Болгарка Из Дрели Своими Руками
Как стремительно из дрели сделать болгарку?
Часто в быту приходится перепрофилировать инструменты, при этом в большинстве случаев приходится дорабатывать конкретно дрель, т.к. это самый универсальный инструмент из доступных. Увы необходимо всегда выбирать верный инструмент, чтоб его технические свойства совпадали с требуемыми, поэтому итог будет безупречный.
Устройство дрели электронной: 1 — вентиляционная решетка, 4.5 — регулятор мощности, 3 — регулятор скорости, 4 — переключатель ударного деяния, 5 — быстрозажимный патрон, 6 — самоцентрирующиеся кулачки, 7 — крепления патрона, 8 — редуктор, 9 — крыльчатка вентилятора, 10 — электронный движок, 11 — рычаг реверса, 12 — курок, 13 — фиксатор шнура, 14 — клеммы шнура.
Как из дрели
сделать болгарку: процесс перепрофилированияИнструменты и материалы:
Загодя до того как из дрели сделать болгарку, необходимо убедиться, что данный инструмент не надо в то время для другой работы. Ведь сборка и разборка отымают определенный период. Болгарка из дрели не будет настолько же обычный в эксплуатации.
Сделать из дрели болгарку в кустарных условиях можно обычным методом:
Типы насадок для болгарки.
- Выбирается насадка для болгарки, в которой требуется выполняется работа. Подходит хоть какой вариант, т.к. изготовка для разовой работы.
- Выбирается металлической прут маленького поперечника, у которого необходимо сточить край чтобы он вошел в насадку. Мало стачиваются места соприкосновения лепестков патрона и прута для наилучшей сцепки.
- Фиксация.
Здесь нашему клиенту остается делается за считаные минутки, увы сходу после демонтажа конструкция станет неработоспособной, или вообще развалится. Схожая доработка делается тогда, когда необходимо срочно из дрели сделать болгарку, т.к. основная вышла из строя.
Более непростой вариант не особо отличается, тем ни менее поработать придется еще чем просто:
Компоновочная схема дрели-«болгарки»: 1 — привод (электродрель), 2.
Болгарка из дрели
Как, просто, сделать болгарку из дрели?
КРУТЫЕ НАСАДКИ НА ДРЕЛЬ И ШУРУПОВЁРТ Своими силами! КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ НА РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ!
Дрели, шуруповерты и другой электроинструмент. подобрать и приобрести по наилучшей стоимости! E-katalog Наша родина: .
- Первым делом извлекается патрон. Он будет нужно сейчас только для оборотного восстановления, а на сегодня лучше просто прочистить и смазать что остается сделать нашему клиенту его внутренности. Хранить исключительно в черном непыльном месте.
- Выбирается насадка под болгарку из крепкой стали (часто встречаются облегченные варианты, которые ни при каких обстоятельствах сюда устанавливать нельзя).
- В этот период будет нужно прут таковой длины, чтоб он выходил за границы дрели на 1,7-1,9 см. Его конец стачивается рашпилем таким макаром, чтоб он в конечном итоге совершенно совпал с гнездом в насадке. Перед стыком необходимо пользоваться машинным маслом иначе говоря другой смазкой.
- Шарикоподшипник устанавливается в район вывода, а через него продевается прут и фиксируется в основании.
При миф шаг не нужно, потому прут возможно просто зафиксировать на собственном месте.
При миф шаг не нужно, потому прут возможно просто зафиксировать на собственном месте.Данный метод реализуется за считаные часы, а демонтаж и установка патрона совсем за минутки. Когда конструкция была собрана 1 раз, ее в дальнейшем уже не надо изменять либо дополнять. Стоит держать в голове, что в этом случае защита не устанавливается, потому во время работы вокруг не изготавливаются находиться люди. Для себя нанести травму нет возможности по причине, что диск крутится параллельно мастеру.
Опорная конструкция и маленькие доработки
Инструменты и материалы:
- полоса железная либо прут;
- аппарат;
- хомуты;
- плоскогубцы.
Схема внедрения пилы.
Практически всегда такая болгарка делается для стационарного инструмента, потому непременно подготавливается рабочая поверхность. Для нее подойдет неважно какая деревянная либо железная столешница, при этом металл имеет бесспорное основное преимущество игровых слотов.
Рабочая платформа выгибается из армирующего безреберного прутка 12 мм или металлической полосы (2-3 мм). Снаружи она должна вполне повторять контуры применяемой модели, т.к. при погружении обязана стать обеспечена наибольшая фиксация. Обычно употребляется 4 поперечных полосы для формирования контура и 3 перпендикулярные им для жесткости. Стык делается используя электродуговой сварки.
Если такая чаша устанавливается на стол, ее необходимо наглухо прикрутить к поверхности с помощью болтов с гайками (болты только с плоскими шляпками). Фиксация желательна довольно жесткой, не наименее 4 точек монтажа.
В самом конце инструмент переворачивается и опускается на свой профессионализм место (ручкой ввысь). Окончательная фиксация делается путем хомутов, которыми что остается сделать нашему клиенту и стягивается воедино с 2-х сторон.
Если предстоит работать инвентарем длительно, тогда делайте защитный кожух. Достаточно только сделать отрез стали и выгнуть его края, чтоб он занимал что остается сделать нашему клиенту место над зоной для игры.
Для фиксации к инструменту нужно сделать хомут из металлической полосы (ровно под размер дрели) и зафиксировать его своими силами.
Подведение итогов
Есть несколько вариантов, как из дрели сделать болгарку, при этом они довольно эффективны зависимо от намеченных целей. Для получившегося инструмента лучше не пробовать ставить суровые задачки, однако с простыми он управится отлично.
Лучше работать на жесткой поверхности, т.к. это значительно повысит безопасность деятельности.
И основной момент — это техника безопасности, т.к. при перепрофилировании есть вариант допустить маленькие недостатки, которые позже скажутся очень суровым образом.
Читайте так же
Как выбрать стойку для дрели и болгарки? Крепление для инструмента
share.in Facebook share.in Telegram share.in Viber share.in Twitter
Содержание:
Строительные работы часто подразумевают взаимодействие с различными инструментами и оборудованием. В частности, это относится к дрелям и УШМ. При этом для наиболее надежных действий эти инструменты требуется закрепить. И дело даже не в прочном закреплении режущего диска на валу болгарки.
В этом случае на помощь придут стойки для удобного использования болгарки и дрели, которые крепятся к поверхности стола. Также можно использовать дополнительные насадки для расширения возможностей в работе. С их помощью можно выбрать практически любое положение инструмента.
В чем основные преимущества такого оборудования, как сделать стойку и почему ее лучше купить Вы легко узнаете из этой статьи.
Преимущества использования
Стойка для болгарки и дрелей действительно является практичным и удобным инструментом. С ее помощью резка материалов становится еще проще. Для достижения максимальной точности резки можно прикрепить уголок к столу.
В случае необходимости работы с большим объемом материала стойка для крепления УШМ или дрели становится просто незаменимым элементом.
Она может быть со станиной или без. С ее помощью Вы превратите свой инструмент в подобие станка, дающего наибольшую точность при обработке деталей, расширяет перечень обрабатываемых строительных материалов и ускоряет рабочий процесс.
С их помощью любой ремонт, строительство или домашние работы становятся легче. Рассмотрим положительные стороны такой машины в зависимости от используемого с ними инструмента.
Стойки для УШМ
Рассмотрим преимущества стойки для крепления болгарки.
- обрабатываемая деталь размещается на таком приспособлении для болгарки с максимальной точностью, что имеет большое значение для отрезания детали определенного размера;
- улучшенные показатели точности движения диска;
- повышается общая безопасность при работе с инструментом;
- ускоряется общий темп работы;
- максимальное качество
Таким образом, на выходе можно получить удобный многопрофильный отрезной станок, который позволит обрабатывать и резать детали в объемах, достаточных для массового производства. С помощью стойки можно сделать из болгарки некоторое подобие торцовочной пилы.
Стойки для дрелей
Независимо от производителя и ценовой категории, предназначением держателя дрели является упрощение процесса сверления различных материалов — металла, дерева и т.д. К преимуществам такого варианта следует отнести:
- расширяет возможности инструмента;
- возможность просверлить отверстия максимально точно за счет позиционирования сверла и фрезы строго перпендикулярно или под фиксированным углом по отношению к материалу;
- исключение скольжения при работе с твердыми материалами.
Будьте в курсе событий! Подписывайтесь на наши сообщества.
Как сделать стойку своими руками
Помните, что стойки можно изготовить самостоятельно, но это является достаточно трудоемкой задачей. Поэтому точно определитесь, стоит ли браться за это дело или купить уже готовое изделие. Внимательно изучайте чертежи или инструкцию перед началом сборки.
Многие мастера, стремящиеся сделать стойку самостоятельно, обеспечивают колебательное движение консоли посредством установки подшипников. С этой целью можно использовать обычные велосипедные или автомобильные подшипниковые узлы. При этом достаточную подвижность могут обеспечить обычные болты или винты. В таком соединении детали будут работать в качестве обычных подшипников скольжения при условии хорошей смазки.
Для создания простой подставки для небольшого инструмента вполне подойдет МДФ или ДСП. Здесь важно проделать несколько отверстий для фиксации изделия к рабочей поверхности. При этом такое основание не обязательно должно быть прямоугольным.
В качестве направляющей обычно выступает алюминиевая профильная труба. Также можно взять алюминиевый профиль либо изделие из стали. Направляющая высотой 0,5 м аккуратно фиксируется на металлической поверхности. Для этого следует приварить лист металла.
Для максимальной свободы перемещения дрели в нужном направлении можно использовать хомуты-ограничители. С этой же целью необходима установка других хомутов на площадке из ДСП. Под них укладывается нескользящий материал.
Подготовленная подставка монтируется под направляющие. Здесь важно убедиться, что соединение обладает достаточной прочностью. Сама дрель фиксируется посредством хомутов с подложенной прокладкой. Последний элемент необходим для гашения вибрации.
Важно также прикрепить рычаг, который отвечает за передвижение ручки, к площадке. Она делает фиксацию максимально надежной. Если форма и размеры подставки совпадают с параметрами дрели или УШМ, то конструкция будет действительно надежной.
Когда все элементы такой заготовки будут готовы, можно приступать к сборке стойки.
Все детали должны фиксироваться плотно, во избежание люфтов. Дополнительно можно поставить на поверхность струбцины, транспортир и линейки.
Можно сделать стойку своими руками в виде стационарной рамы с шарниром маятникового типа. Для начала собирается стол с упорным элементом для режущего материала (металл или древесина). Роль базы может выполнять любой верстак или стол. В этом случае упорная планка крепится у бокового края таким образом, чтобы будущая пила проходила у стенки стола максимально близко.
