Чем заделать дырку в профнастиле от самореза: Чем заделать дырки в профлисте после саморезов: заклёпки, герметик или латки

Содержание

Чем заделать дырки в профлисте

Чем закрыть отверстие от самореза в профнастиле

30 декабря 2016 г.

Ситуация такая: вы вкрутили саморез в профнастил, но он не попал в обрешетку, или вкрутили не в то место, или неровно. Или вы используете профнастил повторно.

Самое популярное решение проблемы – вытащить саморез и вкрутить в нужное место, оставив дырку. Этот вариант неудачен, особенно для кровли. Влага создаст в стенках отверстия ржавчину, которая поползет по всему листу. А кровля, возможно, станет протекать.

Поэтому отверстия всегда нужно закрывать. Предлагаем несколько способов.

Вытяжной заклёпкой

На место отверстия капаем силикон или герметик, как вариант – битумную мастику.  Прикладываем каучуковую прокладку от кровельного самореза или металлическую шайбу.. Вставляем вытяжную заклепку, закрепляем специальным инструментом – заклёпочником. Если вы не планировали работать с заклёпками и такого инструмента у вас нет, используйте пассатижи.

Чтобы закрыть отверстие таким способом, потребуется пара минут. Но заклёпки под рукой может и не оказаться. Тогда воспользуемся тем, что всегда есть – небольшой досточкой.

Саморезом и деревяшкой

Небольшой кусочек деревяшки подкладываем под профнастил, в него вкручиваем саморез или болт.

Этот вариант доступен почти всегда, если вы случайно ошиблись несколько раз. Если вы используете профнастил повторно, в нем много отверстий, и такой способ получится слишком трудоемким. Вариант – приобрести специальную ленту.

Битумно-полимерной фольгированной лентой

Покупаем ленту, отрезаем небольшие кусочки, приклеиваем к отверстию. Это самый быстрый способ, но и самый дорогой. Найти в продаже такую ленту тоже не всегда легко. Зато ей можно проклеить стыки профлистов – получится дополнительная защита от влаги. Подойдет такая лента и для ремонта кровли на скорую руку.

Мы рассказали о самых простых и популярных способах заделать отверстия от саморезов. Надеемся, теперь вы определились, как лучше решить проблему.

Всегда рады помочь,
команда “Сибпрофиля”

Монтаж кровли чаще всего подразумевает крепление покрытия,а именно профнастила, с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия. Однако нередко происходят ошибки в расчетах или некачественный монтаж стропил, вследствие чего отверстия в крыше из профнастила не годятся для его крепления.

Способы устранения проблемы

При наличии лишних отверстий в профнастиле возникает необходимость их закрыть, так как, если их оставить, то нарушается гидроизоляция, а если таких отверстий много, то это может серьезно повлиять на качество кровли, и, как следствие, на ее функциональность. Такая кровля может не обеспечивать должный уровень тепло- и гидроизоляции, вследствие чего под ней образуется конденсат, который в свою очередь приводит к существенному снижению срока эксплуатации объекта.

Чтобы не допустить подобного развития событий, следует закрыть лишние дырки. Это можно сделать несколькими способами:

  • Саморез;
  • Заклепка;
  • Болт с гайкой.

Выбор конкретного способа зависит не только от наличия необходимых материалов, но и от удобства его использования в каждом конкретном случае.

Саморез

Использование кровельного самореза с резиновой прокладкой является логичным вариантом для устранения лишнего отверстия, предназначенного для такого самореза. Единственное различие в данном случае — отсутствие опоры, в которую вкручивается данный крепежный элемент, из-за неправильного расположения отверстия.

В данном случае для надежного закрепления самореза под лишнее отверстие необходимо подложить кусок фанеры или деревянной доски толщиной не менее 8 мм при ее желательных размерах от 5х5 см.

Этот способ удобен тем, что при его использовании нет необходимости приобретать дополнительные материалы, а также заранее купленный саморез будет по цвету соответствовать покрытию. Единственным минус — возможность недостатка крепежных элементов при большом количестве лишних дырок.

Заклепка

Эффективен способ избавления от дырок в профнастиле с помощью заклепок — он обеспечивает надежную гидроизоляцию при относительной простоте монтажа. Однако для использования заклепок необходимо наличие специального инструмента.

Наилучший вариант — использование изделий, диаметр которых составляет 4,8 мм, что позволяет с их помощью плотно закрыть дырки из-под кровельных саморезов, имеющих идентичный диаметр.

Перед монтажом заклепки с помощью специального заклепочника следует добавить под ее шляпку немного герметика для гидроизоляции. После окончания процедуры, шляпку изделия можно окрасить в цвет профнастила, если есть такая возможность.

Болт с гайкой

Еще одним практичным вариантом устранения дырок в профнастиле является использование болта с гайкой.

Он одновременно прост и очень надежен — настолько, что используется даже для устранения дырок в емкостях, где содержатся жидкости под давлением.

Для успешного устранения дырки необходимо подобрать болт схожего с кровельным саморезом диаметра, гайку для него, а также резиновую шайбу, которая обеспечит гидроизоляцию. Перед вкручиванием болта рекомендуется дополнительно добавить немного герметика для большей гидроизоляции.

Другие способы

Помимо вышеописанных способов существуют также варианты со специальной лентой и герметиком, однако данные материалы достаточно дорогие и их использование не всегда целесообразно в данном случае.


Как заделать дыры в профлисте на крыше?

Чем закрыть отверстие от самореза в профнастиле

30 декабря 2016 г.

Ситуация такая: вы вкрутили саморез в профнастил, но он не попал в обрешетку, или вкрутили не в то место, или неровно. Или вы используете профнастил повторно.

Самое популярное решение проблемы – вытащить саморез и вкрутить в нужное место, оставив дырку. Этот вариант неудачен, особенно для кровли. Влага создаст в стенках отверстия ржавчину, которая поползет по всему листу. А кровля, возможно, станет протекать.

Поэтому отверстия всегда нужно закрывать. Предлагаем несколько способов.

Вытяжной заклёпкой

На место отверстия капаем силикон или герметик, как вариант – битумную мастику.  Прикладываем каучуковую прокладку от кровельного самореза или металлическую шайбу.. Вставляем вытяжную заклепку, закрепляем специальным инструментом – заклёпочником. Если вы не планировали работать с заклёпками и такого инструмента у вас нет, используйте пассатижи.

Чтобы закрыть отверстие таким способом, потребуется пара минут. Но заклёпки под рукой может и не оказаться. Тогда воспользуемся тем, что всегда есть – небольшой досточкой.

Саморезом и деревяшкой

Небольшой кусочек деревяшки подкладываем под профнастил, в него вкручиваем саморез или болт.

Этот вариант доступен почти всегда, если вы случайно ошиблись несколько раз. Если вы используете профнастил повторно, в нем много отверстий, и такой способ получится слишком трудоемким. Вариант – приобрести специальную ленту.

Битумно-полимерной фольгированной лентой

Покупаем ленту, отрезаем небольшие кусочки, приклеиваем к отверстию. Это самый быстрый способ, но и самый дорогой. Найти в продаже такую ленту тоже не всегда легко. Зато ей можно проклеить стыки профлистов – получится дополнительная защита от влаги. Подойдет такая лента и для ремонта кровли на скорую руку.

Мы рассказали о самых простых и популярных способах заделать отверстия от саморезов. Надеемся, теперь вы определились, как лучше решить проблему.

Всегда рады помочь,
команда “Сибпрофиля”

Монтаж кровли чаще всего подразумевает крепление покрытия,а именно профнастила, с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия. Однако нередко происходят ошибки в расчетах или некачественный монтаж стропил, вследствие чего отверстия в крыше из профнастила не годятся для его крепления.

Способы устранения проблемы

При наличии лишних отверстий в профнастиле возникает необходимость их закрыть, так как, если их оставить, то нарушается гидроизоляция, а если таких отверстий много, то это может серьезно повлиять на качество кровли, и, как следствие, на ее функциональность. Такая кровля может не обеспечивать должный уровень тепло- и гидроизоляции, вследствие чего под ней образуется конденсат, который в свою очередь приводит к существенному снижению срока эксплуатации объекта.

Чтобы не допустить подобного развития событий, следует закрыть лишние дырки. Это можно сделать несколькими способами:

  • Саморез;
  • Заклепка;
  • Болт с гайкой.

Выбор конкретного способа зависит не только от наличия необходимых материалов, но и от удобства его использования в каждом конкретном случае.

Саморез

Использование кровельного самореза с резиновой прокладкой является логичным вариантом для устранения лишнего отверстия, предназначенного для такого самореза. Единственное различие в данном случае — отсутствие опоры, в которую вкручивается данный крепежный элемент, из-за неправильного расположения отверстия.

В данном случае для надежного закрепления самореза под лишнее отверстие необходимо подложить кусок фанеры или деревянной доски толщиной не менее 8 мм при ее желательных размерах от 5х5 см.

Этот способ удобен тем, что при его использовании нет необходимости приобретать дополнительные материалы, а также заранее купленный саморез будет по цвету соответствовать покрытию. Единственным минус — возможность недостатка крепежных элементов при большом количестве лишних дырок.

Заклепка

Эффективен способ избавления от дырок в профнастиле с помощью заклепок — он обеспечивает надежную гидроизоляцию при относительной простоте монтажа. Однако для использования заклепок необходимо наличие специального инструмента.

Наилучший вариант — использование изделий, диаметр которых составляет 4,8 мм, что позволяет с их помощью плотно закрыть дырки из-под кровельных саморезов, имеющих идентичный диаметр.

Перед монтажом заклепки с помощью специального заклепочника следует добавить под ее шляпку немного герметика для гидроизоляции. После окончания процедуры, шляпку изделия можно окрасить в цвет профнастила, если есть такая возможность.

Болт с гайкой

Еще одним практичным вариантом устранения дырок в профнастиле является использование болта с гайкой.

Он одновременно прост и очень надежен — настолько, что используется даже для устранения дырок в емкостях, где содержатся жидкости под давлением.

Для успешного устранения дырки необходимо подобрать болт схожего с кровельным саморезом диаметра, гайку для него, а также резиновую шайбу, которая обеспечит гидроизоляцию. Перед вкручиванием болта рекомендуется дополнительно добавить немного герметика для большей гидроизоляции.

Другие способы

Помимо вышеописанных способов существуют также варианты со специальной лентой и герметиком, однако данные материалы достаточно дорогие и их использование не всегда целесообразно в данном случае.


Кровля из современного профнастила давно признана одной из самых прочных и надежных. Но по ряду многих причин ее довольно часто приходится чинить: то саморезы расшатались, то ржавчина откуда-то вылезла, то стыки с кровельными элементами потеряли свою герметичность… Не говоря уже о страдающем утеплителе и массы других проблем. Что со всем этим делать, и как предотвратить дальнейший ремонт кровли из профнастила, который уже становится ежесезонным? Вот об этом мы сейчас вам и расскажем!

Причины повреждений крыши из профнастила

В отличие от более простой по своей структуре фальцевой кровли, профнастиловая может повредиться по целому ряду причин. Ведь самый ее главный недостаток – огромное количество креплений!

Причина №1. Ошибки монтажа

Обычно мучаются с протечками и сырой кровлей хозяева домов с малым уклоном крыши. Понятно, что на такой крыше больше задерживается снег, а потом и талые воды. И даже ливень оказывает большее водяное давление, чем на более скатную кровлю. И что тогда говорить уже о плоской крыше?

Второй момент – это величина нахлеста листов. Неспроста существуют официальные строительные рекомендации к обустройству крыш из этого материала: уклон в пределах 15-30° и нахлест по длине от 100 мм до 200 мм в зависимости от уклона. По ширине – это одна волна. А вот кровли, угол наклона которых менее 15°, монтируют с обязательным применением герметизирующих составов. И если нарушено хотя бы одно из них требований – в первую же оттепель протечки гарантированы.

А еще бывает вот что. Малопрофессиональные строители, случайно и регулярно промахиваясь перфоратором мимо обрешетки (а крепить саморезы нужно только к ней), полученные лишние отверстия попросту замазывали герметиком – тем, что был под рукой. Естественно, уже в первый год такие «огрехи» потекут. Решить эту проблему способен современный экобит – специальные заплатки, которые нужно вырезать и разогреть при помощи фена. А потом закрасить в цвет кровли – проще простого.

Причина №2. Механическая чистка

Особенно часто повреждает крышу из профлиста механическая чистка от снега: вылетает крепление, возникают мелкие трещины там, где уже есть ржавчина, появляются царапины. Царапины сами собой опасны тем, что открывают доступ талой и дождевой воде непосредственно к металлу листов, минуя теперь специальное защитное покрытие. Не пройдет и двух месяцев, как по новой кровле пойдут некрасивые ржавые потеки, которые повлекут за собой еще большие проблемы.

Причина №3. Коррозия

Итак, одной из самых распространенных причин протечек кровли – это ржавчина. Причем для кровли из профлиста эта проблема стоит особенно остро – куда острее, чем с любым другим видом металлической кровли.

Почему так? Например, та же фальцевая менее подвержена коррозийным процессам благодаря тому, что практически не содержит крепежных элементов в виде саморезов или гвоздей – ее стыки просто загибаются. И с нее намного легче скатывается снег. А вот кровля из профнастила – это по 18-20 штук саморезов на один квадратный метр! Понятно, что как бы вы плотно их не загоняли, какие бы резиновые насадки не использовали – все равно любые отверстия в кровле всегда в зоне повышенного риска.

В основном процесс борьбы со ржавчиной выглядит так: зачищаем корродированные места металлической щеткой, обрабатываем специальными средствами для лучшей пайки и покрываем водостойкой краской. Если повреждения уже большие – просто меняем отдельные листы, что на профнастиловой кровле, к счастью, сделать не сложно.

Причина №4. Пространство под коньком

Самый распространенный дефект кровли из металлопрофиля в плане протечек – это зазор под коньком. Как ни крути, профилированные листы не прилегают плотно к коньку, даже если использовать подложку. А со временем из-за сезонных температурных расширений-сжиманий в этих местах и вовсе образовывается сквозное отверстие.

Самый простой способ справиться с этой проблемой – зачистить шкуркой, хорошо обезжирить и наложить заплату.

Причина №5. Некачественный профнастил

Еще одна проблема металлопрофильной кровли – некачественный материал. Дело в том, что современный строительный рынок просто изобилует профилированными листами низкого качества, которые продают задешево.

Вы присматриваетесь: на ощупь прочные, ровные, да и стоят дешевле. Почему бы не покрыть такими кровлю? Сколько ей надо, тем более, что у вас угол ската далеко за 30°? И зачем переплачивать, если вот человек продает «прямо от производителя», не нагреваясь на посредниках? Да, такая кровля, возможно, будет легко переносить сильные ливни, но не снег и не мелкие повреждения.

Причина №6. Разгерметизация саморезов

Как ни странно, что довольно часто владельцы новой крыши из профнастила забывают о том, что через месяц после окончания монтажа кровли все саморезы в ней нужно дополнительно подтянуть. А так строительная бригада свое дело сделала, объект сдала – и на другой. В итоге в сезон активных дождей в доме появляются первые протечки. И обидно, и убыточно. Обратите на это внимание!

Вот почему подобные дефекты профнастиловой крыши исправлять нужно сразу, как только вы их заметили.

Проведение обследовании кровли

Конечно, первым делом нужно определить, где именно дефект кровли. А для этого вам нужно забраться на крышу с куском мела или перманентного маркера, а друга попросить залезть на чердак и посмотреть, где заметен просвет. Там же ваш напарник пусть постучит молотком по проблемному месту, вы услышите стук и отметите эту зону мелом или маркером. С небольшими трещинами по-другому никак – их практически невозможно обнаружить самостоятельно, на глаз. Кроме того, жаль, если после ремонта останутся недочеты, которые продолжат портить кровлю коррозией и сыростью.

Во-вторых, вы можете затащить на крышу шлаг и обильно полить водой каждый лист, имитируя сильный ливень. Конечно же, протечки будет легче всего заметить. Но к теплой кровле такой метод применять нельзя. Дело в том, что кровля с теплоизолятором таких «ливней» боится, как и природных.

Конечно, в плане надежности она всегда уступает холодной, где небольшая протечка может быстро высохнуть (при правильно организованной вентиляции), а здесь вода попадет в утеплитель, останется в нем надолго и будет разрушать всю кровельную структуру изнутри. Просто не стоит подвергать утепленную кровлю подобных испытаниям, тем более, что саму протечку из чердака вы так и не увидите – вода ведь окажется в утеплителе, и визуально вы ничего не заметите. Только через пару дней влага доберется до потолка, но за это время в разы сократит срок жизни самого утеплителя.

В крайнем случае, если никакие другие методы поиска проблемного участка крыши не помогают, придется вскрывать кровлю. Шаг за шагом, пока вы не обнаружите мокрый утеплитель и сырые стропила. Теплоизолятор в этом месте придется вырезать полностью – оставлять его так нельзя. Но это уже – радикальные меры. Нередко в протечках виновата карнизная планка:

Нашли трещину или отверстие? А теперь постарайтесь определить причину ее возникновения. Да, одной только заделки будет недостаточно. Ведь, как в медицине, здесь важно не только вылечить «симптомы», но и правильно поставить «диагноз». В противном случае, даже после качественного ремонта, уже буквально через сезон – те же проблемы, только уже в новых местах.

Чем лучше ремонтировать такую крышу?

Совсем маленькие дырки легко «запечатывать» обычными саморезами того же цвета – только с резиновой прокладкой. А вот большие прорехи придется закрывать заплатами с мастикой и герметизирующими лентами.

Силиконовые герметики: для естественных деформаций

Герметики на основе силикона по праву считаются наиболее универсальными. Их состав однокомпонентен, что особенно удобно – нет необходимости перед применением смешивать несколько составляющих.

Итак, основа силиконовых герметиков – кремнийорганическое соединение с высокой адгезией почти ко всем известным материалам. Для ремонта кровли – идеальный вариант: плотный, эластичный и температуростойкий. Лучше для починки крыши из профлиста и придумать трудно, ведь вы знаете, как металл способен нагреваться в летнюю жару (что по нем даже не могут ходить рабочие), и как сильно замерзать зимой. Плюс естественные температурные расширения тех трещин и отверстий, которые вы заделали. Теперь же ни в зной, ни в холод швы не разойдутся – все благодаря пластичному и выносливому силиконовому герметику.

Единственный существенный минус современных силиконовых герметиков – плохая сцепляемость со строительными полимерами в вертикальном положении, но ведь мы говорим о крыше, не правда ли?

Полиуретановые герметики: для высоких  температур

Второй по популярности кровельный герметик – полиуретановый. К этой группе относятся все герметики, которые сделаны на основе вспененного полиуретана. Ими обычно заделывают сквозные отверстия под коньком или возле дымохода, которые невозможно закрыть обычными герметиками или мастиками виду размера прорешей.

Да, казалось бы, что может быть проще: запенили – и забыли обо всех проблемах. Тем более что пена влагостойка и не пропустит в подкровельное пространство ни капли влаги. Тем более, что можно воспользоваться самой обычной пеной, оставшейся после другого ремонта:

Но есть одно серьезное «но»: строительная пена совершенно не переносит ультрафиолета, которым щедры солнечные лучи. Со временем она желтеет и рассыпается, а потому такой ремонт кровли может быть только временным. Вот почему полиуретановый герметик использовать при ремонте кровли рекомендуется только в тех местах, которые надежно защищены от солнца.

Правда, сегодня уже появились такие полиуретановые герметики, которые не восприимчивые к ультрафиолетовым лучам и замечательно выдерживают значительные перепады температур. Например, двухкомпонентный герметик от Технониколь. Такой герметик смело применяйте для кровли из профнастила, правда, стоит он дороже всех других видов.

Еще один вид полиуретановых герметиков для ремонта кровель – жидкие. Наносить их нужно кистью или валиком, а по желанию – еще и краскопультом. В итоге образовывается прочный слой полимера, который непроницаем для влаги и служит все 15-20 лет.

Тиоколовые герметики: для примыканий

Тиоколовые герметики для кровли изготавливают на основе битума. Затвердевают они хорошо, независимо от влажности и температуры воздуха, и замечательно подходят для самых сложных кровельных работ. Наносить герметик на трещину нужно несколькими тонкими слоями, и оставить после этого высыхать на несколько дней. А служит такая заделка швов и трещин не менее 15 лет, причем при самых экстремальных температурах – от -40°С до +140°С.

Для герметизации дефектов кровли из профнастила тиоколовый герметик не подходит из-за того, что не обладает достаточной гибкостью и при сезонных температурных расширениях кровли просто лопнет. Поэтому можете применять его для ремонта отдельных кровельных элементов, сделанных не из металла: мансардных окон, дымоходной трубы и гидроизоляционных полотен.

Акриловые герметики: ремонт изнутри

А вот наиболее экологичными считаются акриловые герметики, ведь они изготавливаются на водной основе. Для кровельных работ подходят те из них, которые обладают нужной морозостойкостью и не боятся влаги. Плюс податливость для окрашивания, если вы хотите придать крыше после ремонта прежний эстетичный вид. А главное преимущество акриловых герметиков – их абсолютная стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Отдельным видом таких герметиков можно назвать акриловый силиконизированный – новинка строительного рынка. В его составе достаточно силикона, чтобы иметь все его ценные качества, и достаточно акрила для долговечного окрашивания. В итоге гибридный герметик получился экологичным, стойким к ультрафиолетовым лучам, водостойким и быстро затвердевающим, правда, не переносящим температуры ниже -15°С и требующим особой подготовки поверхности. Но чинить крышу таким материалом можно только изнутри – со стороны чердака.

Битумные мастики: для герметизации стыков и примыканий

Вот отличный видеоролик, который все объясняет:

Герметизирующие ленты: полезные новинки

А это — еще малоизученная новинка российского рынка. Хотя для ремонта металлической кровли, как вы видите, достаточно удобная:

Специальные шпатлевки

Это готовые составы, которые просто нужно нанести на очищенную ремонтную поверхность:

Если причиной протечек стали саморезы

Разрушаются со временем и резиновые уплотнительные шайбы. Если дело совсем плохо, саморезы лучше заменить совсем, но в остальных случаях есть несколько решений:

  • Если саморезы оказались просто плохо затянутыми (нерадивая бригада, например), тогда просто подтяните их сами.
  • Если саморезы были ввинчены с нарушением технологии, криво или под наклоном, тогда прокладка будет неплотно прилегать к профилю с одной стороны. Туда-то вода и попадет при первом же дожде. В этом случае аккуратно раскрутите крепление, осмотрите на предмет целостности и снова завинтите его строго перпендикулярно к поверхности крыши.
  • Если саморезы были закручены в нижнюю волну (такая технология существует и даже пользуется популярностью), и именно это приводит к протечкам – не отчаивайтесь. Да, вам придется повозиться, но это еще не конец света: снимайте все листы с к кровли, крепите их по-новому в верхнюю волну (все листы придется немного сместить, чтобы попадать креплением прямо в обрешетку), а старые дыры заделайте и покрасьте.
  • Если саморезы просто старые или некачественные, и у них рассохлись резиновые прокладки, идите в строительный супермаркет и приобретайте новый набор. Берите такие, какие выпускает известный производитель и на которых есть маркировка OF, SFS или FM. У таковых уплотнительная шайба сделана из особо атмосферостойкой резины EPDM.

Вот и все секреты!

