Что делать если котел закипел: Закипает газовый котел: как устранить перегрев

Содержание

Что делать, если закипел котел отопления

Основная причина закипания воды в котле – она не успевает достаточно охладиться после прохождения по всей магистрали. В результате в теплообменник попадает еще горячий теплоноситель, происходит критическое повышение его температуры.

Причины закипания

Подобные ситуации происходят при отсутствии датчика температуры теплоносителя. В газовых котлах он подключается системе управления и автоматически снижает мощность горелки. В твердотопливных и простых газовых моделях только сигнализирует о проблеме. Его установка позволит вовремя реагировать на появление проблемы.

Возможные причины закипания:

  • быстрая циркуляция воды, высокая мощность насоса, неправильно подобран диаметр труб для гравитационного отопления;
  • превышение мощности, несоблюдение расчетного температурного режима системы;
  • появление воздушных пробок.

Для предупреждения возникновения этой проблемы устанавливают воздухоотводчики, спускные клапаны. Термометры на выходе теплоносителя из котла указывают фактическую температуру воды.

Задать вопрос

Варианты решения

Первое – снизить мощность котла. В газовых моделях это должно произойти автоматически, если нет – вручную уменьшить объем поступаемого топлива. В твердотопливном оборудовании необходимо снизить тягу – прикрыть дверцу зольника. Это уменьшит приток кислорода для горения.

Альтернативные способы прекращения закипания системы:

  • для циркуляционных насосов с регулированием скорости – установить минимальный режим вращения крыльчатки;
  • увеличить приток воды в батареи и радиаторы, термостаты на максимальной пропускной способности;
  • искусственно увеличить протяженность магистрали, установив тепловой аккумулятор.

Добавление воды в систему из смесительного узла допускается только после остановки отопления. Иначе резкий перепад температуры теплоносителя приведет к повреждению теплообменника, труб и радиаторов.

Почему взрываются твердотопливные котлы, как избежать.

В этой статье опишем причины опасной ситуации — взрыв отопительного твердотопливнго котла. 

Какие причины приводят к взрыву котла: неправильный подбор твердотопливного оборудования, неправильный монтаж оборудования, пренебрежение правил эксплуатации.

В последнее время  покупатели при подборе оборудования все чаще исходят из логики «чем больше котел, тем дольше времени он работает на одной закладке топлива». Но такой подбор, при использовании системы отопления без теплового аккумулятора, приводит к перегреву и закипанию теплоносителя, что в свою очередь приводит к повышенному давлению внутри котла и системы отопления. При данном подходе необходимо устанавливать тепловой аккумулятор(ТА), он не даст вашему котлу закипеть, при правильном монтаже, это значит что между котлом и ТА должна быть обеспечена естественная циркуляция при отключении электроэнергии.

Правильный монтаж и настройка оборудования также немаловажны, большинство производителей котлов дает рекомендации по системе отопления с их отопительным котлом. После монтажа вам обязательно должны объяснить как пользоваться системой отопления с твердотопливным котлом, как разжигать топливо, на какие датчики обращать внимание, где включаются циркуляционные насосы и какие краны нельзя перекрывать.

При эксплуатации необходимо проверять чистоту внутренних поверхностей котла, чем больше толщина отложений тем хуже теплоотдача от топлива к теплоносителю. Так же необходимо проверять чистоту дымохода, т.к. загрязние приводит к ухудщению тяги. Перед началом отопительного сезона обязательно проверяйте открыта ли запорная арматура на системе отопления. Эти меры помогут вам избежать проблем с отопительным котлом.

Не зависящая от пользователя основная причина закипания котла которая может привисти к взрыву — это отключение электроэнергии и соответсвенно циркуляционных насосов в момент когда в котле горит топливо. В этот момент теплоноситель перестает циркулировать и котел начинает неконтролируемо набирать температуру и давление.

Что делать если котёл все-таки закипел?

Ни в коем случае не заливайте топливо водой, вас может обжечь горячим паром и котел (особенно если он чугунный) может лопнуть от термоудара. Поставьте в котельной емкость с песком, в случае закипания засыпайте топливо песком . Откройте в доме окна и двери, чтобы увеличить потери тепла.

Главный минус твердотопливного котла это его инертность, ведь в случае нештатной ситуации газовый котел можно потушить перекрыв подачу газа, в твердотопливном котле при перекрытии подачи воздуха в топку, не произойдет мгновенное затухание топлива и образовавшихся углей.

Что необходимо чтобы избежать взрыв котла?

Обязательно устанавливайте группу безопасности на котел с правильно подобраным давлением.

Желательно монтируйте контур аварийного охлаждения в систему, в случае закипания он откроет подачу холодной воды в систему отопления и снизит температуру.

Устанавливайте источник бесперебойного питания на циркуляционные насосы.

Твердотопливный котел при отключении электричества | котлы «Неделька»

Абсолютно все знают, что такое электричество, ведь так? Сложно представить свою жизнь без него, мы пользуемся им всегда и везде изо дня в день! И современные твердотопливные котлы не исключение. В этой статье мы расскажем так ли страшно отключение электричества и как можно себя обезопасить.

Итак, электричество могут отключить по самым разным причинам: от погодных условий до капитального ремонта линий электропередач. И вот представим, вы растопили котел, пошли заниматься своими делами и вдруг отключили свет.

У многих в такой ситуации возникает вопрос: “и что? котел закипит?” На самом деле ничего страшного нет! Рассмотрим, что будет происходить на примере котла “Неделька”.

Фото котла «Неделька» от наших клиентов

Фото котла «Неделька» от наших клиентов

Отключается автоматика и вентилятор, соответственно прекращается подача воздуха и котел просто будет затухать на протяжении 6-12 часов. Это зависит от количества загруженного угля.

Но, прежде чем котел начнет затухать, сперва немного наберет температуру выше установленной по инерции, а затем пойдет на снижение. Очень важно, чтоб система отопления была готова работать в аварийном режиме при отключении электроэнергии. Важно предусмотреть возможность работы системы отопления без насоса или аварийное электроснабжение для циркуляционного насоса.

Отключение электричества вы никак не предотвратите, но у нас есть несколько решений, которые помогут вам поддерживать стабильную работу котла.

  1. Поставить источник бесперебойного питания (ИБП), который перейдет в режим резерва, обеспечит непрерывную работу системы отопления (насоса) и защитит от перегрузки.
  2. Также в качестве резервного источника питания вы можете поставить бензогенератор
Источник Бесперебойного Питания для котла Teplocom

Источник Бесперебойного Питания для котла Teplocom

Ну вот, собственно, и все! Как видите, ничего страшного и сложного в вопросе электричества и котла нет 😉

Пишите в комментариях попадали в подобную ситуацию?

Что будет с котлом отопления, если пропадет свет? Как предотвратить поломку при отключении света?

     При отключении света, все приборы, относящиеся к системе отопления, перестанут работать. Отключатся циркуляционные насосы, остановится вся запорно-регулирующая арматура, имеющая электронные элементы, но что важнее всего — отключится вся защитная автоматика управления котла.

     Какие последствия могут быть для жильцов дома? Для полного выстуживания дома потребуется от 3 до 5 суток, в зависимости от многих факторов. Так что за этот период никто из людей, находящихся в доме, не замерзнет. Вся опасность заключается в другом.

 

     Котлы условно делятся на типы по используемому ими топливу: газовые, электрические, твердотопливные и жидкотопливные. На разные типы котлов отключение света повлияет по-разному.

 

     Электрический котел.

 

     При пропадании света он просто отключится, в плане эксплуатации данный тип котла самый безопасный.

 

     Жидкотопливный котел.

 

     В теории отключение света не представляет никакой опасности так же и для этого типа котла, при отключении света перестанет функционировать топливный насос, поэтому подача топлива к горелке приостановиться, горелка быстро использует остатки топлива и погаснет. Но на практике эта бездеятельность котла может привести к повреждению теплообменника по причине перегрева жидкости в нем.

 

     Газовый котел.

 

     Основная опасность, возникающая при отключении газового котла от питания, заключается в том, что подача газа к горелке является энергонезависимым процессом. Автоматика управления и безопасности перестает работать, но топливо поступает к горелке и сгорает. Какие могут быть последствия этого? Циркуляционный насос, датчики протока, температуры и наличия пламени, не функционируют. Жидкость внутри теплообменника доводится до кипения, от этого трубки устройства начинает фактически разрывать, следственно жидкость попадает в камеру сгорания, обесточенный контроллер не в состоянии запустить обратный розжиг и газ подаваемый к горелке начнет проникать в помещение в котором установлен котел, что приводит к обильным утечкам газа.

 

     Но в случае с наддувной (вентиляторной) моделью. Без воздуха, который используется для создания газовоздушной смеси, огонь быстро угаснет(но скорее всего успеет вывести из строя теплообменник). Однако герметичная камера сгорания не допускает попадание газа в помещение, но в свою очередь утечки газа будут происходить через дымоход, что так же может повлечь за собой плачевные последствия.

