Как крепить подвесы для профиля под сайдинг: профиль для монтажа металлической конструкции, как сделать каркас из металлопрофиля

Содержание

профиль для монтажа металлической конструкции, как сделать каркас из металлопрофиля

Внешнюю отделку стен можно выполнять любым материалом, но в последнее время огромной популярностью пользуется облицовка сайдингом, так как он обладает доступной ценой, долговечностью и прост в установке. Чтобы качественно обшить стены сайдингом, нужно придерживаться определенных технологий, главным условием которых является монтаж обрешетки. Данная конструкция позволяет удобно крепить панели и обеспечивает облицовке долгий срок эксплуатации.

Особенности

Обрешетка под сайдинг – это каркас, который крепится на поверхность стен перед облицовкой их декоративными панелями. Ее обычно делают металлической или деревянной. Без такого каркаса монтаж считается сложным и трудоемким. Если фиксировать сайдинг напрямую к бетонному, деревянному или кирпичному основанию, то это может повлечь за собой массу проблем.

Поэтому обрешетка является важной строительной конструкцией, которая выполняет следующие функции:

  • Выравнивание поверхности. Иногда стены могут иметь незаметные неровности, но если их не устранить, то возможно не только нарушение геометрии всей отделки, но и трудности в установке сайдинга. Обрешетка же выравнивает основание, нейтрализуя эти изъяны.
  • Теплоизоляция. Под каркас укладывают утеплитель, который надежно защищает стены от потерь тепла.
  • Создание хорошей вентиляции для фасада. Так как между сайдингом, обрешеткой и стенами образуется небольшой воздушный зазор, то поверхность получает доступ к проветриванию и «дышит».
  • Обеспечение прочности. Благодаря каркасу снижается риск смещения панелей и повышается эксплуатационный срок обшивки.

Для изготовления обрешетки используют специальные профили и крепежные детали. Ее устанавливают по всей поверхности рабочего основания в виде решетки или параллельных прямых. Расположение и направление профилей зависит от типа декоративных панелей, так как сайдинг бывает вертикальный и горизонтальный.

В результате монтажа обрешетки стены выравниваются, а за счет ее толщины создается зазор для вентиляции.

Виды

На сегодняшний день для установки каркасной конструкции под сайдинг используют деревянные брусья и металлические профиля. Поскольку каждый из этих материалов характеризуется своими преимуществами и недостатками, то перед началом монтажа необходимо взвесить их плюсы минусы и определится с более подходящим видом обрешетки.

Многие мастера для обшивки сайдинга выбирают каркас из металлопрофиля, он хоть и считается дорогим, но обладает повышенной жесткостью и прочностью. Благодаря таким показателям металлическая обрешетка делает облицовку устойчивой к деформации при негативном воздействии на нее влажности и температурных перепадов. Металлопрофиль производят стандартных размеров с цинковым покрытием, поэтому он защищен от коррозии, долговечен и удобен в креплении.

Так как материал предназначен для изготовления каркасов, его выпускают двух типов: направляющий и стоечный. Дополнительно в комплектацию профилей также входят и крепежных детали: дюбеля, саморезы и соединительные подвесы.

Что же касается обрешетки из дерева, то ей свойственна натуральность и экологичность. Деревянная конструкция собирается из брусьев, ее монтаж можно легко выполнить своими руками, но древесина часто подвергается воздействию грибковых заболеваний и процессам гниения. Кроме того, брусья могут повреждаться жучками и они пожароопасны, чтобы этого избежать, строительный материал нужно обрабатывать специальными веществами. Еще одним недостатком брусьев считается то, что они поддаются короблению, из-за чего брусок может изогнуться в поперечном или продольном направлении.

Поэтому деревянную обрешетку редко применяют под обшивку панелями, исключением может быть только виниловый сайдинг, монтаж которого следует осуществлять с утеплителем.

Размеры

Обрешетку под сайдинговые панели изготавливают в соответствии с площадью облицовочных панелей. Чаще всего ее размеры могут составлять 30 × 40 мм, 50 × 50 мм, 50 × 75 мм и 50 × 100 мм. При этом длина конструкции может быть разной, в зависимости от особенностей постройки здания. В том случае, если для каркаса используется деревянный брус, то его выбирают с влажностью не более 12% и делают шаг между креплениями в 40 см.

Для металлического каркаса рекомендуются П-образные профили длиной 3 м и сечением 60 × 27 мм. Это стандартные профиля, которые имеют отбортовку по кромке и применяются для установок гипсокартонных конструкций. Изделия сечением 50 × 40 мм и 40 × 40 мм не оснащены отбортовкой, поэтому они для обрешетки непригодны. Вертикальные стойки крепят на расстоянии друг от друга в 60 см, а горизонтальные распоры устанавливают с шагом 40 см.

Размер конструкции следует рассчитать таким образом, чтобы нагрузка на уголки и подвесы не превышала 40 кг. В противном случае конструкция не выдержит большой вес и может деформироваться. Кроме этого, важно учитывать и то, что под каркасом будет размещена теплоизоляция. Поэтому шаг между профиля нужно делать соответственно ширине панелей пенополистирола. Если сайдинг тяжелый, то потребуется делать обрешетку с частой установкой реек.

Габариты обрешетки также зависят от того, будет использоваться для отделки горизонтальный или вертикальный сайдинг. В данном случае брусья или профиля располагают перпендикулярно облицовочный панелям, соблюдая расстояние между ними в 60 см.

Ширина каркаса может меняться и в зависимости от длины панелей сайдинга.

Расчет расхода

Перед тем как начать монтаж каркаса, следует предварительно произвести расчеты всего материала. Количество брусьев определяют исходя из того, сколько необходимо установить стоевых опор. Они крепятся с шагом 50–60 см, поэтому высчитать их расход будет несложно. Важной деталью конструкции считаются также метизы, на поверхность площадью 400 мм обычно требуется 1 элемент.

Если же обрешетку собирают из металлических профилей, то для ее устройства следует подготовить:

  • UD профиль. Чтобы рассчитать его число, нужно предварительно сложить все периметры. Например, для облицовки поверхности площадью 3 × 3 м, в которой имеется один оконный проем размером 1 × 1 м делается расчет: 3 × 2 + 3 × 2 = 12 м (расход на стену) и 1 × 2 + 1 × 2 = 4 м (расход на обшивку возле окна).
  • SD профиль. Необходимое количество данного элемента определяют путем деления длины стены на 0,6, так как его крепят соблюдая шаг в 60 см. Если высота строения будет большая, то потребность в количестве профилей возрастет.
  • Соединитель CD. Он необходим в том случае, когда высота и ширина здания превышает 4 м. Расход соединителя зависит от того, какое расстояние делается между профилями. Как правило, для облицовки в узких местах его расход небольшой.
  • Подвес. Выбор и число рассчитывается от качества поверхности стены. Минимальная потребность подвесов составляет обычно 1 шт. на 40 см.
  • Универсальные саморезы. На 1м2 нужно 15 шт. размером 4,2 × 16 мм и 4,2 × 19 м.
  • Забивной дюбель. На один прямой подвес обычно затрачивается 2 единицы.
  • Утеплитель. Его приобретают с учетом площади здания, которое планируется обшивать сайдингом.
  • Ветрозащита и гидроизоляция. На 1 м2 фасада требуется 1 рулон.

К расчетам материала следует отнестись с огромной ответственностью, так как от этого будет зависеть качество и прочность обрешетки. Поэтому все строительные детали желательно приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае их нехватки не тратить время на дополнительные покупки.

Монтаж

Каркас под сайдинг является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально сделать своими руками. Так как установка предусматривает поэтапное крепление профилей, начинающим мастерам важно все выполнить правильно.

В этом им поможет следующая пошаговая инструкция:

  1. Обшивка дома сайдингом начинается с монтажа каркасной подсистемы, ее нужно осуществлять на тщательно подготовленные стены. Для этого наружные поверхности следует очистить от пыли, остатков штукатурки или краски. Затем все имеющие трещины заделывают цементным раствором. В том случае, если дополнительно укладывается теплоизолятор, то со стен убирают выступы, штукатурят глубокие впадины, снимают с окон наличники и сбивают откосы. Вокруг дверных и оконных проемов должна быть свободная и доступная поверхность.
  2. После того как основание стен готово к работе, можно установить саму обрешетку. Делать это необходимо соблюдая определенную очередность: вначале нужно монтировать каркасные профили, потом крепить к ним обрешетку. При этом важно проверить ровность углов здания, так как они станут главной проблемой во время крепления вертикальных профилей. Если имеются неровности, то их устраняют. Если нужно обшить сайдингом деревянную поверхность, то ее обрабатывают антисептическими средствами, защищающим древесину от плесени и грибка.
  3. Далее делается разметка поверхности под монтаж каркаса. По основанию чертят линии в виде решетки, они в дальнейшем послужат местом для крепления подвесов. Готовятся профиля и брусья, их раскрашивают по нужной длине.
  4. Монтажные работы с каркасом. Крепление элементов может выполняться различным способом, все завит не только от особенностей стены, но и от вида обрешетки. Брусья обычно фиксируют к деревянной поверхности без использования крепежных систем. По подготовленной разметке в первую очередь набивают горизонтальные и вертикальные элементы, потом перемычки. Крепеж выполняют с помощью шурупов и гвоздей.

Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен. Во время монтажа важно контролировать уровнем ровность образуемого основания. Чтобы выровнять отдельные участки под бруски можно подложить специальные прокладки нужной толщины. Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов. Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.

Монтаж осуществляют строго по разметкам, изгибая подвес в виде буквы «П». Каркасную площадку фиксируют к стене дюбелями, а профиля саморезами.

В случае образования кривизны и неровностей, каркас выравнивают путем перфорации подвесов. Между кронштейнами соблюдается шаг в 60–80 см.

Устройство каркасных профилей начинается с крепления стартовой планки, ее монтируют по всему периметру постройки на высоте 50 мм от земли. При этом между торцами планки нужно оставлять небольшой зазор в 10 мм и учесть фиксацию наружных уголков, которые выставляются вертикально и крепятся дюбелями на расстоянии 90 см. Немаловажным моментом в работе станет и окантовка проемов, от нее будет зависеть аккуратность облицовки. Оконные проемы отделывают специальным профилем, а дверные проемы обычно имеют заглубление, образующее тамбур, поэтому для них просто монтируются внутренние уголки, а внешне отделывают планкой. Если простенок превышает 32 см, то его обычно закрывают доборными планками.

В финале осуществляется монтаж вертикальных стоек и крепление всех элементов обрешетки. Затем ставятся распоры, и каркас считается готовым для дальнейшей обшивки сайдингом.

Советы и рекомендации

    Облицовка зданий сайдингом пользуется огромной популярностью, но чтобы такая декоративная отделка надежно прослужила долгий срок и украсила внешний вид постройки ее необходимо начинать с установки обрешетки.

    Правильно выполнить монтаж, и выбрать материалы помогут следующие советы:

    • Деревянный каркас рекомендуется для домов средней ценовой категории или обшивки балкона. Он считается экономичным вариантом. До того как приобрести брусья, их следует проверить на отсутствие дефектов и дополнительно обработать антисептическим составом. Но лучшим вариантом для конструкции является металлопрофиль.
    • Шаг обрешетки обычно рассчитывается в зависимости от размеров фасада и толщины теплоизоляции. Кроме этого, нужно учитывать вес облицовочных панелей и характеристики основания. Не желательно делать шаг, превышающий 60 см, особенно это касается монтажа винилового сайдинга, для которого оптимальным расстоянием в обрешетке считается 40 см. Именно такие показатели позволяют придать каркасу необходимую прочность и жесткость.
    • После того как каркасная конструкция закреплена, осуществляется обшивка стен панелями. Для это нужно соблюдать все предписания, указанные производителем сайдинга.
    • Сборку каркаса вокруг дверей и окон делают предварительно рассчитав расстояния для установки отливов и откосов. Получается небольшой припуск, обеспечивающий правильное размещение элементов.
    • Идеальной является обрешетка без стыковочных точек в профилях. Но если высота строения превышает 3 м, то без нескольких угловых соединений не обойтись.
    • Повысить надежность крепежа помогут специальные расширительные зазоры.
    • Для деревянных домов каркас собирают одновременно с укладкой гидроизоляции. Ее слой размещают между обрешеткой и несущим каркасом.
    • Если стены здания стоят под уклоном, то крепления каркаса необходимо выполнять перпендикулярно земле.
    • Металлический каркас желательно собирать из оцинкованных профилей, особенно это касается обшивки сайдингом светлого цвета. Металл может со временем поржаветь и образовать на отделке пятна.

    О том, какой должна быть обрешетка под сайдинг, смотрите в следующем видео.

    профиль для монтажа металлической конструкции, как сделать каркас из металлопрофиля

    Внешнюю отделку стен можно выполнять любым материалом, но в последнее время огромной популярностью пользуется облицовка сайдингом, так как он обладает доступной ценой, долговечностью и прост в установке. Чтобы качественно обшить стены сайдингом, нужно придерживаться определенных технологий, главным условием которых является монтаж обрешетки. Данная конструкция позволяет удобно крепить панели и обеспечивает облицовке долгий срок эксплуатации.

    Особенности

    Обрешетка под сайдинг – это каркас, который крепится на поверхность стен перед облицовкой их декоративными панелями. Ее обычно делают металлической или деревянной. Без такого каркаса монтаж считается сложным и трудоемким. Если фиксировать сайдинг напрямую к бетонному, деревянному или кирпичному основанию, то это может повлечь за собой массу проблем.

    Поэтому обрешетка является важной строительной конструкцией, которая выполняет следующие функции:

    • Выравнивание поверхности. Иногда стены могут иметь незаметные неровности, но если их не устранить, то возможно не только нарушение геометрии всей отделки, но и трудности в установке сайдинга. Обрешетка же выравнивает основание, нейтрализуя эти изъяны.
    • Теплоизоляция. Под каркас укладывают утеплитель, который надежно защищает стены от потерь тепла.
    • Создание хорошей вентиляции для фасада. Так как между сайдингом, обрешеткой и стенами образуется небольшой воздушный зазор, то поверхность получает доступ к проветриванию и «дышит».
    • Обеспечение прочности. Благодаря каркасу снижается риск смещения панелей и повышается эксплуатационный срок обшивки.

    Для изготовления обрешетки используют специальные профили и крепежные детали. Ее устанавливают по всей поверхности рабочего основания в виде решетки или параллельных прямых. Расположение и направление профилей зависит от типа декоративных панелей, так как сайдинг бывает вертикальный и горизонтальный.

    В результате монтажа обрешетки стены выравниваются, а за счет ее толщины создается зазор для вентиляции.

    Виды

    На сегодняшний день для установки каркасной конструкции под сайдинг используют деревянные брусья и металлические профиля. Поскольку каждый из этих материалов характеризуется своими преимуществами и недостатками, то перед началом монтажа необходимо взвесить их плюсы минусы и определится с более подходящим видом обрешетки.

    Многие мастера для обшивки сайдинга выбирают каркас из металлопрофиля, он хоть и считается дорогим, но обладает повышенной жесткостью и прочностью. Благодаря таким показателям металлическая обрешетка делает облицовку устойчивой к деформации при негативном воздействии на нее влажности и температурных перепадов. Металлопрофиль производят стандартных размеров с цинковым покрытием, поэтому он защищен от коррозии, долговечен и удобен в креплении.

    Так как материал предназначен для изготовления каркасов, его выпускают двух типов: направляющий и стоечный. Дополнительно в комплектацию профилей также входят и крепежных детали: дюбеля, саморезы и соединительные подвесы.

    Что же касается обрешетки из дерева, то ей свойственна натуральность и экологичность. Деревянная конструкция собирается из брусьев, ее монтаж можно легко выполнить своими руками, но древесина часто подвергается воздействию грибковых заболеваний и процессам гниения. Кроме того, брусья могут повреждаться жучками и они пожароопасны, чтобы этого избежать, строительный материал нужно обрабатывать специальными веществами. Еще одним недостатком брусьев считается то, что они поддаются короблению, из-за чего брусок может изогнуться в поперечном или продольном направлении.

    Поэтому деревянную обрешетку редко применяют под обшивку панелями, исключением может быть только виниловый сайдинг, монтаж которого следует осуществлять с утеплителем.

    Размеры

    Обрешетку под сайдинговые панели изготавливают в соответствии с площадью облицовочных панелей. Чаще всего ее размеры могут составлять 30 × 40 мм, 50 × 50 мм, 50 × 75 мм и 50 × 100 мм. При этом длина конструкции может быть разной, в зависимости от особенностей постройки здания. В том случае, если для каркаса используется деревянный брус, то его выбирают с влажностью не более 12% и делают шаг между креплениями в 40 см.

    Для металлического каркаса рекомендуются П-образные профили длиной 3 м и сечением 60 × 27 мм. Это стандартные профиля, которые имеют отбортовку по кромке и применяются для установок гипсокартонных конструкций. Изделия сечением 50 × 40 мм и 40 × 40 мм не оснащены отбортовкой, поэтому они для обрешетки непригодны. Вертикальные стойки крепят на расстоянии друг от друга в 60 см, а горизонтальные распоры устанавливают с шагом 40 см.

    Размер конструкции следует рассчитать таким образом, чтобы нагрузка на уголки и подвесы не превышала 40 кг. В противном случае конструкция не выдержит большой вес и может деформироваться. Кроме этого, важно учитывать и то, что под каркасом будет размещена теплоизоляция. Поэтому шаг между профиля нужно делать соответственно ширине панелей пенополистирола. Если сайдинг тяжелый, то потребуется делать обрешетку с частой установкой реек.

    Габариты обрешетки также зависят от того, будет использоваться для отделки горизонтальный или вертикальный сайдинг. В данном случае брусья или профиля располагают перпендикулярно облицовочный панелям, соблюдая расстояние между ними в 60 см.

    Ширина каркаса может меняться и в зависимости от длины панелей сайдинга.

    Расчет расхода

    Перед тем как начать монтаж каркаса, следует предварительно произвести расчеты всего материала. Количество брусьев определяют исходя из того, сколько необходимо установить стоевых опор. Они крепятся с шагом 50–60 см, поэтому высчитать их расход будет несложно. Важной деталью конструкции считаются также метизы, на поверхность площадью 400 мм обычно требуется 1 элемент.

    Если же обрешетку собирают из металлических профилей, то для ее устройства следует подготовить:

    • UD профиль. Чтобы рассчитать его число, нужно предварительно сложить все периметры. Например, для облицовки поверхности площадью 3 × 3 м, в которой имеется один оконный проем размером 1 × 1 м делается расчет: 3 × 2 + 3 × 2 = 12 м (расход на стену) и 1 × 2 + 1 × 2 = 4 м (расход на обшивку возле окна).
    • SD профиль. Необходимое количество данного элемента определяют путем деления длины стены на 0,6, так как его крепят соблюдая шаг в 60 см. Если высота строения будет большая, то потребность в количестве профилей возрастет.
    • Соединитель CD. Он необходим в том случае, когда высота и ширина здания превышает 4 м. Расход соединителя зависит от того, какое расстояние делается между профилями. Как правило, для облицовки в узких местах его расход небольшой.
    • Подвес. Выбор и число рассчитывается от качества поверхности стены. Минимальная потребность подвесов составляет обычно 1 шт. на 40 см.
    • Универсальные саморезы. На 1м2 нужно 15 шт. размером 4,2 × 16 мм и 4,2 × 19 м.
    • Забивной дюбель. На один прямой подвес обычно затрачивается 2 единицы.
    • Утеплитель. Его приобретают с учетом площади здания, которое планируется обшивать сайдингом.
    • Ветрозащита и гидроизоляция. На 1 м2 фасада требуется 1 рулон.

    К расчетам материала следует отнестись с огромной ответственностью, так как от этого будет зависеть качество и прочность обрешетки. Поэтому все строительные детали желательно приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае их нехватки не тратить время на дополнительные покупки.

    Монтаж

    Каркас под сайдинг является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально сделать своими руками. Так как установка предусматривает поэтапное крепление профилей, начинающим мастерам важно все выполнить правильно.

    В этом им поможет следующая пошаговая инструкция:

    1. Обшивка дома сайдингом начинается с монтажа каркасной подсистемы, ее нужно осуществлять на тщательно подготовленные стены. Для этого наружные поверхности следует очистить от пыли, остатков штукатурки или краски. Затем все имеющие трещины заделывают цементным раствором. В том случае, если дополнительно укладывается теплоизолятор, то со стен убирают выступы, штукатурят глубокие впадины, снимают с окон наличники и сбивают откосы. Вокруг дверных и оконных проемов должна быть свободная и доступная поверхность.
    2. После того как основание стен готово к работе, можно установить саму обрешетку. Делать это необходимо соблюдая определенную очередность: вначале нужно монтировать каркасные профили, потом крепить к ним обрешетку. При этом важно проверить ровность углов здания, так как они станут главной проблемой во время крепления вертикальных профилей. Если имеются неровности, то их устраняют. Если нужно обшить сайдингом деревянную поверхность, то ее обрабатывают антисептическими средствами, защищающим древесину от плесени и грибка.
    3. Далее делается разметка поверхности под монтаж каркаса. По основанию чертят линии в виде решетки, они в дальнейшем послужат местом для крепления подвесов. Готовятся профиля и брусья, их раскрашивают по нужной длине.
    4. Монтажные работы с каркасом. Крепление элементов может выполняться различным способом, все завит не только от особенностей стены, но и от вида обрешетки. Брусья обычно фиксируют к деревянной поверхности без использования крепежных систем. По подготовленной разметке в первую очередь набивают горизонтальные и вертикальные элементы, потом перемычки. Крепеж выполняют с помощью шурупов и гвоздей.

    Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен. Во время монтажа важно контролировать уровнем ровность образуемого основания. Чтобы выровнять отдельные участки под бруски можно подложить специальные прокладки нужной толщины. Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов. Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.

    Монтаж осуществляют строго по разметкам, изгибая подвес в виде буквы «П». Каркасную площадку фиксируют к стене дюбелями, а профиля саморезами.

    В случае образования кривизны и неровностей, каркас выравнивают путем перфорации подвесов. Между кронштейнами соблюдается шаг в 60–80 см.

    Устройство каркасных профилей начинается с крепления стартовой планки, ее монтируют по всему периметру постройки на высоте 50 мм от земли. При этом между торцами планки нужно оставлять небольшой зазор в 10 мм и учесть фиксацию наружных уголков, которые выставляются вертикально и крепятся дюбелями на расстоянии 90 см. Немаловажным моментом в работе станет и окантовка проемов, от нее будет зависеть аккуратность облицовки. Оконные проемы отделывают специальным профилем, а дверные проемы обычно имеют заглубление, образующее тамбур, поэтому для них просто монтируются внутренние уголки, а внешне отделывают планкой. Если простенок превышает 32 см, то его обычно закрывают доборными планками.

    В финале осуществляется монтаж вертикальных стоек и крепление всех элементов обрешетки. Затем ставятся распоры, и каркас считается готовым для дальнейшей обшивки сайдингом.

    Советы и рекомендации

      Облицовка зданий сайдингом пользуется огромной популярностью, но чтобы такая декоративная отделка надежно прослужила долгий срок и украсила внешний вид постройки ее необходимо начинать с установки обрешетки.

      Правильно выполнить монтаж, и выбрать материалы помогут следующие советы:

      • Деревянный каркас рекомендуется для домов средней ценовой категории или обшивки балкона. Он считается экономичным вариантом. До того как приобрести брусья, их следует проверить на отсутствие дефектов и дополнительно обработать антисептическим составом. Но лучшим вариантом для конструкции является металлопрофиль.
      • Шаг обрешетки обычно рассчитывается в зависимости от размеров фасада и толщины теплоизоляции. Кроме этого, нужно учитывать вес облицовочных панелей и характеристики основания. Не желательно делать шаг, превышающий 60 см, особенно это касается монтажа винилового сайдинга, для которого оптимальным расстоянием в обрешетке считается 40 см. Именно такие показатели позволяют придать каркасу необходимую прочность и жесткость.
      • После того как каркасная конструкция закреплена, осуществляется обшивка стен панелями. Для это нужно соблюдать все предписания, указанные производителем сайдинга.
      • Сборку каркаса вокруг дверей и окон делают предварительно рассчитав расстояния для установки отливов и откосов. Получается небольшой припуск, обеспечивающий правильное размещение элементов.
      • Идеальной является обрешетка без стыковочных точек в профилях. Но если высота строения превышает 3 м, то без нескольких угловых соединений не обойтись.
      • Повысить надежность крепежа помогут специальные расширительные зазоры.
      • Для деревянных домов каркас собирают одновременно с укладкой гидроизоляции. Ее слой размещают между обрешеткой и несущим каркасом.
      • Если стены здания стоят под уклоном, то крепления каркаса необходимо выполнять перпендикулярно земле.
      • Металлический каркас желательно собирать из оцинкованных профилей, особенно это касается обшивки сайдингом светлого цвета. Металл может со временем поржаветь и образовать на отделке пятна.

      О том, какой должна быть обрешетка под сайдинг, смотрите в следующем видео.

      профиль для монтажа металлической конструкции, как сделать каркас из металлопрофиля

      Внешнюю отделку стен можно выполнять любым материалом, но в последнее время огромной популярностью пользуется облицовка сайдингом, так как он обладает доступной ценой, долговечностью и прост в установке. Чтобы качественно обшить стены сайдингом, нужно придерживаться определенных технологий, главным условием которых является монтаж обрешетки. Данная конструкция позволяет удобно крепить панели и обеспечивает облицовке долгий срок эксплуатации.

