Поднять пол в квартире на 10 см: Как поднять полы в квартире

Содержание

Как поднять пол в квартире аккуратно и быстро

Процесс поднятия пола в квартире относится к капитальному ремонту и требует знаний и больших трудозатрат. Одновременно, сразу во всех помещениях никто полы не поднимает, а делается это постепенно, переходя из комнаты в комнату. Прежде всего, необходимо рассчитать будущую нагрузку на пол, чтобы после подъема его уровня, у вашего пола не возникло желание погостить у соседей снизу и рухнуть к ним на голову. Расчеты начинаются с выбора желаемого финишного покрытия, от веса которого будет зависеть метод, согласно которому вы станете формировать новый уровень полов. Если в каждом помещении предполагается свое собственное напольное покрытие, то просчитывать надо каждый вариант.

Для каждой комнаты выбираете напольное покрытие. Затем просчитываете допустимую нагрузку и начинаете соображать, как лучше сделать задуманное. Если ваша обитель находится на первом этаже, а под вами нет подвала, в который вы, естественно, не желаете провалиться, то нагрузку можно не считать, а финишное покрытие класть любое.

Представим себе тот самый надежный вариант, когда выравнивать пол можно чем угодно. В этом случае лучшим выходом станут лаги. Почему лучшим? Да только потому, что с помощью них вы сможете поднять уровень пола на любую высоту, хоть на метр, правда для чего это будет нужно, сказать трудно. В строительстве считается, что наивысший подъем уровня происходит до 8-10 см, а средний – 2-3 см. Так вот, эти 10 сантиметров легко достичь именно за счет них.

Фото работы

Теоретически поднять уровень пола просто, а фактически – не очень. Сначала ставите лаги по всей площади одного помещения, заполняете пространство между ними утеплителем и заливаете все «хозяйство» стяжкой либо наливными полами. Нужен ли утеплитель, если в ваши планы не входило утепление? Между лагами образовываются свободные пространства, которые чем-то надо заполнить, если вы не хотите ходить «по воздуху». Целесообразнее, заполнить эти дыры утеплителем, например, пенопластом или минеральной ватой, поскольку они очень легкие и не повлияют на общий вес нового пола.

Утеплитель можно не класть, а залить все цементом, и ждать результат: обвалится или нет. Можно положить на лаги плиты из ДСП или ДВП и опять-таки ждать, когда они начнут прогибаться под тяжелой поступью ваших домочадцев. Можете положить доски, а сверху финишное покрытие или оставить пол деревянным. Со временем доски расшатаются и прогнуться, начнут деформироваться и скрипеть, а вы опять будете решать проблему, как поднять полы в квартире.

Поднимаем пол на кухне и в ванной

Лаги укладываются только в комнатах и на лоджиях или балконах, в кухне и ванной им не место, хотя некоторые граждане сооружают лаги и там, а потом через пару лет благополучно их меняют. Если вы не любитель частой смены декораций в квартире, то лучше избежать вариантов «лаги и кухня» и «лаги и ванная комната», все-таки везде повышенная влажность, которую дерево не одобряет.

За счет раствора

Если вам требуется поднять пол на высоту до 8 см, то можете просто сделать стяжку из цементного раствора или сначала произвести подсыпку керамзитом. Возможен вариант утепления без применения лаг, например, пенопластом или другими плитами, с последующим заливом места действия любым нивелирующим раствором.

Подъем на разную высоту

Допустим, в каждом помещении вам необходима своя собственная высота. В таком случае вы рассчитываете нагрузку для определенной высоты и объема смесей, которыми будете делать стяжку. В качестве утеплителя можно применять один и тот же, но разной толщины, или разные материалы. Лаги можно приобрести такие, которые позволяют менять высоту, что получится несколько дороже, чем простые. Если под покрытием у вас уже есть лаги, то их можно будет использовать вторично после подсыпки керамзита.

С подсыпкой керамзита

В любом случае, сначала вы считаете нагрузку, затем уже ищите вариант подъема уровня пола в квартире. Не забудьте, что простая стяжка даст вам до 5 сантиметров высоты: это без лаг и без утеплителя.

Смотрите видео:

Как и чем можно поднять уровень пола.

Необходимость поднять пол в доме возникает чаще всего при проведении первичных монтажных и отделочных работ в новом помещении, но бывает, потребность в подъёме уровня пола случается и при перепланировке жилья и его капитальном ремонте. Эта технологическая операция трудоёмка, но может быть выполнена самостоятельно своими руками, для чего и советуем изучить основные этапы и технологии перед началом рабочего процесса, с описанием нескольких вариантов и материалов которые можно применить.

Поднимаем уровень пола на несколько сантиметров.

При необходимости поднять пол всего на несколько сантиметров задача упрощается, так как можно обойтись без специальной подсыпки и использования пенопласта, а достаточно просто залить по необходимому уровню цементную стяжку, для этого вполне подойдут сухие строительные смеси для полов, желательно применить качественную смесь пескобетон м300. Тут важно, чтобы во всём помещении общий уровень пола находился на одинаковых отметках, для чего вначале надо его проверить, лучше всего для таких дел подходит лазерный уровень (стоит он не дорого, а задачу упрощает в разы) к тому же в дальнейшем пригодится в других отделочных работах. Работать с ним так же просто, установите его в помещении так, что бы луч охватывал как можно больше помещений (если их много) Включите лазер и сделайте отметки по красному лучу, в углах, на середине стен, в дверных проемах, после чего от них отмечается нужное  расстояние вниз, там где должен быть уровень пола – это и будет отметка будущего пола.

От полученной линии отнимаем толщину которое займет напольное покрытие, ( к примеру напольная плитка, это 1.2-1.5см с учетом плиточного клея) на первом этаже и в подвальном помещении проводим гидроизоляцию (можно использовать рубероид или специальную обмазочную гидроизоляцию на подобии Глимс водостоп) и можно делать стяжку. Если толщина стяжки получается минимальной, а в качестве напольного покрытия в дальнейшем планируется использовать паркет, который требует идеальной ровности основания, то надо заливать наливной пол (самонивелирующийся выравнивающий раствор). При необходимости заливать стяжку более 3 см надо использовать цементно-песчаный раствор при предварительной установке направляющих маячков и выполнять выравнивание пола строго по заданным маякам.

Самонивелир, наливные полы.

Перед заливкой пола самонивелиром поверхность покрывается слоем грунтовки глубокой пропитки, после чего состав стяжки замешивается до густоты рекомендованной производителей и выливается в дальний угол комнаты. Для первичного разравнивания смеси используется широкий металлический шпатель или алюминиевое штукатурное правило, а избежать видимых стыков между замесами самонивелира поможет игольчатый валик, которым прокатывается залитый, но ещё не схватившийся раствор. Не теряйте в процесс заливки самонивелирующегося раствора метки на стенах и старайтесь максимально быстро работать в одной комнате, так как самонивелирующий материал быстро схватывается, и избавиться от стыков замесов смеси при медленной работе будет невозможно даже при использовании игольчатого валика.

Цементно-песчаный раствор, стяжкой.

Если планируется толщина тонкослойной жидкой стяжки от 2 до 5 см, то сначала по длине комнаты в соответствии с необходимой толщиной бетонирования устанавливаются маячки (можно использовать обычные штукатурные), верхняя линия которых должна выходить на отметки, оставленные водяным уровнем. Закреплять направляющие маячки лучше всего на раствор с быстрым схватыванием, например, гипсовую штукатурку, которая после заливки и затвердения бетона может быть вырезана вместе с маяками. Интервал между маячками не должен превышать 1,5 метра в обычной комнате, но и не надо устанавливать их ближе, чем 120 см друг от друга. Далее между направляющими набрасывается или наливается цементно-песчаный раствор, излишки которого снимаются длинной ровной рейкой или правилом, а крупные раковины на поверхности стяжки устраняются их заглаживанием широким (от 50 см) металлическим шпателем.

Как поднять уровень пола 10 – 20 см. КЕРАМЗИТ – ПЕНОПЛАСТ – ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

При желании поднять пол на 6-15 и более сантиметров одним раствором не обойтись, так как это будет и слишком дорого и очень трудоёмко, а кроме этого при слишком большом слое стяжке заметно увеличится нагрузка на перекрытия, что запрещено требованиями по безопасности. В этом случае на помощь приходят легкие материалы: пенопласт (любой другой лёгкий листовой материал в том числе минеральная вата) полистиролбетон с ранулами политерма или керамзит, который используется как материал для подсыпки и одновременно дополнительно увеличивает звуко- и теплоизоляционные характеристики стяжки.

Сначала, так же как и в вышеприведённом варианте подъёма пола, делаются на стены отметки уровнем, и при необходимости укладывается гидроизоляция, после чего засыпается керамзит или встык укладываются листы пенопласта. Если использовался слой керамзита более 5 см, то перед заливкой стяжки укрепите будущее основание пола армирующей металлической сеткой с ячейкой от 2/2 до 5/5 см.

Сверху на полистиробетон, пенопласт, каменную вату или керамзит, армированный/укреплённый стальной сеткой точно также, как и в первом примере устанавливаются маячки, и происходит бетонирование. Если для дальнейшей укладки напольного покрытия (паркета, ламината) требуется идеальная точность, то после полного высыхания основной стяжки поверх возможно выполнить нивелировку 1-2 мм наливного пола – он устранит все мелкие неточности, но лучше конечно выполнить устройство изначально без погрешностей, уделяя самое серьезное внимание маякам по которым выполняется стяжка и не нарушать основные правила: одно из главных – это правильное приготовление раствора.

При соблюдении этой технологии поднять уровень пола в доме можно своими силами, что станет хорошим шагом к экономии бюджета ремонта.

Как поднять пол | Строительный портал

Необходимость в поднятии уровня пола в квартире может быть обусловлена различными причинами. В этой статье будут рассмотрены несколько вариантов достижения этой задачи в комнатах, ванной и туалете, на кухне и на балконе. Самое главное, что все предложенные способы не противоречат нормам, установленным стандартами.

Содержание:

  1. Поднять пол в квартире способом классической стяжки
  2. Как поднять полы в доме от 10 до 20 сантиметров и выше?
  3. Как поднять пол  в санузле
  4. Как поднять уровень пола на кухне
  5. Как поднять пол на балконе

 

Поднять пол в квартире способом классической стяжки

  • Подготовить поверхность. Следует провести тщательную очистку от грязи, пыли, остатков строительного мусора. Крупный сор можно собрать и веником, а вот дальше лучше пропылесосить (хорошо, если аппарат будет специальным, строительным). Затем наносим слой грунтовки. Это может быть купленный специализированный раствор или смесь из клея ПВА и воды (соотношение 1:2).
  • Выставить маяки.  Для этого потребуется найти самую выступающую точку,  исходя от нее, с помощью уровня установить метки. Для них желательно использовать раствор цемента с обломками метлахской плитки или кафеля. Далее из металлического профиля собирается обрешетка. Расстояние между продольными направляющими не нужно делать более 1,5 метров, так работать будет гораздо удобнее.

  • Когда эти работы выполнены, можно приступать к подготовке раствора и заливать его. Льют раствор сразу же большими порциями, поэтому необходимо позаботиться, чтобы его количество было достаточным и находилось близко от заливаемого участка. Заполнив смесью несколько секций обрешетки, с помощью достаточно длинной и прямой рейки, с небольшим нажимом скользим вдоль рам, «срезая» излишек. Это очень ответственный этап работы. Если попадается какой-либо мусор, его нужно аккуратно удалять и повторить процедуру выравнивания рейкой. Окончательно поверхность можно разгладить теркой или мастерком.

Как поднять полы в доме от 10 до 20 сантиметров и выше?

  • Если требуется поднять пол выше чем на 10 сантиметров, то одной стяжкой не обойтись. Понадобятся так называемые легкие заполнители. Это могут быть мелкие фракции пемзы или керамзита, а также их песок. Их засыпают по всей поверхности пола, и уже поверх них заливают раствор. Его накидывают в разумных количествах, чтобы он лишь ненамного закрывал рамы, иначе снимать излишки будет затруднительно. Как и в первом способе, процесс заливки и выравнивания требует тщательности.

  • Если высота, на которую требуется поднять основание выше 20 сантиметров, то слой наполнителя следует предварительно пролить цементным молоком, и только потом поверху делать стяжку.

Как поднять пол  в санузле

  • Ванная комната и туалет являются местами повышенной влажности, поэтому основное отличие будет заключаться в необходимости создания гидроизоляционного слоя, принцип самих работ остается тем же.
  • В качестве препятствующего попаданию влаги покрытия можно применять рубероид и или полиэтиленовую пленку. Они не станут спасением в случае большого потопа в этих комнатах, но несколько пролитых ведер воды не попадут к соседям снизу. То есть небольшие масштабы бедствия такой защитный слой способен удержать.

Совет: поднимая уровень пола в ванной, нельзя забывать, что по сравнению с основаниями в коридоре и другими соседними помещениями, он все же должен уступать им по высоте. Если воды вытечет не очень много, то подобный перепад позволит удержать ее на месте потопа, а не пустить в дальнейшее путешествие по дому.

Этапы работ

  • В этап подготовки помимо очистки поверхности включается прохождение по всему основанию гудронной мастикой. На этот слой и будет устилаться выбранный  гидроизоляционный материал.
  • Если это листы рубероида, то накладываются они обязательно внахлест, а по линии стыка хорошенько промазываются гудроном. Наложение должно составлять не менее 15 см.
  • Полиэтиленовая пленка должна быть толстой, и чем выше этот показатель, тем лучше. Места соединения кусков скрепляются строительным скотчем или промазываются силиконом.

Важный момент. Основной причиной поднятия уровня пола в ванных комнатах и туалете является необходимость увеличить уровень сливных отверстий для сантехники. Поэтому монтаж разводки всех труб должен быть завершен до начала работ по подъему. В противном случае недальновидный строитель рискует получением дополнительных задач. Например, придется продолбить углубления для коммуникаций в новом основании.

  • Бетон тоже требует небольших манипуляций, чтобы соответствовать требованию для влажных помещений: соблюдается соотношение 1:3, то есть одна часть цемента и три части заполнителя.
  • Далее проводятся те же этапы заливки.

Как поднять уровень пола на кухне

Работы в этой части квартиры могут быть менее «грязными». Никах дополнительных требований, например, по показателям влажности, к покрытию на кухне нет, поэтому черновую основу можно сооружать из деревянных лаг.