  • Что делать, если начала протекать крыша
  • Как удалить ржавчину

Ремонт при небольших повреждениях Капитальный ремонт

Профнастил от других популярных материалов для кровли отличает легкость монтажа, эксплуатации и ремонта. Но, как и любой другой, и он периодически требует ремонта. Ремонт крыши из профнастила обычно необходим по причине ее протекания. Прежде всего это бывает связано не с качеством материала, с качеством проведенного монтажа.

Кровля из профнастила может прослужить без проблем 40–50 лет, но если необходимость ремонта возникла гораздо раньше, то это, как правило, бывает связано с двумя причинами. Одна из них довольно редкая – это нарушение госстандартов в процессе производства материала, что, естественно, отражается на качестве профилированных листов. Вторая – в ошибках при выполнении монтажа кровли, среди которых чаще всего встречаются:

  • неправильная укладка покрытия – она вызывает повышенную шумопередачу, особенно во время дождя;
  • некачественно или неправильно выполненная гидроизоляция – она становится причиной попадания влаги на утеплитель и ее проникновения внутрь помещения;
  • повреждение полимерного или оксидного покрытия профлистов в процессе монтажа или распила провоцирует потерю антикоррозийных свойств материала и как следствие – их постепенное разрушение.

Ремонт металлической крыши зависит от величины повреждений. Первым условием своевременного ремонта считается регулярный осмотр всей поверхности крови. Ремонтные работы классифицируют, принимая за основу тип и характер повреждения покрытия кровли. Способы устранения таких дефектов, как протечки, ржавчина, плесень, свищи для различных типов металлических кровель особо не отличаются.

Что делать, если начала протекать крыша ↑


Первое, что нужно сделать при возникновении этого дефекта – проверить затяжку крепежных элементов, которые были использованы для закрепления профнастила. Это – специальные саморезы, снабженные резиновой уплотнительной прокладкой. Если крыша начала протекать спустя месяц-два после устройства крыши, зачастую простого подтягивания саморезов бывает достаточно для ее остановки.

Если подобные меры не привели к результату, то придется выполнить более серьезные работы, например,

  • произвести замену металлических листов;
  • отремонтировать стяжку крыши или уложить новую;
  • заменить фартуки на примыканиях, парапеты, карнизы;
  • ревизовать водоприемные воронки.

Особое внимание нужно обратить на конструктивные стыки. Царапины и мелкие трещины на крыше обычно запаивают, а более глубокие – заделывают, используя специальную мастику.

При необходимости можно запаять прохудившиеся места заплатами из того же материала.

Как удалить ржавчину ↑

Если на крыше образовалась ржавчина, это в первую очередь говорит о повреждении защитного слоя кровельного материала. «Травмированную» поверхность тщательно зачищают и загрунтовывают. После того как поврежденные места будут подкрашены на них наносят битумный лак или используют алюминиевую пудру. Таким образом на покрытии образуется дополнительная пленка защиты.

Ремонт при небольших повреждениях ↑

  • Если повреждение незначительное, достаточно его замазать составом из сурика.
  • Свищи (небольшие отверстия) на поверхности кровли заделывают при помощи пакли, которую заранее пропитывают горячим битумом. Отремонтированный участок сверху заливают битумной мастикой.
  • Отверстия покрупнее закрывают заплатами из мешковины или рубероидом. Заплату выкраивают на 20–25 см больше, чем размер самого отверстия. Весь этот участок сначала очищают, используя металлическую щетку, и обмазывают поверхность горячей мастикой из битума и дают ей просохнуть. Заплату из мешковины перед наложением на отверстие также смазывают этой мастикой. Заплату или рубероид в зависимости величины отверстия укладывают в один слой или два. Затем с внешней стороны обмазывают заплату горячей мастикой.

Этот способ более эффективен для щелей размером до 20 см. Если размеры повреждения довольно большие, то из куска кровельного железа, можно и из старого, делают подкладку. Ее прибивают к обрешетке, не давая тем самым провиснуть заплате провиснуть. Капитальный ремонт ↑

Заделка мест примыкания и восстановление поверхности может и не принести ожидаемых результатов. В подобных случаях поврежденные листы демонтируют. Эта работа достаточно трудозатратная, поскольку параллельно потребуется заменить старый теплоизоляционный слой, а может быть, и участки стропил и желобков.

После демонтажа старого материала тщательно обследуют стропила, обрешетку и кровельный пирог на наличие повреждений.

При необходимости заменяют гидроматериал. Если обнаружилась гнилая древесина. Ее стесывают и обрабатывают антисептиком. Если удаления гнили значительно уменьшает сечение стропильной ноги, подкосов, стоек и других деревянных элементов, их либо усиливают, либо полностью заменяют на новые. После окончания этого этапа работ, стропильную систему с внутренней стороны покрывают пароизоляционной пленкой, закрепляя при помощи гвоздей или кровельных саморезов с широкой шляпкой. Далее приступают непосредственно к укладке пронастила в полном соответствии с технологией монтажа этого кровельного материала.

Края срезов и места крепления саморезов должны быть обработаны специальной эмалью, предназначенной для полимерных покрытий, чтобы предохранить металл от коррозии в будущем.

По завершении ремонтных работ крышу рекомендуется окрасить масляной краской. Если ее окраска находится в удовлетворительном состоянии, окрасить можно только новые листы или заплаты.

© 2018 stylekrov.ru

Чем заделать отверстия в профнастиле на крыше от саморезов (5 способ самый удачный) | Ремонтдом

Когда-то шифер был самым популярным покрытием для кровли. Он долговечен, прочен и понятен в укладке. Со временем появились современные материалы, которые вытеснили шифер.

Монтаж кровли происходит с участием специальных саморезов с резиновыми прокладками.

Бывает так, что человек ошибается. Некачественный монтаж приводит к лишним отверстиям в профнастиле или металлочерепице. «Глаз» подводит или доски неверно прибиты.

Фото: kryshadoma.com/upload/medialibrary/6cb/6cbf793bfc3993761cbf7fa81f257d7d.JPG

Фото: kryshadoma.com/upload/medialibrary/6cb/6cbf793bfc3993761cbf7fa81f257d7d.JPG

Ошибочные отверстия необходимо чем-то заделать, закрыть, чтобы сохранить водонепроницаемость кровли и чтобы внешний вид не пострадал.

Способы заделать отверстия от саморезов на кровле

1 способ

Казалось бы, должен помочь тот же кровельный саморез. Но если нет опоры, то этот вариант не годится. Можно подложить с чердака кусок фанеры или брусок толщиной около 1 см. Прикрутится и будет «сидеть» прочно как к лаге. Протечек не будет. Но если никак не подсунуть эти дощечки или кровля с утеплителем? Нужно другое решение.

2 способ

Битумно-полимерная лента. Нужно отрезать кусок и приклеить к отверстию. Ею иногда проклеивают стыки профлиста для дополнительной защиты от влаги. Это просто, быстро, но не красиво.

3 способ

Болт с гайкой. Нужно подобрать крепеж схожего размера с саморезом. Еще надо купить резиновую шайбу, гайку.

При монтаже добавьте немного герметика. Лучше использовать специальный кровельный герметик.

4 способ

Можно просто заделать отверстие герметиком на основе полиуретана, битума.

Есть герметик на основе дисперсии пластмасс. Застывает за 2 минуты.

5 способ

Самый удачный и эстетичный способ – заделать отверстие глухой вытяжной заклепкой. Стоит заклепочник не так дорого, потом еще пригодится. На работу уйдет пара минут. Есть в продаже заклепки диаметром как у кровельных саморезов (4,8 мм.).

Фото: tgorlovka.com/wp-content/uploads/2019/02/zaklepka_3.jpg

Фото: tgorlovka.com/wp-content/uploads/2019/02/zaklepka_3.jpg

Только не забудьте перед работой капнуть под головку заклепки немного герметика. Это обеспечит эффективную водонепроницаемость. Если есть краска под цвет профнастила, лучше покрасить сверху.

как и чем заделать дырку

Для того чтобы провести ремонт кровли из металлочерепицы собственными силами, потребуется железное терпение и аккуратность, все остальное — латки, саморезы, инструменты, пену, герметик и крепеж, можно купить, взять на время у друзей или же, в крайнем случае, позаимствовать у родственников или коллег по работе. Более сложным моментом считается выбор способа ремонта, так как вариантов повреждения кровельного покрытия существует немало, и для каждого из них требуется свой подход и технология восстановления.

Что делать, если протекает металлочерепица

Наиболее распространенным видом проблем считается протечка или потеря гидроизолирующих и водоотводящих качеств кровельного покрытия. Если позволяют возможности и погодные условия, ремонт крыши из металлочерепицы необходимо начинать с диагностики. В первую очередь нужно выяснить три вопроса:

  • Что случилось с покрытием, в каком состоянии на данный момент находится кровля под металлочерепицей;
  • Определить с максимально доступной точностью место повреждения кровли без демонтажа металлочерепицы;
  • Провести временный ремонт поврежденного участка доступными средствами, это поможет уменьшить ущерб до момента начала ремонтных работ.

Все это необходимо для определения конкретной причины и места на крыше, где протекает металлочерепица. Если подтекание воды возникло неожиданно, например, во время ливня или сильного ветра с дождем, то необходимо просто выйти на улицу и осмотреть крышу. Возможно, причиной повреждения стало падение тяжелой ветки с дерева или обрыв полотнища металлочерепицы.

Важно! Подниматься на крышу из металлочерепицы в непогоду нельзя, скользкое покрытие может стать причиной падения или получения травмы.

Дом — не корабль, не утонет, а последствия от падения могут быть намного серьезнее замокшего утеплителя. Если есть возможность, то предполагаемое место повреждения можно попытаться затянуть полиэтиленовой пленкой, легкой тканью или любым сходным материалом.

По бокам полотнища пленки пришивают два пластиковых шнура, на концах которых привязаны четыре груза. Забросив такой «невод» на крышу из металлочерепицы, можно на время дождя перекрыть место повреждения. В ветреную погоду пару концов с грузом перебрасывают через скат крыши, и с их помощью затягивают пленку или ткань на поврежденное место. Такой ремонт не решит проблем, но позволит остановить на время непогоды затекание воды в утеплитель.

Подготовка к плановому ремонту

Более благополучный вариант предполагает ситуацию, когда факт и зону протечки установлено по замокшему потолку или узлу прохода дымовой трубы, без подъема на крышу. В этом случае потребуется сделать следующее:

  • С внутренней стороны крыши снимается облицовка кровельного пирога, чтобы установить, где затекает вода, возможно, придется разобрать подшивку из ОСБ или фанеры на большей части ската;
  • По замокшим стропильным балкам определяют дорожку, по которой влага стекала с кровельного покрытия. В местах будущего ремонта демонтируют утеплитель и при необходимости вырезают парогидроизоляцию.

На открывшемся пространстве появилась возможность установить причины затекания воды и возможные способы ремонта. Нередко можно встретить рекомендации по ремонту металлочерепицы с помощью всепогодных супергерметиков. Такая реклама предлагает выполнить ремонт оклейкой торцевой зоны листа металлочерепицы силиконовой массой. Возможно, это поможет уплотнить щели, но проблему не решит.

Важно! Если произошло замокание утеплителя, все равно нужно будет разбирать кровельный пирог, сушить или менять теплоизоляцию, проверять состояние обрешетки пароизоляции.

Иногда напрямую увидеть место повреждения на листе металлочерепицы изнутри не удается. Тогда мастера тщательно закрывают утеплитель, в предполагаемом месте затекания заливают на кровлю воду. В любом случае перед выбором метода ремонта металлочерепицы своими руками необходимо точно установить причину появления воды под кровлей.

Виды ремонта крыши из металлочерепицы

Разумеется, перечисленные выше меры используются только в самых запущенных ситуациях, это может быть дачный домик, баня или загородный коттедж. Из-за редкого посещения владельцами проблема обнаруживается довольно поздно, и к ремонту металлочерепицы приступают на последней стадии существования кровли.

Примерно в 90-95% случаев тяжелых последствий удается избежать, если используются все виды ремонта:

  • Профилактический осмотр и устранение мелких повреждений полимерного покрытия;
  • Проверка степени прилегания листов металлочерепицы, притяжка саморезов к обрешетке кровли;
  • Ремонт кровли в зоне примыкания к стенам дымохода;
  • Ликвидация щелей и заделка дыр в полотне металлочерепицы.

Важно! Подкрашивать кромки и царапины необходимо регулярно, хотя бы раз в несколько лет. В этом случае удается избавиться от коррозии в наиболее неблагополучных местах кровельного покрытия и заблаговременно обнаружить потенциальные зоны протечки.

Для косметического ремонта можно использовать аэрозольные баллончики с краской или нанести несколько слоев защитного состава с помощью тампона из синтетической ткани.

Ремонт крепежа и щелей в кровле из металлочерепицы

Состояние кровельного покрытия напрямую зависит от того, насколько прочно удерживается полотно на обрешетке. Даже если саморезы вкручивались добросовестно, по всем правилам и канонам, глубина погружения крепежа в древесину может получиться недостаточной из-за толщины обрешетки или неудачного выбора места заворачивания крепления.

Перед началом ремонта необходимо убедиться в том, что рейки обрешетки уложены с нужным шагом. Для этого можно снять фронтонную планку и с торца кровельного покрытия сравнить, насколько линия вворачивания саморезов отстоит от оси планки обрешетки.

Важно! Шаг обрешетки под металлочерепицей всегда совпадает с шагом волны по вертикали.

Если обнаружен «подвисший» или неправильно вкрученный крепеж, то для ремонта нужно будет дополнительно ввернуть новые саморезы, а старые поднять на несколько оборотов, обработать герметиком и вернуть на место.

Следующим этапом нужно проверить плотность прилегания кромок на месте перехлеста волны. Ремонт потребуется в случае, если боковые кромки приподнялись над волнами смежных листов. Если нет возможности снять полотно металлочерепицы и выровнять провалившуюся обрешетку, то кромки нужно будет просто приподнять и заклеить герметиком.

Ремонт зоны примыкания

Одним из наиболее уязвимых мест к затеканию воды считается щель между вертикальной стеной и кромкой листа металлочерепицы. Наиболее высокое качество ремонта достигается простой заменой доборной планки. Для этого необходимо снять старую накладку, счистить старый слой герметика и установить новый добор.

Для ремонта коньковых планок после снятия и замены потребуется также удалить старый пористый уплотнитель вентиляционных окон на верхушке крыши, а отверстия от старых саморезов обязательно заклеить.

Из доборных элементов металлочерепицы чаще всего требуют ремонта снегорезы – уголки. Если зима выдалась неудачной, с резкими перепадами температуры и сильным обледенением крыши, уголковый снегозадержатель может быть сломан или оторван от крепежа на кровле из металлочерепицы. В этом случае ремонт сводится к удалению остатков старого крепления и установке нового уголка.

Чем заделать дырку в металлочерепице

Появление отверстия в металлочерепичной кровле — явление достаточно редкое. Если кровельное покрытие не пробито инструментом, то проделать отверстие в тонколистовом металле с полимерной пленкой намеренно достаточно сложно. Причиной для ремонта могут быть:

  • Неправильно установленные продухи вентиляции кровли и подкрышного пространства. Вырезанное отверстие под вентиляционную накладку случайно может совпасть с обрешеткой крыши;
  • Падение на металлочерепицу стальной лестницы. Трапы и аналогичные приспособления довольно часто используются на крышах, зачастую неправильно устанавливаются на тонкой кровле, продавливают и пробивают ее насквозь;
  • Самым неприятным является случай, когда из-за неправильного крепежа лист металлочерепицы срывает с креплений на крыше.

Обычно отрыв кровли происходит из-за отсутствия ветровой планки и неправильной установки саморезов. Ремонт сорванной металлочерепицы не имеет смысла, так как вручную выровнять профиль волны практически невозможно.

Материалы для ремонта кровли

Наиболее надежный способ заделать дырки в металлочерепице сводится к установке заплаты из обрезков кровельного покрытия. Вариант достаточно трудоемкий, требует тщательной подготовки и недешевых расходных материалов. Его используют только для кровли из наиболее дорогих премиум моделей металлочерепицы.

Дыру в отверстии можно заделать специальным кровельным герметиком, один из сортов силикона приведен на видео:

Ремонт получается быстрым, без особой подготовки металлочерепицы. По утверждению производителей, дыру можно заклеить на кровле даже под слоем воды, в жару или в мороз.

Самым хлопотным способом ремонта металлочерепицы своими руками считается полная переукладка листа кровельного покрытия.

Как заделать дырку в крыше из металлочерепицы

Для того чтобы заменить полотно, необходимо будет раскрепить и вывернуть саморезы с боковых и верхней кромки листа. Поврежденный кусок металлочерепицы отрезается пробивной насадкой по линии деформирования металла. Для укладки заплаты приходится вырезать ремонтную накладку длиной не менее одного шага профиля в вертикальном направлении.

Перед ремонтом заплатку укладывают на поврежденный участок металлочерепицы и подгоняют так, чтобы рельеф обеих частей полностью совпадал, а накладка ложилась на основание без зазоров. Для окончательного ремонта поверхность металлочерепицы покрывают любым безусадочным герметиком, после чего устанавливают и крепят заплату к обрешетке и к ремонтируемой поверхности кровли.

Чаще всего дыра в кровле из металлочерепицы не превышает нескольких миллиметров, максимум один-два сантиметра. Для ремонта такого повреждения можно использовать заплату небольших размеров, боковая кромка ремонтной накладки должна отстоять от линии повреждения на расстоянии 4-5 см. Перед установкой ремонтки на вырезанный кусок полотна наносят герметик, после чего укладывают и фиксируют на старом листе металлочерепицы кровельными саморезами.

Точечное отверстие можно заклеить герметиком или каучуком, растворенным – размягченным в бензин-ацетоновой смеси. Вязкую смесь наносят на трещину или дыру, после чего укладывают слой стеклоткани и сушат феном. По завершению ремонта заплатку на кровле закрашивают аэрозольной краской.

Советы и рекомендации

Для того чтобы иметь возможность оперативно выполнить ремонт кровли, будет правильным иметь в запасе половину листа. На практике хватает даже обрезков металлочерепицы. Такой резерв избавит от длительного поиска и подбора материалов для заплат, даже если за 10 лет кровля слегка выгорит на солнце, все равно, родной материал будет смотреться намного лучше, чем случайные, попавшиеся под руку остатки металлочерепицы.

Сложным считается ремонт дыр, образовавшихся вследствие коррозии металла. Такой лист обычно заменяют новым. Если не удается найти замену, то дыру приходится ремонтировать пайкой. С обратной стороны кровельного покрытия удаляют грунт и полимерную пленку. Окислившийся цинк по кромке дыры лудят молотковым паяльником, разогретым на газовой горелке. Остается лишь уложить заплатку на кровлю и запаять края оловом в нескольких точках. Наружную поверхность заливают лаком и окрашивают в тон окраски полиэстровой пленки.

Заключение

Меньше всего для ремонта кровли из металлочерепицы подходят заклепки и синтетические компаунды на основе полиэфирных или эпоксидных смол. Клепанное соединение обеспечивает самую высокую прочность, но в условиях ремонта на кровле обеспечить герметичность заклепки крайне сложно. Смолы обеспечивают хорошую герметичность, но из-за высокой хрупкости отслаиваются от ремонтируемой поверхности кровли в первый же сильный ветер.

чем заделать щель между трубой и крышей из профнастила в бане? Как ее загерметизировать? Как вырезать отверстие под трубу в профлисте?

Кровли домов, что выполнены из профнастила, уже давно заслужили авторитет среди владельцев домов благодаря небольшой массе, привлекательному внешнему виду, а также своей долговечности. Профнастил представляет собой тонкий, но довольно прочный металл, который устойчив к воздействию коррозии. Для отопления домов с такой крышей обычно устанавливаются дровяные печи или газовые котлы, а также твердотопливные печи. В данной статье попытаемся разобраться, как вырезать отверстие в профлисте, чтобы обеспечить проход сэндвич-трубы своими руками, вывести ее наружу и загерметизировать все.

Место для вывода

Подбор удачного места для проделывания дырки в кровле из профнастила под трубу дымохода является крайне важным аспектом всего процесса. Конечно, тут много будет зависеть от того, где именно располагается печь. Рекомендуется, конечно, располагать дымоход максимально вертикально, но присутствует и ряд других нюансов, которые требуется принять во внимание.

  • Лучше будет расположить отверстие для выведения дымохода в высочайшей точке кровли, то есть как можно ближе к коньку. Расстояние между коньком и дымоходом должно находиться в диапазоне 500-800 мм.
  • Оптимально, чтобы дырка в крыше рассматриваемого типа не попадала на части стропильного механизма. Для его обхода можно использовать отводы, а также угловые элементы дымохода. Их применение позволяет задавать повороты на 45-90 градусов.
  • Длина частей дымоходной системы рассчитывается так, чтобы стыки располагались выше либо ниже мест перехода перекрытий и самой кровли. Иначе прочное соединение сделать будет очень сложно.
  • Для обеспечения качественной тяги высота дымоходного механизма должна быть где-то на 100-150 см выше кровельного конька. Если выход будет слишком высокий, то во время прохода дыма по нему он будет остывать, из-за чего будет формироваться конденсат.

Чтобы быть уверенным, что место выхода дымохода определено верно, можно нанести маркером либо карандашом на крыше метку и проверить температуру вечером.

Устанавливать трубу требуется в «холодной области», то есть она должна быть в тени весь световой день.

Как правильно выводить?

Перед началом вывода трубы через кровлю необходимо произвести целый ряд работ подготовительного характера.

  • Определить габариты трубы.
  • На профнастиле обвести места отверстий, где будет установлена железная труба.
  • Теперь по нанесенным меткам следует разрезать лист. Лучше всего это делать при помощи болгарки с тонким кругом для работы с металлом. Действовать следует максимально осторожно, чтобы не сделать заусенцев.
  • При вырезании отверстия следует отступить пару сантиметров от нанесенного контура.
  • Разрезы, сделанные по углам периметра, дадут возможность отгибания краев листа к кровельной плоскости.
  • Между дымоходной трубой и стропильным механизмом нужно поставить короб, имеющий где-то 15 сантиметровый зазор. Обычно он располагается в мансардном помещении.
  • Отверстие с таким же размером должно быть сделано в потолке.
  • Слой утепления и гидроизоляции следует снять. В них не требуется делать отверстия, а достаточно лишь сделать прорезь по принципу конверта и произвести загибание краев, которые фиксируются саморезами или скобами. В итоге проделанных манипуляций должно получиться отверстие сквозного типа.

Кроме того, следует предусмотреть термоизолирование и утепление профнастила перед выводом трубы. Данный момент обезопасит постройку от вероятности возгорания из-за перегрева. Для этого лучше всего использовать каменную вату. Она имеет отличные гигроскопические характеристики и будет хорошим утеплителем.

Когда железную трубу утеплили, можно осуществлять ее монтаж в короб. Обеспечить защиту краев лент паро- и гидроизоляции от конденсата позволит лента с клеевой основой.

Отметим, что деревянные части конструкции и трубопровод предполагают наличие 5-сантиметрового зазора.

Также не будет лишним использовать стальные хомуты для фиксации трубопровода в местах стыков со стропильной системой и обрешеткой, выполненной из профлиста. Они не позволят конструкции перекоситься или завалиться. Не будет лишним тут и применить асбест. Если же трубопровод выполнен из кирпича, то зазоры можно заделать кирпичом, положенным на глиняный раствор.

