Бетон прямо в землю: Фундамент без опалубки

Содержание

Фундамент без опалубки

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести к просадке фундамента и непоправимым последствиям. Когда можно использовать грунт в качестве опалубки, можно ли заливать бетон без опалубки в только что вырытую траншею?

Достоинства фундамента без опалубки

При обустройстве ленточного фундамента в земле нет необходимости надстраивать канал из досок для ограждения траншеи. Такое основание строится на уровне земли, поэтому при сносе здания не нужно рушить надземную часть. Фундамент в траншее без опалубки изготавливается до уровня верхнего слоя грунта. Это наиболее экономный вид строительства. Затраты идут только на строительный материал, который будет залит в землю. Нужна ли опалубка в земле?

Но не стоит забывать, что такой способ заливки доступен только в том случае, если на участке не сыпучие или умеренно сыпучие грунты, позволяющие формировать вертикальные стенки без подпорок.

Ленточный фундамент в опалубку или землю? Что выбрать

При строительстве жилых домов, как правило, для заливки фундамента устанавливается опалубка. Она необходима для того, чтобы раствор бетона не растекался по всей траншее и не впитывался в грунт. Опалубка позволяет предотвратить осыпание грунта, а также слишком быстрое высыхание раствора. Влага испаряется не так интенсивно, что позволяет созреть бетону, получить крепкое основание для стен. Опалубка над траншеей необходима для капитальных строений и домов, в которых предусматривается строительство подвала или подземного помещения. Работы выполняются поэтапно: траншея — опалубка – фундамент.

Можно ли построить дом без опалубки?

Опалубка для ленточного фундамента в земле не нужна для небольших хозяйственных строений и временных построек. Такой вариант заливки основания уместен только для устойчивого грунта, который не осыпается. Фундамент изготавливают прямо в земле. В каких ситуациях рационально заливать бетон в землю или в опалубку?

На участках с повышенной влажностью, неустойчивых грунтах для обеспечения прочности опалубка необходима. Без нее сделать качественный фундамент невозможно.

После демонтажа опалубки остается пространство, куда легко устанавливается гидроизоляция. Как залить фундамент без опалубки? Рационально ставить опалубку на плотных и глинистых почвах, но только для небольших и легких строений.

При заливке фундамента в земле грунт используется как опалубка. Для изготовления раствора необходимо использовать цемент не ниже М 300. Работы выполняют в теплое время, при отсутствии заморозков. Заливка бетона в землю без опалубки включает такие этапы:

  • выкапывание траншеи под фундамент;
  • укладка подушки из песка;
  • заливка раствора в траншею.

Ленточный фундамент в земле без опалубки: порядок выполнения работ

Прежде чем залить фундамент в землю без опалубки, рекомендуется тщательно исследовать качество грунта. Плодородные пласты земли и пучинистый грунт не пригодны для фундамента в траншее без опалубки. Такой грунт может преподнести неожиданные неприятные сюрпризы после возведения дома. Определить качество почвы достаточно трудно, поэтому такой вид строительства не всегда технически оправдан.

Подготовка траншеи

Подготовка траншеи

Фундамент без опалубки в земле должен быть шире толщины возводимых стен примерно на 20-30 см. Траншея роется на глубину 80-100 см. На дне ее нужно сформировать амортизационную подушку. Для этого по всей длине вырытой ямы насыпают слой песка толщиной 10-20 см. Поверх песка рекомендуется, но не обязательно, уложить слой мелкого гравия, при этом песчаную подушку можно оставить толщиной 7-10 см. Подушку тщательно утрамбовывают виброплитой либо вручную.

Укладка геотекстильной пленкой

Укладка геотекстиля

Можно ли опалубку заменить геотекстильной пленкой? Такую замену можно сделать, но залитое бетоном основание будет расцениваться, как ленточный фундамент без опалубки. Пленку используют толщиной не меньше 200 мкм. Ее укладывают на стены траншеи, проклеивая стыки с двух сторон строительным скотчем. Пленка служит барьером, не позволяя бетонному молочку испариться до затвердения бетона. Рекомендуется поверх уложить рубероид внахлест.

Армирование и заливка бетона

Армирование

Заливку фундамента производится только после армирования. Армирование не даст ему проседать и разрушаться. Для этого арматуру укладывают внутрь траншеи вдоль и поперек, соединяя ее специальной проволокой. Затем заливают бетон в землю без опалубки. Используют цемент не ниже М 300. Соотношение цемента и писка 1:4, в этот раствор добавляют 4 единицы щебня. Если заливка бетона происходит в холодное время, рекомендуется повысить марку цемента. Это поможет снизить потерю тепла при высыхании раствора. Так же можно добавлять специальные добавки в раствор.

Видео заливки фундамента

31.03.2016

в земле, как залить, технология заливки

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты. Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки. Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта. Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки  

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

  • Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
  • Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
  • Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Снятие растительного слоя почвы

На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства. В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы.

На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна.

Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего производить разметку, когда здание имеет прямоугольную форму. Если забор на участке ещё не установлен, привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (нормативное расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить 3 м.

  • Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
  • Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
  • Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
  • Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
  • Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

  1. На песках 100 см.
  2. На супесях 125 см.
  3. На суглинках 150 см.
  4. На плотных глинах 200 см.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала. В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно. Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет. Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента). Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода. Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений.

В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу. Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Максимум, что можно предусмотреть, так это погреб под одним из помещений (например, под котельной, или кухней). Если же нужен полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, погружёнными ниже планировочной отметки земли лишь наполовину своей высоты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину.

При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку.

Вот как такая конструкция выглядит на схеме:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм.

Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича.

Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный. Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Правда, не всегда всё бывает так радужно. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру.

Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе. При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома. В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего. Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски. Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

В наземной части фундамент забора выглядит, как балки, прокинутые между более широкими в сечении, опирающимися на столбы кубиками. В строительстве такая конструкция называется столбчато-ленточной, и заливается она в два этапа: сначала заглублённая часть столбов, а потом их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

  • Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.

  • Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
  • Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
  • Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.

  • Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
  • При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи.

    Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту

  • Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
  • Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
  • В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
  • В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона.

Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов. Такая погода для твердения бетона весьма благоприятна: его не требуется ни прогревать из-за холода, ни увлажнять из-за жары. При этом опалубку снимают уже на пятый день, а через две недели, когда наберётся 70% нормативно-безопасной прочности, можно начинать работы по возведению основных стен.

Фундамент без опалубки в земле своими руками: схема, видео руководство

Технология возведения фундамента без опалубки подходит для легких построек без надземной части на несыпучих грунтах, ее главным преимуществом является экономия затрат на поддерживающие конструкции. На этапе земляных работ закладка таких оснований практически ничем не отличается от стандартных, более жесткие требования выполняются при армировании и бетонировании, принимается ряд мер по усилению каркаса и организации правильных условий гидратации цемента. К строительству приступают исключительно после проведенного анализа грунта.

Особенности технологии, оптимальное применение

Конструкция представляет собой монолитную ж/б ленту, заглубленную в землю на 50-80 см (в идеале – ниже глубины промерзания грунта), и шире основных стен на 30 см как минимум. Ее верхний край совпадает с нулевой отметкой, надземная или цокольная часть отсутствует. Главным отличием является заливка бетонного раствора не в деревянную или пластиковую опалубку, а непосредственно в землю с сопутствующей защитой днища и стенок гидроизоляционными материалами. Такое исполнение сокращает затраты на приобретение досок, щитов, крепежей, опор и упрощает демонтаж здания при необходимости его сноса.

Существует ряд ограничений применения фундаментов такого типа:

1. Закладки их без опалубки не ведется на влажных, сыпучих и неустойчивых грунтах, а именно – песчаниках. Осыпание земли наблюдается при большой толщине верхнего плодородного слоя, края можно укрепить геотекстилем.

2. При высоком риске морозного пучения. Единственным выходом является организация основания ниже уровня промерзания, иначе конструкция будет неустойчивой. Для исключения этой ошибки и проводится анализ состояния грунта.

3. Бетонирование без опалубки допускается только для ленточного типа.

Рекомендуемая область применения включает временные и легкие постройки. К безопалубочной технологии прибегают при строительстве фундамента под гараж, бани, дачи, летней кухни, беседки.

Для жилых многоэтажных зданий данный способ выбирается редко, помимо удержания бетона, щиты и доски защищают его от отсыревания, смешивания с грунтовой влагой или посторонними частицами. Хорошей альтернативой в этом случае считается бетонирование без опалубки, но с утеплением стен траншей кусками пенополистирола (по аналогу с несъемными разновидностями). Иногда технологии совмещают – проводят заливку ленты прямо в земле, устанавливая по краям невысокие щиты или доски для цоколя, но такое исполнение возможно только на устойчивых грунтах.

Вне зависимости от назначения веса постройки при закладке основания без опалубки придерживаются ряда правил:

  • Минимальной маркой строительного раствора для заливки служит бетон с прочностью М300.
  • Дренирующая и амортизационная подушка из утрамбованного песка обязательна, ее толщина зависит от параметров грунта, среднее значение составляет 10 см.
  • Для исключения смешивания воды в бетоне с грунтовой влагой стены и дно траншеи накрывают пленкой, рубероидом или пергамином. Требования к герметичности такой прослойки высокие, толщина рулонного стройматериала в этом случае – от 0,2 мм, стыки изолируются путем нахлеста или скотчем.
  • Закладки для основных коммуникаций рекомендуют делать ниже монолитной ленты фундамента.
  • Работы ведутся в сухое время года (оптимальный промежуток – поздняя весна, ранние лето или осень), наличие воды на дне траншей или развернутой пленки недопустимо.

Этапы самостоятельного строительства по шагам

Стандартная пошаговая инструкция по закладке фундамента без использования съемной опалубки включает следующие этапы:

1. Подготовка участка: удаление мусора, верхнего покрова, разметка согласно заранее составленной схеме, выравнивание площадки. Последнее условие – важное требование технологии, так как нулевой уровень земли совпадает с верхним краем основания.

2. Земляные работы. На этом этапе с помощью спецтехники или своими руками выкапывается траншея шириной на 20-30 см больше толщины будущих несущих стен и глубиной от 80 см. Главное правило – соблюдение ровности и целостности краев и боковых стенок.

3. Разравнивание дна. Для поиска отклонений по горизонтали внизу натягиваются нити, после чего используется строительный уровень.

4. Засыпка и тщательное уплотнение песка. Как и в случае с обычным опалубочным фундаментом, этот слой служит амортизатором и защищает от морозных пучений почвы, чем толще он будет, тем лучше. Для упрощения процесса трамбовки песок увлажняют, рекомендуется задействовать на данном этапе виброплиты или их аналоги, главная цель – достичь максимально ровной и жесткой поверхности.

5. Настил полиэтиленовой пленки и рубероида с целью защиты стенок от протекания при заливке раствора. Для упрощения этого этапа инструкции при возведении фундамента своими руками строители советуют использовать для прилегающего к земле слоя как можно более широкие рулоны и соединять их с двух сторон. Рубероид разворачивают с обязательным нахлестом полотнищ друг на друга. Такие работы лучше не проводить в сильную жару из-за накапливания конденсата под полиэтиленом и расплавления рубероида. Края гидроизоляции закрепляют колышками, желательно установить по краю обычную доску для предотвращения попадания грунта внутрь и отметить на ней линию заливки.

6. Армирование. Конструкцию усиливают по горизонтали и вертикали, в углах размещают Г-образные прутья. Рекомендуемая величина отпуска – от 40 см, такая же, как и для двух рассоединенных продольных стержней. В отличие от опалубочных фундаментных каркасов при высоте ленты в 70-80 см двух рядов армирования в данном случае недостаточно, схема включает их как минимум 3. Другие требования остаются без изменений – отступ не менее 5 см от края бетона.

