Что такое кляймер для мебели и как его установить: Что такое кляймер для мебели и как его установить?

Содержание

Размеры кляймеров для вагонки

Размеры кляймеров для вагонки

Вагонка как отделочный материал используется во многих сферах. Большинство, стремясь оформить красивый, стильный и надежный интерьер используют именно этот материала.

Вагонка как отделочный материал используется во многих сферах. Большинство, стремясь оформить красивый, стильный и надежный интерьер используют именно этот материала. Для грамотного крепежа используют специальные скобы, именуемые кляймерами.

Кляймеры для вагонки, размеры которых позволяют закрепить облицовку качественно, при этом сделать монтаж скрытым, используются и для фиксации панелей МДФ и пластиковых плит. Что это такое

Кляймер или кляммер (с немецкого klammer) – металлическая скоба, зажим, крепление, прищепка. Данное приспособление не ново, использовалось для крепления оконных стекол в рамы и зеркал к основе. Мягкая пластина из металла крепилась таким образом, чтобы «язычок» выступал за основание. После установки зеркала, его загибали, и он надежно держал всю конструкцию.  Ранее при выборе метиза для обшивочной доски вопросов не возникало, выбирались гвозди и саморезы, явным недостатком которых является их видимость. При этом нередко происходили сколы материала, расщепление, а с течением времени гвозди ржавеют и на отделке появляются несимпатичные потеки ржавчины.

Во избежание появления таких дефектов был модифицирован клаймер, несомненно, имеющий массу преимуществ:

  • Отсутствие риска повреждения вагонки в процессе монтажа;
  • Исключение образований видимых трещин, сколов и других дефектов;
  • Простота монтажных и демонтажных работ;
  • Стильное оформление интерьера на долгие годы. Размеры кляймера для вагонки позволяют осуществить цельное и привлекательное покрытие скрытым образом;
  • Долговечность. Скобы из оцинкованной стали не подвергаются коррозии.

Существует множество видов данного изделия для вагонки, все они выглядят, как зажимы, закрепляющиеся на несущей конструкции. Изготавливаются из нержавеющих металлов (стали, алюминий).

Визуально изделие разделяют на два элемента:

  • Плоская металлическая пластинка с несколькими отверстиями, посредством которых осуществляется крепление к обшиваемой поверхности;
  • Крючок («язычок») – держатель, плотно входящий в нижний фрагмент паза вагонки.

Для чего используются

В принципе клипсы могут крепиться к любому облицовываемому основанию, каркасной основе и т.д. Однако целесообразней их использовать для крепления легких вагонок или другого схожего по свойствам материала.

В строительной сфере кляймерами именуют особые приспособления, обеспечивающие плотный крепеж различных деталей друг к другу, тем самым достигается надежная и скрытая фиксация отделочных материалов.

Зачастую вагонкой обшивают банные помещения, и в этом случае представленная скоба станет идеальным вариантом крепежа. Обусловлено это двумя причинами:

  • Технология изготовления подразумевает оцинковку высокоуглеродистой стали, тем самым обеспечивая стойкость к температурным перепадам и режимам влажности в бане;
  • С помощью уникальной конструкции можно смонтировать отделку скрытно, качественно и долговечно, в случае если размеры кляймера для вагонки были подобраны правильно.

Виды кляймеров для вагонки

Изделия классифицируются по размерам и маркируются цифровыми значениями, в зависимости от высоты «язычок». Обусловлено это разнообразием вагонок, имеющих различную толщину и соответственно вес. Под размером понимают зазор между «язычок» и площадкой клипсы. 

Ориентируясь на способ монтажного процесса, облицовочный материал, а также площадь и сложность монтажа можно подобрать абсолютно любой элемент, идеально подходящий под выбранный тип ремонтных работ.

Для облицовки из пластика или МДФ используют крепежные детали, размер которых варьируется в пределах одного-двух миллиметров. Высота «язычок» в 3-4 мм предназначена для деревянных панелей и стандартной евровагонки. Панели из липы или осины, ввиду своей тяжести, требуют применения крепежных деталей от 5 мм.

Если же обрешетка подразумевает использование блок-хауса (профильный брус), тогда специалисты рекомендуют приобретать скобы с высотой крючка 6 мм.

Существуют скобы с зазубренными крючками, вбивающимися в торец доски, что обеспечивает дополнительное ее фиксирование, избегая случайных искривлений поверхности.

Размеры кляймера для вагонки классифицируются в соответствии с толщиной и классом панелей.

По конструкции кляммеры представляют собой пластинку прямоугольной формы и условно подразделяются на два вида:

  • Рядовые;
  • Стартовые; 

Стартовые имеют два язычка, используются для фиксации планок по бокам, снизу или сверху. Рядовые модели предназначены для стыковки двух панелей. Иногда роль стартовой скобы играет разрезанная пополам рядовая (имеет 4 язычка).

Как правильно выбрать кляймеры

Выбирая крепежную пластину, следует обратить внимание на следующие пункты:

  • Нумерация скоб, позволяющая безошибочно определить необходимый тип крепления
  • Прочность стали и целостность оцинковки;
  • Выдержанность размерных параметров всей партии.
     

Подбирают кляммеры по габаритам панелей и их материала. Существующая классификация помогает не ошибиться и сделать правильный выбор.

Таблица размеров


Выбирая универсальный элемент, следует ориентироваться на соответствие высоты скобы и вида обшивочной доски, во избежание некачественно выполненных монтажных работ.


7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Содержание статьи

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1.

Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

  • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
  • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
  • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
  • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

  • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
  • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
  • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
  • крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали.

Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

  • на шип вагонки устанавливается кляймер;
  • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
  • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

  • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Шкаф купе Бася с зеркалом

Установка шкафа-купе – современный способ рационального использования площади квартиры или дома. Его используют для хранения одежды, аксессуаров, несезонной обуви, постельного белья и бытовых приборов. Если вам не нужна мебель больших габаритов, а бюджет не позволяет приобретать дизайнерские модели, хороший выбор – трехстворчатый шкаф-купе «Бася» производства российских фабрик.

Описание: размеры, материалы, наполнение

Шкаф-купе «Бася» из ЛДСП прекрасно подходит для спальни, прихожей, небольшой гостиной. Мебель отличается крепким корпусом и внешне привлекательным фасадом, состоящим из трех раздвижных дверец, одна из которых с зеркальной вставкой. Размер – единый. Высота – 2,0 м, длина – 1,3 м, глубина – 1,3 м. Корпус разделен на два вместительных отделения. В одном из них имеется штанга для развешивания одежды, во втором – три полки для хранения нижнего и постельного белья.

Это мебель бюджетного класса, но она имеет вполне респектабельный вид. Фасад ламинирован под дерево, варианты – беленый дуб, венге, вишня Оксфорд, ясень Шимо светлый, ясень Шимо темный, слива Валлис. Цветовые решения могут быть монохромными или двухцветными.

Для сборки мебели «Бася» можно вызвать специалистов или проделать все работы самостоятельно, воспользовавшись нашей инструкцией.

Этапы подготовительных мероприятий

Производитель упаковывает элементы конструкции в несколько коробок. В первой находятся панели корпуса, во второй – дверцы, в третьей – зеркало. Для укладки распакованных деталей шкафа-купе «Бася» и проведения его сборки необходимо предусмотреть свободное место.

Требуемые инструменты – молоток, резиновая киянка, отвертка, шуруповерт, шестигранный ключ на 4 мм, измерительные инструменты – рулетка, металлический угольник, уровень 1 м.

Этапы сборки корпуса

После подготовки места и инструмента можно приступить непосредственно к монтажу. На всех деталях конструкции стоит номер, который указан на схеме, прилагаемой к шкафу-купе «Бася» с зеркалом.

  • Работы начинаются с монтажа каркаса. Нижнюю панель прикручивают к двум продольным ножкам конфирматами, которые иначе называются евровинтами. Эти крепежные элементы, обладающие массивной резьбой, способны прочно скрепить детали мебельной конструкции. Отверстия конфирматов закрывают заглушками. На продольные полосы можно прибить по три подпятника на каждую штуку. Для удобной сборки коробки ее располагают вверх ножками.
  • К собранной нижней коробке фиксируют среднюю, а затем – боковые панели. На боковые стойки устанавливают подпятники.
  • Верхние грани вертикальных панелей прикручивают к крышке, устанавливают заглушки.
  • Проверяют углы собранного каркаса с помощью угольника и сравнения диагоналей. Для надежности применяют сразу два способа. При наличии перекоса производят корректировки.
  • Полки фиксируют с помощью цилиндрических «чопиков». После их монтажа жесткость конструкции повышается.
  • Заднюю стенку, состоящую из трех частей, прибивают к торцам всех элементов каркаса небольшими гвоздиками или прикручивают саморезами диаметром 3 мм. Расстояние между крепежными деталями – 10-15 см.
  • После сборки все элементы скрепляют специальными профилями.

 

Монтаж и регулировка дверей

На средней двери предусмотрено зеркало, которое крепится к основанию двусторонним скотчем. Для проведения этой несложной операции дверцу укладывают на ровную поверхность лицевой стороной вверх, кладут на нее зеркало, обводят его по контуру. Обведенный участок обезжиривают, а с двустороннего скотча снимают защитную пленку. Накладывают зеркало на дверцу и приклеивают его. На верхнюю часть каждой дверцы крепят по 2 ходовых ролика. Схему сборки дверцы для шкафа-купе «Бася» можно посмотреть на фото.

К корпусу прикручивают нижние направляющие и верхний рельс. Дверцы вставляют в пазы направляющих: боковые двери – в дальние, среднюю – в ближнюю. Проверяют ход дверей. Он должен быть плавным, панели не должны задевать друг за друга. При необходимости ходовой ролик подкручивают. Ролики завинчивают фиксирующими саморезами, на каждую дверцу крепят нижние профили. Финишные операции – монтаж фасадной планки и установка штанги для одежды. 

Покупатели отмечают прочную и надежную упаковку всех элементов шкафа-купе, особенно зеркала, что обеспечивает доставку комплектующих в полной сохранности.

Если вы еще находителсь в поиске лаконичного и простого в сборке шкафа-купе, подберите свой шкаф Бася или другую модель в нашем каталоге - ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ.

Читайте также

Array
(
    [blog_id] => 25
    [status] => 1
    [sort_order] => 2
    [create_time] => 2015-09-12 01:52:25
    [update_time] => 2019-06-11 13:17:51
    [date] => 2015-09-12
    [language_id] => 1
    [title] => Как расставить мебель на кухне маленького размера
    [h2] => Расстановка мебели на маленькой кухне
    [intro_text] => <p><img alt="" src="https://mesto-mebeli. ru/image/data/furnitureForSmallKitchen.jpg" /></p>

<p>Кухня играет&nbsp; в жизни хозяйки и всех домочадцев&nbsp; очень важное значение. К счастью, человеку хватает фантазии сделать из почти ничего- нечто прекрасное! Как расставить мебель на кухне&nbsp; так, чтобы сделать просторное помещение? Может ли маленькая кухня стать украшением квартиры? Конечно, да! Важен каждый сантиметр территории и рациональное её использование.</p>

    [text] => <p>Большая часть квартир из старого фонда имеют маленькие&nbsp; кухни. Это минус. Экономия ради количества &ndash; это был временный проект. Но прошло уже много&nbsp; времени, а тень уже бездейственного проекта преследует россиян. Сегодня приобретение квартиры стоит &nbsp;немалых денег, будь то &laquo;вторичка&raquo; или новая жилая постройка. Огромное количество людей по всей стране вынуждены покупать именно малогабаритное жилье по двум причинам:</p>

<p>1) они дешевле;</p>

<p>&nbsp;2) их большое количество. </p>

<p>&nbsp;А кухня играет&nbsp; в жизни хозяйки и всех домочадцев&nbsp; очень важное значение. К счастью, человеку хватает фантазии сделать из почти ничего- нечто прекрасное!</p>

<p>&nbsp;Как расставить мебель на кухне&nbsp; так, чтобы сделать просторное помещение? Может ли маленькая кухня стать украшением квартиры? Конечно, да! Важен каждый сантиметр территории и рациональное её использование.</p>

<p><br />
&nbsp;<span><strong>Для преображения кухни потребуется план в несколько этапов:</strong></span></p>

<p><br />
&nbsp;&bull; Схематическое изображение.<br />
&nbsp;&bull; Стиль и желаемый дизайн.<br />
&nbsp;&bull; Технические характеристики помещения и соответствующие материалы для него.<br />
&nbsp;&bull; Выбор и расположение мебели.<br />
<br />
<span>&nbsp;<strong>Схематическое изображение :</strong></span></p>

<p><br />
Бумага и карандаш &ndash; первые помощники в вопросе интерьера.  Нужно изобразить все свои желания и предпочтения до мельчайших подробностей.</p>

