Чем крепятся бруски для обшивки бетонной стене: Как крепить обрешетку к бетонной стене

Содержание

Как прикрепить брусок к бетонной стене 👉 способы и материалы

В ходе строительства дома, часто для сооружения перекрытий используют деревянный брус, который станет надежной опорой для пола, потолка. Основными точками крепления становятся стены, которые чаще делают из бетона. Есть способы крепления дерева, бетона, но по отдельности. Как скрепить два разных материала?

Прикрепление бруса к бетону

Содержание статьи

Как, чем крепить

Брусья укладывают под настил из фанеры, обработанной доски. Чтобы основание было прочно зафиксировано, не возникало трещин, подвижек, нужно выполнить прочное крепление к бетонной стене. Если дом многоквартирный, есть соседи снизу, рекомендуется рассматривать методы фиксации без крепежа, чтобы не нарушить звукоизоляцию.

Применяют резиновые прокладки, которые поглощают возникающую вибрацию. Прослойки помогают выровнять положение лаг, выставить в уровень.

Можно не бояться, что пол получится ненадежным: при зажатии резиной получается плотное прилегание, обеспечивающее достаточный уровень фиксации. Обшивка настилом помогает стянуть конструкцию, перекрытие прижимается мебелью, техникой.

Нужно использовать в работе только сухой брус, лучше, если дерево просушили камерным методом. Влажное, по мере просыхания будет деформироваться, может покрыться сильными трещинами, пол будет небезопасным.

Снизить риск разрушения основания можно, если использовать составной брус, сбитый из двух – трех досок. Для соединения элементов применяют гвозди, саморезы, которые располагают в шахматном порядке.

Крепление к бетонному полу производят в помещениях с залитой бетонной стяжкой. Чаще, в частных домах, где не возникнет претензий по поводу звукоизоляции. Можно применять любой тип креплений.

Для работы понадобятся электроинструменты: лобзик, перфоратор, дрель. Нужно сразу подготовить анкерные болты, другие метизы, саморезы, строительный уровень (можно одновременно использовать лазерный и пузырьковый).

Из расходных материалов необходимо подготовить гидроизоляцию, компоненты для замешивания бетонного раствора, грунтовку, прокладки из резины.

Любые инструменты и материалы выбирают, исходя из их технических параметров, бюджета домовладельца, рекомендаций мастера. Главное, покупать продукцию в сертифицированных магазинах, не сильно экономить: дешевое сырье не продержится долго.

Крепеж

Закрепить брус можно на дюбели, обычные шпильки, нагелями. На прочном, плотном бетоне крепление производят шпильками, нагелями, а на менее надежный раствор берут дюбели.

Нагели отличаются шестигранной шляпкой, которую плотно затягивают инструментом, вручную обеспечить требуемую плотность закручивания невозможно.

Тип крепежа зависит от размера бруса, бетонной основы. Вариант — заглубление крепежа на одинаковое расстояние, насколько гвоздь уходит в брус, столько же должно войти в бетон. Лучшим исходом будет забивание в бетон на глубину вдвое большую, чем ширина бруска. Например, при толщине бруса 15 см, в бетон загоняют крепеж на 15, 20, 25, 30 см. Рекомендация — причина для отказа от крепежных элементов в квартире – другой конец метизного изделия может проступить сквозь перекрытия соседей.

Виды метизов

При выборе дюбелей, шпилек обращают внимание на шейку – участок под шляпкой без резьбы. Резьбовая нарезка начинается с отступом от верхней грани, удается достичь лучшего притягивания лаг к основанию.

Диаметр соединяющего элемента должен быть большим.

Необходимо проверить крепеж на отсутствие сколов, количество примесей, высокий процент содержания мягкого металла. Резьба должна быть четкой, материал прочным, достаточно прокаленным.

Есть еще один вариант крепления – анкер-гвоздь быстрой фиксации из стали, который вставляют в предварительно просверленные отверстия без заглушки. Последняя не требуется, на гвозде имеется металлическая оболочка, расположенная вокруг стержня. По мере вбивания анкера, оболочка расширяется, способствует надежному креплению.

Крепление к бетону

Чтобы прикрепить лаги на бетон, потребуется выполнить несколько обязательных шагов. Сначала, нужно разметить, просверлить точки фиксации, диаметр бура должен превышать размер шляпки метизов. Во время сверления заглубляются на 5-10 см, либо достают до середины бруса. Насадку меняют на сверло, которое по размеру меньше винта на 1-2 мм, просверливают лаги насквозь.

Следующим шагом, дерево выставляют на нужные места, контролируют по уровню, корректируют резиновой прослойкой. При использовании стопок прокладок, элементы скрепляют на клеем, крепежом, снова накладывают на нужное место, проверяют по уровню.

Выравнивание по подкладкам

Теперь, нужно закрепить одну сторону лаги, через просверленные точки нанести разметку на бетон. Можно сразу вставить в отверстия болты, но пока нельзя закручивать.

Брус отодвигают, сверлят до нужной глубины бетонную поверхность. Сверла выбирают в соответствии с типом крепления: под дюбель с заглушкой диаметр должен подходить полностью, для шпилек, анкеров – на пару миллиметров меньше.

Остается поставить брусок снова на место, притянуть к бетону на крепеж.

Иногда для создания ровного пола требуется приподнять брусья на толстые прокладки, отрезы доски. Первый элемент прикручивают дюбелем по середине, несколькими саморезами по периметру, следующие слои фиксируют на предыдущих.

Примерная степень заглубления крепежа

Ставят брусок, прибивают гвоздем. Как следует закрепить положение столбиков можно путем монтажа металлических накладок, которые прикручивают по бокам возвышений.

Наглядный пример, как выполнить крепление лаг к бетонной стене, можно увидеть в следующем видео:

Монтаж без крепежа, сверления

Фиксация гвоздями — не всегда надежное решение.

Принцип монтажа брусков без крепежа, сверления приближен к правилам выставления маяков перед выравниванием поверхности.

Для работы потребуется замесить качественный цементно-песчаный раствор, желательно с добавлением гипса, алебастра, чтобы смесь быстрее просохла.

В тару засыпают сухие компоненты, тщательно вымешивают, постепенно добавляют чистую воду комнатной температуры. Для замешивания однородной массы рекомендуется использовать малую бетономешалку, строительный миксер, либо электрическую дрель с насадкой-миксером.

В качестве основы берут цемент, марки не ниже М400, чтобы на выходе был бетон, маркировки не менее М250.

Требуется разметить линии пролегания балок, лучше прочертить широкие полосы для пущей наглядности.

Монтаж брусьев без крепежа

Затем, готовый раствор накидывают примерно одинаковыми кучками по начерченной разметке. Сверху укладывают брус, несильно прижимают, прикладывают уровень, регулируют. Если брусок очень длинный, привлекается помощник, чтобы элемент создал одновременно равномерное давление на строительную смесь.

Частота накидывания раствора связана с физическими параметрами бруса: чем толще древесная заготовка, тем чаще должен лежать бетон.

Подвешивание на уголки

Наиболее правильный, надежный, рабочий метод — монтаж дерева на металлические уголки. Сохраняется высота строящегося помещения, другие способы фиксации часто скрадывают пространство.

К эксплуатации рекомендуются толстостенные монтажные уголки с перфорацией под разные диаметры метизов. Отверстия находятся на верхних частях изделия в неструктурированном порядке.

Уголки монтируют с обеих сторон брусьев, располагают в шахматной последовательности, часто ставят один элемент напротив другого.

Существенный недостаток — усложнение процесса выравнивания дерева строительным уровнем. Сначала, фиксирующие изделия прикрепляют по заранее нанесенной разметке к основанию под бруски. Потом, лаги ставят по краям, сразу регулируют горизонталь.

Стальные уголки для брусьев

Затем, переходят к середине, которую выставить строго горизонтально несколько сложнее. Вероятно, будет нужно поднимать, опускать древесину. Необходимо выставить центральную лагу, остальные будут уже устанавливаться по тому же принципу, единому уровню.

Простота работы наблюдается, если деревянные элементы обладают ровными гранями, не покручены.

Ставят уголки по одной стороне, потом, переходят к другой. Не потребуется больших вложений времени, останется только придать достаточный уровень устойчивости. Горизонтальное положение уже выровнено, уровень редко проверяют, но лучше перестраховаться.

Закрепление лаг на стене из бетона

Опора брусьев не всегда идет на пол: основой может стать выступ фундамента, либо подготовленные опоры, заранее прикрепленные к стенам. Для создания точек упора используются металлические опоры в форме буквы «П».

П-образные изделия фиксируют на стенах дома, фундамента на анкеры, нагели.

Чтобы получилось ровно, выполняют подготовку. Отмеряют нужную высоту размещения брусков, сразу прочерчивают единую линию по уровню. Потом, вешают опоры, вкладывают внутрь древесные лаги.

Принцип установки крепления не меняется. Заранее наносят разметку, просверливают отверстия, монтируют пластины. При креплении на фундаментные стены потребуется проложить между опорой и бетоном кусок гидроизоляции, например, отрезок рубероида, сложенный пополам.

Как выглядит крепеж на стене

Отличие метода крепления — лаги крепить не требуется: опорный элемент прочно зафиксирован, брус вкладывается точно по размеру. Изделию некуда деться: по бокам, снизу смещение купируется выступающими участками металла.

Единственный недостаток методики — не прокладываются промежуточные опоры, требуется использовать брусья большего сечения, которые стоят дороже более узких аналогов. Чтобы брус не прогибался, ставят промежуточные опорные столбики, которые будут воспринимать большую часть нагрузки.

Пример практического применения стальных опор под балки:

Деревянный брус — популярный, надежный материал при строительстве зданий разного типа. Нужно выбрать элементы, правильно прикрепить. Без качественного монтажа положительные стороны любого типа сырья будут сведены к нулю. Чтобы сохранить целостность перекрытий, необходимо выполнять работу строго по утвержденной технологии, без спешки, сильной экономии на материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как монтируется обрешетка под вагонку: инструкция монтажа своими руками с видео и фото

Время чтения ≈ 5 минут На фото: каркас служит основанием для крепления вагонки

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

  1. Расчет и приобретение материала.
  2. Подготовка бруска к использованию.
  3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

  • ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
  • ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.
Важно хорошо укрепить проемы
  • ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
  • ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

  • ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
  • ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.
Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
  • ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.
Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его
  • ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;
При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес
  • ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

  • ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

  • ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.
При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности
  • ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.
Важно точно разметить поверхность перед сверлением
  • ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
  • ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.
Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно
  • ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.
Углы можно дополнительно усилить перемычками
  • ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.
Утепление производится по необходимости

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео. 

Крепление бруса к стене своими руками: инструкция

Крепление бруса к стене присутствует в процессе любого строительства дачного или частного дома. Технология монтажа относительно проста и состоит из нескольких этапов.

Схемы крепления бруса к стене.

Крепление бруса происходит на определенном расстоянии между друг другом. Промежуток между крепежными элементами делается в зависимости от сечения бруса и, соответственно, качества поверхности стены.

Таким образом, если параметры бруса 4×5 см или 5×6, то он закрепляется через каждые 80 см. При этом данный элемент устанавливается только после того, как вы решили, чем будете обшивать поверхность стены. Экономия свободного пространства при отделке также является главным фактором выбора сечения бруса.

При монтаже не забывайте учитывать неровности, шероховатости и прочие деформации стены. В этом случае вам следует подбирать строительные крепежные элементы строго по высоте – так вы скроете все недостатки. Если в доме, где вы занимаетесь обшивкой, поверхность состоит из древесины, то перед закреплением бруса необходимо тщательно обработать ее антисептиком или олифой, чтобы не возникло плесени и дерево не подверглось негативным воздействиям насекомых.

Существуют 2 метода крепления каркаса: мягкий и твердый. Каждый из них имеет свои особенности работы.

Что вам нужно для крепления бруса к стенам?

Вам понадобятся следующие приспособления и материалы:

Инструменты для работы с брусом.

  • брус;
  • антисептик;
  • олифа;
  • молоток;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • топор;
  • шабашка;
  • дрель;
  • деревянный чоп;
  • стамеска;
  • рубанок.

Технология крепления: мягкий метод

Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса – быстрота работы, минус – ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.

Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу. Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается.
Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области. Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.

Такую работу можно выполнить самостоятельно. Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.

Особенности монтажа жестким способом

Схема крепления бруса мягким методом при помощи скоб.

Данный метод применяется давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Крепить брус к стене нужно начинать только при наличии следующих элементов:

  • гвоздей;
  • чопов;
  • шабашек.

Метод отличается своей надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.

Специалисты советуют делать крепления на стены именно жестким способом, так как не возникает в дальнейшем проблем с деформацией каркаса.

В процессе работы используется шлямбур – приспособление для проделывания отверстий. Вам следует пробурить отверстие, чтобы установить крепеж. Не имеет значение, стена из бетона или кирпича – данный инструмент поможет вам справиться с задачей.

