Чем заделать швы в кирпичной кладке печи: Чем заделать швы кирпичной печки? | Строительный форум России

Содержание

в доме, бане, плитой, дверцей, отзывы

Собственная баня – мечта для горожан на даче и необходимость для жителей деревень, небольших поселений. Те, у кого есть парилка, сталкиваются с возникновением на печи трещин между кирпичами, кладкой и металлической дверью. Проблема зазоров актуальна и для домашних очагов для приготовления пищи. У этих печей тоже могут быть повреждения швов. Важно вовремя заметить проблему и заделать щели в печи между кирпичами.

От чего образуются трещины на печке

Печь – сердце бани, и любая ее поломка приводит к определенным последствиям. К примеру, при возникновении зазоров и трещин, возрастает вероятность возгорания или выделения в помещение угарного газа. Все это несет прямую угрозу жизни человека. Почему возникают трещины:

  1. При образовании дефектов в первые дни использования печи, причиной можно назвать пренебрежение правилами эксплуатации. Мастера рекомендуют дать свежей кладке простоять некоторое время без розжига. Это необходимо для того, чтобы связывающий раствор высох и кирпичи просохли.
  2. Повышенная влажность в доме с недостаточной вентиляцией. Если кирпичи отсыревшие, резкое высушивание очага может спровоцировать появление трещин.
  3. Трескается печка, когда у материала кладки и раствора для сцепки кирпичей разный коэффициент теплового расширения.
  4. Отсутствие равномерности в нагревании. Здесь все просто — если происходит точечный нагрев (дрова сложены высоко в одну стопку), значит обеспечивается значительная разность температур со стенками. Это говорит о том, что скоро возникнут трещины.
  5. Нарушение правил закладки фундамента. Печь, как и любое строение, нужно делать на крепком основании. Если во время неправильного протапливания происходит его раскол, то поломка скоро ждет и сам очаг.

На заметку!

На этапе планирования будущего печного комплекса для жилого дома или бани, необходимо учитывать все нюансы помещения, характеристики стройматериала и связующего раствора, затирки, металлических вставок (заглушки, труба, плиты, дверца и т.д.).

Чем замазать щели в печи между кирпичами в доме

Домашний очаг используется для отопления и приготовления пищи. Для поддержания нужных температур и безопасности использования печи, все изъяны должны быть ликвидированы. С этой целью используют:

  1. В некоторых случаях, специалисты рекомендуют облицевать печь плиткой.
  2. Полная оштукатуривание поверхностей домашнего очага. Печники советуют прокладывать между кирпичной кладкой и слоем штукатурки металлическую сетку с ячейками мелкого формата.
  3. Промазывание щелей глиняным раствором. В идеале, использовать тот, который применялся для кладки.

Своевременный качественный ремонт является залогом длительного пользования печью и поддержания безопасности жильцов. Его надо выполнять при появлении первых дефектов.

Чем лучше замазывать щели в печи между кирпичами и плитой

Как правило, печной комплекс в жилом доме включает в себя наличие металлических вставок — дверей или плиты. Кладка и металл отличаются коэффициентом теплового расширения, это способно спровоцировать разрушение целостности конструкции. Для работы по устранению повреждения подойдут:

  1. Шамотная глина – у нее хорошие огнеупорные свойства.
  2. Клей, предназначенный для работы с печами, очагами и каминами. В термопоказателях раствора отмечается возможное нагревание до 1000 °С.
  3. Есть специальные затирки для устранения щелей в печи между кирпичами.
  4. Раствор на основе глины и песка. Подходит тем, кто предпочитает контролировать изготовление затирочного материала самостоятельно.

На заметку!

При выборе того или иного раствора рекомендовано внимательно изучить его свойства, особенно –характеристики огнеупорности и уровень расширения.

Щели в печи между кирпичами в бане: как изготовить смесь

Изготовление затирок и смеси для скрепления кладки требует внимательности – как во время работы, так и в подготовительный период. На этапе планирования требуется выбрать основу для будущего раствора, соотношение элементов и особенности замешивания. По результатам опросов печников следует, что лучше всего использовать один из традиционных способов. Это обработка трещин при помощи песчано-глиняной смеси. Состав удобен в использовании и достаточно прост в приготовлении:

  1. Глине дают настояться в течение суток. Для разведения одной порции берут тройной объем воды.
  2. Когда глина настояна, раствор тщательно перемешивают для предотвращения образования комочков.
  3. Раствор процеживают. Глину пропускают через мелкое сито в емкость, чтобы отделить ее от воды.
  4. Излишки воды выливают. При правильном проведении первых этапов, полученная смесь будет напоминать консистенцию густой сметаны.
  5. Добавляют просеянный песок. Его должно быть в 2,5 раза больше, чем выбранной изначально порции глины.
  6. Тщательно перемешивают будущую замазку.

Просеянный песок для раствора стоит подготовить заранее, на случай возможного ремонта печи, чтобы он был всегда в доступе. Соблюдение рекомендаций во время работы по изготовлению песчано-глиняной смеси станет гарантом качества материала и прочности очага. 

Чем замазать щель в печи между кирпичами и дверцей

Практика хозяев бани показывает, что одним из слабых мест в банной печи является зона соединения кладки и металлического каркаса дверцы. Во время топки, добавления топлива и перемешивания углей происходит постоянное открывание и закрывание дверок. Это провоцирует расшатывание дверного блока и растрескивание близрасположенных кирпичей. Если имеются проблемы с плотным закрытием печной дверцы или отмечаются просветы в кладке, возникает опасность выпадения топочного материала. Это может спровоцировать пожар. Чтобы минимизировать урон либо заделать образовавшуюся брешь в кладке, применяют глиняный раствор и шамот.

В первом случае укрепить новый шов можно при помощи пластины нержавейки либо используя кусок металлической сетки с небольшими ячейками. Прослойка снижает тепловую нагрузку на кирпичную кладку вокруг дверцы. Шамотная глина также подойдет для того, чтоб не дымила печь. По сравнению с глиняно-песчаным раствором, который можно сделать самостоятельно, этот материал имеет высокие показатели жароустойчивости.

На заметку!

Убирать щели надо сразу, так как наличие брешей в печке повышает вероятность отравления угарным газом. 

Отзывы

Плюсы есть как у покупных материалов, так и у тех, которые приготовлены самостоятельно с соблюдением всех рекомендаций и правил. При выборе варианта заделки, можно опираться на опыт других людей.

Олег, 48 лет

Я сам не печник, но, когда в бане на даче заметил, что дым выходит через трещины в швах, понял, что нужно срочно ремонтировать. Покупал шамотную глину. Хорошая штука. Все сделал, как указано в инструкции. Вот уже год пользуюсь печью, не дымит больше».

Иван, 38 лет

Проблемы с печью для меня редкость. Поэтому, когда начал замечать, что вокруг дверцы образовываются выбоины и трещины, вспомнил, как с отцом устраняли такое лет десять назад. Нашел рецепт смеси из песка и глины. Самое то для нашей печи. Сделал, обмазал все трещинки. Хорошо схватилось.

Анна, 51 год

С недавних пор живу в частном доме одна, без мужчин. Приходится все делать самой. У меня появилась проблема с печкой, заметила, что сильно дымит. В середине кладки трещины появились. В магазине посоветовали смесь специальную, она похожа на клей. Все понятно и легко. Сама справилась с ремонтом. Там показатели жароустойчивости высокие, не прогорает.

Ремонт русской печи требует от человека большого внимания и ответственного подхода к делу. Чтобы она служила долго и безопасно, нужно определить – чем заделать щели или просветы. Прежде чем приниматься за ремонтные работы, следует все хорошо взвесить и перепроверить. Любое сомнение в выборе материала или собственных силах – это причина обращения к мастерам. Важно помнить о безопасности – собственной или других жильцов дома.

Какие термостойкие герметики применяют для печей и каминов

Камин или печка в доме не должны дымить. Появляющиеся при эксплуатации трещины нужно сразу заделывать, во избежание отравлений жильцов и возникновения пожаров. Лучшее средство – термостойкий герметик для печей и каминов, который несравним с ранее использовавшимися глиняными или цементными составами. Современные композиты удобны в применении, гарантируют длительную герметичность, целостность конструкций печей, дымоходов.

Область применения

Печи, камины имеют разное устройство. У всех домашних очагов есть топка, где происходит сгорание органического сырья, и дымоход. Разгерметизация любого участка опасна возможностью попадания угарного газа в помещение.

Монооксид углерода часто бывает причиной отравления жильцов потому, что он не имеет ни запаха, ни цвета. Почувствовать увеличение концентрации газа невозможно. Следует тщательно проверять целостность печи, дымохода; контролировать тягу в системе.

Если в трубе, местах ее стыка с крышей появляются щели, в них могут попадать искры, разогретый поток газов. Это чревато вероятностью воспламенений.

Помимо всех рисков, вследствие разгерметизации значительно уменьшается эффективность работы печей. Часть энергии, выделяющейся при горении, неконтролируемо улетучивается в пространство.

Некоторые современные дымоходы сделаны из керамических, металлических фрагментов. Набирают популярность сэндвич-конструкции для выведения дыма из печей.

При монтаже дымоходов следует обеспечить монолитное соединение всех составных частей, исключающее просачивание раскаленных продуктов сгорания топлива. Обрести уверенность в безопасности использования печей, каминов, можно только правильно применяя огнеупорный герметик при первичном монтаже и ремонте.

Два виды материалов для герметизации

Существует большое количество герметиков различных составов. Устойчивостью к действию высоких температур обладают только две основные группы:

  • органические (силиконовые) композиты на основе кремния;
  • силикатные средства.

Первая группа называется термостойкими герметиками, вторая – жаропрочными.

Полимеры, имеющие в линейной цепи атомы кремния, называют кремнийорганическими. Точнее отображает структуру название «полиорганосилоксаны». Часто такие термостойкие герметики именуют силиконовыми каучуками.

В зависимости от характера вулканизирующей добавки, термостойкий герметик может образовывать при застывании кислые или нейтральные сопутствующие продукты. Добавки с ацетокси-группой вызывают после полимеризации выделение уксусной кислоты.

Это делает невозможным их использование для печей и каминов, в которых присутствуют цемент, металл или бетон. Кислота вызывает образование оксидов, на поверхности выделяется слой соли. В результате герметичность термостойкого шва будет нарушена.

Вулканизирующие добавки нейтрального характера могут использоваться для любых герметиков. Инициируют полимеризацию вещества с алкокси-группой.

В результате выделяется какой-либо предельный спирт, который легко улетучивается, не нанося вреда застывшему герметику. Термостойкие, изолирующие качества состава сохраняются.

Силиконы на основе кремния

Силиконовые средства содержат неорганические наполнители – оксиды металлов или кремния. Если в качестве наполнителя был взят оксид железа, термогерметики будут иметь коричнево-бурый оттенок. Для ремонта печей окрашенная масса вполне подходит. Эстетическое впечатление мягким оттенком не испортится.

Положительные качества

Термостойкие силиконовые герметики имеют многие достоинства. Они надежно изолируют пространство длительное время при температуре 250 °C; и короткий период времени при температуре, достигающей величины 350 °C.

Термостойкие свойства обусловлены характером минерального компонента. Максимальные температурные значения указаны на упаковке.

Силиконовыми герметиками рекомендуют заделывать поверхностные щели печей, места проходки традиционных дымоходов или сэндвич-систем через кровлю. Они хорошо фиксируются на любых поверхностях, демонстрируя высокие адгезионные качества.

Термостойкие герметики не претерпевают изменений под действием ультрафиолетовых лучей. Их смело можно использовать для обработки наружных поверхностей дымоходов, уличных каминов и печей.

Силиконовые композиты после застывания не пропускают воду. Термостойким герметиком можно фиксировать металлические фартуки, профильные крепежи из металла, места стыков кровли и дымохода.

При любых осадках швы будут полностью заизолированы. Просачивание дождевой воды или подтаявшего снега исключается.

Силиконовый термостойкий состав после застывания остается эластичным. Ему не страшна вибрация, усадка печей, деформация прилегающих конструкций.

Условия применения

Все положительные свойства гарантируются производителями при соблюдении условий применения. На упаковках термостойких герметиков указаны значения температуры и влажности воздуха, при которых можно проводить работу.

Обычно оптимальной является температура около 20 °C, влажность воздуха – 50 %. Если герметик наносили при меньших значениях температуры и влажности, полимеризация может идти дольше.

Период застывания зависит от особенностей состава. Для окончательного формирования монолитного шва из некоторых паст может понадобиться более суток.

Важно также обратить внимание на разрешенную глубину трещины. Для инициирования полимеризации многим термостойким герметикам нужен воздух.

Одномоментное заделывание глубоких трещин может привести к нарушению целостности шва. Нужно изучить инструкцию и при необходимости проводить работу поэтапно, нанося состав слоями несколько раз.

Огнестойкие силикаты

Группа силикатных герметиков выдерживает значительно больший нагрев. Температуры, равные 1200-1500 °C и действие открытого огня им не страшны.

Силикатными герметиками заделывают трещины непосредственно в топках, сквозные щели, места стыковок чугунных элементов с кладкой печей. Огнестойкий композит выдержит воздействие нагревающихся частей сэндивч-дымоходов, отопительных котлов.

Силикаты, составляющие основу термостойких герметиков, часто имеют сероватые или черные оттенки, что определяет цвет пасты. Жаропрочный композит хорошо прилипает к поверхности печи.

При необходимости гладкие фрагменты перед обработкой можно слегка обработать абразивами для увеличения площади соприкосновения с герметиком. Жаростойкий герметический состав после отвердения полностью теряет эластичность.

Швы, сделанные из силикатных средств не должны подвергаться вибрации, механическим нагрузкам. Силикатами заделывают проблемные места в печах, которые уже претерпели усадку. Преимущество негибких швов заключается в том, что их можно смело красить. Никаких трещин, дефектов на слое краски не появится.

Перед применением любых термостойких герметиков для первичной отделки или ремонта печей, следует внимательно изучить сопроводительную информацию.

Составы можно применять только в тех диапазонах температур, которые указаны на упаковках. Некоторые средства состоят их двух компонентов. Смешивать их нужно в строго определенной пропорции. Наносить пасту нужно быстро. Она не подлежит хранению в открытом состоянии.

Загрузка…

Другие полезные статьи:

Чем заделать щели в печи из кирпича?

Чем и как заделать трещины в печи?

После длительной зимы многие едут на дачу в первый раз за сезон и, располагаясь отдохнуть, затапливают печь в доме или в бане. И очень удивляются, почувствовав попадание угарного газа в воздух помещения — ведь в прошлом году ничего подобного не было. После предварительного осмотра они убеждаются в проникновении дыма через появившиеся трещины и сразу думают, чем замазать трещины на печке.

После вызова печника выясняется, что в конструкции много неполадок и она требует капитального ремонта. Не рассказывая, чем замазать печку, он сразу выставляет внушительный счет, который оплатить не всем под силу. В этой статье мы расскажем о правилах устранения неполадок такого рода, то есть разберемся, как замазать печь чтобы не трескалась.

Почему дымит печь?

Причин для задымления в доме или бане может быть несколько. Если вы увидели небольшую трещину, это еще не значит, что через нее поступает угарный газ, она может быть несквозной. Поэтому сначала требуется правильно определить причину задымления и только после этого можно начинать думать, чем замазать печь.

  1. Первым вариантом может быть засорение дымового канала сажей. При обнаружении такой неполадки следует просто прочистить систему отвода отработанных газов.
  2. Во втором варианте могут обнаружиться трещины в дымовой трубе или самой печи. В этом случае уменьшается подача воздуха через поддувало, понижается температура отходящих газов и ухудшается процесс горения.
  3. Задымление может происходить в связи с неправильностью внутренней кладки или сам стояк может быть засорен отходами кирпича. Такую неисправность исправляют только чисткой или капитальным ремонтом дымохода, требуется восстанавливать весь дымоход.
  4. Длительный перерыв в работе печи тоже может привести к задымлению. Происходит переохлаждение самого стояка. Но эта неисправность легко устранима: перед растопкой следует просто сжечь немного бумаги, заложив ее в прочистную дверцу, и канал начнет работать в нужном режиме.

Устраняем трещины

При кладке и штукатурке печки практически невозможно добиться того, чтобы поверхность не трескалась, возникновение трещин может произойти в любом оборудовании, предназначенном для обогрева. Этот недостаток способен устранить практически любой человек. Нужно просто прийти в магазин и спросить у продавца, чем замазать печку. Работники торговли предложат множество видов замазок для устранения трещин в металле, но особо не обнадеживайтесь этим, так как трещину в металле можно только заварить — любая замазка может помочь только на очень короткое время.

Трещины «паутина»

Многие наблюдали, что оштукатуренная поверхности печи трескалась, образуя паутину мелких трещин, расположенных близко друг от друга. Это мелкие, несквозные трещины, которые портят внешний вид конструкции. От них можно и нужно избавляться, так как осыпание штукатурки будет только увеличиваться. Поверхность шукатурки трескалась в результате того, что раствор был приготовлен неправильно. Как можно исправить этот дефект? Порядок работ следующий:

  • Зачистите поверхность. Выбейте стамеской места образования трещин.

Внимание: не выбивайте по одной трещине. Зачистите полностью место образования. Причем зачистку следует произвести до твердой поверхности кирпича. Если вы этого не сделаете сразу, трещины появятся вновь.

  • Зачистите твердую поверхность щеткой по металлу.
  • Поверхность тщательно смочите грунтовкой. Для этого можно просто смешать цемент с водой и довести раствор до жидкого состояния. Очищенное место смазываете полученным раствором при помощи любой кисти.

После разбивки трещин мы получаем плоскости, которые требуется оштукатурить вновь. Поверхность прогрунтована и высыхает. В это время нужно приготовить правильный раствор для штукатурки. Штукатурка печи в бане или в доме должна проводиться раствором из глины. Для правильной пропорции глины и песка следует определить жирность глины, это можно сделать так:

  • Делаем пять пробных образцов глиняного раствора. Производим смешивание глины с песком в разных пропорциях.
  • Полученные смеси просеиваем через сито с ячейкой 1,5 мм.
  • Добавляем воду и доводим до состояния пластилина.
  • Делаем шарики диаметром 5 мм и с высоты 1 м роняем их на твердую поверхность. Тот, который не разобьется, будет иметь нужное соотношение песка и глины.

После определения делаем замес в нужном количестве и начинаем штукатурку места, где мы очистили. Место было обработано грунтовкой. Если оно полностью просохло, его следует смочить при помощи распылителя, чтобы оно было сырое.

Грунтуем кистью поверхность печи

  • При помощи кельмы нанесите глиняную смесь на стенку печи. Применяйте метод набрызгивания (раствор мелким частями просто бросается на стену и налипает).
  • При помощи большой деревянной терки разравниваем поверхность, при этом слегка прижимаем инструмент.
  • Ждем, когда смесь подсохнет.
  • Заделываем трещины и углубления глиняным раствором при помощи треугольной кельмы. Если участок отделки попадает на угол, к этому месту прикладываем деревянную дощечку и используем ее как ограничитель.
  • Берем деревянную терку и обрабатываем поверхность с ее помощью. Смачиваем и затираем круговыми движениями, немного прижимая инструмент.
  • Даем подсохнуть поверхности.
  • При помощи металлической кельмы набрызгиваем финишный слой раствора, движение производится снизу вверх.
  • Даем подсохнуть и деревянной теркой, предварительно смоченной в воде, затираем круговыми движениями до полного исчезновения неровностей.

Другие виды трещин

Если облицовка печи выполнена изразцами, тогда небольшие трещины затираются раствором алебастра и мела. Элементы изразца, получившие дефекты в результате нагрева, просто заменяются на другие. При этом используется глиняный раствор. Перед установкой нового элемента место крепления следует тщательно зачистить от старого раствора и смочить. Иногда трещины образуются за счет расшатывания печных приборов (дверец, задвижек и т.д.). В этом случае следует вытащить дверку из кладки. Полностью зачищается место крепления.

  • В кладке делается отверстие для крепежа (проволоки).
  • К рамке дверки крепится проволока, рамка по периметру оборачивается асбестовым шнуром.
  • После этого наносится глиняный раствор (процесс приготовления описан раньше).
  • Дверка плотно вставляется на свое место и крепится проволокой.

Иногда происходит образование трещин в кладке топливника или первых каналов дымохода, кирпич просто остается незакрепленным в конструкции. Этот кирпич надо переложить:

  • Для устранения неполадки следует отобрать качественный кирпич. Здесь наиболее высокая температура. В других местах замены кирпича подойдет материал менее высокого качества.
  • Стенки кирпича должны быть гладкими. Внутри каналов происходит трение газов о стенки поверхности дымохода, поэтому они должны быть наиболее гладкими.
  • Вытащив кирпич, производим чистку поверхности от старого раствора при помощи щетки по металлу.
  • Кладем глиняный раствор на очищенную поверхность.
  • Укладываем подготовленный кирпич на место крепежа. Как правило, внутренний кирпич крепится на раствор со всех сторон. На низ укладки кирпича следует класть раствора побольше, чтобы при вставке замены за счет засовывания кирпича на его задней поверхности образовывалась горка раствора и при прижатии были заполнены все полости.
  • Если в процессе работы требуется резка кирпича, укладку производим, чтобы гладкая поверхность была направлена к выходу отработанных газов. Затирать эти поверхности нельзя, глина будет высыхать и осыпаться, чем будет засорять канал.

Последовательность правильной топки печи

О том, как топить печь, рекомендуем прочитать статью Как правильно печь топить дровами и углем. Трещины могут возникать от неправильной топки печи. Чтобы этого избежать, требуется выполнять некоторые правила:

  • перед растопкой всегда следует прочистить зольник, наложить на колосник сухие щепки, закрыть поддувало и поджечь приготовленное;
  • поместить в топливник дрова и открыть поддувало полностью, этим теплый воздух пробьет застоявшийся воздух в трубе и настроит работу дымохода; вторую загрузку дров следует производить, когда первая прогорит до состояния крупных углей;
  • не проводите топку торфом, а тем более углем в печи, раствор которой изготовлен без добавки шамотного порошка: обычная смесь может выдержать только температуру горения дров, под уголь в замес добавляется шамотный порошок, который увеличивает теплостойкость конструкции;
  • топка углем не производится на колосниках, выполненных из металла и металлических печах: металл крайне быстро прогорает от высокой температуры угля;
  • загрузку угла проводите после сильного прогрева печи.

Внимание: если вами вызван печник, который не спрашивает, чем топится печь, это должно вызвать опасение в его компетентности. Запомните: при использовании в процессе топки брикетов торфа и угла, ремонт кладки, заделка трещин в печи производятся только с добавлением шамотного порошка.

Устранение трещин в металлических печах

Иногда возникают трещины и в металлических конструкциях. И здесь не стоит думать, чем замазать печь, в этом вопросе поможет только сварка. Как правило, они появляются после неправильного использования конструкции, на это влияет и быстрая загрузка твердого топлива. Но эта проблема устранима:

  • Производим подготовку трещины. Если она небольшая, требуется сделать отверстия по краям трещины, но в металле, который еще не подвергся разлому. Выполняется при помощи дрели со сверлом, превышающим саму трещину в два раза.
  • После подготовки делаем проварку сварочным аппаратом. Выполняем шов сварки волной.
  • После сварочных работ зачищаем шов болгаркой.
  • Если трещина достаточно большая (ширина более 5 мм), следует вырезать ее болгаркой, сделать латку из металла по толщине стенки печи и приварить.

Внимание: если печь только выложена, и на следующий сезон уже образуются трещины в кладке и происходит выпадение сразу нескольких кирпичей в одном месте, не пытайтесь ремонтировать, это будут выброшенные деньги. В этом случае, скорее всего, выложен неправильно канал или использован некачественный материал при монтаже. Если вы не переделаете этого участка конструкции полностью, будете каждый год платить за косметический ремонт.

При монтаже печи следите за качеством материала и правильностью выполнения работ. Это поможет вам избежать трещин и поломок.

Чем замазать трещины на печке – варианты решения проблемы

Печь является сердцем дома, поэтому нуждается в постоянном уходе. При этом труба может быть сложена из кирпичей, камня или выполнена из металла. Каждый хозяин, устанавливая печь, мечтает о ее долгом существовании. Однако этот элемент постоянно подвергается температурным перепадам и требует периодического ремонта.

Профилактика

Регулярные профилактические осмотры не позволяют печи выйти из строя, но неприятностей избежать удается очень редко, трещины на поверхности печных стен все-таки появляются. Поэтому вопрос, чем замазать трещины на печке, является актуальным для многих хозяев.

Что приводит к образованию трещин на печке

Внимательное визуальное исследование позволяет обнаружить на печных стенах большое количество мелких трещин, которые появляются из-за разных показателей температурного расширения кирпича и кладочного раствора. Эти трещины легко устраняются с помощью смеси для обмазки печи.

Если в разных частях печи нагревание происходит неравномерно, то результатом становится разрыв кладочных швов. Эта проблемы решается также просто, замазав трещину новым раствором.

Трещины могут образоваться в результате неправильной эксплуатации, когда начинают топить только сложенную печь. Однако и в этом случае задача, чем замазать печь, решается с помощью кладочного раствора и штукатурки.

При отсутствии отопления в зимнее время трескается не только печь, но и стены дома. Это происходит из-за перепадов температуры. С приходом теплого времени года необходимо протопить печь, просушить стены и кладку, приготовить новый раствор и замазать им образовавшиеся трещины (прочитайте также: “Когда можно топить печь после кладки – порядок и правила сушки печи”).

Более серьезными являются трещины, появившиеся в результате разного температурного расширения материалов, используемых для кладки печи. Стоит помнить, что разный коэффициент расширения отмечен у красного, огнеупорного, тугоплавкого кирпича и камня. Поэтому необходимо разбираться в вопросе, как заделать трещины в печке из кирпича.

Отсутствие запаса в тепловых швах также становится причиной разрыва кладки по чугунным приборам.

При несоответствии размеров печи и фундамента или в случае его неравномерной усадки также появляются трещины.

Чем можно замазать и заделать трещины печи

Одним из вариантов решения вопроса, чем заделать трещины в печи, является облицовка плиткой. Причем можно использовать клинкерную плитку, керамогранит, терракот или изразцы. Если соблюдать все тонкости работы с этими материалами, то можно на долгое время забыть о ремонте печи.

Однако такой вариант доступен далеко не всем, так как подобные материалы для отделки отличаются довольно высокой стоимостью. Поэтому существует бюджетный вариант отделки – оштукатуривание поверхности. Причем очень важно знать, как затереть печь чтобы не трескалась.

Штукатурка без трещин возможно только при соблюдении определенной последовательности в работе, причем это относится и к первичному нанесению раствора, и к ремонту:

  • Установленная печь должна простоять не меньше 6 месяцев для полной усадки и усушки.
  • Перед тем как замазать печь глиной рекомендуется хорошо ее прогреть. Это приведет к расширению объема кладки и предотвратит образование трещин непосредственно после обмазки.
  • Перед тем как обмазать печь глиной поверхность требуется тщательной подготовить. Для этого удаляют старое покрытие, расширяют и углубляют трещины, разравнивают наплывы.
  • Подготовленную поверхность печных стен покрывают тонким слоем жидкого раствора и оставляют для высыхания.
  • Далее закрепляют на стене мешковину или металлическую сетку с мелкими ячейками. Это сделает слой штукатурки более прочным. Перед укладкой мешковину следует смочить в жидком растворе для оштукатуривания. Металлическая сетка закрепляется с помощью гвоздей, которые забивают в кладочные швы.
  • Для точечного ремонта достаточно замазать трещины плотным слоем и накрыть мешковиной.
  • Непосредственно штукатурка наносится в два слоя, примерная толщина каждого слоя должна составлять около 5 мм. Более толстое нанесение может стать причиной неравномерного и нестабильного покрытия (прочитайте также: “Штукатурка печи из кирпича – варианты, выбор раствора, последовательность выполнения оштукатуривания”).
  • Слегка подсохшую поверхность затирают и выравнивают.
  • Поверх полностью высохшей штукатурки можно нанести финишный слой известкового раствора или меловой побелки. При этом в обоих случаях допускается использование термостойких пигментов.

Способы замазки трещин – смеси для обмазки

При решении вопроса, чем замазывать печь чтобы не трескалась, важно тщательно продумать все варианты.

Если для кладки кирпича использовался раствор глины, то замазывать трещины рекомендуется тоже им.

Для приготовления раствора необходимо взять глину и песок, при этом в разных ситуациях используются разные пропорции материалов.

Чаще всего песок и глина берутся в соотношении 1:1, но в зависимости от сорта глины пропорция может изменяться.

Чтобы выбрать верный ответ на вопрос, чем замазать щели в печи, нужно приготовить несколько растворов и слепить из них лепешки и шарики. После естественной сушки в течение определенного времени выбрать наименее растрескавшуюся лепешку.

Следующий эксперимент проводится с глиняными шариками, которые бросают с высоты около метра. И снова выбирают самую крепкую фигурку.

Наиболее подходящим для решения вопроса, чем обмазать печь из кирпича, является раствор, из которого сделаны не растрескавшиеся и не рассыпавшиеся фигурки.