 

     Твердотопливные котлы

 

     Данный тип котлов наименее защищен от отключения света. Но на практике, такие котлы в большинстве случаев используются в открытых или гравитационных, то есть полностью энергонезависимых отопительных системах. Подобный метод обогрева не получил широкого распространения, по ряду причин — большой диаметр труб, невозможность подачи тепла в помещения ниже котельной. Отключение света может повлечь за собой выход из строя котла. Любой из типов котлов можно спасти, вовремя прекратив подачу топлива, но это не относится к твердотопливным котлам, даже перекрыв заслонку и прекратив(ограничив) подачу воздуха, погасить огонь не удастся пока не перегорит топливо, тушить пламя водой нельзя и придётся медленно наблюдать за тем как котел выходит из строя. В следствии всего вышеперечисленного в лучшем случае из строя выйдет теплообменник, предотвратить такой исход, без дополнительных средств защиты почти невозможно.

 

Как предотвратить поломку котла при отключении света?

     Для этих целей подойдет источник бесперебойного питания для котла(ИБП, UPS, ДБЖ). ИБП для котла это лучшая защита от нежелательных поломок в следствии отключения света. ИБП для котла предоставит электроэнергию необходимую автоматике управления и безопасности в момент отключения света и не даст произойти всему вышеперечисленному.

Воздух в системе отопления

Когда котел работает и исправно греется, а радиаторы и трубы холодные, почти всегда виноват воздух. Ну действительно, в 99% случаев. Засоров внутри систем я практически не встречал. Но ищут почему-то всегда не воздух, а именно засор.

Дмитрий Белкин

Воздух в системе отопления — одна из главных причин отсутствия циркуляции воды, холодных батарей, специфического журчащего шума и других неприятных вещей. Тема большая и будем рассматривать ее постепенно. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».

Где собирается воздух и как он двигается?

Друзья! Начнем с банальных вещей. Пузыри в воде как себя ведут? Они поднимаются вверх. Вот и воздух в системе отопления поднимается вверх. Если труба с водой имеет уклон, даже слабый, то воздух все равно пойдет по ней вверх, то есть в сторону уклона вверх. Если труба имеет очень слабый уклон, то воздух все равно пойдет по ней вверх, но очень медленно. Как медленно? Зависит от многих факторов. Если труба имеет гладкую внутреннюю поверхность, то пузырь пойдет по ней быстрее, чем по трубе, имеющей не гладкую внутреннюю поверхность. Воздуху легче идти по трубе с большим диаметром, чем по трубе с малым. Вообще пузырь по магистрали со слабым уклоном может идти и день и два и неделю. Зависит от многих причин и даже от атмосферного давления.

Про поверхность внутри труб

Я знаю только один сорт современных труб с негладкой внутренней поверхностью. Это трубы из обычного металла, черные или оцинкованные. Все остальные современные трубы имеют очень гладкую, почти зеркальную внутреннюю поверхность. Я уже писал, когда рассматривал водопровод, что не надо использовать старые (несовременные) железяки в новом доме. Вынужден повторить. Если не хотите проблем, никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте ни в отоплении, ни в водопроводе железные трубы и фитинги! Используйте либо пластик, либо медь, либо латунь. Медь лучше всех, но она и самая дорогая.

Если в системе присутствует ток жидкости (циркуляция), причем, особенно, принудительная, и эта циркуляция идет в сторону противоположную направлению движения пузыря воздуха, то эта циркуляция будет мешать естественному движению пузыря. По сложившемуся опыту пузырь воздуха против движения воды не двигается.

О ловушках воздуха в системе отопления

В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.

Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.

Радиатор — ловушка воздуха

О пробках и мелких пузырьках

Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.

Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.

О самых высоких точках в отоплении

Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.

Оговорки для верхних точек в системе отопления с циркуляционным насосом

Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».

Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.

Относительно обратной магистрали

Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.

А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.

Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?

Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.

Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.

Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.

Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.

Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.

Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.

Как выгнать воздух из системы?

Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!

Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!

Это усовершенствованный кран (см мои претензии к стандартному)

Заметьте, нет никакой гарантии того, что после накручивания, дырочка будет смотреть строго вниз. Но все равно лучше, чем обычный. Интересно, если стандартный кран выдумал гений Маевский, то кто этот кран выдумал? А вот, кстати, Маевский — это неизвестный герой. Кто-то придумал — и пошло.

Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.

Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел — это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.

Воздухотоводчик лишний, но зато какая красивая деталь!

Можно ли выгнать воздух сильным напором воды?

Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.

Изгнание воздуха сливом воды

А вот это самый популярный способ «прокачки» самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.

Считаю тему воздуха в системе отопления рассмотренной. Если что забыл — пишите в комментариях. Я допишу. При комментировании не нужна регистрация и нет капчи. Последние несколько лет я лично отвечаю на все комментарии, за очень малым исключением. Хоть «спасибо», но отвечу.

Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.
Дмитрий Белкин.

Статья создана 14.09.2015

Нужна ли печке регулирующая автоматика в системе отопления

Для того что бы разобраться в том что такое автоматика для управления твердотопливными котлами, в первую очередь давайте зададимся вопросом – а как можно вообще управлять пламенем кроме кроме как подачей воздуха – открывая и закрывая поддувало за счет чего дрова могут сгореть быстро, либо могут гореть и долго.  Но сколько бы дрова в печи не горели бы энергии будет из них получено примерно одинаковое количество, в независимости от того как долго мы эти дрова сжигали.

На рисунке 1,  представлен модуль управления горением в твердотопливном котле и аварийного оповещения его владельцев в случае закипания либо возгорания. Да твердотопливные котлы это повышенный источник опасности из за того что дрова горящие в раскаленной печи потушить не так уж и просто.

 

Рис 1.

 

Давайте начнем разбираться обо всем по порядку и начнем с главного вопроса – а нужно ли зажигать твердотопливный котел в свое отсутствие? Да нужно – ведь помещение нельзя выхолаживать в минус. Так что же делать как заставить котел давать тепло долго? Начнем с того что автоматика может регулируя температуру горения дров за счет регулировки – через управление куллером нагнетающим воздух в камеру сгорания растянуть процесс горения.  И более того подобная регулировка может вполне справляться с функцией поддержания комфортной температуры в доме за счет регулировки подачи кислорода в камеру сгорания котла.

Такой способ регулировки температурного режима в доме имеет место быть если мы уверены что  не будет перебоев с электроэнергией. Но раз в жизни бывает всякое…

Давайте смоделируем ситуацию в которой блок управления без электричества перешел в режим тревоги и судорожно шлет СМС сообщения об аварийном отключении электричества, что тогда? Хорошо всем кому котел отправил СМС оповещения уже побросали все свои дела и бегут на помощь своему дому и котлу.

А что котел? Скорее всего автоматика его должна перекрыть и перевести котел из режима горение в режим тление.  Учитывая большую энертность камеры в котле по прежнему должна осуществляться циркуляция теплоносителя. Для того что бы котел не закипел и не взорвался..

Обратим внимание на обвязку котла изображенного на рисунке.  

Рис. 2.

 

На рисунке мы увидим что при такой обвязке в случае аварийного отключения электричества обязательно произойдет что то неприятное по причине остановки принудительной циркуляции теплоносителя по системе при помощи циркуляционного насоса. Так же трубки которыми обвязан котел слишком тонкие с высоким сопротивлением поэтому такая обвязка расчитана только на работу с насосом. Это грубейшая ошибка часто допускаемая теми кто не моделирует различные аварийные ситуации.

На рисунке 3 ниже представлена правильная обвязка твердотопливного котла работающего в паре с буферной емкостью и не требующая ни блоков управления и ни каких педальных насосов на случай отключения электричества и резко возникнувшей потребностью прокачивать теплоноситель при помощи ручных педалей до тех пор пока не включат свет или не остынет котел.

Рис. 3.

 

Вышеприведенная схема обвязки любога котла а твердотопливного тем более.  Обезопасит котел т любых внештатных ситуаций будь то аварийное отключение электричества либо его отсутствие как такового например в рыбацком домике в глухомани тайги.  Карта температурного градиента в естественной циркуляции показывает то что котел при такой обвязке не нуждается ни в блоке управления ни в доп насосах а так же его камера не будет страдать от конденсата за счет первичного котлового контура работающего на сглаживание или уменьшение разницы между температурой обратки и температурой подачи.

Второй контур расположенный ближе к буферной емкости имеет непосредственный доступ к первичному потреблению тепла, излишек которого постепенно расходуется на загрузку буферного бойлера который так же доступен для потребления тепла из бака с такой же простотой и изящностью как это делалось из подачи котла. То есть если котел уже отдал все тепло частично в дом а частично осело в бойлере то в расходный контур это тепло как видите на карте градиента будет так же легко поступать и расходоваться.

Так же в эту схему можно легко подключить  и электрический котел для загрузки системы отопления по ночному тарифу когда все спят и дрова в печку кидать некому.

      Рекомендации

Котлы Риннай

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Напольный газовый котел Риннай при запуске начинает гудеть, турбина насоса вращается, и сразу загорается лампочка. Может быть причиной неисправный насос?

Причиной потери пламени может быть как сбой настроек, так и выход из строя какой-то детали агрегата. Часто виновата неотрегулированная горелка.

Газовый котел Rinnai перегрелся и закипел, вышел в аварию с ошибкой 14. Он остыл, но больше не запускается. Как мне погасить ошибку?

Найдите на корпусе снизу аварийную кнопку STB (под колпачком) и отожмите ее. Если в агрегате ничего не повреждено, он будет дальше работать нормально. Но ошибка 14 могла появиться и в результате заклинивания циркуляционного насоса или завоздушивания системы отопления. В этом случае перегрев теплоносителя повторится.