С помощью деревянного каркаса

  • Собираем каркас. Как всегда, рабочая поверхность убирается от загрязнений. После этого начинается установка брусьев. Они крепятся к бетону анкерами. Расстояние между лагами соблюдается в 60 или 100 см. Это зависит от ширины брусьев, накладываемых впоследствии в поперечном направлении. Нельзя забывать и об установке деревянных лаг по уровню. Ориентиром служит самая высокая точка на основании, исходя от нее, и укладывается первый поперечный брус.  Регулировать высоту можно путем подкладывания под основание будущего каркаса клинышков или остатков от брусков после распиливания.  Кода ориентир установлен, монтируют следующие направляющие с соблюдением выбранного «шага».

  • Далее предстоит утеплить пол. Для этих целей подойдут:
    1. теплоизоляционная вата. Она режется на необходимые куски и прокладывается в полости между конструкцией;
    2. пенопласт. Из него также делаются части нужных габаритов, которые помещают между элементами каркаса;
    3. мелкофракционный керамзит засыпается в секции конструкции. Рекомендуется хотя бы верхний его слой пропитать цементным молочком или ПВА эмульсией (выше уже приводились необходимые пропорции). Такие меры позволят избежать обильного запыления. Вообще керамзит хорош своей пористой структурой, которая обеспечивает и тепло и вентиляцию для пола.
  • Обрешетка готова, и теплоизоляция обеспечена, пришел  черед крепить листы ДСП. Делается это саморезами, а для того, чтобы не промахнуться в процессе, на стене наносятся отметки вдоль направления поперечного бруса. Ориентиром для прикручивания листов служат они и ось брусьев.

Важный момент. Не следует подгонять края ДСП плит вплотную к стене или друг к другу. Необходимо оставлять зазоры от 2-х до 5-ти мм. Такой способ позволит избежать неприятного скрипа пола под ногами при ходьбе. На прочность конструкции такие искусственно созданные щели никак не повлияют, даже поспособствуют дополнительной вентиляции.

  • Зазоры по периметру стен следует заполнить монтажной пеной. Такая уловка предотвратит попадание пыли в помещение, а за счет пористой структуры пены, вентиляция не будет нарушена.
  • Если впоследствии планируется застилать поверхность ДСП линолеумом, то стоит проследить за тем, чтобы шляпки саморезов были хорошенько «утоплены» в основании.
  • Вместо листов ДСП можно закрывать обрешетку половой доской до 5 см толщиной. Получится классический деревянный пол. Выбирая этот вид покрытия нужно быть уверенным в качестве материала. Доски должны быть качественно обработаны и хорошо просушены, иначе спустя некоторое время в них образуются зазоры. Укладка проводится при помощи монтажных клиньев и скоб, обеспечивающих плотное прилегание. Их забивают с обеих сторон одновременно.

Как поднять пол видео

Если стоит вопрос о том, как поднять деревянный пол, то вышеописанный способ будет идеальным решением.

Как поднять пол на балконе

В большинстве квартир уровень пола в помещении выше, чем на балконе. Его поднимают до необходимого уровня для удобства, чтобы не задевать об порог, или не ступать «в пустоту». Особенно остро встает необходимость выравнивания, если планируется совместить это помещение с общей жилой площадью. Итак, как это делается.

Важный момент. Перед тем как поднять пол на лоджии, важно позаботиться об гидроизоляции. Можно обработать мастикой на битумной основе всю поверхность пола и укрыть ее пленкой или воспользоваться специальными составами, обладающими высокой степенью проникновения в бетон и защищающими его. Предварительно заполняются мелкие щели и убираются пыль и грязь. Состав наносится согласно рекомендациям на упаковке.

Поднятие пола с помощью цементно-песчаной стяжки
  • Этот вариант не просто поднимет пол, но и сделает его ровным, долговечным и пригодным для любого финишного покрытия. Он подойдет даже для заливки нагревающего кабеля при обустройстве теплого пола. Не стоит выбирать его только по одной причине: если планируется увеличивать уровень основания выше, чем на 8-10 см. Это чревато тем, что стяжка достаточно много весит, превышение указанной толщины приведет к увеличению массы, и как следствие, к обрушению плиты. И еще один нюанс: проводить заливку нельзя в холодное время года. Придется дождаться постоянного тепла как минимум в 10°C.
  • Будущий уровень пола отмечается строго горизонтальной линией прямо по стене. Укладка кабеля подогрева потребует повторной заливки. Это необходимо учитывать, планируя конечную высоту.
  • Если борта балкона не примыкают плотно к основанию, то потребуется соорудить опалубку, чтобы жидкий раствор не утекал сквозь щели. С внешней стороны перил можно закрепить для этих целей доску, которая демонтируется после высыхания стяжки.
  • Про необходимость гидроизоляции уже говорилось выше, принцип ее укладки остается тем же, только вдоль стен она должна выступать выше уровня будущего пола. После окончания работ излишек подрезается.

  • Маяки устанавливаются по общим правилам.
  • После окончательной фиксации маяков заливается цементно-песчаный раствор. Некоторые мастера в случаях, если площадь балкона небольшая, заливают смесь на глаз, без маяков. А затем разравнивают и после высыхания доливают слой смеси, которая сама распределяется, образуя ровную поверхность.

Совет: Сохнет такая стяжка долго. Во избежание растрескивания, первые две недели специалисты советуют накрывать пол пленкой. И еще пару недель уйдет на то, чтобы новая поверхность окончательно затвердела.

Поднятие пола с помощью стяжки с керамзитом
  • Если уровень пола планируется повысить на значительное расстояние, то облегчить конструкцию можно путем добавления в смесь керамзита. Сначала наливается «легкий» слой, который затем покрывается привычной смесью всего на 2-3 сантиметра. Остальные же этапы работы проводятся, как было описано ранее.

Поднятие пола с помощью сухой стяжки
  • Чтобы основание (балконную плиту) не подвергать значительным перегрузкам, используют такой способ.
  • Настилается гидроизоляционный слой, который следует закрепить демпферной лентой.
  • Насыпается и плотно утрамбовывается слой сухого наполнителя.
  • Сверху снова выстилается пленка.
  • Далее желательно в два слоя уложить листы влагостойкой фанеры, скрепляя их саморезами.

Совет:. Все деревянные составляющие предварительно подлежат обработке антисептиком против гнили и плесени.

Как поднять пол своими руками с помощью лаг

Подобный способ описывался выше. Оговорим только некоторые тонкости.

  • Предположим, что поднять пол требуется на 8 сантиметров. Для этой цели необходимы лаги в 6 см толщины. Еще 1,2 см «заберет» слой фанеры, под брус положится прокладка из вспененного полиэтилена или линолеума – еще 0,3 см, а финишное покрытие в 5 мм завершит этот «слоеный пирог».

  • Увеличить уровень до 12 см поможет укладывание друг на друга брусьев по 5 см толщиной. Сначала лаги выкладываются  поперек, а на них уже продольно устанавливается  второй ряд.
  • Если требуются кардинальные изменения высоты до 20 см, то добиться искомого результата можно вертикально устанавливая на подложку доски 4*15 см.
  • В процессе укладки брусья не нужно доводить до стены вплотную. Оставляется расстояние примерно в 3 см.
  • В качестве утеплителя лучше предпочесть пенопласт. Влаги он не боится, и тепло сохраняет хорошо. А поверх него обычно еще устилают слой пенофола (фольгой наверх).
Поднятие пола с помощью сварной конструкции

Приведенный ниже вариант доступен для тех, кто знаком с тонкостями сварки. Сварная конструкция хороша своей долговечностью.

  • Проводятся работы по гидроизоляции
  • Замеряются размеры пола и необходимая высота.
  • Из углового профиля варится рама, соответствующая размерам. Для придания необходимой жесткости с шагом в 20 или 30 см внутрь конструкции вдоль и поперек привариваются металлические прутья, имеющие сечение не менее 1 см.

  • Длина ножек, привариваемых  по углам каркаса, высчитывается с вычетом на толщину покрытия сверху.
  • Выставленную по уровню конструкцию крепят к стенам и полу, внутрь нее закладывается утеплитель.
  • Готовое изделие накрывается пароизоляционной пленкой и листами фанеры или досками.
  • Пол «высшего уровня» готов к отделке финальным покрытием!

Подводя итог хочется отметить, что поднять пол в комнате с помощью деревянных лаг довольно просто и своими руками. А вот для качественной цементной стяжки лучше пригласить специалистов.

Как поднять пол на 5–15 сантиметров — Блог Stroyremontiruy

При капитальном ремонте квартиры часто встаёт важный вопрос – как поднять пол до необходимого уровня и сохранить при этом равномерность плоскости по всем помещениям? Чаще всего желание поднять уровень пола связано с теми или иными конструктивными изменениями в помещении, но надо учитывать, что эта технологическая операция относится к категории капитального ремонта и требует достаточно больших трудозатрат.

Стяжка в несколько см

Если поднять пол необходимо всего на несколько сантиметров, то задача решается просто – водяным уровнем делаются отметки по всей квартире (обязательно, если не хотите, чтобы пол в одной комнате был выше или ниже, чем в другой), а затем поверхность заливается бетонной (3-7 см) стяжкой или самонивелиром (0,5-3 см). Разобраться в отметках просто – делаете в одном помещении засечку на высоте примерно 1 метр и переносите её на все комнаты водяным уровнем, а затем опускаете метку вниз на необходимое расстояние и нижняя черта и будет верхней гранью будущего основания.

Подъём пола на большой уровень

Если же требуется поднять уровень пола на 8 и более см, то рекомендуется делать либо подсыпку керамзитом, который автоматом станет Вашей звука – и теплоизоляцией или же сначала уложить пенопласт или другой утеплитель, что сократит трудозатраты и снизит время и стоимость работ. Утеплитель выбирается с такой толщиной, чтобы толщина стяжки пола была не менее 3 см, так что при достаточном перепаде высот можно купить материал различной толщины и комбинировать его по разным комнатам. Проще положить больше пенопласта, оставит те же 3 см на стяжку, чем заливать более толстый слой бетонной массы, так как, для сравнения, даже на 1 м2 при толщине 3 см уходит около 5 вёдер бетона, если мерить этими хорошо известными ёмкостями.

Естественно, укладывать утеплитель сразу по всей квартире или коттеджу не надо – достаточно заливать по одному помещению придерживаясь нанесённых отметок. При необходимости в дальнейшем укладывать ламинат, линолеум или паркетную доску цементную стяжку можно дополнительно не заливать самонивелирующимся раствором, а вот для паркета потребуется нивелир, который можно заливать не ранее чем через неделю после устройства основной стяжки.

Монтаж системы подогрева

На этапе подъёма уровня пола можно при необходимости выполнить и монтаж системы подогрева основания, который может быть водяным и электрическим. При этом не забывайте, что использование для обогрева пола горячей воды из системы общего отопления запрещено в квартирах и может быть использовано только в коттеджах и загородных домах с автономной системой отопительного оборудования.

5 способов выровнять пол под отделку в квартире или доме

Содержание статьи

Чистовой отделке пола в квартире предшествует выравнивание его поверхности. В зависимости от степени неровности поверхности и типа будущего покрытия используют тот или иной способ выравнивания. Правильный его выбор и исполнение во многом влияет на качество будущей чистовой отделки. Остановимся на самых популярных способах выровнять пол в квартире.

Как измерить уровень пола?

Выбор способа выравнивания пола, в первую очередь, зависит от степени неровности поверхности, которую невооруженным взглядом определить сложно – понадобятся специальные приспособления. В этих целях используются следующие инструменты:

  • обычный строительный уровень. Если его длины будет недостаточно, то под него подкладывают строительное правило;
  • гидроуровень позволяет более точно и просто осуществлять замеры в помещениях большой площади, но при заполнении инструмента водой важно избегать завоздушивания его рабочей трубки;
  • лазерные уровни еще более просты в использовании и позволяют проводить измерения с максимальной точностью, а их широкая функциональность позволяет значительно облегчать весь процесс измерения. Погрешность не более 1-2 мм/м, а при измерении лучше надевать защитные очки;
  • нивелир – профессиональный геодезический инструмент, достаточно сложный в обращении, он обеспечивает идеальную точность и позволяет проводить измерения на огромных площадях, поэтому используется преимущественно в крупномасштабном строительстве.

Выравнивая полы в квартире, нужно вывести их нулевой уровень. После завершения всех работ и выполнения отделки уровень полов должен быть одинаковым во всех комнатах, а значит учитывать при проведении выравнивания нужно и высоту используемого отделочного материала. Таким образом, высота уровня чернового пола в комнатах, где будет использовано разное покрытие, может отличаться на 1-2 см.

№1. Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка пола считается одним из самых популярных способов выравнивания поверхности. Выполняется она на основе раствора из цемента и песка в пропорциях 1:3 или 1:4 в зависимости от будущих нагрузок на пол. Применяют цементно-песчаную стяжку в частных домах и многоэтажках с бетонными перекрытиями. Она отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната) и где на пол будет оказываться приличная нагрузка. Часто такой способ выравнивания используется под будущее покрытие из плитки, паркета и линолеума.

Преимущества цементно-песчаной стяжки:

  • прочность и долговечность;
  • возможность скрыть некоторые коммуникации в толщине стяжки;
  • возможность выровнять сильно неровные поверхности – данный способ используется, когда перепад высот превышает 5 см;
  • невысокая стоимость проведения работ.

Среди главных недостатков стоит выделить:

  • продолжительный срок твердения;
  • необходимость наличия навыков выполнения подобных работ или задействования профессионалов.

Начинается выполнение стяжки с определения нулевого уровня. Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте от пола примерно 1,5 м создают единую линию, от которой замеряют расстояние до уровня пола. Ориентироваться стоит на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом стоит учитывать, что минимальная толщина стяжки 2 см. Можно по низу стены также наметить линии будущего уровня пола, которые помогут сделать стяжку максимально ровной.

Подготовка основания заключается в его тщательной очистке от пыли. Ее сначала выметают, потом остатки пылесосят, и только после этого можно приступать к грунтованию поверхности. После нанесения первого слоя грунтовки рекомендуют покрывать пол гидроизоляционным раствором, а потом наносить второй слой грунтовки, за счет которой достигается максимальный уровень адгезии с бетонным раствором.

Следующий этап – выставление маяков, которые и позволяют достичь максимально ровной поверхности. В их качестве можно использовать Т-образные металлические направляющие, которые крепят к основанию регулируемыми винтами. Более простой способ – устанавливать направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяется с помощью строительного уровня. Первый устанавливают на расстоянии от стены в 20 см, остальные монтируются параллельно ему с шагом 40-60 см.

Материал для выравнивания можно приготовить из готовых сухих смесей, предназначенных для выравнивания пола. В них добавляют воду в том количестве, которое предусмотрено в инструкции. Можно из песка и цемента собственноручно приготовить необходимую смесь. Замешивают раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель. Консистенция готового раствора должна напоминать густое тесто и быть однородной. Раствор должен немного расплываться на поверхности, но не растекаться.