При приготовлении раствора следует помнить, что большое количество песка снижает прочностные характеристики. Однако при этом раствор дает незначительную усадку.

В вопросе, как развести глину для замазки печи, количество воды в растворе также имеет большое значение: с увеличением количества жидкости снижается риск растрескивания.

Раствор качественного приготовления отличается однородной структурой, поэтому необходимо просеять песок и процедить глину перед добавлением в раствор.

Если планируется в замазку для печки добавлять асбест для прочности, то волокна следует тщательно растереть. Также стоит помнить, что этот материал требует осторожного применения, так как представляет опасность для здоровья человека.

Повысить прочность раствора помогают добавки в виде древесной золы, соли, гипса, извести и цемента.

Готовая замазка для печей используется в том случае, если кладочный раствор замешивался на аналогичной основе.

Как заделать на металлических печах

Проблему, чем замазать трещины в печи металлической, можно решить с помощью сварки. Однако если такой возможности нет, прибегают к рекомендациям по изготовлению замазки, устойчивой к высокой температуре.

Водные растворы можно приготовить из таких ингредиентов:

  • 30 частей глины, 4 части металлических опилок, 2 части двуокиси марганца, 1 часть соли, 1 часть буры.
  • 10 частей магнезита и 3 части жидкого стекла.

Растворы на основе олифы готовят из следующих компонентов:

  • 4 части глины, 2 части цинковых белил, 1 часть оксида марганца.
  • 12 частей графита, 4 части свинца и 3 части мела.

Для безупречной эксплуатации печи необходимо тщательно продумать не только ее конструкционные особенности, но и выбрать материалы, которые будут поддерживать тепло в доме.

Чем замазать трещины в печи, чтобы она не трескалась от жара?

Чтобы не трескалась печь в доме, необходимо ответственно относится к выполнению работ при строительстве здания. Основные причины возникновения неисправности закладываются на этом этапе. Но если проблема уже возникла, ее важно оперативно устранить. Как и чем это сделать, об этом вы узнаете в статье.

Сначала потребуется понять, почему трещины расползаются по стене печки.

Причины появления

Перед тем как правильно и надежно замазать печь, для предотвращения повторных неисправностей, необходимо знать, что может повлиять на целостность покрытия печи:

  • при долгом перерыве отопления дома и резких перепадах температур;
  • кладка печи выполнялась на некачественный раствор;
  • возможно причина в осадке здания или фундамента. В этом случае потребуется выполнять капитальный ремонт фундамента, увеличивая его размер и прочность;
  • после кладки печи был нарушен процесс нормального просыхания поверхностей;
  • при оштукатуривании печи использовался некачественный раствор или нанесен толстый или очень тонкий слой;
  • возможно причина в неисправной вентиляции и осаживании на стенках печи конденсата.

Можно ли пользоваться печкой с трещинами?

Ответ на этот вопрос однозначный – замазывать неисправную, чадящую печку потребуется незамедлительно, пользоваться ей не рекомендуется. Такие требования объясняются не нарушением внешнего вида стенок, а именно трещины, которые пропускают угарный газ в помещение. Отравление отходами горения может привести к печальным последствиям.

Диагностика повреждений

Поэтому при первых признаках задымленности в доме вам потребуется выполнить:

  • провести диагностирование поверхностей печи и найти неисправность;
  • после этого незамедлительно приготовить раствор или купить готовый материал для заполнения щелей;
  • замазать стены и оштукатурить их заново.

Но в первую очередь именно диагностика поможет определить величину поврежденных поверхностей и приблизительное количество материалов для устранения. Если просто растрескался раствор от высоких температур нужно попросту оббить слой штукатурки и нанести новый слой из качественных материалов.

Хуже если трещины сквозные и продолжают расширяться, после проведенных работ. В этом случае может потребоваться вызов специалистов для обнаружения причин и кладки новой печки. Каменные печи – это сложная конструкция, поэтому пытаться выложить ее по книжке не стоит, лучше доверить эту работу опытному печнику.

Такие трещины уже не получится просто замазать

В этом примере тоже не стоит замазывать. Кирпич сильно треснул.

Если трещинки небольшие и размер их не увеличивается можно приступать к самостоятельному устранению неисправности. Для этого важно приготовить качественный раствор и правильно нанести его на стену. Чем замазать трещины в печи, чтобы она не трескалась от жара – в этом вопросе поможет знание основных материалов для изготовления раствора.

Примеры небольших трещин:

Чем замазать трещины?

Для этих целей можно использовать несколько вариантов, которые надежно заделают трещинки в стенах и не позволят газу выходить в помещение. Разберем каждый способ подробнее.

Шамотная глина

Перед тем как замазать трещины на печке шамотной глиной нужно знать ее достоинства:

  • материал устойчив к воздействию температуры при сжигании топлива;
  • высокий уровень паронепроницаемости;
  • устойчив к воздействию влаги при нагреве;
  • экологически чистый материал, безопасный для человека и животных, поэтому может использоваться в жилых помещениях.

Для изготовления раствора потребуется смешать несколько ингредиентов:

  • 1 часть цемента марки 500;
  • 2 части шамотной глины»
  • 7 частей речного песка.

Раствор хорошо перемешивается и добавляется вода. Консистенция зависит от мастерства и вида работы, но не следует делать его сильно жидким или густым. Для избавления от камней и комков, глину предварительно можно замочить в воде на несколько часов и размять комки материала, а цемент и песок просеять. Такой раствор будет пластичным, укладываться на поверхности ровным слоем.

Штукатурить стены при наличии определенного навыка просто. Для этого важно установить маяки и распределяя раствор, разровнять слой на стене. Потребуется приготовить мастерок, шпатель, размер которого зависит от площади поверхности.

Глина и песок

Это самый демократичный недорогой раствор для оштукатуривания поверхностей. Такой раствор для печи обладает достаточной пластичностью и не подвержен разрушению под действием высоких температур.

Подготовить раствор к работе просто, для этого потребуется:

  • заблаговременно приготовить большое корыто, засыпать необходимое количество глины и полностью залить слой водой. На 1 ведро глины заливаем 3 ведра воды. Глина должна размокать в течение 24 часов;
  • затем перемешиваем раствор, и добавляем в него еще воду. Пропускаем жижу через сито, избавляемся от комков и даем раствору отстояться;
  • сливаем выступившую воду, добываясь густоты раствора как домашняя сметана;
  • в пропорции 1 к 1 добавляем речной песок и перемешиваем раствор.

Этим раствором необходимо заделать все появившиеся трещины, предварительно смочив поверхности и затем оштукатурить печку в несколько слоем. В селах до сих пор используют старый способ, добавляя в готовый раствор лошадиный навоз. Такой раствор получается с повышенными свойствами теплоизоляции. Сено играет роль воздушных прослоек, которые препятствуют свободному прохождению тепла.

Затирка

Такая замазка для печи продается в готовом виде, но ее просто сделать самостоятельно. Основное достоинство этого материала – способность сохранять свойства даже при разогреве до 10000. Промышленные материалы используются для обустройства и ремонта печей и каминов, но цена такой затирки высокая, поэтому домашние мастера делают ее своими руками.

Смесь для обмазки печи делается в несколько этапов:

  • разминаем большие комки глины и высыпаем ее в корыто;
  • заливаем ее водой и оставляем на 10-12 часов;
  • в размокшую глину засыпаем часть песка, выдержав пропорцию 1 к 4, хорошо вымешиваем раствор, добавляя небольшими порциями 5 частей нарезанной соломы;
  • в готовую замазку добавляем 1 кг поваренной крупной соли и окончательно перемешиваем раствор.

Готовой затиркой можно заполнять зазоры между кирпичами, щели, трещины и выполнить первый черновой слой штукатурки.

Печной клей

Для того чтобы отремонтировать печь от трещины можно в строительном магазине купить жаростойкий специальный клей. Благодаря своим свойствам он не подвержен воздействию высоких температур долгое время. В его составе используется добавление шамотной глины и цементов с высокими огнеупорными свойствами.

Производится пластичная и твердая смесь клея. С помощью твердых материалов производится оштукатуривание поверхностей печей. Пластичным клеем заполняют трещины и швы между кирпичами.

Используя этот материал необходимо следовать инструкциям при разведении и использовании жаростойкого вещества. Не следует делать его большими порциями, он быстро высыхает и становится не пригоден для работы.

Как правильно обмазать печь?

Для того чтобы надежно замазать щели в кирпичной печи, работы проводятся в несколько этапов:

  1. При больших трещинах потребуется полностью удалить слой штукатурки и зубилом или другим инструментом расширить трещины и зазоры между кирпичами. Работать нужно внимательно, не пропуская даже маленькие трещинки. Сделав такую разделку кромок трещин, вы увеличиваете площадь для заполнения раствором и улучшаете качество сцепления с основной поверхностью стены. Минимальная глубина заполнения раствором трещины — 10 мм.
  2. Теперь важно пройти все поверхности грунтовкой глубокого проникновения или простой водой. Затем протапливаем печку, сделав небольшую закладку дров. Нам важно высушить все поверхности перед работой.
  3. Пока печь не остыла, наносим тонкий слой жидкого раствора глины, используя маклоковицу или большую малярную кисть. Этот раствор подсохнув, будет служить основой для продолжения работы.
  4. Сверху можно уложить слой армирующей сетки или просто укрыть поверхность старыми мешками. Стальную сетку крепим на саморезы, а мешковину приклеиваем на клей или гвоздями, которые забиваем в стыки между кирпичами.
  5. Любым перечисленным ранее раствором наносим 2 слоя штукатурки, толщина каждого до 5 мм.
  6. После высыхания можно оштукатурить стены дополнительным слоем известкового раствора или попросту побелить стены печки известью.

Сколько ждать высыхания?

Не рекомендуется пользоваться печью, пока раствор полностью не высохнет. При использовании различных материалов этот срок может меняться. Используя в качестве замазки термостойкий клей – слой раствора высохнет в течение нескольких часов.

Большее время потребуется для высыхания и становления раствора из глины и песка. В этом случае, пользоваться печкой можно будет только спустя сутки. Тогда кирпичная печь, защищенная от трещин раствором, будет оставаться без трещин долгий срок.

Поэтому не советуем торопиться, сразу затапливая вашу русскую печку с лежанкой. Заделка трещин в печи – это простая, но ответственная работа. Выбор материала для раствора – это дело сугубо индивидуальное. Главное выполнять работы внимательно и ответственно. Тогда в вашем доме всегда будет светло и чисто, без запаха гари и дыма, проникающего через щели в стенах печи.

Ремонт печи или чем заделать щели в печи

У нас на даче сохранилась такая печка, сложенная из кирпича. Она отлично вписывается в интерьер в стиле кантри, созданный нами на даче. Мы её используем только для отопления помещения. Раньше печка отапливалась дровами, потом, когда в деревню провели газ, в неё поставили газовую горелку. С газовой горелкой эксплуатация печки намного облегчилась, не нужно заготавливать дрова или уголь, включил осенью горелку, и до весны в доме тепло. Над горелкой лежит металлическая плита, на которой можно, например, нагревать воду. В местах прилегания этой плиты к кирпичной стене всё время образовывались щели.

Они появляются из-за того, что при сильном нагревании металл расширяется и отходит от кирпичной кладки.

Раствор для печи

Чтобы провести ремонт печи и заделать щели, нужно использовать специальный раствор для печи, который выдерживает высокую температуру.

Подобрать нужный раствор для ремонта оказалось самой большой проблемой. Чего только мы не пробовали использовать для приготовления смеси. По совету знающих людей готовили раствор для печи на основе глины: брали глину, смешивали её с песком в разной пропорции, скатывали в шарик и бросали на пол с высоты 2 м. Если шарик разваливался, значит много песка, если не изменялся, много глины. Нужно было добиться того, чтобы шарик из глины при падении не разваливался на части, а немного сминался. Где-то прочитали, что нужно добавить в раствор для печи соли для крепости, кто-то посоветовал положить немного цемента или извести. Были даже экзотические советы с добавлением в смесь конского навоза (от этого варианта мы почему-то отказались). Получившимся раствором делали ремонт, замазывали щели и включали печку. Печь от газовой горелки нагревается не очень быстро, часа 2-3. За это время раствор для печи высыхал, начинал трескаться и вываливался из щели. Ремонт приходилось начинать заново.
Снова продолжались эксперименты со смесью. Купили в магазине шамотную глину, сделали раствор для печи на её основе. Но всё оставалось по-старому.

Попробовали использовать термостойкий герметик, который выдерживает температуру 1200 градусов. Но и он продержался только сутки, после чего растрескался и рассыпался.

И всё-таки кто долго ищет, тот находит. В магазине, продающим печки для бани, увидели огнеупорную смесь, которая называется мертель шамотный. Раствор на основе этой смеси используется для кладки каминов, печей, мангалов. Твердость приобретает при нагреве, смесь готова к употреблению, нужно только добавить воды. Решили провести ремонт печи этой смесью.

Ремонт печи

Мертель шамотный продается в упаковках по 5 кг, для пробы взяли 1 пачку. Приготовили смесь в небольшом ведре, шпателем размешали до консистенции густой сметаны. Если ремонт небольшой, много раствора готовить не нужно, так как смесь после высыхания твердеет.

Щели перед нанесением раствора нужно очистить от пыли и обильно смочить водой.

После этого шпателем берем раствор и заполняем им щель.

Для разравнивания смеси и придания гладкости использовали обычную широкую кисть, предварительно намочив её в воде.

С её помощью разравнивали раствор в щели. Заполнив щели и выбоины, разровняв мертель шамотный, включили горелку и стали ждать, пока печка нагреется. Во время нагрева раствор постепенно высыхал и становился твердым. Печь нагрелась, а трещин в растворе не было. Через два дня маленькие трещинки появились. Тогда мы размешали немного раствора и кисточкой затерли трещинки.

Эту операцию нужно делать раз в неделю при непрерывной работе печки. С тех пор печь отработала уже две зимы, за это время израсходовалось всего пять килограмм мертеля шамотного на ремонт. Пока деревенский дом будет отапливаться печью, будем использовать для ремонта печи эту смесь. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Видео

Каким раствором замазать печь чтобы не трескалась

Чтобы обнаружить на стене печи мелкие трещины, проводится регулярный визуальный осмотр. Возникающие разрывы влияют на срок службы плиты, сквозь щели поступает в кухню ядовитая гарь. Трещины убираются с помощью ремонтной смеси, при изготовлении которой соблюдаются рекомендованные пропорции глины и песка для замазки печи.

Причины появления трещин

Нарушение монолита поверхности случается по разным причинам, но в основе лежит ошибка печника. Разрывы в стене не появляются, если строительные материалы подбираются грамотно, с учетом технических характеристик и свойств. Значение имеет компетентность мастера, который кладет стенки топки, устанавливает внутренние элементы и делает трубу.

На появление трещин влияют следующие факторы:

  • Длительное неиспользование плиты зимой. Штукатурка разрывается из-за резкого нагрева остывшего очага.
  • Спешка при испытании недавно выложенного очага. Трещины образуются, т. к. материал не высох или не набрал прочность.
  • Неправильно выполненная кладка, в какой при разогреве появляются области с перепадами температуры.
  • Несоответствие материалов требуемому термическому растяжению. Несоблюдение соотношения таких параметров между раствором, кирпичом и металлическими элементами.
  • Перекаливание очага. Используется топливо, выделяющее больше тепла, чем может выдержать печь, например, уголь для дровяного очага.

Перед тем как замазать печь глиной, чтобы она не трескалась, нужно выяснить причины проблемы. Иногда топка может потрескаться из-за слабого основания или применения материалов со слабой огнестойкостью. Заделка швов в таком случае не поможет, придется переделывать кладку.

Ремонт делается сразу после обнаружения разрывов на поверхности. Печь будет дымить, если не замазывать щели. Можно приготовить раствор для замазки печи своими руками или использовать готовые огнеупорные смеси из магазина.

Способы устранения проблемы

Вариантом решения проблемы является отделка наружной плоскости плиткой из керамики. Материал продержится долго при соблюдении технологических рекомендаций.

Используются виды плитки:

  • керамогранит;
  • виды изразцов;
  • клинкерный материал;
  • терракот.

Замазать печку, чтобы не трескалась, можно с помощью глиняного раствора. Смесь хорошо сцепляется с поверхностью, при этом трещины образовываются редко.

Печная плоскость обрабатывается с применением инструментов:

  1. Шпатель. Применяется несколько разновидностей для удобства обмазывания.
  2. Молоток для забивания гвоздей под штукатурку.
  3. Кельма. Используется для замешивания раствора и нанесения массы на поверхность.
  4. Ножницы по металлу. Инструмент нужен для разрезания металлической штукатурной сетки.
  5. Терка. Применяется для затирки раствора.

Глиняная обмазка кирпичной печки на даче или в доме получается доступной, раствор замешивается без проблем. Трещины нужно заделывать по технологии, дожидаться высыхания предыдущих слоев.

Последовательность оштукатуривания

Прежде чем замазать печку или заделать проблемные печные участки, нужно изучить последовательность работы. Первый раз можно штукатурить, если сложенный очаг простоял не менее полугода. Происходит естественная усушка и усадка материалов. Перед началом работы печка прогревается, чтобы кладка расширилась. Растопка предотвратит щели после обмазки, когда очаг станет холодный. Штукатурка не накладывается в морозную погоду.

  1. Требуется подготовка поверхности, прежде чем обмазать печь из кирпича в доме. Старое покрытие удаляется, трещины расширяются и делаются глубже.
  2. На выровненную плоскость наносится жидкий состав тонким пластом и оставляется для застывания на 1 – 2 суток.
  3. Сетка из стали или ткань фиксируется на поверхности в качестве каркаса для усиления слоя. Сетка и ткань смачивается жидким глиняным раствором.
  4. Масса с глиной наносится в отдельные щели или намазывается на всю поверхность очага двумя слоями. Толщина одного пласта делается около 4 – 5 мм. Увеличение размера ведет к появлению нестабильности штукатурки.
  5. Раствор должен подсохнуть, после чего поверхность затирают теркой.
  6. Готовая поверхность обрабатывается жидкой известью или красится меловым составом.

Если есть керамическая плитка, ее снимают с печи. Элементы можно снова клеить после полного затвердевания штукатурного слоя.

Виды замазки для печей

Печь принадлежит к категории строительных конструкций, которые регулярно изменяют температуру, поэтому рабочая смесь должна соответствовать выдвигаемым требованиям.

Смеси для мазки печей делятся на виды:

  • простые составы из двух или нескольких природных компонентов;
  • готовые сухие смеси промышленного производства.

Материалы для раствора чистятся от сопутствующих примесей, песок пропускается через сито. Глина протирается сквозь частую решетку для отделения небольших камней и корней.

  1. Известковый. Берется песок и известковое тесто в концентрации (1 – 2):1.
  2. Глиняный. Используется глина шамот и карьерный песок в соотношении 1: (1 – 1,5).
  3. Известково-глиняный. Применяется известковое тесто, глина, местный песок в кумуляции 0,2 : 1: (3-5).
  4. Цементно-глиняный. Берется цемент, жирная глина, карьерный песок в концентрации 1:4:12.

Первый вид подходит для обмазки плоскости рядом с топкой, т. к. он не выдерживает сильного нагревания. Глиняный подходит для заделки разрывов и обмазки первого слоя. Вторичная обработка делается раствором из глины и гашеной извести, который обладает некоторой пластичностью и препятствует появлению разрывов.

Цементно-глиняный раствор является наиболее прочным и подходит для штукатурки очагов, которые сильно нагреваются, например, в бане.

Глиняный раствор

Материал подходит для мазки печей, но его свойства изменяются в зависимости от сортности сырья. Предпочтительным видом является шамот. Для раствора берется одинаковый объем компонентов, иногда песка замешивается немного больше (для начального слоя). Штукатурка замешивается с применением жирных сортов глины для повышения адгезии. При выборе слишком жирного сорта увеличивается объем песка.

Правило замешивания раствора:

  • Глину мочат в воде на 5 суток, следят за впитыванием. Если материал сильно увлажняется, добавляют жидкости. Получается смесь, похожая на сметану.
  • Песок перед замесом просушивают.
  • Известь вводится в состав, если нужно увеличить адгезию с поверхностью. Компонент ускоряет схватывание и высыхание слоя.
  • Для печей используется цемент М400. С добавлением материала раствор схватывается спустя 20 – 25 минут, а застывает в течение 4 – 5 часов. Полную прочность слой набирает через 2,5 – 3 суток.

Раствор проверяется на растрескивание. Из кашицы лепятся шарики, высушиваются и осматриваются. Материал подходит, если на образцах не появились трещины. Проверка ужесточается для смесей, работающих в жестких условиях, например, при высоких температурах. Сухие образцы бросают с 1,5 м и осматривают поверхность на предмет появления разрушений.

Деревянная лопата служит индикатором концентрации смеси. Если раствор при перемешивании прилипает к инструменту, требуется добавка песка. В штукатурку добавляется рубленая солома, стекловолокно или асбест. Армирующие добавки повышают прочность на разрыв. Печь отделывается раствором, в состав которого входят природные компоненты, чтобы при увеличении температуры в воздух не выделялись ядовитые вещества.

Соль иногда добавляется в раствор для повышения пластичности. В таком слое не заводятся насекомые, что важно для частных строений. Гипс в массе способствует уменьшению времени застывания, но такая смесь готовится маленькими порциями, чтобы успеть выработать ее до высыхания.

Готовые смеси

Промышленность выпускает порошкообразные смеси, которые содержат требуемые ингредиенты. Материалы продаются вязкие и твердые. Есть в продаже герметики с повышенной термостойкостью и асбестовое волокно для забивки трещин.

Порядок использования сухих составов:

  1. ведро наполняется водой;
  2. засыпается объем порошка, рассчитанный по инструкции;
  3. насадка на электродрель (миксер) используется для получения однородного состава без комков;
  4. после первого перемешивания раствор оставляют на 4-6 минут и перемешивают второй раз.

Порошковые смеси схватываются быстро после затворения водой, поэтому используются сразу и замешиваются средними порциями. В состав включается песок, глина, цемент, вводятся дополнительные компоненты. Производитель гарантирует качество слоя, если работы проводятся по технологии.

Кладочные составы для оштукатуривания каминов, очагов и печей содержит пластифицирующие добавки, поэтому долго работают после высыхания. Готовые порошки применяются для заделки мелких трещин без снятия отделки, если поверхность выложена плиткой или декоративными видами кирпича. Раствор предупреждает повторное появление щелей.

Готовая смесь для нанесения хорошо удерживает влагу внутри, поэтому не требует предварительного смачивания поверхности стен. Такое положение уменьшает период высыхания печи и экономит рабочее время. Слои делаются более тонкими благодаря пластичности, поэтому сохраняется материал.

Первая топка разрешается на четвертый день после мазки. Облицовка выполняется через месяц после активной эксплуатации очага.

Обработка металлической печи

Трещины в печи из стали можно заварить аппаратом, но такая версия не всегда уместна дома. Готовая замазка приобретается или замешивается из определенных ингредиентов.

Готовые жаростойкие герметики используются в местах, где тело печки нагревается до +350°С (наружные стенки). Ими обрабатывают трещины и разошедшиеся швы в металлических изделиях, герметизируют трубы и проходки сквозь кровлю.

Основным компонентом является силикон, но свойства изменяются в зависимости от добавок:

  1. Более огнестойкие включают оксид железа, паста окрашена в коричнево-красный цвет.
  2. Нейтральные составы используются на стыках между металлом и кирпичом или бетоном. При высыхании из них выделяется влага и спирт, после чего заделка трещины получает необходимую герметичность и прочность.
  3. Кислотные пасты выделяют уксусную кислоту в процессе твердения, поэтому не используются для металлов, т.к. вызывают коррозию.

У жаростойких материалов хорошее приклеивание к поверхности, они не портятся от ультрафиолетовых лучей. Герметики не трескаются после высыхания, хорошо переносят расширение и усадку металла при перепадах температур. Время высыхания у каждого вида прописывается на упаковке и составляет от нескольких часов до суток.

На поверхности термостойких материалов не задерживается краска, поэтому их подбирают по цвету основного металла.

Ремонт печи раствором мертель шамотный

             Как сделать ремонт печи своими руками — именно об этом пойдёт речь в этой статье. Прогресс постепенно приходит в нашу жизнь, но все-таки в некоторых деревенских домах еще сохранились русские печи, при помощи которых люди отапливают избы и готовят еду. Так как эти печи используются несколько десятилетий и работают с большой температурой, на поверхности  появляются трещины или щели. В эти трещины поступает холодный воздух из комнаты и уменьшает КПД печки, да и безопасность при её использовании должна соблюдаться на высоком уровне. Поэтому нужно периодически проводить ремонт печи.

    

   У нас на даче сохранилась такая печка, сложенная из кирпича. Она отлично вписывается в интерьер в  стиле кантри, созданный нами на даче. Мы её используем только для отопления помещения. Раньше печка отапливалась дровами, потом, когда в деревню провели газ, в неё поставили газовую горелку. С газовой горелкой эксплуатация печки намного облегчилась, не нужно заготавливать дрова или уголь, включил осенью горелку, и до весны в доме тепло. Над горелкой лежит металлическая плита, на которой можно, например, нагревать воду. В местах прилегания этой плиты к кирпичной стене всё время образовывались щели.  

   Они появляются из-за того, что при сильном нагревании металл расширяется и отходит от кирпичной кладки.

    Чтобы провести ремонт печи и заделать щели, нужно использовать специальный раствор для печи, который выдерживает высокую температуру.

   Подобрать нужный раствор для ремонта оказалось самой большой проблемой. Чего только мы не пробовали использовать для приготовления смеси. По совету знающих людей готовили раствор для печи на основе глины: брали глину, смешивали её с песком в разной пропорции, скатывали в шарик и бросали на пол с высоты 2 м. Если шарик разваливался, значит много песка, если не изменялся, много глины. Нужно было добиться того, чтобы шарик из глины при падении не разваливался на части, а немного сминался. Где-то прочитали, что нужно добавить в раствор для печи соли для крепости, кто-то посоветовал положить немного цемента или извести. Были даже экзотические советы с добавлением в смесь конского навоза (от этого варианта мы почему-то отказались). Получившимся раствором делали ремонт, замазывали щели и включали печку. Печь от газовой горелки нагревается не очень быстро, часа 2-3. За это время раствор для печи высыхал, начинал трескаться и вываливался из щели. Ремонт приходилось начинать заново.
    Снова продолжались эксперименты со смесью. Купили в магазине шамотную глину, сделали раствор для печи на её основе. Но всё оставалось по-старому.

    Попробовали использовать термостойкий герметик, который выдерживает температуру 1200 градусов. Но и он продержался только сутки, после чего растрескался и рассыпался.

    И всё-таки кто долго ищет, тот находит. В магазине, продающим печки для бани, увидели огнеупорную смесь, которая называется мертель шамотный. Раствор на основе этой смеси используется для кладки каминов, печей, мангалов. Твердость приобретает при нагреве, смесь готова к употреблению, нужно только добавить воды. Решили провести ремонт печи этой смесью.

     Ремонт печи

    Мертель шамотный продается в упаковках по 5 кг, для пробы взяли 1 пачку. Приготовили смесь в небольшом ведре, шпателем размешали до консистенции густой сметаны. Если ремонт небольшой, много раствора готовить не нужно, так как смесь после высыхания твердеет.

   Щели  перед нанесением раствора нужно очистить от пыли и обильно смочить водой.

   После этого шпателем берем раствор и заполняем им щель.

   Для разравнивания смеси и придания гладкости использовали обычную широкую кисть, предварительно намочив её в воде.

    С её помощью разравнивали раствор в щели. Заполнив щели и выбоины, разровняв мертель шамотный, включили горелку и стали ждать, пока печка нагреется. Во время нагрева раствор постепенно высыхал и становился твердым. Печь нагрелась, а трещин в растворе не было. Через два дня маленькие трещинки появились. Тогда мы размешали немного раствора и кисточкой затерли трещинки.

   Эту операцию нужно делать раз в неделю при непрерывной работе печки. С тех пор печь отработала уже две зимы, за это время израсходовалось всего пять килограмм мертеля шамотного на ремонт. Пока деревенский дом будет отапливаться печью, будем использовать для ремонта печи  эту смесь. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

 

 Видео

 


Почему трескаются швы на печах | House. Всё о печах

Всем привет. В этой статье я хочу рассказать о такой неприятности как лопнувшая кладка. Это может случится по многим причинам, и сейчас я расскажу о некоторых из них.

Трещина от конструкции.

Трещина от конструкции.

Конструкция печи

Из-за неправильного расчёта нагрузки на каждый из узлов печи, в самом начале эксплуатации, швы начнут двигаться, и трещины увеличиваться с каждой топкой печи.

Чаще всего такое можно заметить на печах с арочными перекрытиями и дымосборником. Ошибиться при их возведении очень легко.

Трещина у подошвы арки.

Трещина у подошвы арки.

Трещины происходят не только от неправильного монтажа, но и от перегрева.