Учтите, что увеличение расстояния места обрезки до упора вызывает рычажный момент. Это может стать причиной неровного среза и даже привести к аварии. Поэтому упорную площадку следует устанавливать немного большего размера и обрезать лишний край после сборки.
Далее следует установка за упорной планкой шарнира. Его легко изготовить, подобрав шпильку с гайками и шайбами. К этому шарниру крепится конструкция из металла или древесины.
Само приспособление для крепления болгарки может быть двух типов:
- в виде хомутов, закрепленных на маятниковой ручке, что напоминает своего рода пружину;
- в виде жесткого крепления за счет болтов, которые вкручиваются в резьбовые отверстия болгарки для крепления ручки.
Не забудьте также изготовить защитный кожух. Для наглядности можно отыскать примеры видео по созданию стойки.
Почему лучше купить заводскую стойку?
Создание стойки для болгарки своими руками станет более выгодным решением. Однако как любая техника, именно заводские стойки, как правило, обладают большими возможностями и рассчитаны на максимальную точность сверления или реза. Также заводские стойки обычно рассчитаны на большую длительность работы. Кроме того, Вы сэкономите время на создании такого устройства и сможете приступить к работе сразу после покупки.
Стойки для электроинструмента Dnipro-M подарят Вам неизменно высокую эффективность и точность в процессе работы.
Они выполнены из высококачественных материалов и гарантируют успешный результат.
Приобрести брендовые стойки можно как онлайн на нашем сайте, где Вас ждет подробное описание с фото, так и в сети фирменных магазинов.
Фрезер из болгарки своими руками
Всем привет, если вам нужен фрезер, но не хочется тратить деньги на его покупку, это не проблема, ведь его можно сделать своими руками! Материалов для этого понадобится очень мало, как и денежных затрат. Все собирается на основе малой болгарки и ее конструкция при этом не меняется. То есть, изготовленная самоделка является лишь насадкой для болгарки, и вы можете поставить ее, когда вам будет нужно. В целом использование болгарки в качестве силового агрегата для фрезера – это довольно интересное решение, ведь болгарки имеет немалый крутящий момент и высокие обороты.
Вся конструкция собирается из доступных материалов, это листовой металл, стальные квадратные трубы, болты с гайками и так далее. Единственное, что может понадобиться купить – это патрон для дрели, но он стоит недорого и продается практически во всех магазинах по продаже комплектующих для инструментов. В патроне нарезается резьба, и он прикручивается прямо к валу болгарки, это очень удобно. Итак, рассмотрим более подробно, как же собрать такой фрезер!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— стальные трубы квадратного сечения;
— листовая сталь;
— болты и гайки;
— болгарка;
— патрон для дрели;
— краска.
Список инструментов:
— сварочный аппарат;
— дрель;
— болгарка;
— чертежные инструменты;
— маркер или кусок мела.
Процесс изготовления фрезера:
Шаг первый.
Изготовление основы
Первым делом изготовим основу, то есть нижнюю часть устройства. Для этого нам будет нужна листовая сталь. Лучше выбирать металл потолще, чтобы внизу у нас был хороший вес, это позволит машине стоять устойчиво. Делаем необходимые замеры и приступаем к резке. Автор все вырезает болгаркой, а затем срезает лишнее при помощи шлифовального диска.
Шаг второй. Изготовление кронштейна для болгарки
Далее нам нужно сделать фиксатор, то есть кронштейн, который будет удерживать болгарку. Его тоже делаем из листового металла. Сначала сверлим отверстие под ту часть болгарки, где крепится ручка. Ну а далее вырезаем заготовку желаемой формы. К концам изделия привариваются кусочки квадратных труб, в итоге у нас эта вся конструкция будет «ездить» на направляющих в вертикальном направлении. В качестве направляющих автор использовал квадратные трубы меньшего диаметра, они привариваются к основе.
Для дополнительной фиксации болгарки изготавливаем и привариваем «уши» из листового металла.
Шаг третий. Фиксатор
Нам нужно будет фиксировать дрель на определенной высоте. Для этого автор приварил две гайки и завернул в них резьбовые стержни, к которым приварены гайки-барашки. Теперь вы сможете руками легко и быстро зафиксировать положение болгарки.
Шаг четвертый. Установка патрона дрели
Патрон дрели наворачивается прямо на вал болгарки. Для этого в нем нужно нарезать соответствующую резьбу. Вам понадобится подобрать правильный метчик, проверяем его на гайке от болгарки.
Шаг пятый. Собираем и тестируем машину
Для сборки устройства нам понадобится закрепить болгарку в кронштейне. Это делается быстро и просто. Еще нужно прикрутить патрон от дрели и зажать в нем нужную насадку. Вот и все, машина готова. Выставляем нужную глубину и приступаем к работе. У автора машина чудесно обрабатывает лист ДСП, а этот материал довольно крепкий, но при этом хрупкий. Машина справляется с задачей без проблем.
Работать так можно довольно долго, ведь болгарка работает практически без нагрузки.На этом все, проект окончен, надеюсь, он вам понравился. Удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими самоделками с нами!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
| К сожалению, ничего не найдено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 (круч)изготовления из дрели и винчестера
Самодельные шлифовальные машинки: особенности и назначение.
Виды шлифовальных аппаратов. Общая конструкция приборов. Особенности модернизации болгарок. Шлифовальная машина из дрели: поэтапная сборка своими руками. Самодельный аппарат из компьютерного винчестера.
Для самодельной шлифмашинки в домашнем хозяйстве найдется множество вариантов применения. Речь идет не только о частном доме или приусадебном участке, но и о жилье в многоквартирном доме. С ее помощью можно обработать любую поверхность. Степень очистки зависит от типа и применяемых абразивных материалов. В отличие от промышленных моделей устройство, собранное своими руками, будет выгодно отличаться стоимостью, так как бюджет конструкции будет зависеть только от мастера. Обладая слесарными навыками и базовыми знаниями в электрическом деле, можно без особого труда собрать прибор самостоятельно.
Принципиальное устройство шлифовальной машинки
Без доскональных знаний конструкции шлифовальных машинок невозможно собрать качественное устройство своими руками. Прежде чем перейти к строению, познакомимся с самыми распространенными типами шлифмашин:
- Угловая. Проще говоря, болгарка. Расходными материалами являются диски. Зачистные круги предназначены для шлифования поверхности. Регулировка давления осуществляется вручную.
- Ленточная. Обработка поверхности выполняется шлифовальной лентой. Подходит для работ только с плоскими поверхностями.
- Дельташлифмашина. Для обработки изделий с криволинейной структурой.
- Вибрационная. Оптимально подходит для чистовой обработки ровных плоскостей.
Помимо вышеперечисленных существует еще несколько аппаратов, которые менее распространены:
- прямая;
- полировальная;
- эксцентриковая.
Независимо от того, является ли прибор заводским или собранным своими руками, основными элементами конструкции являются:
- Привод. От его мощности зависит производительность устройства. В аппаратах, собранных своими руками, используют привод электрического типа, однако встречаются пневматические самоделки, работающие от компрессора.
- Редуктор. Передает крутящий момент от привода на рабочий инструмент. Базовой частью редуктора является шпиндель.
Редуктор является неотъемлемой частью таких инструментов, как болгарка или дрель. Некоторые модели, особенно собранные своими руками, обходятся без него.
- Рабочая платформа. На нее крепят абразивный материал. Для этого можно использовать круги, ленты, диски.
- Корпус. Защищает конструкцию от механических повреждений и пыли, поэтому многие заводские модели оснащены системами пылеулавливания. Материалы, применяемые для изготовления прибора своими руками, как правило, не способны конкурировать с качественными полимерами, которые используют в производстве профессионального инструмента.
- Система управления. Включает в себя отключение питания, а также регулировку оборотов абразива.
Варианты самодельных конструкций
Сделать шлифовальную машинку своими руками несложно. Главное, чтобы она соответствовала видам работ, которые мастер планирует выполнять. С экономической точки зрения лучше взять комплектующие, находящиеся под рукой. Если составные части прибора придется покупать, то бюджет устройства, изготовленного своими руками, будет сопоставим с заводской моделью. При прочих равных условиях предпочтение лучше отдать промышленному инструменту, ведь его качество несоизмеримо выше.
Рассмотрим несколько приборов, сделанных своими руками. Возможно, какой-то из них подойдет именно вам.
Шлифмашинку из болгарки своими руками
Как следует из названия, болгарка предназначена для шлифования. Зачистные диски успешно справляются с грубой работой: снятием старой краски, удалением наплывов металла или следов коррозии. Для более тонкой очистки продаются специальные насадки из наждачного листа различной зернистости.
Модели для бытового использования работают в одном режиме, причем количество оборотов достигает 15 тыс. за минуту при среднем показателе в 11 тысяч. Такая скорость отлично подходит для распиливания материалов, однако для шлифовальных работ она велика.
Мотор болгарки обладает избыточной мощностью. Для полирования достаточно будет 300–400 Вт.
Шлифмашинка из болгарки будет обладать большим весом по сравнению с заводским инструментом, однако имеется возможность приспособить самоделку под себя, что повысит комфорт при шлифовке.
Для УШМ можно изготовить простую насадку, которая превратит аппарат в миниатюрную ленточно-шлифовальную машинку. В этом случае работы выполняются без защитного кожуха.
Если нет желания использовать приспособления, можно отрегулировать количество оборотов двигателя. Самостоятельная модернизация схемы потребует профильных знаний в электротехнике.
На профессиональных аппаратах можно выставить количество оборотов вручную, правда, их стоимость начинается от 200 долларов.
Делаем шлифмашинку из дрели
Из дрели своими руками можно собрать производительную ленточно-шлифовальную машину. В данном случае инструмент выступает в качестве привода. Сама конструкция проста и не требует значительных вложений. Для изготовления своими руками понадобятся следующие материалы:
- металлические пруты с резьбой и без нее;
- профильная труба;
- фанера;
- стальной лист;
- подшипники;
- метизы;
- столярный клей.
Следует позаботиться о наличии слесарного инструмента, инвертора и приспособлений для распиливания металла.
Этапы выполнения работ:
- Изготовление шкивов. Ведущий и ведомый шкивы предназначены для передачи крутящего момента от дрели к шлифмашине. Их изготавливают из фанеры.
- Изменением диаметра можно получить нужный крутящий момент. Один шкив состоит из нескольких кругляков, которые соединяются с помощью столярного клея. В центре необходимо просверлить отверстия под стальные пруты. После высыхания клея заготовки дорабатывают, делая паз, который должен соответствовать ширине приводного ремня.
- Изготовление ведущего и ведомого валов. Их также изготавливают из фанеры по аналогии со шкивами. Для них следует приготовить больше кругляков.
- Собираем нижнюю часть. Для этого понадобится профильная труба. В первую очередь необходимо сделать крепления подшипников и соединить их. Это основа под рабочий вал.
- Делаем верхнюю часть. К ней будет крепиться механизм натяжения.
- Изготавливаем упорную часть из стального листа.