7. Приготовление раствора для заливки в траншею. При нормальных условиях используется обычный бетон М300, при повышенных требованиях к теплоизоляции основания и легком весе несущих стен самой постройки допускается керамзитобетон или смеси на шлаковой основе. Посторонних веществ и примесей избегают, с этой целью наполнитель рекомендуется промыть и просушить. Для приготовления раствора самостоятельно используют механизированные смесители, крайне важно провести бетонирование за 1 день. Заливка готовых марок приветствуется, при условии, что бетон не будет падать с высоты (предел 1,5 м, иначе возникнут проблемы с его распределением из-за отсутствия жестких стенок опалубки).

8. Аккуратное разравнивание верхнего края, накрывание пленкой. Дальнейший уход зависит от внешних условий – в жару бетон обязательно поливают в течение 4-7 дней.

Приступать к следующему этапу разрешается не ранее, чем через 28 дней. Свободное пространство возле ленты фундамента заполняют песком и уплотняют, пленку (в случае, если она снимается) аккуратно подворачивают или отрезают. Цокольные или несущие стены выкладывают из блоков или кирпича, в качестве строительных растворов на первых рядах используются исключительно цементные, иногда из ленты выводят арматуру для их привязки.

К спорным моментам относят заливку без пленки. Нередко на форумах встречаются упоминания об успешно проведенном бетонировании фундамента с помощью плит пенополистирола, в этом случае стенки траншеи не обязательно покрывать гидроизоляцией. Но такую технологию нельзя назвать безопалубочной, это закладываемый в землю несъемный утеплитель. Главное преимущество – экономия на доске и щитах опалубки достигнута не будет. Во всем остальном при отсутствии поддержки соблюдаются стандартные требования к бетонированию ленточных фундаментов: раствор заливается непрерывно (при невозможности единовременной заливки – горизонтальными слоями с перерывами не более 2 часов), конструкция армируется металлом, бетон созревает при влажной среде и плюсовой температуре.

Какой фундамент для дома лучше — ленточный или плитный? Дон Бетон

Сегодня, в связи с расширением масштабов загородного домостроения, поднимается множество вопросов, касающихся самых разных аспектов конструкции здания или стройматериалов. Многие из этих аспектов ранее строителей не волновали, так как малоэтажные дома строились по классическим схемам. В наше время же, с появлением новых материалов и в связи с попытками более углубленного изучения принципов возведения зданий начинающими застройщиками, начинают рушиться прежде считавшиеся незыблемыми схемы. Очень часто это связано с необходимостью удешевления строительства и эксплуатации загородного жилища без понижения его качества. Так, к примеру, многие будущие домовладельцы начинают отдавать предпочтение плоским крышам, хотя еще лет десять назад такая крыша считалась моветоном. Но оказалось, что именно плоская крыша в состоянии обеспечить самую высокую надежность кровли, а не скатная. Или же начинает выясняться, что железобетонные стены гораздо дешевле и комфортней стен из газобетона, который уже долгое время считается самым оптимальным вариантам. Такие же споры ведутся и вокруг фундаментов.

 

Самые два популярных вида ленточного фундамента – это заглубленный и мелкозаглубленный. Но для жилых домов используется исключительно заглубленный фундамент, потому что на фундаменте мелкозаглубленном ставить капитальный жилой дом опасно. Этот тип можно применять только при строительстве курятников и сараев, но не для жилья человека, в котором он намерен прожить свою жизнь. Потому мелкозаглубленный фундамент рассматривать не будем.

Что касается заглубленного ленточного фундамента, то его конструкция, как упоминалось выше, варьируется от условий, в которых он строится. В основном она зависит от грунта – если грунт прочный, то конструкция может быть стандартной, если же влажный – то ее надо усиливать. Дело в том, что если грунтовые воды подходят близко к поверхности, то грунт будет всегда влажным, даже если на глаз этого не определить. Поздней осенью, при первых заморозках, влага в этом грунте начинает превращаться в лед и сжиматься, соответственно оседает и грунт вместе с фундаментом. В этот момент «лента» может в некоторых местах буквально «провисать» и изгибаться, вместе с ней деформируются и стены. Весной же, когда лед превращается в воду, грунт начинает пучить, и фундамент начинает выталкивать из земли. И вся беда в том, что в разных местах это выталкивание происходит неравномерно, что опять же ведет к перекосу стен и появлению трещин в кладке. Поэтому многие застройщики стараются заглубить фундамент как можно больше, чтобы его опорные части находились ниже уровня промерзания почвы, и морозное пучение на них не действовало.

 

 

Но эта хитрость нередко не срабатывает, так как подпочвенная влага никуда не девается, и часто всё пространство внутри «ленты» начинает затапливать. Даже если вокруг дома возведена мощная отмостка, грунтовые воды все равно будут подпитываться водой атмосферной – дождь, оттепель, даже сильный туман наполняют грунт вокруг дома обильной влагой, и она вся уходит под фундамент. Как результат – под домом постоянно скапливается вода, полы помещений нижнего этажа все время сырые, и как их не гидроизолируй, сырость все равно проникает в дом со стороны фундамента. С этим сталкиваются почти все домовладельцы, отстроившиеся на грунтах даже с малой влажностью и относительно глубоко залегающими грунтовыми водами. Дело в том, что вода, как бы глубоко она не залегала, по капиллярам все равно выходит наверх, и на «ровном», то есть открытом месте она испаряется, уходит в атмосферу, а попадая в пространство под домом – скапливается в районе фундамента, и с этим справиться практически невозможно. Гидроизоляция не в состоянии бороться с влагой вечно, и время от времени любой гидроизоляционный материал разрушается. Стоит только в защите образоваться маленькой трещинке – и влага устремится в нее, заполняя новые пространства в подполах здания. А если влага проникла под фундамент, то обычным ремонтом не обойтись – надо будет все переделывать заново.А теперь можно рассмотреть фундамент плитный. Что такой фундамент собой представляет? По сути – это монолитная бетонная плита, укрепленная арматурой. Эта плита укладывается на любой грунт – хоть влажный, хоть сыпучий, — и на ней строится дом. Бетонную плиту не надо гидроизолировать – бетон не намокает, соответственно, через себя воду не пропускает, поэтому полы первых этажей дома все время будут сухими. Бетонная плита очень устойчива, потому что она, в отличие от ленты, не создает точечных нагрузок на грунт, она опирается на него всей своей площадью, потому плита не уйдет в грунт со временем, как ленточный или свайный фундамент. Морозное пучение грунта такой плите не страшно, так как под ней грунт не замерзает в самый лютый мороз, и его температура всегда выше нуля, причем значительно. Другое дело, что под таким фундаментом не построить подвал, но, как показывает практика, основная масса бюджетных застройщиков в подвалах вообще не нуждается, в крайнем случае они строят «надземный» цокольный этаж, который прекрасно заменяет подвал, но лишен практически всех его недостатков.