Перегрев кладки

Перегрев кирпичной кладки или тепловой удар происходит чаще всего от экономии. Зачастую заказчики пренебрегают защитой кирпича в виде шамотного ядра, и оставляют печь без футеровки. В данном случае арка лопнула именно по этой причине. Из-за неравномерного нагрева кладки происходит разное расширение и швы просто напросто начинают разъезжаться.

Тепловые зазоры между разными материалами

Это я вижу практически везде, либо дверку вставят без термических зазоров, либо плиту обмажут глиной. Но самое печальное, когда красный кирпич кладут в перевязку с шамотом. Эти кирпичи расширяются при разных температурных режимах и в разной степени. Поэтому сложенная печь с перевязкой либо без соблюдения зазоров между кирпичами, лопнет.

Трещина из-за дверки.

Трещина из-за дверки.

Чтобы избежать этого нужно делать зазоры между материалами используя базальтовый шнур либо базальтовый картон.

Также трещины появляются от перетопа печи, от неправильного фундамента, и резкого нагрева печи при минусовой температуре. Не совершая этих ошибок можно минимизировать растрескивание швов.

Тепла и уюта вашему дому.

Если статья была полезной, ставьте лайк, это лучшая благодарность.
Обязательно пишите свое мнение в комментариях, для меня это важно.
И конечно же подписывайтесь на мой канал.

Печь в деревенском доме. Как замазать щели снаружи и в топке


Наша печка после ремонта

Она какой была, такой и остаётся. Изменяется только вокруг обстановка. Пришлось недавно добавить невысокую загородочку. Деревянная перегородка в деревенском и в дачном доме. И ещё заборчик для …

Давно, до переезда в деревню, мы приезжали сюда в августе, а также денька на 3-4 весной и так же в ноябре. Всегда топили печь, благо, сделана она на совесть и с огромной любовью мастером своего дела, за что мы признательны ему до сих пор. Какое вдохновение должно было руководить его разумом, сердцем и руками, чтобы «выводить» такие фигурные арки? Печке уже 25 лет. Поставлена она вместо огромной русской печи, стоявшей посередине пятистенка. Отдаёт тепло двум комнатам общей площадью 60 кв. м, 40-метровая веранда у нас в доме не отапливается, служит только летом. Под печкой подвал для хранения урожая овощей. Задняя стенка печи — часть стены другой комнаты


Печь в нашем доме

Печь — это горячее сердце любого деревенского дома, к сожалению, в процессе эксплуатации это «сердце» зачастую требует внимания и ремонта. Красная глина, смешанная с песком, — наиболее привычный материал для ремонта печи. Пропорции глины и песка всегда будут разные у разных мастеров: в соотношении от 1:1 до 1:2. Количество же песка будет зависеть от жирности глины.

Готовый раствор должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь шероховатую поверхность
  • не содержать комков
  • не прилипать к лопате(мастерку)     

Такой же раствор готовят и для кладки кирпичей, поэтому ещё одно требование — готовый раствор должен легко выдавливаться из шва кладки. Есть разные способы определения готовности раствора, нам пришлось испытать их. Комья красной глины оставались долгое время у нас подвале дома, по мере необходимости приходилось их использовать. Предварительно, примерно за 24 часа, замачивали глину в воде. Размоченную глину разбавляли водой до консистенции сметаны. Разведённую глину пропускали через металлическое сито и добавляли просеянный песок. Если раствор получался слишком густой, добавляли в него воду и тщательно перемешивали. Осенью попробовали использовать не привычную глину, а смесь «Терракот». Обычно любят говорить, что вот, мол, раньше делали лучше, наши предки знали и умели… На тот момент времени не было других материалов, сейчас же появились добротные смеси для ремонта печей.


Смеси для ремонта печи

Линейка этих смесей очень разнообразна, поэтому можно подобрать нужную для конкретного случая.


Варочная поверхность печи

Полтора кирпича слева — новые, вставлены вместо старых 115-летних. Дело в том, что эту печь сложили из старых кирпичей древней русской печки 25 лет назад. Все целые кирпичи были отобраны, осмотрены, очищены и пущены в дело. Разрушились именно эти, старые, их и заменили, используя смесь «Терракот». Под этими кирпичами проходит самый жар из топочной, да ещё и духовка там же. Через год надо было провести ремонт варочной поверхности, нескольких щелей в обмазке поверхности  печи, а также швов в кирпичной кладке топки. Сначала надо было очистить все поверхности от пыли, грязи и жира.


Начало ремонта

Затем смочить из пульверизатора ремонтируемую поверхность. Наконец, готовим смесь глино-шамотную (в пакете слева) для ремонта четко по инструкции. Написаны рекомендации очень ясно и понятно, ошибиться не получится.


Ремонт печи


Ремонт варочной ниши

Приклеить плитку можно с помощью клея «Терракот» (cправа на фото). У нас на печке использовались изразцы более чем 100-летней давности. Их было изначально много, у русской печки были ими выложены и лежанка, и сушки.


Ниша-сушка, выложенная изразцами

Конечно, они старые, не светятся яркими красками и лакировкой, как современная отделочная плитка, но, мне кажется, именно они так подходят к этим сводам, как ни одна плитка из ОБИ или «Мерлена» не сможет при огромном желании подойти.


Изразцы

У нас на всех изразцах был растительный узор, иногда в конце 19 века встречался узор с птицами и животными. Сохранить мы, увы, все изразцы не смогли, слишком хрупкими они были. Заслуга мастера-печника, что смог сохранить и использовать хотя бы часть из них. Следующий этап — ремонт топочной.


Топка печи

Задача — заполнить раствором швы между кладкой кирпича. Для этого в линейке смесей есть специальный состав «Мертель», сохраняющий свои свойства при нагреве до 1780 градусов. Легко приготовить, так же легко использовать. Этот состав имеет более высокую цену, чем предыдущие (упаковку, к сожалению, не сохранила, так как содержимое использовали). Точно соответствует инструкции. Приготовленный раствор выдержали 20 минут, после этого добавили воды и вновь перемешали. Кладку топочной очистили от пыли, смочили водой из пульверизатора.


Ремонт щелей


Где-то и руками замазать пришлось

Первый нагрев рекомендован не ранее 48 часов после окончания работ (до температуры +300ºC). Затем можно топить в обычном режиме. Так что провести ремонт печи, заделать вдруг появившиеся щели с помощью таких смесей гораздо легче и приятнее, чем с помощью глины и песка. Ремонт проводили в первых числах сентября, хотя собирались летом.


Щели на обмазке печи в начале марта

Лето прошлого сезона было прохладным и влажным, изредка приходилось топить печь. Поэтому первые теплые сентябрьские деньки подошли для ремонта как нельзя лучше… Верно говорят, что не боги горшки обжигают, а бывшие городские жители. Для нас печь — это доброе тепло, запах березовых и ольховых дров, высушивающихся трав, это уют, благодать и спокойствие, это простые, но вкусные блюда на печи, в духовке и даже в самой топке, когда огонь успокоился и жар отдают мерцающие угли. Да и соль костромскую четверговую я делаю тут же.
Соль черная четверговая костромская


Хлеб на хмелевой закваске из печки                                                              

Домашний хлеб на хмелевой закваске


Запеченый в духовке картофель с квашеной капустой и грибами


Перловая каша с кабачком, луком, морковью и белыми грибами в чугунке

И можно долго продолжать. А все она, ПЕЧКА!

Кирпичная кладка

Немного истории

О кирпичах и способах их укладки человечество знает уже сотни лет. Одними из наиболее древних видов считаются формованные кирпичи на основе глинистого ила. Их впервые открыли в районе сирийского Дамаска приблизительно в 7500 году до н.э. Этот строительный материал использовали и древние египтяне. Около 4000 года появились первые сырцовые кирпичи, которые сушились под воздействием прямых солнечных лучей на территории современного Ирака. Широко применяли в своих нуждах кирпичи каменщики из Китая (самый яркий пример – строительство Великой Китайской стены, начавшееся по разным данным в пределах третьего-пятого века до н.э). Ученые уверяют, что это архитектурное сооружение рукотворного типа просматривается даже из космоса.
В древнем Риме в строительстве применяли обожженные кирпичи. Именно в здешних легионах появились специальные печи для обжига переносного типа, которые позже стали известны на всю империю. Около 2000 лет назад слухи о таких кирпичах дошли до развитых европейских стран. Известные ученые того времени, имея новаторскую точку зрения, превратили процесс кладки в обычное ремесло. Причем касалось это всех этапов работы – от приготовления раствора до выбора перевязок. Но после падения Римской империи это бесценное умение почти забылось.

Новый виток развития кирпичного строительства начался в конце семнадцатого века – толчком стал лондонский пожар 1666 года. Тогда в стране стали пользоваться кирпичами, чтобы восстановить и построить новые здания. Тем не менее, только два века спустя трудоемкий способ изготовления материала вручную сменился механическим. Невзирая на появление машин и инструментов, эта промышленная отрасль развивалась не слишком стремительно. В первую очередь, потому что сырец, как и ранее, подвергался обжигу в печах напольного типа, которые обладали скромной производительностью и периодичным действием.

Первая печь для обжига была создана в 1858 году. Она позволяла непрерывно и одновременно осуществлять кирпичный обжиг на каждом из этапов.** Появление такого агрегата дало стремительный толчок развитию кирпичной промышленности. Например, накануне Второй мировой войны производство строительных материалов в Великобритании выросло вдвое по сравнению с прошлым десятилетием.

Веками глина оставалась ключевым строительным материалом, а свойства кирпичей подвергались изменению в зависимости от сферы их использования. На сегодняшний день глиняные кирпичи – основной инструмент, который используется в строительстве разнообразных зданий и сооружений, начиная  с жилых домов и заканчивая предприятиями промышленного назначения. Кирпичами пользуются, чтобы построить туннели и мост, каналы и переправы. Сейчас представлены разные виды, цветовые гаммы и фактуры кирпичей, что дает возможность, имея креативное мышление и фантазию, видоизменить, как внешний вид здания, так и конструкционные особенности.

Традиционное производство кирпичей начинается с подготовки специальной глины, которую формуют и подвергают обжигу разными технологическими способами. Каждый из методов обработки дает уникальный кирпич с конкретными свойствами и характеристиками. Разнообразие цветовой гаммы достигается с помощью оксидов и сульфидов железа, а также прочих вспомогательных веществ. Повлиять на другие параметры, такие как физические свойства, цвет материала и его прочность можно с помощью глины с разным минеральным составом.

Каждый вид глины имеет одну общую черту: механическое измельчение, а также перемешивание с водой для дальнейшего перемещения в формы.

Добытая прямо из карьера глина обязательно должна постоять некоторое время на открытом воздухе. Это необходимо для того, чтобы вымылись все примеси и растворимые соли. Если не соблюсти необходимую выдержку, на кирпичной кладке могут появиться высолы.


1. Кирпич с желобом

Один из самых проверенных и надежных способов — оставить кучу глины на улице, чтобы подвергнуть ее сезонному влиянию атмосферных осадков и вымыванию солей дождем. Все остальные виды глин должны быть предварительно обработаны специальным оборудованием для отмачивания, а уже потом переданы на хранение в специально отведенные для этого открытые площадки и склады.
После выдержки промытая глина измельчается. Процесс этот является поэтапным, чаше всего, трехступенчатым, и происходит до тех пор, пока глина не приобретет вид частиц размером 1-2 мм. В этот момент добавляется вода, чтобы глину можно было залить в формы для кирпичей тремя основными способами.


Строительный раствор: состав и особенности.

С химической точки зрения, строительный раствор – это связующее звено, «клей, заполняющий зазоры». Его основная задача – удержание каменных элементов воедино. Строительный раствор выравнивает все несовершенства кирпичей – форму и размер. Также он оказывает влияние на такие параметры, как прочность к сжатию, долговечность и устойчивость к влаге кирпичной кладки. Таким образом, раствор не менее важен при возведении стены, чем непосредственно блоки или кирпичи.

Строительный раствор обозначается как смесь, которая состоит из трех основных компонентов – заполнителя (мягкого или строительного песка), вяжущего вещества (портландцемента) и воды.

Чтобы раствор получил определенные эксплуатационные свойства применяются специальные добавки – пластификаторы и пигменты. Цемент с добавлением воды образует пасту. Она равномерно покрывает поверхность каждой песчинки, соединяет частицы между собой и образует монолитную структуру по мере затвердевания раствора. С точки зрения физики, песок не изменяется, но держится в затвердевшем цементном тесте, который напоминает скальную породу.

Основные требования к строительному раствору

Для каменщика строительный раствор должен иметь «жирную» структуру. Под этим определением понимается, прежде всего, простота в работе, отсутствие липкости, легкость разравнивания. Немаловажное значение имеет и скорость схватывания: смесь должна позволять заполнять швы в любых обстоятельствах. Если раствор соответствует вышеизложенным требованиям, то его можно назвать «удобоукладываемым». Если же этот показатель плохой, это может повлиять на процесс кладки и значительно уменьшить производительность труда мастера. Подхватывание и расстилание строительного раствора в таком случае затрудняются. Сложности касаются и создания вертикальных швов на стыках кирпичей, потому что жесткие растворы имеют плохую адгезию и не держатся на кирпиче и/или кельме. Удобоукладываемость можно улучшить, включив в смесь пластификаторы или известь. Но даже при получении строительного раствора высокого качества не стоит забывать о других факторах, влияющих на итоговую работу.

Пластичность

Если говорить о промежутке времени, на протяжении которого строительный раствор должен оставаться пластичным, то это компромиссный результат. Удерживание пластичности должно быть по продолжительности таким, чтобы за это время обеспечить бесперебойное выполнение всех процессов, начиная с укладки и выравнивания кирпичей и заканчивая заполнением швов. Все это должно произойти до тех пор, пока строительный раствор не высох. Самая большая проблема может возникнуть при использовании очень сухих кирпичей, которые быстро всасывают влагу. А растворы с высокой пластичностью необходимо укладывать до определенного значения высоты, прежде чем произойдет просадка стены и выдавливание постельных слоев раствора из нижних рядов.

Долговечность

Показатель долговечности строительного раствора (иначе говоря, его устойчивость к погодным условиям, морозу и воздействию химических веществ) зависит от состава смеси. Долговечность должна учитывать конкретную цель, назначение смеси. Например, тощий раствор разрешен к применению на внутренних перегородках. Однако аналогичная смесь для наружных стен, которые постоянно подвергаются воздействию окружающей среды, быстро испортится.

Хорошее сцепление с кирпичами

Жирные растворы, которые состоят в основном из цемента, значительно усаживаются при высыхании; поэтому строительный раствор, которым заполняются швы, в результате отходит от кирпичей. Между кирпичом и раствором появляются мелкие трещины, которые оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Таким образом, дождь может попадать во внутренние ее части, что несомненно придет к дальнейшему разрушению, особенно в условиях низких температур зимой. Значительную скорость усадки при высыхании имеют также другие виды материалов, к примеру, бетонные блоки и силикатные кирпичи. При этом сложности только растут, если их кладка осуществляется на основе строительных растворов жесткого или жирного типа.

Прочность на сжатие

Излишне жирные строительные растворы подвержены влиянию на неравномерное движение. В результате могут возникнуть трещины, хоть и в небольшом количестве, но достаточно крупного размера. Чаще всего, они распространяются на все кирпичи и блоки, а не по швам. Тощие строительные растворы могут компенсировать небольшие сдвиги конструкции, но тонкие трещины будут скапливаться в швах. При необходимости ремонта гораздо проще расчистить швы и повторно их заделать, чем полностью удалять или заменять кирпичи, которые уже треснули.

Идеальный состав для строительного раствора

При разных условиях нет возможности предусмотреть все нужные характеристики строительного раствора. Например, высокая прочность смеси достигается за счет специального соотношения песка и цемента – 3 к 1. Но этого можно достичь только за счет изменения удобоукладываемости в худшую сторону. Поэтому, учитывая все возможные условия, идеальный раствор должен соответствовать следующим критериям:

  • иметь хорошую удобоукладываемость и сохранять пластичность;
  • хорошо сцепляться с кирпичами или блоками;
  • не препятствовать уплотнению и заделыванию швов с целью защиты от негативных атмосферных явлений;
  • иметь внешний вид, гармонирующий с внешним видом строительного материала;
  • иметь хорошие показатели долговечности (с учетом сферы применения) и прочности, но одновременно быть чуть менее прочным, чем используемые блоки и кирпичи. (Выбор кирпичей имеет первоочередное значение в аспекте подбора строительного раствора.) Конечная прочность раствора зависит от прочности кирпича или блока.

Она должна учитывать устойчивость выбранных строительных материалов, но не превышать ее. В таком случае трещины вследствие подвижек будут находиться в швах, а не в кирпичах. Это значительно упрощает сложность ремонтных работ.

Чтобы учесть все вышеназванные требования, целесообразно применять смесь с цементом, гидравлической известью и песком в пропорциях, подходящих для эксплуатации.

Цементно – известково – песчаный раствор

Несмотря на то, что этот раствор принято называть «цементно – известковым», в нем содержится гидравлическая известь. Она практически не оказывает влияние на такой показатель, как прочность, но исполняет роль пластификатора, превращая строительный раствор в технологичную субстанцию. Кроме того, известь имеет хорошие водоудерживающие свойства. Этот параметр указывает на время отверждения строительного раствора, т.е. продолжительность его работоспособности и пластичности. Известь в составе превращает раствор в более пластичную смесь по сравнению со стандартным цементно–песчаным раствором. Таким образом, при неравномерных сдвигах конструкции, их можно с легкостью компенсировать. Известь, добавленная в строительный раствор, также положительно влияет на его эстетическое восприятие, ведь смесь приобретает приятный кремовый цвет.

Гидравлическая известь

Известь классифицируется на два вида: «гидравлическая» и «негидравлическая». Первая под водой становится твердой, вторая затвердевает на воздухе. В сфере строительства чаще всего применяют негидравлическую известь, которую делают посредством нагрева чистого известняка при температуре 1066 °С. Полученную «негашеную известь» смешивают с водой («гасят»), чтобы создать известковое тесто. При небольшом количестве воды получается известь в виде мелкого порошка белого цвета, фасуемого в 25-килограммовые мешки. С учетом меньшей плотности извести по сравнению с цементом, мешки получаются внушительных размеров.

До начала эксплуатации гидравлическую известь в мешках необходимо хранить подальше от влаги и сырости. Рекомендуется расположить материал на деревянном поддоне. Помещение должно хорошо проветриваться, иметь надежную защиту от атмосферных осадков. Подойдет навес, сарай или другое подобное помещение. Мешки лучше расположить друг на друга (но не более пяти в высоту). В случае, если не обойтись без складирования вне закрытого помещения, то рекомендуется расположить мешки без прикосновения с землей, а также защитить полиэтиленовой пленкой. При этом важно следить за тем, чтобы материал оставался сухим.

Перед тем, как цемент стал неотъемлемой частью строительного раствора, его называли «материалом для обмазки». Это был раствор из заполнителя и извести в соотношении 3:1, где применялось тесто из негидравлической извести, крупнозернистый песок с гранулометрическим составом и его мягкий аналог.

Подобный раствор и на сегодняшний день предлагают специализированные поставщики. Его используют в исторической архитектуре, при укладывании кирпичей и блоков, для расчистки и повторной заделки швов, в ремонтных работах и оштукатуривании внутренних стен (и для верхнего, и для нижнего слоя), а также наружных.

ПЕСОК

Песок и заполнители из щебенки представляют собой продукты природного происхождения, которые применяются для строительного раствора и бетона. Эти материалы добываются на тех участках Земли, где в древности формировались русла рек и морей. Под определением «заполнитель» подразумевается общее название строительных продуктов. Это может быть гравий, щебень, песок. Все они при контакте с цементом и водой образуют бетон.

Понятия «мелкий заполнитель», «песок для бетонной смеси» или «крупнозернистый песок» обозначают традиционный природный песок, щебень, прочие заполнители, проходящие через 5-миллиметровые ячейки сита. При этом они неоднородные и крупные, если сравнивать с песком для строительных растворов. Для удобства материал идентифицируют, как «мелкий заполнитель», чтобы избежать путаницы с мягким песком. Учитывая тот факт, что этот вид заполнителя крупнее мягкого песка, его не используют в строительных растворах. Полученная смесь не подходит для работы, усложняет качественную отделку при обработке швов. По сравнению с мелким заполнителем (иными словами, «песком крупной фракции с остроугольными зернами»), песок в строительном растворе, считается «мягким» (реже – «строительным песком»).

Главное качество мягкого песка – хороший гранулометрический состав. Если он плохой, может понадобиться цементное связующее для заполнения промежутков между песчинками в огромном количестве. Такой подход чреват серьезными последствиями – усадкой строительного раствора, который по мере высыхания создает усадочные трещины в швах и на стыке кирпича и шва.

По аналогии с другими заполнителями для бетона, песок фасуется в мешки по 25 кг или «биг–бэги». Также его можно приобрести навалом в грузовике. Мягкий песок красного цвета окрашивает строительный раствор в коричневый оттенок, а жёлтый песок дает серый цвет.

«Набухание» песка

Степень увлажненности песка оказывает влияние не только на содержание воды в готовом растворе, но и может спровоцировать так называемое «набухание» песка, которое чревато определенными последствиями.

Песок разных видов – сухой и водонасыщенный – приблизительно одинаков, но объем влажного песка значительно больше. Около каждой песчинки он имеет пленку жидкости, которая отталкивает ее от соседних песчинок. Это и есть тот самый «эффект набухания», который объемно увеличивает песок до 30%. При насыщенности песка, объем лишней воды не слишком натягивает поверхность вокруг песчинок, поэтому набухание становится менее заметным. Вот почему применение влажного песка, замеряемого объемно, чревато негативными последствиями при приготовлении строительного раствора. Он будет содержать меньше песка по отношению к цементу – т.е. будет жирнее, чем необходимо. Поэтому желательно использовать сухой песок.

Чистота песка

Песок, который содержит примеси и загрязнители, не только может спровоцировать появление пятен в строительном растворе, но и ослабить его в целом.  Лучше перестраховаться – сжать песок между пальцами. В случае, если руки остались грязными, песок не рекомендуют использовать.

С точки зрения научной обоснованности, более надежным является «тест, определяющий загрязнения на месте проведения работ». Процедура, проводимая непосредственно на строительном объекте, демонстрирует количество загрязнений в стандартном песке природного происхождения. Чтобы обеспечить высокую точность анализа, используется стакан с прямыми стенками, ваза или пол-литровая банка. Для подсчета результатов можно воспользоваться рулеткой.  Ход эксперимента следующий:

  1. Налить в емкость раствор соленой воды из расчета одна чайная ложка соли на 750 мл воды (уровень 50 мм).
  2. Добавить песок до уровня 100 мм.
  3. Добавить солевой раствор на 150 мм.
  4. Полученную смесь смешать.
  5. Расположить емкость с раствором на ровной поверхности и постучать по ней, чтобы песок стал ровным.
  6. Оставить банку или вазу для настаивания в течение трех часов, пока поверхность не станет грязной.
  7. Измерить высоту полученного слоя грязи и высоту слоя песка.

Чтобы рассчитать содержание загрязнений в процентном отношении, необходимо разделить высоту загрязнений на высоту песка. Полученный показатель умножить на 100.

В норме параметр загрязнений должен составлять не выше 8%. Если показатель больше, такой песок лучше не использовать, потому что частицы грязи мешают сцеплению цемента и заполнителей, что делает готовый раствор слишком слабым. Рисунок 22 демонстрирует наглядный пример грязного песка, где количество загрязняющих частиц больше оптимального значения. Такой песок в строительном растворе не используют.

Чтобы точно оценить песок, можно воспользоваться 250- миллиметровым мерным цилиндром. Чтобы определить количество ингредиентов в растворе и подсчитать пылевидные фракции, можно заменить высоту на объем.

КИРПИЧИ И БЛОКИ

Сегодня известны тысячи цветов и фактур строительных кирпичей, которые отличаются по эксплуатационным характеристикам и имеют разнообразные сферы применения. Но в большинстве случаев кирпичи стандартны по размерам и габаритам. Например, в Великобритании длина материала составляет 215 мм, ширина – 102,5 мм, высота – 65 мм. Это не случайные параметры, они скрупулезно подбирались специалистами, чтобы оптимально расположить кирпичи в кладке. При этом обязательно учитывался 10–миллиметровый шов со строительным раствором. Российские стандарты кирпичей — 250x120x65 мм.

Производство кирпичей

Чаще всего строительные кирпичи производят на основе природной глины. Некоторые делают из силиката кальция (иначе говоря, из песка или извести), а также бетона, но особого внимания достойны глиняные кирпичи.

Процесс производства кирпичей начинается с подбора основного материала – глины. Ее формуют в специальных формах и обжигают разными технологическими способами. Каждый из них создает кирпич с конкретными свойствами и характеристиками. Разнообразие цветовой гаммы достигается за счет окислов железа, его сульфидов и других вспомогательных ингредиентов. От минерального состава глины зависят не только физические свойства, но и цветовая гамма, а также прочность готового кирпича.

Используемая глина соответствует единой характеристике: она механически измельчается, а для дальнейшего заполнения форм перемешивается с водой.

Глина, взятая из карьера, обязательно выдерживается на открытом воздухе. Подобным образом вымываются все лишние примеси и растворимые соли, чреватые возникновением на кирпичной кладке высолов.

Самым популярным способом выстоять глину является ее размещение вне помещения, без привязки к текущему сезону. За счет естественного воздействия атмосферных осадков, например, дождя, растворимые соли постепенно вымываются. Все остальные виды глин пропускаются через специальный агрегат, а затем располагаются на хранение на больших складах открытого типа.

После того, как глину тщательно промыли, она измельчается поэтапно, пока частицы не достигнут 1–2-миллиметрового размера. Именно в этот момент добавляется вода для последующего заполнения полученного вязкого материала в формы для кирпичей.

Кирпичи, нарезанные на ленточном прессе

Перемешанная с водой глина приобретает густую консистенцию и загружается в специальный пресс для формовки через мундштук. Его форма и размеры превышают габариты готового кирпича с учетом последующей усадки глины после сушки и обжига. Стандартные параметры – 240 х 125 мм.

Из мундштука глина двигается непрерывной и гладкой полосой. В этот момент обрабатываются грани будущего кирпича: тугой проволокой срезаются тонкие полоски вверху и сбоку. Иногда проводится финишная обработка граней – это можно сделать обдуванием ленты под высоким давлением рельефными валиками или песчаной посыпкой.

После этого с помощью проволоки глиняная лента разрезается на отдельные кирпичи (приблизительно 75 мм в толщину). Полученные изделия сушат на поддонах. Вышедшие из ленточного пресса полнотелые или перфорированные кирпичи имеют острые ребра.

Кирпичи пластического формования

Пластическое формирование подразумевает перемешивание глины с водой, чтобы получилась густая консистенция смеси.  Мягкие глиняные «комки» выкладываются в формовочный ящик вручную. При этом ящик должен быть больше, чем будущий кирпич – для компенсации последующей усадки. За счет антиадгезивов – песка, воды, масла – в глине отсутствует липкость. Верхнюю часть ящика освобождают от лишней глины, а затем кирпичи выкладывают. С песком кирпич получает характерную зернистую текстуру, а с маслом или водой – безупречно гладкую. Ручное производство кирпичей – достаточно трудоемкий и небыстрый процесс, что влияет на стоимость готового изделия.

Если нужны стандартные по размеру кирпичи в больших количествах, «пластическое формование» может осуществляться быстрее и в более крупных масштабах огромными установками автоматизированного типа. Специальное оборудование использует группы ящиков, одинаковых по форме. Работа ведется замкнуто, а на все процессы, начиная от мытья ящиков и заканчивая выкладыванием готовых кирпичей, уходят считанные секунды. При использовании воды и масла поверхность готовых изделий обладает безупречной гладкостью.

Кирпичи пластического формования делают полнотелыми или с углублениями. Они имеют не острые ребра и неправильную форму. Размер различный, не единый.

Такую особенность можно заметить у кирпичей, созданных ручным способом. Забрасывание глины в формовочные ящики делает грани кирпича неровными, с вмятинами и складками. Это создает своеобразный декоративный эффект.

Кирпичи машинного прессования

«Пластическое прессование» – модернизация механизированного процесса аналогичного формования. Мягкая глина механически заполняется в форму под определенным давлением. В результате форма вмешает большее количество глины, что делает кирпичи более тяжелыми, плотными и устойчивыми к атмосферным влияниям. Они могут быть полнотелыми или «с желобом», но обязательно обладают острыми ребрами. Еще одна особенность – правильная прямоугольная форма и одинаковые размеры.

Сушка кирпичей

Перед тем, как сырец отправляется в печь для обжига, из материала по максимуму удаляется влага, чтобы избежать взрыва. Сушка должна соответствовать определенным требованиям, чтобы пары воды уходили равномерно по объему всего изделия. Если кирпич снаружи слишком быстро обсохнет, то вода останется внутри. Ее излишки под действием высоких температур будут испаряться, что приведет к растрескиванию в дальнейшем.

Чтобы снизить риск порчи материала, кирпичи подвергаются камерной сушке при температуре 80-120 °C при сохранении высокой влажности, оставляющей внешние поверхности сырыми. Продолжительность сушки может составлять до 40 часов – за это время кирпичи «садятся», но вышеназванные условия соблюдаются неукоснительно, чтобы предотвратить возникновение трещин.

