Анкерная пластина для пластиковых окон как крепить: Как самому установить пластиковое окно на анкерные пластины

Содержание

Как самому установить пластиковое окно на анкерные пластины

Металлопластиковое окно – надежная и долговечная конструкция, чьи качественные характеристики намного превышают показатели деревянных аналогов. Главная проблема – стоимость транспортировки и монтажных работ. Не все знают, что установить металлопластиковые окна на анкерные пластины под силу даже начинающему.

Способы установки

Различают два основных способа установки пластиковых окон на анкеры – с распакечиванием и без. Основное различие состоит в виде крепежного узла и методе крепления оконной рамы к проему. Большинство начинающих установщиков выбирают вариант без распакечивания. Это позволяет не убирать штапик и не вынимать стеклопакет.

Мнение эксперта

Александр Перепелкин

Руководитель компании

Сложно отразить весь наш опыт и качество наших услуг на сайте. Каждый случай индивидуален, поэтому не тратьте время на поиски, лучше задайте ваш вопрос напрямую!

Сориентируем по услугам, срокам и ценам по телефону – оставьте ваш номер ниже по кнопке “Заказать звонок”.

Анкерные пластины также бывают двух видов. Один вид разрабатывается для конкретной профильной системы, учитывает все ее требования и нюансы. Он поставляется в комплекте с нестандартными оконными конструкциями.

Другой вид – универсальный. Основное различие – в отсутствии «ушек», которые вставляются в паз и крепятся саморезами. В универсальных анкерных пластинах ушек нет, они крепятся болтами.

Особенности монтажа

Установка стандартного окна требует монтажа пяти пластин. Одна из них располагается по центру рамы, остальные – по бокам, на расстоянии 200-250 мм от края.

Не стоит устанавливать анкерным методом крупногабаритные окна, ья площадь превышает 4 кв. м. Анкерные пластины могут не выдержать вес слишком тяжелого окна. В данном случае целесообразно использовать дюбеля. Пластины идеально подходят для небольших или средних конструкций.

При работе потребуется набор инструментов:

  1. Ударная дрель либо перфоратор
  2. Электрический лобзик или ножовка
  3. Ключ-шестигранник, с помощью которого можно отрегулировать фурнитуру
  4. Анкерные пластины
  5. Измерительные инструменты
  6. Крепежи
  7. Силикон и соответствующее устройство-пистолет

При работе по монтажу окон на анкерные пластины необходимо соблюдать ряд правил:

  • Для фиксации окон нельзя использовать монтажный клей, пену и другие подобные материалы. Крепление осуществляется исключительно с помощью саморезов.
  • При сверлении отверстий нужно следить, чтобы патрон перфоратора не повредил раму. Для этого нужно длинное сверло. В качестве дополнительной защиты можно использовать кусок пластика, уложенный рядом с отверстием.
  • Ударный механизм дрели используется исключительно на бетонных откосах.
  • В кирпичной стене с вертикальными пустотами отверстие сверлится в шве между отдельными блоками.
  • При закручивании саморезов можно использовать шуруповерт с встроенным ограничителем вращения. Благодаря этому можно следить за глубиной вхождения крепежа в оконную раму.

Монтаж креплений

В первую очередь устанавливаются анкерные пластины. При их размещении нужно учитывать, что расстояние между отдельными пластинами не должно быть больше 1 метра. При установке высокого окна можно установить еще один крепежный узел. Расстояние до угла окна – не больше 250 мм., в противном случае конструкция теряет устойчивость.

При монтаже используются саморезы с буром, имеющие маркировку «по металлу». Основная причина в том, что металлопластиковое окно покрывается пластиком лишь снаружи, под верхним слоем расположен профиль из алюминия. При использовании стандартных болтов необходимо предварительно сделать отверстия. Здесь потребуется дрель и сверло по металлу с диаметром примерно на миллиметр меньше диаметра болта.

Монтаж рамы

При установке оконной рамы следует соблюдать все пропорции и расстояния. Промежуток между рамой и оконным проемом должен находиться в диапазоне 20-35 мм. Если расстояние меньше, в откосах оборудуются дополнительные углубления для монтажа крепежей.

Рама вставляется в подготовленный проем и выравнивается. Здесь может использовать деревянные клинья толщиной от 7 до 30 мм. Они устанавливаются под горизонтальные перекладины, подравнивая оконную конструкцию по вертикали. Положение конструкции проверяется с помощью стандартного строительного уровня. Если нужно, в одно место устанавливается несколько клиньев, различающихся по толщине.

После этого пластины фиксируются в проеме. Для крепления на кирпиче или бетоне можно воспользоваться дюбелями 6х40. Для фиксации на дереве подойдут саморезы «по дереву размера 42х45.

Во избежание перекосов и деформаций пластины крепятся последовательно. Монтаж начинается с фиксации нижних углов, после чего конструкция выравнивается по строительному уровню. В последнюю очередь крепятся верхние анкерные пластины.

Запенивание

По окончании монтажных работ оставшиеся пространства заполняются монтажной пеной. Если остались большие щели, запенивание происходит в два этапа. Вначале укладывается первый слой, потом нужно пару часов подождать и укладывать второй.

Пена различается по характеристикам. К примеру, при различных температурах она может по-разному расширяться. Конкретный материал подбирается исходя из погодных условий. Большинство производителей указывает соответствующую маркировку на упаковке.

При запенивании важно не переборщить. Слишком малое количество пены ведет к появлению сквозняков. Слишком большое – деформирует оконную конструкцию. Излишек монтажной пены можно убрать обычным канцелярским ножом.

Монтаж подоконника

Устанавливать подоконник можно через сутки после обработки щелей пеной. За это время материал схватывается, высыхает и конструкция плотно становится в проем.

Отлив монтируется под основной рамой и фиксируется к подоконной планке. Это позволяет исключить проникновение влаги в стыки.

Перед монтажом стандартного фирменного подоконника нужно провести все измерительные работы и при необходимости обрезать изделие. Его длина должна соответствовать ширине оконного проема. После этого подоконник фиксируется и устанавливается по уровню.

Пространство под подоконником запенивается, на конструкцию ставится груз (например, книги), равномерно размещенный по всей длине. Через 12 часов груз можно снимать.

Анкерная пластина для пластиковых окон, монтаж окон на анкерные пластины | 5domov.ru

Решение о замене деревянных окон на пластиковые имеет все преимущества, так как современные стеклопакеты намного функциональнее и надежнее. Немалое значение имеет правильность их установки, для чего используется несколько способов. Самый популярный из них – монтаж на анкерные пластины.

Оглавление:

Что такое анкерная пластина и её назначение

Чаще всего для установки пластиковых окон выбирается один из двух способов:

  1. Прямое прикручивание рамы в проем с помощью винтов.
  2. Использование анкерных пластин.

Первый вариант считается более сложным, т.к. предполагает полную разборку конструкции, включая снятие створок (и глухих, и подвижных). Это дает возможность без помех засверлить профиль, прикрепив его к стенкам проема на саморезы. После установки рамы окно опять собирается: эта процедура включает в себя регулировку створок, установку фурнитуры и стеклопакетов.

Прикручивание рамы к проёму напрямую

Такая работа довольно трудоемкая, поэтому большинство начинающих мастеров предпочитают более быстрый второй способ. При этом важно помнить, что конструкции площадью более 2 м² рекомендуется устанавливать только напрямую (этот вариант более надежный).

Монтаж оконной рамы на анкерные пластины

Материалом изготовления анкерных пластин для пластиковых окон выступает оцинкованная сталь толщиной от 1,5 мм, для чего применяется метод штамповки. Изделия оснащаются серией отверстий круглой формы под крепежные винты. Для возможности предмонтажного подгибания пластины на некоторых участках оснащаются направляющей насечкой. Глубина изгиба напрямую зависит от толщины установочного зазора: его подбирают по месту установки.

Внешний вид анкерных пластин

Удобнее всего проводить фиксацию анкерных пластин производится на оконные монтажными шурупами 40х5 мм. Для крепления гибких пластин в проеме понадобятся пластмассовые дюбели и стопорные шурупы. Каждый анкер должен иметь, как минимум, две точки крепления. Здесь понадобятся шурупы 50х6 мм.

Виды анкерных пластин

Существует три основных вида анкерных оконных пластин:

  • Поворотные.
  • Неповоротные.
  • Для деревянных окон.

Поворотные изделия используют в тех ситуациях, когда крепление оконного блока в проеме затруднено по тем или иным причинам. Благодаря поворотному механизму пластина позиционируется на том участке стены, который обеспечивает наиболее прочною посадку.

Поворотная анкерная пластина

Если все сделать правильно (точно совместить поворотник и внешние отогнутые зубья), изделие будет зафиксировано максимально надежно. При этом не возникнет опасность деформации профиля. Наличие поворотного элемента и возможность проводить изгибание элемента дает возможность использовать различные монтажные углы. Чаще всего таким образом устанавливаются арочные, трапециевидные и многоугольные системы.

С помощью простой неповоротной анкерной пластины осуществляется монтаж пластиковых окон внутри проема, с возможностью подбора оптимального угла крепления. Для улучшения прочности фиксации в некоторых моделях дополнительно присутствует когтевой зацеп.

Неповоротная анкерная пластина

Что касается анкеров для деревянных окон, то для установки пластиковых систем они не используются.

Анкерная пластина для деревянных окон

Плюсы и минусы анкерных пластин

Способность анкерных пластин быстро обеспечить надежное соединение между оконным блоком и стеной является главным их преимуществом. В результате этого удается не только сэкономить время и силы, но и хорошо противостоять сезонным и суточным колебаниям температуры (это чревато деформацией конструкции).

У этого типа крепления имеются и другие достоинства:

  • Простота монтажа. В отличии от крепления через раму пластины позволяют отказаться от необходимости полной разборки оконной системы. Это убыстряет установочные работы, как минимум, вдвое.
  • Выбор оптимального крепежного участка. Подвижные механизмы позволяют закрепить окно под наиболее удобным углом.
  • Возможность установки блока точно по уровню. Регулируя натяжение боковых винтов, можно добиться точного позиционирования рамы в пространстве. В этом случае не понадобится подкладывать колышки или корректировать проемы.
  • Сохранение целостности профиля. Использование анкерных пластин освобождает от необходимости оснащать профиль по периметру крупными монтажными отверстиями. Как результат, рама не утрачивает свою герметичность, что защищает от попадания наружной влаги внутрь оконного механизма. Анкерные пластины, установленные на оконную раму
  • Быстрота демонтажных работ. При необходимости пластины откручиваются, и окно снимается. Это происходит намного быстрее, чем в случае применения сквозных болтов.
  • Возможность переустановки блока. Так как профиль не подвергается рассверливанию, оконную системы на пластинах можно переустановить в другое место.
  • Использование на стенах из разного материала. Кроме бетонных и кирпичных поверхностей, анкерные пластины хорошо держаться на древесине, пенобетоне, газосиликатных блоках и т.п. Особенно они удобны в тех случаях, когда в доме используются многослойные стены: стержневые крепежи (шурупы, анкерные болты) в подобных ситуациях оказываются бессильными.
  • Возможность маскировки. Анкерные приспособления открывают возможность для применения наличников, подоконников и накладных откосов, хорошо маскирующих монтажные зазоры. В таком случае отпадает необходимость в утапливании пластин в поверхность откоса, с последующей заделкой образовавшихся углублений штукатуркой или шпаклевкой.
  • Надежность крепления. Пластины хорошо переносят значительные эксплуатационные нагрузки, включая сильный ветер и отдачу во время открывания створок.
  • Дешевизна крепежей.

Есть у анкерных пластин и слабые стороны:

  • Ограничения по весу оконной конструкции. Надежность крепления на пластины гарантируется только для небольших и средних оконных блоков. Тяжелые конструкции (чаще всего ― балконного типа) лучше устанавливать сквозным прикручиванием через рамы. Это относится и к тем случаям, когда несколько рядов окон расположено друг поверх друга.
  • Опасность от частого открывания створок. В таком случае рама окна переживает дополнительные нагрузки, что может негативно сказаться на ее целостности. Те створки, которые открываются очень часто, рекомендуется дополнительно усилить болтовым креплением.
  • Нарушение декоративности. Замаскировать анкерную пластину получается далеко не всегда. В первую очередь это касается случаев использования в качестве завершающей отделки откосов штукатурки или шпаклевки. Утопить в поверхность откоса крепеж получается не всегда, особенно, если речь идет о бетонных стенах.

Монтаж окон на анкерные пластины

Перед началом работы необходимо обзавестись следующими инструментами:

  • Ударной дрелью или перфоратором.
  • Электрическим лобзиком или ножовкой по металлу.
  • Шестигранным ключом для регулировки фурнитуры.
  • Анкерными пластинами.
  • Измерительными приспособлениями (уровень, рулетка).
  • Крепежными материалами (шурупы, саморезы).
  • Силиконовым герметиком.

Рекомендации по использованию анкерных пластин для установки пластиковых окон:

  • Запрещается фиксировать окна на монтажный клей, пену и т.п. В качестве крепежного материала разрешается использовать только саморезы.
  • Осуществлять сверление нужно очень осторожно, избегая контактов патрона дрели и пластиковой рамы. Во избежание нанесения повреждений рекомендуется использовать длинное сверло и специальную пластиковую подкладку.
  • Активизацию ударного механизма желательно применять только на бетонных стенах.
  • Кирпичная стена, имеющая вертикальные пустоты, просверливается на стыковых межблочных участках.
  • Завинчивать шурупы разрешается шуруповертом. Особенно удобны модели, имеющие встроенный ограничитель движения, позволяющий контролировать глубину погружения самореза в раму.

Установка анкерных пластин

Первым делом проводится установка анкерных пластин. Оптимальная дистанция между отдельными крепежами на раме – не более 100 см. Окна значительной высоты рекомендуется оснащать дополнительным крепежным узлом. Расстояние между крайней пластиной и углом окна не должно превышать 25 см, иначе это грозит потерей устойчивости блока. Перед разметкой внешняя плоскость рамы освобождается от защитной пленки. Для установки зубчатых элементов пластины в профиле есть специальные выступы.

Монтаж анкерных пластин на раму

Чтобы сделать крепеж более надежным, его усиливают оконным шурупом. Далее таким же образом производят установку пластин по всему профилю, соблюдая вышеуказанные рекомендации по расстоянию между отдельными элементами. При подгибании пластины в местах насечкой нужно добиться того, чтобы первый изгиб прилегал к раме, а второй оказался над местом стенового крепления.

Установка рамы

Монтаж оконной рамы должен сопровождаться соблюдением всех пропорций и дистанций. Расстояние от рамы до проема находится в пределах от 20 до 35 мм. Узкие проемы приходится оформлять дополнительными посадочными местами под крепежи.

Подготовка оконного проема

Подготовив проем, в него вставляют раму. Корректировка ее положения по вертикали проводится забивкой под горизонтальные участки деревянных или полимерных подкладок толщиной до 30 мм.

Установка и фиксация оконной рамы в проеме

Выставив конструкцию, можно фиксировать ее к проему. На кирпичных и бетонных стенах обычно применяются дюбеля 6х40 мм, на деревянных ― 42х45 мм. Чтобы не возникали перекосы, при креплении рекомендуется соблюдать последовательность. Лучше всего вначале закрепить нижние углы, что позволит выровнять раму по уровню. Верхнее крепление проводится на завершающем этапе. Рекомендуется фиксировать каждую анкерную пластину двумя болтами.

Фиксация окна при помощи анкерных пластин

Укладка пены

Закончив основные монтажные работы, нужно заполнить монтажной пеной зазоры между рамой и стенками проема. Объемные щели лучше заполнять в два захода, с паузой на 1,5-2 часа. В продаже представлено несколько типов монтажной пены с разными характеристиками. При выборе подходящего варианта ориентируются в основном на погодные особенности региона. Чаще всего на упаковке имеются указания по этому поводу.

Укладка монтажной пены

Утеплять внутреннюю часть монтажного шва лучше всего полиуретановой пеной, строительным герметиком или пароизоляционной утепляющей лентой на основе бутила. Укладывать пену рекомендуется очень выверено: недостаток материала не позволит добиться хорошей герметичности помещения, а лишнее количество грозит деформацией оконного профиля. После застывания выступившую за пределы щелей пену обрезают с помощью острого ножа. Лучше это делать спустя 48-36 часов.

Монтаж подоконника и отлива

По правилам подоконник разрешается монтировать спустя 24 часа после запенивания щелей: это дает время материалу хорошо высохнуть и схватиться. На практике эта рекомендация часто игнорируется (особенно, если работает монтажная бригада). При выборе подходящего подоконника нужно рассматривать только те варианты, ширина которых превышает толщину наружной стены. Пластиковое изделие легко подрезается по длине электрическим лобзиком или ножовкой по металлу.

Подогнав подоконник, его выставляют по уровню и закрепляют. Пустоту, которая образуется под низом, нужно заполнить пеной, установив на поверхность несколько грузов (банки с водой, кирпичи). В таком положении изделие оставляется до следующего дня.

Монтаж подоконника

Параллельно с подоконником проводится монтаж отлива. Его вставляют в нишу под основной рамой и прикручивают на подоконную планку. В результате этого создается дополнительная защита от попадания внешней влаги в помещение.

Монтаж отлива

Внешняя отделка

Установив пластиковое окно на анкерные пластины, нужно обязательно оформить наружный откос. При этом преследуются как декоративные, так и практические цели, т.к. неприкрытая пена склонна постепенно разрушаться под воздействием атмосферных воздействий. Самый простой вариант ― использовать для этого штукатурку или стартовую шпаклевку. Накладывая раствор, важно добиться полного покрытия монтажных швов. Что касается внутренней отделки откоса, то его обычно проводят заодно с общим ремонтом помещения.

Штукатурка откосов окна

Вывод

Выбирая вариант крепления пластикового окна, рекомендуется остановиться на анкерных пластинах. Особенно это касается тех случаев, когда монтажные работы проводятся новичками. По ходу работы важно не спешить, точно выполняя изложенные выше рекомендации.

Также можете посмотреть несколько видео по теме:

4.1/5 — (28 голосов)

Анкерная пластина для окон — монтаж окон на анкерные пластины

Уют и комфортный микроклимат дома создают в первую очередь не предметы интерьера, мебель и текстиль, а качественно установленные окна. Правильный монтаж исключает возникновение сквозняков, накопление влаги и появления грибка на откосах и стенах.

Выбор крепежных элементов основан на материале стен и конструкции оконного проема. Это могут быть строительные шурупы, анкер-болты, распорные металлические или пластиковые дюбели, анкерные пластины.

Назначение анкерных пластин

Варианты анкерных пластин

Анкерные пластины используются для установки как металлопластиковых окон так и деревянных стеклопакетов. Любая технология установки окна преследует главную цель — перенаправление всех силовых воздействий (ветер, вес окна, нагрузка здания) с плоскости стеклопакета на стену.

Пластина — это металлическая планка шириной 25-30 мм с направляющими насечками, по которым она сгибается при монтаже. Планка имеет несколько отверстий для крепления анкерами (шурупы, шурупы-саморезы) в нужном положении. Штампуются пластинки из тонколистовой стали толщиной 1,2 мм, 1,5мм, 2 мм в различных модификациях и обрабатываются антикоррозийным цинковым покрытием. К каждому профилю важно подобрать анкерную пластину по размеру.

Особенности использования пластин и их виды

Крепление на анкерную пластину не имеет альтернативы при установке оконного профиля в проем с “рыхлой” стеновой составляющей — это трехслойные стены, саманные блоки, деревянные брус, пустотелый кирпич.

Анкерные пластины бывают двух видов:

  • поворотные;
  • неповоротные.

Пластины с поворотным узлом используют в том случае, если крепление в самом проеме невозможно. Монтаж на поворотный анкер используют для арочных, трапециевидных и многоугольных окон.

Обычный неповоротный анкер предназначен для крепления окна в проеме, но угол крепления также может варьироваться.

Преимущества анкерной пластины

Возможность быстро создавать с помощью пластины прочное и, одновременно, эластичное соединение окна со стеной является основным достоинством данного вида крепления. Сезонные и суточные температурные деформации окна не влияют на стойкость монтажа анкерной пластины.

Иные плюсы анкерного крепления окна на пластину:

  • Нет необходимости разбирать профиль и просверливать его насквозь;
  • возможность выбора точки крепления;
  • простота выравнивания окна по отвесу или уровню;
  • отсутствие крупных монтажных отверстий;
  • исключение попадания природной влаги внутрь профиля и шва;
  • при демонтаже окна пластины легко откручиваются в отличии от анкерных болтов;
  • окно можно повторно переустановить;
  • невысокая цена крепления;
  • время установки окна сокращается в два раза, по сравнению с установкой на болты.

Преимущества монтажа окон на анкерные пластины настолько ощутимы, что их используют повсеместно при работе с любыми стеновыми материалами.

Единственный случай, когда такой вид монтажа может быть не приемлем — это установка очень тяжелых балконных секций на полную высоту стены, либо размещение нескольких рядов окон прямо друг над другом. В данном случае планируемая нагрузка на крепления может быть слишком велика и анкерные пластины стоит заметить на анкерные болты. 

Монтаж ПВХ окон на анкерные пластины

Монтаж ПВХ окон или балконных блоков начинается с  расчета  эксплуатационной нагрузки. Вид открывания-закрывания окон влияет на опорную силу, общее тяговое воздействие на петлевой механизм и определяет необходимое количество пластин для установки. Подготовив все расходные материалы, приступаем к установке:

  1. Снять с наружной стороны оконной рамы транспортировочную пленку;
  2. Установить зубчатые “лапки” анкерной пластины в специальные выступающие части на профиле. Используйте в виде дополнительного крепления самонарезающийся оконный шуруп.
  3. Прикрутите пластины по периметру всего профиля, соблюдая расстояния от углов рамы 150-200 мм. Дальнейший шаг распределения пластин 500-700 мм.
  4. Подогните пластины в местах насечек таким образом ,что бы первый сгиб  был в месте примыкания к раме, а второй — в месте крепления к оконному проему.
  5. Установите раму на жесткие подкладки. Они должны быть не только по углам, но и под каждой секцией окна. С помощью клиньев закрепите раму по вертикале.
  6. Используя уровень точно отрегулируйте раму во всех плоскостях и жестко закрепите пластины в проеме с помощью двух анкеров.
  7. Увлажните место монтажного шва водой с помощью распылителя.
  8. Произведите внутреннюю теплоизоляцию монтажного шва с помощью полиуретановой пены. Учитывайте ее расширительные свойства, что бы она не выступила на сам профиль. Для внутренней изоляции подходят также такие материалы: строительный герметик (мастика), пароизоляционные уплотнительные ленты на основе бутилового материала.
  9. Создание внешнего изоляционного слоя: отделка откосов штукатуркой или облицовка плотными защитными материалами (каменная плитка, фасадный кирпич).

Видео о монтаже окна на анкерные пластины

Использование анкерных пластин и клиньев в монтаже пластикового окна

Установка новых пластиковых окон не вызывает особых затруднений. Монтаж окна способен провести даже не профессионал, если он знаком со всеми нюансами проведения работ. Устанавливать новый оконный профиль лучше всего на анкерные пластины.

Что такое анкерная пластина

Анкерная пластина – это металлическая плоская деталь с отверстиями из листа тонкой оцинкованной стали для укрепления пластикового или деревянного окна к кирпичным, блочным или бетонным стенам.

Виды пластин:

  • Поворотные. В процессе установки пластина поворачивается на место стены для более надежной фиксации.
  • Неповоротные. Такой тип пластин предполагает установку под различными углами.
  • Неповоротные пластины с зацепом. Специальное кольцо на детали способствует более крепкому сцеплению.
  • Пластины для дерева. Специально созданные крепления для деревянных конструкций.

В чём преимущества использования анкерных пластин:

  1. При монтаже оконного профиля использование анкерных пластин оправдано, так как они защищают окно от деформаций и сильных порывов ветра.
  2. Анкерную пластину можно без проблем скрыть с помощью откосов, подоконников и других элементов для декора.
  3. Отсутствует необходимость сверления рамы оконного профиля насквозь.
  4. Использование анкерных пластин возможно при повышенной влажности.

Техника монтажа пластиковых окон на анкерные пластины:

Перед началом работ по монтажу окна следует выбрать какой из двух вариантов пластин будет использован:

  1. Универсальные – подойдут к любому типу окна. Не имеют «ушек», крепятся саморезами.
  2. Специально разработанные – сделаны под конкретный оконный профиль, с учетом формы, размеров и особенностей конструкции. Обычно идут сразу в комплекте. Имеют специальные «ушки», которые вставляются в пазы оконного профиля и крепятся саморезами.

Мы рекомендуем использовать при монтаже саморезы с установленным буром по металлу. Подобные саморезы плотно и надежно зафиксируют анкерную пластину. Перед установкой окна следует сначала закрепить анкерные пластины. Расстояние между двумя пластинами не должна превышать одного метра.

Помимо анкерных пластин для установки оконных профилей широко используются специальные приспособления – клинья.

Монтажные клинья для установки окон

Устройство оснащено с двух сторон зубьями, которые и обеспечивают точность монтажа. Клинья с легкостью выдерживают колебания температур.

Клинья отличаются размерами:

  1. Малый – используются в установке оконных профилей в новых домах, то есть где не требуется демонтаж старого окна. Такой тип клина выравнивает точно, благодаря зубьям, расположенным по обе стороны основания.
  2. Средний – также используется в монтаже окон. Характеристики совпадают с характеристиками малых клиньев, отличаются они только размерами.
  3. Большой – используется для установки окон, имеющих сложную форму и нетипичные размеры. 

Использование монтажных клиньев – это самый оптимальный вариант при установке нестандартных оконных профилей.

7 основных преимуществ монтажных клиньев
  • расположение зубцов по обе стороны основания клина увеличивает площадь сцепления в два раза;
  • изделие содержит внутренние камеры, которые не дают изделию промерзнуть при низкой температуре во время использования;
  • не впитывает воду;
  • несколько размерных видов, которые оптимально подходят для монтажных работ;
  • точность выравнивания за счет 0,5 миллиметрового шага;
  • неограниченный срок годности;
  • отсутствие претензий по качеству изделий.

Установка пластиковых окон с помощью монтажных клиньев предполагает знание определенных правил.

Правила использования клиньев при монтаже

Монтажные клинья устанавливаются перед непосредственным монтажом оконной конструкции креплениями. Размеры клиньев и размеры между ними рассчитываются, исходя из параметров оконного блока. С помощью приспособления установить нужную деталь на нужном уровне. После успешного выравнивания и закрепления оконного профиля, шов на месте монтажа заполняется монтажной пеной.

Виды и преимущества использования пены для монтажа

После установки окон из поливинилхлорида монтажный шов скрывается специального строительного герметика.

Находящаяся в баллоне пенополиуретановая смесь выходит наружу под воздействием газа и вступает в взаимодействие с влажным воздухом. В течение суток масса затвердевает. При этом происходит значительное увеличение объема на 50-200%. Монтажная пена заполняет пустоты, обеспечивая надежную теплоизоляцию.

На российском рынке строительных материалов потребители найдут ту монтажную пену, которая наиболее подойдет для конкретного случая.

Виды монтажной пены:

  • полупрофессиональная и профессиональная;
  • состоящая из одного или двух компонентов;
  • огнеупорная;
  • сезонная (зимняя, летняя, на все сезоны).

Почему так распространено использование монтажной пены

Широкое распространение и популярность использования пены в качестве изоляционного материала обусловлено явными преимуществами:

  • Невысокая цена.
  • Отличные теплоизоляционные характеристики.
  • Хорошая совместимость практически со всеми строительными материалами.
  • Высокая степень шумоизоляции.
  • Возможность покраски.

Правильное использование монтажной пены – залог качественной заделки монтажных швов и обеспечение тепло- и звукоизоляции.

Как использовать монтажную пену при установке пластикового окна:

  1. Рабочую поверхность нужно тщательно очистить и обезжирить.
  2. Смочить поверхность водой для лучшего сцепления с пеной.
  3. Емкость с пеной нужно предварительно нагреть до 20 градусов и взболтать в течение минуты-двух.
  4. Наносят пену, двигаясь снизу вверх.
  5. Во время и после окончания работ тщательно проветрить помещение, избегая сквозняков.

Интернет-магазин Пилот предлагает огромный выбор анкерных пластин, монтажных клиньев и строительных герметиков по самым низким ценам в УФО. Также наши менеджеры всегда готовы проконсультировать по любому вопросу, связанному с нашей продукцией.

Крепление анкерных пластин к пластиковому окну

Установка окон на анкерные пластины

Что такое анкерная пластина и её назначение

Чаще всего для установки пластиковых окон выбирается один из двух способов:

  1. Прямое прикручивание рамы в проем с помощью винтов.
  2. Использование анкерных пластин.

Первый вариант считается более сложным, т.к. предполагает полную разборку конструкции, включая снятие створок (и глухих, и подвижных). Это дает возможность без помех засверлить профиль, прикрепив его к стенкам проема на саморезы. После установки рамы окно опять собирается: эта процедура включает в себя регулировку створок, установку фурнитуры и стеклопакетов.

Прикручивание рамы к проёму напрямую

Такая работа довольно трудоемкая, поэтому большинство начинающих мастеров предпочитают более быстрый второй способ. При этом важно помнить, что конструкции площадью более 2 м² рекомендуется устанавливать только напрямую (этот вариант более надежный).

Монтаж оконной рамы на анкерные пластины

Материалом изготовления анкерных пластин для пластиковых окон выступает оцинкованная сталь толщиной от 1,5 мм, для чего применяется метод штамповки. Изделия оснащаются серией отверстий круглой формы под крепежные винты. Для возможности предмонтажного подгибания пластины на некоторых участках оснащаются направляющей насечкой. Глубина изгиба напрямую зависит от толщины установочного зазора: его подбирают по месту установки.

Внешний вид анкерных пластин

Удобнее всего проводить фиксацию анкерных пластин производится на оконные монтажными шурупами 40х5 мм. Для крепления гибких пластин в проеме понадобятся пластмассовые дюбели и стопорные шурупы. Каждый анкер должен иметь, как минимум, две точки крепления. Здесь понадобятся шурупы 50х6 мм.

Виды анкерных пластин

Существует три основных вида анкерных оконных пластин:

  • Поворотные.
  • Неповоротные.
  • Для деревянных окон.

Поворотные изделия используют в тех ситуациях, когда крепление оконного блока в проеме затруднено по тем или иным причинам. Благодаря поворотному механизму пластина позиционируется на том участке стены, который обеспечивает наиболее прочною посадку.

Поворотная анкерная пластина

Если все сделать правильно (точно совместить поворотник и внешние отогнутые зубья), изделие будет зафиксировано максимально надежно. При этом не возникнет опасность деформации профиля. Наличие поворотного элемента и возможность проводить изгибание элемента дает возможность использовать различные монтажные углы. Чаще всего таким образом устанавливаются арочные, трапециевидные и многоугольные системы.

С помощью простой неповоротной анкерной пластины осуществляется монтаж пластиковых окон внутри проема, с возможностью подбора оптимального угла крепления. Для улучшения прочности фиксации в некоторых моделях дополнительно присутствует когтевой зацеп.

Неповоротная анкерная пластина

Что касается анкеров для деревянных окон, то для установки пластиковых систем они не используются.

