Чем закрыть острые края металлического профиля: Крепёж для профлиста: как выбрать качественный?

Содержание

Крепёж для профлиста: как выбрать качественный?

Метизы для профлиста: выбираем лучшие

Предположим, вам нужно подобрать крепёж для профлиста, чтобы он не заржавел и не выпал после первого же года использования. Какими бывают саморезы для профнастила? Как понять, какой именно вам подойдёт лучше всего? Как определить, что выбранные саморезы — качественные? Профессиональные строители дают вполне конкретные ответы на эти вопросы.

Саморезы по типу

В глобальном смысле саморезы для профнастила различают по типу материала, в который их будут вкручивать. Существуют два типа:

Саморезы для профнастила по дереву. У такого крепежа шаг резьбы увеличен по сравнению с саморезами по металлу. Это сделано для того, чтобы крепёж лучше держался в таком относительно рыхлом материале как дерево. Края резьбы «цепляются» за большой кусок дерева и обеспечивают надёжное крепление.

Кроме того, у саморезов по дереву бывает два вида наконечника — острый и с небольшим сверлом. Этого вполне хватает, чтобы пробить профлист и ввернуться в дерево.

Саморезы для профнастила по металлу. У такого крепежа гораздо более частая резьба, поскольку ему нужно держаться в таком плотном материале как металл. Если попытаться ввернуть саморез по металлу в деревянную поверхность, то частая резьба будет «цепляться» гораздо хуже — он может вылететь из такого отверстия.

Вдобавок, у саморезов по металлу бывает только один вид наконечника — со сверлом. И размер этого сверла куда больше, чем у самореза по дереву. Это логично, ведь ему надо пробить не только профлист, но и металлическую подконструкцию, к которой он крепится. Бывают и усиленные саморезы по металлу с увеличенным сверлом — они нужны, чтобы пробиться через особо толстый слой металла (более 1,2 мм).

Вывод такой: берите саморез, который подходит вашей подконструкции. Если вы монтируете профлист на деревянную обрешётку, то ваш вариант — острый саморез по дереву или его аналог с маленьким сверлом. Если вам нужно установить профлист на металлические лаги — берите стандартный саморез по металлу. А если металлическая конструкция очень толстая — вам следует взять усиленный саморез по металлу (с увеличенным сверлом).

Саморезы по назначению

Профессиональные строители условно разделяют крепёж для профлиста на два подвида:

Для кровли и фасадов. Для кровельных работ крайне рекомендуют использовать саморезы с EPDM-прокладкой. Она не даёт воде проникнуть в отверстие, обеспечивая нужный уровень герметичности.


Для заборов. Здесь прорабы могут сделать некоторое послабление: они предложат использовать саморезы без прокладки, с простой пресс-шайбой. Они дешевле, но не обеспечивают должной герметичности — их используют для построек, где она не сильно и нужна.


Как выбрать хороший?

Профессиональные монтажники, опираясь на свой опыт, выделили несколько главных критериев, по которым можно выбрать качественный и подходящий крепёж для профлиста.

Маркировка. Внимательно посмотрите на шляпку самореза: крупные изготовители ставят на ней своё клеймо, обозначая те или иные характеристики. Если клейма нет, то к качеству такого самореза могут возникнуть вопросы.

Цинковый слой. Без специальной лаборатории вы никак не сможете проверить толщину оцинковки. Но добросовестные производители указывают этот параметр на упаковке с саморезами. Толщина цинка не должна быть меньше 12 мкм. В противном случае уже через два-три года такое изделие может заржаветь.

Качество прокладки. Внимательно осмотрите прокладку самореза для профлиста: её толщина должна быть не менее 2 мм, а при нажатии она должна пружинить. Кроме того, прокладку должны делать не из обычной резины (она быстро портится), а из EPDM — этилен-пропилен-диен-каучука. Это можно проверить на месте: резиновая прокладка будет твёрже, а EPDM — мягкая и несколько более вспененная. EPDM-прокладка самовулканизируется при вкручивании, одновременно защищая от влаги и сохраняя эластичность.

Окраска прокладки. Шляпку и прокладку самореза покрывают специальными красящими составами (нередко с полимерами). Проверить качество этого покрытия довольно легко. Строители пользуются таким лайфхаком: снимают прокладку и сжимают её пассатижами. Если краска пошла трещинами, то не стоит выбирать такой материал. А если осталась как прежде — это качественный крашеный саморез для профлиста.

Выбор длины. Чтобы правильно подобрать длину самореза для профлиста, нужно взять толщину всех скрепляемых конструкций и прибавить 3 мм. Но помните, что если вы пользуетесь саморезами с EPDM-прокладкой, то размер шайбы и уплотнителя не указывается в маркировке, а это «съедает» ещё примерно 3-4 мм. Так, реальная длина самореза 5,5х19 составит не 19 мм, а примерно 16 мм.

Виды головок.

Саморезы для профнастила могут быть с разными шляпками: плоскими, сферическими и даже нестандартными цилиндрическими. Но больше остальных распространены шестигранные цилиндрические. Они — самые удобные, поскольку их легче всего ввернуть при помощи электрического инструмента. По словам строителей, чтобы вкрутить шестигранный цилиндрический саморез, нужно приложить примерно в полтора раза меньше сил, чем при вкручивании шлицевого.

Итог

Указанные советы — не свод чётких правил, а лишь советы опытных строителей, которые помогут вам выбрать качественные саморезы для профнастила. Здесь всё просто: определитесь для какой цели вам нужен крепёж, проверьте наличие маркировки, посмотрите на толщину цинкового покрытия, проверьте качество прокладки на тестовом саморезе, определитесь с подходящей длиной и удобной головкой.

Готово — вы только что подобрали отличный крепёж!

В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Чем опасны заборы из профнастила? | Вопрос-ответ

Заборы из профнастила пользуются большой популярностью у российских дачников и владельцев частных домов. Они отличаются прочностью, стойкостью к коррозии и аккуратным внешним видом. При этом стоимость профнастила гораздо привлекательнее стоимости других подходящих для забора материалов. Однако неправильное использование профнастила дома или на даче может привести к тяжелым травмам, операциям и даже инвалидности. «АиФ» выяснил, чем опасны такие заборы, а также как использовать профнастил без вреда для здоровья.

Что такое профнастил?

Профнастил (профилированный лист, также известный как профлист и гофролист) — металлический лист, который производят из листовой оцинкованной стали. Его подвергают профилированию, т. е. придают листу волнообразную, трапециевидную или квадратную форму. Это позволяет повысить жесткость материала. В дальнейшем профнастил используют для возведения ограждений, стен и крыш. Для забора обычно применяют профлисты с цветным полимерным покрытием.

