Чем сверлить отверстия под шканты в брусе: Дрель для сверления бруса под нагели (шканты)

Содержание

Сверление бруса. Забивание шкантов. — Блоги

При строительстве дома Вы столкнетесь с такими вопросами, как засверливание бруса и забивание  шкантов.  Хочу поделиться с Вами собственным опытом по выполнению этих процедур. Для начала, Вам следует приобрести дрель и сверло. К этому вопросу следует отнестись очень серьезно, потому что от правильного выбора оборудования зависит многое. Если для строительства используется брус на 18см, то можно приобрести сверло, диаметром 25мм. Желательно брать центровочное сверло, т.к. оно не будет заедать в процессе работы, его длина должна быть не менее 36см. Так же следует приобрести малооборотистую дрель с трехступенчатым редуктором, мощностью около 1300 Ватт. В ходе строительства большинство дрелей часто перегорают, поэтому желательно сразу купить надежную электрическую дрель известной фирмы.  Исходя из своего опыта, могу посоветовать дрель марки Rebir, ее нам хватило на постройку всего дома. Шканты лучше всего брать березовые,  размером 24*24мм, но можно использовать и сосновые. Их можно напилить самому, а можно и заказать. После того, как вы приобрели все необходимое, можно приступать непосредственно к работе. В длинном брусе необходимо просверливать как минимум три отверстия – по краям и посередине. В коротком брусе можно обойтись двумя отверстиями по краям.  Для удобства,  на сверле можно заранее отметить глубину сверления, сделать это можно с помощью изоляционной ленты. Сверлить брус следует достаточно крепкому человеку, потому что существует опасность того, что Вас может скинуть с бруса при заедании сверла.  Шканты необходимо обтесать топором по краям, для более удобного забивания. Забивать их можно с помощью небольшой кувалды. Каждый шкант необходимо утопить в брус на 3-4 см, чтобы впоследствии они не мешали при оседании дома. В роли «добойника» можно использовать железный палец того же диаметра, что и отверстие. После забивания и утопления всех шкантов, можете смело приступать к утеплению углов с помощью войлока или мха, а затем и к укладке следующего ряда. Удачи Вам в вашем строительстве!                  

 

 

 

Чем сверлить брус под шканты

День добрый народ! прошу помоши, собираю баню из бруса 150х150, необходимо сверлить отверстия под нагили 24 мм и примерно 25 см глубиной. Пробовал буром, но с моим далеко не богатырским телосложением получается ну ооочень медленно сверло спиральное.

Присмотрел следующие машинки:

REBIR IE-1206ER
Мощность – 2000 В
Частота вращения шпинделя на х.х. – 330 об/мин / 500 об/мин
Максимальный диаметр сверла – 32 мм
Режим работы – S1 (продолжительный)
Не снаряженная масса – 5,96 кг

Потребляемая мощность:1200 ВтНоминальное напряжение:220V / 50HzЧастота вращения:0-1000 / 0-2000 об/мин.
1 / 2 скоростьРеверс:естьМакс. диаметр сверления:- в дереве 50мм

  • в бетоне 35мм
  • в стали 22ммВес:3,8кг
    1. Интерскол Д-1050Р
      Потребляемая мощность:1050 ВтНоминальное напряжение:220V/50ГцЧастота вращения:550 об/минРеверс:естьМакс. диаметр сверления:-в стали 16 мм
      -в дереве 35 ммВес:3,8 кг
  1. Интерскол ДУ-16/1000ЭР
    Потребляемая мощность:1000 ВтНоминальное напряжение:220V/50ГцЧастота вращения:0-1200 / 0-2500 об/мин
    ( 1 / 2 скорость )Реверс:естьМакс. диаметр сверления:-в стали 16 мм
    -в бетоне 20 мм
    -в дереве 40 ммВес:2,8 кг

По первому варианту очень смущает вес и мощьность нужна ли такая для моих задачь? Вообщем прошу совета что лучше взять. Проф инструмент прозьба не предлагать ибо слишком дорог и его покупка для строительства одной бани не рациональна. Буду благодарен за совет какая мощьность дрели вообще нужна для моей задачи.

Строительство сооружений из древесной породы предполагает непременное внедрение особенных крепежных фрагментов. Подобные элементы нацелены на то, чтоб конструкция вышла высококачественной, надежной, цельной, очень крепкой.

Что такое шкант?

Неотъемлемой частью сооружения являются нагели, либо шканты. Конкретно качеством данной детали определяется надежность всей конструкции. Конечно без проблем сделать шканты для бруса даже самостоятельно. Процедура не по сути есть чего-то в особенности сложного. Главное – следовать избранной методике.

Сначала стоит разобраться затем, что такое конкретно сам нагель. Деталь по сути есть маленький кусок, выполненный для укрепления стенок сруба, сделанного из бруса. При всем этом конкретно поперечник шкантов для бруса выступает в роли одной из самых главных черт.

Шкант для лестницы

Предназначение нагелей вам больше понравятся разным. К примеру, из дерева шканты нацелены на фиксацию бревенчатых сооружений. Деталь позволяет затормозить самые различные нехорошие последствия, которые постоянно сопровождают функционирование сооружений из древесной породы. Это вам понравятся:

Такие типичные штыри, установленные хорошо и верно, сделают здание размеренным. Брусья конструкции будут расположены так, что они останутся в постоянном виде и через пару месяцев, и через несколько десятилетий.

Самыми нужными являются шканты, сделанные из жестких видов древесной породы. Очень крепкими вариациями выступают шипы из дуба или березы. Их невозможно деформировать, согнуть, сломать. Но существует одно условие. Необходимо быть верно зафиксированы. Какова их форма и размеры? Наилучшее решение – детали круглых контуров. Их длина не должна превосходить 25 мм. Из дерева нагели бывают гладкими, ровненькими не только лишь в точке монтажа, а на всей поверхности. Конкретно такие гвозди гарантируют очень длинный срок службы.

Битва дрелей на дереве: Hilti vs Интерскол vs Makita. Сравнение.

Установка шкантов в брус – это непременное правило для брусовых и бревенчатых конструкций. Шипы из березы являются самым всераспространенным вариантом. Такие нагели не имею возможности стать аналогом шурупов иначе говоря простых гвоздиков. Если их использовать, то гарантировать устойчивость и надежность сооружения нереально. Также стоит отрешиться от внедрения арматуры. Железные версии приводят к ряду негативных последствий, что разъясняется конкретным взаимодействием материалов с различными параметрами теплопроводимости. К чему приводит внедрение нагелей из металла? Это а возможно:

  • образование конденсата;
  • покрытие поверхности шипов ржавчиной;
  • загнивание всего слоя древесной породы.

Как сделать шканты для бруса? Реальные это обычная процедура. Ее нетрудно выполнить своими силами. Для этой цели будет нужно использовать поленья определенной длины. Заготовки (нормально из березы) нужно расколоть на огромное количество маленьких фрагментов. Целенаправлено делать их в форме квадратов. Потом будет нужно их обтесать. Производится это вручную. Рекомендуется придавать заготовкам овальную форму подходящего поперечника.

Обладателям токарного станка сделать нагели элементарно. С его внедрением элементы создаются оперативно и аккуратненько. Если нет деревянных поленьев, всегда есть вариант пустить в ход черенки от лопат, которые уже вышли из оборота. Чтоб придать им нужные размеры и форму, будет нужно просто их порезать. Круглые детали просто создаются и средством циркулярной пилы.

Как происходит крепление бруса шкантами? Его тоже выполняются в кустарных условиях, без использования услуг экспертов. Порядок работ максимально прост. Внедрение шипов из дерева сначала востребует найти середину применяемой плоскости. В данной точке нужно сделать подобающую разметку. Тут потом будет сотворено отверстие.

#стройхак

Дрель Rebir 2квт Чем сверлить брус под нагеля диаметром 20 25 30 32 35 40мм

Сейчас необходимо сверлить углубление, используя дрель. Конкретно туда позже надо укреплять шканты. Именно по этой причине важное условие хорошо подобрать поперечник сверла. Его размеры необходимы схожи таким же характеристикам шипа. Что касается глубины, это – 1,5 бруса. Вопрос, какие шканты для бруса 150х150, оказывается совершенно легким. На видео попадаются, как производится эта процедура.

При всем этом сама по для себя отпадает задачка: чем сверлить брус под шканты. Непременно, сбалансированный вариант – это современная дрель. Намного важнее смотреть за корректностью обработки отверстия. Угол входа находится в зависимости от положения сверла. Оно будет строго перпендикулярно самому основанию. Грамотность выполнения данного шага дозволит в ближайшее время избежать заморочек с монтажом фрагментов. Также стоит держать в голове, что если шкант будет в брусе размещен очень свободно, это лишит конструкцию всех преимуществ такового рода крепежей. Также стоит избегать лишней плотности. Длина нагеля не обязана стать и не просто установленных размеров. Выступание детали над поверхностью приводит к дилеммам в течении неминуемой усадки конструкции.

Шкант из дерева, так же как и железные версии, нацелен на соединение 2.4 бревен либо брусов. Поэтому существует несколько секретов, как хорошо их укреплять. Проф сборка бруса на шканты предполагает:

  • соблюдение шахматного чередования, учитывающего периметр сооружения;
  • наилучшее расстояние у них во время от 1000 до 1500 мм;
  • грамотное совмещение просветов и чаш приблизительно в 300 мм;
  • совпадение степени влажности нагелей с данным параметром самой базы.

На фото видно, как произвести производимый без ошибок без помощи других. Те отверстия, которые было нужно за ранее сверлить дрелью, сейчас заполняются кнопками-кернами. Конкретно они нужны для выполнения разметки на брусе. Если такового специального куска дома нет, сделают заточку в формате карандаша. Ее поперечник должен соответствовать заготовленному отверстию. Их следует укреплять конкретно в центр основания.

Машина сверлильная Интерскол Д 16 1050 Р.

Последующий шаг – укладывание пары досок на совершенно ровненькую и гладкую поверхность. При всем этом детали нужно чуть прижимать любимого человека. Но большая часть строителей интересует вопрос, как забивать шканты в

брус. Шип нужно очень плотно поставить в паз. Меж брусом и шкантом не является скосов и иных изъянов. При всем этом сверлить чем просто ничего не будет нужен. Нагель ну что же легко и просто выполнит свои функции.
С этой целью используют разметочный рейсмус. Когда шипы будут установлены, необходимо обработать куски досок клеем. Это дозволит соединить заготовки, которые необходимо прочно зажать в течении, а далее высушить.

Как самому сделать шкант фото

Сверление отверстий под нагели

В Установка нагеля

Рис. 4. Монтаж венцов брусовой коробки: 1—верхний вечей: 2- льноватин; 3- нижний ве*уец; 4 — дрель; 5 — брусок-ограничитель; 6 — нагель; 7 — размочаленный конец; S — ножовка; 9 —добойник

этого остаётся снять топором 4 фаски с одного торца каждой заготовки — и нагели будут готовы Загс гонки с сучками, косослоем свилеватостью и прочими дефектами для нагелей че годятся—их следует отбраковывать.

Для защиты от холода между венцами укладычают уплотнит ельные материалы (мох. паклю, льноватин). В настоящее время а дачном домосп роении наиболее популяоен льноватин — недорогой удобный для применения материал, который в отличие от лакли не roeOyei последующей конопа™ стен. Продают его в виде скрученных в рулоны полос i иири-ной 20 и 8С см- Укладывают льноватин в 2-3 слоя.

От наружного края боуса уплотнитель должен отстоять на 1,5. 2 см — иначе материал будет намокать <рис. 4). Раскатанные полосы льноватина крепят скобками при помощи степлера.

Иногда можно увидеть, как уплотнитель свисает с обеих сторон бруса Предполагается в последующем использовать эти концы для конопатки, как это делают с паклей.

Следует заметить, что брусья сильно сжимают полосы и забить туда что-либо ещё — довольно трудно. Собственно ведь для того и поимсняют льноватин, чтобы исключить трудоёмкую операцию конопатки. Поэтому лучше сразу уложить нужное количество слоев уплотнительного материала. При усадке стен уплотнитель спрессуется и заполнит зазоры.

Укладывать льноватин гораздо npoi це чем раскладывать паклю, да еще в ве гое-ную погоду. Вот только одно ‘-но». Сверлить через льнова г ин нельзя — волокнистый материал наматывает на сверло так, что потом его не вытащишь.

Пробивать вагин Hai елем тоже неое-ально — уплотнитель затягивается в отверстие и деревянный стержень ломается. При поосечке полос заточенной водопроводной трубой мягкий мате-риап вминается во влажную древесину боуса. откуда его приходится потом с трудом вытаскивать

Об отверстиях в льнова г ине нужно позаботиться заранее. Лучше всего их делать с помощью хорошо заточенного лёгкого плотничьего топорика. Им делают 2 реза крестом, после чего ножом вырезают лепестки. Можно применить и остро заточенный стальной уголок делают 2 насечки — и квадратное отверстие под нагелыотово.

Монтаж орусьев в стены. Оптимальное количество оабот ников для возведения ci ен из бруса—4 че/ овека Xoi я собиоатъ стены можно и вдвоём—престо в этом случае дело пойдёт гораздо медлен! iee.

Подготовленный для нижних венцов боус подают нвгасоздсгвеннс на стены

По меэе продвижения работы брус укла-дывакп на упоры покатов и вересками заискивают наверх Короткие заготовки доборов и простенков можно подать к местам укладки и без использования покатав.тобы осьободиться от лишней стружки. В просверленные отверстия вбивают наголи, которые в дальнейшем служат удобными захватами при перемещении бруса.

Чтобы уложить льновагин. просверленный брус с вбитыми нагелями снимают с нижележащего венца, чтобы раскатав полосы уплотнит ельного матеоиала. Если условия позволят, то брус не снимают, а г ipocro сдвигают по с гене в сторону.

Короткие заготовки (доЬсры, простенки) укладывают одним концом на стену, а другим — на настил лесов. За «ем раскатывают льноватин, Фиксируют его скоб-

Какой Дрелью Сверлить Брус Для Шкантов

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Как прикрепить деревянный брус к стене из гипсокартона?

С помощью гипсокартона можно создать различные конструкции достаточно ровных поверхностей. При этом он довольно хрупок, поэтому на его поверхности закрепить деревянный брус будет проблематично. Применение обычных гвоздей и саморезов не приведут к требуемому результату. Даже лёгкие предметы могут оказаться вырванными, прихватив с собой саморез, и оставить дыру.

Для прочности крепления, перед тем как начать монтаж листов гипсокартона, закладывают деревянный брус в места, где в будущем ожидается потребность в укреплении. Таким образом, нагрузка будет на сам брус, так что крепление можно произвести тем же саморезом. Но при монтаже зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.

Для гипсокартона существуют специальные крепления. В зависимости от нагрузки на брус выбирают тип крепления.