<p>Как расположить мебель на кухне, где будет &nbsp;холодильник, мойка, плита, стол, стулья?</p>

<p>В каком месте &nbsp;будет висеть люстра или светильники?</p>

<p>Какие будут стены, потолок, пол и т.д.</p>

<p>Дизайн интерьера маленькой кухни подразумевает правильную расстановку мебели и предметов обихода.<br />
<br />
<span><strong>Стиль и дизайн:</strong></span></p>

<p><br />
От того, в каком стиле будет выполнен интерьер помещения, зависит его уют и гармония. Если не будут соблюдаться стилистические условия, кухня получится безвкусной. &nbsp;Цветовая гамма очень важна, лучше всего выбирать нежные оттенки, которые не будут напрягать глаза. Для маленькой кухни лучше всего подойдёт стиль, визуально увеличивающий пространство.  Светлые оттенки стен, потолка и пола зрительно увеличат комнату.<br />
<br />
&nbsp;<span><strong>Технические характеристики помещения и соответствующие материалы</strong></span></p>

<p><br />
Кухня &ndash; это место, в котором каждый день протекает бурная деятельность. Готовятся разнообразные блюда. Поэтому повышенная влажность и температура являются постоянными спутниками ароматного помещения. Учитывая эти особенности, стоит использовать прочные, влагостойкие отделочные материалы.</p>

<p>Часто в тесных помещениях устанавливают <a href="/kuhnya/kuhonnye-ugolki/">кухонные уголки</a>, их тоже стоит выбирать с устойчивым к влаге и пятнам материалов, например кожаный заменитель.</p>

<h3>Как расставить мебель на кухне</h3>

<p>&nbsp;Весь процесс приготовления еды на кухне сопровождается частыми движениями, поэтому простор и удобство являются важными критериями для хозяйки. </p>

<ul>
	<li>&nbsp; Для удобства чаще всего используют метод треугольника: газовую плиту располагают на одной линии с мойкой, а между ними размещают отсек для столовых приборов&nbsp; или столешницу для приготовления блюд. При этом мойку можно заказать угловую. Навесную полку для тарелок закрепляют над мойкой.</li>
	<li>&nbsp;Популярность продолжает набирать встроенная мебель. Неудивительно, ведь она очень функциональна. В кухонном гарнитуре имеются всевозможные отделения, полки, которые при надобности выдвигаются. После использования их можно снова задвинуть.</li>
	<li>&nbsp;Идея одной столешницы на плите, мойке и месте для работы очень удобна &ndash; она экономит пространство.</li>
</ul>

<p>Можно заказать духовкой шкаф, который будет на уровне груди. Такой вариант подойдёт для хозяек, любящих часто печь разнообразные блюда в духовке.<br />
<br />
В последнюю очередь после расстановки рабочих предметов и мебели на свободное место пристраивают стол и стулья.  При этом <a href="/kuhnya/kuhonnye-stoly/stoly-steklyannye/">стеклянный стол</a> придаст кухонному помещению невесомость и простор. Вместо стульев можно использовать мягкий уголок.<br />
<br />
Даже маленькую кухню можно преобразить &ndash; сделать просторной и функциональной, визуально увеличить пространство!</p>

    [meta_description] => Из нашей статьи вы узнаете как правильно расставить мебель на кухне небольшого размера
    [meta_keyword] => 
    [href] => https://mesto-mebeli.ru/how-to-arrange-the-furniture/
)

Кухня играет  в жизни хозяйки и всех домочадцев  очень важное значение. К счастью, человеку хватает фантазии сделать из почти ничего- нечто прекрасное! Как расставить мебель на кухне  так, чтобы сделать просторное помещение? Может ли маленькая кухня стать украшением квартиры? Конечно, да! Важен каждый сантиметр территории и рациональное её использование.

как правильно крепить, монтаж и установка крепежей, как монтировать правильно

Деревянные панели используются в современном строительстве практически повсеместно. Ими обрамляют поверхности фасадов, отделывают парные и мансарды, из них сооружают заборы и другие конструкции. Для крепления вагонки в последнее время активно применяются кляймеры. О тонкостях крепления материала такими деталями расскажет эта статья.

Альтернативный крепеж

До недавнего времени в процессе отделочных работ с вагонкой мастерам часто приходилось решать, какой крепеж использовать для фиксации материала. Выбор делался между гвоздями и саморезами. На сегодняшний день данный вопрос уже не стоит столь остро, ибо теперь в виде альтернативного варианта используется метод прикрепления вагонки к поверхности при помощи так называемых кляймеров.

Кляймер представляет собой штампованную скобу особой формы. Такие элементы монтируются на заранее подготовленное основание и крепятся к нему посредством гвоздей или саморезов. Крючок такого кляймера способствует прочной фиксации вагонки, полностью скрывая от глаз все нюансы крепления. При этом метизы данного вида применяются не только для монтажа вагонки.

Также они часто используются для крепления панелей из ПВХ и установки МДФ элементов.

Преимущества

Скрытый способ крепления вагонки посредством кляймеров приобрел повышенную популярность не без причины. Благодаря его применению процесс отделочных работ получил существенное ускорение. Кроме того, использование кляймерных метизов сводит к нулю опасность повреждения материала, появление расколов и трещин, что часто случается при использовании стандартного крепежа из гвоздей и саморезов.

Кляймеры подбираются индивидуально под тип применяемой в работе вагонки. Высокая степень фиксации таких метизов является гарантией того, что в дальнейшем закрепленные такими скобами доски будут неподвижны, не дадут люфта и не станут расшатываться.

Не останется от них и лишних отверстий.

Применение кляймеров не предусматривает использования каких-либо дополнительных комплектующих. Для проведения монтажа достаточно самих скоб и гвоздей или саморезов, которые завершают фиксацию.

Все изделия такого типа имеют антикоррозийное покрытие или же изготавливаются из нержавеющей стали. За счет этого надежность и срок эксплуатации деталей многократно повышается.

Благодаря невысокой стоимости кляймеров и их доступности для покупателей они являются ярким примером оптимального сочетания цены и качества.

Установка вагонки и ее демонтаж таким способом выполняются довольно быстро. Кляймеры практически незаметны, поэтому конструкция имеет целостный вид, без зазоров и отступов, каких-либо повреждений и выступающих деталей крепежа типа шляпок гвоздей и головок саморезов.

Монтаж с применением таких метизов отличается простотой, не требует применения специального инструмента.

Его может провести даже человек, не имеющий строительной квалификации.

Расход метизов

Метод расчета количества скоб, необходимых для выполнения работ, основывается на расходе крепежных элементов на один квадратный метр материала. Как известно из практики, на эту единицу площади обычно затрачивается около 20 скоб. Более точно их число рассчитывается, исходя из длины одного элемента вагонки и определения шага между рейками обрешетки. Здесь обычно применяются стандартные значения для таких каркасов.

Далее выполняется деление длины вагоночной плиты на шаг обрешеточного каркаса, к результату прибавляется единица. Полученная величина умножается на общее количество ламелей вагонки, которое планируется использовать для отделки. Затем следует вычислить общее количество упаковок с кляймерами. Оно рассчитывается по числу гребней в коробке.

По стандарту каждая упаковка содержит 100 скоб.

Метод выбора крепежной скобы

Выбор кляймеров зависит от вида вагонки, используемой в отделочных работах. Разновидности материала различаются по толщине и весу листов, поэтому скобы для крепления должны иметь необходимый размер и соответствующую задаче высоту язычка.

Вагонку из пластика и отделочные элементы из МДФ можно монтировать на кляймеры, имеющие высоту порядка 1-2 мм. Метизы с трехмиллиметровым язычком применяют для установки материалов из плиты ДСП.

Для крепления евровагонки применяют кляймеры, высота язычка которых составляет 4 мм. Если для отделки дома применяется обычная деревянная вагонка, то для ее закрепления на рабочей поверхности применяются скобы высотой 5 мм. Наиболее мощный крепеж необходим для блок-хауса. Его следует фиксировать метизными скобами с язычком высотой 6 мм.

Наиболее надежными являются кляймерные скобы, толщина которых равна 0.5 мм. Они изготавливаются из стали с цинковым покрытием, поэтому не боятся коррозии и отличаются долговечностью. Благодаря этому детали одинаково успешно можно применять как для внутренней отделки, так и для наружных работ.

Сегодня в продажу также поступают кляймеры с шипообразными крючками. Такие скобы вбиваются в торцы вагонки, создавая эффект дополнительной фиксации деревянной доски. Существует несколько разновидностей таких элементов. Правильно выбрать подходящий вариант можно, исходя из толщины доски, на которую деталь будут крепиться. Для евровагонки подбираются кляймеры №3 и №4, для осиновой и липовой доски – №5 и №6, для пластиковой вагонки берется кляймер №2.

Нюансы монтажа

Как уже было сказано, для закрепления вагонки кляймеры ставятся на панель, которая затем крепится гвоздями или саморезами к стене или обрешетке. При работе вам придется воспользоваться угольником, рулеткой, молотком, отверткой, шуруповертом и строительным уровнем.

Под вагонку монтируется обрешетка. Целью ее установки является выравнивание отклонений стен и потолка по вертикали для максимально точной установки панелей евровагонки.

Если обрешетка создается из деревянных брусков, то их следует подвернуть обработке антисептиком для предотвращения гниения. Вторым вариантом может быть металлический профиль, применяемый также для крепления листов гипсокартона. В данном случае он может использоваться благодаря своей влагоустойчивости. Пустоты между брусьями или металлопрофилем каркаса заполняются теплоизоляционным материалом.

Весь процесс установки вагонки должен проходить при непрерывном контроле аккуратности размещения ее элементов и выравнивании их по уровню. Расстояние между отдельными брусьями обрешетки не должно превышать 550 – 600 мм.

Гвозди или саморезы для крепления кляймеров берутся из расчета по 2-3 штуки на скобу.

Крепление всего одним элементом дает некачественную фиксацию панелей, что может привести к деформации конструкции.

Способы фиксации

Вариант установки подбирается в зависимости от расположения панелей. Если применяется горизонтальная евровагонка, то элемент монтируется по самому низу в непосредственной близости к полу.

Кляймер крепится на шип панели. Она устанавливается на положенное место, а фиксация выполняется гвоздями или шурупами, пропущенными сквозь отверстия в теле кляймера и забитыми или вкрученными в обрешетку. На каждой скобе обычно бывает не менее трех крепежных отверстий, но можно задействовать и два из них.

Первая панель вагонки ставится пазом в тело скобы на крючок. Последующие панели вставляются пазом в гребень и фиксируются кляймерной скобой. Толщина язычка детали позволяет вводить следующую вагоночную панель в паз предшествующей вместе с установленным на ней кляймером. Так циклически повторяется весь процесс.

Первая и последняя доски крепятся гвоздями.

Вертикальный монтаж вагонки осуществляется путем очень плотного прижатия торца с гребнем к поверхности стены и закрепления скобы метизами. Панели при этом должны быть обрезаны точно в размер во избежание появления щелей в теле конструкции. Стоит помнить, что для обработки стыков нельзя применять жидкие герметики.

Следует заметить, что горизонтальный способ монтажа отделочного покрытия из вагонки является одним из наиболее популярных. Некоторые разновидности этого материала (например, «американка» и «четверть») крепятся к отделываемой ими поверхности только таким методом.

Если планируется обустройство парной в русской бане или сауне, то потребуется установка ламелей вверх шипом. Именно при таком их положении вода и паровой конденсат будут стекать по стене, не задерживаясь.

Монтажные работы в таком случае начинают от потолка.

Вертикальная установка панелей зрительно увеличивает объем помещения, визуально приподнимая потолок. Такой прием обычно используется при отделке бань и других помещений, не требующих особой оригинальности оформления. Установку панелей при таком способе можно вести от любого угла, располагая первую доску наружу пазом. Крепить вагонку к поверхности потолка рекомендуется, двигаясь от света. Это позволяет избежать образования теней между элементами отделки.

Существуют также диагональный и комбинированно-узорчатый способы укладки. Такие декоративные методы монтажа часто применяют для оформления стен и отделки потолков внутри жилых помещений.

Художественный комбинированно-узорчатый метод предусматривает монтаж элементов вагонки под разными углами. В результате можно добиться получения весьма интересного рисунка, сделать интерьер более выразительным. Однако этот вариант установки материала требует значительного профессионализма. В отличие от других вышеописанных способов, он не доступен начинающим исполнителям, несмотря на простоту крепежа деталей.

О нестандартном методе крепления деревянной вагонки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

способы крепления своими руками, инструкция по монтажу

В последнее время ламинированное покрытие используют не только как отделку пола, но и в качестве облицовки стен. При этом сохраняются его главные преимущества: эстетичность, практичность, долговечность. Рассмотрим все способы, с помощью которых осуществляется укладка ламината на стену, а также некоторые нюансы его выбора.