      Особенности

      Обрешетка под сайдинг – это каркас, который крепится на поверхность стен перед облицовкой их декоративными панелями. Ее обычно делают металлической или деревянной. Без такого каркаса монтаж считается сложным и трудоемким. Если фиксировать сайдинг напрямую к бетонному, деревянному или кирпичному основанию, то это может повлечь за собой массу проблем.

      Поэтому обрешетка является важной строительной конструкцией, которая выполняет следующие функции:

      • Выравнивание поверхности. Иногда стены могут иметь незаметные неровности, но если их не устранить, то возможно не только нарушение геометрии всей отделки, но и трудности в установке сайдинга. Обрешетка же выравнивает основание, нейтрализуя эти изъяны.
      • Теплоизоляция. Под каркас укладывают утеплитель, который надежно защищает стены от потерь тепла.
      • Создание хорошей вентиляции для фасада. Так как между сайдингом, обрешеткой и стенами образуется небольшой воздушный зазор, то поверхность получает доступ к проветриванию и «дышит».
      • Обеспечение прочности. Благодаря каркасу снижается риск смещения панелей и повышается эксплуатационный срок обшивки.

      Для изготовления обрешетки используют специальные профили и крепежные детали. Ее устанавливают по всей поверхности рабочего основания в виде решетки или параллельных прямых. Расположение и направление профилей зависит от типа декоративных панелей, так как сайдинг бывает вертикальный и горизонтальный.

      В результате монтажа обрешетки стены выравниваются, а за счет ее толщины создается зазор для вентиляции.

      Виды

      На сегодняшний день для установки каркасной конструкции под сайдинг используют деревянные брусья и металлические профиля. Поскольку каждый из этих материалов характеризуется своими преимуществами и недостатками, то перед началом монтажа необходимо взвесить их плюсы минусы и определится с более подходящим видом обрешетки.

      Многие мастера для обшивки сайдинга выбирают каркас из металлопрофиля, он хоть и считается дорогим, но обладает повышенной жесткостью и прочностью. Благодаря таким показателям металлическая обрешетка делает облицовку устойчивой к деформации при негативном воздействии на нее влажности и температурных перепадов. Металлопрофиль производят стандартных размеров с цинковым покрытием, поэтому он защищен от коррозии, долговечен и удобен в креплении.

      Так как материал предназначен для изготовления каркасов, его выпускают двух типов: направляющий и стоечный. Дополнительно в комплектацию профилей также входят и крепежных детали: дюбеля, саморезы и соединительные подвесы.

      Что же касается обрешетки из дерева, то ей свойственна натуральность и экологичность. Деревянная конструкция собирается из брусьев, ее монтаж можно легко выполнить своими руками, но древесина часто подвергается воздействию грибковых заболеваний и процессам гниения. Кроме того, брусья могут повреждаться жучками и они пожароопасны, чтобы этого избежать, строительный материал нужно обрабатывать специальными веществами. Еще одним недостатком брусьев считается то, что они поддаются короблению, из-за чего брусок может изогнуться в поперечном или продольном направлении.

      Поэтому деревянную обрешетку редко применяют под обшивку панелями, исключением может быть только виниловый сайдинг, монтаж которого следует осуществлять с утеплителем.

      Размеры

      Обрешетку под сайдинговые панели изготавливают в соответствии с площадью облицовочных панелей. Чаще всего ее размеры могут составлять 30 × 40 мм, 50 × 50 мм, 50 × 75 мм и 50 × 100 мм. При этом длина конструкции может быть разной, в зависимости от особенностей постройки здания. В том случае, если для каркаса используется деревянный брус, то его выбирают с влажностью не более 12% и делают шаг между креплениями в 40 см.

      Для металлического каркаса рекомендуются П-образные профили длиной 3 м и сечением 60 × 27 мм. Это стандартные профиля, которые имеют отбортовку по кромке и применяются для установок гипсокартонных конструкций. Изделия сечением 50 × 40 мм и 40 × 40 мм не оснащены отбортовкой, поэтому они для обрешетки непригодны. Вертикальные стойки крепят на расстоянии друг от друга в 60 см, а горизонтальные распоры устанавливают с шагом 40 см.

      Размер конструкции следует рассчитать таким образом, чтобы нагрузка на уголки и подвесы не превышала 40 кг. В противном случае конструкция не выдержит большой вес и может деформироваться. Кроме этого, важно учитывать и то, что под каркасом будет размещена теплоизоляция. Поэтому шаг между профиля нужно делать соответственно ширине панелей пенополистирола. Если сайдинг тяжелый, то потребуется делать обрешетку с частой установкой реек.

      Габариты обрешетки также зависят от того, будет использоваться для отделки горизонтальный или вертикальный сайдинг. В данном случае брусья или профиля располагают перпендикулярно облицовочный панелям, соблюдая расстояние между ними в 60 см.

      Ширина каркаса может меняться и в зависимости от длины панелей сайдинга.

      Расчет расхода

      Перед тем как начать монтаж каркаса, следует предварительно произвести расчеты всего материала. Количество брусьев определяют исходя из того, сколько необходимо установить стоевых опор. Они крепятся с шагом 50–60 см, поэтому высчитать их расход будет несложно. Важной деталью конструкции считаются также метизы, на поверхность площадью 400 мм обычно требуется 1 элемент.

      Если же обрешетку собирают из металлических профилей, то для ее устройства следует подготовить:

      • UD профиль. Чтобы рассчитать его число, нужно предварительно сложить все периметры. Например, для облицовки поверхности площадью 3 × 3 м, в которой имеется один оконный проем размером 1 × 1 м делается расчет: 3 × 2 + 3 × 2 = 12 м (расход на стену) и 1 × 2 + 1 × 2 = 4 м (расход на обшивку возле окна).
      • SD профиль. Необходимое количество данного элемента определяют путем деления длины стены на 0,6, так как его крепят соблюдая шаг в 60 см. Если высота строения будет большая, то потребность в количестве профилей возрастет.
      • Соединитель CD. Он необходим в том случае, когда высота и ширина здания превышает 4 м. Расход соединителя зависит от того, какое расстояние делается между профилями. Как правило, для облицовки в узких местах его расход небольшой.
      • Подвес. Выбор и число рассчитывается от качества поверхности стены. Минимальная потребность подвесов составляет обычно 1 шт. на 40 см.
      • Универсальные саморезы. На 1м2 нужно 15 шт. размером 4,2 × 16 мм и 4,2 × 19 м.
      • Забивной дюбель. На один прямой подвес обычно затрачивается 2 единицы.
      • Утеплитель. Его приобретают с учетом площади здания, которое планируется обшивать сайдингом.
      • Ветрозащита и гидроизоляция. На 1 м2 фасада требуется 1 рулон.

      К расчетам материала следует отнестись с огромной ответственностью, так как от этого будет зависеть качество и прочность обрешетки. Поэтому все строительные детали желательно приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае их нехватки не тратить время на дополнительные покупки.

      Монтаж

      Каркас под сайдинг является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально сделать своими руками. Так как установка предусматривает поэтапное крепление профилей, начинающим мастерам важно все выполнить правильно.

      В этом им поможет следующая пошаговая инструкция:

      1. Обшивка дома сайдингом начинается с монтажа каркасной подсистемы, ее нужно осуществлять на тщательно подготовленные стены. Для этого наружные поверхности следует очистить от пыли, остатков штукатурки или краски. Затем все имеющие трещины заделывают цементным раствором. В том случае, если дополнительно укладывается теплоизолятор, то со стен убирают выступы, штукатурят глубокие впадины, снимают с окон наличники и сбивают откосы. Вокруг дверных и оконных проемов должна быть свободная и доступная поверхность.
      2. После того как основание стен готово к работе, можно установить саму обрешетку. Делать это необходимо соблюдая определенную очередность: вначале нужно монтировать каркасные профили, потом крепить к ним обрешетку. При этом важно проверить ровность углов здания, так как они станут главной проблемой во время крепления вертикальных профилей. Если имеются неровности, то их устраняют. Если нужно обшить сайдингом деревянную поверхность, то ее обрабатывают антисептическими средствами, защищающим древесину от плесени и грибка.
      3. Далее делается разметка поверхности под монтаж каркаса. По основанию чертят линии в виде решетки, они в дальнейшем послужат местом для крепления подвесов. Готовятся профиля и брусья, их раскрашивают по нужной длине.
      4. Монтажные работы с каркасом. Крепление элементов может выполняться различным способом, все завит не только от особенностей стены, но и от вида обрешетки. Брусья обычно фиксируют к деревянной поверхности без использования крепежных систем. По подготовленной разметке в первую очередь набивают горизонтальные и вертикальные элементы, потом перемычки. Крепеж выполняют с помощью шурупов и гвоздей.

      Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен. Во время монтажа важно контролировать уровнем ровность образуемого основания. Чтобы выровнять отдельные участки под бруски можно подложить специальные прокладки нужной толщины. Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов. Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.

      Монтаж осуществляют строго по разметкам, изгибая подвес в виде буквы «П». Каркасную площадку фиксируют к стене дюбелями, а профиля саморезами.

      В случае образования кривизны и неровностей, каркас выравнивают путем перфорации подвесов. Между кронштейнами соблюдается шаг в 60–80 см.

      Устройство каркасных профилей начинается с крепления стартовой планки, ее монтируют по всему периметру постройки на высоте 50 мм от земли. При этом между торцами планки нужно оставлять небольшой зазор в 10 мм и учесть фиксацию наружных уголков, которые выставляются вертикально и крепятся дюбелями на расстоянии 90 см. Немаловажным моментом в работе станет и окантовка проемов, от нее будет зависеть аккуратность облицовки. Оконные проемы отделывают специальным профилем, а дверные проемы обычно имеют заглубление, образующее тамбур, поэтому для них просто монтируются внутренние уголки, а внешне отделывают планкой. Если простенок превышает 32 см, то его обычно закрывают доборными планками.

      В финале осуществляется монтаж вертикальных стоек и крепление всех элементов обрешетки. Затем ставятся распоры, и каркас считается готовым для дальнейшей обшивки сайдингом.

      Советы и рекомендации

        Облицовка зданий сайдингом пользуется огромной популярностью, но чтобы такая декоративная отделка надежно прослужила долгий срок и украсила внешний вид постройки ее необходимо начинать с установки обрешетки.

        Правильно выполнить монтаж, и выбрать материалы помогут следующие советы:

        • Деревянный каркас рекомендуется для домов средней ценовой категории или обшивки балкона. Он считается экономичным вариантом. До того как приобрести брусья, их следует проверить на отсутствие дефектов и дополнительно обработать антисептическим составом. Но лучшим вариантом для конструкции является металлопрофиль.
        • Шаг обрешетки обычно рассчитывается в зависимости от размеров фасада и толщины теплоизоляции. Кроме этого, нужно учитывать вес облицовочных панелей и характеристики основания. Не желательно делать шаг, превышающий 60 см, особенно это касается монтажа винилового сайдинга, для которого оптимальным расстоянием в обрешетке считается 40 см. Именно такие показатели позволяют придать каркасу необходимую прочность и жесткость.
        • После того как каркасная конструкция закреплена, осуществляется обшивка стен панелями. Для это нужно соблюдать все предписания, указанные производителем сайдинга.
        • Сборку каркаса вокруг дверей и окон делают предварительно рассчитав расстояния для установки отливов и откосов. Получается небольшой припуск, обеспечивающий правильное размещение элементов.
        • Идеальной является обрешетка без стыковочных точек в профилях. Но если высота строения превышает 3 м, то без нескольких угловых соединений не обойтись.
        • Повысить надежность крепежа помогут специальные расширительные зазоры.
        • Для деревянных домов каркас собирают одновременно с укладкой гидроизоляции. Ее слой размещают между обрешеткой и несущим каркасом.
        • Если стены здания стоят под уклоном, то крепления каркаса необходимо выполнять перпендикулярно земле.
        • Металлический каркас желательно собирать из оцинкованных профилей, особенно это касается обшивки сайдингом светлого цвета. Металл может со временем поржаветь и образовать на отделке пятна.

        О том, какой должна быть обрешетка под сайдинг, смотрите в следующем видео.

        Монтаж профиля для сайдинга: рассмотрим подробно

        Установка профилей под сайдинг

        Установка профилей под сайдинг является довольно ответственным моментом. Ведь панели повторят их контур и если установка будет не правильная, тогда и сайдинг будет коробить и он не будет лежать в одной плоскости.

        Сегодня мы и расскажем, как установить профиль под сайдинг во всех подробностях. У вас так же будет возможность посмотреть видео в этой статье и понять все окончательно.

        Правильный монтаж металлопрофиля

        Установка профиля под сайдинг делается в три этапа, каждый важен для правильности установки.

        Подготовка поверхности В этот пункт входит снятие всего ненужного и подготовка правильного места для ведения работы.
        Разметка поверхности Монтаж профиля под сайдинг должен выполняться в одной плоскости. Правильная разметка во многом определит правильность крепления. Если ее сделать не верно, тогда у нас поверхность будет иметь не правильную геометрическую форму.
        Крепление Крепление профиля под сайдинг должно быт правильно сделанным. Конструкция будет иметь не маленький вес и поэтому крепление должно быть жестким и надежным.

        Подбираем подходящий металлопрофиль

        Монтаж профилей под сайдинг начинается с правильного выбора материала. Для изготовления несущих каркасных систем наиболее часто используют металлический профиль для сайдинга с П-образным сечением (см. Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля: как лучше сделать).

        Схема установки профиля

        У этого профиля оцинкованное покрытие, а его габариты имеют такие значения как:

        • Сечение – 60х27 миллиметров;
        • Длина – 3 метра.

        Внимание: Профильную планку аналогичного вида используют и при строительстве конструкций из гипсокартона под внутреннюю отделку.

        Почему нельзя применять профиль для металлосайдинга меньших размеров, к примеру, 50х50? Из-за того на его кромке отсутствует специальная отбортовка, которая предназначена для придания планке жесткости.

        Подготовка и разметка

        Монтаж профиля для сайдинга на подготовленной поверхности. Все здесь делается своими руками и это будет залог качественной работы. Инструкция по этому вопросу выглядит следующим образом.

        Делаем разметку

         Итак:

        • Для начала нам надо все подготовит с точки зрения комфортности ведения работы. Нам надо будет свободно перемещаться. Для этого стоит оборудовать место ведения работ. Лучше всего приобрести или взять в аренду строительные леса. Цена аренды не высокая, поэтому стоит над этим подумать.
        • Сначала все снимаем с поверхности. Нам ничего не должно мешать.
        • Теперь нам надо провести первую линию крепления. Тогда нам не надо будет думать, как правильно выставить профиль под сайдинг, монтаж будет делаться по линии, которую надо провести полностью параллельно земле.
        • Ставим отметку на уровне крепления. Теперь нам надо ее перенести на другой конец плоскости. Для этого лучше всего применить водяной уровень, тогда у нас работа будет сделана наиболее точно. Переносим.
        • Теперь соединяем две отметки оной линией. Для этого применяется простая капроновая нить и это размер просто отбивается.
        • Теперь нам надо провести и поперечные линии. Здесь есть два варианта. Это когда вы устанавливаете утеплитель. И второй вариант когда облицовка будет выполняется без утеплителя.
        • В первом случае расстояние выбирается порядка 40-ка см. а во втором варианте подбираем согласно ширины мата.
        • Ставим отметки на верхней части плоскости и при помощи отвеса проводим перпендикуляр по отношению к земле.

        Правила установки обрешетки из металлопрофиля

        К наружной стенке обрешетка крепится при помощи дюбелей или анкеров. Их длину подбирают исходя из расчета массы сайдингового покрытия и профиля, в зависимости от материла, из которое сделаны и стены и их толщины.

        Внимание: Если дом сделан из дерева, можно использовать лишь саморезовы, а вот крепление к кирпичной стене производится дюбелями. В стене просверливают отверстия необходимого диаметра, в которые затем забивают дюбеля.

        • Теперь как выставить профиль под сайдинг в нужной плоскости по высоте. Для этого берется толщина утеплителя и к ней добавляется как минимум один см.

        Внимание: Утеплитель не должен деформироваться панелями, иначе он потеряет свои свойства. Поэтому нам и нужен зазор.

        • Натягиваем леску по диагонали плоскости и отмечаем, ка какой высоте должен крепиться профиль. Высота крепления регулируется при помощи прокладок.
        • Металлпрофиль для сайдинга крепятся вместе с обрешеткой с шагом, чья величина зависит от веса материала для отделки. Если говорить иными словами, чем тяжелее сайдинг, тем меньше должно быть расстояние между планками обрешетки.
        • Очень часто инструкция, идущая к сайдингу, содержит рекомендации, касающиеся шага обрешетки для конкретного материала.

        Внимание: Обычно расстояние между планками равняется сорока сантиметрам, для винилового сайдинга – примерно шестьдесят. Если в регионе часто наблюдаются сильные и порывистые ветра, то в этом случае шаг необходимо немного уменьшить.

        • Профиль под сайдинг из металла (см. Металлосайдинг и его размеры), в зависимости от направления креплений облицовочного материала, закрепляется либо горизонтально, либо вертикально. Если планируется, что панели будут установлены горизонтально, то профиль должен быть расположен вертикально. При вертикальной установке, необходима горизонтальная обрешетка.

        Крепление к фасаду металлического профиля на подвесы

        Как крепить профиль под сайдинг по фасадной части делается немного по другому.

        Рассмотрим более подробно инструкцию по креплению профиля собственными силами:

        • Фиксацию профильных планок к строению выполняют с помощью металлических подвесов. Они представляют собой оцинкованную тонкую пластину, имеющую специальные отверстия.

        Отверстия дают возможность регулировать расстояние между профилем, а также стеной объекта. Подвесы загибаются, придавая П-образную форму, и после этого фиксируют саморезами с дюбелями к стене. Расстояние между ними должно быть таким же, как выбранный шаг установки.

        • После закрепления к фасаду подвесов, на них устанавливается профиль. Он вставляется в подвес на необходимом расстоянии от стены и прикручивают при отверстий и саморезов.
        • Обычно монтаж обрешетки начинается с монтирования бокового профиля у края стены. Они вставляются точно по уровню, так как они являются ориентиром для последующего устройства профильных планок.
        • Между боковыми профилями по высоте в нескольких местах натягивается леска или же бечевка. По этому ориентиру проводят установку всех оставшихся планок профиля.
        • Крепление на подвесах может быть не слишком жестким, поэтому, чтобы придать обрешетке дополнительную прочность между планками закрепляются специальные перемычки.
        • Установка сайдинга на профиль из металла позволяет создавать надежную конструкцию, если для обрешетки использовать сложную систему закрепления, а не подвесы. Подобный крепеж делают из отрезков оцинкованного профиля сечением двадцать семь * двадцать восемь миллиметров.
        • Один из отрезков закрепляют к стенке широкой частью, а второй вставляют между основной планкой враспор и между ним. Фиксацию элементов этого узла проводят по средствам саморезов.

        Внимание: Этот способ закрепления вместе с применением перемычек принято считать самым надежным методом монтажа профильного каркаса.

        • Такую конструкцию крепления необходимо применять, когда длины подвеса не хватает для компенсации имеющихся на стене неровностей.
        • Кроме всего прочего, профиль 27х28 мм, чья цена ниже стандартного, применяется и для других целей. Именно его принято использовать в качестве начальной планки во время монтажа вертикальной обрешетки.

        Пользуясь этими инструкциями и руководствуясь советами профессионалов даже человек, не имеющий должного опыта в подобном строительстве, сможет правильно выбрать и установить металлический профиль, сделав все достаточно качественно.

        Цена материала не высокая, но все надо делать качественно и правильно рассчитать. Ведь у материала будут и отходы и это надо учесть.

        потолок, стена, сайдинг. Советы по креплению потолочного профиля Чем крепить прямой подвес к бетонному потолку

        В рамках статьи мы рассмотрим способы крепления для подвесных потолков трех популярных конструкций: гипсокартонного; из поливинилхлоридных стеновых панелей и реечного. Нас интересуют как конструкции подвесных потолков этих типов, так и методы их надежной фиксации к перекрытию.

        Гипсокартон

        Перед нами одно из самых распространенных решений в наше время.

        Причин тому много:

        • И гипсокартон, и профили для него сравнительно доступны по цене.
        • Материал позволяет создавать потолки сколь угодно сложной формы, в том числе с криволинейными поверхностями.
        • Гипсокартон выгодно отличается от полимеров тем, что не боится нагрева до довольно высоких температур. Те же ПХВ панели, скажем, лучше не нагревать более чем до 80С. Достоинство кажется вам надуманным? Вспомните про популярность врезных светильников с галогенками и лампами накаливания.

        Внимание: справедливости ради, использование источников сильного нагрева с гипсокартоном тоже нежелательно. Оно может привести к появлению трещин по швам между листами вследствие неравномерного расширения.

        • Наконец, использование гипсокартона прощает оплошности с выкройкой материала: широкий шов или неровно отрезанный угол листа легко зашпаклевать.

        Схема монтажа

        Так все же, какова конструкция подвесного потолка из гипсокартонного листа?

        • Для сборки каркаса нужны прежде всего два типа профиля — так называемые UD и CD — и подвесы. В некоторых случаях без подвесов конструкция, впрочем, может обойтись.
        • По периметру комнаты на высоте потолка размечается горизонтальная линия, по которой монтируется профиль UD. Шаг крепления — 40-60 сантиметров.
        • Профиль CD может быть смонтирован двумя методами. Либо по всей площади потолка создается квадратная обрешетка с шагом в 60 сантиметров, либо по длине листов с шагом теперь уже 40 сантиметров профиль монтируется в одном направлении.
        • Снизу к закрепленным по уровню профилям саморезами подшивается гипсокартонный лист. Затем швы между листами укрепляются армирующей сетчатой лентой или бандажируются бумагой; все неровности и шляпки саморезов шпаклюются как минимум на два раза, а гипсокартон грунтуется перед покраской или наклейкой обоев.
        • Крепеж подвесного потолка из гипсокартона к бетонному перекрытию выполняется обычными шурупами 60х4 миллиметра с пластиковыми дюбелями. Деревянные чопики не стоит применять даже в сухих помещениях. К дереву профиль крепится обычными саморезами длиной 50-100 миллиметров.
        • Если планируется сделать конструкцию многоярусной — каркас расположенных ниже уровней потолка подшивается исключительно к профилям верхнего яруса. Ни в коем случае не к гипсокартону: в этом случае потолок неминуемо рано или поздно обрушится.

        Полезные мелочи

        Конструкция подвесных потолков на основе гипсокартонного листа и оцинкованного профиля довольно проста, и каких-либо специальных навыков для ее монтажа не требуется (см. Гипсокартонные конструкции на потолке — проектирование и монтаж).

        Однако некоторые моменты лучше помнить.

        • На крепление целого листа гипсокартона должно уходить около сотни саморезо в. На прямых участках шаг между соседними — 25 см, на криволинейных — 15.
        • Кромки смежных листов ВСЕГДА должны быть закреплены к одному профилю . Если при продольном расположении профилей CD это невозможно — выход прост. Подшивается первый лист; затем к его краю подшивается профиль так, чтобы половина его ширины выступала за край; затем шьется следующий лист.
        • Армировать швы обязательно, иначе трещины гарантированы в течение максимум двух лет .
        • Для получения криволинейной поверхности большого радиуса лист гипсокартона достаточно намочить водой и выдержать два-три часа . Для изгибов малого радиуса лист подрезается с наружной стороны.
        • Многоярусный потолок можно получить и без монтажа каркасов второго яруса, просто подшив снизу к первому уровню один-два листа гипсокартона, вырезанных по нужному вам шаблону . Разумеется, он подшивается тоже строго к профилю.

        ПВХ панели

        Следующая конструкция — самодельный потолок на основе стеновых панелей из поливинилхлорида. Материал дает меньше возможностей по сравнению с гипсокартоном, однако очень дешев и прост в монтаже.

        Как будет выглядеть крепление подвесного потолка в этом случае?

        Схемы монтажа

        Особняком стоят деревянные дома. В их случае самый простой способ подшивки потолка — крепление к деревянной обрешетке из бруска размерами примерно 30х30 миллиметров. Разумеется, метод предназначен исключительно для сухих помещений.

        Если потолочные балки расположены достаточно высоко, можно не собирать обрешетку в пространстве между ними, а подшивать панели непосредственно к балкам.

        Важно: шаг между точками крепления не должен быть более 50, а лучше даже 40 сантиметров. В противном случае вы рискуете тем, что панели через какое-то время провиснут под собственным весом.

        Ну, а что с обычной городской квартирой с ее железобетонными панелями перекрытия?

        Здесь у нас два варианта:

        • В сухих помещениях с постоянной температурой и влажностью можно опять-таки смонтировать деревянную обрешетку. Брусок подшивается к перекрытию с интервалом 40 сантиметров перпендикулярно направлению панелей без каких-либо подвесов.

        Незначительные перепады высоты легко компенсировать, подложив между бруском и черновым потолком любую прокладку соответствующей толщины; горизонт обрешетки легко проверить уровнем.

        Брусок перед подшивкой все же желательно обработать антисептиком и проолифить: тогда потолок гарантированно длительное время не будет гнить и деформироваться.

        • Для помещений с нестабильной температурой или высокой влажностью лучшее крепление для подвесного потолка из ПХВ панелей — опять-таки оцинкованный профиль. Основные принципы его монтажа те же, что и в случае гипсокартона, но есть и разница.

        Профиль CD монтируется — на подвесах или к потолку — только перпендикулярно панелям. Шаг — 40-50 сантиметров. В небольших по ширине помещениях можно обойтись без подвесов даже при большом расстоянии между подвесным и черновым потолками.