После сушки кирпичи становятся прочными, но еще не слишком стойкими к переменчивым влияниям окружающей среды. Поэтому их разрешается складывать и перевозить в вагонетке для обжига.

Обжиг кирпичей

Температура – главное условие качественного обжига строительных материалов. Ее показатель варьируется в зависимости от типа используемой глины, но обязательно колеблется в пределах 900 – 1300 °С.

Еще один обязательный фактор, который оказывает влияние на свойства готового изделия – это продолжительность обжига.

Сам процесс можно условно поделить на три основных этапа. Во-первых, предварительный нагрев полностью высушивает кирпич и повышает температуру. Второй этап происходит при участии нефти, угля или газа, когда температура поднимается до необходимой планки и сохраняется на нужном уровне часами. На третьем этапе в печь для обжига подается холодная воздушная струя, которая охлаждает кирпич. Только теперь изделие полностью готово для сортировки и упаковки.

Обжиг физически изменяет кирпич. Глиняные частички и дополнительные примеси сплавляются воедино, составляя твердый, надежный и износостойкий продукт. Этот процесс называется «спеканием»: для него характерна усадка и изменение цветовой гаммы.

Общая классификация кирпичей

Известны тысячи различных кирпичей, которые отличаются по оттенкам, фактуре, характеристикам и, наконец, сферам конечного применения. Чтобы разобраться в характерных отличиях, нужны время и силы. Поэтому предоставляем общее понимание того, чем отличаются разные виды кирпичей, какова их классификация и основные типы. Обобщенные критерии дают возможность значительно расширить области применения кирпичей.

С точки зрения профессионального каменщика кирпичи делятся на три категории: рядовые, облицовочные и высокопрочные.

Рядовые кирпичи

Рядовые кирпичи производятся при температурном режиме от 950 до 1150 °С. От аналогов их отличает дешевизна, так как обжиг при низких температурах не требует больших расходов на топливо. Такие кирпичи не имеют видимых декоративных граней. По сути, они стандартны и обычны, но бывают разного качества. В большинстве случаев рядовые кирпичи используют для невидимой кладки или при работах поверхностях, находящихся ниже уровня земли (при достаточном уровне долговечности строительных материалов).

Облицовочные кирпичи

Задача облицовочных кирпичей – придать красивый внешний вид области, которая находится выше горизонтального гидроизоляционного слоя. Подходящий цвет и фактура делаются посредством добавления специальных химических компонентов. В результате получаются декоративная фактура на гранях – обеих тычковых и одной ложковой. Вторая остается обычной.

Высокопрочные кирпичи

Высокопрочные кирпичи подвергаются высокотемпературному обжигу (значение температуры – от 1200 до 1300 °С), почти плавлению. Такой подход сводит на нет образование пузырьков и пор воздуха в готовых кирпичах. Они получаются максимально плотными и прочными, не пропускают газы. Строительный материал этого типа применяют для подборных стенок, нижних кладок, подземных работ, смотровых колодцев и т.п. Вес высокопрочных кирпичей составляет 3,5-4,5 кг. Они имеют ровные грани, поэтому кирпичи этого типа можно назвать рядовыми, но в лучшем качестве.

Качество кирпичей

Помимо стандартной классификации можно идентифицировать кирпичи по качественным характеристикам, но для точности нужны дополнительные уточнения, чтобы конкретизировать кирпич. Современные кирпичи могут быть пяти уровней качества.

Первые три уровня нацелены, в первую очередь, на долговечность и эксплуатационные характеристики кирпича:

Забутовочные кирпичи

Забутовочные кирпичи не подходят для наружного использования. Они недолговечны и восприимчивы к погоде. Некоторые рядовые кирпичи, как и облицовочные аналоги, также являются забутовочными.

Обычные

Кирпичи обычного качества подходят для распространенных наружных работ, но при условии, что они не будут подвергаться суровым климатическим условиям или располагаться ниже горизонтального гидроизоляционного слоя, где присутствует повышенная влажность или морозные температуры. В большинстве случаев облицовочные кирпичи, так же как и рядовые, являются обычными.

Кирпичи специального качества

Под этой формулировкой понимают долговечные кирпичи, которые можно применять даже в сложных условиях, например, в помещении, буквально пропитанном водой. Подобный строительный материал идеален для нижних подпорных смотровых колодцев, перекрывающихся рядов кладок, твердых слоев гидроизоляции и т.п.

Эти кирпичи почти ничем не отличаются по качеству от облицовочных. С учетом того, что они высокопрочные, ровные и граненые, их можно отнести в категорию рядовых. Следовательно, и рядовые кирпичи можно идентифицировать, как продукты «специального качества».

Остальные два уровня качества – это, в первую очередь, внешние особенности вида строительного материала, его цвета или формы.

Кирпичи второго сорта

В эту категорию входят кирпичи, которые в процессе производства подверглись деформациям, изменяли цвет. Второй сорт кирпича в большинстве случаев стоит намного дешевле «высших» аналогов. Такой стараются не использовать для облицовочных работ или качественной кладки.

Кирпичи первого сорта

Это средние материалы между кирпичами высшего и второго сорта. Первый сорт может иметь слегка измененный цвет, но эта характеристика субъективна. Использование подобных строительных материалов оставляют на усмотрение поставщика.

Размерные отклонения

Кирпичи представляют собой специально созданные элементы на основе природного материала. Из-за искусственного происхождения они не всегда идеально похожи друг на друга. Тем более, в разных частях печи для обжига температура может колебаться, что влияет на усадку кирпича в дальнейшем. Но наиболее подвержена изменениям длина кирпича.

Размерные погрешности – основной показатель качества кирпичей. В репрезентативной выборке рис. 34 большая часть изделий имеет размер 215 мм. Внушительные отклонения по размеру чреваты определенными сложностями для мастера, ведь в таких условиях сложно сохранить вертикальный шов нужной толщины. Чаще всего, не соответствующие нужным параметрам кирпичи относят ко второму сорту.

Нестандартная форма

Существует стереотип, что кладка кирпичей – унылое и скучное занятие. Но благодаря грамотному подбору и профессиональному применению материалов в тандеме с квалификацией и опытом каменщика, трудоемкий процесс можно превратить в настоящее искусство. А архитекторы и дизайнеры используют для его создания свой уникальный талант и индивидуальную фантазию.

Современные производители строительных материалов предлагают традиционный ассортимент «специальных» кирпичей, которые дополняют облицовочные и высокопрочные аналоги.

С учетом того, что глина является основным производственным материалом, кирпичу можно с легкостью придать даже нестандартные формы для специального назначения.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ

В 30-х годах 20 века бетонные блоки нашли в строительстве широкое применение. Особенно это касалось создания пустотелых стен, перегородок внутреннего назначения и несущих конструкций. Но только спустя несколько десятков лет блоки стали вытеснять кирпичи. По британскому стандарту BS 2028, блок представляет собой элемент стеновой конструкции, который имеет увеличенные (по сравнению с кирпичом) габариты. Иначе говоря, блок – это любой элемент стеновой конструкции, который больше кирпича даже в одном показателе – длине, высоте или ширине (общепринятый стандарт –215 х 102,5 х 65 мм). При этом высота блока не должна быть больше его длины или шестикратной толщины. Чаще всего, стандартные размеры блоков – 450 мм х 215 мм х 100 мм, но в зависимости от сферы использования они могут отличаться.

В конце 50-х годов блоки стали использовать еще чаще по нескольким причинам. Прежде всего, потому что они позволяют ускорить процесс возведения внутренних стен и перегородок. Во-вторых, они представляют собой полноценный облицовочный материал. Иногда в гараже присутствует поверхность стены, выложенная из блоков, но чаще блоки все-таки используют для внутренних перегородок. Наконец, именно блоки выигрывают перед кирпичами по многим причинам. Они более производительны. Например, укладка одного блока по «согласованию размеров» (с учетом 10-миллиметровых швов со строительным раствором) заменяет выкладку шести кирпичей.

По составу материала блоки классифицируются на две основных категории.

Блоки из тяжелого бетона

Их получают путем формования цемента, мелкого и крупного заполнителя под воздействием высокого давления. Тяжелые блоки имеют хороший предел прочности при раздавливании (показатель измеряется в Н/мм2 или кг/см2) и ширину в пределах 300 мм («блоки для укладывания в траншеях»). Высокий показатель плотности (от 2200 до 2400 кг/м3) дает низкую теплоизоляцию, поэтому такие материалы используют для создания несущих перегородок, в стенах конструкций, фундаментов (ниже уровня земли) и простенок. Если блоки из тяжелого бетона применяются выше уровня земли, их штукатурят в обязательном порядке. Такие стены для начала следует хорошо высушить, чтобы избежать в дальнейшем усадки, и как следствие, трещин на готовой штукатурке и шпаклевке.

Высокая плотность блоков подразумевает массивность материалов (например, 100-миллиметровые блоки весят 21 кг), что затрудняет строительный процесс. Блоки из тяжелого бетона кладутся на растворы средней прочности – 1:1:6 или 1:2:9 (цемент/известь/песок), но для проведения подземных работ нужны прочные смеси.

Легкобетонные стеновые блоки

Впервые этот вид блоков стал известен одновременно с тяжелыми аналогами. Первая причина их производства – более легкая и простая эксплуатация по сравнению с тяжелыми блоками. Легкие аналоги оправдывали свое название – в процессе производства использовались облегченные заполнители в качестве альтернативы крупной щебенке. Популярные заполнители – зола от топлива, кокс (для шлакобетонных блоков), топливный шлак, шлак доменных печей и прочих подобных производств – это промышленные отходы. Именно поэтому производство наладили в разных частях Великобритании. Некоторые материалы, к примеру, доменный шлак, состоящий в основном из гидравлической извести, позволил значительно уменьшить количество цемента в производстве блоков. В зависимости от используемого заполнителя и необходимой прочности материала, соотношение заполнителя к цементу варьируется – от 6:1 до 8:1. Меньшее количество цемента и применение промышленных отходов превратили легкобетонные блоки в дешевый и доступный строительный материал.

Легкобетонные блоки, которые отличаются от прочности и плотности, применяются в стенах, как несущих, так и ненесущих, перегородках и пустотелых стенах. Вес блоков составляет приблизительно 10 кг – не слишком и легкий.

Пенобетонные блоки

В конце 60-х годов прошлого века особое внимание строители уделили не легкости материалов в работе, а, в первую очередь, теплоизоляционным свойствам блоков. Так в отрасли появился пенобетон. Блоки на его основе – это те же легкобетонные стройматериалы, но произведенные по уникальной технологии. Блок имеет расширенную сферу применения и другие достоинства в сфере строительства.

Создание пенобетонных блоков

Ключевыми компонентами пеноблоков принято считать песок, золу электростанций и воду. Ингредиенты доводится до состояния однородности. После смесь нагревают и смешивают с цементом и известью. Далее в смесь добавляется алюминиевый порошок. При взаимодействии он вступает в химические реакции с другими компонентами, в результате чего появляются маленькие водородные пузырьки в огромном количестве. Затем смесь переливают в продолговатые формы.

Через некоторое время, когда материал становится умеренно твердым, водород улетучивается, а на смену ему приходит воздух, создающий микропористую пузырчатую структуру внутри. Миллионы воздушных пузырьков можно рассмотреть в подробностях на рис. 38. После того, как бетон частично становится твердым, длинные полосы пенобетона разрезаются с помощью проволоки на одинаковые блоки, в зависимости от выбранного размера. Готовые блоки отправляются в автоклав, где поддерживается высокое давление и происходит специальная обработка влажным паром. В результате образуются силикаты кальция, которые играют роль связующего звена. Все компоненты приобретают монолитную структуру.

По стоимости пенобетонные блоки дороже, чем обычные бетонные аналоги (примерно на 50%). При этом при неосмотрительном отношении их легко сказать. Тем не менее, такие материалы имеют ряд безусловных преимуществ:

  • легкость и удобство работы;
  • быстрое возведение конструкций;
  • отличное соотношение двух ключевых параметров – прочности к плотности;
  • выбор различной толщины блоков – в пределах 75-230 мм;
  • легкая резка, сверление, закрепление;
  • отменная теплоизоляция и низкая проводимость тепла;
  • маленький коэффициент звукопередачи;
  • устойчивость к огню, морозу, сульфатам;
  • сниженная нагрузка на фундаменты.

Широкий выбор пеноблоков открывает перед производителями возможности для разнообразных экспериментов с компонентами и технологией производственного процесса. Таким образом, можно создать блоки, обладающие лучшими эксплуатационными свойствами, например, повышенной прочностью, коэффициентом теплопередачи и так далее; шумоизоляция и устойчивость к огню также являются важными факторами при создании простенков.

Сферы применения пенобетона

Учитывая тот факт, что пенобетонные блоки обладают бесспорными  преимуществами и широкой сферой применения, использовать их можно практически при любых обстоятельствах.

Стандартные блоки имеют предел прочности при раздавливании в пределах следующих значений –2,8; 3,5; 7,0 и 8,4 Н/мм2. Поэтому такие блоки применяют во внутренних перегородках (несущих и ненесущих), внутренних и наружных (отштукатуренных) стенках пустотелых стен, внешних сплошных граничных стенах (при наличии специальной облицовки, защищающей от влияния атмосферных явлений), балочных и блочных полах, а также подземных фундаментах.

В случаях, если конструкцию обязательно должна обладать повышенной степенью прочности (это актуально для многоэтажных зданий), используются более прочные блоки. Четырехэтажные здания, например, строятся из блоков с пределом прочности 10,4 Н/мм2.

Широкие блоки исполняют роль «траншейных» ниже уровня земли. Такой подход в стройке фундамента до уровня земли избавляет от потребности возводить две стенки пустотелых стен и заполнять пространство между ними, что существенно экономит временные затраты. Скорость работы значительно увеличивается еще и потому, что некоторые производители оснащают свои блоки шпунтами и пазами, обеспечивающими удобную состыковку деталей между собой.

Несмотря на то, что красят и облицовывают с помощью плитки пенобетонные блоки почти сразу, они могут оставаться в первозданном виде. Гладкая поверхность позволяет еще больше расширить сферы строительного использования. Такие материалы необходимы, если нужна высококачественная декоративная отделка без внутренних работ по типу шпаклевания.

Для этих целей строительный раствор не должен быть чересчур жирным. В таком случае пеноблоки более подвержены влиянию движения. Оптимальный состав строительного раствора аналогичен тому, который подходит тяжелым блокам: по соотношению цемента к извести 1:1:6 или 1:2:9. Работы ниже уровня земли требуют более жирного состава –1:1/2:4.

ПЕРЕВЯЗКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Под «перевязкой швов» подразумевается укладка кирпичей по определенной схеме, чтобы готовая кладка имела привлекательный вид, но одновременно сохранила нужную прочность строящегося объекта. Для упрощения самого процесса тщательно продумываются размеры кирпичей.

Кирпичи предыдущего ряда обязательно перекрываются кирпичами последующего ряда, причем и вдоль, и поперек стены. Это позволяет равномерно распределить нагрузку, включая и собственный вес стены, по ее толщине и высоте, вплоть до самого фундамента. Если не соблюсти это правило перекрытия кирпичей, получаются прямые вертикальные швы. Они снижают прочность стены и препятствуют равномерному распределению нагрузки.

Популярный способ перевязки кирпичной кладки – «ложковая». Этот подход предусматривает перекрытие кирпичей друг другом на половину длины. В лицевой кладке присутствуют только ложковые ряды, исключая торцы и углы. Чтобы обеспечить перекрывание в полкирпича, для них в каждом втором ряду укладываются половинки кирпичей.

Толщина стен измеряется кирпичными единицами, например, толщина в половину кирпича, в один кирпич и т.п. В большинстве случаев ложковый тип перевязки применяются для наружных стенок пустотелых стен в полкирпича.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Немаловажной задачей кирпичной стены считается передача нагрузок на фундамент. В данном случае учитывается и нагрузка от самой стены (иными словами, «собственный вес конструкции»), и все прочие нагрузки, которые могут оказать свое непосредственное влияние. Их принято называть «дополнительными нагрузками».

Если кирпичная кладка идет один на другой, то нагрузка распространится на отдельный штабель кирпичей. Это может привести к проседанию и даже растрескиванию стены. Поэтому в результате бокового давления на стену кирпич просто завалится.

Правильная перевязка стены должна быть такой: в каждом следующем ряду кирпичи должны перекрывать «соседей» предыдущего ряда на половину или на четверть кирпича. Только в таком случае давления горизонтальной проекции распределяются по соседним кирпичам, а общая нагрузка давит на поверхность стены снаружи. Принцип аналогичен тому, что актуален и в случае нагрузки с нижним направлением (см. рис. 86), при котором перевязка кирпичей имеет первоочередное значение в аспекте распределения нагрузки по всей высоте конструкции.

ЛОЖКОВАЯ ПЕРЕВЯЗКА

Стены толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой

Понятие «ложковой перевязки» подразумевает выкладку кирпичей ложковой гранью наружу.

В большинстве случаев стены с ложковой перевязкой, которые имеют толщину на половину кирпича, подходят для наружных стенок пустотелых стен.

Подобные стены с укреплением пилястрами играют роль гаражных стен, служат в качестве граничных и садовых оград и тому подобных конструкций.

Пилястры при ложковой перевязке

«Пилястр» – это строительный синоним колонны. Задача пилястра – упрочнить стену при воздействии боковых (поперечных) давлений или же повысить устойчивость по всей высоте стены, в случае, если сосредоточенная нагрузка (к примеру, от стальной балки) имеет вертикальное направление.

В большинстве случаев строители используют пилястры для создания служебных построек, таких как гаражи. Возведение пилястров происходит с учетом ключевых точек, в которых обязательно необходимо обеспечить дополнительную прочность. Это могут быть области, где навешиваются двери или половина расстояния длинной стены. Такой подход не ограничивает использование стены толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой.

Чтобы стены толщиной в полкирпича были максимально прочными, пилястры располагаются на расстоянии, не превышающем 3 м друг от друга. Делается это по всей стене, но не дальше 3 м от углов, ведь они являются усиливающими элементами конструкции.

Важно понимать, что чаще расположение примыкающих пилястров  происходит на задней поверхности полукирпичных стен с ложковой перевязкой. В случае, если лицевые поверхности стен и крайние опоры можно вертикально выровнять по строительному уровню, то для задней поверхности и внутренних граней пилястра этого делать не нужно. Размер кирпичей всегда будет разным, даже если они находились в одной упаковке, при этом отличия более заметны по такому параметру, как длина. В случае с ложковой перевязкой, для примыкающих пилястров нужно, чтобы в чередующихся рядах по всей толщине пилястров присутствовала кладка целыми кирпичами. Отличия по длине дают понять, что только стороны пилястра (обозначенные Р), а также наружный угол с лицевой стороны могут быть точно вертикально выверены (рис. 88). Все прочие стороны пилястров равняются исключительно «на глаз», чтобы в результате появилась максимально ровная вертикальная линия. Подводя итоги, нужно заметить важность тщательного отбора кирпичей, которые применяются при возведении таких пилястров. Кирпич, который заметно отличается от остальных, подлежит отбраковке и обязательной замене.

СТЕНА В ОДИН КИРПИЧ

Стены, толщина которых измеряется одним кирпичом, преимущественно не применяются для наружных стен зданий, домов и жилых помещений. Их современное использование распространяется на такие конструкции, как ограды сада, подпорные стенки, а также граничные стены. Бывают специалисты-каменщики, которые обозначают толщину стен в соответствии с английской системой измерений по старым кирпичам. Именно поэтому стену в один кирпич они могут называть «девятидюймовой стеной», а стену толщиной в 2 раза меньше измерять «в четыре с половиной дюйма».

Ложковая перевязка имеет существенный минус, особенно при толщине в один кирпич. В таком случае присутствует внутренний вертикальный шов, проходящий по всей стене между двумя ложками – задним и передним.

Иногда создание стен в один кирпич предусматривает ложковую перевязку. Проблема отсутствия  прочности устраняется путем рассматривания этих стен в качестве пустотелых. Между двумя стенками с ложковой перевязкой делают 10–миллиметровое полое пространство. Затем его скрепляют с помощью коротких анкеров для пустотелых стен. Подробнее процесс возведения описан в 11 Главе.

Существуют и более прочные схемы перевязок для стен в один кирпич  – поперечные по отношению к стене тычковые ряды, которые придают дополнительную прочность, а также способствуют оптимальному распределению нагрузки по всем «фронтам» – от толщины до высоты. К числу самых распространенных схем перевязок для стен с толщиной в единицу относится так называемая английская (цепная) перевязка, а также фламандская. Введение тычков подразумевает создание перекрытия на четверть кирпича.

Английская(цепная)перевязка

Английская перевязка представляет собой тычковые и ложковые ряды, которые попеременно чередуются. Этот вид перевязки отличается высокой степенью прочности, за счет того, что тычки, которые заполняются по всей ширине, почти полностью исключают возможность появления любых внутренних шов. Поэтому вертикальный шов может быть лишь в каждом втором ряду. Между передним и задним ложками – его основное расположение.

Английскую перевязку можно распознать благодаря однообразному и повторяющемуся виду.  Ее используют в случаях, если прочность выигрывает перед эстетической красотой с точки зрения важности.  Например, это могут быть подпорные стенки.

Фламандская перевязка


Продольная половинка кирпича

Еще один вид перевязки – фламандский (второе название –«голландский»). Он состоит из чередующихся в одном ряду тычков и ложков. Такую перевязку нельзя назвать слабой, но и прочной ее тоже не охарактеризовать, в отличие от вышеописанной английской перевязки. Такое описание актуально, потому что внутренние вертикальные швы, направляющиеся по всей высоте стены, не ликвидированы полностью. Тем не менее, фламандская перевязка более эстетически привлекательна по сравнению с английским аналогом. Ее применяют в объектах, которые важны с декоративной точки зрения.

Английская и фламандская перевязки углов и стыков

На внешних углах и при английской, и при фламандской перевязке (рис. 92 и 93 соответственно) красный кирпич в каждом фиолетовом ряду, перевязывает кладку, по углу соединяя стены. Оба конца стен наглядно нарисованы в виде торцов, где продольная половинка укладывается в непосредственной близости с торцевым тычком в рядах, которые сменяют друг друга.

Традиционно стены в один кирпич толщиной делаются так: каждый ряд имеет выложенные кирпичи на наружной стороне стены. Только после этого их прокладывают на обратной стороне стены. На рис. 94 в виде красных обозначены кирпичи, которые выкладываются последними. Если речь идет о задней стороне, то кирпичи часто укладывают и «выравнивают», путем их установки заподлицо с соседями. Проверить ход процесса можно  рукой или обратной стороной полотна кельмы, которая является плоской. Все зависит от ответственности  и внимательности мастера, ведь важно не повредить окружающие кирпичи. Из-за этого вертикальный шов лучше не делать на задней (обычной) грани кирпича (то есть на внутреннем вертикальном шве между кирпичами – лицевым и задним), иначе передний кирпич вылезет на наружную сторону.

Английская и фламандская перевязки имеют схожие с перевязкой углов принципы соединения примыкающих стен. На рис. 95 и 96 приведен пример чередования рядов у Т-образных соединений. Основные кирпичи, которые перевязывают кладку, обозначены красным. По сути, они связывают примыкающую стену с основной. И в том, и в другом случае в чередующихся рядах продольные половинки кирпича присоединяют примыкающую стену, а тычковая перевязка ориентируется на примыкающую стену. Для наглядности на рисунке все три конца двух стен продемонстрированы в виде торцов. В каждом втором ряду продольная половинка кирпича расположена вместе с торцевым тычком.

ПЕРЕВЯЗКИ САДОВЫХ СТЕН

Известно, что кирпичи могут быть разными по габаритам. Особенно отличия видны по длине. Однокирпичная стена, выполненная по принципу английской или фламандской перевязки, но с разницей в длине кирпичей, которые играют роль тычков, может означать следующее: даже если лицевая поверхность будет идеально ровной, обратная стена вряд ли будет иметь тот же эффект. Аналогичным образом вряд ли получится выровнять по вертикали одну и другую сторону стены в один кирпич.

Устранить эту проблему особенно важно в конструкциях, где просматриваются обе стороны стены в один кирпич (это может быть садовая стена). В таком случае пользуются усовершенствованными схемами английской и фламандской перевязок, которая имеет меньшее количество тычков. Их и принято идентифицировать, как «перевязки садовых стен».

Английский подход подразумевает увеличенное количество ложковых рядов – с трех до пяти – между тычковыми рядами. Это положительным образом влияет на внешний вид обратной стороны, в случае, если просматриваются обе. Снизить показатели прочности может присутствие внутреннего вертикального шва, образуемого передним и задним ложковыми рядами. Заметить его можно по всей длине стены.

Перевязка фламандского типа для садовых стен подразумевает пять ложков между тычками в каждом ряду. Задача та же – улучшение эстетики. Такой подход гарантирует и более прочный результат за счет равномерного распределения тычков. Это идеальный компромисс двух важнейших эксплуатационных качеств – внешнего вида и прочности.

ПОДГОНКА

«Сухая кладка»

Бывают случаи, когда достаточно изменений в толщине вертикальных швов в границах допустимого отклонения (± 3 мм). Минимальный размер швов составляет 7 мм, но не более 13 мм.

Несмотря на то, что в идеале длина стены должна проектироваться с учетом соответствующего параметра кирпичей, иногда это условие выполнить не представляется возможным. В таком случае длина не является  кратной по отношению к размерам кирпичей. Иными словами, ее нельзя выложить с помощью целых ложков и/или тычков. Желательно брать колотые кирпичи, которые помогут кладке достичь нужной длины.

Учитывая этот факт, для начала необходимо разметить стену кирпичами без строительного раствора, то есть расположить так называемой «сухой кладкой». Такой подход поможет понять, что именно в схеме перевязки нуждается в корректировке.

Попеременная кладка

В случае, если по длине стена кратна длине кирпича с половинкой, разрешается ложковая кладка. Необходимо по очереди укладывать половинки кирпичей в противоположных торцах стены (см. рис. 99).

Ломаная кладка

Если стены по длине не кратны длине кирпича плюс еще половинке, а в других перевязках нельзя применить попеременную кладку, существует альтернативный подход. Например, можно или увеличить, или уменьшить вертикальные швы по толщине. Это касается всей длины стены и нужно для нарашивания нужной величины или «избавления» от нее. Так длина стены будет кратной длине кирпичей. Допустимой величиной при подгонке считается значение 10 ± 3 мм (с учетом небольших вариаций в отдельно взятых кирпичах).

Но такой вариант может вызвать и некоторые сложности. Прежде всего, потому что подгонка толщины вертикальных швов не подходит для коротких стен из-за невозможности изменить длину стены. Кроме того, широкие швы могут иметь непритязательный вид даже при идеальной укладке. При этом обработка не влияет на видимую ширину швов. Если возникает необходимость изменить вертикальные швы, рекомендуется действовать на сужение. Наконец, вертикальные швы должны быть одинаковыми по толщине, но и не отклоняться от вертикали по высоте стены. Подгонка вертикальных швов, которые не вписываются в стандартные параметры 10 мм, чревата потерей толщины. Она начинает «гулять», что провоцирует отклонения вертикальных швов. Особенно это касается длинных стен.

Для вертикальных швов лучше не подгонять толщину, если требуется внушительное изменение, хотя иногда бывают исключения.

Сначала целесообразно сделать «сухую кладку» стены, а затем понять, нужна ли подгонка с точки зрения эстетики. Если она неприемлема, то середину стены нужно заполнить неполномерными кирпичами по принципу «ломаной кладки».

Задача такого подхода – сохранение целостности исходной кладки, как в визуальном, так и в конструктивном аспекте. Размер околотых кирпичей обратно пропорционален их заметности. По этой причине середина стены должна создаваться с помощью кирпичей длиной не меньше половинки. Таким образом можно создать минимальное перекрытие размером в четверть кирпичика. Уменьшать его не рекомендуется, чтобы сохранить прочностные характеристики стены по распределению нагрузки.

Как отмечалось ранее, в кирпичной кладке немаловажное значение имеет сохранение перпендикулярности вертикальных швов. Но не менее значимый аспект – место сосредоточения ломаной кладки. Из-за излишнего отклонения швов от вертикали можно обратить на кладку ненужное внимание.

При ломанной кладке раскладка кирпичей должна соответствовать двум принципам – точность и аккуратность. Раскалывание происходит по лицевой стороне так, чтобы кирпичи соответствовали единому размеру. Для этого все кирпичи для последующей ломаной кладки подлежат замеру, пометке и раскладыванию. Подобный подход существенно увеличивает продуктивность труда, ведь каменщик не нуждается в остановках на каждом ряду для нарубки кирпичей.