- Установка привода. Обратите внимание: для нормальной работы лучше взять мощную дрель.
- Финишные работы. Остается только установить шкивы, натянуть приводной ремень и собрать защиту. После этого собранное своими руками приспособление нужно покрыть краской.
Для мелких и точных работ лучше приобрести компактные насадки барабанного или тарелочного типа в зависимости от типа работ.
Самодельная шлифмашинка из компьютерного винчестера
Из старого жесткого диска можно собрать небольшое шлифовальное приспособление, главным преимуществом которого будет полное отсутствие вложений за исключением затрат на абразивные круги. Процесс изготовления своими руками выглядит следующим образом:
- Раскрываем корпус и удаляем все элементы, расположенные рядом с магнитным диском.
- По размеру верхней части накопителя вырезаем круг из наждачной бумаги нужной зернистости.
- С помощью двухстороннего скотча закрепляем бумагу на поверхности диска.
- Изготавливаем кожух, защищающий от пыли или абразивного зерна.
- Для запуска конструкции винчестер необходимо подключить к блоку питания компьютера.
Такой прибор, сделанный своими руками, позволит выполнять мелкие работы, такие как шлифовка контактов, заточка пилочек или пинцетов. Скорость вращения зависит от заводских параметров. Среднее значение – 7200 оборотов в минуту.
Шлифмашинка, изготовленная своими руками, не будет обладать привлекательным внешним видом заводского инструмента, однако хорошая производительность и низкие затраты на сборку компенсируют этот недостаток.
А вы пробовали собирать шлифовальную машину своими руками? Что использовали в качестве привода? Поделитесь вашим опытом изобретения в комментариях.
BDCAT-400W мини-дрель, бомашина, гравер, дремель или мини болгарка =) Решать вам
Привет всем.Сегодня будет второй обзор на подобный инструмент.
Первый раз я писал про 180 Ваттный гравер от этой же фирмы, купленный за свои кровные.
На этот раз мне предоставили на обзор более мощную модель.
Пойдемте под кат, там поподробнее.
Доставка
При заказе товара из России, продавец отправляет курьерской службой IML
Доставка заняла практически 2 недели.
Упаковка
Для обзора я выбрал мини-дрель на 400 Ватт + гибкий вал
Упаковано было в двух разных пакетах, но перемотано курьерским скотчем и собрано в одну посылку.
Мини-дрель дополнительно была упакована в полиэтиленовый пакет с воздушными секциями.
Комплект
Никаких плюшек от продавца ждать не стоит, в комплекте идет только то что вы заказали (не считая запасных щеток)А именно мини-дрель + ключ для патрона, запасные щетки, гибкий вал+ключ для патрона.
Для себя выделил минус, что ключ от патрона мини-дрели и гибкого вала абсолютно разные.
И поэтому приходиться постоянно ность с собой оба.В работе
Замерять мощность и прочее я не буду, так как не умею, и обзоры я делаю от лица обычного юзера.
Товары по моей специальности не особо распространены в Китае, поэтому пока так =)
Сразу хочу оговориться о гибком вале, сразу подтягивайте винт который крепит вращающийся тросик, у меня он почему-то был плохо затянут и в процессе работы выскочил.
И так. Что мы имеем?
Сравниваю по ощущениям с 180 Ваттной версией.
1) Мощность — сразу чувствуется более серьезный аппарат.
2) Регулятор оборотов расположен более удобно, сверху. На более слабой версии он был расположен сбоку, где вентиляционные отверстия.
Причем регулятор оборотов был от 0 до 30000 оборотов, то есть был и кнопкой включения одновременно.
Для кого-то может это и удобно, а мне без разницы =)
3) Металлические детали в конструкции корпуса.
4) Не цанговый патрон, что для меня более привычно и удобно.
Ну в общем то и все (для меня).
Вот тут я ставлю фото внутрянки. Я в ней плохо разбираюсь, так что без подписей.
Дополнительная информация
Как говорилось выше, это в одном случае гравер, так я решил это проверить.
Распечатал первое что попалось, немного намочил бумагу, и обвел по контуру.
Примерно вот такое получилось (простите, первый опыт)
На фанерке бы получилось поровнее, так как данное дерево имеет свою структуру и бор проваливается как машина в колею =)
Где-то в названии ещё говорится о мини-болгарке.
Да оно так и есть, только не покупайте дешманские отрезные диски, возьмите армированные, либо можно вырезать с обычного диска для болгарки.
На следующих видео будет предоставлен тоже китайский диск, только армированный и все тот-же болт.
Диск шел вот в таком вот наборе (с доставкой из РФ) но уже с другого магазина
Пытаем диск, на сколько же его хватит, одновременно мучая мини-болгарку на самых высоких оборотах.
Простите но будет 3 видео.
Убиваем диск до победного
Ну и использование в качестве мини-дрели.
Что могу сказать в итоге.
Для отрезных работ лучше болгарки нету. Если надо резать много, то лучше болгаркой.
Есть места где болгаркой физически не подлезть, тогда да, данный аппарат вам в помощь. (автомеханикам например)
Сверлить только дерево и тонкие листы железа, так как при таких оборотах сверло будет сразу же перегреваться.
Гравер -Да, однозначно да, НО только с гибким валом.
Бормашина? А почему бы и нет?
Не забываем про технику безопасности!!! Обороты бешеные!!!
В общем нужен ли данный девайс или нет — решать только вам.
Всем спасибо за просмотр, до новых встреч =)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Гриндер насадка на болгарку своими руками (27 фото)
Самодельная насадка гриндер на болгарку, сделанная своими руками: фото и подробное описание изготовления самодельного приспособления.
Приветствую всех! Уже довольно давно планировал обзавестись гриндером. Когда дело касается сварки, обработки металла и дерева – вещь просто незаменимая. Стал искать варианты. Хотелось что-то недорогое, мощное, простое. Станок в моем случае пока не годился – думал о мобильном, универсальном и компактном устройстве.
Смотрел насадки из Китая, но признаться, это больше по части женского маникюра и педикюра… Как бы их не рекламировали и не делали на них обзоры… Такими штуками швеллер 20-ый от ржавчины для сварки или покраски, с одного захода не приготовишь.
Решил сделать себе универсальную насадку-гриндер. Да и лишняя болгарка в гараже имелась…
1) С начало принялся за направляющую-упор. Лента гриндера приводиться в движение деревянным роликом, который накручивается на вал УШМ. (Резьба М14. Стандарт). Дабы это все крутилось, работало и не соскакивало – нам потребуется соответствующий упор.
Рабочую ширину ленты для гриндера я взял 4 см. Это для стандартной покупной ленты: 100х610 мм. Лучше ничего не мудрить и не клеить ленты, как практикуют некоторые! Ленту будет постоянно рвать. Проверено. От 4 см и будем отталкиваться! Нарезается лента просто – ножницами.
Первым делом изготавливаем ведомую каретку. Для этого потребуется 4 подшипника. Насаживаем их на вал и закрепляем на рогатке. Чтобы каретка не гуляла из стороны в сторону, можно подложить шайбы с внутренней стороны. Все свариваем. Если нет токарного станка, и подобную втулку под подшипники не выточить – не страшно. Все это дело можно насадить на обычный металлический прут под диаметр обоймы подшипников и приварить. Рагатину при этом не придется делать из двух частей под пазы токарной втулки.
Кстати, совсем не обязательно, что бы рога каретки выходили за радиус подшипников. Т.е были, как доп-направляющая. Если все сделано аккуратно, лента и так не будет вращаться по заданному направлению, не пытаясь предательски выскочить.
2) Затвор. Назовем это так.
Это средняя часть конструкции, в которую вставляется наша рогатка, а другая часть приваривается к хомуту. Делается запредельно просто. Потребуется две профильные трубы. Та часть, которая приваривается к рогатке 1.5 см, наружную часть берем большим размером и подгоняем. Как видно в видео решили данную ситуацию на месте. Чтобы не было люфта в направляющей, разрезали наружную трубу пополам и заварили заново.
Теперь все в сборе, ничего не люфтит, настало время пружины. Здесь все подбирается абсолютно интуитивно! Но качество работы гриндера напрямую зависит от выбора напряжения!
Для удобства замены ленты, делаем продолговатое отверстие в наружной трубе, а во внутренней салазки приспосабливаем ручку. Делаем отверстие с резьбой под обычный болт М 6, причем насквозь, в двух стенках трубы. Не забываем про шайбу. Хотя, лично я, ручку снимаю после установки ленты.
3) Изготавливает зажим на болгарку. Для этого можно отрезать толстостенную трубу нужного диаметра. Но если подходящей трубы нет, то придется подогнать соответствующую металлическую ленту или пластину. Я нашел обычный старый хомут и внедрил его в устройство. На фото видно процессы модернизации старой железяки под диаметр посадочного на болгарку.
В процессе работы над ведущим роликом — болгарка умерла. Пришлось наш хомут переделывать под более мощную, новую болгарину Bosch.
Оно и к лучшему. Увеличивая диаметр посадочного — приспособили пластину-держатель для кожуха. Кожух лучше сделать съемным. Гораздо удобнее работать.
Совет. Если зажим на болгарку не удается подогнать должным образом, ножно подложить медную пластинку. Ну а если совсем заморочиться! То несущее крепление гриндера к болгарке, можно доделать на болтах к подошве УШМ. Тогда это точно будет отдельный инструмент))).
Довариваем к кольцу металлический квадрат и делаем в нем резьбовое соединение на болт.
4) Свариваем держатель в перпендикуляр к нашему упору-держателю. Лучше все делать по месту. Лента будет ходить по заданному направлению.
Ну а если произошло фиаско, сварка оказалась кривой, а переваривать по каким-то сложносочиненным причинам влом — придется уже мудрить с тонкими настройками у основания… (короче ослаблять гайку на кольце-зажиме и искать нужное положение). В зависимости от предполагаемых задач навариваются упоры под ленту. Пока я приварил один для шлифовки и заточки, но полагаю установлю и полукруглые, дабы трубы проходить было по-проще.
5) Про ведущий ролик наглядно показано в видео… А так… делается из дерева. Берется соединительная гайка М14. Деревянный квадрат по высоте. Ширина с запасом… Сверлиться отверстие по центру перьевым сверлом, помещается гайка и заливается эпоксидной смолой. Далее убираются излишки древесины в черновую, что бы это было похоже на ролик. Нюансы доделываться прямо на УШМ с помощью напильника. Как то так. Есть одна тонкость, правда. Если болгарка мощная и оборотистая -ролик по-больше. Если слабовата по меньше.
В итоге, получилось вот такое приспособление насадка для болгарки. Шлифовать металл, дерево, точить инструмент — одно удовольствие! Надеюсь данная статья поможет сделать Вам свой гриндер.
Видео автора самоделки:
Автор самоделки: Михаил Иванов.