        Профиль CD крепится к профилю UD по периметру комнаты. Его жесткость в сочетании с малым весом панелей не даст потолку провиснуть (см. так же Как сделать потолок из панелей ПВХ: основные операции и возможные проблемы)

        Полезные мелочи

        • И в этом случае прекрасный крепеж для подвесного потолка в случае железобетонного перекрытия — шурупы 60х4 в сочетании с пластиковыми дюбелями. Если в силу каких-то причин вы вынуждены крепить большой участок потолка к малому количеству подвесов, хорошей идеей будет заменить их анкерами.

        • Окантовывается потолок из панелей как специальным профилем, так и обычным потолочным плинтусом. В последнем случае будет куда меньше проблем с креплением последней панели: ее можно подшить саморезами в любом месте, шляпки все равно скроет плинтус.
        • Использование панелей позволяет обойтись без UD профиля по периметру. Он желателен, но необязателен. Оставшийся зазор между панелями и стеной опять-таки легко скрыть потолочным багетом.

        Реечный потолок

        Алюминиевые рейки — еще один популярный материал, предусматривающий, однако, собственного формата крепление реечного потолка. Фабрично изготовленные траверсы не удастся заменить ни бруском, ни профилем для гипсокартона.

        Чем так хороши реечные потоки?

        Ведь они заметно дороже двух рассмотренных нами ранее вариантов?

        • Материал самих реек, образующих подвесной потолок — алюминий. Материал, не боящийся коррозии в условиях высокой влажности и не меняющий своих физических свойств со временем.

        Крепеж реечного потолка представляет собой либо опять-таки алюминиевые профили, либо конструкцию из оцинкованной стали. Выбор материала делает такой потолок практически вечным: он будет существовать без какого-либо ремонта столько, сколько стоит здание.

        • Затопления сверху тоже не страшны. Потолок достаточно просто протереть губкой с любым моющим средством.

        Обратите внимание: справедливости ради, последнее качество в полной мере можно отнести и к потолку из ПХВ панелей на оцинкованном профиле.

        Схема монтажа

        Как крепить реечный потолок?

        Основные этапы монтажа очень напоминают сборку предыдущих двух конструкций на основе оцинкованного профиля.

        • По периметру стены крепится направляющий профиль, которому предстоит скрыть края панелей.
        • На подвесах строго горизонтально вывешиваются траверсы, к которым, собственно, и предстоит крепиться рейкам. Тип подвесов зависит от материала траверс и от расстояния до потолка. Могут применяться те же подвесы, которыми монтируется профиль из гипсокартона; они используются с оцинкованными гребенками.

        Алюминиевый профиль вывешивается на специальных пружинных подвесах; при расстоянии от чернового потолка свыше 7-10 сантиметров добавляются спицы-удлинители. Кстати, свободные концы спиц лучше загибать: эта простая операция не даст потолку упасть ни при каких обстоятельствах.

        • Как крепить подвесной потолок из реек к траверсам? Просто-напросто поставив на место и защелкнув каждую рейку. При этом у стен, параллельных рейкам, придется подрезать их не только по длине, но и по ширине.
        • Использование перфорированных реек позволит не выводить вентиляционный канал ниже потолка: воздух будет уходить в перфорацию. Однако это решение не подходит для кухонь с газовыми плитами. Мелкая перфорация быстро зарастет копотью.
        • Реечные потолки прекрасно вписываются в ванные, туалеты, кухни, коридоры и прихожие, но для спальни или гостиной это не лучшее решение. Именно с точки зрения внешнего вида.

        Полезные мелочи

        Подробнее можно прочесть в статье Алюминиевые подвесные потолки – виды, область применения, особенности установки

        Заключение

        Мы рассмотрели лишь несколько типов конструкций из всего многообразия подвесных потолков. Впрочем, они наиболее типичны в плане крепления. Думается, с потолками прочих типов у вас проблем не возникнет. Успехов в ремонте!

        potolokspec.ru

        Особенности установки подвесного потолка в небольших помещениях.

        Номить на подвесах и крепить каркас только к стенам.Для того чтобы потолок не пришлось переделывать, нужно составить схему размещения профилей. Для этого на листке бу.
        ;рофилей и подвесов.Одна из самых распространенных ошибок при монтаже потолка, это недостаточная подготовка поверхности потолка к монтажу. Перед тем как приступить.
        #1072;ющуюся штукатурку и,если необходимо, заново перештукатурить поверхность потолка.

        Установку потолка начинаем с крепления основного профиля по периметру стены. На стены наносим разметку с помощью окрашенной нитки. Далее, разметку также нужно нанести на потолок, обязательно отметив места расположения подвесов. Потом берем профиль, прикладываем его к стене по отметке. В перфоратор вставляем сверло 6мм и делаем отверстия через профиль и забиваем дюбель – гвозди (быстрый монтаж) 60х40. Отверстия делаем не больше чем через 500мм.

        Если стены искривлены, то профиль нужно немного подрезать в нескольких местах, чтобы он был плотно прижимался к стене.Если стены уже отделаны гипсокартоном, то нужно взять дюбель-гвозди большего диаметра, например, 80х60, для того чтобы закрепить профиль непосредственно к стене.

        Фото крепления потолочного профиля подвесного потолка.

        Теперь берем потолочный профиль и крепим его встык к направляющему профилю, закрепленному по периметру, с шагом не менее 400мм.Для того чтобы каркас держался прочно, к потолку его крепят подвесами в виде буквы П.

        Схема крепления металлических профилей друг к другу и подвесам.

        Стоит поподробнее остановиться на выборе подвесов. Если на потолке нет балки и каркас можно расположить на высоте 120мм от потолка, то рекомендуется использование прямого П-образного подвеса.Если на потолке находится балка или располагается оборудование, и расстояние между профилем и потолком должно быть более чем 120мм, то нужно выбрать струнный подвес или подвес с зажимом.

        Фото струнного подвеса для крепоения каркаса подвесного потолка.

        Если помещение небольшое, например, санузел, то можно монтировать гипсокартон прямо к каркасу без поперечных потолочных профилей.Но если помещение большое, то обязательно нужно укрепить каркас поперечными перемычками, которые крепятся к профилю специальными соединителями — «крабами».

        Фото соединителя -«краб».

        Для того чтобы укрепить каркас, вырезаем поперечные перемычки и крепим их с помощью соединителей в виде «краба».Резать металлический профиль удобнее всего с помощью ножниц по металлу.

        Фото нарезки профиля ножницами по металлу.

        Когда каркас смонтирован к потолку, то можно приступить к креплению гипсокартонных листов.Для этого используем саморезы 9,6х16мм. Крепить листы нужно на расстоянии не менее 150мм друг от друга.

        www.потолок-своими-руками.рф

        Конструктивные особенности системы

        Понимание того, что собой представляет устройство подвесных потолков, позволит спланировать алгоритм работ, правильно подобрать материалы и комплектующие.

        Подвесная конструкция может быть представлена в двух вариантах:

        • в основе с листовой отделкой, требующей финишной обработки;
        • на базе сформированных наборов, не нуждающихся в заключительной облицовке.

        Что касается устройства, то традиционно — это:

        • каркас из дерева или металлических профилей;
        • тепло- или звукоизоляционные материал;
        • финишная отделка.

        Последняя реализуется в нескольких вариантах и может быть:

        • из гипсокартона;
        • из панелей ПВХ;
        • из готовых алюминиевых кассет;
        • из стекла и пр.

        Независимо от вариантов отделочных плит, конструкция позволяет скрыть дефекты чернового покрытия, замаскировать коммуникации и трубы.

        Требования к помещению для монтажа подвесной системы

        Очевидные преимущества в пользу выбора подвесного потолка говорят сами за себя, но, прежде чем приступать к монтажу, нужно убедиться в соответствии помещения главному требованию для эксплуатации подобных систем. Важно, чтобы высота стен в нем не оказалась менее 2,3 метров. Возможны небольшие исключения, но только при условии задействования дизайнерских приемов с визуальным расширением пространства за счет использования глянцевой поверхности, правильно размещенных светильников.

        В среднем монтаж панельного потолка подвесного типа потребует около 10 см свободного расстояния между панелями и основанием и еще до 5 см для монтажа панелей для освещения.

        Гипсокартонная конструкция — как правильно собирать

        Подвесной потолок из гипсокартона едва ли не самый распространенный вариант для жилых домов и квартир, причем независимо от назначения помещения. Устойчивые к влаге и механическим повреждениям, конструкции успешно используются не только в гостиных и спальнях, но и в прихожих, на кухнях и даже в ванных комнатах.

        Устанавливать системы на основе ГКЛ несложно, но нужно учитывать трудоемкость процесса из-за ощутимого веса материала, приобщая к работам помощника.

        В основе потолка может быть как деревянная обрешетка, так и более практичный и долговечный металлический каркас на основе профилей, устойчивых к воздействию влаги и смене температур.

        Классическая технология монтажа гипсокартонного потолка потребует наличия минимального набора инструментов. Обычно получится обойтись уровнем, шуруповертом, шпателем, рулеткой, ножом, рубанком и специальной коронкой для устройства крупных отверстий. Все эти инструменты найдутся в доме у каждого мастера.

        Что же касается материалов, то это необходимые для устройства каркаса профили нескольких видов (несущий и поперечный), подвесы, угловой профиль, перемычки и отделочные листы гипсокартона.

        Алгоритм проведения работ простой. Для начала проводят коммуникации, вентиляцию, электропроводку из расчета размещения электрических приборов, после чего в случае крайней необходимости реставрируют (зачищают и грунтуют) старое покрытие, предотвращая разрушение слоя штукатурки.

        После окончания работ по подготовке переходят к основному этапу — монтажу каркаса. Здесь важно соблюдать основные правила:

        1. Элементы каркаса и коммуникации не должны контактировать.
        2. Несущие профили монтируют с шагом в 120 см.
        3. Поперечные профили крепят с шагом в 30 см.

        Начинают процесс с разметки. Для этого пользуются уровнем и обычной бечевкой. Отступ от окна должен быть не менее 20 см — такие расстояние понадобится в дальнейшем для монтажа карниза.

        Следующий шаг — сборка обрешетки. Профили крепят к поверхности стен дюбелями или шурупами, если речь идет о натуральном дереве. В местах крепления вкручивают петли для монтажа несущих профилей. На последние устанавливают соединительные крепления для поперечных профилей (расстояние 30 см).

        Дальнейшие работы будут зависеть от сложности конструкции. Будет это одноуровневый или многоуровневый потолок. Во втором случае каркас каждого нового уровня фиксируют на предыдущем.

        Готовый каркас отделывают гипсокартонными листами, начиная с центральной части, используя крепеж по длинной стороне листа с шагом в 20 см и по короткой — 30 см. Крайние ГКЛ монтируют с зазором от стены не более 4 мм.

        Финишная часть — отделка поверхности. Это может быть покраска или оклейка обоями с монтажом осветительной техники.

        В помещениях с высоким уровнем влажности дополнительно пользуются водостойким герметиком для защиты швов.

        Потолочные системы Армстронг — особенности монтажа

        Удобство использования систем Армстронг вывело их на новый уровень. Потолки пользуются огромным спросом, причем как для оформления коммерческих помещений, так и частного характера. Конструкции долговечны, не требовательны в уходе и главное — просто и быстро монтируются своими силами.

        Начинают процесс монтажа с символической очистки старого покрытия от облупившихся слоев краски и побелки. Это нужно сделать для того, чтобы коммуникации в межпотолочной зоне получилось закрепить максимально надежно.

        Следующий этап — расчет веса конструкции. Нужно понимать, что он не должен превышать 6 кг/м2, в противном случае не избежать перегрузки на угловой профиль. Мерой предосторожности в этом случае может стать отступ крайнего подвеса от стены в случае массы потолка до 4 кг/м2 — на 60 см, более 4 кг/м2 — на 45 см. То есть, чем тяжелее конструкция, тем ближе должен быть расположен крайний подвес к стене.

        Каркас сооружается по тому же принципу, что и в случае с гипсокартонным потолком обязательно с высотой не менее 12 см для сохранения возможности доступа к инженерным коммуникациям в межпотолочном пространстве. Вентиляционные системы, вытяжки, светильники крепят к основному потолку, за исключением светильников Армстронг, монтируемых непосредственно в полотно потолка вместо некоторых из плит.

        В случае использования дополнительных материалов для тепло- и звукоизоляции число подвесов увеличивают.

        Пластиковые подвесные потолки — нюансы монтажа

        Главным конкурентом гипсокартонного подвесного потолка считается пластиковый — не менее практичный, доступный по цене, представленный в разных цветах и оттенках. Самостоятельное крепление подвесного потолка на основе панелей ПВХ не потребует финишной отделки, займет немного времени при условии соблюдения алгоритма работ.

        Начинают так же, как и в предыдущих случаях с очистки и реставрации основного потолка, где будут зафиксированы электропроводка и прочие коммуникации.

        На этом этапе нужно учесть, что с ПВХ панелями можно комбинировать не все виды ламп из-за риска деформации последних.

        Для устройства обрешетки подойдет профиль, предназначенный для монтажа ГКЛ. Он наиболее устойчив к влаге и скачкам температуры. Крепят его строго по периметру помещения, по заранее намеченной линии (разметку начинают в самом низком углу комнаты).

        Для укрепления потолка используют потолочные профили на прямых подвесах (расстояние между ними равно 30 см). Также по периметру закрепляют декоративный угол, либо П-образный профиль для маскировки обрезанных краев ПВХ панелей. Для этих же целей подойдет и специальный пластиковый карниз, просто фиксируемый жидкими гвоздями.

        Первую рейку монтируют гребнем в направлении стены, крепят металлическими пластинами. Под светильники и проводку дополнительно готовят отверстия.

        Распространенные ошибки монтажа подвесных конструкций

        Несмотря на инструкцию, указывающую на то, как крепится потолок, включенную в набор компании-изготовителя ошибки, возникающие по ходу процесса, неизбежны. Понимание этого факта, а главное — изучение перечня самых частых промахов, позволит улучшить качество работ.

        Одна из основных ошибок — проведение работ в обычной одежде. Этого делать не рекомендуется. Грамотный подход к делу с использованием спецодежды необходим для успешного исхода.

        Разрезать потолочные панели вблизи стены нужно особенно аккуратно, используя электрический инструмент.

        Еще одна ошибка — неправильно вскрытые коробки с рейками. Важно разрезать упаковку по средней линии вдоль граней, таким образом, предотвращая повреждение защитной пленки и кромки реек.

        Установку подвесного потолка допускается проводить на заключительном этапе после окончания всех строительно-отделочных работ. При этом все коммуникации укладывают до начала работ по устройству каркаса.

        Частая ошибка — установка систем с минимальным расстоянием от основного перекрытия до отделочного слоя. На самом деле оно должно быть не менее 10 см, иначе прочность каркаса окажется под вопросом, не говоря уже о возможности скрыть коммуникации.

        Чтобы не допустить снижения несущей способности конструкции под влиянием веса плит, важно установить дополнительный подвес в месте стыка несущих планок. Не менее важный момент — выравнивание каркаса панелями. Необходимо следить за поддержанием прямоугольности конструкции.

        Ошибкой считается и использование болгарки для подрезки молдинга. Правильно это делать ножницами по металлу, неспособными повредить лакокрасочное покрытие.

        И последний нюанс — световое оборудование. Монтаж массивных светильников на подвесной потолок без соответствующей опоры — грубое нарушение техники безопасности. Необходимо помнить о нормах — распределительной нагрузке на м2 потолка до 250 г. Светильники целесообразнее монтировать на несущие рейки, приборы кондиционирования — на дополнительные подвесы.

        При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

        Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

        Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

        • Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
        • Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

        Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер . Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

        Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

        Дюбель-гвоздь для ГКЛ

        Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

        Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

        Классификация дюбель-гвоздей

        Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

        1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
        2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
        3. Поверхность – потолок, стена.

        Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

        Различия по монтажу

        В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

        Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

        Фиксация строительно- . Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

        Размеры дюбель-гвоздей

        Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

        Размер диаметр/длина Длина дюбеля Длина гвоздя Minглубина при монтаже насквозь Max толщина монтируемого материала Вес 1000 шт. на кг.
        6/40 4 мм. 42мм. 50 мм. 10 мм. 3.3
        6/60 4 мм. 62мм. 70 мм. 30 мм. 4.89
        6/80 4 мм. 82мм. 90 мм. 50 мм. 7.28
        8/60 5 мм. 62мм. 70 мм. 20 мм. 8.5
        8/80 5 мм. 82мм. 90 мм. 40 мм. 11.02
        8/100 5 мм. 102мм 110 мм. 60 мм. 13.78
        8/120 5 мм. 122мм 130 мм. 80 мм. 16.53
        8/140 5 мм. 142мм 115 мм. 100 мм. 19.3
        10/100 7 мм. 102мм 150 мм. 50 мм. 15.32

        Технические показатели дюбель-гвоздя

        Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

        1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
        2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
        3. На острие гвоздя возможна многогранность.
        4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

        Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

        Что такое дюбель-клин металлический

        Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

        Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

        По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

        Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

        Особенности применения клин анкера

        Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

        В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

        Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

        Факторы, влияющие на прочность конструкции

        Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

        1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
        2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
        3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
        4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
        5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

        Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

        Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

        Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

        Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

        1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
        2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
        3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
        4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

        Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

        Как правильно крепить к стене профиль

        Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

        Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

        Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

        Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

        Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

        Монтаж направляющего профиля

        Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

        1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
        2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
        3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
        4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
        5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
        6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
        7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
        8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
        9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

        Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

        Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

        Или фиксации каркаса , схожи по своей технологии.

        Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

        Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

        1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
        2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
        3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
        4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
        5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

        Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

        Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.


        Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

        Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

        Видео как правильно крепить подвес

        Особенности монтажа

        При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

        1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
        2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
        3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
        4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
        5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
        6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

        Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

        • рядом закрутить саморез;
        • при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
        • вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
        • выдавить в отверстие жидких гвоздей;
        • вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

        На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

        Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

        В дополнение ознакомьтесь с для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

        Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

        Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

        Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

        Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

        В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

        Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

        Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

        В общем мне так показалось что будет правильным

        Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

        Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

        Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

        Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

        Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

        Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

        Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

        Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

        Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

        Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

        Кто дочитал, смотрим слайды



      1. прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет((((((Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего?


      2. Продолжение «балкона не как у всех» .

        Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны



      3. Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua…a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом…

        Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками…)))



      4. Запас прочности задается многочисленными точками крепления деталей между собой и их соединениями с несущими поверхностями перекрытий со стенами.
        Пример крепления потолочного профиля к бетону

        Схема с размерами крепления потолочных профилей



        Крепление потолочных профилей осуществляется в процессе сборки основания под по всей протяженности детали, а также к ранее установленным направляющим.
        Как это делается, что понадобится и с какими нюансами приходится считаться?

        Если для вполне достаточно подобрать только соответствующий материалу стен крепежный материал, то с потолочными рейками все сложнее. Ведь необходимо соединять различные детали каркаса между собой. Итак, какой крепеж потребуется?

        Так выглядят виброподвесы для монтажа потолочного профиля

        Пример крепления профиля на простые подвесы

        Саморезы

        Осуществляется соединение большинства металлических деталей каркаса между собой. Причем таких метизов необходимо довольно большое количество и разных наименований.

        Важно убедиться в том, что дюбели- гвозди обеспечат надежную фиксацию в толще потолка, они не подойдут для перекрытий,имеющих хрупкую структуру, например, в старых домах с глиняно-деревянными потолками!

        Дополнительные элементы

        Подвесы. Тип крепления, который потребуется в (П-образные подвесы). Они обеспечивают соединение всей конструкции с несущим перекрытием.

        Чертеж с размерами подвеса для профилей


        Чаще всего в жилых строениях используют прямые подвесы – металлические пластинки с перфорацией. Но, данную деталь возможно использовать только при незначительном расстоянии потолка от перекрытия (обычно 125 мм).

        Если нужно значительно занизить уровень подвесной конструкции применяют подвесы с тягой, позволяющие закрепить потолочный профиль на расстоянии до 1000 мм от плоскости.

        Пример крепления потолочного профиля на подвесы

        Процесс крепления подвесов по уровню


        А также в некоторых случаях вполне можно заменить подвесы самоделками из направляющего профиля для гипсокартона, нарезанного по размеру с изгибами для крепления реек.
        В процессе работы по сборке каркаса подвесного потолка могут потребоваться еще и такие элементы,как:

        При выполнении отделочных работ жилого помещения или установке каких-либо приспособлений для комфортного проживания требуется знать, какими способами можно выполнить крепление к потолку тех или иных элементов. Рассмотрим самые популярные крепежные элементы, правила выбора крепежей и способы их установки более подробно.

        Подбор креплений

        Потолочное крепление побирается в зависимости от следующих параметров:

        • вида крепежного элемента;
        • типа потолочного покрытия;
        • веса фиксируемой конструкции.

        Разберем различные виды крепежных элементов и возможность их установки в тех или иных условиях. Основными видами крепежей для потолка являются:

        • саморезы;
        • анкерные болты;
        • подвесы;
        • кронштейны.

        Правила выбора саморезов

        Самый простой способ крепления конструкций – это использование саморезов.

        Саморезы по предназначению разделяются на два вида:

        • саморезы по дереву;
        • саморезы по металлу.

        Саморезы, предназначенные для дерева, используются исключительно при фиксации элементов небольшого веса на деревянные потолочные перекрытия (например, в дачных домах). Крепежные элементы бывают трех видов:

        1. стандартные с разным шагом резьбы. Если саморезы имеют черный цвет, то металл, из которого они сделаны, каленый (более прочный). Саморезы желтого и серого цветов менее прочны, так как материал не подвергался закалке;

        1. оснащенные пресс-шайбой. Такие саморезы отличаются меньшими размерами, но за счет увеличения площади фиксации способны выдерживать более сильную нагрузку;

        1. оснащенные шестигранной головкой. Саморезы с головкой закручиваются гаечным ключом. Они более прочные, но перед установкой требуется сверление отверстий.

        Если требуется произвести крепление к металлической поверхности потолка, то используются саморезы по металлу. Крепежи для металлических поверхностей бывают:

        • стандартными с частым шагом резьбового наконечника. Используются для фиксации к металлу, толщина которого не превышает 0,7 мм;

        • оснащенными специальным наконечником, который позволяет закрепить изделие без предварительной сверловки. Изделия могут быть использованы для любых поверхностей.

        При выборе размеров саморезов следует учитывать вес закрепляемой конструкции. Чем больше вес, тем большей длины должен быть крепеж.

        Если потолок, к которому требуется закрепить какое-либо приспособление, изготовлен из , то применяются саморезы, дополненные дюбелями, так как вкрутить в кирпич (бетон) крепежный элемент без дюбеля не получится.

        Использование анкерных болтов

        Если требуется закрепить конструкции, отличающиеся большим весом, то применяются специальные анкерные болты, которые могут быть следующих видов:

        • с шестигранной головкой. Крепежные устройства отличаются простотой монтажа и могут быть использованы для фиксации различных конструкций, например, гипсокартона;

        • анкеры-клины. Используются для фиксации подвесных конструкций (например, карниза). Просты в использовании, отличаются невысокой стоимостью и прочностью;

        • анкера с крюками. Применяются при необходимости подвешивания к потолку различных предметов. Например, для боксерской груши. Стоимость таких изделий выше, но отсутствие необходимости оснащения крепежного элемента дополнительными конструкциями полностью перекрывает этот отрицательный фактор;

        • анкер с цангой. Крепление используется в случае необходимости подвешивания тяжелых конструкций к основанию потолка через его отделку. Например, при помощи такого устройства можно прикрепить к основанию потолка через натяжное полотно телевизор.

        Анкерные болты с резьбой можно выкрутить и затем установить на прежнее место, а анкеры, которые забиваются в потолок, являются одноразовыми.

        Разновидности подвесов и критерии выбора

        Для отделки потолка какими-либо материалами ( , гипсокартоном и так далее) используются специальные устройства – подвесы, которые позволяют закрепить конструкцию на определенном расстоянии от основания. Подвесы могут быть:

        • простыми. Изготавливаются из металлических пластин разной толщины. Чем больше толщина металла, тем больший вес сможет выдержать крепежное устройство;

        • регулируемыми. Преимущественно используются для потолков, которые требуется опустить на относительно большое расстояние.

        Для крепления проектора, телевизора, люстры и иных приспособлений преимущественно применяются подвесные кронштейны.

        Кронштейны состоят из:

        • одного или нескольких фиксирующих болтов;
        • специальной пластины, к которой закрепляется необходимое устройство.

        Выбор кронштейнов должен основываться на удобстве крепления какого-либо устройства и надежности конструкции.

        Установка креплений

        Если выбраны такие способы крепления, как саморезы, подвесы или кронштейны, то их установка производится так:

        1. размечается область фиксации крепежа;
        2. просверливаются отверстия;
        3. вкручиваются (вбиваются) фиксирующие саморезы (болты).

        Установка анкерных болтов своими руками выполняется так:

        1. в отмеченном месте просверливается отверстие, размеры которого полностью совпадают с размерами болта;
        2. в отверстие вставляется анкерный болт. Если он входит не полностью, то отверстие требуется дополнительно углубить;
        3. болт фиксируется предусмотренным способом (поворачиванием болта или крюка, путем дополнительно вбивания для расширения клина).

        Как закрепить люстру на потолке, смотрите на видео.

        Как крепить профиль для сайдинга? Расстояние между профилями для сайдинга

        Чтобы получить идеально ровную поверхность облицовки фасада сайдингом нужен надежный и прочный каркас, способный выдержать вес всей конструкции и динамические нагрузки. Точно собрать обрешетку проще, чем выровнять основу для монтажа покрытия. Ее монтаж и обшивку отделочным материалом необходимо выполнять с соблюдением правил о том, как крепить профиль для сайдинга.