Чем опасен профнастил?

Заборы из профнастила становятся причиной значительного числа обращений взрослых и детей к травматологам. Все дело в том, что край такой ограды очень острый, особенно если его толщина не превосходит пяти-шести миллиметров. Достаточно провести по нему рукой, чтобы получить тяжелый порез. Схватившись за такой забор или повиснув на нем, можно срезать кожу вместе с сухожилиями. Как ранее рассказывал АиФ.ru заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии детской городской клинической больницы № 13 им. Н. Ф. Филатова, врач-хирург высшей категории Александр Александров, особенно часто такие травмы получают дети, когда пытаются перелезть через забор. «Ребенок, когда хватается руками и пытается подтянуться, тут же режет сразу все сухожилия сгибателей четырех пальцев», — пояснил он. За такой травмой следует длительное лечение с несколькими операциями и реабилитацией. На восстановление сухожилий может уйти больше года. Но в некоторых случаях врачам так и не удается полностью восстановить хватательную функцию кисти.

Как обезопасить себя от травм?

Чтобы избежать опасных травм, на забор из профнастила обязательно устанавливают специальные накрывные (заборные) планки. Они представляют собой металлические П-образные профили из оцинкованной стали толщиной около пяти миллиметров с декоративным полимерным покрытием. Такие планки не только помогут сохранить здоровье домочадцев, но и придадут забору аккуратный вид и защитят его от осадков.

Некоторые дачники, желающие сэкономить средства, просто накрывают острый край профнастила разрезанным пополам резиновым шлангом.

Стоит помнить, что опасность представляет не только забор из этого материала, но и другие способы его использования на садовом участке. Нередко дачники оставляют небольшие куски из профнастила для оформления клумб и грядок. При случайном падении на такую невысокую ограду травма будет не меньше, чем при попытке перелезть через высокий забор. Поэтому в целях безопасности лучше отказаться от использования даже небольших элементов из профнастила, если нет возможности закрыть их острый край.

Виды углов для профнастила и их выбор

Укладка на крышу листов профнастила — только один из этапов монтажа кровельного покрытия. Да, он самый масштабный, но далеко не самый сложный. Правильно уложить профлист легко. Если следовать инструкции, справится даже тот, кто в первый раз в жизни столкнулся с этой задачей. Другое дело — оформление сложных участков кровли, где протечки и случаются чаще всего: ендов, примыканий к стенам, мест прохода трубы через крышу. С ними все намного сложнее, и именно для них нужны специальные углы для профнастила или, как их еще называют, доборные элементы.

Большинство доборных элементов крыши выглядит как согнутый под разными углами прямоугольный стальной лист. Отсюда и название. Кстати, оно жаргонное, хотя и популярное. Названия большинства доборных элементов созвучны с их назначением. Но есть несколько элементов, в названии которых действительно присутствует слово «угол». Например, внешний угол для профнастила.

Доборные элементы выполняют основную работу по отводу воды от уязвимых мест крыши и препятствуют протечкам. Они настолько же обязательны на крыше, как обрешетка или само кровельное покрытие.

Работают доборные элементы просто. По сути, это просто крышка, закрывающая щель. Поэтому уголки на крышу ставят в местах стыков: там, где сходится кровельное покрытие на соседних скатах, между кровлей и объектами на ней, включая трубы и слуховые окна. Они прикрывают собой стык, не давая воде просачиваться в него.

Видов доборных элементов для крыши из профлиста много, но основных около десяти. О них и расскажем.

Коньковая планка

Уголок для профлиста, который нужен при монтаже любого вида крыши. Он закрывает щель над коньком между кровельным покрытием на противоположных скатах крыши.

Коньковая планка может быть выполнена в виде простого угла, то есть согнутого по центру стального листа. А может быть фигурной, с ребрами жесткости и полукруглым или прямоугольным изгибом на вершине. Второй вид уголка для профнастила дороже, но он обеспечивает лучшую вентиляцию подкровельного пространства.

Устанавливается коньковая планка на одном из последних этапов монтажа кровельного покрытия и завершает собой силуэт крыши. Под «плечами» уголка обязательно наклеивают уплотнитель, который не даст ветру задуть влагу внутрь.

Ендовный уголок для крыши

Ендова — это место, где сходится кровельное покрытие соседних скатов сложной, в основном, щипцовой кровли. Также ендовы возникают между крышей слуховых окон и кровлей основного здания.

Это очень ответственный участок, поскольку именно здесь часто начинают течь крыши. Поэтому ендову обязательно закрывают уголком из профнастила. С устройства ендовного узла часто начинают монтаж кровельного покрытия.

Ендовная планка — это очень широкой угол, каждое «плечо» которого больше 250 мм. Она бывает двух видов:

  1. Нижняя шире и ее края загнуты под острым углом вверх — это нужно, чтобы задержать воду, которая все-таки может просочиться через узел.
  2. Верхняя — это фигурная планка с прямоугольным желобком в центре и загнутыми вниз краями. Желоб обеспечивает отвод воды, а загнутые края делают планку более жесткой.

Верхний, или наружный, ендовный уголок из профлиста устанавливают на крыше не всегда — считается, что он, скорее, нужен для декора, а не ради защиты разжелобка от протечки. Но оставлять этот узел «пустым» крайне нежелательно, за исключением случаев, когда такое устройство ендовы разрешено инструкциями производителя.

Планки примыкания

Это общее название для доборных элементов, которые нужны для оформления:

  • узлов прохода дымохода или вентиляционной шахты через кровлю;
  • мест примыкания крыши к стенам дома;
  • участков, где более пологий скат (снизу) переходит в более крутой (сверху).

Эти планки представляют собой обычный уголок для кровли из профнастила, согнутый под углом, близким к 90°. Дальше сгиб подгоняют по месту к фактическому углу, который может быть меньше или больше в зависимости от расположения планки.

Планки примыкания бывают нижними и верхними. У нижних более простая форма, но по одному краю их загибают вверх под острым углом, чтобы создать препятствие на пути воды и конденсата. У верхних планок один край согнут под прямым углом — его заводят в штробу в стене, чтобы обеспечить лучшую герметизацию места примыкания.