Все о монтаже ламината на стену

Выбор ламината

Способы монтажа

Какой способ выбрать

Класс и производитель

В зависимости от прочности и уровня износостойкости ламинатные доски делят на несколько классов качества, принадлежность к которым можно определить по маркировке.

  • Цифры 21-23 показывают, что эти изделия предназначены для укладки в жилых помещениях с небольшой проходимостью.
  • Классы 31-33 обозначают высокий уровень защиты от истирания, которым обладает ламинат для эксплуатации в общественных зданиях, а также в квартирах, где проживает много людей. Это покрытие наиболее долговечное, и именно его обычно приобретают для финишной отделки пола.
При облицовке стены имеет смысл сэкономить, поскольку нагрузка на такую отделку намного меньше. Соответственно класс 21-23 подойдёт лучше всего. Если же найти подобный товар не удастся, можно выбрать доски с уровнем защиты 31.

Считается, что плашки отечественного или европейского производства — самые надёжные. А вот китайские лучше не покупать, поскольку они отличаются большим содержанием вредных веществ. Неплохое качество у облицовки из США, но стоит она уж очень дорого.

Тип соединения

Тип замка, с помощью которого ламели стыкуются друг с другом, необходимо подбирать в зависимости от технологии монтажа.

  • Для укладки на клей целесообразно применять модели без фаски, то есть вообще без замкового соединения. На качество отделки отсутствие торцевого крепления никак не повлияет, поскольку все швы будут промазаны клеевым составом. Конечно, этим способом укладывают и доски со шпунтами, но стоят они дороже, а необходимости в них нет.
  • Плашки с пазогребневой стыковкой (шпунтованные) выбирают для монтажа на деревянный каркас. Крепят их на саморезы и гвозди, а иногда на саморезы и клей. Система «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание кромок, но для работы с ней желательно иметь определённый опыт.
  • Ламинат с кликовыми замками также применяют при укладке на направляющие, причём чаще на металлические. Кликовое соединение — это те же шпунты, но более сложной конфигурации, при стыковке они издают характерный щелчок. Использование замков этого типа позволяет создать почти бесшовную поверхность. Такие ламели фиксируют на обрешётке кляймерами и саморезами. Чтобы лучше понять, как эти панели крепятся между собой, сначала попробуйте соединить несколько штук на полу.

1. На клей

Крепление на клей — одна из самых простых технологий, но она требует, чтобы основание было абсолютно ровным. Иначе наклеенные ламели очень быстро начнут от неё отставать и в итоге обвалятся. Поэтому стала нужно проверить поверхность. Если на ней есть трещины, выбоины, сколы — замажьте их шпаклёвкой, а затем обработайте бетон грунтовкой глубокого проникновения. При наличии старой отделки — краски или штукатурки — удалите её, пользуясь шпателем, и только потом начинайте выравнивать стену. В особо сложных случаях обшейте её гипсокартоном, фанерой или стружечными плитами.

После того как поверхность полностью готова, применяя уровень, нанесите разметочные линии, обозначая ряды будущей отделки и места под розетки. Клеевой способ позволяет прикрепить замели в любом порядке: горизонтально, вертикально, по диагонали. 

В соответствии с разметкой подготовьте и материал. Обрежьте с одной стороны шпунтовые замки (если они есть) на тех изделиях, которые будут в крайних рядах, при необходимости укоротите доски. И то, и другое сделайте с помощью лобзика.

Для крепления материала возьмите полиуретановый герметик или специальный монтажный клей. Аккуратно нанесите состав на тыльную сторону ламели по всему периметру, а потом по центру.

Крепко прижмите ламинат к основанию, несильно постукивая резиновой киянкой. Выдавленные излишки клея уберите ветошью или любой другой сухой тканью. Аналогичным образом приклейте остальные плашки.

При горизонтальном монтаже начните укладывать доски снизу от пола, слева направо и далее —вверх. При вертикальном — с верхнего левого угла и вниз. Если же нужен диагональный рисунок типа «ёлочки», то крепить, опять же, лучше сверху, причём поочерёдно с одной стороны и с другой: так будет проще контролировать правильность укладки.

Работая со шпунтованными ламелями, не забывайте, что при монтаже должна сохраняться возможность их замкового соединения. Панели нижнего ряда следует крепить с зазором между ними и полом в 1-2 см. В дальнейшем этот отступ закройте плинтусом.

2. На обрешётку

Если в процессе отделки нужно сделать утепление, звукоизоляцию или проложить электропроводку, то для монтажа используют деревянную обрешётку. К тому же она позволит выровнять рабочую поверхность «сухим» способом, то есть без применения жидких составов. Соорудить такой каркас несложно самостоятельно.

Заготовьте хорошо высушенные деревянные бруски шириной не менее 40 мм. Их количество рассчитайте, исходя из размеров стены и отделочного материала: расстояние между двумя закреплёнными рейками должно составлять половину длины декоративных плашек (10-20 см).

Просверлите отверстия под крепёж, после чего сделайте на стене разметку, а затем зафиксируйте на ней бруски с помощью  дюбель-гвоздей и саморезов. В местах, где поверхность недостаточно ровная, подложите под рейки клинья. При монтаже сверяйтесь со строительным уровнем, не допускайте отклонений конструкции в разные стороны.

Необходимо заранее понимать, как крепить ламинат на стену: горизонтально или вертикально. В первом случае устанавливайте направляющие перпендикулярно полу, во втором — параллельно ему.

Для укладки облицовки на каркас вам пригодятся специальные саморезы по дереву с плоской шляпкой, а также маленькие финишные гвозди 1,6х20 мм. 

Установите панель нижнего ряда на распорные клинья пазом вверх (при горизонтальном монтаже) и закрутите крепёж: внизу — по углам и по центру — у самого края. Сверху зафиксируйте изделие гвоздиками, забив их в кромку паза под углом в 45 градусов, аналогично — по краям и в середине.

Следующую ламель соедините с только что установленным и закрепите также — саморезами внизу и гвоздями вверху. Плашки верхнего ряда тоже сначала стыкуйте в замок с нижними, а потом используйте крепёж. Закручивать саморезы теперь уже не нужно, поскольку внизу облицовка держится на замковом соединении. 

Завершающий этап — оформление стыков между стенами, потолком и отделкой: в этих местах установите пластиковые или алюминиевые молдинги. Теперь уберите распорные клинья на полу и прикрепите плинтус.

3. Крепление с помощью кляймеров

Ещё один способ, который позволяет монтировать ламинатную доску на обрешётку. Кляймер представляет собой металлическую скобу с жёстким зажимом и отверстиями под крепёжные элементы. Выбирая его, посмотрите, насколько хорошо он садится на кромку замка ваших панелей — очень важно, чтобы скоба не болталась. Бывает так, что кляймер невозможно зафиксировать на шпунте из-за большой толщины последнего. В подобной ситуации замок можно сточить с помощью стамески или острого ножа. Однако переусердствовать в этом деле тоже нельзя, иначе крепёж просто не будет держаться. Можно подогнать скобу, слегка разогнув её плоскогубцами.

Доски первого горизонтального ряда (возле пола) уложите гребнем вниз и зафиксируйте на обрешётке саморезами по нижнему краю. Далее посадите на кромку паза кляймеры и прикрутите их к рейкам каркаса. Таким же образом смонтируйте следующие несколько ламелей, состыковав их торцами. Перед окончательной фиксацией не забывайте проверять ровность ряда строительным уровнем.

Верхние панели соедините в замок с нижними и с помощью кляймеров на пазах закрепите на брусках обрешётки. Все последующие ряды крепите аналогично: нижний край каждой ламели — в замок, а верхний — на кляймеры.

Похожим способом осуществляется и вертикальная укладка. Начните с верхнего левого угла. Расположите первую плашкку гребнем к стене. С одного края используйте саморезы или финишные гвозди, а с другой — кляймеры. Панель следующего ряда соедините в замок с предыдущей и посадите на скобы.

4. Установка готовой системы

Некоторые производители поставляют в комплекте с настенной облицовкой уже готовую к сборке систему креплений, включая металлический каркас. Подобные наборы удобны тем, что к ним не надо отдельно подбирать элементы обрешётки, крепежа и другие материалы. Достаточно изучить инструкцию и вопрос о том, как уложить ламинат на стену, отпадёт сам собой. Процесс установки подобных решений можно разбить на несколько несложных этапов.

  • Установите направляющие, контролируя их вертикальность. Расстояние между ними, как правило, не должно превышать 50 см. Отверстия для крепежа в них уже предусмотрены, останется лишь нанести разметку и просверлить в стене углубления под дюбели.
  • Приложите к стене нижнюю доску шипом вниз, выровняйте её по нивелиру и прочертите линию реза, чтобы удалить гребень. Те же операции проделайте и с другими панелями первого ряда. Затем на тыльную сторону каждого обрезанного сегмента прикрутите фиксирующие зажимы в тех местах, где ламинат будем примыкать к направляющим. 
  • Закрепите ламели на каркасе, вставив зажимы в пазы на металлических рейках. Услышав звонкий щелчок, убедитесь, что панели не болтаются. Вставьте в профиль клипсы, которые входят в комплект, и с их помощью прижмите доски сверху. 
  • Состыкуйте верхнюю ламель с нижней, наклонив первую под углом примерно в 45 градусов. Прижмите её к рейкам и также закрепите кляймерами. 
  • Швы на вертикальных торцах верхних и нижних сегментов не должны совпадать, иначе нагрузка на них будет слишком большая. Поэтому второй ряд начните с обрезка, который остался от первого, а следующий, наоборот, с целой панели. В итоге стыки будут расположены в разбежку. Соберите все ряды вплоть до последнего — у потолка.
  • Верхний замок на панелях последнего ряда уже не пригодится: отрежьте его так же, как делали это с ламелями в самом низу. А вот зажимы для каркаса понадобятся снова: отметьте их расположение на обороте досок, а потом прикрутите крепёж саморезами. Используя зажимы, смонтируйте панели на направляющих.
  • Осталось закрыть кромки покрытия деревянными или алюминиевыми накладками. Установите их со стороны каждой стены и у потолка.

Конечно, смонтировать систему с готовой обрешеткой, кляймерами и зажимами проще, но стоит учесть, что цена такого комплект значительно выше.

Решая, каким образом осуществить крепление ламината на стену, следует обратить внимание на несколько критериев.

Первый из них — это ровность стены. Если уровень показывает, что её кривизна почти равна нулю, и надо лишь заделать несколько выбоин, то можете смело укладывать отделку на клей. Поверхность не идеально ровная? В таком случае придётся её штукатурить (шпатлевать) или же выравнивать, применяя листовой материал, например гипсокартон. Главное — крепить его не на жидкие гвозди, а на саморезы. И только после этого можно монтировать панели на силикон. Все остальные варианты подразумевают строительство каркаса.

Второй критерий — материал, из которого изготовлены плашки. Облицовку из винила целесообразно укладывать только на клеевые составы: если использовать гвозди или шурупы, поверхность отделки будет заметно повреждена. То же самое относится и к изделиям из ценных пород. Если класть их на саморезы, покрытие испортится. Более подходящая технология — клей или кляймеры.

Третий важный момент — наличие свободного времени и навыков строительства. Если хочется сделать всё быстро и своими руками, а опыта мало, выбирайте готовую систему настенного монтажа. Справиться с ней сможет даже начинающий мастер.

как выбрать размеры крепежа, фото

Кляймер является крепежной скобой, которая изготовлена либо из пружинной стали, либо из оцинкованного железа. Такие метизы применяют при установке МДФ, пластиковых панелей или вагонки. Использование этих деталей позволяет сделать монтаж скрытым, то есть на поверхностях строительного материала не будут видны соединительные детали.

Что такое кляймер?

Порядок работы с соединениями

Если стоит задача произвести крепление на данные скобы, то их необходимо сначала вставить в имеющиеся пазы, а затеи прикрутить к обрешетке при помощи саморезов. Существуют кляймеры различных размеров. Вы можете их подобрать как 1-миллиметровые, так и большие, вплоть до 6-миллиметровых. Выбор напрямую зависит от того, какую толщину имеет строительный материал, используемый в процессе отделки помещения. Это может быть как пластик, так и древесина или вагонка. При использовании таких метиз имеется возможность значительно увеличить скорость отделки помещения. Кроме этого, главным преимуществом применения кляймеров является отсутствие повреждения полос или отдельных листов при установке крепежей для такого материала, как вагонка.

Схема крепление вагонки

Отличия кляймеров от остальных видов крепежных устройств

При проведении монтажных работ или облицовке помещения для крепления материала обычно применяют саморезы или гвозди, а также кляймеры. Выбор решения зависит от желания самого мастера. Наиболее распространенным является использование строителями кляймеров.