Теперь следует выяснить – на самом ли деле плитный фундамент дороже, чем ленточный? В теории – конечно дороже, так как на плиту уйдет гораздо больше бетона и арматуры, чем на «ленту». А вот на практике это совсем не так. Для того чтобы построить большой и прочный дом, плиту толще 30 см заливать нет никакого смысла. Если высчитать площадь и массу ленточного фундамента, то запросто может оказаться, что на заглубленный фундамент уйдет не меньше бетона и арматуры, чем на плитный. А если прибавить сюда опалубку, то экономия получается вообще не в пользу «ленты», на которую уйдет досок раз в 5 больше, чем на плиту. Также не следует забывать о том, что при устройстве плитного фундамента земляные работы сводятся к минимуму – плита может укладываться прямо на грунт, правда, придется убрать с места постройки плодородную землю, которую можно потом использовать в саду. Но это совершенно не тот масштаб земляных работ, которые нужно проводить при строительстве заглубленного ленточного фундамента.

Также при установке плиты почти полностью исключаются расходы на гидрологическое состояние участка, которое обязательно надо проводить до строительства ленточного фундамента. Ленточный фундамент – сооружение относительно неустойчивое, его нужно специально рассчитывать на максимальную нагрузку, тогда как плита толщиной 30 см выдержит малоэтажный дом практически любой массы. Это весьма существенная часть расходов, которые обычно включаются в смету при строительстве, сюда также следует прибавить и расходы на зарплату рабочих, которые будут лить «ленту». Ленточный фундамент – сложное сооружение, и должен возводиться специалистами, которые за свою работу мало не берут. А вот фундамент плитный можно залить и своими силами при помощи одного-двух подсобных рабочих. Правда, придется потрудиться, чтобы повязать арматуру на большой площади, но это не те хлопоты, которые сопровождают строительство ленточного фундамента, потому что вязать арматуру для фундамента на больших площади и в узких канавах – это совсем разные вещи.

Если сравнивать эксплуатационные характеристики обоих видов фундаментов, то тут также наблюдается кардинальное различие. Как выше говорилось, монолитная бетонная плита не требует никакой гидроизоляции и никакого утепления. Плита сама по себе и утеплитель, и гидроизолятор. Срок ее службы без ремонта сопоставим со сроком службы самого дома, и то и гораздо больше. При бетонной плите утеплять пол нет совсем никакой надобности, потому что, как писалось выше, под ней грунт никогда не замерзает. Ленточный же фундамент требует очень серьёзного утепления, но, как показывает практика, наружное утепление очень быстро портится от влаги. А если утеплять пол изнутри помещения, то появляется масса неудобств, например слой утеплителя «съедает» очень много жилого объема помещения, к тому же на нем невозможно будет оборудовать систему «теплый пол». Если же вместо утеплителя применить «теплый пол», то значительная часть выделяемого этой системой тепла будет уходить через перекрытия в подпол и греть влажную землю, а влага, как известно, при повышении температуры превращается в туман или пар, которые будут проникать через любые щели в перекрытиях первого этажа. При бетонной плите же эту систему можно просто утопить в нее при заливке, а благодаря высокой теплоемкости железобетона, это тепло в землю уходить не будет.

Также следует еще сказать о том, что для армирования плитного фундамента не обязательно применять арматуру металлическую, прекрасно подойдет и композитная. Такую арматуру и укладывать легче, и вязать, к тому же она, в отличие от металла, не поддается коррозии и значительно «теплее», что поможет сохранять больше тепла, хоть и ненамного, но все же экономия весьма заметная.

Таким образом, рассматривая самые предпочтительные варианты фундаментов для малоэтажных частных домов, не следует обращаться ко всяким заинтересованным советчикам, особенно проектировщикам или строителям, которым вы собираетесь поручить возведение своего дома. Надо понимать, что архитектору невыгодно связываться с плитным фундаментом, потому что он на нем совершенно ничего не заработает. То же самое касается и строителей – работы с такой простой конструкцией не более чем на день, в то же самое время они гораздо больше сдерут с клиента за фундамент ленточный, потому, естественно, и будут советовать ему именно такую конструкцию.

В заключение следует сказать, что не всегда на первый взгляд сложные и затратные конструкции являются таковыми. Поэтому прежде чем строить себе дом за городом, необходимо хорошо изучить тему и получше разобраться в свойствах строительных материалов.

Фундамент зимой: можно ли заливать фундамент зимой — преимущества и недостатки

Соблазн заливки фундамента зимой невероятно велик. Стройматериалы для фундамента, как и рабочая сила, в это время стоят намного дешевле, нежели летом, да и свободного времени у любого человека появляется гораздо больше.

Тем не менее, очень многие боятся начинать строительство в холодное время года, поскольку есть целый ряд опасений, которые связаны с возможным разрушением конструкции, плохом застывании растворов, а также предварительном износе некоторых строительных материалов.

Заливка фундамента во время морозов является действительно трудоемким и сложным процессом, однако в то же время, возможным в реализации. Желающим начать постройку именно зимой следует быть готовым к работе в условиях низкой температуры воздуха и тщательном выборе технологий и материалов.

Плюсы и минусы зимней заливки фундамента

Преимущества

  • Заливка фундамента зимой оправдана, когда участок земли под застройку обладает очень «хрупким» грунтом. Промерзший грунт хорошо сохраняет форму, потому работы здесь выполняется, как правило, зимой.
  • Заливка фундамента в холодное время года оправдано строительством в северных регионах.
  • Низкая цена строительных материалов и рабочей силы.
  • Зимой у человека больше свободного времени.