При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкручиваем его отвёрткой в гипсокартон, затем закрепляем его саморезом. Но данный способ самый слабый, так как нет фиксации с обратной стороны.

Для более прочной фиксации лучше использовать раскрывающийся металлический анкер. Для этого вставьте в отверстие анкер в сложенном виде. Отвёрткой затяните анкер, он сложится, фиксируясь в листе гипсокартона.

Для того чтоб закрепить брус с помощью универсального пластикового дюбеля необходимо выполнить следующие действия:

  • сверлим отверстие подходящего диаметра;
  • вставляем дюбель в отверстие;
  • закрепляем нужный нам предмет при помощи самореза;
  • дюбель при этом сворачивается узлом, обеспечивая фиксацию с обратной стороны.

Самое надёжное крепление проверено временем

При креплении бруса к бетонной стене, конечно, самым надёжным креплением будет фиксация с помощью анкера.

Надёжное крепление деревянного бруса известно с давних времён, когда даже понятия не было «быстрый монтаж» и «перфоратор», саморезы и дюбеля ещё не были изобретены. В стене из кирпича, блоков, или в потолке из железобетона делали отверстие шлямбуром. В отверстие, смазанное цементом, забивали большой деревянный стержень. В этот стержень через деревянный брус забивали гвоздь. Несмотря на то, что сейчас нашему выбору предоставлены различные крепёжные детали и элементы, современная техника и оборудование, данный метод крепления хоть и жёсткий, но до сих пор распространён. Применять такой метод уместно при небольших нагрузках на брус.

Более мягким методом считается применение П-образных скоб для профиля гипсокартона. Положительным отличием здесь считаются короткие сроки монтажа. Но крепление не обладает достаточной жёсткостью. Если с силой ударить по деревянному брусу, то скоба согнётся, и поверхность конструкции нарушится.

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

#стройхак Дрель Rebir 2квт Чем

сверлить брус под нагеля диаметром 20 25 30 32 35 40мм

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

  • Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
  • Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
  • Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

Крепление лаг

По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.

Последовательность выполнения работ:

  • на пол расстилаем полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше,
  • при помощи перфоратора и сверла нужного диаметра, сквозь брус в бетон, по всей длине лаги сверлим необходимое количество отверстий,

Нагеля (шканты). Крепление бруса.Dowel (the dowel). Fixing the bar.

  • в отверстия вставляем металлическую гильзу анкера и в нее от руки вкручиваем болт,
  • затем при помощи прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень лаги,
  • таким способом устанавливаем все остальные элементы,
  • после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем болты анкеров,
  • образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняем монтажной пеной.

Как прикрепить деревянный брус к бетонной стене?

Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.

  • Для начала просверлим отверстие. Нам понадобится спиралевидное сверло твёрдых сплавов, сверло с победитовым наконечником либо с алмазным напылением.
  • Для сохранения срока службы свёрла периодически остужайте его в воде, во избежание перегрева.
  • Затем подготовьте деревянную пробку, окуните её в клей, но не на основе воды, чтобы древесина не разбухла.
  • Ещё можно самостоятельно сделать свинцовую пробку. Для этого возьмём лист свинца, отрежем полоску, подходящую для отверстия, скрутим в трубочку.
  • Затем гвоздём проткнем её и закрутим туда шуруп.

А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.

Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины. Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.

Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.

Виды конструкций и способы крепления

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

  • строительство сруба из бревен,
  • возведение каркасной конструкции,
  • монтаж мауэрлата кровли,
  • крепление лаг к бетонному полу,
  • крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Крепление кровли

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:

  • при помощи стальной проволоки,
  • с помощью металлических шпилек.

Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.

Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.

Как сверлить кирпичную стену

Сверлить кирпич дрелью – несложный процесс. Для работы используется дрель ударного типа. Если сверление безударное, то процесс сверления может затянуться надолго. Очень важно, чтобы инструмент работал на больших мощностях. Важны и количественные показатели оборотов в минуту. Показатели более 2 000 оборотов считаются самыми приемлемыми.

Конечно, для исполнения более качественной работы применяют перфоратор. Если его под рукой нет, то используют дрели больших мощностей. Чтобы просверлить дыру не нужно каких – то особых знаний. Главное, соблюдать ряд несложных рекомендаций, о которых говорилось выше. Иногда можно наткнуться на пережженный камень. Образовать в нем полость будет достаточно трудно. Определяют такой кирпич по пыли, образующейся во время работы. Она становится ярко-выраженного черного оттенка.

Для образования отверстий в пережженных породах, нужно включить дрель на небольшие обороты и поставить ударную функцию. На инструмент необходимо давить очень сильно, чтобы ударная функция сработала правильно. Важно также во время работы следить, чтобы сверло не перегревалось. Сильно перегретое сверло способствует тому, что края сверла быстро изнашиваются. Для подобных целей чаще всего применяется сверло с алмазным покрытием. Таким образом сцепление получается наиболее эффективное. Это приводит к значительной экономии физических сил и электроэнергии.

Иногда возникают ситуации, когда проделанное отверстие нужно сделать значительного диаметра. К примеру, это может быть вентиляционный выход. Такие работы очень сложно будет организовать обычным инструментом. Понадобиться мощное оборудование и коронки большого размера.

Настройка инструмента и приспособления.

Перед началом сверления сверло устанавливается в патроне и затягивается. Не следует забывать о регулировке вертикального перемещения шпинделя, опуская сверло вдоль заготовки и перемещая стопор в нужную точку на градуированной шкале перемещения стопора. Шпиндель поднимается на высоту, достаточную для установки под сверлом заготовки, фиксируется в этом положении. Заготовка передвигается так, чтобы намеченное отверстие оказалось точно под сверлом. До начала сверления заготовка надежно зажимается.

Впоследствии необходимо опустить фиксатор гильзы шпинделя и включить сверлильный станок. Выдавить каплю охлаждающе-смазочной жидкости на углубление, опустить рычагом сверло и начать сверление. В процессе работы следует прилагать равномерное давление. Для удаление стружек и опилок используется щетка. Появление из высверливаемого отверстия дыма указывает на необходимость проверить цвет металлических стружек. Они должны быть белыми или соломенно-желтыми. Голубой цвет означает перегрев. В этом случае нужно добавить смазочно-охлаждающую жидкость или уменьшить скорость вращения. После окончания сверления необходимо медленно отпустить рукоятку подачи и выключить станок.

Приспособление для сверления дрелью под прямым углом

Приветствую всех любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить направляющую дрели, которая позволит сверить отверстия под прямым углом. Самоделка изготовлена из фанеры, а направляющие автор сделал из стальных трубок, чтобы вес насадки не был слишком большим. Благодаря такой приспособе можно будет также уверенно сверлить отверстия больших диаметров при помощи коронок. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– стальные стержни;
– фанера;
– резьбовые стержни и гайки;
– столярный клей;
– саморезы;
– эпоксидный клей;
– две пружинки.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Нарезаем детали
Первым делом нарежем все необходимые детали. Если посмотреть на приспособление, можно уведите 3 части, которые одинаковые по своей форме, они имеют форму подковы. Вырезаем эти три части, чтобы они получились одинаковыми, их можно склеить двухсторонним скотчем и отшлифовать все вместе.

После этого сразу намечаем места под отверстия и сверлим их под прямым углом на сверлильном станке. Эти отверстия будут нужны, чтобы можно было установить трубки, которые являются направляющими.
В завершении не забываем вырезать и основание, к нему можно приклеить столярным клеем одну из «подков», изготовленных ранее.

Шаг второй. Центральный блок
Изготавливаем центральный блок, который будет двигаться на направляющих. В центральном блоке будет зажиматься дрель, именно для нее мы и должны сделать хомут. Сверлим отверстие коронкой по диаметру передней части дрели, к которой крепится ручка. В зависимости от формы корпуса дрели, дорабатываем хомут напильниками.

Стягиваться хомут будет при помощи резьбовых стержней и гаек, резьбовые стержни заворачиваем в фанеру на эпоксидном клею. Чтобы хомут можно было раскрутить и достать дрель, автор использует «гайки-барашки».

В завершении понадобится изготовить и установить в подвижный блок линейные подшипники, это своего рода втулки. Такие втулки можно изготовить на токарном станке, каждая втулка сделана из кругляка, через который просверлены отверстия. Можно также использовать и готовые стальные линейные подшипники, которые продаются в Китае. Линейные подшипники вклеиваем хорошим клеем и фиксируем саморезами.

В завершении шага, в качестве дополнительного упора для дрели автор приклеил и прикрутил саморезами треугольную деталь из фанеры.

Шаг третий. Сборка
Собираем конструкцию, для начала устанавливаем стальные трубки в основу, трубки крепятся при помощи саморезов или винтов через отверстия в основании. Далее можно устанавливать среднюю подвижную платформу, у после нее крепим и верхнюю платформу. Трубки внизу и вверху надежно крепим на клею и винтах, чтобы ничего не перекосило.

Убедившись, что центральный блок перемещается легко и ничего не клинит, можно ставить пружины. Сперва автор поставил одну пружину в центре, но ее не хватило, в итоге было принято решение поставить две пружины по бокам, которые стали поднимать платформу уже с равномерным и большим усилием. Пружинки крепим саморезами с шайбами.

Шаг четвертый. Финальные штрихи и испытания
Самоделка почти готова, в завершении в основании нужно высверлить отверстие большого диаметра. Устанавливаем в хомут дрель и, используя коронку большого диаметра, сверлим основание.

Также прикручиваем к основанию ручку из дерева, за которую можно будет крепко удерживать машину. А чтобы дрель не падала вниз, автор сделал фиксатор из проволоки.

Как сверлить дрелью деревянные поверхности

Древесины самый легкий для сверления материал. Но есть и некие особенности технологического процесса, которые нужно обязательно соблюдать, чтобы не испортить не поверхность и чтобы не сломать оборудование. Скоростные параметры зависят от типа древесного покрытия. Рыхлые образцы поддаются сверлению легко. Можно выделить следующие виды оснастки по дереву:

  • плоские или перьевые;
  • витые, они же односпиральные;
  • коронки, также называются кольцевыми сверлами;
  • цилиндрические насадки типа Форстнера.

Выбираем сверло. Как правило, для маленьких отверстий (менее 1,2 см) используют оснастку по металлу, если нужен больший диаметр придется раскошелиться на специализированное сверло по древесине.

Для больших отверстий необходимо применять кольцевые коронки. Для сверления глухих зон отлично подойдут коронки типа Форстнера.

Особенное внимание необходимо уделить сверлению бруса. Несмотря на то, что он очень удобно фиксируется, его толщина часто становится негативным фактором, осложняющим работу. Если брус стандартного размера, то, обычно, берут сверла до 25 мм. Процесс сверления всегда проходит на маленьких оборотах.

Приспособление для сверления дрелью под прямым углом

Приветствую всех любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить направляющую дрели, которая позволит сверить отверстия под прямым углом. Самоделка изготовлена из фанеры, а направляющие автор сделал из стальных трубок, чтобы вес насадки не был слишком большим. Благодаря такой приспособе можно будет также уверенно сверлить отверстия больших диаметров при помощи коронок. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– стальные стержни;
– фанера;
– резьбовые стержни и гайки;
– столярный клей;
– саморезы;
– эпоксидный клей;
– две пружинки.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Нарезаем детали
Первым делом нарежем все необходимые детали. Если посмотреть на приспособление, можно уведите 3 части, которые одинаковые по своей форме, они имеют форму подковы. Вырезаем эти три части, чтобы они получились одинаковыми, их можно склеить двухсторонним скотчем и отшлифовать все вместе.

После этого сразу намечаем места под отверстия и сверлим их под прямым углом на сверлильном станке. Эти отверстия будут нужны, чтобы можно было установить трубки, которые являются направляющими.
В завершении не забываем вырезать и основание, к нему можно приклеить столярным клеем одну из «подков», изготовленных ранее.

Шаг второй. Центральный блок
Изготавливаем центральный блок, который будет двигаться на направляющих. В центральном блоке будет зажиматься дрель, именно для нее мы и должны сделать хомут. Сверлим отверстие коронкой по диаметру передней части дрели, к которой крепится ручка. В зависимости от формы корпуса дрели, дорабатываем хомут напильниками.

Стягиваться хомут будет при помощи резьбовых стержней и гаек, резьбовые стержни заворачиваем в фанеру на эпоксидном клею. Чтобы хомут можно было раскрутить и достать дрель, автор использует «гайки-барашки».

В завершении понадобится изготовить и установить в подвижный блок линейные подшипники, это своего рода втулки. Такие втулки можно изготовить на токарном станке, каждая втулка сделана из кругляка, через который просверлены отверстия. Можно также использовать и готовые стальные линейные подшипники, которые продаются в Китае. Линейные подшипники вклеиваем хорошим клеем и фиксируем саморезами.

В завершении шага, в качестве дополнительного упора для дрели автор приклеил и прикрутил саморезами треугольную деталь из фанеры.

Шаг третий. Сборка
Собираем конструкцию, для начала устанавливаем стальные трубки в основу, трубки крепятся при помощи саморезов или винтов через отверстия в основании. Далее можно устанавливать среднюю подвижную платформу, у после нее крепим и верхнюю платформу. Трубки внизу и вверху надежно крепим на клею и винтах, чтобы ничего не перекосило.

чем

сверлить?

Убедившись, что центральный блок перемещается легко и ничего не клинит, можно ставить пружины. Сперва автор поставил одну пружину в центре, но ее не хватило, в итоге было принято решение поставить две пружины по бокам, которые стали поднимать платформу уже с равномерным и большим усилием. Пружинки крепим саморезами с шайбами.

Шаг четвертый. Финальные штрихи и испытания
Самоделка почти готова, в завершении в основании нужно высверлить отверстие большого диаметра. Устанавливаем в хомут дрель и, используя коронку большого диаметра, сверлим основание.

Также прикручиваем к основанию ручку из дерева, за которую можно будет крепко удерживать машину. А чтобы дрель не падала вниз, автор сделал фиксатор из проволоки.

Как работать с кафелем при помощи дрели

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

  • Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
  • Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
  • Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление точных отверстий дрелью. Секреты мастерства.

Всем доброго настроения! Сегодня рассмотрим вопрос — сверление точных отверстий дрелью в сплошном металле. Тема может показаться достаточно простой но все же, тут есть определенные секреты мастерства, овладев которыми вы будете сверлить отверстий с особой легкостью.

Общие принципы сверления

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

  • Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
  • Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
  • Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Что представляют собой деревянные нагели?

Для начала стоит разобраться с тем, что такое непосредственно сам нагель. Деталь представляет собой миниатюрный фрагмент, выполненный с целью укрепления стен сруба, созданного из бруса. При этом именно диаметр шкантов для бруса выступает в роли одной из самых ключевых характеристик.