Наружный угол для профлиста

Внешний угол для профнастила — планка с полками равной ширины, загнутая под прямым углом. Ее используют для подшивки карнизного свеса с наружной стороны — она нужна, чтобы закрыть угол между лобовой доской и, собственно, подшивкой. Поэтому этот доборный элемент называют планкой карнизного свеса.

Кроме декоративной функции, наружный угол для профлиста нужен для крепления подшивки и защиты свеса от протечки.

Внутренний угол для профнастила

Как и внешний, внутренний уголок для профнастила — это элемент подшивки карнизного свеса. Только закрывает он стык между подшивкой и стеной дома.

Вместо внутреннего уголка для профнастила часто используют J-планки — небольшие крепежные элементы, создающие паз, в который вставляют софит. Такой способ оформления карнизного свеса позволяет снять подшивку при необходимости, но при этом делает ее менее надежной — заведенный в паз, но не жестко закрепленный лист может вырвать сильным ветром.

Карнизная планка

Доборный элемент, который защищает карнизный свес от намокания во время сильного косого дождя. Это первый элемент кровли, с которого начинается ее монтаж. Карнизная планка крепится на обрешетку и заводится внутрь водосточного желоба. Это позволяет избежать попадания воды на лобовую доску и ее намокания во время таяния снега.

Фронтонная планка

Фронтонная, ветровая или торцевая планка — фигурный уголок, полки которого образуют прямой угол. Ее устанавливают на фронтонном свесе, когда кровельное покрытие уже уложено.

Фронтонная планка выполняет несколько функций:

  • декоративную;
  • защищает кровельное покрытие от срыва ветром;
  • предотвращает попадание влаги под кровлю со стороны фронтонного свеса;
  • защищает торцевую доску от намокания.

У фронтонных планок нижний край почти всегда согнут под тупым углом для отвода стекающей по уголку воды.

Уголковый снегозадержатель

Хотя снегозадержатели — это не доборы для кровли, а элементы ее безопасности, при описании уголков для профнастила нельзя не упомянуть об уголковом снегозадержателе.

Этот элемент кровли нужен, чтобы пласты снега не соскальзывали с кровли на головы людям или на припаркованные автомобили, а оставались на ней и постепенно таяли. Среди всех видов снегозадержателей уголковые — самые ненадежные, поскольку большая масса снега может их буквально сорвать. Но в южных регионах их вполне успешно используют.

Поскольку именно доборные элементы защищают кровлю от протечек в сложных узлах, их нужно выбирать так же тщательно, как и сам кровельный материал. Обращайте внимание на:

  • толщину стали — желательно, чтобы она была не меньше 0,5 мм;
  • вид покрытия — оно должно быть таким же по классу, как и покрытие кровельного материала;
  • обработку краев — они должны быть завальцованы, поскольку это придает дополнительную жесткость листам, снижает скорость развития кромочной коррозии и не дает порезаться при монтаже;
  • форму — те же карнизные планки выпускаются согнутыми под разными углами, и чем ближе заводской угол будет к необходимому вам, тем лучше;
  • ●      качество изготовления — отдавайте предпочтение фирменным доборным элементам, а не тем, которые согнуты вручную строительной бригадой.

Ни в коем случае не используйте углы с дешевым покрытием на кровле из качественного профнастила. Даже если «они под покрытием, их не видно». Срок службы крыши определяется долговечностью ее самого «слабого» элемента. Это значит, что уголок на ендове с покрытием из полиэстера уменьшит ожидаемый срок службы кровли из дорогого профнастила с полиуретановым защитным слоем в два раза: с 40-50 лет до 20-25 лет.

Углы для профнастила — доборные элементы, которые необходимы для устройства узлов кровли: конька, примыканий, ендов и других. В зависимости от задачи, они бывают разных видов:

  • коньковая планка;
  • угол ендовы;
  • планки примыкания;
  • внешние и внутренние углы;
  • карнизная планка;
  • фронтонный угол;
  • уголковый снегозадержатель.

При выборе уголка для крыши из профнастила нужно учитывать толщину металла, покрытие, форму, обработку краев и общее качество изготовления. Важно, чтобы срок службы доборных элементов был не меньше, чем у основного покрытия, иначе делать ремонт кровли придется раньше, чем планировалось.

Особенности устройства узлов металлочерепицы

Вне зависимости от производителя металлочерепицы – будь то известнейшая зарубежная компания либо только осваивающий рынок отечественный производитель, узлы кровли из металлочерепицы, технология монтажа, устройства обрешетки, будут совершенно одинаковы.


 

Полезная информация:

Привлекательный внешний вид, цена, долговечность, надежность, простота монтажа и ремонта — вот основные преимущества оцинкованных водостоков. Купить водостоки для крыши окрашенные в любой цвет RAL можно по цене ниже рыночной в компании ДиДжиДи Водосток Групп. Узнать подробнее о компании и изучить тематические статьи о кровле и водостоках можно на сайте http://www.dgd-vodostok.ru/



Чтобы выполнить укладку в соответствии с имеющимися стандартами, в первую очередь следует досконально изучить инструкцию по монтированию металлочерепицы на кровлю, в особенности — исполнение отдельных узлов.

Данный совет позволит избежать элементарных ошибок, да и кровля будет гарантированно прочной и надежной. Помимо этого, чтобы крыша прослужила долго и радовала все это время хозяев отличным внешним видом, рекомендуется приобретение не только высококачественной металлочерепицы, но и всех доборных элементов и крепежей.

Сегодня практически все крупные производители металлочерепицы регулярно издают (и обновляют) инструкции, в которых детально описывается процесс монтажа выпускаемой продукции. Такие инструкции могут выпускаться в виде электронных чертежей, каталогов, файлов.

Прежде всего, данные инструкции предназначаются для архитекторов и проектировщиков, которым будет намного проще закладывать параметры металлочерепицы в проекты. Не помешает ознакомиться с ними и самому застройщику: ознакомиться с процессами обустройства сложных узлов кровли – ендов, вентиляционных шахт, коньков и т.д., будет весьма полезно – хотя бы для осуществления контроля за качеством выполненных работ.

В таких инструкциях расписаны подробнейшие пошаговые действия, с фотографиями и рисунками, есть различная полезная информация, включая список инструментов, рекомендуемых к применению для выполнения того, либо иного вида кровельных работ. Добавим, что все подробности можно без проблем найти на сайтах вышеупомянутых компаний.

Транспортировка металлочерепицы

Погрузку и разгрузку упаковок металлочерепицы желательно выполнять краном, используя только мягкие стропы. Хранить металлочерепицу в заводской упаковке можно не более 1,5 месяцев, поскольку со временем в пачке повышается вероятность деформирования нижних листов.