Анкерная пластина для деревянных окон

Плюсы и минусы анкерных пластин

Способность анкерных пластин быстро обеспечить надежное соединение между оконным блоком и стеной является главным их преимуществом. В результате этого удается не только сэкономить время и силы, но и хорошо противостоять сезонным и суточным колебаниям температуры (это чревато деформацией конструкции).

У этого типа крепления имеются и другие достоинства:

  • Простота монтажа. В отличии от крепления через раму пластины позволяют отказаться от необходимости полной разборки оконной системы. Это убыстряет установочные работы, как минимум, вдвое.
  • Выбор оптимального крепежного участка. Подвижные механизмы позволяют закрепить окно под наиболее удобным углом.
  • Возможность установки блока точно по уровню. Регулируя натяжение боковых винтов, можно добиться точного позиционирования рамы в пространстве. В этом случае не понадобится подкладывать колышки или корректировать проемы.
  • Быстрота демонтажных работ. При необходимости пластины откручиваются, и окно снимается. Это происходит намного быстрее, чем в случае применения сквозных болтов.
  • Возможность переустановки блока. Так как профиль не подвергается рассверливанию, оконную системы на пластинах можно переустановить в другое место.
  • Использование на стенах из разного материала. Кроме бетонных и кирпичных поверхностей, анкерные пластины хорошо держаться на древесине, пенобетоне, газосиликатных блоках и т.п. Особенно они удобны в тех случаях, когда в доме используются многослойные стены: стержневые крепежи (шурупы, анкерные болты) в подобных ситуациях оказываются бессильными.
  • Возможность маскировки. Анкерные приспособления открывают возможность для применения наличников, подоконников и накладных откосов, хорошо маскирующих монтажные зазоры. В таком случае отпадает необходимость в утапливании пластин в поверхность откоса, с последующей заделкой образовавшихся углублений штукатуркой или шпаклевкой.
  • Надежность крепления. Пластины хорошо переносят значительные эксплуатационные нагрузки, включая сильный ветер и отдачу во время открывания створок.
  • Дешевизна крепежей.

Есть у анкерных пластин и слабые стороны:

  • Ограничения по весу оконной конструкции. Надежность крепления на пластины гарантируется только для небольших и средних оконных блоков. Тяжелые конструкции (чаще всего ― балконного типа) лучше устанавливать сквозным прикручиванием через рамы. Это относится и к тем случаям, когда несколько рядов окон расположено друг поверх друга.
  • Опасность от частого открывания створок. В таком случае рама окна переживает дополнительные нагрузки, что может негативно сказаться на ее целостности. Те створки, которые открываются очень часто, рекомендуется дополнительно усилить болтовым креплением.
  • Нарушение декоративности. Замаскировать анкерную пластину получается далеко не всегда. В первую очередь это касается случаев использования в качестве завершающей отделки откосов штукатурки или шпаклевки. Утопить в поверхность откоса крепеж получается не всегда, особенно, если речь идет о бетонных стенах.

Монтаж окон на анкерные пластины

Перед началом работы необходимо обзавестись следующими инструментами:

  • Ударной дрелью или перфоратором.
  • Электрическим лобзиком или ножовкой по металлу.
  • Шестигранным ключом для регулировки фурнитуры.
  • Анкерными пластинами.
  • Измерительными приспособлениями (уровень, рулетка).
  • Крепежными материалами (шурупы, саморезы).
  • Силиконовым герметиком.

Рекомендации по использованию анкерных пластин для установки пластиковых окон:

  • Запрещается фиксировать окна на монтажный клей, пену и т.п. В качестве крепежного материала разрешается использовать только саморезы.
  • Осуществлять сверление нужно очень осторожно, избегая контактов патрона дрели и пластиковой рамы. Во избежание нанесения повреждений рекомендуется использовать длинное сверло и специальную пластиковую подкладку.
  • Активизацию ударного механизма желательно применять только на бетонных стенах.
  • Кирпичная стена, имеющая вертикальные пустоты, просверливается на стыковых межблочных участках.
  • Завинчивать шурупы разрешается шуруповертом. Особенно удобны модели, имеющие встроенный ограничитель движения, позволяющий контролировать глубину погружения самореза в раму.

Способы монтажа оконной конструкции

Оба метода имеют свои нюансы, положительные и отрицательные качества.

Распакечивание или крепление сквозь раму при помощи саморезов

Это метод крепления характеризуется тем, что перед установкой рама должна быть полностью разобрана: сняты глухие и открывающиеся створки, и только потом производится установка сквозь профиль саморезами.

Метод распакечивания в основном используется при установке крупногабаритных окон

После установки профиля систему придется собирать и регулировать заново. Этот вариант используют для больших окон с площадью от 4 квадратных метров для надежности крепления такой габаритной конструкции.

Рихтовочные пластины устанавливаются между стеклопакетом и профилем

Здесь уместным будет упомянуть о рихтовочных пластинах, которые устанавливают во избежание соприкосновения края стеклопакета и оконного профиля. Их наличие обеспечит равномерное распределение веса стеклопакета и вентиляции фальцевого пространства. Пластины изготавливают из пластмассы, ширина элемента соответствует ширине стеклопакета.

Установка с помощью пластин

При установке окон ПВХ на пластины нет необходимости вынимать стеклопакет

Монтаж окон на пластины начинается с приобретения этих самых пластин. Существуют модели универсального назначения и изготовленные для применения с конкретной профильной системой. Обычно они поставляются вместе с конструкциями сложных форм. Их особенность заключается в том, что они имеют специальные «ушки» и могут вставляться в существующие пазы на поверхности рамы.

Анкерные пластины с ушками используются со сложными оконными конструкциями

Пластины без ушек крепятся при помощи болтов, а с ушками – саморезами. Требования к болтам: 4,5*25 и наличие бура по металлу.

Правила монтажа

На стандартное окно требуется не меньше пяти пластин. В центральной части рамы фиксируют одну пластину, а с обоих боков – по две: одну сверху и одну снизу. При этом от границы рамы следует отступить по 20 см.

Для монтажа окна стандартной формы достаточно 5 пластин

Установка окон без распакечивания предполагает крепление рамы анкерными пластинами с наружной стороны проема окна. При этом нет необходимости снимать штапик и стеклопакет. При распакечивании предусмотрен крепеж сквозь раму с предварительным разбором оконной системы на составные элементы: створки, стеклопакет.

Крепление при помощи пластин уместно применять на окнах среднего и небольшого размера, чаще это стандартные окна жилых домов и квартир. Большие оконные системы (более 4 квадратных метров) крепят на анкерные дюбели сквозь раму, так как вес такой конструкции значительный и пластины его не выдержат.

Большие оконные системы устанавливаются с помощью анкерных дюбелей

При помощи анкерных дюбелей также закрепляют дверные коробки. В профессиональных кругах среди мастеров по установке металлопластиковых конструкций такой способ монтажа считается самым надежным, но ему присущи некоторые минусы:

  • этот тип монтажа представляет сложности даже для профессионалов. Высок риск повреждения стеклопакета при вынимании из рамы;
  • такой тип фиксации силами одного человека выполнить зачастую не представляется возможным;
  • это трудозатратный метод, который занимает значительное время и требует наличия соответствующих умений.

При монтаже окон на дюбели высок риск повреждения стекла

Если возникло желание установить окно самостоятельно именно таким методом, то надо будет купить дюбели 10*132 мм. Из инструментов потребуется наличие мощного перфоратора – этот аппарат является профессиональным и дорогостоящим оборудованием, которое в хозяйстве используется редко, поэтому ради установки одного-двух окон приобретать его нецелесообразно. Можно поискать фирму, которая занимается сдачей строительного оборудования в аренду, обычно перфораторы – это самый ходовой товар.

С установкой окна на пластины всех этих проблем решать не придется. Надо будет только купить сами пластины.

Сложности, связанные с монтажом на болты

Еще несколько доводов, почему не стоит при самостоятельной установке связываться с креплением на болты, а стоит предпочесть пластины. Для того чтобы произвести крепление анкерного болта, необходимо будет в раме пвх окна просверлить отверстие. Как результат – возможна разгерметизация камеры стеклопакета.

В результате того, что при сверлении, возможно нарушение армирования системы, в будущем наблюдаются проблемы, когда оконная система промерзает. Как следствие, происходит излишнее влагообразование внутри помещения и появление плесени на поверхности откосов.

При закреплении окна ПВХ на болты может произойти разгерметизация стеклопакета

При нехватке опыта, не зная свойства материала, из которого сделана конструкция, может получиться, что она растянется при неправильном монтаже. Исправить геометрию оконной рамы будет практически невозможно.

Положительные качества у крепления пластиковых окон на анкерные болты все-таки есть:

  • надежность крепления конструкции – чтобы его демонтировать, надо будет произвести обратный порядок работ, что были при монтаже;
  • после закрепления оконной системы нет необходимости производить дополнительные работы, как это происходит с фиксацией монтажной пеной: время на застывание, выравнивание, срезание, отделка;
  • конструкцию можно начинать эксплуатировать в полной мере сразу после того, как она установлена;
  • подобный способ соединения надежен и долговечен, а крепежные материалы в виде болтов распространены в продаже и имеют доступную цену.

Процесс крепления окна на пластины

Первым делом производят крепление анкерных пластин с шагом не больше 1 метра. Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не больше 25 см.

Расстояние от пластин до углов должно быть не менее 25 см

Важно помнить, что расстояние от границы оконной конструкции до проема должно быть не меньше 2 см. В случае когда это условие не соблюдается, в поверхности проема необходимо сделать углубления для размещения крепежей. Для этого пластины устанавливают на раме, затем ее устанавливают в проем.

На поверхности стены при помощи карандаша или мелка отмечают будущее расположение креплений. Затем раму вынимают и на месте отметок при помощи долота изготавливают углубление, в которое должна войти и плотно зафиксироваться пластина. Это позволит впоследствии эффективно замаскировать пластины при чистовой отделке откосов.

На следующем этапе в проем помещают оконную конструкцию и производят выравнивание ее положения при помощи деревянных брусков, заготовленных заранее. Их толщина не должна превышать 3 см и их установка происходит только по горизонтали, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется при помощи уровня.

Выравнивание по вертикали производят по уровню

Когда положение рамы выровнено, можно приступать к закреплению пластин при помощи дюбелей 6*40 при бетонном основании или саморезами в иных случаях.

Зазоры заделывают с помощью монтажной пены

Чтобы избежать перекоса рамы, пластины закрепляют по порядку. Сначала производят фиксацию левого нижнего угла, затем правого, осуществляя контроль при помощи уровня. Верхние пластины закрепляют в последнюю очередь. На завершающем этапе производится заделка швов при помощи монтажной пены.

Источник: https://DomZastroika.ru/okna/ustanovka/na-ankernye-plastiny.html

Анкерные пластины для пластиковых окон

Пластиковые окна доказали свою надежность и практичность. Они проще в уходе, надежнее сохраняют тепло помещения и не пропускают вовнутрь холодные воздушные массы. Пластиковые конструкции долговечнее, не подвергаются негативному воздействию погодных условий. Такие конструкции практически вытеснили классические деревянные. Установить пластиковое окно можно даже начинающему мастеру. Работа требует знания последовательности работ и некоторых нюансов.

И хотя есть различные способы, по которым производится установка рам, предпочтительнее устанавливать конструкцию на анкерные пластины. Известны два способа установки окон. Главное отличие – крепеж бывает разных типов и способах фиксации рамы к проему окна. Выделяют такие типы монтажа:

  • непосредственно через раму на саморезы;
  • на анкерные пластины.

Первый крепежный вариант непростой, особенно для новичка, без опыта подобных работ. Он осложняется тем, что необходимо произвести полный разбор рамы, снять створки и осуществить установку через профиль. После чего необходимо собрать окно снова, отрегулировать открытие-закрытие, установить стеклопакет и фурнитуру. Это непросто осуществить даже мастеру, поэтому второй вариант пользуется большим спросом и применяется чаще. К сожалению, данный, более простой вариант применим только к небольшим окнам, если площадь оконного проема больше четырех квадратных метров, применим только первый способ.

Второй способ подразумевает использование анкерных пластин. Элементы бывают нескольких типов: универсальные и специальные. Специальные пластины разрабатываются под конкретную модель, идут в комплекте к окнам сложных модификаций. Также их можно заказать индивидуально. Они имеют специальные пазы для крепления. Универсальные элементы не имеют разъемов.

Рис.1. Так выглядит анкерная пластина

Применение анкерных пластин для пластиковых окон

Чтобы в помещении было тепло, уютно и комфортно, необходимо уделить самое пристальное внимание окнам. От качества и надежности их установки будут зависеть комфортность пребывания в помещении, долговечность службы конструкции. Установка окон производится на года, поэтому необходимо внимательно учесть все нюансы и правильно произвести монтаж. Есть много материалов крепления, но особого внимания заслуживают анкерные пластины.

Этот материал идеально подходит не только для металлопластиковых окон, но и деревянных, а также для различных проемов: кирпичных, железобетонных, пено и газобетонных.

Такая универсальность делает анкерные пластины по-настоящему уникальными.

Внешне это металлические пластинки с круглыми отверстиями и насечками. Делают изделия холодной штамповкой из оцинкованного листа, толщина которого колеблется от одного до двух миллиметров. Они обеспечивают устойчивость оконной конструкции.

Рис. 2. Монтажный анкер

Анкерные пластины бывают двух видов:

  • поворотные;
  • неповоротные.

Поворотный элемент устанавливают при сложном монтаже, когда затруднительно полноценное закрепление окон по каким-либо причинам. Поворотный краб позволяет произвести установку под любым углом.

Неповоротные пластины используются при классическом монтаже пластиковых или деревянных оконных конструкций.

Основные принципы установки пластикового окна

Есть определенный перечень работ, которые нужно поэтапно осуществить для установки окон из металлопластика. Алгоритм работы выглядит таким образом:

  • удаление защитного целлофанового покрытия с внешней стороны окна, это поможет избежать «прикипания» пленки к стеклу, которое может произойти за несколько дней;
  • необходимо соблюдать вертикаль и горизонталь, допускается минимальное отклонение;
  • наружная часть рамы закрывается специальной пленкой, которая защищает от проникновения холода, появления конденсата, удлиняет срок эксплуатации;
  • есть несколько вариантов пены, которые могут или не могут применяться в определенную пору года;
  • при низких температурах монтаж пластикового окна не допустим.

Рис. 3. Монтаж пластикового окна требует большого внимания и аккуратности

Правила монтажа пластикового окна

Есть определенные требования к установке пластиковых окон rehau:

  • оконный проем устанавливается ровно, с минимально допустимой погрешностью, не более трех миллиметров;
  • монтажный шов не может быть произвольным, только три слоя, согласно стандартам, есть требования к ширине шва, если не придерживаться рекомендованных стандартов, качество крепления станет невысоким, появится риск возникновения деформации;
  • рекомендовано крепление в раме с применением колодок, к которым фиксируется основа.

На данный момент есть два варианта установки окон: с полной разборкой и без разборки окна.

Рис. 4. Особенности крепления при помощи анкеров

Установка пластикового окна с помощью анкерных пластин

На пластиковое окно классического размера рекомендуют установку пяти анкерных пластинок. Необходимо фиксировать крепление таким образом: крайние пластины прикрепляют на расстоянии двадцати-тридцати сантиметров от верхнего и нижнего края. Третья пластина крепится посредине. Если применить вариант монтажа без снятия элементов конструкции, то анкерные пластины крепятся на наружную сторону окна. Как уже упоминалось, такой вариант подходит только для окон стандартных размеров и форм.

Рис. 5. Самый надежный вариант крепления при помощи анкеров

Если окно более четырех квадратных метров, пластины просто могут не справиться с весом конструкции. Пластиковые конструкции маленького и среднего размера крепят на анкер.

Установка креплений на раму

От технических условий крепления анкера будет зависеть очень многое. Первое, что необходимо сделать перед началом монтажных работ, это собрать необходимый инструмент.

Перед тем, как капитальным образом закреплять окно, нужно выставить конструкцию на распорках, поровнять относительно горизонтальной и вертикальной поверхности, чтобы не было перекосов. При необходимости под раму вбивают деревянный клинышек, которые помогут отрегулировать поверхность.

Если рама из дерева, сверлом просверливаются отверстия. В эти места вставляем болты и затягиваем специальной отверткой.

Рис. 6. Крепление при помощи анкерных пластин

Установка оконной рамы

От рамы до проема необходимо расстояние около трех сантиметров. Это необходимо для установки креплений. Провести работы необходимо следующим образом:

  • расположить крепления на окне;
  • внедриться в необходимый проем;
  • необходимо сделать наметку на стене;
  • в проеме с помощью долото нужно сделать неглубокую выемку для анкеров.

Это обеспечит утопление пластин и легкую их «маскировку», не понадобиться замазывать штукатуркой. В ходе монтажа следует систематически контролировать правильность расположение конструкции с помощью строительного уровня.

Рис. 7. Особенности крепления рамы

Заполнение щелей монтажной пеной

После установки пластин, нужно сделать контрольный замер правильности положения рамы. Если все в порядке, необходимо заполнить щели монтажной пеной. Важно заполнить проем полностью, если ширина щели очень широкая, необходимо поэтапное заполнение пустоты. После нанесения первого слоя ожидают несколько часов и наносят следующий слой. Пена имеет характеристики, которые необходимо учесть. Раствор расширяется при различных температурах по-разному. Важно прочитать инструкцию и учесть этот нюанс.

Рис. 8. Заполнение пеной важный этап работы

Монтаж подоконника и отливов

Есть стандарты и очередность проведения работ. нужно дать высохнуть пене и только после этого устанавливать подоконник и отлив. Если не выдержать положенное время, конструкция может дать перекос. Установка отлива под подоконником поможет избежать поступления влаги. Установка подоконника контролируется уровнем, в случае незначительного перекоса, необходимо применять клинья. После установки подоконника на поверхность нужно положить гнет, который должен пролежать не менее полусуток.

Рис. 9. Установка подоконника должна проводиться поэтапно

Преимущества и недостатки анкерных платин

Альтернативой анкерным пластинам считаются дюбеля, способные выдерживать не только окна с большой площадью, но и двери. Но у данного варианта есть ряд недочетов:

  • метод распакечивания сложен даже для опытных рабочих, результатом погрешности в работе может стать трещина в стекле;
  • в отличие от анкерных пластин, произвести монтирование дюбелей в одиночку, нереально, необходима помощь;
  • такой вариант затратный по силе и времени.
  • Использование анкерной пластины имеет большое количество преимуществ:
  • не нужно разбирать оконную конструкцию;
  • можно регулировать место прикрепления;
  • легко ровнять окно;
  • нет необходимости в нарушении целостности окна;
  • легкий демонтаж;
  • надежность и долговечность.

Рис. 10. Применение анкерных креплений предпочтительнее, чем использование дюбелей

Единственным недостатком анкерного крепления считается невысокая способность выдерживать тяжелые конструкции, но данная проблема корректируется использованием монтажной пены. Как видим, применение анкерных пластин является приоритетным и удобным.

Источник: https://okna-biz.ru/podokonniki-otlivy-aksessuary/ankernye-plastiny-dlya-plastikovyx-okon/

4 вида крепежа для пластиковых окон

Автор Марсель Сагитов На чтение 8 мин. Просмотров 420

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

  • Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
  • Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

Схема крепления окон ПВХ по ГОСТУ

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

  • Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
  • Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

  • Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
  • Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

Схема крепления оконных блоков к стене

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

  • Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
  • Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.


Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Полезно2Бесполезно

На что крепить пластиковые окна | пластиковые окна в Казани


Существует множество заблуждений относительно того, чем лучше крепить пластиковые окна в проем. Наиболее распространены на рынке два типа креплений: Анкерные дюбели (болты) и анкерные монтажные пластины (специально разработанные для пластиковых окон). Рассмотрим особенности применения двух типов крепления:
Крепление на анкерные дюбели Крепление на анкерные пластины
Преимущества:
При правильном креплении наилучшим образом подходят для крепления окна в бетонный проем, так как данный вид крепления является наиболее надежным с точки зрения фиксации в самой стене.

Недостатки:
Сложнее учесть возможные температурные искажения конструкций в ходе эксплуатации;

Приводит к охлаждению рамы, так как нарушается герметичность рамы окна из-за сквозного сверления.
Металлический дюбель-болт является дополнительным мостиком холода, передающим холод от холодной зоны стены к раме, и незначительно охлаждает ее.

При креплении дюбель-болтом по низу рамы требуется очень тщательная герметизация, так как влага, возникающая на границе температур в следствие эффекта «точки росы», попадает непосредственно в монтажный шов по низу рамы.

В случае если понадобится демонтаж изделия по тем или иным причинам, выдернуть дюбель очень трудоемко.

Преимущества:
Самый современный способ крепления пластикового окна в стене.

Не охлаждают раму при креплении к стене, так как не требуют нарушения герметичности при сверлении и не являются мостиком холода, так как не касаются стены в холодной зоне.

Являются универсальным креплением к стенам разного типа, особенно сэндвичного типа, где крепление непосредственно напротив монтажного шва не представляется возможным.

Учитывают все возможные температурные искажения окна в ходе эксплуатации при правильной установке.

Недостатки:
Спорным недостатком можно считать недостаточную надежность соединения пластины с самой рамой, но, как правило, это связано с неправильным подбором самих пластин для конкретной профильной системы, а также с неправильным креплением пластины к окну и к стене. Рекомендуемый изгиб пластины не должен превышать 45 градусов (Пластина после монтажа должна быть в натянутом положении).

Следует отметить, что выбор того или иного метода крепления с соблюдением всех необходимых технологий не сильно будет отличаться в процессе эксплуатации, особенно при установке окон стандартных размеров в стандартный бетонный проем. Чаще всего, выбор того или иного метода креплений зависит от предпочтений и характера стены, где один из вариантов просто невозможен.

Для рыхлых и пористых материалов в последнее время все чаще используется новый вид крепежного материала — это Нагель (часто называют шуруп по бетону). Он неплохо подходит для рыхлой структуры несущей стены, например керамзито-бетонных, опилко-бетонных, шлакобетонных стен, а также стен из пористой керамики. В случае применения для пористой керамики рекомендуем использовать нагель достаточной длины, чтобы нагель проходил через несколько внутренних стенок и обеспечивал достаточную прочность крепления.


Основные требования к крепежным элементам:

В соответствии с ГОСТ 30971-02 крепление ПВХ окон в проем должно обеспечивать:

  • учет температурных напряжений пластикового окна в процессе его эксплуатации (с точки зрения ГОСТа — это пожалуй самое важное). Напряжения возникают как угловые: рама в холодный период стремится к изгибу внутрь помещения, так и линейные: все элементы пластикового окна подвержены температурным деформациям. В соответствии с данными от поставщиков ПВХ профиля линейные расширения могут составлять до 1,5 мм на один погонный метр окна. При этом окно может расширяться и сужаться во всех направлениях. Вывод: крепежные элементы должны обеспечивать относительно свободное линейное перемещение окон (т.е. изменение размеров) и удерживать окно от возможных угловых перемещений (изгибов рамы).
  • учет ветровых нагрузок. Особенно высокую важность данный критерий приобретает при установке пластиковых окон на высоких этажах зданий, где ветровая нагрузка значительно выше.
Следует отметить, что наибольшим заблуждением является то, что крепежные элементы либо монтажная пена удерживают окно в проеме. 

Внимание!
 

В соответствии с ГОСТ 30971-02 передача любых силовых нагрузок на монтажный шов (монтажную пену) не допускается.

Не допускается также действие весовых нагрузок на крепежные элементы. Т.е. крепеж держит окно только в поперечных направлениях (перпендикулярно окну), но никак не в плоскости окна!


Для передачи нагрузок в плоскости окна на несущие поверхности осуществляется строго с помощью опорных и дистанционных подкладок выполненных из полимерных материалов либо дерева. Расположение и количество опорных подкладок определяется размерами и конструкцией окна.
 

 


Наиболее интересные статьи по теме:


 

За более подробными консультациями обращайтесь
по адресу: Казань, Декабристов, 186
либо по телефону: (843) 22-69-069


 

Анкерная пластина для монтажа пластиковых окон, для быстрого монтажа окон

Существует несколько способов установки пластиковых окон. Анкерные пластины для окон ПВХ используются достаточно часто, укреплять их можно по-разному. Каждый метод имеет определенные положительные стороны, но не лишен и недостатков. Проиллюстрируем их, предоставив читателю самому выбрать наиболее подходящий для него вариант, так как комплексного решения предложить невозможно.

Трудности, связанные с установкой

анкерного крепления рамы, хотя и может показаться простым времяпрепровождением, на самом деле могут вызвать различные негативные последствия, особенно если сборку будет проводить любитель.Прежде чем решить, нужно ли вам крепление, следует внимательно изучить возможные последствия ошибки.

  • В этом случае рама крепится с помощью анкерных болтов. Для того, чтобы сделать такое крепление, необходимо просверлить раму пластикового окна. Минусом такой акции можно назвать сразу негерметичные стеклянные камеры.
  • Еще одной проблемой может быть примерзание конструкции, т.к. при бурении ломается система армирования. Если стеклопакеты будут промерзать, вы столкнетесь с избыточной влажностью в помещении, а на откосах со временем может появиться плесень.
  • Установку должен производить опытный мастер, так как при неаккуратной работе пластиковая конструкция может растянуться. Если геометрия рамы нарушена, вернуть ее в нормальное положение будет сложно или невозможно.

Но, несмотря на все недостатки, у такого способа крепления есть важное преимущество: окно будет надежно закреплено, и его можно демонтировать, только тщательно разобрав внутреннюю часть. Установка занимает немного времени, не требует выравнивания, как в случае с пенопластом, после установки конструкция сразу готова к эксплуатации.Компаунд считается максимально надежным и долговечным. Сами болты и пластины стоят недорого и есть во всех магазинах для рукоделия.

Виды крепления окна

Как крепится на плиту?

Анкерная пластина Окна ПВХ Помогают сделать процесс монтажа конструкции быстрым и легким. Одним из важных преимуществ является отсутствие необходимости выдвигать рамы стеклопакетов. Профильная система не подвергается сверлению, а значит, позволит избежать проблем, возникающих при сверлении рамы.Стеклопакеты не разгерметизируются, конструкция не теряет жесткости, не начинает замерзать. Риск перекоса рамы полностью отсутствует. Однако назвать способ идеальным тоже нельзя: один из основных недостатков заключается в том, что он не имеет привлекательного внешнего вида, так как часть крепления после установки будет видна.

Совет : Анкерные пластины можно спрятать под откосы, если правильно их установить и замаскировать ее наложением.

Вторым существенным недостатком является повышенная нагрузка на конструкцию при частом открывании створок.Окно может быстро выйти из строя, поэтому специалисты рекомендуют монтировать таким образом только глухие конструкции.

Другие способы крепления пластикового окна

Существует способ, при котором совмещается несколько способов крепления рамы. В этом случае можно избежать некоторых недостатков двух перечисленных выше способов. При комбинированном способе верхняя часть рамы крепится на анкерной плите для окон, а нижняя фиксируется анкерами. Это позволяет избежать ударов рамы при открывании, а также регулировать ее высоту.

Монтажная пластина с окном на шурупы

Как установить окна на анкерную пластину?

Крепежные планки для окон ПВХ выпускаются разные, поэтому перед установкой нужно правильно выбрать необходимую. Существует всего два вида конструкций: универсальные, подходящие к любым оконным рамам, и специальные, предназначенные для окон нестандартной формы. Такие элементы имеют специальные выступы, с помощью которых их можно закрепить шурупами, вставив в паз оконного профиля. Универсальная пластина с проушинами на болтах.

Совет : Крепежные болты нужно выбирать 4,5х35 мм. Обратите внимание на жало, оно должно иметь сверло по металлу, иначе просверлить конструкцию будет сложно.

Крепление на анкер

Последовательность работ при установке окон на анкерную пластину

При использовании стандартных окон потребуется около 5 анкерных пластин. Одни из них будут располагаться по центру кадра, другие располагать, отступив от угла примерно на 20 см. При установке окна не нужно снимать или тянуть штапики: пластина крепится к внешней стороне оконного проема, фурнитура в этом случае является сквозной.

расположение анкерных пластин на окне

Совет : если конструкция имеет большие размеры, например, превышает 4 кв. м, то не стоит монтировать его на плиту, так как окно будет большой массой. Можно использовать дюбельное соединение, которое можно комбинировать с анкерными пластинами.

Положение плит на стене заранее разметьте, чтобы крепление было более качественным, вбейте в стену стук ложа плиты. Лежащий в углублении фиксирующий элемент должен находиться плотно, не выступая за его границы.После монтажа конструкции рекомендуется заполнить зазор монтажной пеной: это поможет избежать сквозняков и надежно закрепить окно.

Заключение : Монтажная планка для окон ПВХ быстрый и удобный способ крепления, хотя и не лишенный недостатков. При правильном подходе это доступное и быстрое решение для надежного монтажа оконных конструкций.

Видео:

Видео:

что лучше? Саморезы для анкерных пластин пластиковых окон

Привет, читатели! Давненько не вел блог.Сезон установки и регулировки окон начался перед зимой. Все хотят быть изолированными.

Итак, многих клиентов интересует, как мы ремонтируем пластиковые окна. Скажу сразу, единого крепления нет.

Все зависит от расположения окна. Поэтому мы можем использовать анкеры или пластины. В общем, мне надоело отвечать на одни и те же вопросы и я решил поместить их в одну статью, ссылку на которую буду давать всем своим новым клиентам.

Надеюсь, эта информация будет полезна и вам.Читайте, знакомьтесь.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь, зависит от материала стены, в которую вы будете крепить свое окно:

  • Кирпич;
  • Дерево;
  • Газобетон, пенобетон, шлакоблок;
  • Бетон.

Во-вторых, по типу конструкции и техническим условиям монтажа:

  • Лоджии;
  • Двери входные;
  • Окно;
  • Витражи.

Как починить пластиковые окна. Виды крепежа

1. Анкерный или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля 10 мм. На мой взгляд, самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет различную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется так:

В оконной раме сверлом по металлу просверливается отверстие диаметром 10 мм.Затем перфоратором просверливается отверстие в бетоне, прямо через раму.

считаю необязательным. Поэтому для головки дюбеля есть даже специальная декоративная заглушка. И прочность крепления в обоих случаях практически одинакова.

Для каждого типа оконного профиля, особенно популярного, выпускается определенный тип анкерных пластин. Но так как по технологии плиты нужно прикручивать к оконной раме, можно использовать любые плиты для окон (только в целях экономии, конечно).

Кстати, о вкручивании пластин в раму. Есть так называемые крабовые тарелки. То есть врезаются или защелкиваются в профиль.

Так вот, если в проеме есть четверть, многие установщики такие плиты не крепят. За окно не выпадет, а это самое главное. Ведь четверть держит окно.

Надо сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда установщики окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж.Просто зафиксируйте окно клиньями и заполните его пенополиуретаном.

Надеюсь, что такие случаи будут проходить мимо вас.

3. Шурупы для дерева. Используется для крепления окон к дереву. Самый дешевый крепеж, и это, пожалуй, единственный плюс.

4. Шуруп для бетона. Используется по-моему только в Европе. Сходил в профессиональный магазин «Крепеж» в Питере, где можно много купить, пообщался с продавцами. Нет у них этих болтов.