Как затачивать сверла
Фото: istockphoto.com
Мастера, работающие своими руками, живут по правилу «правильный инструмент для работы», но не менее важно поддерживать эти инструменты в хорошем состоянии, чтобы они могли сделать своих рабочие места. Показательный пример: сохранение остроты спиральных сверл. Когда сверла затупляются, вы естественным образом склоняетесь к тому, чтобы толкать сверло сильнее, что неизбежно приводит к поломке сверла и даже к травме. Хотя существуют устройства, специально предназначенные для точного заточки сверл, точильный станок в вашем рабочем помещении может быть всем, что вам действительно нужно.Остроконечные сверла обеспечивают безопасную и легкую работу во многих проектах, поэтому — хотя требуется немного практики, чтобы отточить их, как профессионала, — сейчас самое лучшее время, чтобы научиться затачивать сверла, чем перед следующей задачей.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Настольный шлифовальный станок
— Защитные очки
— Рабочие перчатки (необязательно)
Примечание: Некоторые считают, что ношение рабочих перчаток ухудшает возможность надежного захвата сверла. Поскольку во время шлифования очень важно надежно удерживать сверло, перчатки указаны как дополнительные.Однако защитные очки просто необходимы.
Как затачивать сверла
ШАГ 1Проверьте затупившиеся сверла. Ваша цель — удалить ровно столько металла, сколько нужно, чтобы лезвие было заостренным. Многие настольные шлифовальные машины имеют два шлифовальных круга: один для грубого и один для мелкого помола. Если биты действительно разорены, начните с колеса грубого помола, а позже переключитесь на более мелкое; Если ваши биты выглядят неплохо, начните с более тонкого шлифовального круга.
ШАГ 2Наденьте очки и включите шлифовальный станок.Крепко возьмитесь за сверло и держите режущую кромку точно параллельно передней части шлифовального круга. Медленно и осторожно перемещайте биту, пока она не коснется колеса. Не поворачивайте и не поворачивайте его; просто держите его прямо под исходным заводским углом 60 градусов.
Фото: istockphoto.com
ШАГ 3 Удерживайте сверло под этим углом к колесу не более четырех-пяти секунд. Помните: ваша цель — просто отшлифовать тусклую поверхность, а не изнашивать биту.Сосредоточьтесь на шлифовании пятки сверла, где острие соприкасается с закрученным стержнем, а не с краем, для достижения идеального угла.
Если угол недостаточно крутой, сверло не будет растачиваться плавно.
Сделайте паузу после четырех-пяти секунд шлифования и окуните сверло в ледяную воду для охлаждения металла. В противном случае сверло станет слишком горячим для удержания и даже быстрее изнашивает металл, сокращая эффективный срок службы сверла. Когда бита остынет на ощупь, проверьте, насколько хорошо она заточена на той стороне, с которой вы только что работали.
ШАГ 5Когда острие на первой стороне удовлетворительно, поверните сверло на 180 градусов и используйте тот же процесс заточки и охлаждения для противоположной стороны наконечника. Нацельтесь на этот угол в 60 градусов, а также на угол и острие одинаковой ширины с обеих сторон сверла, чтобы инструмент мог просверливать прямые отверстия. Чтобы обеспечить равную заточку, некоторые люди предпочитают немного затачивать с каждой стороны, держа сверло в доминирующей руке и переворачивая его на 180 градусов через каждые несколько секунд заточки.
STEP 6Как только кончик сверла встретится в точно отточенной точке, и оба края будут острыми и одинаковой ширины, дайте сверлу испытательный прогон. Удерживая наконечник перпендикулярно к деревянной обрезке, поверните насадку вручную. Даже при таком легком давлении хорошо заточенное сверло должно создать начало отверстия. Если нет, еще раз проверьте наконечник и вернитесь к шлифовальному кругу. Опять же, стремитесь к идеальному уклону в 60 градусов на вершине с одинаковой шириной с обеих сторон.Не расстраивайтесь, если вы вернетесь за руль несколько раз — это часть процесса обучения.
STEP 7 После того, как вы убедились в остроте сверла, вставьте его в сверло, возьмите обрезок дерева и начните сверление. Он должен сразу же «грызть» древесину с минимальным давлением и, когда вы извлекаете сверло из дерева, он должен швырять древесную стружку по мере ее выхода.
Фото: istockphoto.com
Основные советы по сохранению остроты сверлПосле того, как вы научитесь затачивать сверла, сохраняйте остроту режущей кромки с помощью этих трех передовых методов.
- На каждый дюйм или около того, что вы просверливаете, вытаскивайте сверло и сдувайте любые стружки или стружки. В противном случае эти стружки застрянут в канавках сверла и станут очень горячими. Чем горячее становится сверло, тем быстрее оно затупляется, что требует более частой заточки.
- Сделайте остановку и охлаждение привычкой, особенно при сверлении твердой древесины. Просто держите поблизости емкость с холодной водой и погружайте дрель на несколько секунд между каждыми несколькими дюймами сверления.
- Сохраните два полных набора сверл. Некоторые профессионалы полагаются на новый набор сверл только для того, чтобы начать отверстие, а затем — чтобы он оставался более острым на более долгое время — переключаются на свои более старые, заостренные сверла, чтобы закончить задачу после того, как просверленное отверстие будет просверлено.
DIY Tool and Cutter Grinder Idea Notebook
В какой-то момент большинство механиков-любителей заинтересуются возможностью создания точильного станка для инструментов и резцов. Есть что-то увлекательное в создании станка с нуля, особенно со всеми этими ручками и рычагами.У профессионалов есть все основания иметь доступ к таким устройствам, хотя в наши дни они не так уж и распространены.
Эта статья является отправной точкой для будущих проектов DIY Tool и Cutter Grinder. Это сборник идей и ссылок на другие статьи, которые могут служить ресурсами. Он работает от более известных ручных станков, таких как Quorn Tool Grinder, до моего собственного фетиша, который представляет собой DIY-инструмент с ЧПУ и резак. Мы начнем с простого и перейдем к сложному.
Harbour Freight Шлифовальный станок и аксессуары Многие люди считают этот недорогой инструмент и твердосплавный шлифовальный станок отличной покупкой и незаменимой для домашнего магазина.
Моя отлично себя зарекомендовала прямо из коробки. Я даже проделал большой путь с колесами относительно низкого качества, которые шли вместе с ним.
К сожалению, это приходит и уходит. Harbour Freight не всегда их предлагает. У Grizzly есть такая же модель в наличии:
Я добавил несколько фотографий и комментариев об аксессуарах, которые люди для него сделали:
Алмазная насадка для правки…
Угловая насадка…
Рекомендуемые колеса:
Колеса для этой шлифовальной машины имеют диаметр 6 дюймов и оправку 1 1/4 дюйма.
Diamond 220 grit от Enco: Получил буквально на днях!
Aluminium Oxide 46 Grit от J&L: Я собираюсь немного поработать колеса, поставляемые с шлифовальным станком, и посмотреть, как они себя чувствуют.
Дополнительные приспособления и настройки
Это от Джима Хаббелла. Балансировка новых колес:
Стол XY с чувствительной подачей и универсальные тиски для токарного инструмента:
Однокромочные шлифовальные машины: шлифовальный станок с V-образной головкой
Измельчитель Harbour Freight — отличный инструмент.С помощью подходящих принадлежностей вы можете затачивать сверла и отлично выполнять шлифовку ручных токарных инструментов. Но и он многого не может. Пройдет совсем немного времени, прежде чем машинист, заинтересованный в шлифовании инструмента, откроет «Однокромочные шлифовальные станки», которые можно представить как шлифовальные станки с V-образным битом. Deckel делает культовую модель этой машины, но есть много подделок.
Это видео дает отличное введение в этот класс машин, как они работают и что они могут делать:
youtube.com/embed/-qHchpQeuho» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Типы работ, которые можно выполнить с помощью инструмента с одной кромкой и фрезерного станка:
- V-образные насадки
- Инструменты для формования V-Bit
- Специальные фрезы с одной канавкой, например фрезы «ласточкин хвост».
- Инструменты для снятия фаски и круглых углов
- Разгрузка хвостовиков концевой фрезы для зазора при обработке глубоких карманов
- Заточка Weldon Flat в хвостовике для державок с установочными винтами
- Преобразование концевой фрезы в фрезу с Т-образным пазом
- Вы можете затачивать кончик концевой фрезы, но не кромки спирали.
Beijing Deckel Инструмент и шлифовальный станок
Deckels широко копируются на азиатском импортном рынке. Я смотрел несколько видеороликов на YouTube о том, как использовать такую «клонированную» кофемолку, когда у меня появилось вдохновение.Просмотр этих видео был очень интересным — он помог понять, как используются шлифовальные машины в стиле Deckel. Но что еще более важно, это пробудило в моей памяти гаджет, который я сидел в магазине, но еще не использовал:
Это универсальные тиски, которые я купил у продавца на eBay 800Вт. Они очень недорогие и кажутся хорошо сделанными. Также я без проблем купил ряд вещей от 800 ватт…
Основываясь на схожести универсальных тисков с державкой на шлифовальных машинах T&C, мне пришла в голову идея создать аксессуар для скромного шлифовального станка Harbor Freight Tool, который имитировал бы более сложный стиль.Вот как это выглядит:
Универсальные тиски крепятся к прецизионной штанге, которая может поворачиваться и перемещать инструмент по шлифовальному кругу. Универсальные тиски позволяют точно контролировать угол плоскости, под которым инструмент подметает поверхность шлифовальной машины при повороте узла.
Глубина резания регулируется стержнем с резьбой, который опирается на конец вала. Регулирующий стержень сопряжен с шарикоподшипником, запрессованным в конец вала. Таким образом, вал можно вращать для заточки инструмента, не поворачивая регулировочную штангу и перемещая держатель инструмента влево или вправо.
Сам вал удерживается в бронзовых втулках. Для заточки концевых фрез можно было установить прецизионный воздушный подшипник в держателе инструмента и продолжить работу.
Этот вид принадлежностей выглядит относительно легко в сборке, и я не знаю, почему они не могут давать результаты, очень похожие на коммерческие кофемолки.
Какими бы интересными ни были эти машины, они в конечном итоге ограничены и к тому же чертовски дороги — около 1000 долларов за приличную копию машины Deckel SO. Вы можете установить насадки на недорогую шлифовальную машину, но все равно будете ограничены геометрией машины.
Шлифовальные машины для инструментов и фрез: популярные конструкции для самостоятельной работы
Шлифовальные станки с одной кромкойинтригуют, но они все равно не затачивают концевую фрезу. Для этого вам понадобится инструмент с более сложной геометрией и степенями свободы.
Вот несколько заметок о различных шлифовальных машинах T&C, которые я собрал для вдохновения.
Куорн, вероятно, самый известный. Это красивая замысловатая машинка:
Резак Quorn…
У меня возникла идея создать с ЧПУ Quorn из прутка, и я уверен, что это будет увлекательный проект, но есть более простые конструкции инструментов и фрезерно-шлифовальных станков, чтобы выполнить эту работу.