Если сроки монтажа назначены на более позднее время, листы необходимо распаковать, после чего выложить рейками. Чтобы не допустить деформацию листов по длине, их требуется переносить вертикально.

Средний вес металлочерепицы составляет 5,1кг/м2. Во время ручной транспортировки нужно быть очень осторожным, дабы не порезаться об острые края листов.

Монтаж металлочерепицы

Перед началом монтажа узлов кровли необходимо убедится, что поверхность крыши является ровной, для этого следует проверить правильность размеров и формы крыши — если размеры не равны, значит, кровля имеет перекос.

Если перекос исправить невозможно, металлическую черепицу рекомендуется укладывать таким образом, чтобы нижние края обрешетки совпадали с линиями свесов листов кровли. При этом перекос на торцах можно закрыть при помощи доборных элементов. Отметим, что минимальное рекомендуемое значение уклона кровли — 14 град.

Рекомендуемые инструменты для монтажа металлочерепицы

Листы металлочерепицы могут поставлять уже нарезанными под требуемый размер кровли. Однако зачастую необходимо выполнить срезы по ширине, а также и вырезы под произвольными углами по месту.

Следует запомнить, что для этого ни в коем случае нельзя использовать шлифмашинку с образивными кругами (болгарку), предназначенную для резки металла, поскольку она разрушит слои полимерного покрытия и цинка, вследствие чего металл будет подвергаться коррозии.

Список рекомендуемых для работы с металлочерепицей инструментов:

  • ножовка по металлу;
  • ножницы по металлу;
  • электрическая дрель;
  • шуроповерт;
  • ручная электропила, имеющая твердосплавные зубья, либо другой электромеханический инструмент, являющийся специализированным для резки металлов, имеющих полимерные покрытия;
  • саморезы.

Устройство обрешетки

Как правило, обрешетку кровли делают, из деревянных досок, однако, иногда ее обустраивают из специального металлического профиля. Ширина досок должна быть около 100мм.

Их толщину, чаще всего, подбирают во время проектирования всей кровли (поскольку каждый монтируемый узел обладает своими особенностями). Доски, выходящие на карниз, в любом случае должны быть толще остальных досок обрешетки на 10-15мм.

Между досками оставляют расстояние, соответствующее поперечному шагу профилей металлочерепицы – приблизительно 350 — 400мм, при этом расстояние между досками, выходящими на карниз, и следующими за ними, должно быть меньше на 50мм. Доски обрешетки крепят к стропилам кровли гвоздями.

Карнизные узлы

• Устанавливая карнизные узлы кровли, планки карниза следует закрепить под металлочерепицей к последним доскам обрешетки. Нахлест данных планок – около 100мм. Укладка самих листов металлочерепицы начинается сразу после укрепления карнизных планок.

Укладка металлочерепицы

В случае двускатной крыши монтаж начинают либо с правой, либо с левой стороны. Если начинать слева, тогда установку следующих листов выполняют под волну предыдущих. Если начинать укладку справа, тогда установку выполняют под последнюю волну предыдущих листов.

• Шатровую крышу начинают укладывать с середины ската, равномерно продвигаясь в разные стороны. На всех предыдущих листах капиллярные канавки должны перекрываться последующими. Металлочерепицу равняют по краям карнизных планок.

Технология монтажа подразумевает установку первого листа таким образом: одним концом он крепится при помощи самореза к обрешетке, расположенной возле конька крыши.

• Следующий лист кладут таким образом, чтобы его нижние поравнялись с первым, затем внахлест, под 1-ой поперечной складкой, закрепляют саморезом по высоте волны. При этом необходимо следить, чтобы саморезы не касались обрешетки.

Если визуально будет казаться, что данные листы между собой не стыкуются, тогда верхний лист необходимо приподнять и, выполнив наклон, производить укладку складку за складкой, закрепляя саморезами по верху волны, под всеми складками, идущими поперек.

В таком случае необходимо следить, чтобы саморезы оставались только «наживленными», не касаясь обрешетки. Таким образом, нужно установить не более четырех листов, только удостоверившись, что все они точно выровнены по карнизу, можно приступать к окончательному креплению к обрешетке.

Все работы, касающиеся устройства металлочерепицы, следует выполнять исключительно рекомендованными выше инструментами.

Торцевая планка

Торцевые планки устанавливают снизу вверх, строго по фронтонам. Необходимо учитывать, что торцевые края листов металлочерепицы при этом накрывают. Торцевые планки крепят при помощи саморезов в крайнюю волну, а также к обрешетке. Нахлест планок по длине должен составлять 100мм.

Узлы конька

Выполняя данные узлы, металлочерепица уже должна быть уложенной по всей кровле. Также должны быть смонтированы торцевые планки. С целью более качественного примыкания, рекомендуется установить уплотнитель.

Ендова

Во время устройства ендовы, во внутренних стыках скатов кровли, (в узлах ендовы), требуется установить верхнюю и нижнюю ендову металлочерепицы. Планка нижней при этом укладывается поверх карнизных планок на деревянную обрешетку.

• Дабы примыкание было более качественным, между черепицей и планкой нижней ендовы следует положить пористый самоклеющийся уплотнитель. Верхнюю ендову крепят, чтобы данные узлы крыши – примыкание скатов друг к другу, получили эстетичный вид. Ее закрепляют саморезами, шаг делают 300 — 500мм в верх волны.

Снегозадержатели

Основным назначением снегозадержателей на крыше является предотвращение опасных сходов масс снега. Как правило, снегозадержатели устанавливаются над входом. Их дополнительной функцией является защита водостоков.

• Планку снегозадержателя устанавливают под 2-ой поперечной ступенькой металлочерепицы. В верхней части всех волн профиля, между листами металлочерепицы и краями снегозадержателя, закрепляют опорную планку.

Для крепления снегозадержателей к обрешетке необходимы особые удлиненные саморезы. Крепление нижнего края осуществляют на куполе каждой 2-ой волны.

Если нет возможности установить планку снегозадержателя, вместо него возможна установка самодельного трубчатого варианта снегозадержателя.


Похожие статьи:

Выбираем металлочерепицу с полимерным покрытием

Выбор кровельного материала

  • < Назад
  • Вперёд >

5 способов удаления острых краев и заусенцев с металлических деталей

Металлические детали не всегда готовы к использованию сразу после производства. Многие детали, произведенные штамповкой или механической обработкой, требуют дальнейшей обработки, прежде чем их можно будет безопасно транспортировать или собирать. Удаление заусенцев , или удаление заусенцев, является необходимым этапом в процессе чистовой обработки металла.