Как починить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич – хороший материал для строительства зданий.А вот закрепить пластиковые окна в кирпич иногда бывает проблематично. В чем собственно сложность?

Если вы используете рамный дюбель, то отверстия в раме под этот дюбель лучше просверлить не заранее, а по месту.

Это необходимо для того, чтобы анкер попал прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно, никто не делает (я, кстати, тоже). Это пустая трата времени.

Дюбель рамный, желательно выбирать максимально длинный (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см).Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Вы можете использовать анкерные пластины в кирпиче, если уверены, что кирпич не полый. Но даже полнотелый кирпич бывает низкого качества. И закрепить в нем тарелку непрофессионалу будет очень сложно.

Как крепить пластиковые окна к дереву?

Анкерные пластины идеально подходят для крепления окон к дереву. И никто не может меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только плиты.

Из своего горького опыта расскажу, как я прикручивал окна шурупами к верху коробки в доме из бруса.И осада была, и брешь около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом пошли прямо в стеклопакеты.

В итоге по гарантии заменили несколько стеклопакетов. Получить деньги. После этого случая если и использую шурупы, то только в исключительных случаях и только в боковых частях оконной рамы.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов профессионалы не рекомендуют использовать закаленные саморезы.Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь, например, гнется. Принцип тот же, что и с анкерной пластиной.

Анкерные плиты для деревянных домов хороши по следующим причинам:

  • Быстрая установка;
  • Компенсирует тепловое расширение;
  • Не влияет на оконные конструкции при усадке.

Как крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена неплотная.Может крепиться к рамному дюбелю максимальной длиной 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна к анкерным плитам через специальный дюбель для газобетона. Это немного дольше и сложнее. Кроме того, необходимо купить или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Как закрепить пластиковые окна в бетоне?

Если имеется в виду бетон хорошего качества, из которого, например, делаются перемычки над оконными проемами, то просверлить такой бетон диаметром 10 мм под рамный дюбель сложно, но можно.

В этом случае лучше использовать анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома просто эффективнее крепить к каркасному дюбелю. Это безопаснее и быстрее.

В начале статьи я сказал, что выбор крепежа для окон также зависит от типа конструкции. Так же хочется сказать о таком виде как остекление лоджий и балконов.

Крепеж окна, как правило, попадает в самый край верхней бетонной плиты или край кирпичного дна и боковых стенок.Поэтому прикреплять лоджии к краю стены на каркасный дюбель бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, это отличный выход из ситуации.

И, наконец, хотелось бы сказать о большом плюсе анкеров, который в то же время является минусом анкерных плит.

Когда оконная рама крепится к анкеру, в момент сверления вы устанавливаете по уровню только одну вертикальную плоскость. И отрегулируйте вторую вертикальную плоскость после того, как вы вставили якорь.

При креплении анкерными пластинами придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только потом пробить отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и мастерства.

Добрый день всем!

Знание — сила, с этим не поспоришь.

Недавно ко мне обратился знакомый с вопросом можно ли установить windows самостоятельно.

Решил построить себе загородный дом, взять, так сказать, себе после выхода на пенсию, и готовит информационную базу касаемо каждого этапа.

А мне, как специалисту по окнам, как раз пригодился. Набросал для него краткие наброски действий, и решил подробно рассмотреть все вопросы в своем блоге.

Все принципы и нюансы установки оконных конструкций ищите далее по тексту.

Монтаж пластиковых окон своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд.

Тем не менее, чтобы правильно установить пластиковое окно, нужно знать некоторые вещи, без которых не обойтись.

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по самостоятельной установке пластиковых окон.

Технология и порядок установки пластиковых окон своими руками

Последовательность установки пластикового окна состоит из следующих этапов:

  1. Демонтаж старых окон (если производится замена).
  2. Подготовка нового пластикового окна.
  3. Установка и выравнивание опорного профиля для будущего окна.
  4. Крепление крепежа к оконной раме.
  5. Создание углублений в стене в местах крепления крепежных элементов.
  6. Вставка и установка пластикового окна по горизонтали и вертикали.
  7. Фиксация окна в проеме с помощью креплений в местах отверстий для них.
  8. Запенивание (заполнение пенополиуретаном) зазоров между пластиковым окном и оконным проемом.
  9. Установка и выравнивание подоконника.
  10. Монтаж откосов.
  11. Регулировка оконной фурнитуры.
  12. Установка отлива с внешней стороны окна.

Последний пункт можно выполнять в конце всех работ, если вы строите частный дом, коттедж.

Если вы проживаете в квартире, то установку отливов необходимо производить после врезки окон без стеклопакетов.

Для этого перед установкой окна снимаются штапики (отвертка просовывается между штапиком и резиновой прокладкой и легкими ударами выбивается стекло из паза), а затем стеклопакеты удаленный.

Таким образом легко выровнять и установить отлив через окно.

Перед установкой окна монтируется опорный профиль.

Это проще простого: уложить профиль в нужном месте, выровнять по горизонтали и запенить.

Но перед запениванием лучше поставить окно на профиль и посмотреть, нормально ли оно впишется в оставшееся пространство.

Если вверху слишком много свободного места, то нужно что-то подложить под профиль.

Опорный профиль лучше вставлять прямо в нижний паз окна.

Если в комплектации не предусмотрен профиль, то под окно нужно подложить бруски на высоте подоконника, чтобы зафиксировать подоконник под нижним пазом окна. Когда установка опорного профиля завершена, переходим к установке окна.

Сначала нужно прикрепить к окну крепеж, на котором он будет держаться.Лучше всего использовать плоские анкерные пластины. Они должны располагаться перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 10-20 см от углов рамы с каждой стороны.

Крепление к окну производится саморезом по металлу длиной около 10 см (1 саморез вкручивается в дюбель на конце анкерной пластины в раму с внешней стороны, второй — на другой конец пластины в стену, а также в дюбель).

Если вставлять пластиковое окно без стеклопакета (с пустыми рамами), то крепежные винты вкручиваются с внутренней стороны рамы в стену с помощью дюбелей, но не до конца, чтобы не повредить конструкцию рамы.

Для дюбеля сначала нужно просверлить отверстие. Когда анкеры закреплены в окне, вставьте его в оконный проем и выровняйте.

После этого в будущих местах крепления анкерного крепежа к стене прокалываем пазы под всю пластину крепежа, чтобы потом все крепление замазать раствором и выровнять стену для установки откосов.

После фиксации пластикового окна в проеме еще раз проверьте его вертикальность и горизонтальность.Поэтому не стоит сразу вкручивать саморезы в проем полностью.

Работу по выравниванию лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек держал окно, а другой ставил бруски для выравнивания. Приступаем к заполнению монтажной пеной пространства между оконным проемом и пластиковым окном.

Главное, чтобы пенообразование было стопроцентным. Если расстояние между окном и проемом более 2 см, то его можно запенивать в 2 этапа с интервалом в 2 часа.

Внимание!

Важно! Перед вспениванием всегда смачивайте поверхность водой (например, с помощью пшикалки). Только так пена будет максимально сцепляться с конструкцией стен.

Если вы устанавливаете окно при температуре ниже 5 градусов, то используйте всесезонный или зимний пенополиуретан. Если температура выше 5 градусов, подойдет любая пена.

Пена должна сохнуть не менее полдня. После этого его необходимо закрыть от пагубного воздействия солнечных лучей.Делается это либо обычным раствором, плиточным клеем, либо защитной непроницаемой пленкой.

Установка подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, так как идет с запасом по размеру.

Для этих целей отлично подойдет электролобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к опорному профилю (если он есть) и выровнять.

Если после выравнивания между подоконником и проемом остался большой зазор, то его лучше заделать раствором, предварительно сняв подоконник.

Если все нормально, то достаточно простого вспенивания. Не забудьте поставить заглушки на подоконник. Подоконник желательно вырезать так, чтобы он четко входил в проем вместе с заглушками. Колпачки лучше всего приклеивать к подоконнику суперклеем.

После выравнивания подоконника его необходимо проверить на проседание, нажав рукой в ​​нескольких местах.

Полезный совет!

Если все в порядке, то можно приступать к запениванию, предварительно прижав подоконник тяжелыми предметами (например, несколькими бутылками с водой) во избежание вздутия от пенополиуретана.На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.

Кстати, можно установить подоконник с очень небольшим уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Перед установкой откосов нужно удалить ножом излишки пенопласта по периметру рамы (делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить материал окна).Для установки откосов берутся панели ПВХ и нарезаются нужной длины (две – на высоту проема, третья – на ширину проема).

После вертикального выравнивания крепление производится на пенополиуретан.

А чтобы пенопласт не отталкивал панели от стены, их нужно приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трех местах). После того, как пена схватится, необходимо сделать окончательное обрамление по торцам панелей. Для этого есть F-образный профиль (благодаря такой конструкции он вставляется между стеной и планкой).

Установка отливов на пластиковые окна своими руками

Отлив монтируется очень просто: сначала он вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к опорному профилю и запенивается.

После установки пластиковых окон производится регулировка фурнитуры, москитная сетка… Регулировка окон – это отдельная тема, которая будет освещена в следующих статьях.

источник: gold-cottage.ru

Установка пластикового окна ПВХ своими руками не представляет особой сложности.

Для этих действий не нужно обладать особыми навыками или специальным профессиональным оборудованием.

Естественно, качественные стеклопакеты из пластика стоят довольно значительных денег, но затраты на них можно уменьшить, если установить пластиковые окна самостоятельно.

При этом экономия составит примерно от $40 до $70. (долларов США) и выше, на каждый стеклопакет, установленный независимо.

Как раз в этой статье нашего блога строительство и ремонт своими руками мы подробно рассмотрим вопрос самостоятельной установки пластиковых окон.

В конце статьи вы также найдете тематическое видео по установке пластиковых окон своими руками по ГОСТу.

Установка пластикового окна — шаги:

  1. Способы установки — Существует два способа установки окна с распаковкой и без нее.
  2. Крепеж — виды крепежа, схема, глубина погружения крепежа.
  3. Электроизоляционные материалы — что такое ПСУЛ и диффузионная лента, что где разместить — схема.
  4. Подготовка проема — как правильно подготовить проем.
  5. Монтаж отлива — схема, рекомендации по применению пенополиуретана.
  6. Сборка окна — сборка окна после распаковки.
  7. Установка подоконника — рекомендации, практические советы.
  8. Установка откосов — установка пластиковых откосов своими руками по шагам, схема.

На сегодняшний день существует два метода установки окон ПВХ:

— с распаковкой окна и без такого действия.

Способ установки с распаковкой осуществляется с предварительным процессом разборки стеклопакета:

— снять штапики

— очки вынимаются из оправы и ставятся на определенное место до ее установки.

После этого рама крепится к поверхности стены дюбелями (насквозь), а затем обратно устанавливаются штапики и стеклопакеты. Отметим, что этот способ установки пластиковых окон имеет ряд нюансов, на которых мы и остановим ваше внимание.

Потому что именно этот более трудоемкий, но более безопасный способ (для пластиковых стеклопакетов) установки мы выбрали для написания статьи и, конечно же, он присутствует и в видео по установке пластиковых окон своими руками.

Полезный совет!

При вынимании стеклопакета необходимо быть очень осторожным, так как неосторожные манипуляции со штапиками могут привести к образованию на них сколов и царапин.

Стеклопакеты могут случайно разбиться при их снятии и переносе, но если все делать аккуратно, то ничего страшного не произойдет.

Если этот процесс производить без распаковки, то снятие стекол и штапиков не требуется, так как цоколь крепится к стене с помощью предварительно установленных на внешней площадке крепежных деталей.

Но этот вид крепления не подходит для объемных окон, имеющих большую массу.

Из этого делаем вывод, что использование первой технологии установки окна своими руками более просто и целесообразно, но хватит теории, приступим к практике.

Окно обычно состоит из нескольких частей. Эти детали могут быть глухими или открытыми створками.

Давайте теперь рассмотрим, как снять стеклопакет с глухой части окна и как правильно демонтировать открывающуюся створку.

Снятие стеклопакета.

После того, как окно Вам доставлено, перед его установкой необходимо снять стеклопакеты с глухих (не открывающихся) частей окна.

Обычно при доставке нового стекла штапики (штапик — пластиковая направляющая, непосредственно удерживающая стеклопакет) не забиты полностью и их можно легко демонтировать.

Если все же на заводе-изготовителе штапики были утоплены до конца, необходимо в шов между штапиком и оконной рамой вставить небольшой шпатель и осторожными постукиваниями киянки (деревянного молотка) в направлении от центра окна к его периферии, попробуйте демонтировать штапики (их 4 шт.).

После того, как штапики поддаются и начинают выходить из пазов, начинают выпадать пластиковые фиксаторы, их необходимо собрать, так как они нам понадобятся в момент установки штапиков обратно.

Думаем не стоит напоминать, что все нужно делать очень аккуратно, чтобы не разбить дорогой стеклопакет.

Лучше всего делать эту операцию вдвоем, так как держать стеклопакет, который весит в среднем 30 кг, и параллельно что-то делать — задача не из легких.

И еще, хранить снятые стеклопакеты необходимо на чистой твердой поверхности, а еще лучше прислонить стеклопакет (стеклопакеты) к стене, если их несколько, затем проложите между ними слой мягкой чистой ветоши.

Для того, чтобы снять открывающуюся створку пластикового окна, необходимо приоткрыть его, чтобы получить доступ к петлям.

Демонтаж открывающейся створки необходимо начинать с демонтажа верхней петли.

Для этого нужно снять шпиндель (вращающийся вал внутри шарнира), сначала нужно надавить на него сверху (скорее всего отверткой), после чего снизу появится часть этого вала.

Подцепив пассатижами нижнюю часть шпинделя, вынуть ее соответственно вниз.

После демонтажа верхней петли необходимо немного отклонить окно от горизонтальной оси, нижняя петля позволит это сделать, после чего приподнять створку примерно на 5 см.

После этого створка также освободится от второй нижней петли. Для проведения этого демонтажа хорошо бы вызвать напарника, который вас застрахует, так как массы и створки, и стеклопакета, как мы уже отмечали, в среднем составляют 30 кг.

Крепеж.

Крепеж, в нашем случае это анкерные болты, распределяются по всему периметру, начиная с краев, с максимальным расстоянием между болтами 700 мм, а минимальным 150 мм (см. схему ниже).

Также крепеж должен располагаться возле импостов (импост – это горизонтальная или вертикальная планка, которая делит окно на части) как сверху, так и снизу для придания конструкции пластикового окна жесткости.

Типы вложений.

По ГОСТу существует три вида крепления:

  1. Крепление с помощью шурупа по бетону.
  2. Дюбель-гвозди с анкерными пластинами.
  3. Крепление анкерным болтом.

При установке пластиковых окон пвх своими руками по ГОСТ способ крепления выбираем с помощью анкерных болтов. Это один из самых сложных и в то же время самых прочных видов креплений, где можно не думать о весе окна.

Крепление анкерным болтом.

  • бетон — 40 мм
  • полнотелый кирпич — 40 мм
  • шелковый кирпич — 60 мм
  • блоки из пористого природного камня — 50 мм

Установка пластикового окна по ГОСТ подразумевает использование специальных теплоизоляционных материалов, это продиктовано тем, что влажность в помещении выше, чем на улице, поэтому часть влаги проникает в шов даже с пароизоляцией лента установлена.

Если внешний контур шва сделать таким же герметичным, как и внутренний, то в шве будет постепенно скапливаться влага, что приведет к потере его теплозащитных качеств, поэтому при монтаже монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип плотнее внутри, чем снаружи.

Для этих целей используйте ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту). Если расстояние между нижним профилем и несущей стеной менее 40 мм, применяют ПСУЛ, если это расстояние более 40 мм, то диффузионную ленту с аналогичными свойствами.

ПСУЛ, как и лента диффузионная, наклеивается на оконную раму, они предназначены для защиты пенопласта от внешней среды, а также для того, чтобы в процессе эксплуатации пластиковых окон из монтажного шва могла выходить влага.

Из всего вышеперечисленного делаем вывод, что в идеале необходимо использовать диффузионную ленту внизу окна, а ПСУЛ сверху и по бокам оконного профиля.

Пример с диффузионной лентой Вы можете посмотреть на видео установка пластикового окна своими руками, представленного в конце поста, а применение ПСУЛ схематично показано на схеме ниже.

Подготовка к открытию.

Проем необходимо очистить от мусора и пыли. При необходимости края проема необходимо выровнять и укрепить.

После всех этих процедур необходимо смочить поверхность проема водой для улучшения адгезии (Адгезия – слипание поверхностей разнородных твердых тел и/или жидкостей).

Каркас оконного блока устанавливается в проем, при этом коробка не должна располагаться на поверхности проема, а устанавливается на опорные опоры, для этого можно использовать пластиковые клинья.

Эти клинья устанавливаются под угловые и стоечные соединения рамы и их должно быть не менее трех.

Для выравнивания приложите уровень к основанию штапика, так как шовная часть на практике не всегда получается ровной, из-за того, что в момент сверления она могла деформироваться.

После этого необходимо взять дрель с прилагаемым уровнем и просверлить отверстия в оконной раме и далее в стене.

После этого в просверленные отверстия необходимо вставить анкерные болты, но не до конца, чтобы можно было выровнять раму.

После того, как все анкеры установлены в отверстия, перепроверяем ровно ли установлена ​​рама и если все в порядке утапливаем анкерные болты и вкручиваем анкер, в этот момент происходит заклинивание, а рама уже » прочно» закреплена в оконном проеме.

Установка отлива.

Следующим этапом установки окон ПВХ своими руками является установка отлива. Отлив можно заказать у производителя окон, а можно использовать старый, если он, конечно, в хорошем состоянии.

Отлив крепится к опорному профилю несколькими саморезами (см. рисунок-схему).

Настал момент, когда необходимо использовать пенополиуретан.

При производстве работ температура баллона с пенополиуретаном должна быть не ниже 20 градусов С.

Поэтому в холодное время года при отрицательных температурах необходимо надевать специальные шубы, как на ствол пистолета-аппликатора, так и на сам цилиндр.

Внимание!

Пенополиуретан применяют при зазорах от 10 до 60 мм, но при ширине более 60 мм рекомендуется уменьшить оконный проем за счет менее дорогого строительного материала, например кирпича или пенопласта.

Сборка окна.

После того, как мы смонтировали оконную раму и отлив, все наружные работы по установке окна ПВХ своими руками завершены и можно возвращать створку и стеклопакет обратно.

Сначала устанавливаем стеклопакет.

Для этого вставляем стеклопакет в установленную раму, хорошо бы чтобы ваш напарник держал стеклопакет в этом положении, а вы в этот момент вставляли штапики на направляющие и, с аккуратными ударами киянки усадили их на свои места (не забываем про пластиковые фиксаторы).

Затем нужно установить створку окна, для этого нужно поднять створку и выровнять петли, затем вставить шпиндель снизу и вдавить их до упора (здесь также можно использовать киянку и аккуратные удары) .

При установке подоконника его необходимо предварительно обрезать.

Затем плотно прикрепите его к опорному профилю, затем выровняйте подоконник уровнем и уложите различные материалы.

Подоконник может иметь небольшой уклон от окна для стока конденсата, но ни в коем случае не должен провисать.

Через 12 часов, когда пена застынет, груз можно снять, а излишки пены срезать.

Полезный совет!

Нагрузка рассчитана таким образом, чтобы пена не деформировала подоконник в процессе высыхания.

Крайне нежелательно, чтобы между подоконником и рамой оставался зазор, если все-таки его осталось заделать силиконом. Надо постараться избежать образования такого разрыва.

Первое, что нужно сделать при установке откосов, это прикрепить деревянную планку по периметру окна (внутренний периметр оконного проема, см. фото).

Крепление винтами длиной около 95 мм.

Планка не должна выступать из оконного проема, а должна быть, как говорится, вровень.

Чтобы скаты были ровными, необходимо выровнять планки с помощью уровня.

После этого прикрепляем П-образный стартовый профиль к наружной оконной раме. Крепление осуществляется на жучки-саморезы, которые вкручиваются прямо в оконную раму.

В этот профиль будут вставляться откосы, поэтому внешние края необходимо соединить максимально аккуратно.

Следующим шагом будет установка F-образного профиля, который крепится строительным степлером.

Паз такого профиля располагается напротив паза П-образного профиля; в эти пазы будут укладываться откосы. В той части, которая находится над окном, аккуратно вырезается F-образный паз либо ножом, либо ножницами на утюге, потому что этот паз получается внахлест на верхнюю часть окна.

После того, как П-образный и F-образный профили установлены по всему периметру, можно вставлять откосы. Если у вас не получается ровно совместить швы, можно промазать их белым силиконом.

источник: remont-s-umom.blogspot.ru

Сегодня я расскажу как установить 8 пластиковых окон и входную дверь своими руками за один день.

Эта работа не требует особых навыков и дорогостоящего оборудования.

Но, конечно, есть много нюансов, на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна.

— с четырехкамерным оконным профилем
— и стеклопакетом
— а также с усиленной входной дверью.

Кстати, именно дверь составила почти половину стоимости заказа.

А общие затраты составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. Как купить окна по той же цене — в конце статьи.

1. Начнем!

2. Имеем строящийся дом из газобетона, в котором необходимо установить 8 окон и одну входную дверь.

В первую очередь снимаем все размеры с проемов.

Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (четверть внизу не нужна — там будет подоконник).

Для четверти я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые устанавливались как и вся кладка на пенополиуретан.

Глубина окон при установке должна быть не менее 1/3 толщины стены.

Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон – технология их изготовления автоматизирована и разницы в стоимости между стандартным размером или окном на заказ нет.

Окончательные размеры окна рассчитываем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от каркаса до стены должен быть зазор в 1 – 2 сантиметра с каждой стороны, который будет заполнен пенополиуретаном.

Внизу на всех окнах с завода имеется опорный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобной установки подоконника.

Плюс под накладным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для пенополиуретана. Всего, грубо говоря, нужно от внутренних размеров проема отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали.

Не стоит увлекаться и запихивать раму в проем без зазора, потому что заливать пенополиуретан в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно.

3. Важно знать, что открывающиеся секции значительно удорожают конструкцию любого окна.Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие не открывающиеся окна.

В случае с загородным одноэтажным домом нет проблем выйти на улицу помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (за счет конструктивных особенностей она в разы дешевле поворотно-откидной механизма, но при этом его ширина должна быть намного больше высоты, точнее высота не может превышать 50 сантиметров).

Преимущество глухой секции еще и в том, что вы не теряете полезную площадь остекления.В моем случае это 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра.

В указанную цену входят только окна и двери (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне нужно было купить анкерные пластины, дюбеля, саморезы, ленту уплотнительную ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тыс. руб.

4. Нам понадобится: шуруповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы.

Внимание!

Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Закрепить оконную раму можно двумя способами: сквозным креплением с распаковкой стеклопакетов и с помощью анкерных пластин.

Первый способ требует больше времени и навыков.

В частности, вам нужно будет аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить его обратно.

Скобы, удерживающие его, обычно фиксируются очень крепко и, чтобы не поцарапать края, требуется специальный шпатель и терпение.

Плюс, если речь идет об установке в две руки, то при больших окнах проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя будет перевернуть, в отличие от рамы, в которой он установлен.

Кроме того, сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно требуется помощник. Монтаж намного проще на монтажных пластинах.

Полезный совет!

Каждая такая тарелка стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из расчета 1 плита на каждые 50 сантиметров.

Пластина устанавливается точением в паз рамы и фиксируется саморезом со сверлом (для сверления металлической рамы внутри рамы).

6. После этого на внешнюю сторону каркаса со всех сторон, кроме основания, наклеивается лента ПСУЛ – предварительно спрессованная уплотнительная лента.

Используется при установке окна в проем с четвертями.

Лента предназначена для защиты пенополиуретана от ультрафиолетового излучения и, следовательно, разрушения.Устанавливать окна в холодное время года проще, потому что на морозе лента очень медленно расширяется.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 руб. При креплении ленты к внешней стороне рамы желательно отступить 1-1,5 см от края, особенно если у вас глубокие четверти.

Это нужно сделать, чтобы при заливке пенополиуретана между каркасом и стеной он не попал на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему.Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с линией горизонта.

Это происходит само собой при строительстве из газобетона, если соблюдать технологию и выравнивать каждый следующий ряд кладки под ноль. Установку я начал с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что в них не будет подоконников. Поэтому мы не будем использовать профиль стойки.

9. Прикладываем окно и размечаем место для крепежных отверстий. Сверлим и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона.

Стоит обратить особое внимание, чтобы не пытаться забить их одним ударом, особенно если они расположены близко к краю блока — есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через монтажные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно строго вертикально.

В случае небольших окон это не сложно, так как диагонального перекоса окна не будет и достаточно замерить в любой точке рамы.После этого закручиваем саморезы на монтажных пластинах и вынимаем накладку ламината у основания.

Внимание!

Любое окно должно быть закреплено настолько прочно, чтобы его можно было удерживать в проеме только с помощью крепежных пластин.

Монтажная пена

применяется в основном для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации каркаса в проеме.

11.С большими окнами придется повозиться. Вес каждого более 80 килограммов и в одиночку поднять его в проем будет непросто.

Я построил лестницу из блоков и постепенно поднял окно на 5 сантиметров вверх.

3 с каждой стороны, кроме нижней.

Здесь нужно внимательно следить за вертикальностью рамы и применять уровень во всех углах.

На больших окнах внизу имеется опорный профиль, в который будет устанавливаться подоконник.

Я также разместил пластину ламината непосредственно под опорным профилем, которую снял сразу после крепления анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно в 2 раза меньше по размеру, но я решил использовать для него 8 анкерных пластин. открытая створка добавит напряжения раме.

В среднем установка одного окна занимает около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую совершает большинство — защитную пленку с рамы нужно снимать сразу после установки.

Полезный совет!

Даже если вы устанавливали окна в начале ремонта, пленку необходимо сразу снять.

Если этого не сделать, то потом будет труднее отклеить, к тому же пластик будет выгорать неравномерно (актуально для внешней стороны рамы).

13. Перейти к входной двери . Это 3-х распашная усиленная дверь с полной рамой по периметру. Открывать внутрь гораздо удобнее, чем наружу.

Но у большинства людей сложился стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное – обеспечить ровное прилегание по периметру.

Для крепления двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.

Для надежности крепление каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами, дверь должна быть полностью функциональной, если она удерживается только анкерными пластинами.

Он не должен коробиться при открытии и должен плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с пенополиуретаном.Наличие пистолета обязательно, так как он позволяет регулировать объем выхода пены.

Полезный совет!

Есть нюансы с пеной, которые обязательно нужно знать.

Во-первых, поролон боится ультрафиолета и должен быть защищен от солнечных лучей. С внешней стороны окна для этого есть лента ПСУЛ, с внутренней необходимо откосы оштукатурить или, как вариант, покрасить краской. Что касается нанесения пенопласта, то его абсолютно невозможно разрезать.

Образовавшаяся на нем оболочка защищает внутреннюю открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому шов между рамой и стеной должен быть заполнен ровно в таком же объеме, чтобы излишки не выступали наружу.

Важно не переборщить с заглублением сопла пистолета, т.к. не забываем, что снаружи у нас лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной.

Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и при необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не затвердеет, это сделать несложно).Если работы проводятся при температуре ниже +5 градусов, обязательно использовать специальную зимнюю пену.

Скорее всего, не во всех углах рамка строго вертикальна. Это можно исправить, отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь необходимо оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к завершающему этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров.

Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один по 70 см.Готовый подоконник длиной 150 см обошелся мне всего в 200 рублей. Излишки срежьте электролобзиком и установите под раму в опорном профиле.

Следует учитывать, что глубина подоконников в раме составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины.

Внимание!

Перед установкой не забудьте снять защитную пленку по периметру.

Подоконник устанавливаем либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) уклоном от окна.

18. Края закрыть специальными пластинами, которые следует приклеить на суперклей.

В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого нагружаем подоконник сверху, чтобы он не поднимался вместе с пеной.

И всю плоскость основания заполнить пеной снизу. Как и в случае с оконными рамами, следует контролировать расширение пенопласта и не допускать его разрезания ножом. Просто утрамбуйте его, пока он не застынет.

19. Финальный аккорд — установка отлива. Нарезаем по длине, крепим к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основу пенополиуретаном и нагружаем.

20. Готово!

Не забудьте снять защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и с таким объемом работы вы справитесь в одиночку.

Проделав эту работу своими руками, я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

Окна ПВХ давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они многофункциональны, надежны и долговечны. Однако эти показатели напрямую зависят от того, насколько качественно проведен монтаж оконной системы. Способов всего два: монтаж окон на пластины и распаковка. При первом способе не нужно снимать штапик и снимать стеклопакет с рамы. Оконная конструкция крепится с помощью анкерных пластин, что позволяет установить окно без специальных навыков.

Способы установки оконных конструкций

Оба способа имеют свои нюансы, положительные и отрицательные качества.

Распаковка или крепление через раму с помощью саморезов

Этот способ крепления характеризуется тем, что перед монтажом рама должна быть полностью разобрана: снимаются глухие и открывающиеся створки, и только затем производится установка через профиль осуществляется саморезами.

Метод распаковки в основном используется при установке крупногабаритных окон

После установки профиля систему придется собирать и заново настраивать.Этот вариант используется для больших окон площадью от 4 квадратных метров для надежности крепления такой габаритной конструкции.

Рихтовочные пластины устанавливаются между стеклопакетом и профилем

Здесь уместно будет упомянуть рихтовочные пластины, которые устанавливаются во избежание контакта кромки стеклопакета с оконным профилем. Их наличие обеспечит равномерное распределение веса стеклопакета и вентиляцию сложенного пространства.Накладки изготовлены из пластика, ширина элемента соответствует ширине стеклопакета.

Установка с плитами


При установке окон ПВХ на плиты нет необходимости снимать стеклопакет

Установка окон на плиты начинается с приобретения этих самых плит. Есть модели универсального применения и изготовленные для использования с определенной профильной системой. Им обычно снабжают конструкции сложной формы. Их особенность заключается в том, что они имеют специальные «ушки» и могут вставляться в имеющиеся пазы на поверхности рамы.


Анкерные пластины с проушинами применяются со сложными оконными конструкциями

Пластины без ушек крепятся болтами, а с ушками — саморезами … Требования к болту: 4,5*25 и наличие сверла по металлу.

Правила установки

Для стандартного окна требуется не менее пяти пластин. В центральной части рамы закреплена одна пластина, а с обеих сторон — две: одна сверху и одна снизу. При этом от границы рамы следует отступить 20 см.


Для монтажа стандартного окна достаточно 5 пластин

Монтаж окон без распаковки предполагает крепление рамы анкерными пластинами с внешней стороны оконного проема. В этом случае нет необходимости снимать штапик и стеклопакет. При распаковке предусмотрен крепеж через раму с предварительной разборкой оконной системы на составные элементы: створку, стеклопакет.

Крепление накладками целесообразно использовать на окнах средних и малых размеров, чаще это стандартные окна жилых домов и квартир.Большие оконные системы (более 4 квадратных метров) крепятся на анкерные дюбели через раму, так как вес такой конструкции значителен и плиты ее не выдержат.