Недавно я наткнулся на шлифовальный станок под названием Tinker:
Инструмент Tinker Tool and Cutter Grinder от Гая Лотара…
Этот дизайн разработан N.
W. Тинкер с планами Гая Лотара и дополнительной информацией об этом на его сайте. Его серия «Прикроватная книжка машиниста» превосходна, поэтому я знаю, что то, что он предлагает, вероятно, исключительно высокого качества и будет стоить той цены, которую вы заплатили за вход. Мне очень нравится дизайн Тинкер. Он выглядит намного проще в сборке, чем Quorn, и мне нравится идея использовать его в существующем шлифовальном станке, а не изготавливать совершенно новый шлифовальный шпиндель для станка.Мне кажется, что выполнение двойной работы с шлифовальной машиной не только экономит время на изготовление, но и экономит место в уже переполненной мастерской для большинства людей. Вот еще одна статья Tinker с множеством хороших картинок.
Существует также более простой вариант под названием Mini-Tinker, и предположительно конструкция, известная как Raymac, может быть даже более способной, чем Tinker.
Точилка Холла из серии «Мастерская», «Полный курс фрезерования»…
Простая точилка Холла…
Это Bonelle…
Шлифовальный станок для инструментов и фрез с ЧПУ Idea Notebook
Представьте себе шлифовальный станок для инструментов и фрез, способный заточить любой инструмент под полным контролем ЧПУ.В таком масштабе шлифование резцов включает относительно небольшие детали, поэтому гигантский станок не требуется. Возможно, даже небольшой станок с ЧПУ для хобби сможет с большим успехом выполнять такую работу.
Меня заинтриговала идея построить небольшой станок с ЧПУ и фрезерно-шлифовальный станок на основе фрезы Sieg X2. X2 — это классные маленькие машины, и они кажутся вполне способными после небольшой работы.
Различные люди, такие как Hoss из Hossmachine и другие, немного заточили инструмент на своих X2:
youtube.com/embed/s5l_GpfUqCo?feature=player_embedded» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen» data-mce-fragment=»1″/>
Основной вопрос: сколько топоров?
Нам, безусловно, понадобится ЧПУ на обычных 3-х осях мини-фрезерного станка Sieg.Но сколько еще топоров нужно? Видны 4-, 5- и даже 6-осевые шлифовальные станки. По крайней мере, нам нужна 4-я ось. Эта ось будет использоваться для перемещения по спирали сверла или фрезы. Эта 4-я ось вращается и может быть параллельна либо X, либо Y, но, учитывая форму машины, кажется, что баланс может быть лучше, если она параллельна X. Я бы предположил, что там можно установить спиндексер с ЧПУ, потому что они Компактны и недороги для ЧПУ.
Пятая ось вращения не обязательна, но она параллельна оси Z.Такая ось очень полезна для нанесения радиуса на конец концевой фрезы или для плавного контурирования формовочного инструмента. Представьте, что 4-я ось спиндексера расположена на вершине вращающегося стола с ЧПУ, который плашмя лежит на столе мельницы, и вы поняли идею. В идеале мы хотели бы иметь возможность отклонять спин-индекс от горизонтали для некоторых работ, например, для заточки конической фрезы, но этот поворот не обязательно должен быть с ЧПУ.
На схеме показаны оси:
4 из 5 осей ЧПУ плюс ось ручного наклона.Серый цвет представляет оси X и Y фрезерования или стол и опору.
Изображения
Это то, что наконец вдохновило меня на мысли о мини-заводе. С великого немецкого сайта Metallmodellbau…
Вот компактная промышленная машина. Обратите внимание на топоры. Выглядит как обычная 3-х осевая фреза с головкой, вращающейся по оси Z. Также необходимо вращать ось инструмента по спирали…
Малая машина, не с ЧПУ.Снова обратите внимание на топоры. Z, ось инструмента, внутрь и наружу, и выглядит как ось поворота наклона…
Моделирование промышленного шлифовального станка с ЧПУ для T&C.
Дает хорошее представление об осях (это выглядит как 5-осевая), а также о формах шлифовальных кругов, которые могут пригодиться…
То же моделирование по спирали…
X, Y и Z. Моторизовано немного. Я предполагаю, что элементы управления больше подходят для УЦИ, чем для ЧПУ. Державка в виде шпиндекса с 3 осями свободы вращения…
Эквивалент группового инструмента для шлифовального станка T&C.Здорово!
Дополнительная приставка CNC T&C для ручных шлифовальных машин T&C. Есть 3 оси: X, Y и поворотная для движения по спирали. Это устройство очень похоже на спиндексер с ЧПУ, который я представляю…
Эскиз 5-осевой рамы шлифовального станка T&C, выполненный сварными конструкциями, заполненными эпоксидным гранитом…
CNC T&C Grinder Ссылки производителя
Anca : Высокотехнологичное австралийское оборудование с прямым приводом и основанием из полимерного гранита.Обязательно ознакомьтесь с их технологической брошюрой.
Присоединяйтесь к более чем 100 000 ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге бесплатно раз в неделю прямо на ваш почтовый ящик. Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:
Как импровизировать угловую шлифовальную машину
Угловая шлифовальная машина — это удобный инструмент, который можно использовать для шлифования, полировки, резки и ряда других задач, требующих истирания. Однако у некоторых людей может не быть просто валяющейся угловой шлифовальной машины, но, к счастью, есть ряд инструментов, которые вы можете использовать вместо нее, которые дадут вам те же результаты.Инструмент для замены, который вы используете, зависит от работы, которую вам нужно выполнить, и, конечно же, от того, что у вас есть.
Угловая шлифовальная машина — это, по сути, сверло, собранное по-разному, с разными углами приближения, и поэтому простое сверло чаще всего может служить заменой одного сверла. Количество насадок, доступных для сверл, гарантирует, что почти всегда будет один для нужной вам цели. Вы можете купить шлифовальные и полировальные приспособления для более деликатных поверхностей, требующих большего ухода, и проволочные головки для менее абразивных чистящих средств.
Вы можете приобрести режущие приспособления для работ, где вам действительно нужно что-то разрезать, и шлифовальные приспособления для тех случаев, когда требуется более абразивная головка, например, для сглаживания поверхности только что отрезанного угла. Осмотрите свой хозяйственный магазин, и велика вероятность, что вы найдете там нужный тип насадки.
Dremel
Подобно обычным сверлам, Dremel представляет собой универсальный вращающийся инструмент, который может легко заменить угловую шлифовальную машину для многих работ.У них есть многие из тех же вариантов насадок, что и сверла (поскольку они, в конце концов, являются миниатюрными сверлами), и даже больше, включая насадки для резки, сверления, полировки, шлифования и многое другое, за исключением меньшего размера. Угловая шлифовальная машина — довольно крупный инструмент, условно говоря, поэтому для работ с ограниченным пространством или стесненными участками, или когда требуется выполнить лишь небольшой объем работы, Dremel может быть лучшим выбором.
Шлифовальный станок Для полировки или шлифования, которые у вас есть, отлично подойдет шлифовальная машинка.Доступный ассортимент наждачной бумаги варьируется от очень мелкой до твердой и крупной, а в любом строительном магазине можно найти комплекты насадок для полировки. Также доступны шлифовальные комплекты, в которых используется больше абразивных материалов, чем наждачная бумага.
Шлифовальная машинка — хороший выбор, если у вас есть большая плоская поверхность, которую нужно сгладить или отполировать, а также они хороши для обработки острых углов. Они также удобны и относительно дешевы.
Несмотря на некоторые заблуждения, не для каждой работы требуется электроинструмент.Вы можете пройти долгий путь, используя простую старомодную смазку для локтей вместе с несколькими ручными инструментами. Вы можете использовать ножовку для небольших работ, когда нужно резать металл. Доступно множество различных разновидностей проволочных щеток всех размеров для любой работы, которая вам нужна, и они хорошо сглаживают и стирают острые края и заусенцы на металле. Наждачная бумага сама по себе удобна для точечной полировки и подкраски, хотя будьте готовы пройти через многое, если у вас более требовательная работа.
5 Насадки для сверл, о которых вы даже не подозревали! — Инструменты LINE10
Аккумуляторные дрели — это удобный и универсальный инструмент.От установки дверной ручки до оформления подвала — аккумуляторная дрель, скорее всего, будет вашим наиболее часто используемым инструментом. Однако заворачивание шурупов и сверление отверстий — это лишь малая часть того, на что способна аккумуляторная дрель.
Если вам интересно, как можно лучше использовать аккумуляторную дрель, ознакомьтесь с этим списком из 5 различных способов использования дрели с продуктами LINE10 Tools.
Полировать и полировать металл, керамику, стекло или другие материалы легко с помощью аккумуляторной дрели и набора насадок для полировки / полировки.
Если вы хотите отполировать диски до зеркального блеска, металлическую отделку автомобиля или мотоцикла или отполировать кухонную мойку из нержавеющей стали, дрель сэкономит вам время, силы и деньги.
Поскольку аккумуляторные дрели обычно имеют настройки скорости, вы можете контролировать интенсивность полировки / полировки, чтобы работать в своем собственном темпе и не повредить материал.
Набор более мягких или более твердых полировальных насадок может помочь удалить поверхностную грязь, сажу и даже пятна от воды с металлических поверхностей или приспособлений.Используйте ваши любимые полировальные или чистящие средства с насадками, чтобы добиться идеального зеркального блеска.
Хлопок / ткань Насадки для полировки и полировки бывают разных размеров, чтобы вписаться в любое пространство. Их можно использовать с любыми чистящими, полировальными или полировальными составами, и большинство из них установлено на шестигранных валах ¼ ”, чтобы легко установить на любую дрель / отвертку.
Шлифовка может оказаться утомительной задачей. Спросите любого плотника, и он скажет вам, что это, вероятно, одна из их наименее любимых задач.Однако аккумуляторная дрель может облегчить эту работу.
Есть несколько способов использования дрели / шуруповерта в качестве шлифовальной машины. Один из них — прикрепить барабанную шлифовальную машину. Используя набор цилиндрических шлифовальных барабанов и втулок, они идеально подходят для очистки отверстий, шлифования кромок, скругления углов или удаления заусенцев с металла.
В качестве альтернативы можно использовать шлифовальные круги с лепестковой головкой. Они состоят из небольших квадратов наждачной бумаги, закрепленных на колесе. Когда колесо вращается, оно «хлопает» по материалу, постепенно шлифуя поверхность с небольшой гибкостью, чтобы обеспечить более деликатное смешивание и отделку без риска перегрева и подгорания материала.
Лепестковые шлифовальные кругиидеально подходят для закругления кромок или удаления мелких дефектов с готовых деталей, а также для зачистки деталей после интенсивного шлифования. Эти насадки универсальны, бывают разной зернистости и размеров и подходят для шлифовального станка, сверла или сверлильного станка.