 

Существует несколько способов быстрого и недорогого удаления острых кромок и заусенцев с металлических деталей, включая виброобработку и галтовку.Здесь вы получите обзор 5 распространенных методов удаления заусенцев, которые помогут вам определить наилучший процесс удаления заусенцев для ваших металлических деталей.

 

Читайте дальше, чтобы узнать об удалении острых кромок и заусенцев с помощью вибрационной чистовой обработки , барабанной галтовки , ручного удаления заусенцев , удаления заусенцев с помощью тепловой энергии и электромеханического удаления заусенцев .

 

Запросить предложение

 

Что такое снятие заусенцев с металла?

 

Производители, такие как вы, используют различные операции для превращения металлических заготовок в полезные детали: штамповку, фрезерование, шлифовку, резку и гравировку.

 

Как известно, эти методы часто оставляют швы и кромки металлических деталей с неровными краями или выступами материала.

 

Неровности кромок — это дефекты, известные как заусенцы, и процесс их удаления называется удалением заусенцев.

 

Помимо неприглядного внешнего вида, металлические заусенцы негативно влияют на безопасность, функциональность и общее качество деталей:

  • Небольшие зазубрины могут привести к зацеплению движущихся частей, что увеличивает вероятность несчастных случаев или ненужных задержек производства
  • Острые края представляют опасность как для рабочих, так и для конечных потребителей, которые работают с деталями.
  • Наличие заусенцев мешает применению других процессов отделки, таких как порошковое покрытие и гальваническое покрытие.

Металлические заусенцы сами по себе могут создать потенциально дорогостоящие проблемы для производителей. Удаление заусенцев с металла необходимо для обеспечения качества и функциональности металлических деталей.

Запросить цитату

Способы для удаления резких краев и закупочек

Хотя многие процессы могут быть использованы для выяснения, не все из них не одинаково эффективны или применимы к любым данным. .Пять наиболее распространенных способов удаления заусенцев и краев: виброобработка, барабанная галтовка, ручное удаление заусенцев, удаление заусенцев с помощью тепловой энергии и электромеханическое удаление заусенцев.

  1. Ручное удаление заусенцев: Квалифицированный мастер может удалить заусенцы вручную, используя специальные инструменты для ручного удаления заусенцев. Удаление заусенцев вручную является гибким и экономически эффективным, но требует значительных затрат времени, что делает его непригодным для чистовой обработки большого количества деталей.
  2. Метод тепловой энергии: Этот метод, также известный как термическое удаление заусенцев, использует реакцию горения для выжигания заусенцев в герметичной камере.Термическое удаление заусенцев может быстро устранять заусенцы на нескольких поверхностях и многих деталях одновременно.
  3. Электромеханическое удаление заусенцев: Металлические заусенцы можно удалить с помощью электрического тока в сочетании с раствором соли или гликоля. Электромеханическое удаление заусенцев полезно для небольших прецизионных деталей, требующих удаления заусенцев в труднодоступных местах.
  4. Вибрационная обработка: Для деталей из более мягких металлов вибрационная обработка является менее агрессивным, но высокоэффективным методом удаления заусенцев.Вибрационная отделка включает помещение детали во вращающийся барабан или вибрационную чашу вместе со смесью жидких и абразивных компонентов, таких как керамические, пластиковые или стальные отделочные материалы. Когда машина вращается, среда непрерывно трется о деталь штопорным движением, удаляя острые края и другие дефекты металла.
  5. Бочка для галтовки: Детали помещаются в галтовочную бочку, которая вращается с высокой скоростью, чтобы собрать детали вместе и получить желаемую отделку.Помимо снятия заусенцев, переворачивание ствола можно использовать для удаления заусенцев, накипи, очистки или удаления ржавчины с металлических деталей.

Выбор метода удаления заусенцев

 

Каждый метод удаления заусенцев с металла имеет свои преимущества и недостатки для различных областей применения. Ваш лучший метод выбора будет зависеть от типа металла, размера и формы компонента, а также желаемой отделки.

 

При этом некоторые методы снятия заусенцев имеют явные недостатки для производителей, которые имеют дело с сотнями или тысячами деталей одновременно.

  • Ручное и электромеханическое удаление заусенцев, хотя они и эффективны в небольших масштабах, просто неприменимы в крупномасштабном производственном процессе.
  • Термическое удаление заусенцев направлено на удаление уже ослабленных тонких заусенцев одинаковой толщины. Он также оставляет после себя «приподнятый край», который должен быть обработан во вторичном процессе.

Остаются два метода: барабанная галтовка и вибрационная отделка.

 

Когда вам нужно в сжатые сроки сдать тысячи деталей, выбор очевиден.

 

В зависимости от применения продолжительность цикла вибрационной отделки может варьироваться от пятнадцати минут до нескольких часов. Полный цикл переворачивания ствола может занять от шести до 24 часов, а постоянство этой техники означает, что вам не придется смотреть на часы.

 

Благодаря правильному выбору метода и средств для удаления заусенцев эти методы позволяют удалять заусенцы с большого количества деталей за относительно короткий период времени. Надлежащая подготовка и выбор материала гарантируют, что детали останутся целыми и невредимыми, за исключением удаления заусенцев.

 

Вес и геометрия детали, а также ее текущее состояние и желаемая отделка также являются факторами, влияющими на качество отделки. Будучи экспертами как в области вибрационной отделки, так и в методах галтовки в бочках, наша команда посоветует вам, какой метод отделки металла лучше всего соответствует вашим требованиям.

 

Запросить предложение

 

Получить предложение по массовому удалению заусенцев с металла

 

Хватит терять деньги из-за бракованных деталей.Последние 43 года мы совершенствовали запатентованные методы удаления заусенцев, закругления, очистки, удаления заусенцев и ржавчины с сотен и тысяч деталей одновременно. Если вы производитель и вам нужна идеальная отделка, рассчитывайте на Latem Industries!

 

Свяжитесь с нами через Интернет, чтобы получить индивидуальное предложение по удалению заусенцев прямо сейчас. Мы отвечаем на все запросы котировок не позднее, чем через 24 часа.