Крупногабаритные оконные системы устанавливаются с помощью анкерных дюбелей

С помощью анкерных дюбелей крепятся и дверные коробки. В профессиональных кругах среди мастеров по установке металлопластиковых конструкций этот способ монтажа считается наиболее надежным, но у него есть некоторые недостатки:

  • этот тип установки сложен даже для профессионалов.Велик риск повреждения стеклопакета при снятии с рамы;
  • данный вид фиксации силами одного человека выполнить зачастую невозможно;
  • это трудоемкий метод, занимающий значительное время и требующий соответствующих навыков.

При установке окон на дюбели велик риск повреждения стекла

Если вы хотите самостоятельно установить окно этим методом, вам потребуется купить дюбеля 10*132 мм. Из инструментов вам понадобится мощный перфоратор – это устройство является профессиональным и дорогостоящим оборудованием, редко используемым в хозяйстве, поэтому приобретать его ради установки одного-двух окон нецелесообразно.Можно поискать компанию, которая занимается арендой строительной техники, обычно перфораторов — это самый популярный товар.

С установкой окна на плиты все эти проблемы решать не придется. Вам остается только купить сами пластины.

Проблемы с болтовым креплением

Еще несколько причин, почему не стоит возиться с болтовым креплением при самостоятельном монтаже, а лучше отдать предпочтение пластинам. Для того, чтобы закрепить анкерный болт, необходимо будет просверлить отверстие в раме окна ПВХ.В результате возможна разгерметизация камеры стеклопакета.

В результате того, что при сверлении возможно нарушение армирования системы, в дальнейшем наблюдаются проблемы при промерзании оконной системы … В результате происходит избыточное образование влаги внутри помещение и появление плесени на поверхности откосов.


При креплении окна ПВХ на болты может произойти разгерметизация стеклопакета

При недостатке опыта, не зная свойств материала, из которого изготовлена ​​конструкция, может оказаться, что при неправильной установке она растянется .Исправить геометрию оконной рамы будет практически невозможно.

Есть еще положительные качества крепления пластиковых окон на анкерные болты:

  • надежность крепления конструкции — для ее демонтажа потребуется выполнить порядок работ, обратный тому, что был при монтаже;
  • после крепления оконной системы нет необходимости проводить дополнительные работы, как в случае крепления пенополиуретаном: время на отверждение, выравнивание, резку, отделку;
  • конструкцию можно полностью эксплуатировать сразу после ее установки;
  • этот способ соединения надежен и долговечен, а крепежные материалы в виде болтов распространены на рынке и имеют доступную цену.

Особенности крепления к анкерным плитам

Этот способ крепления оконной системы максимально прост и доступен каждому.

По сравнению с методом распаковки, метод считается абсолютно безопасным для оконной системы, но единственным недостатком является то, что некоторые элементы крепежной пластины после установки останутся на виду. Однако их также можно правильно замаскировать, спрятав под откосы при их окончательной отделке.


Вставить пластиковое окно с помощью накладок проще и безопаснее, чем на болтах

Есть еще одна рекомендация от специалистов: если окно имеет открывающуюся створку, которая будет использоваться очень часто, то окно может выйти из строя.Это крепление рекомендуется для умеренного открывания или для глухих окон.

Альтернативой считается комбинированный способ крепления: верхняя часть конструкции крепится к пластинам, а нижняя фиксируется анкерными болтами.

Правила крепления окна к плитам

В качестве крепежного элемента следует использовать саморезы. Ни клей, ни пена не подойдут. Использование ударного механизма для создания отверстий возможно только для бетонных поверхностей.

Во избежание повреждения оконной рамы дрелью она должна быть достаточной длины. Дополнительно можно защитить поверхность рамы, установив кусок ПВХ рядом с отверстием, которое нужно просверлить .


В качестве элемента крепления используются саморезы

При установке окна в кирпичный проем с вертикальными пустотами в межблочных швах формируются отверстия для крепежа. Для контроля погружения самореза в корпус рамы необходимо использовать отвертку с соответствующей функцией, ограничивающей крутящий момент.

Процесс крепления окна к плитам

Первым делом крепят анкерные плиты с шагом не более 1 метра.Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не более 25 см.


Расстояние от накладок до углов должно быть не менее 25 см

Важно помнить, что расстояние от границы оконной конструкции до проема должно быть не менее 2 см. . Если это условие не соблюдается, необходимо сделать углубления в поверхности проема для размещения креплений.Для этого на раму устанавливаются плиты, затем она устанавливается в проем.

На поверхности стены карандашом или мелком отметьте будущее расположение креплений. Затем снимается рамка и на месте меток с помощью стамески делается углубление, в которое пластина должна войти и плотно зафиксироваться. Это позволит впоследствии эффективно маскировать плиты при отделке откосов.

На следующем этапе оконная конструкция размещается в проеме и выравнивается ее положение с помощью заранее подготовленных деревянных брусков.Их толщина не должна превышать 3 см и устанавливаются они только горизонтально, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется с помощью уровня.

Выравнивание по вертикали выполняется уровнем

Когда положение каркаса выровнено, можно переходить к фиксации плит с помощью дюбелей 6*40 с бетонным основанием или саморезами в других случаях.


Зазоры закрыты пенополиуретаном.

Во избежание перекоса рамы пластины фиксируются по порядку. Сначала фиксируется нижний левый угол, затем правый, контролируя уровнем.Верхние пластины крепятся в последнюю очередь. На завершающем этапе стыки заделываются монтажной пеной.

Существует несколько способов установки пластиковых окон. Анкерные пластины для окон ПВХ используются достаточно часто, крепить их можно по-разному. Каждый метод имеет определенные положительные стороны, но не лишен и недостатков. Проиллюстрируем их, предоставив читателю самому выбрать наиболее подходящий для него вариант, поскольку универсального решения предложить невозможно.

Трудности установки

Закрепление каркаса, хотя это может показаться простым упражнением, на самом деле может вызвать массу негативных последствий, особенно если монтаж будет производиться непрофессионалом. Прежде чем решить, нужно ли вам такое крепление, следует тщательно обдумать возможные последствия ошибок при эксплуатации.

  • В этом случае рама крепится анкерными болтами. Для того чтобы сделать такое крепление, потребуется просверлить раму.Минусом этого действия можно назвать сразу разгерметизацию камер стеклопакета.
  • Еще одной проблемой может стать промерзание конструкции, так как при бурении нарушается армирование системы. Если стеклопакет замерзнет, ​​вы столкнетесь с избыточной влажностью помещения, а на откосах со временем может появиться плесень.
  • Установку должен проводить опытный мастер, так как при неаккуратной работе пластиковая конструкция может растянуться.Если геометрия рамы нарушена, вернуть ее в нормальное положение будет сложно или невозможно.

Однако, несмотря на все недостатки, у этого способа крепления есть важное преимущество: окно будет надежно закреплено, а демонтировать его можно будет, только тщательно разобрав его изнутри. Монтаж занимает немного времени, не требует выравнивания, как это бывает с пенопластом, после завершения монтажа конструкция сразу готова к использованию.Соединение считается самым надежным и долговечным. Сами болты и пластины стоят недорого и продаются во всех хозяйственных магазинах.

Виды крепления окон

Как крепить на плиты?

Анкерные пластины

помогают сделать процесс установки быстрым и легким. Одним из важных преимуществ является отсутствие необходимости вытягивать стеклопакет из рамы. Профильная система не будет подвергаться сверлению, а значит, удастся избежать проблем, возникающих при сверлении рамы.Стеклопакеты не разгерметизируются, конструкция не потеряет жесткости и не начнет промерзать. Абсолютно отсутствует риск перекоса рамы. Однако и совершенным способ назвать нельзя: одним из важных минусов является его непривлекательный внешний вид, так как часть крепления будет видна после установки.

Консультация : анкерную пластину можно спрятать под откосы, если они правильно установлены и замаскированы накладными элементами.

Вторым существенным недостатком является повышенная нагрузка на конструкцию при частом открывании створок. Окно может быстро выйти из строя, поэтому специалисты рекомендуют крепить таким способом только глухие конструкции.

Другие способы крепления пластикового окна

Существует способ, который сочетает в себе несколько способов крепления каркаса, в этом случае можно избежать некоторых недостатков обоих вышеперечисленных способов. При комбинированном способе верхняя часть рамы крепится к оконным анкерным плитам, а нижняя – анкерами.Это позволяет избежать ударов о раму при открывании, а также регулировать ее высоту.


Крепление пластин с окном на саморезы

Как крепятся окна на анкерную пластину?

Крепежные планки для окон ПВХ выпускаются по-разному, поэтому перед установкой нужно правильно подобрать. Существует всего два вида конструкций: универсальные, подходящие для любых оконных рам, и специальные, которые изготавливаются для нестандартных окон. Такие элементы имеют специальные ушки, с помощью которых их можно закрепить саморезами, поместив в паз оконного профиля.Универсальная пластина не имеет выступов и крепится болтами.

Совет : для крепления выбирайте болты 4,5х25 мм. Обратите внимание на жало, оно обязательно должно иметь сверло по металлу, иначе просверлить конструкцию будет сложно.


Анкерное крепление

Последовательность работ при установке окна на анкерные пластины

Если вы используете стандартные окна, вам потребуется около 5 анкерных пластин. Один из них будет располагаться по центру кадра, остальные размещаются, отступив от угла примерно 20 см.При установке не нужно снимать стеклопакеты или вытаскивать штапики: пластины будут крепиться снаружи оконного проема, в этом случае крепления выполняются сквозными.


Места установки анкерных пластин на окно

Совет : если конструкция большая, например, более 4 кв. м, то его не следует крепить к плитам, так как окно будет иметь большую массу. Можно использовать дюбельное соединение, которое можно комбинировать с анкерными пластинами.

Положение плит на стене заранее размечается, чтобы крепление было более качественным, стамеской выбивается в стене станина для плиты. Элемент крепления должен плотно входить в углубление, не выступая за его пределы. После установки конструкции щели рекомендуется заполнить монтажной пеной: это поможет избежать сквозняков, а также надежнее закрепить окно.

Вывод : монтажные планки для окон ПВХ быстрый и удобный способ крепления, хотя и не лишенный недостатков.При правильном подходе он станет доступным и быстрым решением для надежного монтажа оконной конструкции.

Монтаж пластикового окна предполагает использование специальных материалов, приспособлений и инструментов. Окна ПВХ прочно закрепились на строительном рынке. С каждым годом их конструкции совершенствуются, при этом производители предлагают современное производственное оборудование и материалы для установки окон.

Материалы для монтажа окон включают: анкерные пластины, монтажную пену, клинья и распорки, уплотнители и крепеж.Производители окон могут комплектовать изделие отдельными элементами. При этом комплектующие должны быть Качественными, чтобы при установке окон были соблюдены все требования по тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляции.

Монтажные клинья и распорки

Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливаются из прочного пластика, так как они должны выдерживать высокую нагрузку от оконной конструкции, которая будет опираться на них при установке. Ту же функцию выполняют прокладки-распорки.Эти элементы размещаются по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального положения. Клинья используются в качестве опоры во время отверждения пены. После полного высыхания пены компоненты удаляются. Образовавшееся отверстие заделывают монтажной пеной.

На время застывания пены между рамой и проемом устанавливаются клинья.

Использование клиньев и дистанционных блоков при монтаже пластиковых окон обязательно, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения. … Клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность ее изменения под воздействием пены.

Монтажная пена на основе пенополиуретана применяется для заполнения шва между рамой и проемом. Попадая во влажную среду, под действием кислорода содержимое баллона через определенное время образует твердый прочный пористый материал, надежно фиксирующий оконную конструкцию в заданном положении.


С помощью пенополиуретана оконный блок фиксируется в проеме

Пенополиуретан различается по сезонности использования: зимний, летний и всесезонный.Для установки окон ПВХ важно использовать пенопласт с низким коэффициентом расширения – это позволит избежать деформации конструкции или нарушения ее ориентации в пространстве.

Благодаря паропроницаемости этого материала обеспечивается отвод влаги и исключается образование конденсата внутри помещения. А для защиты оконной конструкции и откосов от лишней влаги устанавливается специальная саморасширяющаяся лента, закрывающая монтажный шов.

Дышащая уплотнительная лента

ПСУЛ обеспечивает самовентиляцию шва между рамой и проемом … Благодаря пористой структуре пенополиуретан пропускает не только воздух, но и влагу, что может привести к скоплению влаги на поверхности откосов и их сырости. Использование PSUL позволяет избежать этих неприятностей.


Вентиляцию зазора между проемом и рамой обеспечивает ПСУЛ

Оконная лента представляет собой пористый пенополиуретан, обработанный специальным составом. Одна сторона ПСУЛ имеет клейкий слой. Доставка к месту установки осуществляется в скрученном виде.Раскручивать материал необходимо непосредственно перед монтажом, иначе он потеряет свои свойства.

ПСУЛ приклеивается к оконной конструкции, предварительно сняв защитное покрытие с клеевого слоя. Эта лента является герметизирующей и саморасширяющейся, то есть после взаимодействия пропитки ленты с кислородом ее линейные размеры увеличиваются. В результате расширяющаяся лента полностью закрывает шов.

Важно учитывать, что для качественного нахлеста монтажного шва необходимо использовать ПСУЛ соответствующей ширины.Увеличиваясь в размерах, лента приобретает свои пароизоляционные свойства и обеспечивает удаление влаги из монтажного шва, а также защищает его от атмосферных осадков.


Установка пароизоляционной ленты является обязательным условием при установке окон.

Саморасширяющаяся лента поставляется в сжатом состоянии. Он плотно герметизирует внутренний шов от проникновения влаги. Это защищает откосы и монтажный шов от плесени. Пароизоляция для окон ПВХ – обязательный вид работ.

Лента ГПЛ также предназначена для закрытия монтажного шва изнутри помещения. Изготовлен на основе вспененного полиэтилена, который имеет тонкий слой алюминиевой фольги. С противоположной стороны имеется клеевой слой для фиксации ленты.


Гидроизоляционная лента отвечает за герметичность шва с внутренней стороны.

Клеевой слой имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным и кирпичным поверхностям. После приклеивания монтажный шов обеспечен абсолютной герметизацией, так как лента не пропускает ни влагу, ни воздух.

Верхний слой ленты GPL не боится воздействия щелочи и других химических реагентов. Не теряет своих свойств от воздействия прямых солнечных лучей .

Установка пластиковых окон требует использования дополнительных материалов, таких как диффузионная лента. Применяется для наружной отделки монтажного шва вместе с пароизоляционной лентой или пеной. Помимо обеспечения паропроницаемости, этот материал надежно защищает зазор между рамой и проемом от влаги и прямых солнечных лучей, под действием которых пенопласт имеет свойство разрушаться.


Лента диффузионная монтируется снаружи оконного проема

Диффузионный материал сохраняет естественную вентиляцию, когда обеспечен беспрепятственный выход воздуха из средней части нижнего фальца.

Крепеж

К ним относятся дюбели, анкеры, планки, перфорированные пластины, опорные кронштейны и саморезы.

Анкеры


Установка окон с помощью анкеров считается самой надежной

Материал для изготовления анкеров — оцинкованный металл.С помощью анкеров рама крепится к стене так, чтобы окно надежно устанавливалось в плоскости оконного проема.

Регулируемые анкеры

Этот тип анкеров используется для «теплого» монтажа, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкеры.


Анкерный болт можно использовать для регулировки положения оконной рамы

Такие крепления еще называют анкерными болтами, которые состоят из двух частей.Каждая деталь имеет продольный паз и отверстия по краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы при ее фиксации анкерами в определенном положении … Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и зафиксировать это надежно.

Дюбели

По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, использование дюбелей обеспечивает более устойчивое положение конструкции, чем использование анкеров.Однако использовать их для крепления нижней части окна не рекомендуется. Дюбель представляет собой пластиковую втулку с боковыми прорезями и резьбой внутри … При вкручивании в нее самореза пластиковые лепестки раскрываются, и дюбель надежно фиксируется в теле бетонной или кирпичной стены … Размеры дюбеля — ширина и длина, зависят от структуры стенового материала. Для хрупких оснований используют большие дюбели.


Дюбель обеспечивает надежную фиксацию самореза в стене

Крепежи изготовлены из упругого эластичного пластика, выдерживающего высокие нагрузки на растяжение и сжатие.Дюбели используются при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и закрепить оконную раму.

Саморезы

При креплении анкерных пластин к дюбелям используются саморезы по бетону — они имеют крупную остроконечную резьбу и звездообразную или шестигранную головку .


Анкерные пластины крепятся с помощью саморезов

При необходимости крепления перфорированных металлических полос используются саморезы по металлу. Для фиксации каких-либо элементов с помощью этого вида крепежа необходимо предварительно просверлить отверстие меньшего диаметра.При проведении работ необходимо использовать современный качественный монтажный инструмент.

Консоли опорные

Изготавливаются в виде профилированных металлических пластин с отверстиями, которые служат для крепления с одной стороны профиля, а с другой — анкера. Использование опорных консолей позволяет монтировать крупноформатные оконные конструкции сложной конфигурации и большого веса.


Опорные кронштейны используются при установке крупногабаритных оконных блоков

Материал опорных кронштейнов покрыт слоем цинка, поэтому они устойчивы к влаге.Примером одинарной консоли является плоский стержень, прикрученный к стене. Его высоту можно регулировать.

Базовый профиль

Изготовлен из того же материала, что и оконный профиль, и крепится к нижней части оконной рамы. Применяется, когда требуется установка отлива или подоконника. Опорный профиль добавляет 3 см к общей высоте оконной конструкции. Это важно учитывать при проведении измерений.


Опорный профиль используется для установки отливов и подоконников

Использование опорного профиля позволяет защитить стык между нижней частью окна и стеной, устранить мостики холода и появление конденсата .

При установке подоконника обязательно использование силиконового герметика, так как он заполняет стыковые швы и надежно их герметизирует. Для этих целей можно использовать жидкий пластик, так как он имеет более прочную адгезию к поверхности и не отстает от воздействия влаги с течением времени, как герметик. В этом случае достигается максимально качественная изоляция стыка.


Силиконовый герметик используется для герметизации стыковых соединений.

Важно использовать только качественные материалы для установки пластиковых окон и оборудования, тогда окно будет выполнять свои функции, надежно защищать помещение от воздействия окружающей среды и обеспечивать оптимальные микроклиматические показатели.

Анкерная пластина для оконного монтажа. Правила установки пластиковых окон на анкерные плиты

Раньше только деревянные окна, а сейчас производят не только деревянные, но и .

А в современном мире люди все чаще стали устанавливать пластиковые окна в своих домах или квартирах. Итак, вы в какой-то момент решили, что деревянные окна уже не так хорошо держат тепло, промерзают и выглядят, скажем так, не очень привлекательно, и по этой причине решили поменять деревянные окна на пластиковые.

Установка пластиковых окон дело непростое, поэтому лучше всего доверить эту работу специалистам. Но, если вы уверены, что сможете осуществить установку окон самостоятельно или у вас есть некоторый опыт в установке таких окон, вы можете осуществить установку окон самостоятельно.

Вот как правильно установить пластиковое окно мы и расскажем далее.

Положительное качество самостоятельной установки пластиковых окон в том, что вы сделаете это более аккуратно, чем многие профильные рабочие.Все-таки, если вы не имеете навыков установки таких окон и никогда не видели, как это делают, то лучше всего воспользоваться услугами профильных рабочих.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна?

Монтаж пластиковых окон можно проводить зимой, но при температуре наружного воздуха не ниже минус пяти градусов. В противном случае необходимо установить специальный тепловой экран.

Измерение окон

Перед покупкой нового пластикового окна необходимо произвести замеры оконного проема и по полученным данным купить готовое окно или оформить заказ на изготовление окна.Когда вы заказываете окно по своим размерам, оно идеально впишется в проем вашего окна.

Окно не должно плотно вставляться в проем, между окном и проемом должен быть небольшой зазор, так как оно должно расширяться или сужаться, это будет зависеть от перепадов температуры.

Требования к зазорам

Минимальные размеры зазора должны быть следующими:

  • Окно до 1м 20 см, отступ должен быть 15 мм;
  • Окно до 2 м 20 см отступ 20 мм;
  • Окно до 3м отступ 25мм.

При замене окна необходимо учитывать, что окно должно входить в проем для окна, только на определенное количество сантиметров. Это нужно для того, чтобы стеклопакет не был в стене и для того, чтобы сделать откосы.

Были произведены все замеры, учтены все нюансы и в итоге получен необходимый размер оконного профиля. Теперь вы можете пойти в компанию и заказать окно или взять уже готовое, подходящее под ваши параметры.

Демонтаж старого окна и подготовка проема

После того, как вы уже купили окно и погода позволяет его установку, можно заняться его установкой. Нужно учитывать, что все работы будут довольно пыльными, поэтому лучше все вещи убрать или накрыть пленкой.

После того, как вы сделали все подготовительные работы, приступайте к демонтажу старого окна, а для того, чтобы снять старое окно, используйте зубило, монтировку и молоток.


Перед установкой пластикового окна необходимо хорошо удалить загрязнения с оконного проема и немного его увлажнить.

После этого можно приступать к подготовке окна к установке.

Установка пластикового окна

Перед установкой оконного профиля с окна снимается створка и снимаются стеклопакеты с глухих частей окна. Затем нужно отклеить защитные ленты снаружи профиля и установить защитные колпачки в сливные отверстия. На саморезы крепим крепления для москитной сетки.

Изоляция профиля

Если вы решили сделать анкер в качестве крепления, то профиль просверливается насквозь и поэтому камеры будут разгерметизированы.Также крепление окон на анкеры требует больше труда и навыков и по этой причине такое крепление не подходит для новичков. Если профиль закрепить неправильно, его может повести, а если это произойдет, то окно будет повреждено.

Но есть у анкеровки и положительные качества, например, конструкция будет крепкой. Но отрицательное качество монтажных пластин в том, что они не обеспечивают хорошей прочности конструкции. А вот монтажные планки – самый простой вид крепления пластиковых окон. Очень часто специалисты используют оба типа крепления.

  1. Крепление обычно начинаем с угла и делаем первые крепления на расстоянии 120-150 мм, а затем следующие крепления на расстоянии 700 мм. С каждой стороны установлено по три крепления.
  2. Перед установкой профиля в проем необходимо проверить все плоскости с помощью уровня, затем с помощью деревянных брусков необходимо поднять профиль и отрегулировать его по вертикали.
  3. Начинать нужно вертикально с верха оконного проема и поднимать профиль снизу, используя описанные выше материалы.Следующим шагом является выравнивание профиля по горизонтали. Фиксация профиля в проеме сбоку и сверху производится деревянными ламелями. После того, как вы сделали выравнивание со всех сторон, нужно сделать профиль и если все в порядке, то можно закрепить.
  4. Если крепить оконный профиль на монтажные пластины, то они сначала фиксируются на один дюбель с гвоздем. Следующим шагом проверяется оконный профиль при помощи уровня и только после этого вторым дюбелем с гвоздем фиксируется монтажная планка.
  5. В том случае, если окна крепятся на анкер, то через предварительно проделанные отверстия и затем с помощью специального инструмента проделайте отверстия в стене и вкрутите анкер, не затягивая их.
  6. Анкеры не затягиваются для проверки уровня установки окна и только после этого можно затягивать анкеры, но очень медленно, чтобы не нарушить баланс профиля. Когда профиль закреплен, с боков и сверху удаляем лопасти из дерева, а нижние лопасти остаются, т.к. они являются основой оконного профиля.

Как установить отливы на пластиковые окна?

Следующим этапом работы является установка отлива.

Отмеряем и вырезаем ножницами по металлу нужного размера, затем на низ рамы приклеивается специальная лента, она нужна для защиты шва между стеной и нижним окном.

После того, как лента приклеена, на нее наносится слой. На край плиты также наносится слой пенополиуретана, это необходимо для того, чтобы обеспечить герметизацию отлива.Отлив должен заходить в пазы профиля и крепится саморезами.

Герметизация швов

Затем заделываем монтажной пеной шов между стеной и окном (сначала с одной стороны, потом с другой и сверху). После высыхания пенопласта поверх него наклеивается еще одна изоляционная лента. С внутренней стороны окон необходимо снять защитную ленту и использовать специальные накладки при установке стеклопакета.

С помощью планок удерживайте стеклопакет, забейте планки в пазы и установите створку, зафиксируйте ее в навесах, затем зафиксируйте ручку и отрегулируйте створку по горизонтали и вертикали.После всех работ устанавливается москитная сетка.

Как правильно установить подоконник на пластиковые окна?

После всех работ приступаем к установке подоконника.

  • Сначала нижний монтажный шов хорошо заполняем поролоном, а поверх него приклеиваем скотч.
  • Затем устанавливаются деревянные бруски, на которые будет крепиться подоконник.
  • Деревянные блоки должны быть не менее десяти сантиметров в длину. Также подоконник должен быть наклонен на пять градусов в сторону комнаты, а подоконник не должен затенять батарею.
  • Нужно проверить, надежно ли закреплен подоконник и нужно ли его припаять снизу и лучше всего монтажной пеной.

В этой статье мы рассказали вам, как произвести установку пластикового окна и надеемся, что эта информация была вам полезна. Удачи и терпения!

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об оконном креплении. Лично я предпочитаю рамный дюбель 10 мм. Почему? Рассмотрим подробнее, как крепить пластиковые окна.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь, зависит от материала стены, в которую вы будете крепить свое окно:

  • Кирпич
  • Дерево
  • Газобетон, пенобетон, шлакоблок
  • Бетон

Во-вторых, по типу конструкции и техническим условиям монтажа:

  • Лоджии
  • Входные двери
  • Витраж

Как починить пластиковые окна.Виды застежек.

1. Анкерный или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля 10 мм. На мой взгляд, самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет различную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется так:

  • В оконной раме просверливается отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм.
  • Затем перфоратором просверливается отверстие в бетоне, прямо через раму.
  • Затем в бетон вставляется и забивается дюбель для рамы, пока он не упрется в раму. Затем винт затягивается. Считается, что дюбель должен быть утоплен внутрь профиля. Я считаю это необязательным. Поэтому для головки дюбеля есть даже специальная декоративная заглушка. И прочность крепления в обоих случаях практически одинакова.

2. Анкерная пластина. Для каждого типа оконного профиля, особенно популярного, выпускается определенный тип анкерных пластин.Но так как по технологии плиты нужно прикручивать к оконной раме, то можно использовать любые плиты для окон (только в целях экономии, конечно).

Кстати, о вкручивании пластин в раму. Есть так называемые крабовые тарелки. То есть врезаются или защелкиваются в профиль. Так, в случае четверти в проеме многие установщики такие плиты не крепят. Окно не выпадет, а это самое главное. Ведь четверть держит окно.

Надо сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда установщики окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж. Просто зафиксируйте окно клиньями и заполните его пенополиуретаном.

Надеюсь, что такие случаи будут проходить мимо вас.

3. Шурупы для дерева. Используется для крепления окон к дереву. Самый дешевый крепеж, и это, пожалуй, единственный плюс.

4. Шуруп по бетону. Используется по-моему только в Европе.Зашел в профессиональный магазин «» в Питере, где можно много купить, пообщался с продавцами. Нет у них этих болтов.

Как починить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — хороший материал для строительства зданий. А вот закрепить пластиковые окна в кирпич иногда бывает проблематично. В чем собственно сложность?

Если вы используете рамный дюбель, то отверстия в раме под этот дюбель лучше просверлить не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы анкер попал прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами.Так, конечно, никто не делает (я, кстати, тоже). Это пустая трата времени.

Дюбель рамный, длину желательно выбирать максимально возможной (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Используйте анкерные пластины в кирпиче можно, если уверены, что кирпич не пустотелый. Но даже полнотелый кирпич бывает низкого качества. И закрепить в нем тарелку непрофессионалу будет очень сложно.

Как крепить пластиковые окна к дереву?

Анкерные пластины идеально подходят для крепления окон к дереву.И никто не может меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только плиты.

По своему горькому опыту расскажу, как я крепил окна саморезами к верху коробки в доме из бруса. И осада была, и брешь около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом пошли прямо в стеклопакеты.

В итоге по гарантии заменили несколько стеклопакетов. Получить деньги. После этого случая если и использую шурупы, то только в исключительных случаях и только в боковых частях оконной рамы.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов профессионалы не рекомендуют использовать закаленные саморезы. Дерево — живой материал, и при движении шурупы ломаются, а гвоздь, например, гнется. Принцип тот же, что и с анкерной пластиной.

Анкерные плиты для деревянных домов хороши по следующим причинам:

  • Быстрая сборка
  • Компенсирует тепловое расширение
  • Не воздействовать на оконные конструкции при усадке

Как крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена неплотная.Может крепиться к рамному дюбелю максимальной длиной 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

А правильнее крепить пластиковые окна на анкерные плиты через специальный газобетонный дюбель. Это немного дольше и сложнее. Кроме того, необходимо купить или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Как закрепить пластиковые окна в бетоне?

Если имеется в виду бетон хорошего качества, из которого, например, делаются перемычки над оконными проемами, то сверлить такой бетон диаметром 10 мм под рамный дюбель сложно, но можно.

В этом случае лучше использовать анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома как раз эффективнее крепить к каркасному дюбелю. Это безопаснее и быстрее.

В начале статьи я сказал, что выбор креплений для окон также зависит от типа конструкции. Так же хочется сказать о таком виде как остекление лоджий и балконов.

Обычно оконный крепеж попадает в самый край верхней бетонной плиты или край кирпичного дна и боковых стенок.Поэтому прикреплять лоджии к краю стены на каркасный дюбель бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, это отличный выход из ситуации.

И, наконец, хотелось бы сказать о большом плюсе анкеров, который в то же время является минусом анкерных плит.

Когда оконная рама крепится на анкер, во время сверления вы устанавливаете по уровню только одну вертикальную плоскость. И отрегулируйте вторую вертикальную плоскость после того, как вы вставили якорь.

При креплении анкерными пластинами придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого пробить отверстия перфоратором. Это требует определенного навыка и умения.

Установка пластиковых окон не очень трудоемкая работа. Поэтому каждый человек может самостоятельно приступить к установке пластиковых окон. Но кто все же решил заняться установкой окон своими руками, то сталкивается с проблемами выбора креплений. Действительно, на рынке товаров существует множество видов крепежа.И каждый начинающий строитель задается вопросом.

Какой крепеж лучше всего подходит для установки окна? Чтобы ответить на этот вопрос однозначно, давайте разберемся в этом вопросе досконально. А мы рассмотрим виды креплений для пластиковых окон, а также правила установки и характеристики.

Виды креплений для окна

  • Анкерный дюбель
  • Анкерные пластины
  • Ног

Теперь обратим внимание на их особенности.


Анкерный дюбель

Этот вид крепления для пластиковых окон очень надежен. Принцип работы устроен таким образом, что при затягивании винта втулка расширяет стенки втулки и элемент надежно фиксируется.

Размер. Существует огромное количество размеров дюбелей от 100 до 200 мм, а их толщина от 7-12 мм. Чтобы рассчитать длину дюбеля, нужно измерить толщину окна и проема от рамы и откоса.