        Кроме того, при отделке все стараются утеплить дом и обеспечить внутреннюю вентиляцию фасада.

        Какой выбрать материал для каркаса?

        Передовые позиции среди других материалов занял оцинкованный профиль для монтажа сайдинга, благодаря таким качествам, как:

        • коррозионная стойкость;
        • высокая прочность;
        • пожароустойчивость;
        • удобство транспортировки и монтажа;
        • легкость обработки и быстрота установки;
        • небольшая стоимость;
        • безотходность;
        • долговечность.

        Для каркасов под облицовку применяют также дерево, но оно не такое устойчивое при отделке фасадов, как металл, поскольку на готовую конструкцию круглый год действуют осадки, солнце и ветер.

        Чтобы качественно обшить стены, надо правильно подготовить каркас. Для этого необходимо правильно соблюдать технологию, так как обрешетка выполняет сразу три функции:

        • выравнивание стен;
        • удерживание теплоизоляции и облицовки;
        • обеспечение вентиляции фасада.

        Комплектующие сайдинга

        Несущий П-образный профиль для монтажа сайдинга выполняется из оцинкованного металла с размерами 60х27х300 см. Толщина листовой стали достигает 1 мм, что обеспечивает высокую прочность.

        Из-за высокой цены многие применяют профили для гипсокартона, надежность которых ниже, но вес сайдинга с утеплителем они выдерживают, если применяются легкие облицовочные панели, а также применяется дополнительное усиление перемычками.

        Профиль обрешетки монтируют в вертикальном положении, если панели сайдинга располагаются горизонтально. Расстояние между профилями для сайдинга составляет 40-60 см.

        Если облицовочные панели изготовлены из тяжелого материала, интервал между стойками сокращают до 25 см. На углах устанавливают сдвоенные профили. Каркас держится на П-образных подвесах, закрепленных на бетонных стенах дюбелями, а на деревянных — саморезами. Их количество определяется расстоянием между точками опоры, составляющим 60-80 см. Если предполагаются значительные динамические нагрузки (ветровые), его можно уменьшить. Вместо подвесов можно применять самодельные консоли, изготовленные из кусков профиля. Каркас также может крепиться с помощью выдвижных кронштейнов и направляющих.

        Расстояние между профилями для сайдинга под цоколь, расположенными горизонтально, составляет 46 см (по высоте панелей). Каркас усиливается вертикальными перемычками. Часто под цоколь используют металлический профиль для сайдинга, как более прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям.

        Для крепления профилей к подвесам применяют короткие саморезы по металлу. Плиты утеплителя фиксируются тарельчатыми дюбелями.

        Металлический каркас устанавливается в три этапа:

        • подготовка стен;
        • разметка поверхности основы;
        • монтаж профилей.

        Каждый этап важен, поскольку конструкция имеет значительный вес и ветровую нагрузку. Здесь нельзя экономить на материалах.

        Подготовка к отделке стен

        1. Создание свободного пространства для работы около дома и сооружение строительных лесов.
        2. Удаление мешающих предметов: ставней, наличников, решеток, водосточных труб, ветвей растений.
        3. Восстановление изношенных поверхностей: замена отслоившейся штукатурки, старых досок, частей кладки, заделка трещин и сколов. Большие трещины укрепляются замками из металлического профиля.

        Утеплитель

        Распространенными видами теплоизоляции под вентилируемый фасад являются минеральная вата, пенопласт и эковата. Пенопласт удобен для монтажа, имеет хорошие технические характеристики, но обладает низкой паропроницаемостью и служит не более 15 лет. Минвату следует брать в виде полужестких плит, поскольку рулонная со временем может сползти. Для эковаты требуется спецоборудование и ее целесообразно применять для внутреннего утепления сухих помещений.

        Утеплитель укладывают тремя способами.

        1. Наклеивание на стену перед монтажом обрешетки.
        2. Укладка между стойками обрешетки.
        3. Сначала выполняется второй вариант монтажа, после чего сверху производится перпендикулярная установка следующей обрешетки с укладкой между профилями следующего слоя утеплителя. Способ является самым дорогим, но эффективным, поскольку стыки между плитами теплоизоляции перекрываются верхним слоем.

        Утеплитель удерживается профилями, клеем или пластиковыми грибками.

        Монтаж каркаса

        Одним из распространенных способов монтажа каркаса является следующий.

        1. Крепление подвесов с помощью дюбелей или саморезов. На один несущий профиль требуется не менее трех креплений. Верхняя и нижняя опоры отступают от концов стоек на 15-20 см.
        2. Монтаж верхнего и нижнего направляющих профилей ПН 28х27. Важно установить их по уровню строго горизонтально. От правильной установки нижнего профиля зависит расположение сайдинга. От отмостки делается отступ на 2-3 см. Для пучинистого грунта расстояние увеличивается. Под несущий профиль обеспечивается свободный ход на 0,5 см.
        3. Прежде всего размещаются несущие стойки на углах дома. Для этого профиль ПП 60х27 делается сдвоенным, посредством соединения планок под прямым углом саморезами.
        4. Несущий профиль отрезается до необходимой длины или наращивается с помощью соединения, закрепленного саморезами. Чтобы не ослабить каркас в этих местах, планки размещаются с последовательным чередованием соединения сверху и снизу.
        5. Вертикальные стойки заводятся в направляющие и крепятся подвесами, с охватыванием «усами» с двух сторон. Прежде производится фиксация их саморезами в верхней и нижней направляющих, установка по уровню, а затем крепление к подвесам. Для предотвращения скрипа при ветровых нагрузках на каркас под каждый торец устанавливаются пластиковые вкладыши.
        6. По периметру обшиваются все проемы. При необходимости стойки дополнительно крепятся поперечными профилями. Для этого можно применять обрезки, благодаря чему технология является безотходной. Самые короткие куски уходят для изготовления самодельных подвесов, которые мощнее фирменных.
        7. Цоколь дома также обшивается сайдингом. Для свайного фундамента он выполняет функцию забирки, закрывая цоколь. Расстояние между горизонтальными профилями выбирается по размеру полотен облицовки, а зазор — от толщины утеплителя. Под вертикальные стыки элементов сайдинга делаются вертикальные поперечины из профиля.

        Расчет количества облицовки

        Перед тем как крепить профиль для сайдинга, следует прежде определить его количество. Сначала рассчитывается площадь обшивки. Для этого части дома делятся на простые геометрические фигуры и к сумме добавляется 10 %.

        Размеры и способы соединений панелей

        Когда выбирается виниловый или акриловый профиль для сайдинга, размеры варьируются в пределах:
        • длина — 2,5 — 4 м;
        • ширина — 20 — 30 см;
        • толщина листа — 1 — 1,2 мм.

        Различают разные по форме профили для сайдинга (фото ниже): елочка, корабельная доска (брус), блок-хаус (бревно).

        Для разрезки сайдинга понадобится электролобзик, ножовка, нож, болгарка с отрезным диском.

        Панели соединяются между собой внахлест или замком. Делается это аккуратно, прилагая усилия, пока верхний и нижний элементы крепежа не сойдутся. Соединение должно быть свободным, без натяга. В противном случае панели могут искривиться при температурной деформации. Не допускается нарушение горизонтальности, что ухудшает внешний вид фасада.

        Установка профиля для сайдинга

        1. Определяется нижний уровень. Для этого по всему периметру здания проводится нижняя линия (выше уровня отмостки на 3-4 см).
        2. Устанавливается стартовый профиль для сайдинга по отмеченному уровню и закрепляется саморезами. Между ее отдельными секциями оставляется зазор в 6 мм.
        3. Внешний и внутренний угловые элементы монтируются ниже края стартовой рейки на 6 мм. Наверху оставляется место под установку софита — панелей для обшивки низа фронтонных и карнизных свесов кровли. Угловая деталь должна свободно висеть на крепеже. Саморезы вворачиваются с шагом 20-40 см. Стыковка частей угловых деталей производится нахлестом в 2 см. Для этого отпиливается внутренняя часть детали и остается лицевая.
        4. Облицовка проемов выполняется так:
          а) укладка фартуков гидроизоляции;
          б) крепление наличников или J-профилей;
          в) соединение профилей.
        5. Первая панель фасада вставляется в угловой и в стартовый профиль для сайдинга. Технологические отступы на температурное расширение в теплую погоду составляют 6 мм, а в холодную — 9 мм. Наращивание на стыках производится внахлест или с помощью H-профилей. Остальной сайдинг монтируется аналогичным образом. Крепление производится от середины к краям.
        6. Последнюю панель следует монтировать только тогда, когда будет установлен финишный профиль для сайдинга. Он похож на стартовый, только несколько тоньше. В конце монтажа необходима резка последней панели. Полосы обрезают также при установке под окнами.

        Монтаж облицовки фронтона

        Облицовку фронтона следует делать так же, как крепить профиль для сайдинга. Фронтон по периметру обшивается стартовым профилем или для внутренних углов. Панели крепятся аналогично стеновым. Только каждый элемент подрезается под углом и вставляется в замок принимающего профиля. Здесь также предусмотрены технологические зазоры в 6 мм.

        Полезные советы

        1. Крепеж вкручивается в центр отверстий на панелях.
        2. Затяжка крепежа не должна быть плотной, чтобы облицовка не коробилась при температурной деформации.
        3. Панели крепятся слева направо с сохранением строго горизонтального положения.
        4. При монтаже сайдинга следует оставлять технологические зазоры.
        5. Крепление панелей производится только через специальные отверстия. Забивать гвозди или вворачивать саморезы сквозь материал сайдинга не допускается.
        6. Облицовка деревянных домов производится только после усадки.
        7. Физические свойства облицовки зависят от того, какой профиль для сайдинга применяется. При температуре ниже -10 0С виниловый сайдинг теряет пластичность и может растрескиваться.
        8. При монтаже панели размещаются свободно, без натяга.
        9. Крепеж и металлические детали, используемые при обшивке дома, должны быть надежно защищены от коррозии. В противном случае крепление будет ненадежным, а на облицовке появятся потеки ржавчины.
        10. Иногда панели сайдинга крепят вертикально. Тогда обрешетку под них следует располагать горизонтально.

        Заключение

        Правильно выполненный каркас позволит сайдингу располагаться в одной плоскости. Монтаж панелей должен производиться без натяга и с технологическими зазорами. Тогда температурная деформация не приведет к его короблению.

        Точное соблюдение инструкции о том, как крепить профиль для сайдинга, с учетом создания необходимой прочности и особенностей используемых материалов, позволит качественно выполнить работу своими руками.

        Каким должен быть шаг обрешетки под сайдинг?

        Облицовка фасадов домов современными материалами становится все более популярной альтернативой оштукатуриванию внешних стен, так как выпускаемые сегодня облицовочные материалы долговечнее, а некоторые из них отличаются дешевизной, но практически все они не требуют сложного ухода во время эксплуатации. Кроме того, монтаж облицовки является менее трудоемкой операцией, чем работа по нанесению штукатурки.

        Подготовка стен к облицовке.

        Лучшим сочетанием перечисленных выше характеристик обладают сайдинг-панели. Они изготавливаются из ПВХ, фиброцемента и металла и могут придать фасаду строения совершенно новый вид. Установка панелей ведется на предварительно укрепленные на стене планки, поэтому всех, кто решил изменить облик своего дома, интересует устройство обрешетки под сайдинг.

        Зачем нужно устанавливать каркас под панели

        Необходимость установки обрешетки обуславливается несколькими факторами:

        Обрешетка из металлического профиля.
        • она может исправить неровности стены, тогда облицованная сайдингом поверхность будет выглядеть идеально ровной;
        • профиль создает под панелями вентилируемое пространство, которое будет способствовать отводу влаги от стен;
        • обрешетка может служить каркасом для укладки теплоизолятора.

        Крепить панели непосредственно на стены не имеет смысла, так как очень мало поверхностей отличается ровностью. Прижатые к стене панели создадут препятствие для свободного воздухообмена, что чревато выпадением конденсата на внутренней стороне сайдинга и последующим отсыреванием стены, а это, в свою очередь, грозит ее преждевременным разрушением. Даже подкладка под панель паропроницаемой мембраны не станет решением проблемы, потому что выходить из помещения парам будет затруднительно.

        Типы профиля для обрешетки

        Устройство каркаса для облицовки сайдингом.

        Строительство обрешетки под сайдинг ведется из двух видов материалов — деревянных брусков или металлических профилей. Чаще всего для обрешетки используются профиль CD-60 и брусья сечением 50х50 мм. При необходимости создания большего зазора между стеной и сайдингом могут использоваться более широкие бруски (50х75 и 50х100 мм). Если стена нуждается в утеплении, то на нее крепится 2 слоя обрешетки. Обрешетка может быть комбинированной (для ее создания используются и бруски, и металлопрофиль).

        Для применения металлических профилей под сайдинг-панели практически нет ограничений, а вот рейку из древесины для каркаса можно использовать с большей осторожностью.

        К примеру, она совершенно не годится для установки в цокольной части строения, где уровень влажности гораздо выше. Перед монтажом каркаса бруски должны быть достаточно просушены, так как обрешетка из сырого леса вряд ли удержит первоначальную форму. Ее коробление может привести к деформации финишного покрытия фасада. Оптимальная влажность брусьев должна составлять 10-15%, поэтому деревянную обрешетку лучше монтировать в летнее время и в сухую погоду, а до монтажа дать брускам дополнительно просохнуть, но не на солнце, а под навесом, обеспечив древесине свободный воздухообмен. Покупая древесину для обрешетки, выбирайте самые ровные бруски, а перед монтажом каркаса обработайте древесину антисептиками и уберите с ее поверхности обзол, который может стать домом для насекомых-вредителей.

        Как крепить обрешетку к фасаду

        Рисунок 1. Монтаж обрешетки на П-образный подвес.

        И металлический профиль, и бруски лучше всего крепить на П-образные подвесы, с помощью которых удобно моделировать плоскость для установки сайдингового фасада (см. рис 1.).

        Шаг между каждым подвесом вдоль профиля не должен превышать 40 см. Такое расстояние между элементами крепления позволит более точно и жестко закрепить направляющие. Шаг между соседними профилями обрешетки под теплоизолятор должен быть несколько уже ширины рулона или листа минваты и соответствовать ширине панелей из пенополистирола. Ширина шага между элементами каркаса под сайдинг может находиться в диапазоне от 40 до 60 см. Более тяжелые облицовочные панели требуют и более частой установки реек. Обрешетка под сайдинг-панели может быть вертикальной или горизонтальной. Расположение профилей и брусков должно быть перпендикулярным панелям облицовки (на фотографии показано устройство обрешетки под горизонтальный сайдинг и отделку проема).

        Несколько отличается монтаж каркаса под цокольные сайдинг-панели, размеры которых иные, чем у настенного сайдинга. Шаг обрешетки здесь зависит от длины цокольных листов и не превышает 45 см.

        Подготовка стены и установка каркаса

        Схема деревянной обрешетки под сайдинг.

        Хотя монтаж обрешетки под сайдинг — не очень сложная операция, она в любом случае требует тщательной подготовки поверхности. Стену нужно очистить от пыли, отслаивающихся фрагментов краски или штукатурки, заделать трещины цементным раствором. Если будет укладываться теплоизолятор, стена предварительно выравнивается:

        • с нее убираются значительные выступы или торчащие конструкции;
        • оштукатуриваются глубокие впадины;
        • с проемов снимаются наличники, отливы, сбиваются откосы.

        Будет целесообразно обработать плоскость грунтовкой.

        Теперь подробнее о том, как собрать обрешетку. Ее монтаж начинается с установки двух вертикальных (по углам стены) или двух горизонтальных (вверху и внизу) брусьев или профилей. Профили устанавливаются в П-образные подвесы. Точность установки и подвесов, и планок осуществляется по уровню и отвесу. После того как крайние профили будут закреплены, между ними через небольшие промежутки натягиваются нити, которые станут ориентиром для установки остальных направляющих. Верхние и нижние кромки профилей (при вертикальной установке) или боковые (при горизонтальной) торцуются стартовыми и завершающими планками, устанавливаемыми с помощью уровня. Профилем обшиваются и периметры оконных и дверных проемов. Старайтесь подобрать рейки таким образом, чтобы их длина соответствовала протяженности или высоте стены. Чем меньше стыков будет в обрешетке, тем проще будет избежать неровностей в дальнейшем.

        Установка угловых планок и стартовой панели сайдинга.

        Если вы не будете утеплять стену или уже закончили этот процесс, приступайте к монтажу обрешетки под облицовку (второй каркас называется контробрешеткой). Она устанавливается на первичный каркас, но отделяется от него паропроницаемой мембраной, которая крепится сверху изолятора. Крайние рейки под сайдинг должны крепиться к стене на расстоянии 10 см от ее углов, только в этом случае угловые профили облицовки лягут точно на рейки обрешетки. Устройство второго каркаса после утепления фасада проходит намного быстрее, так как вертикальная плоскость уже выстроена, остается только присоединить контробрешетку к предыдущему слою. Правда, дополнительная проверка установки каждой планки с помощью уровня или отвеса не помешает. Теперь можно приступать к облицовке дома сайдингом.

        http://moisaiding.ru/youtu.be/Cu2EtRpjd-Y

        Как лучше установить сайдинг-панели

        Отделка фасада сайдинг-панелями начинается с установки угловых планок, начального профиля, наличников или J-профилей в оконных и дверных проемах. Уже после этого вставляются сами панели. Виниловые листы в большей мере подвержены тепловым деформациям, поэтому их крепят не намертво (саморезы с широкими шляпками вкручивают в профиль так, чтобы расстояние от шляпки до поверхности панели было около миллиметра). Крепеж должен входить в каркас в середине монтажных отверстий сайдинга, а сам материал крепится к обрешетке начиная с середины листа. Панели не должны заходить в пазы доборных профилей до упора. Оставляйте компенсационный зазор в несколько миллиметров.

        потолок, стены, сайдинг. Советы по креплению потолочного профиля Как прикрепить прямой подвес к бетонному потолку

        В рамках статьи рассмотрим способы крепления для натяжных потолков трех популярных конструкций: гипсокартонный; из поливинилхлоридных стеновых панелей и реечных. Нас интересуют как конструкции этих видов натяжных потолков, так и способы их надежной фиксации к потолку.

        Гипсокартон

        Перед нами одно из самых распространенных решений в наше время.

        На это есть много причин:

        • И гипсокартон, и профили для него относительно доступны по цене.
        • Материал позволяет создавать потолки произвольной сложной формы, в том числе с криволинейными поверхностями.
        • Гипсокартон
        • выгодно отличается от полимеров тем, что не боится нагрева до довольно высоких температур. Те же панели ПВХ, например, лучше не нагревать более чем до 80С.Достоинство кажется вам надуманным? Подумайте о популярности встраиваемых галогенных ламп и ламп накаливания.

        Внимание: справедливости ради, использование сильных источников тепла с гипсокартоном также нежелательно. Это может привести к появлению трещин в швах между листами из-за неравномерного расширения.

        • Наконец, использование гипсокартона прощает оплошности с рисунком материала: широкий шов или неровно срезанный угол листа легко зашпаклевать.

        Схема установки

        Итак, что же такое конструкция подвесного потолка из гипсокартона?

        • Для сборки каркаса в первую очередь необходимы два вида профилей — так называемые UD и CD — и подвесы.Однако в некоторых случаях конструкция может обойтись без подвесов.
        • По периметру помещения на высоте потолка отмечается горизонтальная линия, по которой монтируется профиль UD. Шаг крепления 40-60 сантиметров.
        • Профиль CD можно монтировать двумя способами. Либо создается квадратная обрешетка по всей площади потолка с шагом 60 сантиметров, либо по длине листов с шагом теперь 40 сантиметров профиль монтируется в одну сторону.
        • Снизу к профилям, закрепленным на уровне саморезами, пришивается гипсокартонный лист. Затем швы между листами усиливают армирующей сетчатой ​​лентой или перевязывают бумагой; все неровности и шляпки саморезов шпаклюются не менее двух раз, а гипсокартон грунтуется перед покраской или оклейкой обоями.
        • Крепление подвесного потолка из гипсокартона к бетонной плите выполняется обычными шурупами 60х4 мм с пластиковыми дюбелями.Деревянные чопики нельзя использовать даже в сухих помещениях. Профиль крепится к дереву обычными саморезами длиной 50-100 мм.
        • Если вы планируете сделать конструкцию многоярусной – каркас, расположенный ниже уровня потолка, подшивают исключительно к верхнему ярусу профилей. Ни в коем случае не к гипсокартону: в этом случае потолок рано или поздно неизбежно рухнет.

        Полезные мелочи

        Конструкция подвесных потолков на основе гипсокартона и оцинкованных профилей достаточно проста, и для ее монтажа не требуется особых навыков (см. Гипсокартонные конструкции на потолке – проектирование и монтаж).

        Тем не менее, есть кое-что, о чем следует помнить.

        • На крепление целого листа гипсокартона необходимо около сотни саморезов v. На прямых участках шаг между соседними 25 см, на криволинейных участках — 15.
        • Кромки соседних листов ВСЕГДА следует крепить к одному и тому же профилю … Если это невозможно при продольном расположении профилей CD, выход прост. Первый лист сшит; затем к его краю пришивается профиль так, чтобы половина его ширины выступала за край; затем пришивается следующий лист.
        • Усиление швов обязательно, иначе гарантия на трещины не более двух лет .
        • Для получения криволинейной поверхности большого радиуса лист гипсокартона достаточно намочить водой и выдержать два-три часа. При небольших изгибах лист подрезается снаружи.
        • Многоярусный потолок можно получить без установки каркасов второго яруса, просто подшив снизу к первому уровню один-два листа гипсокартона, вырезанные по нужному вам шаблону.Разумеется, она тоже пришита строго к профилю.

        Панели ПВХ

        Следующая конструкция — самодельный потолок на основе стеновых панелей ПВХ. Материал дает меньше возможностей по сравнению с гипсокартоном, но очень дешев и прост в монтаже.

        Как в этом случае будет выглядеть крепление для подвесного потолка?

        Схемы установки

        Отдельно стоящие деревянные дома . В их случае проще всего подшить потолок, прикрепив его к деревянной обрешетке из бруса размерами примерно 30х30 миллиметров.Разумеется, метод предназначен исключительно для сухих помещений.

        Если потолочные балки расположены достаточно высоко, можно не собирать обрешетку в пространстве между ними, а подшивать панели непосредственно к балкам.

        Важно: шаг между точками крепления не должен быть больше 50, а лучше даже 40 сантиметров. В противном случае вы рискуете со временем прогнуть панели под собственным весом.

        Ну а обычная городская квартира с ее железобетонными панелями перекрытий?

        Здесь у нас есть два варианта:

        • В сухих помещениях с постоянной температурой и влажностью снова можно монтировать деревянную обрешетку.Брус пришивается к полу через 40 сантиметров перпендикулярно направлению панелей без каких-либо подвесов.

        Незначительные перепады высоты можно легко компенсировать, поместив любую прокладку подходящей толщины между балкой и черновым потолком; горизонт обрешетки легко проверить уровнем.

        Блок перед подшивкой еще желательно обработать антисептиком и прополипом: тогда потолок гарантированно долго не будет гнить и деформироваться.

        • Для помещений с неустойчивой температурой или повышенной влажностью лучше крепление для натяжного потолка из панелей ПВХ — опять же оцинкованный профиль. Основные принципы его монтажа такие же, как и в случае с гипсокартоном, но есть разница.

        Профиль CD монтируется — подвесной или к потолку — только перпендикулярно панелям. Шаг – 40-50 сантиметров. В небольших по ширине помещениях можно обойтись без подвесов даже при большом расстоянии между подвесным и черновым потолками.

        Профиль CD крепится к профилю UD по периметру помещения. Его жесткость в сочетании с малым весом панелей не позволит потолку провисать (см. также Как сделать потолок из панелей ПВХ: основные операции и возможные проблемы)

        Полезные мелочи

        • И в этом случае отличный крепеж для подвесного потолка в случае ж/б пола- шурупы 60х4 в сочетании с пластиковыми дюбелями. Если по какой-то причине вы вынуждены крепить потолок большого участка к небольшому количеству подвесов, их лучше заменить анкерами.

        • Потолок окантован из панелей как специальным профилем, так и обычным потолочным плинтусом. В последнем случае проблем с креплением последней панели будет куда меньше: ее можно подшить саморезами винты в любом месте, колпачки все равно будут скрыты плинтусом.
        • Использование панелей позволяет обойтись без профиля UD по периметру. Желательно, но не обязательно. Оставшийся зазор между панелями и стеной опять же легко скрыть потолочным молдингом.

        Реечный потолок

        Алюминиевые рейки

        – еще один популярный материал, который, однако, предусматривает крепление собственного формата. реечный потолок . Сборные траверсы нельзя заменить ни брусом, ни профилем для гипсокартона.

        Чем так хороши стоечные потоки?

        Ведь они заметно дороже двух рассмотренных нами ранее вариантов?

        • Материал самих планок, образующих подвесной потолок, – алюминий.Материал, не боящийся коррозии в условиях повышенной влажности и не меняющий со временем своих физических свойств.

        Крепление реечного потолка — либо алюминиевые профили, либо конструкция из оцинкованной стали. Выбор материала делает такой потолок практически вечным: он просуществует без ремонта столько, сколько стоит здание.

        • Затопление сверху тоже не страшно. Достаточно просто протереть потолок губкой с любым моющим средством.

        Обратите внимание: справедливости ради, последнее качество в полной мере можно отнести к потолку из панелей ПВХ на оцинкованном профиле.