Шкант для лестницы

Назначение нагелей может быть различным. Например, деревянные шканты ориентированы на фиксацию бревенчатых сооружений. Деталь позволяет затормозить самые разные негативные последствия, которые неизменно сопровождают функционирование сооружений из древесины. Это может быть:

  • усыхание;
  • деформация;
  • расшатывание;
  • смещение.

Нюансы создания

шкантов

Как сделать шканты для бруса? На самом деле это простая процедура. Ее несложно осуществить своими руками. Для этого потребуется использовать поленья определенной длины. Заготовки (оптимально из березы) необходимо расколоть на множество мелких фрагментов. Целесообразно делать их в форме квадратов. Затем потребуется их обтесать. Выполняется это вручную. Рекомендуется придавать заготовкам округлую форму нужного диаметра.

Владельцам токарного станка сделать нагели очень просто. С его использованием элементы создаются оперативно и аккуратно. Если нет деревянных поленьев, всегда можно пустить в ход черенки от лопат, которые уже вышли из оборота. Чтобы придать им необходимые размеры и форму, потребуется просто их порезать. Круглые детали легко создаются и посредством циркулярной пилы.

Тонкости крепления нагелей из древесины

Как происходит крепление бруса шкантами? Его тоже можно выполнить своими руками, без использования услуг профессионалов. Порядок работ предельно прост. Использование шипов из дерева для начала потребует отыскать середину используемой плоскости. В данной точке необходимо сделать соответствующую разметку. Именно здесь в дальнейшем будет создано отверстие.

Теперь нужно сверлить углубление, используя дрель. Именно в него потом будет нужно крепить шканты. Вот почему очень важно грамотно подобрать диаметр сверла. Его размеры должны быть идентичны таким же параметрам шипа. Что касается глубины, это – 1,5 бруса. Вопрос, какие шканты для бруса 150х150, оказывается совсем несложным. На видео можно увидеть, как выполняется эта процедура.

Шипы для фиксирования бруса: какие выбрать и для чего?

Самыми востребованными являются шканты, созданные из твердых сортов древесины. Максимально прочными вариантами выступают шипы из дуба либо березы. Их не представляется возможным деформировать, согнуть, сломать. Однако существует одно условие. Они должны быть правильно зафиксированы. Какова их форма и размеры? Оптимальное решение – детали округлых контуров. Их длина не должна превышать 25 мм. Деревянные нагели обязаны быть гладкими, ровными не только в точке монтажа, а по всей поверхности. Именно такие гвозди гарантируют максимально долгий срок службы.

Установка шкантов в брус – это обязательное правило для брусовых и бревенчатых конструкций. Шипы из березы являются самым распространенным вариантом. Такие нагели не могут стать аналогом саморезов или примитивных гвоздей. Если их использовать, то гарантировать устойчивость и надежность сооружения невозможно. Также стоит отказаться от применения арматуры. Металлические версии могут привести к ряду негативных последствий, что объясняется непосредственным взаимодействием материалов с разными параметрами теплопроводности. К чему может привести использование нагелей из металла? Это может быть:

  • образование конденсата;
  • покрытие поверхности шипов ржавчиной;
  • загнивание всего слоя древесины.

Шканты для бруса своими руками

Возведение сооружений из древесины подразумевает обязательное использование особых крепежных фрагментов. Подобные элементы ориентированы на то, чтобы конструкция получилась качественной, надежной, монолитной, максимально прочной.

Что такое шкант?

Неотъемлемой частью сооружения являются нагели, или шканты. Именно качеством данной детали определяется надежность всей конструкции. Можно с легкостью изготовить шканты для бруса даже своими руками. Процедура не представляет собой чего-то особенно сложного. Главное – следовать выбранной методике.

Некоторые секреты процедуры

Шкант из дерева, как и металлические версии, ориентирован на соединение 2 бревен или брусов. Именно поэтому существует несколько секретов, как грамотно их крепить. Профессиональная сборка бруса на шканты подразумевает:

  • соблюдение шахматного чередования, учитывающего периметр сооружения;
  • оптимальное расстояние между ними в пределах от 1000 до 1500 мм;
  • грамотное совмещение проемов и чаш примерно в 300 мм;
  • совпадение степени влажности нагелей с данным параметром самой основы.

На фото видно, как произвести монтаж без ошибок самостоятельно. Те отверстия, которые нужно было предварительно сверлить дрелью, теперь заполняются кнопками-кернами. Именно они необходимы для выполнения разметки на брусе. Если такого специального фрагмента под рукой нет, можно сделать заточку в формате карандаша. Ее диаметр должен соответствовать заготовленному отверстию. Их следует крепить непосредственно в центр основания.

Следующий шаг – укладывание пары досок на идеально ровную и гладкую поверхность. При этом детали необходимо едва прижимать друг к другу. Однако большинство строителей интересует вопрос, как забивать шканты в брус. Шип необходимо максимально плотно поставить в паз. Между брусом и шкантом не должно быть скосов и прочих дефектов. При этом сверлить больше ничего не потребуется. Нагель и так с легкостью выполнит свою работу.

С этой целью можно использовать разметочный рейсмус. Когда шипы будут установлены, нужно обработать фрагменты досок клеем. Это позволит соединить заготовки, которые нужно крепко зажать в процессе, а затем высушить.

Как установить шканты в брус

Шканты для бруса своими руками: как сверлить, крепить, размеры

Возведение сооружений из древесины подразумевает обязательное использование особых крепежных фрагментов. Подобные элементы ориентированы на то, чтобы конструкция получилась качественной, надежной, монолитной, максимально прочной.

Что такое шкант?

Неотъемлемой частью сооружения являются нагели, или шканты. Именно качеством данной детали определяется надежность всей конструкции. Можно с легкостью изготовить шканты для бруса даже своими руками. Процедура не представляет собой чего-то особенно сложного. Главное – следовать выбранной методике.

О чём пойдет речь:

Что представляют собой деревянные нагели?

Для начала стоит разобраться с тем, что такое непосредственно сам нагель. Деталь представляет собой миниатюрный фрагмент, выполненный с целью укрепления стен сруба, созданного из бруса. При этом именно диаметр шкантов для бруса выступает в роли одной из самых ключевых характеристик.

Шкант для лестницы

Назначение нагелей может быть различным. Например, деревянные шканты ориентированы на фиксацию бревенчатых сооружений. Деталь позволяет затормозить самые разные негативные последствия, которые неизменно сопровождают функционирование сооружений из древесины. Это может быть:

  • усыхание;
  • деформация;
  • расшатывание;
  • смещение.

Такие своеобразные штыри, установленные грамотно и правильно, сделают здание стабильным. Брусья конструкции будут размещены так, что они останутся в неизменном виде и через пару месяцев, и через несколько десятилетий.

Шипы для фиксирования бруса: какие выбрать и для чего?

Самыми востребованными являются шканты, созданные из твердых сортов древесины. Максимально прочными вариантами выступают шипы из дуба либо березы. Их не представляется возможным деформировать, согнуть, сломать. Однако существует одно условие. Они должны быть правильно зафиксированы. Какова их форма и размеры? Оптимальное решение – детали округлых контуров. Их длина не должна превышать 25 мм. Деревянные нагели обязаны быть гладкими, ровными не только в точке монтажа, а по всей поверхности. Именно такие гвозди гарантируют максимально долгий срок службы.

Установка шкантов в брус – это обязательное правило для брусовых и бревенчатых конструкций. Шипы из березы являются самым распространенным вариантом. Такие нагели не могут стать аналогом саморезов или примитивных гвоздей. Если их использовать, то гарантировать устойчивость и надежность сооружения невозможно. Также стоит отказаться от применения арматуры. Металлические версии могут привести к ряду негативных последствий, что объясняется непосредственным взаимодействием материалов с разными параметрами теплопроводности. К чему может привести использование нагелей из металла? Это может быть:

  • образование конденсата;
  • покрытие поверхности шипов ржавчиной;
  • загнивание всего слоя древесины.

Нюансы создания шкантов

Как сделать шканты для бруса? На самом деле это простая процедура. Ее несложно осуществить своими руками. Для этого потребуется использовать поленья определенной длины. Заготовки (оптимально из березы) необходимо расколоть на множество мелких фрагментов. Целесообразно делать их в форме квадратов. Затем потребуется их обтесать. Выполняется это вручную. Рекомендуется придавать заготовкам округлую форму нужного диаметра.

Владельцам токарного станка сделать нагели очень просто. С его использованием элементы создаются оперативно и аккуратно. Если нет деревянных поленьев, всегда можно пустить в ход черенки от лопат, которые уже вышли из оборота. Чтобы придать им необходимые размеры и форму, потребуется просто их порезать. Круглые детали легко создаются и посредством циркулярной пилы.

Тонкости крепления нагелей из древесины

Как происходит крепление бруса шкантами? Его тоже можно выполнить своими руками, без использования услуг профессионалов. Порядок работ предельно прост. Использование шипов из дерева для начала потребует отыскать середину используемой плоскости. В данной точке необходимо сделать соответствующую разметку. Именно здесь в дальнейшем будет создано отверстие.

Теперь нужно сверлить углубление, используя дрель. Именно в него потом будет нужно крепить шканты. Вот почему очень важно грамотно подобрать диаметр сверла. Его размеры должны быть идентичны таким же параметрам шипа. Что касается глубины, это – 1,5 бруса. Вопрос, какие шканты для бруса 150х150, оказывается совсем несложным. На видео можно увидеть, как выполняется эта процедура.

При этом сама по себе отпадает задача: чем сверлить брус под шканты. Безусловно, оптимальный вариант – это современная дрель. Намного важнее следить за правильностью обработки отверстия. Угол входа зависит от положения сверла. Оно должно быть строго перпендикулярно самому основанию. Грамотность выполнения данного шага позволит в дальнейшем избежать проблем с монтажом фрагментов. Также стоит помнить, что если шкант будет в брусе расположен чрезвычайно свободно, это лишит конструкцию всех преимуществ такого рода крепежей. Также стоит избегать чрезмерной плотности. Длина нагеля не должна быть и больше установленных размеров. Выступание детали над поверхностью приводит к проблемам в процессе неизбежной усадки конструкции.

Некоторые секреты процедуры

Шкант из дерева, как и металлические версии, ориентирован на соединение 2 бревен или брусов. Именно поэтому существует несколько секретов, как грамотно их крепить. Профессиональная сборка бруса на шканты подразумевает:

  • соблюдение шахматного чередования, учитывающего периметр сооружения;
  • оптимальное расстояние между ними в пределах от 1000 до 1500 мм;
  • грамотное совмещение проемов и чаш примерно в 300 мм;
  • совпадение степени влажности нагелей с данным параметром самой основы.

На фото видно, как произвести монтаж без ошибок самостоятельно. Те отверстия, которые нужно было предварительно сверлить дрелью, теперь заполняются кнопками-кернами. Именно они необходимы для выполнения разметки на брусе. Если такого специального фрагмента под рукой нет, можно сделать заточку в формате карандаша. Ее диаметр должен соответствовать заготовленному отверстию. Их следует крепить непосредственно в центр основания.

Следующий шаг – укладывание пары досок на идеально ровную и гладкую поверхность. При этом детали необходимо едва прижимать друг к другу. Однако большинство строителей интересует вопрос, как забивать шканты в брус. Шип необходимо максимально плотно поставить в паз. Между брусом и шкантом не должно быть скосов и прочих дефектов. При этом сверлить больше ничего не потребуется. Нагель и так с легкостью выполнит свою работу.

С этой целью можно использовать разметочный рейсмус. Когда шипы будут установлены, нужно обработать фрагменты досок клеем. Это позволит соединить заготовки, которые нужно крепко зажать в процессе, а затем высушить.

Установка старинного банджо-дюбеля

Выпуск 12 11 января 2007 г.

Придерживайся традиции:

Установка дюбеля в старое банджо

Строители банджо с открытой спиной часто используют деревянную дюбель, чтобы закрепить шею и обод вместо металлических стержней обода. Он имеет традиционный вид и добавляет теплый старинный звук. Вот новый и точный способ установки дюбеля.


Старомодная палка, новомодный трюк!
Вот новый способ установить дюбель, красивый и прямой.

Для этой демонстрации я использовал нашу старую горловину для банджо и нашу старинную банку для банджо, которая имеет 11-дюймовый диаметр обода с толщиной 3/4 дюйма.

Дюбель — твердый клен, обычно сужающийся от 3/4 «до 5/8», с зерном, ориентированным в соответствии с зерном шейки.Приклеенный к пятке шеи, он проходит через обод банджо, чтобы закрепить с помощью болта с противоположной стороны. Установка сложна: если ручка не выровнена должным образом, шея банджо будет сглажена.

Настройка

Отметьте точные осевые линии на пятке шеи и на ободе в местах расположения шеи и хвостовой части. С грифом на месте зажмите шею вверх ногами на скамейке. Вам нужно будет сделать две деревянные шатуны для зажима шеи и обода, как показано на рисунке.Тональный звонок должен быть на месте; в нашем случае перед зажимом обод нужно пододвинуть на 1/16 дюйма возле шейки (красная стрелка). Другие комбинации обода / шейки могут отличаться. Плотно прижмите опорный блок под конец хвостовой части обода.


Прежде чем начать, каблук горловины должен быть обрезан до правильного угла установки горловины и должен иметь форму кривой, соответствующей диаметру обода.

Палка вставит 1-1 / 4 «в шею. Она проходит через край и касается другой стороны.Размер обода определяет длину стержня (длина этого стержня составляет 11-1 / 2 «, включая шип). Чтобы использовать наше крепежное приспособление для дюбеля, стержень должен иметь площадь 3/4» в том месте, где он проходит через обод.


Сложная часть: выравнивание

Хитрость заключается в том, чтобы установить дюбель в шею под правильным углом. Для этого я использую 18-дюймовый поворотный бит «самолета». Простой L-образный зажим выравнивает бит. Край зажима выровнен по центральным отметкам, и я заполнил полукруглую канавку для поддержки немного (где мои пальцы держат его).Канавка удерживает бит перпендикулярно ободу.

Используйте центральный штамп, чтобы отметить точку входа сверла на внешней стороне обода, а также на внутренней противоположной поверхности, на шейке. Просверлите пилотное отверстие через край ободка. Снимите зажим и закончите сверление направляющего отверстия через противоположную сторону обода в шею. Используйте кусок маскирующей ленты на сверле, чтобы отметить ограничитель глубины, позволяя сверлу сделать пробное отверстие на глубине 1-1 / 4 «в пятке шеи.Когда лента достигает внешней стороны обода, отверстие находится на правильной глубине.


Яркая идея

Наш друг, Барт Рейтер, известный старинный банджо-строитель, дал нам этот совет по снятию дюбеля:

«Просверлите небольшое отверстие рядом с шипом для палочек и в течение 10 минут вводите пар из скороварки — точно так же, как готовите гриф для гитары Мартина через отверстие в 15-м пазу. (На дешевых банджо, просто отрубили палку, просверлите новое отверстие и приклейте новую палочку.) »

Спасибо, Барт!