Ломанную кладку можно сделать и альтернативными методами, если требует ситуация. Для каждого конкретного случая каменщик должен подобрать индивидуальный подход. С точки зрения результата важна оптимизация сразу нескольких факторов. Во-первых, рекомендуется применять самые крупные околотые кирпичи, чтобы снизить визуальную заметность ломаной кладки. Во-вторых, использовать  околотые кирпичи в каждом ряду в минимальном количестве с целью снижения временных затрат на их раскалывание. В-третьих, позаботиться о том, чтобы не ухудшить качество (конструктивное и эстетическое) исходной кладки. Достичь этих целей и проверить возможные пути решения можно только «сухой кладкой» по центру стены.

Любые ломаные кладки на зданиях намечаются строго по центру над и под проемами. Так можно избавиться от двусторонних откосов небольших околотых кирпичей, которые портят эстетику. Также подобное решение снизит видимость ломаной кладки и сократит околотые кирпичи по количеству. Откосы оконных и дверных проемов рекомендуют намечать посредством целых ложков в первом ряду кирпичной кладки у законченного нулевого уровня. Именно этими параметрами определяется наружная поверхность стены при ее возведении – это необходимо с целью точного определения положения рам на той высоте, которая необходима. Изображают положение проемов красным цветом тогда, когда нулевой уровень уже имеет целые ложки. Также схема показывает, каким образом эти положения вертикально переносятся на откосы. Ломанная кладка находится в центре под оконным проемом.

ЗАЩИТА СВЕЖЕЙ КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЛОЧНОЙ КЛАДКИ

Во время работы постоянно нужно соблюдать меры, направленные на защиту новой кирпичной или блочной кладки от атмосферных осадков и других погодных воздействий – дождя, мороза и снега. Влага может вымыть из швов еще незастывший строительный раствор, и, как следствие, оставить неэстетичные потеки снаружи стены. Одновременно холодая вода в швах со строительным раствором, замерзая и становясь твердой, увеличивается в объеме. Это приводит к непоправимому разрушению свежей кирпичной кладки, особенно в условиях насыщенности водой верхней стены. Этот факт также увеличивает вероятность того, что свободная известь из швов вымоется, вызывая эффект так называемых «известковых пятен». Кроме того, могут появиться некрасивые пятна солей, образовавшихся после высыхания растворимых солей на наружной поверхности стены. Стоит обратить внимание и на фактор солнечного воздействия в жаркое время года. Под влиянием высоких температур швы, заполненные строительным раствором, высыхают слишком быстро, в результате чего цемент не успевает схватываться. При наличии сильного ветра, который выдувает влагу, проблема заостряется еще больше.

РАСШИВКА И ЗАДЕЛКА С РАСШИВКОЙ

Необходимость в завершающей обработке швов кирпичной кладки, заполненных строительным раствором, целесообразна сразу по нескольким причинам. В целом, на вид финишной обработки влияет комплекс факторов внешнего вида и стойкости к атмосферным явлениям. Эти факторы зависят от места расположения кладки и подверженности к негативному влиянию погоды и климата.

Основной задачей выполнения финишной обработки швов, заполненных строительным раствором на наружной кирпичной кладке, является герметичность и плотность поверхности. Это необходимо, чтобы вода не проникла внутрь стены, а кладка имела привлекательный внешний вид. Финишная обработка внутренней кладки происходит под влиянием сугубо эстетических соображений. Представлен огромный выбор видов обработки швов на завершающем этапе работ.

Чтобы обозначить расшивку швов используют два основных термина: «заделка» и «расшивка». Поэтому необходимо понимать их основные отличия, чтобы избежать путаницы и неправильного применения. Под «заделкой и расшивкой» подразумевается заполнение уже созданных швов строительным раствором и расшивка. Под последней понимается расчистка от негодного раствора швов старой кладки (до глубины 15 мм), а также заполнение расчищенных швов новым строительным раствором и их финальная обработка.

Понятие «расшивка» применяют в процессе финишной обработки швов со строительным раствором. Эту процедуру принято относить в категорию обязательных процессов при возведении свежей кладки.

Расшивка – это не простая операция, которую можно осуществить быстро и без особых хлопот. От ее качества зависит и долговечность, и внешняя красота кладки, поэтому в этом деле важно все, начиная от выбора расшивки швов и заканчивая уровнем мастерства специалиста. Даже хорошо сделанная кладка из кирпича может выглядеть весьма посредственно только из-за того, что расшивка плохого качества. Зато отлично выполненная расшивка положительным образом влияет даже на среднюю кирпичную кладку, которая сразу приобретает привлекательный внешний вид.

 ВРЕМЯ НА РАСШИВАНИЕ ШВОВ

Время, необходимое для расшивания свежей кирпичной кладки, – важный аспект в достижении результата. Для легкого уплотнения раствор должен быть в меру мягким. С этой целью используется инструмент для расшивки швов, плотно сцепляющий кирпичи ребрами. Расшивка при чрезмерно мягком растворе может повлечь за собой выдавливание цементного теста на поверхность. Сухой раствор в шве после расшивания оставляет пористость, которая чревата низкой устойчивостью к негативному атмосферному воздействию. Рано начавшееся расшивание может  привести к попаданию раствора на лицевую сторону кирпича и образованию пятен. При этом шов будет отличаться неровной структурой, из-за того, что мягкий раствор практически не оказывает сопротивление инструменту, что вызывает определенные сложности в поддержании одинаковой линии или глубины. При чрезмерной сухости и жесткости раствора для расшивания и уплотнения шва нужны большие усилия, поэтому вследствие большого трения поверхность может потемнеть, а структура стать пористой и раскрошится.

Вопрос времени для расшивания находится под влиянием самых разных факторов. Это и скорость, с которой кирпичи поглощают влагу, и количество воды в кирпичах, и состав раствора в смеси, и значение температуры. Также играет весомую роль направление ветра и влажность окружающей среды. Если кладка будет происходить в утреннее время с участием кирпичей с низкой гигроскопичностью или скоростью поглощения влаги, то расшивка должна происходить только после полудня. Если погода холодная и сырая, мягкость раствора сохранится надолго, что увеличивает временной промежуток между кладкой кирпичей и стартом расшивания швов. Напротив, если речь идет о сухих кирпичах, которые поглощают влагу с высокой скоростью, расшивание необходимо после укладки нескольких кирпичей. Сложности могут возникнуть в условиях теплой и сухой погоды, когда раствор приходит в негодность очень быстро, настолько, что кирпич не схватывается с раствором. Чтобы снизить негативное влияние этих факторов, кирпичи с низкой гигроскопичностью должны храниться в сухом виде, а их аналоги с высокой поглощательной способностью желательно обрабатывать водой.

Выбрать время для расшивки – это не значит постичь азы точной науки. Этот процесс находится под влиянием ряда факторов, которые постоянно подвергаются изменениям. Поэтому желательно регулярно осуществлять проверку кирпичной кладки и степени ее подготовки к проведению обработки швов на завершающем этапе. Если такая готовность есть, можно смело приступать к расшивке, в противном случае рекомендуется отложить процедуру.

ШОВ ПОЛУКРУГЛЫЙ ВОГНУТЫЙ (ШОВ «РУЧКА ВЕДРА»)

Шов этого типа делается с помощью «проглаживания» швов круглой или самодельной расшивкой. Интересное название «ручка ведра» зародилось очень давно, еще в тот период, когда каменщики только начали эксперименты с использованием в качестве расшивочных инструментов оцинкованных ведерных ручек. Современный строительный рынок предлагает технологичные полукруглые расшивки. Несмотря на это, многие специалисты не изменяют классическим принципам и используют длинные металлические стержни диаметром 13 мм, специально согнутые в виде колена. Мастер-каменщик ориентирует такую расшивку на середину. Диаметр стержня должен составлять больше 10 мм, чтобы не допустить чрезмерно глубокого «проглаживания» швов и обеспечить одинаковую длину финишной обработки.

Расшивка полукруглым вогнутым швом предполагает обязательную обработку всех вертикальных поперечных швов. Прямое положение инструмента во время работы является обязательным условием для достижения успеха. При этом не рекомендуется углубляться по центру шва, чтобы он не имел вогнутый по высоте вид. После обработки всех вертикальных швов, можно расшивать постельные. Важно действовать с максимальным вниманием и кропотливой аккуратностью, чтобы срезать отрезовкой или кончиком кельмы весь раствор, который был выдавлен и попал на кирпичные ребра.

Расшивка постельных швов предполагает «перекрытие» верха и низа всех вертикальных швов, из-за чего нужно обработать их повторно. Это делается с помощью пятки расшивки: снизу и сверху каждого шва наносится «складка».

Такой процесс известен в строительстве как «обработка верха и низа» вертикальных швов. Его результат – ровные и непрерывные вертикальные швы.

«Проглаживание» швов самодельной расшивкой должно происходить при одном обязательном условии – обеспечение соприкосновения инструмента для расшивки швов с ребрами кирпичей, которые находятся выше и ниже постельного шва или располагаются с обеих сторон вертикального шва (см. рис. 155). Такой подход способствует хорошему сцеплению, поддерживает постоянную глубину расшивки и обеспечивает отменное качество поверхности, в котором отсутствуют «пропуски» или так называемые «трамвайные пути».

Наиболее щадящим в плане незначительных отклонений в габаритах кирпичей является способ полукруглой расшивки. В данном случае удается достичь однородности в наружной поверхности стены, ведь кирпичи со швами и строительным раствором полностью сливаются друг с другом. Еще одно преимущество полукруглой расшивки – простота и легкость в обращении, а также устойчивость к влиянию атмосферных явлений. Именно поэтому такую расшивку можно с уверенностью назвать употребительным инструментом, предназначенным для финишной обработки швов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА «ПУСТОШОВКА»

Шов «пустошовка» оставляет лицевые грани всех кирпичей в открытом виде, что создает резкие линии тени на стене из кирпичей. По этой причине все возможные дефекты стройматериала или его кладки становятся заметными.

Исходя из этого, такой способ обработки может быть уместен только в ситуации, когда задействованы кирпичи высокого качества, которые не менее качественно укладываются. Разумеется, за исключением тех случаев, когда существует потребность в грубой обработке. Поэтому «пустошовка» нередко замечена на стенах, выложенных из кирпичей разных форм, сделанных ручным способом.

«Пустошовку» осуществляют инструментом, похожим на колесницу или же самодельным скребком. Это маленький брусок дерева размером 50 х 30 х 20 мм и круглый гвоздь, выступающий на расстоянии, которое точно соответствует требуемой глубине обработки. Плоская поверхность образуется с помощью головки гвоздя. Она врезается в шов, который заполнен строительным раствором.

Паз, вырезанный в деревянном бруске на месте предполагаемого забивания гвоздя, приведет к тому, что вычищаемый из шва строительный раствор не налипнет вокруг гвоздя и, тем самым, не вымажет готовую кладку из кирпича. По эффективности «колесница» не уступает самодельному скребку, а единственным ее достоинством является то, что вставляемый и закрепляемый гвоздь можно установить на разной глубине. «Колесница» не сломается, в отличие от хрупкого бруска дерева.

Чаще всего для «пустошовки»  расчистка швов происходит на глубине 10 мм. Сначала ее делают с вертикальными швами, а потом с постельными. При этом важно, чтобы процесс происходил равномерно по всей глубине. В результате на кирпичных гранях в шве раствор не должен оставаться.

Если работы ведутся внутри помещения, допускается шероховатость расчищенного шва (при условии непременной уборки мусора внутри шва). Наружные работы подразумевают «подшлифовку» ровной поверхности стальной расшивкой с прямоугольными кромками. Такое выполнение работ «вподрезку» значительно увеличивает стойкость шва к погодным факторам.

Даже при наличии дополнительной «шлифовки» шов станет устойчивым к погодным условиям, по сравнению со швом с полукруглой расшивкой, отличающимся повышенной плотностью.

Шовная ниша – это идеальная полка для скопления воды от дождя, что может разрушить ребра кирпичей, особенно во время зимних морозов при отсутствии клинкерных, высокопрочных кирпичей. Таким образом, шов «пустошовка» идеален только для внутренней кирпичной кладки.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА, ЗАЩИЩЕННОГО ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Шов с защитой от атмосферных воздействий выполняется путем «проглаживания» шва обратной стороной отрезовки и одновременным прижатием или сдвигом постельного слоя раствора вглубь у верхнего края, за ребро кирпича, который находится сверху. Получается плоская наклонная поверхность, соединяемая с верхним ребром находящегося ниже кирпича. По этой причине вода от дождя непременно направляется вниз. Сдвиг вертикальных швов происходит на одну сторону, преимущественно левую. По сути, направление неважно, но в обязательном порядке смещение вертикальных швов должно быть односторонним, чтобы избежать эффекта теневых линий.

По глубине сдвиг должен быть одинаков и постоянен; толщина отрезовки является достаточной. Если сделать сдвиг более глубоким, создаются линии с более густой тенью, что влияет на эстетичность кладки. Важно понимать, что первыми расшиваются именно вертикальные швы, а только после них постельные. Необходим аккуратный и тщательный срез раствора, который был выдавлен и очутился на ребрах. Делается это отрезовкой или кончиком кельмы каменщика. Как и при полукруглой расшивке, после того, как постельные швы закончены, обрабатывается верх и низ вертикальных швов для совмещения с постельными швами.

Еще одно условие качественного выполнения швов, защищенных от атмосферных воздействий –  «проглаживание» постельных швов на всю глубину, а вертикальных – по ширине. Выполняется это до тех пор, пока наклонная плоская поверхность не совпадет с ребрами прилегающих кирпичей. При отсутствии этого условия после удаления лишнего строительного раствора появятся плоские пятна.

Шов, защищенный от атмосферных воздействий, имеет и альтернативный вариант. Это шов кирпичной кладки со скошенным низом, где постельный слой раствора сдвигается в нижней части. Наружные работы ограничены в случаях, аналогичных тем, которые описаны выше (шов «пустошовка»).

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА ВПОДРЕЗКУ

Название говорит само за себя: шов плоский и делается заподлицо с наружной поверхностью кирпичной кладки (см. рис. 163). В процессе внутренних работ эти швы оставляют в заполненном  «до краев» виде. Такой грубой отделке присущи щели и пропуски, не защищающие от негативного влияния атмосферных явлений. Так как стальные инструменты оставляют на растворе следы, швы разглаживают деревянным инструментом (200 х 50 х 12 мм), который имеет закругленный лопаточкообразный кончик. При расшивке швы должны быть плоскими, без изогнутости.

Время, как всегда, имеет большое значение при выполнении шва, потому что лицевая поверхность кирпичной кладки подвержена загрязнениям. Если сделать расшивку слишком рано, строительный раствор получится жидким. Напротив, поздний процесс сделает его структуру крошащейся.

В процессе внутренних работ заполненный «до краев» шов может приобрести единый вид, без пропусков и огрехов. Для этого достаточно потереть поверхность мешковиной. Этот процесс так и называют –«растирание мешковиной».

Несмотря на то, что поверхностная отделка приобретает ровность, заполнитель в строительном растворе остается слабо защищенным от влияния атмосферы, поэтому для наружных работ такой способ не подходит. На больших площадях мешковину необходимо переворачивать и стряхивать, чтобы лицевая сторона кладки из кирпича оставалась чистой.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Из-за плохого качества расшивки значительно ухудшается внешний вид объекта даже при условии, что кирпичная кладка сделана  безуоризненно. Поэтому немаловажным фактором успешного процесса считается правильный выбор времени для процедуры, внимательное мастерское исполнение и тщательное продумывание деталей.

Четкость и аккуратность – основные качества, которыми должны обладать постельные швы наружных улов, торцов стен и откосов проемов (см. рис. 164). «Проглаживание» шва должно происходить от наружного угла, а не по направлению к нему. Иначе шов на конце закруглится или «вытянется». Эффект увеличивается, если работать инструментом для расшивки швов с чрезмерным давлением.

Аналогичный принцип применяется и к вертикальным швам между кирпичами, которые поставлены на ребро. В таком случае при отсутствии должного внимания к деталям огромное количество швов станет чрезмерно заметным.

Вертикальные швы во внутренних углах делаются по четкой схеме перевязки кладки с обязательным пересечением кирпичей на текущем и соседнем ряду (см. рис. 165). При этом вертикальные швы смежных рядов никогда не должны приближаться друг к другу, превращаясь в непрерывный вертикальный шов.

Также желательно чистить кладку из кирпича руками с помощью мягкой щетки, которая убирает мусор вместе с излишками строительного раствора, оставшегося после предыдущей расчистки инструментом для расшивки или кельмой. Операция должна быть строго спланирована по времени, чтобы расшитые швы не повредились и на сыром строительном растворе не остались следы.

Исправление возможных дефектов

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Несмотря на то, что кирпичи считаются долговечным строительным материалом, их срок эксплуатации ограничен и не застрахован от дефектов, которые возникают с течением времени. Причина проблем может быть разной: начиная от исходного сырья низкого качества и неточной съемки при строительстве и заканчивая продолжительным неблагоприятным воздействием климатических условий. Поэтому ремонт кирпичной кладки должен иметь регулярный характер.

ВЫСАЛИВАНИЕ

Под термином «высаливание» подразумевается процесс проступания растворимых солей (то есть тех, которые растворяются в воде) на поверхности готовой кладки из кирпича. Кальций и магний, калий и натрий – соли этих веществ входят в состав глины, из которой производятся кирпичи, или песка, который является незаменимым ингредиентом строительного раствора.

При влажности кирпичной кладки происходит растворение солей. После высыхания влага из стены естественным образом испаряется, делая соли твердыми. В результате снаружи они становятся видимыми и проступают на поверхности материала некрасивым порошком белого цвета.

Высаливанию подвержена кладка из кирпича, вне зависимости от ее возраста. Но чаще такая проблема характерна для свежей кладки, высыхающей на завершающем этапе строительных работ. Высолы могут проступать и из-за плохой почвы – растворенные в земле солевые растворы абсорбируются кирпичной кладкой. По этой причине в большинстве случаев высолы встречаются ниже горизонтального уровня гидроизоляционного слоя, в частности, когда высокопрочные материалы были заменены кирпичами с высокой скоростью водопоглощения.

Только одним способом можно устранить высолы – путем регулярного очищения отложений соли с сухих кирпичей с помощью щетки. Делать это рекомендуют по мере проступления веществ на поверхности, пока вся соль не будет полностью очищена. А вот водой смыть высолы практически невозможно. Из-за естественной растворимости солей в воде, они снова попадут во внутренние структуры кирпичной кладки. Таким образом, после высыхания соль в очередной раз станет заметной на поверхности.

Производители проверяют свою продукцию на степень подверженности к проступлению солей. Исходя из этого, новые кирпичи классифицируются по такому параметру, как площадь поверхности, занимаемой солями:

  • Без отложений: нет заметного высаливания.
  • Слабое: тонкий слой – максимум 10%.
  • Среднее: площадь покрытия в пределах 10-50%.
  • Сильное, отличается толстыми отложениями, которые покрывают более половины поверхности, но не осыпаются хлопьями.
  • Для серьезной степени характерны толстые отложения, которые оставляют порошок и хлопья, особенно заметные в сырую погоду.

Кирпичи с градацией высаливания выше слабого уровня встречаются нечасто.

Существует и так называемое скрытое высаливание – особо опасный эффект, который может существенно повредить кирпичную кладку. Это происходит при образовании кристалликов соли под поверхностью кирпича. Частицы соли расширяются и сжимаются за счет влияния таких условий, как сухость или влажность кирпичной кладки. В результате таких движений происходят неприятные процессы – поверхность отслаивается, осыпается и растрескивается. Особенно часто такое происходит с кирпичами, ослабленными недостаточной температурой обжига во время производственного процесса. Скрытое высаливание можно спутать с морозным разрушением, потому что видимые повреждения в обоих случаях имеют схожие черты.

ИЗВЕСТКОВЫЕ ПЯТНА

Чаще всего, эти явления считают высолами, однако известковые пятна появляются из-за швов, заполненных строительным раствором, а не кирпичей. При этом проблему невозможно устранить повышением влажности. Появляются они, как и высолы, под действием насыщения для растворения и переноса вещества. В данном случае это гидроксид кальция, т.е. свободная известь, находящаяся в строительном растворе. После ее вымывания водой, известь садится на поверхности и оставляет видимые следы. Далее, в отличие от высаливания, гидроксид кальция химически реагирует на углекислый газ из воздуха и образует новое вещество – карбонат кальция, который считается основой известняка, нерастворимого в воде.

Устранение известковых пятен – сложный процесс. Тем не менее, свежие пятна, еще не насыщенные углекислым газом, очищаются немного проще, с помощью жесткой щетки и воды. Действовать необходимо с максимальной аккуратностью, чтобы кладка с лицевой стороны осталась неповрежденной. Устаревшие пятна, которые уже начали карбонизироваться и создавать известняк, можно удалить только кислотным воздействием. Для начала необходимо уменьшить всасывающую способность стены – смочить (не до насыщения) ее водой. Так кислота не достигнет «внутренностей» кирпичной кладки, а останется в непосредственной близости с поверхностью для начала своей работы. Важно аккуратно нанести с помощью кисти специальный раствор кислот для растворения извести, а после этого легкими движениями потереть кирпичи жесткой щеткой и водой. Средства для чистки так и называются – «кислоты для очистки кирпичей» – и применяются строго по производственной инструкции с обязательным соблюдением утвержденных мер безопасности. Обработку стены необходимо начать с обязательной предварительной проверки действия средства. Сделать это можно на незаметном участке кирпичной кладки. Таким образом, предоставляется возможность убедиться, что средство не испортит стену.

Если три обработки подряд так и не устранили известковые пятна, то ситуацию вряд ли получится улучшить. В таких случаях рекомендуют обращаться за помощью профессионалов из специализированных компаний.

Но риск появления высолов и известковых пятен можно существенно снизить. Для этого нужно принять во внимание следующие принципы:

  • Хранение кирпичей должно происходить в сухом месте, а непосредственно во время строительного процесса необходимо обеспечить надежную защиту от атмосферных осадков.
  • Гидроизоляционные слои должны быть выложены правильно.
  • Важно уделить внимание свежей  и незаконченной кирпичной кладке с целью сохранения от дождя.
  • Швы должны быть полностью заполнены раствором – без внутренних пустот, которые скапливают ненужную воду.
  • Следует предусмотреть, чтобы кирпичи периодически намокали или насыщались водой. Для этого нужно использовать высокопрочные кирпичи между законченным нулевым уровнем и уровнем гидроизоляционного слоя.
  • Немаловажное значение имеет соблюдение осторожности при проектировании зданий, контактирующих с бетоном или камнем, ведь свободная известь обладает способностью мигрировать в соседнюю кирпичную кладку.

Замена раскрошившихся кирпичей

Еще одна проблема – это «растрескивание» или «выкрашивание» через внушительный промежуток времени после окончания строительства.

Такая неприятность возникает, к примеру, по причине низких температур: вода в кирпиче превращается в лед, а затем, затвердевая, расширяется, что приводит к тому, что кирпич с лицевой стороны крошится (см. рис. 267). Не так часто возникает скрытое высаливание, который приводит к аналогичному эффекту. Это происходит в основном в кирпичной кладке ниже уровня гидроизоляционного слоя на тех стенах, которые разрушаются под действием атмосферных явлений, или на отдельно стоящих стенах, где нет сбрасывания воды, которая в результате стекает наружу.

Ремонт наружных стен подразумевает вырубку и замену отдельных или растрескавшихся кирпичей. Поврежденные строительные материалы удаляются  вырубыванием строительного раствора из швов кувалдой или острым скальпелем. Упростить и ускорить процесс на пустотелых стенах можно, просверлив 8-миллиметровые отверстия в швах строительного раствора. При этом важно не повредить те кирпичи, которые находятся рядом, поэтому лучше не пользоваться большими сверлами или тяжелыми инструментами по типу ручного зубила.

Кирпичи, которые подлежат замене, должны сочетаться с имеющейся кирпичной кладкой, а новый строительный раствор лучше брать по аналогии с тем, что использовался ранее. Если строительные растворы будут разные, это приведет к неравномерному движению и дальнейшему растрескиванию. При этом важно учитывать эстетический фактор, ведь ремонт нельзя сделать незаметно за счет использования новых материалов. Не стоит исключать и воздействие погодных условий, которые со временем меняют цветовую гамму стены.

После того, как старые кирпичи и строительный раствор убраны, нужно ликвидировать мусор и пыль, а затем намочить этот участок водой. Это обеспечит хорошую адгезию для нового строительного раствора.

Замена кирпичей может привести к трудностям в посадке, а также заполнении шва сверху. Этот факт имеет первоочередное значение в ремонте пустотелой стены, поскольку в задней части кирпича присутствует только воздух. Поэтому «прижать» новый строительный раствор для заделки верхнего шва невозможно – он упадет в полость. Чтобы подобного не произошло, после установки последнего кирпича нужно «законопатить» верхний шов с помощью кусков кровельной плитки. Это обеспечит прочную и плотную посадку, а также легкую заделку и расшивка шва. При этом не стоит забывать о мусоре, который может оказаться в полости – он должен убираться.

Ситуация упрощается, если речь идет о замене кирпичей в передней части сплошной стены в один кирпич (или более) толщиной. Чтобы шов сверху нового или последнего кирпича был плотным, важно использовать строительный раствор в большом количестве и вдавить его в отверстие деревянным или резиновым молотка. Такой инструмент не нанесет вреда кирпичному «лицу». При вставке кирпича в отверстие, нанесенный сзади строительный раствор выдавливается в его верхнюю часть. Немаловажным фактором успеха в этом процессе является такое качество строительного раствора, как удобоукладываемость. Финишная заделка и расшивка делается, с целью получения плотного шва (при этом не нужны никакие дополнительные манипуляции).

В случае с отдельно стоящими стенами поврежденную кладку можно заменить другим способом. Например, частично разобрать стену до поврежденного кирпича. Затем, следуя принципу убежной штрабы, заменить испорченный материал и проложить новую стену. Важно оценить целесообразность подобного алгоритма с практической точки зрения, поскольку, чем ниже положение кирпичей, тем больше кладки нужно заменить. Также важно учесть время, необходимое для восстановления стены и стоимость материалов. Если стена будет восстанавливаться старыми кирпичами, они должны быть чистыми. Устранение строительного раствора требует дополнительного времени.

ЗАМЕНА ВЫКРОШИВШЕГОСЯ ИЗ ШВОВ РАСТВОРА

С течением времени под влиянием климатических факторов материалы разрушаются. Особенно это актуально для стен и сооружений на основе мягкого известкового раствора или слабых смесей. Строительный раствор страдает от мороза: крошится и вываливается из передней части шва. Если запустить ситуацию, то это чревато серьезной опасностью, вплоть до разрушения всей конструкции.

Расчистка швов кладки

Оптимальное решение – удаление разрушившегося раствора до минимальной глубины в 15 мм, а также повторная заделка кирпичной кладки с помощью нового строительного раствора. При этом старый раствор должен убираться осторожно, чтобы ребра кирпичей не повредились. Для этих целей больше подходит молоток и скарпель, чем угловая шлифовальная машинка.  В частности, это касается старых зданий с мягкими и недообожженными кирпичами. Чрезмерно мягкий строительный раствор удаляется с помощью плоской отвертки. Для старой кирпичной кладке с узкими швами подойдет полотно камнерезной пилы. Несмотря на то, что угловая шлифовальная машинка работает быстрее, ее непросто удерживать на линии шва, что чревато возможными повреждениями кладки из кирпича. Поэтому ручная расчистка швов – оптимальный вариант.

При расчистке швов кладки важно продвигаться вниз от верха стены и за один подход обрабатывать хотя бы три кирпичных ряда. В первую очередь, строительный раствор убирается из вертикальных швов, позже из постельных. Если нарушить этот порядок, могут появиться сколы при зачистке вертикальных швов.

Успех предприятия во многом зависит от глубины расчистки. Она не должна быть меньше 15 мм, а строительный раствор внутри швов по краю ликвидироваться. Иначе адгезия окажется плохой, а строительный раствор не выдержит низких температур и вывалится при первых же морозах. Поэтому расчистка не до достаточной глубины чревата лишними хлопотами, тратой времени и напрасными усилиями при повторных манипуляциях с заделкой и расшивкой. В случае, если строительный раствор приобрел рыхлость и ушел на глубину больше 15 мм, он вычищается, пока не станет прочным.

Способ заделки швов

Повторная заделка осуществляется исключительно при хорошей погоде – без дождя или мороза даже в перспективе.

После того, как расчистка закончена, нужно избавиться от мусора и пыли. Загрязнения могут помешать новому строительному раствору «связаться» с кладкой. Хорошая адгезия возможна после смачивания расчищенных швов влажной щеткой или водой из распылителя; важно, чтобы обе грани кирпичей и старый строительный раствор были достаточной влажности. А стене чрезмерная влажность не нужна, иначе кирпичная кладка вымажется.

Если площадь кирпичной кладки скромная, строительный раствор для заделки удерживается на полотне кельмы каменщика. В противном случае применяется сокол, который вмешает раствор в большем количестве.

Вне зависимости от выбора инструмента, раствор необходимо разгладить и выровнять, посредством похлопывания обратной стороной отрезовки, непосредственно к толщине шва, заполненного строительным раствором 10 мм (спереди нужен прямой край). Похлопывание строительного раствора лучше удерживает его на кельме или соколе.