        Схема установки

        Как починить реечный потолок?

        Основные этапы монтажа очень похожи на сборку двух предыдущих конструкций на основе оцинкованного профиля.

        • По периметру стены крепится направляющий профиль, который должен скрыть края панелей.
        • Траверсы навешиваются строго горизонтально на подвесы, к которым, собственно, и должны крепиться рейки. Тип подвеса зависит от материала траверсы и расстояния до потолка. Можно использовать те же подвесы, которыми крепится гипсокартонный профиль; они используются с оцинкованными штампами.

        Алюминиевый профиль подвешивается на специальные пружинные подвесы; на расстоянии более 7-10 сантиметров от чернового потолка добавляются удлинительные спицы.Кстати, свободные концы спиц лучше загнуть: эта нехитрая операция ни при каких обстоятельствах не позволит потолку упасть.

        • Как крепить подвесной потолок из реек к траверсе? Просто поставив на место и защелкнув каждую направляющую на место. При этом у стен, параллельных рейкам, придется их подрезать не только по длине, но и по ширине.
        • Использование перфорированных планок позволит не убирать вентиляционный канал под потолок: воздух будет выходить в перфорацию.Однако это решение не подходит для кухонь с газовыми плитами. Мелкие перфорации быстро зарастут копотью.
        • Реечные потолки прекрасно вписываются в ванные комнаты, туалеты, кухни, коридоры и прихожие, но для спальни или гостиной это не лучшее решение… Именно с точки зрения внешнего вида.

        Полезные мелочи

        Подробнее читайте в статье Подвесные алюминиевые потолки — виды, область применения, особенности монтажа

        Заключение

        Из всего многообразия натяжных потолков мы рассмотрели лишь несколько видов конструкций.Однако они являются наиболее типичными в плане крепления. Кажется, что с потолками других типов у вас не возникнет проблем. Удачи в ремонте!

        potolokspec.ru

        Особенности установки подвесного потолка в небольших помещениях.

        Номинал на подвесы и крепление каркаса только к стенам. Для того чтобы потолок не пришлось переделывать, нужно составить схему размещения профилей. Для этого на листе бумаги.
        ; профили и вешалки.Одна из самых распространенных ошибок при монтаже потолка – недостаточная подготовка поверхности потолка к монтажу. Прежде чем ты начнешь.
        # 1072; повторное оштукатуривание и при необходимости повторное оштукатуривание поверхности потолка.

        Монтаж потолка начинаем с закрепления основного профиля по периметру стены. Наносим разметку на стены с помощью окрашенной нити. Далее разметку необходимо нанести и на потолок, обязательно отметить расположение подвесов.Затем берем профиль, прикрепляем его к стене по отметке. Вставляем в перфоратор сверло 6мм и делаем отверстия через профиль и забиваем дюбель — гвозди (быстрый монтаж) 60х40. Делаем отверстия на расстоянии не более 500 мм друг от друга.

        Если стены криволинейные, то профиль нужно немного подрезать в нескольких местах, чтобы он плотно прижимался к стене. Если стены уже отделаны гипсокартоном, то нужно брать дюбель-гвозди большего размера диаметр, например, 80х60, чтобы крепить профиль прямо к стене.

        Фото крепления потолочного профиля натяжного потолка.

        Теперь берем потолочный профиль и крепим его встык к направляющему профилю, закрепленному по периметру, с шагом не менее 400 мм.

        Схема крепления металлических профилей друг к другу и к подвесам.

        Подробнее стоит остановиться на выборе подвесов. Если на потолке нет балки и раму можно расположить на высоте 120мм от потолка, то рекомендуется использовать прямой П-образный подвес.Если на потолке есть балка или оборудование, а расстояние между профилем и потолком должно быть больше 120мм, то нужно выбирать струнный подвес или подвес с клипсой.

        Фото струнной подвески для крепления каркаса подвесного потолка.

        Если помещение небольшое, например ванная, то можно крепить гипсокартон прямо к каркасу без поперечных потолочных профилей. Но если помещение большое, то обязательно нужно укреплять каркас поперечными перемычками, которые крепятся к профилю специальными соединителями – «крабами».

        Фото разъема — «краб».

        Для усиления каркаса вырезаем поперечные перемычки и скрепляем их с помощью соединителей «краб». металлический профиль удобнее всего ножницами по металлу.

        Фото резки профиля ножницами по металлу.

        Когда каркас смонтирован на потолке, можно приступать к креплению гипсокартонных листов с помощью саморезов 9,6х16мм. Крепить листы необходимо на расстоянии не менее 150мм друг от друга.

        www.потолок-сделай сам.рф

        Конструктивные особенности системы

        Понимание того, что такое устройство натяжного потолка, позволит спланировать алгоритм работы, правильно подобрать материалы и комплектующие.

        Подвесная конструкция может быть представлена ​​в двух вариантах:

        • в основании с отделкой листа, требующей отделки;
        • на основе сформированных комплектов, не нуждающихся в окончательной облицовке.

        Что касается устройства, то традиционно это:

        • каркас из дерева или металлических профилей;
        • тепло- или звукоизоляционный материал;
        • отделка.

        Последний реализован в нескольких вариантах и ​​может быть:

        • из гипсокартона;
        • из панелей ПВХ;
        • из готовых алюминиевых кассет;
        • стекло и др.

        Независимо от вариантов отделки плит, конструкция позволяет скрыть дефекты чернового покрытия, замаскировать коммуникации и трубы.

        Требования к помещению для установки подвесной системы

        Очевидные преимущества в пользу выбора натяжного потолка говорят сами за себя, но прежде чем приступать к монтажу, нужно убедиться, что помещение соответствует основному требованию для работы таких систем.Важно, чтобы высота стен в нем была не менее 2,3 метра. Незначительные исключения возможны, но только в том случае, если используются дизайнерские приемы с визуальным расширением пространства за счет использования глянцевой поверхности, правильно расставленных светильников.

        В среднем при монтаже панельного потолка подвесного типа потребуется около 10 см свободного расстояния между панелями и основанием и до 5 см для крепления панелей для освещения.

        Гипсокартонная конструкция — как правильно собрать

        Подвесной потолок из гипсокартона, пожалуй, самый распространенный вариант для жилых домов и квартир вне зависимости от назначения помещений.Влагостойкие и стойкие к механическим повреждениям, конструкции с успехом используются не только в гостиных и спальнях, но и в прихожих, на кухнях и даже в ванных комнатах.

        Установить системы на основе ГКЛ несложно, но нужно учитывать трудоемкость процесса из-за ощутимого веса материала, прикрепляя к работе помощника.

        В основе потолка может быть как деревянная обрешетка, так и более практичный и прочный металлический каркас на основе профилей, устойчивых к влаге и температурным перепадам.

        Классическая технология монтажа потолка из гипсокартона потребует минимального набора инструментов. Обычно можно будет обойтись уровнем, отверткой, шпателем, рулеткой, ножом, рубанком и специальной коронкой для проделывания больших отверстий. Все эти инструменты можно найти в доме каждого мастера.

        Что касается материалов, то это несколько видов профилей (несущие и поперечные), подвесы, необходимые для возведения каркаса. угловой профиль, перемычки и отделочные листы гипсокартона.

        Алгоритм работы прост. Для начала проводят коммуникации, вентиляцию, электропроводку с учетом расстановки электроприборов, после чего в аварийных случаях старое покрытие восстанавливают (зачищают и грунтуют), не допуская разрушения штукатурного слоя.

        После завершения подготовительных работ переходят к основному этапу – установке каркаса. Здесь важно соблюдать основные правила:

        1. Элементы каркаса и коммуникации не должны соприкасаться.
        2. Несущие профили монтируются с шагом 120 см.
        3. Поперечные профили крепятся с шагом 30 см.

        Процесс начинается с разметки. Для этого используйте уровень и обычный шпагат. Расстояние от окна должно быть не менее 20 см – такое расстояние понадобится в дальнейшем для установки карниза.

        Следующим шагом является сборка обрешетки. Профили крепятся к поверхности стены с помощью дюбелей или шурупов, если речь идет о натуральной древесине… В местах крепления вкручиваются петли для монтажа несущих профилей. Последние снабжены соединительными креплениями для поперечных профилей (расстояние 30 см).

        Дальнейшая работа будет зависеть от сложности конструкции. Будет ли это одноуровневый или многоярусный потолок . Во втором случае каркас каждого нового уровня закрепляется на предыдущем.

        Готовый каркас отделывается листами гипсокартона, начиная с центральной части, с использованием креплений по длинной стороне листа с шагом 20 см и по короткой стороне — 30 см.Крайние гипсокартонные листы монтируются с зазором от стены не более 4 мм.

        Деталь отделочная — отделка поверхности. Это может быть покраска или оклейка обоями с установкой осветительного оборудования.

        В помещениях с повышенным уровнем влажности дополнительно используют водостойкий герметик для защиты швов.

        Потолочные системы Armstrong — особенности монтажа

        Удобство использования систем Armstrong вывело их на новый уровень. Потолки пользуются большим спросом, как для оформления коммерческих помещений, так и для частного использования.Конструкции долговечны, не требовательны в уходе, а главное легко и быстро собираются самостоятельно.

        Процесс установки начинается с символической очистки старого покрытия от отслоившихся слоев краски и побелки. Это необходимо сделать для того, чтобы коммуникации в межпотолочной зоне были максимально надежно закреплены.

        Следующим шагом является расчет веса конструкции. Нужно понимать, что она не должна превышать 6 кг/м2, иначе перегрузки на угловой профиль не избежать.Мерой предосторожности в этом случае может быть отступ крайней подвески от стены при массе потолка до 4 кг/м2 — на 60 см, более 4 кг/м2 — на 45 см. То есть, чем тяжелее конструкция, тем ближе к стене должен располагаться крайний подвес.

        Каркас сооружается по тому же принципу, что и в случае с гипсокартонным потолком, обязательно высотой не менее 12 см для сохранения возможности доступа к коммуникациям в потолочном пространстве.Вентиляционные системы, вытяжки, светильники крепятся к основному потолку, за исключением светильников Армстронга, которые монтируются непосредственно в потолочное полотно вместо некоторых перекрытий.

        В случае использования дополнительных материалов для тепло- и звукоизоляции количество подвесов увеличивается.

        Пластиковые натяжные потолки – нюансы монтажа

        Главным конкурентом подвесного потолка из гипсокартона считается пластиковый – не менее практичный, доступный, представленный в разных цветах и ​​оттенках.Самостоятельный монтаж натяжного потолка на основе панелей ПВХ не требует отделки, займет немного времени при условии соблюдения алгоритма работы.

        Начинают так же, как и в предыдущих случаях, с очистки и восстановления основного потолка, где будет закреплена электропроводка и другие коммуникации.

        На данном этапе нужно учитывать, что с панелями ПВХ не все виды светильников можно комбинировать из-за риска деформации последних.

        Для устройства обрешетки подойдет профиль, предназначенный для монтажа гипсокартонных листов.Он наиболее устойчив к влаге и колебаниям температуры. Крепят его строго по периметру комнаты, по заранее намеченной линии (разметка начинается в самом нижнем углу комнаты).

        Для усиления потолка используются потолочные профили на прямых подвесах (расстояние между ними 30 см). Также по периметру крепится декоративный уголок или П-образный профиль для маскировки срезанных краев ПВХ-панелей. Для этих же целей специальный пластиковый карниз просто закрепляется жидкими гвоздями.

        Первая рейка монтируется коньком в сторону стены, фиксируется металлическими пластинами. Дополнительно готовятся отверстия для ламп и проводки.

        Распространенные ошибки при монтаже подвесных конструкций

        Несмотря на инструкцию, как крепить потолок, входящую в комплект производителя, ошибки, возникающие в процессе, неизбежны. Понимание этого факта, а главное изучение списка самых распространенных ошибок, повысит качество работы.

        Одной из основных ошибок является выполнение работы в обычной одежде. Это не рекомендуется. Грамотный подход к делу с использованием спецодежды необходим для успешного результата.

        Резка потолочных панелей вплотную к стене требует особой осторожности при использовании электроинструмента.

        Еще одна ошибка — неправильно открытые коробки с планками. Важно разрезать упаковку по средней линии по краям, чтобы не повредить защитную пленку и край обрешетки.

        Монтаж подвесного потолка допускается производить на завершающем этапе после завершения всех строительных и отделочных работ. В этом случае все коммуникации прокладывают до начала работ по конструкции каркаса.

        Распространенной ошибкой является установка систем с минимальным расстоянием от основного пола до финишного слоя. На самом деле она должна быть не менее 10 см, иначе под вопросом будет прочность каркаса, не говоря уже о возможности скрыть коммуникации.

        Для предотвращения снижения несущей способности конструкции под влиянием веса плит важно установить дополнительную подвеску в местах стыка несущих полос. Не менее важный момент – совмещение каркаса с панелями. Необходимо позаботиться о сохранении прямоугольности конструкции.

        Использование болгарки для обрезки молдингов также считается ошибкой. Правильно делать это ножницами по металлу, не способными повредить лакокрасочное покрытие.

        И последний нюанс — светотехника. Монтаж массивных светильников на подвесной потолок без соответствующей опоры является грубым нарушением техники безопасности. Необходимо помнить о нормах – нагрузка распределения на м2 потолка до 250 г. Светильники целесообразнее монтировать на опорных рейках, кондиционеры на дополнительных подвесах.

        При монтаже легких подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы.Они легко и быстро монтируются в стену, а на них подвешиваются полки, картины, зеркала, светильники и т.п. Они широко используются в ремонтно-отделочных работах, например, при монтаже каркаса из гипсокартона.

        Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или ввинчивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. На крышке есть прорезь, как правило, под крестовую отвертку. Полипропиленовые дюбели подходят для установки в отапливаемых помещениях, нейлоновые – выдерживают минусовые температуры, поэтому их можно использовать даже на открытом воздухе.

        Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие виды.

        • Распорки — фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает перемещение дюбеля.
        • Универсальный — крепятся в отверстие за счет узла, образующегося при скручивании.

        При покупке дюбель-гвоздей обратите внимание на них размер … Диаметр может быть от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы выдерживает застежка. Наиболее распространены дюбель-гвозди для крепления профильного каркаса ГКЛ в бетон размером 6х40.

        Длина гвоздя может быть от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвесную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из объема предстоящих работ. Если вам нужна история с одной полкой и несколькими картинами, достаточно упаковки на 6 – 10 штук.Когда нужно починить много предметов, то лучше брать изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

        Дюбель-гвоздь для гипсокартона

        При использовании гипсокартона следует правильно подобрать крепеж. Этот фактор влияет не только на прочность создаваемой конструкции, но и на внешний вид, срок службы конструкции, ее технические характеристики – можно ли нагружать эту конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Тип и количество выбранных дюбелей-гвоздей зависит от типа каркаса, выбранных профилей, они отличаются толщиной материала, из которого изготовлены, материала стен и потолка.(Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и др.)

        Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Эти крепления создают прочность всего каркаса для гипсокартона. Для использования этих креплений следует ознакомиться с их характеристиками. Неправильное использование может отрицательно сказаться на металлическом каркасе.

        Классификация дюбель-гвоздей

        При покупке дюбель-гвоздей необходимо учитывать факторы:

        1. Расчетная нагрузка на крепеж, на саму поверхность.
        2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь, бетонное, кирпичное.
        3. Поверхность — потолок, стена.

        Крепежный элемент неоднороден и доступен в различных размерах и конструкциях.

        Различия в установке

        В зависимости от конструктивного строения дюбель с гвоздями следует обрабатывать различными инструментами.

        Ручная фиксация дюбель-гвоздя — в данном случае используются 2 вида дюбель-гвоздей с разной структурой.Гвозди без резьбы забиваются обычным молотком. Резьбовые – понадобится отвертка или отвертка.

        Крепежная конструкция. Для этого типа монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они сделаны с расчетом на больший вес.

        Размеры дюбель-гвоздей

        Крепеж выпускается разных размеров. В зависимости от направленности следует приобрести дюбель-гвоздь необходимого размера. Крепеж маркируется двумя цифрами: первый показывает диаметр, второй – длину крепежа.

        Размер диаметр/длина Длина дюбеля Длина гвоздя Минимальная сквозная глубина Максимальная толщина монтируемого материала Масса 1000 шт. за кг.
        6/40 4 мм. 42мм. 50 мм. 10 мм. 3.3
        6/60 4 мм. 62мм. 70 мм. 30 мм. 4.89
        6/80 4 мм. 82 мм. 90 мм. 50 мм. 7,28
        8/60 5 мм. 62мм. 70 мм. 20 мм. 8,5
        8/80 5 мм. 82мм. 90 мм. 40 мм. 11.02
        8/100 5 мм. 102 мм 110 мм. 60 мм. 13,78
        8/120 5 мм. 122 мм 130 мм. 80 мм. 16,53
        8/140 5 мм. 142 мм 115 мм. 100 мм. 19,3
        10/100 7 мм. 102 мм 150 мм. 50 мм. 15.32

        Технические индикаторы дюбель-гвоздя

        По показателям ГОСТ 28457-90 выпускаются дюбель-гвозди.Они обработаны — твердость 53-56HRC. Но у них может быть отклонение 51/5HRC.

        1. Стержень может быть изогнут согласно заводским настройкам: длиной 50 мм. — кривизна 0,1 мм; длина более 50 мм. — 0,15 мм.
        2. На гвозде не должно быть складок и трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0,8 мм. — считается непригодным.
        3. Универсальность возможна на кончике ногтя.
        4. На гвозде может быть шайба. Его сдвиг требует силы 0.3 кН.

        Дюбельные гвозди изготовлены с антикоррозийным цинковым покрытием. Он должен быть не менее 6 микрон.

        Что такое металлический дюбель-клин

        Этот крепеж обычно называют металлическим клиновым анкером. Он сделан из металла. Слово «якорь» переводится как «якорь».

        Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию установки. Подвижная часть крепежа забивается молотком, благодаря чему дюбель вклинивается в поверхность.

        По ГОСТ выпускаются 2 вида металлических дюбелей для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 — диаметр в мм, 40 (60) — длина в мм.Клиновой анкер продается упаковками по 100, 200 шт.

        Как быстро перфоратором забить металлический дюбель-клин, смотрите видео.

        Особенности применения клиновой анкер

        Клиновой анкер изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали. Применяется углеродистая сталь, оцинкованная белого или желтого цвета. На головке анкера имеется клеймо производителя, указывающее на плотность используемого металла.

        В основном эти металлические клинья предназначены для крепления профилей или подвесов к основанию и являются рекомендуемым креплением.

        Анкер-клин изготавливается в виде металлического стержня. На одном конце имеется заглушка, а на другом — клиновидная прокладка. При монтаже в проделанное отверстие помещают анкер и молотком забивают его подвижную часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепеж в потолке. Клиновой анкер отличается особо надежным креплением к основанию.

        Факторы, влияющие на прочность конструкции

        Для того чтобы клиновой анкер имел длительный срок хранения, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на эти показатели:

        1. Клиновой анкер вбивается в основание без пустот.Таким образом появляется прочность крепления.
        2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, что может вызвать преждевременную коррозию металла.
        3. При постоянном воздействии давления (движения, вибрации) на основание, в которое вмонтирован клиновой анкер, клин вскоре выломается.
        4. Если подвижная часть — стержень — остается над поверхностью, это означает, что анкер не полностью раскрылся. В этом случае срок службы ограничен.
        5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов… Они разрушат застежку.

        Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность анкер-клина:

        Отдельно следует отметить, что по пожарной безопасности все подвесные конструкции предполагается крепить с помощью металлических клиновых анкеров.

        Основание для дюбелей и клиновых дюбелей

        Чтобы крепеж прослужил долго, следует знать, какой должна быть основа:

        1. Железобетонные перекрытия в многоквартирных домах.
        2. Бетон — пол в квартире или залитый бетон в частном доме.
        3. Полнотелый кирпич. Существует несколько видов этого материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит срок службы креплений. Такой материал можно встретить в частных постройках.
        4. Блоки пенобетонные. Если в них нет полости, нужно знать плотность пеноблока.

        Дюбель-гвозди, анкеры-клинья не монтируются в деревянную основу, а также в стены из пеноблоков и других пустотелых материалов.Так как распорки будут фиксироваться не в основании, а в основном в пустоте, что не даст необходимой прочности.

        Как правильно прикрепить профиль к стене

        Перед креплением металлического профиля к стене необходимо иметь набор инструментов и материалов:

        Профиль — направляющий профиль в основном оцинкованный. Это придает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится с помощью или самостоятельно . Материал требуется брать с запасом.

        Дюбель-гвозди для крепления профиля — для сплошной стены размером 6/40. Если в его основе древесина, то применимы саморезы 25мм.

        Дрель со сверлом 6 мм. и отвертка. Перед использованием электроинструмента требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

        Ножницы для резки металла. В процессе монтажа направляющего профиля иногда необходимо сделать надрез в металлическом изделии или отрезать его.

        Установка направляющего профиля

        Для проведения монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой.Как крепить профиль к стене? Установка осуществляется в следующей последовательности действий:

        1. В первую очередь на разметку наносится направляющий профиль (линия может проходить как внутри, так и снаружи — в зависимости от возникающих нюансов)
        2. Далее на профиле необходимо разметить места для будущих креплений. В основном требуется отступить от края профиля максимум на 15 см, второй крепеж располагается на 25 см. от первого и так далее — через каждые 25см.
        3. Если в профиле нет отверстий, их делают самостоятельно. Даже если есть данные отмеченные заводом места, по словам мастеров, одно должно быть сделано ровно посередине между отверстиями для прочности конструкции.
        4. Сверло должно быть диаметром 6 мм и длиной 50 мм. если сверло длинное, на нем следует отметить границу, это легко сделать изолентой или изолентой.
        5. В отверстие, выполненное как в основании, так и в профиле, вставляется пластиковый дюбель.Его забивают на место молотком. Делать это нужно аккуратно, так как при его установке может возникнуть деформация. Тогда пластиковая часть придет в негодность.
        6. После установки первой пластиковой части дюбеля с помощью отвертки монтируется резьбовой гвоздь. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше он раскрывается, фиксируя все крепления специальными усиками.
        7. Если профиль длиннее требуемого, его обрезают ножницами по металлу.
        8. Если нужно доделать профиль, то можно использовать специальные удлинители.
        9. На границе профилей следует отступить по 15 см с каждого конца и зафиксировать направляющие дюбель-гвоздями.

        Отвертку нельзя ставить на большую скорость, чтобы не забить гвоздь больше, чем он должен быть в плоскости, при изгибе профиля.

        Направляющий профиль является составной частью всей металлоконструкции под гипсокартон, поэтому его фиксация должна быть прочной и качественной.

        Или крепление каркаса, аналогичное по своей технологии.

        Крепление подвесов к потолку для гипсокартона

        Какие бывают подвесы для гипсокартона? На этот вопрос многие ответят «используются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего потолка из гипсокартона. При навешивании груза со временем дюбель не держит гвоздь и выходит из поверхности. Результат – провисание и деформация натяжного потолка. По мнению специалистов, клиновой анкер является лучшим крепежом.Как закрепить профильные вешалки? Для прочности возводимой конструкции в боковые отверстия подвеса закрепляют металлический анкер-клин размером 6/40. Установка осуществляется следующим образом:

        1. По нанесенной разметке на потолке делается отверстие диаметром 6 мм, глубина отверстия 40 мм.
        2. Это отверстие не запылено (его можно продуть самостоятельно).
        3. К проделанным отверстиям крепится подвес.
        4. Клиновой анкер вставляется в проушину подвеса и отверстие до упора.
        5. После этого обыкновенным молотком вбивается выступающий стержень. С каждым ударом она все плотнее входит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что анкерные элементы расправляются в разные стороны, тем самым фиксируя весь крепежный элемент.

        Установка одного анкера занимает 10 секунд. Такая фиксация подвесов является наиболее прочной по сравнению с использованием дюбель-гвоздей.

        На каком расстоянии должны быть закреплены подвесы для профиля? Прочность подвесного потолка из гипсокартона напрямую зависит от подвесов.Подвесы монтируются по размеченной линии потолочного профиля. На этой линии через каждые 40-60 см крепятся подвесы анкерными клиньями. Расстояние зависит от материала подвеса. Если металл тонкий, то соответствующее расстояние будет 40см.


        Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

        Допускается использование дюбелей при создании короба на потолке. Такая конструкция не утяжеляет дюбель-гвоздь за счет малого веса гипсокартонного короба.

        Видео как правильно крепить подвес

        Особенности установки

        При монтаже профильных дюбель-гвоздей к стенам могут возникнуть определенные трудности. Чтобы этого не произошло, следует ознакомиться с некоторыми нюансами:

        1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, то велика вероятность, что он выскочит. Так как раствор может осыпаться.
        2. Прежде чем сверлить стену, вы должны точно знать, что там нет проводов. электропроводка . В противном случае произойдет короткое замыкание.
        3. Если в стене будет проходить металлическая арматура, это также негативно повлияет на пробивку отверстий.
        4. Для правильного крепления дюбель-гвоздя необходимо сделать отверстия диаметром, равным диаметру дюбеля (6мм.).
        5. Сверлить стену нужно на небольшой скорости, чтобы материал не вышел с поверхности единым куском, и образовалось большое отверстие.
        6. При вбивании дюбеля стопорный буртик предотвратит падение крепежа в отверстие. Поэтому дюбель следует вбивать осторожно.