«Мое секретное оружие»: бит контроборе!

Чтобы увеличить пилотное отверстие, где стержень дюбеля будет проходить через ободок и в шею, я использовал цапфу диаметром 5/8 «и диаметром 3/16». x 15-1 / 2 «стальной стержень. Полый центральный наконечник скользит по стержню, крепящемуся с помощью винта с внутренним шестигранником. Зарезанный в сверло, стержень использует ранее просверленные отверстия для выравнивания, а 1/8» остается выходящим за пределы бит как пилот для направления разреза.

Установка палки

Разблокируйте обод и используйте плоский рашпиль, чтобы выровнять отверстие в ободе до тех пор, пока ручка не пройдет через него (квадрат 3/4 «x3 / 4»).

Назад к стержню: 1-1 / 4 «конца должны быть скруглены, чтобы сформировать 5/8» диаметр шип для отверстия шейки. Я выровнял плоские параллельные поверхности в восьмиугольную форму, часто проверяя прогресс с помощью цифрового штангенциркуля, и отшлифовал последний круг.

На конце хвостовой части рукоятки найдите центр и просверлите 3/32 «-дюйм.отверстие для болта.

Чтобы использовать декоративный металлический наконечник, стержень должен быть сужен к квадрату 5/8 дюйма на конце хвостовой части. Направьте достаточно рельефа со всех четырех сторон, чтобы наконечник скользил для плотного прилегания.

Когда шея закончена, приклейте палку. Установите шейку, используя шейный фиксатор, который вклинивается в стальной стержень в стержне дюбеля. Затягивание винта надежно фиксирует горловину на ободе.

,

Как повесить деревянный стержень с дюбелем

Почти любой человек может установить дюбели в шкафу, использовать их для подвешивания гобеленов или использовать их в нестандартных приложениях. Это простая процедура, требующая нескольких ручных инструментов. Установка стержня с штифтом обычно включает в себя определение расстояния стержня от стены, постукивание по шпилькам и выбор правильного типа крепежа.

Стержни шкафов являются одним из самых распространенных типов дюбелей. Установка является базовой, состоящей из деревянных блоков на обоих концах дюбеля.Обычно используются только небольшие блоки, но удлинение блока — обычно называемого подрамником — для охвата всей длины по обеим сторонам шкафа делает вещи более прочными, потому что это дает вам лучший доступ к стенным шпилькам.

Шаг 1: измерить стены

Измерьте глубину шкафа с обеих сторон и вычтите 1/4 дюйма. Используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать два куска сосны шириной 3/4 на 3 дюйма. Вычитание 1/4 дюйма от длины соснового подрамника предотвращает его сгибание при установке.

Шаг 2: Сверлильные отверстия

Измерьте размер дюбеля. Используйте сверло с таким же диаметром, чтобы просверлить отверстие с помощью сверла / отвертки, центрированного по каждому куску сосны. Кольцевая пила является хорошим вариантом для бурового долота, но любой бит должен сделать свое дело.

Наконечник

Для одежды требуется от 18 до 24 дюймов пространства, измеряемого от задней стены, чтобы она свисала, не соприкасаясь со стеной.

Шаг 3: Найти шпильки

Используйте искатель шипов, чтобы найти шипы с обеих сторон шкафа и пометить их.

Шаг 4: Разрежьте Дюбель

Измерьте ширину шкафа от стены до стены и вычтите 1/2 дюйма. Проверьте установку дюбеля, удерживая его внутри шкафа, чтобы убедиться, что он крепится без привязки. Обрежьте 1/16-дюймовый за один раз, если он связывает, пока он не подходит.

Шаг 5: Установите носилки

Измерьте высоту и установите один сосновый подрамник с одной стороны, прикрутив его к шпилькам с помощью 3-дюймовых винтов. Вам не нужно сверлить пилотные отверстия в сосне, но вы можете, если хотите.

Шаг 6: Уровень и Марк

Вставьте один конец дюбеля в просверленное отверстие в сосне. Установите другой просверленный кусок сосны на другом конце. Поверните дюбель вверх, чтобы установить его так, как будто он уже установлен на другой стене. Поместите уровень на удочку. Когда это уровень, отметьте местоположение сосны на противоположной стороне.

Шаг 7: Завершить работу

Выровняйте сосновые подрамники и прикрутите их к шпилькам с помощью 3-дюймовых винтов.

Наконечник

Для ускоренной установки используйте стальной фланец для подвешивания деревянных дюбелей. Прикрутите их к сосновым носилкам, обрежьте дюбель по длине, проверьте посадку и повесьте его на фланцы. Приобретите один фланец с U-образной формой для облегчения установки, и это позволит сделать съемный штифт.

Используйте торцевые крышки для подвешивания деревянных дюбелей для гобеленов, одеял, баннеров или других предметов. Торцевые заглушки — это пластиковые фитинги, размеры которых соответствуют размеру дюбеля. У них обычно есть вкладка с отверстием в нем.

,

Какой размер дюбелей для шкафов?

Если вы поддерживаете старый шкаф или устанавливаете новый, то стоит подумать о новом стержне шкафа. Эти стержни обычно ломаются или провисают и всегда являются частью нового дизайна шкафа. Различные варианты их замены. Деревянные дюбели являются одним из способов изготовления дешевого, настраиваемого шкафа.

Диаметр дюбеля

Дюбель обычно имеет диаметр от 1 1/4 до 1 3/8 дюйма.Этот диаметр обеспечивает достаточную прочность при подвешивании. Он сопротивляется поломке и не изгибается при правильной поддержке. Эти дюбели чаще всего подвешиваются между двумя круглыми настенными кронштейнами, прикрепленными к стене с помощью винтов и анкеров для гипсокартона. В качестве альтернативы они укладываются в U-образную опору, которая является частью углового кронштейна, поддерживающего полку над штангой шкафа.

Длина штанги

Длина дюбеля зависит от размера вашего шкафа и количества одежды, которую вы собираетесь повесить.Обычно 4-футового длинного шкафа достаточно, чтобы повесить одежду для одного человека. Имейте в виду, что для того, чтобы повесить одну одежду, требуется около дюйма пространства, поэтому спланируйте свою длину с этим как руководство. Если дюбель должен быть подвешен по ширине шкафа, он должен быть примерно на 1/4 дюйма короче ширины шкафа, измеряемого от стены до стены. Разница в 1/4 дюйма должна соответствовать двум кронштейнам, крепящим дюбель; каждый имеет толщину около 1/8 дюйма. Если дюбель вставлен в угловую скобу, которая удерживает штифт в U-образной опоре, длина штифта равна ширине шкафа.Обычно дюбели продаются длиной 6 футов и 8 футов, хотя дюбеля длиной до 10 футов также распространены. Просто обрежьте дюбель по длине, используя ручную пилу. Некоторые дюбели также имеют цену за фут, поэтому вы можете купить только ту длину, которая вам нужна для удилища.

Альтернативные размеры дюбеля

Если вы намереваетесь использовать двойные подвесные стержни, диаметр дюбеля по-прежнему должен составлять 1 1/4 дюйма или 1 3/8 дюйма. Однако длина дюбеля намного короче. Стержни с двойным подвесом обычно имеют длину 4 фута каждый.Обычно один человек занимает около 4 футов длины шкафа. Всякий раз, когда вы вешаете более короткий стержень, диаметр стержня может уменьшаться, поэтому наклон в сторону дюбеля 1 1/4 дюйма в случае двойных стержней является нормальным. Металлические дюбели могут быть тоньше, всего 1 дюйм в диаметре, потому что металл является более прочным материалом, чем древесина.

Висячие дюбели и вешалки для полотенец

Если вы собираетесь повесить дюбель на шкафу, чтобы создать подвесной стержень для дополнительного пространства, используйте дюбель меньшего диаметра.1-дюймовый дюбель идеально подходит для подвески. Он достаточно большой, чтобы выдержать вес рубашек и брюк, и достаточно мал, чтобы быть легче, чем сам шкаф. Это создает меньшую нагрузку на стержень шкафа, который должен выдерживать вес дюбеля и одежды на дюбеле. Если вы используете дюбели для создания полотенцесушителей, 1 дюйм также является приемлемым диаметром.

,

Как правильно вбивать шканты в брус. Шканты для бруса своими руками: как сверлить, крепить, размеры. Шканты для бруса: процесс изготовления своими руками

Самый традиционный материал для строительства частного дома — брус. Он может быть сделан из самых разных пород дерева. В последнее время очень популярен клееный брус, который изготавливается на основе новой технологии с помощью клеевых составов. Сечение бруса для строительства дома выбирают исходя из климатических условий и предназначения здания: будет ли оно эксплуатироваться круглогодично, или сезонно. На вопрос: «Как кладут брус?», можно ответить. Брус кладут двумя способами: «в лапу» или «в чашку». Последний вариант называется также «в обло». Оба эти метода укладки тяжелы в работе и требуют определенных знаний и опыта в работе со срубами. Такую работу лучше доверить признанному мастеру, так как не каждый строитель за нее возьмется. Но, все же, выстроить своими руками дом из бруса можно, если освоить альтернативные способы: «в паз» или «в шпонку».

Укладка бруса «в паз»

Для наружных стен используют брус, сечением не меньше, чем 150/150, а для внутренних — 100/150. Его укладывают на гидроизоляционный слой, в роли которого часто выступает рубероид, уложенный в два слоя. Нижнюю плоскость бруса можно пропитать битумом. Внутренние стены кладут на паклю. Для того, чтобы соединить торцы брусьев, в одном из них делается выемка — паз. Второй брус выпиливают на ширину и длину этого паза, и вставляют его в первый. Следует учитывать, что соединение должно быть плотным. В случае необходимости добавляют слой пакли

Укладка бруса «в шпонку»

В торцах обоих брусьев выпиливаются выемки одинакового размера. Нужно учесть, что стороны брусьев должны образовывать прямой угол. Совместив выемки, получаем отверстие, в которое забивается деревянная плашка.

При строительстве стен, каждый следующий ряд брусьев укладывается на настеленный слой пакли. Все ее свисающие концы должны быть убраны в щели. Нужно следить, чтобы не было отклонений по вертикали. Боковые грани бруса должны составлять единую плоскость. Торцы также должны составлять ровную линию. Одновременно со строительством стен устраивают перекрытия. Для чего в стеновых брусьях предусматривают выемки для укладки балок. После сборки дома все швы проконопачивают с помощью пакли.

Крепление бруса с помощью шкантов

Этот способ является одним из самых распространенных. Чтобы понять, как кладут брус, нужно знать, как его крепить. Шкант — деревянная или иная деталь, которая вгоняется в высверленное в брусе отверстие. Для сечения 150/150 длина шканта должна быть не менее 260 мм. Он может быть как обычным, так и шлифованным. Вместо дерева можно использовать куски нарезанной арматуры диаметром 8 мм. В брусе под нее высверливается отверстие с помощью сверла на 10 мм. Если взять меньший диаметр, то арматура «зависнет». Затем, укладывается брус, совмещаются отверстия и сверху забивается шкант. Затем берется добойник, и арматура загоняется вглубь еще на 2-3 см. Отверстия в брусьях можно сделать до укладки, на земле. Главное, точно вымерять их местоположение.

Всем давно известно, что любая деревянная постройка возводится с применением того или иного крепежа. Во многих случаях применяются шканты для бруса и бревна. С их помощью можно возвести очень прочные и надежные строения. Бывают металлические и деревянные шканты и нагели. Их можно покупать готовыми или делать своими руками.

Изображение 1. Схема устройства спирального сверла.

Что такое шканты и нагели?

Нагель — это элемент крепежа. Он применяется в деревянном строительстве очень широко и обеспечивает крепеж стен. Этот элемент называют иначе шкантом. Название это пришло к нам от плотников с Вятки, где примерно 300 лет назад началось строительство из бревен и бруса.

Изображение 2. Схема расположения нагелей в брусе.

Тогда и начали использовать березовые шканты. Они были придуманы для крепления деревянных стен. Позже стали использовать металлические детали.

Их отрезали от куска арматурной проволоки. Но наиболее востребованы шканты из дерева. Для их изготовления берут в основном березу и дуб. При обработке им придают округлую форму. Диаметр их чаще всего бывает около 25 мм.

Шканты при правильной установке невозможно сломать. Они удерживают стену из бруса или бревна в заданном положении. Детали из металла обладают разной теплопроводностью.

Это может привести к появлению конденсата на поверхности стены изнутри помещения. Если это произойдет, то кусок арматуры начнет покрываться ржавчиной, а древесина от соприкосновения с ним загниет.

Деревянные шканты и их установка

При желании можно сделать шканты из дерева самостоятельно. Для этого нужно взять березовые поленья определенной длины, расколоть их на части, обтесать до округлой формы. Еще лучше воспользоваться циркулярной пилой, на которой напилить квадратного сечения брусочки. Можно взять в качестве заготовок для шкантов черенки для сельскохозяйственного инструмента. Еще вариант — наличие токарного станка. На нем можно довольно быстро наточить нужное количество деталей.

Порядок установки сводится к выполнению следующих пунктов:

  • определить место установки;
  • сделать углубление;
  • установить шкант.

На плоскости бруса нужно разметить среднюю линию.

Изображение 3. Угловые соединения бруса.

На ней будет устанавливаться крепеж. Расстояние между крепежами должно быть примерно 1,5 м. Сверлом большого диаметра, равным диаметру нагеля, сверлится отверстие глубиной около 1,5 толщин бруса (изображение №1). При работе необходимо проследить, чтобы сверло сохраняло перпендикулярное направление по отношению к брусу. Нагель вставляется в отверстие и забивается. Верх его должен заглубиться на 2-3 см в древесину (изображение №2). Следующий ряд соединяется с установкой шкантов в шахматном порядке по отношению к нижнему венцу. От торца бруса нужно делать отступ примерно в 300 мм. Влажность крепежа и основного материала должна совпадать. Без шкантов для бруса строение не может обойтись.

Соединение брусьев производится различными способами (изображение №3). Укладка ведется основными способами:

  1. С остатком.
  2. Без остатка.

С остатком — это «в охряп», «в курдюк», в полдерева. Без остатка — в полдерева со вставным или коренным шипом, «в лапу» со вставным шипом. Древесину лучше выбирать ту, что была заготовлена в период с декабря по март. Ее следует сушить месяц при естественной вентиляции. Отбирать нужно готовый брус без трещин и сколов, без насекомых (жучков), без предвестника гнили (синюшности). Есть обязательное условие: брус должен быть прямым.

Некоторые правила укладки бруса

Изображение 4. Технология сборки сруба при помощи нагелей.