Порядок заполнения швов во время их заделки

Ремонт швов печи. Ремонт кирпичной печи своими руками. Выполняем ремонт футеровки с помощью МШ

Варочная панель

Любая кирпичная печь рано или поздно нуждается в ремонте, как бы хорошо за ней ни ухаживали. Ведь воздействие высоких температур на материалы, входящие в конструкцию печей, в результате приводит к неравномерному расширению и сжатию всех компонентов. Появляются щели, через которые в помещение попадает угарный газ и дым, портится внешний вид печи.И перед владельцем дома или дачи встает вопрос, как отремонтировать печь из кирпича, и желательно своими руками, чтобы сэкономить свои деньги.

Когда требуется ремонт?

Эту работу можно было бы отложить на неопределенный срок, если бы при кладке печи были соблюдены все нормы и требования. Но сегодня настоящих печников мало, поэтому печи на даче требуют частого ремонта.

Ведь часто ими пользуются от случая к случаю, когда хозяева приезжают ранней весной, зимой или поздней осенью.Летом на дачных участках, как правило, не используют кирпичные печи. Топить дом не требуется, но топить печь на даче ради приготовления обеда или ужина мало кто захочет. А редкое использование печи приводит к тому, что кирпич отсыреет, а когда дачникам нужно быстро прогреть помещение, они стремятся как можно больше запихнуть дрова в печь, в результате чего кирпичи трескаются. . Раствор начинает крошиться, под воздействием высокой температуры появляются трещины, печь дымит, дверцы начинают плохо закрываться.Вот тогда и возникает вопрос, как быстро и недорого отремонтировать печь на даче своими руками.

Ремонт также может потребоваться при наличии проблем с тягой. Дымоход может зарасти сажей и другими отложениями, выделяющими при горении дрова, особенно хвойных пород. В дымоходе может произойти обрушение стены, в результате чего он забивается осколками кирпича, и в этом случае тяги практически нет.

Дымоход изначально может быть выполнен с нарушением технологии.Ремонт в этом случае не потребуется, нужно будет полностью демонтировать непригодную конструкцию и построить новую своими руками, если у вас есть для этого навык и умение. В противном случае придется искать толкового специалиста.

А более мелкий ремонт печи на даче, сделанный своими руками, заключается в укреплении дверок топки, духовки или зольника, которые в процессе эксплуатации стали шататься и грозят вообще выпасть. Это вполне возможно сделать самостоятельно.

Чистка дымохода

Если сама печь в хорошем состоянии, но работает неэффективно, начнем ремонт своими руками с чистки дымоходных каналов. Для этого нужно открыть специальные дверцы в конструкции печи. Если их нет, то должны быть видны выпуклости на кирпичной кладке, указывающие на место выбивания кирпичей. Необходимо очистить эти места от штукатурки, если она есть, и аккуратно вытащить кирпичи.

Это откроет внутренний проход дымохода, который необходимо очистить.Орудуя щеткой, метлой и лопатой, копоть нужно собрать и выбросить. Здесь же можно проверить напряжение. Для этого нужно зажечь бумажку и поднести ее к вычищенному отверстию, дым должен быстро подняться вверх.

ерш металлический

При необходимости прочистка дымохода своими руками осуществляется с крыши. Бывает, что битый кирпич забивает проход дымоходного канала, и тогда его нужно протолкнуть сверху длинной палкой или грузом, привязанным к цепи или веревке.А внизу уже удалить все остатки и мусор в тех ревизиях, о которых говорилось выше.

Также можно почистить дымоход осиновыми дровами. Это в том случае, если дымоход только забит сажей, а кусков кирпича нет. Осина при горении дает очень высокую температуру, и сажа может выгореть.

Ремонтируем плиту

Если треснула сама печь, крошится кладочный раствор, а через щели варочной поверхности и основания печи валит дым, то необходимо принять меры по скорейшей заделке всех имеющихся трещин и, возможно, укреплению кирпичная кладка.Для этого нужно снять варочную панель со своего места, счистить с боковых поверхностей всю имеющуюся штукатурку и осмотреть, насколько прочно все кирпичи лежат в кладке.

Проволочное армирование

Усиление каркаса

Если есть слабо лежащие кирпичи, то нужно усилить все основание печи своими руками. На боковых поверхностях плиты по периметру делают штробу небольшой глубины — на 2-3 мм. После этого берется тонкая отожженная проволока и помещается в сделанный паз, а печка как бы обвязывается железным поясом.Затем проволоку необходимо стянуть, скрутив в нескольких местах.

На проволоке делаются петли, куда вставляется любой металлический предмет, хоть обычный гвоздь, и попеременно эти петли закручиваются в одну сторону. Но нужно следить за натяжением проволоки и не переусердствовать, чтобы она не оборвалась.

Герметизация трещин

Далее следует приготовить раствор для заделки трещин. Однако перед этим печь необходимо протопить, ведь все подобные работы проводятся на теплой поверхности. Все поверхности, нуждающиеся в ремонте, очищаются от копоти, грязи, старого раствора и промываются водой для удаления остатков копоти. Копоть жирная, и новая затирка может не прилипнуть к старой поверхности.

Состав раствора:


Замазка трещин
  • песок;
  • глина
  • ;
  • Портландцемент;
  • Термостойкий клей
  • .

Песок брать мелкий, а клей разводить водой в пропорции 1:1. Сначала нужно загрунтовать поверхность печи, затем раствором заделать все имеющиеся щели.По периметру снятой варочной панели нужно проложить теплоизоляционный шнур из керамики.

Ремонт двери

Кроме ремонта самого основания печки может понадобиться усиление двери. Обычно над ней образуются значительные щели, а сама дверь шатается. При кладке топок на раму дверцы с противоположных сторон приваривают отходящие в стороны полосы металла, которые замуровывают в кладку. Поэтому снять дверцу без демонтажа всей передней части духовки не получится.Да это и не нужно. Нужно лишь укрепить его, нанеся достаточное количество нового раствора и установив уплотнительный изоляционный шнур. Но вот раствор уже советуют готовить на основе шамотной глины с добавлением термостойкого клея и в меньшей степени портландцемента. Раствор готовят в пропорции 3:10:1, где 3 части глины, 10 частей мелкого песка, 1 часть цемента. В готовый раствор нужно добавить немного термостойкого клея.Консистенция раствора должна напоминать густую сметану.

Поломка двери

Участок вокруг ремонтируемой двери необходимо очистить до кирпича и промыть водой с жесткой щеткой, чтобы удалить остатки глины и копоти. После этого поверхность грунтуется, как и при ремонте боковых поверхностей печи. Во все щели вокруг двери закладывается термостойкий герметик и тщательно заделывается раствором.

Через сутки, когда раствор высохнет, можно топить печь небольшим количеством дров.

Ремонт печи с футеровкой

Современные дачники, идущие в ногу со временем, часто устанавливают в своих домах автономную систему водяного отопления и используют для этого старые печные конструкции. Чаще всего это происходит, когда возле дома проводится централизованное газоснабжение. И было бы, конечно, грех не воспользоваться этим обстоятельством. Но при этом хочется сохранить старую печку. Поэтому в них устанавливаются газовые горелки и теплообменники.

При газовом отоплении проблемы с очисткой печей и дымоходов отпадают, а вот ремонт кирпичных печей остается актуальным вопросом.Ведь под воздействием газового пламени кирпичи все же подвержены тепловому расширению, как и в случае с дровами, соответственно появляются щели, требующие своевременной заделки. Те методы, которые описаны выше, помогают избавиться от них на короткое время, но со временем они появляются снова, и все приходится повторять сначала.

Шамотная ступка — лучший выход


Раствор расфасовочный

Шамотный кирпич и шамот – лучшие материалы для тех конструкций, которые подвергаются воздействию высоких температур, и шамотный раствор не исключение.Подходит не только для ремонта бытовых печей, но и для строительства муфельных или сталеплавильных печей в качестве внутреннего покрытия и добавки к кладочному раствору.

Это готовая смесь, которую можно приобрести в магазинах по продаже банных печей и других строительных супермаркетах. Все операции по подготовке поверхности печи аналогичны описанным выше. Раствор готовят согласно инструкции, размещенной на упаковке с материалом.

Поверхность печи смачивается водой, после чего обычной кистью или шпателем наносится слой шамотного раствора. После одного слоя можно нанести второй, но намного тоньше первого. После того, как все высохнет, можно разжечь духовку и посмотреть, как смесь станет похожей на камень. Через несколько дней могут появиться небольшие трещинки. В этом случае еще раз разводим шамотный раствор и покрываем проблемные места тонким слоем с помощью кисти.

Заключение

Кирпичная печь дольше прослужит без ремонта, если за ней ухаживать — своевременно очищать от копоти и не сжигать бытовые отходы, которые самым негативным образом сказываются на работоспособности печи, способствуя ее быстрому разрушению .

Со временем любая кирпичная печь потребует ремонта. Это могут быть небольшие косметические изменения, вызванные желанием обновить интерьер. Но может случиться так, что ваша плита потребует гораздо более серьезных вмешательств. Большинство вариантов устранения функциональных неисправностей вполне по силам сделать своими руками.

О чем эта статья

трещины

Прежде чем приступить к шпаклевке трещин, необходимо разобраться в причинах их появления.Паутина, возникшая на поверхности кирпича, неглубокая, но портящая внешний вид, потребует подновления покрытия. Трещины в литых деталях могут сигнализировать о необходимости восстановительных работ. Большие и глубокие трещины внутри, снаружи – повод задуматься, возможны огрехи конструкции, . Совет специалиста будет оправдан.

Отдельные зазоры между плитами, дверьми и кладкой легко устранить с помощью базальтового картона. Смазанный термостойкой мастикой, отлично закрывает трещины.

Причины появления

Появление трещин в массиве печи часто связывают с холодом в помещении и редким нагревом, что не совсем верно. На самом деле основная причина — коэффициент теплового расширения. У каждого материала она своя, и большие различия в значениях приводят к деформации кирпича, раствора, кладки.

Такие дефекты легко предотвратить. Для красного кирпича берут раствор на основе красной глины, для шамотного камня – .

Вторым частым случаем является естественная усадка глиняной смеси, которая обычно проявляется в первый год эксплуатации. Какие бы добавки ни добавлялись в раствор, колебания объема после высыхания связующего состава не могут быть сведены к нулю. Минимальное значение 6%, цифра небольшая, но такой разницы между первоначальными размерами достаточно для взлома.

Как закрыть зазоры (подбор смеси)

Для реконструкции отдельных участков выберите смесь на основе глины, которая использовалась для изготовления кирпичей.Это может быть готовый упакованный продукт или приготовленный самостоятельно. Покупной вариант экономит время на работе, главное внимательно следовать инструкции с упаковки.

Если вы решили сделать реставрационный состав своими руками, имейте в виду, что разбавителем для шамотного раствора будет шамотное зерно, а для глиняного раствора песок. Для улучшения сцепления смеси добавьте обычную соль, 1 кг на ведро 12 л будет достаточно. Вязкость смеси должна быть средней, чтобы при высыхании поверхность снова не растрескалась.

Введение в покрытие армирующих компонентов придаст прочности будущей заплатке, используйте для этого кашу из пропитанного асбеста. Готовится просто, лист материала замачивается в воде минут на 15, превращаясь в жидкое вещество. Добавляйте не более 2 литров на ведро шпаклевки.

Асбестовый компонент глиняной смеси теряет свои отрицательные свойства, раствор безопасен в применении.

Если не боитесь экспериментов, попробуйте сделать реставрационный состав по старинке:

  • глина дробленая и зола древесная в равных пропорциях;
  • четверть поваренной соли;
  • вода.

Замазка для теста быстро затвердевает при нагревании духовки. Состав необычен отсутствием песчаной составляющей, но предел текучести хороший.

Как скрыть

Если нужно залатать небольшие щели, то разбор кладки не требуется. Печь следует расплавить, тогда швы между кирпичами расширятся. Избавляемся от старого раствора и накладываем пластырь на предварительно очищенное от пыли и увлажненное место. Состав укладывается в шов кельмой с уплотнением краем инструмента.

Если в процессе сушки появляются новые трещины, смазывайте до тех пор, пока поверхность не затвердеет без трещин.

Замена кирпича

Ремонт печи с разборкой кладки потребует значительных усилий; простая шпаклевка здесь незаменима. Глубокие сквозные трещины, прогоревшие камни – повод разобрать кладку.

При реставрации важно не переборщить с количеством вынимаемых кирпичей, чтобы можно было разобрать половину печи. Слегка смещающиеся, но целые изделия без трещин трогать не нужно.Они сцепятся с новыми кирпичами из раствора и будут хорошо держаться на месте.

Не забудьте про укрывную пленку, будет много пыли. Обожженный камень можно отличить по цвету; при постукивании издает характерный звук. Его нужно вырезать, он не аккумулирует нужное количество тепла, назвать печь с таким дефектом безопасной в эксплуатации нельзя. Для распиливания кирпича из массива печей подойдет ножовка или стамеска, которыми он обрабатывается по шву и вынимается из кладки, не тревожа соседние камни.

Отверстие из-под старого блока подготавливают к работе путем очистки и увлажнения поверхностей. Затем в нее помещается заранее подготовленный глиняный состав. Новый кирпич полностью погружают в воду, обмазывают раствором сверху, по бокам и укладывают в проем. Применяется связующая смесь, приготовленная для шпаклевки трещин.

В случаях замены большого объема кирпича технология та же, что и в случае замены одиночного камня, отличается только объем работ.Из кладки удаляют осыпающиеся, перегоревшие и треснувшие кирпичи. Остаются целые крепкие братья, не стоит смущаться их шевеления подряд. Раствор надежно закрепит их новыми блоками и прочность массива от этого не пострадает.

Замена и ремонт печной отливки

Мероприятия, связанные с металлическими деталями, печной арматурой, считаются средними по объему и сложности. Например:

  • Усиление шатающейся двери;
  • ремонт решетки;
  • смена предтопочных листов.

Крепление дверей имеет свойство прогорать, особенно страдает топка и гораздо меньше страдает поддувал с очистным помещением. Поэтому для ответственных участков берут стальную проволоку или ленту, в остальных местах можно использовать нихром.

Дверь крепится так:

  1. швы зачищены;
  2. проволока продевается в отверстия на дверной коробке;
  3. В кирпичную кладку замуровано
  4. металлических усов;
  5. после высыхания раствора отрегулируйте, подогнув проволоку (при необходимости).

Ремонт решетки заключается в полной или частичной замене решетки. При этом необходимо выдерживать зазор 5 мм до кладки печи, присыпанной песком.

Предтопочные листы ремонту не подлежат, только замене. Не забудьте про войлочную подложку, пропитанную глиняной смесью. Это защитит настил под листом.

Капитальный ремонт

Полное восстановление работоспособности печи, замена деталей на новые или аналогичные — это работы капитального уровня.Некоторые из них, ремонт дымохода, облицовка, можно сделать своими руками.

Дымоход можно перестроить, но при сильном повреждении кладки лучше перебрать.

При замене футеровки не прикасайтесь слишком сильно к раме печи. Кладка разбирается с зольника, открывая топочное пространство. Старая облицовка демонтируется, покрытие зачищается и подготавливается к работе. Швы новой конструкции выполняются не толще 2 мм, перевязка основной кладкой не нужна.

Футеровочный кирпич и сама печь нужны одинаковые, поэтому обеспечивается равный коэффициент теплового расширения.

Для профилактики кирпичную печь следует ежегодно осматривать на предмет появления трещин, обожженных кирпичей, деформации кладки. Дешевле ремонтировать при первичном ремонте. В то же время меньше шансов остаться зимой с неработающей печкой, срочно пытаясь исправить ситуацию.

Рано или поздно владельцам дач и частных домов приходится решать проблему — чем замазать печь? Вышедший из строя отопительный прибор представляет угрозу для жизни и здоровья жителей дома.Не случайно правила пожарной безопасности запрещают эксплуатацию неисправной печи. Работа мастера-печника стоит недешево. Однако при необходимости отремонтировать «сердце дома» можно самостоятельно.

Почему запрещается эксплуатировать неисправную печь?

Печь может выйти из строя по разным причинам. Иногда проще не замазывать появляющиеся дефекты, а заново переложить печь. Однако такие радикальные меры требуются редко. Как правило, основными причинами аварийного состояния являются усадка, некачественные материалы и ошибки, допущенные при выкладке очага.

Системы отопления требуют регулярного обслуживания. По нормам СНиП отопительные приборы на даче должны проходить осмотр два раза в год. А в частном доме хотя бы раз в квартал. К сожалению, большинство домовладельцев пренебрегают этими требованиями.

Главную опасность для жильцов дома представляет не рухнувший очаг, а появившиеся в нем трещины. Объяснение простое – очевидно, что аварийную печь никто топить не будет, а трещины не всегда можно вовремя заметить.Просачивающийся через них угарный газ представляет серьезную опасность для обитателей дома. По статистике, предоставленной МЧС, при пожаре от дыма погибает 70% людей, а из выживших 42% попадают в больницу с отравлением угарным газом.

Поэтому своевременный ремонт – залог безопасности вашей семьи. Большинство печников на вопрос: «чем обмазать печь, чтобы она не трескалась от жара?», посоветуют использовать глину. Однако здесь есть нюанс.Существует несколько видов смесей и почти во всех из них используется глина.

Глина — основа кладочных растворов

Глина — основной компонент при изготовлении кладочных печных смесей. Это связано с его уникальным качеством – при нагревании он превращается в камень. Глиняный раствор выдерживает высокие температуры и обеспечивает надежность всей конструкции. Но для его приготовления используются и другие ингредиенты. Глина делится на два типа: сухая и жирная. При нагревании первый крошится, а второй трескается и усыхает.

Обратите внимание, что соотношение компонентов раствора всегда будет разным. Каждый раз пропорции определяются опытным путем. Ведь в природе никогда не бывает двух абсолютно одинаковых пород. Для каждого раствора, в зависимости от жирности глины, будет меняться идеальное сочетание ингредиентов.

Качество породы определяется следующим образом. Необходимо скатать глиняный шнур толщиной 1 см и длиной 20 см, а затем обмотать им деревянную заготовку диаметром 5 см.Обычный глиняный шнур постепенно растягивается и при уменьшении его толщины более чем на 70% от первоначального объема рвется.

Наиболее распространена смесь глины и песка. Востребован при кладке, отделке и ремонте очага.

Название «глинопесчаный раствор» говорит само за себя. Он состоит из песка, глины и воды. Как ни странно, проблемы могут возникнуть даже с водой – в ней не должно быть минеральных солей и ила. В противном случае от выступающих солевых пятен не спасет даже побелка.В начале 20 века мастера использовали дождевую воду для замешивания раствора. Однако очищать нужно не только воду.

Песок, который используется для приготовления раствора, предварительно просеивают через сито. Это позволяет очистить его от гравия, травы и корней, что делает кладочный шов тонким и аккуратным. Перед тем, как начать замешивать раствор, глину необходимо замочить в теплой воде на 12 часов.

Поэтапное приготовление смеси выглядит следующим образом:

  1. 1.Размешайте влажный глиняный раствор — в нем не должно быть комочков.
  2. 2. В приготовленную смесь добавить просеянный песок. Оптимальным считается сочетание 4 частей глины и 2 частей песка. Хотя количество песка зависит от глины, точнее ее жирности.
  3. 3. Иногда, если побелка очага не планируется, в раствор добавляют известь. Перемешав раствор до сметанообразного состояния, накройте емкость полиэтиленовой пленкой и забудьте о ней на 12 часов.
  4. 4.Не забудьте перемешать отстоявшуюся смесь, а затем сделать из нее шарик и сжать – если появятся трещинки, добавить еще воды.
  5. 5. В качестве армирующего слоя в глину добавляется солома. Однако сегодня есть более надежные материалы. При восстановлении печи накройте ее гипсовой сеткой, это позволит надолго забыть о ремонте.

Несмотря на невысокую стоимость компонентов, такой глиняно-песчаный раствор уверенно конкурирует с современными строительными растворами и клеями.

Особенности ремонта печей с применением шамотной глины

Шамотная глина часто применяется при строительстве и ремонте кирпичных печей. После термической обработки эта порода получает дополнительные свойства. Каолиновая глина используется для изготовления шамота. В процессе термической обработки (+1500 градусов) он превратился в камень. Полученный каменный порошок добавляют в состав раствора при ремонте или строительстве печи.

Шамотная глина отличается от аналогичных материалов следующими преимуществами:

  • устойчивость к высоким температурам,
  • паропроницаемость,
  • высокие адгезионные свойства.

Кроме того, шамотная глина безопасна для здоровья человека и обеспечит долгий срок службы очага. К сожалению, были и негативы.

Шамот в природе не встречается, а каолиновая глина, составляющая его основу, является довольно редким материалом. Неудивительно, что главный минус такого материала – цена. Второй нюанс – шамот плохо переносит влажную атмосферу. Поэтому, чтобы качественно засыпать печь, необходимо использовать другие материалы (цемент, карьерный песок).

Смесь шамотная отделочная для ремонта очага создается в следующих пропорциях: 7 частей песка, 1 цемента и 2 глины. Количество воды подбирается индивидуально. Пропорции могут незначительно отличаться, но такое сочетание считается лучшим.

Раствор шамота будет надежнее, если при его изготовлении соблюдать определенный регламент: прежде всего развести цемент до состояния густого молока, затем добавить остальные компоненты.

Раньше огнеупорную глину перед работой замачивали в воде на трое суток — это придавало ей пластичность.Продукция современных производителей не требует такой длительной подготовки. Раствор можно замешивать сразу после того, как последний компонент будет засыпан в емкость. Грубый замес производится с помощью подручных средств (лопата, тяпка и т.п.). Но завершать замешивание смеси лучше вручную. Раствор в этом случае получится более качественным – ведь руками вы почувствуете даже самые маленькие комочки.

Термостойкий клей — оперативный ремонт печного оборудования

Конечно, глупо отрицать достоинства традиционных решений, но иногда печь нуждается в срочном ремонте.Например, запланированное торжество на зимней даче может оказаться под угрозой срыва из-за неисправной печи. Достать глину в этом случае будет сложно. Конечно, шамотные смеси в магазинах продаются круглый год, но использовать их сразу после покупки нельзя. А чем можно замазать домашний или загородный очаг кроме растворов на глиняной основе?

Одним из вариантов является термостойкий клей, предназначенный для работы с каминами и печами. Такой клей продается в виде сухой смеси или сразу готов к применению.Однако если предстоит большой фронт работ, лучше использовать сухой клей, так как жидкая смесь быстро сохнет.

Основными компонентами жаростойких смесей являются тот же шамот, цемент, песок, синтетические и минеральные добавки. В зависимости от вида клея в нем преобладает тот или иной элемент. Ведь каждый из них отвечает за определенную характеристику. Например, за прочность отвечает цемент, синтетические добавки повышают пластичность и влагостойкость, а шамот жаропрочность.Поэтому планируя ремонт печи с использованием термостойкого клея, обратите внимание на его состав.

Порядок проведения ремонтных работ

На самом деле после самостоятельного приготовления раствора сам ремонт вряд ли вызовет много затруднений:

  1. 1. Поверхность очищается от остатков штукатурки и отделочного материала.
  2. 2. Духовку нужно немного оплавить, после чего появившиеся щели залить водой. Это предотвратит впитывание кирпичом печи влаги из раствора.
  3. 3. Смесь намазывают в щели, а ее остатки укладывают ровным слоем на поверхность топки.
  4. 4. На завершающем этапе штукатурится вся поверхность.

Печь будет готова к использованию только после высыхания раствора. Кстати, в этом самодельные растворы проигрывают термостойкому клею — он высыхает за 30 минут, после чего можно приступать к растопке.

Сама работа с жаростойкими смесями практически полностью повторяет работу с глиняными растворами.Разница лишь в том, что после заделки щелей печь не штукатурят, а отделывают твердыми клеевыми термостойкими смесями.

Чтобы не треснула печь в доме, необходимо ответственно отнестись к выполнению работ при строительстве здания. На этом этапе закладываются основные причины неисправности. Но если проблема уже возникла, важно быстро ее устранить. Как и чем это сделать, вы узнаете об этом в статье.

Свернуть

Для начала нужно понять, почему трещины распространяются по стенке печки.

Причины появления

Перед тем, как правильно и надежно накрыть духовку, во избежание повторных неисправностей, необходимо знать, что может повлиять на целостность покрытия духовки:

  • при длительном перерыве в отоплении дома и резких перепадах температуры;
  • кладка печи производилась на некачественный раствор;
  • возможно причина в осадке здания или фундамента.В этом случае потребуется провести капитальный ремонт фундамента, увеличив его размеры и прочность;
  • после кладки печи был нарушен процесс нормального высыхания поверхностей;
  • при оштукатуривании печи использован некачественный раствор или нанесен толстый или очень тонкий слой;
  • возможно причина в неисправной вентиляции и оседании конденсата на стенках топки.

Можно ли использовать треснувшую печь?

Ответ на этот вопрос однозначный — неисправную, дымящую печь нужно будет замазать сразу, пользоваться ею не рекомендуется.Такие требования объясняются не нарушением внешнего вида стен, а щелями, пропускающими в помещение угарный газ. Отравление отходами горения может привести к печальным последствиям.

Статистика пожарных говорит, что больше всего людей погибает при пожаре из-за газа, а не от огня.

Диагностика повреждений

Следовательно, при первых признаках задымления в доме вам нужно будет сделать:

  • продиагностировать поверхности печи и найти неисправность;
  • после этого сразу приготовьте раствор или купите готовый материал для заполнения щелей;
  • оштукатурить стены и заново их оштукатурить.

Но в первую очередь именно диагностика поможет определить размеры поврежденных поверхностей и примерное количество материалов, подлежащих устранению. Если раствор просто треснул от высоких температур, нужно просто отбить слой штукатурки и нанести новый слой из качественных материалов.

Хуже, если трещины сквозные и продолжают расширяться после окончания работ. В этом случае может потребоваться вызов специалистов для выяснения причин и укладки новой печи.Каменные печи представляют собой сложную конструкцию, поэтому не стоит пытаться выложить ее по книге, лучше доверить эту работу опытному печнику.

Такие трещины больше нельзя просто замазать.

В этом примере тоже не замазать. Кирпич сильно треснул.

Если трещины небольшие и их размер не увеличивается, можно приступать к самостоятельному устранению проблемы. Для этого важно приготовить качественный раствор и правильно нанести его на стену.Чем замазать щели в печи, чтобы она не треснула от жары – в этом деле помогут знания основных материалов для приготовления раствора.

Примеры мелких трещин:

Чем замазать трещины?

Для этих целей можно использовать несколько вариантов, которые надежно заделают щели в стенах и предотвратят выход газа в помещение. Разберем каждый способ подробнее.

Шамотная глина

Прежде чем замазать щели на печи шамотной глиной, необходимо знать ее преимущества:

  • материал устойчив к воздействию температуры при сгорании топлива;
  • высокий уровень паропроницаемости;
  • устойчив к влаге при нагревании;
  • экологически чистый материал, безопасный для человека и животных, поэтому его можно использовать в жилых помещениях.

Для приготовления раствора необходимо смешать несколько ингредиентов:

  • 1 часть цемента марки 500;
  • 2 части шамотной глины»
  • 7 частей речного песка.

Раствор хорошо перемешивают и добавляют воду. Консистенция зависит от мастерства и вида работы, но не стоит делать его очень жидким или густым. Чтобы избавиться от камней и комков, глину можно предварительно замочить в воде на несколько часов и размять комки материала, а цемент и песок просеять.Такой раствор будет пластичным, уложенным на поверхность ровным слоем.

Штукатурить стены при определенном навыке несложно. Для этого важно установить маяки и распределить раствор, выровнять слой на стене. Потребуется подготовить кельму, шпатель, размер которых зависит от площади поверхности.

глина и песок

Самый демократичный недорогой раствор для оштукатуривания поверхностей. Такой раствор для печи обладает достаточной пластичностью и не подвержен разрушению под действием высоких температур.

Подготовить раствор к работе просто, для этого вам понадобится:

  • заранее подготовьте большое корыто, насыпьте необходимое количество глины и полностью залейте пласт водой. На 1 ведро глины налить 3 ведра воды. Глина должна пропитаться в течение 24 часов;
  • , затем перемешайте раствор и добавьте к нему еще воды. Пропускаем жидкость через сито, избавляемся от комочков и даем отстояться раствору;
  • сливаем выступившую воду, извлекая густоту раствора как домашнюю сметану;
  • в пропорции 1 к 1 добавить речной песок и перемешать раствор.

Экспертное заключение

Павел Круглов

Пекарь с 25-летним стажем

Важно! В это время можно определить качество раствора. Опустив в него черенок от лопаты, и увидев налипшую глину – в этом случае нужно будет добавить немного песка. Только увидев на держателе небольшие сгустки раствора из песка и глины, можно приступать к оштукатуриванию стенок печи.

Этим раствором необходимо заделать все появившиеся трещины, предварительно смочив поверхности и затем оштукатурив печь в несколько слоев.В деревнях до сих пор используют старинный метод, добавляя в готовый раствор конский навоз. Такой раствор получается с повышенными теплоизоляционными свойствами. Сено играет роль воздушных прослоек, препятствующих свободному прохождению тепла.