        Если отверстие получилось большое и дюбель не держится, это можно исправить следующими способами:

        • закручиваем саморез рядом с ним;
        • сверло по возможности большого диаметра с выбором соответствующего дюбеля;
        • вставляем пластиковый дюбель и капаем туда немного пенополиуретана… Он увеличится за ночь, придавит пластиковую часть и затвердеет. Только после этого туда можно вкрутить гвоздь и убрать излишки пенопласта;
        • выдавить в отверстие жидкие гвозди;
        • вставьте пластиковую часть дюбель-гвоздя в отверстие, нанесите штукатурку. Он высохнет за ночь, после вкручивания гвоздя.

        На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше использовать железный клиновой анкер, так как в случае пожара он не расплавится, а удержит металлическую конструкцию… А для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший способ удержания конструкции.

        Но, если потолок выравнивается гипсокартоном в старом панельном доме, то можно использовать пластиковый дюбель-гвоздь. Он лучше клинит и держит металлический каркас.

        Дополнительно см. для крепления непосредственно на лист ГКЛ.

        Покажите что-нибудь отличное от таблиц в блоге, но этого давно не было.

        Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски.Им было предложено изготовить различные предметы в детском саду.

        Первый предмет образовательный, нужный и полезный. Это светофор, по которому дети узнают правила дорожного движения, вещь первостепенной важности.

        Сразу оговорюсь, вариант пешехода с человечками тоже делался, но попроще из картона.

        В принципе, эти три глаза тоже просили сделать из простого картона, но как же без заморочек)) Думал сразу сделать надежный академический предмет, и сделал.На сколько хватит.

        Концепция фигуры следующая, достаточно крупная, чтобы все видели, устойчивая, прочная и с поворотным механизмом, суть в том, что 4 стороны, на одной стороне показаны все сигналы для общего понимания устройства.

        Остальные три стороны по одному сигналу, воспитатель может повернуться и показать любой цвет из 3-х и спросить у детей о его назначении.

        В общем мне показалось что это будет правильно

        Первоначальные мысли про цветные кружки на магнитах и ​​прочих лампочках пришлось отменить, нужно простое понятное решение которое сложно сломать, магнитные кружки можно достать потеряны, лампочки батареи выходят из строя.

        Не знаю, удалась ли идея, но время покажет.

        Вся основа мдф, на которую клеил ПВА, для временной прихватки, так же крепил микрошпилькой.

        Отдельно отмечу, что на циркулярке можно делать круги разного диаметра, а главное одинакового размера, с помощью не хитрого приспособления сначала вырезаем квадратные заготовки, а потом уже на приспособлении, вращая часть, срезаем углы до многогранника, а затем поворачиваем часть до круга.

        Коробку склеил, козырьки это половинки глаз кружков, фрезой сделал под них канавку, поэтому такие вещи нельзя надежно приклеить до конца.

        Все это дело вращается на трубе из системы Джокер, по-моему, для полок, чтобы упоры-стойки, которые фиксируются клопами, не выпадали и не выходили из строя.

        Основание я сделал массивное и широкое из толстых слоев мдф, с таким основанием не так просто опрокинуть светофор на бок.

        Свалил дуру и просверлил трубу под трубу, пришлось пластину с обратки наклеить.

        Все покрасил баллончиком, потом покрыл лаком, вещь готова.

        Сигнальные кружки не красил, вырезал из самоклеящейся бумаги, так проще обновить демонстрационный элемент.

        Кто дочитал, смотрите слайды



      5. Прихожая очень хорошая маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину.требуется разместить шкаф. Планируется вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол прихожей, поэтому глубину решено было сделать 40 см («плечи» надо будет располагать вдоль, а не поперек шкафа). Выглядел подходящий вариант шкафа-купе из галереи «фото от Григория», фото №19. Но нет покадровых рекомендаций по его изготовлению(((((((( я поняла, что сначала делается каркас( левая стенка шкафа на фото), обшивается гипсокартоном, а потом «начинка» по размерам).Так? А что за световая полоса над и под шкафом? Это тоже обшитый профиль ГКЛ? Для чего?


      6. Продолжение «Балкон не как у всех».

        Дошло до какой-то мебели на балконе, толком не развернулись, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики делали свою работу, в принципе, нормально, но был нюанс, видимо, им не под силу, или были другие доводы.Хозяйка осталась всем довольна, кроме оформления примыкающего к подоконнику стола. С одной стороны вроде как по другому не сделаешь, тем более подоконник получился погнутым, с другой стороны



      7. Привет братья на ремонте! Давно я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то не хватало времени: то пьяный, то гулянка, то новый «приступ» на меня накинулся.Но зная, что ты, несмотря ни на что, упорно меня не забываешь, я решил не быть свиньей и рассказать тебе о своем новом увлечении. Начну издалека: я почти всю свою сознательную жизнь проработал инженером-электронщиком, причем инженером-разработчиком электронных и электрических приборов самого широкого класса и назначения, и при этом особенно в «оборонке». Понятно, что круг моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, ограничений в радиодеталях для меня просто не было, у меня было ВСЕ! Ну и следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, мой основной упор делается на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторы и микросхемы.Давно я не работал в этой сфере, и давно все выбросил на свалку, но в душе все это время была мечта — сделать ламповый усилитель мощности, да не простой, а такой что все ахнули. И надо сказать, по работе я большую часть времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, так что эта тема была мне очень знакома. А тут еще эта мода на «теплый ламповый звук», от которого люди буквально сходят с ума. Короче говоря, год назад я решил осуществить свою мечту.Я сразу решил: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, это не царское дело! Не изобрести ли я ламповый усилитель БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА? Что ж, я хорошо представлял трудности на этом пути, и у меня были некоторые мысли на этот счет, но все же решил посоветоваться с радиолюбителями. Нашел подходящую группу в фейсбуке, стал сам в ней публиковаться и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли кто схему такого усилителя.И мне сразу дают ссылку: http://hifisound.com.ua…a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никаких правил форума, дав здесь прямую ссылку, тем более что она из совершенно другой район?). Я не буду рассказывать об этой схеме, если кому интересно, могу потом объяснить что к чему, скажу только, что меня эта схема сразу заинтересовала, как своей уникальностью, так и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Я решил начать. И с чего начать: деталей 0, паяльник есть, тоже советский, и тестер китайский.Но вот, беда, начало: привык к авито, али экспресс, заходил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом…

        Сейчас иду, я’ м беру Тиньку на прогулку, и продолжу, если интересно, уже с картинками…)))



      8. Запас прочности задается многочисленными точками крепления деталей друг к другу и их соединениями с несущими поверхностями перекрытий со стенами.
        Пример крепления потолочного профиля к бетону

        Схема с размерами крепления потолочных профилей



        Крепление потолочных профилей осуществляется при сборке основания под всю длину детали, а также до ранее установленные направляющие.
        Как это делается, что нужно и с какими нюансами приходится считаться?

        Если для достаточно подобрать только соответствующий материалу стены крепежный материал, то с потолочными рейками все сложнее.Ведь необходимо соединить различные части каркаса между собой. Итак, какое оборудование требуется?

        Так выглядят виброподвесы для монтажа потолочного профиля

        Пример крепления профиля к простым подвесам

        Саморезы

        Большинство металлических деталей каркаса соединяются между собой. Более того, таких аппаратных средств нужно довольно большое количество и разных наименований.

        Важно убедиться, что дюбели — гвозди обеспечивают надежную фиксацию в толще потолка, они не подходят для полов с хрупкой структурой, например, в старых домах с глиняно-деревянными потолками!

        Дополнительные элементы

        Подвески.Требуемый тип крепления (П-образные вешалки). Они обеспечивают соединение всей конструкции с несущим перекрытием.

        Габаритный чертеж подвеса профиля


        Чаще всего в жилых домах применяют прямые подвесы — металлические пластины с перфорацией. Но, эту часть можно использовать только при небольшом расстоянии потолка от потолка (обычно 125 мм).

        При необходимости значительно понизить уровень подвесной конструкции применяют подвесы с тягой, позволяющие закрепить потолочный профиль на расстоянии до 1000 мм от плоскости.

        Пример крепления потолочного профиля к подвесам

        Процесс крепления подвесов по уровню


        А так же в некоторых случаях подвесы вполне можно заменить самоделками из направляющего профиля для гипсокартона, нарезанного по размеру с отводы для крепления реек.
        В процессе сборки каркаса натяжного потолка вам также могут понадобиться такие элементы как:

        Выполняя отделочные работы жилого помещения или устанавливая какие-либо приспособления для комфортного проживания, необходимо знать, какими способами можно крепить те или иные элементы к потолку.Рассмотрим самые популярные крепления, правила выбора креплений и способы их установки подробнее.

        Подбор крепежа

        Потолочное крепление выбирается в зависимости от следующих параметров:

        • тип крепления;
        • тип потолочного покрытия;
        • вес фиксированной конструкции.

        Разберем различные виды креплений и возможность их установки в определенных условиях. Основные типы потолочных креплений:

        • саморезы;
        • анкерные болты
        • ;
        • подвески
        • ;
        • кронштейны.

        Правила выбора саморезов

        Самый простой способ крепления конструкций – использование саморезов.

        Саморезы по назначению делятся на два типа:

        • шурупы для дерева;
        • саморезы по металлу.

        Саморезы, предназначенные для дерева, применяются исключительно при креплении легких элементов к деревянным плитам перекрытий (например, в загородных домах). Есть три типа застежек:

          Стандарт
        1. с различным шагом резьбы.Если шурупы черные, то металл, из которого они сделаны, закаленный (более прочный). Саморезы желтого и серого цветов менее долговечны, так как материал еще не затвердел;

        1. с пресс-шайбой. Такие саморезы имеют меньшие размеры, но за счет увеличения площади крепления способны выдерживать более сильную нагрузку;

        1. с шестигранной головкой. Саморезы с головкой под ключ… Они более долговечны, но требуют сверления перед установкой.

        Если требуется крепление к металлической поверхности потолка, то используются саморезы по металлу. Крепеж для металлических поверхностей есть:

          Стандарт
        • с частым шагом резьбового наконечника. Используется для крепления к металлу, толщина которого не превышает 0,7 мм;

        • оснащен специальным наконечником, позволяющим фиксировать изделие без предварительного сверления.Продукты можно использовать для всех поверхностей.

        При выборе размера саморезов следует учитывать вес закрепляемой конструкции. Чем больше вес, тем длиннее должен быть крепеж.

        Если потолок, к которому вы хотите закрепить какое-либо устройство, сделан из него, то используются саморезы, дополненные дюбелями, так как без дюбеля нельзя вкрутить крепеж в кирпич (бетон).

        Использование анкерных болтов

        Если вы хотите закрепить тяжелые конструкции, то используются специальные анкерные болты, которые могут быть следующих типов:

        • с шестигранной головкой.Крепежи просты в установке и могут использоваться для закрепления различных конструкций, например, гипсокартона;

        • клиновые анкеры. Используется для крепления подвесных конструкций (например, карниза). Простота в использовании, низкая стоимость и долговечность;

        • анкер с крюками. Их используют, когда необходимо подвешивать к потолку различные предметы. Например, для боксерской груши. Стоимость таких изделий выше, но отсутствие необходимости оснащения элемента крепления дополнительными конструкциями полностью перекрывает этот негативный фактор;

        • анкер с цангой.Крепление используется, когда необходимо подвесить тяжелые конструкции к основанию потолка через его обвязку. Например, с помощью такого устройства можно прикрепить к основанию потолка через натяжное полотно телевизор.

        Резьбовые анкерные болты можно отвинтить, а затем снова установить, а анкеры, забиваемые в потолок, одноразовые.

        Разновидности подвесок и критерии выбора

        Для отделки потолка любыми материалами (гипсокартон и т.п.)), используются специальные приспособления – подвесы, позволяющие зафиксировать конструкцию на определенном расстоянии от основания. Подвески могут быть:

        • простой. Изготавливаются из металлических пластин разной толщины. Чем толще металл, тем больший вес может выдержать крепежное устройство;

        • регулируемый. В основном используется для потолков, которые необходимо опустить на относительно большое расстояние.

        Подвесные кронштейны в основном используются для крепления проектора, телевизора, люстры и других устройств.

        Кронштейны состоят из:

        • один или несколько крепежных болтов;
        • специальная пластина, на которую крепится необходимое устройство.

        Выбор кронштейнов должен основываться на удобстве крепления любого приспособления и надежности конструкции.

        Установка креплений

        Если выбраны такие способы крепления, как саморезы, подвесы или скобы, то их установка производится следующим образом:

        1. отмечена зона крепления креплений;
        2. Просверлено
        3. отверстий;
        4. крепежные винты (болты) вкручиваются (вбиваются).

        Установка анкерных болтов своими руками выполняется следующим образом:

        1. в отмеченном месте сверлится отверстие, размеры которого полностью совпадают с размерами болта;
        2. вставленный в отверстие анкерный болт . Если он не входит полностью, то отверстие необходимо дополнительно углубить;
        3. болт закрепляют установленным способом (поворотом болта или крюка, дополнительно вбивая для расширения клина).

        Как крепить люстру к потолку смотрите в видео.

        Как правильно установить виниловый сайдинг. Инструкция по отделке дома сайдингом

        Сайдинг – один из самых популярных материалов для наружной отделки. Панели могут иметь самую разнообразную цветовую гамму, что позволяет создать отделку, гармонично вписывающуюся в окружающий ландшафт. При этом с установкой рассматриваемого отделочного материала можно справиться самостоятельно. Прочтите инструкцию и приступайте к работе.

        Облицовку сайдингом лучше не делать при температуре воздуха ниже -5 градусов. В прохладную погоду будьте осторожны: подмерзая, сайдинг становится довольно хрупким. Все манипуляции по резке и креплению элементов выполняйте аккуратно, в таких условиях любое неаккуратное движение может привести к появлению трещин.

        Перед началом монтажа оставьте панели на открытом воздухе на несколько часов. Так они акклиматизируются и принимают необходимый размер (сайдинговый материал подвержен температурной деформации).

        Необходимые расчеты

        Перед походом в магазин рассчитайте необходимое количество отделочных панелей и сопутствующих материалов.

        Измерьте следующие размеры здания:

        • длина;
        • высота;
        • размеры дверных и оконных проемов;
        • размеры других углублений и выступов.

        Рассчитайте общую площадь обрабатываемой поверхности. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем из полученного значения вычтите суммарную площадь всех элементов, которые не могут быть облицованы (стеклопакеты, дверные полотна и т.). Добавьте 7-10% запаса к рассчитанному значению.

        Измерьте площадь одной планки. В большинстве случаев это 1 м2, но на всякий случай перепроверьте. Консультант специализированного магазина может сказать вам то же самое значение.

        Разделите общую площадь облицовываемой плиткой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество элементов отделки.

        Дополнительно купите рейки 40х60 мм. Из них вы соберете ящик.

        Купить различные расходные материалы — дюбели, шурупы и т.д.Количество расходных материалов рассчитывается очень просто: на рейку 400 мм нужен 1 крепеж.

        Купить гвозди из алюминия или оцинкованного металла. На элемент отделки 300 мм уйдет 1 гвоздь.

        Также покупайте расходные материалы с 5-10-процентной наценкой.

        Рассчитать необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого общую площадь облицовываемой поверхности делят на площадь плиты (листа) теплоизоляционного материала. От этого зависит необходимое количество плит утеплителя.

        Утеплители из минеральной ваты традиционно используются для теплоизоляции. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно «уживаются» с сайдингом.

        Монтажный комплект

        1. Молоток.
        2. Строительный уровень.
        3. Критерий.
        4. Ножовка.
        5. Защитные очки.

        Вам понадобится ножовка, чтобы разрезать материал. Вместо ручной пилы можно использовать электрическую циркулярную пилу.Диск должен иметь мелкие зубья. При резке винилового сайдинга задайте вращение пилы в противоположном направлении. Обрезайте сайдинг из других материалов в прямом направлении, так как обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

        Вы также можете использовать ручные ножницы по металлу для резки облицовки. С помощью этого инструмента можно вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и размеров. Используйте лезвия ножниц примерно на ¾ длины для аккуратного среза.

        Сайдинг также можно разрезать острым ножом.Для этого сначала сделайте на панели разметку, затем ножом оставьте на панели достаточно глубокий желобок, а затем аккуратно согните и аккуратно разверните панель. Повторяйте до тех пор, пока элемент не лопнет вдоль линии, которую вы оставили.

        Не рекомендуется прорезать панель ножом насквозь — можно испортить отделочный материал.

        Панель нужно отрезать от крепежа (верхнего). При резке надевайте защитные очки.

        Руководство по установке сайдинга

        После завершения всех предварительных действий приступайте к отделке.Начните с подготовки основания.

        Подготовка основания

        Первый шаг. Снимите со стен все сторонние предметы: водосточные трубы, жалюзи, всевозможные решетки и прочие съемные элементы – все это необходимо убрать.

        Второй шаг. Установите ящик. За счет каркаса выравниваются неровности основания. В случае монтажа без обрешетки сайдинг очень быстро деформируется.

        Кроме того, если планируется утепление стен, без обрешетки не обойтись.

        Соберите обрешетку из деревянных реек (бруса). В случае обустройства утепленной конструкции размещайте элементы обрешетки с шагом на пару сантиметров меньше ширины минераловатного утеплителя. Если сайдинг крепится без теплоизоляции, закрепите рейки каркаса с шагом 40 см. Установите планки вертикально.

        Убедитесь, что латы закреплены ровно. Исправьте перекосы и провисание, добавив деревянные подкладки или увеличив частоту крепления обрешетки, если это возможно.

        Не забудьте прикрепить рейки вокруг дверей, окон и других проемов. Также на углах обязательно должны присутствовать элементы каркаса.

        Третий шаг. Актуальна в случае обустройства утепленного фасада. Если изоляция не входит в ваши планы, пропустите этот шаг.

        Накройте рейки пластиковой пленкой. Используйте строительный степлер со скобами для фиксации гидроизоляции. Поверх гидроизоляции уложите утеплитель в ячейки обрешетки. Укладывайте теплоизоляционные плиты плотно, без зазоров.Накрыть теплоизоляцию паропроницаемой мембранной пленкой.

        Все готово для установки панели. Нужно только правильно подобрать крепеж.

        Рекомендации по подбору крепежа для крепления сайдинга

        Для крепления рассматриваемых элементов облицовки можно использовать шурупы, нержавеющие гвозди или специальные скобы.

        Крепежи выбирайте такой длины, чтобы они входили в деревянную обрешетку не менее чем на 2 см. Шурупы и гвозди необходимо вставлять строго по центру заводских крепежных отверстий (они присутствуют на сайдинге изначально).Не забивайте крепеж (вкручивайте) до конца. Достаточно зазора в 1 мм.

        Также необходимо оставить зазоры между соседними панелями. Материал сайдинга подвержен термическим деформациям. В среднем при повышении температуры она расширяется до 0,5-1 см. Поэтому размер зазора должен быть близок к 10 мм.

        Без наличия указанных зазоров обшивка просто деформируется при первом прогреве.

        Начать установку сайдинга.Сначала крепятся все дополнительные элементы, а затем основные панели.

        Первый шаг

        Установите отлив, начиная с угла здания. Сначала сделайте угловой элемент, который будет размещен на углах здания. Следующие отливы прикрепите с нахлестом 25 мм на предыдущие.

        Второй шаг

        Установить стартовый профиль. Его следует располагать на 3-4 см выше гвоздевой планки ранее установленного отлива.

        Третий шаг

        Установите специальные уголки на стыках стен здания.Верхнюю часть таких квадратов следует располагать на 2-4 мм ниже карниза. Оставляйте зазоры 3-6 мм между нижней частью уголков и стартовым профилем.

        Четвертый шаг

        Установите J-образный профиль соответствующей длины, а затем установите планки и откосы вокруг дверей и окон.

        В J-профиле возле верхнего обналичивающего элемента необходимо сделать надрезы с двух сторон длиной около 2 см и загнуть их вниз. Вода будет стекать по изогнутым элементам.

        Закрепите отделочную планку по периметру окон.

        Пятый шаг

        Закрепите молдинг и отделочный профиль под карнизом. Прикрепите упомянутые элементы к стене.

        Шестой шаг

        Приступить к установке основных панелей. Начинайте обшивку с исходного профиля. Будьте особенно внимательны при установке первой панели сайдинга – она должна быть закреплена максимально ровно. В противном случае все остальные элементы отделки также будут зафиксированы с перекосом.

        Вставьте боковую панель в стартовый профиль и защелкните замок по всей ее длине. Прибейте верхнюю часть облицовочной панели к обрешетке по заводским отверстиям. Всю запланированную поверхность обработайте по такой схеме: нижнюю часть элемента вставьте в закрепленную внизу панель, верхнюю часть прибейте к обрешетке.

        Не тяните панели отделки слишком сильно, иначе вы рискуете деформировать зацепление. При установке помните о необходимых зазорах.

        Монтаж сайдинга заканчивается отделочным профилем. Для этой фиксации сделайте «крючки» в верхней части элемента облицовки.

        Теперь у вас не возникнет проблем с самостоятельной установкой сайдинга. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

        Удачной работы!

        Видео — Инструкция по монтажу сайдинга своими руками

        3770 0 0

        Наружная отделка – одна из важных составляющих при строительстве любого дома, в том числе и деревянного.Сейчас по статистике около половины владельцев отдают предпочтение разным видам сайдинга, ведь установка такой облицовки своими руками — реальная задача для большинства самодельщиков и тогда мы вместе пройдем все 7 этапов отделки дома сайдингом, плюс расскажу о видах материала и ценах на него.

        Выбор сайдинга и покупка комплектующих

        Само понятие сайдинга подразумевает наборную облицовку, которая монтируется на каркас.Но сделать такую ​​облицовку можно из разных материалов, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

        Коротко о видах сайдинга

        Иллюстрации Рекомендации

        Виниловая облицовка . Облицовка ПВХ

        легкая, водостойкая и достаточно прочная, а главное, цена здесь вполне доступная.

        Но пластик легко ломается, а дешевые модели еще и выгорают на солнце.

        Цена на отечественный материал начинается от 150 руб. 1 м², для импортных – от 250 руб. 1 м².


        Акриловые планки .

        Грубо говоря, акрил — это разновидность пластика. По сравнению с ПВХ практически не выгорает и выдерживает экстремально низкие температуры.

        Но цена акрила в полтора раза выше.


        Фиброцемент .

        Сталь . Оцинкованный стальной лист

        с полимерным покрытием является отличным вариантом. Покрытие прочное и надежное, если не поцарапать, то такая отделка прослужит не менее 50 лет.

        Цена здесь начинается от 600 руб. за 1 м².


        Алюминий .

        Производители позиционируют алюминиевую облицовку как одну из самых прочных. Легкий металл, который не боится коррозии, прослужит дольше деревянного дома, но цена на него начинается от 1200 рублей.за 1 м².


        Деревянный сайдинг .

        По сути, это разновидность вагонки. Чаще всего доски украшают оцилиндрованным бревном (блок-хаусом) или брусом.
        Материал красивый, но дорогой, с хорошей пропиткой и лакировкой цена может доходить до 2000 руб. за 1 м².

        Для самостоятельной отделки деревянного дома лучше всего подойдет пластиковый (ПВХ или акрил) и стальной сайдинг.Фиброцемент тяжелый, а алюминий и дерево очень дорогие.

        Несколько слов о расчетах

        Рассчитать необходимое количество панелей довольно просто. Рассчитывается площадь фасада и к ней прибавляется 10% на обрезки и обрезки. Затруднения часто вызывает расчет необходимого количества фурнитуры, то есть направляющих, стыковочных модулей и т. д. Здесь лучше всего составить подробный эскиз и рассчитывать по нему.

        Если фасад правильной формы и без особых архитектурных излишеств, то на отделку уходит до 10% материала.На сложных фасадах минимальный допуск на обрезку составляет 15%.

        Инструмент и материал

        Самостоятельный монтаж сайдинга требует инструмента, на фото ниже представлен минимальный набор.

        Помимо вышеперечисленных инструментов вам обязательно понадобится гидроуровень. Представляет собой прозрачный шланг с градуированными колбами на концах и работает по принципу сообщающихся сосудов.

        • Что касается материалов, то сами панели являются лишь частью общего набора.Монтаж сайдинга невозможен без целого арсенала фурнитуры. На схеме ниже показаны все необходимые элементы;

        • Обычно под такую ​​облицовку монтируется утеплитель. Пенополистирол и экструдированный пенополистирол нежелательно монтировать на фасад деревянного дома, так как они паронепроницаемы. Здесь лучше всего подходят минераловатные плиты;

        • Также потребуется приобрести диффузионную паропроницаемую мембрану, с помощью которой мы защитим минеральную вату от влаги.

        Семь этапов облицовки дома сайдингом

        Отделка начинается со сборки каркаса, затем монтируется утеплитель и обшиваются стены сайдингом, а на последнем этапе обустраиваются фронтоны крыши и другие мелкие элементы.

        Этап №1. Выбор рамы

        Сайдинг можно навешивать на деревянные рейки и металлические профили. С деревянными рейками легче работать, к тому же материал дешевле. Но металлический профиль надежнее, а главное, металл не подвержен деформации и выдерживает любой вид сайдинга вне зависимости от его веса и габаритов.

        Если говорить о деревянных рейках, то сечение подбирается в зависимости от толщины утеплителя. После этого первым слоем засыпается горизонтальная обрешетка для утепления и вставляется утеплитель.

        В районах с холодными зимами утеплитель можно шить в 2 слоя, как на схеме выше; в средней полосе России часто достаточно 1 слоя толщиной 50–70 мм. Далее к утепленной стене крепится пароизоляция и вертикальная обрешетка для монтажа сайдинга.