Из 2-контурного котла на зимний период сливалась вода, но в системе отопления оставался антифриз. Когда я решил снова запустить контур ГВС, вместо воды из крана потек антифриз. Что случилось? Это подлежит ремонту?

После сливания воды вы плохо продули трубы, и часть воды осталась внутри котла. В результате замерзания воды произошли порывы трубок, и теперь идет перетекание теплоносителя в другой контур. Если камера сгорания сухая, то можно заблокировать вторичный змеевик и подключить бойлер косвенного нагрева.

Газовый котел Rinnai RB-275 остановился с показом ошибки 1442. Что это означает и как решить проблему?

Согласно таблице кодов неполадок в инструкции, эта ошибка означает неисправность температурного предохранителя. Скорее всего, аварийная кнопка STB сработала, получив сигнал от датчика перегрева теплоносителя. Найдите эту кнопку под колпачком и отожмите ее, погасив ошибку. Если короткого замыкания не было — агрегат запустится.

Котел rinnai RB-366DMF выпуск 2011, начал выключаться, при этом ошибки не выдает. После принудительного включения нагоняет давление и нужную температуру, но работает 1, 2 дня и опять выключается без обозначения ошибки — на пульте просто мигает время: 12-00. Подскажите с чем это может быть связано?

Автоматический воздухоотводчик гляньте. Заодно и электрод уровня воды почистите.

После выключения горячей воды котел трещит. Что делать?

Открыть переднюю крышку и посмотреть в какой области трещит. Скорее всего, 3-х ходовой клапан неисправен.

Котел Риннай 366, 2х контурный, в работе лет пять, перегревает воду на отопление. Ставлю на 55 градусов, гонит до 70 и выключается, потом снова включается до 70 и выключается. Подача горячая, а обратка холодная, воздуха в системе нет. Теплообменники оба почистил, фильтра тоже оба прочистил, трехходовой работает (шарик вращается), насос воду тоже циркулирует. Что может быть, помогите пожалуйста, может ли это быть из за термоплавкого предохранителя?

У вас нет циркуляции.

После 4 месяцев выключения необходимо обслужить газовый настенный котел Риннай 367. Что для этого нужно сделать?

Техническое обслуживание состоит из чистки, настройки автоматики, регулировки всех основных узлов, проверки уплотнений и запорной арматуры, функционала на разных режимах. При обнаружении отклонений от нормы, нужно произвести ремонт без замены деталей.

Аппарат выдает индикацию ошибки 14, что означает угроза безопасности циркуляции. Как восстановить нормальную циркуляцию?

Необходимо проверить, нет ли помех на пути движения теплоносителя: забит фильтр-грязевик, закрыты запорные краны радиаторов. Затем поверяется функциональность циркуляционного насоса (сгорел или заклинило), чистота теплообменника (внутри забит накипью или завоздушен). Следует проконтролировать датчики протока и теплоносителя.

Стало скакать давление на встроенном манометре, оказалось, нужно менять золотник на бачке расширителя. Слил полностью еще раз весь котел, открутив фильтр обратки и дренаж насоса. Слилось два тазика (литров 5-6 примерно). Закрутил фильтр и дренаж.
— Накачал 1атм насосом.
— Открыл систему.
— Включил котел, подача воды в систему автоматически накачивает до 2,5 атм. по встроенному манометру.
— Стравливаю давление по встроенному манометру до верхней отметки красной зоны.
— Включаю отопление на 70 градусов, стрелка держится на верхней границе красной зоны вплоть до 70-ти.
— На следующий день проверяю внешним манометром, давление на той же отметке.
— Через день давление в расширительном баке держится на той же отметке.
— Через два дня неожиданно возникает ошибка 43.
— На встроенном манометре давление ниже красной зоны.
— Давление на баке держится на той же отметке.
— Включаю на долю секунды клавишу «Добавка Воды» на котле, слышно как включается и отключается клапан подпитки, этой доли секунды хватает для того, чтобы стрелка встроенного манометра резко скакнула в середину красной зоны.
— Давление в норме, котел включается и дальше работает нормально.
— Контроль давления на баке в норме. Что-то подклинивает в бачке?

1. В котле нет датчика давления. Включая-выключая клавишей подпитку, Вы доливаете воду в котел до нужного значения.
2. При подпитке сначала давление резко растет до давления воздуха в баке, затем рост резко замедляется, т. к. теплоноситель начинает поступать РБ.
Если при заливке давление резко выросло до 2.5, есть подозрение, что давление воздуха в РБ 2.5. Или вода в него не может поступать по какой-то причине. Проверьте мембрану в расширительного бака. Открутите золотник в бачке и поднимите давление воды в системе отопления, если с ниппеля пойдет вода, то мембрана прохудилась.

Неисправность котла Rinnai 167 RMF. Недавно стал показывать ошибку 14. Как можно устранить поломку?

Похоже на проблемы с циркуляцией. Проведите проверку электроцепи безопасности, датчика температуры, чистоты фильтров.

Все время падает давление, и мне рекомендовали поменять расширительный бак. Какой лучше установить?

Обычный стандартный расширительный бак, который устанавливается на систему отопления вне корпуса котла. Функционально бачки никак не отличаются, и выбор модели зависит только от Вас.

После регулировки настенного газового котла Риннай 167, он не работает ни в каком режиме и показывает ошибку 15. Как избавиться от неполадки?

Ошибка означает нарушение циркуляции воды. Циркуляционный насос в котле один. Если ни в режиме ГВС, ни в режиме отопления циркуляционный насос не гоняет по теплообменнику теплоноситель, то это и есть причина появления индикации ошибки 15. Откройте заднюю пробку насоса и посмотрите, крутится ли ротор или его заклинило. Попробуйте подтолкнуть его отверткой, если он не двигается. Прочистите фильтр-грязевик для воды и для теплоносителя.

Что делать, подтекает расширительный бачок и прекратился нагрев горячей воды?

Причин данных нарушений может быть несколько: это забитый накипью теплообменник, засоренный фильтр-грязевик, сломанная крыльчатка расходомера, перегоревшая плата или иная неполадка оборудования.

Появилась ошибка 14 на Rinnai RB 367 RMF, что сделать, чтобы запустить его?

1. Внимательно осмотреть провод, идущий к датчику температуры (справа в трубке, выходящей из теплообменника) нет ли обрыва.
2. Прозвонить датчик сопротивление при комнатной температуре составляет 11,9-13,3 кОм.
3. Заменить датчик температуры.

Котел постоянно показывает ошибку 43, хотя я все прочистил в нем. Запустить не удается. Означает ли это серьезную поломку?

Ошибка 43 означает критично низкий уровень теплоносителя и падение давления из-за этого до нуля. Можно попробовать запитать котел через кран водоснабжения до достижения рабочего давления и еще раз запустить.

Установлен в системе котел Риннай 367, при включении ГВС выходит ошибка 16. Главное это стала появляться после чистки всех фильтров, т. е. фильтр отопления, подачи воды. Конечно же, чистил, перекрыв краны подачи и обратки. Узнал, что ошибка 16 — нет теплоносителя, но включаю отопление, работает нормально, циркуляция отопления идет.

RB 207 RMF перестал запускаться. Идет индикация ошибки 11-42. Что это означает?

Первые две цифры говорят о виде ошибки согласно инструкции. У вашего котла есть проблемы с поджигом: это может быть как выход из строя газового клапана, так и блока поджига. Мог забиться теплообменник или что-то произошло с газоподающей трубой. Также следует проверить состояние дымохода.

В эксплуатации газовый котел Rinnai RB 207 EMF более 5-ми лет, в последние несколько дней начал падать давление до нуля, при этом котел работает и ошибки не выдает. Думал в системе отопления утечка, закрыл все краны на ветки системы отопления, поднял давление до 2-атм и закрыл подачу, давление упал с 2 до 0,5 в течение 10-15 секунд, потом потихоньку до нуля в течение 15-20 минут. Звонил местным специалистам по ремонту котлов Rinnai, они утверждают, что утечка в системе отопления, других причин не может быть. Но при закрытой системе давления котла также быстро падает. Помогите, пожалуйста решить проблему, может у кого то было такое.

Снимите переднюю крышку и загляните в котел (соединения, авт. воздухоотводчик, 3-х ходовой). Если там сухо, то проверьте расширительный бак. Справа котла длинная крышка на двух шурупах.

В работе котел Риннай 107, в режиме ГВС на 3 положении пламя горит и гаснет на какое-то время и так постоянно, но на 2 положении такого нет, горит постоянно. В чем может быть неисправность?

Если EMF/GMF, то возможно датчик температуры неисправен или нарушен теплообмен в теплообменнике ГВС, мыть или менять.

Установили котел Риннай 207. Появилась проблема — горелка зажигается, но горячая вода в систему отопления не поступает. Ошибок система не выдает. Что нужно проверить?

Если при работе на отопление греется вторичный теплообменник, то это трехходовой клапан.

В котле Rinnai RB 107 EMF не работает нагрев горячей воды. Видимо, где-то забилось, так как вода у нас очень жесткая. Что нужно сделать для ремонта?