Причины популярности таких крепежей в строительстве:

  1. Значительно увеличивается скорость проводимых работ, которые связаны непосредственно с монтажом.
  2. Отсутствие каких-либо повреждений в виде расколов или трещин при установке изделий на кляймеры. При использовании гвоздей или саморезов материал может повредиться.
  3. Монтаж на такие крепежи можно производить в помещениях с высоким показателем влажности воздуха.
  4. Простота в использовании. Данный вид крепежных устройств доступен для установки даже неопытному работнику.
  5. Имеется возможность выбрать крепеж точно в соответствии с используемым видом вагонки.
  6. Такой тип имеет высокую надежность, так как вагонка с течением времени не станет «ходить».
  7. Мастеру не нужно приобретать какие-либо дополнительные комплектующие.
  8. Они обладают антикоррозийным покрытием, что также доказывает их надежность и долговечность.
  9. Стоимость крепежной скобы значительно отличается от остальных видов метизов.

Крепление без кляймера

Какие существуют особенности в применении

Крепежные скобы такого типа используются для таких материалов, как панели из ПВХ, ламинат, а также вагонка и другие. Чтобы закрепить эти метизы, вам нужно будет иметь в своем арсенале либо саморезы, либо небольшие гвозди. Если производить расчет необходимого числа кляймеров для установки кровли, то получится, что нужно:

  • 4 элемента размерами 1-2 мм в том случае, если производится облицовка ровных участков поверхности. Шаг при этом должен равняться примерно 400 или 500 мм.
  • 5 элементов высотой 1-2 мм в том случае, если производится отделка крайних участков поверхности крыши. Шаг составляет околок 350 мм.
  • 6 элементов с параметрами 1-2 мм в том случае, если производится отделка угловых участков поверхности. Шаг между ними – около 250 мм.

Чтобы определить, какой кляймер для вагонки нужен, следует выяснить имеющиеся типы креплений. Определенный вид крепежа используется в соответствии с используемым типом вагонки. Отличие состоит в их внешнем виде и размерах.

Существует два вида таких деталей:

  • стандартные;
  • индивидуальные.

На фото представлены эти виды крепежей. Использование стандартного вида целесообразно при проведении отделки плиты, изготовленной из керамогранита и имеющей толщину максимум 10 мм.

Какие кляймеры для вагонки существуют в настоящее время?

Чтобы выбрать скобы для вагонки, необходимо знать высоту их язычка. В настоящее время применяется несколько типов вагонки, которые имеют различия в своей толщине и весе.

Соответствие кляймеров определенному типу вагонки:

  • Для пластиковых изделий или изготовленных из МДФ применяют детали, высота которых составляет примерно 1 или 2 мм.
  • При использовании евровагонки единственным вариантом будет применение крепежных скоб, имеющих высоту в 4 мм.
  • Чтобы укрепить такие материалы, как ДСП, потребуются кляймеры, высота которых равна 3 мм.
  • Для деревянной вагонки используют крепежные скобы, которые имеют высоту около 5 мм.
  • При установке блокхауса мастера укрепляют материал при помощи кляймеров с высотой в 6 мм (как показано на фото).

Как выбрать скобы для крепления вагонки?

В процессе выбора кляймеров обязательным условием является то, что нужно учесть толщину материала, используемого при отделочных работах. Очень важно применять только те скобы для вагонки, которые соответствуют размерам того изделия, которое вы планируете применить для облицовки той или иной конструкции. В противном случае вагонка может быть установлена неправильным образом. Крепеж для вагонки при помощи кляймеров не один раз доказывал свою надежность и долговечность, поэтому именно данный вид монтажа является наиболее распространенным в настоящее время.

Кроме толщины используемого при отделке материала, необходимо также учитывать принципы, согласно которым данные элементы разделены на категории в соответствии со своими размерами и сферой из применения, а точнее – видом вагонки.

Главное преимущество – надежность

Крепление вагонки на кляймеры осуществляется наиболее надежно в том случае, если строитель использовал такой вид метиза, который имеет толщину, равную половине миллиметра, и материалом для его изготовления послужила оцинкованная сталь. Такой выбор не случаен, поскольку данное сырье не может быть подвержено ржавлению, в отличие от остальных металлов. Именно поэтому применение такого вида кляймеров (они представлены на фото) позволяет проводить облицовку как фасада помещения, так и его внутренних частей.

Если говорить о расходе данных крепежей, то вам понадобится примерно 20 штук, чтобы произвести отделку одного квадратного метра. Кляймеры имеют относительно невысокую стоимость, поэтому можно смело приобретать данные детали с запасом – в любом случае вам это обойдется дешевле, чем покупка других видов метиз.

Смотрите также:

как подобрать крепление и крепить с видео примерами

Благодаря тому, что технологии не стоят на месте, появляется все больше новых отделочных материалов, а соответственно и вариантов их монтажа. Вагонка в этом случае, является строительным материалом, давно используемом в ремонте и отделке помещений, но появляются новые, более усовершенствованные ее разновидности. Также и способы ее крепления: на смену привычным для нас гвоздям или саморезам, приходят кляммеры для вагонки, которые имеют более эстетичный внешний вид. Монтаж, в таком случае, потребует более длительных затрат времени, но в конечном результате, все доски будут закреплены надежно и идеально ровно.

Что собой представляет кляймер

Кляймеры для вагонки представляют собой специальные скобы, при помощи которых, обеспечивается крепление деталей вагонных панелей. Производят их, как правило, из оцинкованной стали.


Основным их отличием является то, что они соответствуют пазам и шипам в вагонных досках. Закреплять клаймеры необходимо к обрешетке, используя небольшие гвозди или шурупы. На них уже, можно устанавливать вагонные доски при помощи крючков. А на некоторых моделях, могут быть еще и дополнительные шип-крюки. При выполнении правильного монтажа, их абсолютно не видно, что придает отдельную привлекательность общему внешнему виду обшитой поверхности. Если потребуется произвести демонтаж любой из планок, это сделать будет очень просто, не испортив целостность покрытия.

Как выбрать кляймер

Скобы для вагонки имеют широкий ассортимент, а, не зная основных их особенностей, выбирать подходящий вариант очень трудно. Их можно классифицировать на несколько видов:

  • по высоте язычка скобы. Они могут быть от 1 до 6 мм. Размеры их варьируются в зависимости от того, для какого типа вагонки они будут использованы. Максимальный их размер, используют для установки панелей блок хаус.
  • толщина кляймеров. Здесь стоит иметь ввиду, то, чтобы не была нарушена целостность обшивки от воздействия тяжелых конструкций, необходимо выбирать крепеж, в зависимости от используемого материала.

Чтобы конструкция была закреплена максимально надежно, необходимо правильно выбрать подходящие размеры кляймеров для крепления вагонки.

С чего следует начать

Прежде всего, перед началом такого рода работ, производят разметку поверхности. Для этого используют специальные измерительные приборы, и делают отметки на стене, чтобы, впоследствии крепления были максимально ровными. Поэтому, данному этапу стоит уделить особое внимание, так как от этого будет зависеть конечный результат и общий вид облицованной поверхности.

Поверхность стен должна быть идеально ровной и гладкой. Креплением первого элемента будет задано направление всех остальных деталей, поэтому нужно сделать все максимально четко и ровно.

Чтобы добиться наилучшего результата, на стене закрепляют деревянный каркас, а уже на него производят крепление вагонки на кляймеры. Расстояние между частями обрешетки должно составлять около 50 см. Все деревянные детали предварительно обрабатываются антисептиками, так как этот материал наиболее подвержен влиянию внешних климатических условий. Если есть необходимость, в ячейки обрешетки укладывается утеплитель. И только, после того как все подготовительные работы завершены, каркас установлен, можно начинать крепление вагонки с помощью кляймеров.

Перед креплением скоб к обрешетке, потребуется подготовить необходимые инструменты и материалы:

  • гвозди и молоток,
  • или саморезы и отвертка или шуруповерт.

Чтобы понять всю технологию крепления такими скобами, нужно знать, что фиксировать крепеж и вагонные панели нужно будет поочередно. Процесс этот довольно несложный, но необходимо соблюдать правильную технологию и придерживаться произведенных расчетов, поскольку здесь важна абсолютная точность. После установки первых кляймеров, можно начинать монтаж первых вагонных досок, а далее снова крепить скобы. Продолжать этот процесс, пока вся поверхность не будет обшита.

Как крепить вагонку на кляймеры

Когда выбрана вагонка и тип крепления, обычно возникает вопрос, как крепить вагонку кляймерами. Этот процесс достаточно несложный, но чтобы облегчить работу, можно посмотреть специальные обучающие видео.

Вагонные панели могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально, все будет зависеть от личных пожеланий. Вертикальные панели, например, зрительно увеличат комнату, а горизонтальные — визуально сделают узкую немного шире. И способ монтажа уже будет выбираться в зависимости от типа крепления вагонки.

Когда выбрано вертикальное крепление, то первую планку монтируют в угол, выравнивая ее уровнем. На средине вагонной панели, в специальный паз, закрепляют скобу, которая прикрепляется к каркасу гвоздями или шурупами. Третью деталь, которой нахватает, отрезают от последующей планки и крепят под первую. Элемент, который остается, монтируют в бороздку к первой панели.

На каждую вагонную планку устанавливают крепеж для вагонки кляймер, порядка 4 штук. Все они должны быть прикручены к каркасу, во избежание деформации всего покрытия в будущем.

Вторая и последующие вагонные панели вставляются в пазы к уже установленным, и с обратной стороны, они монтируются специальным крепежом к обрешетке.

Когда обшивать стены принято панелями горизонтально, то прикрепление планок необходимо производить вверх шипами. Это будет способствовать лучшей вентиляции, а соответственно плесень и грибок будут не столь опасны, а также предотвращению сбора воды или пыли между вагонными планками. Монтируются вагонные панели при горизонтальной облицовке снизу вверх. На нижнем ряду скобы должны быть закреплены на пару миллиметров выше пола. А крайняя панель обрезается таким образом, чтобы было полностью закрыто оставшееся расстояние.

Эта работа достаточно кропотливая, поэтому торопиться, здесь не стоит. И чтобы обшивка стены получилась идеально ровной, необходимо регулярно проверять уровнем как легли все элементы обшивки.

Важные моменты

При креплении вагонки на такие скобы, необходимо иметь ввиду некоторые детали:

  • между панелями вагонки и стеной должно оставаться некоторое пространство, для вентиляции. То есть плотно крепить планку к какой-то поверхности нельзя, иначе там могут поселиться вредоносные микроорганизмы,
  • если вагонка крепится к стене, на которой имеются розетки, то вначале планками закрывается вся стена, а уже затем при помощи пилы вырезаются соответствующие отверстия,
  • когда вся поверхность обшита вагонкой, на стыках, внизу и вверху остаются небольшие зазоры, которые маскируют специальными плинтусами, подходящими по фактуре к отделочному материалу.

Используя в качестве крепежа кляймер для вагонки, можно получить ряд преимуществ, поскольку эта современная технология является наиболее безопасной для обшивки поверхности. Если четко соблюдать все правила, а также придерживаться предписанных инструкций, то проблем с таким креплением не возникнет, а справиться с ним сможет даже непрофессиональный мастер.

Видео: монтаж вагонки на кляймер

8 простых способов прикрепить ножки для мебели

Наши мебельные ножки можно использовать под кроватями, диванами, шкафы, книжные шкафы, комоды, футляры, стулья с обивкой, пуфики, стояки, медиа-шкафы и многое другое. Купив у нас ножки, иметь возможность выбирать из вариантов крепления, которые лучше всего подходят для этой стопы. Вот 8 способов крепления мебельных ножек:

1. Дюбель-шуруп

Дюбельный винт x ”x 2” частично вставляется в ножку, оставшиеся 7/8 дюйма открытой резьбы позволяют ввинтить ножку прямо в нижнюю часть мебели.Быстрое, простое и недорогое решение, но прочность которого зависит от материала, к которому вы прикрепляете лапку.

Рекомендовано для:

  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Невидимое средство крепления ножек - все, что вам нужно см. сама ножка при установке
  • Более короткие ножки, прикрепленные к массивной или плотной древесине базы

Не рекомендуется для:

  • Более длинные и тонкие ножки
  • Подшипник большой нагрузки
  • Мебель, которую перемещают или скользят по пол часто
  • Мебель с металлической или более мягкой деревянной основой

Как заказать:

Мы можем установите дюбель в ножки мебели - он предлагается в качестве опции услуга крепления при покупке любой ножки, на которой дюбели могут быть пригодны для использования. решение.Вы также можете купить дюбель винты в отдельности.