Особенности отделки

Теперь требуется отделать пространство вокруг трубы с наружной стороны. Важно закрыть зазоры правильно между профнастилом, чтобы туда не попадали различного рода атмосферные осадки. Для этого обшить пространство можно при помощи оцинкованного металла либо нержавейки.

Данная конструкция представляет собой основание из плоского листа, к которому приделан конус со срезанной вершиной. Его надевают на дымоход, после чего герметизируют, а основу закрепляют на покрытии кровли. Это позволяет получить качественный и надежный узел, который будет надежно защищен на десятилетия.

Следует добавить, что существуют и альтернативные решения отделки этой области при помощи стального фартука либо фартуков, что выполнены из резины. Кроме того, в последнее время используют новое слово в этом вопросе – фольгированную ленту самоклеящегося типа, что выполнена из модифицированного битума. Этот материал оснащен битумным слоем, что является самоклеящимся. В свою очередь, он имеет пленку из силикона, которую следует удалить перед наклеиванием. А верхний слой фольгированного типа отлично защищает ленту от нагревания и пагубного воздействия ультрафиолетового излучения.

Чем и как загерметизировать?

Теперь требуется заделать щель между трубой и крышей из профнастила. Этого можно добиться при помощи герметизации данной области. Попытаемся разобраться, как это сделать в разных случаях. Если имеет место примыкание к кирпичной трубе, то весь процесс делится на 2 этапа:

  • установка фартука;
  • обеспечение его герметичного прилегания к крыше.

Сначала готовится кровля. Для этого гидроизоляцию следует завести на трубу и закрепить. Часто такое делается в бане. Щелей здесь быть не должно, чтобы внутрь не попал конденсат.

Сверху и снизу трубы надо установить обрешеточные доски. Это позволяет избежать того, что фартук будет как бы висеть. Теперь все нужно очистить и провести обезжиривание.

После этого либо монтируется фартук с последующей герметизацией стыков частей доборного типа, либо проводится фальцевание. В первом варианте установка начинается с примеривания нижней примыкающей планки к трубе. Тут отмечаются дымоходные уголки, после чего следует отступить от них 20-30 миллиметров и произвести отрез куска верхнего плеча части добора. Там, где происходит сгибание уголка, проделывается надрез и для обхватывания загибается планка. Теперь по длине на кровлю наносят самоклеящуюся ленту на основе бутила, а сверху кладут уплотнитель, чтобы под фартуком не накапливалась грязь, и проводится герметизация.

Стык, располагающийся между трубой и кровлей, закрывается планкой примыкания. Так как работа происходит с профнастилом, то закрепление осуществляется при помощи саморезов кровельного типа с прокладкой из EPDM-резины. Саморезы вкручивают перпендикулярно листу поверх всех волн. С боков планки крепятся примерно так же. Их обрезают по габаритам трубы, подгибают, но монтируют только на герметик и ленту на основе бутила. Да и герметик наносится только на низ фартука, чтобы закрывал лишь линию планочного стыка. Шаг между саморезами при креплении этих планок не может быть более 150 миллиметров.

Ширина нижней части добротного элемента должна быть не меньше 450 миллиметров при 15-градусном уклоне кровли. На кровлях, имеющих большую пологость, верхняя фартучная часть должна иметь большую ширину. Требуется промазать герметиком весь планочный стык с кровлей, включая низ и бока.

Там, где опорный лист примыкания, располагается под верхним листом профнастила планка, что крепится саморезами со шляпками плоского типа. Так крепежи не будут мешать укладыванию покрытия кровли. Там, где часть будет открыта, планку можно прикрепить при помощи обычных саморезов.

На верхнюю планку примыкания можно уложить лист профнастила, который следует завести под конек.

Перед укладыванием на ровную поверхность нижнего плеча требуется наклеить ленту-самоклейку, а потом на нее клеят уплотнитель и наносят герметизирующий состав. Кровельный материал тут будет крепиться аналогично иным местам.

Как закрыть трубу?

Если требуется закрыть трубу круглого типа на крыше, выполненной из профнастила, то можно воспользоваться переходником под названием «мастер-флеш». Его монтаж на крышу из профнастила будет производиться с учетом следующих особенностей.

  • Если крыша имеет большую высоту, то переходник должен быть установлен ромбом.
  • Если возможно, то крепление переходника к профнастилу должно осуществляться, как к низу, так и к верху волны.
  • Мастер-флеш должен быть обработан герметичным составом дважды. Сначала при наклеивании, а потом – у сгибов. Причина в том, что придать основе форму, что будет точно копировать гофру листовой кровли, попросту невозможно.

С применением переходника эластичного типа можно произвести герметизацию лишь утепленных труб печного типа и вентиляции. А вот для неутепленных альтернатив лучше будет применять герметик и хомуты из стали. Герметичным составом промазываются места стыка хомута и трубы со стальными листами.

Рекомендации

Если говорить о рекомендациях по выводу трубы через профнастил, то первым моментом, о котором следует сказать, будет то, что не нужно предпринимать попыток нарушения технологии. Экономия какого-либо материала будет крайне сомнительной, а вот проблемы со щелями и крышей могут быть точно.

Не нужно делать трубу слишком большой для вывода из дома. Иначе дым будет остывать быстро, и в трубе будет образовываться конденсат.

Стык обязательно требуется заделать. В противном случае кровля дома не прослужит и половины предполагаемого срока. Кроме того, на чердаке дома в зимнее время года будет очень некомфортно.

Ниже вас ждёт полезное видео о герметизации стыка трубы и профнастила.

всё про ремонт и обустройство жилья

Большинство людей, решивших построить дом, при проектировании крыши отдает предпочтение двухскатной крыше из профлиста.

Использование профнастила в кровле двускатных крыш – это оптимальное соотношение функциональности и внешнего вида.

Это можно объяснить тем, что устройство такой крыши более устойчиво к погодным проявлениям, как снег, град или сильный ветер. Крыша из профнастила не накапливает на себе огромные сугробы снега и воды. А это очень важно при изменчивости погоды в нашем регионе. Плюс эта крыша имеет очень красивый внешний вид. Ее устройство довольно просто. Обладая элементарными навыками в строительстве и имея правильно составленные чертежи, двухскатная крыша из профнастила может быть построена своими руками. Чтобы оценить свои возможности и силы в этом вопросе, перед тем как приступить к работе, лучше проконсультироваться у специалиста.

Монтаж двускатной крыши можно разделить на три этапа:

  1. Установка несущей конструкции из строительных балок.
  2. Формирование обрешетки и ее последующее обустройство.
  3. Выбор подходящей кровли и ее настил.

Структура листа профнастила.

Для покрытия кровли, в последнее время, лидирующие позиции занимает такое покрытие, как профнастил. Он сумел обогнать такие популярные кровельные покрытия, как металлочерепица и ондулин. Этот материал представляет собой изготовленный из стали с оцинкованным покрытием металлический лист. К основным плюсам профнастила можно отнести такие качества, как невысокая стоимость, долговечность, прочность и красивый дизайн.

Для установки крыши, прежде всего, необходимо будет возвести надежную и прочную обрешетку. На нее будут укладываться профилированные листы. Начинать монтаж нужно с ее торца. Чтобы выровнять профнастил, рекомендуется вдоль карниза протянуть толстую нитку. Выравнивать его по торцу ската не рекомендуется. К обрешетке нижней части каждой второй волны в область конька и свеса крепят кровельные листы. У торцевого края крыши его крепят по дну профиля в каждый горизонтальный брусок обрешетки. Середину с помощью саморезов фиксируют в шахматном порядке. В каждый квадратный метр вкручиваются 5 саморезов. Отличие профнастила от шифера заключается в том, что его закрепляют на крыше только в нижней части волны.

Из способов крепления профилированного настила можно выделить два основных:

Схема укладки листов профнастила.

  1. Из четырех профлистов на крыше собирается блок. Вначале крепится первый лист самого нижнего ряда. Сверху крепится первый листок из второго ряда. Второй нижний лист закрепляется в нижнем ряду. Второй верхний лист в верхнем ряду. Так и получается на крыше блок из четырех листов. Рядом с боковым перехлестом нужно сделать еще один четырехлистный сборный блок. Этот способ крепления используют при креплении кровли из профилированного листа с дренажной или водосточной канавкой.
  2. Второй способ делается из трех листов. Из первого ряда берутся два листа. Дальше они укладываются и скрепляются между собой. Первый лист из второго ряда тоже крепится к ним. Параллельно карнизу выравнивается блок и окончательно закрепляется. Следующий блок крепят с перехлестом рядом с ним. Этот способ крепления применяют при монтаже крыши без водосточной канавки. В этом случае все листы из первого ряда закрываются листами из второго ряда.

От выбора правильного угла наклона крыши зависит правильность монтажа кровли. Если крыша будет иметь угол наклона менее 14 градусов, то по горизонтали, внахлест соседних листов, нужно делать более 20 см. Если крыша будет иметь угол наклона не менее 15 градусов и не более 30 градусов, то величина нахлеста будет составлять не более 20 см. Если крыша будет иметь угол наклона больше 30 градусов, то нахлест будет равен 15 см.

Крепить профнастил к деревянным конструкциям крыши лучше всего специальными саморезами для кровли. Они имеют полимерную прокладку и сверло. Специалисты советуют использовать саморезы размером 48х35 мм. Для крепления конька нужно брать саморезы размером 80 мм.

Схема устройства крыши из профилированных листов.

На деревянные стропильные конструкции укладываются слои гидроизоляции, пароизоляции и слой утеплителя. Существует два вида гидроизоляционного слоя: теплый и холодный. Если при монтаже кровли выбирается теплый тип, то применяют специальную мембрану, которая обладает высокими свойствами устойчивости к влаге. Все материалы нужно укладывать горизонтально, чтобы не возникало провисания. Если выбор делается в сторону холодной гидроизоляции, то к мембранному слою добавляется гидроизоляционная пленка. Утепление крыши тоже является важной составляющей при монтаже. Существуют матовые и плитные виды утеплительного материала. Он кладется между стропилами. При этом укладка данного слоя делается вплотную к слою гидроизоляции так, чтобы не оставалось свободного пространства.

Если используется профнастил холодного типа, тогда между слоем гидроизоляции и слоем утеплителя делается специальный зазор для циркуляции воздуха. Пароизоляция в данном случае наносится на слой утеплителя для уменьшения образования конденсата.

Цена профнастила зависит от толщины профильного листа, производителя и от типа покрытия. Самым большим спросом пользуется оцинкованный материал. Это легко объяснить. Так как он из-за слоя оцинковки является более прочным, жестким при настиле, у него повышенная устойчивость к различного рода деформациям и имеет небольшой вес.

Инструменты, которые понадобятся для укладки кровли:

  1. Ручные ножницы по металлу. Если слои листов не превышают 6 мм, они смогут его разрезать.
  2. Электрические ножницы. Они помогут сэкономить время и более ровно и точно разрежут листы.
  3. Электрический лобзик.
  4. Дисковая плита с небольшими зубьями.
  5. Саморезы.

Инструменты, которыми категорически запрещается пользоваться при покрытии крыши профнастилом:

  1. Болгарка.
  2. Абразивные круги.

Крыша из профнастила – это идеальное решение для любого дома.

Содержание

Щипцовые или двухскатные крыши обладают торцами или фронтонами. Такие крыши подразделяются на классические с одинаковым углом с обеих сторон и несимметричные, когда наклон отличается. А линия конька делит строение на две части. Когда в качестве отделочного материала сверху применяется профнастил, делается стандартный пирог крыши и укладывается материал. Рассмотрим особенности двухскатных крыш с фото и расскажем, как крепить покрытие.

1. Подготовка к работе

Перед тем, как приступать к обустройству двухскатной крыши из профнастила, подготовьте материалы. Вам обязательно нужно держать под рукой ножницы по металлу, дисковую пилу, саморезы и электролобзик. Помните, что использование абразивных дисков запрещено. Связано с тем, что вы легко нарушите целостность и герметичность материала.

Что касается профлиста, то на нем должна быть надпись с пометкой H. Допускается применение HC-профлиста. Соответствующая пометка означает, что лист подходит для проведения кровельных работ.

2. Стропильная система

Одним из важных моментов в процессе обустройство двухскатной крыши является стропильная система. Стропила бывают наслонные и висячие. В последнем случае деревянные элементы опираются на стены снаружи, а соединение осуществляется за счет конька. А балка конькового типа потребуется в первом случае, когда используются стропила наслонного типа.

Когда речь заходит о двухскатной крыше из профнастила, то весь процесс начинается со стропил фронтонного типа. Их монтаж производится на мауэрлат. Для стропил применяется деревянная обрезная доска. Параметры доски 15 на 15 см.

3. Утепление двухскатной кровли и фиксация листа

Как проводить утепление будет зависеть от того, какое планируется построить чердачное помещение. Достаточно обойтись слоем гидроизоляции, если вы не планируете пользоваться помещением под крышей. А вот когда делается мансардное помещение, то тут не обойтись без слоя утеплителя. И само покрытие потребуется защитить мембраной.

После того, как кровельный пирог полностью готов, приступайте к креплению профлиста. Есть два способа.

  1. Балка собирается из 2-х листов.
  2. Сборка производится из 3-х листов.

В первом случае берется лист 1-го ряда и присоедините к нему лист со 2-го. После этого листы с других рядов фиксируются сверху. В конечном счете, у вас получится своего рода блок, состоящий из 4-х листов.

Когда делается блок из 3-х листов, зафиксируйте листы нижнего ряда в количестве двух штук. А после этого делается примыкание материала со 2-го ряда. В ходе того, как вы будете собирать материалы, и крепить на кровле, нужно учитывать и наклон, а вернее угол. Если он менее 14, то нахлест будет 20 см. Меньше делать не рекомендуется. При наклоне от 15 до 30 градусов, сделайте меньше на пару сантиметров. А вот когда наклон превышает 30 градусов, то не более 15 см.

4. Чем соединять листы?

Для этих целей предусмотрены кровельные саморезы. Идеальный вариант – это метизы с параметрами 48 на 35 мм. И когда будете крепить, внимательно следите за тем, чтобы саморез входил в покрытие не слишком плотно. Если чересчур пережать, то появятся трещины и могут образоваться сколы. В результате кровля потеряет свой первозданный вид и тех.параметры. А это уже может привести к протечкам.

Что касается шага крепления, то здесь все будет зависеть от типа материала. Обязательно предусмотрите обрешетку из дощечек. Желательно под профнастил делать обрешетку сплошного типа.

Частые вопросы

При наклоне от 15 до 30 градусов, сократите нахлест на пару сантиметров.

Предпочтение отдавайте саморезам кровельного типа с параметрами 4,8 на 3,5 см. С их помощью легко закрепить материал.

На нем должна быть надпись с пометкой H. Можно также воспользоваться моделью HC. Пометка означает, что лист подходит для работ.

Двухскатная крыша из профнастила – распространенная современная кровля частных домов и домиков на дачных участках. Она сочетает в себе хорошие функциональные качества и отличный дизайн, а также более проста в исполнении, чем четырехскатная.

Элементы двухскатной крыши

Двухскатная (другое название – щипцовая) крыша состоит из двух состыкованных под углом скатов. На оставшихся сторонах торцы имеют форму треугольника.

Бывает несколько разновидностей:

  • классическая, — скаты наклонены под одинаковым углом, а конек находится на средней оси;
  • несимметричная, углы отличаются, конек смещена в одну из сторон;
  • с соединением на разной высоте (не по коньку) – требуют сооружения вертикальных перегородок для опоры.

Двухскатные крыши из профнастила популярны благодаря освобождаемому объему чердачного пространства, что позволяет сделать мансарду или обустроить помещение под другие нужды.

Профнастил для двухскатной крыши

Однозначного ответа на вопрос, какой профнастил лучше подойдет для того, чтобы покрыть двухскатную крышу, нет. При выборе учитывают целый комплекс факторов: от угла наклона (минимальный регламентирован СНиП и рекомендациями производителя), до обрешетки и региона.

Кровельный материал с маркировкой Н имеет большую прочность, чем НС и С. Он способен выдерживать солидные нагрузки, однако дорогостоящ. Тонкий НС профнастил можно постелить только на двускатные крыши с как можно более крутым углом. При малом уклоне возможны деформации листов.

Оптимальным вариантом станут:

Несущий каркас

Двухскатная стропильная система бывает:

  • наклонная, — стропила соединяются на коньковой балке;
  • висячая, — балки стыкуются вместе, а опираются лишь на стены.

За распределение нагрузки отвечает – мауэрлат. Этот деревянный брус крепится к стенам закладными деталями и «забирает» нагрузку от стропил. В брусе в местах стыковки выполняются прорези, в которые «входит» стропило и крепится гвоздями.

Для устройства стропил двухскатной крыши из профнастила чаще всего применяется доска сечением 150х50 мм. Особое внимание уделяется положению фронтальных (крайних) стропил. Контроль за углом остальных (устанавливаемых примерно через 1 метра) ведется с помощью натянутых шнуров.

Утепление кровли

После окончания монтажа «скелета» кровли, приступают к изготовлению «кровельного пирога».

Если чердак предполагается нежилым, достаточно гидроизоляции, а утепление ведется на перекрытии жилого этажа. Если планируется устроить мансарду, утеплитель кладется со стороны чердака на гидроизоляцию между стропилами и защищается паронепроницаемой мембранной пленкой.

Устройство обрешетки

С наружной стороны крыши, над гидроизоляцией, к стропильным ногам крепятся брусья. Такая контробрешетка предназначена для вентиляции под профлистом. На контробрешетку двухскатной крыши, в свою очередь, крепится обрешетка под профнастил. Она для «тонких» типов профнастила выполняется сплошной, для остальных – с шагом около 50 см.

Монтаж профлистов

Листы кровельного профнастила на двухскатной крыше легко смонтировать своими руками: они крепятся к обрешетке саморезами с резиновыми шайбами. Для небольших размеров листа достаточно двух «линий» крепежа – на расстоянии 150-200 мм от краев. Для длинных желателен дополнительный крепеж посредине. Рекомендуется для лучшей защиты от ветровой нагрузки крепить листы по каждой волне, а стыки соединять заклепками.

Монтаж обязательно начинать с нижнего ряда. Для лучшей защиты от проникновения влаги в подкровельное покрытие, нахлест на листы должен составлять 150-200 мм.

Устройство конька

Наиболее проблемная зона двухскатной крыши – соединение двух кровельных плоскостей. Здесь для защиты нужно смонтировать специальный конек из гладкого металла в цвет основным листам. Он крепится к обрешетке саморезами и уплотняется герметиком. При этом предусматривается вентиляционный зазор 40-50 мм.

Фронтон – обязательный элемент

Для защиты двухскатной крыши от «бокового» попадания осадков необходимо устроить фронтон, выпустив профнастил за кладку не менее чем 400 мм. На свесах со сторон покрытых профнастилом дополнительно обустраивают желоба для отвода воды.

Строительство кровли «с нуля», как и возведение любой другой кровли — очень ответственная работа. Выполняя ее самостоятельно, есть риск совершить критическую ошибку, которая в будущем обе6рнется серьезными проблемами с надежностью. Поэтому, если нет опыта, не стоит экономить на профессионалах. Крыша — через чур ответственный элемент здания, чтобы допускать небрежности в ее обустройстве.

Статьи по теме:

Украина, г. Харьков,
пр. Московский, 142, офис 42

Как и чем заделать щель между трубой и кровлей из разных материалов

Вывели дымоход через крышу и не знаете, как и чем заделать щель между трубой и кровлей? Зато об этом знаем мы. От ультрабюджетных методов для герметизации шифера до трудоемких способов закрыть стыки на металлочерепице и профнастиле — мы подробно расскажем о каждом из них. Изучайте возможные варианты и выбирайте подходящий. Пошаговые инструкции и описание особенностей всех способов герметизации стыка трубы и крыши прилагаются.

Шифер — самый бюджетный кровельный материал из существующих. Поэтому и решения для герметизации щели между трубой и кровлей тоже должны быть дешевыми, а также простыми и быстрыми в реализации.

Итак, если вы ищете, чем замазать щель между трубой и крышей из шифера, то для этих целей лучше всего подойдет асбестовый раствор. Если же нужен более технологичный и долговечный метод герметизации стыка, тогда поставьте на трубу стальной фартук.

Раствор из цемента с асбестом

Герметизация трубы на крыше из шифера смесью из цемента с асбестом — кустарный, но от этого не менее эффективный метод. В конце концов, не зря асбест продолжает использоваться для создания огнестойких покрытий и материалов, несмотря на подмоченную репутацию.

Сам метод прост: размоченный в воде асбест смешивают с цементом и полученным раствором замазывают стыки между печной трубой и шифером. Главное, не забыть о латексных перчатках и респираторе. Все-таки, репутация у этого материала испорчена не просто так — он относится к канцерогенам первой степени, то есть достоверно вызывает рак. И особенно опасен асбест при попадании в легкие. Впрочем, если соблюдать несложные меры безопасности, риск практически нулевой.

А теперь пошагово расскажем, как заделать щель между трубой и крышей асбестовым раствором:

  1. Асбест замачивают в воде в соотношении 1 к 1. Лучше, если асбест в виде волокон или порошка, но можно использовать и измельченные асбестовые листы.
  2. Размоченный асбест в соотношении 1 к 1 смешивают с цементом марки М400.
  3. Прежде чем замазать трубу на крыше, шифер вокруг нее и 100-150 мм дымохода тщательно очищают от загрязнений и обезжиривают.
  4. Полученным раствором замазывают щель между трубой и шифером. Снизу и по бокам все стандартно: раствор должен немного заходить на трубу, чтобы лучше на ней закрепиться. А вот сзади нужно вылепить из смеси небольшой горбик с острым «хребтом» по центру и плавными спусками. Это нужно, чтобы снег не скапливался сзади трубы, а как бы разрезался и сползал по бокам.
  5. Смоченными в воде руками разглаживают раствор, чтобы не было уступов и шероховатостей, которые могут помешать отводу воды или сходу снега.

Асбестовый раствор очень дешев и без проблем выдерживает температуру больше 1000 °C, поэтому им можно замазать щель между трубой и крышей бани без опасений, что смесь растрескается из-за нагрева. Кроме того, у раствора из асбеста отличная адгезия к шиферу, он устойчив к воздействию едких веществ и перепадам температур. Но у него есть три основных минуса.

Во-первых, стык между трубой и крышей должен быть не очень широким. Иначе смесь при замазке будет просто проваливаться сквозь щель. Даже если удастся забить широкую щель, раствор со временем начнет крошиться, что приведет к протечке.

Во-вторых, налепленный на трубу раствор смотрится некрасиво. Если речь идет о бане или хозяйственной постройке, то это может не иметь значения, но герметизация дымовой трубы на крыше дома — совсем другое дело.

В-третьих, узел получается не очень надежным. Достаточно небольшой ошибки в замешивании раствора или его нанесении, чтобы крыша потекла при первом же дожде. Но даже при соблюдении технологии срок службы соединения вряд ли превысит 15 лет. Опять-таки это допустимо для бани, но не для крыши основного дома.

Фартук из оцинкованного металла или нержавеющей стали

Еще один недорогой способ заделать щель между крышей из шифера и круглой трубой. Впрочем, в отличие от асбестового раствора, этот метод подходит для всех типов неметаллического кровельного покрытия.

Стальной фартук или проходка на трубу — это основание из плоского стального листа, к которому приварен конус со срезанной вершиной. Конус надевают на круглый дымоход и герметизируют, а основание крепят на кровельном покрытии. В результате получается надежный и долговечный узел, который при правильном монтаже способен сохранять герметичность десятилетиями.