В образованное отверстие вставляете деревянный чоп (забиваете его молотком). Далее в чоп необходимо забить гвоздь посредством шабашки или бруса.

Этот метод применяется чаще, чем мягкий способ крепежа. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один главный недостаток – время. Процесс обшивки стен отнимет у вас немало сил и времени, которого так не хватает современному человеку.

Монтаж своими руками: пошаговая инструкция

Схемы жесткого крепления бруса.

Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.

Далее вам следует измерить шаги элементов для крепежа. Расстояние в этом случае колеблется в пределах до 60 см (минимальный промежуток составляет 30 см). Его определяет качество бруса и его толщина.

Следующий шаг – обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.

Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.

Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача – в перенесении отметки для отверстия на поверхность.

Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.

Далее вы устанавливаете брусок из дерева на свое место, закрепляя его шурупом. Однако можно воспользоваться и другим способом: брус крепится к чопу гвоздем, пользуясь молотком.

Схема крепления бруса между собой.

Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.

Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.

После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.

Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене.
Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм. При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.

В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см.
Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.

Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.

В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.

Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа

Чтобы начать работу, вам следует приобрести:

  • дюбели;
  • саморезы;
  • анкеры;
  • заклепки;
  • гвозди;
  • уголки.

Специалисты не рекомендуют использовать перфоратор при работе с кирпичом, так как этот материал отличается хрупкостью. В этом случае можно легко расколоть стену. Поэтому пользуйтесь исключительно сверлом.

Выбрать правильное сверло вы сумеете в строительном магазине. Процесс сверления отнимет у вас много времени, но по-другому не получится.

Монтаж делается по стандартной схеме: делаете отверстия и при помощи специальных приспособлений крепите брус. Будьте осторожны: при неправильном монтаже вся конструкция может рухнуть.

Крепление бруса к бетонной стене выполняется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основным инструментом является дрель, которая способна сделать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). В остальной части работы вам необходимо будет также просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если будут соблюдены все пункты технологии крепежа, то брус будет держаться надежно.

Как прикрепить доску к кирпичной стене. Инструменты

Как прикрепить доску к кирпичной стене. Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Электродрель;
  • Молоток;
  • Строительный уровень;
  • Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

  • Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
  • Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

  • Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

  • После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
  • В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Крепление лаг к кирпичной стене. Технология монтажа

Крепление бруса к стене из кирпича либо к срубу из дерева — обязательный процесс для постройке дома. Этапы монтажа довольно просты и легки в исполнении. Но рекомендуется брать во внимание неровности поверхности, деформацию стен. Таким образом, надо выбирать крепеж, придерживаясь высоты — так возможно скрыть все недостатки. Для деревянных поверхностей, перед тем как прикрепить бруски, рекомендована тщательная обработка антисептическим средством, чтобы избежать появление плесени и чтоб дерево не атаковали насекомые.

В строительстве известны 2 способа крепить брус на кирпичную стену: мягкий и твердый, каждый из которых наделен положительными и отрицательными рабочими моментами.

Мягкий способ

Используется с применением специальных скоб П-образной формы. Он наделен и достоинствами, и недостатками. Главным положительным качеством мягкого метода считается скорость работы, а негативным — не гарантированная надежность каркасного крепежа, спустя время готовая конструкция может быть подвержена разрушению. Хрупкость бруска тоже является негативным фактором при постройке, так как обрешетку возможно с легкостью испортить при случайном ударе.

Обшивка панелей каркасом из дерева должна производиться строго перпендикулярно панелям элемента. Кирпичную стену снизу укладывают брусками более плотно, нежели сверху. Основное правило монтажа — крепить брус на рейки каждые 40 сантиметров при полутора метровой высоте и через 60—70 см, если расстояние больше. Подобная работа может выполняться своими руками без помощи профессиональных мастеров, главное — точно следовать правилам и правильно связать элементы конструкции.

Жесткая техника закрепления

Такое крепление деревянного бруса к кирпичной стене используется в строительной практике на протяжении длительного времени, и все профессиональные мастера рекомендуют пользоваться именно им. Крепить доску, брус на кирпичную кладку можно, только если имеются гвозди, чопы и шабашки в большом количестве. Отличительными характеристиками способа считаются надежность и долговечность, так как конструкция будет прочно закреплена. Такие стены из бруса не деформируются, по этой причине специалисты однозначно рекомендуют пользоваться только этим методом.

Для выполнения работ понадобится специальный строительный инструмент — шлямбур. Он нужен чтобы сделать ровные отверстия для установки крепежа на кирпичную либо бетонную стены. Внутрь ставится деревянный чоп и аккуратно забивается легкими ударами молотка, а в него забить гвоздь нужного размера при помощи бруска. Такой жесткий способ в строительной практике используется намного чаще, нежели мягкий метод. Единственный и главным недостатком считается скорость, так как процесс облицовки занимает много сил, энергии и времени.

Как забить дюбель в кирпичную стену. Разновидности дюбелей для стен из кирпича

Для крепления к кирпичным стенам мебели, картин или других предметов используются дюбеля, так как они способны выносить большие нагрузки. Чтобы крепеж надежно удерживался в основании, необходимо правильно подобрать его тип и размер в зависимости от сортамента кирпича или бетона. Если применять дюбель не по назначению, он может не выдержать нагрузки и выпасть из отверстия.

Виды дюбелей и их особенности

1. Внешне дюбель похож на пробку, имеет цилиндрическую форму с полостью. При вкручивании винта его корпус расширяется и упирается в стенки отверстия. Наиболее распространенными являются нейлоновые и полиэтиленовые распорные дюбеля. Чтобы шуруп или гвоздь не провалился внутрь, крепеж оснащен специальной манжетой, равной диаметру шляпки винта.

2. Для стен, сделанных из пористого или пустотелого кирпича, используются анкерные крепежи. Как только такой дюбель начинают завинчивать в кирпичную кладку, его конец расширяется или закручивается в виде узла. Полученная «гайка» внутри пустот надежно удерживает любой предмет.

3. Гвоздевые дюбеля применяются для крепления реек под обшивку финишным материалом, имеют небольшие размеры. В комплекте с ними идет гвоздь. Устанавливают их вместе через отверстие в рейке и стене. После чего заколачивают молотком.

4. Для крепления теплоизоляции используются специальные дюбеля-зонтики. В отверстие в стене и сквозь утеплитель вставляется зонт, а затем заколачивается гвоздь (пластиковый или металлический). Для больших нагрузок, например, до нескольких тонн, применяются металлические дюбеля для бетона и кирпича.

5. Для подвесных потолков лучше всего подойдут крепежи из металлов. В случае пожара пластиковые расплавятся и потолок рухнет.

  • надежное крепление, способное выдерживать большие нагрузки;
  • удобны в применении;
  • возможно использование как внутри, так и снаружи помещения.

Благодаря наличию на них шипов и усов, во время завинчивания шурупа они не прокручиваются.

Крепление бруса к стене анкерами. Крепление деревянного бруса к бетонной стене

Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

Виды конструкций и способы крепления

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

  • строительство сруба из бревен;
  • возведение каркасной конструкции;
  • монтаж мауэрлата кровли;
  • крепление лаг к бетонному полу;
  • крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Установка нижнего венца сруба

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

  • при помощи анкерных шпилек;
  • анкерных болтов;
  • металлических уголков;

Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

Крепление несущего бруса каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

  • Первый способ, инструкция по укладке лежня:
  1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
  2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
  3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
  4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
  5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

  • Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

Крепление кровли

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Как крепить брус к стене из газобетона. 2 Анкеры

Этот вариант фиксации подразумевает использование армопояса, который, все-таки, рекомендуют использовать специалисты. Анкерные болты обеспечивают надежное крепление, а армированный пояс улучшает прочностные характеристики коробки, повышает ее жесткость.

Не будем забывать, что наличие армопояса позволяет верхнюю часть стен из шлакоблока или газоблока выровнять по горизонтали. Подобное требование необходимо к исполнению, поскольку позволяет повысить надежность конструкции.

Схема крепления мауэрлата к бетону на анкеры

Следует отметить, если для изготовления стен используется газобетон, то крепление мауэрлата должно выполняться только с армопоясом.

Дело в том, что газобетон является очень мягким материалом, и чтобы крепление для пеноблоков фиксировался надежно, необходимо дополнительное условие, которым и является армопояс.

Его делают с использованием U-образных блоков, выкладываемых в качестве крайнего верхнего ряда стен. В результате образуется единый по длине желоб. Углы формируются из блоков со спиленной боковиной, чтобы не нарушить линию желоба.

Дальше добавляется арматура, в качестве чего используются прутья 6 и 12 мм. Дальше в желоб заливается бетонная смесь. Это нужно сделать за один раз.

Перед тем как залить бетон в желоб, необходимо позаботиться об установке анкеров с резьбой. Они фиксируются с использованием вязальной проволоки. Чтобы обеспечить ровность крепления используется леска или шнур.

Нужно стараться, чтобы анкеры находились в вертикальной плоскости по отношению к линии мауэрлата. Они должны располагаться ближе к верхней части бетона в желобе шлакоблока.

Нет четких указаний относительно количества используемых анкеров, однако есть минимально рекомендуемое число – не меньше, чем количество стропил.

Когда бетон отвердеет, анкерные болты будут надежно им зафиксированы. Это самый прочный вид крепления для пенобетона.

Крепление мауэрлата к газобетону на шпильках

Дальше сверху укладываются брусья, в которых должны быть отверстия под анкеры. Крепление осуществляется за счет закручивания гаек с шайбами.

Каким анкером крепить брус к бетону. Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

Строим дом

Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

Профилированное дерево

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

  • строительство сруба из бревен;
  • возведение каркасной конструкции;
  • монтаж мауэрлата кровли;
  • крепление лаг к бетонному полу;
  • крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Установка нижнего венца сруба

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Фиксация анкерным болтом

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

  • при помощи анкерных шпилек;
  • анкерных болтов;
  • металлических уголков;

Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

Без крепления

Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

Крепление несущего бруса каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

Основание под каркасный дом

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

Выпуск арматуры

  • Первый способ, инструкция по укладке лежня:
  1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
  2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
  3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
  4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
  5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

Подготовленное отверстие для анкера или арматурного стержня

  • Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

Жесткая фиксация лежня

Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

Специальное анкерное крепление

Крепление кровли

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Видео как закрепить доску к стене из газоблока

Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.


Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.


Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу
В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Как крепить пластиковые панели — пошаговая инструкция

Пластиковые панели просты в уходе и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, сауны, котельной). Разнообразие цветов и текстуры поможет создать неповторимый и уютный интерьер. Для монтажа таких панелей достаточно иметь под рукой несколько инструментов.

Необходимый инструмент и предварительная подготовка

Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме:

  • электродрель;
  • ножовка по дереву;
  • ножницы и ножовка по металлу;
  • шуруповерт или отвертка;
  • рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
  • молоток, степлер;
  • стремянка.

Сначала с помощью рулетки измерьте рабочую поверхность, это позволит вам правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Поверхность нужно освободить от обоев. В случае, если панели будут приклеиваться, то стены или плитку обязательно очистите от краски и пыли.

Перед установкой рекомендуется выдержать пластиковые панели не менее получаса при комнатной температуре. Не торопитесь снимать защитную пленку до окончания монтажных работ, она поможет сохранить товарный вид панелей.

Особенности монтажа и порядок действий

Крепление панелей производят либо прямо на стену, либо на подготовленную заранее обрешетку. Для крепления на стену она должна быть идеально ровной. Обрешетка – это деревянные брусья или рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей.

Если стена к которой крепятся рейки является деревянной или любой другой в которую легко вкручиваются саморезы, то для крепления брусков лучше всего применять их. Если стена бетонная или кирпичная, то лучше всего крепить бруски при помощи дюбель-гвоздей или при помощи обычных дюбелей и саморезов.

Пример крепления обрешетки под пластиковые панели.

Прежде, чем приступать к работе, вы должны понять, как правильно крепить пластиковые панели к стене.

  • Если вы решили крепить панели к обрешетке гвоздями, то имейте в виду, что повторное использование материала будет невозможным, так как, скорее всего, при демонтаже целостность панели будет нарушена.
  • Лучший способ крепления – с помощью кляммеров.
  • Но и использование скоб, которые вбиваются при помощи специального степлера – тоже хороший вариант.
  • Еще один неплохой вариант крепления панелей это саморезы.

Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей.

После того, как вы определились со способом крепления панелей, вам нужно проделать следующие действия:

Сначала установите фурнитуру: завершающий элемент, внешний или внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брус закрепите потолочный плинтус.

Имеющиеся разновидности фурнитуры для пластиковых панелей.

Вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепляется панель со стороны широкой монтажной полки с помощью гвоздей или скобок.

Убедившись, что первая панель установлена ровно, вставьте следующую, узким концом в паз предыдущей панели. Старайтесь монтировать панели плотно друг к другу.

Монтаж необходимой фурнитуры и первой пластиковой панели.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.


Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.


Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Достоинства данного варианта

Прежде всего нужно отметить самые значимые положительные моменты, которые дает использование деревянной отделки:

ОригинальностьМожно не отделывать все помещение – используйте доску естественной влажности для одной из стен, и она станет центральным акцентом всего интерьера. Природная фактура древесины одинаково органично вливается как в классическую, так и в современную обстановку, при этом с помощью различных составов поверхности можно придать самые разные оттенки или и вовсе сделать разноцветной
ЭкологичностьДерево имеет способность впитывать и отдавать влагу, что позволяет ему поддерживать оптимальный микроклимат в помещении. Кроме того, многие породы выделяют полезные для здоровья человека вещества, которые позитивно воздействуют на самочувствие всех находящихся в помещении людей. Натуральные материалы всегда ценились и будут цениться очень высоко
Разумная стоимостьПри солидном внешнем виде отделки ее цена достаточно демократична, при этом можно использовать подручные материалы, которые будут смотреться ничуть не хуже новых. Простая невзрачная доска может быть искусственно состарена и с помощью пропитки ей можно придать великолепный вид, то есть из остатков материалов вы своими руками можете фактически бесплатно создать отличный декор
ДолговечностьТак как внутри помещений всегда поддерживается оптимальный микроклимат, то на древесину практически не воздействуют неблагоприятные факторы в виде перепадов влажности и температуры, что позволяет ей служить десятилетия без ухудшения эксплуатационных свойств и характеристик

Важно! Еще одним плюсом можно считать огромное количество фактур древесины, при желании вы можете найти очень необычные варианты, даже применяя шероховатую заборную доску.

Настенная доска может быть нарочито грубой, это придает ей особую прелесть

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа. Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
  • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.


    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

  • Как выставить лаги на бетонном полу
    Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

    Общая структура обрешетки

    Для создания обрешетки в общем случае необходимо смонтировать каркас по периметру каждой обшиваемой поверхности. Его выводят в требуемый уровень. После этого располагают промежуточные элементы на расстоянии, которое необходимо для закрепления элементов обшивки. Это очень важный момент, в котором ошибки не допустимы.

    Для закрепления гипсокартонных листов расстояние элементов обрешетки должно составлять половину ширины листа. При этом само расстояние считается от середины одной поперечины и до середины другой. Только в этом случае можно будет нормально закрепить листы стык в стык.

    Для обшивки ПВХ, алюминиевыми или деревянными панелями можно ограничиться расстоянием равным длине элементов или же расположить в середине между ними еще один или два опорных элемента обрешетки. Для потолка расстояние между брусьями или профилями лучше брать поменьше (450-600 мм), чтобы элементы облицовки не провисали.

    В случае если будет использоваться утеплитель, расстояние между брусьями обрешетки делается достаточным для его размещения. Так, например, при использовании полос или плит минеральной ваты расстояние должно быть на 1-2 см меньше, чем размеры изолятора. Это позволит плотно упаковать его без зазоров.

    Учитывая эти особенности построения, можно уже определиться с необходимым количеством основного материала и определить, сколько стоит обрешетка.

    При необходимости на этапе формирования обрешетки производится распределение скрытой проводки, различных коммуникаций и элементов дополнительного оборудования, таких как теплые полы, утеплители и т.п. В случае формирования обрешетки с контробрешеткой каркас по периметру следует сделать заведомо на высоту для обоих слоев бруса.

    Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

    Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.


    Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

    Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

    Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

    Общие принципы

    Они, в общем-то, не отличаются сложностью:

    • При монтаже любых деревянных конструкций на фундамент необходима надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный подсос грунтовых вод; между тем увлажнение губительно для древесины;

    Заметьте: разные породы дерева по-разному переносят длительный контакт с влагой. Именно поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижние венцы сруба стараются изготавливать из дуба или лиственницы – исключительно стойких к гнили и отличающихся высочайшей механической прочностью.

    • Там, где предвидится контакт с водой или влажным воздухом, древесина по возможности защищается от сырости пропиткой олифой или масляными составами;
    • Антисептическая пропитка обязательна для всех деревянных строительных конструкций. Она не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древоточцев, и снизит горючесть бруса.

    Антисептик для дерева от компании Неомид.

    Крепление уголками

    Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.


    Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

    Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

    Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

    Вывод

    Методов крепления бруса к бетону существует множество и для обеспечения качественного, надежного, долговечного сцепления нужно учитывать массу факторов. Применяют монтажную пену и клеевые составы, разные виды крепежей. Также допускается вообще не крепить брус в отдельных случаях, применяя в конструкции резиновые прокладки.

    Перед применением клеящих составов и пены очень важно правильно подготовить бетонную поверхность, для механических крепежей готовить ничего не нужно – достаточно очистить от мусора и пыли.

    Как закрепить лагу к бетонной стене

    Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.


    Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

    Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.


    Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

    Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

    Особенности монтажа своими руками

    Вначале подготавливают стены дома или цокольного этажа. Большие неровности стен нужно исправить, иначе для выравнивания профилей по вертикали придется выносить их на приличное расстояние от стены, что не всегда удобно. Временно убирают элементы на фасаде, например, водосточную трубу, отливы, демонтируют настенные светильники. Под окнами снимают подоконник.
    Подготавливают необходимый инструмент:

    • болгарка, ножницы по железу;
    • перфоратор, электродрель, крестовая отвертка;
    • измерительные приспособления;
    • молоток, плоскогубцы, ножовка с полотном по металлу и дереву.

    Убирают отслоившуюся штукатурку, ремонтируют трещины на стенах. В каменных применяют раствор, а деревянные щели забивают паклей. На высоких стенах металлическую обрешетку монтируют с подмостей или лесов.

    Деревянная обрешетка

    Размечают и монтируют подвесные скобы для вертикальных брусков. Устанавливают стойки начиная с угла, при этом на разных сторонах крепят сдвоенные отвесные элементы, чтобы сделать основание под установку углового элемента сайдинговой системы.

    • после вертикального крепления бруса до противоположного угла натягивают несколько шнуров по высоте стены, по которому монтируют остальные брусья;
    • скрепляют по длине с помощью соединителей гипсокартонного профиля (если подходит ширина) или применяют металлические боковые накладки;
    • обрамляют рейками оконные и дверные откосы под начальные планки сайдинга.

    Утеплитель располагают между рейками и крепят к стене. Поверх плоскости деревянной обрешетки натягивают гидроизоляционную мембрану.

    Металлическая обрешетка

    Начинают работу с монтажа обвязочной полосы UD, чтобы в нее установить концы стеновых прогонов CD. Из металлопрофиля делают обрешетку вокруг окна под сайдинг, также обрамляют дверные проемы. Профиль UD монтируют по длине стен вверху и внизу.

    • делают разметку для фиксации скоб и перфоратором сверлят отверстия;
    • закрепляют держатели для стоек, натягивают лески;
    • вертикальные части каркаса фиксируют к ним, проверяя горизонтальность и вертикальность уровнем;
    • между стоек фиксируют к стене утеплитель;
    • ставят паро- и гидроизоляцию.

    Используют различные метизы при монтаже обрешетки из металлического профиля. К стене из кирпича, бетона, самана скобы фиксируют чаще всего дюбелем с саморезом, чаще берут размер 8 х 120 мм или 10 х 150 мм. К поверхностям из газобетона, дерева применяют саморезы. Металлические профили и скобы скрепляют между собой саморезом блошка.

    Под цокольный сайдинг

    Для цоколя или балкона первого этажа многоквартирного дома используют металлический или пластиковый сайдинг.

    1. Крепят дюбелями скобы, используют перфоратор или дрель в зависимости от материала стен.
    2. Выставляют вертикальные стойки и горизонтальные подкладки под обрамление выступа цоколя, чтобы впоследствии закрепить стеновой отлив.
    3. Проверяют правильное направление по вертикали и горизонтали.

    Цоколь располагается в непосредственной близости от земли и материал каркаса впитывает почвенную влагу, поэтому обрешетку из профиля ставить предпочтительнее, чем из деревянного бруса.

    Под профнастил

    Полосы профлиста размещают вертикально или горизонтально, в зависимости от этого выбирают направление несущих прогонов каркаса. У некоторых производителей есть только наружные углы, а внутренние оформляют правильной подрезкой профиля. Такие особенности следует учитывать при разметке профиля CD-60.

    Как сделать обрешетку под вагонку в бане

    Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

    Содержание статьи

    Определяем направление укладки вагонки

    Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

    Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

    Горизонтально расположенная вагонка в бане

    В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

    Вертикально расположенная вагонка в бане

    Выбираем материал для обрешетки

    Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

    С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

    Бруски бывают разного сечения

    Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

    Что необходимо сделать перед началом монтажа

    Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления,  при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения  вентиляционного  зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

    Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

    Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

    Если стены выполнены из легкого бетона  (керамзитные, газобетонные, газосиликатные или пеноблоки), советуем использовать финские шурупы Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие защищающее метал от ржавчины (смотрите рекламное видео).

    Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

    До монтажа обрешетки необходимо:

    • Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
    • Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

    При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

    При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня

    Определяем шаг обрешетки

    При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

    Монтаж деревянной обрешетки

    Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

    Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

    Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

    Способ 2.  Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

    Важно! По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

    Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

    Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

    Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

    После того, как обрешетка собрана, остается  уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

    Как крепить брус к стене из кирпича. Как прикрепить деревянный брус к стене из бетона, кирпича, газоблока, дерева и гипсокартона?

    Как крепить брус к стене из кирпича. Как прикрепить деревянный брус к стене из бетона, кирпича, газоблока, дерева и гипсокартона?

    В каких случаях есть необходимость крепить деревянный брус к стене? При монтаже различных конструкций к стене, необходимо учесть свойства конструкции, детали и способы крепежа. Зачастую возникает необходимость закрепить на стене какой-либо элемент интерьера, мебель, зафиксировать бытовую и электронную технику. Для того чтобы установить деревянную дверь, сделать перепланировку, произвести облицовку дома или просто установить козырёк над входной дверью частного дома нужно произвести монтаж деревянного бруса. Если вы захотите сделать пристройку наподобие деревянной веранды для дачного домика, вам необходимо будет прикрепить деревянный брус к стене.

    Для начала нужно разобраться какая это стена, деревянная или кирпичная, бетонная или из гипсокартона, для того чтобы правильно выбрать метод и детали крепежа.

    Сегодня в любом магазине вашему выбору будет представлен широкий выбор крепёжных элементов. Не каждому человеку удастся самостоятельно сделать правильный выбор, не запутавшись в их предназначении.

    Как прикрепить деревянный брус к бетонной стене?

    Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.

    1. Для начала просверлим отверстие. Нам понадобится спиралевидное сверло твёрдых сплавов, сверло с победитовым наконечником либо с алмазным напылением.
    2. Для сохранения срока службы свёрла периодически остужайте его в воде, во избежание перегрева.
    3. Затем подготовьте деревянную пробку, окуните её в клей, но не на основе воды, чтобы древесина не разбухла.
    4. Ещё можно самостоятельно сделать свинцовую пробку. Для этого возьмём лист свинца, отрежем полоску, подходящую для отверстия, скрутим в трубочку.
    5. Затем гвоздём проткнем её и закрутим туда шуруп.

    А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.

    Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины. Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.

    Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.

    Как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене?

    Если предстоит работа с кирпичной стеной, используйте только сверло. Сверлите осторожно и не спеша, ровно без расшатывания по сторонам, во избежание раскола и рассыпания кирпича. Если вы попали в бетон, то лучше пользоваться дрелью с функцией перфоратора, это поможет раздробить его. Часто встречаются случаи попадания в полый кирпич. Как же здесь быть? Лучше использовать дюбель, который при закручивании сворачивается в узел. Осторожно вверните его в просверлённое отверстие, дабы не поломать его детали.

    В бетон саморезы лучше вкручивать, используя дюбеля из прочной пластмассы. Дюбель прокладывается между бетоном и саморезом. Предварительно его можно также смазать клеем.

    Для крепления деревянного бруса к кирпичной стене также прекрасно подойдёт анкер, который в отличие от гвоздей и шурупов, справится с любой нагрузкой.

    Как прикрепить деревянный брус к стене из газоблока?

    Прежде чем начинать крепление деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетон легкообрабатываемый материал, так как он достаточно мягок. Поэтому величина нагрузки бруса здесь имеет очень важную роль.

    Если это малый брус небольшого веса, то можно воспользоваться болтами или саморезами. Клиновидные болты будут более уместны, ведь они прочно сидят в материале. Также подойдёт шуруп, имеющий резьбу по всей длине.

    Крепление лаг к кирпичной стене. Технология монтажа

    Крепление бруса к стене из кирпича либо к срубу из дерева — обязательный процесс для постройке дома. Этапы монтажа довольно просты и легки в исполнении. Но рекомендуется брать во внимание неровности поверхности, деформацию стен. Таким образом, надо выбирать крепеж, придерживаясь высоты — так возможно скрыть все недостатки. Для деревянных поверхностей, перед тем как прикрепить бруски, рекомендована тщательная обработка антисептическим средством, чтобы избежать появление плесени и чтоб дерево не атаковали насекомые.