Недостатки

  • Если летом выкопать под фундамент траншею смогут рабочие, то зимой потребуется применение спецтехники, чтобы справиться с промерзшей землей.
  • Есть риск купить некачественные материалы, которые поставщики давно не могли продать.
  • Работа в достаточно жестких условиях.

Особенности зимней заливки

Для обеспечения надежности и прочности фундамента загородного дома при его заливке зимой, следует соблюдать определенные правила. В первую очередь, нельзя выполнять работы частями с очень большими промежутками времени между каждой отдельной заливкой. Раствор бетона укладывают небольшими сегментами, быстро перекрывая их следующим слоем. Также нужно:

  • Хорошо очистить подготовленную траншею от снега и убрать со дна канавы и арматуры образовавшуюся наледь.
  • Накрыть котлован специальным изоляционным материалом.
  • Заранее прогреть дно между всеми стенками опалубки.
  • Обеспечить полноценный проход к опалубке.

Заливать бетон поверх промерзшей почвы нельзя, так как при оттаивании она будет оседать и вполне может стать главной причиной проседания фундамента.

Заливка фундамента в зависимости от его типа

  • Ленточный фундамент. Этот вариант самый популярный среди застройщиков. Минусом заливки основания зимой является низкая производительность труда. Рабочим надо чаще отдыхать, а для некоторых операций нужно гораздо больше времени, нежели летом. Специалисты советуют, насколько возможно, уменьшать число «мокрых» операций. К примеру, применение готовых блоков из бетона. Они доставляются прямо с завода и укладываются в готовый котлован. Для блоков надо будет совсем чуть-чуть бетонного раствора, что означает сокращение «мокрых» работ в разы.
  • Готовые бетонные сваи. В случае если задуманное здание легкое, то можно воспользоваться свайной технологией. Такое основание очень популярно среди домов из древесины. Соблюдая правила построения, можно построить надежный и прочный свайный фундамент зимой, который не будет уступать прочим типам оснований. Сваи из бетона делятся на две категории: буронабивные и бурозабивные. Первые делаются способом заливки бетона в пробуренные скважины, бурозабивные же забиваются в землю. Вторая категория гораздо быстрее и удобнее, поскольку сваи можно купить с завода и при этом не делать раствор. Но недостататок данных свай — это их цена и большой шум в момент забивания свай в землю. Решение проблемы — применение технологии винтовых свай. Сегодня данная технология очень распространена и популярна на строительном рынке.

Подробнее про виды и типы фундамента читайте в статье:Как выбрать фундамент для будущего дома?

Как заливать фундамент зимой?

Алгоритм заливки фундамента бетоном зимой:

  • Земляные работы. Копать зимой сложно, поэтому используем экскаватор.
  • Опалубка. Делается так же, как и летом. Сбиваются щиты из досок, толщиной 20 мм, подпираются специальными распорками.
  • Замешивание бетона. Вначале нужно смешать воду с присадкой и пластификатором, чтобы она не замерзала. Затем добавить щебень и песок. Пропорция 1:3.
  • Заливка. Прежде чем залить фундамент зимой, желательно выбрать день без ветра и осадков.
  • Утепление. Сверху все накрываем пенопластом, придавливаем кирпичами, чтобы мороз не ударил по цементу. Очень низкие температуры могут легко повредить верхний слой. При сильных морозах до -20С не отвердевший бетон находится в полной безопасности. Более -20С – опасно, нужно выстоять его до данного времени как минимум один-два месяца.
  • Гидроизоляция. В случае если весенние воды не за горами, а бетон не отвердел, необходимо изолировать его от воды любым способом. Внутри котлована можно вырыть яму для сбора осадков, а затем выкачать всю воду, можно напылить битум, прикрутить рулонный гидроизолятор болтами.

Заливка фундамента своими руками

Выбор фундамента зависит от состояния грунта и от веса будущей постройки. Тип его не выбирается самостоятельно, он рассчитывается инженером-проектировщиком на основании геологических и геодезических изысканий.

Как правило, для дома выбирается фундамент:

  • Ленточный монолитный;
  • ленточный блочный;
  • свайный с ростверком;
  • плитный из монолитного железобетона.

Поскольку гараж – сооружение сравнительно легкое, то наиболее подходящий фундамент под него – ленточный. Заливка фундамента может быть выполнена из бетона, приготовленного собственноручно или из заказанного на бетонном заводе и доставленного к месту строительства. Для самостоятельного приготовления бетона используется свежий цемент марки М400 или выше, речной песок и в качестве крупного наполнителя — гранитный щебень. Пропорции смеси примерно такие – 1:3:4.

Подготовительные работы

Разметка фундамента

Главное, что нужно помнить, приступая к работе — фундамент не прощает ошибок, так как устойчивость, компенсация силовых нагрузок и равновесие здания зависят от основания.

Подготовка участка под строительство гаража начинается с очистки территории и снятия верхнего слоя грунта. Для разметки используются деревянные колышки и веревка. Умудренные практикой строители советуют вместо веревки, которая растягивается и провисает, использовать леску.

Разметка производится с двух сторон будущей траншеи. Ее размеры зависят от материала, выбранного для стен гаража. Обычно основание под гараж делается мелко заглубленным, естественно, если грунт не пучинистый.

При копании канавы под фундамент, чтобы ее края не осыпались, нужно формировать откосы. На дно готовой траншеи насыпается песок и щебень слоем 10 и 5 см соответственно – это дренажная подушка. После того, как каждый слой будет хорошо утрамбован, на них стелется пленка или рубероид, это — гидроизоляция.

Использование пленки позволяет заливать бетон прямо в траншею, без опалубки, если грунт достаточно твердый. В этом случае опалубку можно устанавливать только для наземной части фундамента. Опалубка монтируется вертикально, правильность ее установки выверяется отвесом или строительным уровнем. Подпорки для нее крепятся на расстоянии полуметра одна от другой.