Так выглядит фартук из нержавеющей стали для герметизации прохода круглой трубы через скатную кровлю

Герметизация трубы на крыше с помощью стального фартука выполняется в семь шагов:

  1. Шифер и трубу очищают от загрязнений и, если кровельный пирог с утеплителем еще не смонтирован, промывают струей воды.
  2. На трубу надевают фартук так, чтобы основание было плотно прижато к кровельному покрытию и заходило под конек. Если выход трубы далеко от конька, то стальной лист наращивают, чтобы завести его верхний край под коньковую планку минимум на 60 мм. Это нужно сделать обязательно, иначе стык между трубой и кровлей будет протекать, сколько бы герметика вы ни использовали.
  3. Основание прикручивают к обрешетке кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины, чтобы защитить места соединений от протечек. По этой же причине саморезы закручивают в верх волны. Перед вкручиванием саморезов необходимо просверлить отверстия в шифере, чтобы он не растрескался.
  4. Боковые края основания фартука загибают киянкой так, чтобы они плотно прилегали к шиферу, и промазывают полиуретановым или силиконовым герметиком.
  5. На трубу устанавливают хомут и зажимают его в месте перехода между фартуком и дымоходом.
  6. Хомут тщательно герметизируют. Для лучшей защиты вплотную к хомуту можно поставить воротник с «юбкой», который будет отсекать воду от соединения.
  7. В образовавшиеся между основанием и волнами шифера отверстия укладывают уплотнитель или задувают пену.

Как и асбестовый раствор, этот способ герметизации подходит и для того, чтобы закрыть стыки между печной трубой и шифером. Главное в этом случае, использовать высокотемпературный герметик.

Желательно, чтобы фартук был изготовлен из нержавеющей стали — так его срок службы будет исчисляться десятилетиями. Допустима и оцинкованная сталь, но тогда узел прохода трубы через кровлю, скорее всего, придется ремонтировать или переделывать уже через 15-20 лет.

Преимущества стального фартука для герметизации кровли из шифера:

  • дешевизна;
  • долговечность;
  • относительная простота монтажа;
  • стойкость к высоким температурам;
  • легкость ремонта и восстановления.

Недостатки способа:

  • в нижней части трубы между основанием фартука и шифером могут поселиться насекомые, птицы и грызуны;
  • без заведения основания под конек гарантирована протечка;
  • повышенная вероятность обмерзания из-за разницы в теплопроводности между шифером и металлом.

В отличие от шифера, для ондулина и мягкой черепицы выпускают специальные переходные элементы. С ними герметизация печной трубы на крыше сильно упрощается и сводится к монтажу этих элементов в правильном порядке. Хотя и здесь есть свои тонкости.

Герметизация круглой трубы

Вентиляционная труба на крыше при проходе через кровельные материалы на основе битума оформляется буквально за несколько минут с помощью одного проходного элемента. Для ондулина монтаж выполняют за пять шагов:

  1. Проходной элемент устанавливают на трубу или в месте ее будущего монтажа, с нахлестом на нижний слой ондулина 17 см и более.
  2. Примерно посередине нахлеста проходной элемент крепят к обрешетке в верх каждой волны, кроме двух крайних.
  3. По бокам от проходного элемента укладывают и закрепляют листы ондулина с нахлестом в одну волну.
  4. Сверху проходного элемента укладывают и закрепляют еще один лист ондулина с нахлестом не менее 17 см.
  5. Вентиляционную трубу полностью собирают и крепят к проходному элементу четырьмя саморезами.

Герметизация труб на мягкой кровле с помощью проходного элемента еще проще:

  1. Проходной элемент прикладывают к кровле и намечают место для отверстия.
  2. Поверх намеченного отверстия кладут картонный шаблон и обводят его.
  3. По внешней линии вырезают отверстие.
  4. На кромку проходного элемента наносят герметик сплошным слоем, после чего его устанавливают на отверстие и крепят саморезами.
  5. Последним шагом устанавливают саму трубу.

Наглядно процесс монтажа показан на видео:

Если же вы ищете, чем заделать щель между трубой отопления и крышей, то стандартные пластиковые элементы не подойдут. Для этого нужен гибкий переходник Мастер Флеш — эластичная манжета в форме ступенчатого конуса с алюминиевым фальцем по контуру, которая надежно герметизирует стыки. Поскольку между трубой и крышей должно быть довольно большое расстояние, чтобы битумное покрытие попросту не расплавилось от высокой температуры, выбирайте переходники большой площади. Основа проходного элемента должна накрыть не менее 40 мм кровельного покрытия с каждой стороны.

Мастер Флеш обычно ставят на уже готовую трубу, но без установленного аэратора, если он предусмотрен конструкцией:

  1. На переходнике обрезают несколько ступенек так, чтобы диаметр отверстия в нем был немного меньше диаметра трубы.
  2. Переходник одевают на печную трубу и обводят его нижнюю часть по контуру.
  3. Основание оставляют плоским для мягкой кровли или придают ему форму волн ондулина — оно должно вплотную прилегать к кровельному покрытию.
  4. Прежде чем заделать стык между трубой и крышей, кровельное покрытие очищают от грязи и обезжиривают.
  5. По размеченному контуру наносят силиконовый герметик.
  6. Мастер Флеш закрепляют на кровле саморезами.

Мастер Флеш изготавливают из устойчивой к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению резины, поэтому с помощью этого переходника возможна и герметизация трубы на крыше бани. Но только если она утеплена.

Герметизация кирпичной трубы на крыше

Проход кирпичной трубы через кровлю загерметизировать сложнее, чем круглый. Стык между трубой и крышей из ондулина закрывают специальными фартуками, а между дымоходом и кровлей из битумной черепицы — ендовными коврами.

Установка фирменного фартука выполняется в несколько этапов:

  1. По периметру трубы на расстоянии 2-3 см делают дополнительную обрешетку брусом.
  2. Перед монтажом ондулин и трубу очищают и обезжиривают.
  3. Снизу к трубе примеряют примыкающий фартук и обрезают его так, чтобы с каждой стороны дымохода он выступал на одну волну.
  4. Фартук ставят вплотную к трубе и прибивают гвоздями в верх каждой волны, кроме крайних.
  5. Два нижних угла трубы герметизируют лентой Ондуфлеш, наклеивая ее с нахлестом в одну волну на ондулин и 10-15 см на трубу. Лишнюю часть ленты обрезают и загибают, приклеивая ее к фартуку.
  6. К трубе прикладывают боковые планки и размечают места отрезов: они должны повторять форму трубы.
  7. Обрезанные боковые фартуки крепят вплотную к трубе к брускам дополнительной обрешетки.
  8. Сзади кирпичная труба на крыше герметизируется лентой Ондуфлеш. При этом нахлест на ондулин должен быть не менее 15 см, а на трубу — не менее 10 см. Ленте нужно тщательно придать форму кровельного покрытия, чтобы не было складок, куда может затечь вода.
  9. Места стыка фартуков и стены также герметизируются лентой Ондуфлеш шириной 10-15 см.
  10. В верхней части фартуков ставят металлические планки, привинчивая их саморезами к трубе. Верх фартуков или герметизирующая лента должны выступать примерно на 5 мм над крепежными планками.
  11. Фартук и ленту немного отгибают и получившийся промежуток заполняют силиконовым или полиуретановым герметиком.
  12. Сзади трубы устанавливают лист ондулина так, чтобы он не доходил до ее стенки примерно 6 см, и заводят его под коньковую планку.

Герметизация кирпичной трубы на крыше из мягкой черепицы выполняется с помощью раскройки и наклейки ендовного ковра:

  • по периметру трубы крепят деревянный брусок треугольной формы с плечом не менее 5 см и заводят на него подкладочный ковер;
  • кирпичную трубу штукатурят и покрывают битумным праймером на высоту не менее 300 мм;
  • из ендовного ковра делают выкройки, которые должны закрывать всю покрытую битумным праймером трубу, примыкающий брусок и 200 мм кровельного покрытия;
  • чтобы сделать выкройку, ендовный ковер прикладывают к нужной стороне трубы и намечают на нем линии дымохода и бруска;
  • на выкройке должны быть предусмотрены нахлесты, которые закроют углы трубы;
  • на готовую выкройку тонким слоем наносят мастику и приклеивают к дымоходу, прогревая ее в углах строительным феном;
  • первой крепят лицевую выкройку, после — боковые, последней — заднюю;
  • сверху ендовный ковер закрепляют на трубе планками примыкания, поверх которых наносят герметик.

Профнастил и металлочерепица — родственные материалы, поэтому подход к герметизации стыков между трубой и кровельным покрытием практически одинаков. Отличия есть, но они незначительные. Например, для оформления верхнего примыкания к дымоходу на крыше из металлочерепицы могут использовать переходной элемент, который повторяет форму волн на листе. Это немного упрощает монтаж, но из-за высокой стоимости переходного элемента вместо него обычно ставят стальной лист, окрашенный в цвет кровли.

Как и для ондулина, способ герметизации стыка между кровельным материалом и дымоходом зависит от формы трубы. Если труба на крыше дома прямоугольная, то щель закрывают комплектом стальных доборных элементов. Если круглая, то для герметизации трубы используют гибкий переходник Мастер Флеш.

Если труба на крыше кирпичная

Герметизация трубы на крыше из металлочерепицы или профнастила — это процесс, который условно разделить на два этапа:

  1. Монтаж фартука на кровельное покрытие.
  2. Обеспечение герметичного прилегания фартука к трубе.

И для каждого из этих этапов есть два основных варианта решения. Начнем с монтажа фартука.

Сначала кровлю нужно подготовить:

  1. Гидроизоляция заводится на печную трубу и закрепляется на ней. Это важно, поскольку если между дымоходом и гидроизоляцией будет щель, конденсат, который может образовываться на трубе под фартуком, будет стекать прямо в утеплитель.
  2. Снизу и сверху около трубы набивают дополнительные доски для обрешетки. Это нужно, чтобы фартук не висел в воздухе. Иначе его может деформировать снежная шапка зимой или неловкий монтажник, который наступит на доборную планку, например, при монтаже телевизионной антенны на крыше.
  3. Трубу и покрытие очищают от грязи и обезжиривают.

На подготовленное покрытие устанавливают фартук либо с герметизацией мест стыка доборных элементов, либо с их фальцеванием.

В первом случае процесс монтажа начинают с примерки нижней планки примыкания к трубе. На ней отмечают углы дымохода, отступают от этих отметок 2-3 см в сторону ближнего края планки и отрезают по этой линии часть верхнего плеча доборного элемента. В месте сгиба уголка делают надрез и загибают планку так, чтобы она обхватывала трубу.

Затем по всей длине планки на кровельное покрытие лепят двухстороннюю самоклеящуюся бутиловую ленту, поверх нее крепят уплотнитель, чтобы под фартук не попадала пыль, и не могли залезть животные или насекомые, сверху уплотнителя наносят слой герметика.

Планку примыкания устанавливают вплотную к дымоходу, закрывая ей стык между трубой и крышей. При этом к кирпичной кладке ее крепят анкерами, а к металлочерепице или профнастилу — кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины. Саморезы ввинчивают перпендикулярно листу в верх каждой волны.

Боковые планки примыкания крепят похожим образом: подрезают по размеру трубы, загибают, но устанавливают только на бутиловую ленту и герметик, без уплотнителей. Кроме того, герметик наносится и на нижнюю часть фартука так, чтобы он полностью закрыл линию стыка планок. При креплении боковых планок примыкания к кровельному покрытию расстояние между саморезами не должно превышать 15 см.

Последнюю щель между трубой и крышей закрывают планкой примыкания с очень широким нижним плечом. Лучше, чтобы она была сделана из стали с полимерным покрытием в цвет кровельного материала. Но допустимы и листы из нержавейки. Листы из оцинкованной стали ставить нежелательно — срок службы такого материала при монтаже на кровлю обычно не превышает 15 лет, в то время как профнастил или металлочерепица служат 20-50 лет в зависимости от вида покрытия. Лист оцинкованной стали за трубой, во-первых, нужно будет менять намного раньше, чем понадобится ремонт или реконструкция кровли; во-вторых, он может стать очагом коррозии и привести к преждевременной порче окружающего его кровельного материала.

Верхнюю планку тоже подрезают и загибают так, чтобы она полностью закрыла торцы боковых частей фартука. Затем ее крепят на бутиловую ленту, уложенную по контуру опорного листа.

Ширина нижнего плеча доборного элемента должна быть не менее 45 см при уклоне крыши не менее 15°. На более пологих крышах верхняя часть фартука должна быть еще шире, при этом нужно дополнительно промазать герметиком все место стыка планки с кровельным покрытием снизу и по бокам.

Там, где опорный лист примыкания будет находиться под верхним листом профнастила или металлочерепицы, планку крепят саморезами с плоскими шляпками. Это нужно, чтобы крепеж не мешал укладке кровельного покрытия. В открытой части планку крепят обычными кровельными саморезами.

Поверх верхней планки примыкания укладывают лист профнастила или металлочерепицы и заводят его под конек. Перед укладкой на ровную поверхность нижнего плеча наклеивают самоклеящуюся ленту, затем к ней приклеивают уплотнитель и наносят на него герметик. Чтобы попасть уплотнителем точно в волну, верхний лист сначала примеряют и отмечают гофры. Если этого не сделать, то выступы уплотнителя могут не совпасть с гофрами стального листа. Крепят кровельный материал так же, как и на остальной крыше.

Стыковой способ монтажа фартука эстетичен, долговечен, но очень сложен в реализации даже для профессиональных кровельщиков. Достаточно небольшой ошибки, чтобы крыша вокруг трубы начала течь.

Фальцевый метод установки фартука надежнее с точки зрения протечек, поскольку его главная идея — в минимизации повреждений планок. По сравнению со стыковым, у этого метода есть три особенности:

  1. Задняя планка к кровле крепится кляммерами, а не саморезами.
  2. Боковые планки с торцевой стороны, ближней к коньку, не срезаются, а заворачиваются конвертом и скрепляются с задним узлом примыкания фальцем.
  3. Передняя планка скрепляется с боковыми также фальцем.

В результате фартук получается цельным, и держится не только за счет саморезов, но и благодаря фальцевым соединениям планок друг с другом. Подробно о том, как герметизируется печная труба на крыше этим методом, смотрите в видео:

Хотя фальцевый фартук не требует такой точности измерений и резки, как стыковой, он намного более трудоемкий. Кроме того, без специальных инструментов для гибки металла сделать его невозможно, в то время как для монтажа стыковым методом нужны лишь ножницы по металлу, маркер и рулетка. Но для тех, кто решил сделать заделать стык между трубой и кровлей самостоятельно, фальцевый способ монтажа подходит лучше — да, он займет больше времени, зато вероятность ошибки намного меньше.

Теперь о герметизации примыкании фартука к трубе. Сделать это можно двумя способами:

  • прорезать штробу в трубе, завести в нее планки фартука и забить герметиком;
  • установить специальный воротник (комплект верхних планок примыкания) на трубе и загерметизировать его.

Оба метода эффективны и надежны, но штробление сейчас применяют редко. Во-первых, прорезать правильную штробу сложно, особенно в старой трубе. Во-вторых, можно случайно сделать слишком глубокий пропил и повредить дымоход. В-третьих, на трубе около штробы будет мостик холода, что может привести к увеличению количества сажи внутри дымохода.

Поэтому герметизация трубы на крыше с помощью воротника намного предпочтительнее. Для этого на трубу останавливают небольшие планки с расширением сверху, которые прижимают фартук. В это расширение укладывают полиуретановый герметик толстым слоем. Он заполняет все неровности и застывает, образовывая прочный, непроходимый для воды барьер.

Если труба на крыше круглая

Чтобы заделать щель между крышей из профнастила или металлочерепицы и круглой трубой используют уже упомянутый переходник Мастер Флеш. Устанавливают его примерно так же, как и на крышу из ондулина, но есть три особенности:

  1. По возможности к профнастилу крепить переходник нужно в низ и в верх волны. Креплений в боковые участки лучше избегать, если это возможно.
  2. Поскольку придать основанию форму, которая будет точно копировать гофры листовой кровли, невозможно, мастер флеш обрабатывают герметиком дважды: при приклеивании, а потом еще раз в местах около сгибов.
  3. На крышах из профнастила с большой высотой волны переходник устанавливают ромбом.

С помощью эластичного переходника можно герметизировать только вентиляционные и утепленные печные трубы. Для неутепленных труб нужно использовать стальные хомуты и герметик, которым промазывают все места стыка хомута с трубой и стальными листами.

Саморезы

для профнастила (39 фото): как правильно закрепить профнастил на крышу саморезами? Какие саморезы нужны для профлиста?

Сегодня металлический профлист очень популярен и считается одним из самых универсальных, долговечных и бюджетных строительных материалов. С помощью металлического профнастила можно возвести забор, покрыть крышу хозяйственных или жилых домов, сделать крытую площадку и так далее. Этот материал имеет декоративное покрытие в виде покраски полимерной краской, а более дешевые варианты могут быть покрыты только слоем цинка, который призван защитить материал от коррозии.Но каким бы прочным и красивым ни был профнастил , его успешное применение во многом зависит от того, какое оборудование вы используете при выполнении монтажных работ .

ImageImage

Описание

Саморезами для крепления профнастила являются Саморез … То есть это корпус с рабочей головкой, имеющий по всей длине треугольную саморезку. Для закрепления в материале саморез имеет заостренный наконечник в виде миниатюрной дрели.Головка этой метизы может иметь разную конфигурацию — она ​​подбирается для установки в зависимости от типа крепления профлиста и вариантов создания эстетичного вида готовой конструкции.

Изображение Изображение

Работа с саморезами для профнастила происходит по тому же принципу, что и при использовании саморезов — фурнитура с помощью резьбы входит в толщину материала и надежно укрепляет примыкание профнастила в нужном месте.

В отличие от шурупов , для использования которых необходимо предварительно просверлить материал, саморез выполняет эту задачу сам, в момент вкручивания его в . Данный тип метизов изготавливается из особо прочной углеродистой стали. сплавы или латунь.

Image
Саморезы для профнастила имеют свои характеристики
  • Головка имеет форму шестигранника — такая форма зарекомендовала себя наиболее удобной при выполнении монтажных работ, кроме того, такая форма снижает риск порчи полимерного декоративного покрытия фурнитуры.Помимо шестигранника, существуют головки другого типа: полукруглые или потайные, снабженные прорезью.
  • Наличие широкой круглой шайбы — это дополнение позволяет снизить вероятность разрыва тонколистового материала или деформации при установке. Шайба продлевает срок службы самореза, защищая его от коррозии и равномерно распределяя нагрузку в местах крепления.
  • Прокладка из неопрена круглой формы — эта деталь не только выполняет изоляционные свойства застежки, но и усиливает действие шайбы.Неопреновая прокладка также действует как амортизатор, когда металл расширяется при изменении температуры.
Изображение

Саморезы для профлистов покрыты защитным слоем цинка, но, кроме того, в декоративных целях могут быть покрыты полимерной краской.

Цвет крышки самореза соответствует цветам стандартных листов. Такое покрытие не испортит внешний вид кровли или забора .

Изображение

Сорта

Саморезы для крепления профнастила к несущим конструкциям делятся на типы в зависимости от материала крепления .

  • Саморез по дереву — метизы имеют острый наконечник в виде сверла и резьбу с большим шагом на корпусе стержня. Эти изделия предназначены для работ, при которых необходимо крепить металлический профлист к деревянному каркасу. Такой фурнитурой можно без предварительного сверления закрепить лист толщиной 1,2 мм.
Image
  • Саморез по металлу — изделие имеет наконечник, напоминающий сверло по металлу.Применяется такая фурнитура, когда нужно прикрепить лист толщиной до 2 мм к конструкции из металла. Сверла для металлических профилей имеют частую резьбу на корпусе, то есть с небольшим шагом.
ImageImage

Кровельный шуруп также может быть изготовлен с использованием сверла увеличенного диаметра, и вы также можете приобрести варианты с пресс-шайбой или без нее.

Также существуют антивандальные варианты фурнитуры, внешне очень похожие на обычные саморезы для профнастила, но на их головке есть выемки в виде звездочек или парных прорезей.

Такая конструкция не позволяет откручивать это оборудование обычными инструментами.

Изображение

Размеры и вес

По ГОСТу метизы саморезы для профилированного листа, используемые для крепления к металлическому каркасу, изготавливаются из сплава углеродистой стали марки С1022 , к которому добавлена ​​лигатура для упрочнения готовых изделий. Готовый саморез обработан тонким цинковым покрытием, толщина которого составляет 12,5 мкм, для защиты от коррозии.

Размеры такого оборудования находятся в диапазоне от 13 до 150 мм. Диаметр изделия может быть 4,2-6,3 мм. Как правило, саморез кровельного типа имеет диаметр 4,8 мм. Имея такие параметры, метизы без предварительного сверления могут работать с металлом, толщина которого не превышает 2,5 мм.

Image

Отличие саморезов для профнастила, предназначенных для деревянных рам, только в резьбе . Внешне они очень похожи на обычные саморезы, но в отличие от них имеют большую головку.Метизы изготовлены из углеродистой стали и способны просверлить лист профнастила толщиной до 1,2 мм.

В продаже также можно увидеть саморезы нестандартных размеров для профнастила. Их длина может составлять от 19 до 250 мм, а диаметр от 4,8 до 6,3 мм. Что касается веса, то он зависит от модели винта. В среднем 100 штук этих продуктов могут весить от 4,5 до 50 кг.

ImageImage

Как выбрать

Чтобы металлический лист был надежно закреплен, важно правильно подобрать фурнитуру из материалов. Критерии отбора следующие:

  • Саморезы должны изготавливаться только из легированных сплавов углеродистой стали;
  • показатель твердости метизов должен быть выше, чем у листа профнастила;
  • головка самореза должна иметь клеймо производителя;
  • Продукция
  • упакована в оригинальную упаковку, на которой должны быть указаны данные производителя, а также серия и дата выпуска;
  • неопреновая прокладка должна быть прикреплена к пружинной шайбе с помощью клея, замена неопрена на резину не допускается;
  • для проверки качества неопреновой прокладки можно сдавить ее плоскогубцами — при таком действии на ней не должно появиться трещин, краска не отслаивается, а сам материал быстро возвращается к первозданному виду.
ImageImage

Опытные установщики рекомендуют приобретать саморезы того же производителя, который производит металлопрофилированный лист . Торговые организации заинтересованы в качественных и комплексных поставках, поэтому риск покупки некачественного товара в этом случае минимален.

Изображение

Как рассчитать

Саморезы

для профлиста, если они изготовлены по ГОСТ , имеют достаточно высокую стоимость, поэтому необходимо правильно определить количество метизов, которое потребуется для выполнения работ.Кроме того, необходимо определиться с параметрами фурнитуры, исходя из того, с какими материалами вам придется работать.

При определении длины рабочей части метизов нужно помнить, что ее длина должна быть больше суммы толщины профлиста и основания конструкции не менее чем на 3 мм. Что касается диаметра, то самые распространенные размеры — 4, 8 и 5,5 мм.

Определение количества саморезов зависит от типа конструкции и количества креплений.