    В строительстве известны 2 способа крепить брус на кирпичную стену: мягкий и твердый, каждый из которых наделен положительными и отрицательными рабочими моментами.

    Мягкий способ

    Используется с применением специальных скоб П-образной формы. Он наделен и достоинствами, и недостатками. Главным положительным качеством мягкого метода считается скорость работы, а негативным — не гарантированная надежность каркасного крепежа, спустя время готовая конструкция может быть подвержена разрушению. Хрупкость бруска тоже является негативным фактором при постройке, так как обрешетку возможно с легкостью испортить при случайном ударе.

    Обшивка панелей каркасом из дерева должна производиться строго перпендикулярно панелям элемента. Кирпичную стену снизу укладывают брусками более плотно, нежели сверху. Основное правило монтажа — крепить брус на рейки каждые 40 сантиметров при полутора метровой высоте и через 60—70 см, если расстояние больше. Подобная работа может выполняться своими руками без помощи профессиональных мастеров, главное — точно следовать правилам и правильно связать элементы конструкции.

    Жесткая техника закрепления

    Такое крепление деревянного бруса к кирпичной стене используется в строительной практике на протяжении длительного времени, и все профессиональные мастера рекомендуют пользоваться именно им. Крепить доску, брус на кирпичную кладку можно, только если имеются гвозди, чопы и шабашки в большом количестве. Отличительными характеристиками способа считаются надежность и долговечность, так как конструкция будет прочно закреплена. Такие стены из бруса не деформируются, по этой причине специалисты однозначно рекомендуют пользоваться только этим методом.

    Для выполнения работ понадобится специальный строительный инструмент — шлямбур. Он нужен чтобы сделать ровные отверстия для установки крепежа на кирпичную либо бетонную стены. Внутрь ставится деревянный чоп и аккуратно забивается легкими ударами молотка, а в него забить гвоздь нужного размера при помощи бруска. Такой жесткий способ в строительной практике используется намного чаще, нежели мягкий метод. Единственный и главным недостатком считается скорость, так как процесс облицовки занимает много сил, энергии и времени.

    Источник: https://detali-interera.ru-land.com/novosti/kreplenie-k-stene-kirpichnoy-vidy

    Как закрепить доску к стене. Рекомендации по монтажу

    Теперь рассмотрим, как крепить доски к стене, вариантов проведения работ несколько, и вам нужно выбрать тот, который лучше всего подходит для тех или иных условий. Все зависит от того, какая облицовочная доска для внутренних стен используется и из чего сделано основание.

    Работы могут производиться следующими способами:

    • Самый простой вариант – использование жидких гвоздей.  Это высокопрочные составы, которые имеют отличную адгезию к самым различным основаниям, что значительно упрощает работу и ускоряет процесс. Самое главное – очистить поверхность от грязи, обезжирить ее и можно приклеивать деревянные элементы, важно изучить все рекомендации, которые дает инструкция по применению, так как особенности рабочего процесса у разных составов могут отличаться;

    Как прикрепить доску к кирпичной стене? Используйте жидкие гвозди для тяжелых конструкций, они способны выдерживать даже значительные нагрузки

    • Теперь разберемся, как проводить работы с деревянными основаниями и поверхностями из ДСП и других листовых материалов. Тут все довольно просто: нужно использовать саморезы или гвозди, причем если используются элементы с пазами, то шляпки можно скрыть, хотя зачастую крепление делается нарочито грубым, чтобы шляпки были хорошо видны. Также можно использовать финишные гвозди, у которых шляпка очень маленькая;

    Совет! Финишные гвозди могут быть разных цветов – от серебристого покрытия, до цвета меди, бронзы и даже венге, все зависит от того, какое покрытие будет использоваться.

    Финишные гвозди – отличное решение для деревянных оснований

    • Еще один способ, как прикрепить доску к стене – устройство обрешетки. Это классический вариант, который подходит для оснований любого типа и позволяет выровнять даже самые проблемные поверхности. Все несложно: из бруска или металлического профиля делается каркас, который выставляется на подвесы, после этого вам остается прикрепить финишное покрытие с помощью любого удобного способа – саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов, которые называются кляймеры.

    Обрешетка – классическое решение, которое подходит для любых типов материалов

    Далее остается провести заключительные работы, которые должны обеспечить поверхности привлекательный вид. Иногда приходится решать вопрос, чем заделать щели между досками в стене, тут наилучшим вариантом станет специальный герметик для древесины, он в отличие от шпаклевки не твердеет, а сохраняет эластичность и не отваливается со временем, в продаже есть различные расцветки составов.

    Что касается финишного покрытия, то тут могут быть использованы всевозможные лаки, пропитки и краски. Все зависит от ваших предпочтений в оформлении.

    Крепление бруса к стене анкерами. Крепление деревянного бруса к бетонной стене

    Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

    Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

    Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

    Виды конструкций и способы крепления

    Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

    О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим

    Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

    • строительство сруба из бревен;
    • возведение каркасной конструкции;
    • монтаж мауэрлата кровли;
    • крепление лаг к бетонному полу;
    • крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

    Установка нижнего венца сруба

    Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

    Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

    Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

    Для этого используют несколько способов, это:

    • при помощи анкерных шпилек;
    • анкерных болтов;
    • металлических уголков;

    Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

    Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

    После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

    При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

    По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

    Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

    Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

    Крепление несущего бруса каркасной конструкции

    При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

    А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

    Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

    В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

    Брус можно крепить двумя способами:

    • Первый способ, инструкция по укладке лежня:
    1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
    2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
    3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
    4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
    5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

    • Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

    Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

    Крепление кровли

    Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

    Как крепить брус к стене из газобетона. Способы крепления к газобетонной стене

    Предпочтительны вариантом можно назвать установку элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди для образования жесткой цельной системы, к которой впоследствии крепятся стропила.

    Чтобы закрепить мауэрлат можно воспользоваться несколькими способами:

    • химическим;
    • механическим.

    В первом случае используется специальные крепежные капсулы . Химическое вещество, проникнув внутрь материала, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. При этом улучшается состояние верхнего слоя и повышается степень тепло и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.

    Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы. У древесины не должно быть сучков. Гидроизоляционный слой не должен иметь повреждений, что достигается путем использования специального инструмента.

    При механическом креплении необходимо соблюдать определенный порядок действий:

    1. дюбеля вставлены в подготовленные заранее отверстия;
    2. ввинчен крепежный элемент;
    3. в газобетон прочно вдавлены зубья гарпуна;
    4. расширена поверхность;
    5. произведено крепление.

    Крепление мауэрлата должно производиться таким образом, чтобы соседние звенья не были связаны друг с другом . Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание усилия распирания, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

    Видео крепления для кирпичной стены. Выбираем лучшее. Стройхак.

    Как прикрепить полоски обрешетки к бетону

    Как крепить обрешетку к бетону

    Роберт Робиллард о ремонте и реконструкции дома

    Совет для мастерских: укладка фанеры на бетонную, кирпичную или блочную стену

    Отделка бетонной стены может быть больше, чем просто покраска. Есть много ситуаций, когда нужно покрыть кирпичные, бетонные или блочные стены.В этой статье речь пойдет о том, как крепить полосы обрешетки к бетонным, кирпичным или блочным стенам.

    Использование ударной дрели Milwaukee Compact, 5/8 SDS Plus # 5263-21

    Подвалы и мастерские — обычное место для ремонта и улучшения. Большинство подвалов, находящихся ниже уровня земли, имеют каменные стены из монолитного бетона, шлакоблока или кирпича, и, таким образом, требуется крепеж, специально предназначенный для крепления к этим материалам.

    Улучшение стен моей мастерской:

    В моей мастерской, чтобы максимизировать пространство и эффективность, мне нужно крепить предметы к стене.это означает установку полос толщиной 3/4 и фанеры AC толщиной 1/2 дюйма.

    Фанера AC имеет красивую отделку и хорошо впитывает пятна. Полосы обшивки и фанера дают мне 1-1/4 материала для крепления тяжелых предметов, таких как шкафы и хомуты для труб.

    Крепление к кирпичной кладке:

    Для крепления чего-либо к каменной стене необходимо использовать бетонный анкер. Большинство плотников, которых я знаю, сначала прикрепляют полосы обшивки к стене, а затем наносят отделку стены поверх полос.

    Что такое полоса для обшивки?

    Планки для обшивки представляют собой полосы из металла или дерева, которые создают опорную систему для крепления готового стенового материала. Обычно они имеют размеры 1″ x 2″ или 1″ x 3 и могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально.

    Я обычно делаю полоски обшивки из фанеры, потому что она лучше держится на бетонных крепежных элементах. Тонкие планки обшивки из цельного дерева имеют тенденцию ломаться в местах крепления.

    Расстояние между полосами зависит от типа отделочного материала, но я обычно использую 16 дюймов по центру, потому что это хорошо работает с листами 4×8.

    Полосы обшивки на настольной пиле:

    Самый безопасный способ изготовления планок для обшивки – на настольной пиле. В большинстве случаев вертикальная анкеровка проще, и часто может добавить прочности, если им позволить опираться на землю.

    Лента обрешетки укладывается вертикально на поверхность существующей стены, к которой будет крепиться новый отделочный материал. чтобы полосы и поверхность нашей стены оставались сухими, мы держали их обе над полом на расстоянии 2 дюймов. Эта область находится рядом с дверью переборки и в прошлом видела проникновение воды.

    Необходимые инструменты:

    Бетонный крепеж:

    Тип крепления для бетона, который следует использовать, зависит от желаемого размера, веса и прочности. В нашей ситуации мы решили использовать бетонные шурупы.

    Шуруп по бетону Tapcon

    Tapcons обычно используются в качестве крепежных элементов для кладочных полос. они бывают с плоской, потайной или шестигранной головкой. Я предпочитаю шестигранную головку и использую гайковерт для установки.

    Tapcons лучше всего подходят для крепления в легких и средних условиях, доступны стандартные диаметры 3/16” и 1/4”, а также размеры большого диаметра 3/8”, 1/2″, 5/8” и 3/4” и изготавливаются из различных материалов, включая нержавеющую сталь.

    Определить длину крепежа:

    Хорошее эмпирическое правило при определении длины крепежа следующее:

    «Толщина материала + 1» минимум до максимум 1-3/4 дюйма заделки крепежа. »

    Установка шурупа по бетону Tapcon:

    1. Определите расстояние и расположение полос обшивки.
    2. Отметьте стену для установки вертикальных планок обшивки на расстоянии 16 дюймов от центра. стена.
    3. Используя уровень, опуститесь вниз по стене и проведите линию для ориентира.
    4. Предварительно просверлите отверстия в планках обрешетки, чтобы они не треснули при прикручивании их к кирпичной кладке.
    5. Используйте ударную дрель, просверлите отверстия, используя твердосплавную коронку для каменной кладки, диаметр которой соответствует используемому диаметру шурупа по бетону.
    6. Просверлите отверстие в кирпичной кладке на 1/2 глубже, чем заделка крепежа.
    7. Вакуумные отверстия для каменной пыли.
    8. Вверните винты Tapcon в отверстия планок обшивки с помощью ударного ключа и гаечного ключа. Избегайте чрезмерного затягивания, чтобы предотвратить зачистку.
    9. Чтобы предотвратить расщепление древесного материала, расположите анкеры в шахматном порядке.
    10. Прикрепите отделку стены с помощью креплений, которые не проходят сквозь планки обрешетки. После того, как вы прикрепите полосы обрешетки к каменной стене, вы можете прикрепить гипсокартон или фанеру, как и к обычной стене из стоек.
    11. С фанерой: используйте обычные 1-дюймовые шурупы для гипсокартона через каждые 10–12 дюймов.

     

    § 15.04.300 ГЛАВА 19 С ИЗМЕНЕНИЯМИ

    § 15.04.300 ГЛАВА 19 С ИЗМЕНЕНИЯМИ — БЕТОН.

       Раздел 1905.1.7 Издания 2019 года Строительного кодекса штата Калифорния изменен следующим образом:

       1905.1.7 ACI 318, раздел 14.1.4. Удалить ACI 318, раздел 14.1.4, и заменить следующим:

          14.1.4 — Гладкий бетон в конструкциях, отнесенных к категории сейсмостойкости C, D, E или F.

          14.1.4.1 — Сооружения, отнесенные к категории сейсмостойкости C, D, E или F не должны иметь конструкционных элементов из простого бетона, за исключением следующих:

             (a)   Конструкционный простой бетонный фундамент, фундамент или другие стены ниже основания, как определено в ASCE 7, разрешены в отдельных одно- и двухкомпонентных — семейные жилые дома высотой не более трех этажей с несущими стенами.В жилищах, отнесенных к категории сейсмостойкости D или E, высота стены не должна превышать 8 футов (2438 мм), толщина не должна быть менее 7½ дюймов (190 мм), а стена должна удерживать не более 4 футов. (1219 мм) несбалансированного заполнения. Стены должны иметь арматуру в соответствии с 14.6.1. Для заливки используется бетон с минимальным содержанием цемента два (2) мешка портландцемента или вяжущего материала на кубический ярд.