Начинать класть брус нужно более крупными размерами (по сравнению со стенами). На фундамент монтируется гидроизоляция из 2 слоев рубероида. На нее укладываются поперек реечки толщиной около 15 мм с шагом 20-25 см. Длина реек должна равняться ширине фундамента. Начальный венец кладется из бруса сечением 20х20 см. Крепить его к фундаменту не надо, а выровнять нужно обязательно по уровню. Все зазоры между рейками, фундаментом и брусом обрабатываются монтажной пеной.

На уложенный венец нужно проложить утепление. Это могут быть:

  • джутовое полотно;
  • пакля;

Джут в виде ленты — очень удобный материал. Его разворачивают и накладывают на брус сверху, закрепляя строительным степлером. Материал надежный и практичный.

Пакля продается в тюках. Ее перед использованием необходимо свернуть и проложить брус. Крепить ее немного хуже, чем джутовую ленту, но стоит пакля значительно дешевле джутового полотна.

На последнем месте среди утеплителей находится мох, который можно найти на любом болотистом месте и собрать бесплатно. Мох или паклю нужно класть так, чтобы края свисали за брус на 15 см. Они в дальнейшем будут использованы для конопатки стен. Конопатят стены после их усадки.

Следующие ряды кладут из бруса 15х15 см. Вот здесь уже в ход идут наши шканты. Можно иногда использовать металлические отрезки арматуры диаметром 8 мм. Отверстия делают сверлом на глубину полторы толщины бруса. После сверления всех отверстий верхний брус снимают, вставляют шкант, укладывают теплоизолятор.

Затем совмещают отверстия и сажают верхний брус на шканты. Проемы для окон и дверей можно оставлять сразу, можно выпилить потом. Верхние 2 ряда брусьев не крепятся. После усадки сруба они снимаются для настила потолочного перекрытия. Сборка сруба проводится довольно быстро (изображение №4).

Таким образом можно построить добротный дом для проживания. Он будет долгие годы стоять и радовать вас. Особой отделки это строение не требует. Следует выбирать деревянные шканты.

Данная статья родилась как побочный продукт при создании другой статьи. Но думаю, она будет интересна как выход из ситуации, когда нет времени или возможности сходить в строймагазин.

Творя очередной мозгочинский проект я обнаружил, что у меня закончились шканты. Время было позднее, плюс на улице шел проливной дождь, поэтому выбираться в магазин смысла я не видел. Решено было самостоятельно изготовить шканты.

Деревянные шканты используются в производстве мебели для позиционирования и соединения друг с другом деталей из ДСП, МДФ, фанеры, массивной древесины и других материалов.

Итак, для изготовления шкантов нам потребуется:

  • рейки, штапики или отходы производства подходящего размера;
  • плашка;
  • дрель;
  • наждачная бумага.

Берем подходящие по размеру отходы (остались от изготовления ножек гладильной доски). Зажимаем их в патроне дрели.

И прогоняем через плашку, зажатую в тиски.

Принципиально это уже полуготовый продукт, но можно пройтись наждачной бумагой, чтобы придать гладкость.

Хотя я в большинстве случаев этого не делаю. При забивании шкантов «резьба» сминается, и только делает прочнее соединение. Да, и клей лучше впитывается.

Теперь остается только нарезать на необходимые брусочки. Для разметки я сделал вот такую приспособу.

Циркулярку гонять ради них, вроде как, дороговато, а вот турбинка – самое оно.

Итого имеем кучу шкантов быстро и без особых усилий.

Как сделать шканты с помощью электродрели.

Шиповое соединение деталей при изготовлении деревянной мебели используется довольно широко. Этот старый классический способ

сборки деталей мебели до сих пор является самым надежным и долговечным соединением.

Все шипы можно разделить на две больших группы,

вставные и коренные. Вставные шипы могут быть

плоскими и круглыми (шканты). Проще всего сделать

круглый вставной шип.

Круглый вставной шип (шкант) можно сделать при помощи

электро-дрели, ну или достаточно мощного шуруповерта.

Для этого сначала надо сделать заготовки, это бруски

сечением 11/11 мм. и длиной 300-400 мм. . Один конец

бруска надо заточить на конус, другой округлить.

Еще понадобится плашка (лерка) м12. Плашку зажимаем в тиски

плашмя так, чтобы отверстие было полностью открыто.

Округленный торец зажимаем в патрон электро-дрели. Дрель

конец заготовки в отверстие плашки и не торопясь прогоняем

При использовании плашки М12 у нас получается шкант

диаметром 10 мм. . Если использовать плашки другого размера,

то можно соответственно получить и шканты другого диаметра.

Но на практике таким способом не желательно делать шканты

диаметром больше 10-12 мм. .

Предупреждение по безопасности.

1. Выбирайте бруски — заготовки с прямой текстурой, иначе они

во время операции могут расколоться и поранить мастера.

2. Не торопитесь, проходите заготовку удерживая дрель ровно.

Если заготовка длинная и начинает вибрировать, сразу

выключите дрель. При сильной вибрации шкант может

Понадобилось сделать деревянные шканты для изготовления заглушек при соединении на косой шуруп с помощью Wolfcraft Undercover Jig. — вот таким. После этого заново выставил ножи. Теперь строгает нормально. Подвижную часть, как мне кажется, довести до ума сложнее.

а толщина снимаемого слоя не регулируется полячается. 

Получается. Дело в том, что изначально передняя и задняя части подошвы не параллельны. После того как выставляется задняя неподвижная часть параллельно подвижной, при перемещении подвижной части (т.е. при регулировки величины съема) параллельность сохраняется.

Андрей хорошее видео! Я тоже раньше пробовал изготовить подобным способом шканты, отверстие в сосне тоже разбивалось заменил ее на вишню, но качество шкантов меня все равно не устраивало.В итоге научился делать шканты из любого дерева на циркулярке. 

Видел такой метод у японца (на youtube ник noho91). У него же и есть ролик и про шканты на ленточной пиле — как мне кажется это более безопасно. Для больших диаметров один из этих методов и надо выбирать.

Те шканты, которые я делал, были предназначены для заделки пазух при соединении на косой шуруп WolfCraft-овской приспособой и имеют диаметр 9,5 мм. качество шкантов тут было не критично. 

Вот вот я вспомнил у японца та я и видел метол с ленточной пилой только ленточки у меня нет, на циркулярке тоже хорошо получается особенно с мягким деревом.

Надо будет попробовать. Жалко, японец больше видео не выкладывает — походу совсем плохо со здоровьем. Насколько я понял читая его блог через переводчик, он сломал ребра когда упал. Жалко, очень интересный человек с неординарным мышлением.

Да согласен у него многие идеи реализованы при помощи обычной дрели.

Андрей а почему вы не используете фрезер для изготовление шкантов?

Мне кажется, что так проще. Я знаю два способа изготовление шкантов с помощью фрезера. Первый: с использованием радиусной фрезы — не подходит, т.к. нужны были шканты диаметром 9,5 мм, а фрезы такого радиуса (4,25) у меня нет. Второй, когда фреза используется вместо ножовочного полотна в приспособе похожей на ту, что у меня в ролике. Можно использовать вместо фрезы и циркулярку. Мне этот способ показался более громоздким. Или Вы имеете в ввиду какой-то третий способ с фрезером? 

Я изготавливал с помощью радиусной фрезы, просто если много шкантов надо то проще фрезером, а если не много то джега должно хватить но так как он из дерево то он не долговечный.Можно попробывать из метала если такое счастье есть.

есть где то видио в котором джег из метала сделан он нарезает загатовки и просто пробивает если заинтересует то поищу 

Как правило, возведение любой деревянной постройки связывается с применением в работе элементов крепежа. Они помогают создать крепкую, монолитную конструкцию, не зависящую от типа строения. Шканты, или нагели, являются неотъемлемой частью любого здания. Их качество определяет надежность сооружения. Шканты для бруса своими руками можно изготовить, следуя определенной методике.

Схема межвенцового соединения при помощи нагеля.

Нагель представляет собой небольшой элемент, но без этой детали обойтись невозможно. Она обеспечивает надежный крепеж стен из бруса и сруба. Эти крепежные элементы называли шкантами еще во времена древности плотники с Вятки. В XVIII-XX веках там активно начало развиваться строительство изб из бруса и бревен. В ту эпоху можно было наблюдать активное развитие деревообрабатывающего производства, в результате которого и возник строительный бум.

Тогда дома из натуральной древесины складывались с использованием шипов из березы. Возведение срубов в тех краях и на всей территории нашей страны стали производить, применяя именно этот вид материала. Это знал любой плотник.

Назначение и особенности шкантов

Схемы и размеры различных нагелей при угловом креплении бруса.

Деревянные нагели являются специально предназначенным для скрепления бревенчатых стен штырями. Они предотвращают такие естественные процессы в древесине, как усыхание, в результате которого дерево изменяет свои первоначальные свойства, деформируется.

Применение подобных болтов поможет избежать процесса смещения бревен в стене. Их правильная установка обеспечит конструкцию стабильностью, брусья будут располагаться так, как они были в начальном положении.

Наиболее востребованными являются нагели, сделанные из твердых пород дерева. Березовые или дубовые шканты невозможно сломать при условии их правильной установки. Чаще всего им придают округлую форму и размер, соответствующий 24-25 мм. Деревянные гвозди должны быть ровными и гладкими по всей длине.

​Нагели — это материал, помогающий удерживать стену в определенном положении. Шканты используются в обязательном порядке, независимо от того, является здание бревенчатым или брусовым. Наибольшее распространение получили березовые шипы.

Эти деревянные болты невозможно заменить другими составляющими типа гвоздей или саморезов, применение которых вызовет только ухудшение ситуации. К тому же не стоит использовать нагели на металлической основе, которые чаще всего являются арматурой. В результате можно наблюдать взаимодействие материалов с разной степенью теплопроводности.

Вследствие этого на внутренней поверхности бруса может появляться конденсат, а это совершенно не нужно. В таком случае арматура начнет покрываться ржавчиной, а древесина загнивать.

Руководство по изготовлению

Деревянные шканты должны быть ровной округлой формы.

Шканты для бруса можно сделать самостоятельно, важно лишь знать о некоторых нюансах. Для этого нужно взять березовые поленья заданной длины и расколоть их на много частей, создавая заготовки квадратной формы. Потом вручную обтесать их, придав округлую форму определенного диаметра.

В случае наличия токарного станка все элементы можно аккуратно и быстро выточить. К тому же в качестве основания для шипа можно взять вышедшие из употребления черенки от лопат. Для придания им нужной формы следует лишь порезать их и сделать заготовки. Круглые шипы можно изготовить и с помощью циркулярной пилы.

Последовательность монтажа

Порядок работы с деревянными шипами сводится к следующим пунктам: вначале требуется найти середину на нужной плоскости и сделать разметку будущего отверстия.

  1. С помощью сверлильного станка необходимо сделать углубление. В него будет вставляться шип. Диаметр сверла должен быть таким же, что и у шканта. Глубина — 1,5 бруса.
  2. Если крепеж будет находиться в отверстии слишком свободно, то он не сможет выполнять свою функцию полноценно. В случае излишней плотности и выступания нагеля над поверхностью могут появиться проблемы в результате естественной усадки здания.
  3. При обработке отверстия нужно следить за тем, чтобы угол сверла был перпендикулярен основанию. Это поможет избежать проблем при соединении деталей. Нагель соединяет 2 бруса или бревна, причем делать это нужно с соблюдением шахматного порядка по периметру стены сруба. При этом допустимым расстоянием между ними будет 1000-1500 мм.
  4. От совмещения чаш и проемов необходимо делать отступ в 300 мм. При монтаже уровень влажности шкантов должен совпадать с влажностью самого бруса.
  5. В полученное отверстие необходимо вставить кнопки-керны, предназначенные для разметки отверстия на другой доске. При отсутствии такой детали вполне можно прибегнуть к самостоятельному изготовлению. Для этого нужно сделать заточку стержня в виде карандаша так, чтобы в середине была иголка. Вставить его в отверстие.
  6. Затем две доски укладываются на ровную поверхность, слегка прижимаются друг к другу. Таким образом, на чистой доске появляется разметка для высверливания углубления для шипа.

Нагель должен плотно и без скосов сидеть в пазах бруса, иначе он не выполнит свою функцию.

Для таких целей можно воспользоваться разметочным рейсмусом. Здесь важно правильно найти середину нужных поверхностей.

В полученные отверстия нужно вставить стержень, части досок обработать клеем, соединить заготовки и зажать в струбцину. Затем необходимо высушить конструкцию.

  1. Делать отверстия под шканты следует правильно. Это соединение имеет свою особенность: его нельзя изменять в момент сборки.
  2. Обязательным условием является просверливание углублений строго перпендикулярно.
  3. Не стоит делать чересчур глубокие дырки, это может привести к выходу нагеля за пределы доски. Торчать они не должны.

Использование нагелей в строительстве домов и бань

Шканты деревянные применяют при возведении различных сооружений с бревенчатыми или брусовыми стенами. Их использование утверждено нормативами строительных организаций, проектами домов из дерева. На практике применение березовых шипов обеспечивает деревянным основаниям безупречное соединение. Оно отличается подвижностью вертикального уровня. Однако это не мешает древесине осуществлять естественную усадку.

В процессе строительства домов из дерева часто прибегают к изготовлению шкантов для бруса своими руками.

Круглые березовые гвозди придают зданию крепость и безопасность.

Качество сборки и надежность стен будут находиться на самом высоком уровне и порадуют любого.

Итак, хотя самостоятельное изготовление шкантов кажется на первый взгляд чем-то сложным и трудоемким, на самом деле оно является примитивным заданием. Здесь важно соблюдать четкость, плановость и следовать инструкции.

Чем следует обработать дерево от плесени

Обшить дом при помощи доски в нахлест

Как правильно распилить бревно на доски?

Сортамент современных пиломатериалов

Как сделать направляющую для циркулярной пилы своими руками

Задать вопрос эксперту

Появились вопросы? Задайте их нашим специалистам прямо сейчас

Задать вопрос

Хорошее средство. Обрабатывал баню два года назад, до сих пор все в идеале.

Презентабельно выглядит, экологически чисто и в случае повреждения не сложно заменить) здорово)

брус полежал завелась чернота.чем обработать?

металлические шканты в брусовом доме -ЗА и ПРОТИВ
Причина может быть в толщине и длине шкантов. На них и зависли брусья. На гвоздях как раз брусья могут зависнуть после их усушки, да и жесткости гвозди не дадут (попробуйте загнуть их). Да и сомнительно, что они прямо так и стянут брусья (это же не шпильки).

Пожалуй, соглашусь насчет того, что «это не шпильки». Очень мощная деталь. Почувствовал, когда разгружал брус 18х18.
Наверное, там брус очень даже неровный. Это я смотрел двухнедельной недельной давности кладку бруса. Так что, думаю, «повиснуть» на шкантах брусу от усыхания еще рано.
А на что надо обратить внимание, чтобы такой ситуации(повисание на шкантах) не возникло, допустим, к весне следующего года?