Скорее всего, у вас не работает контур ГВС из-за того, что изнутри забит солями жесткости вторичный теплообменник. Аккуратно снимите кожух, демонтируйте теплообменник и залейте его на сутки лимонной кислотой. Потом тщательно промойте водой многократно и поставьте его на место.

Куда нужно подключить дополнительный циркуляционный насос к Rinnai 366 GMF и какая максимальная мощность должна быть у насоса при прямом подключении на плату?

Производителем не предусмотрено. Все дополнительные насосы — через гидрострелку.

В эксплуатации газовый двухконтурный котел Rinnai RB 167 EMF пытается запуститься, но выдает ошибку 14. Что это значит?

Ошибка означает возникновение неисправности в безопасной циркуляции. Первая мера – проверить, не перепутана ли фаза-ноль, и нет ли запыления контакта датчика ионизации. Следует разобрать и прочистить контакты датчика. Далее надо проверить правильность отвода дымовых газов.

Сделал монтаж и запустил вчера котел RB-207 RMF. Шумит страшно. Циркуляционный насос не отключается вообще. Поставил пока отопление по температуре теплоносителя — 60 градусов, пока не смонтировал проводку к пульту в центре комнаты. Как-нибудь можно уменьшить мощность циркуляционного насоса? Переключателей на нем нет. Может на плате что-то настраивается?

Это нельзя исправить. Я поставил насос в обратку и сделал переключение. Теперь родной насос работает только при ГВС.

В последнее время при включении горячей воды аппарат сильно гудел, а теперь совсем не запускается – нет ни отопления, ни нагрева воды. Как это можно исправить?

Если в котле забился теплообменник, можно его промыть с помощью крепкого раствора лимонной кислоты. Надо выдерживать залитый раствор длительное время, чтобы все минеральные отложения на стенках растворились. Также возможные причины неполадки – забит датчик протока. Надо проверить состояние датчика и заменить его при необходимости.

Подскажите по регулировке. Отопление по комнатной температуре. Подключил внешний термостат (перенастроил котел: при замыкании контактов термостата котел включается). Не будет ли внешний термостат конфликтовать с датчиком температуры в пульте? У кого больше приоритет?

Выставь на пульте на пару градусов выше чем надо. Термостат отключает котел в любом случае. Если на пульте будет меньше — котел греть не будет.

Лопнул колпачок на воздухоотводчике насоса настенного котла Rinnai 307. Можно ли его поменять отдельно?

Главное знать, что поврежден только колпачок золотника, а сам отводящий механизм исправен и может держать давление. Также следует понять, нуждается ли теплообменник в чистке. Если циркуляционный насос в порядке, поменяйте колпачок.

Установили и подключили котёл Риннай 207 RMF. Нашёл на плате разъём CN16, но есть похожий разъём CN20. Не он ли это? Я нашёл сервисную инструкцию на GMF. Там действительно есть разъём CN16. Но на плате RMF другое расположение разъемов и компонентов. Я пробовал включать котёл, замыкая контакты 1 и 4 на разъёме 20, но никакого эффекта. Мне нужно принудительно включать котёл по внешнему термостату независимо от настроек родного пульта. Кто-нибудь подскажет, что не так и что нужно для этого сделать.

Заводские настройки — при размыкании 1-4 работает, при замыкании отключается. Переключите 5 ДИП на SW2 и на родном пульте котла установите температуру больше чем на доп. термостате, или включите работу по температуре СО.

Котел Rinnai 307 RMF не работает из-за ошибок 43 и 52. В чем неисправность?

Указанные ошибки означают серьезные нарушения в функционировании котла: падение уровня теплоносителя ниже допустимого и проблемы с модулируемым газовым клапаном. Понадобится разбирать и чистить газовый клапан, фильтр, проверять датчики.

На котле Риннай 207 при уменьшении давления теплоносителя выскакивают одновременно две ошибки: 32 и 43. Если с 43-й понятно. То почему выходит 32-я ошибка — проблема с терморезистором промерзания? Когда давление в системе отопления нормальное — отдельно 32-я ошибка еще не выходила ни разу. Котел новый. Только запустил.

Ошибка на дисплее -это только первое число.

Котел Rinnai тухнет сразу после запуска из-за ошибки 11 – якобы не поступает газ. Но на самом деле он поступает: давление на газгольдере неизменно 3,5. Что происходит?

Это может быть выход из строя датчика контроля пламени, электромагнитного клапана, который управляет газовым клапаном или сгоранием платы. Возможно, залипает редуктор давления и не дает газа достаточно для старта.

Котел последнее время стал шипеть, а теперь остановился и выдал ошибку 15 – что-то с модуляционным клапаном. Что можно сделать?

Газовый клапан нужно менять.

Неисправность котла Rinnai 307 RMF — после мойки теплообменника полдня поработал и остановился с ошибкой 14. Что можно сделать?

Ошибка сигнализирует о неисправности температурного предохранителя. Сначала необходимо убедиться, что там не произошло короткое замыкание, нет ли обрывов в цепи. Выяснить, нет ли потенциала между нолем и землей: это также дает сбои по работе датчиков и автоматики. Могла сработать кнопка СТБ по сигналу датчика. Надо проверить все датчики по инструкции по сервисному обслуживанию котла на соответствие сопротивления датчика температурным параметрам. При расхождении значений следует поменять неисправный датчик.

Неисправность в работе котла Rinnai RB-207 RMF, выдает ошибку 14, проблемы с циркуляцией. Включаешь котел, запускается насос, потом турбина, горелка не разжигается. Тут же встает на ошибку 14, на гвс то же самое.

Проверяйте предохранитель от перегрева, на камере сгорания (два черных провода).

Газовый котел Rinnai RB-107 EMF в эксплуатации с сентября 2013 г. На пульте последние дни выскакивают ошибки после использования ГВС: 11 — Нет пламени и 15 — Проблема циркуляции воды. Запустить котел после появления указанных ошибок получается, только отключив его от сети на несколько минут. Проверял возможные причины какие указаны в Инструкции все в норме и наличие газа и давление в системе (1 по манометру) и повреждений и утечек никаких нет. В результате вынужден был на пульте отключить ГВС. Прошу подсказать, что делать какие запчасти приобретать?

Горелку почистить надо. Она грязная и не пропускает в камеру сгорания необходимое количество воздуха для горения. Из-за этого после розжига мало тепла, и если через 5 сек. датчик отопления не увидел повышение температуры. Аппарат понимает, нет циркуляции. И выдает ошибку 15. Ошибка 11 по этой же причине. При розжиге из-за нехватки воздуха, высота пламени низкая и датчик горения не успевает нагреться. Снимите крышку и всё будет работать.

Чем в котлах серии RMF отличаются режимы отопления по температуре в помещении от автоматического режима по температуре в помещении? Пару месяцев уже, как запустил у себя котел 207 RMF. Работал он сначала в режиме отопления по температуре теплоносителя. Теперь удлинил кабель от пульта и перенес пульт в середину дома. Переключил отопление в автоматический режим по температуре в помещении. Заметил, что котел, по крайней мере, градусов на 5 стал завышать температуру теплоносителя в сравнении с режимом отопление по температуре теплоносителя. Видимо, стал тактовать. При этом в периоды простоя, похоже, выключается насос, но остается работать вентилятор. По какому принципу котел выбирает температуру теплоносителя исходя из уличной температуры? Там жесткий алгоритм или он самообучается, под реальные теплопотери дома и т. д? Не пойму, теперь какой режим будет лучше?

Лучший режим «Экономия». Он есть в стандартном пульте, но включить вручную нельзя, при определенных условиях включается сам.

Установлен в систему отопления котел Риннай 257 RMF. Эксплуатация с 2009г. Летом провел полное техническое обслуживание, заменил трехходовой клапан, диспенсер, клапан аварийного сброса, фильтр грязевик, циркуляционный насос, промыл теплообменник горячей воды. Сейчас возникла проблема: при включении горячей воды идет сброс давления в системе отопления до 0 через пару секунд. Приходиться отключать каждый раз котел, чтобы пользоваться горячей водой, после включать подпитку и включать котел. Соответственно вырубать подводку горячей воды. Подскажите в чем неисправность? Я подозреваю трехходовой клапан?

Клапан не причем. Теплообменник ГВС травит. Смешивается контур ГВС и СО, поэтому при включении режима ГВС давление в контуре СО падает. Короче, теплообменник ГВС под замену.

Неисправность у котла RB-367 RMF. Появляется ошибка 18 при включении ГВС, но не всегда может работать несколько дней потом появиться, выключаешь, ждешь дальше все опять работает. Заметил, что если выключено полчаса, примерно, то ошибка появляется быстрее, чем если выключено, скажем всю ночь. И еще, ошибка появляется только в момент включения, если газ загорелся, все работает нормально.

Ошибка 18 — это обнаружение замыкания на землю. В случае смещения определенного напряжения (более 5 В) в линии электронного модуля — Проверить напряжение между третьим штифтом CN3 электронного модуля и линии заземления. Проверить покрытие кабели. (особенно, кабель пульта управления.)

Аппарат Rinnai через пару секунд после запуска выдает ошибку 14, что означает ошибку циркуляции, но насос целый и фильтр чистый. От чего еще зависит циркуляция и что теперь делать?