             (b)   Разрешается использование изолированных фундаментов из простых бетонных опор или колонн при условии, что выступ фундамента за поверхность опорного элемента не превышает толщины фундамента.

                Исключение: в отдельно стоящих одно- и двухквартирных жилых домах высотой три этажа или менее допускается, чтобы выступ фундамента за поверхность опорного элемента превышал толщину фундамента.

             (c)   Глубокие бетонные фундаменты, поддерживающие стены, разрешены при условии, что фундаменты имеют не менее двух непрерывных продольных арматурных стержней. Стержни должны быть не меньше, чем № 4, и иметь общую площадь не менее 0,002 общей площади поперечного сечения фундамента.Для фундаментов, толщина которых превышает 8 дюймов (203 мм), в верхней и нижней части фундамента должно быть предусмотрено как минимум по одному стержню. Непрерывность арматуры должна быть обеспечена в углах и пересечениях.

                Исключения:

                1.   В категориях сейсмостойкости A, B и C отдельные одно- и двухквартирные жилые дома высотой не более трех этажей, построенные с несущими стенами, могут иметь простые бетонные основания без продольной арматуры. не менее чем с двумя сплошными продольными арматурными стержнями не менее №4 разрешается иметь общую площадь менее 0,002 общей площади поперечного сечения основания.

               2.   Для систем фундамента, состоящих из плоского бетонного основания и гладкой бетонной стены основания, в верхней части стены основания и внизу основания должно быть предусмотрено не менее одного стержня.

               3.   Если плита на грунте заливается монолитно с фундаментом, разрешается располагать один стержень № 5 либо в верхней части плиты, либо в нижней части фундамента.

       В раздел 1905.1 внесены поправки, а разделы с 1905.1.9 по 1905.1.11 добавлены в главу 19 Издания 2019 года Строительного кодекса штата Калифорния и звучат следующим образом:

       1905.1 Общие положения. Текст ACI 318 должен быть изменен, как указано в разделах с 1905.1.1 по 1905.1.81905.1.11.

          1905.1.9 ACI 318, раздел 18.7.5. Измените ACI 318, раздел 18.7.5, добавив разделы 18.7.5.7 и 18.7.5.8 следующим образом:

             18.7.5.7 Если расчетная точка противоизгиба не находится в средней половине высоты элемента в чистоте, предусмотрите поперечное армирование, как указано. в МСА 318 Разделы 18.7.5.1, элементы от (а) до (с), по всей высоте элемента.

             18.7.5.8 — В любом сечении, где расчетная прочность Pn колонны меньше суммы сдвигов Ve, рассчитанных в соответствии с разделами 18.7.6.1 и 18.6.5.1 ACI 318 для всех балок, входящих в колонну выше рассматриваемого уровня должна быть предусмотрена поперечная арматура, как указано в разделах 18.7.5.1–18.7.5.3 ACI 318. Для балок, обрамляющих противоположные стороны колонны, разрешается принимать компоненты момента разного знака.Для определения расчетной прочности Pn колонны допускается исходить из того, что эти моменты возникают в результате деформации рамы по какой-либо одной главной оси.

          1905.1.10 ACI 318, раздел 18.10.4. Изменить ACI 318, раздел 18.10.4, добавив раздел 18.10.4.6 следующего содержания:

             18.10.4.6 — Стены и участки стен с Pu > 0,35Po не должны учитываться как вклад в расчетную прочность конструкции на сдвиг для сопротивления силы, вызванные землетрясением.Такие стены должны соответствовать требованиям раздела 18.14 ACI 318.

          1905.1.11 ACI 318, раздел 18.12.6. Измените ACI 318, добавив Раздел 18.12.6.2 следующим образом:

             18.12.6.2 Коллектор и граничные элементы в верхних плитах, уложенных на сборные элементы пола и крыши, должны иметь толщину не менее 3 дюймов (76 мм) или 6 дб, где db — диаметр наибольшей арматуры в плите перекрытия.

    (Приказ 2010-16 § 1, 2010 г.; Приказ 2013-05 § 1, 2013 г.; Приказ.2016-12 § 3, 2016; Орд. 2019-11 § 3, 2019)

    Стеновая мембрана PERM-A-BARRIER® | Ресурс

    Описание продукта

    Стеновые мембраны

    PERM-A-BARRIER® идеально подходят для защиты надстройки здания от разрушающего воздействия стихии. Сводя к минимуму потоки воздуха и водяного пара через наружную часть здания, стеновые мембраны PERM-A-BARRIER®:

    • Предотвращение преждевременного износа ограждающих конструкций
    • Повышение тепловых характеристик конструкции и снижение затрат на электроэнергию
    • Повышение комфорта для жителей здания

    Преимущества продукта

    • Полностью приклеенная  – передает ветровые нагрузки непосредственно на основание
    • Водонепроницаемый и непроницаемый для влаги  — непроницаемый для прохождения жидкой воды и водяного пара
    • Герметичный  — защищает от проникновения воздуха и связанных с ним потерь энергии.Соответствует новому стандарту ASTM E2357 в соответствии с требованиями IECC 2012
    • .
    • Пленка с перекрестным ламинированием  – обеспечивает стабильность размеров, высокую прочность на разрыв, сопротивление проколу и ударопрочность
    • Холодное нанесение  — не воспламеняется; самоклеящиеся накладки обеспечивают непрерывность
    • Гибкий  — приспосабливается к незначительной осадке и усадке
    • Контролируемая толщина  — лист заводского изготовления обеспечивает постоянное и неизменное применение на месте
    • Агрессивный эластичный клей  — позволяет самоклеиться вокруг механических застежек
    • Широкое окно приложения
      • Стеновая мембрана PERM-A-BARRIER® Поверхность мембраны и температура окружающей среды при 5°C (40°F) и выше
      • Низкотемпературная стеновая мембрана PERM-A-BARRIER® Температура поверхности и окружающей среды от 25°F (-4°C) до 60°F (16°C)
      • Высокотемпературная стеновая мембрана PERM-A-BARRIER®   для использования при рабочих температурах от 150°F (65°C) до 180°F (82°C)

    Компоненты системы

    • PERM-A-BARRIER® Стеновая мембрана — стандартная марка для использования при температуре монтажа выше 40°F (5°C) 
    • PERM-A-BARRIER® Низкотемпературная стеновая мембрана  — низкотемпературный класс для использования при температуре монтажа от 25°F (-4°C) до 60°F (16°C)
    • PERM-A-BARRIER® Высокотемпературная стеновая мембрана  — для использования при рабочих температурах от 150°F (65°C) до 180°F (82°C)
    • PERM-A-BARRIER® Primer Plus  — паропроницаемая грунтовка на водной основе, используемая для обеспечения прочной адгезии самоклеящихся мембран PERM-A-BARRIER® к основанию
    • PERM-A-BARRIER® WB Primer — грунтовка на водной основе с высокой липкостью для использования со стеновыми мембранами PERM-A-BARRIER® на цементных и наружных гипсокартонных плитах
    • BITUTHENE® Primer B2 LVC — грунтовка с низким содержанием летучих органических соединений для грунтования свежего бетона и влажных поверхностей
    • Герметик S100  — однокомпонентный сверхнизкомодульный силиконовый герметик нейтрального отверждения для герметизации отверстий, концевых соединений, кирпичных стяжек и конечных соединений
    • BITUTHENE® Мастика — прорезиненная битумная мастика для герметизации проходок, концевых заделок, кирпичных стяжек и т.д.
    • BITUTHENE® Жидкая мембрана  – двухкомпонентный уретан, модифицированный битумом, для герметизации заделок, торцов, кирпичных стяжек и т. д.
    • PERM-A-BARRIER® Настенный гидроизоляционный материал  — полностью приклеивается через систему настенного гидроизоляционного покрытия
    • PERM-A-BARRIER® Мембрана для деталей  – полностью приклеенная гидроизоляция для защиты и герметизации важных деталей 

    Установка

    Безопасность
    С продуктами PERM-A-BARRIER®

    следует обращаться надлежащим образом.Испарения от мастики и грунтовки на основе растворителя вредны и легко воспламеняются. Для этих продуктов была собрана наилучшая доступная информация о безопасном обращении, хранении, личной защите, охране здоровья и окружающей среде. Перед использованием ознакомьтесь с этикеткой продукта и паспортом безопасности. Все пользователи должны ознакомиться с этой информацией до начала работы с материалом. Внимательно прочитайте подробные предупреждения о мерах предосторожности на этикетках продуктов и паспортах безопасности перед использованием. Паспорта безопасности можно получить на нашем веб-сайте gcpat.com или связавшись с нами по бесплатному телефону 866-333-3SBM (3726).

    Подготовка поверхности

    Поверхность должна быть гладкой, чистой, сухой и не иметь пустот, отколотых участков, рыхлого заполнителя, незакрепленных гвоздей, острых выступов или других материалов, которые будут мешать прилипанию или правильности укладки стеновой мембраны. Очистите от пыли или грязи поверхность, на которую будет наклеиваться стеновая мембрана, протерев ее чистой сухой тканью или щеткой.

    Если основание влажное, дайте ему высохнуть или используйте BITUTHENE® Primer B2 LVC, чтобы подготовить место для установки мембраны.

    Температура

    Низкотемпературная мембрана PERM-A-BARRIER® может применяться только в сухую погоду, когда температура воздуха и поверхности составляет от 25°F (-4°C) до 60°F (16°C). Стеновая мембрана PERM-A-BARRIER® и высокотемпературная стеновая мембрана PERM-A-BARRIER® могут применяться только в сухую погоду, когда температура воздуха и поверхности выше 40°F (5°C).

    Приложение

    PERM-A-BARRIER® Primer Plus и PERM-A-BARRIER® WB Primer представляют собой грунтовки на водной основе, которые придают обработанному основанию агрессивный внешний вид с высокой липкостью.Они упакованы готовыми к использованию и специально разработаны для облегчения прочной адгезии стеновых мембран PERM-A-BARRIER® к различным основаниям, включая гипсовую облицовку из стекломата. См. Техническое письмо 2, Подготовка основания для нанесения продуктов PERM-A-BARRIER® на гипсовую обшивку, облицованную GlassMat , для получения информации о требованиях к грунтованию конкретных продуктов обшивки, облицованной стекломатом.

    Применение мембраны

    Разрежьте мембрану на удобные в обращении отрезки.Нанесите мембрану горизонтально или вертикально на загрунтованное основание, на которое уже нанесены анкеры (стяжки), такие как гипсовая обшивка.

    Нанесите стеновые мембраны PERM-A-BARRIER® горизонтально на загрунтованную кладку с выступающими анкерами (стяжками), начиная с основания стены. Каждый отрезок мембраны должен быть установлен таким образом, чтобы верхняя кромка проходила непрерывно по нижней стороне линии анкеров (стяжек) кладки. Последующие листы, нанесенные выше, должны перекрывать нижний лист на 2 дюйма.(51 мм) непосредственно под линией анкеров (стяжек). Поскольку ширина мембраны, подходящая для этого применения, 18 дюймов (457 мм), шире, чем обычное расстояние между рядами анкеров (анкеров) 16 дюймов (406 мм), необходимо будет разрезать мембрану в месте проволочные стяжки, выступающие из стены, чтобы можно было уложить лист на место. Торцевые нахлесты на последующих участках должны поддерживать минимальное перекрытие в 2 дюйма (51 мм). См. рис. 1 и 2.

    Мембрана должна быть плотно прижата к месту с помощью ручного валика или тыльной стороной канцелярского ножа как можно скорее, обеспечивая непрерывный и плотный контакт с основанием, чтобы предотвратить проникновение воды под мембрану.

    Для высокотемпературной стеновой мембраны PERM-A-BARRIER® закрепите верхний край мембраны с помощью механического концевого стержня, надежно закрепленного в конструкции.

    В некоторых случаях, таких как софиты, потолки или подложки, такие как ориентированно-стружечные плиты (OSB), закрепите мембрану вдоль бокового нахлеста перед установкой следующего листа мембраны, чтобы обеспечить надежный контакт с подложкой. В этих случаях может потребоваться дополнительное крепление в области мембраны, которое должно быть герметизировано герметиком S100, жидкой мембраной BITUTHENE® или мастикой BITUTHENE®.

    Нанесите герметик S100, мастику BITUTHENE® или жидкую мембрану BITUTHENE® для герметизации вокруг выступов вязальной проволоки. Плотно установите стеновую мембрану PERM-A-BARRIER® вокруг всех проходов сквозь мембрану и загерметизируйте с помощью герметика S100 или жидкой мембраны BITUTHENE®.

    Продолжайте мембрану во все отверстия в стене, такие как окна, двери и т. д., и заканчивайте в точках, которые будут препятствовать обзору изнутри. Монтаж должен быть непрерывным во всех проемах рамы.Координируйте установку стеновой мембраны PERM-A-BARRIER® с поставщиками кровельных материалов, чтобы обеспечить непрерывность кровельной системы в этой критической переходной зоне.