Тут у меня еще новость Хотел новую тему открыть даже, но пока сюда пишу: Была у нас сильная гроза (реально сильная, дождь хлестал часа три не переставая, у соседей снесло забор и хоз-постройки у меня сломало теплицу… — Это я для того, чтобы все же было понятно, что не обыкновенный дождик прошел. Простые дожди — не редкость и такое не случается. Это в первый раз, но все же, — стоит написать. Утром — картина маслом — вся западная стена — санузел, стена парилки и комнаты на втором этаже мокрые НАСКВОЗЬ от пятого-шестого венца и вниз. Пара нижних вообще черные от влаги и хлюпают. Пальцем жму — сочится. Причем и по швам и просто в массиве! Но по солнышку, жара опять за 30 и через пару часов все это подсохло, если бы пришел попозже и не заметил бы, а тут — вот те на!
Вопрос серьезный. Если так промокает, то осенью, а она не за горами, эта западная стена (преобладающие ветра) будет постоянно промокать. Опять же вряд ли будет просыхать, осень все же не лето. Потом прихватит морозец и что мы имеем? — промороженный сруб, как я понимаю. Какие варианты, что делать? Тут много писали про пароизоляцию — дескать очень важно, — пар изнутри идет и стены могут намокнуть… Это круче любого пара, чтобы так промокло, внутри по меньшей мере прачечная должна быть. Как эту проблему решать? Кто-нибудь сталкивался? Или мне одному повезло

«Проблема» очень интересная. Надо этот вопрос тоже предусмотреть у себя.
Не строитель я, однако. Но могу предположить причины.
Во первых, не сказано о толщине бруса. Может быть, он 10 см
Во вторых, мне кажется, не может нормальный брус пропустить влагу через себя за такое короткое время. Да и за другое, более продолжительное время. Это же не марля и не дуршлаг.
В третьих, «через пару часов все это подсохло». Тут, по моему, ключевое слово «подсохло». Именно, подсохло 1-2 см бруса. Не может брус «подсыхать» за пару часов. Недаром, ставят дома на усадку более полугода. Вот за это время, пожалуй, «подсохнуть» может.
Итак. Идеи по этому поводу.
Возможно, у бруса нет фаски. И вода протекла(и будет протекать) между брусом на внутреннюю сторону стены. Возможно, там щели в палец толщиной. Возможно, очень неплохо проводит воду межвенцовый утеплитель.

Сверление отверстий под шкант — mebeldok.com

Использование шкантов в изготовлении мебели берёт своё начало ещё с «советских» времён. Но, несмотря на свою «древность», данный тип мебельной фурнитуры иногда используется и современными мебельщиками. Истории известны также некоторые личности, которые и по сей день продолжают использовать шканты для соединения всех узлов мебели, несмотря на то, что они живут в век высоких технологий и развития китайского промышленного плагиата всех современнейших элементов фурнитуры, разработанных в Европе.

Причину такой «любви» к шкантам объяснить сложно. Дело в том, что установка шканта требует высокой точности от мастера. Ошибка даже на долю миллиметра может привести к смещению деталей, исправить которое без «жертв» практически невозможно. Приходится либо рассверливать отверстие (что ведёт к ненадёжному соединению деталей), либо ставить в просверленное отверстие заглушку и сверлить его заново (что отнимает массу времени и нервов).

В общем, рискнём предположить, что мастера, продолжающие работать со шкантами, либо мазохисты, либо работают в очень дешёвом рыночном сегменте (так как единственным достоинством шканта, является его низкая стоимость). А может, живут где-то высоко в горах и работают с «дедовскими» запасами ДСП и фурнитуры, поэтому просто не знают о существовании конфирматов, уголков, и даже минификсов. Несмотря на нашу «нелюбовь» к минификсам, шкант можно отнести к ещё более «жёсткому» типу фурнитуры в плане его установки и регулировки.

Всё же мы решили рассмотреть технологию сверления отверстий под шкант. Сразу отметим, что при изготовлении мебели своими руками вам не придётся повсеместно использовать шканты. В наших чертежах мебели, шканты применяются только в тех соединениях, где по технологии их применение является наиболее оптимальным. Таких соединений немного, но, тем не менее, раз они присутствуют в чертежах мебели, значит для успешного изготовления мебели своими руками, надо рассмотреть вопрос сверления отверстий под шкант.

Шаг 1

Согласно чертежам мебели делаем разметку для сверления с плоской стороны детали. О том, как сделать такую разметку можно прочитать здесь.

Шаг 2

Теперь берем дрель со сверлом диаметром 8ммм и делаем отверстие на глубину не более 10мм. Отверстие нужно сверлить очень точно, поэтому, чтобы сверло не плавало по детали, хорошо разметьте шилом место сверления или используйте сверло по дереву, только следите за тем, чтобы кончик сверла не вылез наружу с противоположной стороны детали. Также, при сверлении отверстия под шкант, очень важно «выдержать» перпендикулярный угол сверления. Иначе могут возникнуть проблемы при соединении деталей.

Шаг 3

Теперь нужно сделать разметку на торце второй детали, той, которая будет стыковаться с уже размеченной. О том, как сделать разметку с торца детали, читайте в этой статье.

Шаг 4

Осталось только просверлить отверстие в торце детали. Нам опять же понадобится дрель и сверло диаметром 8мм. Сверлим отверстие на глубину не менее 25мм.

Нюансы:
  • Сверлить отверстия под шкант нужно очень точно. В отличие от других видов соединений, соединение на шкантах практически невозможно регулировать в процессе сборки.
  • Следите за тем, чтобы отверстия в торцах деталей были просверлены перпендикулярно.
  • Не сверлите слишком глубокие отверстия с плоской стороны детали, иначе при соединении шкант может вылезть наружу, продавив тонкий слой ЛДСП. А ведь торчащий наружу шкант вряд ли входит в ваши планы при изготовлении мебели своими руками.

особенности применения при возведении срубов

Под нагелем в строительной терминологии понимают округлые стержни или бруски, предназначенные для скрепления строительных деталей путем установки в специально подготовленные отверстия. Основное назначение нагельных соединений – противодействие сдвигающим силам за счет упругости тела нагеля.

Деревянный нагель для бруса называют шкантом или деревянным гвоздем, нагельные (шкантовые) соединения используют при возведении срубов жилых домов, бань и хозяйственных построек, применяют при монтаже различных деревянных конструкций. Технология имеет многовековую историю, подобные крепления обнаружены в постройках XVI века на территории современной Австрии и при раскопках в Великом Новгороде.

Преимущества и недостатки нагельных соединений

Достоинства применения деревянных нагельных соединений проверены веками, к ним относят:

  • Шканты для бруса устойчивы к деформациям, сохраняют упругость в течение длительного времени, выдерживают значительные нагрузки на изгиб;
  • Крепления парируют негативные последствия от усадки, устраняют причины образования трещин, щелей и зазоров между венцами;
  • Брус и нагели одинаково реагируют на окружающую влажность и климатические изменения, что позволяет избежать деформации стен;
  • Применение деревянных креплений позволяет построить дом без использования строительной техники и специального инструмента.

К недостаткам относят: дополнительные трудозатраты за счет необходимости сверления установочных отверстий, при подборе материала и проведении работ необходимо соблюдать определенные правила.

Разновидности деревянных нагелей

 

Формы сечения нагелей

Шканты для бруса могут иметь круглое, квадратное или прямоугольное сечение. Вырезать в теле бруса посадочное гнездо квадратной формы затруднительно, по этой причине в домашних условиях крепления любой формы устанавливают в круглые отверстия, диаметр зависит от размера шканта и должен обеспечивать установку «в натяг». Каждый вид креплений имеет свои преимущества и недостатки:

  1. Нагели круглого сечения (цилиндрические) обеспечивают максимальную площадь соприкосновения со стенками посадочных отверстий, способны выдержать значительные нагрузки, применяются для усиления внешних стен и углов сруба. Установка таких креплений «в натяг» требует значительных усилий. Шканты для бруса округлой формы трудно изготовить в домашних условиях, для этого необходимо иметь токарный станок;
  2. Шканты для бруса квадратного сечение используют при возведении легких построек и при кладке внутренних перегородок. При установке «в натяг» вся нагрузка приходится на острые края, которые равномерно сминаются и увеличивают площадь соприкосновения, забить такой шкант гораздо легче. Изготовить крепление квадратной формы можно из обрезка доски своими руками с использованием доступного инструмента;
  3. Плоский шкант прямоугольного сечения является облегченным вариантом квадратного шканта, используется при установке дверных и оконных проемов, монтаже легких и декоративных конструкций.

Согласно ГОСТ Р 56711-2015В, нагели цилиндрической формы являются основным крепежным элементом для сплачивания и сращивания цельного и клееного пиломатериала.

Замечание мастера: до настоящего времени нет единой позиции в вопросе о том, какие нагели лучше использовать при кладке сруба, некоторые мастера отдают предпочтение нагелям с квадратным сечением. Такое крепление обеспечивает более свободный ход бруса относительно ребер шканта и предотвращает развитие негативных процессов при усадке.

Требования к материалу

Нагельные соединения подвергаются значительным нагрузкам на срез, изгиб и кручение. По этой причине шканты округлой формы изготавливаются из прочной древесины – это может быть дуб, лиственница и береза. Для заготовок выбирают высокосортную древесину естественной влажности, без сучков с ровными и неповрежденными волокнами. Поверхность готовых креплений подвергается шлифовке с использованием абразива.

При выборе материала необходимо учитывать следующие рекомендации:

  • Для брусьев из сосны или ели лучше использовать березовые шканты;
  • При строительстве из бруса лиственницы, крепления могут быть из этого же материала;
  • Для клееного и LVL-бруса используют дуб камерной сушки.

Шканты для бруса квадратного и плоского сечения можно изготовить из специально отобранного качественного пиломатериала, используемого при строительстве.

Размеры нагелей и диаметр отверстий

Рекомендации по выбору размеров нагельных соединений изложены в нормативных документах по строительному проектированию (СНиП), в их числе: диаметр сечения круглых нагелей должен составлять не более 1/6 от ширины бруса, длина в 1.5 раза превышать высоту бруса. Диаметр посадочных отверстий делают на 0.5-1.0 мм меньше диаметра шканта.

Несложно посчитать, что при строительстве из бруса180х180 надо использовать шканты диаметром 30 мм, длиной более 270 мм, диаметр отверстий для установки креплений – 31 мм. Специализированные магазины предлагают нагели следующих типоразмеров: цилиндрическийс диаметром от 15 до 30 мм, квадратный со стороной от 20 до 25 мм, длина заготовок – до 1100 мм.

Как изготовить шкант своими руками

Нагель своими руками

Полный комплект нагелей для постройки дома целесообразно купить, если не хватит несколько штук, шканты можно изготовить самостоятельно. Если в домашнем хозяйстве нет токарного станка, можно использовать черенок от лопаты. Диаметр черенка составляет 39-40 мм – это для нагеля много, лишнее необходимо снять с помощью топора и рубанка. С посадочного края снимается фаска под конус высотой 7-10 мм, поверхность зачищается от неровностей с помощью шлифовальной шкурки. Прямоугольные шканты для бруса нарезают из обрезков доски с помощью циркулярной пилы или электролобзика, с посадочной стороны края ребер спиливаются под углом 45-60 градусов, поверхность подвергается чистовой обработке (шлифовке).

Технология крепления

Схема устройства нагельного соединения

Для установки нагеля потребуется выполнить ряд операций в следующей последовательности: произвести разметку, просверлить посадочное отверстие, установить крепление в подготовленное отверстие.

Расчеты и разметка

Требования к нагельным соединениям определены СНиП 2.01.07-85, при установке шкантов должны соблюдаться следующие правила:

  • Креплению подлежат венцы сруба, углы и места примыкания внутренних стен;
  • Посадочные места располагают по всему периметру сруба на расстояние 1.5-2.0 м;
  • Каждый брус должен быть скреплен с нижним и верхним рядом отдельным нагелем;
  • В каждом венце посадочное отверстие сдвигается на 0.5 м, повторение конфигурации допускается через 2-3 ряда;
  • Отверстия высверливаются по центру бруса, глубиной на 15-20 мм превышающей длину нагелей.

Сверление

Для сверления посадочных отверстий диаметром более 12 мм используют низкооборотистые дрели  мощностью не менее 1200 Вт с двумя рукоятками. Сверло должно отвечать следующим требованиям: на 30-35 мм превышать длину установочных штырей и обеспечивать отвод стружки. Лучшим решением будет использование фрезерных сверл по дереву. Определиться с диаметром сверла и нагеля необходимо на этапе проектирования, в запасе надо иметь 7-8 сверл.

Отверстие высверливаться сразу в двух венцах, для предотвращения сдвига, верхний и нижний брус должны быть надежно зафиксированы, для этого можно использовать строительные скобы.

Установка

Шканты устанавливаются в посадочные отверстия с натягом, для этого надо приложить значительное усилие, чем глубже стержень входит в отверстие, тем большее усилие надо прикладывать. Опасность заключается в том, что при забивании в брус шкант может треснуть, а верхняя часть размочалиться. Уменьшить трение можно мыльным раствором, использовать для этих целей парафин или технические смазки нельзя.

Под рукой надо иметь деревянную или резиновую киянку, тяжелый и легкий молоток. Удары наносятся строго вертикально, при пользовании металлическим инструментом, необходимо использовать защитную прокладку из обрезка тонкой доски или многослойной фанеры. Если в процессе установки в стержне образовалась трещина, его надо высверлить и повторить операцию.

Разница между деревянными и металлическими гвоздями

На различных строительных форумах часто задают вопрос: можно ли деревянный нагель для бруса заменить металлическими гвоздям или стержнями. Несмотря на то, что с металлическими гвоздями работать легче, такая замена недопустима по следующим причинам:

  • Основное назначение нагельных соединений – сопротивление сдвигающим силам за счет упругости, металлический гвоздь массового производства такими свойствами не обладают;
  • Металлический крепеж образует жесткую сцепку деревянных деталей, такое скрепление препятствует процессам усадки и может привести к перекосу стен, способствует образованию щелей и трещин;
  • При забивании, гвозди разрывают древесные волокна, образуются глубокие внутренние трещины, в совокупности с металлом это способствует образованию мостиков холода.

Заключение

Технические требования к соединениям нагельного типа для деревянных конструкций определены в ГОСТ Р 56711-2015, согласно ГОСТ, нагели могут изготавливаться из металла, древесины и пластмасс. Деревянные нагельные соединения применяются в индивидуальном строительстве, металл и пластик используют в промышленном каркасном домостроении.

Как просверлить отверстие под дюбель без приспособления?