Обычно толщина рамы колеблется в пределах 4-6 см, а дюбель должен входить в стену на расстоянии 4 см. Если у вас расстояние от стены до окна около 3-4 см, то вам нужен дюбель 110 мм, если 8-10, то 160-190 мм.

Недостатки. Недостаток какого крепления в том, что установив дюбель уже невозможно его демонтировать. Поэтому нужно очень серьезно отнестись к выравниванию окна, ведь исправление своих ошибок обойдется вам очень дорого и займет много времени.

Так же, если ударить сверлом по арматуре, то можно сломать сверло и придется сверлить новое отверстие.

Важно. Прежде чем установить пластиковое окно в многоквартирном доме, необходимо выяснить его тип и структуру стен. Потому что во многих панельных домах внутри стен строители укладывают утеплитель. Поэтому при монтаже можно попасть в утеплитель и дюбель может выпасть. Также не стоит монтировать дюбель в мягкие строительные материалы.

Глубина сверления внутрь под дюбель зависит от материала, из которого сделана стена. В бетонной стене глубина 4 см, а в кирпичной 7-8 см.


Ног

Дюбель — это простой шуруп, который вкручивается в стену для крепления окна. Этот тип крепления также очень надежен. В отличие от дюбеля, дюбель можно легко выкрутить в любом случае.

Размеры. Существует огромное количество размеров штифтов от 100 до 250 мм, и толщиной от 5-12 мм.Для расчета длины дюбеля нужно измерить ширину окна и проема от рамы и откоса. Если у вас расстояние от стены до окна примерно 3-4 см, то вам нужен дюбель 110 мм, если 8-10, то 170-200 мм.

Недостатки. Прежде чем установить пластиковое окно в многоквартирном доме, необходимо выяснить его тип и структуру стен. Потому что во многих панельных домах строители укладывают утеплитель внутрь стен. Поэтому при монтаже можно попасть в утеплитель и дюбель может выпасть.

Также не устанавливайте дюбель в мягкие строительные материалы.

Важно. Глубина сверления внутрь под дюбель зависит от материала, из которого сделана стена. В бетонной стене глубина 6 см, а в кирпичной 7-8 см.

Анкерные пластины

Этот вид крепления окна подходит для панельных домов, в которых есть утепление и использование анкера и дюбеля невозможно.Также он прекрасно подходит для деревянных домов и бань, где нет возможности закрепить окна в стене. Заполнив свободное пространство пенополиуретаном, такая конструкция будет очень надежной и теплой.

Размеры. Длина этого крепежного элемента варьируется в пределах 150-200 см. Один край плиты крепится саморезом к раме снаружи, а другой двумя саморезами крепится к любой несущей конструкции. Длина второй части должна быть около 10 см.

Недостатки. Этот вид крепления не самый надежный.

Важно. Этот способ крепления самый распространенный, потому что он самый простой. В основном им пользуются начинающие строители. Анкерные пластины должны находиться на расстоянии 15-20 см от углов оконного проема и 60 см друг от друга.

Не могу сказать, какой вид крепления пластиковых окон лучше. Каждый тип имеет свои недостатки и преимущества. Тип крепления вы должны выбрать сами, в зависимости от технических особенностей вашего дома.

Фото креплений для пластиковых окон



Существует несколько способов установки пластиковых окон. Анкерные пластины для окон ПВХ используются достаточно часто, крепить их можно по-разному.Каждый метод имеет определенные положительные стороны, но не лишен и недостатков. Проиллюстрируем их, предоставив читателю самому выбрать наиболее приемлемый для него вариант, поскольку универсального решения предложить невозможно.

Трудности установки

Закрепление каркаса, хотя это может показаться простым упражнением, на самом деле может вызвать массу негативных последствий, особенно если монтаж будет производиться непрофессионалом. Прежде чем решить, нужно ли вам такое крепление, следует внимательно изучить возможные последствия ошибок при эксплуатации.

  • В этом случае рама крепится анкерными болтами. Для того чтобы сделать такое крепление, потребуется просверлить раму. Минусом этого действия можно назвать сразу разгерметизацию камер стеклопакета.
  • Еще одной проблемой может стать промерзание конструкции, так как при бурении нарушается армирование системы. Если стеклопакет замерзнет, ​​вы столкнетесь с избыточной влажностью помещения, а на откосах со временем может появиться плесень.
  • Установку должен проводить опытный мастер, так как при неаккуратной работе пластиковая конструкция может растянуться. Если геометрия рамы нарушена, вернуть ее в нормальное положение будет сложно или даже невозможно.

Однако, несмотря на все недостатки, у этого способа крепления есть важное преимущество: окно будет надежно закреплено, а демонтировать его можно будет, только тщательно разобрав его изнутри.Монтаж занимает немного времени, не требует выравнивания, как это бывает с пенопластом, после завершения монтажа конструкция сразу готова к использованию. Соединение считается максимально надежным и долговечным. Сами болты и пластины стоят недорого и продаются во всех хозяйственных магазинах.

Типы оконных креплений

Как крепить на плиты?

Анкерные пластины

помогают сделать процесс установки быстрым и легким. Одним из важных преимуществ является отсутствие необходимости снимать стеклопакет с рамы.Профильная система не будет подвергаться сверлению, а значит, удастся избежать проблем, возникающих при сверлении рамы. Стеклопакеты не разгерметизируются, конструкция не потеряет жесткости, не промерзнет. Нет риска перекоса рамы. Однако и совершенным метод назвать нельзя: один из важных недостатков — непривлекательность. Внешний вид, так как часть вложения будет видна после установки.

Консультация : анкерную пластину можно спрятать под откосы, если они правильно установлены и замаскированы накладными элементами.

Вторым существенным недостатком является повышенная нагрузка на конструкцию при частом открывании створок. Окно может быстро выйти из строя, поэтому специалисты рекомендуют крепить таким способом только глухие конструкции.

Другие способы крепления пластикового окна

Существует способ, который сочетает в себе несколько способов крепления каркаса, в этом случае можно избежать некоторых недостатков обоих вышеперечисленных способов. При комбинированном способе верхняя часть рамы крепится к оконным анкерным плитам, а нижняя – анкерами.Это позволяет избежать ударов о раму при открывании, а также регулировать ее высоту.


Крепление пластин с окном на саморезы

Как крепятся окна на анкерную пластину?

Крепежные планки для окон ПВХ выпускаются по-разному, поэтому перед установкой нужно правильно подобрать. Существует всего два вида конструкций: универсальные, подходящие для любых оконных рам, и специальные, которые изготавливаются для нестандартных окон. Такие элементы имеют специальные ушки, с помощью которых их можно закрепить саморезами, поместив в паз оконного профиля.Универсальная пластина не имеет выступов и крепится болтами.

Совет : Для крепления выбирайте болты 4,5х25 мм. Обратите внимание на жало, оно обязательно должно иметь сверло по металлу, иначе просверлить конструкцию будет сложно.


Анкерное крепление

Последовательность работ при установке окна на анкерные пластины

При использовании стандартных окон требуется около 5 анкерных пластин. Один из них будет располагаться по центру кадра, остальные размещаются, отступив от угла примерно 20 см.При установке не нужно снимать стеклопакеты или вытаскивать штапики: пластины будут крепиться снаружи оконного проема, в этом случае крепления выполняются сквозными.


Места установки анкерных пластин на окно

Совет : если конструкция большая, например, более 4 кв.м, то ее не следует крепить к пластинам, так как окно будет иметь большую массу . Можно использовать дюбельное соединение, которое можно комбинировать с анкерными пластинами.

Положение плит на стене заранее размечается, чтобы крепление было более качественным, стамеской выбивается в стене станина для плиты. Элемент крепления должен плотно входить в углубление, не выступая за его пределы. После установки конструкции щели рекомендуется заполнить монтажной пеной: это поможет избежать сквозняков, а также надежнее закрепить окно.

Вывод : монтажные планки для окон ПВХ быстрый и удобный способ крепления, хотя и не лишенный недостатков.При правильном подходе он станет доступным и быстрым решением для надежного монтажа оконной конструкции.

Не так давно пластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным владельцам. Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не такими дорогими и получили широкое распространение практически во всех среднестатистических семьях. Они значительно превосходят деревянные и по степени теплоизоляции, и по шумоизоляции, и по улавливанию всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли.Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко вписываются в любой дизайн дома и его помещения.

Словом, и при строительстве нового жилья, и при ремонте практически всегда вопрос решается однозначно в пользу установки именно таких. Компаний, крупных и мелких, занимающихся их сборкой великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену своих окон сразу включают их установку – при больших объемах производства они могут себе это позволить.Но часто можно встретить небольшие частные предприятия, требующие отдельной платы за установку – а это по современным меркам порядка 2,5÷3,0 тыс. руб. Понятно, что сразу возникает мысль – так ли сложно установить пластиковое окно своими руками? Можно ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное, хорошо понимать технологию процесса и сразу готовить необходимые расходные материалы… И, конечно же, при установке будьте очень внимательны, строго следуйте инструкции по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Следует выполнять в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала проверку временем, и вносить в нее коррективы по своему усмотрению было бы нецелесообразно.

  • В первую очередь проводятся необходимые замеры, делается заказ оконной конструкции.
  • После того, как окно изготовлено и доставлено, старые рамы демонтируются, проем чистится, при необходимости подгоняется.
  • Следующим шагом будет подготовка нового окна к установке. Он может отличаться в зависимости от выбранного способа установки окна, который будет описан ниже.
  • Важнейший этап – правильная установка окна в проем, его выравнивание по вертикали и горизонтали, оставление необходимых зазоров, крепление к стенам.
  • Далее идет герметизация швов между рамой и проемом, обеспечение гидро- и пароизоляции.
  • Следующим шагом будет установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
  • Выполнена окончательная регулировка оконных механизмов, установка необходимой фурнитуры.
  • Когда помещение будет отделано, устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах — со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно немного разобраться в теории.

  • Во-первых, не стоит начинать сборку окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство.Во-первых, давайте посмотрим на внешнее окно:

1 — Оконная рама в сборе из профилей ПВХ.

2 — Открывающаяся створка, также из специального профиля. Она может открываться в нескольких плоскостях, например, быть распашной. Подвешивается к раме с помощью специальной фурнитуры, позволяющей точно регулировать положение створки.

3 — Центральный столб — импост, разделяющий общую плоскость всего окна на две и более частей.Материал изготовления — тот же рамный профиль.

4 — Устанавливается в открывающуюся створку или непосредственно в профиль рамы (с «глухой» частью окна) стеклопакета. Он может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 — Арматура. В этом случае показана ручка открывающейся створки.

6 — подоконник ПВХ, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на это же окно в разрезе (для удобства применена сплошная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхней цифрой их номера сохраняются):

— Каркасный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5÷6) — чем их больше, тем выше теплоизоляционные качества оконной системы. Профили отсчитываются по горизонтальной линии по направлению от улицы к помещению. В данном случае на рисунке показан трехкамерный профиль.

— Внутри профиля армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот пункт обеспечивает необходимую жесткость каркасной конструкции.

— Профиль створки (поз. 2) устроен примерно так же. Количество камер обычно такое же, как на раме; внутрь также помещается армирующий металлический элемент (поз. 8)

— Стеклопакет в раме или в створке окна фиксируется штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панелей.Поз. 10 — стартовый профиль, поз. 11 — панель ПВХ, поз. 12 — тоже из ПВХ.

Конечно, окна разных производителей могут иметь свои особенности, отличаться формой поперечного сечения профилей и арматуры, количеством воздушных камер, конструкцией стеклопакета, но все же типовая схема остается одинаковой.

Подробнее о том, как и как правильно подойти к выбору его оптимальной модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

  • Во-вторых, необходимо определиться со способом крепления окна в проеме.На практике используются два основных подхода — установка непосредственно через раму с помощью дюбелей или анкеров или установка с помощью предварительно закрепленных на окне кронштейнов (анкерных пластин).

А. В первом случае (на рисунке — слева) рама просверливается насквозь, а в стене соосно с отверстием делается отверстие. Крепежный элемент вставляется сквозь раму, затягивается, а его головка будет скрыта установленным стеклопакетом или закрытой створкой.

Преимущества этого метода:

  • Окно в проем установлено намного точнее.
  • Прочность крепления всей оконной системы выше, поэтому такой подход является единственно возможным для больших окон (2000 мм и более с каждой стороны), либо там, где ожидаются высокие внешние нагрузки (особенно ветреные места, большая этажность и т.п.) .)

Недостатки:

  • Окно требует обязательной разборки — снятия штапиков и стеклопакетов, открывания дверей.Для неопытного мастера это лишняя проблема, так как при демонтаже штапиков их несложно поцарапать или даже погнуть, а снятый стеклопакет требует особо бережного отношения. Из-за необходимости разборки этот метод часто называют установкой с оконной распаковкой.
  • Нарушение целостности профиля (просверливание) снижает его теплоизоляционные качества, а при определенных условиях может спровоцировать.
  • Эта установка занимает больше времени.

B. Установка на анкерные пластины или другие кронштейны, закрепленные на торцевой части оконной рамы ПВХ. После размещения окна в нужном положении в проеме эти пластины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично показано на верхнем рисунке справа). Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.


Преимущества:

  • Такой монтаж проще и быстрее, особенно если используются стандартные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торце профиля.

  • Целостность профиля не нарушена — нет необходимости его сверлить.
  • Окно не обязательно разбирать — можно установить уже в собранном виде. (Из-за этого этот метод иногда называют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать весьма условным сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна поставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать цельное окно с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже, очень сложно и опасно из-за его большой массы.И в-третьих, заполнение оставшихся зазоров снаружи, обеспечение внешней гидроизоляции и установку отливов все-таки удобнее проводить при полностью снятых стеклопакетах.

Недостаток , в принципе, один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, устойчивости большого окна к весу и ветровым нагрузкам этот способ значительно уступает.

Размеры

Уместно сразу же сделать одно очень важное замечание.Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в компанию, занимающуюся изготовлением окон, для оформления заказа. Оптимальной будет ситуация, когда приедет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом вопросе гораздо больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальной. Замерщики, как правило, уже знакомы со всеми типовыми строениями, и им гораздо проще разобраться с нюансами оконных проемов… А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему, то вся ответственность ляжет на сотрудников компании, а заказчик будет вправе требовать изготовления правильного оконная конструкция.


Замеры чаще всего бесплатная услуга

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что не надо себя обманывать.

Если все же решено проводить замеры самостоятельно, то сначала следует разобраться с конфигурацией оконного проема.


  • В панельных многоэтажках чаще всего имеются проемы с четвертью — монолитным бортом с обеих сторон и сверху проема, образующие таким образом наружный откос окна (на рисунке — слева) .
  • В кирпичных домах обычно нет четверти — проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке — справа).

Размеры различных проемов имеют свои особенности.

Измерение оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывают, что с обеих сторон по вертикали и сверху рама окна должна быть 15 ÷ 25 мм на четверть, и еще должен оставаться зазор для заполнения ее монтажной пеной.


Это означает, что измерение производится следующим образом:

  • Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) расстояние измеряется строго по горизонтали А между противоположными скатами.Учитывая, что окно должно заходить на них на 15÷25 мм, к полученному расстоянию прибавить 30÷50 мм. Это дает необходимую ширину окна заранее.

Сейчас производятся замеры внутри. Ширина проема определяется ИЗ в самом широком месте, на уровне стены (также горизонтально в нескольких местах — для контроля). Не путать с величиной В , которая показывает расстояние между скатами на самой раме — этот показатель в данном случае не имеет определяющего значения.

Теперь можно сравнить полученную ранее ширину необходимого окна с шириной проема. С каждой стороны по бокам должно оставаться не менее 20 мм для герметизации пенополиуретаном. Есть возможность подкорректировать заказанную ширину, так как есть определенный диапазон перекрытия окна на четверть.

  • Теперь о высоте окна. Подход рамы к верхней четверти остается прежним. Нижняя четверть, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливается подоконник и внешний отлив.Для их установки необходимо дополнительно использовать установочный профиль под оконную раму. Чаще всего производители монтируют его в процессе выполнения заказа, но он никогда не мешает контролю.

Важным элементом конструкции является замещающий профиль

Итак, как правильно измерить и рассчитать высоту окна:

Замеры производятся снаружи — от верхней четверти до точки касания расположенным под углом отливом (если он стоит) внешнего угла проема ( F ).

к этому значению добавляется 15 ÷ 25 мм – это приближение рамы к верхней четверти. Теперь нужно отнять 30 мм — это высота установочного профиля. Под ним также должен быть зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Они также вычитаются из полученного значения. В результате у вас должна получиться необходимая высота окна.

Для контроля замеры производят внутри — от верхней точки проема до подоконника ( Е ), а затем пытаются измерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда это подоконник мне имеет смысл вообще убрать, так как он все равно скоро изменится).Полученная высота проема позволит проверить правильность расчетов – высота окна + замещающий профиль + не менее 20 мм вверху и 5÷20 мм внизу для уплотнения пенополиуретаном.

Примечание — если установка замещающего профиля не планируется (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляют не менее 40 мм.

Можно сразу снять замеры, заказать подоконник, отлив и откосы.

  • Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20÷30 мм.
  • Длина подоконника — максимальная ширина проема ( ОТ ) плюс 50 мм. Ширина обычно нормируется, и подбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).
Размер прямого отверстия без четверти.

С простым прямым отверстием измерения и расчеты будут намного проще.


Измерение прямого проема — намного проще

Проем измеряется по вертикали и горизонтали в нескольких точках, в самых широких местах (на схеме — и ).

  • Ширина окна при этом будет равна этому расстоянию минус два значения монтажного зазора ОТ … По-прежнему берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
  • Высота окна определяется разницей между высотой проема, монтажным зазором вверху (20 мм) и толщиной монтажного профиля (30 мм) и 10 мм зазором под ним. Если профиль не установлен, то монтажный зазор снизу составляет 40 мм. Всего от общей высоты проема отнимается 60 мм.

В остальном размеры остаются такими же, как с окном и четвертью.

Если мерки сняты, можно переходить к оформлению заказа. Но еще раз не лишним повторюсь – все же лучше вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема, вызванный усадкой здания.

Подготовка инструментов и расходных материалов

Пока окно изготавливается, есть смысл заняться подготовкой к дальнейшей работе. Для монтажа необходимо подготовить инструменты и расходные материалы.

Из инструментов и материалов вам понадобится:

Таблица нуждается в уточнении:

I. Прежде всего, мы имеем дело с количеством заменяемых точек. Это зависит от размера и дизайна окна. Существуют определенные стандарты, обеспечивающие надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена ​​схема примерного размещения точек для перевязки Три наиболее распространенных варианта – окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.


Во всех трех случаях появляются три основные величины, А , В и ОТ .

А — расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек крепления. Обязательно поставьте две точки от угла, как по вертикали, так и по горизонтали. Величина А принимается равной от 150 до 180 мм.

В — максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне кадра. Принимается равным:

– для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон из цветного профиля ПВХ — 600 мм.

ОТ — расстояние от импоста до места крепления в сторону большей створки (если две широкие створки одинаковые, то крепления лучше устанавливать с обеих сторон). Величина этого расстояния составляет от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую ​​схему и зная линейные размеры заказываемого окна, легко рассчитать необходимое количество креплений. Желательно даже сразу набросать схему расстановки точек для перекрепления — это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежа потребуется? Это зависит от материала стены и способа крепления окна в проеме.

Если используется способ крепления «с распаковкой», то есть через раму, то берутся металлические, рамные дюбеля (анкера) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. В этом случае целесообразно использовать анкеры на бетонных, кирпичных (полнотелых или пустотелых), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня.Дюбель-гвозди предпочтительны на стенах, выполненных из материалов, не обладающих высокой степенью прочности на сжатие, таких как легкий бетон или другие пористые материалы. Они также подходят для пустотелых блоков и кирпича.

В случае, когда будет использоваться установка на анкерные пластины, достаточно будет на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобрести их лучше в той же организации, которая изготавливает окна – специальные крючки на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю.Для крепления пластины дополнительно потребуются саморезы с точкой сверления 4×25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных креплений должна быть такой, чтобы с учетом толщины рамы и ширины монтажного зазора было обеспечено минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов имеет свое значение — см. таблицу:

Небольшие саморезы 4×16 могут понадобиться для крепления отливов и вспомогательных элементов для установки подоконника.Нужны они и в том случае, если предполагается установка москитной сетки с внешней стороны окна – к профилю рамы крепят пластиковые скобы.

  • Лента ПСУЛ приобретается с расчетом, что ее хватит на весь периметр окна. Устанавливается таким образом, чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей к нему четвертью – по бокам и сверху. А снизу он будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем без четвертей, то, соответственно, и ленты понадобится меньше.
  • Лента СИЗ с фольгой – потребуется для полной изоляции периметра окна изнутри.
  • Лента паропроницаемая диффузная мембранная — закроет нижнюю сторону окна снаружи при дверном проеме с четвертью, а приклеить ее желательно по всему периметру, если проем прямой, без четверти.
  • Пенополиуретан: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «про» – пеной, для чего потребуется специальный пистолет. Он не дает «неадекватного» расширения, как дешевый, реализованный в краскопультах, и не окажет деформирующего действия на стойки рамы.К тому же он намного качественнее, долговечнее, его намного проще наносить на нужные места, без лишних перерасходов.
  • Наконец, силиконовый герметик. Может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильном монтаже если и есть зазоры, то они очень незначительные, то есть большого количества герметика не требуется.

И, наконец, дальновидный хозяин купит пленку, которой он покроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет установлено окно — работа будет поначалу довольно пыльной.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено на место работы, можно двигаться дальше. Понятно, что перед установкой нового окна ПВХ необходимо демонтировать старое и освободить проем. Работа эта достаточно грязная и кропотливая, но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий в таблице ниже:

Миниатюра Описание выполняемых операций
Первыми удаляются самые большие лоскуты.Например, если демонтируется балконный блок, то снимается и дверь. есть важный нюанс – снимать створки или двери вместе со стеклом можно только в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если окно «играет» или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности сначала снимаются и выносятся стекла.
Все демонтированные детали рекомендуется немедленно убрать из рабочей зоны — велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
Если сбоку окна есть окно, то сначала удалите его. Если открутить старые крепления петель не удалось (а чаще всего удается), то придется приложить усилие – обычно этого достаточно, чтобы окно снялось.
Окна обычно на петлях, из которых их можно снять, просто подняв снизу с помощью монтировки.
Все окна и форточки сняты — можно приступать к демонтажу рамы.
Первая удаленная центральная стойка — импост. Чтобы было проще, импорт подпиливают ближе к низу рамы. Резать нужно ножовкой – в некоторых видео мастера бравируют тем, что используют для этого «болгарку». Повторять за ними — ни в коем случае нельзя — это крайне опасно!
Сам выпиленный импост становится рычагом, выломать который из рамы не составит особого труда.
Далее снимается нижняя перемычка рамы.Опять же, для удобства демонтажа его желательно распилить, используя для этого электролобзик.
Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин подтягивают вверх.
Если есть сопротивление в месте его крепления к вертикальной стойке, то там можно помочь себе креплением
После этого точно так же ломается вторая половинка.
После снятия нижней перемычки демонтируйте подоконник.Его можно выбить молотком со стороны улицы.
Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
Подойдите к вертикальной стойке. Он часто плотно заклинен сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, а также пропилить электролобзиком.
Вытягивание двух половин стойки по одной не составит особого труда
Верхняя часть рамы с одной стороны больше ничем не поддерживается и должна без проблем отойти.
Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее правильно поддеть монтировкой. Иногда, чтобы добраться до зазора между стойками каркаса и стеной, приходится перфоратором скалывать оштукатуренные откосы.
Последний этап — очистка освободившегося оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. очистка проводится очень тщательно, чтобы перед установкой окна проем оставался полностью чистым.Иногда имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор загружается в мешки и сразу вывозится с рабочей зоны.

Иногда приходится прибегать к исправлению проема – удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.д. Проще всего это сделать перфоратором, установив на него долото-нож. Также желательно сразу же проточить в стене с обеих сторон небольшие канавки в месте будущей установки подоконника, шириной и глубиной около 50 мм и высотой около 30.


После очистки от пыли не следует лениться и пройтись слоем по всему проему – это в определенной степени укрепит поверхность и улучшит сцепление с пенополиуретаном.

Подготовка нового окна к установке

А. Если вы планируете установить окно «с распаковкой», то желательно оговаривать заказ при оформлении, чтобы оно было привезено в разобранном виде (и это чаще всего бывает).Если нет, то придется разбирать самому.

  • Сначала с глухой створки снимают штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателя, начиная с центра. Затем, когда появится первый просвет, его расширяют, осторожно перемещая инструмент в одну и другую сторону.

Главное аккуратно поддеть штапик по центру.

Буртик должен выйти из зацепления в канавке и отделиться в фиксирующей части. Затем остается просунуть под нее пальцы и аккуратно разделить по всей длине.Снятый штапик желательно пронумеровать, чтобы не было путаницы при повторной установке. Но лучше маркировать карандашом с изнанки — с поверхности ПВХ карандашный след очень тяжело стирается.

  • Получено. Удобнее всего это делать специальной присоской, но если ее нет, то можно и так. Внимание — стеклопакет достаточно тяжелый и может иметь острые края — лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что пластиковые вставки могут быть расположены под стеклопакетом.Их положение нужно будет как-то отметить, чтобы при установке они попали в одно и то же место.

Цены на популярную линейку окон
Видео: как снять стеклопакет с окна ПВХ
  • Стеклопакет из открывающейся створки доставать не требуется — достаточно снять саму створку. Это нетрудно выполнить. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» — она смотрит вниз. С обеих петель, сверху и снизу снимается декоративный кожух — он должен легко поддеваться тонкой отверткой.Затем переходим к верхней петле. Он имеет осевой вертикальный штифт, который немного выступает наружу. Его проталкивают вниз, а затем либо аккуратно выбивают с помощью тонкой отвертки (ее диаметр должен быть меньше диаметра штифта), либо вытаскивают, подцепив пассатижами.

После этого ручка переводится в положение «открыто». Дверь откидывается на себя, а затем снимается поступательным движением вверх от нижней оси. Снятую створку, а также демонтированные стеклопакеты временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить ее при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка окна ПВХ
  • Следующим этапом подготовки является просверливание отверстий для крепления окна к проему. Для этого по заранее составленной схеме расстановки точек намечаются и слегка прибиваются центры отверстий. Сверло по металлу Ø 10,2 мм вставляется в патрон дрели, перфоратора (переведенного на безударный режим) или шуруповерта.

Сверление лучше всего выполнять снаружи рамы.При этом сверло, быстро проходя слой ПВХ, сразу, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После его прохождения останется одно незначительное препятствие в виде внутренней ПВХ поверхности рамы. Если изменить направление сверления отверстия, то добиться его перпендикулярности и ровных краев гораздо сложнее.

  • Проверяется наличие подстановочного профиля. Крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части.Если по каким-то причинам его нет, то желательно его приобрести и установить. Чаще всего она не требует дополнительного крепления. Опытные мастера советуют заранее, примерно за сутки до установки окна, заполнить полости этого профиля пенополиуретаном, чтобы он не стал «слабым звеном» в теплоизоляции всей оконной системы.

  • Защитная крышка снимается снаружи рамы. Если этого не сделать сразу, то отделить хоть немного побывавшую на солнце пленку будет очень сложно.Да и вообще — снять защитное покрытие снаружи после установки окна будет сложно. Изнутри это покрытие можно будет удалить позже.

Если на окне есть москитная сетка, самое время установить для нее кронштейны. Их устанавливают на саморезы 2×16 мм, прикрученные к ПВХ-профилю.


Их размещение должно быть таким, чтобы оно не мешало прижатию окна к верхней четверти проема и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также ее установка и снятие перемещением вверх до упора в верхних скобках.

  • Последним подготовительным этапом в данном случае является наклеивание ленты ПСУЛ с трех сторон окна, в тех местах, где рама будет прижиматься к четвертям проема.

Обычно ПСУЛ размещают так, чтобы между его внутренней стороной, обращенной к центру окна, и краем четверти оставался зазор примерно 3÷5 мм.

B. Если окно будет монтироваться на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, глухие створки можно не сдувать — достаточно будет снять открывающиеся. Правда, об этом уже говорилось, установка будет несколько затруднена из-за большой массы окна.

— Во-вторых, анкерные пластины устанавливаются в предполагаемых точках крепления. Имеют зубчатые или прямые крючки, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней стороне профиля рамы. Достаточно приложить умеренное усилие, например, постучать молотком, и они встанут на место со щелчком.


Установка анкерной пластины в паз профиля…

В центре имеется отверстие, через которое они крепятся к профилю саморезом 4×25 мм — он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удерживать пластину на месте. Пластины закрепляют перпендикулярно раме, а затем сгибают их так, чтобы при установке они вошли в окно. дверной проем.


… и закрепив его шурупом

На самом проеме, на его откосах, в тех местах, куда будут падать плиты, можно заранее сделать углубления перфоратором.Цель – добраться до стенового материала, отбив ненадежный слой штукатурки (если он есть), и облегчить дальнейшие работы по отделке откосов – плиты в этом не помешают. Однако такая операция, особенно при установке окна в «голый» проем, не является обязательной – все это потом можно закрыть отделкой.

Остальные этапы подготовки ничем не отличаются от тех, о некоторых из которых говорилось выше.

Установка и крепление окна в дверном проеме

Очень осторожно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, выставляется в оконный проем.Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилегать к ним через вклеенный ПСУЛ.


Следующая важнейшая задача – очень точно выставить каркас в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и основным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один дельный совет — временно зафиксируйте окно примерно по центру сверху на анкерной пластине — степень свободы сохранится, и работать будет гораздо легче.


Уровень устанавливается на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы — поэтому инструмент предпочтительнее длиннее 300 мм.Отсутствие завала каркаса по вертикали проверяют прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.


Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильного положения рамы используются деревянные или пластмассовые клинья.


Однозначно предпочтительнее пластиковые, а если есть возможность их приобрести, то это будет идеальный вариант. Они «работают парами», зацепляясь друг с другом посредством мелких зубцов.Передвигая (подбивая) их одну относительно другой, можно установить нужную высоту с точностью до миллиметра.

Можно, конечно, хорошо обойтись деревянными клиньями или накладками, но часто для этого требуется их подрезать, заменить, установить несколько штук «пирамидкой» и т. д.

Клинья должны расклинить окно, чтобы можно было приступить к его креплению в проеме.

При установке крепежа методом «распаковки» опытные мастера часто практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в профиле рамы.Это вполне допустимо, но только в том случае, если установщик на 100% уверен в качестве стены, мощности инструмента и твердости своей руки. Бывает, сверло перфоратора наезжает на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, может превратить аккуратное отверстие в профиле ПВХ.


Сверлить отверстие насквозь в раме достаточно опасно

Если есть какие-то сомнения по этому поводу, то лучше перфоратором аккуратно отметить центры отверстий, затем снять раму, а затем приступить к сверлению.Правда, в этом случае вам придется вернуть окно в прежнее положение и расклинить его, но с просверленными отверстиями это будет сделать уже несложно.