ImageImage
Расчет фурнитуры для забора из профлиста следующий
  • В среднем на квадратный метр профнастила используется 12-15 саморезов, их количество зависит от того, сколько горизонтальных лагов будет задействовано при возведении забора — в среднем их 6 саморезов. винты на каждый лаг, плюс 3 штуки должны быть на складе на случай непредвиденных ситуаций.
  • При стыковке двух листов профнастила саморез должен пробить сразу 2 листа , внахлест друг на друга — в этом случае увеличивается расход — на профнастил идет 8-12 саморезов .
  • Рассчитать необходимое количество листов профнастила можно так: — длину забора нужно разделить на ширину профлиста без учета нахлеста.
  • Количество горизонтальных лагов рассчитывается исходя из высоты забора, который планируется сделать , при этом нижнее бревно должно располагаться примерно на расстоянии 30-35 см от поверхности земли, а второе опорное бревно. выполняется уже с отступом 10-15 см от верхнего края забора.В том случае, если между нижним и верхним лагами получается расстояние не менее 1,5 м, то для прочности конструкции также необходимо будет сделать средний лаг.
Image
Расход фурнитуры для кровли определяется на основании следующих данных:
  • для работы необходимо приобрести саморезов коротких для обрешетки и длинных для крепления различных элементов фурнитуры;
  • метизы для крепления к обрешетке берут 9-10 шт.на 1 кв. м, а для расчета шага обрешетки берут 0,5 м;
  • Количество винтов большей длины считается путем деления длины удлинения на 0, 3 и округления результата в большую сторону.
Image

Не рекомендуется приобретать саморезы в строго ограниченном количестве, согласно проведенным расчетам. Их всегда нужно иметь в небольшом количестве, например, для усиления боковых креплений при установке профлиста или в случае потери или повреждения небольшого количества метизов.

Изображение

Как исправить

Надежное крепление профнастила подразумевает предварительное изготовление каркасной конструкции из металлического профиля или деревянных балок . Для того, чтобы правильно затянуть шурупы в необходимых точках стыковки, на крыше или на заборе необходимо иметь схему подключения, по которой выполняется весь комплекс работ. Процесс установки — это не просто закручивание шурупов — необходимо завершить подготовительные, а затем и основные этапы работы.

Изображение

Обучение

Для качественной работы необходимо правильно подобрать диаметр и длину самореза … Здесь действует одно правило — чем тяжелее весит металлический профлист, тем толще диаметр крепежной детали нужно выбирать, чтобы обеспечить надежность застежки. Длина застежки определяется исходя из высоты волны профнастила. Длина самореза должна превышать высоту волны на 3 мм, особенно если 2 волны перекрывают .

Изображение

Даже несмотря на то, что производители заявляют, что их саморезы сами могут проходить сквозь лист профнастила, если приходится работать с металлическим листом 4 или 5 мм, то перед креплением этого листа нужно разметить места его креплений и заранее просверлите отверстия для ввода шурупов.

Диаметр таких отверстий на 0,5 мм больше толщины самореза . Такая предварительная подготовка позволит избежать деформации листа в месте крепления его саморезом, а также сделает его можно более плотно закрепить профлист к опорному каркасу.Помимо этих причин, чуть больший диаметр отверстия в месте крепления даст возможность профилированному листу смещаться при изменении температуры.

ImageImageImage

Процесс

Следующим этапом монтажных работ будет процесс крепления профнастила к каркасу. Последовательность действий в данном случае предполагается следующая:

  • для выравнивания нижнего края профлиста протянуть шнур по низу забора или крыши;
  • Установка
  • начинается с самого нижнего листа , при этом сторона направления работы может быть любой — правой или левой;
  • листа первого блока, если площадь покрытия большая, устанавливаются с небольшим перекрытием , сначала крепятся на 1 саморез в местах перекрытия, после чего блок выравнивается;
  • , далее саморезы вводятся в каждую нижнюю часть волны по нижней части листа и после 1 волны — на остальных листах вертикального блока;
  • после окончания этого этапа саморез также кладется на оставшиеся низкие участки волн;
  • Саморезы
  • вставляются только в перпендикулярном направлении относительно плоскости каркаса;
  • , затем перейдите к , чтобы смонтировать следующий блок , поместив его внахлест с предыдущим;
  • размер внахлест составляет не менее 20 см. , а если длины обрешетки не хватает, то листы блока нарезаются и соединяются между собой метизами, вводя их подряд в каждую волну;
  • область перекрытия под герметизацию можно обработать гидроизоляционным герметиком;
  • шаг между узлами крепления составляет 30 см , то же самое касается аддонов.
ImageImageImageImageImageImage

Для защиты от воздействия коррозии металл в зоне обрезки можно обработать специально подобранной полимерной краской.

Если для покрытия кровли используется профнастил, то для крепления используется специальная кровельная фурнитура, а шаг при обрешетке делается минимальным.

Для крепления конькового элемента потребуется использовать саморезы с длинной рабочей частью.

ImageImageImage

При установке профлиста для ограждения большой площади допускается крепление элементов профнастила встык, без нахлеста … Такой подход позволит снизить подверженность конструкции сильным ветровым нагрузкам.Кроме того, профлист необходимо монтировать в каждую волну и к каждому бревну без зазоров, а для монтажа рекомендуется использовать только метизы, снабженные уплотнительной шайбой.

Image

Выбор металлопрофиля — это бюджетный вариант строительного материала, который можно быстро и легко установить. При правильных монтажных работах с использованием качественных саморезов такой материал может сохранять эксплуатационные свойства не менее 25-30 лет без ремонта и дополнительного обслуживания.

Саморезы скрытые для профнастила. Как закрепить профнастил на крышу саморезами

Кровельные саморезы для профнастила — это специальные крепежные детали, конструкция которых разработана специально для крепления металлического профнастила. Требования к ним очень высоки, так как особенности устройства из профнастила создают в процессе эксплуатации такие условия, что нагрузки на его крепежные элементы очень высоки.

В основном это связано с большой продольной жесткостью и площадью листов профилированного металла, а также с их малым весом.Обратной стороной медали этих признанных достоинств профнастила является его «парус», который при значительных ветровых нагрузках приводит к возникновению сил, отрывающих покрытие от каркаса кровли. Именно по этой причине надежность всей кровельной системы во многом определяет прочность и качество крепления профлиста.

Саморезы для профилированного листа — их виды и классификация

Саморезы для крепления профнастила делятся на несколько групп в зависимости от их конструкции, назначения и условий использования.Саморезы для профнастила можно использовать для крепления листов к каркасу из дерева или металла.

Саморезы для профнастила имеют меньшую резьбу и специальный наконечник в виде сверла. Обычно они изготавливаются из высокопрочной легированной углеродистой стали марки С1022 с цинковым защитным покрытием. Наличие такого наконечника позволяет вкручивать их в каркас из металлических профилей без предварительного сверления отверстий. Итак саморезы для профнастила диаметром 4.8 мм можно просверлить в металле толщиной 2,5 мм.

При креплении профлиста к деревянному каркасу применять саморезы для профнастила по дереву . У них нарезка с большим шагом и заостренным кончиком. По сути, от обычного винта их отличает только специальная головка увеличенного диаметра. Но благодаря прочности стали, из которой они изготовлены, такие саморезы могут пробивать листовой металл толщиной до 1,2 мм без предварительного сверления.Обычно этого достаточно для крепления профнастила, так как облицовочный и кровельный профлист, как правило, имеет толщину от 0,45 до 1,0 мм.

Винты различают еще и по конструкции головки. Он может быть цилиндрическим, полукруглым, сферическим или шестиугольным. Головки могут иметь разные шлицы — в виде звездочки, крестообразные, фигурные или прямые.

Саморезы с шестигранной головкой разработаны специально для крепления с помощью отвертки или тихоходной дрели, так как саморезы в профнастил гораздо проще вкрутить с помощью электроинструмента.К тому же усилие завинчивания самореза с такой головкой в ​​шесть раз меньше, чем у самореза с обычным шлицем, и в полтора раза меньше, чем у самореза с крестообразным шлицем.


Способ крепления профнастила саморезами зависит от области применения металлического профиля. Если для внутренних работ и облицовки фасадов можно использовать саморезы с увеличенной головкой или пресс-чашку, то для кровли используются только саморезы с прокладкой из EPDM.Так называется специальный уплотнитель из модифицированного искусственного каучука, герметизирующий место крепления профнастила к обрешетке крыши.

Прокладка из этого материала приклеивается к пружинной металлической шайбе и самовулканизируется при контакте с поверхностью металлического профиля. Это обеспечивает полную герметичность места крепления и защищает от малейшего проникновения влаги внутрь соединения. При этом прокладка сохраняет эластичность на протяжении всего срока службы кровли и играет роль амортизатора, компенсирующего расширение металла при изменении температуры кровли.

Кровельные саморезы на краю шестигранной головки, кроме прокладки, имеют специальный выступ, укрепляющий головку и способствующий максимальному затягиванию шайбы с защитным уплотнением на поверхности профлиста.

Саморезы по профилированному листу кроме цинка могут иметь цветное защитное и декоративное покрытие. Это позволяет выбрать, какими саморезами для профнастила использовать для закрепления профиля разными цветами.Как и сам металлический профиль, саморезы окрашены в цвета стандартной палитры RAL, что позволяет не портить внешний вид кровли, делая ее крепление совершенно незаметным.

Саморез для профлиста: выбор качественного крепежа для профнастила

Как уже было сказано выше, кровельные саморезы в процессе эксплуатации испытывают очень высокие нагрузки. Поэтому выбирая, какие саморезы нужны для профнастила, в первую очередь необходимо обращать внимание на качество, а не на стоимость саморезов для профлиста.

Очень важна прочность стали, из которой изготовлен саморез и произведена правильная заточка сверлильного наконечника. Если при вкручивании кровли металлического каркаса кровельный саморез сломается, то крепление придется производить в другом месте, а в кровельном профиле останется сквозное отверстие.

Компании, производящие саморезы для профнастила, большое внимание уделяют качеству своей продукции. Каждая партия готовой продукции проходит испытания на растяжение.При стандартной растягивающей силе 102 кг / см ведущие производители достигают значений 150-170 кг / см, поэтому лучше покупать саморезы для профнастила известной марки.

При выборе крепежа для профнастила обязательно обращайте внимание на следующее:

  • Крупным производителям крепежа требуется марки своей продукции . Отсутствие маркировки однозначно свидетельствует о низком качестве товара.
  • При выборе кровельных саморезов необходимо осмотреть неопреновую прокладку .Он должен быть эластичным и толщиной не менее мм.
  • На упаковке саморезов ведущих производителей толщина защитного цинкового покрытия . Она должна быть не менее 12 мкм . Более тонкое покрытие прослужит недолго и через два-три года на поверхности крыши начнут появляться ржавые полосы.

Для проверки качества кровельных саморезов необходимо прижать плоскогубцами шайбу с прокладкой из EPDM.При этом на нем не должны появляться трещины краски, а сама прокладка не должна отслаиваться от металлической шайбы.

Крепление саморезов в профнастиле

Перед тем, как закрепить профнастил, необходимо правильно выбрать диаметр и длину. Диаметр саморезов выбирается в зависимости от веса профиля: чем он больше, тем больше диаметр крепежа.

Длина шурупов определяется материалом каркаса и высотой гофрированной волны.Общее правило таково, что длина винта должна быть на 3 мм больше, чем толщина скрепляемой конструкции . Таким образом, для установки профнастила на металлический каркас используется самая маленькая длина крепежа, более длинные саморезы используются для деревянной обрешетки и ствол кровли крепится дольше всего.


Несмотря на то, что наконечники саморезов большого диаметра способны просверливать отверстия в металле толщиной до 4-5 мм, перед намоткой саморезов в профнастил рекомендуется предварительно просверлить отверстия в месте крепления. .Они должны быть диаметром на 0,3-0,5 мм больше диаметра винта. Это позволяет избежать деформации металла профиля в месте установки винта и более плотно прижать его к поверхности опорной конструкции. Кроме того, больший диаметр просверленного отверстия компенсирует линейное перемещение профиля при изменении температуры.

При установке шурупов следует избегать как чрезмерной затяжки, так и неплотного прилегания неопреновой шайбы к металлу.Поэтому для фиксации профнастила лучше всего использовать отвертки с регулируемым усилием поворота картриджа .

Купить саморез для профлиста можно там же, где вы покупаете профнастил. Это позволит избежать проблем с подбором цвета и оттенка застежек. Ниже приведены ориентировочные цены на кровельные саморезы.

Стоит отметить, что цена на цветные саморезы для профнастила указана для покрытия полиэстером. Кроме того, в таблице — только отечественные производители.Цена на импортные саморезы для крепления профнастила 8,50 руб. (Качественная порошковая окраска по международной шкале RAL, производитель FISHER, HILTI, SFS, EKT, DAXMER).

Все мы при укладке кровли профнастилом (профнастилом) сталкивались с вопросами: сколько шурупов нужно и как правильно закрепить, каков расход шурупов на 1 м 2 профлиста и как их правильно выбрать .

Схема крепления профлиста к крыше саморезами.Количество саморезов, которое требуется на один квадратный метр покрытия, составляет пять-шесть штук для установки забора и шесть-восемь — для крыши.

Прикрепляя профлист, нужно учитывать его толщину, размеры, для лучшего соединения и во избежание лишних последствий. В этой статье мы разберем, как рассчитать количество саморезов и для каких профилировщиков их правильно применять.

При устройстве кровли с профнастилом необходимо подбирать правильную длину, чтобы она была больше уклона крыши.к деревянной обрешетке саморезами. Также можно использовать металлическую обрешетку, ведь саморезы при завинчивании сверлят металл. Для кровли используют фурнитуру фирм Hilli, EKT, SFS, Fischer, диаметр которой должен быть 4, 8, 5,5, 6,3 мм, при длине 19-250 мм. Также вы можете купить продукцию отечественных производителей, диаметр которой не менее 6,3 мм.

Подбор шурупов и их количество для кровли производится таким образом, чтобы длина резьбовой части шурупа была больше длины комплектного пакета не менее чем на 3 мм.

Покупая саморезы, нужно с запасом учитывать их количество, а также их качество. Установка саморезов качественного качества может производиться и без предварительно проделанных отверстий. При правильном способе их крепления и расчета количества профнастила используется как для кровли, так и для стен внутри и снаружи здания.

Часто используются три основных типа профнастила:

  • кровельный;
  • стеной;
  • перевозчик.

Кровля имеет большую высоту и применяется для кровли. Стена — с меньшим объемом. Несущий — применяется для несущих конструкций из-за большой толщины. При этом формы совершенно разные и требуют особого подхода к закреплению.

Правила крепления профнастила

Пример правильного ввинчивания саморезов. При затяжке вручную необходимо контролировать усилие, чтобы не было натягивания (это чревато повреждением слоя утеплителя).

Для фиксации необходимо наличие правильно подготовленной поверхности. Профнастил крепится в месте подгонки к обрешетке трапециевидной волны. В этом методе нет рычага между точкой приложения силы к винту и точкой крепления. Чтобы снизить ветровую нагрузку каждой волны трапеции, профнастил крепится к нижнему и верхнему периметру, а со стороны ветровой штанги к каждой обрешетке. Профнастил шириной 1100 мм и длиной 8000 мм с шагом реек 500 мм требует расстояния между саморезами не более 500 мм.Вывод: вверху 2 винта, снизу 2, плюс ветровая сторона — 16 шт. Всего нам понадобится 20 саморезов на 1 лист материала. Перед установкой в ​​профлисте просверливается отверстие на 0,3-0,5 мм больше диаметра шурупа. Завинчивание шурупов производят под углом 90 градусов. Это необходимо для исключения возможного появления сквозных отверстий в крыше.

  1. Сверла — только с низкой скоростью вращения патрона.
  2. Отвертка — простой и надежный ручной метод.

Использование любых других или этих инструментов требует значительных навыков и безопасности.

Укладка профнастила толщиной от 0,5 до 1 мм и длиной от 2 до 12 метров начинается с правого или левого конца. По краям лист профнастила должен быть 40 см. Устанавливаем первый профлист и прикрепляем его к коньку одним шурупом. После закрепления второго винта на коньке. Все время следим, чтобы края листов лежали на одной линии и профнастил не прогибался.Вверху волны одним шурупом скрепляем внахлест листов. Так закрепляем остальные три листа. Выровняв их нижний край, плотно закрепите их по всей длине. Допускается горизонтальное перекрытие листов от 10 см. Таким образом, на 1 м2 уходит от 4 до 8 саморезов.

Особенности монтажа профнастила

Прикрепите его к стене, начиная с правого угла. Перед установкой на стену нужно проверить поверхность на наличие неровностей. После закрепления деревянной обрешеткой или болтом.Для обеспечения хорошего прилегания листа и хорошего крепления контролируйте расстояние до болта. Оно должно быть около 0,5 мм. Последующий профилист прикрепляется к предыдущему внахлест. Таким образом, капиллярная борозда первого профлиста закрывается. Работа требует тщательного контроля во избежание искажений. Внизу нужно оставить зазор от 2 до 4 см для проветривания пространства под профнастил. При желании заполните теплоизоляцией или звукоизоляцией пространство между профлистом и обрешеткой.начните с нижнего угла и перейдите к верхнему. Во время крепления необходимо оставлять минимальное расстояние между шурупами и несущей конструкцией. При размерах профлиста шириной 1250 мм и длиной 10 000 мм потребуется 45 саморезов. В среднем на профлист площадью 1 м 2 требуется от 5 до 8 штук.

Вот еще один способ рассчитать количество саморезов для крепления профлиста

Взять схему раскладки профнастила. Например, профилированное волокно шириной 1000 мм, длиной 12 200 мм.В каждом случае нужно точно знать данные, чтобы избежать неточностей. Профилист крепится к крайним опорам каждой волной и через одну волну к промежуточным. Между собой листы закрепляют саморезами на расстоянии 1 м от опоры, шаг которых составляет 250, 500 и 1000 мм. Умножьте количество листов, прибавьте крайнюю фурнитуру плюс процент брака. Считаем нижние саморезы. Всего получено 6-9 штук на 1 м 2.

Винт — стержень с головкой, имеющий особую резьбу, предназначенный для различных крепежных изделий. Вкручивая винт в нужный материал, он создает в нем новую резьбу.

Саморез для профнастила: виды

Основной крепежный элемент для профнастила — Конечно, саморез. Саморезы изготавливаются из оцинкованной стали. Готовое изделие (саморез) комплектуется неопреновой шайбой (неопрен-синтетический каучук).

Измененная форма шурупа позволяет завинчивать его без сверления дрелью. Учитывая будущее самореза, выбирать его нужно внимательно.

Саморезная кровля

Она должна иметь диаметр от 4,8 до 6,3 мм и длину от 19 до 250 мм. Головка самореза, имеющая 6-конусную форму, значительно ускоряет работу. Благодаря этой головке можно использовать электродрель с плавным пуском, а также отвертку.

Важное примечание: длина резьбы на саморезе должна быть на 3 мм больше общей ширины соединяемых деталей.

Саморезы для фасада и забора

Для крепления профнастила к фасаду или забору можно использовать несколько типов шурупов (отдельно):

  1. Саморез с нажимной головкой (острым или битовым) фигурный наконечник)
  2. Саморез с потайной головкой
  3. Саморез с полукруглой головкой

Также существуют саморезы с шаровой, цилиндрической и шестигранной головками.

Особенности саморезов для профнастила

Для начала нужно выучить и запомнить: саморезы с малым шагом резьбы предназначены для дерева, а саморезы с более частым шагом резьбы — для металла.Из чего можно сделать вывод: если планка деревянная, то используется саморез с меньшим шагом резьбы, а если металлическая, то с более частым шагом резьбы.

Резиновые шайбы для саморезов бывают разного диаметра. Лучше по возможности использовать шайбу большего диаметра. В процессе завинчивания будет происходить процесс вулканизации, благодаря которому будет надежно обеспечена влагозащита.

Важно! Стиральную машину можно использовать только один раз.Перематывать с места на место не рекомендуется.

На каждом саморезе должен быть канал для удаления стружки. В противном случае пространство заполнится стружкой и винт может сломаться.

Технические характеристики саморезов

Зачем нужны специальные саморезы для кровельного профнастила?

Винты с острым концом или прорезью в виде прямого среза, а также крестовины не подходят для крепления профнастила по следующим причинам:

  1. Острие винта не дает возможность просверлить отверстие в профнастиле без предварительного крена.К профнастилу прилагается усилие, приводящее к его деформации, что в результате портит оцинкованный и полимерный слои листа.
  2. Если обычный винт прикрутить до предела, то его шляпка не даст гофрированному листу деформироваться под воздействием солнца, что может привести к скручиванию или короблению листа.
    Если этот же саморез не прикрутить до конца, образуется зазор, в который попадет дождь и другие осадки, что приведет к коррозионным процессам на листе и обрешетке, если он металлический.

Для того, чтобы указанные выше процессы не происходили, был создан особый вид шурупа — «кровельный». Кровельный саморез имеет сверлообразный конец и шестигранную головку.

Усилие, прилагаемое к винту во время заворачивания, благодаря шестигранной головке, в 1,5 раза (поперечный паз), а иногда даже в шесть раз (паз в виде паза) меньше, чем при завинчивании винта. Конец кровельного шурупа в форме сверла позволяет его вкручивать без предварительного кренения.

Сочетание таких технических свойств позволяет ускорить работу и не испортить профнастил. Кровельный саморез тоже можно вкрутить в тонкий лист: он легко справится с его крепежом.

На краю шестигранной головки есть небольшие скосы-выступы, с помощью которых винт очень просто и удобно прикрепить к отвертке, а также способствует усилию всей конструкции. Кровельный винт снабжен резиновой уплотнительной шайбой.

Благодаря этой шайбе профнастил не царапается, а влага и другие атмосферные элементы не попадают в конструкцию.

Где крепить профнастил?

Как правило, производители профнастила рекомендуют закреплять их саморезами, вкручивая их в нижнюю часть листа.

Настоятельно не рекомендуется навинчивать саморез на волну профнастила. Это связано с тем, что если лист прикрепить к волне, он будет прикреплен менее надежно, чем наоборот.

Плюс, таким образом, лист менее подвержен термической деформации и более надежно прикреплен к конструкции.

Но в каждом правиле есть исключения . Когда лучше закрепить на выемках, чтобы не создавать искусственный водопад. Это потому, что никто не знает, сколько может прослужить резиновая прокладка, идущая в комплекте.

Из этого вывода: закрепите профнастил винтом через вершину волны. Саморез должен проходить на всю высоту волны и толщину обрешетки.

Расчет количества шурупов, необходимых для работы

Количество шурупов для крепления профлиста зависит, прежде всего, от назначения будущей конструкции.Например, если место ветреное или много осадков, например снега, то количество саморезов на квадратный метр будет больше.

Например, если установить на пляже забор из профнастила, расход саморезов будет выше, чем в более спокойном месте. Профнастил используется как материал для забора, фасада, гаража и т. Д. И в каждом из этих случаев расчет количества саморезов будет разным.

Расчет количества саморезов для забора

Количество саморезов, которое понадобится для забора, зависит от количества бревен.Обычно один профлист крепится 3 саморезами к лагу. Если у вас 5 лагов, вам понадобится 15 саморезов.

Общая формула:

3 * X * K = количество саморезов , где

X — количество бревен,

K — количество профилированных листов.

Расчет количества шурупов для монтажа профнастила на фасаде здания и других конструкциях

При креплении профнастила к фасаду здания он фиксируется шурупом через волну с привязкой в местах нахлеста одного листа на другой.В зависимости от условий эксплуатации (снег, ветер) расстояние между саморезами по длине листа должно быть от 0,5 м до 1 м.