Может быть, вы строите свой собственный каркас кровати или рамку для нового семейного портрета, какой бы ни была ваша цель, вы решили вставить дюбели для укрепления суставов. Но у вас нет причудливого приспособления для дюбелей.

Не беспокойтесь. Вам это не нужно. Есть несколько различных способов решения этой уникальной проблемы. В этой статье мы рассмотрим два разных способа сделать идеальные отверстия для дюбелей без приспособления, один немного сложнее другого, но мы доберемся до этого по ходу дела.

Как просверлить отверстие под дюбель без приспособления?
Вариант №1

Для первого варианта мы рассмотрим «супервысокотехнологичный» способ обойти отсутствие зажимного приспособления.

Необходимые материалы:

Самая трудная часть сверления отверстий под дюбели — убедиться, что они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга на обоих кусках дерева и правильно выровнены. Самый простой способ сделать это — взять кусок дерева, размер которого близок к тому, который вы используете в своем проекте.С помощью карандаша и измерительного инструмента отметьте две точки на правильном расстоянии друг от друга на обрезке древесины. Затем вбейте по два гвоздя в каждое отверстие — сначала можно просверлить маленькие отверстия, но это не обязательно. Используя болторез, отрежьте шляпку каждого гвоздя.

Теперь ваши ногти должны быть примерно заострены на концах. С помощью инструмента для разметки вдавите концы гвоздей в точки, которые вы выбрали для дюбелей. Когда вы вытащите его, вы должны увидеть две метки в местах, куда войдут ваши дюбели.

С помощью дрели сделайте отверстия соответствующего размера для дюбелей. Повторите этот процесс, отмечая древесину там, где вам нужно, и просверливая отверстия по этим отметкам. Хотя этот метод далеко не идеален, он выполнит работу и сэкономит вам огромное количество времени при измерении и маркировке.

Интересует Для чего используется штифтовое соединение? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей статьей на эту тему по этой ссылке здесь https://topwoodworkingadvice.com/what-is-a-dowel-joint-used-for/

Вариант № 2

Этот вариант лучше два и создает гораздо более точный готовый продукт.Для этого варианта мы дадим вам инструкции по созданию собственного приспособления для установки дюбелей.

Требуются материалы:

Материалы:

  • 2 штуки лома дерева
  • Precision Chantipers
  • Precision Chanter
  • Ruler
  • Сверла или дрель
  • Зажимы
  • Настольная пила
  • деревянный клей
  • латунь или металлическая труба

По списку необходимых материалов уже можно предположить, что это самостоятельный проект, но однажды сделанный, вы сможете использовать его снова и снова.

Сначала найдите два куска дерева одинакового размера, желательно доски 2×1. С помощью настольной пилы очистите края досок и обрежьте одну из них примерно до одного дюйма в длину, а другую — до трех-четырех дюймов. Затем штангенциркулем измерьте расстояние между отверстиями для дюбелей, которые необходимо просверлить на меньшей детали, и отметьте их карандашом.

Закрепите свою маленькую деталь с двумя карандашными отметками струбциной и с помощью дрели или, что предпочтительнее, сверлильного станка и просверлите отверстия соответствующего размера.Эти два отверстия будут служить направляющими для отверстий для дюбелей. В большей из двух частей просверлите отверстие прямо посередине примерно в дюйме от одного конца. Вы будете использовать это отверстие в качестве смотрового окна, поэтому вам нужно, чтобы оно было правильным, когда вы будете соединять свои части вместе.

Отметьте линию непосредственно между двумя отверстиями, которые вы просверлили в меньшей детали. Новая отметка должна быть видна через отверстие, которое вы просверлили в большей части. Вы склеите эти две части вместе так, чтобы отверстия в меньшей части проходили перпендикулярно единственному отверстию в большей части.Если это звучит сложно, прошу прощения. Это видео может помочь прояснить ситуацию.

Рекомендованная запись: Лучшие мемы о деревообработке

Сделайте простое приспособление для забивания дюбелей

Подпишитесь на Jer Schmidt на Youtube

После того, как ваши детали будут склеены, вы можете вставить трубы в направляющие отверстия для дюбелей. Трубы помогут поддерживать целостность отверстий во время бурения и удерживать сверло на одной линии. Когда вы закончите, у вас будет что-то похожее на букву L.Положите L-образное приспособление на древесину, которую вы используете для своего проекта. Просверлите отверстия именно там, где они вам нужны, используя просверленное отверстие в качестве смотрового окна, чтобы выровнять зажимное приспособление там, где вам это нужно.

В этой статье мы предложили несколько способов сверления точных и однородных отверстий под дюбели без использования приобретаемого в магазине приспособления для установки дюбеля.

Вариант № 1 невероятно прост, но все же отлично работает и может использоваться практически в любом случае, когда вам нужно просверлить отверстия под дюбели. Этот вариант является самым дешевым из двух, требует меньшей точности и не требует большого количества оборудования.

Вариант № 2 также довольно прост и, при условии, что у вас уже есть доступ к инструментам в вашем магазине, не требует больших затрат. Хотя этот метод может потребовать немного больше технических знаний, он является наиболее практичным вариантом в долгосрочной перспективе и является наиболее единообразным и точным методом.

Какой бы вариант вы ни выбрали, ваши отверстия для дюбелей будут соответствовать вашим требованиям без покупки необычного приспособления для установки дюбелей.

Рекомендуемая публикация: Главные ресурсы по деревообработке

Как сделать соединение с помощью дюбелей без приспособления

Подпишитесь на Wes Hamstra на Youtube

Если вы предпочитаете использовать приспособление для установки дюбелей, вот несколько вариантов.

Как соединить древесину с помощью столярных изделий с дюбелями

Столяры веками использовали дюбели, которым нужно было укрепить свои соединения или закрепить сорванные шурупы. Принцип забивания прост: небольшие круглые, но ровно вырезанные деревянные бруски, называемые дюбелями, вставляются в идеально совпадающие отверстия в соответствующих досках, которые при склеивании образуют прочное и долговечное деревообрабатывающее соединение. Звучит легко, правда? Не совсем.

Многие сегодняшние столяры склонны избегать забивки дюбелями в пользу менее проблематичных методов, таких как бисквитные столярные изделия или механические крепления, такие как карманные столярные изделия, но не следует сбрасывать со счетов простоту и прочность забивки дюбелями.Для установки дюбелей обычно используют дюбель диаметром не более 1/2 ширины доски. Например, при соединении досок шириной 3/4 дюйма обычно используется дюбель 5/16 дюйма или 3/8 дюйма. Использование более широкого дюбеля ослабит доску, а более узкий дюбель не будет достаточно прочным, чтобы удерживать соединение.

Отверстия для размещения дюбелей должны быть просверлены примерно на 1/16 дюйма глубже, чем 1/2 длины используемой секции дюбеля. Обычно используются дюбели длиной 1 1/2 дюйма, поэтому в этом случае вы должны просверлить каждое из отверстий для дюбелей до 13/16 дюйма в длину.

Березовые дюбели обычно используются при забивке дюбелей, хотя коммерческие комплекты пластиковых дюбелей (включая сверло, ограничитель сверла и металлические центры для дюбелей) также легко доступны в домашних центрах. Если вы решите вырезать дюбели самостоятельно, вот несколько советов, которые облегчат вам установку дюбелей:
Во-первых, рекомендуется срезать фаски на концах дюбелей, чтобы их было легче вставлять в отверстия. Во-вторых, вырежьте небольшую канавку по длинной оси дюбеля, чтобы обеспечить канал для выхода клея и воздуха.Это можно легко сделать с помощью ленточной пилы и плоскогубцев, чтобы надежно удерживать дюбель.

Приспособление для установки дюбелей

В дополнение к сверлу, дюбелям и клею вы обнаружите, что установка дюбелей будет намного проще, если вы используете приспособление для установки дюбелей. Эти приспособления для установки дюбелей, как правило, металлические и предназначены для направления сверла в площадку приклада к краю доски. В вашем приспособлении должны быть втулки для крепления бит разного диаметра.

Просверлите свои первые отверстия

Чтобы начать соединение, выровняйте две соединяемые доски в их окончательных положениях.Вам нужно будет использовать по крайней мере два дюбеля для каждого шва, больше, если шов особенно широкий. Одно эмпирическое правило заключается в том, что если ширина доски менее 6 дюймов, поместите один дюбель на 1/4 ширины стыка, а второй дюбель на 1/4 ширины с противоположной стороны. Таким образом, для доски шириной 6 дюймов первый дюбель будет размещен на расстоянии 1 1/2 дюйма от одного края, а другой дюбель — на расстоянии 1 1/2 дюйма от противоположной стороны. Если зазор между дюбелями превышает 4 дюйма, добавьте дополнительный дюбель.

С помощью карандаша сделайте отметки в нужных местах на обеих досках. Затем разделите доски и совместите приспособление для установки дюбелей с одной из отметок на любой из досок. Установите сверло в электрическую или аккумуляторную дрель и установите упор сверла на сверло на нужной глубине.

Просверлите первое отверстие в приспособлении до упора, затем переместите приспособление на второе отверстие и повторите. Продолжайте, пока все отверстия на этой доске не будут вырезаны.

Совместите отверстия

Когда все отверстия в первой доске просверлены до нужной глубины под прямым углом к ​​доске, пока не переходите на вторую доску.Вместо этого поместите центры для дюбелей, входящие в комплект, в отверстия (то есть, если вы используете упакованные дюбели — если нет, вы можете подобрать несколько центров для дюбелей, так как это сделает вашу установку намного более точной).

Расположив центры дюбелей в отверстиях, выровняйте вторую доску на место и прижмите ее к центрам дюбелей. Будьте уверены, чтобы быть точным, так как центры дюбелей сделают идеально расположенные углубления на второй доске, точно показывая, где должны быть просверлены следующие отверстия.Если у вас нет центров для дюбелей, вы можете попытаться измерить и найти правильное место, но если ваши исходные отверстия были немного не на месте, шансы, что ваше новое отверстие будет соответствовать, невелики.
Разделите доски и совместите приспособление для установки дюбелей с новыми отмеченными точками и просверлите отверстия.

Установка дюбелей

Когда все отверстия будут просверлены, снимите приспособление и центры для дюбелей с первой доски. Нанесите небольшое количество клея в каждое отверстие одной доски и вставьте дюбели в проклеенные отверстия.Вам не нужно много клея, так как слишком много клея либо выдавится, либо затруднит вставку дюбелей. Немедленно удалите клей, который выдавился, слегка влажной тканью.

Затем вставьте немного клея в противоположные отверстия и поместите доску на соответствующие дюбели. Вставьте доску прямо в дюбели, насколько это возможно, вручную, стараясь не использовать крутящие движения.

Когда соединение закрыто как можно лучше, вы можете вручную с помощью столярного зажима затянуть соединение до конца, пока соединение не будет закрыто полностью.Держите зажим на месте, пока клей полностью не высохнет, обычно 24 часа.

WEN JN014D Комплект деревянных дюбелей 1/4 дюйма со сверлом, стопорным кольцом, a — WEN Products

Сэкономьте до 0% Сохранять %

отсутствует перевод: en.product_price.item.price.range_html

Оригинальная цена

$8,54

от $8,54

Текущая цена $8,54

| /

  • Отлично подходит для создания прочных соединений при деревообработке, ремонте мебели и т. д.
  • 1/4-дюймовое сверло с нитрид-титановым покрытием позволяет создавать отверстия под штифт идеального размера
  • Регулируемая стопорная втулка помогает создавать отверстия определенной глубины
  • Два центральных отверстия под дюбели облегчают стыковку и выравнивание плат
  • Включает 12 FSC-сертифицированных 1.Рифленые дюбели из березы размером 2 на 1/4 дюйма

Помните времена, когда у вас были крепкие суставы? Увеличьте прочность своих проектов по деревообработке с помощью набора WEN Wood Doweling Kit. Этот комплект включает в себя все необходимое для сверления и установки деревянных дюбелей 1/4 дюйма. Просто установите стопорное кольцо на сверле с наконечником из нитрида титана на желаемую глубину для идеального отверстия. Два центральных отверстия под штифты диаметром 1/4 дюйма упрощают выравнивание двух краев для точного сопряжения. Изготовленные из прессованной березовой древесины, 12 прилагаемых дюбелей имеют размер 1.2 дюйма в длину и 1/4 дюйма в диаметре. Наша уникальная рифленая конструкция расширяется при контакте с клеем на водной основе для максимального укрепления суставов. Идеально подходит для соединения древесины, выравнивания кромок и обеспечения максимальной прочности соединения. Эти сертифицированные FSC дюбели производятся из ответственно управляемых лесов, что ограничивает их воздействие на окружающую среду.

Как правильно сверлить дерево, не раскалывая и не повреждая его

Сверление малых, средних и больших отверстий в древесине без ее расщепления


Знание того, как сверлить дерево, может показаться очевидным, но существует несколько различных типов сверл, доступных для использования в зависимости от глубины, размера и типа отверстия, которое вы хотите просверлить.Кроме того, при неправильном сверлении древесину легко расколоть или повредить.

На этой странице вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы не расколоть древесину, а при завинчивании добиться максимально прочного соединения.

Как просверлить небольшие отверстия в дереве

Для сверления небольших отверстий в древесине вам потребуются сверла с острым концом, специально предназначенные для использования в древесине. Эти биты идеально подходят для сверления направляющих отверстий для винтов и других небольших отверстий без раскалывания древесины.

Сверла с острием

, подобные этим, обычно доступны размером до 10 мм и имеют острие на конце, которое начинает рез и удерживает сверло в нужном месте. Это помогает сверлить в нужном месте и предотвращает скольжение, когда вы начинаете сверлить отверстие.

С точки зрения техники, после отметки положения отверстия для сверления приложите сверло к дереву и начните сверлить. Используя скорость от средней до высокой, применяйте давление и перемещайте долото вперед и назад во время бурения, чтобы помочь очистить скважину от отходов.

Чтобы просверлить отверстие нужной глубины, если у вас нет ограничителя глубины для сверла, вы можете обмотать липкой лентой сверло в том месте, где вам нужно остановиться, чтобы у вас был визуальный ориентир.

Если будут видны обе стороны просверливаемого материала, например дверная ручка, лучше разметить и просверлить с обеих сторон. Это поможет убедиться, что вы не расщепите древесину и что отверстие будет идеально прямым на всем протяжении.

Как сверлить средние отверстия в древесине

У меня есть как шнековые сверла, так и плоские/лопастные сверла по дереву для сверления больших отверстий, например, при сверлении дверных защелок и замков, например.Шнековые долота легче сверлить прямые отверстия из-за их длины, и они отлично подходят для прорезания пазов в древесине. Плоские сверла по дереву или лопаточные сверла с меньшей вероятностью расколут древесину, которую вы сверлите, но с большей вероятностью отклонятся от курса и не просверлят идеально прямо (при сверлении глубокого отверстия).