Удаление краски может оказаться сложной задачей. Использование жидких десорбирующих составов требует времени и очень токсично.
Металлическая щетка может снимать краску с металлических поверхностей намного быстрее и чище.
Проволочные щетки известны своей прочной чистящей способностью.Они особенно хороши для удаления стойких веществ с материалов, таких как краска, остатки клея или ржавчина.
Мы рекомендуем набор проволочных щеток с латунным покрытием, которые устанавливаются на хвостовики ¼ дюйма и подходят для любой дрели / шуруповерта, что может быть очень удобно и удобно, и работает с ручной проволочной щеткой.
Латунное покрытие помогает уменьшить количество искр при нанесении на металл на высоких скоростях, продлевает срок службы проводов, но также является хорошим проводником тепла.Следовательно, вы захотите использовать вашу дрель на 4500 MAX об / мин.
СоветPro: когда вы чувствуете, что проволочные щетки тускнеют после многократного использования, включите дрель в обратном направлении, она поможет затачить щетину и вдохнет новую жизнь в щетку.
— Сверла для шлифования
Вот проблема: вам нужно использовать кофемолку, но у вас нет источника питания, где вы хотите ее использовать, или у вас даже нет кофемолки под рукой. Ответ: используйте переходник оправки дрели, он даст вашему сверлу оправку ½ дюйма, которая позволит вам установить любой шлифовальный диск с оправкой 1/2 дюйма (центральное отверстие) на вашу аккумуляторную дрель, чтобы работать как шлифовальный станок с соответствующим шлифовальным кругом. .
Адаптер представляет собой вал с резьбой, который имеет гайку над двумя очень широкими шайбами. Чтобы вставить диск, снимите гайку и верхнюю шайбу с верхней части вала. Наденьте диск, затем шайбу и гайку. Затяните гайку так, чтобы шайбы прочно удерживали диск. Теперь вы готовы к измельчению.
Использование аккумуляторной дрели с болгаркой или отрезным диском — отличный способ добраться до труднодоступных мест, например, под автомобилем, на улице в сарае или где-либо еще.
Этот адаптер оправки с круглым хвостовиком ¼ ”подходит для всех стандартных аккумуляторных дрелей.
Как и при любой шлифовке, обязательно надевайте защитные очки и маску, чтобы избежать травм.
— Насадки для сверл для резки
Резка металла никогда не бывает легкой задачей. Конечно, вы можете использовать шлифовальный станок с отрезным диском, но это большие инструменты, большинство из которых имеют шнур, который в большинстве случаев ограничен размером и тем фактом, что у них есть шнур.
Наборы для резки металла поставляются с некоторыми металлическими отрезными дисками и круглым стержнем диаметром ¼ дюйма, который может поместиться в пневматический пневматический шлифовальный станок. В крайнем случае, вы можете легко вставить оправку в сверло и использовать его в качестве фрезы.
Отрезные диски чрезвычайно универсальны. Многие механики на заднем дворе используют их, чтобы отрезать ржавые болты. Они также подходят для резки самых разных металлов. С этими дисками резка стальной кровли и сайдинга — одно дело.
Отрезные диски по металлу можно использовать со скоростью до 27 000 об / мин, так что вы можете установить их даже на самые мощные аккумуляторные дрели. Увеличьте скорость до максимального значения и наблюдайте, как он прорезает металл, как масло.
Один из лучших способов настроить аккумуляторную дрель — приобрести переходник оправки, как описано выше.Адаптер позволит вам проявить творческий подход и найти еще больше возможностей для использования вашей дрели.
Этот список должен помочь вам максимально использовать вашу дрель и, возможно, даже избавить вас от покупки специализированного инструмента, который вы могли бы использовать только один раз. Ознакомьтесь с полным спектром наборов принадлежностей для электроинструментов LINE10 Tools, чтобы найти творческие способы использования инструментов, которые у вас уже есть, для выполнения необходимых вам задач.
Шлифовальный станок для инструментов и фрез: самодельные ступенчатые сверла, концевые фрезы и инструменты для формования
Когда я учился в профессионально-техническом колледже, инструкторы не интересовались обучением студентов работе с школьными инструментами и фрезерно-шлифовальными станками.
Что ж, они могли бы быть такими, но только эти вкрадчивые второкурсники Tool and Die, которыми я не был. К счастью для меня, был Джимми Бернс.
Инструмент и фреза Grinder Master
Джимми знал о шлифовальных фрезах и ступенчатых сверлах больше, чем кто-либо из моих знакомых. Он был старым мастером по производству винтовых станков Брауна и Шарпа и работал в той же мастерской, в которой меня наняли после окончания учебы. Он также был тем, кто убедил владельца купить измельчитель Цинциннати № 2 на кладбище бывшей в употреблении техники в другом конце города.Он был почти таким же старым, как Джимми.
Джимми разобрал его. Очистил пути и подтянул подшипники шпинделя. И хотя владелец задохнулся от цены, Джимми убедил его вложить деньги в индексирующую головку и некоторые другие приспособления, а также несколько колес. Он также получил эту скрягу, чтобы купить твердосплавный стержень, несколько заготовок преформ и горелку для пайки. Джимми начал грызть.
Он сделал специальные расточные оправки из твердого сплава для этой работы из Хастеллоя. Он подправил инструменты для переноски, которые мы использовали для изготовления газовых фитингов из нержавеющей стали 316.Комбинированные сверла-зенковки, которые сделал Джимми, сэкономили секунды на каждом отверстии в этих гидравлических коллекторах 6061 (и практически заплатили за шлифовальный станок). Джимми стал героем благодаря этой мясорубке.
Обучение фрезерно-шлифовальному станку
Я понятия не имел, как запустить эту штуку. Но Джимми взял меня под свое крыло. Он показал мне, какие рычаги нужно тянуть, какие ручки повернуть, как менять колеса и сколько нужно брать за каждый проход. Это было незадолго до того, как я тоже стал рыцарем-джедаем в области заточки режущих инструментов.Не совсем, но наличие этой кофемолки открыло нам дверь к инструментам, которые иначе у нас никогда не было бы.
Это было почти 40 лет назад. Цинциннати давно нет. К сожалению, Джимми тоже. Вы все еще можете найти эти старые шлифовальные машины кое-где, но если бы это был я, я бы купил новую машину.
Фактически, этот шлифовальный станок M-40 из Кента, США, очень похож на станок № 2 Джимми, но имеет более мощный двигатель и наклонную шлифовальную головку. Он мог творить чудеса с такой машиной.
Удаление пня: как сделать самому
Вам пришлось срубить дерево во дворе из-за шторма, стихийного бедствия, роста корней или заражения? Оставленные пни могут быть бельмом на глазу.Если у вас есть немного свободного времени и вы не против поиграть мускулами, чтобы выполнить работу, вы можете избежать дорогостоящих услуг по удалению культи и позаботиться о проекте самостоятельно.
Хотя существует более одного процесса удаления культи, следующее руководство покажет вам самый простой способ сделать это самостоятельно. Прежде чем класть пилу по дереву, убедитесь, что на вас надеты соответствующие средства защиты и одежда. Сюда входят защитные очки, защитные перчатки, беруши, длинные брюки, куртка и подходящая обувь. Проконсультируйтесь с местным специалистом по ремонту дома, если вы не уверены в правильности работы бензопилы и мерах безопасности.
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения8 шагов по удалению культи своими руками
Шаг 1: Вырежьте как можно больше пня
Обрежьте пень как можно ниже. Единственный способ сделать это эффективно — использовать бензопилу. Мы рекомендуем носить ботинки со стальным носком, рабочие перчатки, беруши и средства защиты глаз при работе с бензопилой.
Шаг 2: Просверлите отверстия в оставшейся части пня
Просверлите сверху вниз, чтобы каждое отверстие находилось на расстоянии 2-3 дюймов друг от друга и глубиной примерно 8-10 дюймов. Просверлите отверстия по бокам пня так, чтобы они пересекались с отверстиями, идущими сверху. Обязательно используйте сверло диаметром 3/8 дюйма.
Шаг 3: Нанесите химикаты
Когда вы закончите просверливать отверстия, залейте химикаты для удаления пней в каждое из верхних отверстий.При выборе химического средства для удаления пней гораздо проще использовать мелкие гранулы. Продукты, которые поступают в виде порошка, имеют тенденцию забиваться в самом верху отверстий, в то время как продукты, сделанные из мелких гранул, обычно скатываются вниз.
Шаг 4: Залейте воду в отверстия
После заполнения каждой лунки химическим средством для удаления пней, добавьте воды в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к купленному химическому веществу.
Профессиональный совет: Слишком большое количество воды может разбавить химические вещества пня, что может отрицательно повлиять на эффективность работы продукта.Всегда точно измеряйте воду и строго следуйте письменным инструкциям.
Шаг 5: Закройте пень
Процесс удаления культи обычно занимает несколько недель в зависимости от того, какое химическое вещество используется. Чтобы защитить детей и животных, убедитесь, что культя всегда прикрыта. Любое воздействие на культю без принятия мер предосторожности может быть опасным. Накройте пень брезентом и кусками древесных отходов, камней или кирпичей. Периодически проверяйте культю, чтобы видеть, какое воздействие оказали химические вещества, и что покрытие все еще на месте.
Шаг 6: Замочите культю керосином
Как только пень станет больше похож на губку или мульчу и легко расколется, самое время вылить керосин. Замочите культю и дайте ей постоять еще несколько недель. На этом этапе используется керосин, потому что вы не сможете вручную удалить пень в его текущем состоянии.
Шаг 7. Поджечь пень
Во-первых, узнайте в своем городе об ограничениях на разведение огня в вашем районе. Если все в порядке, пора поджечь пень.Через несколько недель откройте культю, удалите весь окружающий мусор и создайте кольцо из камней или кирпичей вокруг культи.
Если нужно, добавьте немного растопки и подожгите. Держите поблизости шланг, огнетушитель или пищевую соду на случай, если огонь распространяется слишком далеко.
Огонь должен погаснуть, когда пень полностью исчезнет, останется только дыра в земле на месте, где он был раньше. Будьте готовы: угли могут сгореть за несколько дней. Никогда не оставляйте место возгорания без присмотра и убедитесь, что поблизости нет людей или животных, которые могут получить травму.
Шаг 8: Заполните отверстие
Как только огонь погаснет и пень исчезнет, вырвите оставшиеся корни и засыпьте яму дерном. Плотно упакуйте дерн и заблокируйте это место еще на неделю в качестве меры предосторожности.
Продукты и инструменты, которые вам понадобятся для удаления пней
- Бензопила : Для этой работы не потребуется дорогая бензопила, особенно если вы используете ее только на первом этапе процесса. 10-дюймовая бензопила должна помочь.