Забивка анкера в подготовленную прорезь…

Анкер вставляется в отверстие прямо через раму, забивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатического» усилия, так, чтобы головка не деформирует профиль ПВХ. Если используются дюбельные гвозди, сначала вставляется пластиковая часть, а затем осторожно вбивается распорный гвоздь.


… с последующей затяжкой

Головки креплений украшены специальными заглушками, для верности слегка смазываются снизу каплей силиконового герметика.


При установке окна на анкерные пластины процесс становится еще проще. Им окончательно придают нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема. Отверстия в стене Ø 6 мм сверлятся прямо через их отверстия, в которые устанавливаются и вбиваются дюбель-гвозди.


Окно, устанавливаемое методом «без распаковки»

Стандартами определено два крепления на пластину, хотя судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все-таки с двумя — надежнее, да и стоят они совсем не дорого. Однако иногда крутизна изгиба плиты просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того, как окно надежно закреплено в проеме, можно приступать к герметизации щелей между ним и проемом, установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданно) использовать недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала произвести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такой пенопласт обладает очень значительной силой расширения, что может привести даже к незначительной деформации – изгибу внутри профиля каркаса. И даже незначительная кривизна может привести к затруднениям с установкой стеклопакета или закрытием створки, а значит, перед запениванием окну необходимо придать «стандартную» жесткость.


Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет. С помощью пистолета с длинным и удобным в обращении мундштуком наполнение осуществляется вверх. Ни в коем случае не должно быть внутренних полостей – пена должна ложиться ровно и плотно. Его остаточное расширение незначительно, что позволяет экономно контролировать его расход. Особое внимание уделяется узким полостям, например, под ступенчатый профиль.


Пока окно разобрано, ничто не мешает контролировать заполнение проемов пеной и снаружи, внося при необходимости определенные коррективы.Это особенно важно, если открытие не имеет четверти.

Если ширина зазора между рамой и проемом более 20 мм, то, вероятно, его придется заполнять пеной в два прохода, с паузой между ними 2÷3 часа. Качество начинки от этого только выиграет.

Помещение для собраний — отличная изоляция, но очень уязвимая. Его необходимо оберегать от солнечных лучей и излишней влаги. Делать это нужно сразу после того, как он полностью застынет (примерно через сутки), а излишки будут срезаны.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством наружных откосов, которые должны полностью скрыть застывший пенопластовый слой от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разные, например, оштукатуривание или закрытие панелями.


Но в любом случае рекомендуется начинать с покрытия снаружи пенопласта диффузной мембраной — необходимо обеспечить свободный выход паров воды в атмосферу, не допуская при этом попадания влаги извне.Влага, если она скапливается в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна оказывать разрушительное воздействие.


А изнутри используется другая лента — СИЗ, обладающая как гидро-, так и пароизоляционными качествами. Он не позволит воде попасть непосредственно в слой утеплителя или пару изнутри. Кроме того, фольгированный слой, обращенный к помещению, является еще одним рубежом надежной теплоизоляции.

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может производиться разными способами. Так, их монтируют на клей или пенопласт, на специальные кронштейны или же с помощью самодельного крепежа, сделанного, например, из прямых подвесов, которые обычно используют с оцинкованными профилями для гипсокартона.


В идеале порог у основания должен входить в специальный паз на замещающем профиле. Иногда сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, предназначенной специально для сопряжения с плоскостью подоконника.Если его нет, то где панель можно подсунуть под профиль каркаса, подклинив снизу для плотного прилегания к нему.

Чтобы было проще разобраться, дана примерная схема правильной установки подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран.


Рассмотрим вариант установки подоконника на пенопласт, как один из самых распространенных.

  • Клинья ставятся под подоконную панель (опять же лучше регулируемые пластиковые), с шагом 400÷500 мм.Сама панель вырезается точно по размеру, часто с учетом небольшого углубления в стену с обеих сторон. Подрезать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
  • Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются того, чтобы панель, вставленная в предназначенный для нее паз на раме или ступенчатом профиле, занимала точное горизонтальное положение.
  • Теперь подоконник нужно нагрузить, чтобы при заполнении пенопластом пространства под ним он не сдвинулся с установленного положения.Нагрузку можно придать, поставив на подоконник равномерно по всей длине, например, емкость с водой.

  • Пространство под окном между клиньями полностью заполнено пенополиуретаном. Она будет и теплоизолятором, и послужит клеем.
  • Снять груз можно будет только после полного затвердевания пены.

  • Если между рамой и подоконником остается небольшой зазор, его аккуратно заделывают белым силиконовым герметиком.

Б. Далее идет установка отлива снаружи. Пример схемы показан на рисунке.


Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью покрыта пенополиуретаном. Полосу ПСУЛ рекомендуется клеить по плоскости проема – на нее будет опираться отлив, расположенный под углом, что создаст еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к замещающему профилю саморезами 4×16, с шагом 100÷150 мм.На него можно монтировать накладку, и тогда есть смысл промазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если ее загнутый край входит снизу в специальный паз ступенчатого профиля – тогда можно будет совершенно не опасаться проникновения под отлив дождевой воды.

Так же, как и подоконник, имеет смысл немного углубить плоскость стены с двух сторон, выдолбив для этого пазы. Тогда их будет легко покрыть штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

  • Стеклопакеты вставляются на место, используя те пластиковые накладки, которые были установлены изначально. По нумерации штапики монтируются на место. Удобнее всего это делать специальным резиновым или пластиковым молотком. Скоба должна сидеть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие зазора будут говорить о том, что она четко заняла свое положение.

  • Снятые створки устанавливаются на место — как это сделать уже было описано и показано выше.После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всех режимах и его плотность прилегания к раме.
  • При необходимости изготавливается точная (как это сделать — в специальной статье портала). Если нет необходимости в регулировке, то петли закрываются декоративными накладками.

Фактически установка окна завершена. Нерешенным остался только вопрос установки — но это уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделяется внимание на страницах нашего портала.

В заключение — подробная видеоинструкция по установке металлопластиковых окон . Прочтите, посмотрите, оцените свои силы, чтобы принять решение — реально ли установить пластиковое окно своими руками, или есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция по самостоятельной установке окон ПВХ

Шурупы для крепления пластиковых окон. Анкерная плита для пластиковых окон, установка окон на анкерные плиты. Основные монтажные элементы

Монтаж пластикового окна предполагает использование специальных материалов, приспособлений и инструментов.Окна ПВХ прочно закрепились на строительном рынке. С каждым годом их конструкции совершенствуются, при этом производители предлагают современное производственное оборудование и материалы для установки окон.

Материалы для монтажа окон включают: анкерные пластины, монтажную пену, клинья и распорки, уплотнители и крепеж. Производители окон могут комплектовать изделие отдельными элементами. При этом комплектующие должны быть качественными, чтобы при установке окон были соблюдены все требования по тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляции.

Монтажные клинья и распорки

Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливаются из прочного пластика, так как они должны выдерживать высокую нагрузку от оконной конструкции, которая будет опираться на них при установке. Ту же функцию выполняют прокладки-распорки. Эти элементы размещаются по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального положения. Клинья используются в качестве опоры во время отверждения пены. После полного высыхания пены компоненты удаляются.Образовавшееся отверстие заделывают монтажной пеной.

На время застывания пены между рамой и проемом устанавливаются клинья.

Применение клиньев и дистанционных блоков при монтаже пластиковых окон обязательно, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения … клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность ее изменения под воздействием пены.

Монтажная пена на основе пенополиуретана применяется для заполнения шва между рамой и проемом. Попадая во влажную среду, под действием кислорода содержимое баллона через определенное время образует твердый прочный пористый материал, надежно фиксирующий оконную конструкцию в заданном положении.


С помощью пенополиуретана оконный блок фиксируется в проеме

Пенополиуретан различается по сезонности использования: зимний, летний и всесезонный.Для установки окон ПВХ важно использовать пенопласт с низким коэффициентом расширения – это позволит избежать деформации конструкции или нарушения ее ориентации в пространстве.

Благодаря паропроницаемости этого материала выделяется влага и исключается образование конденсата внутри помещения. А для защиты оконной конструкции и откосов от лишней влаги устанавливается специальная саморасширяющаяся лента, закрывающая монтажный шов.

Дышащая уплотнительная лента

ПСУЛ обеспечивает самовентиляцию шва между рамой и проемом … Благодаря пористой структуре пенополиуретан пропускает не только воздух, но и влагу, что может привести к скоплению влаги на поверхности откосов и их сырости. Использование PSUL позволяет избежать этих неприятностей.


Вентиляция зазора между проемом и рамой обеспечивается ПСУЛ

Лента для монтажа окон представляет собой пористый пенополиуретан, обработанный специальным составом. Одна сторона ПСУЛ имеет клейкий слой. Доставка к месту установки осуществляется в скрученном виде.Раскручивать материал необходимо непосредственно перед монтажом, иначе он потеряет свои свойства.

ПСУЛ приклеивается к оконной конструкции, предварительно сняв защитное покрытие с клеевого слоя. Эта лента является герметизирующей и саморасширяющейся, то есть после взаимодействия пропитки ленты с кислородом ее линейные размеры увеличиваются. В результате расширяющаяся лента полностью закрывает шов.

Важно учитывать, что для качественного нахлеста монтажного шва необходимо использовать ПСУЛ соответствующей ширины.Увеличиваясь в размерах, лента приобретает свои пароизоляционные свойства и обеспечивает удаление влаги из монтажного шва, а также защищает его от атмосферных осадков.


Установка пароизоляционной ленты является обязательным условием при установке окон.

Саморасширяющаяся лента поставляется в сжатом состоянии. Он плотно герметизирует внутренний шов от проникновения влаги. Это защищает откосы и монтажный шов от плесени. Пароизоляция для окон ПВХ – обязательный вид работ.

Лента ГПЛ также предназначена для закрытия монтажного шва изнутри помещения. Изготовлен на основе вспененного полиэтилена, который имеет тонкий слой алюминиевой фольги. С противоположной стороны имеется клеевой слой для фиксации ленты.


Гидроизоляционная лента отвечает за герметичность шва с внутренней стороны.

Клеевой слой имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным и кирпичным поверхностям. После приклеивания монтажный шов обеспечен абсолютной герметизацией, так как лента не пропускает ни влагу, ни воздух.

Верхний слой ленты GPL не боится воздействия щелочи и других химических реагентов. Не теряет своих свойств от воздействия прямых солнечных лучей .

Установка пластиковых окон требует использования дополнительных материалов, таких как диффузионная лента. Используется для внешней отделки монтажного шва вместе с пароизоляционной лентой или пеной. Помимо обеспечения паропроницаемости, этот материал надежно защищает зазор между рамой и проемом от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, под действием которых пенопласт имеет свойство разрушаться.


Лента диффузионная монтируется снаружи оконного проема

Диффузионный материал в отделке швов обеспечивает естественную вентиляцию при беспрепятственном выходе воздуха из средней части нижнего шва.

Крепеж

К ним относятся дюбели, анкеры, планки, перфорированные пластины, опорные кронштейны и саморезы.

Анкеры


Установка окон с помощью анкеров считается самой надежной

Материал для изготовления анкеров — оцинкованный металл.С помощью анкеров рама крепится к стене так, чтобы окно надежно устанавливалось в плоскости оконного проема.

Регулируемые анкеры

Этот тип анкеров используется для «теплого» монтажа, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкеры.


Анкерный болт можно использовать для регулировки положения оконной рамы

Такие крепления еще называют анкерными болтами, которые состоят из двух частей.Каждая деталь имеет продольный паз и отверстия по краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы при ее фиксации анкерами в определенном положении … Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и зафиксировать это надежно.

Дюбели

По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, использование дюбелей обеспечивает более устойчивое положение конструкции, чем использование анкеров.Однако использовать их для крепления нижней части окна не рекомендуется. Дюбель представляет собой пластиковую втулку с боковыми прорезями и резьбой внутри … При вкручивании в нее самореза пластиковые лепестки раскрываются, и дюбель надежно фиксируется в теле бетонной или кирпичной стены . Размеры дюбеля – ширина и длина, зависят от структуры стенового материала. Для хрупких оснований используют большие дюбели.


Дюбель обеспечивает надежную фиксацию самореза в стене

Крепежи изготовлены из упругого эластичного пластика, выдерживающего высокие нагрузки на растяжение и сжатие.Дюбели используются при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и закрепить оконную раму.

Саморезы

При креплении анкерных пластин к дюбелям используются саморезы по бетону — они имеют крупную остроконечную резьбу и звездообразную или шестигранную головку .


Анкерные пластины крепятся с помощью саморезов

При необходимости крепления перфорированных металлических планок используйте саморезы. Для фиксации каких-либо элементов с помощью этого вида крепежа необходимо предварительно просверлить отверстие меньшего диаметра.При проведении работ необходимо использовать современный качественный монтажный инструмент.

Консоли опорные

Изготавливаются в виде профилированных металлических пластин с отверстиями, которые служат для крепления с одной стороны профиля, а с другой — анкера. Использование опорных консолей позволяет монтировать крупноформатные оконные конструкции сложной конфигурации и большого веса.


Опорные кронштейны используются при установке крупногабаритных оконных блоков

Материал опорных кронштейнов покрыт слоем цинка, поэтому они устойчивы к влаге.Примером одинарной консоли является плоский стержень, прикрученный к стене. Его высоту можно регулировать.

Базовый профиль

Изготовлен из того же материала, что и оконный профиль, и крепится к нижней части оконной рамы. Применяется, когда требуется установка отлива или подоконника. Опорный профиль добавляет 3 см к общей высоте оконной конструкции. Это важно учитывать при проведении измерений.


Опорный профиль используется для установки отливов и подоконников

Использование опорного профиля позволяет защитить стык нижней части окна и стены, устранить мостики холода и появление конденсата .

При установке подоконника обязательно использование силиконового герметика, так как он заполняет стыковые швы и надежно их герметизирует. Для этих целей можно использовать жидкий пластик, так как он имеет более прочную адгезию к поверхности и не отстает от воздействия влаги с течением времени, как герметик. В этом случае достигается максимально качественная изоляция стыка.


Силиконовый герметик используется для герметизации стыковых соединений.

Важно использовать только качественные материалы для установки пластиковых окон и оборудования, тогда окно будет выполнять свои функции, надежно защищать помещение от воздействия окружающей среды и обеспечивать оптимальные микроклиматические показатели.

Приветствую вас, дорогие читатели. У меня есть соседка в подъезде. Мы давно дружим. Недавно купил участок с ветхим домом, решил его немного отремонтировать, в том числе заменить старые деревянные окна на ПВХ. После замеров оказалось, что можно купить точно по размеру в Леруа и не тратить время на оконные фирмы. Итак, он купил эти готовые окна, но не знает, как их установить. Пришла ко мне за советом, какой крепеж выбрать. Ну а когда вы от него откажете, пойдем вместе, выберем, купим.

На самом деле, различных креплений для стеклопакетов сейчас на рынке очень много. Неподготовленного человека это может смутить. На сайтах и ​​в журналах хвалят тот или иной крепеж. А ведь от выбора правильного крепежа зависит долговечность стеклопакета и его надежная установка.

Поэтому я решил написать статью о видах застежек и чем они отличаются друг от друга.

Анкерный дюбель или анкер

Крепеж профессиональный и надежный.Конструкция анкерной пробки состоит из винта с резьбой, металлической оболочки (втулки) и внутренней втулки.

При ввинчивании шурупа втулка расширяет втулку и крепёж надежно фиксируется. Но у таких креплений есть один существенный недостаток. Он настолько надежно закреплен, что иногда невозможно снять его обратно.

Когда устанавливаешь пластиковое окно, об этом не думаешь. А вот если в процессе окошко перекосится и нужно его переустановить, то проблема проявится сама собой.Да и по своему опыту знаю, что при сверлении иногда можно попасть в арматуру и тогда придется сверлить новое отверстие. А это приведет к тому, что всю конструкцию можно будет довести до ужасного состояния.

Если установить окно в доме с многослойными стенами, например, в панельной серии П-44, то с креплением возникнут трудности. Дело в том, что анкер в таких стенах просто проваливается и распорку не зафиксируешь.

Длина анкера для установки пластикового окна варьируется в пределах 100-200 мм, толщина 8-10 мм.Длину анкера следует выбирать исходя из расстояния от рамы до склона. Анкерный болт крепится к внутренней стороне стеклопакета. Если толщина профиля 4 см, плюс анкер должен войти в стену на 4 см, то уже занято 8 см. Если расстояние от рамы до откоса пара см, то нужен анкер длиной 110 мм, если 5-7 см, то 150 или 160-й анкер.

Шурупы по бетону

Обычные шурупы также подходят для крепления окон.Их преимущества перед анкерами заключаются в простом демонтаже при необходимости.

Диапазон размеров шурупа по бетону (или найджела) такой же, как у анкерного болта. От 100 до 200 мм в длину и 8-10 мм в диаметре. Длину шурупа нужно выбирать так же, как и для анкера.

Анкерные пластины

О креплении стеклопакета на анкерные пластины в я уже писал. Это один из самых популярных видов крепления в оконных компаниях.

Анкерные пластины бывают:

Как пользоваться этим креплением для окон ПВХ, читайте в статье, на которую я дал ссылку выше.В нем все подробно.

Стоит отметить преимущества анкерных пластин:

  • Не нужно сверлить раму, как это делается анкером или шурупом;
  • Наличие арматуры в стене никак не повлияет на крепеж. Пластину можно вращать.
  • Обшивка выручает в «сложных» домах. Например, та же серия Р-44.

Стандартный размер плиты 100-200 мм. Поскольку пластина крепится к внешнему краю рамы, длины 130 мм хватит «за глаза» для любого дома.

Отмечу, что у каждого производителя профилей ПВХ есть изделия с разной шириной, поэтому нужны плиты соответствующего размера. Не проблема найти продукцию в крупных строительных гипермаркетах. Но мой вам совет — крепеж лучше заказывать вместе с окном.

Как крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич – хороший строительный материал. А вот закрепить окна ПВХ в кирпич иногда бывает проблематично. В чем собственно сложность?

Если вы используете рамный дюбель, то лучше просверлить отверстия в раме под этот дюбель не заранее, а на месте.Это нужно для того, чтобы анкер попал прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно, никто не делает (я, кстати, тоже). Это пустая трата времени.

Каркасный дюбель желательно выбирать максимально длинной (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Вы можете использовать анкерные пластины в кирпиче, если уверены, что кирпич не полый. Но даже полнотелый кирпич бывает низкого качества.И закрепить в нем тарелку непрофессионалу будет очень сложно.

Крепление пластиковых окон в деревянном доме

Анкерные пластины — идеальный способ крепления окон под дерево. И никто не может меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус – только плиты.

По своему горькому опыту расскажу, как я крепил окна шурупами к верху коробки в доме из бруса. И осада была, и брешь около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом пошли прямо в стеклопакеты.

В итоге по гарантии заменили несколько стеклопакетов. Получить деньги. После этого случая если и использую шурупы, то только в исключительных случаях и только в боковых частях оконной рамы.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов профессионалы не рекомендуют использовать закаленные саморезы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь, например, гнется. Принцип тот же, что и с анкерной пластиной.

Анкерные плиты для деревянных домов хороши по следующим причинам:

  • Быстрый монтаж окон;
  • Компенсирует тепловое расширение;
  • Не влияет на оконные конструкции при усадке.

Как крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена рыхлая. Может крепиться к рамному дюбелю максимальной длиной 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна к анкерным плитам через специальный дюбель для газобетона. Это немного дольше и сложнее. Кроме того, необходимо купить или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Как закрепить пластиковые окна в бетоне?

Если имеется в виду бетон хорошего качества, из которого, например, сделаны перемычки над оконными проемами, то просверлить такой бетон диаметром 10 мм под рамный дюбель сложно, но можно.

В этом случае лучше использовать анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома просто эффективнее крепить к каркасному дюбелю. Это безопаснее и быстрее.

В начале статьи я сказал, что выбор креплений для окон также зависит от типа конструкции. Так же хочется сказать о таком виде как остекление лоджий и балконов.

Крепеж окна, как правило, попадает в самый край верхней бетонной плиты или край кирпичного дна и боковых стенок.Поэтому прикреплять лоджии к краю стены на каркасный дюбель бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, это отличный выход из ситуации.

И, наконец, хотелось бы сказать о большом плюсе анкеров, который в то же время является минусом анкерных плит.

Когда оконная рама крепится к анкеру, в момент сверления вы устанавливаете по уровню только одну вертикальную плоскость. И отрегулируйте вторую вертикальную плоскость после того, как вы вставили якорь.

При креплении анкерными пластинами придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только потом перфоратором делать отверстия. Это требует определенного мастерства и мастерства.

Для чтения 8 мин.

Фиксация пластиковых окон в проеме осуществляется с помощью крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно руководствоваться личным опытом или рекомендациями продавца. Что касается креплений, то здесь все не так просто.Ассортимент крепежных изделий впечатляет разнообразием, в котором неподготовленному потребителю легко растеряться. О том, как выбрать крепеж и использовать его для установки окна, пойдет речь в этой статье.

Крепеж для окон на выбор

Крепеж, применяемый при монтаже конструкций из ПВХ, должен соответствовать следующим требованиям:

  • Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме с учетом ветровых и ударных нагрузок.Учет воздействия ветра особенно важен при установке блоков на верхних этажах зданий. Структурные ударные нагрузки наиболее значительны в больших системах открывания.
  • Компенсация тепловых нагрузок , возникающих при сезонных изменениях. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на погонный метр), поэтому крепление должно позволять смещать конструкцию на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТ (30971-02) пенополиуретан не может рассчитываться в качестве крепежа (его функция исключительно герметизирующая).Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме прокладочными материалами (клиньями). На самом деле крепежи должны удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (предотвращать выпадение окна).


Схема крепления окон ПВХ по ГОСТ

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят, из чего сделан проем, в который планируется установка пластикового окна.Проемы делают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушечника или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и др.).

Вторым важным фактором является тип конструкции и технические особенности установки. Балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна монтируются из профилей ПВХ.

Крепеж для конструкций из ПВХ

Монтаж пластиковых конструкций осуществляется с помощью анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкеры

Этот тип крепления доступен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.


Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Подходящий для установки размер выбирается исходя из толщины оконного профиля (60 мм), установочного зазора между рамой и проемом (стандартно 2 см) и материала, из которого сделан проем. В кирпиче или бетоне достаточно 5-6 см, поэтому в обычной ситуации нужен анкер 152 мм.

Как починить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какой вид крепления наиболее предпочтителен для распространенных типов построек, рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучшим креплением для пластиковых окон в деревянных конструкциях являются анкерные пластины. Первой и самой важной причиной этого являются процессы деформации, которым подвержена древесина в зависимости от изменения температуры и влажности окружающей среды.Особенно это касается срубов, даже если дом позволили простоять.


В случае крепления блока саморезами через раму велика вероятность вертикальной усадки проема, что вызовет выдавливание креплений, закрученных в нижний и верхний профили. И хорошо, если это открывающиеся срезы, так как начало выдавливания будет заметно визуально. В глухих блоках проблема проявится только при входе креплений.

Монтаж в каркасных конструкциях также производить на плиты. В некоторых случаях боковины конструкции крепятся саморезами через профиль.

Видео инструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), сверление под анкер десятимиллиметровым сверлом — задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, закрепить которые можно при помощи саморезов под дюбель 6мм.

8 мая 2017 г.
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и отделочных работ), монтаж оконных конструкций. Хобби: см. колонку «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ»

Анкерные пластины для окон ПВХ используются как альтернатива стандартным анкерам. Этот вид застежки достаточно практичен и удобен в использовании, но в то же время имеет свои особенности, которые необходимо учитывать.

Ниже я расскажу, что такое типовая плита, а также приведу пример правильного монтажа с использованием таких элементов.

Особенности монтажных пластин

Дизайн и разновидности

Оконные конструкции из дерева, алюминия или металлопластикового профиля могут быть установлены двумя способами — с распаковкой (то есть со снятием стеклопакета) или без нее.

Для неопытного специалиста снять стеклопакет, не повредив его, а затем правильно установить обратно — задача нетривиальная, поэтому при выполнении установки своими руками лучше обойтись без распаковки.

Да, так сложнее, но проще найти физически сильного помощника, чем специалиста по демонтажу штапиков.

Чтобы не повредить раму и не тратить время на снятие стеклопакета, для установки конструкции следует использовать не анкеры, а специальные пластины. Такая табличка имеет достаточно простую конструкцию:

  1. Материал — оцинкованная сталь. Качественные изделия покрываются многослойным антикоррозийным покрытием, благодаря чему практически не ржавеют.
  2. Размеры (редактирование) — около 150 мм в длину (есть и более длинные для установки в глубокие проемы) и 25 мм в ширину.

  1. Толщина металла — от 1 до 2,5 мм. Стандартные изделия изготавливаются из стали 1,5 мм, и этого вполне достаточно для надежной фиксации типовых окон в проеме. Монтажные пластины от 2 мм применяются для крепления тяжелых конструкций из многокамерных профилей, крупногабаритных рам и при высотном монтаже.

Более толстые версии имеют два недостатка — высокая цена и сложность гибки. Если 1,5 мм идеально гнется пальцами, то 2,5 мм придется согнуть молотком по шаблону, что также повредит оцинкованную сталь.

Пластины для крепления оконных конструкций бывают двух видов:

  1. Универсальный. Это просто полоски металла с перфорацией. Их используют и для деревянных окон, и для изделий из ПВХ, и для других целей.
  2. Специализированный. Обычно комплектуется защелками, конфигурация которых соответствует конфигурации выступов на профиле ПВХ. В этом случае они фиксируются не только за счет использования креплений, но и за счет крючка на профиле.

Второй тип надежнее, поэтому по возможности старайтесь использовать его.

Условия использования

Пластина для крепления оконных блоков ПВХ обеспечивает меньшую — по сравнению с анкером — жесткость фиксации.На глухих конструкциях это не так заметно, а вот в окнах с большими и тяжелыми створками разница будет вполне очевидна. Чтобы его компенсировать, необходимо строго соблюдать правила использования пластинчатых застежек:

  1. Крепление пластин к профилю. Деталь необходимо не только защелкнуть на раму, но и дополнительно закрепить саморезом диаметром не менее 4 мм и длиной 25 мм (сверлом). Саморез закручивается так, чтобы сверло вошло в армирующий профиль.

При установке на деревянный каркас каждый элемент крепится к массиву не менее чем двумя саморезами.

  1. Правильное размещение. По бокам пластины устанавливаются сверху и снизу, на расстоянии около 200 мм от углов. В верхней части застежки должны располагаться либо строго по центру, либо напротив импоста. Оптимальный шаг установки плит – 500–700 мм.
  2. Угол изгиба. Для обеспечения контакта с проемом пластина изогнута не под прямым, а под острым углом. Это сводит к минимуму боковое смещение рамы и увеличивает жесткость крепления.

  1. Крепление к проему. Фиксация каждой пластины в проеме осуществляется с помощью одного или двух пластиковых дюбелей диаметром 6–8 мм. Дюбель забивается в заранее просверленное отверстие, а его широкая шейка должна прижимать металлическую часть к плоскости проема.Окончательное крепление осуществляется с помощью конического стопорного винта.

Для монтажа по всем правилам, для каждой точки крепления необходимо стамеской выбрать станину глубиной около 2 мм, чтобы плита была на одном уровне с плоскостью проема. Так, конечно, никто не делает: все равно крепления будут скрыты штукатуркой или обшивкой ската.

Технология крепления пластин

Инструкция по монтажу оконных конструкций предполагает работу по следующей схеме:

Иллюстрация Стадия работы

Подготовка конструкции.

Распаковываем раму, снимаем створку с петель, устанавливаем соединительный и доборный профили.

Наклеиваем на каркас монтажные ленты: пароизоляционные изнутри, паропроницаемые снаружи.

Монтаж плит.

В выбранных местах устанавливаем пластины, защелкивая их крепления в пазы профиля.

Пластины сгибаем под углом, чтобы при установке рамы в проем они прижимались к откосам.


Фиксация пластин.

Каждую пластину закрепляем саморезом со сверлом. Скрутив его через пластиковый профиль в металлическую арматуру.


Сверление под крепеж.

Устанавливаем раму в проем и выравниваем в трех плоскостях с помощью монтажных клиньев.

Исправьте положение монтажных пластин, плотно прижав их к краям проема.

Сквозь отверстия дрелью сверлим отверстия для крепежа. Глубина гнезда должна быть не менее чем на 10 мм больше длины используемого дюбеля.


Фиксация конструкции.

В отверстия вбиваем пластиковые дюбеля, прижимая плиту к основанию.

Каждый дюбель фиксируем стопорным винтом.

Работая по этой схеме, мы получаем возможность быстро закрепить раму, не нарушая ее целостности и не снимая стеклопакет.Сами крепления впоследствии будут замаскированы отделкой оконных откосов.

Заключение

Анкерная пластина для пластиковых окон является достаточно универсальным креплением. Но чтобы установка обеспечила надежную фиксацию конструкции в проеме, ее нужно выполнять по всем правилам. В изучении этих правил вам помогут советы и видео из этой статьи, а также советы, которые вы можете получить, задав вопрос в комментариях.

8 мая 2017 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Окна ПВХ давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они многофункциональны, надежны и долговечны. Однако эти показатели напрямую зависят от того, насколько качественно проведен монтаж оконной системы. Способов всего два: монтаж окон на пластины и распаковка. При первом способе не нужно снимать штапик и снимать стеклопакет с рамы.Оконная конструкция крепится с помощью анкерных пластин, что позволяет установить окно без специальных навыков.

Способы установки оконных конструкций

Оба способа имеют свои нюансы, положительные и отрицательные качества.

Распаковка или крепление через раму с помощью саморезов

Этот способ крепления характеризуется тем, что перед монтажом рама должна быть полностью разобрана: снимаются глухие и открывающиеся створки, и только затем установка через профиль с выполняется саморезами.

Метод распаковки в основном используется при установке крупногабаритных окон

После установки профиля систему придется собирать и заново настраивать. Этот вариант используется для больших окон площадью от 4 квадратных метров для надежности крепления такой габаритной конструкции.

Рихтовочные пластины устанавливаются между стеклопакетом и профилем

Здесь уместно будет упомянуть рихтовочные пластины, которые устанавливаются во избежание контакта кромки стеклопакета с оконным профилем.Их наличие обеспечит равномерное распределение веса стеклопакета и вентиляцию сложенного пространства. Накладки изготовлены из пластика, ширина элемента соответствует ширине стеклопакета.

Установка с плитами


При установке окон ПВХ на плиты нет необходимости снимать стеклопакет

Установка окон на плиты начинается с приобретения этих самых плит. Есть модели универсального применения и изготовленные для использования с определенной профильной системой.Им обычно снабжают конструкции сложной формы. Их особенность заключается в том, что они имеют специальные «ушки» и могут вставляться в имеющиеся пазы на поверхности рамы.


Анкерные пластины с проушинами применяются со сложными оконными конструкциями

Пластины без ушек крепятся болтами, а с ушками — саморезами … Требования к болту: 4,5*25 и наличие сверла по металлу.

Правила установки

Для стандартного окна требуется не менее пяти пластин.В центральной части рамы закреплена одна пластина, а с обеих сторон — две: одна сверху и одна снизу. При этом от границы рамы следует отступить 20 см.