    В конце каждого рабочего дня, если стена была покрыта лишь частично, нанесите полоску BITUTHENE® Mastic или BITUTHENE® Liquid Membrane вдоль верхнего края мембраны на ее конце, чтобы предотвратить проникновение вертикального дренажа осадков через край и нарушение адгезии мембраны. Подготовьте BITUTHENE® Mastic или BITUTHENE® Liquid Membrane, чтобы убедиться, что они впитались в поверхность.Для окончательных соединений, которые не будут покрыты мембраной, можно использовать герметик S100 вместо мастики BITUTHENE® или жидкой мембраны BITUTHENE®. Осмотрите мембрану перед покрытием и отремонтируйте любые проколы, поврежденные участки или несоответствующие швы.

    Все края, не пропускающие воду, должны быть герметизированы герметиком S100, жидкой мембраной BITUTHENE® или мастикой BITUTHENE®.

    Ремонт мембран

    Ремонт должен производиться с использованием стеновой мембраны PERM-A-BARRIER® размером до 6 дюймов.(150 мм) во все стороны от периметра зоны поражения. Ремонтный элемент необходимо как можно скорее прижать ручным валиком, чтобы обеспечить непрерывный и плотный контакт с основанием.

    Мембранная защита

    Стеновые мембраны PERM-A-BARRIER® должны быть защищены от повреждений другими профессиями или строительными материалами.

      Основы конструкции Tilt-Up

      Конструкция

      Tilt-Up сочетает в себе прочность и долговечность железобетона с точностью и эффективностью методологии Design-Build.

      Этот двойной удар быстро и экономично возводит новые здания, что может объяснить, почему ежегодно возводится более 650 миллионов квадратных футов зданий с откидным верхом.

      Если вы планируете новое здание, функция Tilt-Up слишком практична, чтобы ее игнорировать. Но у вас могут возникнуть вопросы, на которые мы можем помочь ответить:

      • Как работает конструкция Tilt-Up?
      • Как давно это было?
      • Чем Tilt-Up отличается от альтернативных методов с точки зрения стоимости и качества?
      • Каковы основные преимущества конструкции Tilt-Up?
      • Когда Tilt-Up не подходит?
      • Как компания Korte использует Tilt-Up?

      Как работает конструкция Tilt-Up

      Конструкция

      Tilt-Up представляет собой серию бетонных панелей, установленных в наклонном положении, чтобы сформировать внешнюю стену здания. Эти панели создаются на рабочем месте с использованием деревянных форм, арматуры и бетона. Формы формируются, а арматура разрезается в соответствии с окончательным дизайном. Далее в формы заливают бетон и производят финишную отделку.

      Когда стены готовы, их наклоняют в вертикальное положение и устанавливают на фундаментные основания, где они образуют внешнюю конструкцию здания.Каждая панель временно закрепляется, пока крыша не свяжет конструкцию вместе. Как мы опишем ниже, обращенная наружу часть этих панелей представляет собой чистый лист, на который можно наносить почти любой внешний сайдинг, облицовку или шпон. То же самое касается внутренней части, которая может быть дополнительно изолирована или покрыта другим способом в соответствии с конкретными потребностями объекта.

      История конструкции Tilt-Up

      Люди, вероятно, устанавливали стены на место столько же, сколько они их строили.Например, старомодные амбары были подняты с помощью Tilt-Up. Согласно журналу Concrete Construction, коммерческие здания, использующие конструкцию Tilt-Up, впервые появились в начале 1900-х годов. Этот метод стал популярным в годы бума после Второй мировой войны, когда нехватка рабочей силы сделала упор на экономичные методы строительства.

      С тех пор Tilt-Up завоевал популярность в США и во всем мире. Достижения в области автоматизированного проектирования и оценки проектов значительно повысили эффективность и гибкость процесса строительства с наклоном вверх.

      В следующем разделе мы обсудим, как владельцы могут добиться дополнительной экономии средств в проекте Tilt-Up с помощью передового программного обеспечения для оценки.

      Tilt-Up: как это сравнить?

      Откидная конструкция является реальной альтернативой:

      • Деревянная каркасная конструкция, которая может быть трудоемкой.
      • Конструкция из стальных балок, которая довольно дорога и поэтому лучше подходит для высотных зданий.
      • Сборная конструкция стального каркаса, которая также является экономичным решением, но имеет некоторые конструктивные ограничения.
      • Кирпичная кладка.

      Нет ни одного сектора, который лучше всего подходил бы для строительства с откидным верхом. Хотя он чаще всего используется для крупных складов и распределительных центров, вы можете использовать его везде, где это имеет смысл. Мы даже построили церковь из бетонных панелей Tilt-Up.

      Каждый проект уникален, поэтому сравнивать любой из вышеперечисленных способов строительства по стоимости квадратного метра нереально. Но мы можем сделать следующие общие предположения:

      • В целом конструкция с наклоном вверх становится более рентабельной по сравнению с другими методами по мере увеличения площади в квадратных футах.Это связано с тем, что более высокая эффективность реализуется по мере того, как вступает в силу эффект масштаба.
      • Поскольку монтаж наклонно-наклонных бетонных панелей выполняется быстро, новые конструкции закрываются быстрее. Как только строения закрыты, рабочие, их инструменты и припасы находятся вне стихии. Ключевое правило любой работы — «быть в сухом месте» как можно быстрее, и Tilt-Up значительно ускоряет этот процесс.
      • Подрядчики сохраняют больший контроль над проектами Tilt-Up, поскольку панели быстро собираются на месте с использованием местных материалов и рабочей силы.Другие методы, требующие более специализированных материалов или высококвалифицированной рабочей силы, сопровождаются более длительными сроками выполнения и более высокими затратами.

      Практический пример: Резервный центр вооруженных сил

      Конструкция

      Tilt-Up стала ответом, когда военному департаменту Оклахомы понадобился новый резервный центр вооруженных сил для своего объекта в Мустанге недалеко от Оклахома-Сити.

      Наша работа заключалась в установке панелей Tilt-Up для центра площадью почти 164 000 квадратных футов, а также центра технического обслуживания автомобилей площадью 17 663 квадратных футов.Эта работа показывает, насколько универсален метод Tilt-Up. Это далеко не простая структура, центр представляет собой открытое офисное пространство, в котором используются принципы проектирования дневного освещения для снижения затрат на освещение. Он также поддерживает инфраструктуру временных разделов, позволяющую создавать классы и учебные группы разного размера для военнослужащих.

      Другие особенности включают пространство для моделирования высокотехнологичного оружия и первоклассную систему пожаротушения. И, как и в случае с большинством военных строительных проектов, которые мы завершаем, Центр был построен в соответствии со строгими руководящими принципами Министерства обороны по борьбе с терроризмом / защите сил.

      Мы используем это задание как пример того, на что способен Tilt-Up. И это правильно: наша работа заслужила высокую оценку ассоциации Tilt-Up Concrete Association. И это была не единственная работа Tilt-Up, отмеченная наградами. Мы также получили награды Ассоциации за нашу работу по строительству отдельного резервного центра вооруженных сил в Нормане, штат Оклахома, а также за масштабное расширение завода Hitachi Computer Products, также расположенного в Нормане.

      Ключевые преимущества конструкции Tilt-Up

      Конструкция

      Tilt-Up имеет множество преимуществ, которые в совокупности позволяют снизить общую стоимость проекта, сократить сроки строительства и повысить ценность для владельцев.

      Скорость

      Tilt-Up работает очень быстро. Бетонные панели затвердевают всего за несколько дней, а установка их на место намного быстрее и менее трудоемка, чем другие методы. Более того, более поздние строительные процессы, такие как кровельные работы и интеграция инфраструктуры, могут начинаться раньше в проектах Tilt-Up, потому что рабочие площадки закрываются раньше.

      Затраты на оплату труда и материалы

      Tilt-Up требует гораздо менее квалифицированного труда, чем другие методы.Рабочие заливают и заканчивают бетонные стены, а крановщик поднимает стены на место. Чтобы возвести стены здания, требуется всего несколько рабочих за несколько дней.

      А что касается строительных материалов, то гораздо дешевле и проще найти товарный бетон и арматуру у ближайших поставщиков. Вам не нужно месяцами ждать стальных балок или сложных компонентов. Кроме того, некоторые штаты предлагают стимулы экономического развития, такие как отмена налогов с продаж на материалы, приобретенные в штате, что может еще больше сократить расходы.Вы можете найти пиломатериалы, арматуру и готовые смеси практически везде.

      Энергоэффективность

      Железобетон сам по себе является отличным изолятором, и вы можете улучшить тепловые свойства, создав стены с дополнительными изоляционными слоями для максимальной экономии энергии.

      В то время как изменение изоляционных свойств бетона приводит к более высоким затратам, анализ стоимости жизненного цикла показывает, что бетонные панели Tilt-Up со временем помогают сократить затраты на электроэнергию.

      Но на более базовом уровне при выборе конструкции Tilt-Up энергия экономится дальше вверх по течению.Это связано с тем, что производство бетона гораздо менее энергоемко, чем методы, основанные на производстве стали.

      Гибкость конструкции и экономия средств

      Компании, занимающиеся проектированием и строительством, используют программное обеспечение для проектирования в соответствии с вашими точными спецификациями и устранения дорогостоящих неизвестных факторов в процессе строительства.

      Лидером является 5-D Macro BIM, программное обеспечение, которое сочетает в себе компьютерное моделирование и оценку проекта. Что касается конструкции Tilt-Up, владельцы могут применить обширную базу данных материалов программного обеспечения к рабочим проектам, чтобы найти подходящую внешнюю облицовку или шпон.

      С помощью этого программного обеспечения изменения стоимости и сроков отображаются в режиме реального времени по мере того, как владельцы выбирают альтернативы, что позволяет им принимать решения, отражающие наилучший баланс функции и формы конструкции.

      Когда Tilt-Up не подходит

      Нам нравится Tilt-Up, но мы должны отметить, что это не идеальный метод для каждого строительного проекта.

      Например, Tilt-Up может дать вам «слишком много зданий». Если вы строите навес для сельскохозяйственных орудий или небольшой склад, сборные стальные конструкции могут быть лучше.Меньшие конструкции обычно не требуют такой несущей способности, как большие.

      Tilt-Up становится лучшим вариантом с точки зрения стоимости по мере увеличения размера, но это не такой уж хороший выбор, когда квадратные метры движутся в другом направлении. Другие типы материалов и конструкции, о которых мы упоминали выше, вероятно, лучше подходят для небольших конструкций. Каждый проект уникален, поэтому владельцы и подрядчики должны работать вместе, чтобы определить момент, когда система Tilt-Up станет более экономичным вариантом.

      Наконец, бетонные панели Tilt-Up, естественно, лучше изолируют, чем другие типы зданий. Но в условиях, когда контроль температуры не имеет значения, возведение здания с ненужной встроенной изоляцией может оказаться нецелесообразным.

      Как мы используем Tilt-Up

      Все, что мы строим, основано на нашей специальной философии Design-Build. Мы объединяем эту философию с передовыми технологиями и многолетним опытом, чтобы сократить критические дни и часы строительных процессов.Вот почему мы так хорошо умеем приходить вовремя и в рамках бюджета.

      Здесь любят говорить: «Работа — это босс». Tilt-Up помогает нам превратить эти слова в действия.

      Хотите узнать, подойдет ли система Tilt-Up для вашего следующего строительного проекта? Давайте поговорим об этом. Вы также можете узнать больше о том, как этот метод может повысить вашу прибыль, прочитав наше руководство по максимальному повышению эффективности склада за счет более продуманного дизайна.

      Пересечение крыши со стеной


       

      Всегда были проблемы с перепрошивкой детали на пересечениях крыши со стенами Head Walls,
      Стены с граблями и дымоходы — особенно если используется кирпичная или каменная облицовка или штукатурка.

      Вы когда-нибудь задумывались, почему наружные стеновые покрытия так быстро изнашиваются на крыше? линия много раз заставляла владельца собственности заменять наружное покрытие стен преждевременно? Это потому, что пересечение между крышей и Наружная отделка стен не соответствует требованиям установил и прошил. Эта оплошность продолжается уже много лет обходятся владельцам недвижимости во многие тысячи долларов.

      Уже несколько лет по всему периметру устанавливается влагозащита. стены, обычно называемые домашней пленкой, перед любым типом наружного настенного покрытия установлено.Эта домашняя пленка должна быть установлена ​​поверх «сквозь прокладку стены» для отвода влаги, проникающей за все внешние поверхности. Материалы для облицовки стен возвращаются на поверхность крыши.

      Вот проблемы.

      Часто при новом строительстве сначала прибивают к стене кровельный отлив. Затем поверх этой крыши монтируется обшивка дома и наружное покрытие стен. мигает. Иногда возникает проблема с различиями в движении стене и настилу крыши, когда оклад крепится как к стене, так и к перекрытию. крыша.