2. Резьбовые вставки

Резьбовые вставки требуют небольшого мастерства обработки дерева. Они устанавливаются прямо в нижней части вашей мебели, позволяя установить любую ножку с вставным болтом шириной 3/8 дюйма. После этого ножки можно легко открутить для хранения и транспортировки. Прочное и невидимое решение, достаточно прочное для любого применения.

Рекомендуется для:

  • Ножки, прикрепленные к деревянным основам
  • Несущие большие нагрузки
  • Невидимые средства крепления ваших мебельных ножек
  • Мебель, которая часто перемещается или скользит по полу
  • Опытные мастера по дереву
  • Не рекомендуется для:

  • Мебель на металлической основе
  • Как заказать:

    Посмотреть наши здесь резьбовые вставки.Если вы хотите, чтобы ваши ножки поставлялись с предустановленными совместимыми резьбовыми вставными болтами, просто добавьте услугу по установке шипов / монтажных болтов для каждой детали, которую вы заказываете.

    3. Тройник

    Т-образные гайки

    устанавливаются сверху монтажной поверхности, а не снизу. Это создает невероятно прочную связь, которую предпочитают многие профессионалы. Болт частично вставляется в лапку, оставшаяся открытая резьба ввинчивается в Т-образную гайку. Ножки легко откручиваются для хранения и транспортировки.Прочное и невидимое решение, достаточно прочное для любого применения.

    Рекомендуется для:

  • Ножки, прикрепленные к деревянным основам
  • Несущие тяжелые нагрузки
  • Невидимые средства крепления ваших мебельных ножек
  • Мебель, которая часто перемещается или скользит по полу
  • Не рекомендуется для:

  • Мебель с металлическими основаниями
  • Мебель без доступа к верхней части монтажной поверхности
  • Как заказать:

    T-Nuts предлагается в качестве дополнительной услуги при покупке любой из наших деревянных ножек.Мы установим болт в ногу и поставим Т-образную гайку. Посмотрите наши T-Nuts здесь. Для ножек и колонн стола добавьте одну услугу по установке болтов с Т-образной гайкой для каждой заказываемой детали.

    4. Металлические пластины прямые и угловые

    Металлические пластины прикрепляются к нижней части мебели 4 винтами (входят в комплект). Болт частично вставляется в опору, оставшиеся 5/16 дюйма открытой резьбы ввинчиваются в металлическую пластину. Ножки легко откручиваются для хранения и транспортировки. Быстрое, простое и недорогое решение, хорошо подходящее для более легких условий эксплуатации.Доступен как для прямого, так и для углового крепления.

    Рекомендовано для:

    • Простой, быстрый и недорогой монтаж
    • Более длинные и тонкие ножки прикреплены к твердой или плотная основа из дерева
    • Невидимое средство крепления ножек - все, что вам нужно см. сама ножка при установке
    • Угловые или прямые крепления

    Не рекомендуется для:

    • Подшипник большой нагрузки
    • Мебель, которую перемещают или скользят по пол часто
    • Мебель на металлической или более мягкой деревянной основе
    • футов 2.Диаметр 25 дюймов или более

    Как заказать:

    Металл пластины предлагаются в качестве дополнительной услуги крепления при покупке любой ножки где они - работоспособное решение. Устанавливаем подвесной болт в ваш мебельные ножки для вас. Металлические пластины также можно купить отдельно.

    Угловой металл крепежные пластины

    Прямой металлические крепежные пластины

    5. Деревянные монтажные блоки

    Монтажные блоки предлагаются из 7 пород дерева и 2-х размеров.Они прикрепляются к нижней части вашей мебели 4 винтами (прилагаются). Болт 3/8 дюйма x 2 ½ дюйма частично вставляется в опору, оставшиеся ¾ дюйма открытой резьбы ввинчиваются в монтажный блок. У блоков есть четкие скошенные края для более привлекательного представления. Ножки легко откручиваются для хранения и транспортировки. Быстрое и простое решение, достаточно прочное практически для любого применения.

    Рекомендовано для:

    • Простая и быстрая установка
    • Ножки на деревянных основаниях
    • Подшипник большой нагрузки
    • Мебель, которую перемещают или скользят по пол часто
    • Квадратные или круглые ножки

    Не рекомендуется для:

    • Мебель на металлической основе
    • Приложения, к которым вы хотите прикрепить оборудование, чтобы быть менее заметным

    Как заказать:

    Монтаж блоки предлагаются в качестве дополнительной услуги крепления при покупке любой ноги где они - работоспособное решение.Мы установим болт подвески в ваш мебельные ножки для вас. Блоки будут того же вида (и отделки), что и ноги заказываете. Вы также можете купить Деревянные монтажные блоки отдельно от нас.

    6. Шипы прямые и угловые

    Шипы

    были разработаны как привлекательный и прочный способ прикрепить ноги модерна середины века к столешницам без использования фартуков. Шипы, которые бывают 8 вариантов длины от 12 до 36 дюймов, прикрепляются к нижней части мебели с помощью прилагаемых винтов.Ноги прикрепите к каждому концу шипа; 1 шип на 2 фута. Подвесной болт устанавливается наполовину в лапку, оставшаяся открытая резьба ввинчивается в шип. Ножки легко откручиваются для хранения и транспортировки. Быстрое и простое решение, достаточно прочное для любого применения. Выберите прямые шипы или скошенные шипы для классического образа в стиле модерн середины века.

    Рекомендовано для:

    • Ножки Маккобба и Вегнера
    • Простая и быстрая установка
    • Ножки на деревянных основаниях
    • Подшипник большой нагрузки
    • Мебель, которую перемещают или скользят по пол часто

    Не рекомендуется для:

    • Мебель на металлической основе
    • Приложения, к которым вы хотите прикрепить оборудование, чтобы быть менее заметным

    Как заказать:

    За наших популярные модели McCobb Mid-Century Modern и Wegner Danish Modern, вы можете заказывайте ножки и шипы в комплекте.Вы выбираете длину шипа и высота ступней, доступна в 4-х видах, без отделки или с отделкой Однотонный Натуральный Масло . В каждый набор входят 2 шипа, 4 ножки с установленным болтом шипа и винты, чтобы прикрепить планки к нижней части мебели. Вы также можете покупайте бутсы отдельно у нас.

    Маккобб Современные ножки середины века и набор угловых шипов (4 фута и 2 шипа)

    Маккобб Современные ножки и прямые бутсы середины века (4 фута и 2 шипа)

    Wegner Набор ножек и угловых бутс Danish Modern (4 ножки и 2 бутсы)

    Wegner Комплект Danish Modern Feet & Straight (4 ноги и 2 бутсы)

    Угловой шипы

    Прямой шипы

    7.Одноугольные шипы

    Одноугольные шипы были созданы специально для дополнения наших стоп McCobb и Wegner. Они прикрепляются к нижней части вашей мебели с помощью прилагаемых шурупов. Болт 3/8 дюйма x 2 ½ дюйма частично вставляется в опору, оставшиеся ¾ дюйма открытой резьбы ввинчиваются в шип. Ножки легко откручиваются для хранения и транспортировки. Быстрое и простое решение, достаточно прочное для любого применения.

    Рекомендовано для:

    • Ножки Маккобба и Вегнера
    • Простая и быстрая установка
    • Ножки на деревянных основаниях
    • Подшипник большой нагрузки
    • Мебель, которую перемещают или скользят по пол часто

    Не рекомендуется для:

    • Мебель на металлической основе
    • Приложения, к которым вы хотите прикрепить оборудование, чтобы быть менее заметным

    Как заказать:

    Одноугольные шипы доступны в 4 видах, без отделки или с покрытием Monocoat Natural. Масло.Каждая планка поставляется с 4 крепежными винтами.

    8. Приставка прямая

    Металлические мебельные ножки не требуют дополнительных деталей или обслуживания - их можно прикрепить непосредственно к нижней части мебели с помощью прилагаемых винтов.

    Рекомендовано для:

    • Современный дизайн
    • Просто и быстро монтаж
    • Ножки прикреплены к дереву базы
    • Подшипник большой нагрузки
    • Невидимое средство прикрепление мебельных ножек
    • Мебель, которая достается часто передвигался или скользил по полу

    Не рекомендуется для:
    • Мебель из металла базы
    • Традиционный дизайн

    Как заказать:

    Посмотреть все наши металл мебельные ножки здесь

    25 Основы «сделай сам» - этот старый дом

    Повседневная мудрость

    Моряки называют это «мореплаванием».«Скауты называют это« лесной мудростью ». Для домовладельцев« это »просто обязательная повседневная вещь, которая делает нас хозяевами своих владений. Далее эксперты из This Old House делятся своими главными советами и методами для привести в порядок и поддерживать свой дом без необходимости звонить в профессионалы

    1. Повесьте тяжелые предметы

    Фото Джима Гормана Кажется, что стойки

    никогда не окажутся там, где вы хотите, когда устанавливаете большое зеркало или устанавливаете настенный шкаф.А ваши обычные вешалки, такие как крючки для картин или дюбели для гипсокартона с большой резьбой, имеют тенденцию вырываться под нагрузкой более 25 фунтов. Не волнуйтесь. Если настенная подвеска достаточно широкая, чтобы охватить две стойки, вы можете поддержать ее французской планкой, даже если она не по центру. Вот как его сделать:

    1. Пропустите отрезок фанеры ¾ дюйма через настольную пилу с лезвием под углом 45 градусов, создав скошенную кромку на одном крае. Полоску разрезать пополам.

    2. Прикрутите одну полосу кромкой вверх и в сторону от стены к стойкам.Проверьте, чтобы убедиться в уровне.

    3. Прикрепите вторую планку к стене так, чтобы выступ был направлен вниз и в сторону.

    4. Поднимите настенную подвеску на место так, чтобы ее скошенная полоса сцепилась с противоположной полосой на стене. Покрасьте открытые концы полосок в цвет вашей стены.

    Показано: Скошенные края двух полос фанеры подходят друг к другу, образуя планку для поддержки массивных гобеленов.

    2. Очистите раковину: попробуйте сначала

    Иллюстрация Стива Сэнфорда

    Не пользуйтесь едкими химическими очистителями для сливов и закатайте рукава.Атакуйте засор в следующем порядке:

    Наполните раковину водой и энергично прокачивайте ее вверх-вниз плунжером. По словам Джозефа Вуда, владельца компании Boston Standard Plumbing & Heating в Массачусетсе, направьте давление на засор, набив мокрую тряпку в переливное отверстие.

    2. Прочистить раковину: не помогло?

    Иллюстрация Стива Сэнфорда

    Вытолкните сливную пробку (3) - волосы и мыльная пена имеют тенденцию скапливаться в ее основании - отвернув гайку (1) на задней стороне сливной трубы и втянув стержень оси (2).Извлеките каплю с помощью проволочной вешалки для одежды (4).

    2. Прочистить раковину: все еще не повезло?

    Иллюстрация Стива Сэнфорда

    Снимите P-образный захват с помощью плоскогубцев с пазами и пазами, поворачивая его в направлении нижних губок. Подготовьте чашу, чтобы уловить потоп. Осмотрите ловушку. Если засора нет, снимите ловушку и протяните трубную змею в заглушку, чтобы освободить засор.

    3.Cut In, Crisply

    Фото Колина Смита

    Рисование прямой линии на пересечении стен и потолка - вот что отличает профи от хакеров. Чтобы сделать это, начните с высококачественной 2½-дюймовой синтетической щетки для пояса средней жесткости. «Окуните кисть примерно на половину и постучите ею по краю ведра. Не сжимайте кисть, иначе у вас будет слишком мало краски», - говорит Рич О'Нил из Masterwork Painting and Restoration в Бедфорде, Массачусетс.Держа кисть параллельно тому месту, где вам нужно врезаться, сделайте предварительную «скользящую полосу» примерно в ½ дюйма от пересечения. Работая длинными ровными мазками, заполните область между полосой и пересечением. «Кисть будет двигаться плавно, и у вас будет лучший контроль», - говорит О'Нил. Обязательно растушуйте штрихи, чтобы предотвратить скопление краски, которое может просвечивать через валик.

    4. Освободите ржавую гайку

    Фото iStockphoto.com / AlanGH

    Многие субботние проекты останавливаются из-за застрявшей гайки. Приведите его в движение с помощью торцевого ключа. (Плоскогубцы и разводные ключи могут повредить гайки.) Вот как Ричард Третви, специалист по сантехнике и отоплению TOH , решает эту проблему. Если первый метод не помог, перейдите к следующему:

    Затяните. Если вам удастся заставить его двигаться даже в неправильном направлении, вы, скорее всего, сможете изменить курс.

    Tap. Удар молотка может разорвать ржавую связь. Используйте набор гвоздей, чтобы направить удар прямо на гайку.

    Тепл. Расширьте металл, направив на него фен или тепловую пушку. Затем дерните его.