Лист длиной 2 метра должен быть прикручен 3 рядами саморезов , которые должны быть расположены в шахматном порядке. Если местность очень ветреная, рекомендуется подниматься на каждой волне.

Как таковой общей формулы для расчета количества саморезов не существует, так как это сугубо индивидуальная процедура. Необходимо рассчитать количество саморезов с учетом погодных условий на один лист и умножить на общее количество листов.

Сколько саморезов нужно на один лист профнастила. Расчет кг / м2

Считается, что из условно ориентированных саморезов на 1 м2 профилированного покрытия — 8 — 9 шт. Исходя из этих данных, вы легко сможете рассчитать, сколько саморезов потребуется для крепления, например, крыши.

Такими несложными расчетами мы получаем полезную или, как еще ее называют, рабочую площадь одного профилированного листа. Затем умножьте полученную площадь на 9, т.е. от количества саморезов, и оцениваем примерное количество саморезов на 1 м2.

Исходя из данных об общей площади профилированного листа и количества саморезов на 1 м2, определяем общее количество саморезов.

Представленный примерный расчет учитывает все винты, необходимые для полного крепления крыши. Учитываются саморезы для карнизов и лобовых стекол, дымоходов, фартуков вентиляционных труб и прочего.

При покупке шурупов, конечно, не нужно считать их индивидуально, ведь для каждой марки саморезов известен его номинальный вес.

Например, тысяча кусков саморезной кровли диаметром 4,8 мм и длиной 25 мм имеет вес 3,5 кг. Одна тысяча штук кровельных саморезов диаметром 6,3 мм и длиной 152 мм имеет вес 45 кг.

Кровельные винты уже продаются расфасованными по 6000, 2000, 1000, 500, 250, 200, 100 штук. Наибольшее количество саморезов больших размеров в одной упаковке — 1000 шт.

Инструменты для завинчивания саморезов

Как уже было сказано выше, саморезы бывают с разными типами головок.А потому перед покупкой шурупов убедитесь, что на вашу отвертку или шуруповерт есть подходящая насадка.

В целом набор своих приманок лучше всего увеличивать при каждом удобном случае. Также необходимо приобрести запасное навесное оборудование, так как работ много, а вечных материалов и инструментов нет.

Важно! Лучшие насадки производятся из инструментальной стали с армирующими добавками.

Не тратьте деньги на дешевые и некачественные наборы, особенно если вы собираетесь много работать, ведь через пару дней вам придется покупать новый набор.

При монтаже профнастила лучше всего использовать отвертку: работать с ней в разы быстрее и удобнее

Общая техника саморезов


В месте, отведенном под саморез, необходимо сделать небольшая выемка (проточка) шилом.

Затем необходимо установить винт в нужное положение (канавка) и медленно вращать его до тех пор, пока он не начнет создавать резьбу в материале.

Когда винт начал закручиваться, его можно безопасно закручивать.

В конце необходимо постепенно снижать скорость, чтобы случайно не повредить головку изделия.

Несколько советов:

  1. Не резать профнастил с болгаркой. Это быстро приведет к коррозии на участке резки. Используйте ножницы по металлу.
  2. Выберите отвертку для крыши размером 4,8 × 28.
  3. Помните! Качественные саморезы маркируются всегда. Подделки маркировки, в основном, не имеют.
  4. Самыми известными марками саморезов являются Ferrometal и SFS. Эти винты проходят строгий контроль качества. Саморезы производятся в Европе, а затем проходят испытания на критические нагрузки.

Вся партия винтов подвергается воздействию 20 000 колебаний на 5 градусов, 100 колебаний на 15 градусов, 200 колебаний на 10 градусов. Если структура металла останется неизменной, значит, винт выдержит 50 и более лет жизни любой металлической конструкции.В комплекте этих саморезов только EPDM-прокладка.

Крыша любого дома должна быть надежной. Надежно защитите конструкцию от снега, ветра и дождя.

Для его постройки требуется меньше энергии и денег. Соответствовать эстетическим потребностям хозяина.

Именно поэтому многие отдают предпочтение профнастилу (металлический профлист), как лучшему варианту при возведении кровли.

Его преимущества:

  • полимерная защита предохраняет от коррозии;
  • равнодушен к климатическим сюрпризам;
  • не токсичен;
  • огнестойкий;
  • разнообразен по цвету и типу;
  • доступен по цене.

Есть ли у способ крепления профнастила саморезами еще одно его преимущество? — Да, в этом нет ничего сложного. Главное знать, что и как делать.

Технические характеристики профлиста.

Крепление профлиста на кровлю осуществляется кровельными саморезами. Большая площадь листа, жесткость металла и небольшой вес создают нагрузку на крепежные элементы.От надежности крепления зависит устойчивость кровли при сильных порывах ветра. Учитывается форма каркаса : он может быть металлическим или деревянным.

  • Саморезы, которые крепятся к металлической поверхности, имеют мелкую резьбу и острие, как у сверла. Обладая высокой прочностью, они легко ввинчиваются в металлическую поверхность, не требуя отверстий.
  • Саморезы, предназначенные для деревянных рам, очень похожи на простые саморезы, только с большим диаметром головки.Их прочная сталь также способна пробивать профилированную кровлю без сверления.

Крепежные винты бывают с разной головкой: цилиндрической, шестигранной, полукруглой и сферической. Слоты тоже различаются. Они могут быть в виде звездочки или креста. Фигурные или прямые.

Саморез

Для наиболее профилированного профнастила подходят саморезы со специальной уплотнительной резиновой прокладкой (EPDM) . Контакт с металлической поверхностью настолько плотный, что исключает риск попадания воды через стык.Этому способствует специальный выступ по краю шестиугольника. Это усиливает прочность головы и добавляет надежности пломбе.

Саморезы для кровли из профнастила легко подбираются и имеют цвет , так как выпускаются с другим декоративным покрытием, которое также обладает защитным свойством.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При выборе крепежа выбирайте качество , а не цену. Ведь им предстоит выдерживать значительные нагрузки. Сталь должна быть прочной, а наконечник должен быть хорошо заточен. Не качественный дешевый саморез для кровли из профлиста может сломать и испортить профиль.

Наличие маркировки свидетельствует о качестве крепежа. Стоит выбирать саморезы с резинкой толщиной (2 мм) с неопреновой прокладкой . Цинковое покрытие должно быть в пределах 12 мкм. Тогда они прослужат долго и не ржавеют. № Качество можно проверить самостоятельно: плоскогубцами отожмите шайбу с EPDM и проверьте целостность лакокрасочного покрытия.Прокладка не должна уходить с места на металлической шайбе.


Как правильно рассчитать расход саморезов на 1 м2 профлиста для кровли

Особенности крепления профнастила

Саморезы вкручиваются в ту часть листа, которая плотно прилегает к рамкам рамы. Снизу и сверху в каждую волну. А с боков — в обрешетке шаг 50 см. Чтобы листы в местах нахлеста плотно прилегали, крепление производится в шахматном порядке, через гребешок. Для прочности соединяют куски профилированного листа между собой саморезами длиной 20 мм.


Как правильно вкрутить отвертку

Сколько саморезов на 1 м2 профлиста для кровли

Расчет производится до начала монтажных работ. Для крепления квадратного метра профлиста потребуется 7-9 шурупов. Это число умножается на количество металлических листов, которые подготовлены для покрытия всей поверхности крыши.Однако покупать нужно с расчетом на то, что винты могут сломаться или потеряться.

Какая рейка нужна для кровли

Вагонка, на которую крепится профлист, может быть металлической или деревянной. Все зависит от назначения сооружения. Для производственных или хозяйственных построек изготавливается из металла. Уклон крыши минимальный, нагрузка значительная, поэтому каркас должен быть более устойчивым.

В жилых домах При крутом скате крыши под обрешетку используют деревянные заготовки. Размеры для бруса — 40 мм на 40 мм. Допускается от 50 мм до 50. Толщина и ширина доски 32 мм и 100 мм соответственно. Эти стандарты применяются для покрытия профнастила кровельного листа.

В связи с ожидаемой нагрузкой и углом наклона крыши обрешетка имеет другой уклон.

Расстояние между краями досок в 30-50 см При угле наклона 15 градусов и более .

На менее 15 градусов зависит от типа профлиста.

  • Профнастил с маркировкой С20 требует сплошной обрешетки. Нахлест соседних листов — 20 см. Это примерно длина одной волны.
  • Профнастил С35 стелют на каркас с шагом 30 см при такой же притирке.
  • Profplast C44 устанавливается на обрешетку с шагом 50 см.

Угол в 15 градусов обеспечивает шаг в 30-40 см с незначительным перекрытием в 10-15 см .

Монтаж профлиста с помощью требует, чтобы крепежные детали были в два раза длиннее, чем доска клиновая. Если ширина балки 75 мм, то саморез должен быть 150 мм.

Виды обрешетки под профнастил

При ожидаемых значительных нагрузках каркас монтируется в два слоя. Нижнюю обрешетку параллельно коньку делают с разгрузочным шагом 50 — 70 см.

Как правильно закрепить кровельный профлист к обрешетке

При грамотном выборе типа материала и крепежа на крышу — процесс не сложный.Важно соблюдать правила крепления и укладки кровли.

Крепление профлиста саморезами на кровлю производится в следующем порядке:

  1. Перед началом работ деревянное основание обработано антисептиком . В будущем это убережет деревянный каркас от разрушения и продлит срок эксплуатации кровли.
  2. Надежность и прочность поверхности крыши будет зависеть от плотности прилегания металлических листов к каркасу.Защита конструкции от воздействия влаги, ветра, перепадов температур — одна из основных функций кровли.
  3. Итак, как закрепить профлист на крыше? Металл крепится к обрешетке в нижней части гофры. Нахлест листьев друг на друга в одном ряду — одна, две волны. Между собой ряды соединяют петлей от 1 до 2 см.
  4. Крепление верхней и нижней части профлиста к обрешетке осуществляется в каждую волну. Крепление боковых частей — через время.
  5. Стыковка профлистов между собой производится клепкой из ручного пистолета. Чтобы шайба не перекосилась, ее следует прикручивать строго вертикально к поверхности листа. Для обеспечения плотной посадки и герметичности. Чем длиннее винт, тем больше вероятность перекоса.
  6. Соединение элементов конька и профнастила через его выступающую часть позволит создать высокую посадку. Если уклон крыши не такой ровный, поставить дополнительные уплотнительные прокладки , прямо под коньком до низа изгибной волны. При сильном ливне с ветром вода сена не насыпает. Читайте также о.
  7. Для экономии времени на установку и предотвращения неравномерной укладки листов их устанавливают блоками по три или четыре штуки .
  8. Важно правильно разрезать профлист. Лучше это делать электрическими ножницами.Подходит и мануал. Если вам нужно сделать надрезы на косе, воспользуйтесь электрическим лобзиком.
  9. Чтобы секции секций не корродировали, обрабатывают антикоррозионным средством .
  10. Мастеру следует быть осторожным, находясь на крыше, чтобы случайно не повредить поверхность колоды. Через 2 месяца необходимо подтянуть резьбу саморезов. При установке кровли профлист может сдвинуться и ослабить плотность крепления.


Схема крепления профлиста


Как правильно вкрутить отвертку

Расход профлиста на 1 м2 кровли: коэффициент и калькулятор расчета

Пример расчета для крыши сложной формы

Коньки сложных крыш, таких как вальмовая и мансардная, выполняются в форме трапеций и треугольников. Расчет необходимого количества материала начинается с детального макета листов покрытия на чертеже.Указав все перекрытия и свесы, определите всю площадь. Точный расчет позволит минимизировать отходы.

За основу принимается длина листа. В зависимости от типа профпласта он варьируется от 500 мм до 6500 мм.

Количество крепежных элементов рассчитывается следующим образом: Если на квадратный метр требуется 9 саморезов, то в 9 раз больше площади покрытия.

Более сложные расчеты лучше доверить специалистам.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео, как крепить профлист к рельсам:

В контакте с

Алюминиевый или стальной оцинкованный профилированный лист, профнастил , широко использовался как дешевый и простой в установке материал для кровли, возведения заборов и декоративной отделки зданий.

При установке профнастила наиболее удобным, прочным, универсальным и доступным способом крепления является использование саморезов.От их качества во многом зависит долговечность возведенной конструкции и ее защитные свойства.

Что такое саморез?

Отвертка представляет собой саморез, стержень с головкой, покрытый по всей поверхности самонарезающей треугольной резьбой, снабженный острым сверлильным наконечником. Голова изготавливается по принципам простоты монтажа и эстетичности при необходимости.

Принцип крепления саморезов аналогичен принципу крепления саморезов: продетое изделие в резьбу в материале надежно удерживает крепеж на месте.Однако сам процесс редактирования намного быстрее, потому что нет необходимости предварительно сверлить материал.

Для изготовления саморезов из высокопрочной углеродистой или нержавеющей стали, латуни. Сфера применения саморезов очень широка — листовой металл, дерево, пластик, гипсокартон, кровельные материалы.

Отдельно стоят саморезы по бетону , требующие предварительного сверления и использования специальных пластиковых подушек — дюбелей. Мало чем конструктивно отличаясь от шурупов, такие изделия изготавливаются из лучших марок стали.

Виды саморезов для профлистов

Для укладки профлиста используются саморезы нескольких типов.

В зависимости от места применения это может быть:

  • саморезы кровельные — для кровли и поверхностей, требующих высокой степени гидроизоляции. Имеют полимерное и антикоррозионное покрытие, декоративную окраску. Оснащен съемной шайбой большого диаметра с приклеенной прокладкой из синтетического каучука;
  • Саморезы с нажимным кольцом — для менее требовательных к качеству гидроизоляционных конструкций, например, заборов и фасадов.Имеют антикоррозийное покрытие, иногда декоративное, под цвет профлиста. Головка таких саморезов может быть шестигранной, полукруглой или потайной с прорезью, снабженной встроенной шайбой для распределения нагрузки на материал. При установке при необходимости комплектуются дополнительными резиновыми прокладками.

По материалу, к которому крепится профлист, саморезы могут быть:

  • для дерева — с редкой резьбой и острым нарезным наконечником.Возможность сверления без крепления металлического профиля толщиной до 1,2 мм к деревянной основе;
  • по металлу — с частой резьбой и наконечником в виде сверла по металлу. Возможность сверления без крепления гофрированного листа к стальному основанию толщиной до 2 мм.

Характеристики самореза для профнастила

Для качественного и удобного монтажа профнастила саморезы должны обладать тремя конструктивными особенностями:

  1. Головка шестигранная — намного удобнее прорезь при установке, меньше шансов повредить декоративное покрытие головки, гармоничный внешний вид с профлистом;
  2. Наличие шайбы большой площади — снижает вероятность деформации или разрыва тонкого профлиста в месте крепления, продлевает срок службы крепежа в условиях стресса и коррозии;
  3. Прокладка из синтетического каучука — увеличивает эффективность шайбы и обеспечивает гидроизоляцию крепления.

Технические характеристики шурупов

В таблице приведены характеристики кровельного шурупа для крепления к деревянной обрешетке.


Зачем нужны специальные саморезы для профнастила?

  • Отсутствие широкой шайбы приведет к быстрому износу профнастила в месте крепления под действием переменных нагрузок, это может привести к отслоению и полному выходу профлиста.
  • Простые саморезы плохо прилипают к тонкой металлической основе, это приводит к невозможности крепления профлиста к конструкции металлического профиля.
  • Профнастил обработан по всей поверхности защитными покрытиями, при завинчивании крепежных элементов происходит их локальное разрушение, места которого необходимо закрыть эластичной прокладкой.
  • Саморезы требуют предварительного сверления , это снижает прочность соединения и вдвое увеличивает рабочую нагрузку.

Куда в профиле


нужно вкрутить крепежный винт?

Согласно рекомендациям производителей, саморезы следует производить в местах стыковки листа с обрешеткой — в нижней части волны. Это поможет избежать деформаций и добиться максимально плотной посадки.

Однако при быстром монтаже некачественной дешевой кровли, с применением не рекомендованного для кровли крепежа, техника крепления «шифер» в верхней части волн может быть оправдана.Это позволит избежать массового перетока воды в случае разгерметизации стыка.

Определение необходимого количества крепежных элементов и их габаритов

Качественные саморезы — достаточно дорогой материал, поэтому перед их покупкой следует все просчитать. Важно не только количество, но и необходимые параметры саморезов. Длина шурупа должна превышать общую толщину профлиста и основания не менее чем на 3 мм.

При креплении к металлу стоит отдавать предпочтение шурупам большего диаметра — 5,5, 6,3 мм. Подсчет необходимого количества креплений имеет некоторые особенности в зависимости от места установки.

Для крепления профнастила к забору:

  • каждый лист шириной 1,1 м крепится на 10-15 саморезов, в зависимости от количества поленьев-турников между стойками, 6 саморезов на 1 лаг;
  • вкручиваются крайние саморезы внахлест и прикручиваются 2 листа, значит на лист нужно 8-12 саморезов;
  • для расчета количества листов необходимо взять длину забора и разделить на ширину листа без нахлеста, для стандартного листа 118 см эта длина будет 110 см;
  • количество лагов рассчитывается исходя из высоты забора.Нижняя лага закрепляется на расстоянии 30 см от земли, верхняя лага находится на расстоянии 10 см от верхнего края листа, если зазор между ними превышает 1,6 м, рекомендуется добавить еще одну горизонталь. планка по центру.

Для крепления профнастила к крыше:

Для работы с фасадами и зданиями:

  • Расчет саморезов производят примерно , аналог кровельного покрытия на каждую периметрическую поперечную балку по 3 самореза на лист;
  • Поперечная планка может выполняться с шагом 0.От 5 до 1 метра, в зависимости от материала и требований к прочности;
  • продольная обрешетка выполняется с шагом 1,1 метра, если шаг поперечной балки превышает 0,8 метра, то в каждом пролете в пролете следует установить по 1 дополнительному крепежу;
  • окна, двери, углы здания по контуру требуют дополнительного крепления с шагом 0,3 м.

Сколько саморезов в одном листе профнастила — расчет по весу и на 1 кв.М покрытия:

  • в среднем на квадратный метр покрытия уходит от 6 — 7 саморезов для забора, до 8 — 9 для кровли;
  • при покупке саморезов Рассчитывать все по частям не обязательно, небольшой запас пригодится при браке или случайной поломке;
  • Саморезы
  • продаются в упаковках с указанным весом , если рассчитать их примерное количество, достаточно просто взвесить необходимое количество материала.

Техника крепления профнастила саморезами

Планируя использование профлиста, необходимо взять на себя ответственность за выбор необходимого материала и расчет схемы крепления. Сделав обрешетку или каркас по рекомендациям, можно приступать к установке.

Материалы и инструменты

  • Профлист — желательно сразу покупать нужную длину, производить профнастил длиной до 12 м.Толщина металла и высота волны выбирается исходя из рекомендаций по прочности. Количество листов округляем в большую сторону с учетом нахлеста между листами по 8 см и по вертикали 20 см.
  • Саморезы — кровельные или с прижимной чашкой в зависимости от требований к гидроизоляции, по металлу или по дереву, в зависимости от материала обрешетки / каркаса.
  • Отвертка или дрель с насадкой — бит для шестигранной головки.Для тонкого листа можно использовать гаечный ключ.
  • Рулетка, карандаш .
  • Ножовка по металлу, ножницы по металлу . Болгария может использоваться только для некачественных работ с последующим полным покрытием покрытия.
  • Шнур, уровень .

Порядок выполнения работ

  1. Расчет, подбор и доставка необходимых материалов . Профлист необходимо покупать на специальных поддонах и аккуратно разгружать, чтобы не повредить защитный слой.
  2. Устройство кровли для стен или стен, каркас для забора, согласно требованиям прочности. Вертикальные балки должны приходиться на листы бокового перекрытия.
  3. Для облицовки стен — установка теплоизоляционного материала.
  4. Шнур натяжения по горизонтали для выравнивания нижнего края профлиста.
  5. Установка первого агрегата из трех листов в боковом перекрытии по одной волне. Монтаж осуществляется, начиная с нижнего торца листа, сторона выбирается исходя из удобства установщиков.Листы аккуратно прикрепляются сначала на 1 шуруп, после тщательного выравнивания блока — полностью.
  6. Последующее крепление профлиста по всей длине конструкции . Крепеж производится в каждой нижней части волны по нижней и верхней обрешетке и по одной волне по остальной поверхности. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно поверхности.
  7. Если длины листа не хватает, монтируют дополнительные ряды профлиста с приставкой.Размер нахлеста — 20 см, если под притиркой нет обрешетки — листы крепятся заклепками к каждой волне, а при необходимости нахлест обрабатывают герметиком.
  8. Раскрой и монтаж крайних листов или листов с производственными отверстиями. Крепление листа саморезом к сплошной горизонтальной обрешетке для таких зон следует производить в каждую волну, по вертикали — с шагом 30 см.
  9. Установка дополнительных элементов , расстояние между креплениями 30 см.
  10. Проверка конструкции на наличие царапин , обработка проблемных мест антикоррозионным раствором или краской.

Особенности крепления саморезов


на каркас крыши, стены или забора

Выбор профнастила — лучшее решение при небольшом бюджете. При хороших характеристиках и внешнем виде при правильной установке качественными саморезами профнастил может прослужить без ремонта до 30 лет.

Распространенные ошибки, вызывающие протечки вокруг винтов

Протечки в металлической крыше вокруг винтов:

Когда дело доходит до протечек кровли, есть множество факторов, способствующих этому.Правильно закрученный винт выполнит следующие действия и, как следствие, обеспечит идеальную защиту от атмосферных воздействий.

Приводится прямо, перпендикулярно материалу, к которому он прикреплен.

Достаточное, чистое проникновение без излишней стружки, выступающей или выступающей из просверленного отверстия.

Двигают до тех пор, пока прокладка не будет плотно прижата к поверхности.

Ниже приводится список распространенных причин протечек металлической кровли.

1.Выбор неправильного винта:

Саморезы для кровли по металлу обычно предназначены для крепления тонких кровельных листов к стальным прогонам, фермам или дереву под ними. В зависимости от толщины стальной поверхности под ней необходимо выбрать правильный размер отверстий для проникновения. Большинство поставщиков предоставляют список соответствующих мощностей сверления для своих винтов. Внимательно прочтите список и не стесняйтесь задавать вопросы.

Длина винта также важна.Требуемую длину винта можно рассчитать, сложив глубину гофра кровельного листа, плюс толщину прогона / фермы под ним плюс как минимум 2-3 полных длины резьбы для обеспечения надлежащего крепления. Не забывайте, что следует также учитывать толщину приклеенной шайбы EPDM или куполообразной шайбы BAZ.

Следует учитывать тип резьбы. Практическое правило: грубая резьба для более тонких листов (<4,5 мм) и тонкая резьба для более толстых листов (> 4,5 мм).Это гарантирует, что крепление будет иметь адекватные значения вылета против давления сильного ветра или снега.

2. Более приводных винтов:

Резиновая прокладка должна плотно прилегать, но не прижиматься к поверхности. Практическое правило заключается в том, что прокладка не должна выступать по бокам фланца шайбы или даже до точки сдавливания. Рабочие должны проявлять особую осторожность при попытке обеспечить плотное уплотнение между металлической кровлей и головкой винта, потому что перетянутая шайба теряет свою эластичность, преждевременно выходит из строя и часто разрушается из-за чрезмерного воздействия элементов.

3. Винты с нижним приводом :

Это простой. Винт с недостаточным приводом не обеспечивает достаточного давления на шайбу для создания прочного уплотнения на поверхности. Это может произойти из-за неправильного выбора мощности сверла и, следовательно, не может должным образом проникнуть в металлическую основу под ним для достижения желаемой глубины.