Готовый раствор выкладывают между маяками, начиная от дальнего угла комнаты и двигаясь к двери. Залитую между двумя маяками смесь выравнивают по их уровню, сдвигая ее по направлению к себе. В процессе монтажа стяжки лучше в некоторых местах прокалывать свежий раствор металлическим стержнем, чтобы в процессе застывания стяжки в ней не образовывались бы воздушные пустоты. Если вы решили проводить все работы самостоятельно, то без помощи напарника все равно не обойтись: пока один разравнивает смесь по маякам, второй должен готовить новую порцию раствора, ведь стяжку в пределах одной комнаты нужно выполнять в один день.

Ходить по готовой стяжке можно уже через несколько дней, но полностью застывает она только через 2-3 недели. На это время ее поверхность рекомендует покрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Альтернатива пленке – равномерное смачивание поверхности дважды в день.

Показатели качественно выполненной стяжки – равномерный серый цвет по всей поверхности, одинаковый звук при ударе деревянным бруском. Максимальное отклонение по горизонтали – 0,2%, это означает, что для комнаты длиной 4 м перепад высоты должен быть не более 8 мм.

В зависимости от того, какие требования выдвигаются к полу, бетонная стяжка может быть самостоятельным способом выравнивания или лишь одним из этапов создания ровной поверхности.

Сегодня уже практически полностью забыт способ деревобетонной стяжки, который ранее пользовался большой популярностью. Отличается он составом раствора, в который добавляют опилки, придающие бетону большую прочность и позволяющие ему дышать. Единственная проблема – это процесс сглаживания, ведь более крупные опилки всплывают ближе к поверхности смеси и разрывают ее.

№2. Полусухая стяжка

Полусухая стяжка является одной из разновидностей столь популярной цементно-песчаной стяжки. Выполняется она фактически точно так же, как и в описанном выше случае, но изменения коснулись процесса приготовления смеси – в нее добавляется минимум воды, необходимый лишь для гидратации цемента. В качестве армирующего агента в раствор добавляют фиброволокно. За счет таких небольших изменений в составе смеси удалось добиться массы преимуществ:

  • высокая плотность получаемой стяжки, а также отсутствие пор и пустот, ведь в процессе застывания не будет характерного для мокрой стяжки испарения влаги;
  • минимальная усадка, ведь практически полностью отсутствует испарение. Укладывать стяжку можно без учета усадки;
  • боле чистый процесс укладки, так как раствор менее влажный и образует меньшее количество грязи;
  • потребуется меньше времени на полное застывание снова-таки за счет меньшего количества влаги и более быстрого процесса ее испарения;
  • уровень влажности в помещении после заливки такой стяжки не запрещает проводить попутные отделочные операции и хранить стройматериалы в соседних помещениях, что строго не рекомендуется делать, когда застывает обычная цементно-песчаная стяжка.

О минусах метода также забывать не стоит:

  • за счет более высокой плотности ухудшаются способности растекаться и порой возникают трудности с заполнением углов. Впрочем, с данным недостатком специалисты советуют бороться, вводя пластификаторы в смесь;
  • своими руками можно выравнивать лишь небольшие поверхности, площадью до 75м2, в остальных случаях без пневомоукладчика не обойтись.

Процесс укладки полусухой стяжки по своему принципу практически идентичен описанному выше варианту монтажа цементно-песчаной стяжки, но некоторые особенности требуют рассмотрения. В частности, это процесс подготовки раствора. В емкости рекомендуют смешивать по три лопаты песка и лопате цемента, пока не образуется нужное количество смеси. Ее перемешивают и добавляют понемногу воду, смешанную с фиброволокном (его используют примерно 80 г на ведро воды, если иное не указано производителем). Воду добавляют до тех пор, пока смесь не станет консистенции супеси, слипающегося глинистого песка. Если сжать смесь, то влага не будет выделяться, а комок сохранит форму. Если с водой вы все равно переборщили, можно добавить цемента и песка в тех же пропорциях, но в меньших количествах.

Рекомендуют укладывать смесь в два слоя: первый чуть ниже намеченного уровня и с максимальной трамбовкой, второй – с протяжкой правилом и шлифовкой. Действовать нужно очень быстро, ведь в течение часа смесь твердеет. Некоторые специалисты советуют наносить первый слой сразу по периметру комнаты: это можно делать лишь в том случае, если второй слой будет нанесен в течение одного часа. Через сутки после монтажа стяжки вдоль стен можно нарезать деформационные швы глубиной до трети самой стяжки и шириной не более 3 мм.

№3. Самовыравнивающиеся смеси

Самовыравнивающиеся смеси иначе называют самонивелирующими смесями, ровнителями для полов и наливными полами. Это достаточно простой способ выровнять пол, получив при этом отличный результат. Подходит в том случае, если перепады высот не более 3 см. Такие смеси могут быть использованы для выравнивания полов под финишную отделку плиткой, пробкой, линолеумом, ковролином и т.д.

Основа самовыравнивающейся смеси – цемент, но помимо него в состав также входят специальные модифицирующие добавки, которые позволяют повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют армировать раствор и в будущем сдерживать появление микротрещин. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:

  • высокопрочные;
  • для теплых полов;
  • быстротвердеющие;
  • тонкослойные.

Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для финишной, а также составы с особыми свойствами. Есть также составы для грубого выравнивания, они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.

Все самовыравнивающиеся смеси могут похвастаться рядом преимуществ:

  • простота и высокая скорость работы с ними;
  • быстрота застывания;
  • высокие показатели прочности, поэтому такой способ выравнивания вполне применим для помещений с высокой степенью проходимости;
  • устойчивость к перепадам температуры.

Минусов у данного способа выравнивания пола немного – это, скорее, его особенности. Большие перепады в уровне поверхности пола самовыравнивающим полом не выровняешь. Работать со смесями нужно очень быстро – если замешкаться и допустить подсыхание, то ровной поверхности уже вряд ли удастся добиться.

Работать с такими смесями действительно просто. Ими обычно выравнивают бетонные и песчаные основания. Приготовление смеси заключается в разбавлении купленного порошка нужным количеством воды. Для размешивания лучше использовать строительный миксер или дрель с насадкой. Состав готовят порциями, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.

Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Принцип ее действия основан на законе земного притяжения, поэтому устанавливать маяки и ровнять раствор по ним не придется. Стоит помнить и то, что раствор этот самовыравнивающийся, а не саморастекающийся, поэтому его после выливания на пол нужно разравнять широким шпателем или игольчатым валиком. Лучше сразу заливать весь пол в комнате, но если площадь ее большая, но раствор наносят полосами, действуя очень быстро и не позволяя подсыхать кромке полосы. Добиться идеально ровной поверхности в этом случае удается только профессионалам.

Скорость застывания зависит от температуры помещения, влажности и толщины слоя. В среднем, уже через 6-12 часов по поверхности можно передвигаться, а через 3-4 дня – монтировать финишное покрытие.

№4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)

Выравнивание с помощью ГВЛ называют сухой стяжкой. Этот процесс значительно более простой и быстрый, но по качеству готовая стяжка уступает монолитной. Под ГВЛ укладывают слой керамзита, который играет роль теплоизолятора. Технология допускает использование и других материалов, которые обладают схожими теплоизоляционными свойствами.

Начинают выравнивание ГВЛ с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего на нее стелется гидроизоляционный материал, в качестве которого может выступать полиэтиленовая пленка. Ее полосы укладываются с нахлестом друг на друга где-то в 10-15 см и с заходом на стены на 10 см. По периметру комнаты лучше использовать кромочную ленту, которую располагает между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.

Керамзит нужно тщательно утрамбовать и разровнять по намеченному уровню. Первая плита монтируется в самом близком к двери углу, крепится саморезами. Когда первый слой ГВЛ готов, приступают к монтажу второго, который крепят на клей. Обязательно нужно смещать листы на 25-30 см относительно первого слоя. Для надежности второй слой можно прикрепить саморезами к первому. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать маяки в виде деревянных брусков или металлических П-образных профилей.  Для передвижения по керамзиту используют листы фанеры или ГВЛ.

На финальной стадии грунтуют стыки плит и места крепления саморезами, потом грунтуют и всю остальную поверхность, обрезают излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты. Важное преимущество данного способа выравнивания пола заключается в возможности выполнения поэтапно, в несколько подходов, а не за один день, а это существенно облегчает процесс, когда выравнивание полов производится своими руками.

№5. Выравнивание с помощью фанеры

Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

  • монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
  • монтаж с применением лаг.

Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.

Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.

Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.

В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.

Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.

В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.

В заключение

Собираясь выравнивать полы в квартире, важно не переоценить собственные силы – в данном случае лучше потратить деньги, нанимая специалистов, чем получить в итоге неровные полы. Даже идеальные стены на кривом основании выглядят неровными, поэтому к выравниванию полов лучше подходить со всей ответственностью.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

пол на лагах, сухая и мокрая стяжка

Автор Марсель Сагитов На чтение 16 мин. Просмотров 185

Остекление и обшивка балкона сопровождается обустройством нового пола, и обычно напольное покрытие поднимают до уровня порога или немного ниже. Такие же работы могут выполнять позже, в ранее благоустроенном балконе, чтобы обеспечить более удобное и безопасное передвижение.

Особенности открытого балкона

Балконная плита защемлена в стене под прямым углом, но ее профиль отличается от прямоугольного — верхняя плоскость относительно нижней имеет уклон не менее 3% (ГОСТ 25697-2018). Но даже если лицевая плоскость плиты не имеет уклона (что допускается по согласованию с заказчиком), то в условиях стройплощадки на балконе делают стяжку пола балкона с уклоном в сторону улицы.

1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона стяжки к наружной стороне балкона – 10–15 см

Таким образом обеспечивают отвод осадков наружу, но из-за уклона перепад уровня пола у порога и ограждения может достигать нескольких сантиметров.

Другая особенность в том, что пол жилого помещения выше на несколько сантиметров пола открытого балкона. И вместе с порожком самого балконного блока получается довольно большой перепад высоты.

В нормативах нет четкого указания какая должна быть высота порога балкона снаружи, есть только оговорка, что любые пороги должны быть безопасными для передвижения жильцов. Обычно в таком случае руководствуются предписанной высотой лестничных ступеней — не более 20 см. Но на практике это условие часто не соблюдают, и высота порога снаружи относительно плиты бывает более 25 см.

Даже в условиях открытого балкона слишком высокий порог неудобен, а при остеклении и благоустройстве до уровня закрытого помещения не нужен и уклон. Именно поэтому пол на балконе поднимают, выравнивают и стелют покрытие, соответствующее условиям эксплуатации.

Подготовительный этап

Перед началом работ по обустройству чернового пола надо обследовать и подготовить основание — поверхность балконной плиты. Обычно ремонт плиты проводят на этапе подготовки балкона к остеклению, но не всегда в это же время поднимают пол до уровня порога. И если это делают по истечении нескольких лет после остекления и обшивки, нужна повторная профилактика поверхности основания.

В общем виде последовательность мероприятий подготовительного этапа выглядит следующим образом:

  1. Демонтируют старое напольное покрытие.
  2. Убирают строительный мусор и пыль.
  3. Обследуют поверхность плиты (стяжки).
  4. Выявляют трещины и сколы, определяют способ устранения дефектов. Мелкие трещины грунтуют и заделывают ремонтным составом. Средние — расширяют, грунтуют и заделывают. Большие трещины, с раскрытием арматуры, требуют проведения капитальной реставрации плиты.

После устранения дефектов поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, и в зависимости от того, на какую суммарную высоту надо поднять общий уровень чистового покрытия, выбирают способ обустройства чернового пола.

Виды чернового пола

Есть три вида способа выравнивания чернового пола перед финишной отделкой: пол на лагах, регулируемые полы и стяжки. В свою очередь каждый вид имеет несколько вариантов устройства:

  • каждый из них бывает «холодным» и «теплым»;
  • полы на лагах делают в один или два ряда;
  • регулируемые полы бывают «на регулируемых лагах» или на «регулируемой фанере»;
  • стяжка может быть классической (мокрой), полусухой или сухой.

Пол балкона на лагах

Балконная плита служит точно таким же основанием для деревянного пола, что и железобетонная плита перекрытия. Здесь, в отличие от деревянных перекрытий, нет необходимости использовать для лаг брус большого сечения, так как величину пролета между опорными стойками (подставками) можно сделать любой. Поэтому для деревянного пола на балконе используют не брус сечением 150х80 мм (как рекомендовано для пролетов длиной 3 м), а брусок сечением 50х50 мм или 70х50 мм.  Даже с помощью такого небольшого бруска пол можно поднять на высоту более 10 см, а заодно и выровнять.

Если балкон надо утеплить до условий жилого помещения, то лаги укладывают не в один ряд (ярус), а в два.

1 — бетонная плита, 2 — черновой контрбрус, 3 — лаги, 4 — утеплитель на основе базальтового волокна (минвата), 5 — фанера

Пол на лагах в один ряд

Перед началом работ определяют высоту, на которую надо поднять пол на балконе. Новый уровень относительно плиты рассчитывают как сумму высоты бруска, чернового и чистового покрытия. При этом учитывают, что у балконной двери должен остаться небольшой порожек, приблизительно такой же, как изнутри комнаты — от 2.5 см до 4 см. Если расчетный уровень окажется недостаточно высоким, то первый брусок монтируют не на плиту, а на подставках.

Расстояние между подставками одной лаги зависит от сечения бруска, породы и сорта древесины, шага раскладки лаг, толщиной настила чернового пола. Для таких расчетов при проектировании перекрытий на деревянных балках есть соответствующие методики и онлайн калькуляторы, но можно воспользоваться уже готовыми рекомендациями, которые есть и в табличном виде. И если для пролета в 3 м (ширина стандартного балкона) достаточно балки сечением 15х8 см (120 см2), то под брусок сечением 5х5 см (25 см2) подкладки можно устанавливать с шагом 50-60 см, а при сечении 7х5 см (35 см2) шаг увеличивают до 70-80 см.

На практике эти расстояния актуальны лишь для продольно уложенных лаг. Поперечные лаги кладут на три опоры, и, с учетом зазоров до стены и внутренней обшивки ограждения, расстояния между ними будет 30-40 см.

Независимо от схемы раскладки лаг опоры к плите крепят в три ряда. Первый и третий ряд — на расстоянии 5-6 см от стены и обшивки длинной части ограждения, второй ряд — на равном удалении между первым и третьим рядами. От схемы раскладки зависит лишь расстояние между опорами.

Есть три схемы расположения лаг в один ярус (или в один ряд по вертикали):

  • Продольная. Для настила половой доски, уложенной поперек балкона.
  • Поперечная. Для настила половой доски, уложенной вдоль стены или по диагонали.
  • Продольно-поперечная. Для устройства чернового из фанеры или OSB.