    Смазка. Удалите видимую ржавчину металлической щеткой, затем нанесите жидкий гаечный ключ на резьбу. Возможно, вам придется попробовать несколько приложений в течение 24 часов.

    5. Drill Straight, Drill True

    Фото Лауры Мосс

    Инструмент легко раскачивается даже с твердой рукой. TOH Мастер-плотник Норм Абрам сверлит идеально перпендикулярные отверстия, используя деревянный брусок в качестве направляющей. Отрежьте один конец обрезка квадратом. Используя комбинированный квадрат, проведите линию, перпендикулярную отрезанному концу. Прижмите блок к стене и позвольте нарисованной карандашом линии направить сверло на цель. Удалите блок после того, как отверстие будет начато. После частичной установки бита она должна двигаться прямо.

    6. Заточите лезвие косилки

    Фото Билла Маззы

    Вы можете перевезти эту косилку через город в сервисный центр, подождать день, вернуться и раскошелиться на 15 долларов за то, чтобы заточить ее тупое лезвие.Или вы можете сделать это самостоятельно менее чем за 30 минут бесплатно. Безопасность прежде всего: потяните за свечу зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск. Затем наклоните газонокосилку, следуя инструкциям производителя, и прижмите к лезвию обрезок размером 2х4, чтобы он не поворачивался, когда вы откручиваете его. Отметьте лезвие знаком X, чтобы обозначить его лицевую сторону для повторной установки. Зажмите лезвие в тисках и сделайте длинные проходы по скошенной режущей кромке 12-дюймовым напильником (ага, так оно и называется). Ход начинается с верха файла рядом с центром лезвия и заканчивается, когда вы снимаете нижнюю часть файла с кончика лезвия.Когда край станет блестящим и без царапин, проверьте баланс, центрируя лезвие на гвозде, вбитом в кусок дерева. Сделайте дополнительные проходы с напильником, если вам нужно выровнять его. Снова прикрутите лезвие к косилке, и вы снова будете готовы стригать траву.

    7. Отклеить дверь

    Фото Лауры Мосс

    Дверь, которая свободно распахивается в засушливых зимних условиях, может заклинивать при летней влажности. Обратите внимание на точки преткновения.Если дверные петли надежно закреплены и правильно прорезаны, скорее всего, дом осел, на двери слишком много краски, дверь вздута или все вышеперечисленное. TOH Генеральный подрядчик Том Сильва любит зазор или выступ от of до 3/16 дюйма - толщину никеля - между дверью и косяком, чтобы приспособиться к сезонным изменениям. Если прилипание локализовано, сбрите высокое место с открытой дверцей. Том использует здоровенную скамью и делает длинные плавные удары, держа плоскость под небольшим углом.(Если вы подозреваете наличие свинцовой краски, сначала удалите лак с помощью жидкого стриппера.) Закруглите заостренные края, оставленные плоскостью, наждачной бумагой с зернистостью 150.

    8. Закрепите лопнувший гвоздь для пола

    Иллюстрация Нарды Лебо

    Убийца носков, сокрушитель плоти. Выступающий гвоздь в паркетном полу представляет опасность. Скорее всего, он будет снова и снова поднимать свою уродливую голову. Устраните проблему навсегда, поддев проблемный гвоздь плоскогубцами с зажимными тисками; покачайте плоскогубцами о деревянный брусок, чтобы не повредить пол.На место гвоздя утопите декоративный винт такой же длины и покройте его небольшим количеством шпатлевки.

    9. Быстро отрезать корону: Шаг 1

    Иллюстрация Стива Сэнфорда

    Установка коронки - это достаточно сложная задача, если не нужно выравнивать скосы молдинга с вертикальным упором торцовочной пилы на каждом пропиле. Упростите процесс, установив горизонтальный упор на деку торцовочной пилы для быстрой резки на конвейере.Вот как:

    Поместите молдинг под углом вверх ногами так, чтобы задняя часть фаски, предназначенная для контакта с потолком, опиралась на деку пилы. Часть, которая должна соприкасаться со стеной, должна находиться напротив вертикального ограждения пилы. Закрепите зажимами. Затем отрежьте полоску фанеры длиной 30 дюймов, которая будет служить горизонтальным забором. Нанесите точки горячего клея на деку пилы по обе стороны от ее вращающегося центра и плотно прижмите упор к макушке.

    9. Быстро отрезать корону: Шаг 2

    Иллюстрация Стива Сэнфорда

    Снимите корону и отрежьте центральную часть горизонтального упора под углом 45 градусов в каждом направлении.

    9. Быстро отрезать корону: Шаг 3

    Иллюстрация Стива Сэнфорда

    Уложите коронку между вертикальным упором пилы и горизонтальным упором, чтобы надежно удерживать его на месте для сгибания.

    10.Найти шпильку

    Фото Shaffer Smith Photography

    Точное определение гвоздика - это отчасти искусство, отчасти наука, особенно на толстых оштукатуренных стенах.Научная часть состоит в том, чтобы подметать стену с помощью аккумуляторного или магнитного искателя, чтобы определить приблизительное местоположение опоры. Отмерьте 16 или 24 дюйма с каждой стороны, чтобы найти прилегающие шпильки. Подтвердите их центры с помощью поисковой системы. Художественная часть заключается в том, чтобы подтвердить, что вы попали в цель, постучав по стене ручкой отвертки. Глухой звук означает, что вы между гвоздями; Преобразователь указывает на твердую покупку. С гипсокартоном вы также можете провести фонариком по поверхности, чтобы увидеть отверстия для шурупов или клейкую ленту, явные признаки гвоздика.

    11. Извлеките снятый винт

    Фото Дэвида Кармака

    Это мы или винты ломаются гораздо чаще, чем раньше? Чтобы его вытащить, первое, что нужно сделать, это сменить инструмент. Если вы попали в грязь с помощью дрели / шуруповерта, вероятно, он вас не вытащит. Вместо этого возьмите отвертку с наконечником, который соответствует типу винта, и молоток. Осторожно постучите кончиком по голове, чтобы закрепить его. Используя максимально возможное усилие, направленное вниз, медленно выкрутите винт.

    12. Безопасная работа над лестницей

    Иллюстрация Стива Сэнфорда

    Вместо того, чтобы арендовать строительные леса или покупать шарнирные лестницы при ремонте в местах, где высокие наклонные потолки недоступны для легкого доступа, Том Сильва создает прочную платформу, поддерживаемую лестницами. Вот как: откройте стремянку и поместите ее наверху лестницы. Затем установите на лестнице приставную лестницу, прислонив ее к противоположной стене (подкладывайте кронштейны, чтобы защитить краску стен).Постройте платформу, чтобы перекрыть расстояние между лестницами, прикрутив 2x4 к фанерной платформе. Гвоздь упирается в концы 2х4, чтобы не допустить соскальзывания конструкции со ступенек лестницы.

    13. Сделайте квадратные надрезы

    Фото Лауры Мосс

    Норм Абрам владеет целым набором старых столярных уловок, таких как этот, чтобы держать пилу перпендикулярно дереву, которое он намеревается распилить.Просто положите зубья пилы на край линии пореза и посмотрите, чтобы эта же кромка отражалась на полотне. Слегка отрегулируйте пилу, пока отражение не совпадет с реальным краем дерева. Это не позволит вам отклониться от линии пореза или наклонить лезвие, когда вы пилите древесину.

    14. Переносная фанера

    Иллюстрация Нарды Лебо

    Хиропрактики любят фанеру.Когда кто-то пытается перетащить простыню размером 4x8 футов в одиночку, это хорошо для бизнеса. Сохраните свою спину с помощью переноски. Свяжите концы 20-футовой веревки, образуя петлю. Оберните петлю вокруг двух нижних углов, возьмитесь за центральные части веревки по обе стороны от фанеры и поднимите доску в подмышку. Ни пота, ни боли в спине.

    15. Пятно без пятен

    Фото Лауры Мосс

    Неравномерное впитывание может привести к появлению пятен на мебели или отделке из окрашенного дерева.Чтобы исправить неоднородный тон древесины твердых пород, например клена или дуба, оставьте более светлые участки еще влажными. Протрите темные пятна тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Уловка с мягкой древесиной, такой как сосна, которая имеет открытую структуру ячеек, которая может впитать слишком много пятен, заключается в том, чтобы сначала нанести чистый кондиционер, чтобы частично заблокировать некоторые поры древесины. После нанесения вы можете окрашивать в течение 15 минут.

    16. Краска с нанесенным распылением

    Фото Джона У.Тейлор

    Вы видели это - отделка, окрашенная настолько гладко и без мазков, что кажется, будто она покрыта фабричным покрытием, - но не знали, как этого добиться. Прочитав это, вы будете:

    1. Подготовьте поверхность шлифованием, чтобы удалить старые пятна и мазки кистью. Пропылесосьте и протрите липкой тканью.

    2. Нанесите кистью толстослойную грунтовку на алкидной или водной основе. Когда высохнет, отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220 и закрепите.

    3. Отфильтруйте 100-процентную акриловую латексную глянцевую краску через одноразовый фильтр-мешок для удаления любых загрязнений.

    4. Добавьте несколько унций на галлон кондиционера для латексных красок, такого как Floetrol, чтобы замедлить время высыхания и улучшить текучесть. Более медленное высыхание позволяет краске растекаться или выравниваться до того, как она покрывается пленкой, сводя к минимуму мазки кистью.

    5. С помощью высококачественной синтетической кисти нанесите краску длинными мазками. Вернитесь, сделав последний штрих, используя только кончики щетины, чтобы сгладить поверхность.

    6. Дайте краске высохнуть. Слегка отшлифуйте между слоями бумаги с зернистостью 220, затем закрепите и нанесите последний верхний слой.

    17. Заменить сломанную плитку

    Фото Уильяма А. Бойда

    Чтобы заменить новую плитку на треснувшую, начните с разгребания окружающего раствора скребком с твердосплавным наконечником. Закройте края соседних плиток малярным скотчем, чтобы защитить их. Затем просверлите равномерно расположенные отверстия в кусках сломанной плитки с помощью сверла для кирпичной кладки ¼ дюйма, чтобы освободить их от основания. Двигаясь от центра к краям, аккуратно постучите по кусочкам молотком и узким зубилом для плитки и очистите от старого тонкого материала.Расчешите ровный слой тонкого наложения на обратной стороне заменяемой плитки и на основании и вставьте плитку на место. Дайте раствору высохнуть в течение ночи перед затиркой.

    18. Устранение ослабления петли

    Новое определение безумия: заворачивать ослабленный винт петли обратно в отверстие и ожидать другого результата. Затяните винты, уменьшив отверстие. Метод зависит от петли и места ее установки.

    На шкафу. Просто удалите маленький винт и закройте отверстие зубочисткой, смоченной в столярном клее. Дайте клею высохнуть, защелкните зубочистку на одном уровне с поверхностью и снова вставьте тот же винт.

    На двери. Вставьте деревянный брусок под нижний внешний угол двери. Открутите и поверните незакрепленную навеску в сторону. Просверлите обнаженное отверстие сверлом диаметром ⅜ дюйма. Нанесите столярный клей на соответствующий деревянный дюбель диаметром ⅜ дюйма и вбивайте его в отверстие, пока он не будет на одном уровне с косяком.Когда клей высохнет, просверлите в дюбеле пилотное отверстие и вбейте новый, более длинный шуруп.

    19. Просверлите идеальное пилотное отверстие

    Забивание гвоздем около конца куска дерева, даже такого мягкого, как сосна, может вызвать раскалывание. Чем тверже и суше древесина, тем больше вероятность ее раскола. Вот тут-то и пригодятся пилотные отверстия. Если дать гвоздю пустое место, застежка не заставит дерево разделиться. Для быстрого и точного пилотирования заткните сверло вокруг гвоздя.Но сначала отрежьте шляпку гвоздя.

    20. Гладкий герметик для стрельбы

    Фото Лауры Мосс

    Для получения аккуратного борта при уплотнении вокруг раковины или зазора между стенкой душа и ванной вытяните малярную ленту. Положите параллельные полоски на расстоянии примерно 3/16 дюйма друг от друга по обе стороны от шва и вдавите герметик. Чтобы разгладить силиконовый герметик, который является липким и трудно поддается обработке, окуните палец в средство для мытья посуды перед тем, как провести им по ширине валика; для герметика из акрилового латекса подойдет палец, смоченный простой водой.Удалите ленту, пока герметик еще влажный. Еще одно движение влажным пальцем устраняет крошечные выступы и оставляет гладкую вогнутую бусинку.

    Отрежьте сопло тюбика под углом 45 градусов, чтобы создать отверстие, достаточно большое, чтобы заполнить узкий зазор между полосками ленты.