Советы

Заливка ленточного фундамента

Заливку нужно начинать стартовым слоем. Для создания ровной поверхности под арматуру и для ограничения ее контакта с сырой землей на дно траншеи заливается слой бетона толщиной 10-15см. После этого в траншею укладывается арматура в виде готовых связанных между собой блоков.

Для того чтобы впоследствии жестко связать фундамент со стенами (если они тоже монолитные), в траншею вставляются вертикальные прутья арматуры, по длине равные высоте стен гаража.

Бетон заливают по всей ленте ровными слоями толщиной 30-40 см. Если нет никакого вибрирующего инструмента, залитую бетонную смесь отбивают тяпкой или арматурным штырем для того, чтобы из нее вышли все пузырьки воздуха, и она хорошо утрамбовалась. Фундамент нельзя заливать частями через значительные промежутки времени, так как места стыков слоев будут «зоной повышенного риска». В одиночку справиться с задачей быстрой заливки бетона достаточно трудно, поэтому для такой работы лучше пригласить помощников.

Заливка фундамента из бетономешалки Наземная часть фундамента заливается в установленную заранее опалубку. Перед тем, как в нее будет залита бетонная смесь, опалубку увлажняют и промазывают цементным раствором. Снимать ее можно только после схватывания бетона, а это, как минимум, 3 дня.

После того, как весь фундамент будет полностью залит, его укрывают пленкой или рубероидом и периодически поливают водой. Бетон в естественных условиях набирает 100%-ую прочность в течение 28 дней, поэтому продолжать строительство гаража рекомендуется по истечении этого срока.

технология строительства своими руками, фото и схемы

На материалах для фундамента экономить нельзя, но иногда можно сохранить время и деньги на строительстве своими руками, используя нестандартный подход. Например, залить бетон для ленты прямо в землю без опалубки. Технология называется щелевой фундамент. В нормативах ее не найти, но на глинистых почвах с низким уровнем грунтовых вод так строят с древних времен.

Особенности

Фундаменты называются щелевыми, когда их возводят без опалубки, заливая бетон прямо в траншею. Обязательное условие — надежный глинистый грунт, так как землю с высоким содержанием песка невозможно утрамбовать, стенки все равно начнут осыпаться, что затруднит заливку бетона и понизит его прочность.

Когда можно возводить фундамент без опалубки?

  • Глинистый грунт.
  • Грунтовые воды залегают ниже основы.
  • Морозное пучение минимально.

Только из почвы с большим содержанием глины можно возвести надежную форму для заливки. Но этот тип грунта впитывает влагу лучше других, а значит, и наиболее подвержен морозному пучению. Поэтому возводить такое основание дома можно, зная характеристики участка. Земля, которая обвалилась в траншею, или поднявшиеся грунтовые воды сведут на нет всю экономию.

Приблизительно узнать характеристики грунта можно самому. Но только сделав профессиональную экспертизу, вы будете спать спокойно. Бетон не наберет прочность в неподходящих условиях. Иногда на одной сотке встречаются 2‒3 типа грунта, а подземные воды могут содержать агрессивные соединения.

Самый простой способ определить УГВ ‒ бурение скважин или отслеживание уровня воды в колодце. Но не стоит забывать, что кроме грунтовых вод при возведении фундамента своими руками опасны дожди, начинать бетонирование в промокшей траншее нельзя.

Этот тип фундамента имеет неровную поверхность, поэтому морозное пучение действует на него сильнее. Предотвратить это можно, заложив фундамент ниже уровня промерзания, утеплив, или обеспечив хороший дренаж.

Для строительства щелевого основания подойдет сухая теплая погода. Оптимальная температура твердения +15-20°C. Если днем постоянно светит солнце, рекомендуем укрыть бетон тентом, чтобы он не пересыхал. Первые дни поверхность смачивают водой.

Нужно ли гидроизолировать фундамент?

Если вы строите жилой дом, лучше изолировать фундамент от воды, тогда здание не нужно будет ремонтировать еще долго. Специалисты рекомендуют изолировать основание, даже если у вас почва с низким УГВ, так как этот показатель меняется со временем. По стандартам гидроизоляцию не делают, если строят дом небольшой площади, на хорошем грунте и без подвала. Чтобы не пришлось раскапывать щелевой ленточный фундамент для вторичной гидроизоляции, используйте марку с водонепроницаемостью от W6. Если вы делаете смесь своими силами, обязательно добавлять туда вещества для защиты от влаги.

Пошаговое руководство по закладке основания

  • Подготовка траншеи.

С участка убирают мусор и растения. Копают траншею, засыпают в нее слой песка 10 см и такой же слой гравия. Выкопанную землю удаляют от будущего дома на 0,5 м, так как место, куда зальют бетон, должно быть ровным, без лишнего грунта и мусора. Песчаная подушка обеспечивает минимальный дренаж и выравнивает поверхность основания, особенно это важно, если участок неровный. Затем измеряют траншею и проверяют отклонение по осям.

  • Установка опалубки надземной части.

Чтобы сделать монолитный фундамент, нужно установить опалубку из ламинированной фанеры или обструганных досок для его надземной части. Даже если участок неровный, важно, чтобы фундамент был без перепадов высот. Иногда цоколь строят из готовых бетонных блоков, тогда опалубка не понадобится.

Не рекомендуем использовать кирпич или легкий бетон, они сильно пропускают влагу, и не выдержат нагрузки от тяжелого строения. Чтобы не пришлось убирать разлившийся бетон, лучше поставить доски на 5‒10 см выше поверхности земли. Если такой возможности нет, не ждите, смесь засохнет и придется работать перфоратором, чтобы отодрать ее.

  • Армирование и подготовка к заливке.

По технологии малозаглубленную ленту обязательно армировать, так как на нее будет действовать морозное пучения, что часто приводит к трещинам. Чтобы при заливке бетона влага не утекла, в траншею укладывают толстую полиэтиленовую пленку, но она не будет выполнять функции гидроизоляции. Для защиты основания используют рубероид, а от морозного пучения, на дно и стенки траншеи экструдированный пенополистирол. Эти материалы закрепляют на верхней части опалубки, если она есть, или связывают с арматурой.