Учитывая, что циркуляционный насос в порядке и фильтр-грязевик прочищен, причиной остановки котла может быть неисправный датчик протока. Он расположен в районе 3-х ходового клапана, а на подающем трубопроводе – датчик подающей линии.

Возникла следующая неисправность котла Риннай 207 — сильные перепады давления в системе отопления при непостоянной работе, т. е. когда перерыв (30 мин.) давление падает до 0,5, при пуске и нагревании давление доходит до 1,5. Это нормально? Раньше такой разницы не замечал. Котел в эксплуатации 5 лет.

Надо проверить давление в расширительном бачке.

Подскажите, пожалуйста по настройкам котла 207 rmf.
— Какое давление воды должно подаваться в котел? В инструкции говорится о редукторе давления, но про само давление нет ни слова.
— Вопрос к пользователям котла: Есть функции отсутствия и программируемая функция отопления. Пользуетесь ли Вы ими и при каких обстоятельствах при постоянном проживании. В чем отличие установки режима отопления, контролируемым с пульта? (Мне кажется, экономней просто поддерживать постоянную температуру, чем заново нагревать помещение).

У пульта 2 режима — контроль температуры теплоносителя и контроль температуры в помещении, Каким пользоваться режимом — решать вам. У многих пользователей установлен режим контроля температуры в помещении, к котлу не подходят и в доме комфортно.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.

Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.

Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.

Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10 давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?

В эксплуатации котел Baxi main four 240, отключается с ошибкой E35 (паразитное пламя). Подскажите что делать? Эксплуатируется первый сезон.

Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?

Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать, чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?

Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?

Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?

В эксплуатации газовый котел Ардерия 2.35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?

_______________________________________________________________________________

Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18, котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в чем может быть неисправность?

В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном который стоит на ГВС?

Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus VU/5-5 по сравнению с /3-5?

Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает, даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.

В эксплуатации газовый котел двухконтурный Daewoo Gasboiler с электронной панелью. При включении ГВС греется отопление, режим работы — летний. Снимал трехходовой клапан, грязи и выработки нет. Такое ощущение, что плата трехходовым клапаном не управляет. Как проверить?

Установлен и подключен настенный котел Электролюкс Basic Xi. Началась неполадка, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа через 7-8 секунд. И после 3х попыток выдавал ошибку E1. Как можно исправить?

Неисправность котла Koreastar. Отопление работает отлично, горячая вода идет с перебоями, при включении крана горячей воды сначала идет холодная вода, потом кипяток. Через несколько секунд прохладная, потом опять кипяток. В чем может быть проблема?

Неисправность котла ферроли домипроджект 24 — настраиваю 60-70 градусов, он переходит на минимальное горение, не включается, не отключается. Повторный запуск нестабилен. Никакой закономерности не выявляется. Что делать?

В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Подскажите по регулировкам газового котла Навьен Асе 16 turbo пульт v1.3. Не получается настроить выбег вентилятора. Ставлю 30 сек., а все равно 2 мин. крутит.

Неисправность котла Оазис ZRT18. Агрегат запускается, зажигается газ, потом тухнет. Опять зажигается-тухнет (раза три так бывает). Потом разгорается и работает нормально. Никакой ошибки не выдаёт. В чём причина?

Неисправность газового котла Сеньор Дюваль — датчик давления воды показывает 0.0, индикатор мигает красным цветом, не греется горячая вода, но при этом давление воды в квартире хорошее. Как устранить неполадку?

В каком месте коаксиального дымохода должен быть установлен конденсатоотводчик? Котел wh2d c закрытой камерой сгорания, расположен на расстоянии 1м от стены.

Проблема запуска котла Westen Pulsar D. Пьезо розжиг срабатывает, но пламени нет, после треска ошибка E01. Вилку местами переставлял.

Напольный газовый котел Новелла заблокировался – зеленые лампочки на панели горят, и больше ничего не происходит. Как исправить?

Установлен и подключен газовый настенный котел Ariston, который совсем не держит давление: во время охлаждения нагретой воды давление падает до нуля, хотя вода регулярно набирается. Что с давлением?

Неисправность котла metropolis dgt 25 bf. Перестало работать ГВС, отопление работает, ошибку не выдаёт. Что посоветуете?

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Котёл Солли Стандарт, при любой попытке включить его или горячую воду, выдает ошибку GS.

В эксплуатации котел Вольф. В последнее время он стал странно себя вести: в паузе между запусками раз пять включает горелку на одну секунду, а на дисплее выскакивает 70 градусов. Где искать неисправность?

ACV Wester Line работает очень нестабильно: часто уходит в аварию, при запуске издает характерный стук и глохнет, а временами все нормально. Агрегат почти новый, что с ним не так?

В газовом котле Демрад перестал подаваться газ на горелку. Пьезо-элемент щелкает, но розжига нет. С газовой плитой все в порядке, газ есть. В чем причина?

Неисправность котла Kiturami world, периодически останавливается. Я протираю датчик пламени, и аппарат какое-то время хорошо работает, но вскоре все повторяется. Также он стал сильно коптить. Может, дело в коротком дымоходе, и надо его удлинить?

_____________________________________________________________

Ошибки котлов Nike Star, Eolo Star/Mini, Mythos. Неисправности котлов с возможностью автоматической разблокировки.

У меня котел в зимнем режиме систематически поднимает температуру до 80 градусов. Три раза вызывал мастера. Он сказал, что это у многих моделей имергаз, и предложил поставить программатора, но не факт, что поможет. Подскажите, как решить эту проблему и поможет ли этот программатора?

Модели 11.6; 17,4; 23.2; 29,3 кВт. Технические характеристики. Элементы управления блока автоматики. Монтаж и техобслуживание. Неисправности и их устранения.

Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел АОГВ. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца, и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?

Монтаж и установка. Запуск и регулировка. Неисправности и способы их устранения.

Технические параметры. Монтаж и подключения. Запуск и порядок работы. Регулировки автоматики.

Неисправность котла Нева люкс 7023. С периодичностью 2 раза в месяц выдает ошибку Е7. Но после перезагрузки все-таки работает. Сейчас выдает ошибку Е6. Поработает 15 мин, и отключается. Что это может быть?

Конструкция и блок автоматики. Порядок розжига. Неисправности и ремонт.

Скажите возможно ли из-за слабого давления газа котел Атем житомир тухнет, происходит щелчок и тухнет. В чем проблема? Можно ли на время отключить автоматику и как?

Смонтировали газовый котел Лемакс КСГ-12,5 Премиум. После отключения основной горелки через пару минут происходит щелчок, в чем причина подскажите?

Установлен и подключен газовый котел КС-Г, на 250 кв. м. При разжигании он не выключается, температура поднимается, если не ошибаюсь, автоматика Арбат 1. Не регулируется пламя — слишком большое. Что делать?

Установил газовый котел Маяк и подключил его. Работает он нормально. Но причина вот в чем. Когда он работает на единице он сильно пищит, если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

Установили и подключили газовый котел Данко с автоматикой Каре, на запальнике работает отлично, но стоит добавить мощность на горелке, он полностью затухает, вчера затухал в течение 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет. Кто сталкивался с такой проблемой?

В эксплуатации котёл газэко 18. При включении горячей воды падает давление в системе после подпитки давление доходит до 3 бар. Приходиться сбрасывать. В чём дело, как исправить?

В котле часто закипает вода, при этом он уходит в аварию по перегреву. Теплообменник недавно мыли, система не забита. В чем дело?

Неисправность котла Rinnai 167 RMF. Недавно стал показывать ошибку 14. Как можно устранить поломку?

Котел Селтик дс нагревается до 45 градусов и стоит весь день не отключается и не нагревает батареи, иногда показывает ошибку а3. Как можно устранить данную проблему?

Упало давление горячей воды в котле Mora Top. В чем причина?

Газовый настенный котел Сеул перестал включаться из-за ошибки отсутствия розжига. Каким образом ее можно устранить? Что именно вышло из строя?

Котловой котел, что это такое и как с ним бороться

Ваш котел издает звук, похожий на кипение гигантского чайника? Если это так, у вас есть проблема. Но не беспокойтесь. Ваш котел (скорее всего) не взорвется. Этот звук указывает на проблему под названием kettling . Если проблема не будет решена вовремя, это может вызвать широкий спектр проблем для системы, включая поломку. Убедитесь, что вы обратитесь в ремонт, как только вы заметите, что ваша система делает это.

Пока вы ожидаете прибытия своего техника, взгляните ниже на то, что вызывает кеттинг и почему это проблема.

Причины Кетлинга

Это может стать неожиданностью, но большинство бойлеров на самом деле не предназначены для кипячения воды. Они должны немного нагреть воду до температуры кипения, прежде чем отправить ее по всему дому. Причина, по которой большинство котлов не предназначены для кипячения воды, заключается в том, что вода резко расширяется при испарении. Это создает большую нагрузку на систему, с которой она не предназначена.

Кипение возникает, когда вода задерживается в теплообменнике слишком долго, в результате чего она нагревается до точки кипения.Чаще всего эта проблема возникает, когда известковый налет накапливается в системе и ограничивает поток воды. Если вы знаете, что в вашем доме есть проблема с жесткой водой, вам нужно быть особенно бдительным в отношении признаков закипания. Пар от испаряющейся воды оказывает огромное давление на стенки теплообменника, заставляя его грохотать.