Общая последовательность работ по выравниванию пола следующая:

  1. Определяют схему раскладки.
  2. Высчитывают на какую высоту надо поднять пол возле стены, посередине плиты и вдоль обшивки внешнего ограждения. В зависимости от расчетной величины, устройства пола и вида напольного покрытия определяют сечение бруска, высоту опор каждого ряда и размеры клиньев, с помощью которых выставляют все лаги в одной плоскости.
  3. Размечают на плите точки крепления опор. Сверлят отверстия для механического крепежа — дюбелей или анкеров.
  4. Изготавливают из обрезков доски или фанеры подкладки размером 200х200 мм. Они могут быть разными, для каждого ряда определенной высоты, или одинаковыми. В последнем случае надо дополнительно либо купить готовые пластиковые монтажные клинья, либо изготовить их из бруска (по паре на каждую опору).

    Монтажные клинья для лаг

  5. Раскладывают в каждом ряду подкладки. Под них обязательно стелют куски рубероида или подобного материала, чтобы дерево прямо не контактировало с бетоном. Крепят к плите: обрезки доски или фанеры — через заранее просверленные сквозные отверстия, обрезки бруска — через отверстия или с помощью металлических уголков (зависит от высоты опоры).
  6. Раскладывают лаги в соответствии с выбранной схемой. Если высота опор каждого ряда «попадает» в общий уровень по горизонту, и лаги лежат в одной плоскости, то их сразу крепят на подкладки. В тех случаях, когда высоту второго и третьего ряда опор надо регулировать, на подкладку вначале крепят клинья скошенной стороной вверх, а затем вторым клином, вставленным по скошенной стороне навстречу первому, поднимают лаги в каждой опоре до тех пор, пока они не станут в одном уровне по горизонту. После этого второй клин крепят к первому, а затем к нему крепят и лаги.
  7. Если поднять уровень надо на небольшую высоту, то оба клина на подкладке вставляют навстречу друг другу, но уже рядом. Регулируют высоту, а затем крепят к опоре.
  8. Если пол делают теплым, между лаг укладывают минеральную вату, а сверху застилают и крепят пароизоляционную пленку шершавой стороной вверх. В тех случаях, когда высота чернового пола недостаточна, чтобы между утеплителем и чистовым покрытием остался вентилируемый зазор, на лаги в качестве контробрешетки набивают брусок такой же ширины. Толщина бруска контробрешетки должна обеспечить зазор в 4 см.
  9. Настилают половую доску. А если выбран вариант с устройством чернового пола из фанеры (OSB или ДСП), то сначала стелют плиты в один или два слоя, а затем чистовое покрытие.

Пол на лагах в два ряда

Обустройство пола на лагах в два яруса (ряда) проводят так:

  1. Нарезают бруски размером на 2-3 см короче глубины балкона (расстояния от стены до внутренней обшивки ограждения). Количество брусков должно соответствовать схеме поперечной раскладки с шагом не более 60 см (желательно чуть меньше, чтобы куски минеральной ваты плотно прилегали к лагам).
  2. Сверлят в каждом бруске два сквозных отверстия на расстоянии 10-15 см от концов.
  3. По этим отверстиям размечают точки крепежа на плите.
  4. Сверлят в плите отверстия для дюбелей или анкеров по бетону.
  5. Крепят лаги к плите, подложив подкладку из полиэтилена или рубероида.
  6. Изготавливают три продольных лаги длиной на 2-3 см короче, чем расстояние от обшивки боковых стенок ограждения.
  7. Параллельно стене, отступив от нее 5-6 см, укладывают первый брусок. С помощью подкладок или монтажных клиньев выравнивают его по горизонту (на 2.5-4 см ниже уровня порога). Крепят.
  8. Следующим укладывают брусок вдоль ограждения, отступив 5-6 см. С помощью подкладок или клиньев поднимают и выравнивают в одной плоскости (уровне) с первым бруском. Крепят.
  9. Последнюю лагу монтируют посередине между крайними продольными брусками.
  10. Режут маты минеральной ваты кусками длиной в глубину балкона, укладывают между нижними лагами.
  11. Нарезают и укладывают минеральную вату между верхними лагами.
  12. Стелют сверху утеплителя, шершавой стороной вверх, паронепроницаемую пленку. Края пленки должны выходить на стену и ограждения чуть выше высоты настила пола. Закрепляют края самоклеящейся лентой. Если уложить пароизоляцию одним куском не получилось, соседние полотнища стыкуют внахлест с заходом в 15 см, стыки проклеивают лентой.
  13. Набивают на лаги рейки контробрешетки высотой 4-5 см. Они фиксируют пароизоляцию и создают обязательный зазор для ее правильного функционирования.
  14. На контробрешетку монтируют половую доску или настил чернового пола.

    Монтаж ДСП на 16 мм

Полезная видеоинструкция:

Регулируемые полы

Есть два вида регулируемого пола: на лагах и на фанере. Выпускают готовые регулировочные комплекты, но их можно изготовить самому, взяв за основу стандартный крепеж: шпильки, гайки и шайбы.

Регулируемые лаги

Применяют когда высота, на которую поднимают пол, лежит в пределах 7-22 см. Заводские комплекты делают из прочного полимера группы ABC в виде полых опорных втулок с внешней резьбой.

Под эту резьбу в лагах с определенным шагом сверлят отверстия. Для регулировки высоты внутренняя полость опор имеет сечение в виде шестигранника под специальный ключ.

Схема установки выглядит так:

  1. Определяют схему раскладки. Внешний периметр лаг повторяет внутренний контур балкона (с отступлением от краев на 6 см). Внутри периметра, вдоль длинной стороны, лаги должны лежать на расстоянии не более 60 см.
  2. Нарезают лаги по размерам в соответствии со схемой.
  3. Сверлят отверстия в лагах. Для паркетной доски или ламината шаг до 50 см, для линолеума и плитки — до 30 см.
  4. В отверстия завинчивают опорные втулки.
  5. Раскладывают лаги. Отмечают на плите через отверстия в основаниях опор точки крепления.
  6. Сверлят в плите отверстия под дюбели.
  7. Предварительно фиксируют опоры, забивая (или вкручивая) дюбели не до упора.
  8. Завинчивая или вывинчивая втулки в лагах, добиваются общего уровня.
  9. Фиксируют крепеж до упора.
  10. Срезают выступающие над лагами остатки опор.
  11. При необходимости укладывают утеплитель.
  12. Настилают два слоя влагостойкой фанеры.

Регулируемая фанера

Отличие от предыдущего вида состоит в том, что опоры вкручивают не в лаги, которых нет, а в вырезанный по размеру первый лист фанеры. Для этого в нем сверлят отверстия, а на них с помощью саморезов крепят пластиковые втулки с резьбой, в которые затем ввинчивают опоры-болты.

В этом случае раскладку опорных стоек производят по тем же правилам, что и для отверстий в лагах — в зависимости от типа напольного покрытия. А расстояния от внешних краев периметра до опор не должно быть более 6 см.

Высота, на которую можно поднять пол с помощью регулируемой фанеры, лежит в пределах 3-7 см.

О выборе утеплителя и необходимости пароизоляции деревянного теплого пола на балконе

Выбор минеральной (базальтовой) ваты для утепления деревянного пола на балконе не случаен. Насыпные утеплители проигрывают ей по теплопроводности и удельному весу. А оба показателя важны для балкона, где каждый килограмм на счету. Минеральная вата в два раза легче самой легкой марки вспученного перлита, и в 5-7 раз — керамзита, при гораздо меньшей теплопроводности.

Лучше минеральной ваты лишь экструзионный пенополистирол (ЭППС). Но при утеплении ЭППС пола на бетонной плите, получится, что лаги окажутся полностью закрыты материалами с очень низкой газопроницаемостью, а такая изоляция вредна для древесины.

Если снизу расположен открытый, «холодный» балкон или улица, то пароизоляция балконной плиты не нужна. Газопроницаемость бетона очень низка, и при незначительной разнице температур пары воды не «продавливаются» через плиту в пирог пола. Если балкон снизу утеплен и обогревается, то укладка пароизоляционной пленки поверх плиты — рекомендована.

Укладка пароизоляционной пленки поверх минеральной ваты обязательна по двум причинам:

  • для защиты помещения от волокон ваты;
  • для защиты утеплителя от попадания воды при влажной уборке и проникновения паров воды из теплого воздуха (а он будет попадать из соседнего жилого помещения, даже если балкон не обогревается).

Выравнивание стяжкой

Есть разные виды стяжки: классическая (мокрая), полусухая и сухая (сборная). Первые два вида отличаются лишь процентным содержанием воды и технологией укладки. Кроме того, мокрые и полусухие стяжки бывают тяжелыми или легкими (зависит от вида связующего и наполнителей), обычными или утепленными. Какой стяжкой и на какую высоту можно поднять уровень пола на балконе, для каждого случая надо считать отдельно.

Пример расчета нагрузок

Предварительный расчет делают из условия, что у защемленной одним концом плиты балкона допустимая нагрузка равна 200 кг/м2.

Исходные данные:

  • размер плиты — 3.27х0.8 м;
  • расстояние между нижней и верхней балконными плитами — 2.7 м;
  • высота ограждения — 1 м;
  • толщина оконного профиля с однокамерным стеклопакетом — 6 см;
  • удельный вес остекления (по площади) — 35 кг/м2;
  • утепление ограждения — минеральная вата толщиной 5 см;
  • внешняя обшивка ограждения — виниловый сайдинг по металлическому каркасу из профильной трубы 20х20х2 мм;
  • внутренняя обшивка ограждения — ПВХ вагонка по деревянному каркасу.

Результаты расчетов:

  • площадь плиты — 2.616 м2;
  • предельная нагрузка — 523 кг;
  • длина остекления (с учетом отступа от краев плиты, толщины оконного профиля, технологических зазоров у стены) — 3.2 + 2х0.7 = 4.6 м;
  • высота остекления — 1.7 м;
  • вес остекления — 274 кг;
  • вес обшивки ограждения (обрешетка, сайдинг, вагонка, минеральная вата) — около 60 кг;
  • суммарный вес остекления и обшивки — около 334 кг.

Условно свободными остается не более 190 кг допустимой нагрузки. А это средний вес двух взрослых людей (по 80 кг) плюс одна небольшая тумбочка. И даже деревянный пол на лагах уже не «вписывается» в норматив.

Важно! Именно поэтому при остеклении балкона обязательно усиление плиты.

Усилить плиту можно с помощью обвязки из широкополочного уголка и приваренных к ней подвесов или укосов, крепящихся к фасаду.

Конечно, и в таком случае допустимая нагрузка на плиту будет ниже, чем у лоджии (400 кг/м2), но можно принять, что она возрастет хотя бы наполовину — до 300 кг/м2. А это дает прирост допустимой нагрузки в 260 кг для всей плиты. Для деревянных полов этого более чем достаточно, остается еще запас для обустройства нормальной системы хранения. А для понятия уровня пола до порога стяжкой такого запаса может и не хватить.

Мокрые и полусухие стяжки

С помощью мокрой или полусухой стяжки из ЦПС пол на балконе можно поднять на небольшую высоту. И вот почему:

  • Плотность тяжелой стяжки — 1800 кг/м3 и более (на сайтах строительных компаний можно найти значения 2000-2100 кг/м3).
  • Минимальная толщина стяжки по бетонному основанию — 2 см. При выравнивании плиты с уклоном 3% толщина у края — 4.4 см. Усредненная толщина для расчета объема — 3.2 см.
  • Объем выравнивающей стяжки плиты с размерами 3.27х0.8 м — 0.084 м3.
  • Вес выравнивающей стяжки — не менее 150 кг.
  • Оставшихся 110 кг хватит на то, чтобы поднять уровень пола еще на 2 см.

Итого: общая высота, на которую можно поднять пол мокрой или полусухой стяжкой у порога балкона, составит 4 см (плюс напольное покрытие).

Если использовать легкие стяжки плотностью 700-1000 кг/м3 (например, с частичной заменой кварцевого песка на вспученный перлит), то можно поднять уровень пола на 7-10 см. На такие же показатели можно выйти, используя сухую стяжку.

Сухая стяжка

При утеплении плиты экструзионным пенополистиролом высота поднятия пола с помощью легкой стяжки вырастет до 20 см. Так как между выравнивающим и финишным слоем есть еще сердечник из ЭППС, толщина которого может составлять до 10 см.


Видео по укладке мокрой стяжки с утеплением:

Сборные стяжки

Вес сухой сборной стяжки состоит из веса элементов пола и засыпки. Минимальная толщина слоя — 4 см, вес 1 м2 — 45-50 кг. При увеличении толщины на 1 см, прирост веса составляет 5-6 кг/м2, а не 10-12 кг/м2. Это объясняется тем, что увеличивается вес засыпки и профилей, а настил остается прежним.

Для плиты из примера выше понадобится выравнивающий слой 4 см у порога и 7.2 см у ограждения. Вес 1 м2 составит 53-59 кг. Вес всего слоя на плите — около 150 кг. Оставшихся 110 кг хватит, чтобы поднять уровень пола еще на 6 см, итого: 10 см.

Другой вариант сборной стяжки представляет собой комбинацию двух видов. А пирог пола выглядит так:

  • плита;
  • выравнивающая полусухая или легкая цементная стяжка;
  • плиты ЭППС;
  • сборная стяжка (настил) из листовых материалов в два или три слоя;
  • напольное покрытие.

    Мокрая стяжка

    0%

    Сухая стяжка

    37.5%

    Лаги в один ряд

    37.5%

    Лаги в два ряда

    25%

    Проголосовало: 8

Полезно1Бесполезно

Как поднять пол на 1, 2, 3, 4, 5 см

Поднятие пола осуществляется по разнообразным причинам: проведение первичных отделочных и монтажных работ, перепланировка жилого помещения, кардинальная перепланировка и тому подобные.

Рассматриваемая операция считается весьма трудоемкой, но выполнимой самостоятельно.

Для этого необходимо изучить основные аспекты работы, включая сам процесс и наиболее подходящие для поднятия материалы.

Как поднять пол на 1 см

Для выполнения поставленной задачи потребуется:

1. сухая строительная смесь для выравнивания пола (пескобетон М300 — отличный вариант в данной ситуации).

2. лазерные уровень (чтобы выровнять пол. Стоимость такого оборудования невелика, а пользы предостаточно, так что не стоит экономить на данном пункте).

3. емкости для смеси и материала для заливки цементной стяжки.

Ход работы:

Как уже было сказано, мы будем поднимать пол при помощи цементной стяжки.

Так как мы рассчитываем поднять пол на 1 сантиметр, задача не подразумевает использование пенопласта или специальной подсыпки.