  • Заливка бетона.

Чем быстрее забетонировать щелевой монолитный фундамент, тем прочнее он получится. При жаркой погоде стенки траншеи начнут осыпаться, а в дождь их может размыть. Лучше начать заливку сразу или на следующий день после земляных работ. Используйте виброуплотнитель, чтобы распределить бетон равномерно.

Смесь набирает марочную прочность 28 дней, если в течение первой недели бетон намокнет, замерзнет или пересохнет, его класс понизится. Только что залитый фундамент часто накрывают пленкой и устанавливают тент, если работы проводят в солнечную погоду.

  • Гидроизоляция и теплоизоляция.

Из-за морозного пучения мелкозаглубленный фундамент может треснуть, поэтому если не проложить теплоизолирующие материалы перед бетонированием придется раскапывать конструкцию. Также нужно защитить стены основания дома от капиллярной влаги, иначе пространство под полом будет наполняться водой каждую весну. Для этого надо нанести на стенки обмазочную или рулонную гидроизоляцию.

Построить основу для дома без опалубки возможно, но если у вас не глинистый грунт или много воды на участке, лучше возвести каркас, даже, пусть даже не из ламинированной фанеры, а из старых дверей или других подручных материалов. Перед началом работ соберите информацию о вашей почве, попробуйте выкопать ямку, чтобы самому проверить насколько грунт подходит для этой технологии.

Можно ли заливать бетон прямо на землю? (Правильная техника)

Домовладельцы часто берутся за проекты «сделай сам», реагируя на подрядчиков, которые завышают даже самые простые строительные задачи. Заливка собственного бетона — относительно простой процесс и отличный способ сэкономить деньги, но вы должны делать это правильно. Заливка бетона — ответственный шаг, но можно ли заливать бетон на неподготовленной земле?

Не заливайте бетон прямо на землю, пока не будет подготовлено надлежащее бетонное основание.Минимум передовой практики заключается в тщательной подготовке основания путем выравнивания и уплотнения земляного полотна. Затем добавьте подложку из гравия для дополнительной поддержки нагрузки последней плиты, если это необходимо.

В этой статье мы расскажем больше о различных слоях, используемых при создании монолитной бетонной плиты, и о других способах обеспечения отверждения бетона, чтобы он оставался твердым и выдерживал погодные условия.

Краткий обзор бетона Бетонные плиты

часто используются в качестве фундамента или базового уровня, поскольку они обеспечивают прочную платформу.Из них получаются отличные поверхности для навесов для автомобилей и площадок для барбекю, а также они могут помочь соединить две зоны в качестве пешеходной дорожки.

Они также являются модной отделкой для современных проектов DIY, но вы должны правильно обработать область, где вы будете заливать бетон, чтобы получить гладкую поверхность.

В тех случаях, когда вы укладываете бетонную плиту для поддержки других строительных проектов, также необходимо делать это правильно, чтобы защитить другие ваши здания. Нестабильный бетон может треснуть и прогнуться, когда он не сможет выдержать приложенный к нему вес.

Бетон был создан в 1824 году, хотя его первые корни в строительном растворе восходят к Древнему Египту (источник). Это означает, что бетон в той или иной форме был важной частью многих важных зданий на протяжении всей истории.

Бетон — это название смеси цемента и заполнителя, что делает его композитным строительным материалом (источник).

Существует распространенное заблуждение, что в эту смесь можно добавлять что угодно, например грязь, на основе грубого на вид заполнителя, который играет столь важную роль в создании структурной жесткости бетона.

Это заблуждение наиболее распространено, когда речь идет об укладке тротуарной или бетонной плитки в саду. Любые дополнительные элементы, добавленные в бетонную смесь, могут негативно повлиять на ее отверждение и долгосрочную целостность бетона.

По этой причине рыхлая грязь должна быть удалена или утрамбована, чтобы избежать взаимодействия или смешивания с бетоном, поскольку это изменит тонкое соотношение цемента, воды и заполнителя, которые связываются друг с другом, образуя бетон.

Что делать перед заливкой бетона

Существует много неправильных способов заливки бетона, а специалисты в области строительства сходятся во мнении, что правильный способ заливки бетона только один.Выполнение этих шагов приведет к хорошо затвердевшей бетонной плите.

Очистить территорию

При укладке бетона на открытом воздухе важно тщательно очистить участок. Следите за естественным мусором, таким как листья и трава, насекомые, и убедитесь, что животные или дети не будут мешать бетонной установке (источник).

Может быть целесообразно огородить зону, где вы будете заливать бетон, если вы чувствуете, что могут быть внешние помехи.Это также может потребовать установки зонта или навеса, чтобы защитить бетон от непогоды, пока он затвердевает.

При подготовке основания, которое станет основанием для бетона, следите за потенциальными препятствиями, которые могут ему помешать.

Корни деревьев, электрические кабели, трубопроводы и водопроводные трубы являются основными проблемами, которые могут повлиять на то, как вы будете укладывать бетон, в то время как с более мелкими препятствиями, такими как муравьиные гнезда, можно справиться, чтобы муравьи перемещались и не копались в вашем бетоне, пока он затвердевает.

Подготовка основания и основания

Подготовка земляного полотна и подстилающего слоя — самый важный шаг, поскольку он играет наиболее важную роль в схватывании бетона.

Как упоминалось ранее, бетон производится путем смешивания цемента с заполнителем. Заполнитель — это, по сути, каменистый материал, от мелкого до крупного, с которым цемент связывается во время отверждения. Заполнитель состоит из двух уровней: земляного полотна и подстилающего слоя.

Подготовка бетонного основания

Так называют подготовленный грунт, нормально уплотненный и улучшенный естественный грунт или засыпку (источник).

Рыхлая грязь нежелательна, так как она влияет на состав бетона. Вот почему уровень фундамента укатывается и уплотняется, чтобы обеспечить устойчивую основу для размещения основания.

Специалисты по строительству считают, что слой грунтового основания является самым важным, когда речь идет об определении нагрузки, которую сможет выдержать бетонная плита — короче говоря, прочность бетона зависит от прочности слоя грунтового основания.