Что произойдет, если проблема не будет решена

Как вы понимаете, чрезмерное давление на жизненно важную часть котла в течение длительного периода времени ничем хорошим не закончится.Если в системе нет никаких средств безопасности, предотвращающих это, кипятление в конечном итоге приведет к разрыву теплообменника. Это, вероятно, вызовет повреждение окружающей среды водой и потребует замены котла. Тем не менее, большинство котлов имеют функции безопасности, чтобы предотвратить это, и просто отключатся, как только проблема станет достаточно серьезной. В любом случае, если вы проигнорируете закипание вашей системы, вы быстро окажетесь без работающего котла.

Предотвращение закипания котла

Если вы знаете, что в вашем доме проблема с жесткой водой, то лучший способ предотвратить закипание вашего бойлера – это, вероятно, установить умягчитель воды в водопроводе.Это предотвратит образование накипи в теплообменнике. Однако, даже если в вашем доме нет жесткой воды, со временем в бойлере может накапливаться осадок. Не реже одного раза в год планируйте профилактическое обслуживание котла. Это поможет поддерживать систему котла в чистоте и исправном состоянии.

Switzerland Air предоставляет комплексные услуги по ремонту котлов во Фрипорте, штат Техас. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу с одним из наших технических специалистов.Мы позаботимся о том, чтобы ваш котел всегда был в исправном состоянии.

Теги: Ремонт котлов, Freeport
Понедельник, 1 января 2018 г., 11:00 | Категории: Отопление |

Что такое котел в котлах?

Звук кипящего чайника обычно успокаивает, но когда этот звук исходит от вашего котла, он может вызывать тревогу. Звук, похожий на кипение чайника, исходящий из вашего котла, может быть вызван чем-то, что называется кипением.

Котел работает за счет нагрева горячей воды через теплообменник. В районах с жесткой водой на теплообменнике образуются отложения известкового налета, которые ограничивают поток воды. Жесткая вода, используемая бойлерами, имеет более высокую долю солей кальция (извести), чем мягкая вода. При нагревании воды эти соли становятся нерастворимыми в воде и оседают на дно сосуда, в котором они нагревались. Когда поток воды ограничивается, так как она задерживается в теплообменнике, она становится слишком горячей и начинает испаряться, кипеть и, следовательно, расширяться.Это и является причиной шума. Также возможно, что другой мусор из системы, известный как шлам, скапливается на теплообменнике и вокруг него, вызывая ту же проблему.

Могут быть и другие причины появления шумов котла, например, котел был установлен ненадлежащим образом или его настройки неверны. Неисправный термостат котла приводит к перегреву котла, единственный способ справиться с этим – заменить термостат котла. Котел, который слишком велик с учетом общей площади обогрева, также издает стучащие звуки.Наконец, насос, который застрял или нуждается в замене, также может издавать очень громкий стук.

Если котлы регулярно обслуживаются, они оснащены многочисленными средствами контроля безопасности и специальными функциями безопасности, которые, если они работают правильно, должны срабатывать задолго до того, как любая такая проблема станет опасной. Комбинированный котел способен бороться с тем фактом, что вода при превращении в пар расширяется в 1700 раз, благодаря предохранительному клапану. Традиционный котел будет использовать расширительный бачок, который обычно находится на чердаке.

Для инженера очень важно установить причину закипания котла и устранить проблему, сэкономив деньги на счетах за отопление и обеспечении эффективной и безопасной работы вашего котла.

Кеттингинг можно легко вылечить и предотвратить его повторное появление. Способы лечения и предотвращения кеттинга:

  • Замена теплообменника
  • Промывка системы под давлением
  • Установка магнитного фильтра и ингибитора накипи
  • Добавление жидкого ингибитора в систему

Если вас беспокоит какой-либо шум, который издает ваш котел, позвоните нам, и мы постараемся быстро и эффективно диагностировать и устранить проблему.

Предложения по кипячению котла

Предложения по кипячению котла

Процедура вываривания котла, предоставлено Rentech Boiler Системы

 

Процедура вываривания

Внутренние поверхности нового котла содержат отложения остаточного масла, смазки и защитного покрытия, присущие в производственных процедурах. Важно, чтобы эти депозиты быть удалены с поверхностей нагрева, так как это загрязнение снизит скорость теплопередачи и, возможно, вызовет перегрев из металла сосуда под давлением.Эти отложения, как правило, могут быть удалены щелочным вывариванием с использованием легкодоступных химикатов. Если во время эксплуатации внутренние поверхности загрязняются этими депозиты. Перед началом процедуры вываривания котел должен быть готовым к стрельбе, и оператор должен быть знаком с эксплуатации горелки и следуйте инструкциям, содержащимся в руководство по эксплуатации. Условия эксплуатации всего вспомогательного оборудования и приборы должны быть официально проверены.Будьте уверены, что вспомогательное оборудование, не поставляемое RENTECH Boiler Systems, Inc. имеет достаточный размер и давление для обеспечения правильной работы.

Смесь
Химикаты
фунтов химикат на 1000 фунтов воды
1
Каустик Сода (NaOH)
Кальцинированная сода (Na2CO3)
3
3
2
Тринатрий Фосфат (Na3PO4.12х3О)
Каустическая сода (NaOH)
2,5
2,5
3
Тринатрий Фосфат (Na3PO4.12h3O)
Каустическая сода (NaOH)
Кальцинированная сода (Na2CO3)
1,5
1,5
1.5
4
Каустик Сода (NaOH)
3

Химикаты для кипячения очень едкие. Каустическая сода вызовет сильную вспышку, если ее ввести в вода слишком быстро. Работники, работающие с химическими веществами, должны носить средства защиты, т.е. Защитные очки, перчатки, фартуки и т.д.. и аварийный душ должен быть поблизости. Используйте уксус в качестве противоядия.

Проверьте правильность напряжения, предохранителей и перегрузки. Проверьте вращение всех двигателей, мгновенно закрыв стартер двигателя или реле. Проверьте сброс всех стартеров и элементы управления с функцией ручного сброса. Насколько это возможно все рабочие механизмы, клапаны и заслонки должны быть проверены для доказательства работы и свободы от привязки. Проверить настройки всех элементов управления.

Перед эксплуатацией питательного насоса котла или масляного насос подачи, убедитесь, что все клапаны в линии открыты или правильно расположен и что все сетчатые фильтры чистые. Быть уверенным правильность вращения насоса. Если сомневаетесь, снимите муфту и проверьте вращение двигателя. Некоторые насосы могут быть серьезно повреждены даже мгновенное обратное вращение. Также перепроверьте муфту выравнивание.

Ради безопасности сделайте окончательный и полный предпусковой осмотр, особенно проверка на отсутствие незакрепленных или незавершенный трубопровод или проводка или любая другая ситуация, которая может представлять опасность.

Химические вещества для выпаривания, показанные на рисунке 1, предназначено служить лишь общим руководством. Это сильно рекомендовал Клиенту нанять консультанта по очистке воды с экспертизой в области промышленной котловой воды химии, чтобы выбрать химикаты для выпаривания и быть доступным для предоставить консультационное направление по мере необходимости. Есть специально доступны готовые химические вещества под торговой маркой. Некоторые фирмы, которые изготовьте и поставьте:

Инструкции и советы, предоставленные следует следить за производителем химического вещества.В случае кипячением не занимается консалтинговая компания по воде Ниже приведена рекомендуемая процедура вываривания, которая может быть затем:

1. Если блок оснащен призматическим типом мерное стекло, замените его на временное кипящее стекло, чтобы предотвратить химическое воздействие на рабочее мерное стекло.

2. Снимите все крышки люков и/или люков, чтобы убедиться, что трубки и патрубки не забиты посторонними материалы.

3. Открутить переборочные секции парового барабана и укладывайте их внутри барабана, чтобы концы трубок могли подвергаться воздействию раствор для вываривания.

4. Проволочной щеткой любые крупные отложения на поверхностях барабана. и пропылесосить.

5. Закройте все смотровые отверстия, такие как лазы, лазы и т. д.

6. Выберите используемую химическую смесь:

A. При использовании готового продукта, следуйте указаниям производителя относительно концентрации и смешивание.Химикаты, как правило, доступны при очистке воды. консалтинговые компании в быстрорастворимых брикетах или жидкости.

B. Предпочтительно смешивать раствор на рабочем месте место, любая из четырех комбинаций химических веществ, показанных в Рисунок 1 оказался удовлетворительным. Концентрации смеси предназначены для только типовые указания, фактическая концентрация химических веществ и комбинации должны быть установлены водоподготовкой консультант. Хозяйственное или коммерческое моющее средство хорошего качества может добавлять к выбранной смеси для выпаривания.Добавляйте моющее средство в расход ¼ фунта моющего средства на 1000 фунтов воды. химические вещества должны быть растворены перед помещением их в устройство. Для приготовления раствора поместите теплую воду в подходящую емкость. Медленно введите сухой химикат в воду, постоянно помешивая. раз, пока химическое вещество полностью не растворится.

Примечание. Не вводите химикаты напрямую в котел. Смешайте химикаты с питательной водой перед впрыскивание смеси в котел.

7. Наполнить котел до нижней видимости уровень водомерного стекла.

8. Продувочные клапаны, дренажные клапаны и манометр краны должны быть осмотрены и закрыты.