    21. Сожмите груз

    Иллюстрация Стива Сэнфорда

    Чтобы возить пиломатериалы на свой автомобиль, дальнобойщик - это тот узел, который нужно знать.Начните с того, что привяжите один конец веревки к поперечине багажника на крыше. Затем натяните свободный поводок на груз, который нужно привязать, и сделайте петлю по средней линии сверху. Оберните свободный конец веревки вокруг перекладины, затем проденьте ее в ушко петли. В результате получится импровизированный шкив, позволяющий затянуть груз. Как только вы прижмете его, оберните его концом дважды вокруг боковой направляющей стойки, чтобы сохранить натяжение лески, и закрепите двумя полузацепами с помощью быстросъемного скользящего узла.

    22. Забейте гвоздь

    Фото LWA / Getty Images

    Молотки и гвозди сталкиваются тысячи лет, так что не должно быть никакой тайны в том, как ударить вторые первыми. Тем не менее, есть. Хорошая техника забивания начинается с правильного запуска гвоздя. Подавите рукоять молотка на 16 унций - хорошего, универсального размера - и дайте по нему несколько легких ударов. Взявшись за рукоять возле приклада, наносите устойчивые удары, замахиваясь локтем, а не плечом, и позволяя весу молотка делать работу.Предплечье и запястье остаются жесткими на протяжении всего взмаха до самого конца, когда вы щелкаете запястьем для дополнительной силы. Вместо того, чтобы забивать гвоздь заподлицо и рисковать растерзать окружающее дерево, оставьте головку выступающей и зенковайте ее с помощью набора гвоздей.

    23. Утилизированное багетное изделие

    Фото Лауры Мосс

    Внутренняя отделка старого дома вполне может быть единственной в своем роде - особенно тщательно продуманные оконные и дверные коробки - так что не жалейте ее при демонстрации.Чем меньше повреждений вы нанесете формовке во время снятия, тем меньше реставрационных работ вы столкнетесь при повторной сборке. Вот как:

    1. Работайте 3-дюймовым скребком для стен за обшивкой, продвигая его по длине детали, оказывая давление наружу.

    2. Вставьте монтировку в расширенную щель со скребком позади нее, чтобы защитить стену, когда вы раскачиваете монтировку.

    3. Когда облицовка свободна, протяните гвозди через ее незавершенную заднюю часть с помощью концевых кусачков или плоскогубцев с пазами.(Забивание гвоздей через лицевую поверхность может привести к расколу дерева и повреждению окрашенной поверхности.)

    Показано: Разрежьте окрашенный шов в месте пересечения стены и облицовки, чтобы облегчить снятие молдинга и предотвратить повреждение отделки.

    24. Обрубить дерево

    Иллюстрация Стива Сэнфорда

    Отпилите ветку более 1 дюйма в диаметре одним надрезом, и вы можете повредить дерево и себя.Когда конечность поддается, она может вырвать полоску коры и повернуться к вам. Вместо этого сделайте трехкратный метод.

    1. Используя пилу, сначала прорежьте половину нижней части конечности на расстоянии 1-2 фута от туловища.

    2. Сделайте второй надрез на 3 дюйма дальше на верхней стороне. Конечность сломается и упадет.

    3. Теперь отпилите заглушку под углом сразу за воротником ответвления. Никогда не стригите дерево заподлицо - это может помешать заживлению.

    25. Обрезка розового куста

    Для большинства современных сортов роз, которые обильно цветут на новых побегах, включая гибридные чаи и флорибунды, подрезайте агрессивно. Только обязательно наденьте длинные перчатки, чтобы не зацепиться за шипы.

    1. В конце зимы - начале весны вырежьте все мертвые и больные стебли у основания с помощью обрезной пилы. Далее вырежьте старые стебли, которые выглядят скорее древесными, чем зелеными.

    2. Из оставшихся побегов срежьте самые сильные на высоте примерно 6 дюймов над уровнем почвы ручными секаторами.

    3. Обрубайте менее сильные побеги на высоте 2–4 дюйма. Срезы должны быть расположены под углом и находиться на высоте ¼ дюйма над бутоном.

    Фокус с зажимом искусно создает иллюзию парящих полок

    Градостроитель Рэнди Джексон и его жена Линда, художник-абстракционист, не любят беспорядок. Их дом в Ньюпорт-Бич, Калифорния, лаконичный и минималистичный.

    Однако через несколько месяцев после переезда в прошлом году их потребность в дополнительных стеллажах практически лишила их обтекаемого стиля.У них были предметы искусства, которые они хотели выставить в передней, и казалось, единственным выходом было поставить неуклюжие стандартные книжные полки.

    Джексоны покачали головами. Они не хотели, чтобы «из коробки выплеснули мебель», - говорит Линда Джексон.

    «Искусство - большая часть нашей жизни, и нам нужно было что-то функциональное, но с сильным элементом дизайна».

    Пара представила серию полок, тянувшихся почти до углов 9-метровой стены.Они хотели, чтобы доски были такими легкими и прямолинейными, чтобы казаться парящими. Это означало, что могут быть только горизонтальные линии; нет вертикальных ножек или треугольных кронштейнов для стержней. Однако отдельно стоящие полки должны быть достаточно прочными, чтобы вмещать тысячи фунтов книг, скульптур, стеклянных чаш и рам.

    В итальянском журнале они увидели фотографию книжной полки, которая висела на стене без заметной опоры. Они показали его Мишель Джонсон, чья компания Silho Furniture в Лос-Анджелесе разрабатывает и производит мебель на заказ.

    Джонсон разгадал тайну: Бутсы.

    Каждая полка имеет тонкую деревянную полоску по всей длине. Полоса или шип скошен, чтобы образовался клин под углом 45 градусов, который наклоняется вниз. Этот клин вставляется в его ответную часть, другую клиновидную полосу, которая прикручена к стойкам стены и наклонена вверх. После соединения двух полос толщина полки скрывает планки, создавая впечатление, будто полка левитирует.

    «Они подходят как перчатка и кажутся безупречными», - говорит Джонсон, наблюдавший за установкой в ​​течение всего дня.

    «Благодаря планкам полки прилегают к стене, что придает им аккуратный вид».

    Шип также практичен. По словам Джонсона, чем больше веса помещается на полку, тем больше она вдавливается в нижнюю планку, делая ее прочнее. Каждая полка с замком вмещает 400 фунтов.

    «Они полностью неподвижны и отлично подходят во время землетрясений», - говорит она.

    Джонсон измерил предметы, чтобы определить пространство между полками, а затем нарисовал эскиз, который превратился в модель.

    После утверждения дизайна плотник Омар Мартинес из Южных ворот, Калифорния, сделал полки из массива ореха и обработал их так, чтобы они соответствовали полу.

    Вот и все по функционалу. Но Джексоны также хотели чего-то визуально привлекающего внимание.

    Для дополнительного интереса полки имеют градуированную глубину. Два верхних выступа на 7 дюймов от стены, следующие на 9 дюймов, затем на 12 дюймов и три нижних на 16 дюймов. Ступенчатый подход делает профиль полок, обращенный к входу, элегантным и эффектным.

    «Это необычно и привлекает всеобщее внимание», - говорит Джексон.

    Торцы закрываются вертикальными деталями с открытыми соединениями типа «ласточкин хвост» и скошенными углами. Винты скрыты. Все счастливы.

    «Мы просто не могли довольствоваться скучными досками на стене», - говорит Линда Джексон.

    French Cleat Wall Хранение инструментов для самостоятельного изготовления

    Как сделать французскую стенку с планками

    1. Нарезанные деревянные планки для шипов
    2. Сделайте фаску для системы шипов
    3. Найдите шпильки и установите шип
    4. Варианты хранения инструментов для сборки
    5. Крепление хранения на шипах

    1.Нарезанные деревянные планки для шипов

    Сердце французской системы шипов - это серия деревянных планок, срезанных под углом 45 градусов с одной стороны. Самый простой способ получить много полос - использовать лист фанеры 4 × 8 и разорвать его на несколько полос. После этого начните делать деревянную планку, разрезав лист до более удобного размера для обработки на столовой пиле.

    Затем нарежьте серию полос шириной 3 дюйма и длиной 4 фута. Количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, насколько велика ваша французская стенка для шипов и как далеко друг от друга находятся шипы.Так что планируйте здесь, чтобы увидеть, что соответствует вашим потребностям. И помните, вам понадобится деревянная планка, чтобы прикрепить ее к задней части стоек и шкафов, поэтому вам также нужно учитывать это.

    2. Сделайте скосы для французской системы шипов

    Угол фиксирующего французского шипа составляет 45 градусов. Установите угол наклона полотна столовой пилы на 45 градусов. После этого сделайте скос вдоль одной из сторон каждой полосы для французских шипов.

    Когда вы закончите, вы быстро получите большую стопку полос для вашей французской стены!

    3.Найдите шпильки и установите шипы

    Я решил сделать зазор 10 дюймов между каждой шипом. Это позволило бы мне охватить 30 дюймов с 3 шипами и поддержать 30-дюймовый шкаф на моей стене с французскими шипами.

    Спланируйте и определите высоту, на которой должны быть французские планки, чтобы шкафы и инструменты были на нужной высоте. Затем используйте 4-футовый уровень и несколько 3-дюймовых шурупов для дерева и прикрепите французские планки как минимум к 3-м шпилькам.

    Я использовал синюю ленту, чтобы отметить, где были гвоздики, а также отметить линию уровня, которую я нанес с помощью уровня 4 '.

    Французский шип под углом 45 градусов должен быть направлен вверх и наклонен к стене. Это ключ к системе хранения инструментов с французскими шипами, потому что это придает ей прочность.

    4. Построить варианты хранения инструментов с французскими шипами

    Хорошо, сейчас нет предела! Теперь вы можете сделать любое количество вариантов хранения инструмента с французскими шипами для любого типа инструмента, шкафа или стойки. Поместите на дно распорку 3/4 дюйма, если у вас небольшой проект.Вы можете увидеть такой пример на моей стеллаже для хранения настенных зажимов. Это будет поддерживать его и удерживать от стены с помощью всего одной французской планки.

    Кроме того, для больших проектов я использую по 2 шурупа с каждой стороны деревянной планки и прикрепляю их по бокам. Я использую винты 1-5 / 8 ″ или 2 ″, чтобы он хорошо держался.

    Маленький зажим для зажима, пример французского шипа

    Я покажу вам, как легко сделать держатель на примере для удержания некоторых c-образных зажимов.

    Все, что вам нужно, - это подложка 3/4 дюйма, кусок, который будет выступать и удерживать инструмент, и шип.Я немного сошел с ума от приспособления для карманного отверстия на этом, потому что эти зажимы тяжелые, и я хотел, чтобы он оставался на месте 🙂

    Отрежьте под углом 5 градусов выступающую деталь, которая будет удерживать зажимы, чтобы сила тяжести могла притянуть их обратно к стене. Закрепите детали вместе винтами с отверстиями с карманом 1-1 / 4 дюйма.

    Затем прикрепите французскую планку к верхней части держателя зажима с помощью шурупов 1-1 / 4 ″.

    Вот и все! Серьезно, это все, что нужно.Теперь просто похлопайте этого плохого парня по шипу, где захотите, потому что он может пойти куда угодно.

    Затем загрузите его зажимами.

    5. Установите блоки хранения на французскую систему шипов

    Используйте свое воображение и придумайте полностью гибкую систему, уникальную для потребностей вашего магазина. Вот несколько проектов, в которых используются деревянные планки. Настенный шкаф для хранения инструментов My Tool, стеллаж для хранения настенных зажимов, центр зарядки аккумуляторной дрели и стеллаж для хранения дисков наждачной бумаги.Все они легко висят на французской системе шипов.

    Я уверен, что вы видите, что возможности действительно безграничны с французской стенкой с планками. Это определенно моя любимая система для хранения инструментов своими руками.

    Если вы хотите увидеть другие замечательные проекты магазинов, перейдите на мою страницу «Проекты магазинов» и просмотрите их. Получайте удовольствие и приведите свой магазин в отличную форму!

    Столешницы и деревянный механизм

    Столешницы и движение из дерева

    АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОЛЬЦА РОСТА
    Я начну с рассмотрения общепринятого мнения о том, что нужно чередовать годичные кольца досок, склеенных вместе, чтобы сделать столешницу из цельного дерева (или любую панель, если на то пошло).Это важный шаг при использовании плоских пиломатериалов, которые являются наиболее распространенными видами пиломатериалов, которые вы, скорее всего, будете покупать. На рис. 1 показана причина такого расположения.

    Если вы вспомните пару статей, вы вспомните, что плоские распиленные доски ложатся в направлении, противоположном кривизне годичных колец, когда они высыхают. На самом деле они будут изгибаться в другую сторону, впитывая влагу, но это не имеет значения. Дело в том, что каждая доска будет иметь чашу в направлении, противоположном направлению следующей, если вы будете чередовать годичные кольца с одной доски на другую.Со временем это приводит к легкому эффекту «стиральной доски» на поверхности стола. Имейте в виду, что количество чашечек будет крайне мало, если пиломатериал уже должным образом высушен и если вы ограничите ширину каждой доски.