- Сверло : Сверло должно быть достаточно длинным, чтобы проделывать отверстия глубиной от 8 до 10 дюймов и предназначено специально для растачивания дерева.
- Сверло : Мы не советуем покупать самое дешевое сверло, которое вы можете найти. Качественная бесщеточная дрель на 20 В подойдет. Хотя вам нужно будет потратить больше аванса на качественное упражнение, вы сможете использовать его для решения различных задач по благоустройству дома на долгие годы.
- Защитные перчатки : При работе на улице или с электроинструментом необходима пара защитных перчаток хорошего качества.
- Защитные очки : Защитные очки особенно важны при работе с бензопилой и любыми химическими веществами.
- Беруши : Хороший набор берушей необходим для защиты слуха при использовании бензопилы. Они относительно дешевы и продаются в больших количествах. Убедитесь, что они созданы специально для строительства.
- Рабочие ботинки : Правильные рабочие ботинки со стальным носком необходимо носить при удалении культи или во время любых других тяжелых работ.
- Керосин : Требуется как минимум один галлон керосина, независимо от марки. Общая необходимая сумма, скорее всего, будет зависеть от размера пня, поэтому купите больше, чем вы думаете, что вам нужно.
- Брезент : нужен брезент, чтобы прикрыть пень при его разложении.
Нужна ли мне болгарка для удаления пней своими руками?
В некоторых случаях измельчитель пней необходим для удаления стойких или очень больших пней.В этом руководстве для самостоятельного изготовления рекомендуется процесс, для которого не требуется болгарка, но вам нужно будет арендовать или купить бензопилу.
Сколько времени нужно, чтобы удалить пень?
В этом процессе процесс химического разложения обычно занимает четыре недели. Еще две недели (или больше) необходимо, чтобы керосин пропитался через пень.
Когда лучшее время года для удаления культи?
Лучшее время года для удаления пня — зима.Процесс удаления пня более эффективен в более холодной почве, и окружающая зелень с меньшей вероятностью будет повреждена. В идеале удаление пня должно происходить сразу после спиливания дерева, независимо от времени года.
Нужно ли мне разрешение от моего местного города для самостоятельных работ по удалению пней?
В большинстве случаев разрешение на удаление пня, расположенного на вашем участке, не требуется, но будьте осторожны, предварительно уточнив у местных властей о разрешениях и открытых пожарах.
Тревор Джонсон — писатель-фрилансер из Калифорнии, специализирующийся на финансах, страховании, технологиях, ремонте, путешествиях и многом другом. Он написан для крупных международных брендов, таких как Expedia и Yahoo.
Он является основателем TrevorJohnson.media и в настоящее время является директором по разработке продуктов и обслуживанию клиентов Aspatore Ventures.
Как сделать ленточно-шлифовальный станок 2 x 72
Это проект, который какое-то время был в моем списке дел.Моей первой мыслью было сделать его полностью из стали, и еще несколько месяцев назад это был план. Закончив мой проект ленточной шлифовальной машины 1 дюйм / 5 дюймов и увидев, насколько хорошо она работает и насколько легко ее построить, я решил собрать дизайн для деревянной версии. Чтобы приблизиться к прочности и жесткости стали, мне пришлось бы обратить пристальное внимание на ее структуру, чтобы избежать изгибов и чрезмерной вибрации.
Я разработал дизайн, в котором детали почти вдвое больше, чем я обычно делал бы.Если я решил, что стрела будет достаточно прочной при ширине 3 дюйма и толщине 2 дюйма, я увеличил ее до 5 дюймов в ширину и 3 дюйма в толщину. Первоначально вся конструкция должна была быть сделана из фанеры 1/2 дюйма, и я увеличил ее до 3/4 дюйма почти для каждого компонента. Для такой машины лучше быть слишком сильной, чем просто достаточно сильной.
После того, как план был в основном выполнен, я начал вырезать части. Большая часть шлифовального станка изготовлена из фанеры корпусного сорта 3/4 ″. Лучше всего подойдет балтийская береза, но подойдет и любая фанера хорошего качества.MDO или (новая) формовочная фанера были бы хорошим выбором, но я настоятельно рекомендую не использовать фанеру для обшивки, так как на поверхности слишком много неровностей и слишком много пустот в слоях.
МДФ и ДСП для этого проекта не подходят.
Это основание, часть «A» вырезана по размеру с просверленными отверстиями для винтов. В углах просверлены четыре отверстия диаметром 1/2 дюйма для крепления болтами к скамейке или подставке после завершения работы:
Все отверстия для шурупов просверлены и утоплены для шурупов №8 с плоской головкой.
Части «B1» и «B2» следующие:
Этим деталям нужно просверлить отверстие диаметром 1 дюйм, чтобы они совпадали, поэтому я зажал их вместе, чтобы просверлить обе детали одновременно.
План был составлен таким образом, чтобы все детали можно было легко точно разрезать на настольной пиле с очень небольшим количеством изгибов или необычных форм. Вот примеры самых сложных:
Чертежи были сделаны с точной толщиной материалов, например, 1/2 ″ (12.7 мм) и 3/4 ″ (19,05 мм) для фанеры и МДФ. Поскольку от одного производителя к другому существуют различия, вам придется внести некоторые коррективы, чтобы учесть эту разницу.
На самом деле есть только одно место, где это может вызвать проблему, — это место, где штанга входит в базовый блок. Если фанера тоньше, вам, возможно, придется отрегулировать толщину рычага стрелы для компенсации.
Части «D», «C» и «E» представляют собой простые прямоугольные части:
Обратите внимание на направление волокон фанеры.Диаграмма разреза для фанеры 3/4 дюйма показывает направление волокон, и лучше всего, если оно будет соблюдено для максимальной прочности и долговечности.
Детали «F» и «G» также нуждаются в одинаковых отверстиях, и для этого я плотно зажал их вместе. В отверстиях в этих двух частях находятся подшипники приводного вала, и их необходимо точно разместить. Потратьте дополнительное время, чтобы убедиться, что детали точно подходящего размера, а отверстия в обеих частях просверлены так, чтобы они совпадали. Если есть ошибка, лучше всего переделать одну или обе части сейчас, прежде чем двигаться дальше.
Если ваш сверлильный станок установлен неточно (перпендикулярно столу), лучше разметить и просверлить каждое отверстие отдельно:
Деталь «F» требует двух прорезей, прорезанных частично, чтобы сформировать выступ, и я сделал это на настольной пиле, остановив пилу, когда она достигла отметки.
Верхняя часть выступа вырезана ленточной пилой (или лобзиком), детали просверлены и утоплены под винты, в соответствии с расположением на плане:
Деталь «H» — это просто кусок дерева, вырезанный по нужной форме с цековкой 1/2 ″ для одиночного винта:
Детали «I1» и «I2» составляют рычаг стрелы для шлифовальной машины.Они могут быть изготовлены из цельного дерева (лучше всего из твердых пород), из фанеры или из комбинации того и другого. Я предпочел делать свою в основном из фанеры с добавлением твердого клена. Сначала я вырезал четыре куска фанеры из балтийской березы размером 1/2 дюйма до размера:
.Затем два клена, чтобы покрыть остальную толщину.
Детали из фанеры 1/2 ″ склеены попарно:
Затем клен приклеивается заподлицо с концом.
Их скрепляют двумя кусками и оставляют сушиться на несколько часов.
Когда клей застынет, детали скрепляются вместе, как показано на рисунке выше (справа), и просверливается отверстие 5/8 ″ с обеих сторон.
Еще одно отверстие 5/8 ″ просверливается в деталях на конце:
Последний шаг — вырезать неглубокую выемку в каждом с помощью настольной пилы с лезвием, выступающим вверх примерно на 1/16 дюйма. Сделайте серию надрезов, пока весь материал не будет удален.
Рекомендуемая процедура сборки машины заключается в том, чтобы вырезать и подготовить все детали перед началом сборки.Первая часть этой статьи проходит через каждую часть, как указано в алфавитном порядке, начиная с первой страницы с части «А».
Деталь «J» имеет паз шириной 3/4 дюйма, и я делаю упорные пропилы на настольной пиле до просверленного отверстия 3/4 дюйма:
Остальная часть пропила обработана ножовкой. Опять же, эти детали представляют собой простые прямоугольники, которые легко вырезать настольной пилой.
Детали «J» и «K» образуют опору для инструмента на шлифовальном станке:
Деталь «L» — это основная часть узла натяжителя ремня.
Детали «O1» и «O2» являются частью узла слежения и требуют отверстий, точно размещенных для размещения подшипников промежуточного вала:
В детали «R» необходимо вырезать углубление для шайбы 5/8 ″. Я сделал это на настольной пиле, сделав серию неглубоких надрезов.
Деталь «M» — это прокладка, которую я сделал, отрезав 1/8 дюйма от куска фанеры 1/2 дюйма. Деталь «N» представляет собой простой прямоугольник с прорезью. Я вырезал прорезь на сверлильном станке, просверлив ряд отверстий:
Детали «P1» и «P2» на рисунке выше (справа) приклеены к деталям «O1» и «O2» позже при сборке, но здесь показаны уже приклеенными на место (поскольку моя машина уже была собрана во время создания макета. ).Часть «R» удерживает гайку 5/8 ″ и не дает ей проворачиваться. Деталь «Q» — это еще одна фанерная прокладка.
Часть «U» — самая сложная, но начинается с простого прямоугольника:
Ни один из вырезов в этой детали не является критическим, но расположение отверстий должно быть точным.
Детали «S» и «T» образуют держатель гайки, который вставляется в паз детали «J»:
Запрессовывая гайку в деталь «Т», ввинтите в нее болт 5/8 ″ с гайкой, чтобы скрепить детали вместе, пока клей не высохнет.Это гарантирует, что детали выровнены правильно:
СБОРКА
Когда вся деталь вырезана и готова, мы можем приступить к сборке. Я сделал видео по каждому шагу:
Поскольку видео и набор планов полностью охватывают сборку базовой машины, остальная часть статьи посвящена конкретным деталям сборки.
В качестве материала вала я использовал холоднокатаный круглый пруток 5/8 ″ и отрезал его на угловой шлифовальной машине с тонким отрезным кругом.Подойдет и ножовка:
Проблема с использованием круглого стержня заключается в том, что он слишком велик для того, чтобы подшипники могли легко скользить по нему.
Я исправил это, протерев его губкой для грубой шлифовки, пока подшипники не скользили гладко. Это не заняло много времени, так как удалять было очень мало:
В моем случае я использовал два подшипника со стороны ведущего шкива, просто чтобы придать ему дополнительную поддержку. Это необязательно, но если вы сделаете это со своим, необходимо будет сделать дополнительную деталь для построения стороны части «F»:
Просто квадрат из фанеры толщиной 1/4 дюйма с отверстием 1-3 / 8 ″ в центре.