        Я всегда рекомендую делать обрешетку из металлических профилей. Инструкция там ненамного сложнее, чем при работе с деревом, а вот металл надежнее и даже если вы никогда с ним не сталкивались, через час поймете принцип сборки.

        • На начальном этапе к стене крепятся перфорированные вешалки. В деревянном доме их вкручивают саморезами. К подвесам потом будем крепить металлические профили для сайдинга, поэтому разметку делаем с шагом 40 – 60 см, строго вертикально;

        • Теперь в плитах утеплителя делаем прорези для «крыльев» подвесов и надеваем плиты на подвесы.А поверх утеплителя укладываем пароизоляционную мембрану, после чего можно приступать к закреплению профилей CD на подвесах;

        • Профили прикручиваются специальными саморезами (блошками), а крылья подвесов либо отгибаются, либо обрезаются. Для окон и дверей делается отдельный кант из CD-профиля;

        • Под откосы для окон и дверей также оборудуется отдельная рама из профилей, которая соединяется с единой рамой.

        Этап 2. Крепление J-образного профиля

        Иллюстрации Рекомендации

        Начальная точка .

        Начальные точки расположены по углам и определяются с помощью гидроуровня.


        Наценка .
        • Вкручиваем саморезы в начальные точки и натягиваем между ними разметочный шнур;
        • При этом отмечаем границы установки углового профиля.

        Крепление J-образного профиля .

        Теперь по всему периметру дома стартовый профиль крепится к рейкам каркаса саморезами.

        Зазор между участками профиля делаем около 12 мм, а между стартовым и угловым профилями по 6 мм.

        ПВХ подвержен термической деформации, поэтому необходимо оставлять зазоры повсюду. Металлический сайдинг тоже деформируется, но значительно меньше, соответственно и допуски там не более 5 мм.


        Консультация .

        Чтобы не было отступов от угловых профилей, можно просто врезать в них крепежные планки.

        Помните — при креплении любого типа сайдинга шурупы или гвозди нельзя вбивать туго. Под головкой оставляют зазор около 1 мм. Элементы должны висеть на саморезах. Плюс в центр отверстия вбиваются гвозди или шурупы.

        Этап №3.Расположение внешних углов

        Иллюстрации Рекомендации
        Крепление .
        • Угловой элемент в первую очередь согласуется с подкровельным потолком. От нее до софита должно быть 3 мм;
        • Сначала вбиваются верхние саморезы, затем идут все остальные с интервалом около полуметра;
        • Нижний край уголка опускается на 6 мм ниже исходного профиля.
        Стыковка .

        Если высота дома более 3 м, то придется стыковать элементы между собой.

        Для этого от верхнего элемента отрезаются крепежные планки на 25 мм, после чего он накладывается внахлест на нижний элемент.

        При стыковке верхнего и нижнего элементов между крепежными планками оставляют зазор 9 мм.

        Альтернативный вариант .

        В целях экономии можно использовать 2 стартовых профиля вместо углового.

        В этом случае стык между профилями целесообразно проклеить, а под них проложить гидроизоляционную прокладку.

        Этап №4. Внутренние углы

        Технология установки внутренних уголков практически не отличается от установки наружных. Все допуски остаются прежними. Но есть 3 варианта обустройства.

        При необходимости внутренний угол также перекрывается.Правила расположения здесь аналогичны внешней стыковке.

        Этап №5. Обустройство окон и дверей

        Иллюстрации Рекомендации

        Стыковка под прямым углом .

        Если окно вровень со стеной, то оно обрамляется стартовыми профилями. Профили можно соединять с подрезкой под прямым углом и под углом 45º.


        Угловая стыковка .

        Обрезка здесь ненамного сложнее, но вид лучше.

        Запускаем панель .

        Вам просто нужно обрезать панели по размеру окна и вставить их в исходные профили.


        Откосы .

        Если трассы небольшие, то их оборудуют стартовым и финишным профилями.
        На больших уклонах между этими профилями вставляются дополнительные панели.

        Этап №6. Крепление панелей

        Первая панель вставляется в нижний стартовый профиль и привинчивается или прибивается к направляющим обрешетки. Последующие панели цепляются за паз предыдущих, а также прибиваются гвоздями.

        Если работать летом, то в жару нужно везде оставлять зазор 5–6 мм. Зимой такой же зазор нужно делать около 9 мм.

        Боковая стыковка правильно выполняется с помощью Н-профиля, но для экономии можно разрезать крепежные планки и наложить листы внахлест.

        Если вы собираетесь делать все как положено, то на стыках придется монтировать Н-профили и, соблюдая все зазоры, стыковать через них планки. Это конечно правильно, но не всем нравится такая заметная стыковка.

        Этап 7. Крыша

        Чтобы правильно соединить крайние планки с профилем, очень часто приходится делать специальные крючки. Для этого вам понадобится перфоратор.

        Под софит крепим стартовый профиль, после чего вырезаем крайнюю планку с учетом допусков и делаем ряд зацепов по срезу с помощью пробойника.

        Для обшивки лобовой доски и софита кроме стартового профиля также используется J-образный скос. Технология представлена ​​на схеме.

        Сам фронтон обшивается практически так же, как и стены, с той лишь разницей, что на отделку уходит слишком много материала.

        Не хотелось бы начинать статью с банальных фраз типа: фасад – лицо дома и тому подобное.Это и так знают все, но при столкновении с необходимостью отделки возникает сразу много вопросов, первый из которых, конечно же, какой материал использовать.

        В этой статье мы поговорим о том, как класть сайдинг своими руками, и на чем можно сэкономить без ущерба для качества.

        Что такое сайдинг


        Если говорить научным языком строителей, то сайдинг – это система навесного вентилируемого фасада. Отличительной чертой всех является их установка на расстоянии от самого фасада.Благодаря этой технологии под покрытием всегда остается воздушная прослойка, не позволяющая скапливаться конденсату на поверхности.

        В результате на стенах никогда не разовьется плесень и вредоносный грибок, при правильной обработке антисептиками, которые зачастую доставляют хозяевам массу проблем. Но поскольку наша статья посвящена не самому материалу, а вопросу, как правильно класть сайдинг, мы просто кратко перечислим преимущества и недостатки.

        Преимущества перед другими видами фасадной отделки


        Итак:

        • Сайдинг дома – очень простой процесс, не требующий особых навыков и знаний.Монтаж можно легко выполнить своими руками.
        • Современные производители выпускают широкий ассортимент сайдинговых панелей. Сегодня это не просто горизонтальные линии, но и имитации различных природных материалов.
        • Легкий вес всей обшивки сайдингом не требует дополнительного усиления стен и не создает на них значительной нагрузки.
        • Укладка наружного сайдинга выполняется в кратчайшие сроки и без привлечения специалистов. В принципе, все работы может выполнить один человек, и, в крайнем случае, понадобится помощь одного помощника.
        • Фасад, обшитый сайдингом, очень прост в уходе. Он абсолютно не боится воды и даже сильных моющих средств.
        • Благодаря воздушному зазору между сайдингом и стеной можно использовать любой вид утеплителя (см.).
        • В случае повреждения фасада можно будет заменить одну панель, при этом остальная часть сайдинга останется целой.
        • Окончательная цена всех планок сайдинга выходит значительно ниже, чем у большинства популярных планок.

        Прежде чем выбрать сайдинг в магазине, необходимо внимательно изучить весь представленный в магазинах ассортимент.Это будет непростой задачей, поэтому в этой статье мы представим небольшое видео, в котором показано несколько вариантов внешнего вида сайдинга.

        Недостатки сайдинга


        Итак:

        • Небольшой вес сайдинга часто становится недостатком, так как сильный ветер может просто вырвать его из креплений.
        • Сайдинг достаточно легко повреждается механическим путем, любой удар твердым или острым предметом может не только оставить царапину на панели, но даже пробить ее.
        • Если при покупке сайдинга не брать запасные сегменты, то потом при необходимости заменить поврежденный участок, такого же цвета или формы может просто не найтись.
        • Сайдинг, как и любое пластиковое изделие, имеет, пусть и незначительную, термическую деформацию. То есть при высокой температуре летом панели расширяются. Этот факт необходимо учитывать при монтаже.

        Важно! При покупке сайдинга всегда берите панелей на 5-10 процентов больше, чем вам может понадобиться.Это необходимо для покрытия брака, который часто возникает при самостоятельном монтаже, а часть должна оставаться про запас, на случай, если придется менять случайно поврежденный участок отделки.

        Крепление


        Аксиома всех строителей и отделочников гласит: всегда начинайте ремонт с подготовки материалов и инструментов, чтобы потом не тратить время на поиски нужной отвертки или гвоздя.

        Наши инструкции не будут нарушать постулаты, поэтому ниже список инструментов, которые нам понадобятся:

        • Карандаш и рулетка.
        • Нож строительный с набором дополнительных лезвий.
        • Электролобзик или, в крайнем случае, ножовка с мелкими зубьями.
        • Саморезы или гвозди в зависимости от того, из чего решено делать обрешетку.
        • Молоток или отвертка , опять же в зависимости от материала обшивки.
        • Уровень строительный. Конечно, в идеале, если у вас есть лазерное устройство, которое значительно упростит и ускорит процесс.Но если его нет, то подойдет водяной уровень с вертикальными и горизонтальными глазками.
        • Перфоратор со сверлом , диаметром, соответствующим купленным заглушкам.

        Дополнительно могут понадобиться малярные принадлежности, такие как валик и кисти, но это только в том случае, если для изготовления ящика вы выбрали дерево. Сам по себе этот материал очень податлив к повышенной влажности, к тому же клопы очень любят залезать в него и поедать его изнутри.

        Поэтому для продления срока службы деревянной обрешетки и улучшения ее качественных характеристик каждый брусок необходимо обрабатывать специальными пропитками или грунтовкой глубокого проникновения.

        Интересно, что многие профессионалы не советуют использовать дерево, так как оцинкованный профиль в этом плане намного практичнее (см. ). Именно поэтому в нашей инструкции по монтажу сайдинга будут описаны металлические рейки, а не деревянные.

        Разметка


        Этот этап требует особенно внимательного и продуманного подхода, так как от него будет зависеть качество всей отделки.Дело в том, что если в самом низу фасада допустить небольшой перекос всего в несколько миллиметров, то дойдя до верхней панели, он составит уже несколько сантиметров, что естественно недопустимо.

        Поэтому вооружаемся карандашом, рулеткой, уровнем и терпением и прочим. В первую очередь необходимо рассчитать так называемую «слепую точку». Это самая нижняя отметка от базы, от которой и пойдет вся дальнейшая разметка.

        Найдя эту точку, проводим горизонтальную линию по всему периметру дома.Именно эта линия послужит нам отправной точкой.

        Совет! Чтобы не мучиться с креплением первой панели, по периметру дома можно закрепить деревянный брусок, который также будет опираться на горизонтальную линию. На этот блок можно просто положить сайдинг, и спокойно его закрепить, не боясь, что он куда-то перекосится.

        Теперь, когда у нас готова нулевая отметка, нужно найти точки, от которых будут идти вертикальные направляющие.Расстояние между ними должно быть не менее 20 и не более 50 сантиметров.

        Проще всего это сделать, разделив стену ровно пополам. Затем каждый отрезок еще делится пополам и так до тех пор, пока расстояние между ближайшими точками не станет оптимальным.

        Из полученных точек проводим строгие вертикальные линии, ориентируясь на строительный уровень. Именно по этим линиям будут проходить направляющие профили.

        Теперь осталось только отметить точки для установки парней для профиля.Идеальное расстояние между привязками 50 сантиметров, поэтому просто ставим точки через это расстояние на каждой линии, и наша разметка готова, можно переходить к следующему шагу.

        Обрешетка


        Обшивка дома всегда выполняется по заранее подготовленной обрешетке, хотя в некоторых случаях от нее можно отказаться.

        Например, если Ваш дом построен из газобетонных блоков, и на это есть несколько причин:

        • Газобетон повышенной влагопроницаемости … Поэтому может нормально функционировать без дополнительной воздушной прослойки.
        • Газобетонные блоки очень мягкие , и в них легко забиваются обычные столярные гвозди, поэтому сложностей с креплением сайдинга непосредственно к стене не возникнет.
        • В южных широтах нашей страны дома из газобетона вообще не утепляют … ​​Теплоемкости самого блока достаточно, поэтому нет необходимости оставлять место для плиточного утепления.

        Но во всех остальных случаях придется делать ящик. На самом деле здесь нет ничего сложного, просто берем в руки перфоратор и молоток, и смело идем в бой.

        На нашей стене уже есть отметки для крепления растяжек, поэтому просто сверлим отверстия в отмеченных местах. Важно правильно рассчитать диаметр сверла и глубину отверстия. Дюбель должен полностью погрузиться в нее и плотно прижать металлическую скобу.

        Если отверстие недостаточно глубокое, дюбель упрется в дно и прогнется.В этом случае вытащить его будет очень сложно. Когда все раскосы установлены, отгибаем их перпендикулярно стене и крепим к ним профили, не забывая чаще проверять строительным уровнем.

        Важным моментом на этом этапе является установка под Н-профиль дополнительной направляющей, которая соединяет две панели сайдинга по длине. Нужно найти место, где он будет проходить, если, конечно, в нем есть необходимость, и установить его, как и остальные элементы обрешетки.

        Теперь нужно проверить всю конструкцию на прочность. Достаточно просто подергать за каждый профиль и вычислить слабые места. Здесь целесообразно установить дополнительные крепления. В итоге у нас должна получиться обрешетка, как показано на фото в начале этого раздела.

        Сайдинг


        Если все предыдущие этапы прошли гладко и качественно, то монтаж сайдинга не займет много времени, и кстати можно сказать, что это самый простой этап во всей отделке.Проще всего укладывать сайдинг простыми горизонтальными линиями. Хотя, при некотором опыте, можно и в елочку или в побег сложить, но это уже тема для отдельной статьи.

        Начинаем укладку с , который немного отличается по конфигурации от остальных сегментов. Если вы последовали совету и прикрепили деревянную балку горизонтально, просто положите на нее панель и закрепите ее саморезами вдоль каждой рейки.

        Именно от стартовой панели пойдут следующие сегменты, которые просто крепятся к ней пазами в нижней части, а в верхней еще и саморезами к направляющим.Здесь нет ничего сложного, но важно помнить, что крепеж не должен плотно прижимать панель, так как пластик имеет термическую деформацию.

        Саморез не закручивается полностью, оставляя небольшой зазор, что позволяет сайдингу расширяться по горизонтали и вертикали, при этом сама панель плотно висит на шляпке, и ветер не сможет ее сорвать.

        После крепления стартовой панели прикрепляем декоративные элементы. В данном случае это уголки и Н-профиль.Кроме того, нужно сделать раму для окон и дверей (см. ). При этом сами панели просто заводятся внутрь декоративных элементов и крепятся саморезами к направляющим профилям.

        Теперь осталось набрать планки сайдинга до самого верха. Единственная трудность – это последняя панель вверху, которую придется обрезать на всю длину. Отделочная панель завершает отделку, теперь можно отойти в сторону и насладиться проделанной работой.

        Теперь, зная, как правильно класть сайдинг, можно смело приступать к работе, и здесь главное не торопиться и сделать все основательно и качественно. Ведь ремонт фасада само по себе очень трудоемкое занятие, а переделывать брак будет сложно и затратно.

        Установить сайдинг на стены фасада дома можно легко и быстро, если знать некоторые важные особенности монтажа. Технология правильного монтажа сайдинга в первую очередь предусматривает тщательную подготовку основания всей поверхности фасада.Выравнивание стен относительно вертикального уровня – залог быстрой и правильной установки сайдинга. В статье мы рассмотрим некоторые важные особенности монтажа сайдинга своими руками, а представленная ниже видео-инструкция наглядно поможет вам разобраться в нюансах монтажа.

        Особенности монтажа сайдинга своими руками

        На сегодняшний день виниловый и металлический сайдинг можно отнести к самым популярным и бюджетным материалам для фасадной отделки.Монтаж винилового или металлического сайдинга выполняется быстро и легко, поэтому вы можете сделать это самостоятельно. Монтаж сайдинга всегда нужно производить на заранее подготовленный каркас, состоящий из сухих и ровных деревянных брусков (бюджетный вариант), а также на обрешетку из металлического профиля.

        Технология обрешетки сайдинга своими руками

        • В качестве материала для установки обрешетки под сайдинг специалисты рекомендуют использовать сухие деревянные бруски или металлический профиль. Брусья должны быть без трещин и сучков, всегда сухие и ровные, а также не гнилые.Не рекомендуется использовать бруски из лиственницы, так как, во-первых, они тяжелые, неудобные, во-вторых, в них плохо вкручиваются саморезы и забиваются гвозди. Идеальный и к тому же экономичный вариант брусков – сосна.
        • По длине бруски лучше выбирать не более 3 м, при такой длине они меньше подвержены деформации при хранении и транспортировке. Ширина блока не должна быть менее 30 мм, а толщина не менее 25 мм.В идеале лучше использовать брус 30х40 мм, либо 30х50 мм.
        • Также можно изготовить обрешетку под сайдинг из металлопрофиля. Профили из оцинкованной стали идеально ровные и достаточно прочные, поэтому это оптимальный вариант подсистемы, хотя такая обрешетка обойдется немного дороже деревянных брусков.
        • В основном для монтажа обрешетки под сайдинг обычно используется марка профиля ПП (оцинкованный потолочный профиль). Длина такого профиля 3 м, ширина 60 мм, высота 27 мм.Обычно длины профиля хватает для обрешетки под сайдинг одноэтажных домов, а при высоте фасада более 3 м профили добавляются, причем профиль необходимо размещать еще и под обшивкой фронтона часть стены.

        Рейки крепятся к стене следующим образом:

        • В зависимости от типа сайдинга, металлического или винилового сделайте на стене необходимую разметку. Так для винилового сайдинга шаг между брусками обрешетки делают не более 300-400 мм, а для металлического сайдинга не менее 400-600 мм.Разметку для установки подвесов для крепления реек лучше делать карандашом или мелом, используя для этого профиль или брусок, а также строительный уровень.
        • Для быстрой разметки начертите отметки на нижней части фасада с подходящим шагом и, опираясь на них с помощью профиля и уровня, начертите отметки для установки подвесов в верхней части стены. Повторите операцию на следующих стенах.
        • При высоте одного бруса или профиля 3 м необходимо крепить не менее 4-5 подвесов примерно через каждые 50-60 см.

        ВАЖНО! Прямые металлические подвесы для монтажа обрешетки сайдинга применяются в основном для легких видов отделочных материалов (виниловый или металлический сайдинг), например, такой крепеж для облицовки фасада тяжелыми фиброцементными панелями для наружной части дома нецелесообразен. В случае тяжелых видов облицовочных фасадных материалов для крепления подсистемы используются специальные металлические кронштейны, которые надежно крепятся к стене.

        • К деревянной стене подвес крепится по центру отмеченной линии двумя саморезами по дереву длиной не менее 30 см.
        • Затем подвесы сгибаются П-образно и в них вставляется профиль.
        • Установку всех профилей следует начинать с установки профилей по углам стены. Для этого разместите профиль в одном углу по уровню, а затем повторите операцию на другом.
        • Вкрутите саморезы вверху и внизу угловых профилей и, опираясь на крепления, натяните строительный контрольный шнур снизу и сверху.

        ВАЖНО! Шнур является элементом управления, поэтому при установке по нему всех остальных профилей старайтесь не задевать и не стучать по шнуровке.

        Обрешетка выставлена ​​по всей площади фасада, теперь можно приступать к монтажу сайдинга своими руками.

        Особенности монтажа горизонтального сайдинга

        • Горизонтальная установка панелей сайдинга является предпочтительным вариантом. Этот вид монтажа используется практически повсеместно, так как имеет хорошие эстетические характеристики, а также лучше защищает фасад от атмосферных явлений.
        • Необходимо закрепить сайдинг горизонтально на обрешетку, установленную вертикально. При этом стартовый профиль также закрепляют в горизонтальном положении, отступив от основания 1-2 см, (в зависимости от ровности самого фундамента относительно горизонтального уровня).
        • Устанавливать панель сайдинга своими руками следует с самого низа, зацепив ее нижний край за исходный профиль и аккуратно без натяжения прикрутить к обрешетке, при этом панель должна быть почти впритык (отступая 3-5 мм) в угол или соединительный профиль.Это необходимо для того, чтобы компенсировать расширение и сжатие панели при перепадах температур, тем самым предотвращая ее деформацию.

        Установка вертикального сайдинга

        Для вертикальной установки сайдинга требуется горизонтальная установка фурнитуры. В этом случае панель сайдинга придется крепить сверху вниз, начиная с угла (угловые профили устанавливаются до монтажа сайдинга) в паз которого необходимо просунуть нижний край панели.Стартовая рейка для этой установки не нужна. Саморезы в профилированные отверстия сайдинговой панели следует вкручивать в верхнюю часть шлица (не до конца), оставляя небольшой зазор около 1-1,5 мм, компенсирующий температурные воздействия.

        Как правильно установить сайдинг на металлическую или деревянную обшивку

        • Сайдинг можно устанавливать как на деревянную подсистему, так и на металлическую. Технология монтажа сайдинга на деревянные бруски необходимо использовать саморезы с редкой резьбой длиной не менее 30 см.В редких случаях в качестве крепежа используются гвозди (не рекомендуется).
        • К металлической обрешетке сайдинг крепится на саморезы по металлу со сверлом или острым наконечником, при этом длина самореза должна быть не менее 20 мм, поэтому лучше, быстрее и надежнее вкручиваем саморез в металлический профиль.

        ВАЖНО! Саморезы для монтажа сайдинга своими руками следует использовать оцинкованные, так вы предотвратите появление ржавых подтеков на поверхности облицовки сайдинга.

        • Технология крепления сайдинга предусматривает предварительную установку фурнитуры всех дополнительных аксессуаров и элементов. В комплект для сайдинга необходимо приобрести стартовые и финишные планки, соединительные профили, угловые элементы, наклонные планки, софиты. Только после того, как все дополнительные элементы будут установлены, можно приступать к монтажу самого сайдинга.

        Наконец

        Цена квадратного метра сайдинга от разных фирм может достигать 500-1000 рублей.Поэтому целесообразно провести мероприятия по монтажу сайдинга , сделать своими руками и при этом значительно сэкономить. Сэкономленные деньги можно вложить в покупку отделочных материалов или утеплителя.

        На самом деле ничего сложного в монтаже сайдинга своими руками нет. Нужно лишь немного желания и немного оптимизма, а также иметь под рукой карандаш, рулетку, уровень, отвертку и болгарку.

        Монтаж сайдинга своими руками: видео инструкция

        Патент США на искусственный кирпич с подвесной системой Патент (Патент № 8,322,103, выдан 4 декабря 2012 г.)

        ПРЕДПОСЫЛКИ И СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

        Настоящее изобретение направлено на строительство зданий.В частности, настоящее изобретение направлено на тонкостенную монолитную панель с системой подвески для ее прикрепления к подложке и отделения ее от подложки.

        В настоящее время, если строитель или домовладелец хочет построить дом, похожий на кирпич, у него есть в основном два варианта: каменная кладка или установка лицевого кирпича с использованием подвесной сетки. Эти системы сложны в установке, сравнительно дороги и требуют использования тяжелых строительных материалов. Целью настоящего изобретения является создание монолитной, легкой тонкостенной композитной панели, выполненной в виде кирпича.Многие системы композитного сайдинга страдают от проблемы удержания влаги за панелью, что создает питательную среду для роста плесени. Подвесная система по настоящему изобретению обеспечивает достаточный зазор от крепежной подложки, чтобы обеспечить поток воздуха, который высушивает любую влагу, которая попадает за панели, предотвращая рост плесени.

        Настоящее изобретение направлено на подвесную систему для крепления сайдинга к основанию, причем сайдинг включает в себя множество панелей, каждая панель проходит горизонтально вдоль оси x, вертикально вдоль оси y и способна перемещаться из плоскости относительно подложки вдоль оси z система подвески содержит а) первое опорное средство, лежащее под нижней кромкой боковой панели, удерживающее нижний край на первом расстоянии от подложки и поддерживающее боковую панель; b) второе опорное средство для зацепления с верхним краем боковой панели и удерживания верхнего края на втором расстоянии от подложки; посредством чего первое и второе поддерживающие средства i) сохраняют достаточное пространство между панелью сайдинга и подложкой, чтобы обеспечить возможность выхода влаги и циркуляции воздуха для высушивания любой остаточной влаги, которая мигрирует за панель сайдинга; и, ii) ограничивают относительное вертикальное перемещение по оси Y между сайдингом и основанием, ограничивают относительное перемещение по оси Z между сайдингом и основанием, в то же время позволяя панели сайдинга испытывать поперечное перемещение относительно основания вдоль ось х.

        Первое опорное средство предпочтительно содержит Н-образный канал, который имеет первое вертикальное плечо с первой основной осью, первое горизонтальное плечо, проходящее в первом направлении от средней части первого вертикального плеча, второе вертикальное плечо, продолжающееся от дистального конца первого горизонтального плеча, причем первое горизонтальное плечо имеет вторую основную ось, проходящую параллельно первой основной оси, и распорное средство, проходящее во втором направлении от первого вертикального плеча до, вместе с толщиной первого вертикального плеча руку, обеспечивают первое расстояние от подложки.Второе направление предпочтительно прямо противоположно первому направлению. Распорное средство включает в себя первый ряд кнопок, выходящих наружу в ряд вблизи верхнего края первого вертикального рычага. Предпочтительно каждая из кнопок имеет овальную форму, основная ось которой проходит вдоль основной оси Н-образного канала. Каждая из первых серий пуговиц полая. Распорное средство дополнительно включает в себя второй ряд кнопок, выходящих наружу в ряд вблизи нижнего края первого вертикального рычага.Каждая из кнопок второго ряда кнопок имеет овальную форму с основной осью, проходящей перпендикулярно первой основной оси. Каждая из кнопок второго ряда кнопок сплошная.