    Если вы не чередуете годичные кольца, а вместо этого сориентируете годичные кольца в одном направлении, вы получите серьезную деформацию, поскольку эффект будет увеличиваться по всей панели (рис. 2). Это может показаться не таким уж плохим, но помните, что изогнутый верх опирается на плоское основание (рис.3). Между верхом и основанием образуется неприглядный зазор.

    Еще хуже то, что центр торцов столешницы крепится к основанию винтом. Когда столешница поднимется вверх, винт выйдет из нее. Или винт может зацепиться, и столешница рухнет и расколется по центру (рис. 4). Законы природы требуют, чтобы поверхность стола была чашей. Но винт, сделанный из более прочного материала, не допускает такого коробления, поэтому дерево ломается.


    ОГРАНИЧЕННАЯ ШИРИНА ДОСКИ
    Помните, что ограничение ширины каждой доски важно, потому что чем шире доска, тем сильнее кривизна годичных колец.Чем сильнее изгибаются кольца роста, тем хуже купирование. Мое эмпирическое правило - держать доски шириной 4 дюйма или меньше. Иногда вы можете выйти за рамки, когда поразительный рисунок текстуры будет испорчен при использовании более узких досок. Но, по моему мнению, именно здесь должны сыграть роль шпонированные материалы. Я всегда при работе с плоско-пиленым массивом древесины сохраняйте ширину досок не более четырех дюймов. столы верхние, макетные и т. д.), объем данной статьи не позволяет рассмотреть каждую из них. Вместо этого мы рассмотрим стандартный дизайн, состоящий из четырех ножек, четырех фартуков и топа.

    Если вы проанализируете, как движется каждая деталь мебели (рис. 5), вы поймете, почему для столешницы требуются особые способы крепления. Взглянув на фартуки, вы увидите, что они не растягиваются и не сокращаются по длине. Как обсуждалось в моей прошлой статье, продольное перемещение древесины считается нулевым в мебельном строительстве.

    Ноги, напротив, расширяются и сжимаются по ширине и толщине.Мы не узнаем величину движения, пока не узнаем размеры ног, размер древесины, породы, колебания относительной влажности и т. Д. Но давайте предположим, что ноги имеют размер примерно 3 на 3 дюйма, и разлом распилен. Перемещение древесины, которое вы можете увидеть, как по ширине, так и по толщине (одинаковая скорость движения для пиломатериалов из рифленых пиломатериалов), составляет 1/64 дюйма. Глядя на конец основания стола, можно увидеть его общее изменение ширины от зимы к лету. составляет 1/32 дюйма. Длина основания изменится на ту же величину.

    А вот со столешницей совсем другое дело.Если доски проходят по длине стола (например, стола для сбора урожая), длина столешницы не будет изменяться от сезона к сезону (продольное перемещение равно нулю). Но ширина стола может легко измениться на дюйма для стола шириной 36 дюймов. За более широким столом можно было легко переместить больше. Итак, вот и суть проблемы. Столешница перемещается на дюйма в ширину, в то время как основание перемещается только на 1/32 дюйма. Если просто прикрутить столешницу к основанию со всех сторон, у нас возникнет серьезная проблема.

    Размер длины вообще не является проблемой, так как основание перемещается всего на 1/32 дюйма, а ноль столешницы.Но у нас проблема по ширине. По мере расширения столешницы разрывается стык, соединяющий концевые фартуки с ножками. Когда столешница сжимается, она разделяется, потому что это ограничено для заключения контрактов.


    РАЗРЕШЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕРЕВА
    Решение состоит в том, чтобы прикрепить верхнюю часть к основанию так, чтобы она могла свободно перемещаться по мере необходимости. Концы столешницы могут быть прикреплены в центральных точках к центру каждого торцевого фартука с помощью винта (рис. 6). Хотя это может показаться проблемой, это просто крепит столешницу к основанию в одной точке по ее ширине.Винт не нужен, но он удерживает столешницу по центру основания в любое время года. Тем не менее, столешница может расширяться и сжиматься по ширине при изменении относительной влажности и влажности.

    Конечно, необходимо прикрепить и остальную часть столешницы. На рис. 6 вы увидите другие части оборудования по внутреннему периметру основания, называемые «планками». Это могут быть металлические, которые вы покупаете, или деревянные, которые вы делаете сами. Вся цель шипов - прикрепить верхнюю часть стола к ее основанию непостоянным образом, чтобы верхняя часть по-прежнему могла свободно расширяться и сжиматься.

    На рис. 7 вы увидите конец длинного фартука крупным планом, показывающий, как работает шип. На внутренней стороне фартука прорезается паз, в который вставляется шип. На одном конце шипа есть одно отверстие, через которое в столешницу вбивается винт. Как показано на рисунке, важно, чтобы шипы были расположены только наполовину в канавке, чтобы у столешницы было место для расширения и сжатия. Помните, что направление движения древесины заставляет шипы входить и выходить из длинных фартуков (как показано на рис.6). Шипы на коротких фартуках фактически могут быть полностью вставлены в канавки, так как эти шипы будут перемещаться из стороны в сторону, а не внутрь и наружу (потому что нет движения древесины по длине столешницы).

    На рис. 8 показана деревянная планка, которая поможет вам, если вы собираетесь сделать свою собственную. Обратите внимание на правильное направление волокон древесины - от задней части шипа к язычку. Это особенно важно для больших столов, так как язычок будет иметь большую прочность при таком направлении волокон, как показано.

    Итак, здесь мы видим, насколько просто, но важно учитывать движение древесины при проектировании стандартного стола. Подобные примеры обычны, но слишком часто упускаются из виду. В следующей статье я рассмотрю дизайн каркасов и панелей, который является важной концепцией дизайна, используемой для дверей и других деталей мебели.

    ХЕНДРИК ВАРЮ (HENDRIK VARJU) - дизайнер / строитель прекрасной мебели, который проводит обучение и семинары по деревообработке недалеко от Актона, Онтарио.
    (519) 853-2027

    www.passionforwood.ком



    Статьи по теме

    Как установить велосипедные шипы

    Шаг 1: Найдите центральную линию шипа (из стороны в сторону). Чтобы упростить задачу, большинство шипов имеют маркировку на центральной линии. Середина шипа и, следовательно, ось педали, должна располагаться вокруг подушечки стопы, сразу за самой широкой передней частью стопы.

    Шаг 2: Наденьте велосипедные туфли, сядьте на стул и найдите подушечку стопы.Как только вы найдете мяч, используйте маркер, чтобы провести линию через нижнюю часть обуви, отмечая середину подушечки вашей стопы.

    Шаг 3: Теперь совместите среднюю линию шипа с линией, которую вы нарисовали, и установите шипы, используя свой шестигранный ключ, чтобы закрепить их на подошве обуви. Если вы катаетесь по более сложной местности или желаете большего контроля, вы можете переместить шип примерно на 5 мм назад; если вы едете на сверхдальние дистанции, вы можете сдвинуть его немного назад.

    Шаг 4: Убедитесь, что шипы расположены равномерно на каждой обуви, поместив обувь с шипами через край стола; пальцы ног должны быть на одинаковом расстоянии. При необходимости отрегулируйте.

    Шаг 5: Присоедините обувь к педалям, чтобы оценить поперечное расположение шипа. Пятка обуви должна быть на расстоянии примерно полдюйма от шатуна; всадникам с широкими бедрами может потребоваться немного наклонить шипы для большего зазора.В общем, угол шипа - это личное предпочтение. Большинство людей предпочитают прямые шипы, потому что люфт в шипах обычно позволяет. Какой бы окончательный угол шипа вы ни выбрали, в коленях, лодыжках или бедрах не должно быть ощущения скручивания.

    Шаг 6: Совершите пробную поездку. Внимательно обратите внимание на ощущения от каждой обуви - некоторым райдерам необходимо настраивать каждую обувь индивидуально, поскольку каждая ступня может быть разного размера или ноги могут предпочитать разную динамику. При необходимости отрегулируйте шипы.Также может быть хорошо, если более опытный гонщик будет наблюдать за вашей ездой и предлагать корректировки; у них часто есть рекомендации по углам колен и положению стопы.

    Step 7: Наслаждайтесь новой, более эффективной обувью. Просто помните: после первой долгой поездки вам может потребоваться подтянуть болты на шипах.

    Сборка модульных верстаков с французскими зажимами

    Французские шипы

    - это отличная модульная система хранения, которая позволяет вам переставлять предметы, не охотясь за шпильками в стене, каждый раз, когда вам нужно что-то повесить.

    Так что же такое французские бутсы? Это просто доска, обрезанная под углом (я использовал 45 °) на длинной стороне и прикрепленная к поверхности с наклоном внутрь. Другая половина обрезанной доски затем прикрепляется к чему-то, будь то кронштейн для хранения инструмента или задняя часть шкафа для крепления на стене. Да, верно ... шкафы можно вешать на французские планки!

    Эта система действительно удобна для небольших магазинов, потому что по мере изменения ваших потребностей или приобретения новых инструментов вам не нужно часами искать стойки, чтобы переставлять шкафы, полки или что-то еще, что вы держите на стенах.Это произойдет, поверьте мне.


    Прорезные шипы

    Для своего проекта я взял кусок фанеры 3/4 дюйма шириной 5 дюймов и разрезал его под углом 45 °, при этом одна половина была шириной около 3 дюймов, а другая - примерно 2,5 дюйма в самых широких местах. Теперь, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была немного проще, просто разорвите обе части, чтобы они были одинакового размера. Также длина этих рельсов определяется вашими потребностями. Если у вас есть 2-дюймовая секция, на которую вы хотите повесить французские шипы, тогда ваша доска будет 2-дюймовой.Видишь, как это работает?

    Крепежная планка на стене

    Затем кусок шириной 3 дюйма крепится либо к стене, либо, в данном случае, к листу фанеры. Установите направляющую под углом 45 ° к стене / фанере, как показано ниже.

    Обязательно найди эти шпильки! Те, что в стене…

    Прикрепите планку к кронштейну / шкафу

    Теперь возьмите шип размером 2,5 дюйма и прикрепите его к кронштейну или чему-то еще, что вы хотите повесить.Ориентация шипа должна соответствовать тому, что показано на рисунке выше.

    Расположение планки на предмете, который вы хотите повесить, имеет большое значение. Обычно, когда вы используете только одну планку для подвешивания предметов, вам нужно, чтобы она располагалась ближе к верхней части кронштейна, шкафа или всего, что вы вешаете.

    Подвески по индивидуальному заказу

    Построим пару вешалок!

    Первый предназначен для хранения инструмента, который вырезает центр деревянной чаши одним цельным куском! Сначала я беру три ножа и расставляю их так, как я хочу, чтобы они хранились, и решаю, что хочу хранить их в вертикальном положении.На фото ниже я просто обвожу ножи по куску фанеры 3/4 дюйма.

    Обведя ножи, я вырезал внутреннюю часть ленточной пилы и проверил посадку. Это должно быть достаточно плотно, чтобы ножи не раскачивались слишком сильно, но все равно могли свободно скользить.

    Теперь, используя другой кусок фанеры того же размера, что и предыдущий, я рисую прямоугольник, соответствующий предыдущему разрезу. Затем я подхожу к ленточной пиле и снова вырезаю центр.

    Я склеиваю две части и добавляю пару стержней, чтобы скрепить все вместе, пока клей сохнет.

    Теперь я вырезаю два куска луана диаметром ¼ дюйма для передней и задней части, снова приклеиваю и приклеиваю кусок луана на место.

    Перед наклеиванием передней части вставляю ножи и временно зажимаю переднюю часть луана на месте, чтобы посмотреть, как все влезет. Хорошая вещь! Я обнаружил, что ножи держатся недостаточно надежно и наклоняются вперед в вертикальном положении.Ничего хорошего… поэтому я добавил небольшую прокладку, как показано ниже.

    Теперь, когда все в порядке, я приклеил оставшийся кусок луана с помощью клея и скоб. Он короче спереди, чтобы ножи могли немного поворачиваться при снятии.

    А теперь переместим этого плохого парня на французскую планку! С научной точки зрения я удерживаю деталь и шип на месте напротив рельса и отмечаю, где шип должен быть прикреплен держателем инструмента. Я мог бы просто измерить примерно 3 дюйма от нижней части держателя инструмента и соответственно установить шип, но я хотел максимизировать полезное пространство вокруг этих ножей.

    Я использовал два шурупа для гипсокартона # 8 × 1,5 ″, чтобы прикрепить планку к держателю инструмента.