Первым делом убираем из комнаты всю мебель, чтобы здесь был виден каждый угол.

Теперь берем лазерный уровень, включаем, и стараемся сделать так, чтобы лазер охватывал наибольшее количество комнат.

Последнее делается для достижения одного уровня все полов в помещении. Делаем отметки по лучу в углах, в середине стен, а также в дверных проемах.

После этого от последних отмечается необходимое расстояние до будущей предполагаемой высоты напольного покрытия.

От найденной линии вычитаем толщину будущего напольного покрытия.

Проводим гидроизоляцию в подвале и на первом этаже (для этого можно применять рубероид), после чего делаем стяжку.

Как поднять пол на 2 см

В случае поднятия пола на 2 см ход работы практически не меняется.

Стоит заметить, что поднятие может осуществляться не только цементной стяжкой, но и напольной плиткой.

В рассматриваемом случае толщина покрытия будет варьироваться от 1.2 до 1.5 см (учитывая толщину плиточного клея).

Чтобы поднять пол на 2 см, возможно применять наливные полы.

Одним из лучших можно назвать Боден-15.

Боден-15

Если поднятие планируется производить в один слой, то использовать такой материал как ГВЛ категорически не рекомендуется.

Как поднять пол на 3, 4, 5 см

Чтобы поднять пол на 3-5 см, опять же будем использовать цементную стяжку, но в данном случае применять предыдущую технологию нецелесообразно. Здесь имеют место следующие изменения:

1. первым делом устанавливаются направляющие маячки, в качестве которых можно применять простые саморезы (вкручиваем в основания пола и выравниваем по уровню).

2. теперь необходимо использовать специальную подсыпку (в случае поднятия пола на 1-2 см она не нужна, но сейчас без нее не обойтись).

3. наводим цементно-песчанный раствор и руководствуясь установленными ранее маячками заливаем стяжку.

Руководствуясь нашей незамысловатой инструкцией, вы без каких-либо затруднений сможете приподнять напольное покрытие на необходимую высоту.

 Интересное видео: Монтаж сухой стяжки из элементов пола ГСП

Подобрано для вас:

Некоторые строители снижают высоту потолков

БАНГАЛОР: «Береги голову». Это вполне может быть предупредительным знаком, который вам придется носить у входа в ваш дом в будущем. Говорят, что в попытке сократить расходы на строительство некоторые представители индустрии недвижимости рассматривают возможность уменьшения высоты квартир на 6 дюймов или даже на фут. Это все равно будет в пределах установленных норм.

В соответствии с Национальным строительным кодексом минимальная высота от пола до пола в жилой квартире должна быть не менее 9 футов.До сих пор застройщики по всей стране поддерживали среднюю высоту от пола до пола на уровне 9,5–10 футов.
В таких мегаполисах, как Бангалор и Ченнаи, где традиционно были бунгало с высокими потолками, высота квартир от пола до пола достигала 15 футов.

Теперь многие стремятся использовать минимальную высоту 9 футов, тем самым уменьшая высоту квартиры на 6 дюймов до фута, говорят ведущие строительные компании и архитекторы. По их словам, эта тенденция будет заметной при запуске новых проектов, а также на грядущем рынке недорогого жилья.

«Застройщики стремятся сократить свои расходы на строительство за счет уменьшения межэтажной высоты», — говорит Б. К. Дхар, генеральный директор Mfar Constructions.

На каждый фут или полфута меньше строители будут экономить значительную сумму на материальных затратах. Снижение затрат зависит от ряда факторов, включая количество этажей, количество многоквартирных домов и т. д., а экономия может составить от 2% до 5% стоимости строительства.

«До сих пор у нас не было ни одного строителя, который бы запрашивал характеристики высоты от пола до пола менее 9 футов», — говорит Арунджот Сингх Бхалла, заместитель директора RSP, одной из ведущих архитектурных фирм в городе.

Источники в отрасли добавляют, что некоторые застройщики уровня II, как говорят, стремятся уменьшить высоту пола в квартирах до 8 футов 6 дюймов, хотя установленная норма составляет 9 футов. Дело не только в высоте. «При правильном использовании альтернативных материалов и нескольких конструктивных изменениях стоимость строительства здания может снизиться на 20-25%», — говорит Дхар.

Использование пустотелых бетонных блоков вместо глиняного кирпича, композитных железобетонных рам вместо деревянных рам для дверей и окон или металлических рам, уменьшение толщины панелей, изменение спецификаций окраски наружных и внутренних поверхностей (темпера для внутренних поверхностей, снегоцем для наружных поверхностей) , а также цементные полы / мозаичные плитки вместо стеклокерамики — это другие экономичные методы строительства, которые внедряют застройщики.

Наклонные и провисшие полы: что допустимо и когда возникает конструктивная проблема

Во многих домах полы не идеально ровные, и мы, домовладельцы или покупатели, часто чувствуем, что пол наклоняется, когда мы ходим. Обычный человек способен заметить пол, который выходит за пределы уровня на 1 дюйм на высоте более 10 футов, просто прогуливаясь по нему.

Настоящая забота

Нас беспокоит не то, что пол имеет небольшой уклон, мы не беспокоимся о том, что споткнемся или что пол обрушится и поранит нас.Беспокойство вызывает то, что причиной наклона является структурная проблема или дефект.

Причины того, что полы не ровные, варьируются от последствий старения с течением времени до проблем с фундаментом и каркасом; некоторые из которых могут быть серьезными и дорогостоящими для исправления. Полы в старых домах, как правило, имеют больший наклон, чем в новых. Даже сезонно в некоторых домах полы, плиты и фундаменты будут колебаться в горизонтальности из-за обширных почв. (Подробнее о экспансивных почвах)

Раннее обнаружение проблем

Как и большинство вещей в жизни, если вы заметите проблему на ранней стадии, ее будет намного легче исправить.Это верно для многих проблем с наклонным полом, но не для всех; т. е. если пол имеет наклон из-за смещения фундамента, вызванного проблемами дренажа, то своевременное устранение проблем дренажа может предотвратить движение фундамента в будущем. Если причиной наклона является треснувший элемент каркаса, то ремонт неисправного элемента каркаса может предотвратить дополнительный наклон.

Наклонные полы по сравнению с провисшими полами

Эти термины взаимосвязаны, и провисающий пол фактически имеет наклон с каждой стороны провисания; причины их могут быть одинаковыми или могут быть разными.Проблемы с провисанием пола часто связаны с проблемами каркаса или нагрузками, которые несут полы. Наклонные полы могут быть вызваны проблемами с каркасом, но нередко они возникают из-за проблем с фундаментом и почвой. Как наклонные, так и провисшие полы могут быть структурной проблемой.

Какой уклон допустим?

Строители, инженеры, гарантийные компании и страховые компании имеют свое мнение о том, что является приемлемым. В суде инженеры истца будут иметь другой номер, чем инженер ответчика.У строителей будут разные мнения в зависимости от того, с кем они разговаривают; если субподрядчик номер будет низким, если домовладелец, которому они продали дом номер будет выше.

Нередко можно услышать такие числа, как 1/2 дюйма в 20 футах или 1 дюйм в 20 футах, в зависимости от того, кто или какая организация предоставляет эти числа. По сути, они говорят, что если пол имеет уклон от 1/2 до 1 дюйма на двадцать футов, то это вызывает беспокойство. Почти все скажут, что если уклон пола составляет 1 и 1/2 дюйма на двадцать футов или более, необходимо провести дальнейшее расследование.Полы с уклоном 2 или 3 дюйма на 20 футов будут очень серьезной проблемой.

Другим соображением, независимо от величины уклона, является наличие в доме структурных повреждений или только косметических повреждений.

Измерение уклона пола – это можно сделать

Не думайте о том, какой там уклон, потому что вы можете быть далеко. Чтобы знать значение наклонного пола, вы должны знать, насколько он наклонен и где. (Прочитайте 5 способов измерения наклона пола)

Определение серьезности наклонного пола

Ключевой вопрос, на который домовладельцы или покупатели хотят получить ответ: «Насколько серьезен наклонный или провисший пол в их доме? Чтобы решить, что вам, вероятно, нужно знать ответ на некоторые из следующих вопросов.

  1. Насколько наклонен пол? Пол имеет уклон 1/4 дюйма на 10 или 20 футов. Если это так и в доме нет заметных других проблем, то есть вероятность, что это не серьезно. Однако, если это 2 дюйма на двадцать футов, то это больше беспокоит и должно быть исследовано.
  2. Имеются ли проблемы или предупреждающие признаки возможных структурных проблем, кроме наклонных полов? Примеры возможных структурных предупреждающих знаков включают:
    • Треснувший фундамент
    • Дифференциальная осадка фундамента или плиты  (Подробнее)
    • Трещины в стенах и потолках
    • Наклонная стена (внутренняя или внешняя)
    • Двери и окна заедают или не открываются
    • Бетонная плита с трещинами
    • Проблемы с движением грунта, такие как ползучесть склона
  3. Какая площадь имеет уклон и где? Склонен только один небольшой участок или весь пол дома с уклоном?
  4. Это старый дом или новый дом?
  5. Наклон ухудшается со временем или он стабилизировался?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые, возможно, потребуется ответить, чтобы определить, есть ли причины для беспокойства.

К кому обратиться по поводу наклонных полов в доме

Когда наклонные или провисшие полы вызывают беспокойство, возникает вопрос, с кем проконсультироваться о серьезности и устранении проблемы. Многие домовладельцы или покупатели начинают с инженера-строителя, чтобы определить причину и серьезность. Инженеры-строители обычно имеют квалификацию для анализа структурных проблем, и при определенных обстоятельствах им может потребоваться консультация с другими типами инженеров, например, с инженером-геотехником.

Если возникнут проблемы с фундаментом или каркасом, они могут помочь вам посоветовать, что нужно сделать и кто будет выполнять такую ​​работу.

Запомнить

Важно помнить, что ваш инженер может сказать вам, что вам не о чем беспокоиться и то, что происходит в вашем доме, является нормальным для вашего района или района. Это даст вам душевное спокойствие.

Итог

Почти в каждом доме полы не идеально ровные, и в большинстве случаев домовладельцы довольны такими полами.Тем не менее, есть несколько случаев, когда целесообразно проверить, насколько неровны полы и есть ли какие-либо структурные проблемы.

 

Определение серьезности наклонного или провисающего пола немного похоже на сбор пазла. Вам нужно посмотреть на все разные части, а затем собрать их вместе, чтобы увидеть полную картину того, является ли наклонный пол серьезным, и если да, то насколько серьезным.


Информация о доступе | Лас Пьедрас Отель & Ресторан

Информация о доступе в отель Las Piedras

Las Piedras специально разработан с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями.С этой целью весь отель и территория являются безбарьерными и доступными. Во всем много внимания уделяется деталям. Вешалки для одежды, крючки и переключатели опущены, розетки подняты. Есть очень широкие двери и дополнительное пространство под столами и раковинами для инвалидных колясок, а также пространство под всеми кроватями для подъемников. Комнаты большие, с широким кругом разворота и ровным или градуированным пандусом для доступа ко всем зонам.

Минимальная ширина дверного проема 86 см.
Высота кровати до верха матрацев 48 см (доступны компенсаторы и более высокие кровати до 58 см).
Возможна аренда профилирующих кроватей с регулируемой высотой.
Высота унитаза до верха сиденья 45 см (можно поднять сиденье унитаза еще на 10 см).

Отель Las Piedras расположен на склоне холма, одна спальня находится на первом этаже, а остальные 4 спальни находятся на втором этаже, доступ к номеру осуществляется по длинной дорожке с градуированным пандусом.
У нас есть целый ряд вспомогательных средств для передвижения, которые можно использовать или арендовать, и мы можем предоставить личный уход/помощь по предварительной договоренности. На территории у нас есть специально разработанный бассейн с подогревом и джакузи с поручнями и подъемником.У нас есть собственный парк легковых автомобилей, а также мы предоставляем трансферы и экскурсии из аэропорта.

Информация о доступе к апартаментам El Pleamar

Обе квартиры расположены на первом этаже с небольшими входами с плавным уклоном. Доступ ко всем помещениям: квартиры безбарьерные, без ступенек в комнатах. Есть очень широкие двери, адаптированные ванные комнаты с безбарьерной душевой, стульями для душа на колесиках, поручнями по обеим сторонам туалета и в душевой.

Ширина дверного проема 95 см
Высота кровати до верха матрацев 48 см (в квартире А предусмотрены компенсаторы для подъема еще на 10 см), профилированная кровать 55 см, минимальная высота в квартире В.
Высота унитаза до сиденья 43 см (сиденье унитаза в обеих квартирах нужно поднять еще на 10 см).
Достаточно места для подъемника под всеми кроватями (кроме диванов-кроватей), также есть место для подъемника под кушетками зимнего сада.
План этажа Pleamar A
План этажа Pleamar B

Информация о доступе в La Casita

Коттедж La Casita расположен на территории отеля. Он доступен только частично. Доступ осуществляется через короткую, слегка крутую дорожку во двор.Со двора есть ровный доступ на цокольный этаж здания. Обе спальни и ванная комната расположены на первом этаже. Ванная комната выполнена в стиле мокрой комнаты с безбарьерной душевой (есть кресло на колесиках). Одна из спален имеет расширенную дверь. На первый этаж ведет крутая узкая внутренняя лестница с перилами с одной стороны.

 

Как выбрать место для проживания в многоквартирном доме

Местоположение является важным фактором, если вы снимаете квартиру в многоэтажном доме.Если вы сделаете неправильный выбор, вы можете оказаться в более шумном месте или столкнуться с другими неудобствами в течение следующего года. Наш анализ плюсов и минусов различных типов квартир поможет вам найти квартиру, которая вам понравится.

Квартиры на нижнем этаже

ПЛЮСЫ: Квартиры на нижнем этаже особенно удобны при перемещении мебели в квартиру, переносе продуктов или других тяжелых предметов. Расположение на первом этаже может также обеспечить легкий доступ к фитнес-центру, парковке, патио и другим общественным удобствам.

Независимо от того, насколько хорошо они построены, передача шума в многоквартирных домах неизбежна. Когда вы живете на первом этаже, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы побеспокоить соседей, если вы наиболее активны поздно ночью или у вас есть маленькие дети, которые, кажется, предпочитают бегать, а не ходить. В квартирах на нижних этажах обычно немного прохладнее в жаркие летние месяцы, что может помочь вам сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги.

МИНУСЫ: Хотя расположение на более низком уровне может помочь снизить ваши счета за коммунальные услуги летом, вы можете потратить немного больше на счета за отопление зимой.Шум также может быть недостатком проживания в квартире на первом этаже, в зависимости от того, где находится ваша квартира. Если ваша квартира находится сразу за входной дверью или рядом с лифтами, вы можете слышать соседей, когда они проходят мимо вашей двери.