Затирка

Такая замазка для духовки продается в готовом виде, но ее несложно сделать самому. Главным преимуществом этого материала является способность сохранять свойства даже при нагреве до 10 000. Для обустройства и ремонта печей и каминов используются промышленные материалы, но цена такой затирки высока, поэтому домашние умельцы изготавливают ее своими руками.

Смесь для обмазки духовки делается в несколько этапов:

  • замесить крупные комки глины и высыпать в корыто;
  • залить водой и оставить на 10-12 часов;
  • в размоченную глину всыпаем часть песка, выдерживая соотношение 1 к 4, хорошо вымешиваем раствор, добавляя небольшими порциями 5 частей измельченной соломы;
  • в готовую шпаклевку добавить 1 кг соли крупного помола и окончательно перемешать раствор.

Готовой затиркой можно заполнить зазоры между кирпичами, щели, щели и сделать первый черновой слой штукатурки.

клей для духовки

Для того, чтобы починить печку из трещины, можно купить термостойкий специальный клей в строительном магазине. Благодаря своим свойствам он не подвергается длительному воздействию высоких температур. В его составе используется добавка шамотной глины и цементов с высокими огнеупорными свойствами.

Производится пластичная и твердая смесь клея. С помощью твердых материалов штукатурят поверхности печей. Трещины и швы между кирпичами заполняются пластичным клеем.

При использовании этого материала следуйте инструкциям по разбавлению и использованию термостойкого вещества. Его не следует делать большими порциями, он быстро сохнет и становится непригодным для работы.

Как правильно покрыть печь?

Чтобы надежно замазать щели в кирпичной печи, работы ведутся в несколько этапов:


Сколько ждать сушки?

Не рекомендуется пользоваться духовкой до полного высыхания раствора.При использовании разных материалов этот срок может различаться. При использовании термостойкого клея в качестве шпаклевки слой раствора высохнет в течение нескольких часов.

Больше времени потребуется для высыхания и превращения в раствор глины и песка. В этом случае пользоваться печкой можно будет только через сутки. Тогда кирпичная печь, защищенная раствором от трещин, долгое время будет оставаться без трещин.

Поэтому не советуем вам спешить, сразу топя свою русскую печь лежанкой.Заделка щелей в печи – несложная, но ответственная работа. Выбор материала для раствора – дело сугубо индивидуальное. Главное, выполнять работу аккуратно и ответственно. Тогда в вашем доме всегда будет светло и чисто, без запаха гари и дыма, проникающего через щели в стенах печи.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Виды ремонта кирпичной печи

Практически каждому хозяину, проживающему в частном доме или на даче, имеющему кирпичную печь, приходится сталкиваться с проблемой ее ремонта.В этом нет ничего удивительного: со временем от механических нагрузок и постоянного воздействия высоких температур выкрашиваются как минимум глиняные швы вокруг металлических элементов печи.

Ремонт печи: А — замена треснувших или прогоревших кирпичей; Б — обвязка печи, давшая трещины.

Пытаясь сэкономить, многие владельцы кирпичных печей стараются справиться с проблемой их ремонта самостоятельно. Но нужно понимать, что ремонт ремонт бывает разным.Ремонт кирпичных печей делится на три вида: текущий, частичный и капитальный.

Самый простой вид ремонта – поточный. Он заключается в поддержании в чистоте и порядке печи, используемой в частном доме или на даче. Весь ремонт заключается в избавлении печи от золы и копоти и устранении мелких дефектов кладки кирпичной печи: мелких трещин, сколов. Этот вид ремонта под силу каждому хозяину и не требует присутствия мастера-печника.

Частичный ремонт печи предполагает замену одной или нескольких ее частей.Все зависит от того, где эти детали расположены. Замена сломанных решеток или чугунной печки особых трудностей не вызовет. А заменить или усилить топочную дверку или заслонку сможет далеко не каждый. При таком ремонте нужно иметь хотя бы минимальные навыки каменщика, так как придется разбирать и заново складывать кирпичную кладку вокруг поврежденного участка.

Также к частичному ремонту относится частичная смена футеровки топки, частичное восстановление дымоходов, частичный ремонт начала канала горения и т.д.С таким ремонтом, имея опыт каменщика и внимательно изучив кладку поврежденных участков, можно попробовать справиться и своими силами. Но шансы, что вы все сделаете правильно, не слишком велики.

Капитальный ремонт — самый сложный вид ремонта, и без помощи опытного печника не обойтись. Необходимость в таком ремонте возникает, когда требуется частичная или полная разборка печи, например, при модернизации печи или ее перестройке на другой вид топлива

Ремонт: его возможные причины и способы их устранения

Первое, что вызывает необходимость ремонта печи, это плохая тяга, в результате чего печь начинает сильно дымить.Наиболее вероятная причина плохой тяги – отложения сажи в дымоходе и дымоходе. Слой сажи всего 3 мм почти вдвое снижает теплоотдачу печи. Толстый слой сажи не только неизбежно приводит к почти двукратному расходу топлива, но и значительно увеличивает риск возгорания. Поэтому ходы в дымоходе, по которым отводится дым, и дымоход необходимо систематически очищать от сажи. Для этого обычно используют длинный шест с закрепленной на конце кистью или большую тряпку, намотанную и завязанную.Вместо шеста можно также использовать толстую проволоку.

Если печь хорошо горит в сухую теплую погоду, а с наступлением холодов начинает дымить, то причина, скорее всего, в поврежденной теплоизоляции или недостаточной толщине дымохода или дымохода. При этом проходящие газы быстро охлаждаются, значительно снижая тягу. Ремонт будет заключаться в снятии старой штукатурки и промазывании всех швов в дымоходе и дымоходе, а затем в повторной штукатурке, увеличении толщины слоя штукатурки для увеличения толщины стен.

Также причиной ухудшения тяги могут стать трещины и щели, появляющиеся на поверхности печи или дымохода, через которые в топку поступает холодный воздух. Такой подсос неизбежно приведет к тому, что топливо будет плохо гореть, а печка будет дымить. Трещины необходимо заделать. Сделайте это с помощью глиняного раствора.

Несколько слов о приготовлении глиняного раствора для ремонта печи.

Глиняный раствор не следует делать ни слишком жирным, ни слишком жидким, так как оба вида неизбежно дадут новые трещины, а усилия по ремонту печи пойдут насмарку.

Но если правильно соблюдать компоненты, то состав практически не трескается при высыхании и не выпадает в осадок. При этом очень важно, чтобы приготовленный раствор был однородным, без комков и без участков с одной глиной или одним песком. Чтобы сделать раствор более тугоплавким и в то же время эластичным, в него можно добавить измельченное асбестовое волокно. Правильно приготовленный раствор должен иметь консистенцию сметаны.

Обнаруженные трещины в кирпичной печи устраняются таким образом: сначала нужно расчистить трещину и углубить ее на 2-3 см, после этого очищенное место смачивается водой и сразу же затирается раствором.При этом обязательным условием является то, чтобы процесс затирания следовал сразу после замачивания. Здесь не допускается даже небольшой перерыв.

Для проведения внутритрубного ремонта потребуются инструменты:

  • лезвие миномета;
  • мастерок
  • ;
  • очистка.

Замена поврежденных кирпичей и съемных чугунных элементов

В процессе эксплуатации кирпичной печи часто возникает необходимость замены перегоревших или поврежденных кирпичей. Для этого нужно удалить поврежденный кирпич, а место, где он находился, полностью очистить со всех сторон от старого раствора и копоти и хорошо смочить водой.Затем на нижний слой кладки нанести новый раствор, вставленный кирпич нужно опустить в воду на пару секунд, сверху и с боков нанести на него слой раствора и вставить в образовавшуюся нишу.

Одним из самых распространенных видов ремонта кирпичной печи является усиление или замена ее чугунных элементов: топочной и смотровой дверок, колосника и, собственно, печи. Здесь проще всего заменить решетку. Так как решетка укладывается без глиняного раствора, то достаточно просто снять старые решетки, предварительно внимательно осмотрев, как они были уложены, и таким же образом поставить на их место новые.

Часто при эксплуатации кирпичной печи повреждается чугунная печь. Сегодня их качество оставляет желать лучшего, а при постоянном чередовании нагрева и охлаждения материал, не выдержав этого, разрывается на два, а то и более куска. То же самое может произойти из-за неправильной установки плиты. Но также возможно, что печку на даче или в доме еще можно использовать, но из-за порчи кирпичей, на которые она уложена, она лишилась необходимой опоры, между кирпичом и печкой появились щели.

В первом случае необходимо заменить печку на новую. Но имейте в виду, что тарелки могут отличаться по размеру. Приобретая новую печь, не забудьте точно измерить размеры старой. Новая пластина должна быть такого же размера, как и старая, в крайнем случае больше на 10-15 мм, но ни в коем случае не меньше. В противном случае вместо простой замены плиты придется переделывать всю топку.

Во втором случае нет необходимости приобретать новую плиту, а придется заменить поврежденные кирпичи верхнего ряда, а еще надежнее заменить весь верхний ряд кирпичей.

Чтобы снять старую печь, можно использовать столярный топор. Лезвие топора просовывают под плиту сбоку и, используя рукоятку топора как рычаг, поднимают ее вверх. Затем проделайте то же самое с другой стороны тарелки. После этого пластина легко снимается.

Способ замены поврежденных кирпичей упоминался выше. Перекладка верхнего ряда осуществляется по тому же принципу: сначала аккуратно удаляются старые кирпичи. Здесь технология проста: тонкое, но широкое лезвие стамески или стамески загоняют под кирпич снизу (можно также использовать нож с широким лезвием), дергают за ручку и отрывают кирпич от своего места, после чего его легко вытащить.Начинать нужно с самого поврежденного кирпича, так как первый кирпич труднее всего отрывать. Затем то же самое проделывают со вторым кирпичом и вынимают все по очереди.

Поверхность кирпичей нижнего ряда тщательно очищают от глиняного раствора и копоти, тщательно смачивают водой, а сверху укладывают новый ряд кирпичей, соблюдая, разумеется, их перевязку. При установке плиты необходимо помнить, что чугун имеет свойство расширяться при нагревании, поэтому плотно фиксировать плиту ни в коем случае нельзя.

Проще, если новая пластина ставится на место старой и соответствует ей по размеру. В этом случае место, где будет располагаться плита, очищается от остатков глиняного раствора и копоти, устанавливается плита и заделываются щели свежеприготовленным раствором. Если плита кладется на новые кирпичи, то необходимо предварительно сделать в них углубления по периметру плиты, причем размеры углубления с каждой стороны должны быть на 5-7 мм больше размеров плиты; установить плиту в углубления и заделать свежеприготовленным раствором.

Усиление и замена дверей топки

При постоянной эксплуатации печей часто возникает проблема с топочными дверцами. Это характерно для частных домов, но такой конфуз может случиться и с печкой на даче. Чтобы произвести ремонт, нужно частично разобрать кирпичную кладку печи. Дверца вместе с рамой вынимается из кладки печи. Если ножки каркаса (обычно это куски мягкой стальной проволоки диаметром 2-3 мм) пришли в негодность, их необходимо заменить.Если дверь меняется, то и на нее нужно поставить лапы.

Кирпичная кладка в месте установки двери очищается, тщательно смачивается водой и устанавливается коробка. При этом лапы должны попасть в швы кладки. Если установить дверь без закладок, она быстро выпадет. Швы полностью заполнены раствором. При необходимости старые кирпичи заменяют новыми. Кладку делают, соблюдая все правила кирпичной кладки.

Есть одна тонкость: между рамой и кирпичной кладкой нужно оставлять зазор в пределах 5-8 мм. Затем щель нужно будет герметизировать керамическим термостойким шнуром, выдерживающим температуру более 1000º. Только перед покупкой такого шнура не поленитесь проверить его подлинность 3-5 спичками, ведь могут подсунуть подделку. Установленная таким образом рама будет прочно зафиксирована и не будет расшатываться и выпадать. После укрепления или замены каркаса все оставшиеся щели замазывают глиняным раствором и затирают.

Для частичного ремонта кирпичной печи потребуются следующие инструменты:

  • лезвие миномета;
  • молоток-отмычка;
  • мастерок
  • ;
  • уровень;
  • метр или рулетка;
  • отвес;
  • строчка;
  • очистка;
  • Правило
  • .

Пожалуй, это все, что можно отремонтировать в кирпичной печи, не имея опыта печника. Если вы уверены в своих силах, то можно браться за более сложный ремонт, но мало шансов, что вы все сделаете правильно с первого раза. Так что лучше не тратить нервы и время и пригласить хорошего печника.

Удачи! Тепло и уют в вашем доме!


Как герметизировать щели в печи для повышения эффективности

Зазоры в печи могут быть вызваны плохо подогнанными соединениями листового металла.Современные печи часто сталкиваются с этой проблемой, поскольку они часто имеют перегородки между теплообменником, корпусом фильтра и корпусом вентилятора.

К сожалению, зазоры могут создавать утечку воздуха, снижая эффективность вашей печи. Для достижения оптимальной эффективности работы вашей печи вам необходимо герметизировать все зазоры в печи. С этой задачей легко справится практически любой человек, имеющий некоторый опыт рукоделия.

Обычный силиконовый герметик можно использовать для герметизации небольших зазоров в печи.Вы можете провести бусину по зазору и сделать его гладким пальцем. Если щель, которую вы герметизируете, расположена вокруг теплообменника, вам нужно использовать высокотемпературный силиконовый герметик, который не плавится во время работы печи.

Большие зазоры, особенно вокруг воздушных коробов фильтров, можно герметизировать вспененным герметиком. Вы можете приобрести этот спрей в любом хозяйственном магазине. Как только пена распыляется в щель, она расширяется и высыхает, закрывая большие щели, которые не могут быть заделаны силиконовым герметиком.Как только пена хорошо высохнет, вы можете использовать наждачную бумагу и нож, чтобы придать пенопластовому герметику форму. Вы даже можете покрасить его в цвет вашей печи.

Для герметизации всех зазоров можно использовать клейкую ленту из алюминиевой фольги

. Эта лента имеет прочный клей, специально предназначенный для приклеивания к листовому металлу. Начните с удаления всей пыли с поверхности влажной тряпкой. Затем подождите, пока область полностью высохнет. Нанесите клейкую ленту из алюминиевой фольги на зазор и плотно прижмите ее на место. Лента легко сгибается, поэтому ею можно заделывать даже зазоры под углом 90°.

Для получения более подробной информации о том, как герметизировать зазоры в печи для повышения эффективности, обращайтесь в компанию Aladdin Heating & Air Conditioning. Мы обслуживаем Юго-Восточный Мичиган и район метро Детройта с 1945 года.

Наша цель — помочь нашим клиентам в Уоррене, штат Мичиган, узнать о проблемах с энергопотреблением и домашним комфортом (конкретно для систем HVAC). Для получения дополнительной информации о герметизации зазоров в печи и других темах, связанных с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по ресурсам для домашнего комфорта.

Авторы/авторские права: «lineartestpilot/Shutterstock»

Как использовать огнеупорный цемент? — Преимущества и ограничения

Когда дело доходит до устранения протечек, трещин и других проблем в доме, огнеупорный цемент является надежным, прочным и долговечным. Fire Cement – ​​это готовая к использованию шпатлевка, устойчивая к нагреву до 1250 o C.Существует целый ряд дистрибьюторов и розничных продавцов, которые предлагают широкий ассортимент готовых к употреблению продуктов. Он поставляется в различных размерах и цветах, таких как серый/охристый и черный огнеупорный цемент, в зависимости от ваших предпочтений и требований.

Любой вариант высокотемпературного цемента может быть использован для герметизации неприятных стыков в дровяных печах. Этот материал особенно полезен и эффективен в области, где дымоход поднимается от верха печи. Его можно использовать и для восстановления огнеупорных кирпичей.

Огнеупорный цемент

жаростойкий, но имеет свои ограничения и недостатки. Это не супергерой среди герметиков, но он делает свою работу быстро и правильно. Если вы используете этот материал вокруг своих металлических печей или дымоходов, расширение и сжатие металлической печи, приводящее к нагреву и охлаждению, неизбежно вызовет трещины в любом цементе в местах соединения печи и дымоходов.

Давайте посмотрим, как огнеупорный цемент можно использовать с пользой, его недостатки и как использовать его для долговременного избавления от любых трещин.

Из чего сделан огнеупорный цемент?

Противопожарный цемент представляет собой готовую смешанную комбинацию термореактивных смол и неорганических наполнителей. При нанесении и воздействии высоких температур эта комбинация способна заживлять, в результате чего образуется раствор. Этот раствор термостойкий до 1250 o C.

Огнеупорный цемент был обнаружен где-то в последние несколько десятилетий 1800-х годов. Он быстро стал популярным благодаря своим свойствам быстрого заживления.Этот материал обладает воздухоотверждаемыми свойствами. Его можно очень быстро использовать на огнеупорных кирпичах, дымовых кирпичах, колосниковых решетках, дымоходных трубах, котлах и других экстремально-тепловых установках для бытового и коммерческого применения. Он не только может позаботиться о любых трещинах, но и обеспечивает исключительную адгезию к огнеупорному кирпичу, камню, глиняной и каменной кладке.

Высокотемпературный цемент также не содержит асбеста, поэтому его вполне безопасно использовать в жилых и коммерческих помещениях. Проще говоря, огнеупорный цемент представляет собой пасту, которая становится твердой как камень при воздействии комнатной или высокой температуры.Эта паста наносится на любые трещины, подвергающиеся воздействию тепла, и быстро становится трудно покрыть трещины и окружающие области, чтобы избавиться от любых проблем.

Преимущества огнеупорного цемента
  • Простота использования в жилых и коммерческих помещениях.
  • Любое применение огнестойкого цемента обеспечивает исключительно плотные соединения с дымом и парами.
  • Под воздействием высоких температур цемент затвердевает и запечатывает трещины.
  • Сильные клеящие свойства даже при очень высоких температурах.
  • Может использоваться на различных поверхностях независимо от текстуры.
  • Обладает сильными адгезионными свойствами к металлическим поверхностям и материалам керамического типа. Он может эффективно работать на таких поверхностях, как огнеупорный кирпич, бетон и другие кладочные материалы.

Для чего используется огнеупорный цемент?

Основная цель огнеупорного цемента — охладить и высушить вокруг трещин, чтобы заделать их и восстановить стандартную функциональность прибора.Он используется для заделки трещин в различных приборах, начиная от печей и заканчивая системами центрального отопления.

Огнеупорный цемент

— это универсальный материал с широким спектром полезных применений в бытовых и коммерческих приборах. Огнеупорный цемент используется в каминах, печах, газовых плитах, котлах, системах центрального отопления и плитах для ремонта небольших трещин и небольших пятен повреждений огнеупорных кирпичей и каминов. Кроме того, его также можно использовать для герметизации керамических вкладышей в коммерческих дымоходах, где тепло достигает высоких температур.

Многие отрасли промышленности используют высокотемпературные печи и дымоходы для поддержки своей работы, и эта повышенная температура может легко оказать негативное влияние на здоровье окружающих. Что ж, термостойкий цемент может быстро выдерживать высокие температуры, поэтому он является идеальным герметиком в таких коммерческих условиях. Его можно использовать для герметизации любых трещин и при этом выдерживать высокие температуры. Его можно использовать для ремонта каминов путем соединения внутренних дымоходов и всех конструкций, где температура может быстро подняться до 1250ºC.

Огнезащитная замазка также широко используется для герметизации от выхода дыма и дымовых газов в бытовых и коммерческих устройствах, таких как печи, дымоходы и системы центрального отопления.

Как использовать огнеупорный цемент на дымоходе?

Со временем вы заметите, что цементное уплотнение в основании вашего дымохода, где оно переходит в выпускной патрубок дымохода печи, сломалось или раскрошилось, вероятно, из-за небольшого смещения баланса печи при открытии и закрыть дверь на много месяцев.Ваша плита также потеряла бы некоторые из своих цветов и стала бы неприглядной светло-серой. Вы можете использовать огнеупорный клей , чтобы устранить такие трещины и восстановить полную функциональность вашего прибора.

Давайте посмотрим, как легко заделать трещины в дымоходе . Когда печь достаточно остынет, чтобы до нее можно было дотронуться без какого-либо вреда, начните с удаления легко удаляемых кусочков предыдущей огнезащитной мастики. Чтобы помочь вам выбрать некоторые из них, вы можете использовать маленькую отвертку.

Будьте предельно осторожны, чтобы не сколоть стекловидную эмаль на дымоходе. Теперь тщательно пропылесосьте вокруг уплотнения, чтобы удалить остатки пыли, цемента и т. д. Убедитесь, что крышка и воротник камина, а также дымоход надежно закреплены, прежде чем наносить новый огнеупорный клей для герметизации трещин.

Эксперты рекомендуют использовать малярную ленту вокруг верхней и нижней части уплотнения, чтобы можно было нанести чистый прямой край термостойкого цемента и подвергнуть его воздействию тепла.

Не допускайте высыхания ненужной замазки на поверхностях печи или дымохода. Этот избыток огнеупорного цемента впоследствии может стать невероятно трудно удалить.

Везде, где у вас есть смесь нового черного и старого серого огнеупорного цемента в шве, рекомендуется оставить малярную ленту на месте и использовать термостойкую аэрозольную краску, чтобы высушить ее. Тем не менее, вы должны быть осторожны, чтобы защитить крышку печи и любые другие поверхности, распыляя термостойкий спрей на огнеупорный цемент.

Кроме того, профессионалы рекомендуют очищать все поверхности от пыли, жира, масел и других загрязняющих веществ. Вы должны сделать еще один шаг и увлажнить все поверхности перед нанесением огнезащитной шпаклевки.

Как долго сохнет огнеупорный цемент?

Теперь, когда вы нанесли термостойкий цемент на трещины, пришло время дать ему высохнуть, превратив его в твердый герметик. Однако вопрос заключается в том, как дать ему высохнуть и как долго сушить огнеупорный цемент, чтобы получился идеальный герметик.

После того, как вы нанесли пасту на трещины, подождите час, прежде чем начинать процедуру нагрева. Поскольку этот цемент используется вокруг печей, дымоходов, печей и других приборов, использующих тепло, имеет смысл использовать их внутреннее тепло для сушки замазки. Итак, включите прибор через час после первого применения.

Держите его на низком уровне в течение двух часов. Низкая температура мягко выварит воду из нанесенного цемента. Как только вся вода выпарится из цемента, включите огонь на средний или сильный на четыре-шесть часов.После этого вы сможете постепенно повышать температуру, и все будет хорошо. Тем более, что он не соприкасается с плитой, а только получает тепло от трубы, любое количество тепла от среднего до сильного должно выполнить работу примерно за четыре-шесть часов.

Общее время отверждения огнеупорного цемента составляет около 12 часов . Это зависит от марки к марке, но общепринятое время отверждения составляет 12 часов с момента первоначального нанесения вокруг трещин.После того, как вы нанесли цемент, дайте воде выпариться, затем включите огонь на 4-6 часов. Как только вы преодолеете шестичасовой лимит, потребуется еще шесть часов, чтобы цемент высох и выполнил свою работу. После этого вы можете возобновить стандартные функции вашего устройства, не беспокоясь о взломе.

Более того, поскольку огнеупорный цемент термостойкий, он должен только подсыхать от жара, а не трескаться под ним, так что можно не сильно беспокоиться о температуре после того, как вода испарится.

Тем не менее, важно отметить, что, несмотря на то, что огнеупорный цемент разных марок работает одинаково, крайне важно заранее прочитать инструкции. Некоторым брендам нравится добавлять свои собственные ингредиенты в жаропрочный цемент, чтобы сделать его быстрее, качественнее или долговечнее, и к этим дополнительным ингредиентам или катализаторам предъявляются разные требования.

Где купить огнеупорный цемент?

В современном мире вы можете купить качественный жаростойкий или огнестойкий материал в любом месте.Вы можете просто войти в мир цифровых покупок и связаться с местными или глобальными строительными компаниями по поводу огнеупорного цемента. Тем не менее, VITCAS предлагает лучший противопожарный цемент, когда речь идет о надежных герметиках. VITCAS является ведущим интернет-магазином термостойких и лучших огнеупорных материалов на рынке. Вы можете приобрести черный огнеупорный цемент или огнеупорный цемент премиум-класса в интернет-магазине VITCAS и насладиться первоклассным термостойким герметиком для любых и всех трещин в огнеупорных кирпичах, котлах, печах и других отопительных приборах для коммерческого и бытового использования.

Почему огнеупорный цемент трескается?

Часто высокотемпературные герметики трескаются из-за постоянно расширяющегося и сжимающегося основного материала. Добавьте к этому постоянные высокие температуры, и даже огнеупорный цемент через некоторое время может треснуть. Если у вас нет прибора, который нужно постоянно выключать и включать, огнеупорный цемент прослужит дольше. Однако при постоянном включении и выключении тепла внутри труб металл под цементом начнет трескаться из-за расширения металла и его сжатия.

Что мы должны сказать?

Трещины и крошение могут появиться в любой момент в течение срока службы ваших терморегулируемых приборов. Тепло расширяет и сжимает материал; поэтому герметики, используемые вокруг швов, могут легко растрескиваться и разрушаться с годами. Огнестойкий цемент может быстро заделать эти трещины на долгое время. Процесс нанесения также довольно прост, и все, что вам нужно сделать, это нанести его, нагреть и дать ему высохнуть, и ваш прибор снова будет новым.Он может решить проблемы с задымлением, трещинами и другими крошками до температуры 1250 o C. Вы должны очистить участок влажной тканью, убрать всю пыль, грязь, жир и другие вещества, нанести высокотемпературный цемент, постепенно нагревайте его и попрощайтесь с раздражающими трещинами в швах, дымоходах или огнеупорных кирпичах. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы купить лучший огнеупорный цемент для герметизации любых трещин.

 

В чем разница между репойнтированием и тактированием?

В чем разница между репойнтированием и тактированием?

Хотя они не означают одно и то же, слова «сгибание» и «перенацеливание» часто используются как синонимы в каменной промышленности.Очевидно, что бывают случаи, когда это приводит к некоторой путанице. Важно понимать разницу между этими терминами и их значение как для профессионалов отрасли, так и для их клиентов.

Несмотря на то, что и перенаведение, и сгибание включают в себя добавление новых растворных швов к кирпичной конструкции, эти методы имеют небольшие различия. Как владелец дома или бизнеса, если вы обнаружите, что ваш дымоход или стена имеют некоторые повреждения известковым раствором и нуждаются в ремонте, вы должны определить, нужны ли для решения проблемы работы по закладке или перенаправке.

Переточка – это фактический процесс удаления поврежденных раствором швов и их обновления. Tuckpointing аналогичен, но не всегда выполняется для контроля повреждений. Важно отметить, что tuckpointing по определению представляет собой стиль, в котором используется раствор двух разных цветов, чтобы изменить внешний вид швов раствора.

Переточка включает фактический ремонт швов на кирпичной кладке, которые были повреждены или разрушены. Растворные швы очень важны, потому что они необходимы для поддержки конструкции.Когда растворные швы повреждены, вода и другие элементы легко просачиваются в кирпичную кладку. Со временем открытые участки стираются. Чтобы предотвратить дальнейший вред, повторное затачивание вводят для повторной герметизации растворных швов.

Tuckpointing предполагает использование раствора двух разных оттенков для заполнения раствором швов кирпичной кладки. Один из двух цветов, используемых для сгибания, создан в соответствии с кирпичами, чтобы они плавно сливались. Другой используемый цвет всегда отличается и предназначен для внешнего вида растворных швов.Тактирование существует уже много лет, оно было изобретено в 1700-х годах в Европе. Это хороший способ для домовладельцев сэкономить деньги, скопировав внешний вид высококачественных кирпичей, а не тратя деньги на новые.

Кирпичная кладка надежна и доказала, что может выдержать испытание временем. Тем не менее, за ним все равно нужно ухаживать и поддерживать. Крепкая кирпичная стена может простоять столетие без какого-либо ремонта, но швы, нанесенные раствором, могут начать проявлять признаки износа через 20–30 лет. Если растворные швы рыхлые или имеют признаки повреждения, их необходимо немедленно отремонтировать, чтобы продлить прочность каменной конструкции.

По любым вопросам, связанным с перенаведением или сгибанием, звоните специалистам Arrow Masonry сегодня по телефону 312-329-0750. Они имеют более чем 50-летний опыт работы и являются лучшим выбором в районе Чикаго. Arrow знает, что нужно для того, чтобы ваша каменная кладка была в безопасности и выглядела наилучшим образом.

Как отремонтировать гидроизоляцию крыши

Советы экспертов о том, как отремонтировать гидроизоляцию крыши и дымохода, предотвратить образование наледи и решить другие проблемы гидроизоляции крыши.

Когда протекает крыша, проблема часто возникает из-за протечек внутри и вокруг металлической обшивки крыши, которая защищает края крыши, желоба и соединения между кровлей и препятствиями, такими как дымоходы, слуховые окна и вентиляционные трубы.

Здесь мы рассмотрим, как отремонтировать прошивку, которая может привести к протечке.