С обоими типами сверл вам нужно использовать меньшую скорость, чем для отверстий меньшего размера, указанных выше.

Оба типа сверл доступны от 10 до 25 мм, в коротких коренастых версиях, а затем в среднем до 150 мм в длину.Для очень глубоких отверстий также можно приобрести буровые долота 400 мм.

СОВЕТ!

Один из способов предотвратить расщепление древесины при сверлении отверстий шнеком или плоским сверлом по дереву — установить вот такой зажим;

Как сверлить большие отверстия в дереве

Даже для больших отверстий в древесине вам понадобится набор кольцевых пил. Они обычно используются сантехниками для сверления отверстий под трубы и доступны в размерах от 19 до 57 мм.

Пила состоит из оправки с направляющей насадкой и круглой трубы с очень острыми режущими зубьями.Пилотное долото может иметь плоский хвостовик, который будет удерживаться на месте с помощью резьбового штифта в оправке. Этот бит будет выступать за зубья пилы и, следовательно, центрировать пилу, помогая вам оставаться на пути, а не блуждать по поверхности древесины.

При использовании кольцевой пилы важно использовать низкую передачу и скорость. Слишком быстро, и вы рискуете закусить пилой и вращать сверло вместо сверла. Вы также сможете сверлить только на глубину, равную глубине корпуса пилы.Чтобы углубиться, просверлите отверстие как можно глубже, уберите пилу, а затем выбейте остатки древесины (вы также можете использовать небольшой шнек или плоское сверло, чтобы удалить часть этих отходов быстрее). Когда вы опуститесь на нужную глубину, вы можете вернуться к кольцевой пиле и продолжить работу.

Везде, где это возможно, разметьте и просверлите древесину с обеих сторон. Это быстрее, а также помогает избежать прорыва, когда сверло, наконец, пройдет.

Удаление обрезков из корпуса пилы после сверления может вызвать затруднения.Для этого часто проще открутить корпус пилы от оправки и просунуть отверткой или чем-нибудь прочным через отверстие в днище, выталкивая обрез.

Нажмите здесь, чтобы вернуться на главную страницу бурения

У вас есть вопрос или комментарий о том, как сверлить дерево?

Быстрый ответ: как совместить отверстия для дюбелей

Как выравнивать деревянные дюбели?

Использование центральных точек Шаг 1 – Вставьте центральные точки в предварительно просверленные отверстия.Как только вы достигли стадии, когда все ваши отверстия под дюбели просверлены в первой части вашего соединения, вставьте центральные точки в каждое из них. Шаг 2 – Выровняйте соединение и прижмите. Тщательно выровняйте сустав, затем надавите.

Как правильно просверлить отверстие под дюбель?

Просверлите резьбовые соединения под дюбели. Отметьте места разметочным ножом или острым карандашом. Используйте острые сверла вместо спиральных (поскольку вы обычно просверливаете отверстия под штифты на торцевых или краевых волокнах, что способствует блужданию спиральных коронок).Установите стопорное кольцо на долото, чтобы получить постоянную глубину отверстия.

Как выравнивать отверстия в дереве?

Вот хитрость: используйте кусок малярной ленты и каждый раз следите за тем, чтобы отверстия идеально совпадали. Во-первых, наклейте полоску малярной ленты на заднюю часть удлинителя или другого элемента, который необходимо установить. Обязательно используйте малярный скотч или малярный скотч — его можно снять со стен, не сдирая краску.

Как выдолбить деревянный дюбель?

Просверлите продольное отверстие через дюбель. Шаг 1: Соберите приспособление.Возьмите кусок доски и в нескольких сантиметрах от одного конца просверлите отверстие размером с дюбель. Шаг 2: Вставьте дюбель в приспособление. Отметьте центральную точку вашего дюбеля. Шаг 3: Просверлите сквозное отверстие.

Как соединить два дюбеля?

Просверлите отверстия диаметром 3/16″ в центре двух соединяемых концов дюбелей. Вставьте застежку в конец одного из дюбелей и поверните влево, пока винт не войдет примерно наполовину в первый дюбель. Вставьте открытый конец крепежа во второй дюбель и поверните влево, чтобы затянуть.

Дюбели прочнее шурупов?

Прочность дюбелей Столярные изделия с дюбелями прочнее, чем столярные изделия с шурупами. Увеличенная поверхность клея, вызванная тем, что клей глубоко проникает в древесину, придает дюбелю большую удерживающую способность. Дюбели также имеют превосходную удерживающую способность в современных композитных материалах, таких как ДСП и фанера.

Можно ли сверлить отверстия под дюбели?

Карандашом и измерительным инструментом отметьте две точки на правильном расстоянии друг от друга на куске дерева.Затем вбейте по два гвоздя в каждое отверстие — сначала можно просверлить маленькие отверстия, но это не обязательно. С помощью дрели сделайте отверстия соответствующего размера для дюбелей.

На каком расстоянии должны быть дюбели?

Для склеивания кромок дюбели выравнивают детали и удерживают их поверхности на одном уровне, а не усиливают соединение. Поэтому размещайте отверстия под дюбеля достаточно близко, чтобы исправить любую незначительную деформацию деталей. Для большинства краевых соединений размещайте дюбели примерно на расстоянии 10 дюймов друг от друга, советует Джим Линдсей из O.РС.

Как найти отверстие в центре сверла?

Нахождение центра Сначала нужно провести 3 линии на внешней стороне дюбеля, перекрестив 2 разные точки по окружности (каждая линия). Затем проведите 3 перпендикулярные линии из центра этих линий. Точка пересечения всех этих линий и есть центр окружности.

Почему мое сверло не проходит сквозь дерево?

Основная причина, по которой ваш шуруп не входит в дерево, заключается в том, что он достиг особенно плотного участка дерева и требует немного большего усилия.Чтобы смягчить эту проблему, просверлите направляющее отверстие большего размера, используйте винт более высокого качества или приобретите более мощную дрель/шуруповерт.

Как выровнять пилотное отверстие?

Для этого сначала просверлите отверстие сверлом, которое соответствует внешнему диаметру резьбы винта, зенковав или раззенковав, где это необходимо. Затем просверлите пилотное отверстие в нижней части, чтобы принять резьбу винта. Этот бит должен соответствовать внутреннему стержню винта (не включая резьбу).

Каковы недостатки дюбельных соединений?

Дюбельное соединение против смещения суставов.Резка дюбеля. Более слабый сустав. Нет контакта с зерном лицом к лицу.

Как соединить два деревянных дюбеля?

Добавьте клей и вставьте дюбели Нанесите клей на дюбели и сопрягаемые детали. Сожмите соединение вместе и зажмите. Вы можете использовать прокладки с этим приспособлением для сверления отверстий для смещенных деталей. При необходимости используйте центры дюбелей, чтобы отметить начальные точки для сверления в соседней детали.

Как выдолбить длинный кусок дерева?

Выдолбите дерево фрезером.Используйте ручки и курок на фрезере, чтобы опустить фрезу в древесину, пока она не достигнет максимальной глубины. Выполните этот процесс в обратном порядке, чтобы удалить сверло, затем переместите древесину и опустите сверло, чтобы повторить процесс снова. Продолжайте в том же духе, пока дупло не будет готово.

Можно ли вкрутить дюбель?

Теперь в отверстия можно вкрутить сменные винты. Шурупы сделают отверстия в дюбелях и вытолкнут их наружу, чтобы они прочно зацепились за внутреннюю часть отверстия.Ваши недавно отремонтированные отверстия для винтов теперь должны быть как новые!.

Что такое штифтовое соединение?

Дюбельные соединения – это способ скрепления секций ящиков между собой. Включение дюбелей в соединительные секции дерева обеспечивает более точное и прочное соединение, чем простое использование клея. Дюбельные соединения невероятно прочны и визуально привлекательны, если они выполнены правильно.

Что такое дюбель?

Шурупы с дюбелями представляют собой безголовый крепеж с запаздывающей резьбой на обоих концах.Шурупы-дюбеля предназначены для вставки в предварительно просверленное направляющее отверстие. Конец деревянной резьбы выполнен в виде конуса с резьбой до самого тупого конца. Шурупы с дюбелями используются в качестве крепежных элементов для соединения двух деревянных частей.

Вам нужно приклеить дюбели?

Вам не нужно много клея, так как слишком много клея либо выдавится, либо затруднит вставку дюбелей.

Как просверлить угловые отверстия в дереве

Сверление угловых отверстий — это навык, который пригодится во многих проектах, связанных с домом.Один знакомый пример: вы хотите прибить гвоздь 2×4 под углом 90 градусов к другому 2×4, чтобы создать каркас стены, но у вас не так много места, чтобы размахивать молотком. Прибивание гвоздей или сверление отверстий под углом — это решение для таких труднодоступных мест. Если вам трудно забить гвоздь, короткое угловое направляющее отверстие очень поможет, направляя гвоздь под правильным углом и уменьшая количество необходимого удара молотком.

Другим примером, распространенным в деревообрабатывающих проектах, является сверление карманных отверстий , когда два куска дерева необходимо соединить под углом, и где вы хотите, чтобы головки винтов были утоплены под поверхностью заготовки.

Но сверление угловых отверстий в древесине связано с уникальным набором проблем. Возможно, самая неприятная проблема возникает, когда сверло начинает сверлить правильно, а затем быстро скользит по дереву и теряет свое положение. Вот почему вам необходимо принять особые меры, либо купив инструмент, который сделает эту работу за вас, либо применив к своей дрели технику, которая повысит вероятность идеального наклона отверстия.

Нажмите «Воспроизвести», чтобы узнать, как сверлить отверстия под углом

3 метода сверления угловых отверстий

Существует три распространенных метода сверления угловых отверстий, но два из них больше подходят для опытных столяров, которые могут позволить себе инструменты.

Сверлильный станок:  Сверлильный станок – лучший способ просверлить отверстие под углом. Однако сверлильный станок — это дорогой, громоздкий, автономный инструмент, который позволяет работать только с небольшими кусками материала. Сверлильные станки плохо подходят для многих проектов по благоустройству дома, потому что их нельзя вынести из магазина.

Приспособление для выемки отверстий: Хорошей альтернативой сверлильному станку является приспособление для выемки отверстий. Кондукторы для карманных отверстий, такие как Kreg R3 Jr., представляют собой дешевые и простые приспособления, которые направляют сверло в материал под углом.Если вам нужно просверлить несколько отверстий, возможно, стоит приобрести такой шаблон. Однако приспособления для карманных отверстий не являются надежными; им все еще требуется некоторое время для практики, прежде чем перейти к фактическому рабочему материалу. А хорошее приспособление для карманных отверстий — довольно дорогой аксессуар, особенно если вы не будете им пользоваться регулярно.

Ручной метод: Ручной метод не требует специальных инструментов. Помимо ловкости и терпения, вам понадобится только дрель и набор хороших сверл. Одно сверло будет размером с предполагаемое отверстие, а другое сверло будет примерно вдвое меньше предполагаемого отверстия.Однако этот метод имеет некоторые ограничения.

Вы не сможете просверлить отверстия под каждым углом ручным методом. Вы можете легко просверлить отверстие под углом до 45 градусов. Между 45 и 15 градусами процесс становится более трудным, но не невозможным. При угле ниже 15 градусов сверло будет слишком сильно вращаться. Когда стартовое сверло слишком сильно болтается, вы не можете установить четкое отверстие для старта.

Совет

При сверлении угловых отверстий более мягкая древесина работает лучше, чем твердая.Хвойные породы, категория, в которую входят сосна, болиголов и древесина, встречающаяся в большинстве пиломатериалов для каркаса, лучше всего подходят для сверления углов вручную. Твердые породы дерева, такие как клен, орех и дуб, трудно просверлить вручную под углом.

Как крепить доски с помощью дюбелей

В прошлой статье Столярные изделия 101 мы рассмотрели соединение досок с помощью зажимов и клея. Дюбели — это простой способ сделать клеевые соединения еще прочнее, используя маленькие штифты, чтобы скрепить детали.

Создание шпунтовых соединений на самом деле сводится к трем простым шагам: выравнивание досок, сверление отверстий для шпонок и склеивание всего вместе.Конечно, кажется , что создание шпунтового соединения должно быть легким, но для его правильного выполнения требуется много терпения и внимания к деталям.

Для создания шпунтового соединения помимо деталей того, что вы строите, вам понадобятся дюбели, дрель, угольник, столярный клей и струбцины. Я бы также настоятельно рекомендовал зажим для дюбелей и/или центры для дюбелей.

Выравнивание досок

При создании дюбелей я предпочитаю выравнивать доски, скрепляя их сторонами, отверстия которых в конечном итоге будут обращены наружу.

Я отмечаю выравнивание по центру, где я хочу установить дюбели на каждой доске по отдельности, а затем использую угольник, чтобы отметить центр каждого дюбеля на обеих досках.

Хотя вы можете сделать это вручную, здесь также пригодится зажим для дюбеля. Приспособление для дюбелей будет крепиться к вашим доскам и двигаться вертикально между ними, обеспечивая совмещение отверстий между досками.

(Примечание: это была дешевая насадка для дюбелей, которую я купил в крупном магазине. Она работала нормально, но есть определенно лучшие версии, если вы планируете делать много соединений таким образом.)

Просверлите отверстия для дюбелей

Если вы используете приспособление для дюбелей, это достаточно просто. Вы можете установить глубину отверстия с помощью упора (обычно входящего в комплект приспособления) или старинного метода, намотав ленту на сверло.

Глубина отверстия должна составлять половину длины дюбеля (плюс немного на клей), если вы используете приспособление, это тоже нужно учитывать.

Кондуктор поможет удерживать сверло перпендикулярно доске во время сверления, что является ключом к созданию соединения на дюбелях.Однажды я пытался разыграть их от руки, и мне не очень повезло, но, возможно, у меня просто нет твердой руки.

Если вы не используете этот конкретный тип зажимного приспособления, вам пригодятся центры для дюбелей. Вы просверливаете отверстия в одной доске, затем вставляете центр дюбеля в отверстие. Затем вы выравниваете доски и прижимаете их друг к другу, а центр дюбеля оставляет отметку именно в том месте, где вам нужно просверлить отверстие на противоположной доске.

Прикрепите доски

Сначала вам нужно установить доски насухо с помощью дюбелей, чтобы убедиться, что все выровнено, как ожидалось.Как только вы убедитесь, что детали подходят друг к другу правильно, нанесите клей на концы дюбелей и вставьте их в отверстия на одной доске. Затем нанесите каплю клея по всей длине стыка на вторую доску.

Соберите все вместе, а затем зафиксируйте на ночь, чтобы клей схватился.

Прочтите нашу предыдущую публикацию о креплении досок столярным клеем, чтобы узнать больше о типе клея и зажимах.