Другой вариант — обработать выемки подшипников СА-клеем для упрочнения древесины. Я использовал аэрозольный уретан и нанес несколько слоев, давая каждому раствориться и высохнуть перед нанесением следующего:
После сборки базового блока рекомендуется вставить приводной вал и проверить, перпендикулярно ли он блоку. Если он немного отклоняется, это не является серьезной проблемой. При сборке базового блока рекомендуется сначала выполнить сухую установку без клея и проверить это.Затем вы можете внести коррективы, чтобы исправить проблему.
Ведущее колесо и промежуточное колесо изготовлены из слоев МДФ, вырезанных по форме и склеенных между собой. Я начал с квадратов, которые немного завышены:
Затем вырежьте примерно на ленточной пиле или лобзике. В центре каждой детали просверливается отверстие диаметром 5/8 дюйма, и они склеиваются и зажимаются вместе с помощью куска вала, чтобы удерживать их на одной линии.
После высыхания клея я отшлифовал их до гладкости с помощью дисковой шлифовальной машины.
Существуют более точные способы изготовления колес, например установка приспособления для круговой резки на фрезерном столе или дисковой шлифовальной машине, но, поскольку эти колеса необходимо отрегулировать на станке, я решил сделать это быстро и легко.
Другой вариант — использовать готовые круги, предназначенные для данного типа болгарки. Вам нужно будет проверить, что размер вала такой же, или вам придется на ранней стадии сборки внести изменения для работы с этими колесами (размер вала и размер подшипника).
Большое контактное колесо выполнено так же, как ведущее и промежуточное колесо, из слоев МДФ.Я сделал свое колесо 10 ″, но машина подойдет и для колес поменьше.
Я начал с квадратов из МДФ с отмеченным центром и диаметром, нарисованным с помощью моего лучевого компаса :
Вырежьте их на ленточной пиле рядом с линией.
Затем отшлифуйте до линии на дисковой шлифовальной машине:
В двух внешних слоях просверлены отверстия 1-3 / 8 ″ для подшипников:
В то время как два внутренних слоя просверливают отверстие диаметром 1 дюйм.
Нанести клей по слоям:
И используйте кусок вала и угольник, чтобы проверить правильность расположения стопки:
Когда клей высохнет, вы можете покрутить колесо на валу, чтобы убедиться, что оно не раскачивается. Небольшое количество нормально, но если оно чрезмерно, вам следует снять подшипники и начать все сначала:
Как и другие выемки подшипников, обработка МДФ клеем CA или полиуретаном значительно увеличивает долговечность.
2-дюймовые ролики сделаны так же, как и большие. Здесь я разместил 2-дюймовые круги с помощью моего компактного циркуля на полосе МДФ:
Затем можно просверлить отверстия 1-3 / 8 ″ и 1 ″ перед вырезанием деталей.
Склейте их и разгладьте на дисковой шлифовальной машине:
Затем установите подшипники. Другой вариант этих роликов — широкие колеса для скейтборда, но размер вала будет другим.
В планах указан общий размер подшипника, и рекомендуется использовать именно этот размер. Наружный диаметр подшипников составляет 1-3 / 8 ″, и для просверливания этих отверстий я рекомендую купить коронку Форстнера. Сверло проделает отверстия, которые точно подходят для подшипников.
Для крепления колес и моих деревянных ступенчатых шкивов к валам на угловой шлифовальной машине вырезается канавка:
Это не высокоточный процесс обработки, канавки должны быть глубиной всего 1/16 дюйма.
Я использовал круглый напильник, чтобы расчистить и расширить канавку.
Достаточно большой для винта №10, который частично вставляется:
Установив шкив на валу, я просверливаю пилотное отверстие после канавки на валу:
И вбиваем винт.
То же для ведущих и направляющих колес:
В местах, где втулки вала переходят на валы, неплохо подпилить плоское место для установки установочного винта.Просто затяните хомут в том месте, где оно должно быть, и подпилите там, где установочный винт оставил отметку на валу.
Со стороны ведущего колеса между воротником вала и подшипником установлена фанерная распорка. Это сделано из фанеры толщиной 3/8 дюйма:
Эта прокладка выдвигает буртик вала, чтобы можно было затянуть установочный винт.
После сборки станка вам нужно будет выровнять колеса. Я сделал видео, которое проходит через этот процесс:
Ремонт колес может показаться устрашающим, но это легко и безопасно, если вы не торопитесь и уделяете внимание тому, что делаете.Удаляйте только небольшое количество за один раз и используйте долото только как скребок. Найдите время, чтобы установить подставку для учебных инструментов рядом с колесом:
Эти колеса можно частично отрегулировать на токарном станке, но на самом деле их нужно обработать на валу, который их приводит в движение. Если вам нужна высокая скорость ремня (3000 ст / мин и выше), колеса должны быть гладкими и точно вращаться по валам, чтобы избежать чрезмерной вибрации.
Промежуточное колесо слегка увенчано. Это поможет удерживать ремень по центру колеса:
Контактное колесо, ведущее колесо и ролики должны быть плоскими, а не вогнутыми.
РАЗЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ручка, фиксирующая натяжитель, представляет собой фанерный диск размером 1/2 дюйма и диаметром около 2-1 / 2 дюйма.
На схемах показана т-образная гайка 3/8 дюйма, но подойдет и обычная гайка, просто просверлите отверстие нужного размера и вбейте его:
Ручка регулировки натяжения изготовлена из фанеры 1/2 ″ любого удобного размера и формы:
Стопорная ручка регулировки трекинга изготовлена из фанеры 1/2 дюйма с Т-образной гайкой 1/4 дюйма, вбитой внутрь:
Он должен быть довольно маленьким, чтобы поместиться в нем и при этом оставлять место для ваших пальцев.Я сделал свой диаметром 1-1 / 2 дюйма.
Я сделал кожух ремня, чтобы он подходил к шкивам и ремню:
Ничего особенного, просто фанерный лом. Вам нужно оставить отверстие в охраннику, чтобы получить доступ к заграждению контргайки.
Мой двигатель — это асинхронный двигатель мощностью 1 л.с., который работает со скоростью 1725 об / мин. Это рекомендуемые мощность и скорость для кофемолки.
После того, как я снова собрал мою машину, мне нужно было восстановить колеса. Дерево — это материал, который немного изменяется в зависимости от влажности, температуры и нагрузки, поэтому ожидайте, что вам придется делать это время от времени, чтобы машина работала бесперебойно:
Хотя план предусматривает использование фанерной плиты толщиной 3/4 дюйма, как вы можете видеть (по следам ожога), это может быть не лучший выбор.Одни используют алюминий или сталь, другие — стекло или керамическую плитку. Я думаю, что фанера хорошо подойдет, если ее пропитать маслом, и я попробую это сделать. Другой вариант — графитовая подложка, используемая на ручных ленточных шлифовальных машинах. Я думаю, что даже тонкий слой гладкого листового металла, обернутый вокруг фанеры, подойдет.
Поскольку я использую двигатель с открытой рамой, я сделал кожух, чтобы частично закрыть его:
Идея состоит в том, чтобы предотвратить попадание больших предметов в двигатель, но не блокировать поток воздуха.
Это также удобное место для установки переключателя:
Я использую для этого двухполюсный выключатель на 20 А в обычной стальной электрической коробке. Я прикрепил длинный прочный шнур и прочную вилку.
Я снял три видео, пока строил кофемолку. Второй находится вверху этой страницы и посвящен регулировке колес.
Первый касается базовой конструкции и некоторых проблем, которые мне нужно было решить, и вы можете посмотреть, что здесь .
Третий касается крепления валика и выравнивания роликов на нем, и вы можете увидеть это, щелкнув здесь .
Завершен:
А с контактным колесом:
Мне нужно соорудить подставку, чтобы надеть ее и выяснить, куда она пойдет в моем магазине. Я также хочу покрасить его, чтобы он оставался чистым и выглядел еще более потрясающе.
Я буду использовать эту шлифовальную машину во многих будущих проектах для придания формы всем типам материалов, а не только металлу.Я думаю, что он станет ключевым элементом в моей коллекции инструментов для мастерской, и я буду ценить его еще больше, так как я сделал его сам.
Затем я заменяю валик на сталь 1/4 дюйма и показываю, как сделать новое ведущее колесо диаметром 5 дюймов.
Если честно, я не дал фанерной плите шанс. Идея заключалась в том, чтобы смочить его в масле, чтобы сделать его более гладким, но вместо этого я решил, что лучше просто полностью заменить его куском стали 1/4 дюйма. Сталь подходит больше, и она значительно тоньше, чтобы шлифовальный станок мог проникнуть в углубление в заготовке.
Стальной плоский пруток шириной 2 дюйма и отрезан до такой же длины, что и плита фанеры:
Я зажал старую, чтобы использовать ее в качестве шаблона для сверления, затем проделал отверстия 1/8 ″ в каждом месте винта.
Для увеличения отверстий и зенковки под головки винтов я использовал ступенчатое сверло:
Чтобы построить кронштейны валика, чтобы компенсировать более тонкую часть, я вырезал куски фанеры 1/2 ″ и приклеил их винтами, закрученными так, чтобы зажимать их, пока клей не высохнет.
Установлен новый валик:
Сталь1/8 дюйма также подойдет для этого. Я использовал 1/4 дюйма, потому что это то, что у меня было под рукой. Чтобы сделать его супер гладким и сверхплоским, стеклянную или керамическую плитку можно приклеить двусторонней лентой к плите, хотя я не думаю, что мне нужно впадать в такую крайность.
Новое ведущее колесо
В этом видео я показываю, как легко сделать ведущее колесо (или промежуточное колесо) для болгарки из МДФ с помощью простого приспособления:
Я начал с куска МДФ, который был недостаточно широк, чтобы разместить пять дисков прямо поперек, поэтому я использовал 5-дюймовые шлифовальные диски, чтобы сделать приблизительную компоновку:
Затем использовал мой компактный циркуль , чтобы аккуратно нарисовать круги.
Были просверлены центральные отверстия, а затем вырезаны диски близко к линии на ленточной пиле:
Как показано на видео выше, я использовал приспособление на моей шлифовальной машине для дисков , чтобы придать дискам идеально круглую форму. Затем они склеиваются вместе с помощью куска вала 5/8 ″ для совмещения. Я использовал угольник, чтобы убедиться, что вал перпендикулярен колесу до того, как клей застынет.
Подробная информация о приспособлении, которое я использовал, здесь: Шаблон для идеального круга .
Чтобы диски не соскальзывали при зажиме, я подождал около 10 минут, прежде чем приложить небольшое усилие зажима:
Использование небольшого количества клея позволяет избежать выдавливания, и детали не нужно будет сильно зажимать.
Чтобы прикрепить колесо к валу, я смешал небольшое количество эпоксидной смолы и намазал его на вал и в отверстие в колесе. Эпоксидная смола сделает установку колеса несколько постоянной, но колесо будет лучше сбалансировано на валу с самого начала.