Квартиры на среднем этаже

ПЛЮСЫ: Проживание на среднем этаже поможет вам сэкономить на оплате коммунальных услуг круглый год. Нижний и верхний этажи обладают естественным изоляционным эффектом, сохраняя в квартире тепло зимой и прохладу летом.Если другие арендаторы в вашем сообществе предпочитают квартиры на верхнем или нижнем этаже, у вас может быть больше квартир на выбор, если вы выберете квартиру на среднем этаже. Хотя ваш вид будет не таким впечатляющим, как у вашего соседа сверху, у вас будет лучший обзор, чем у жильцов на первом этаже.

МИНУСЫ: Когда вы находитесь посередине, вы можете слышать шум от соседей сверху, а также нужно быть немного осторожным, чтобы не беспокоить людей, которые живут ниже вас.

Апартаменты на верхнем этаже

ПЛЮСЫ: Когда над вами только крыша, вы не услышите шагов или ночных перестановок мебели, если живете на верхнем этаже. Повышение температуры может сохранять тепло в верхних этажах зимой, снижая ваши счета за коммунальные услуги. Эти апартаменты также предлагают лучший вид на окрестности с вашего балкона, а также максимальное уединение.

МИНУСЫ: Вам придется нести свои вещи на верхний этаж, хотя, если в вашем многоквартирном доме есть лифт, это не должно быть большой проблемой.Летом на вашем этаже может быть жарче, чем на нижних этажах, что может немного увеличить ваши расходы на коммунальные услуги.

Другие факторы, которые следует учитывать

Вам также нужно будет подумать о нескольких других вещах, когда вы решите, какая часть здания является идеальным местом для вас. Квартиры рядом с лестницей или лифтом обеспечивают удобный доступ к вашей квартире, но могут быть не лучшим выбором, если вы предпочитаете тихое место.

Квартиры в конце коридора, как правило, более приватные и уединенные.Если вы не возражаете против более длительной прогулки, чтобы добраться до вашего подразделения, они могут быть хорошим вариантом. Угловые блоки обеспечивают наибольшую конфиденциальность и могут также включать в себя дополнительные окна, которые увеличивают естественное освещение.

Что с видом? Не возражаете, если окна вашей квартиры выходят на парковку или на улицу? Хотя эти квартиры могут быть немного более шумными, в некоторых случаях арендная плата может быть немного ниже.

Планируете ли вы часто посещать фитнес-центр? Выбор квартиры недалеко от центра может иметь смысл, если вы планируете проводить много времени на тренировках.Если ваше сообщество сдает жильцам частные гаражи, как это делает Fairway 28, выбор квартиры рядом с вашим гаражом сэкономит вам время. Еще одним фактором, который следует учитывать, является близость к местным предприятиям. По адресу 745 Hamilton, выбрав квартиру недалеко от Гамильтон-стрит, вы сэкономите несколько шагов при посещении местных магазинов и ресторанов.

Имея несколько арендных поселков в центре Нью-Джерси, Country Classics предлагает все удобства и функции, которые нужны взыскательным арендаторам. В наших квартирах есть кухни для гурманов, бытовая техника из нержавеющей стали, просторные спальни и ванные комнаты, встроенные стиральные и сушильные машины, высокоскоростной доступ в Интернет и множество других продуманных функций.Свяжитесь с нами для получения информации о текущей доступности аренды.

Какой самый дешевый способ поднять высоту пола?

Неравномерная высота пола во время ремонта может значительно сократить ваш график. Это также может повлиять на ваш общий бюджет в зависимости от того, какой подход вы выберете. Какие способы поднять высоту пола в целом самые дешевые?

Самые дешевые способы поднять высоту пола включают заполнение пола каким-либо изоляционным материалом, укладку деревянного каркаса чернового пола, использование смеси для выравнивания пола и использование глины для палубы.Наилучший подход к использованию часто определяется материалом напольного покрытия, используемым в проекте.

В этой статье я рассмотрю различные способы повышения высоты пола, способы их применения и все, что вам нужно знать об их плюсах и минусах.

Зачем увеличивать высоту пола?

Повышение высоты пола важно, когда необходимо сделать затронутую площадь пола равной уровню пола прилегающих территорий. Во многих случаях эта необходимость возникает во время ремонта.

Подумайте о ванной или кухне, где пол не находится на одном уровне с проходом.Помимо того, что такое расположение обычно не эстетично, оно может стать узким местом для мобильности, если в вашем доме живет пожилой человек.

Удаление старого напольного покрытия при попытке перейти с одного типа пола на другой также может выявить пропавший пол, который необходимо поднять, чтобы новый материал работал, что особенно актуально при переходе с дерева на плитку.

Недорогие варианты повышения высоты пола

Самые дешевые варианты повышения высоты пола включают в себя земляной настил, состав для выравнивания пола и изоляционные материалы.Лучший вариант будет варьироваться от одного проекта к другому, так как некоторые из них наиболее подходят для конкретных ситуаций.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Изоляционный материал

В зависимости от площади помещения можно сложить несколько листов толстого изоляционного материала, чтобы компенсировать недостающую высоту пола.

Обрежьте его по форме помещения и сложите несколько частей, чтобы получить нужную высоту. Это недорогой подход «сделай сам», который можно выполнить за несколько минут.

Однако это сработает только в том случае, если вы собираетесь использовать ковры в качестве напольного покрытия. Некоторые люди укладывают легкую бетонную стяжку поверх изоляционного материала, но это может значительно увеличить сложность и общую стоимость проекта.

Кроме того, не следует учитывать, будет ли пол, с которым вы работаете, подвергаться воздействию влаги, например, в ванной комнате. Избыток воды будет отслаивать изоляционный материал до тех пор, пока он не разложится, что вдобавок к неприятному запаху обязательно будет исходить от пола.

Так что это не вариант для ванной или кухни.

Деревянный черновой пол с рамой

Еще один дешевый способ увеличить высоту пола – просто измерить дефицит высоты и построить деревянное основание, которое будет подходить по размеру. Это прекрасно работает, когда дерево является основным материалом для пола, но также может работать с другими типами напольных покрытий, такими как ковры или винил.

При изготовлении деревянного основания необходимо соблюдать осторожность при измерении.

Например, примите во внимание высоту отдельных досок пола, если вы будете покрывать основание деревянным настилом. Верхний этаж должен быть на одном уровне с остальной частью дома для аккуратной работы, поэтому постоянно проверяйте высоту пола, чтобы убедиться, что вы поддерживаете правильный уровень.

Вам также следует обработать деревянную основу термитами, чтобы она прослужила достаточно долго.

Установив основание, убедитесь, что электрические цепи и изоляция находятся там, где они должны быть.Покройте основание фанерой толщиной ¾ дюйма (1,90 см), чтобы завершить проект, и пол готов для верхнего слоя.

Состав для выравнивания пола

Состав для выравнивания пола — это дешевый способ поднять пол в одной комнате, чтобы он соответствовал остальной части вашего дома. Он отлично работает при нанесении непосредственно на бетон, поэтому вам, вероятно, следует пропустить этот подход, если вы не работаете с бетоном.

Составы для выравнивания пола можно найти в местном магазине товаров для дома или в Интернете.Компания Henry WW с Amazon.com — пример, на который вы можете пойти. Это предварительно смешанный выравнивающий состав, который обеспечивает покрытие 16-20 кв. Футов на галлон.

Процесс подачи заявки часто прост. Вот что вам нужно сделать:

  1. Отметьте желаемую высоту, принимая во внимание все другие факторы, такие как материал вашего пола.
  2. Тщательно очистите пол от жира и грязи и убедитесь, что состав прилипает.
  3. Ознакомьтесь с инструкциями к выравнивающей массе, чтобы узнать, нужно ли вам сначала использовать слой латексной грунтовки.При необходимости сначала нанесите грунтовку и подождите, пока она высохнет.
  4. Возьмите ведро на 5 галлонов (18,92 л) и смешайте выравнивающую смесь с водой.
  5. Прикрепите лопастной миксер к дрели, чтобы получить идеальную и однородную смесь.
  6. Налейте смесь на пол из угла в угол.
  7. Работайте быстро, чтобы уложиться в 10–15 минут времени схватывания.
  8. Смешайте и нанесите больше состава по мере необходимости, пока не достигнете желаемой высоты.
  9. Дайте выравнивающей массе схватиться и высохнуть в течение суток.

После того, как выравнивающая смесь полностью затвердеет, вы можете продолжить укладку выбранного материала.

Этот метод отлично подходит для большинства типов напольных покрытий, но время ожидания и процесс нанесения означают, что это не самый быстрый подход. Существует также возможность получить окончательную отделку, которая далека от гладкой.

Выступы могут выступать, если вы собираетесь постелить на пол легкий ковер.

Кроме того, этот процесс может быстро стать дорогостоящим, если вы работаете на значительном пространстве, где вам понадобится несколько банок выравнивающей смеси.Итак, взвесьте затраты, чтобы убедиться, что это лучший подход для вас.

Грязь для палубы

Это лучший способ, если вы собираетесь использовать плитку на поверхности. Это немного сложно, так как вам нужно сначала подготовить достаточное количество палубной грязи для использования в проекте, но как только вы разберетесь с этим, все будет просто.

После того, как вы рассортируете грязь, вот что вам нужно сделать:

  1. Вымыть пол. Он не должен быть кристально чистым, достаточно, чтобы у вас был голый пол для работы.
  2. Раскладка мелкоячеистой сетки по полу.
  3. Начинайте лить грязь, начиная с одной стороны комнаты к центру и с другой стороны комнаты к центру.
  4. С помощью уровня и уплотнителя убедитесь, что грязь уплотнена и выровнена.
  5. Убедитесь, что уровень грязи достаточен для того, чтобы он был на одном уровне с существующим полом.
  6. После того, как вы получите гладкую и плотную отделку, завершите процесс, вылив грязь в центр.
  7. Если вы сделаете работу правильно, вы не обнаружите провалов или щелей в полу, что в итоге приведет к простому процессу укладки плитки.

Вы можете посмотреть это видео, чтобы увидеть демонстрацию этого процесса:

Это один из самых надежных способов увеличения высоты пола в целом.

Достижимая толщина такова, что вам не нужно беспокоиться о том, что пол под ним треснет даже после укладки плитки, но это больше всего похоже на заливку бетона на пол.

Я не упомянул здесь бетон как возможный метод увеличения высоты пола, потому что это часто дорого и требует больших затрат.Однако, если вы хотите что-то близкое к этому уровню прочности, палубная грязь в целом неплохо справляется со своей задачей.

Вам также может понравиться: Какой тип пола можно положить поверх плитки?

Final Words

Увеличение высоты пола в любой части вашего дома не должно быть дорогостоящим процессом.

Вы можете выбрать любой из методов, которые мы выделили выше, с учетом ваших уникальных потребностей в напольном покрытии. Неправильный подход может дорого обойтись в среднесрочной перспективе.

Использование палубной грязи (и других производных бетона), как правило, является наиболее надежным способом увеличения высоты пола.Тем не менее, это требует гораздо больше работы, и вам придется включить длительное время ожидания в свой график ремонта.

Обратитесь за профессиональной помощью, если вы не уверены, какой подход лучше всего выбрать.

Строительные нормы и правила, правила для идеального жилья и города

Я проектирую квартиру с 2008 года и земельный дом с 2010 года. « Виртуальный город Теоалиды » стоимость жилья, жилье в Гонконге и на Филиппинах.Правила, написанные на этой странице, применимы к проектам, которые я разработал из личного интереса. Когда я делаю дизайн для клиентов, я соблюдаю законы их стран.

В таблице ниже показано сравнение между строительными нормами моего виртуального города и строительными нормами реальных стран (в большинстве стран регулируются минимальная ширина и минимальная площадь помещения).

9.2 м
2,4 кв.м
Номер Корпус Teoalida в Сингапур Малайзия Южная Корея Индия Филиппины Бразилия
Бюджетные Стандарт
Гостиная 2.9 м
16 кв.м
3,4 м
20 кв.м
2,0 м
11 кв.м
обычно
3,6 × 3,6 м
2,4 м
8 кв.м
Кухня 1,9 м
6 кв.м
2,4 м
8 кв.м
1,5 м
4,5 кв.м
1,8 м
5 кв.м
1,5 м
3 кв.м
1,5 м
4 кв. М
Главная спальня 2.9 м
11 кв.м
3,4 м
14 кв.м
2,0 м
9,3 кв.м
Обычно
3,6 × 3,6 м
2,4 м
9,5 кв.м
2 м
6 кв.м
2,4 м
8 SQM
Другие спальни 2,4 м
8 кв.м
2,9 м
11 кв.м
2,0 м
6,5 кв.м
обычно
2,7 × 3,6 м
2,1 м
7,5 кв. М
2 м
6 кв.м
2,4 м
6 кв.м
Ванна 1.2 м
3 кв.м
1,5 м
4 кв.м
0,75 м
2,0 кв.м
обычно
1,8 × 2,4 м
1,2 м
2,8 кв.м *
0,9 м
1,2 мкм
1,2 м
? SQM
Туалет 1,2 м
1,8 мкм
1,8 м
2,5 кв.м
0,75 м
1,5 кв.м
обычно
1,5 × 1,8 м
0,9 м
1,1 кв.м
Мойка
83
Высота потолка 2,6 м 2,8 м 2,6 м 2,5 м 2,5 м
2,7 млн ​​
2,75 м 2,4 м * 2,4 м 2,4 м
Прихожая
1,5 м 1,5 м 1,5 м ? обычно
1.5 м
1,5 м ? ? 1,2 м
Прихожая 0,9 м 1,2 м 1 м ? Обычно
1,5 м
1,5 м 0,9 м 0,9 м 0,9 м 0,8 м
Лестница 133383 1,4 м 1,4 м 1 м ? обычно
1,2 м
1,5 м ? ? 1,1 м
Частная лестница 0.9 м 1 м 1 м ? ? 1 M 0,75 м 0,8 м 0,8 м 0,8 м

Источники и полные здания Коды:

Сингапур: www.bca.gov.sg
Малайзия: HTTPS: //www.scribd .com/doc/30457115/13282147-Uniform-Building-by-Laws
Филиппины: http://www.chanrobles.com/republicactno6541.htm
Индонезия: https://leumburkuring.files.wordpress.com/2012/05/sni-03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan.pdf
http://jdih.pu.go.id/peraturan-download.html?id=1935
Индия: http://www.slideshare.net/SivaSankar8/national-building-code-2005
Бразилия: выполните поиск «codigo de obras», у них разные строительные нормы и правила для каждого штата.
Южная Африка: http://sans10400.co.za/
Нигерия: http://sdngnet.com/Files/Lectures/FUTA-ARC-807-Professional_Practice_and_Procedure/CD%202013-2014/National%20Building %20Code%20of%20Nigeria%202006.pdf
Великобритания со сравнением с остальной Европой: http://www.hatc.co.uk/wp-content/uploads/GLA_Space_Standards_Report.pdf

Если у вас есть/найдены строительные нормы для других стран, пришлите мне (ссылка на веб-сайт или электронное письмо, если это .DOC или .PDF), чтобы я мог добавить в приведенный выше список.