Убедитесь, что вентиляционные линии выведены на улицу места для внутренних блоков.

9. Добавьте смесь химикатов и воды в единицу медленно и в небольших количествах, чтобы предотвратить чрезмерное нагревание и турбулентность. Впускают смесь через химическую подачу или соединения питательной воды до уровня чуть выше дна мерное стекло.

Примечание. Нормальный рабочий уровень воды на 2 дюйма ниже геометрической центральной линии парового барабана. низкий-низкий уровень воды на 4 дюйма ниже осевой линии, а высокий уровень воды на 4 дюйма выше осевой линии. Эксплуатация котле с высоким уровнем воды повлияет на чистоту пара и при низком-низком уровне воды может привести к перегреву трубок. Рекомендуется отключать установку, когда вода в барабане превышает либо низкий-низкий, либо высокий уровень воды.

10. Проверьте правильность работы мерного стекла. путем открытия сливного отверстия мерного стекла. Если жидкость не вытекает, препятствие, блокирующее поток, должно быть удалено. Если жидкость стекает вышел, закройте сливной клапан. Это едкий раствор, избегайте связаться с ним!

11. Продуйте каналы дымовых газов воздухом в соответствии с рекомендациями производителя горелки или по хоть на пять минут.

12.Во время продувки убедитесь, что клапаны расположены в соответствии со сводкой положений клапанов.

13. Затопить котел на очень низкой мощности. ограничить количество дымовых газов, поступающих в котел, не более 800°F. В качестве альтернативы подайте пар извне под давлением 5 фунтов на квадратный дюйм. источник через продувочные сопла.

14. Когда котел начинает производить пар (как видны через открытые вентиляционные отверстия), дайте устройству свободно пропариваться в течение не менее четырех часов.Следите за уровнем в мерном стекле и всегда поддерживать нормальный уровень воды (середина мерного стекла). Будет необходимо добавить больше кипящего раствора, когда уровень воды падает.

15. Закройте все вентиляционные отверстия.

16. Поддерживайте давление пара в барабане на уровне от 5 до 10 фунтов на кв. при поддержании уровня воды около средней точки датчика стекло. При необходимости отрегулируйте подачу тепла для поддержания этого давления.

17. Через восемь часов увеличьте давление в барабане. до 20% ожидаемого рабочего давления за счет увеличения показатель.

18. Продолжать кипячение не менее сорока восьми часы. В это время откройте клапан прерывистой продувки. и слейте количество раствора, равное половине манометра. стакан каждые восемь часов. Затем заполните устройство до середины мерное стекло с раствором для выпаривания.

Примечание: добавляйте химический раствор при щелочность воды и уровень фосфатов падает вдвое по сравнению с исходным ценности. Не добавляйте слишком много химических веществ.Техническое обслуживание химических концентрацию необходимо тщательно контролировать. Чрезмерная щелочь может вызвать охрупчивание металла. Ищите руководство воды консультант по лечению для определения надлежащих химических концентраций.

19. Если по истечении сорока восьми часов продувка не чистая, продолжайте выпаривание еще восьмичасовой цикл, продолжайте этот цикл до тех пор, пока продувка не будет чистый.

Примечание: продувка считается чистой, если она без масла.

20. Когда продувка будет чистой, удалите тепло. источника и дайте устройству постепенно остыть.

21. Слить воду из котла, когда температура воды падает ниже 200°F. Вода и химикаты должны быть утилизированы. в соответствии с местными, государственными и руководящими принципами EPA. Слив попадание жидкости в ливневую канализацию недопустимо.

22. Снимите смотровые крышки, промойте систему очищенной водой не менее трех-четырех раз.

23. Осмотрите детали, работающие под давлением, внутри. Если есть обнаружены остатки масла, повторите процедуру выпаривания.

Примечание. Владелец должен воспользоваться услугами его консультант по водоподготовке, чтобы гарантировать, что процедуры вываривания являются приемлемыми.

24. Снимите временные мерные стекла и замените на обычное сервисное манометрическое стекло. Заменить люк крышки и установить новые прокладки.

25.Примите необходимые меры предосторожности для защиты внутренних поверхностей котла от коррозии с помощью соответствующую процедуру простоя в разделе «Защита в режиме ожидания».

Загрязнение системы

Системы трубопроводов пара и воды, соединенные с устройство может содержать масло, смазку или посторонние вещества. В новых системах, трубопровод обычно имеет скопление масла, жира и грязи. Старые системы имеют дополнительную опасность, заключающуюся в том, что трубопроводы и приемники могут сильно известковаться и покрываться накипью в результате неправильная обработка воды.Эти примеси должны быть предотвращены вход в единицу. В паровой системе конденсат должен быть впустую, пока тесты не покажут устранение нежелательных примеси. В течение периода, когда конденсат сбрасывается, необходимо уделять внимание обработке воды, используемой в качестве сделать так, чтобы накопление нежелательных материалов или коррозии материалов не происходит.

При скоплении масла, грязи и накипи разрешено проникать в котельную систему, может потребоваться повторить процедуру вываривания.Берег давления сосуд должен содержаться в чистоте от жира, шлама и посторонних материал. Такие отложения, если они есть, не только сократят срок службы сосуда под давлением и мешать эффективной работу и функционирование устройств управления или безопасности, но может может привести к ненужной и дорогостоящей доработке, ремонту и время простоя. Побережье следует периодически осматривать, который будет служить проверкой условий, указанных химический анализ котловой воды.Должна быть проведена проверка через три месяца после первоначального запуска и в обычные 6, 9 или 12 месячные интервалы после этого.

Частота дальнейших периодических проверок будет зависеть от найденных внутренних условий.

Вернуться на страницу котла

Ваш котел закипает? Это может быть признаком серьезной проблемы

Главная » Блог » Ваш котел закипает? Это может быть признаком серьезной проблемы

Что приходит на ум, когда вы представляете себе кипящий чайник? Если вы похожи на многих людей, это может быть утешительно.Это может вызвать в памяти образы ваших родителей или бабушек и дедушек, наслаждающихся чашкой чая или кружкой кофе в холодный зимний день. Тот же самый шум, который может быть таким утешительным, на самом деле может быть поводом для беспокойства, если вы слышите его из своего котла. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что это может означать и что вы можете с этим поделать. Затем обратитесь за помощью в компанию Stanley Louis по телефону 800-217-6527.

Если ваш котел издает звук, похожий на шум чайника, пора обратиться к профессионалам.

Компания The Stanley Louis Company имеет дело со многими клиентами, которые слышат, как их котел издает звук, похожий на шум чайника, и пугаются.Это кажется таким ужасающим звуком, и люди чувствуют, что им грозит взрыв котла. Хорошая новость заключается в том, что крайне маловероятно, что ваш котел взорвется. Тем не менее, это опасный знак, и к нему следует отнестись серьезно.

Объяснение этого звука и его причин

Звук, который вы слышите, похожий на кипение чайника, справедливо называют закипанием. Это признак того, что пришло время инвестировать в новый водонагреватель для вашего дома. Причина обычно кроется в жесткой воде.Что такое жесткая вода? Это вода с чрезвычайно высоким содержанием минералов. Каждый раз, когда жесткая вода проходит через теплообменник в вашем котле, она оставляет небольшое количество минералов на стенках ваших труб.

Со временем эти минералы могут накапливаться. В конце концов, они могут привести к блокировке или иному ограничению движения воды по трубам. Затем вода в теплообменнике начинает испаряться в пар. Это оказывает невероятное давление на трубы, и они начинают издавать грохочущие звуки.Это то, что вы слышите.

Опасность закипания котлов

Многие удивляются, узнав, что большинство котлов на самом деле не предназначены для кипячения воды, несмотря на их название. Вода при кипении превращается в пар, что вызывает расширение. Когда это происходит, теплообмен подвергается гораздо большему напряжению, чем он был рассчитан. Если это напряжение каким-то образом не снять, то теплообменник в конце концов лопнет, и котел вообще сломается.

Хорошей новостью является то, что большинство котлов имеют защитные устройства, предотвращающие это.Тем не менее, это происходит, и когда это происходит, это серьезно. Если вы слышите это из своего котла, немедленно выключите его и позвоните в компанию Stanley Louis. Помните, что мы предлагаем аварийную службу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Мы можем оценить ситуацию и определить лучший путь вперед. Это может быть связано с ремонтом или заменой, но в любом случае вы можете рассчитывать на то, что The Stanley Louis Company предоставит вам честный совет по поводу ваших вариантов. Позвоните нам сегодня по телефону 800-217-6527 для получения дополнительной информации.

Процедура кипячения | Johnston Boiler

Перед вводом в эксплуатацию ваш новый бойлер Johnston рекомендуется прокипятить. Это можно сделать до или сразу после первоначального запуска. Надлежащее кипячение удалит любой жир или масло, которые могут все еще присутствовать на водяной стороне котла в результате установки котла. Чистота на берегу котла является одним из требований для создания и поддержания стабильного состояния на берегу.

КОМПАНИЯ JOHNSTON BOILER COMPANY НЕ ВЫПОЛНЯЕТ КОТЕЛ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ КОНСУЛЬТАНТУ ПО ОБРАБОТКЕ ВОДЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КИПЯЩЕМУ СОСТАВУ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ ЕГО СОБСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕДУРА. ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОЦЕДУРЫ КИПЯЧЕНИЯ КОМПАНИЯ JOHNSTON BOILER РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Отключить котел от системы трубопроводов (клапан закрыт).