Подготовка основания — это первая возможность выровнять участок, на котором вы будете укладывать бетон.Выравнивание вашей плиты имеет решающее значение, поэтому убедитесь, что при уплотнении вы также выравниваете землю, чтобы последующие слои также были ровными.

Слой земляного полотна можно улучшить, добавив стабилизирующие компоненты, такие как портландцемент, хлорид кальция или известь. Эти компоненты будут добавлены в почву, а затем уплотнены, что поможет создать сухую и стабильную среду, готовую для размещения подстилающего слоя.

Подготовка бетона основания

На выбор предлагаются различные подложки, в которых более грубые материалы используются в тяжелых промышленных условиях.С увеличением толщины подстилающего слоя увеличивается несущая способность бетонной плиты.

Основание играет важную роль в предотвращении движения воды вверх через почву в бетон. Это со временем ухудшит целостность бетона и является веским аргументом в пользу того, почему нельзя лить бетон прямо на грязь.

Изображение от Бинг Данг Нам через Unsplash

Создайте свою бетонную форму

Многие самодельные бетоноукладчики сразу переходят от второго этапа к заливке бетона.Есть еще два шага, которые одинаково важны для производства хорошо затвердевшей бетонной плиты.

Во-первых, опалубка была бы невероятно полезна при заливке, так как она помогает направлять заливку, направляя бетон по мере его падения. Это также сохранит ваши края ровными, пока бетон затвердевает. Края формы также полезны при выравнивании и стяжке верхнего слоя бетона (источник).

Опалубка

также выполняет еще одну функцию, удерживая рыхлую грязь от земли, окружающей плиту, которую вы укладываете.Как уже говорилось, это важно, поскольку это изменит состав вашего бетона и повлияет на его долговечность.

Добавить проволочную сетку

Последней мерой по повышению структурной целостности бетонной плиты является добавление к ней проволочной сетки. По сути, это «скелет», за который цепляется бетон.

Бетон может связываться сам с собой во время отверждения, и для небольших задач можно обойтись без использования сетки. В большинстве случаев эксперты по строительству рекомендуют армировать бетон, чтобы сохранить прочность конструкции.

Существует распространенное заблуждение, что стальные стержни, используемые в сетке, сварены прихваточным швом, но эксперты по строительству не рекомендуют этого делать, поскольку это уменьшает поперечное сечение стали и, следовательно, обеспечивает меньшую целостность, чем когда они не соединены.

Чтобы сетка была оптимально эффективной, важно установить стальные стержни на подходящей высоте, в зависимости от толщины бетона, который вы собираетесь укладывать.

Это еще одна причина, по которой важно следовать этим четырем шагам, а не заливать бетон непосредственно на землю, поскольку подготовка основания обеспечивает плоскую поверхность для подготовки сетки к заливке.

О чем следует помнить при заливке бетона

Выполнив эти четыре шага, вы будете готовы к заливке бетона. Есть несколько тонких деталей, которые следует учитывать при приготовлении бетона, например, смешивание нужного количества воды с заполнителем. Мы специально освещаем эту тему в отдельной статье « Можно ли заливать сухой бетон? »

Защитное снаряжение также настоятельно рекомендуется при смешивании и заливке бетона, чтобы защитить себя от брызг.

Равномерное распределение бетона важно уже на этапе заливки, поэтому при заливке рекомендуется обращаться за помощью. Используйте лопаты, грабли и грабли для равномерного распределения бетона по опалубке.

Стяжка

поможет вам получить ровную поверхность на верхнем слое бетона и позволит вам создать достаточный уклон на вашем бетоне для прямого дождя. Затирка поверхности также является хорошей идеей для дальнейшего уплотнения бетона и облегчения его схватывания.

Изображение от Life of Pix через Pexels

Заключительные мысли

Для укладки бетона требуется больше шагов, чем просто заливка бетоном земли. Нужно подготовить поверхность земли, сделать земляное полотно и основание, добавить нужное количество заполнителя, построить форму для придания бетону желаемой формы и укрепить плиту проволочной сеткой.

Важен состав вашего бетона, а также точное выполнение этих шагов, поскольку все они играют роль в общей прочности бетона после его затвердевания.

Бетон или гравийный щебень для столбов забора в глинистой почве?

Бетон или гравийный щебень для столбов забора в глинистой почве? — Stack Overflow на русском
Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетите биржу стека
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных мастеров.Регистрация занимает всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Любой может задать вопрос

Любой может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину

спросил

Просмотрено 34к раз

Я готовлюсь построить забор на заднем дворе и постоянно использую гравийный щебень и бетон.Я прочитал много разных мнений о плюсах и минусах каждого из них.

Я склоняюсь к использованию гравийного щебня, так как легче ремонтировать столбы, если они сгнили. Я просто беспокоюсь, что с глинистой почвой он просто наполнится водой и останется там на несколько дней. Я не уверен на 100%, что бетон поможет, хотя, как я предполагаю, вода все равно попадет в столб и останется там.

С другой стороны, я также думаю, что бетон будет легче укладывать, так как забивание 30-ти ям глубиной 48 дюймов дробленым гравием звучит не очень весело.Я буду использовать пиломатериалы, обработанные давлением, если это поможет

Кто-нибудь еще строил забор из тяжелой глины? Любые рекомендации приветствуются, спасибо!

Создан 20 сен.

LBJ33LBJ33

18622 золотых знака22 серебряных знака88 бронзовых знаков

1

В глинистой почве вода просто задерживается в яме, особенно там, где уровень грунтовых вод находится близко к поверхности.Гравий пропускает воду прямо к столбу, который быстро сгниет. Использование бетона поможет столбу прослужить дольше, если вы создадите купол из бетона над уровнем почвы и убедитесь, что он гладкий и плотно прилегает к столбу. Это гарантирует, что вода не попадет в столб. Кроме того, убедитесь, что нижняя часть столба не ниже уровня бетона, иначе столб будет впитывать воду снизу (налейте немного бетона в отверстие, затем установите столб, затем залейте остальную часть пути)