* Примечания:
Бразилия:
В каждом штате действуют собственные законы, в некоторых штатах законы составляют минимум 2,5 или 2,8 м/10 кв.м для гостиной, 9 кв.м для главной спальни, 7 кв.м для другой спальни.
Индия: ванная без туалета 1,2 м/1,8 кв.м, ванная с туалетом 1,2 м/2,8 кв.м.
Филиппины: Закон предусматривает высоту потолка 2,7 м на первом этаже, но в большинстве домов высота потолка на всех этажах составляет 2,4 м.
Южная Корея: Я никогда не видел строительных норм. Но я люблю их квартиры и много изучал, «обычно» размеры берутся с планов 4-х комнатных и больше, есть небольшое количество квартир с комнатами меньше обычных размеров.


Концепция жилого дома Теоалиды

Я начал проектировать здания в 2008 году, « Виртуальный город Теоалиды» ​​, изначально это было хобби графического дизайна и 3D-моделирования в AutoCAD, но полностью функциональная система жилья (виртуальный город — потому что я у меня нет капитала, чтобы построить то, что я проектирую). Десятки постоянно совершенствуемых моделей многоквартирных домов, представляющих себя президентом страны или менеджером жилищной корпорации, с миссией предлагать качественное жилье по крайней мере половине населения, как это делает HDB в Сингапуре (особенно меня восхищает государственное жилье по всему миру). Мир).

Я изучил множество государственных и частных проектов по всему миру, а также послепродажный ремонт, чтобы определить «идеальное жилье», которое подойдет большинству клиентов в мире.

Моя первоначальная концепция в 2008-2010 годах заключалась в том, чтобы делать города со средней площадью квартир 100 кв.м, средним размером домохозяйства 3,4 человека, одной комнатой на человека, 30 кв.м на человека. Идеальное распределение: 10% от 2-комнатной квартиры площадью 50 кв.м, 30% от 3-комнатной квартиры площадью 80 кв.м, 40% от 4-комнатной квартиры площадью 110 кв.м, 20% от 5-комнатной площадью 140 кв.м, в результате средний размер 101 кв.м.

В настоящее время я проектирую квартиры минимум на 20 кв.м. на человека, думая, что реальная кв.м. на человека будет сильно различаться в зависимости от дохода и стиля жизни (вспомнил, как провел детство в доме с 2/3-комнатными квартирами и у меня были кварталы проживание в одиночестве в 3-х комнатной, но и семьи из 6 человек в 2-х комнатной).

Для сравнения, в развитых странах Европы и Японии в среднем на человека приходится 35-40 кв. м, но это связано со средним размером домохозяйства всего 2,1-2,5 человека, вероятно, из-за того, что люди владеют несколькими объектами недвижимости, такими как городская квартира и загородный дом. и сдавать их в аренду одиноким людям.В городах в среднем, вероятно, меньше 30 кв.м на человека. Размер домохозяйства в Сингапуре составляет 3,5 человека, а в Малайзии — 4,3 человека.


Стили чертежа плана этажа

1. Ось стены и бинарные метрические размеры: Я делаю ось стены на целое число метров или половину, затем смещаю грань стены на 1/16 метра, а внешнюю стену на 1/4 метров, таким образом, размеры большинства помещений x375 или x875 мм и общий размер здания x500 мм (используется с 2008 по 2013 год для проектов, предназначенных для хобби / творчества).

2. Ось стены и десятичные метрические размеры: Я делаю ось стены на целое число метров или половину, затем смещаю лицевую сторону стены на 5 см, таким образом, размеры большинства помещений составляют x400 или x900 мм, а внешний размер здания x300 мм или x500 мм. (в 2012 году планируется заменить бинарную метрическую систему).

3. Без оси стены и метрических/империальных размеров: Внешний вид здания делаю целым числом метров, затем размеры наиболее важных комнат в целых метрах, внутренние стены 10, 15, 20 см и наружные стены 20 см ( впервые используется в 2011 году для квартир в гонконгском стиле, спроектированных из личных интересов, а с 2012 года — для частных домов, спроектированных для клиентов).


Указания по жилью Теоалиды (СТАРЫЕ правила, использовавшиеся в 2008-2011 гг.)

Первые проекты, которые я сделал в 2008 году, были основаны на 4-метровой сетке. В 2009 году я определил 3 класса, в основном на основе размера спальни: класс A 4 х 4 м, класс B 3 х 4,5-5 м, класс C 3 х 4 м спальни. Ширина гостиной была минимум 4 метра. Ванные комнаты были 2 х 2,5 м или 2 х 3 м и включали ванну. Начиная с 3-х комнатных квартир предусматривалось 2 санузла. В случае 3-х комнатного номера общий санузел может быть 2 х 2 м только с душевой кабиной.

Квартиры должны быть как можно более квадратными, все комнаты расположены вокруг центральной точки, я стараюсь свести к минимуму проблемы комфорта, такие как размещение дивана-телевизора в проходной зоне. Площадь коридоров должна быть сведена к минимуму, в некоторых квартирах обеденная зона используется как прихожая, чтобы создать самые маленькие квартиры без ущерба для простора комнаты.

Типовая чистая площадь квартиры (исключая балконы и стены):
2-комнатная: C 45 кв.м, B 50 кв.м, A 55 кв.м
3-комнатная: C 72 кв.м, B 78 кв.м, A 87 кв.м
4 -Комната: C 96 м2, B 104 м2, A 116 м2
5-Комната: C 120 м2, B 130 м2, A 145 м2


Рекомендации по жилью Теоалиды (НОВЫЕ правила, используемые с 2012 года)

Дальнейшее изучение различных стран выявили, что размеры квартир были слишком большими по сравнению со стандартами большинства стран.С 2011 года я не делал новых проектов «класса А» со спальнями 4×4 метра, 3×4 метра стал самым распространенным размером, поэтому я определил новые ориентиры.

Руководство по стандартному жилью

В идеальном городе должны регулироваться как минимальные размеры комнат, так и минимальные размеры квартир, а не только размеры отдельных комнат. Таким образом, застройщики имеют некоторую свободу сделать некоторые квартиры с большей гостиной и другие квартиры с большими спальнями, сделать все комнаты доступными из гостиной или добавить коридоры.

Минимальная чистая площадь пола (исключая стены и балконы):
1-комнатная 1-ванная = 40 кв.м
2-комнатная 1-ванная = 60 кв.м
2-комнатная 2-ванная = 70 кв.м
3-комнатная 2-ванная = 70 кв.м = 90 кв.м
4-комнатная 2-ванная = 120 кв.м

Для сравнения, квартиры, которые в настоящее время строятся HDB в Сингапуре, имеют общую площадь 3-комнатных 65 кв.м и 4-комнатных 90 кв.м, но они также включают толщину стен, так как а как бесполезное «бытовое убежище», поэтому внутренний размер примерно на 10-15% меньше, что делает их, на мой взгляд, непригодными для жизни.Квартиры HDB, построенные в 1980-х и 1990-х годах, немного превышают минимальную площадь в моем идеальном городе.

Следующие положения были предназначены для системы с осью стены и стенами 10 см.

Гостиная: минимальная ширина 3,4 м, допускается ширина 2,9 м для 2-х комн. Рекомендуемая площадь для гостиной + столовой: 18 кв.м. для 2-комнатной, 20 кв.м. для 3-комнатной, 25 кв.м. для 4-комнатной, 30 кв.м. для 5-комнатной.

Столовая: В 3-комнатных квартирах должно быть предусмотрено место для обеденного стола на 4 человека, а в 4-комнатных квартирах должно быть предусмотрено место для обеденного стола на 6 человек, если это отдельная комната, ее размер должен быть не менее 3 х 3 м.В недорогих квартирах люди могут есть перед телевизором на раскладном столике с откидными стульями.

Спальни: рекомендуемый размер 2,9 х 3,9 м или 3,4 х 3,4 м (11 кв.м). Этот размер легко вмещает шкаф и одну двуспальную кровать или две односпальные кровати (или шкаф, кровать, письменный стол).

Спальня хозяев: для 3-комнатных квартир рекомендуется размер одной спальни 2,9 х 4,9 м или 3,5 х 3,9 м (13 кв.м), а для 4-комнатных и более 3,4 х 4,9 м (16 кв.м). Большая квартира означает более богатого владельца, поэтому нужна большая комната.

Кухня: минимум 2,4 м для шкафов с обеих сторон, минимум 8 кв.м для 3/4-комнатных, 10 кв.м для 5-комнатных. 2-х комнатная может иметь кухню шириной 1,9м со шкафами с одной стороны и 6 кв.м.

В большинстве моих проектов используется закрытая кухня, но она размещена таким образом, что позволяет людям, которые любят открытую кухню, перейти от стены к гостиной.

Ванные комнаты: рекомендуемый размер 2,4×1,6 м для унитаза, раковины и ванны, или 2,4 х 1,4 м с душем, или 1,9 х 1,9 м с угловым душем.Стандартный размер ванны составляет 150–160 см в длину и 75–80 см в ширину (60 x 30 дюймов).

Коридоры: В большинстве моих проектов используются коридоры шириной 1,20 м, что соответствует строительным нормам и правилам почти каждой страны. Вместе с ванной шириной 1,60 м и двумя стенами толщиной 10 см получается округленная величина 3 метра.

Лестницы: минимальная ширина 90 см, рекомендуемая ширина 1 м.

Руководство по элитному жилью

Я определяю как роскошные проекты, которые включают ванную комнату в каждой спальне и частные лифты.Минимальные размеры комнаты такие же, как и в стандартных домах, но максимальных ограничений нет. См. 3-этажные дома в Сингапуре и Малайзии, в которых площадь самой маленькой спальни составляет 19 кв.

Руководство по недорогому жилью

Помимо жилья «стандартного размера», я также сделал недорогой дизайн , вдохновленный Латинской Америкой, где, например, в Бразилии (в каждом штате есть свои законы о минимальных размерах комнат) я увидел, что в большинстве квартир главная спальня 2,6 х 3,2 м, общие спальни 2,4 х 3.2 м (судя по размеру кровати 80х200 см и шкафу глубиной 50 см, в спальне 2,4 х 3,2 м допускается расстояние между мебелью 70-80 см), ванные комнаты 1,2 х 2,2 м или 1,5 х 1,5 м с угловой душевой кабиной. Гостиная может быть такой же маленькой, как и спальня.

В моих проектах недорогого жилья все размеры комнат округлены до 50 см, что делает планы этажей красивыми и с художественной точки зрения. Толщина стены снова 10 см.

Гостиная: минимальная ширина 3 метра, площадь зависит от количества комнат.

Спальни: минимум 2,4 х 3,4 м, это минимальный размер, который подходит для 2 односпальных кроватей или 1 односпальной кровати и стола, а также шкафа.

Ванные комнаты: минимум 1,4 х 2,4 м.

Коридоры и лестницы: минимум 90 см в ширину.

Чистая площадь квартир: около 45 кв.м. для 3-комнатных и 60 кв.м. для 4-комнатных.

Рекомендации по дизайну в гонконгском стиле

Из-за ограниченной площади под застройку и высокой плотности населения в Гонконге построены самые маленькие квартиры в мире со спальнями 2 х 2 м, в которых можно разместить только односпальную или двухъярусную кровать.Квартиры обычно имеют 2 и 3 спальни.

Мой дизайн в стиле Гонконга Я пытался сделать спальни 2 х 2,5 м, гостиную шириной не менее 2,5 м, кухню шириной 1,5 м (шкафы 50 см + пространство 100 см, в Гонконге все кухни закрыты), ванная комната 2 х 1,5 м в ширину, потому что в Гонконге популярно иметь ванну вместо душа.

Инструкции для домов, которые я спроектировал для Филиппин

Филиппины — это страна, в которой у меня было больше всего платежеспособных клиентов как у архитектурного дизайнера. Из-за бедности и культуры большинство филиппинцев живут в небольших домах с минимумом мебели, большинство домов имеют 2 спальни, а большинство квартир — студии и 1-комнатные.

Их строительные нормы и правила являются одними из самых строгих в мире, разрешая спальные комнаты размером до 6 кв. м и 6 кв.м, гостиная минимум 2,5 м в ширину и 10 кв.м (строительный код не указывает размер гостиной, она может быть такого же размера, как спальня, но не логично ли быть больше?), ванная комната 1,2 х 2 м (Строительные нормы разрешают узкую ванную комнату до 0,9 м, оставляя всего 20 см между передней частью унитаза и стеной, использование туалета затруднено).В 90% домов, построенных на Филиппинах, используется открытая кухня.


Другие рекомендации

Минимальная высота потолка составляет 2,4 м на Филиппинах, 2,44 м (96 дюймов) в Великобритании, 2,6 м в Сингапуре, 2,7 м в Индии и т. д. -высота этажа 3 метра для того, чтобы быть круглым числом, упрощать дизайн и улучшать эстетические пропорции. При стандартной плите перекрытия толщиной 20 см высота потолка составит 2,8 метра. Роскошные дома имеют более высокие потолки.Дома, которые я спроектировал для Филиппин, имеют высоту 2,6 метра от пола до пола (потолок 2,4 метра).

Лестницы: Строительные нормы США обычно говорят, что 2x подступенок + резьба должны составлять около 600-650 мм. (источник: Википедия). В моих ранних проектах были негабаритные лестницы. С 2010 года использую лестницы с проступью 5/16 м (31,25 см) и подступенком 1/6 м (16,67 см), 18 ступеней на этаж, шаг 28%. В 2013 году я определил новые правила:

В проектах квартир используется проступь 300 мм и подступенок 167 мм = 634 мм по приведенной выше формуле, шаг 29%, 3000 мм от пола до пола, 18 ступеней.

В проектах домов используется проступь 250 мм и подступенок 200 мм = 650 мм по вышеуказанной формуле, шаг 39%, высота этажа от 2600 мм (13 ступеней) до 3000 мм (15 ступеней).

Балконный парапет и перила лестницы. Минимальная высота варьируется от 90 до 105 см в зависимости от страны. Кто-то спросил меня, какая минимальная высота подоконника. Такого правила НЕТ, окна могут начинаться от пола (окна в полный рост), но НЕ должны иметь открывающихся панелей высотой ниже 90-105 см или иметь несъемное ограждение на открывающихся панелях.