2. Снимите предохранительные клапаны с котла. Предохранительный клапан котла, открывающийся в верхней части напорного сосуда котла, часто используется в качестве отверстия для подачи выкипающего состава в котел.Он также будет служить вентиляционным отверстием для заполнения котла и его работы во время кипячения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И ОПЫТНЫЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ВЫПИТАНИЕ КОТЛА. НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОСТАВОВ ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ.

3. Заполните бойлер чистой водой температуры окружающей среды. Оставьте достаточно места для выкипания раствора соединения (обычно разбавленного) и расширения воды.Котел будет выкипеть в атмосферу.

4. Запустите котел, следуя соответствующей процедуре запуска, описанной в данном Руководстве. Котел будет работать в ручном режиме, на малом огне, на время кипячения. Следите за постукиванием открытого предохранительного клапана при прогреве котла. Из-за расширения воду придется сливать из котла, чтобы он не переполнился. Для опорожнения котла во время кипячения можно использовать любое количество продувочных клапанов; тем не менее, следуйте инструкциям поставщика выпарного состава по утилизации химически обработанной котловой воды.В соответствии с экологическими нормами вам может быть запрещено использовать обычный слив в полу.

5. Продолжайте следить за постукиванием открытого предохранительного клапана в верхней части котла. Как только вода в котле закипит, а затем перейдет в устойчивый выброс пара из открытого крана предохранительного клапана, выключите котел. Подождите, пока постоянный поток пара не уменьшится до следов лучистого пара, а затем перезапустите котел. Повторяйте этот процесс столько раз, сколько необходимо в течение всего периода вываривания.

6. После того, как котел остынет до нормальной температуры горячей воды, полностью слейте воду из котла. Следуйте инструкциям поставщика выпарной смеси по утилизации химически обработанной котловой воды. Полностью заполните бойлер чистой горячей водой. Снова опорожните котел.

7. Снимите все крышки люков и люков с сосуда под давлением котла. Осмотрите водяную сторону котла на предмет чистоты. Установите на место крышки люка и люка , используя новые сменные прокладки . (Нужна замена прокладок? Обратитесь в отдел продаж запчастей JBC)

8. Установите на бойлер предохранительные клапаны, включая выпускной трубопровод. Заполните котел чистой, химически обработанной водой до нормального рабочего уровня. Теперь котел готов к первоначальному запуску или вводу в эксплуатацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ПРОКЛАДКИ ДВЕРЕЙ ЛЮКА, ЛЮКА И ДЫМОХОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ НА УТЕЧКУ ПОСЛЕ НАЧАЛЬНОЙ РАБОТЫ КОТЛА. ЭТИ ПРОКЛАДКИ МОГУТ НАЧАТЬ ПРОТЕЧАТЬ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ИЛИ СЖАТИЯ.

Почему кипятильный котел опасен

Ваш котел издает глубокий грохочущий звук, как будто это гигантский чайник, который вот-вот закипит? Этот звук, соответственно, называется кипит, и это симптом довольно серьезной проблемы с системой.

Когда ваш котел издает звук чайника, вам необходимо принять срочные меры для устранения проблемы; в противном случае вся система может выйти из строя. Давайте разберемся, что вызывает закипание в котле и чем оно так опасно.

Причины закипания в котле

Закипание вызвано повышением давления в теплообменнике котла. Уже одно это должно дать вам подсказку о том, почему котел с чайником опасен и требует немедленного устранения.

Теплообменник – это часть котла, которая нагревает воду, протекающую по системе. Повышение давления, как правило, вызывается жесткой водой, образующей известковый налет внутри теплообменника, который ограничивает поток воды через систему.Поскольку поток воды ограничен, вода задерживается в теплообменнике на более длительные периоды времени. Вот тут и начинается проблема.

Хотите верьте, хотите нет, но бойлеры не предназначены для кипячения воды, иначе закипание котлов было бы нормальным явлением. Система должна нагревать воду до определенной температуры ниже точки кипения, прежде чем распределять ее по всему дому. Однако горячая вода, которая остается в теплообменнике достаточно долго, начнет кипеть и испаряться в пар.

Вода расширяется в несколько тысяч раз, когда превращается в пар, что экспоненциально увеличивает давление на теплообменник. Это быстрое увеличение давления является причиной грохочущих звуков котла, которые вы слышите, когда теплообменник изо всех сил пытается удержать производимый пар.

Лучший способ решить эту проблему — очистить теплообменник. Конечно, этим должен заниматься только профессионал. На самом деле, каждый раз, когда ваш котел шумит, рекомендуется позвонить по телефону техническому специалисту.

Теперь, когда вы знаете, что вызывает закипание в котле, важно понять, почему закипание в котле опасно.

Опасно ли кипятить бойлер?

Да и нет.

Теоретически достаточное повышение давления внутри котла может привести к разрыву труб, выбросу пара и поражению электрическим током. В худшем случае может взорваться сам котел.

К счастью, большинство современных котлов имеют встроенные функции безопасности, которые обнаруживают повышение уровня давления и отключают агрегат до того, как произойдет авария.Если ваш котел новый или находился в хорошем состоянии на протяжении многих лет, вы можете быть спокойны, зная, что ваша семья и дом защищены от любых худших сценариев.

Прислушивайтесь к стукам, вибрациям, грохоту или звукам кипящей воды, исходящим из котла, которому более 10 лет или который не посещал профессиональный техник со дня его установки. Механизмы безопасности могут изнашиваться или даже отсутствовать в старых системах.

Меры по предотвращению закипания котла

Зачем иметь дело с еще одним счетом за ремонт отопления, если можно предотвратить закипание котла? Можно ли вообще избежать закипания котла?

Да, и есть два способа убедиться, что ваш котел находится в хорошем рабочем состоянии и никогда не представляет опасности для вашего дома.

Звуки котла не дают вам спать по ночам? Позвоните в Magnolia

Вы знаете, что вызывает закипание в котле и почему закипание в котле опасно. С учетом сказанного, если ваш котел издает вибрацию, грохот или стук, пришло время принять меры.

Magnolia Plumbing, Heating & Cooling предлагает комплексные услуги по ремонту электрических и газовых котлов центрального отопления по всему Вашингтону, округ Колумбия. Позвоните сегодня, чтобы запланировать обслуживание.

Что такое тепловой удар и как его предотвратить?

Одним из наихудших сценариев для любого промышленного парового котла является то, что называется тепловым ударом.Это относится к проблеме безопасности внутри котла, которая может иметь тяжелые последствия. Тем не менее, это проблема, которую можно либо предотвратить, либо свести к минимуму при тщательном наблюдении.

Что такое тепловой удар?

Тепловой удар происходит при попадании холодной воды в горячий котел. Когда котел работает на полную мощность или почти на полную мощность, он заполнен кипящей водой, поэтому внезапное введение холодной воды вызовет серьезную реакцию с горячей водой, находящейся в данный момент в котле. Эта потенциально мощная реакция называется тепловым ударом.Резкая разница в температуре воды вызывает быстрое расширение и сжатие оборудования внутри котла, включая его трубы, трубные решетки, клапаны, фитинги и трубопроводы. Котел будет сопротивляться этим типам внезапных сокращений и расширений, создавая потенциально опасную ситуацию.

Каковы последствия теплового удара?

Серьезный тепловой удар внутри котла может привести к повреждению котла, ремонт которого может стоить тысячи долларов.В этот момент вам может быть лучше заменить котел, чем пытаться его отремонтировать. К сожалению, дорогостоящее повреждение котла иногда является наилучшим сценарием теплового удара. Термический удар также может привести к взрыву котла, что может привести к существенному материальному ущербу и серьезным травмам людей, находящихся рядом с котлом во время взрыва.

Что вызывает тепловой удар?

Очевидной причиной теплового удара является вода, вытекшая из котла и возвращающаяся в котел после того, как она успела остыть и смешаться с горячей водой, еще находящейся в котле.Это создает охлаждение и повторный нагрев поверхностей труб, что заставляет их расширяться и сжиматься. Одной из основных проблем, которая может привести к тепловому удару, является слишком большой котел, который производит слишком много пара, позволяя охлажденной воде течь обратно в котел и смешиваться с горячей водой внутри.

Как предотвратить тепловой удар

Есть несколько мер предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить тепловой удар. Для начала вы можете попытаться свести к минимуму количество циклов работы вашего котла в день.Это может сократить время, в течение которого ваш котел нагревает воду, уменьшая вероятность того, что холодная обратная вода потечет обратно в него. Вы также можете задать температуру металла печи, чтобы она совпадала с температурой металла корпуса. Кроме того, попытка свести к минимуму скорость потока воды значительно снизит вероятность теплового удара. Наконец, важно иметь котел подходящего размера для ваших операций. Если ваш котел слишком большой, будет ненужное циклирование, что может привести к тепловому удару.Конечно, если ваш котел слишком мал, вам будет сложно удовлетворить свои потребности в паре.

Полная защита от теплового удара

Самый надежный способ предотвратить серьезный взрыв из-за теплового удара — это обменять ваш текущий котел на водотрубный котел Miura.