Как смягчить острые края изделия из металла

Вам понадобятся:

  • Металлический напильник
  • Полукруглый металлический напильник
  • Наждачная бумага зернистостью 220, 500 и 1000
    • 5 Резиновый блок или 2 напильника
        1 кольцевой зажим
      • полировальные диски

      металлы, такие как медь или серебро, можно резать для самых разных поделок, от украшений до праздничных украшений и предметов домашнего декора.Резка любого типа металла приводит к появлению острых заусенцев и шероховатостей по краям металла. Острые края можно сгладить и смягчить с помощью простых инструментов, таких как наждачная бумага и металлические напильники, которые можно найти в хозяйственных или хозяйственных магазинах.

      Поместите металл на резиновый блок, чтобы стабилизировать деталь и оставить край открытым, или надежно закрепите ее в кольцевом зажиме.

      Используйте металлический напильник или полукруглый напильник, чтобы удалить самые большие заусенцы или шероховатые края. Аккуратно прижмите напильник к металлу, отталкивая его.Поднимите в конце хода и верните файл назад, не касаясь металла. Продолжайте по краю металла, пока не будут удалены большие заусенцы. Используйте надфили в углах или на мелких деталях изделия. №

      Используйте наждачную бумагу с зернистостью 220 и начните сглаживать края металла легкими движениями. Когда грубые края будут удалены, переключитесь на наждачную бумагу с более мелкой зернистостью. Используйте полировальную губку, когда металл станет гладким, чтобы удалить металлическую пыль и придать блеск металлу.

      Переверните деталь и повторите с другой стороны металла. Если вы работаете с кольцевым зажимом, сгладьте обе стороны, затем снимите и переверните деталь на новую секцию.

      Наконечник

      Металлические напильники имеют зубья, предназначенные для движения вперед. Нажатие напильника назад может оставить царапины на поверхности и вдавить стружку в деталь.

      Поместите поднос под изделие, пока вы разглаживаете металл, чтобы собрать стружку. Их можно переплавить и использовать повторно или продать в центре переработки металла.

      Кольцевой зажим предохранит тонкие металлы от изгиба во время заточки.

      Вместо наждачной бумаги можно использовать салонные доски или пилочки для ногтей. Поскольку они жесткие, с ними легче обращаться, чем с наждачной бумагой. Металлическая стружка будет прилипать к файлам, поэтому после обработки металла ее нельзя использовать для маникюра.

      Прикрепите большие металлические предметы к рабочей поверхности для устойчивости во время работы.

      Предупреждения:

      • Неровные края металла могут быть очень острыми.Использование пальцев для проверки наличия неровностей может привести к появлению царапин или порезов.

      Обнаружение и идентификация дефектов стали во время подготовки поверхности

      Покрытия дают усадку по мере отверждения, что приводит к малой толщине пленки на острых кромках и сварных швах, что является классической причиной разрушения покрытий.

      Исправление дефектов обычно не входит в должностные обязанности абразивно-струйного аппарата, но когда вам поручают подготовить поверхность, необходимо, чтобы покрытие приклеилось должным образом, а дефекты поверхности могут предотвратить это.Абразивоструйный аппарат — единственный человек на работе, который смотрит на каждый квадратный дюйм стальной поверхности , что делает вас последней линией защиты при обнаружении дефектов.

      Обнаружение дефектов и сообщение о них не только важно, но и приветствуется. Предоставление этой дополнительной услуги — хороший способ произвести впечатление и выделиться среди конкурентов. Но сначала нужно знать, что искать.

       

      Три вида дефектов поверхности стали

      В стандарте

      ISO 8501-3 «Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и сопутствующих материалов» дефекты классифицируются по трем категориям:

      • Сварные швы

      • Кромки

      • Стальные поверхности вообще

      При осмотре на наличие дефектов обращайте особое внимание на сварные соединения, порезы, проколы и задиры.Проведите рукой в ​​перчатке по проблемным областям, ища места, где она цепляется, чтобы определить выступы. Некоторые выступы, такие как сварочные брызги, можно удалить абразивоструйной очисткой. Другие потребуют шлифовки.

      Если вы окажетесь в положении, когда вас попросят отшлифовать выступ с помощью электроинструмента, важно не оставлять на поверхности шероховатости, заусенцев или полирований. Также важно отметить, что при шлифовке дефектов не следует уменьшать массу подложки меньше, чем масса окружающего металла, или шлифовать способом, создающим избыточный нагрев — в обоих случаях сталь ослабляется.Кроме того, шлифованные дефекты следует впоследствии проверить с помощью перчаточного теста, чтобы убедиться, что в процессе не образовались более острые края.

      Зная, какие виды дефектов искать, давайте рассмотрим различные степени подготовки поверхности.

       

      Существует три марки стальных поверхностей с видимыми дефектами в соответствии с ISO 8501-3:

      .

      P1 Легкая подготовка : перед нанесением краски подготовка не требуется или требуется только минимальная подготовка;

      P2 Тщательная подготовка : устраняется большинство дефектов;

      P3 Очень тщательная подготовка : поверхность не имеет существенных видимых дефектов.

      При выборе степени подготовки убедитесь, что вы готовите поверхность в соответствии со спецификациями, особенно учитывая, что для одного изготовления могут потребоваться разные степени подготовки, например: P1 для внутренней стороны и P3 для внешней стены.

      Достижение консенсуса между всеми соответствующими сторонами в отношении степени подготовки и конкретных видимых дефектов до начала работы может сэкономить время и усилия.

       

      Выявлены недостатки, дефекты и степени подготовки

      Во время переноса проволоки на сварку происходит возмущение расплавленной сварочной ванны.Это возмущение, обычно вызванное слишком низким напряжением или слишком большой силой тока, приводит к тому, что сварочный материал вспыхивает на стальной поверхности.

      P1 — Сбор всех свободных сварочных брызг (a)
      P2 — Отсутствие всех свободных и слегка прилипших сварочных брызг (a+b)
      P3 — Поверхность должна быть очищена от всех сварочных брызг. (а+б+в)

       

      Пористость сварного шва — распространенный дефект сварки.Когда горелка применяется к обрабатываемому металлу, газы выделяются и поглощаются расплавленным металлом. Когда металл остывает, газы выделяются из металла, образуя поры.

      1 — Видимый

      2 — невидимый (может открыться после абразивоструйной очистки)

      P1 — без подготовки

      P2 — поры на поверхности должны быть достаточно открытыми для проникновения краски

      P3 — Поверхность не должна иметь видимых пор

      Неправильная техника сварки; этот дефект возникает там, где дуга была разорвана, что привело к образованию кратера.

      P1 — без подготовки

      P2 — Кратеры на концах не должны иметь острых краев

      P3 — Поверхность не должна иметь видимых концевых кратеров

      Когда кромка сформирована для плавного криволинейного перехода от одной плоскости поверхности к другой плоскости поверхности.