Окна: В большинстве моих проектов используются окна высотой 150 см, которые начинаются на высоте 100 см от пола, поэтому часть стены, разделяющая окна, имеет одинаковую высоту с окнами. В филиппинских проектах используются окна высотой 120 см на высоте 90 см от пола.

Двери: в некоторых странах Европы, по крайней мере в коммунистические времена, ширина дверей составляла 80 см для главных комнат, 70 см для кухни, 60 см для ванных комнат. В Сингапуре все двери были шириной 80 см примерно до 2000 года, когда они решили сделать ширину 90 см, чтобы облегчить инвалидам-колясочникам.

В моих проектах двери шириной 80 см, за исключением филиппинских, где двери в ванную уже.


Инструкции для автостоянок

Уличная парковка : в соответствии с международными рекомендациями расстояние между автомобилями должно составлять 80 см. Большинство открытых парковок спроектированы шириной 2,5 м, потому что машины традиционно имели ширину 1,6-1,7 м. Это становится проблемой, поскольку с 1990-х годов автомобили становятся толще, сегодня большинство автомобилей имеют ширину более 1,8 м. Американских парковок 2.7-3,0 м в ширину, потому что их полноразмерные автомобили были шириной до 80 дюймов (203 см) в 1970-х годах, в Японии и Бразилии я видел парковки шириной 2,2-2,3 м.

Подземная парковка: перпендикулярные участки должны быть шире, если вокруг есть колонны, расстояние между колоннами должно быть не менее 3 метров, чтобы было место для управления.

Длина общественных парковок должна составлять 5 метров.

Размеры частных гаражей и навесов должны основываться на том, какой автомобиль у вас есть или вы собираетесь владеть в будущем, обычно минимум 2.Ширина 9 м, длина 5-6 м. Дом рассчитан не менее чем на 50 лет, в будущем следует предусмотреть более крупные автомобили. Взгляните, насколько выросли автомобили за последние 50 лет: Car Length Evolution .

Примечание. Строительные нормы Филиппин не определяют минимальный размер частных автостоянок, поэтому застройщики следуют правилу парковки на улице (2,5 x 5 м), что делает навес непригодным для использования, потому что если вы припаркуете автомобиль шириной 1,8 м на пространстве шириной 2,5 м между стенами из машины не выбраться (если только это не кабриолет).

За пределами США и Канады 90% автомобилей имеют длину до 5 метров. В Европе преобладают автомобили длиной 4-5 метров, а в Азии, Африке и Латинской Америке преобладают автомобили меньшего размера.


Эффективное городское планирование для высокой плотности

Большинство городов регулируют плотность застройки на каждом участке земли, используя максимальную высоту и максимальное соотношение участков (общая площадь пола, деленная на площадь земли). Если бы я был застройщиком, я бы постарался сделать здания максимально длинными и широкими, чтобы увеличить расстояние между фасадами зданий.

Я сделал периметр вокруг блока, который составляет 16 метров перед любой стеной, содержащей гостиные и спальни (12 метров в случае, если боковые стены имеют максимум 1 окно спальни) и 4 метра перед стенами без окон спальни, и попытался чтобы расположить различные блочные модели по соседству без перекрытия периметров, чтобы увидеть, какие модели имеют наибольшее покрытие земли.

Я обычно проектирую 3D-модели высотой 8 и 16 этажей, большинство проектов можно построить выше, учитывая количество лифтов на плане этажа.

Вдохновленные проектами государственного жилья в Европе и Сингапуре, построенными до 1990 года, мои ранние концепции городского планирования предусматривали, что многоквартирные дома составляют не более 25% от общего числа блоков. В настоящее время это уже не распространено, большинство застройщиков делают все блоки одинаковой высоты или с небольшой разницей в высоте между блоками или даже частями одного блока (см. Поместье Бишан в Сингапуре).

По этим правилам в типовом жилом комплексе будет 140-160 квартир на гектар, площадь застройки около 20%.

европейско-коммунистический стиль , длинные сегментированные блоки по 4 единицы на подъезде, с окнами на 2 фасада, эффективен только для небольших 2-комнатных квартир, для больших будет создаваться слишком длинная квартира с лишним пространством коридорами и санузлами не будет вентиляции.

Коридорные блоки , распространенные в Восточной Азии, с одним рядом квартир, эффективны для небольших и средних квартир и обеспечивают сквозную вентиляцию. Их ширина обычно составляет 12-14 метров. Эта конструкция страдает низкой эффективностью с точки зрения наличия больших общих площадей по сравнению с общей площадью пола, но это можно улучшить, сделав блоки U-образными или круглыми (пример).

Лестничные блоки всего по 2 единицы на этаже также эффективны, но только для больших квартир (более 100 кв.м).Их ширина составляет 10-12 метров.

Башенные (точечные) блоки с количеством квартир от 4 до 8 на этаже и окнами на всех фасадах добавляют красоты городскому горизонту, но охват земли будет меньше на 20-30%.

Я могу добиться более высокой плотности с небольшим компромиссом с вентиляцией, переместив кухни внутрь блока, проветрив их через вентиляционные шахты, по 4 квартиры на лестничную клетку и построив сегментированные блоки зигзагообразно с открытыми вентиляционными шахтами (пример).

Парковка: В некоторых странах установлено, что на каждую квартиру должно быть 1 или 2 парковочных места.Это неэффективно, поскольку у жителей больших квартир, как правило, больше автомобилей. Лучший закон — предусмотреть парковку на каждый # квадратный метр жилой площади. Точная цифра # кв. м варьируется от города к городу (ожидайте более низкий коэффициент владения автомобилями в городах с хорошим общественным транспортом).

В случае застройки 8-этажными домами пространство между домами обеспечивает около 1 машино-места на 100 кв.м жилой площади. Сингапур начал строить многоэтажные автостоянки (обычно 5 этажей) в каждом поместье с 1990 года, но это немного неудобно, потому что вы спускаетесь на лифте, а затем поднимаетесь на парковку наверх к своей машине (только в 2006 году они начали модернизировать автостоянки с лифты) и автомобильные фары заливают комнаты незадачливых жильцов.

Я видел по всей Европе и Латинской Америке подземные автостоянки, которые простираются только под фактическим зданием, это неэффективно, потому что вам нужно спускаться под землю на несколько этажей и подвержено затоплению.

Идеальным решением, на мой взгляд, является подземная автостоянка под всей территорией, а не только под зданиями (которые могут быть на уровне земли, не обязательно под землей) и покрыть ее крышей с зеленью, чтобы жильцам было только видно зелень из их квартир, а не мешающие спать фары автомобилей.


Эффективная планировка загородных домов для высокой плотности

Когда я начал проектировать загородные дома в 2010 году, мои первые проекты были вдохновлены Сингапуром, где цены на дома превышают 1 миллион долларов, поэтому дома владеют только богатые люди, поэтому мои проекты были роскошными, узкими (террасные и двухквартирные), но глубокие и высокие (2-4 этажа), общая площадь которых больше площади земельного участка. Я ненавидел одноэтажные дома, потому что это пустая трата земли. Только в 2012 году я начал проектировать коттеджи и одноэтажные дома.

В большинстве городов мира дома строятся вплотную друг к другу, так как у вас мало соседей нет необходимости соблюдать дистанцию. В Японии отдельно стоящие дома обычно составляют 30-50 домов на гектар (в Японии ширина жилых дорог составляет 4-5 метров, тротуары отсутствуют, а дома могут находиться на расстоянии 50 см друг от друга, обычно 2 метра. Таунхаусы в Сингапуре и Малайзии — 50-60 домов на гектар). гектар, за исключением США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и некоторых частей Европы, где плотность составляет 10-15 домов на гектар.

В идеальном городе мои правила были бы такими:

Отступы: спереди 6 м (освободится место для парковки автомобиля), сзади 4 м, по бокам 2 м. Разработчикам будет предложено размещать важные комнаты лицом вперед и назад.

Минимальная ширина участка: террасы 6 м, угловые террасы и совмещенные 8 м, отдельно стоящие 12 м.

Минимальная глубина участка: 20 м, поэтому дома будут иметь минимальную глубину 10 м. Я рекомендую 24 м в глубину, если вы думаете, что дома такой глубины невозможны без боковых окон, загляните в Планы домов, так как я спроектировал террасные дома глубиной 14-16 м.

Учитывая, что улица имеет ширину 12 м (6 м дороги плюс тротуар и зеленые насаждения), максимально возможная плотность будет составлять 64 дома/га для таунхаусов, 48 для таунхаусов, 32 для отдельно стоящих домов.


Раздвижные двери и окна

Это была идея из моего детства, наверное, немного из научной фантастики, и посетители сайта не очень ее оценили. С 2011 года перешел на распашные двери.

Больше никаких обычных распашных дверей и окон, никаких случайных закрываний на ветру, никаких забот о том, чтобы пнуть кого-нибудь, кроме двери.Раздвижные двери и окна открываются с минимальными усилиями, легко оснащаются электродвигателями, пультом дистанционного управления и датчиками дождя, а также удобны для людей в инвалидных колясках. Больше не нужно беспокоиться, если вы забудете закрыть окна, когда выходите из дома, и начинается дождь!

Раздвижные двери имеют только один недостаток: ограничивают свободу планировки квартиры. Вам нужно как минимум 2 метра стены, чтобы можно было поставить раздвижную дверь, независимо от того, скользит ли дверь внутри стены или вдоль стены.Лучше скользить по стенам, чтобы стены не тикали.

Дополнительная информация: Эффективный дизайн мебели: http://www.cawspi.org/Furniture%20Design.pdf

Форма для строительства | Взаимная Красная река

Что такое плесень? Плесень — это форма грибов, как дрожжи и грибы. Плесень — это микроскопические организмы, которые часто выглядят как нечеткая масса гиф (нитевидный рост плесени). Они вездесущи и будут расти практически в любом месте при правильном сочетании питательных веществ, температуры и воды.Мы живем с плесенью в наших домах, машинах, на рабочих местах, в садах и т. д., и мы часто видим ее в виде плесени на стенах ванной комнаты, «зелени» на хлебе и сыре и гнили на старых досках. Плесень может быть полезной (производство продуктов питания и антибиотиков) или опасной для здоровья (аллергия и реакции на токсины). И, в зависимости от обстоятельств, одна и та же плесень может быть как полезной, так и опасной для здоровья.
Плесень опасна для здоровья?

В большинстве незагрязненных зданий возможное воздействие плесени не представляет опасности для здоровья, за исключением очень восприимчивых людей.В загрязненных ситуациях возрастает риск воздействия плесени. Реакции разнообразны и сложны в зависимости от многих факторов. Человеческие факторы включают личную восприимчивость, путь воздействия, возраст и состояние здоровья. Факторы, связанные с плесенью, включают количество и продолжительность воздействия, мужественность и жизнеспособность организма, а также то, является ли эффект инфекционным, аллергенным, токсигенным или какой-либо их комбинацией.

 

Воздействие чрезмерного количества плесени может вызвать:

Инфекция ‐ плесень может колонизировать и расти на человеке или внутри него.например поверхностная инфекция полости рта, такая как молочница, или гораздо более серьезная инфекция легких, аспиргиллез.

Аллергическая реакция – чувствительные люди могут реагировать на органические компоненты плесени (живая или мертвая плесень может быть аллергенной). например сенная лихорадка, астма.

Реакция на токсины —  некоторые виды плесени вырабатывают токсины (микотоксины), которые предназначены для того, чтобы дать им преимущество в борьбе за пространство и пищу. Некоторые из этих продуктов могут быть чрезвычайно опасны для людей.Инфекции и токсические реакции, как правило, встречаются довольно редко. Реакции на аллергены более вероятны, но, к сожалению, их трудно диагностировать с какой-либо специфичностью.

Кто в опасности?

Младенцы, пожилые люди, пациенты с ослабленным иммунитетом, беременные женщины, люди с респираторными заболеваниями, такими как астма и аллергия, подвергаются повышенному риску заражения плесенью. Какие симптомы для здоровья связаны с чрезмерным воздействием плесени? В целом, большинство жителей или рабочих (тех, кто не входит в группу повышенного риска) в зданиях, зараженных плесенью, испытывают лишь легкие симптомы или не испытывают никаких симптомов со здоровьем.Эти симптомы в значительной степени неспецифичны, такие как головная боль, тошнота, раздражение глаз и носа, усталость и респираторный дистресс. Однако могут быть и другие эффекты, такие как «легкие фермера», респираторный пневмонит, аллергии и психологические или неврологические расстройства. Чрезмерное воздействие живой или мертвой плесени, компонентов плесени или токсинов плесени может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.

Как узнать, существует ли проблема с плесенью?

Определить наличие проблемы с плесенью может быть так же просто, как увидеть заплесневелый материал на стене, или так же сложно, как найти загрязненный материал, спрятанный в стенных полостях или волокнах ковра.Если видна плесень, избавьтесь от нее! Обычно это не так просто, потому что если плесень растет в очевидном месте, она может также расти и в не столь очевидных местах, например, под ковром или в стенных полостях. Когда плесень не видна, но подозревается, нужно искать ключи к ее местонахождению (например, за плинтусами, на потолочной плитке, в коврах и т. д.). Это может означать разрушающие испытания, такие как взламывание стен или вырезание кусков ковра. Прежде чем приступать к каким-либо разрушающим испытаниям, возможное существование проблемы с плесенью должно быть подтверждено достаточными доказательствами.Подсказки, которые следует искать, включают исторические или текущие проблемы с влажностью (например, наводнения, конденсат и протечки водопровода), люди, жалующиеся на болезни и / или затхлый запах, пятна на коврах или потолочной плитке и вздутие краски. Как правило, для обнаружения скрытой плесени потребуются услуги. профессионала, имеющего опыт решения проблем с плесенью.

Что нужно сделать, чтобы предотвратить заражение плесенью?
  • Регулярное техническое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием высококачественных фильтров.
  • Немедленно устраните любые проблемы с влажностью.
  • Ковры и мебель необходимо регулярно пылесосить и чистить.
  • Следует исследовать любые пятна на плитке, коврах или других пористых материалах.
  • Хранение бумажных материалов должно быть приподнято над полом на 8-10 см.
  • По возможности избегайте использования ковров, так как они становятся резервуарами плесени и пылевых клещей.
  • Пылесосы должны быть HEPA (высокоэффективная задержка частиц). Центральные вакуумные системы должны вентилироваться непосредственно наружу.
Что делать, если мое здание затоплено?
  • Очистите, продезинфицируйте и высушите все пористые материалы (например, ковры, портьеры, мягкую мебель) в течение 24–48 часов или утилизируйте.