Для монтажа стандартного окна достаточно 5 пластин

Монтаж окон без распаковки предполагает крепление рамы анкерными пластинами с внешней стороны оконного проема. В этом случае нет необходимости снимать штапик и стеклопакет. При распаковке предусмотрен крепеж через раму с предварительной разборкой оконной системы на составные элементы: створку, стеклопакет.

Крепление накладками целесообразно использовать на окнах средних и малых размеров, чаще это стандартные окна жилых домов и квартир. Большие оконные системы (более 4 квадратных метров) крепятся на анкерные дюбели через раму, так как вес такой конструкции значителен и плиты ее не выдержат.


Большие оконные системы устанавливаются с помощью анкерных дюбелей

Дверные коробки также крепятся с помощью анкерных дюбелей. В профессиональных кругах среди мастеров по установке металлопластиковых конструкций этот способ монтажа считается самым надежным, но он имеет некоторые недостатки:

  • данный вид монтажа сложен даже для профессионалов.Велик риск повреждения стеклопакета при снятии с рамы;
  • данный вид фиксации силами одного человека выполнить зачастую невозможно;
  • это трудоемкий метод, занимающий значительное время и требующий соответствующих навыков.

При установке окон на дюбели велик риск повреждения стекла

Если вы хотите самостоятельно установить окно таким способом, вам потребуется купить дюбеля 10*132 мм. Из инструментов вам понадобится мощный перфоратор – это устройство является профессиональным и дорогостоящим оборудованием, редко используемым в хозяйстве, поэтому приобретать его ради установки одного-двух окон нецелесообразно.Можно поискать компанию, которая занимается арендой строительной техники, обычно перфораторов — это самый популярный товар.

С установкой окна на плиты все эти проблемы решать не придется. Вам остается только купить сами пластины.

Проблемы с болтовым креплением

Еще несколько причин, почему не стоит возиться с болтовым креплением при самостоятельном монтаже, а лучше отдать предпочтение пластинам. Для того, чтобы закрепить анкерный болт, необходимо будет просверлить отверстие в раме окна ПВХ.В результате возможна разгерметизация камеры стеклопакета.

В результате того, что при сверлении возможно нарушение армирования системы, в дальнейшем наблюдаются проблемы при промерзании оконной системы … В результате происходит избыточное образование влаги внутри помещение и появление плесени на поверхности откосов.


При креплении окна ПВХ на болты может произойти разгерметизация стеклопакета

При недостатке опыта, не зная свойств материала, из которого изготовлена ​​конструкция, может оказаться, что при неправильной установке она растянется .Исправить геометрию оконной рамы будет практически невозможно.

Есть еще положительные качества крепления пластиковых окон на анкерные болты:

  • надежность крепления конструкции — для ее демонтажа потребуется выполнить порядок работ, обратный тому, что был при монтаже;
  • после крепления оконной системы нет необходимости проводить дополнительные работы, как в случае крепления пенополиуретаном: время на отверждение, выравнивание, резку, отделку;
  • конструкцию можно полностью эксплуатировать сразу после ее установки;
  • этот способ соединения надежен и долговечен, а крепежные материалы в виде болтов распространены на рынке и имеют доступную цену.

Особенности крепления к анкерным плитам

Этот способ крепления оконной системы максимально прост и доступен каждому.

По сравнению с методом распаковки, метод считается абсолютно безопасным для оконной системы, но единственным недостатком является то, что некоторые элементы крепежной пластины после установки останутся на виду. Однако их также можно правильно замаскировать, спрятав под откосы при их окончательной отделке.


Вставить пластиковое окно с помощью накладок проще и безопаснее, чем на болтах

Есть еще одна рекомендация от специалистов: если окно имеет открывающуюся створку, которая будет использоваться очень часто, то окно может выйти из строя.Это крепление рекомендуется для умеренного открывания или для глухих окон.

Альтернативой считается комбинированный способ крепления: верхняя часть конструкции крепится к пластинам, а нижняя фиксируется анкерными болтами.

Правила крепления окна к плитам

В качестве крепежного элемента следует использовать саморезы. Ни клей, ни пена не подойдут. Использование ударного механизма для создания отверстий возможно только для бетонных поверхностей.

Во избежание повреждения оконной рамы дрелью она должна быть достаточной длины. Дополнительно можно защитить поверхность рамы, установив кусок ПВХ рядом с отверстием, которое нужно просверлить .


В качестве элемента крепления используются саморезы

При установке окна в кирпичный проем с вертикальными пустотами в межблочных швах формируются отверстия для крепежа. Для контроля погружения самореза в корпус рамы необходимо использовать отвертку с соответствующей функцией, ограничивающей крутящий момент.

Процесс крепления окна к плитам

Первым делом крепят анкерные плиты с шагом не более 1 метра.Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не более 25 см.


Расстояние от накладок до углов должно быть не менее 25 см

Важно помнить, что расстояние от границы оконной конструкции до проема должно быть не менее 2 см. . Если это условие не соблюдается, необходимо сделать углубления в поверхности проема для размещения креплений.Для этого на раму устанавливаются плиты, затем она устанавливается в проем.

На поверхности стены карандашом или мелком отметьте будущее расположение креплений. Затем снимается рамка и на месте меток с помощью стамески делается углубление, в которое пластина должна войти и плотно зафиксироваться. Это позволит впоследствии эффективно маскировать плиты при отделке откосов.

На следующем этапе оконная конструкция размещается в проеме и выравнивается ее положение с помощью заранее подготовленных деревянных брусков.Их толщина не должна превышать 3 см и устанавливаются они только горизонтально, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется с помощью уровня.

Выравнивание по вертикали выполняется уровнем

Когда положение каркаса выровнено, можно переходить к фиксации плит с помощью дюбелей 6*40 с бетонным основанием или саморезами в других случаях.


Зазоры закрыты пенополиуретаном.

Во избежание перекоса рамы пластины фиксируются по порядку. Сначала фиксируется нижний левый угол, затем правый, контролируя уровнем.Верхние пластины крепятся в последнюю очередь. На завершающем этапе стыки заделываются монтажной пеной.

Как правильно установить пластиковые окна. Правила монтажа пластиковых окон на анкерные плиты Правильный монтаж пластикового окна

Всем привет, дорогие читатели! Так как у нас очень много вопросов по установке окон, мы решили подготовить статью о правильной установке окон в ГОС, чтобы вы могли проверить качество работы после монтажной бригады.Надеемся, статья будет полезна.

Покупая окно, мы надеемся, что оно прослужит нам долгие годы. Но со временем замечаем, что сначала начинает об этом думать, а потом откровенно дуть. Сосочки покрываются трещинами, в углах появляется черный грибок, а зимой цветы замерзают на подоконнике.

Как правило, все дело в неправильном монтаже окна. В этой статье мы расскажем о существующей технологии монтажа. Остановимся на правильной установке окна и рассмотрим, какие материалы лучше использовать.

В первую очередь необходимо подготовить проем, очистить его от пыли и грязи. Если в проеме есть неровности, их нужно выровнять шпаклевкой.

Сначала снял створку. Это делается следующим образом. Необходимо открыть окно, вынуть штифт из верхней петли и снять створку. Затем снимается, пришивается в месте соединения с рамой с ленточными шипами и устанавливается обратно.

Подготовка балконного блока к установке по технологии аналогична подготовке окна.Стыки рамы по технологическим требованиям пробуют лентой из ПСМ и закрывают стыковочным профилем и снова лентой. Затем рамы соединяются стыковочным профилем.

Правильный монтаж – залог успеха

В соответствии с нормами и требованиями ГОСТ в окнах из белого ПВХ расстояние между креплениями должно быть не более 700 мм. и 150-180 мм от внутреннего угла рамы. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра самопресса.

В рамах просверлить отверстия для соединения. В эти отверстия вставляются саморезы и рамки закручиваются. При креплении конструкции в анкерных дюбелях заранее просверливают отверстия. По ГОСТу от угла рамы должно быть 150-180 мм. Расстояние между креплениями не более 700 мм. Отверстия под шпонку надеваются с внешней стороны рамы.

Затем под раму помещаются опорные подкладки. Опорные подушки могут быть изготовлены из массива дерева или пластика. Далее конструкцию необходимо вставить в проем и закрепить каркас подушками.Затем нужно взять уровень и с его помощью выровнять оконную конструкцию по горизонтали, помогая опорными прокладками и подушками.

После горизонтального выравнивания каркас необходимо выровнять по вертикали относительно фасада тем же уровнем и подушками. С внешней стороны необходимо отметить место, где будет наклеена лента псуль (паропроницаемая самоизолирующая уплотнительная лента). После удаления маркера.

Если планируется отделка откосов ПВХ-панелями, то на каркас необходимо защелкнуть стартовый профиль для откосов.

Со смещением 5 мм. Из нанесенных марок наклеивается на внешнюю сторону рамки лента псыл. Сначала на верхнюю часть, потом по бокам.

Приямки — Лента уплотнительная предварительно спрессованная — применяется для соединения паронепроницаемого водоотталкивающего слоя с внешней стороны монтажного шва.

Изнутри для защиты монтажного шва от влаги необходимо наклеить полную бутиловую пароизоляционную внутреннюю ленту и закрепить ее в углах. Затем дизайн должен быть снова добавлен в отверстие и, наконец, выровнен с подушками и эталонными прокладками.

После этого в стене сверлятся отверстия под дюбель и вставляются вертикальные распорные прокладки по бокам рамы и окно фиксируется.

После фиксации окна можно повесить створку. Следующий этап – утепление оконного шва монтажной пеной. Для качественной герметизации лучше использовать профессиональную пену под пистолет с низким вторичным расширением. Перед нанесением пены нужно смочить проем пульверизатором.

Осторожно встряхните пенопластовый баллон и заполните отверстия на 70% их глубины.Швы более 5 мм заполняются монтажной пеной в несколько слоев.

Если окно устанавливается зимой, необходимо использовать морозостойкие материалы и зимнюю монтажную пену. Через 15-20 минут после нанесения пены необходимо закрыть внутреннюю ленту. Под подоконник укладывается металлизированная пароизоляционная лента. С внешней стороны на зумпфе установлена ​​наружная диффузионная паропроницаемая лента. Окно установлено.

Отделка пластикового окна после установки


После установки пластикового окна можно приступать к процессу его декорирования, т.е.е. Установки откосов и зачисток.

На предвдох надевается торцевая подкладка. Чтобы уменьшить шум от дождя, под отражение рекомендуется наклеить полнопрофильную ленту. Затем выборка крепится к каркасу с помощью саморезов.

Подоконник устанавливается следующим образом. Под окном на саморез крепятся специальные кронштейны для упрощения монтажа подоконника. Пространство под будущим подоконником немного размечают монтажной пеной, чтобы подоконник не поднимался.После этого сам подоконник вставляется между рамой и кронштейном. Опять же, с помощью уровня и реперных площадок подоконник выравнивается по горизонтали.

Примечание. При выравнивании подоконника нужно сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты. После установки подоконника можно приступать к декоксованию оконного проема. Для этого на исходный профиль с зажимом берутся специальные панели ПВХ. Наличник заводится за угол и фиксируется на стене саморезами.Сверху обшит декоративной планкой.

Не забудьте поставить заглушки на подоконник. Швы между наклонными панелями, торцы подоконника и тонировка заделываются нейтральным силиконовым герметиком.

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о крепеже для окон. Лично я предпочитаю рамный дюбель диаметром 10 мм. Почему? Давайте подробнее о том, как монтировать пластиковые окна.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь, зависит от материала стены, на которую вы будете крепить ваше окно:

  • Кирпич
  • Дерево
  • Газобетон, пенобетон, шлакоблок
  • Бетон

Во-вторых, по типу конструкции и техническим условиям монтажа:

  • Лоджия
  • Входные двери
  • Стежки

Как починить пластиковые окна.Виды застежек.

1. Анкерный или рамный дюбель. Делается диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля 10 мм. На мой взгляд самые надежные и удобные крепления для окон.

Имеет разную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется следующим образом:

  • В оконной раме просверлено отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм.
  • Затем было просверлено отверстие в бетоне прямо через раму.
  • Далее рамный дюбель вставляется и забивается в бетон до тех пор, пока он не будет храниться в раме. После чего винт затягивается. Считается, что дюбель нужно делать внутри профиля. Я думаю, что это необязательно. Поэтому для шляпки дюбеля даже есть специальная декоративная заглушка. И сила крепления в обоих случаях практически одинакова.

2. Анкерная пластина. Для каждого типа оконного профиля, особенно популярного, производят определенный тип анкерных пластин.Но так как по технологии плиту нужно прикручивать к оконной раме, можно использовать любые плиты для окон (только в целях экономии конечно).

Кстати, о вкручивании пластин в раму. Есть так называемые крабовые тарелки. То есть они врезаются или защелкиваются в профиль. Так вот, в случае четверти в проеме многие установщики такие плиты не прикручивают. Наружное окно не упадет, а это самое главное. Ведь четверть держит окно.

Надо сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда установщики windows, грубо нарушая технологию установки, вообще не используют крепеж. Просто крепится к окну клиньями и заливается монтажной пеной.

Надеюсь такие дела будут у сторон.

3. Шурупы по дереву. Используется для крепления окон к дереву. Самый дешевый крепеж, и это, пожалуй, единственный плюс.

4. Прикрутите к бетону. Используется по-моему только в Европе.Зашел в профессиональный магазин «Санкт-Петербург», где можно много чего купить, пообщался с продавцами. Нет у них этих болтов.

Как починить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич – хороший материал для строительства зданий. А вот закрепить пластиковые окна в кирпиче иногда бывает проблематично. Что самое сложное?

Если вы используете рамный дюбель, то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а на месте.Это необходимо для того, чтобы анкер попал прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно, никто не делает (я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Дюбель рамный, длину желательно выбирать максимальной (минимальный заход в кирпич 6 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Использовать анкерные пластины в кирпиче можно, если вы уверены, что кирпич не пустотелый. Но даже штучный кирпич некачественный.И закрепить в нем пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

Как крепить пластиковые окна в дерево?

Идеальный вариант крепления окон под дерево – анкерные пластины. И никто не сможет меня переубедить. Каркасные дома или брус, только плиты.

По своему горькому опыту расскажу, как крепить окна саморезами в верхней части коробки в доме из бруса. И накладка была, и зазор около 4 см.Через год брус стал садиться, и эти шурупы вместе с бруском вошли прямиком в стеклопакеты.

В итоге по гарантии заменили несколько стеклопакетов. Хит за деньги. После этого случая если и использую шурупы, то только в исключительных случаях и только в боковых частях оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов профессионалы не рекомендуют использовать закаленные саморезы. Дерево живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь ломается.Тот же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные плиты для деревянных домов хороши по следующим причинам:

  • Быстрый монтаж
  • Компенсирует температурные расширения
  • Не влияют на оконные конструкции при усадке

Как крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена — рыхлая. Можно закрепить на раме дюбель максимальной длины 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

А правильнее править пластиковые окна На анкерные плиты через специальный дюбель на газобетон.Это немного дольше и сложнее. Кроме того, необходимо купить или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Как закрепить пластиковые окна в бетон?

Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого сделаны перемычки над оконными проемами, лопнуть под рамой дюбель на диаметр 10 мм сложно, но можно.

В этом случае лучше использовать анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома как раз эффективнее крепить на каркасный шпунт.Это надежнее и быстрее.

В начале статьи я сказал, что выбор креплений для окон также зависит от типа конструкции. Так же хочется сказать о таком виде как остекление лоджий и балконов.

Крепеж окна, как правило, приходится на самый край верхней бетонной плиты или на край кирпичного дна и боковой стены. Поэтому на рамный дюбель крепить лоджии к краю стены достаточно опасно.

Анкерные пластины, вот прекрасный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочу сказать о большом плюсе анкеров, который одновременно является минусом для анкерных плит.

Когда оконная рама крепится на анкер, в момент сверления вы выставляете только одну вертикальную плоскость по уровню. И вторую вертикальную плоскость регулируют после того, как вставлен анкер.

При креплении анкерными пластинами придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только потом делать отверстия перфоратором. Для этого требуется определенный навык и навыки.

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам необходимо изучить процесс установки. Все зависит от того, как вы будете устанавливать окна: либо своими руками, либо с привлечением сторонней компании. Чтобы произвести демонтаж и монтаж конструкции, требуется около 4 часов, если у вас нет опыта в этом деле. У сотрудника компании, который занимается этим часто, такая работа займет не более часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплект оконной системы

Перед монтажом необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит выучить все названия деталей и материалов. Основной несущей частью является рама. В варианте пластиковых окон его изготовление осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерным, двухкамерным и т. д. В центре конструкции имеется специальная вставка для придания жесткости. В пластиковых системах эта вставка изготавливается из пластика, в металлопластике используется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер.

Кроме того, профиль разделен на классы: Премиум, Стандарт и Эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, берите класс Стандарт. Цвет чаще всего встречается на белых окнах, но могут использоваться и другие цвета: под дерево, коричневый. Изделия из цветного профиля будут дороже, чем из белого.

Составные части пластикового окна


Основной элемент оконного блока — рама

В конструкцию пластикового окна входят следующие детали:

  • рама — основная конструктивная часть;
  • если у вас большое окно, чаще всего оно отделено вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора дизайна;
  • часть, которая несъемная, называется глухой, а та, что открывается — створкой;
  • стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа.Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
  • для того, чтобы стекла надежно держались, их прижимают штрихом, представляющим собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности используется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета; всегда используется фурнитура
  • – это специальный набор поворотно-откидных механизмов, помогающих открывать-закрывать створку и обеспечивающих различную функциональность;
  • дополнительно нужны уплотнители для обеспечения герметичности всей конструкции;
  • с внутренней стороны рамы сделаны вентилируемые отверстия для дренажа, которые закрыты заглушками.Через них выпадает влага, которая образуется при соблюдении температурного режима на улице и внутри помещения;
  • другой частью конструкции является перелив — он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
  • Детали
  • , расположенные сбоку от рамы, разделены откосами.

Можно ли самому установить окно

Считается, что установка окон в доме или квартире – достаточно сложная процедура.Надо сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, колоссальный опыт. Процедура включает два основных пункта:

  • демонтаж старого оконного блока;
  • установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1,5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа.Установка окон займет не более трех часов. Нужно сказать, что если вы все-таки решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, то вам следует требовать от них определенных гарантий.

Если вы сами устанавливали поворотно-откидные окна, это лишает вас гарантии. В этом случае необходимо приобретать конструкции напрямую у производителя, который давно работает на рынке, имеет хорошие отзывы покупателей. Если вы решили купить однокамерные или двухкамерные окна зимой, вы всегда можете рассчитывать на существенную скидку.

При покупке окна у фирмы, выполняющей монтажные работы, заказчик имеет гарантию на годность около 5 лет. При самостоятельной установке вы можете получить гарантию напрямую от производителя, то есть в месте покупки.

Для установки окон в кирпичном доме, шлакоблоке, газоблоке или квартире необходимо предварительно сделать заказ поворотной или глухой конструкции у производителя, а для этого нужны точные замеры.

Пошаговая инструкция по правильному замеру

При оформлении заказа необходимо будет указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.


Перед заказом окна необходимо правильно выполнить проектные замеры.

Прежде чем приступить к измерению, не упустите важный момент — какое у вас голосование: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если уже внешняя часть, то перед вами открывается четверть.Измерение производится следующим образом: Необходимо измерить самую узкую часть, необходимо будет измерить в нескольких местах, чтобы найти наименьшее значение, прибавьте к нему 3 см. Высота указана так как есть. Если у вас проем ровный, то замеры делаются так: от мерки ширины отходит 3 см; измеряя высоту, мешает 5 см. Читайте подробную статью о .


Перед замерами необходимо определить тип окна: с четвертью или без

Для определения размеров подоконника необходимо к ширине внутри окна прибавить около 10 см на окно.То же самое делается только на внешней части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно решить, какие комплектующие будут выполнены по вашему дизайну: какие варианты двух-, трех- или односторонних окон вам нужны, как они будут открываться, с какой стороны пустыня. Не забудьте определиться с видом фурнитуры (ручки, замки, вентиляционные механизмы).

При одновременном заказе нескольких конструкций ширина всех проемов может быть разной, а высота должна быть одинаковой, необходимо выбирать наименьший размер. Учтите, что оконные проемы могут располагаться в полу на разном расстоянии. . В квартирах от пола до окна около 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Жилье в частном доме вообще может быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров при остеклении балконов

Для определения ширины остекления конструкции необходимо измерить длину балкона до длины балкона, на который будет делаться балконное окно, отмерять по 7 см от каждого сторона.Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому крепятся конструкции боковых элементов балкона. Высота рассчитывается как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть 3 см допуска на зазор.


Как сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного замера проектных размеров в частном доме выберите часть откосов с обеих сторон. Часто оказывается, что оконный проем намного выше окна, которое в нем установлено.Это означает, что при демонтаже конструкции одновременно будет удалена и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того, как вы вынете старое окно, вам нужно будет осмотреть получившийся проем, удалить все части, которые могут отвалиться или разрушиться, если вы обнаружили элементы, их следует перепутать. Затем зачистите проем от мусора строительного происхождения и пыли. Если у вас есть большие углубления, их лучше зацементировать.Также можно обработать почвой.


Перед установкой потребуется съемник основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, монтаж которого предстоит. Для этого снимите оконную створку, если она глухая – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие размеры, вы можете установить ее, не снимая стеклопакет и створку . Внешнюю часть рамы следует освободить от защищающей ее пленки.

Руководство по технологии монтажа

Готовое пластиковое окно вводится в проем, ставится на опорные подкладки и выравнивается по горизонтали.После этого с помощью окна устанавливается вертикальное окно и фиксируется в этом положении распорными прокладками.

Установка как глухих окон, так и с открывающимися створками происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с оформлением конструкции и без. При применении первого варианта в каркасе сверлятся отверстия, через которые в стену вбиваются анкерные болты. Этот метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.


При монтаже окна в раме и стене сверлятся отверстия, куда вбиваются анкеры
Места крепления анкеров и опорных подкладок

Если монтаж производится без люфта рамы, окно крепится с помощью специальных, которые крепится к профилю, а затем к стене.Этот вариант выполняется быстрее. Однако следует учитывать, что при значительных ветровых нагрузках конструкция каркаса может перекоситься или ее можно сохранить. Если решено крепить на плиту, стоит выбирать толстые, широкие варианты. Учтите, что, если регион, в котором вы проживаете, отличается сильной ветровой нагрузкой или устанавливаете окна на высоте, то необходимо применить вариант с обрамлением пролетом.


Установка на анкерные пластины

Есть нюансы по размещению окна в проеме.Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то каркас укладывают на глубину 2/3 внутренней толщины проема . Если стены утеплены пенопластом, то крепление нужно производить до слоя утеплителя. При утеплении и облицовке кирпичом крепление окна монтируется в зоне утепления.


Очень важно выбрать правильную глубину установки.

Необходимо соблюдать последовательность установки:

  • вставив раму, выставить ее по уровню, используя опорные и распорные башмаки;
  • рядом крепятся к стене;
  • после установки конструкции нужно соорудить окно;
  • затем нужно проверить нормальную работу створки и всех механизмов, для этого открыть и закрыть окно;
  • после того, как все проверено, створку необходимо плотно закрыть и выполнить заделку щели вокруг конструкции.Для этого подайте заявку.

Однако следует помнить, что при непосредственном контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Для его защиты нужно создать, это может быть специальная пленка, которую нужно наклеить на внешнюю и внутреннюю часть окна. После высыхания пенопласта необходимо выполнить отделку откосов с двух сторон (внешней, внутренней) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после разрыва пены.

Чтобы произвести правильную установку как на окна, так и на окна, придерживайтесь простых правил:

  • крепление снаружи в специальную прорезь в раме или крепится к ней саморезами;
  • подоконник устанавливается следующим образом: необходимо срезать его с краев так, чтобы он заходил на ширину в проем окна и заходил за конец подрезаемого профиля;
  • уровень выравнивается с помощью специальных подкладок, после чего пространство под подоконником запенивается или заполняется раствором.

По принципу описанному выше установка окон на балкон или лоджию, в кирпичные или бетонные стены. Однако учтите, что весь вес оконной конструкции будет приходиться на парапет, поэтому вам необходимо его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Есть ряд моментов, на которые следует обратить внимание при оформлении конструкции, чтобы она долго эксплуатировалась:

  • невозможно выполнить установку окна штрихами наружу, так как это уменьшает усадки конструкции, ведь штрих можно легко вытянуть и убрать окна;
  • внимательно, нужно обращаться к выравниванию конструкций по уровню при монтаже окна, иначе открытие-закрытие створки будет затруднено;
  • необходимо защищать монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
  • неправильным будет выбор фиксации каркасной конструкции только монтажной пеной: необходимо сделать крепление к стене, иначе она может просто выпасть.

Соблюдая все правила монтажа, вы сможете успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если обратиться за услугами к профессионалам, то сможете контролировать их работу на любом этапе.

Большинство владельцев собственного жилья выбирают для установки пластиковые окна не только из-за отличных эксплуатационных характеристик, но и благодаря простоте монтажа. Этот процесс несложный за счет того, что в конструкции предусмотрены очень простые в устройстве крепления и достаточное количество деталей, которые входят в комплектацию окна.Многих интересует, как производится установка окон-профессионалов. Обладая самыми минимальными навыками владения инструментами, установить такие окна под силу любому владельцу жилья.

Конечно, как и при установке любого конструктивного элемента, при установке окон ПВХ необходимо будет соблюдать ряд определенных особенностей. Такую работу желательно выполнять с помощником, даже если у вас нет строительных навыков, могут возникнуть некоторые сложности при выравнивании окна, если выполнять эту работу в одиночку.Правильное выполнение всех нюансов установки поможет вам аккуратно выполнить работу и сэкономить на работе сотрудников.

Выполнение измерений и расчетов

Перед покупкой окон следует произвести замеры — на основании этих данных вы сделаете заказ в мастерскую. При выполнении замеров нужно учитывать, с четвертью или без. Для зданий из пенобетона характерны проемы с четвертью, что значительно снижает теплопотери.На открывающуюся четверть при заказе стеклопластиковых окон длина будет на 5 см меньше, чем аналогичный параметр у проема. Из значения, определяемого как ширина проема, вычитается 3 см. По контуру следует предусмотреть зазоры в 1,5 см – они необходимы для того, чтобы жениться. Внизу следует оставить добавку 3,5 см для крепления подоконника. По ГОСТу необходимо оставлять 2 см по периметру.

Чтобы сделать правильные замеры проема четверти, замеры необходимо проводить по самому узкому месту.При заказе окон на размерную ширину необходимо добавить 3 см, длина значения не меняет.

Чаще оконные конструкции из ПВХ довольствуются не серединой проема, а развертыванием от внешней плоскости примерно на 1/3. Но если вы собираетесь устанавливать конструкцию самостоятельно, окно можно немного сдвинуть на свое усмотрение. Чтобы заказать подоконники и подоконники, нужно непременно брать эти параметры. К показателям ширины, которые рассчитаны для предполагаемого расположения окон, прибавьте 5 см.

При определении ширины будущего подоконника необходимо учитывать батарею – она должна закрываться подоконником примерно наполовину. Добавьте еще 2 см – подоконник нужно будет заводить под основание оконной рамы. По длине необходимо оставить запас – меньший 8 см. Но будет гораздо лучше, если прибавится 15 см — это позволяет подрезать подоконник.

В комплекте к низам и подоконникам обычно прилагаются пластиковые боковые заглушки.Отказываться отказываться не стоит, хотя некоторые мастера так и поступают.

Вернуться в категорию

Методы монтажа оконной рамы

Технология установки окон из поливинилхлорида не зависит ни от того, сколько внутренних камер в профиле из металлопластика, ни от количества камер в стеклопакетах. Учитывая при разработке плана установки, вам потребуются следующие моменты: материал, из которого сделаны стены жилья, и размер оконной пластиковой конструкции.В зависимости от этого определяется способ крепления и приспособления, которые будут использоваться.

Пластиковые оконные рамы можно зафиксировать в проеме с помощью следующих предметов:

  • с помощью дюбелей, монтажных анкеров, которые необходимо ввести в стены через специальные сквозные отверстия, которые выполняются в профиле заранее;
  • Другой вариант
  • – это специальные зубчатые пластины, зажатые в профиль, которые не вводятся в стену, а ставятся «мросусоры» и фиксируются саморезами.

Более надежным из них считаю 1-й вариант. Часто используется в тех случаях, когда необходимо установить оконные системы со значительными размерами и весом. Оконные рамы в креплении встык достаточно хорошо противостоят различным ударным нагрузкам, которые могут возникнуть, например, при эксплуатации ПВХ-систем с открыванием папок в разные положения. Анкеры, проходящие через пластиковые рамы насквозь, дают возможность более точно подогнать конструкцию при монтаже и по вертикали, и по горизонтали.

Желающих узнать способ правильного монтажа окон ПВХ, имеющих небольшие размеры, с глухими стеклопакетами может заинтересовать крепление конструкции с помощью анкерных пластин. Крепеж не испортит внешний вид окна – откосы закрыты.

Для установки анкерных плит в проемы стен из кирпича или бетона необходимо будет сделать углубление. Если этого не сделать, перед установкой внутренних откосов потребуется нанести лишний выравнивающий слой.

Иногда установщики пытаются совместить эти 2 метода. В стене анкеры выполняются через нижний профиль, то есть основание оконной конструкции и боковые стороны рамы, а верхняя часть фиксируется с помощью пластин. Если установка окон ПВХ производится в бане, построенной из дерева, анкерные пластины устанавливать не следует – в процессе эксплуатации они расшатываются. В некоторых случаях вместо анкеров используют оцинкованные шурупы.

Вернуться в категорию

Нюансы установки пластиковых окон в деревянных домах

На процесс установки существенное влияние будет оказывать тип материала, из которого выстроен корпус.Например, для стен из пустотелого или полнотелого кирпича пенобетонные перепады будут заточены на глубину, на которую устанавливается анкер. А вот к проемам в стенах из бревен или БРУСИВ потребуется особый подход. Здесь нужно будет учесть способ установки и правильно подобрать для этого время.

Пластиковые окна

можно устанавливать в стены из деревянного стройматериала только через год после постройки дома. Еще лучше подождать 2 года – за это время процесс усадки войдет в стадию, при которой последующая эксплуатация будет более длительной и надежной.В зданиях из клееного бруса период усадки длится быстрее.

Установка окна не должна производиться сразу в проем, как это иногда делают в деревнях.

Пластиковое окно должно вставляться исключительно в деревянный короб, который защитит оконную конструкцию от перекоса. Сам оконный блок должен быть лишен каких-либо повреждений, недопустимы дефекты, гниль. Перед началом работы его следует обработать антисептическим составом.

После установки окон ПВХ на сиденья усадка реза не заканчивается. Правда, дальше он будет не таким интенсивным. Для того, чтобы пластиковыми конструкциями она наносила размозжение, рекомендуется оставлять раму между верхней гранью и оконной коробкой 3-7 см. После установки окна зазор заполняют джутовым утеплителем и закрывают с двух сторон наличниками.