      P1 — без подготовки

      P2 — без подготовки

      P3 — Кромки должны быть закруглены с радиусом не менее 2 мм

      Кромки: пробойник, ножницы, пила, дрель

      Краевые переходы, сделанные во время изготовления с помощью инструментов для штамповки, резки, распиливания или сверления.

      P1 — Ни одна часть кромки не должна быть острой; кромка не должна иметь ребер

      P2 — Ни одна часть кромки не должна быть острой; кромка не должна иметь ребер

      P3 — Кромки должны быть закруглены с радиусом не менее 2 мм

      Когда для резки стали используется плазма, кислородное топливо или другой термический процесс.

      P1 — Поверхность не должна содержать шлака и рыхлой окалины

      P2 — ни одна часть кромки не должна иметь неровный профиль

      P3 — Поверхность среза должна быть удалена, а края должны быть круглыми

      Когда коррозия крайне локализованного типа приводит к небольшим перфорациям на стальной основе.

      P1 — Ямы и кратеры должны быть достаточно открытыми, чтобы краска могла проникнуть внутрь

      P2 — Ямы и кратеры должны быть достаточно открытыми, чтобы краска могла проникнуть внутрь

      P3 — Поверхность не должна иметь ямок и кратеров

      Слой коррозии в стали, заставляющий корродированную поверхность отделяться и подниматься, оставляя взаимосвязанную чешуйчатую текстуру оболочки.

      P1 — На поверхности не должно быть приподнятого материала

      P2 — Поверхность не должна иметь видимых обстрелов

      P3 — Поверхность не должна иметь видимых обстрелов

      Перекатывание/обрезка ламинатов

      Производственный дефект, врезающийся в поверхность, образующий тонкий выступающий срез.

      P1 — Поверхность не должна иметь поднятого материала
      P2 — Поверхность не должна иметь видимых перекатов/разрезанных слоев
      P3 — Поверхность не должна иметь видимых перекатов/вырезанных слоев

      Закатанные посторонние предметы

      Дефект, возникающий в процессе изготовления, когда инородное тело попадает под механический ролик и внедряется в стальную поверхность.

      P1 — На поверхности не должно быть вкатанных посторонних веществ

      P2 — На поверхности не должно быть вкатанных посторонних веществ

      P3 — На поверхности не должно быть вкатанных посторонних веществ

      Изуродованное углубление или неровное отверстие в стальной поверхности, обычно вызванное неправильным обращением.

      P1 — без подготовки

      Р2 — Радиус канавок и выемок должен быть не более 2 мм

      P3 — на поверхности не должно быть бороздок и выемок

      Вмятины и следы прокатки

      Глубокая борозда или выемка в стальной основе, обычно вызванная механическими воздействиями.

      P1 — без подготовки

      P2 — Вмятины и следы прокатки должны быть гладкими

      P3 — Поверхность не должна иметь вмятин и следов прокатки

      Поверхностные дефекты должны быть выявлены во время осмотра, а план их устранения должен быть обсужден до начала работы. Однако, если вы обнаружите дефекты поверхности, которые выглядят проблематичными во время пескоструйной обработки, сообщите о них руководителю проекта, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

      Мы не можем найти эту страницу

      (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

      {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

      {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

      {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.ТЕГИ}} {{$элемент}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

      {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

      {{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$select.selected.display}}

      {{article.content_lang.display}}

      {{l10n_strings.АВТОР}}

      {{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

      {{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

      Кромочные профили столешницы

      Большинство столешниц из массива дерева и камня могут быть отделаны выбранным вами краевым профилем.В нашем руководстве ниже показаны многие из самых популярных профилей кромки столешницы.

      Профили

      Edge могут быть настроены в разумных пределах. Добавление этой тонкой разницы может произвести сильное впечатление на посетителей.

      Столешницы из цельного дерева

      Большинство столешниц из цельного дерева могут быть отделаны краевым профилем на выбор, многие из наиболее популярных из которых показаны выше. Эти кромки создаются с помощью инструментов для фрезерования древесины, а профили отражают форму этих инструментов. Некоторые из этих профилей имеют максимальную толщину верхней части 30 мм и не могут быть достигнуты на встроенных нижних краях.

      Совет. Детали с закругленными краями менее уязвимы к повреждениям.

      Кромка Вани

      Натурально выглядящая альтернатива – краевой профиль Waney, который обычно доступен с дубом. Кромка Waney — это внешний срез бревна с удаленной корой. Доступны с квадратными или прямоугольными столешницами и всегда только с двух сторон. Ширина кромки Waney может варьироваться, и при выборе размера верхней части необходимо учитывать допуск 50 мм (с каждой стороны).

      Столешница с кромкой Waney на основании стола Trestle

      См. другие примеры столешниц с обтекаемыми краями здесь.

      Деревянные столешницы из шпона и ламината

      Кромка более дешевой сердцевины может быть оставлена ​​видимой и обработана в вышеуказанных профилях. Ламинат с сердцевиной из фанеры работает особенно хорошо, так как он износостойкий и привлекательный.

      Ламинаты часто имеют «самоламинирующиеся» края, обычно соответствующие верху. Однако ламинированные края легко повреждаются и будут работать только в том случае, если глубина края составляет не менее 50 мм и достаточно места для клея для правильного приклеивания.

      Кромка из твердой древесины (HWE) — хороший вариант, если вы пытаетесь добиться естественного вида за малую часть цены цельной столешницы.Кромки из твердой древесины, как правило, из дуба, ясеня или бука. Это начинается с толщины 3 мм и продолжается до 25 и более. Порода дерева может сочетаться с эффектом шпона или ламината или контрастировать, например, с орехом или ироко.

      Чтобы край был виден сверху, выберите «край на последнем». Здесь закрепляется край после того, как верхушка приклеена к сердцевине. Это имеет дополнительное преимущество, заключающееся в остановке сколов.

      Загнутые края делают верх более толстым. Это делает стол более легким и дешевым, чем столешница из цельного дерева, но также позволяет избежать необходимости укорачивать основание (обрезать).

      Кромка

      АБС/ПВХ, возможно, является наиболее прочным вариантом и доступна в различных размерах и отделках, чтобы соответствовать цветам ламината или эффектам дерева.

      Резина/окантовка доступна только в черном цвете и используется на столешницах, которые двигаются или подвержены сильным ударам.