4. Сверление со смещением или перекосом:

Нецентрированный или изогнутый ведомый винт приведет к тому, что резиновые шайбы не будут правильно прилегать к поверхности, что означает недостаточное уплотнение отверстия или чрезмерное сжатие одной стороны, что приведет к преждевременному повреждению прокладки.Другой, иногда упускаемый из виду риск, заключается в том, что перекошенная сторона стальной шайбы или фланца с шестигранной шайбой закапывается, деформируется или иногда даже растрескивается, что также способствует утечке.

В некоторые винты встроены дополнительные функции для повышения производительности; Часто плохой выбор креплений становится самым слабым звеном в кажущейся прочной конструкции здания. Кровельные винты серии BDN Metal-Tite® поставляются с увеличенным фланцем с шестигранной шайбой, антистатической шайбой из EPDM, двойной резьбой, антикоррозийным покрытием Scratshank и Ruspert.

  • Большой фланец шайбы сконструирован таким образом, чтобы шайба EPDM оставалась полностью закрытой после сжатия.
  • Антистатические шайбы из EPDM предотвращают гальваническую коррозию.
  • Верхняя резьба большего диаметра рядом с фланцем с шестигранной шайбой увеличивает вырывание тонких металлических листов.
  • Scratshank удаляет излишки стружки, выравнивает просверленное отверстие и предотвращает повреждение EPDM.
  • Антикоррозийное покрытие
  • Ruspert полностью защищает винт от атмосферных воздействий и продлевает срок службы винта и листов, к которым он прикреплен.

Подробнее о крепежах BDN >>
Установка внутренней изоляции крыши с помощью саморезов
Как использовать саморезы по металлу?

Схема крепления профлиста саморезами на крышу. Саморезы для крепления профнастила Расход саморезов на 1м2 профнастила для фасада











Крыша, как главный защитный элемент дома, требует повышенного внимания к выбору составных частей.В статье описаны принципы определения необходимого количества саморезов для устройства кровли из профнастила. Предлагаемый материал познакомит вас с факторами, влияющими на количество застежек; Вы узнаете, сколько саморезов на 1м 2 профлиста для кровли потребуется в том или ином случае, какие параметры определяют качество фурнитуры и что учитывать при их покупке.

Кровля из профлиста Источник vdkonline.ru

Внимание к комплектующим

Профлист — один из материалов с широким спектром применения. В загородном домостроении его применяют для облицовки стеновых или кровельных конструкций, а также при возведении заборов. Материал особенно популярен в качестве финишного покрытия для кровли. Причина такой любви кроется в его эксплуатационных характеристиках: прочности, небольшом весе и простоте монтажа. Немаловажным фактором является бюджетная стоимость и разнообразие цветов и профилей, позволяющих подобрать профнастил для любого архитектурного проекта.

При устройстве кровли основной упор делается на качество профлиста. Перед покупкой каждый домовладелец обращает внимание на параметры листа, влияющие на его эксплуатационные свойства: толщину металла и защитного цинкового слоя, вид и толщину полимерного покрытия. Крепежные изделия традиционно считаются сопутствующим товаром; не только домовладельцы, но и подрядчики, желая сэкономить, покупают крепеж на остатки, ориентируясь больше на цену, чем на качество.

Вариант крепления профлиста Источник goldkryshi.ru

Такое легкомысленное отношение к крепежу приводит к очень быстрому появлению протечек, даже если сам рубероид и продуманность конструкции кровли не вызывают нареканий. Небольшая экономия на крепежных изделиях оборачивается непредвиденной (иногда значительной) тратой времени и денег на устранение дефектов.

Выбор некачественной фурнитуры для крепления кровли приводит к тому, что под действием атмосферной влаги саморезы начинают покрываться коррозионным налетом и могут значительно ослабить монтаж.В запущенных случаях детали просто отваливаются, и крыша теряет герметичность. Решение проблемы заключается не только в приобретении крепежных элементов отличного качества, но и в правильном их использовании, прежде всего в определении необходимого количества. Чтобы узнать, сколько саморезов нужно для крепления профнастила на крыше, необходимо разобраться в факторах, влияющих на покупку расходных материалов.

Стандартный продукт Источник строй-дом.радиоон.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги реконструкции и перестройки домов. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

О саморезах: на что влияет их количество

Количество саморезов, которое понадобится для получения качественного результата, зависит от следующих факторов:

    Сфера использования … Профнастил можно монтировать на крышу, использовать для отделки фасада дома, сарая или гаража, использовать при возведении забора. Для каждого вида работ расход оборудования будет разным.

    Погода в районе строительства. На расход крепежа влияет сила ветра и количество снежного покрова; чем выше нагрузка, тем больше саморезов требуется для надежной фиксации. Величину нагрузок можно узнать в специальных таблицах; его не следует недооценивать.Неплотно закрепленная кровля не выдерживает напора ветра или снега и деформируется (в худшем случае — обрушивается). Так или иначе, неправильный расчет саморезов для кровельного покрытия обернется новыми затратами.

Место крепления — основание волны Источник pinterest.co.kr

    Схема укладки покрытия … Профлист вырезается из рулонной стали, поэтому его длина варьируется в довольно широких пределах (на в среднем, от 1.5-10 метров). Если для монтажа использовать профлист, равный по длине высоте откоса, получается, что кладка происходит в один ряд, а количество необходимых крепежных элементов уменьшается.

Принцип расчета

В вопросе, сколько саморезов нужно на 1 м 2 профнастила для кровли, стоит учитывать тот факт, что для грамотного монтажа без трех видов крепежа не обойтись:

    Длина 35 мм … Фурнитура такой длины подходит для крепления профилированного листа к конструкциям деревянной обрешетки.

    Длина 20 мм … Шурупами такой длины крепятся соседние профилированные листы между собой, без крепления к обрешетке.

    Длина 70-80 мм … Такие детали потребуются для крепления дополнительных деталей (конька, карниза, угловых планок и заглушек), выполняющих защитную функцию.

Виды саморезов Источник метиз.ua

Монтаж кровли из профлиста осуществляется по определенным правилам; точки крепления выбираются по следующей схеме:

    Монтажные работы начинаются со стороны карниза -го планок … Наложение соседних листов в один ряд осуществляется по одной волне. Нахлест верхнего и нижнего рядов около 20 см (в зависимости от угла наклона пандуса).

    Верхний и нижний край листа … Каждый прогиб волны фиксируется саморезом.

    Боковые кромки и участки нахлеста … Для повышения герметичности винты крепятся к каждой волне и размещаются не в одну линию, а зигзагообразно. Между точками крепления устанавливается шаг порядка 0,5 м. Этот метод показал свою надежность в районах с сильными ветровыми нагрузками.

    Участок профилированного листа … Саморезы ввинчиваются волнообразно (в шахматном порядке), что позволяет повысить надежность крепежа и избежать перерасхода крепежа.

Описание видео

О кровельных саморезах по металлу в следующем видео:

Решение проблемы, сколько саморезов на один лист профнастила нужно на кровле, зависит от выбранного способа монтажа. С учетом данной схемы пример расчета необходимого количества саморезов может выглядеть так:

    Для кровли выбран профлист с параметрами 1,1 на 8 м. Шаг обрешетки стандартный — 0.5 мес.

    Для крепления одного листа потребуется примерно 18 саморезов : для крепления в верхней и нижней продольных сторонах — по 5 метизов, для фиксации участка листа — еще 8 штук.

    Общее количество креплений можно получить, умножив 18 на общее количество листов.

    В среднем на 1 м 2 кровельных покрытия расходуется от 7 до 9 метизов.

    Расход крепежа будет увеличиваться при других параметрах кровли.Чем круче конструкция крыши, тем плотнее расположены крепления. Потребление также увеличится в районах со снежной зимой.

Правильный путь только один Источник krrot.net

    Реальный расход саморезов на 1м 2 профилированного листа для кровли всегда немного выше расчетного; некоторые детали могут быть потеряны или обнаружены дефекты, поэтому оборудование приобретается с небольшой наценкой (как минимум на 5% больше).

    Качество крепежных шурупов существенно влияет на срок службы кровли, поэтому не стоит прибегать к дешевой экономии при покупке фурнитуры.

Об особенностях саморезов кровельных

Крепеж для крыши изготавливается из следующих материалов:

    Нержавеющая сталь … Самый распространенный материал изготовления, такие саморезы не боятся коррозии, отличаются прочностью, надежной фиксацией и длительным периодом безупречной эксплуатации.

    Легированная сталь … Добавление определенных добавок (никель, хром) к нержавеющей стали делает оборудование устойчивым к динамическим нагрузкам, повышая прочность и коррозионную стойкость.

    Углеродистая сталь … Основным преимуществом этого материала является его прочность и пониженная пластичность.

Описание видео

О выборе саморезов в следующем видео:

    Цинкование … Стальные элементы покрываются цинком, после чего они приобретают серебристый или желтоватый цвет и дополнительную защиту от коррозии. Иногда застежки защищают окислением или фосфатированием, из-за чего они чернеют и приобретают дополнительную износостойкость.

Внешне саморез выглядит как шуруп с профильным сверлом, что позволяет закрепить крепеж без предварительного сверления отверстий. Саморезы крепления кровли характеризуются следующими параметрами:

    Головка … Чаще бывают метизы с шестигранной головкой, но могут быть и потайные, и полукруглые. Детали скрепляются отверткой или ключом.

    Деталь сверла … Работа с саморезами не требует подготовки отверстий; детали укомплектованы сверлом.

    Обеспечение герметичности соединений. Фурнитура снабжена эластичной резиновой прокладкой и плоской шайбой.

    Способ крепления … Саморезы можно затягивать вручную, а также с помощью отвертки или дрели со специальной насадкой, что значительно ускоряет и упрощает работу.

Разновидности саморезов Источник stroyres.net

Про саморезы: что учитывать при покупке

Фурнитура для профлиста, предлагаемая производителями, имеет следующие параметры:

    Длина … Наиболее популярные изделия — 29, 35, 50, 70 мм, в основном длина колеблется от 16 до 150 мм.

    Диаметр … Подбирается в зависимости от толщины кровли и составляет 4,8–6,3 мм. Такими саморезами можно самостоятельно (без подготовки) сверлить металл толщиной до 1,2 мм.

    Резьбовая часть … Она должна быть как минимум на 3 мм длиннее, чем толщина профнастила.

    Кол-во … В упаковке от 100 до 250 шт.

    Цвет … Саморезы можно подобрать под цвет используемого кровельного материала, что делает крепеж практически незаметным.

    Защитным покрытием может быть лакокрасочное покрытие … При использовании отвертки качественное покрытие не отслаивается, сохраняя прочность соединения.

Цветовая палитра кровельной фурнитуры Источник hobiz.ru

При покупке необходимого количества саморезов на 1м 2 кровельного листа рекомендуется обращать внимание на такой показатель, как сопротивление разрыву.Крепежные изделия в процессе эксплуатации испытывают значительные нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются высокие требования. В процессе изготовления детали проходят тщательную проверку. Признак качественного самореза — показатель прочности на разрыв, достигающий 150-170 кг / см (при допустимом 100-102 кг / см).

Качественные кровельные саморезы не доставят хлопот при эксплуатации; при покупке их можно определить по следующим косвенным признакам:

    Наличие штампа на голове.

    Цинковое покрытие , толщина которого указана на упаковке и составляет не менее 12 мкм.

    Лакокрасочное покрытие однородное, без трещин.

    Толщина шайбы … Должна быть больше 2 мм.

    Внешний вид резиновой прокладки … Не должна отслаиваться от шайбы. Слишком пористая или слишком жесткая резина не сможет выдержать нагрузку и вызовет утечки.

Использование отвертки при устройстве кровли Источник инфо-кровля.ru

Заключение

Помимо количества застежек при покупке нужно определиться с их размером. Необходимые рекомендации обычно находятся на упаковке. Если они не указаны, вы можете самостоятельно подобрать фурнитуру под необходимый размер. Саморезы такой длины выбираются так, чтобы длина резьбовой части превышала общую толщину соединяемых профлистов не менее чем на 3 мм.

Крыша любого дома должна быть надежной.Надежно защитите здание от снега, ветра и дождя.

Требуется меньше энергии и денег на его строительство. Удовлетворять эстетическим потребностям хозяина.

Именно поэтому многие отдают предпочтение профлисту (профнастил), как лучшему варианту конструкции кровли.

Его преимущества:

  • полимерная защита предохраняет от коррозии;
  • равнодушен к климатическим сюрпризам;
  • не токсичен;
  • огнестойкий;
  • разнообразны по цвету и типу;
  • по доступной цене.

это способ крепления профнастила саморезами еще одно преимущество? — Да, в этом нет ничего сложного. Главное знать, что и как делать.

Технические характеристики профлиста.

Крепление профлиста к кровле осуществляется кровельными саморезами. Большая площадь листа, жесткость металла и небольшой вес создают нагрузку на крепежные детали. Устойчивость кровли при сильных порывах ветра также зависит от надежности крепления. Учитывается тип каркаса : он может быть металлическим или деревянным.

  • Саморезы, которые крепятся к металлической поверхности, изготавливаются с мелкой резьбой и наконечником, как у сверла. Обладая высокой прочностью, они легко ввинчиваются в металлическую поверхность, не требуя отверстий.
  • Саморезы, предназначенные для деревянных рам, очень похожи на простые саморезы, только с большим диаметром головки. Их прочная сталь также способна пробивать кровельный лист без сверления.

Крепежные винты бывают разных головок: цилиндрической, шестигранной, полукруглой и сферической. Шлицы тоже различаются. Они могут быть в виде звездочки или креста. Кудрявый или прямой.

Саморез

Для профнастила больше всего подходят саморезы со специальной уплотнительной прокладкой из EPDM … Контакт с металлической поверхностью настолько плотный, что исключает риск проникновения воды через стык.Этому способствует специальный выступ по краю шестиугольника. Это увеличивает прочность головки и повышает надежность уплотнения.

Саморезы для кровли из профнастила легко подобрать по цвету , так как выпускаются с другим декоративным покрытием, которое также обладает защитным свойством.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Выбирая крепеж выбирайте качество , а не цену. Ведь им предстоит выдерживать значительные нагрузки. Сталь должна быть прочной, а наконечник должен быть правильно заточен. Не качественный дешевый саморез для кровли из профлиста может сломать и испортить профиль.

О качестве крепежа свидетельствует наличие маркировки. Стоит выбирать саморезы с резинкой толщиной (2 мм) неопреновая прокладка … Цинковое покрытие должно быть в пределах 12 мкм. Тогда они прослужат долго и не ржавеют. Качество можно проверить самостоятельно: плоскогубцами отожмите шайбу с EPDM и проверьте целостность лакокрасочного покрытия.Прокладка не должна ослабевать на металлической шайбе.

Как правильно рассчитать расход саморезов на 1м2 профлиста для крыши

Особенности крепления профнастила

Саморезы вкручиваются в ту часть листа, которая плотно прилегает к доскам каркаса. Снизу и сверху в каждую волну. А с боков — в обрешетке с шагом 50 см. крепление осуществляется в шахматном порядке, через гребешок. Для прочности куски профлиста соединяют между собой при помощи саморезов длиной 20 мм.

Как правильно затянуть саморез

Сколько саморезов в 1м2 профлиста для крыши

Расчет производится перед началом монтажных работ. Для закрепления квадратного метра профлиста потребуется 7-9 саморезов. Это число умножается на количество металлических листов, которые подготовлены для покрытия всей поверхности крыши.Однако покупать нужно с расчетом на то, что винты могут сломаться или потеряться.

Какая обрешетка нужна под кровельный профлист

Обрешетка, на которую крепится профлист, может быть металлической или деревянной. Все зависит от назначения постройки. Для промышленных или хозяйственных построек изготавливается из металла. Уклон крыши здесь минимальный, нагрузка значительная, поэтому каркас должен быть более устойчивым.

В жилых домах с крутым скатом крыши под обрешетку используют деревянные заготовки. Размеры для бруса — 40 мм на 40 мм. Допускается 50 мм на 50. Толщина и ширина доски соответственно 32 мм и 100 мм. Эти стандарты применяются при покрытии профилированными кровельными листами.

Из-за ожидаемой нагрузки и угла наклона крыши обрешетка имеет другой уклон.

Расстояние между краями досок на 30 — 50 см показано, если угол наклона 15 градусов и более .

Менее 15 градусов зависит от типа профилированного листа.

  • Профнастил с маркировкой C20 требует сплошной обрешетки. Нахлест соседних листов — 20 см. Это примерно длина одной волны.
  • Профнастил С35 уложить на каркас с шагом 30 см с таким же нахлестом.
  • Profplast S44 монтируется на обрешетку с шагом 50 см.

Угол 15 градусов обеспечивает шаг 30-40 см с незначительным с перекрытием 10-15 см .

Для крепления профлиста с помощью крепежа длина крепежа должна быть вдвое больше длины обшивки. Если ширина бруса 75 мм, то шуруп должен быть 150 мм.

Виды обрешетки под профлист

При ожидаемых значительных нагрузках рама монтируется в два слоя. Нижняя обрешетка параллельно коньку выполняется с отводным шагом 50 — 70 см.

Как правильно прикрепить кровельный профлист к обрешетке

При правильном выборе типа материала и крепежа на кровлю процесс не сложный.Важно соблюдать правила крепления и укладки кровли.

Крепление профлиста саморезами на кровлю осуществляется в следующем порядке:

  1. Перед началом работ деревянное основание обработать антисептиком … Это в будущем убережет деревянный каркас от разрушения и продлит срок эксплуатации кровли.
  2. Надежность и прочность кровельного покрытия будет зависеть от прилегания металлических листов к каркасу … Защита здания от воздействия влаги, ветра, перепадов температур — одна из основных функций кровли.
  3. Итак, как закрепить профнастил на крыше? Металл крепится к обрешетке внизу гофры. Наложение листьев друг на друга в один ряд — одна или две волны. Ряды соединяют между собой внахлест 1-2 см.
  4. Крепление верхней и нижней частей профлиста к обрешетке осуществляется в каждую волну. Крепеж боковых частей — через раз.
  5. Профилированные листы соединяются заклепками с помощью ручных пистолетов. Чтобы шайба-саморез не коробилась, в ее следует прикручивать строго вертикально к поверхности листа. Это обеспечит плотное прилегание и уплотнение. Чем длиннее винт, тем больше вероятность его перекоса.
  6. Соединение элементов конька и профнастила через его выступающую часть создаст высокую посадку. Если скат крыши не такой плоский, устанавливаются дополнительные прокладки для уплотнения непосредственно под коньком в нижней части волнового изгиба. При сильном ливне с ветром вода под гряду не затопит. Читайте также о.
  7. Для экономии времени на установку и предотвращения неравномерного укладки листов их устанавливают блоками по три четыре штуки .
  8. Важно правильно разрезать профлист. Лучше это делать электрическими ножницами.Подойдут и ручные. Если нужно сделать косые пропилы, воспользуйтесь лобзиком.
  9. Для предотвращения коррозии мест надрезов, обрабатывают антикоррозийным средством .
  10. Мастер должен быть осторожен, находясь на крыше, чтобы случайно не повредить поверхность пола. Через 2 месяца необходимо подтянуть резьбу саморезов. При установке кровли профлисты могут сдвинуться и ослабить герметичность крепления.

Схема крепления профлиста

Как правильно вкрутить саморез

Расход профилированного листа на 1 м2 кровли: коэффициент и калькулятор расчета

Пример расчета для крыши сложной формы

Скаты сложных крыш, таких как шатровая и мансардная, выполняются в форме трапеций и треугольников. Расчет необходимого количества материала начинается с детального макета листов покрытия на чертеже.Указав все перекрытия и свесы, определяется вся площадь. Точный расчет позволит минимизировать отходы.

За основу принимается длина листа. В зависимости от вида профилированного пластика он варьируется от 500 мм до 6500 мм.

Количество крепежа рассчитывается следующим образом: Если на квадратный метр нужно 9 саморезов, то достаточно 9 умножить на площадь охвата.

Более сложные расчеты лучше доверить специалистам.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео инструкцию по креплению профлиста к обрешетке:

В контакте с

Кровля из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью в частном малоэтажном строительстве, так как отличается малым весом, длительным сроком службы, высокой несущей способностью и доступной ценой. Однако, читая отзывы об этом материале, можно заметить негативные отзывы домовладельцев. Опытные мастера-кровельщики утверждают, что наиболее частой причиной некачественного покрытия профлиста является неквалифицированный монтаж, дефекты крепления.Чтобы кровля долго прослужила без протечек, необходимо правильно уложить и закрепить рубероид. В этой статье мы расскажем, сколько саморезов потребуется для крепления каждого профлиста, а также как выглядит их расположение.

Основным преимуществом кровли из профнастила является небольшой вес, что позволяет монтировать этот рубероид на разреженной обрешетке, что снижает затраты на строительство. Профлист изготавливается из оцинкованной стали, покрытой полимером или краской.От надежности зависит прочность, долговечность и герметичность конструкции. Монтаж осуществляется без предварительного проделывания отверстий, поэтому используются специальные кровельные саморезы, к которым предъявляются следующие требования:

  1. Профилированные стальные кровельные шурупы имеют острый наконечник сверла, который легко прорезает прочный металл без предварительного сверления.
  2. Саморезы для крепления профнастила к кровле изготовлены из оцинкованной стали, выдерживают постоянный контакт с водой, но не вступают с ней в окислительные реакции.
  3. Для крепления рубероида используются саморезы, снабженные уплотнением из латекса, резины или неопрена, которым заделываются отверстия на поверхности кровли.
  4. Размер крепежа для крепления профлиста должен быть на 2-3 мм больше толщины обрешетки и листа рубероида.
  5. Крепеж для крыши имеет длину 19–250 мм и диаметр 4,8–6,3 мм. Наиболее востребованные размеры саморезов — 4,8х28 мм, 4,8х50 мм.8×60 мм.
  6. Размер крепежа конькового кровельного профиля 4,8х60 мм.
  7. Головки саморезов для профлиста выкрашены производителями в цвет кровли, так что визуально не видны.

Обратите внимание! Качественный крепеж из оцинкованной стали стоит недешево, при этом расход саморезов для крепления каждого листа составляет 8-10 штук на 1м2. В этом случае расход при установке торцевых листов и фасонных элементов кровли увеличивается на 1.5-2 раза.

Схема монтажа

Неопытные мастера часто задаются вопросом, сколько шурупов потребуется для крепления каждого листа профнастила к крыше, и какие инструменты для этого понадобятся. Важно, что повышенный расход крепежа при устройстве кровли снижает герметичность покрытия и приводит к деформации материала. Если при креплении «пожадничать», профнастил не выдержит сильных войлочных нагрузок.Чтобы не ошибиться, опытные мастера при работе подобрали оптимальную компоновку шурупов:

  • При креплении профлиста саморезы ввинчиваются в строго нижнюю часть волны, прилегающую к рейке обрешетки.
  • Фиксируя рубероид на крыше, саморезы закручивают строго перпендикулярно рейке, не допуская отклонения крепежа от этой оси.
  • Максимально допустимый шаг между саморезами при установке профлиста — 50 см.
  • По краям листа саморезы вкручивают каждую вторую волну, а посередине — в шахматном порядке. Торцевые пластины крепятся к каждой обрешетке без зазоров, чтобы снизить риск сдувания крышки ветром.
  • Расход крепежа для монтажа 1 листа составляет 6-8 штук, исходя из этого показателя рассчитывается необходимое количество саморезов.
  • Допускается вкручивание крепежа в верхний гребень волны только на стыках двух листов профнастила.