В строительных нормах нет четких рекомендаций, по каким материалам следует размещать и устанавливать подоконники в домах из дерева.Как правило, устанавливаются стандартные насадки, которые заказываются в одном комплекте с оконной конструкцией. Подоконники деревянные и полимерные. Нижний профиль может открываться на подоконник из дерева, то есть его можно установить до монтажа окна.

Тем, кто собирается устанавливать окна лично, но не имеет особого опыта в этом деле, может быть полезно следующее. Поскольку древесина пропускает пары влаги, серьезно снижается техническое качество монтажной пены, используемой при установке окна.Для того чтобы пенопласт, который задуман по периметру конструкции, не подвергался воздействию влаги и плохо ложился, по линии, по которой он наносится на оконный блок, следует наложить ленту из фольгированного полиэтилена. Этот нюанс в стандартах не оговаривается, но опытные монтажники очень рекомендуют при установке окна не пренебрегать такой оснасткой.

Вернуться в категорию

Стандартные методы установки пластиковых окон

Технология монтажа оконных конструкций из пластика включает в себя такой момент, как использование монтажной пены.Помимо обеспечения утепления, он придаст дополнительную жесткость соединению проема с рамой. Таким образом, слой монтажной пены, полученный в результате ее полимеризации, одновременно защищает проем и фиксирует конструкцию. Для того, чтобы под воздействием неблагоприятных внешних воздействий слой пенопласта не потерял своих технических свойств, его лучше окружить дополнительным утеплителем.

Относительно того, когда вставлять окна ПВХ, решение принимают собственники жилья.Можно встретить такое мнение, что монтаж лучше производить не летом, а зимой – в этом случае все огрехи монтажа будут видны сразу и их можно очень быстро исправить. Выбирая монтажную пену для работы, обратите внимание на информацию о составе – там обязательно должно быть указано, при какой температуре можно работать с этим продуктом. Расчет пены будет происходить только при той температуре, которая указана в ее характеристиках, поэтому не следует использовать для работы в летнее время пену, предназначенную для эксплуатации в условиях сильного холода, и наоборот.

О том, как сделать маркировку, вы можете прочитать в инструкции, которую производитель наносит на конкретную продукцию. Обычно пена начинается снизу, постепенно продвигаясь вверх. Движения должны быть поворотно-круговыми. Чтобы дорогой материал расходовался меньше, пенопласт лучше травить в несколько приемов, рассчитывая на отрезки около 25-30 см.

Для смещения точки росы помадку лучше проводить с разной плотностью. На практике это выглядит так: внешний слой пенопласта старается уплотнить меньше, чем обращенный внутрь слой.Пенопласт нужно заливать по периметру оконной рамы максимально молодым, без пропусков и пустот.

Вернуться в категорию

Как подготовить оконный проем к работе?

Чтобы установить окна ПВХ, вам нужно будет подготовиться перед работой. Из оконного проема перед монтажом следует полностью удалить любые загрязнения: пыль, строительный мусор, частицы старой краски. При самостоятельном выполнении работ мастерам следует учитывать, что при установке новой пластиковой конструкции в деревянную оконную коробку, бывшую в употреблении, верхний слой лучше заделать полностью.Он недостаточно надежен, его лучше снять полностью, чтобы не нарушать сцепление поролона с поверхностью.

Если зазор между проемом и оконной рамой не превышает 4 см, их заполнение производится только пенопластом. При большей ширине просвета их лучше заполнить частично другими материалами, более дешевыми. Это могут быть куски бруса, гипсокартон, пенопласт, осколки кирпича и другой строительный мусор.


Сегодня я вам расскажу о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь.Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование. Но, конечно же, есть много нюансов, на которые необходимо обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Использовал оптимальные окна окна с четырехкамерным оконным профилем и двухкамерным стеклопакетом, а также усиленную дверь. Кстати, именно дверь составила почти половину стоимости заказа. А общие затраты составили 40 тысяч рублей за комплект и 4.5 тысяч рублей за доставку. О том, как купить окна по одной цене — в конце статьи.

Байстер!


2. Имеем свежепостроенный дом из газобетона, в котором необходимо установить 8 окон и одну входную дверь. В первую очередь снимаем все размеры с проемов. Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (дно четверти не нужно — там будет стоять подоконник). Для четверти я использовал стандартные бетонные блоки толщиной 5 см, которые устанавливались как и вся кладка на монтажную пену.Обдув окон при монтаже должен быть не менее 1/3 толщины стены. Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под размеры окон – технология их производства автоматизирована и нет разницы в плане типоразмер или окно на заказ. Окончательные размеры окон учитывают следующие факторы. Сбоку и сверху от каркаса до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной.Снизу на всех окнах с завода есть подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного крепления подоконника. Плюс еще должен быть зазор около 1 сантиметра до монтажной пены под нагнетательным профилем. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отвести 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали. Особо увлекаться и запихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм заливать монтажную пену будет крайне неудобно.

3. Важно знать, что сильно окупается конструкция любых секций оконного проема. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие нестандартные окна. В случае дачного одноэтажного дома нет проблем выйти на улицу помыть окна, а для вентиляции можно сделать проем фраумуч (в силу конструктивных особенностей он в разы дешевле, чем механизм поворотно-откидной, но его ширина должна быть намного больше высоты, точнее сказать высота не может превышать 50 сантиметров).Плюс глухого сечения заключается еще и в том, что вы не теряете полезную площадь остекления. В моем случае 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра. Вышеупомянутое значение включает только окна и двери (включая петли, ручки и замки). Отдельно у меня ушло на покупку анкерных плит, дюбелей, саморезов, уплотнительных лент, монтажной пены, подоконников и всего 3 штуки.5 тысяч рублей.

4. Нам понадобится: затвор со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента псули, крепеж, дюбели для газобетона и саморез. Также в кадр не попал пузырьковый уровень. Сразу хочу обратить внимание на то, что на измерителе экономить нельзя.

5. Закрепить оконную раму можно двумя способами: сквозным креплением с распаковкой стеклопакета и анкерными пластинами. Первый способ требует больше времени и навыков.В частности, необходимо будет аккуратно вытянуть стеклопакеты из рамы, а затем установить на место. Его наголовники обычно фиксируются очень жестко и, чтобы не поцарапать края, потребуется специальное лезвие и терпение. Плюс, если речь идет об установке в две руки, то при больших окнах проблема будет в том, что фонарик не сцепить, в отличие от рамы, в которую он устанавливается. Кроме того, сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник.Гораздо проще монтаж осуществляется на монтажные пластины. Каждая такая тарелка стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из расчета 1 плита на каждые 50 сантиметров. Пластина устанавливается путем заворачивания в паз рамы и фиксируется с помощью самореза (чтобы просверлить металлическую рамку внутри рамы).

6. После этого по внешней стороне рамы со всех сторон, кроме основания, проходит лента псуль — предварительно обжатая уплотнительная лента. Используется при установке окна в проем с четвертями.Назначение ленты – защита монтажной пены от ультрафиолета и соответственно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Валик шестиметровый 140 руб. При креплении ленты с внешней стороны рамы желательно отступить 1-1,5 см от края, особенно если у вас глубокие четвертинки. Это нужно сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту псыл.

8. Теперь подойдите к окну к окну. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта. Это произойдет само собой при строительстве из газобетона, если соблюдать технологию и каждый следующий ряд кладки прогревать до нуля. Я начал установку с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконника. Поэтому мы не будем использовать тренерский профиль. В качестве опоры рамы на основание проема использую отрез ламината толщиной 7 мм.

9. Приложите окно и отметьте место под монтажные отверстия. Прижигаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона. Стоит обратить особое внимание, что не стоит пытаться забить их с одного удара, особенно если они находятся близко к краю блока, — есть риск сломать кусок блока. После этого вставляю шурупами через монтажные пластины.

10. Наша следующая задача по установке окна хранится вертикально. В случае с маленькими окнами это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно измерить в любой точке рамы.После этого перетаскиваем шурупы на монтажных пластинах и снимаем струну ламината у основания. Любое окно должно быть закреплено максимально прочно, чтобы его можно было удержать в проеме исключительно на монтажных планках. Монтажная пена в первую очередь используется для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации каркаса в проеме.

11. С большими окнами придется повозиться. Масса каждого более 80 килограммов и поднять в проем в одиночку будет непросто.Я построил лестницу из блоков и постепенно поднял окно на 5 сантиметров вверх. На каждое окно используется по 9 монтажных планок. По 3 с каждой стороны, кроме нижней. Здесь нужно внимательно следить за вертикальностью каркаса и прикладывать уровень во всех углах. На больших окнах внизу остался профиль стойки, в который будет устанавливаться подоконник. Непосредственно под тренерский профиль я также положил пластину ламината, которую снял сразу после крепления анкерных пластин к стене.

12.Поворотно-откидное окно меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму. В среднем установка одного окна занимает около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускают большинство — защитную пленку с рамы нужно снимать сразу после установки. Даже если вы ставите окна в начале ремонта, снимать пленку нужно сразу. Если этого не сделать, то его будет сложнее оторвать, кроме этого пластик будет неравномерно выгорать (актуально для внешней стороны рамы).

13. Идите к входной двери. Это усиленная дверь из 3-х петель с полноценной рамой по периметру. Открывать внутрь намного удобнее, чем снаружи. Но у большинства людей есть стереотип, что дверь должна быть открыта. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное примыкание по периметру. Для крепления двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание следует обратить на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.Для надежности фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами, дверь должна полностью функционировать при удерживании только анкерными пластинами. Он не должен сбрасываться при открытии и должен плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно, т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены. С пенопластом есть нюансы, которые нужно знать.Первый – пенопласт боится ультрафиолета и его нужно закрывать от солнечных лучей. С внешней стороны окна ворсовая лента, с внутренней — нужно запустить откосы или как вариант покрасить. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя замыкать. Образовавшаяся на нем оболочка предохраняет внутреннюю открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнение шва между рамой и стеной должно быть именно в таком объеме, чтобы излишки не выступали наружу.Важно не переставить со сливом пистолетной насадки, т.к. не забываем, что с внешней стороны у нас лента псыл и она не должна соприкасаться со свежей пеной. Минут через 5-10 после заполнения швов пенопластом необходимо визуально проверить его состояние и при необходимости взять небрежно (пока он не застыл, это сделать несложно). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов, необходимо использовать специальную зимнюю пену.

15. Далее устанавливаем фурнитуру и проверяем, как открываются окна.Если окно не открывается или толкает — это признак того, что при установке окна были допущены ошибки. Скорее всего, не во всех углах кадр стоит строго вертикально. Это можно исправить регулировкой петли и замка.

16. Готово! Окна и дверь необходимо оставить на сутки, пока пена не застыла. И мы выходим на финишную стадию.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров. Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см.Готовый подоконник длиной 150 см обошелся мне всего в 200 рублей. Лишнее срезаем с помощью электролобзика и устанавливаем под раму в тренерский профиль. Необходимо иметь в виду, что душ подоконников в раме составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины. Перед установкой не забудьте снять защитную пленку по периметру. Подоконник устанавливаем либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) уклоном от окна.

18.Края закрываются специальными пластинами, которые следует приклеить к суппортам. В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезки от подоконника или деревянный брусок. После этого нагружаете подоконник сверху, чтобы он не поднимал его монтажной пеной. И залить снизу всю плоскость основания пенопластом. Также, как и в случае с оконными рамами, следует контролировать расширение пены и не допускать ее обрезания ножом. Просто путайте ее, пока она не замерзнет.

19. Финальный аккорд — установка сигнов.Отрежьте отрезок по длине, закрепите к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), залейте основание монтажной пеной и осветлите.

20. Готово! Не забудьте снять защитную пленку с рам, подоконников и отливов. Ничего сложного в установке windows нет и с таким объемом работы можно справиться в одиночку. Сделав эту работу своими руками, я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

А теперь самое интересное. В Чертановском офисе компании «Окна Рост» решили, что скидка на окна должна быть не только для меня, но и для всех читателей моего блога. Поэтому сделали эксклюзивную акцию на заказ пластиковых окон. Минимальная скидка 33% актуальна для всех, кто готов снять мерки и установить пластиковые окна.

Все подробности здесь —

Ремонт перемычек — Установка и ремонт оконных перемычек

Одной из распространенных, но более серьезных структурных проблем, которые могут повлиять на дом, является выход из строя перемычки.Над большинством окон и дверей у вас будет какая-то форма перемычки. Обычно это кирпичные перемычки, стальные перемычки или бетонные перемычки. Первыми признаками проблемы с перемычкой обычно являются трещины в кладке над окнами и дверями.

Что делать, если вы заметили трещины над окном или дверью? Вы можете отремонтировать перемычки? Вам нужно заменить треснувшие перемычки?

Это руководство призвано ответить на эти вопросы и рассказать, как ремонтировать перемычки с помощью спиральных стержней.

Меню  

Что такое перемычка?

Перемычка — это тип несущей конструкции, используемый в зданиях. Они устанавливаются горизонтально над проемами, такими как двери и окна, чтобы выдержать нагрузку конструкции выше. Перемычки могут быть выполнены из кирпича, бетона, дерева или металла. Они обеспечивают дополнительную прочность в более слабых местах — если несущая перемычка повреждена, она требует внимания.

Когда нужно ремонтировать перемычку?

При устранении любых трещин в стене важно установить первопричину образования трещин.Когда трещины находятся над дверями и окнами, первым делом необходимо найти доказательства того, что перемычка треснула или взорвалась.

Выявление поврежденных и неисправных перемычек

Когда перемычки выходят из строя, они часто вызывают появление вертикальных трещин в окружающей кладке. Таким образом, вертикальные ступенчатые трещины в кирпичной кладке являются ярким свидетельством того, что ваша перемычка вышла из строя.

Как правило, вы увидите вертикальные трещины, появляющиеся по диагонали вверх и внутрь от верхних углов окон.Перемычки обычно изгибаются вниз, когда они выходят из строя, что заставляет кирпичную кладку подниматься и внутрь, что приводит к трещинам и вздутию кладки. При вышедших из строя перемычках трещины не должны выходить за ширину окна или двери.

Наиболее распространенными причинами выхода из строя перемычки являются дефекты перемычки, такие как коррозия стали. Важно отметить, что перемычки могут треснуть или взорваться из-за других структурных проблем, таких как движение стены или фундамента. Вам следует проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы исключить более серьезную основную проблему.

Проблемы с перемычками часто возникают при замене деревянных окон, обычно на новые окна из ПВХ. Перед установкой новых окон подрядчики должны проверить состояние перемычек. Свидетельства трещин на этом этапе, очевидно, беспокоят домовладельца. В этих случаях перемычку необходимо укрепить (или заменить) перед тем, как снимать и устанавливать новые окна.

Если вы имеете дело с кирпичными плоскими арочными перемычками, вы можете легко выполнить ремонт перемычек с помощью винтовых спиральных стержней.Эти стержни из нержавеющей стали вставляются в пазы над существующей перемычкой. Это придает несущую способность и обеспечивает высокоэффективный ремонт с минимальным разрушением.

 

Типы ремонта перемычки

Кирпичные и каменные перемычки

С помощью винтовых стержней легко ремонтировать кирпичные перемычки и кирпичные плоские арочные перемычки. Это основное внимание в нашем руководстве — вы можете перейти к тому, как установить спиральные стержни , чтобы узнать больше.

Бетонные перемычки

Если на вашей бетонной перемычке появились горизонтальные трещины, вам необходимо заняться устранением самой трещины.Это связано с тем, что вода может попасть в трещину и вызвать ржавчину стальной арматуры в бетоне. Распространение ржавчины может привести к разрушению бетона. Вы должны рассмотреть различные продукты для ремонта бетона или полностью заменить перемычку.

Пример бетонной перемычки над окном

Металлические перемычки

Со временем металлические перемычки , в том числе изготовленные из стали , в некоторой степени подвержены коррозии. При коррозии металл расширяется, что приводит к растрескиванию штукатурки.Вам нужно будет заполнить эту трещину инъекцией смолы, чтобы защитить ее. Это должно предотвратить дальнейшее повреждение перемычки.

Деревянные перемычки

При использовании деревянных перемычек, часто в старых домах, вы подвергаетесь риску гниения древесины (влажного и сухого), а также жуков-древоточцев. Это может повлиять на структурную целостность древесины и означает, что вам потребуется заменить или отремонтировать их с помощью спиральных стержней, как описано в этом руководстве.

 

Ремонт оконной перемычки

Лучший способ ремонта оконных перемычек – это винтовые стержни.Эти арматурные стержни можно использовать с кирпичными или каменными перемычками. После установки эти стержни из нержавеющей стали повышают прочность с минимальным разрушением.

Спиральные стержни являются хорошей альтернативой установке новой перемычки. Установка новой перемычки требует снятия и замены кирпичной кладки, а кладка над проемом во время этого процесса должна поддерживаться подпорками. Это дорого и разрушительно.

Как использовать спиральные стержни для ремонта перемычки

Эти стальные стержни эффективно преобразовывают существующую кирпичную кладку в балку.Их можно использовать и на кирпичных перемычках арок с использованием дополнительных затирочных стяжек.

Как работают спиральные стержни?

При правильном монтаже спиральные стержни и цементный анкерный раствор настолько прочно связаны с кладкой, что эффективно создают единую кладочную балку. Эта балка обладает отличной несущей способностью и способна поддерживать кирпичную кладку наверху, а также распределять структурные нагрузки. Прорезь для стержня из нержавеющей стали вырезается на определенную глубину, чтобы обеспечить наилучшее непрерывное сцепление с цементным раствором.

При добавлении второго стержня силы напряжения, действующие на перемычку, еще больше перераспределяются. Прочность на растяжение перемычки, армированной спиральным стержнем, превосходит альтернативы, часто во много раз. Восстановив перемычку, вы устраните риск выхода из строя перемычки и любых опасных последствий.

Установка спиральных стержней для ремонта перемычки

Установка винтовых стержней выполняется относительно быстро и легко. Все работы проводятся снаружи, что сводит к минимуму неудобства для домовладельцев.

Мы разбили установку на простые и понятные шаги. Описанный ниже метод установки применим как к оконным, так и к дверным перемычкам. Настоятельно рекомендуется установить винтовые стержни на два уровня выше неисправной перемычки.

Спиральные стержни для ремонта перемычек доступны в трех и семиметровой длине. Эти более длинные длины позволяют решеткам выходить за пределы окна или двери на требуемые 500 мм. Вы также можете отрезать более длинные отрезки до нужного размера.

Шаг первый — высверливание и очистка слотов

С помощью штробореза вырежьте или выбейте прорезь в горизонтальном слое раствора над первым рядом кирпичей, расположенным непосредственно над перемычкой.

Для кирпичных перемычек арки прорезь должна быть прорезана в горизонтальном слое раствора, который проходит непосредственно над вершиной арки.

Ремонт перемычки кирпичной арки с указанием положения первого спирального стержня

Вам необходимо вырезать чуть более 500 мм с каждой стороны проема и над окном или дверью.Вы должны вырезать щель на правильную глубину, в зависимости от толщины стенки. См. таблицу ниже:

Толщина стенки Глубина паза Глубина стержня
102 мм 30 мм 20 мм
215 мм 40 мм     30 мм

 

Перед промывкой шва чистой водой удалите раствор, включая все незакрепленные материалы.

Два анкерных раствора

Тщательно перемешайте анкерный раствор с помощью лопастного миксера. Загрузите раствор в указывая пистолет.

Закачивайте раствор к задней части паза непрерывным равномерным потоком примерно до двух третей глубины паза.

Три – вставьте первый стержень

Плотно вставьте спиральный стержень в цементный раствор примерно на две трети глубины паза. Убедитесь, что планка выступает на 500 мм по обе стороны от окна или двери.

Четыре – Вставьте второй стержень

Нанесите второй слой анкерного раствора в прорезь, убедившись, что первый стержень полностью покрыт. Удалите излишки затирки перед добавлением второго спирального стержня. Этот стержень должен достигать примерно половины глубины паза и находиться на расстоянии не менее 10 мм от первого стержня.

Теперь вам нужно нанести еще один слой затирки, пока он не окажется примерно в 10 мм от поверхности. Убедитесь, что стержни и цементный раствор плотно упакованы.

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОВТОРИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС ДЛЯ ВТОРОГО УРОВНЯ.ВТОРОЙ УРОВЕНЬ СОЗДАЕТСЯ ОТРЕЗАНИЕМ ДРУГОЙ ПРОРЕЗИ НА ЧЕТЫРЕ РЯДА ВЫШЕ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКОГО ЖЕ МЕТОДА.

Расположение второго спирального стержня для ремонта оконной перемычки

Пять – Делать добро

В завершение заделайте прорезь и заполните вертикальную трещину соответствующим наполнителем. Используя правильный наполнитель, вы не должны оставлять следов ремонтных работ.

Какой раствор использовать для ремонта перемычки?

Вам понадобится раствор, чтобы закрепить спиральные стержни на месте.В Permagard мы предлагаем анкерный раствор PermaCEM из-за его высокой прочности. Этот анкерный раствор на основе цемента обеспечивает прочное сцепление и придает долговременную стабильность, сохраняя максимальный контакт с кирпичной кладкой. Его можно смешивать в точном количестве, необходимом для экономии отходов.

Что делать внутри при ремонте перемычки?

Мы сосредоточились на том, как отремонтировать перемычку снаружи. Теперь посмотрим, что делать внутри. Наилучший план действий определяется тяжестью трещин и тем, проходят ли они до внутреннего листа стенки полости.

Трещины, проходящие на внутреннюю створку

Если на внутреннем листе полой стены видны трещины, то необходимо повторить процесс и создать новую перемычку/балку внутри. Вы также должны убедиться, что между двумя створками достаточно стенных связей, чтобы обеспечить правильную и безопасную передачу нагрузки.

Лучший способ сделать это – провести осмотр, чтобы оценить, достаточно ли анкеров к стенам. При наличии полой стены вы должны иметь возможность проводить визуальный осмотр, глядя между внутренними и внешними листами.Если вы не можете хорошо рассмотреть существующие настенные крепления и их частоту, вы можете использовать металлодетектор или эндоскопическую камеру.

Вам нужно будет добавить или заменить настенные стяжки, если их недостаточно или существующие связи подверглись коррозии, чтобы обеспечить устойчивость конструкции. Наше руководство по установке настенных стяжек поможет вам определить правильное расстояние и установку настенных стяжек.

Отсутствие трещин на внутреннем листе  

Если на внутренней створке нет следов трещин, то внутреннюю балку устанавливать не нужно.Однако вам нужно будет осмотреть настенные связи, как указано выше. Если между двумя створками недостаточно стяжек, необходимо установить ремонтные стяжки по мере необходимости.

Создание перемычки

Нет перемычки

Иногда перемычек вообще не существует. Когда над окном нет перемычки, это обычно означает, что кладка была построена непосредственно на оконных рамах. В этом случае вы можете создать новую перемычку, используя винтовые стержни. Вы можете сделать это, установив два уровня винтовых стержней, используя метод, описанный выше.

Установка винтовых стержней таким образом позволяет сформировать перемычку внутри существующей кирпичной кладки. Это более дешевый и простой ремонт, чем установка новой бетонной или металлической перемычки, которая является дорогостоящей и очень разрушительной.

Стоимость ремонта перемычки

Использование винтовых стержней для ремонта перемычки или создания новой перемычки является наиболее экономичным подходом. Стоимость ремонта перемычки резко снижается из-за простоты ремонта и скорости установки перекладин.

Альтернативы часто включают удаление кирпичной кладки и механическую поддержку окружающей кладки. Это делает его большой, дорогостоящей и часто сложной работой. Затем у вас возникают эстетические проблемы с заменой удаленной кирпичной кладки новыми рядами, которые могут выглядеть иначе. При использовании метода спиральных стержней нет необходимости заменять перемычку или восстанавливать какую-либо кладку, поскольку при этом используется существующая кирпичная кладка.

Permagard предлагает следующие варианты спиральных стержней:

Вы можете купить винтовые стержни для ремонта перемычек оптом, чтобы сэкономить.

Стержни также можно приобрести по отдельности:

Стержни можно закрепить с помощью анкерного раствора PermaCEM — 48,50 фунтов стерлингов без учета стоимости. Ват на 25кг.

Если у вас есть необходимые инструменты, общая стоимость ремонта перемычки может быть очень доступной. С учетом стоимости винтовых арматурных стержней и анкерного раствора ремонт одной оконной перемычки может стоить всего от 100 фунтов стерлингов. Это без учета труда.

Permagard – Специалисты по ремонту конструкций

Если у вас есть какие-либо вопросы о трещинах в кирпичной кладке или любом другом структурном ремонте, свяжитесь с нашей командой для бесплатной технической консультации.

Если вы хотите узнать, как можно использовать спиральные стержни для зашивания трещин в стенах, прочитайте наше руководство.

Как затянуть и зафиксировать наружные оконные ставни

Со временем вы обнаружите, что внешние оконные ставни слегка смещаются и поэтому кажутся смещенными. Это относительно простая проблема для решения и требует лишь нескольких основных инструментов.

Наружные оконные ставни могут быть декоративными или функциональными.Декоративные ставни приобретаются исключительно из-за их эстетической привлекательности и крепятся к стене параллельно вашим окнам. Функциональные жалюзи предназначены для открывания и закрывания, чтобы защитить ваш дом от суровых погодных условий, таких как бури и экстремальные температуры.

Оба типа жалюзи могут немного сдвигаться со временем , хотя функциональные ставни более подвержены этой проблеме, поскольку петли несут на себе весь вес ставней, а сила тяжести сильнее воздействует на крепления. Хорошей новостью является то, что в любом случае это, как правило, довольно простая проблема для решения .

Снимите жалюзи/декоративные ставни

Начните с того, что снимите ставни со стороны дома. Декоративные пластиковые оконные ставни обычно удерживаются на месте четырьмя винтами или пластиковой заглушкой, называемой шипом жалюзи, расположенной в каждом углу. Единственная причина, по которой декоративные жалюзи могли сдвинуться, — это ненадежное крепление к стене. При винтовом креплении это может быть связано с тем, что используемый стенной анкер слишком мал для отверстия (в Великобритании мы обычно называем настенные анкеры Rawlplugs (TM).В этой ситуации удалите или высверлите анкер (обязательно используйте сверло меньшего размера, чтобы не увеличивать отверстие) и вставьте стенной анкер соответствующего размера для отверстия. Мы рекомендуем использовать настенные анкеры типа Fischer с выступающими наружу зубьями, препятствующими смещению (см. рисунок ниже):

Используйте винты большего размера

Убедитесь, что размер используемого винта соответствует размеру настенного анкера, так как это может быть еще одной причиной, по которой жалюзи могут двигаться на своих креплениях.Заменив настенный анкер, если это необходимо, и используя винт правильного размера, это должно решить проблему.

Обычно декоративные жалюзи, особенно изготовленные из полипропилена (винила), устанавливаются с помощью крепления, называемого шипом жалюзи.

Шипы жалюзи

изготовлены из того же материала, что и жалюзи, и для крепления к стене не требуются настенные анкеры. Шипы затвора имеют зазубренный стержень, который захватывается, когда шип вставляется в стену (немного похоже на проталкивание зонта через отверстие).В одну сторону пойдет но не вытянет). Шипы предназначены для вбивания в отверстие.

Если при использовании шипов затвора произошло движение, это может быть только потому, что отверстие в стене слишком велико. Шипы нужно будет срезать со стены с помощью тонкого полотна ножовки (в крайнем случае подойдет хлебный нож), просунув полотно между ставнем и стеной. После того, как шип был отрезан, керн можно высверлить с помощью сверла меньшего размера. Небольшой кусок дерева, чтобы компенсировать слабину в отверстии, должен быть вставлен рядом с новым шипом, когда он вбивается.После того, как новый шип был вставлен в исходное положение, любой имевшийся свободный ход должен был быть удален.

Шип жалюзи после установки

Снимите жалюзи/функциональные жалюзи

Функциональные жалюзи будут иметь петли, которые сидят на креплениях, называемых пинтелями. При открытом затворе их можно легко снять с пинтелей. Функциональные жалюзи из-за выполняемой работы будут довольно тяжелыми, поэтому рекомендуется обратиться за помощью при их снятии на высоте.В идеале мы рекомендуем использовать мобильную вышку, чтобы быть в безопасности.

Проверка на игру  

После того, как вы сняли жалюзи, проверьте дюбели Rawlplugs (TM) в кирпичной кладке или кирпичной кладке. Они могут быть слишком малы или стали поврежденными , или стена вокруг них не прочная , и они сами оторвались . Если со стеной все в порядке, попробуйте снова вкрутить один из шурупов — станет ясно, обеспечивает ли это плотное и надежное крепление.

Убедитесь, что настенный анкер надежно удерживает винт. Если износился дюбель Rawlplug, попробуйте , используя винт немного большего размера. Для начала попробуйте только на один размер больше. Если это по-прежнему не обеспечивает надежного крепления, вам необходимо заменить настенный анкер, высверлив анкер и вставив новый анкера подходящего размера для отверстия.

Типовое крепление петли

Если причиной проблемы является крепление петли на самом жалюзи, исправить ее немного сложнее, поскольку положение петли нельзя изменить.Вам нужно будет отвинтить петлю от жалюзи и определить, какие отверстия расширились. Либо используйте более толстый винт, либо заделайте отверстия с помощью двухкомпонентного наполнителя*, доступного в форме тюбика, который можно вдавить в отверстие. После высыхания излишки аккуратно удаляются и слегка обрезаются. Возможно, вам придется нанести немного подкрашивающей краски, но, поскольку ремонт будет скрыт петлей, не беспокойтесь, если конечный результат не будет соответствовать заводской отделке.

Ремонт стены  

Если движение происходит из-за того, что стена рухнула или повредилась, вам нужно отремонтировать стену.

Мы предлагаем снять фиксатор и использовать химический цементный наполнитель, который выдавливается через сопло в отверстие. Для этой цели будет проще использовать тюбики с наполнителем, которые предварительно смешивают отвердитель и наполнитель по мере выдавливания через насадку. Заполните все трещины на внешней кирпичной кладке и заделайте все выпавшие участки. Химический цемент схватывается за короткий промежуток времени, что позволяет повторно просверлить место крепления и установить выбранное крепление.

Осмотр с расстояния  

После того, как вы позаботились о своих оконных ставнях, осмотрите их на расстоянии, чтобы получить общее впечатление о том, как они выглядят.Если они по-прежнему кажутся смещенными, выполните тщательный осмотр, чтобы убедиться, что это действительно так. В некоторых старых домах линии здания не будут перпендикулярны, а окна могут быть не параллельны друг другу — характеристика, которую вы могли не заметить, но на которую обращают внимание ваши ставни. Ставни всегда должны быть выровнены с краем оконного проема/кирпичной кладки. Если окно имеет наклон, то ставни также должны быть наклонены, иначе конечный результат будет выглядеть довольно странно.

В наполнителе

*2 используется каталитический отвердитель для отверждения и схватывания наполнителя. Двухкомпонентные наполнители намного прочнее и крепче, чем наполнители, в которых не используется каталитический отвердитель. 2 Наполнители Pack обычно выпускаются в форме тюбиков или тюбиков. Для приложений, упомянутых в этом посте, мы рекомендуем использовать трубки для простоты применения.

.