      Кромки

      могут быть обработаны независимо до сердцевины, поэтому с ними можно играть и использовать в отличие от верхней отделки.

      При нанесении кромки на столешницу важно помнить, размер внутренней поверхности (при указании необходимо минус толщина кромки х 2)

      При наличии радиуса углов внутренний радиус верхней поверхности должен быть равен минус толщине кромки, чтобы получить общий требуемый внешний радиус (скажем, 50 мм в приведенном ниже примере):

      Пример:
      Если толщина кромки 30 мм, а внешний угол должен быть радиусом 50 мм, внутренний угол должен быть 20 мм, иначе внешний будет 80 мм.В результате получается совершенно другая форма верха.

      Края каменных столешниц могут быть удивительно хрупкими – углы квадратных столов особенно подвержены сколам, а «острые» края повреждаются легче, чем закругленные края. Мы рекомендуем следующие краевые профили для камня.

      Можно использовать различные металлы, такие как латунь, медь и черненая сталь. Наложение кромки дорого, так как требует тонкого мастерства и, следовательно, занимает много времени.

      Трапециевидная полая секция с острыми краями

      Дизайн соответствует функциональности

      Трапециевидная полая секция должна была быть размещена в качестве поручня поверх балюстрады остекления.  Но он должен был иметь не только практичный дизайн. На самом деле, дизайнер хотел, чтобы это было особенно привлекательным. Таким образом, полая секция должна была быть трапециевидной формы с острыми краями. Кроме того, мы отполировали поверхность , отполированную зернистостью 320, со всех четырех сторон.
      Учитывая престижное исполнение, мы выбрали нержавеющую сталь 1.4307 (304L) как идеальный материал.
      В целом, эта коническая коробчатая секция имела следующие размеры: 154×58/20 и общую толщину материала четыре миллиметра.

      Сварка вместо кромки

      Однако, принимая во внимание толщину тонкого материала , единственным методом производства было начать с пластин и лазерным сплавлением их до желаемой формы.
      С другой стороны, обычная сварка TIG или MIG вызвала бы необратимую деформацию стержней , что повлияло бы на общее качество результата.

      Изготовление трапециевидной полой секции

      Вместо этого лазерный синтез ограничивает подвод тепла чрезвычайно концентрированной областью.Таким образом, сварщик может контролировать искажения, и они не влияют на стержень и конечный результат.
      Кроме того, для сварки не требуется снятия фаски, а сварной шов очень мал. Его также можно легко удалить шлифовкой. Тем не менее, это также придает форме особенно острые края и точную форму, которая так нравится архитекторам.
      Помимо эстетической привлекательности , эта коническая коробчатая секция также чрезвычайно удобна для полировки.

      Объем услуг

      К сожалению, мы в Montanstahl не можем предложить эту операцию в нашем пакете услуг.Следовательно, полировка производилась за границей и выполнялась легко благодаря четко очерченным граням и острым краям.
      Из соображений безопасности полировщик также должен был сломать края, чтобы избежать риска травм.
      Учитывая все вышесказанное, в результате получился высококачественный поручень в ирландском торговом центре.

      Горячекатаная сталь и холоднокатаная сталь

      Нас часто спрашивают о различиях между горячекатаной и холоднокатаной сталью. Вот что вам нужно знать!

      Все наши листы UB, UC, PFC, RSA, горячекатаные, тогда как SHS, CHS, RHS, которые мы поставляем, представляют собой холоднокатаную конструкционную сталь.Листы также могут быть изготовлены в холоднокатаном варианте, но они доступны только по специальному запросу.

      Горячекатаная сталь

      Горячекатаную сталь легче изготавливать, формовать и формовать. Он берет свое начало в мельничном процессе, включающем прокатку стали при высокой температуре. Он начинается с куска неподвижной заготовки, которая нагревается до 1700 градусов по Фаренгейту (926 ° по Цельсию), а затем сталь прокатывается через мельницу в определенную форму. Весь процесс осуществляется при высокой температуре и в конце охлаждается.Охлаждение может привести к усадке стали, и поэтому окончательный размер и форма менее контролируемы. Горячекатаная сталь
      обычно используется, когда точные формы и допуски не важны.

      Преимущества

      – Сделать проще: нагреть, протолкнуть, охладить и все!
      – Дешевле, чем холоднокатаная
      – Горячекатаная сталь охлаждается при комнатной температуре и не имеет внутренних напряжений, которые могут возникнуть в результате процессов закалки или наклепа
      – Наиболее популярные формы – горячекатаные (UC, UB, SHS, RHS, PFC, квартиры и т. д.)

      Недостатки

      – дефекты размеров, вызванные нагревом (расширением) и охлаждением (усадка, коробление)
      – шероховатая текстура поверхности, перед покраской необходимо удалить и отшлифовать
      – незначительные искажения

      Холоднокатаная сталь

      В то время как горячекатаная сталь нагревается, а затем охлаждается, холоднокатаная сталь нагревается и охлаждается при комнатной температуре, а затем снова прокатывается. Сталь далее обрабатывается на станах холодного обжатия, где материал охлаждается (до комнатной температуры) с последующим формованием материала с помощью прессования или холодной прокатки для достижения желаемой формы.
      Термин «катаный» часто используется только для описания ряда процессов чистовой обработки, таких как токарная обработка, шлифовка и полировка, каждый из которых преобразует существующий горячекатаный прокат в более совершенный продукт. Технически «холоднокатаный» относится только к листам, подвергающимся сжатию между валками. Но такие формы, как стержни или трубы, «вытягиваются», а не прокатываются. Горячекатаные прутки и трубы после охлаждения перерабатываются в то, что мы называем «холоднокатаными» трубами и прутками.

      Преимущества

      – точная форма (однородная и прямая)
      – более широкий выбор отделки поверхности
      – более гладкая и блестящая поверхность
      – стержни правильные и квадратные, с четко выраженными краями и углами
      – трубы имеют лучшую концентрическую однородность и прямолинейность.

      Недостатки
      – дороже
      – меньше холоднокатаных форм (листы, формы коробчатого сечения: CHS, SHS, RHS)
      – дополнительная обработка может создать внутреннее напряжение в материале; это может вызвать непредсказуемое коробление, если сталь не снята с напряжения перед резкой, шлифовкой или сваркой.

      Как их отличить?

      Горячекатаная сталь имеет чешуйчатую поверхность, слегка закругленные края и углы, а поверхность не содержит масла. Холоднокатаная сталь имеет маслянистую или жирную поверхность, очень гладкую поверхность и очень острые края.