Важно! Небольшой вес профилированной стали позволяет использовать решетчатую обрешетку с шагом до 1 м, размер планок которой составляет 40х40 мм или 60х40 мм. Конструкция стропильного каркаса не сложная. Несмотря на небольшой вес, кровля из профлиста подвергается большой нагрузке, поэтому к качеству крепежа предъявляются повышенные требования.

Укладочная техника

Профнастил — современный рубероид, которым покрывают крыши с уклоном 8 градусов.Технология укладки материала зависит от угла наклона откосов конструкции. Монтаж листов выполняется внахлест, чтобы обеспечить герметичность стыков. С учетом небольшого веса профлиста крыша с таким покрытием обладает высокой ветроемкостью и испытывает сильные ветровые нагрузки, поэтому шаг между саморезами не должен превышать 50 см. Укладка профнастила:

  1. Скатные крыши начинают пробивать снизу торца, укладывая первый лист с выступом на 2-3 см.
  2. При укладке всегда верхний ряд укладывается на нижний, чтобы в стыки не попадала талая или дождевая влага.
  3. Минимальный горизонтальный нахлест между листами 10 см, что составляет 1 волну. Чем меньше уклон крыши, тем больше делается перекрытие.
  4. Вертикальный нахлест между листами 20-25 см.
  5. Если угол наклона скатов крыши меньше 15 градусов, вертикальные и горизонтальные стыки обрабатываются герметиком на силиконовой основе для надежной герметизации швов.
  6. Каждый лист крепится к нижнему и верхнему рельсу обрешетки в каждую волну, остальные саморезы вкручиваются в шахматном порядке так, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 50 см.
  7. Крепеж вкручивается в нижнюю часть волны, прилегающую к обрешетке, чтобы при появлении ветровой нагрузки не возникало эффекта рычага.
  8. На соединение откосов устанавливают коньковый профиль, фиксируя деталь саморезами в каждой волне.

Обратите внимание, что после установки важно проверить состояние крепежа на поверхности крыши. Они не должны расшатываться или раскручиваться. Чтобы сильная ветровая нагрузка не деформировала крышу, необходимо быстро затянуть ее отверткой. При появлении пятен ржавчины в местах крепления саморезы лучше заменить на оцинкованные.

Видеоинструкция

Чаще всего металлочерепицу используют как отделочный материал при возведении кровли.Но при установке учитывают не только особенности ее укладки, но и расположение, количество саморезов под металлочерепицу.

Этот рубероид сегодня очень популярен в России. В первую очередь это связано с тем, что металлочерепица обладает такими качествами, как прочность, невысокая цена и простота монтажа.

Крепление металлочерепицы к обрешетке осуществляется с помощью специальных саморезов. У них особая структура. В итоге они выглядят как дрель, которая легко пробивает металл.А специальная шайба, расположенная возле головки, способствует плотному прилеганию застежки.

Вам необходимо знать порядок шурупов, чтобы использовать необходимое количество материала и не только. А чтобы не тратить лишние деньги на крепеж, следует точно знать, в каком порядке и количестве они скручиваются в стальной профилированный лист. Кроме того, стоит отметить, что не следует делать в металлическом листе лишних отверстий. Итак, сколько саморезов нужно использовать на один лист металлочерепицы? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно выбрать качественный крепеж.

В этой статье

Материал

Качественные саморезы для металлочерепицы должны не только быстро протыкать лист, но и надежно фиксироваться в дереве.

Как известно, этот крепеж изготовлен из металла, подверженного негативному воздействию коррозии. Чтобы избежать развития этих процессов, на материал наносится дополнительное защитное покрытие. Чаще всего для этого используется цинк. Этот элемент способствует надежному сцеплению металла.

Современные производители изготавливают крепеж с огромным ассортиментом цветов, поэтому не стоит беспокоиться о том, что они будут выделяться на поверхности рубероида. Некоторые производители сразу поставляют фурнитуру соответствующего оттенка в комплект для финишного покрытия. Этот продукт часто считается качественным.

Для плотного соединения в винтах предусмотрена небольшая полимерная прокладка. Он расположен под головкой фурнитуры. От этой прокладки зависит продолжительность эксплуатации кровли, поэтому предпочтение лучше отдать качественному изделию.Известно, что некачественные прокладки под негативным влиянием окружающей среды со временем портятся. В образовавшиеся зазоры проникает влага, что запускает процесс коррозии металла и гниения древесины.

Если в комплект поставки металлочерепицы не входил комплект крепежа, их необходимо приобретать отдельно. В этом случае стоит обратить внимание на наличие маркировки на колпачке. Если он отсутствует, то это говорит о низком качестве материала.

Эти крепежные детали изготовлены из высокоуглеродистой стали.Производители дают 50-летнюю гарантию своего обслуживания. Вы можете проверить их на качество защитного слоя. Для этого необходимо деформировать колпачок плоскогубцами. Оцинкованный слой не должен отслаиваться.

Существуют различные размеры оборудования.

4,8 х 35 мм или 4,8 х 20 мм используется для крепления к деревянной обрешетке. Кровельные саморезы 4,8 х 20 мм используются для крепления листа металла между собой в местах сложной геометрической формы кровли. Вместе там, где необходимо добиться особо надежного крепления, используются саморезы длиной 5 и 7 см.

Расчет саморезов

При проектировании будущей кровли следует обращать внимание на каждую мелочь, в том числе на расход саморезов. Если крепежные детали используются часто, высока вероятность утечки в будущем. Если использовать минимум фурнитуры, то металлочерепица будет вибрировать при порывах ветра, а это приведет к быстрому разрушению кровли.

Для правильного расчета необходимого количества саморезов необходимо знать 2 параметра:

  • Плотность крепежа на 1м 2;
  • Площадь крыши.

К обрешетке прикреплены металлические листы. В этом случае фурнитура проходит в нижней части волны, упирающейся в дерево. Опытные строители знают, что крепеж ни в коем случае нельзя пропускать через волну. Крепление металлочерепицы в районе конька и крайней части кровли должно происходить в каждой волне.

На промежуточных этапах оборудование должно быть размещено поперек волны. В местах перекрытия расстояние между креплениями должно составлять 1 метр вдоль обрешетки.При среднем шаге обрешетки 50 см на 1м 2 нужно использовать 7 саморезов.

Помните, что этот расчет приблизительный и допустим только для простой крыши. Сложные конфигурации требуют использования большего количества креплений.

Результат

Помните, правильно закрепленный отделочный материал может служить долго. Используйте необходимое количество креплений. Они обеспечат надежную фиксацию металлочерепицы.

Профлист — один из самых распространенных кровельных материалов.Для фиксации на обрешетке используются саморезы — саморезы оцинкованные из углеродистой стали.

Профнастил имеет большую парусность — при сильных ветровых нагрузках слабо закрепленные листы могут оторваться от кровли. Поэтому качественный крепеж очень важен для обеспечения надежности и длительного срока службы кровельной системы.

Саморез состоит из головки, уплотнительной шайбы, стержня с резьбой и сверла (сверла). Крепление получается герметичным за счет неопреновой прокладки из синтетического модифицированного каучука.Прокладка обеспечивает самополимеризацию метизов при контакте с поверхностью профлиста.

В отличие от обычных саморезов, они имеют острый наконечник, что позволяет закреплять их на дереве или металле без предварительного сверления. Их вкручивают с помощью электрической отвертки или электродрели с соответствующей насадкой.

Классификация саморезов

Разновидности:

  • для крепления профлиста к дереву;
  • для металлического каркаса; №
  • для коньковых элементов и другой кровельной фурнитуры.

Хвостовик винта полностью или частично имеет резьбу. Крепеж для дерева имеет больший шаг резьбы, чем для металла, и увеличенный диаметр головки. Острый наконечник хвостовика позволяет забивать его даже в твердую породу.

Если обрешетка металлическая, выбирайте метизы с мелким шагом резьбы. Комплектующие крепятся саморезами больших размеров в зависимости от толщины поверхностей.

Стандартные размеры шурупов для профилированного листа — 4 шт.8х35 мм, а для надставок и коньковых деталей — 4,8х51 мм. На 1 м2 приходится около 9 штук. Продается в ящиках массой от 18 до 42 кг, количество в ящике 1000 штук.

Как рассчитать необходимое количество саморезов для кровли?

Чтобы правильно определить расход, нужно составить схему раскладки профнастила. При установке листы фиксируются на крайних опорах в каждую волну, а на промежуточных — через одну.Их крепят друг к другу с шагом 25-100 см на расстоянии 100 см от опоры.

Коэффициент на лом учитывается обязательно. Зная количество элементов, их площадь и расход, несложно подсчитать, сколько оборудования потребуется. Стандартное количество на м2 — 8-9 штук.

Особенности крепления профлиста саморезами

Грамотная фиксация определяет надежность и долгий срок службы покрытия.Важно не только точно рассчитать потребность в продуктах на м2 кровли, но и внимательно соблюдать технологию монтажа. Опытные строители называют несколько основных правил, которые необходимо строго соблюдать:

  • Избегайте как слабого контакта шайбы, так и чрезмерной затяжки. В первом случае через щели будет стекать дождевая вода, во втором велика вероятность повреждения рубероида.
  • Саморезы вкручиваются в места углублений, а не в выступы гофры.Отличить лицевую и внутреннюю стороны профлиста несложно — широкая гофра ложится на обрешетку, узкая направлена ​​вверх.
  • Саморезы надо вкручивать строго перпендикулярно, иначе крепление получится некачественным.
  • Точки крепления очищены от грязи, пыли и жирных соединений. Уборка проводится специальными составами. Во избежание коррозии нельзя использовать воду.
  • Шаг — не менее 30 см.
  • Через год после укладки покрытия фурнитуру необходимо подтянуть, так как кровля дает усадку.
  • По периметру откосов, по коньку, карнизу и концевым элементам используется больше креплений, чем в центральной части откосов.

Саморезы можно вкручивать без предварительного развертывания профнастила, но мастера все же рекомендуют проделывать отверстия перед прикручиванием. Диаметр должен быть на 0,3-0,5 мм больше стержня.Таким образом предотвращаются деформации металла и компенсируется линейное расширение материала при экстремальных температурах.

По окончании работ необходимо очистить крышу от стружки после обрезки листов, бракованного крепежа и других ненужных деталей.

Как выбрать саморез для кровли?

Диаметр подбирается в зависимости от толщины и веса профнастила. Чем массивнее материал, тем больше размер фурнитуры.Длина на 3 мм больше общей толщины закрепляемых конструкций. Самые длинные шурупы идут к деревянной обрешетке, а более короткие — к металлическому каркасу.

Саморезы должны иметь шестигранную головку — такая форма позволяет быстрее и проще завинчивать их с помощью электроинструмента. По краю шестигранной головки имеется выступ, который помогает плотно прижимать шайбу с прокладкой к поверхности.

Высокая нагрузка при эксплуатации кровли предъявляет повышенные требования к саморезам.Стандартное сопротивление разрыву установлено не менее 102 кг / см. Крепеж от ведущих производителей выдерживает большие усилия — до 150-170 кг / см.

При покупке обращайте внимание на:

  • Наличие маркировки. Если товары не имеют маркировки, это говорит об их низком качестве.
  • Прокладка из неопрена. Прокладка должна быть толщиной не менее 2 мм и иметь хорошую эластичность.
  • Толщина оцинкованных листов не менее 12 мкм, иначе они могут заржаветь через несколько лет эксплуатации.

Крепеж лучше приобретать вместе с партией профнастила, так проще подобрать фурнитуру под цвет кровли. Если вы сомневаетесь в качестве, купите несколько штук. В домашних условиях отожмите резиновую шайбу плоскогубцами. Даже при сильном сжатии прокладка не треснет и не отслоится от шайбы.

Как использовать Tek Screws

Как использовать винты Tek

Шурупы Tek являются одними из самых популярных типов шурупов, и по очень уважительной причине — это широкая категория, включающая множество различных саморезов.Винты Tek обычно используются в электротехнической промышленности и других сферах обслуживания, где необходимо прикрепить металл к металлу или дерево к дереву. Винты Tek особенно полезны при объемном креплении. Естественно, самосверлящие винты Tek ускоряют работу.

Если вы рассматриваете Tek-винты для предстоящей работы, вот посмотрите, что они бывают, как их использовать, а также различные типы Tek-шурупов, которые вы можете найти.

Что такое винты Tek?

Винты

Tek невероятно распространены из-за их самосверлящего или самонарезающего характера.Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком по обслуживанию или энтузиастом-самоделкой, время дорого — и винты Tek помогут вам сэкономить время.

На конце каждого винта Tek есть резьба, благодаря которой возможно самосверливание. Это означает, что вам не нужно делать пилотное отверстие перед крепежом, и это также означает, что ваша работа продвигается эффективно.

Винты

Plus, Tek универсальны. Хотя они часто используются в электротехнической промышленности, вы можете применить их практически к любому проекту, где способность самосверливания Tek винта будет полезна.

Плюсы и минусы использования винтов Tek

Лучше всего использовать шурупы Tek с помощью электрической отвертки или дрели. Вы можете создать пилотное отверстие, которое обеспечит прямое попадание винта Tek. Просто убедитесь, что ваше пилотное отверстие немного меньше, чем винт Tek, иначе канавки винта не смогут зацепиться.

Многие предпочитают не сверлить пилотные отверстия, поскольку одним из значительных преимуществ использования винтов Tek является то, что в этом нет необходимости.Тем не менее, закручивайте винты Tek как можно медленнее, это поможет им забить прямо даже без пилотного отверстия. Затяните винт, но не слишком сильно. Слишком сильное затягивание может привести к зачистке головки, что затруднит снятие винта Tek при необходимости.

Различные типы винтов Tek

Вы найдете широкий ассортимент различных типов винтов Tek. Ваше приложение уникально, поэтому вам нужно найти винт Tek, который хорошо подходит для этой работы.Некоторые из ваших вариантов будут включать:

  • Низкопрофильные шурупы Tek : Низкопрофильные шурупы Tek идеальны, когда вам нужно ограничить, насколько далеко головка винта выступает из отверстия.
  • Tek Винты с шестигранной головкой : Шестигранные головки всегда обеспечивают большую стабильность при установке. Найдите винты Tek с шестигранной головкой, если вы занимаетесь кровлей и другими работами, которые требуют самосверливания через алюминий или другие металлы.
  • Tek-винты с цилиндрической головкой : Tek-винты с цилиндрической головкой идеально подходят для легких условий эксплуатации, и они уменьшают необходимость создания пилотного отверстия.

Это лишь некоторые из множества типов винтов Tek, имеющихся на рынке. Как только вы разберетесь с задачей, вы сможете выбрать идеальный винт Tek для эффективного и действенного выполнения задачи.

Получите необходимые винты Tek во всех точках Крепеж

Вы задаетесь вопросом: какая польза от винта Tek? Используя винты Tek, вы получаете удовольствие от скорости, эффективности и стабильности, которые не всегда доступны с другими типами винтов.Теперь, когда вы знаете, как пользоваться винтами Tek, пришло время подобрать идеальный продукт.

Компания At All Point Fasteners предлагает широкий выбор крепежных решений, включая винты Tek. Выбирая All Points в качестве поставщика крепежа, вы всегда можете рассчитывать на конкурентоспособные цены, высококачественную продукцию и лучшие в отрасли обслуживание и поддержку клиентов.

Найдите винты Tek, которые вам понадобятся сегодня для следующей работы. Свяжитесь с нами если у вас есть какие-либо вопросы.

MaryLouise Eckman

Леди с винтом с головкой и головкой с 1986 года! Мы специализируемся на преодолении языкового барьера между поставщиками и конечными пользователями.За 35 лет работы в индустрии крепежа МэриЛуиз работала напрямую с конечными пользователями, подрядчиками, производителями комплектного оборудования и DIY, а также работала в сфере импорта, работая с производителями и дистрибьюторами крепежных изделий. Это дало ей уникальную возможность обладать техническими знаниями, необходимыми для работы в мире крепежа, а также быть знакомым с потребностями конечных пользователей, которые не обязательно знают жаргон или области применения крепежа, чтобы точно знать, что им нужно для своей работы.

Amazon.com: Винт для кровли металла с шестигранной головкой и шестигранной головкой # 10 x 1-1 / 2. 100 карат


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Материал Металл
Система привода Внешний шестигранник
Тип головки Шестигранник
Размеры изделия ДхШхВ 3.2 x 1,9 x 4,1 дюйма
Размер резьбы # 10

  • Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
  • Шуруп с шестигранной головкой, самозапускающийся кровельный винт с шайбой из EPDM
  • Винты для гофрированной кровли и гофрированного сайдинга
  • Антикоррозийное покрытие светло-серого цвета
  • Кровельный винт имеет острый конец, позволяющий проникать в металлическую кровлю и сайдинг без использования сверло
  • Кровельные шурупы по металлу
›Подробнее о продукте

Аналогичный предмет для рассмотрения

Саморезы: факты об этом продуманном компоненте | Центр знаний

Что такое застежка-саморез и как она может улучшить вашу работу? Этот продуманно разработанный компонент может пробивать собственное отверстие по мере того, как он забивается в материал, будь то дерево, пластик или металл.

Зачем может понадобиться саморез? В некоторых случаях, например, при использовании листового металла, невозможно пробить отверстие, так как материал может быть слишком тонким. Вам также могут потребоваться саморезы, если у вас нет доступа с задней стороны для установки гайки. В обоих случаях саморезы гарантируют, что работа будет выполняться плавно и эффективно. Понимание типов и материалов, из которых они применяются, жизненно важно — например, если вы используете саморезы для алюминия, они не требуют предварительного сверления и легко удаляются, не повреждая металл.И, на самом деле, их можно повторно использовать в одном и том же материале.

Существует огромное количество различных типов саморезов, и каждый из них может отличаться обозначением, описывающим его острие (наконечник) и резьбу. Вот наиболее распространенные самозастежки и способы их использования в приложениях:

Винт для листового металла

Также называемый винтом «Тип А», разновидность листового металла впервые была использована в вентиляционных каналах из листового металла. Однако со временем возникли различные типы, включая резьбонарезные, резьбонарезные и резьбонакатные.

Как вы определяете, где ваш винт в этих? Все дело в сочетании стиля острия и резьбы.

Если буква «B» в обозначении винта — например, тип AB или B — имеет разнесенную резьбу, а если буква «B» отсутствует (например, тип F), резьба машинного винта присутствует. При этом есть два исключения: тип A с разнесенной резьбой и тип U (металлические приводные винты) с разнесенной спиральной резьбой. Стоит знать, что, хотя Тип А все еще доступен, найти его может быть труднее.

Очень важно учитывать размер отверстия, так как если он слишком большой, винт будет ослаблен, а отверстие может отслоиться во время сборки. Винт также мог вылететь из-за натяжения. С другой стороны, если отверстие слишком маленькое, винт может сломаться из-за необходимости использовать более высокую движущую силу.

Разработанные и изготовленные для использования в тонком податливом материале, винты для нарезания резьбы имеют крупную резьбу. Следовательно, требуется отверстие надлежащего размера, поскольку в точке установки крепежа отверстие будет увеличиваться, когда материал выталкивается наружу.Самые распространенные винты для листового металла — это типы A и AB, оба со стандартным острием, а также тип B с тупым острием.

Саморез

Саморезы и саморезы — это не одно и то же. В то время как саморезы пробивают отверстие в мягком материале, саморезы способны просверлить отверстие во всем, от листового металла до дерева.

Это ключевое отличие заключается в том, что самосверлящие винты имеют наконечник, напоминающий сверло, поэтому для них не требуется пилотное отверстие.Тот факт, что они могут просверливать и пробивать собственное отверстие в более твердых материалах, избавляет вас от необходимости использовать два инструмента, когда этот один компонент будет выполнять обе работы.

Итак, что лучше всего из саморезов? Острие сверла должно полностью просверлить материал до того момента, когда в него начнет врезаться первая резьба. Имея несколько типов наконечников, наконечник №2 обычно используется для материалов малого калибра, наконечник №3 — для материалов среднего калибра, а самосверлящий винт №4 и №5 идеально подходит для более тяжелых материалов.

Металлические приводные винты типа U, запрессованные под давлением в материал, который вы используете, имеют разнесенную спиральную резьбу и тупой наконечник — и хотя этот тип винта считается постоянным, другие можно легко вынуть.

Крылатый саморез

Крылатый саморез с тонкими крыльями, шире резьбы, образующейся за самосверлящей головкой, прорезает отверстие с зазором в мягких материалах, таких как дерево или пластик. Однако имейте в виду, что они могут быть разрушены более прочными материалами, такими как металл.

Винт для гипсокартона

Давайте посмотрим на еще один последний вариант быстрого самореза: саморез для гипсокартона. Это обычная разновидность шурупов, доступна в вариантах с острым концом и самосверлящем, причем последний разработан для стальных шпилек и шпилек большого калибра.

Зенковка, уникальная головка стекляруса предотвращает разрыв поверхности гипсокартона, а также предотвращает повреждение гипсовой сердцевины.

Теперь несколько часто задаваемых вопросов, касающихся саморезов и / или саморезов:

В чем разница между саморезом и саморезом?

Это сложный вопрос, на который многие могут и действительно озадачивают.Саморезы нарезают собственную резьбу, а это значит, что для них требуется пилотное отверстие, которое немного меньше диаметра винта. Они работают на том основании, что если вы просверлите пилотное отверстие в мягком материале, таком как дерево, при вбивании самонарезающего винта его резьба обеспечит надежность материала, вонзившись в него.

Идеально подходят для обработки различных материалов, включая металл, дерево и кирпич. Саморезы могут иметь небольшие насечки на резьбе. Это помогает обрезать резьбу, но не все саморезы имеют заостренный наконечник.Напротив, некоторые из них плоские или тупые.

Самосверлящие винты, напротив, работают и как крепеж, и как сверло. По этой причине для них не требуется пилотное отверстие из-за конца сверла, и они были разработаны для скрепления тонких металлических частей вместе. Они идеально подходят, например, для завершения каркасных работ на автомобиле, а также могут помочь вам при прикреплении листового металла к металлическому каркасу.

Можно ли повторно использовать саморез в том же отверстии?

Часто резьбонарезные винты используются при работе с деревом или металлом, и одним из недостатков использования резьбонарезных винтов является то, что резьба может сорваться при разборке изделия.Это может помешать вам повторно использовать застежку в будущем проекте.

Нужно ли просверлить пилотное отверстие под саморез?

Разработанные для сверления собственных отверстий в более мягких материалах, таких как пластик и дерево, винты с острым концом не требуют пилотного отверстия. Если вы используете более толстый материал, вам может понадобиться несколько шурупов, чтобы просверлить поверхность, но вы можете использовать самосверлящие или саморезные шурупы, чтобы сэкономить те же трудозатраты и время.

Загрузите бесплатные CAD-файлы и попробуйте перед покупкой

Для большинства решений доступны бесплатные САПР, которые вы можете скачать бесплатно.Вы также можете запросить бесплатные образцы, чтобы убедиться, что выбранные вами решения именно то, что вам нужно. Если вы не совсем уверены, какой продукт лучше всего подойдет для вашего приложения, наши специалисты всегда рады проконсультировать вас.

Запросите бесплатные образцы или загрузите бесплатные САПР прямо сейчас.

.