      Часто необходимо отрегулировать отлив крыши в соответствии с изгибом крыши. покрытие и иногда заменяется, потому что оно было повреждено или по какой-либо другой причине. Это невозможно сделать без демонтажа наружной стены. покрытие.

      Часто наружное настенное покрытие укладывается непосредственно на поверхность крыше, когда она должна быть не менее 1 1/2 дюйма от поверхности крыши. Некоторые производители Для наружных стеновых покрытий требуется минимум 2 дюйма над поверхностью крыши.(Видеть http://www.jameshardie.com/d2w/best-practices/quick-start-hz5-us-en.pdf)  Это помогает предотвращения преждевременного износа наружного настенного покрытия впитывание влаги, эффект замораживания/оттаивания и т. д. и наружное настенное покрытие не перекрываются должным образом оклад верхней части крыши не менее 2 дюймов  

      При замене кровельного покрытия в дальнейшем возникает еще одна проблема с которыми сталкиваются кровельщики. Как подрядчик по кровле может правильно заменить крышу, гарантируя, что новый подстилающий слой и оклад крыши подняты вверх стена на правильном расстоянии и должным образом перекрываются как оберткой дома, так и Наружное покрытие стен.Как Строительные нормы, так и передовая кровельная практика требуют это. Кстати, здесь, в Колорадо, часто меняют крыши. каждые 10-15 лет для многих.

      Оштукатуренная стена, изображенная выше, абсолютно новая. У хозяев такое было сделано незадолго до того, как они должны были установить новую крышу. Хорошая идея, но они не исправили ситуацию с миганием, когда у них была возможность это сделать.

      Это основная проблема, часто возникающая при замене крыши, которая имеет штукатурку, кирпич или каменную облицовку.Старая крыша на этом строении была трясет. Существующая ступенчатая планка, показанная здесь, проржавела, имеет отверстия и размещен на 10-дюймовом погодостойком основании для сотрясения. Его нельзя вытащить из позади лепнины, потому что в нижней части лепнины есть слезный экран. крепится к стене гвоздями.

      Новая кровля будет из ламинированной битумной черепицы. Новый шаг оклад должен подниматься вверх по стене минимум на 4 дюйма и должен быть прошнурован с каждым курс новой асфальтовой черепицы.Погодное воздействие черепицы составляет 5 дюймов. Новую ступень нельзя вставить за штукатурку и обшивку дома, потому что Плач экран в нижней части лепнины крепится к стене с гвоздями. По той же причине новая подложка не может быть завернута в стену, как требуется.

      Фартук крыши не может быть установлен снаружи штукатурки и загорелся счетчик. Вода, проникшая за штукатурку, оказаться там в ловушке или, что еще хуже, спуститься внутрь стен и потолков возможное повреждение и появление плесени.

       

      Ниже приведены другие фотографии плохой гидроизоляции на пересечениях крыши и стены с различные материалы для наружной отделки стен.

      Здесь Stone Veneer укладывается под поверхность черепичной крыши, где циклы замораживания-оттаивания разрывают раствор на части.

      Да, даже примыкания плоской крыши к стене не выполняются должным образом. Плоский кровельный материал должен подниматься по стене минимум на 12 дюймов или вверх по стене. и поверх стены, если высота стены менее 12 дюймов.

      Вот попытка, пусть и не очень удачная, сделать крышу фартук также служит «сквозным фартуком» с черепичной крышей.

      Не обойдем вниманием и наружную обшивку стен из деревянного сайдинга. Вы знали одна из основных причин, по которой деревянный сайдинг приходится заменять до истечения срока потому что гниет в местах пересечения с крышей. Еще несколько лет здесь и наружное покрытие стены необходимо будет заменить.

       

      Решение

      Единственный способ правильно слить воду, которая попадает внутрь корпуса. Облицовка стен с выходом на поверхность крыши заключается в вырезании существующих наружное покрытие стен с осторожностью чтобы не разрезать домашнюю пленку.

      Лучшее решение для этого — установить «Просветление сквозь стену» под названием Мигает полоса «Z».

      Это сквозное остекление (Z-образная полоса) расположено над частью вертикальной Блокирующий/подкладочный материал такой же толщины или чуть меньше толщина любого типа наружного настенного покрытия, которое используется для настенного покрытия, и не менее 5 1/2 дюйма в высота.Почему 5 1/2 дюйма? Потому что большая часть отливов крыши требуется для расширять стену минимум на 4 дюйма, а некоторые — минимум на 5 дюймов. Проще всего используйте кусок пиломатериала номиналом 6 дюймов.

      Крышный отлив затем размещается за этим Сквозь стену (Z-бар) Отбойник на за пределами материала вертикальной блокировки/подложки.

      Материал для наружного покрытия стен затем удерживается от поверхности крыши. Этот Кстати, каждый раз в дальнейшем при замене кровельного материала штукатурка, Кирпич или каменный шпон не нужно будет вырезать и заменять.

      Ниже приведен эскиз того, каким должен быть оклад на пересечениях крыши со стеной. выглядит как.

      Да, по стенкам граблей будет немного больше оголенного металла, головка стены, и дымоходы, но это Сквозь стену (Z Bar) Flashing будет выглядеть очень красиво, если предварительно окрашенный. Кроме того, любой с расстояния в 2 квартала может сказать, что у вас есть Шпон на ваших стенах, если вы не видите металла. Весь настоящий кирпич или камень через стены крыши и дымоходы и те, которые установлены на перемычках, всегда имеют Металл оголен на всех пересечениях с кровлей.

      Для получения дополнительной информации о том, как правильно зашпаклевать места пересечения крыши со стеной, см. веб-страницы Крыша к стене и плитка карниза, чтобы сгребать стену Установка.

       

      Анкерные облицовочные системы для кирпичной кладки – RMMI

      Водоотталкивающий слой представляет собой непрерывный контрольный слой, разработанный и установленный в качестве самой внутренней границы проникновения воды. В системе стены из анкерного шпона система водостойкого барьера (WRB) обеспечивает функцию контроля воды наряду с накладками и проходами в стене (например,д., окна и двери).

      В области стены с анкерной облицовкой каменной кладки система WRB включает полевую мембрану WRB и аксессуары, такие как наносимые жидкостью и гибкие гидроизоляционные мембраны, отливы из листового металла, герметики, ленты и крепежные детали. Чтобы быть эффективными, эти материалы должны быть непрерывными и покрытыми галькой, чтобы обеспечить непрерывную дренажную плоскость и водоотталкивающую способность. Там, где в системе присутствуют элементы гидроизоляции, например, на уровне пола и у основания стены, задняя часть гидроизоляции из листового металла внахлест гонта прилегает к полевой мембране WRB для отвода воды с лицевой стороны системы WRB и к внешней стороне кирпичной кладки.

      Если система WRB также является частью системы воздушного барьера, она будет герметично закрыта с помощью лент, герметиков, прокладок и других компонентов.

      Система WRB обычно обладает следующими свойствами: 

      • Водонепроницаемость – устойчивость к прохождению жидкой воды при нанесении на вертикальную осушенную поверхность 
      • Прочность – долговечность и устойчивость к влаге, росту микробов и ветру в дополнение к воздействию ультрафиолета (УФ) либо во время установки, либо, как ожидается, в течение срока службы здания 
      • Совместимость – известная химическая и адгезионная совместимость со всеми вспомогательными продуктами, такими как самоклеящиеся гидроизоляционные мембраны, гидроизоляционные мембраны, герметики и ленты 
      • Паропроницаемый (т.например, пропускает водяной пар) – чтобы система WRB не способствовала образованию конденсата внутри системы, который может повредить слои ограждения или другие элементы
      • Герметичность – для обеспечения герметичности воздушный барьер герметизируется с помощью лент, герметиков, прокладок и другие компоненты, в которых система WRB также работает как система воздушного барьера (т. е. воздушный барьер и система WRB)

      Компоненты системы WRB также могут быть обязаны соответствовать требованиям к горючести, установленным уполномоченным органом.

      Для анкерных стеновых систем из каменной фанеры, обсуждаемых в этой главе, система WRB представляет собой либо:

      1.  Внешняя облицовка из жесткой теплоизоляции и самоклеящихся или наносимых жидкостью гидроизоляционных материалов, как показано на стене CMU и бетонной опоре стены в таблице 6-1. Этот тип системы WRB также применим к опорной стене со стальным каркасом.
      2. Самоклеящаяся листовая или наносимая жидкостью мембрана, устанавливаемая поверх обшивки стены и самоклеящихся или наносимых жидкостью гидроизоляционных материалов, как показано на опорной стене со стальным каркасом в Таблице 6-1.Эта система WRB также применима к опорной стене CMU, бетону или деревянному каркасу.
      3. Механически прикрепленная мембрана и самоклеящиеся или наносимые жидкостью гидроизоляционные материалы, как показано на опорной стене с деревянным каркасом в Таблице 6-1. Эта система WRB обычно не используется на бетонных или несущих стенах CMU из-за сложности временного крепления мембраны к основанию. Эта система WRB может использоваться для малоэтажных систем опорных стен с каркасом из стальных стержней. Эту систему часто избегают для системы резервной стены со стальным каркасом на высотных объектах из-за вероятности повреждения на этапе строительства из-за воздействия сильного ветра.

      Установка трубы PEX в бетонную плиту


      Затрагиваются следующие темы:
      • Типы бетонных плит с лучистым подогревом пола
      • Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать
      • Типовой процесс установки PEX в плиту
      • Основные материалы для устройства лучистого теплого пола в плите

      Помните, , поскольку у вас будет только 1 шанс залить бетонную плиту, у вас будет только 1 шанс вставить в нее трубку PEX .Таким образом, даже если нет планов на теплый пол или систему снеготаяния, установка труб PEX может оказаться хорошим решением.

      Типы бетонных плит с теплым полом

      Толстые плиты
      Толстые плиты представляют собой бетонные плиты общей толщиной 4-6 дюймов или более и могут быть как на уровне земли (плита на уровне земли), так и ниже уровня земли (например, фундаменты подвала). Все толстые плиты можно разделить на:
      • Армированные плиты – где для усиления плиты используется сварная проволочная сетка или арматура.
      • Неармированные плиты – без добавления армирования.

      Хотя армирование само по себе не влияет на систему лучистого обогрева пола, оно определяет расположение труб PEX в плите, что само по себе является важным фактором. Если особые конструктивные соображения не требуют иного, трубка всегда должна располагаться поверх арматуры , чтобы оставаться ближе к поверхности плиты.

      Если вы используете сварную сетку, вы можете выбрать листы, а не рулоны, когда это возможно.Они заметно проще в установке и обеспечивают более ровную поверхность. Главный недостаток заключается в том, что листы должны быть связаны между собой.

      Оптимальная глубина трубы PEX в толстой плите считается в диапазоне 1-2 дюйма и, по возможности, не должна быть глубже 4 дюймов по следующим причинам:

      1. Слишком глубокое размещение труб в плите увеличит время отклика, а это означает, что для достижения желаемой температуры пола потребуется больше времени, что приведет к увеличению нагрузки БТЕ, потребует больше энергии и, возможно, потребует труб большего диаметра.
      2. Высота бетона выше PEX добавляет дополнительное значение R, и, хотя в большинстве случаев оно минимально, для нагрева самой верхней поверхности потребуется больше энергии.

      Поскольку в неармированных плитах трубы, как правило, располагаются внизу (закрепляются пенопластовыми скобами или рейками PEX), их толщина не должна превышать 4-5 дюймов, иначе система не будет работать эффективно. для установки арматуры и размещения труб PEX сверху, ближе к поверхности.

      Тонкие плиты
      Тонкие плиты обычно заливают поверх чернового пола, которым может быть фанера или другая плита. Подходящей минимальной толщиной тонкой плиты считается 2 дюйма без учета изоляции.

      Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать

      Планируйте заранее
      1. Рассчитайте надлежащую нагрузку в БТЕ, чтобы определить такие факторы, как размер и общая длина необходимой трубы PEX, тип и толщина изоляции и т. д.
      2. Разметка труб PEX – это необходимо независимо от размера проекта.
      3. При желании, используя краску из баллончика, вы можете нарисовать контуры труб PEX на изоляции в соответствии с масштабом. Лучше всего использовать (2) или более цветов для разных контуров трубок, так как это поможет визуализировать фактическую компоновку трубок. Отметьте прогоны стрелками, указывающими направление потока воды.
      4. Подготовьте коллекторные станции – в большинстве случаев достаточно простой стойки, сделанной из 2×4 с куском фанеры. Заранее установите коллектор (или, если он недоступен, используйте временную версию) для проведения испытаний под давлением.
      5. Рассчитайте все материалы заранее. Мы предлагаем основной список в конце этого текста.
      6. Спланируйте любые водопроводные или дренажные трубы, которые могут мешать размещению труб PEX.
      7. Отметьте места стен или несущих колонн – под ними нельзя укладывать PEX.