Различные типы гидроизоляции крыш и световых люков © Дон Вандерворт, HomeTips

Как отремонтировать гидроизоляцию крыши

Небольшие отверстия или места коррозии в гидроизоляции можно легко отремонтировать. Заткните мелкие отверстия кровельным клеем и залатайте отверстия диаметром примерно до 3/4 дюйма заплаткой из того же материала, что и гидроизоляция.

Сначала придайте шероховатость области вокруг отверстия проволочной щеткой или наждачной бумагой, а затем очистите ее.Вырежьте заплату большего размера, чем отверстие, прикрепите ее кровельным клеем, а затем покройте заплатку еще большим количеством кровельного клея, как показано справа. Заделка гидроизоляции выполняется тем же материалом, что и гидроизоляция, установленная на битумном цементе.

Сильно корродированные оклады необходимо заменить. Для этого вам придется снять несколько рядов черепицы, а также старую планку. Подумайте, есть ли у вас навыки; в противном случае вызовите кровельного подрядчика.

Обновите уплотнители гидроизоляции, удалив старый раствор и загерметизировав края гидроизоляции.Используйте специальный герметик для кладки, чтобы загерметизировать стыки между обшивкой и дымоходом.

Заделайте шов между заглушкой и ступенчатой ​​планкой с помощью уретанового кровельного клея или силиконового герметика, как показано справа. Если вы работаете с ендовой, поднимите края окружающих гонтов и нанесите кровельный цемент на стык примерно в 6 дюймах от края гонта. Загерметизируйте ступенчатые стыки уретановым герметиком.

Если вы повторно герметизируете кромку капельника, герметизируйте под черепицей, но не герметизируйте кромку капельника вдоль карниза.

Чтобы заменить отлив вокруг вентиляционной трубы, сначала снимите черепицу, закрывающую фланец сзади и по бокам. Подденьте и снимите оклад. Вырвите или отрежьте ногти. Поместите новую вентиляционную трубу над вентиляционным отверстием, вдавите ее на место и прибейте гвоздями туда, где ее будет покрывать черепица. Замените черепицу и покройте шляпки гвоздей кровельным клеем.

Ледяные плотины вызывают утечки?

Утечки из ледяных дамб связаны с проблемами гидроизоляции — при возникновении ледяных дамб гидроизоляция и кровля вдоль карнизов не могут предотвратить попадание воды под материалы кровельного покрытия.Информацию о том, как предотвратить образование ледяных заторов, см. в разделе Как предотвратить образование ледяных заторов.

Как поддерживать гидроизоляцию крыши

Предотвратите протечки крыши в будущем, следуя этим важным советам по обслуживанию гидроизоляции крыши. Также найдите советы по проверке состояния прошивки.

Если ваша крыша течет, велика вероятность, что виновата изношенная металлическая обшивка крыши. Оклад защищает пересечения между плоскостями крыши; стыки, где кровля встречается со слуховыми окнами, световыми люками и дымоходами; и края крыши.Полное обсуждение различных типов гидроизоляции, используемых на крыше, см. в разделе «Как работает гидроизоляция крыши». ржаветь, портиться или просто отрываться от поверхностей, которые они защищают, открывая места для проникновения воды. Поскольку гидроизоляция, как правило, используется там, где есть сильный поток воды, негерметичная гидроизоляция может направить потоки воды в дом.

Проверьте гидроизоляцию и состояние черепицы. Внимательно осмотрите незакрепленные гвозди и отверстия, а также уплотнения по краям гидроизоляции. Кровельный цемент и герметик могут высохнуть, потрескаться и рассыпаться, обнажая швы. Это простое дело, чтобы повторно запечатать оклад и гораздо меньше проблем, чем латать и красить окрашенные водой стены и потолки.

Новый отлив может выглядеть заметно блестящим, поэтому вы можете покрасить его и подправить существующий отлив, чтобы он гармонировал с крышей.Даже оцинкованная металлическая планка подвергается коррозии после длительного воздействия дождя и солнца.

Используйте жесткую щетку и растворитель, чтобы удалить отслаивающуюся краску, коррозию и грязь, но держите растворитель подальше от битумной черепицы, поскольку он растворит их. Используйте грунтовку на основе цинка, а затем нанесите два или более тонких слоя антикоррозионной краски для металлов.

Для обшивки вокруг слуховых окон соскребите старый герметик, если он есть, и почистите обшивку проволочной щеткой. Нанесите уретановый кровельный клей между сайдингом или черепицей и гидроизоляцией.Не забудьте загерметизировать все очевидные швы.

О ремонте крыши своими руками

Если уклон вашей крыши относительно мал, а у вас нет необходимого опыта, инструментов и уверенности в себе для безопасного выполнения работы, будьте осторожны при самостоятельном ремонте крыши — работа на крыше может быть опасной. Возможно, лучше доверить эту работу профессионалу. Если вы решите, что это так, обратитесь к нашему аффилированному партнеру HomeAdvisor, чтобы получить бесплатные предложения от местных профессионалов по ремонту крыш из битумной черепицы.

1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт совершенствовал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home, автором более 30 книг по улучшению дома. книг и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

Особые процедуры строительства и требования к кирпичной кладке для промышленной котельной печи

Перед укладкой печного кирпича для промышленных котлов необходимо выровнять поверхность фундамента печи цементным раствором высоких марок, а затем высвободить линии стенок всех частей по центральной линии печного кирпича для конструкция печи.Стену вокруг печи следует выкладывать изнутри наружу, чтобы обеспечить правильный размер печи.

(1) Нижняя кладка.
Кладка пода печи начинается от поперечной центральной линии между корпусом печи и дымоходом и продолжается до концов обеих сторон. При кладке ее следует вести параллельно корпусу печи, используя плоскую кладку или боковую кладку. Верхний слой кирпичей на дне топки и дымоходе обычно представляет собой горизонтальную кладку, перпендикулярную направлению потока шлака и топочного газа.

(2) Кладка стен печи.
При возведении брандмауэрных кирпичей углы стен выступают в качестве исходной линии вертикальности стены, горизонтальности, толщины кирпичных швов, а расположение горизонтальных и вертикальных швов основывается на угле влагосодержания. Прямая часть стены строится по натянутой веревке на краю кирпича. Толщина каменщика контролируется эталоном. Фактическая толщина каждого слоя кирпича вписана в репер.Линейка уровня 1, линейка или линейный молоток часто используются для проверки и своевременной корректировки. Кирпичи для использования в углах должны быть выбраны без пропущенных краев, без искажений и одинаковой толщины. Прямые кирпичи (172 мм x 114 мм x 65 мм) следует использовать для создания швов в шахматном порядке. Когда в стене встречаются острые или тупые углы, угловые кирпичи всей стены должны быть вырезаны и обработаны, чтобы избежать вогнутых и выпуклых или отсутствующих краев и сохранить вертикальность и плоскость кладки.

Грязь должна быть полной при строительстве разрушенной огненной стены.Если кирпич не может опуститься, какой бы ни была причина, его можно только обработать. Не допускается поддевать трубы или забивать кирпич. Деформационные швы должны быть оставлены между фальцевой стеной и наружной стеной.
При строительстве водоохлаждаемых стеновых крюковых кирпичей в соответствии с размерами строительных чертежей крюковые кирпичи должны быть построены сначала с помощью тяговой проволоки, а затем должны быть построены стены печи с обеих сторон крюка. Относительно два кирпича с крючками выровнены друг с другом.Противопожарная поверхность должна находиться в одной плоскости с телом стены. Конец кирпича с крюком напротив поверхности огня должен быть менее 10 мм. При устройстве водяного экрана и стены печи у трубных пучков, барабанов и коллекторов поверхности нагрева должен быть определенный зазор на поверхности стены печи. Трубки в стене должны быть обмотаны огнеупорной веревкой и могут свободно расширяться после нагревания.
Для предотвращения отрыва внутренней стены от внешней стены и сохранения устойчивости стены печи внутренние и внешние стены должны быть взаимно укреплены.По высоте футеровки в кладку из красного кирпича через каждые 6-8 этажей следует вставлять один слой огнеупорного кирпича (см. рис. 1) или пробивать огнеупорным кирпичом выдвижной кирпич через каждые 1 м или около того в горизонтальное направление. Положения выдвижных кирпичей в каждом слое должны располагаться в шахматном порядке в вертикальном направлении. При высоте стены котла более 10 м ее необходимо укрепить металлическими элементами и построить из кирпича специальной формы.

(3) Кладка горелочного кирпича.
Когда высота топки достигает положения горелки. Положение горелки должно быть начерчено в соответствии с высотой строительного чертежа. После правильной проверки размера горелка должна быть построена в первую очередь. Центральное положение, высота и угол наклона горелки должны строго выдерживаться методом растяжки при кладке. После того, как горелочные кирпичи готовы, стенку топки необходимо заполнить натяжным канатом.

(4) Кладка передней и задней арок.
Передний и задний своды висячие и кладка из печного кирпича особой формы. Перед кладкой следует проверить расстояние между кирпичами и трубами, а проволоку натянуть, чтобы обеспечить ровность плоскости кладки. Отклонение от плоскостности подвесных кирпичей не более 4 мм. Каждый кирпич должен быть проверен и обработан соответствующим образом. Когда отверстие слишком велико, чтобы вызвать неровную поверхность кирпича, тонкий железный лист должен быть проложен внутри отверстия, чтобы найти уровень.Висячие кирпичи передней и задней арки должны начинаться от основания арки и наращиваться снизу вверх в порядке горизонтальных рядов. Категорически запрещается подвешивать кирпичи в порядке вертикальных рядов, чтобы не допустить накопления ошибок в стыках кирпичей и вызвать чрезмерные вертикальные швы.

(5) Арочная печь га кладка.
При сооружении арочной печи на гектар в первую очередь следует строить арочно-подошвенные кирпичи, а арочно-подножные — прямые; угол наклона должен соответствовать требованиям арки; пролеты двух арочно-ножных стен должны быть везде одинаковыми; арочные кирпичи должны быть прочными, а арочные кирпичи можно возводить только после прохождения осмотра башен.При строительстве свода трос следует натягивать. После того, как свод закончен, замковые кирпичи ровно и симметрично вставляются в арочный шток, а арочные шины окончательно демонтируются.
Оба конца свода должны быть заглублены в торцевую стену на 80-100 мм, а торцы свода должны быть герметизированы и каменны при возведении двух сторон свода. Между двумя концами свода и подпорной стенкой должен быть зазор 20 мм, чтобы обеспечить свободное расширение свода после нагрева и предотвратить растрескивание верха стенки топки.
При возведении арки на балке опорный кирпич арки следует строить вплотную к опорной балке арки, а кладку за опорным кирпичом арки следует строить перед вершиной арки. На обратной стороне арочных кирпичей не допускается использование диатомовых или светлых кирпичей, а на обратной стороне арочных кирпичей не должно быть места.
При толщине свода менее 3 м необходимо вставить замковый кирпич. При толщине свода более 3 м необходимо пробить три запорных кирпича. Глубина свода кладки замкового кирпича составляет около 2/33/4, причем глубина кладки должна быть одинаковой в пределах одного свода.

При использовании в своде клиновидных и стандартных кирпичей три стандартных кирпича не должны использоваться в верхней части свода.

(6) Разметка деформационных швов кладки.
Компенсационные швы должны быть установлены на кладке, чтобы компенсировать расширение стены печи после нагрева. Компенсаторы должны устраиваться строго в соответствии с положениями технической документации на оборудование. При отсутствии особых проектных требований компенсационные швы устраивают из расчета 5-7 метров на метр, либо по данным расчета коэффициента расширения материала.Деформационные швы в различных частях не допускаются для снижения прочности кладки, но и для обеспечения герметичности корпуса печи. Компенсатор заполнен огнеупорным канатом, чтобы предотвратить засорение зазора золой и шлаком, а диаметр огнеупорного каната немного больше диаметра компенсатора.
Горизонтальные компенсаторы стенки печи обычно располагаются на разгрузочной конструкции внутренней секции стены. Верхнее и нижнее расстояние между двумя горизонтальными компенсаторами составляет около 2-3 м.

Вертикальные компенсаторы обычно располагаются в углу стены печи. При ширине топки более 5-6 мм в середине стенки топки должно быть установлено определенное количество вертикальных компенсаторов. Деформационные швы перегородки и противопожарной перегородки должны быть заглублены на 90-95 мм в слой огнеупорного кирпича.

Помимо заполнения огнеупорным канатом, открытую часть деформационного шва свода корпуса печи необходимо закрыть слоем плоского кирпича.

Компенсационные швы должны быть чистыми и не должны содержать грязи, битого кирпича или другого мусора; заполнители в швах должны быть строгими, а поверхность кладки не должна выступать, чтобы держать ее на одном уровне с поверхностью кладки; горизонтальные компенсаторы не должны быть более 2,5 мм в длину и менее 15 мм в длину; вертикальные компенсационные швы не должны быть более 1,5 мм в длину и менее 15 мм в высоту.

(7) Установка выпускных отверстий.

При кладке наружного слоя из топочных кирпичей следует отложить соответствующее количество коротких металлических труб диаметром около 20 мм в качестве выпускных отверстий печи.Как правило, горизонтальное расстояние составляет около 1,5 м, а вертикальное расстояние составляет около 1,3–1,5 м. Если металлическая труба не используется, в стене также могут быть установлены вытяжные отверстия размером 60 мм * 60 мм. Закройте выпускное отверстие после завершения работы духовки.

Найдите свою печь кирпичи поставку здесь!

Сохранение тепла — Раздел 4: Комплексная борьба с утечками воздуха в вашем доме

Борьба с утечками воздуха является самым важным этапом модернизации, и ее следует рассматривать в первую очередь при любой стратегии модернизации вашего дома.Контроль утечки воздуха имеет важное значение, поэтому каждый раз, когда вы изолируете, устанавливаете или модернизируете систему воздушного барьера, следите за тем, чтобы влага не попадала в изоляцию или ограждающие конструкции здания. Комплексный контроль утечек воздуха заключается в систематическом выявлении и герметизации как можно большего числа путей утечки воздуха с помощью герметизирующих и герметизирующих уплотнений, а также путем применения прокладок и лент. Знаете ли вы, что ваши окна, двери, щели в стенах, внутренняя отделка и даже светильники на потолке являются потенциальными местами протечек?

Резюме

Заказ работ

Домовладельцы обычно могут выполнить относительно эффективную работу по герметизации воздуха, если у них есть время и терпение, и они добросовестно относятся к герметизации участков, в которых может быть трудно и неудобно работать (например,грамм. чердак). Тем не менее, профессиональные герметики, как правило, справляются с задачей намного лучше благодаря своему опыту в обнаружении и устранении утечек.

Подрядчики могут использовать разгерметизирующую дверцу вентилятора (иногда называемую дверцей вентилятора) с дымовыми карандашами для обнаружения утечек воздуха и использовать специальные уплотнения и герметики. Инфракрасный сканер, используемый в сочетании с проверкой двери вентилятором, также является мощным инструментом для обнаружения утечек воздуха и отсутствия изоляции.

Многие компании по герметизации воздуха также предлагают испытания и оценку требований к вентиляции и воздуху для горения, включая испытания на обратную тягу.

Влияние на дом в целом

По мере затягивания конверта уровень влажности в доме повышается. Могут возникнуть проблемы с конденсацией и влажностью, в доме циркулирует меньше свежего воздуха и меньше воздуха доступно для приборов сгорания. Таким образом, важной частью комплексного контроля утечки воздуха является внимание к регулируемой вентиляции всего дома и подаче воздуха для горения.

Каждый дом по-своему отреагирует на комплексную герметизацию, поэтому важен контроль.В более старых домах могут потребоваться меры по исправлению положения перед комплексной герметизацией.

Например, со временем в стенах может скапливаться влага, что приводит к образованию плесени. В этой ситуации может потребоваться очистка и замена поврежденных материалов, а также установка улучшенного барьера для воздуха и пара. Лучший способ избежать проблем — понять, как они возникают, и принять меры по контролю влажности и вентиляции.

Печи, водонагреватели, камины, дровяные печи и любые другие устройства, работающие на топливе, требуют воздуха для горения и для отвода продуктов сгорания из помещения.Если воздуха недостаточно, из дымохода или дымохода в дом могут попасть опасные газы.

Влажность, вентиляция и воздух для горения более подробно описаны в Разделе 9, «Эксплуатация вашего дома».

4.1 ПОИСК ОБЛАСТ УТЕЧКИ

Утечки воздуха происходят там, где есть дыра в ограждающей конструкции и перепад давления. Зимой дом имеет тенденцию работать как дымоход из-за эффекта дымовой трубы, когда воздух входит в дом на нижних уровнях и выходит на верхних уровнях и на потолке.

4.1.1 Как найти утечки воздуха

Для определения конкретных мест утечки требуется небольшая детективная работа. Для получения оптимальных результатов наймите подрядчика по герметизации или профессионального консультанта по энергетике. Однако вы также можете сделать это самостоятельно, как описано ниже.

Сделайте себе течеискатель – все, что вам нужно, это зажженные ароматические палочки. Держите два или три вместе, чтобы получить больше

дым и более легкое обнаружение. Мощные утечки заставят дым рассеяться, а кончики благовоний загорятся.Более медленные утечки приведут к тому, что дым будет оседать или двигаться к месту утечки.

В холодный день проверьте все подозрительные места на наличие сквозняков. В ветреный день легче обнаружить утечки воздуха. Проверьте, нет ли возможных утечек на внутренних стенах и элементах, таких как электрические розетки и выключатели, поскольку через перегородки или по балкам пола может быть прямой выход наружу, который необходимо загерметизировать.

Вы можете выполнить элементарный тест вентилятора, закрыв все окна и двери и включив все вытяжные устройства в доме, т.е.е. вентиляторы для ванных комнат и кухни, сушилки для белья (в режиме охлаждения) и любой портативный вентилятор, установленный на окне (если вы можете его загерметизировать). Однако перед запуском выключите все топливные и водонагреватели, чтобы предотвратить обратную тягу. Теперь вы можете обойти дом с течеискателем и определить и отметить места утечки воздуха, которые должны быть загерметизированы.

4.1.2 Контрольный список мест утечки воздуха

Где искать
Ключевые места для проверки на наличие утечек

  1. чердачный люк
  2. потолочные проходки на чердак
  3. дверь
  4. выпускной клапан
  5. почтовый слот
  6. порог и жатка
  7. служебная запись
  8. Трап в полу
  9. трещина в фундаменте
  10. электрическая розетка
  11. окно
  12. дымоход

Рис. 4-2 Типичные зоны утечки.

Увеличенное изображение

Несколько областей заслуживают особого внимания, но не ограничивайте свою детективную работу только этими местами. Внутри основных жилых помещений проверьте следующее:

  • оконные стеклопакеты для герметичности и вокруг оконной створки и наличника
  • вокруг двери, включая порог и вокруг дверной коробки
  • розетки и выключатели электрические, в том числе на внутренних стенах
  • вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия (они должны выходить наружу и должным образом закрываться, когда не используются)
  • углы, где две стены встречаются с несовершенным уплотнением
  • светильники в потолке
  • внутренняя отделка и плинтуса
  • трещины в отделке стен или потолка
  • место соединения деревянной каркасной стены с каменной стеной или дымоходом
  • двери и люки на неотапливаемые чердаки
  • Каминные заслонки и каминные кирпичи
  • за ванной и под раковиной
  • над раздвижными карманными дверями
  • вокруг сантехнических труб и воздуховодов

Внутри чердака проверьте следующее (возможно, вам придется убрать существующую изоляцию):

  • вокруг водопроводной трубы и любых других труб, выходящих на чердак
  • вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через мансардный этаж
  • вокруг воздуховода, ведущего на чердак изнутри дома
  • на стыке потолка с межкомнатными перегородками
  • вокруг чердачных дверей
  • вокруг дымоходов
  • вдоль любых общих стен
  • площадь потолка в ванных комнатах и ​​над лестничными клетками

Внутри подвала проверьте следующее:

  • там, где деревянная каркасная стена (порог) соединяется с каменным (бетонным или каменным) основанием или где балки проникают в каменную стену
  • отверстия или зазоры, в которых в стене проходят электрические, газовые или маслоналивные трубы; будьте осторожны рядом с электрическими проводами и газовыми трубами; не нарушать соединения
  • отверстия для проводки, кабелей и сантехники, а также труб для кондиционирования воздуха, идущих во внутренние и внешние стены
  • негерметичные воздуховоды или плохо подогнанные регистры горячего воздуха или воздухозаборники холодного воздуха
  • вокруг оконных и дверных рам
  • трещины в фундаментной стене и плите
  • трапы для пола
  • основание дымохода или дымохода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

См. Часть 1.4, Соображения здоровья и безопасности, для предупреждения об изоляции асбеста и вермикулита.

4.2 ПРОКЛАДКИ И ДРУГИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Рисунок 4-3 Герметизация швов воздушной и пароизоляционной изоляции

Увеличенное изображение

Герметизируйте трещины и проникновения на внутренней поверхности наружных стен, потолков или полов, чтобы предотвратить выход воздуха в стены и крышу.

Снаружи заделайте трещины, через которые может попасть вода и насекомые. Если вы красите дом, старайтесь не заделывать стыки сайдинга и используйте водопроницаемую краску или морилку.Внешняя сторона стен должна иметь возможность рассеивать влагу. По этим же причинам не красьте лепнину; для штукатурки доступны специальные герметики.

4.2.1 Основы уплотнения

Купите пистолет для герметика хорошего качества, который легко помещается в руке, чтобы избежать напряжения. Пистолет должен иметь давление

Выберите правильный герметик для работы. У людей часто бывает плохой опыт, когда они впервые пробуют герметик, потому что они покупают низкокачественный или неподходящий герметик и/или пистолет для герметика.Выбирайте герметики премиум-класса для долговечности. Потренируйтесь запускать и разглаживать валики перед тем, как приступить к работе. Разблокировка большим пальцем удобна, поскольку позволяет работать одной рукой, как и резак для насадок и пробойник для труб.

См. Часть 3.3, Воздухонепроницаемые материалы, для руководства по различным типам уплотнения.

  • Используйте широкие простыни, чтобы свести к минимуму швы.
  • Наложите все швы и края на твердую подложку, например на шпильку.
  • Нанесите валик незатвердевающего акустического герметика между перекрывающимися листами над опорой.
  • Скрепите листы и полоску герметика скобами. Избегайте или сведите к минимуму использование всех других скоб.
  • Отделка (например, гипсокартон) действует как анкер, фиксирующий шов. Если полиэтилен заглублен в стену, рейка, прибитая поверх шва, может обеспечить механическую поддержку.
  • Загерметизируйте все отверстия. По возможности просверлите твердую основу, например фанеру, или просверлите одинарную или двойную шпильку.

Рис. 4-4 Как нанести слой герметика.

Держите пистолет для уплотнения примерно перпендикулярно линии движения. Отрежьте сопло под прямым углом. Вдавите герметик в трещину.

Увеличенное изображение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Используйте негорючий герметик вокруг источников тепла (дымоход, осветительные приборы, двигатели вентиляторов и т. д.). Силиконовые или полисульфидные герметики обычно хорошо работают. Для дымоходов доступны специальные высокотемпературные силиконы. Проверьте этикетки продуктов.

4.2.2 Другие уплотнительные материалы и их применение

Другие материалы, используемые для создания воздушного барьера в различных местах дома, включая специальные прокладки и ленты, а также листовые материалы, такие как полиэтилен, олефиновые волокна, жесткая изоляция, гипсокартон, фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и листовой металл.Методы монтажа имеют решающее значение при использовании листовых материалов в качестве воздушного барьера. Загерметизируйте все края, швы и отверстия в листах.

4.2.3 Воздушные и паронепроницаемые барьеры

Часто можно установить новый барьер для воздуха и пара, используя герметичный гипсокартон в качестве барьера для воздуха и слои краски или листового полиэтилена в качестве барьера для пара. В качестве альтернативы герметичный листовой полиэтилен, установленный на теплой стороне утеплителя, может обеспечить как воздушную, так и пароизоляцию.Правильная установка имеет решающее значение (см. Рисунок 4-3).

4.2.4 Внутренняя отделка

Если модернизация чердака является частью внутренних ремонтных работ, рассмотрите возможность снятия потолка и установки нового воздушного барьера из листового полиэтилена или герметичного гипсокартона на нижней стороне потолочных балок. Хотя герметизация воздушного барьера на потолке с барьером на стене не должна вызывать затруднений, поддержание непрерывности на внутренних перегородках потребует некоторой изобретательности и тщательной работы.

Там, где перегородки проходят перпендикулярно потолочным балкам, сохраняйте непрерывность, работая сверху, используя соединительные полосы из полиэтилена или экструдированного полистирола.

Там, где перегородки идут параллельно потолочным балкам, установите блокирующие и прибиваемые планки, чтобы обеспечить опору для новых потолочных материалов.

4.2.5 Советы по герметизации наиболее негерметичных мест

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Пожаробезопасность является серьезной проблемой при герметизации и изоляции. См. Часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, для получения информации о методах действий в этой области.

Электрические розетки

Если вы заметили сквозняк в какой-либо сетевой розетке, закройте ее.Внутренние настенные розетки также могут быть негерметичными и должны быть загерметизированы. Отключите питание в розетке, выключив автоматический выключатель или удалив предохранитель. Убедитесь, что питание отключено, включив лампу. Между накладкой и розетками устанавливаются специальные утвержденные прокладки из пеноматериала.

Вы получите лучшее уплотнение, если перед установкой загерметизируете прокладку. Вставьте вилки для безопасности детей в редко используемые розетки. Некоторые прокладки из пеноматериала поставляются с прокладкой, которая подходит к предохранительной заглушке (см. Рисунок 3-3).

Если вы устанавливаете электрическую розетку во время ремонта, поместите ее в специальную пластиковую коробку, которую можно приобрести в строительных магазинах, для оптимальной герметизации. Загерметизируйте отверстие для провода и закрепите новый воздухо- и пароизолятор на краю коробки.

Отделка участков

Герметизировать места утечки воздуха вокруг всех плинтусов, молдингов, оконных и дверных наличников. В некоторых случаях это можно легко сделать, загерметизировав все стыки гибким герметиком, прозрачным, окрашиваемым или соответствующего цвета.Более эффективное решение — аккуратно снять обшивку и уплотнитель за ней. Широкие трещины заизолируйте пенопластовым стержнем и заделайте их герметиком, соответствующим типом пенополиуретана или другим подходящим материалом. Если вы удалите плинтусы, вы также сможете заделать герметик между отделкой стен и нижними стеновыми пластинами, а также между пластинами и полом.

Рисунок 4-6 Воздуховод для подачи наружного воздуха для горения в камин

Увеличенное изображение

Стеклянные панели (остекление)

Уплотнение между стеклом и деревянной рамой должно быть плотным.Внимательно осмотрите остекление и убедитесь, что все уплотнители целы, без трещин или отсутствующих участков. Если нет, отремонтируйте их с помощью состава для остекления, который держится дольше и остается полумягким и пригодным для использования дольше, чем замазка. Удалите старую замазку и нанесите новые материалы с помощью шпателя. Плотно вдавите его в пространство для хорошего уплотнения, а затем покрасьте, позволяя краске только касаться стекла.

Камины

Загерметизируйте неиспользуемый или сезонно используемый камин, вставив воздухонепроницаемую заглушку в дымоход или через отверстие камина.Он может быть изготовлен из картона, покрытого тканью и обеспечивающего хорошее уплотнение по краям (см. рис. 4-6).

Закройте заслонку дымохода, когда камин не используется. Возьмите фонарик и убедитесь, что заслонка полностью закрыта. Если это не так, обратитесь к сертифицированному специалисту по дымоходам. Тем не менее, даже при закрытой заслонке большое количество тепла все равно может уходить вверх по дымоходу. Вы можете установить плотно прилегающие стеклянные двери, но имейте в виду, что большинство из них не очень плотные и неэффективные.Дверная рама должна быть плотно закрыта к камину негорючим герметиком, а рама должна иметь заслонку или заслонку для воздуха горения. Воздушная заслонка позволяет поступать воздуху для горения снаружи для подачи огня, но когда она не используется, воздушная заслонка должна быть закрыта. Попросите дверные комплекты у продавца дровяного оборудования или в местном магазине строительных материалов.

Проверьте отсутствие утечек воздуха в месте соединения дымохода со стеной (при необходимости снимите накладку). Загерметизируйте этот шов высокотемпературным герметиком.

Рисунок 4-7 Хорошо запечатанный чердачный люк, вид в разрезе

Увеличенное изображение

Дымоход

Дымоходы создают особые проблемы для герметизации и изоляции воздуха.

Чердачный люк

Запечатайте люк на чердаке точно так же, как наружную дверь. Загерметизируйте вокруг рамы и между обшивкой и гипсокартоном потолка. Уплотнитель по краям кожуха или самой панели доступа. Наконец, установите крючки с рым-болтами или какой-либо механизм защелки, чтобы надежно удерживать люк на уплотнителе.Сам люк следует утеплить.

Никогда не открываемые окна

Окна, которые не используются для вентиляции или в качестве возможного аварийного выхода, заделайте герметиком, а не герметиком.