      Как избежать случайных трещин и провисания плит
      1. Обеспечьте хорошо утрамбованное и правильно выровненное (при необходимости наклонное) основание.Конкретные рекомендации по толщине и типу материалов, используемых в основании, будут различаться в зависимости от региона и наличия материалов. Два основных эмпирических правила: он должен обеспечивать устойчивость и адекватный отвод воды.
      2. Используйте арматуру или проволочную сетку с добавлением стекловолокна. Глубина размещения арматуры также напрямую влияет на устойчивость конструкции и несущие свойства плиты.
      3. Предусмотрите выполнение швов для контроля трещин, особенно для плит большой площади и неармированных плит.

      Как предотвратить потери тепла в плите лучистого обогрева
      На неизолированные плиты может приходиться до 70% потерь энергии. Используйте соответствующую изоляцию как под плитой, так и по периметру/стене. 2-дюймовая пенопластовая плита XPS является популярным выбором для толстых плит (выше и ниже уровня земли) и чаще всего рекомендуется для изоляции плит с системами лучистого отопления PEX.

      Как предотвратить преждевременный износ плиты

      1. Используйте пароизоляцию.Абсолютный минимум 6 мил толщиной, рекомендуется 10-15 мил в зависимости от типа и абразивности материала, используемого для основания (тоньше для речной породы и толще для щебня). Без пароизоляции бетон будет впитывать влагу, как губка. Если вы не используете пузырчатую/полиэтиленовую изоляцию или водонепроницаемый брезент, оба из которых также действуют как пароизоляция, требуется пароизоляция. Он должен быть расположен под изоляцией, должным образом проклеен лентой по швам и перекрыт по краям для максимальной защиты.
      2. Используйте герметики для бетона (на открытом воздухе – например, подъездная дорожка с системой снеготаяния PEX). Хороший герметик для бетона защищает поверхность плиты от поглощения воды, которая в противном случае замерзала бы и оттаивала внутри микропор, вызывая небольшие трещины и преждевременный износ верхней части плиты.
      3. Если не используется солеустойчивый герметик для бетона, не солить плиту в первую зиму – вместо этого используйте песок.

      Избегайте дорогостоящего ремонта плит и труб PEX
      1. Заранее убедитесь, что любые химические добавки, используемые в бетонной смеси, не будут вступать в реакцию с трубами PEX.
      2. Не наступайте на трубы PEX. Хотя PEX является прочной трубой, ее можно повредить куском камня или другим абразивом, застрявшим в подошве обуви.
      3. Испытание системы PEX под давлением до, во время и после заливки. Это поможет выявить и устранить любые возможные утечки в трубах PEX на ранних стадиях. Более подробную информацию о тестировании под давлением можно найти здесь.
      4. Используйте рукав поверх PEX там, где он проходит через расширительный шов/трещину. A b предпочтительнее устойчивые к растрескиванию полипропиленовые трубы, которые должны покрывать (накрывать) трубу PEX как минимум 1-1.5 футов с обеих сторон сустава. Для труб PEX 1/2″ или 5/8″ в качестве рукава можно использовать куски PEX диаметром 1″ длиной 3-4 фута. Концы рукавов следует заклеить липкой лентой, чтобы предотвратить попадание бетонной смеси внутрь. по длине), также проклейте шов
      5. .
      6. Подготовьте пару комплектов для сращивания/ремонта PEX и инструмент. Помните, что при ремонте PEX-трубы с любым фитингом ее необходимо изолировать электроизоляционной лентой во избежание химической реакции. Если система находится под давлением во время заливки, место утечки в большинстве случаев можно четко увидеть и быстро устранить.
      7. Не оставляйте PEX на солнце слишком долго (максимум 5-7 дней). В то время как различные производители PEX могут иметь предел воздействия 30-60 дней, а в некоторых случаях даже больше (PEX, стабилизированный УФ-излучением), более безопасной альтернативой является покрытие PEX полиэтиленовым брезентом или другим неабразивным покрытием до тех пор, пока плита не будет отлита.

      Типовой процесс установки PEX в плиту

      После установки плитного основания, пароизоляции, изоляции, армирования (если используется) и коллектора лучистого тепла можно приступать к установке труб PEX.

      1. Начните установку PEX. Определите контур (контур), который необходимо установить в первую очередь, и выберите подходящую длину катушки PEX из списка материалов. Вы можете подсоединить PEX к коллектору или рядом с ним, но всегда оставляйте запас в 5-10 футов на случай, если расположение коллектора сместится (а часто так и будет).
      Если вы используете отводы кабелепровода (и мы настоятельно рекомендуем вам это делать), наденьте отвод на трубу, прежде чем подсоединять ее к коллектору. Закрепите колено на арматуре или, если его нет, непосредственно под коллекторной станцией.
      Постепенно разматывайте и закрепляйте трубу с помощью стяжек-молний, ​​хомутов из проволочной сетки, скоб для пенопласта или других разрешенных средств. Не используйте металлические арматурные стяжки для крепления PEX. При использовании направляющих PEX их необходимо установить до установки труб.
      При установке вдвоем один разматывает трубу, а другой закрепляет ее с интервалом ~3 фута.
      Установка одним человеком может быть сложной задачей, если только вы не используете разматыватель PEX или направляющие PEX. Стоимость разматывателя может варьироваться от 280-300 долларов за базовую модель до 400-500 долларов и выше за профессиональную модель.Рельсы PEX будут стоить около 75 долларов США за каждые 250 квадратных футов (#PXR12-16 на расстоянии 3 фута) или около 300 долларов США за 1000 квадратных футов отапливаемой плиты.
      Также учтите, что меньшие рулоны (300 футов против 1000 футов) весят меньше, с ними легче обращаться, а разница в цене за фут значительно меньше.
      Используйте стальные опоры для изгиба PEX везде, где трубка поворачивается на 90 градусов. Никогда не используйте фитинги PEX любого типа (латунные или полипропиленовые) в бетонной плите, за исключением случаев, когда это необходимо для устранения утечки.
      Там, где трубка проходит над компенсатором/деформационным швом, используйте рукав, как описано выше.
      Следуя схеме, протяните трубу PEX обратно к коллектору, завершив контур. Действуйте таким же образом для всех других цепей PEX.

      2. Испытайте систему под давлением. Если вы не хотите тестировать каждую линию PEX по отдельности, подсоедините трубку к коллектору (пока не обрезайте трубу — оставьте длину 5–10 футов, выступающую из плиты). Откройте все контуры, закройте один из главных запорных клапанов на радиационном коллекторе (подача или обратка) и подсоедините комплект для проверки давления (манометр с клапаном Шредера или переходник для компрессионного шланга).Так как испытание под давлением в лучистом отоплении всегда ниже 100 фунтов на квадратный дюйм, манометр на 0-100 фунтов на квадратный дюйм является адекватным. Мы также предлагаем предварительно собранный комплект здесь (#TESTKIT).
      Требуется минимум 30-минутное испытание в диапазоне давлений 40-100 фунтов на квадратный дюйм. Требования к продолжительности могут меняться в зависимости от местных правил.

      3. Залейте цемент. Лучше всего использовать тележку с подвесным насосом, поскольку она минимизирует движение по установленным трубам PEX и снижает вероятность повреждения. Обязательно держите систему PEX под давлением и следите за ней при заливке бетона.Если трубка PEX повреждена, испытательный манометр отобразит падение давления, а в месте утечки лопнут/образуются пузырьки, что позволяет легко определить местонахождение. Затем бетон можно отделывать обычным способом.

      Основные материалы для устройства лучистого теплого пола в плите

      1. Трубка PEX
      Выберите между типами трубок PEX с кислородным барьером и PEX-AL-PEX. Барьер PEX встречается гораздо чаще и, как правило, является предпочтительным выбором.

      Чтобы рассчитать общую длину трубопровода , вам необходимо знать нагрузку в БТЕ.Используя приведенную ниже таблицу, нагрузку в БТЕ можно использовать для определения размера, интервала и средней длины контура труб PEX, которые будут использоваться. При наличии расстояния между трубками можно использовать его для определения общей длины, необходимой для плиты:

      Длина = (Обогреваемая площадь плиты, кв. фут) x 12 x 1,05 / (Расстояние между трубками, дюймы)

      Например, плита размером 20 т x 80 футов ( 1600 кв. футов) с PEX, расположенным на расстоянии 10 дюймов от центра:
      1600 х 12 х 1,05 / 10 = 2016 футов
      (множитель x1,05 учитывает дополнительную длину, необходимую для провисания)

      Определите оптимальное количество цепей PEX , чтобы соответствовать средней рекомендуемой длине цепи.Например, в случае PEX 1/2 дюйма оптимальное количество контуров равно (7), поскольку 2016/7 = 288 футов, что очень близко к стандартной рекомендуемой длине контура 300 футов для трубок 1/2 дюйма.
      Таким образом, для проекта потребуется 7 x 300 = 2100 погонных футов трубы, что соответствует:
      (7) 300-футовые рулоны
      (3) 600-футовых и (1) 300-футовых рулонов
      (2) 600-футовые и (1) 900-футовые рулоны и так далее.
      Оставшаяся длина 12 футов (300 — 288 = 12) используется для соединения трубок с коллектором.

      Размер и расстояние между трубами PEX в зависимости от нагрузки в БТЕ

      Размер трубки Длина контура
      (Лучистое тепло/Таяние снега)
      BTU Нагрузка (BTUh/кв. фут) и расстояние между трубами OC (по центру)
      50-75 75-100 100-125 125-150 150-200
      1/2″ 300-350 футов / 200 футов 12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов 6 дюймов Не рекомендуется
      5/8″ 400-500 футов / 250 футов   12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов 6 дюймов  
      3/4 дюйма 500-600 футов / 300 футов   12 дюймов 12 дюймов 9 дюймов
      1 дюйм 750 футов / 500 футов Не рекомендуется 12 дюймов
      Кислородный барьер 1/2 дюйма PEX — самый популярный размер, используемый для лучистого обогрева полов как в толстых, так и в тонких плитах.Этот размер подходит для всех малых и средних работ как в жилых, так и в коммерческих проектах. Барьер
      5/8″ PEX можно использовать в более крупных проектах, где присутствует высокая нагрузка БТЕ из-за отсутствия надлежащей изоляции, большей толщины плиты, чем обычно, или особых проектных соображений.
      3/4″ барьер PEX не является типичным выбором для пола применения в системах отопления (если тепловая нагрузка не высока) и, как правило, более распространен в системах таяния снега/льда.
      1-дюймовый барьер PEX предназначен для использования в крупных коммерческих проектах, которые выходят за рамки данной статьи.

      2. Коллекторы
      Коллектор — это центральная распределительная станция для всех ваших контуров труб PEX. Размер коллектора должен соответствовать количеству контуров в вашей системе лучистого отопления .
      Коллекторы лучистого тепла — предназначены для использования с трубками PEX 3/8″, 1/2″ и 5/8″ PEX и PEX-AL-PEX. Они продаются парами (подача и обратка) и включают индикаторы расхода, регулирующие клапаны расхода и другие основные компоненты.
      Медные коллекторы – разработаны для использования с трубой PEX 3/4″ и доступны с диаметром ствола медной трубы 1-1/4″, 1-1/2″ или 2″.Для установки циркуляционных насосов или зональных клапанов можно использовать медные выпускные патрубки диаметром 3/4 дюйма. Каждый медный коллектор продается отдельно.

      3. Изоляция
      Изоляция является обязательной для всех систем плиты на уровне. Это предотвращает потери тепла и позволяет быстрее прогревать плиту. Среди нескольких вариантов, доступных на рынке и перечисленных в порядке от самого высокого значения R до самого низкого:

      • Пенопластовая плита из экструдированного полистирола (XPS) (толщиной 1-1/2–2 дюйма)
      • Брезент из пенополистирола в рулонах
      • Пузырьково-пленочная изоляция в рулонах
      Пароизоляция, устанавливаемая под утеплителем, также необходима для защиты плиты от влаги.Отдельные типы изоляции (пузырьковая пленка и брезент) могут выступать в качестве пароизоляции, в то время как для других (XPS) может потребоваться отдельная пароизоляция.

      4. Принадлежности для установки
      Скобы и инструменты для пенопласта – для крепления труб PEX или PEX-AL-PEX к пенокартону или брезенту толщиной 1–2 дюйма или больше. В случаях, когда труба располагается непосредственно над изоляцией, скобы PEX являются единственным способом ее закрепления. Рельсы PEX
      — отличный аксессуар, рекомендуемый как для тонких (не несущих), так и для толстых (армированных) плит.Они могут быть установлены непосредственно на фанерный черный пол, изоляцию из пенокартона или на арматуру/сетку. Рельсы PEX также допускают установку одним человеком и значительно сокращают время установки.
      Зажимы для проволочной сетки — используются для крепления 1/2″ PEX поверх проволочной сетки, используемой для усиления плиты. Эти зажимы являются съемными и могут скользить по проволоке для регулировки расстояния между трубками по мере необходимости.
      Опоры изгиба PEX — используются для обеспечения гладкости 90-градусные изгибы трубы PEX, где это необходимо.