        Первый вертикальный рычаг имеет ряд вырезов для уменьшения количества материала, используемого при изготовлении Н-образного канала. Ряд вырезов включает первую группу верхних вырезов и вторую группу нижних вырезов. Второе вертикальное плечо содержит первый набор направленных вверх секций плеча, отходящих вверх от первого горизонтального плеча напротив первой группы верхних вырезов.Второе вертикальное плечо дополнительно содержит второй набор направленных вниз секций плеча, отходящих вниз от первого горизонтального плеча напротив второй группы нижних вырезов. Первый набор направленных вверх плечевых секций входит в зацепление с нижними частями первого комплекта боковых панелей, ограничивая их перемещение вдоль оси z, а второй набор направленных вниз плечевых секций входит в зацепление с верхними частями второго комплекта боковых панелей, ограничивая их перемещение вдоль ось Z.

        Другой аспект изобретения включает обшивочную систему, содержащую а) легкую монолитную композитную панель, причем монолитная композитная панель имеет тонкие стенки, выполненные таким образом, чтобы придать вид трехмерного кирпича, имеющего размеры по каждой из осей x , ось Y и ось Z; b) подвесная система для крепления легкой монолитной композитной панели к подложке, при этом подвесная система размещает монолитную композитную панель на расстоянии от подложки, предотвращая перемещение по оси y и оси z и допуская боковое перемещение по оси x- ось.Панель включает в себя ряд рядов кирпичей, примыкающих к рядам кирпичей, имеющих разную длину, образующих промежутки, в результате чего смежная композитная панель будет иметь смещенные имитационные кирпичи, которые пересекаются с указанными промежутками. Предусмотрена специальная панель для углов, имеющая первую группу имитационных кирпичей, простирающихся в первом направлении, и вторую группу имитационных кирпичей, простирающихся во втором ортогональном направлении.

        Различные другие особенности, преимущества и характеристики настоящего изобретения станут очевидными для специалиста в данной области техники после прочтения следующего описания.

        КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

        Предпочтительный(е) вариант(ы) осуществления настоящего изобретения описан(ы) вместе с соответствующими чертежами, на которых одинаковые элементы обозначены одинаковыми ссылочными позициями и на которых

        РИС. 1 представляет собой вид спереди в перспективе первого варианта угловой панели из искусственного лицевого кирпича с подвесной системой по настоящему изобретению;

        РИС. 2А представляет собой вид спереди в перспективе, показывающий стандартную панель, установленную рядом с угловой панелью;

        РИС.2B представляет собой схематический вид сбоку в разрезе по линии 2 B- 2 B на фиг. 2А;

        РИС. 3 — вид сзади в перспективе стандартной панели в первом варианте осуществления;

        РИС. 4 — вид спереди в перспективе угловой панели по первому варианту осуществления;

        РИС. 5 — вид сзади угловой панели в перспективе;

        РИС. 6 представляет собой вид спереди в перспективе Н-образного канала, используемого для подвешивания искусственного кирпича в первом варианте осуществления;

        РИС.7 — вид сзади Н-образного канала в перспективе; и,

        РИС. 8 — вид сбоку Н-образного канала.

        ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВОПЛОЩЕНИЯ

        Первый вариант искусственного кирпича с подвесной системой по настоящему изобретению показан на фиг. 1-2 обычно по телефону 20 . Искусственный кирпич с подвесной системой 20 состоит из тонкой и легкой монолитной панели 30 , прикрепленной к основанию 11 с помощью J-образного профиля 40 и Н-образного профиля 50 .Панель 30 формована так, чтобы имитировать внешний вид кирпича, имеет проходящие в продольном направлении углубления 32 , имитирующие пространство между соседними рядами 33 , 35 кирпичей (фиг. 2А), и проходящие вертикально углубления 34 , имитирующие пространства между одним кирпичом 37 и соседним кирпичом 39 в том же ряду. Как передняя, ​​так и задняя часть каждой панели 30 имеют три уровня. Как лучше всего видно на фиг. 3, проходящие в продольном направлении выемки 32 расширены на задней стороне, как в 36 , так же как и вертикальные выемки, как в 38 , чтобы эффективно укрепить монолитную панель 30 , придав ей некоторую жесткость.Промежуточный уровень 38 a проходит между 36 и 38 и проходит вокруг большинства тыльных поверхностей кирпичей 39 a . Панели 30 , состоящие на 60 % из переработанного гипса в сочетании с полимерами высокой плотности, могут противостоять любым погодным условиям и могут быть установлены практически в любом климате в любое время года при значительно меньших затратах, чем обычная кирпичная кладка. Чтобы завершить внешний вид искусственного кирпича, раствор (не показан) обычно заливается в углубления 32 , 34 после того, как все панели установлены на основание 11 .В собранном виде часть 36 будет перекрывать часть 38 соседней панели 30 . Промежуточное ребро 37 a обеспечивает контактную точку, если усилие будет направлено на переднюю часть панели 30 после установки, предотвращая слишком сильный изгиб панели, который может вызвать растрескивание.

        Как видно на ФИГ. 4-5, угловая панель 30 30 C 31 31 31918, 31 31 B , 31 C , и 31 D Укладка в переменного узора как это характерно для обычной каменной кладки.Эти чередующиеся кирпичи формируют пространства 38 38 5 A , 38 , 38 , 5 B , 38 C и 38 D , которые могут получать кирпичи соседних панелей 30 . Как видно на фиг. 2A, угловая панель 30 c может быть обрезана, если подложка 11 образует псевдоугол, а не продолжается вдоль стены здания. Однако, как правило, установка угловой панели 30 c позволяет укладывать искусственный кирпич с подвесной системой 20 в обоих направлениях вдоль поверхностей 13 , 15 основания 11 .Ребра расширения 36 и 38 продолжаются на задней части угловой панели 30 c (фиг. 5) таким же образом, как и у обычной панели 30 .

        J-канал 40 — это начальный канал, который используется только для приостановки первого курса. Вертикальный рычаг 42 (фиг. 2B) J-образного профиля 40 будет прибит гвоздями или, что более предпочтительно, закреплен с помощью резьбовых крепежных деталей 17 , как показано на фиг. 2Б.Рычаг крюка 44 проходит вдоль нижней части вертикального рычага 42 до опорных панелей 30 . После установки угловой панели 30 c и первой соседней панели 30 J-образный профиль 40 и H-образный профиль 50 (РИС. 1) можно выпустить, чтобы облегчить установку следующую панель 30 , желательно еще раз, используя резьбовые крепления. Детали Н-образного канала 50 более четко видны на фиг.6-8. Н-образный канал 50 имеет первое вертикальное плечо 52 , имеющее первую основную ось А, первое горизонтальное плечо 54 , проходящее в первом направлении от средней части 53 указанного первого вертикального плеча 52 . Второй вертикальный рычаг 56 проходит от дистального конца 55 первого горизонтального рычага 54 , второй вертикальный рычаг 56 имеет вторую основную ось В, проходящую параллельно первой основной оси А, и распорное средство 58 , проходящее в второе направление от первого вертикального плеча 52 до, вместе с толщиной t 1 указанного первого вертикального плеча, обеспечивает указанное первое расстояние от подложки 11 .Второе направление предпочтительно прямо противоположно первому направлению, в котором проходит горизонтальный рычаг 54 .

        Распорное средство 58 включает первый ряд кнопок 58 a , выходящих наружу в ряд вблизи верхнего края 59 a первого вертикального рычага 52 Каждая кнопка 58 и имеет овальную форму, основная ось С которой проходит горизонтально вдоль вертикального плеча 52 Н-образного канала 50 .Кнопки 58 и являются полыми и содержат резьбовые крепления, используемые для крепления канала 50 к основанию 11 . Утопленная опорная поверхность 60 , расположенная внутри кнопки 58 a , позволяет головке резьбовой застежки располагаться ниже или даже на поверхности 62 канала 50 . Распорное средство дополнительно содержит второй ряд кнопок 58 b , выходящих наружу в ряд вблизи нижнего края 59 b первого вертикального рычага 52 .Каждая из кнопок , 58, , b второго ряда кнопок имеет овальную форму, имеющую основную ось D, проходящую перпендикулярно первой основной оси первого ряда кнопок , 58 , a , и предпочтительно является сплошной. Первый ряд вырезов включает верхний ряд или группу вырезов 64 , которые проходят через середину первого вертикального рычага 52 , и второй нижний ряд или группу вырезов 66 , которые смещены вбок от первой группы вырезов 64 .Вырезы 64 , 66 уменьшают количество материала, необходимого для изготовления канала 50 , без нарушения его структурной целостности. Третий ряд кнопок 58 с (фиг. 6) проходит по передней поверхности под вырезами 66 .

        Второй вертикальный рычаг образован первой группой направленных вверх секций рычага 68 , которые расположены напротив первой группы вырезов 64 , и второй группой направленных вниз секций рычага 70 напротив второй группы вырезов 66 .После монтажа начального ряда панелей с использованием J-образного профиля 40 H-образный профиль 50 будет использоваться исключительно для монтажа панелей 30 . Панели 30 имеют оси x, y и z и сами по себе способны перемещаться по каждой из этих осей. Однако горизонтально выступающий рычаг 34 препятствует движению в направлении y, в то время как вторые секции вертикального рычага 68 и 70 препятствуют движению в направлении z для нижней части панели 30 первого верхнего ряда и верхняя часть панели 30 второго нижнего ряда.Монтажный узел 40 , 50 позволяет панели 30 перемещаться вбок вдоль ее оси X для облегчения установки и соединения одной секции панели с соседней панелью 30 . Кроме того, движение по оси x допускает некоторое тепловое расширение, так как панель 30 нагревается солнцем. Кроме того, панели 30 отстоят в поперечном направлении от подложки 11 на расстояние, равное толщине кнопок 58 a , 58 b плюс толщина t 1 9215 52 .Между панелями 30 и подложкой 11 нет прямого контакта, поэтому воздух может легко циркулировать за панелями, высушивая любую влагу, которая в противном случае могла бы там скапливаться, и предотвращая рост плесени. Кроме того, в системе крепления 40 , 50 отсутствуют открытые крепежные детали, что обеспечивает как эстетические, так и функциональные преимущества.

        Как лучше всего видно на РИС. 2B, J-образный профиль 40 поддерживает нижний край первого ряда монолитных панелей 30 , а H-образный профиль 50 захватывает верхнюю часть 31 панели 30 между третьим рядом кнопок 58 c и вертикальными рычагами вниз 70 .Это зацепление предотвращает перемещение вдоль оси Y и оси Z, в то же время допуская скользящее перемещение вдоль оси X, которое может потребоваться для установки, чтобы правильно расположить соседние панели 30 . Кнопки 58 b , которые, как известно, имеют узкий профиль, пропускают воздух через карман 61 , чтобы влага могла свободно перемещаться за панелью 30 , и обеспечивают высыхание, чтобы плесень не росла на подложке. 11 . Направленные вверх вертикальные секции 68 определяют карман 69 , который будет поддерживать второй ряд панелей 30 (не показаны), которые будут установлены впоследствии.

        Различные изменения, альтернативы и модификации станут очевидными для специалиста в данной области техники после прочтения вышеизложенного описания. Предполагается, что любые такие изменения, альтернативы и модификации, попадающие в объем прилагаемой формулы изобретения, считаются частью настоящего изобретения.

        Использование троса для подвешивания гирлянд

        Использование троса для подвешивания гирлянд

        Роберт Робиллард о Пейзаже, воин выходного дня

        Отдельно стоящее решение для подвесных гирлянд

        Если вы ищете отличный способ осветить свои жилые помещения на открытом воздухе, гирлянды — отличный вариант.Струнные светильники могут украсить внутренний дворик или открытое пространство, добавляя теплое свечение и рассеянный свет, но их может быть сложно повесить, если у вас нет деревьев или других высоких объектов, на которые можно их натянуть.

        Недавно у нас была аналогичная проблема, когда нам нужно было использовать отдельно стоящее кабельное решение, чтобы провести гирлянды по внешнему краю нашего внутреннего дворика.

        Электроэнергия

        Перед тем, как приступить к проектированию световой схемы, спланируйте, как вы будете питать свои источники света.

        • Есть ли поблизости внешняя розетка?
        • Вам нужно добавить один?
        • Можете ли вы добраться до места с помощью внешнего электрического шнура?

        Для моего проекта я запустил свои гирлянды рядом с наружной защищенной от непогоды розеткой. Я подключил гирлянды к этой розетке с помощью защищенного от непогоды 10-футового удлинителя 12-го калибра.

        Тросовая подвеска для подвесных светильников

        Чтобы создать отдельно стоящее решение для ваших гирлянд, вам сначала нужно подумать о том, как вы будете подвешивать их.

        Моя ситуация, у меня две стены дома с патио между ними. Я хотел в основном следовать за внешним периметром внутреннего дворика с огнями, который составлял приблизительно 45 футов. Чтобы сделать это правильно, мне понадобился кабель, идущий от одной стены дома к дереву на расстоянии более 60 футов.

        Светильник для наружного освещения коммерческого класса Brightech Ambience Pro, который я купил, выходит за пределы их лампочек на расстоянии 36 дюймов друг от друга. Это полезная информация при проектировании светового покрытия.

        Я решил установить 15-футовую гирлянду на фиксированном кабеле, а затем вернуть свет обратно на другую стену дома.Затем я бы прикрепил гирлянды к подвесному кабелю с помощью пластиковых стяжек. [также известные кабельные стяжки]

        Кабель будет проходить от одной стены дома, мимо внутреннего дворика, к дереву и служить опорой для шнура света в углу внутреннего дворика, где он затем может поворачиваться на 90 градусов и возвращаться к неподвижному болту с проушиной в другая стена дома.

        Первым шагом в этом проекте является определение необходимой длины кабеля. Как только это будет определено, вам нужно решить, какие конструкции вы собираетесь использовать для поддержки вашего кабеля, чтобы вы могли установить любое необходимое оборудование.

        Инструменты и материалы, необходимые для подвешивания гирлянд

        • Комплект подвески Globe Light, трос из оцинкованной стали, 110 футов. 45,99 $
        • Brightech Ambience Pro Светодиодные наружные всепогодные светильники коммерческого класса с подвесными розетками — струна 48 футов с лампочками. $54.99крючки [Тип лаг]
        • Стяжки
        • Универсальные плоскогубцы / кусачки
        • Резиновый водяной шланг для стиральной машины, если он наматывается на дерево или ветку.
        • Карабин из нержавеющей стали [дополнительно]
        • Латунные крючки с проушиной [опция]

        Крепление для светового шнура

        Комплект подвески Globe Light, трос из оцинкованной стали I использовал характеристики:

        • Трос из оцинкованной стали для подвешивания гирлянд коммерческих светильников
        • 110 футов в длину; 1/16 дюйма в диаметре
        • Поставляется с одним прикрепленным карабином и одним свободным концом троса, а также зажимом для застежки Gripple
        • Кабель можно обрезать до любой желаемой длины
        • Погодостойкий; Ограничение рабочей нагрузки 100 фунтов.

        Кабель имеет длину 110 футов и диаметр 1/16 дюйма. С прикрепленным карабином и свободным зажимом, который позволяет протягивать кабель через одну сторону зажима, обматывая его вокруг столбов и других неподвижных объектов.

        Это идеальное решение для больших открытых площадок и предотвращения провисания гирлянд.

        Покупка наружных гирлянд

        Я купил уличные гирлянды BrightTech Ambience Pro. Эта струна состоит из 45-футовой струны и использует винтажные лампочки Эдисона с открытыми нитями накала, излучающими теплое ностальгическое свечение.Легкая струна Ambiance Pro полностью черного цвета, имеет отверстие для крепления и представляет собой прочный шнур, который толще, чем любые другие шнуры, которые я видел. Этот струнный свет также совместим с диммерами.

        Лампы имеют расстояние 3 фута между каждой лампочкой, и вы можете соединить до 8 нитей встык.

        Крепление кабеля к дому

        Самый простой способ прикрепить кабель – прикрепить карабин на кабеле к болту с проушиной, установленному на фасаде дома.

        Установите болт с проушиной в сплошную раму, если это возможно. При осмотре фасада дома я искал накладные гвозди, указывающие на расположение хвоста стропила. [твердый каркас для установки] Я визуально проверил расположение конца стропила, взглянув вверх через вентиляционное отверстие софита.

        Я использовал сверло, чтобы просверлить пилотное отверстие в фасции и хвосте стропила. Сверло, пилотное отверстие должно составлять примерно 75% от общего диаметра резьбы рым-болта.СОВЕТ: Хорошее эмпирическое правило — выбирать сверло того же диаметра, что и сплошная часть болта с проушиной, за вычетом резьбы.

        Прикрепление кабеля к неподвижному объекту

        Кабель также можно обмотать вокруг неподвижных объектов, таких как столбы, балки или ветки деревьев.

        Кабель Globe Light Suspension Kit поставляется с карабином на одном конце и застежкой Gripple. Застежка Gripple позволяет вставить кабель в застежку, обмотать объект петлей, а затем вернуть и снова продеть петлей для надежного крепления.Эта застежка Gripple действует как натяжитель и позволяет регулировать затяжку. Я выбрал крепкую ветку, чтобы обернуть вокруг нее кабель. Чтобы защитить ветку дерева от повреждения, я использовал гибкий резиновый шланг, оставшийся от другого проекта, в качестве защитного рукава.

        СОВЕТ: Старый садовый шланг или резиновый шланг для стиральной машины недороги и отлично подходят в качестве защитного чехла. Я оставил достаточно места в кабельной петле для увеличения размера ответвления. Имейте в виду, что даже использование защитного шланга, как я уже упоминал, повредит дерево в долгосрочной перспективе.

        Примечание. Излишки кабеля можно обрезать с конца, если полная длина не нужна.

        НЕ прикрепляйте кабель вокруг ствола дерева

        Важно понимать, что стволы деревьев и ветки увеличиваются в диаметре по мере роста. Кабели, проложенные вокруг ствола дерева, могут повредить дерево, поскольку рост коры вызывает эффект удушения дерева. Кабель вокруг грузовика создает ограничение, которое препятствует протеканию сока через дерево, что в конечном итоге приводит к гибели дерева.

        Подвесные гирлянды

        Когда кабель натянут, пришло время установить гирлянды. Некоторые струнные светильники коммерческого класса имеют встроенные отверстия для подвешивания. Чтобы обеспечить легкую замену шнура гирлянды, я решил использовать стяжки для крепления кабеля, а не протягивать кабель непосредственно через монтажные отверстия гирлянды. Убедитесь, что вилка шнура питания включена в правильном месте, чтобы подключить струну.

        СОВЕТ: Я использовал стяжку-молнию, чтобы прикрепить первую лампочку к стопорному кольцу на рым-болте корпуса.Позже это позволило мне туго натягивать струну во время работы.

        Я хотел, чтобы гирлянды проходили на 15 футов по кабелю, прежде чем повернуться на 90 градусов к другой стене дома. Затем я прикрепил 5 лампочек к кабелю стяжками, а затем потянул прикрепленные лампочки вниз по кабелю, пока они не достигли 15-футовой отметки. Добравшись до точки возврата, я прикрепил две стяжки к световому шнуру в том месте, где поворачивал на 90 градусов.

        Затем я протянул гирлянду обратно к другой стене дома и прикрепил лампочку к крючку с проушиной с помощью карабина из нержавеющей стали.

        Примечание. Чтобы совместить грушу, карабин и крючок с ушком, мне пришлось туго натянуть шнур жала. Это тянущее действие немного выдернуло мой кабель из моей прямой линии. Я был в порядке с этим, так как он также держал мою 2 nd струну света более тугой. Если вы хотите избежать этого, вам нужно будет использовать стяжки или другое соединение в доме.

        Струнный свет Нирвана

        Струнные светильники создают деревенскую, теплую и уютную атмосферу. Не позволяйте тому факту, что у вас нет отдельно стоящих объектов, которые можно было бы прикрепить, удерживать вас от продвижения вперед.

        Cathead Biscuits, обшивка капота и подвесной железнодорожный мост

                     

                     В начале 1920-х годов компания Little River Lumber Co. создала несколько небольших лесозаготовительных лагерей в ущелье Литтл-Ривер, чтобы расчистить оставшиеся участки древесины в небольших притоках, лощинах и склонах вдоль главной железнодорожной линии между Элкмонтом и Таунсендом. Их долгосрочный план состоял в том, чтобы регистрировать эти районы, когда они начали отступать от Элкмонта к Таунсенду, и когда их внимание сместилось на Тремонт и Средний рукав Литтл-Ривер.

                        Худ-Сайдинг был одним из самых маленьких лесозаготовительных лагерей вдоль этой главной железной дороги. Он был расположен недалеко от устья Мейгс-Крик, где он впадает в Литтл-Ривер, примерно в двух милях к юго-востоку от Меткалф Боттомс. Разъезд — это короткий участок пути от основной линии, который можно использовать для хранения или погрузки и разгрузки подвижного состава. Сегодня, если вы присмотритесь, вы все еще можете увидеть часть Худ Сайдинг вдоль крутого поворота у Литл-Ривер-роуд к западу от Мейгс-Фолс.По всему лагерю было разбросано несколько ночлежных домов, в которых разместились 18 человек, работавших в этом районе. На подъездных путях лагеря стояли три старых вагона. Два служили кухней-столовой, а третий был жилым помещением для походного повара. В лагерях, где семьи не жили, LRRR и Lumber Co. наняли кого-нибудь, чтобы готовить для мужчин. В Худ Сайдинг этим кем-то была Лаверн Мэсси.

                 Лаверн Мэсси, также известная как «Верни», пользовалась большой популярностью среди мужчин Худ-Сайдинга.Прежде всего, она была отличным поваром. Некоторым молодым мужчинам, которые никогда раньше не отваживались уходить далеко от дома и семьи, Верни, возможно, также предлагал сильное материнское присутствие, которого некоторым из них не хватало. Чтобы испечь свое любимое печенье «кошачья голова», она использовала открытый конец пустой консервной банки из-под персиков. Их называли кошачьими печеньями, потому что они были размером с большую кошачью голову. Каждое утро на завтрак она готовила 4 дюжины печенья, соус, яйца, бекон и столько кофе, сколько мужчины могли выпить.Каждый вечер мужчины лакомились ее пирогами с яблоками, персиками и ягодами. До и после тяжелого дня лесозаготовок у мужчин был отменный аппетит, и Лаверн хорошо их накормила. Муж Лаверн, Джек, также работал на железной дороге Литтл-Ривер инженером на локомотиве Шей. До и после пробега на своем локомотиве Shay он доил их корову и помогал на кухне. Молоко от коровы давало молоко, сливки и масло, чтобы кормить мужчин. На снимке слева изображены Джек и Лаверн со своим домашним сурком и собакой Молли в их предыдущем доме в Элкмонте.

                   Примерно в 1922 году, когда их первому ребенку исполнился год, Лаверн и Джек решили покинуть Худ-Сайдинг и Литтл-Ривер Р.Р. и переехать на небольшую ферму у северного склона горы Коув. После того, как она сказала мужчинам из лагеря лесозаготовителей, что уходит, один из них заметил: «Сомневаюсь, что останусь здесь после того, как вы уйдете. У нас больше никогда не будет беспорядка, пригодного для еды».

                  Примерно в это же время, во время воскресной дневной прогулки со своей семьей по Худ-Сайдингу, талантливый горный фотограф Джим Шелтон установил штатив и камеру и сделал одну из самых знаковых фотографий эпохи лесозаготовок в Смоки.Фотография подвесного или «качающегося» железнодорожного моста через реку Малая, сделанная им в тот день, является единственной известной фотографией моста. На переднем плане можно увидеть детей Джима, играющих на дорожках RR. Хотя он и не так известен, как Джим Томпсон, «Голландец» Рот или Джордж Маса, Джим Шелтон, вероятно, создал лучшую фотоколлекцию времен лесозаготовок и железных дорог в Смоки.

                   По сути, висячий мост был построен как пешеходный мост.Стальные тросы проходили под шпалами, к которым обычным образом крепились стальные рельсы. Непонятно, как стальные тросы были закреплены на каждом конце моста. Несколько недель назад Джин Маккартер обнаружил несколько больших U-образных болтов на западном конце подвесного моста, исследуя местность. Джин и я предположили, что U-образные болты использовались для крепления кабеля к нижней части шпал. После того, как U-образный болт был установлен вертикально через шпалу, концы болта (которые выступали над верхом шпалы) были загнуты.Если вы внимательно посмотрите на изображение U-образного болта, сделанное Джином, окажется, что на U-образном конце болта была прорезана или изношена канавка. Эта канавка в болте могла быть изношена из-за трения, возникающего при скольжении троса по U-образному болту, когда трос и мост растягивались при каждой нагрузке. Как вы можете видеть на фотографии Джима Шелтона, на западном берегу реки использовались бревенчатые опоры, чтобы обеспечить дополнительную опору под мостом. Эта окантовка уменьшит степень прогиба моста, а также степень растяжения тросов.Хотя на снимке этого не видно, с каждой стороны моста были прикреплены растяжки, чтобы свести к минимуму раскачивание моста при пересечении железнодорожных вагонов.

                  Ни один локомотив никогда не ездил по мосту. Узкоколейные вагоны тянулись и опускались по мосту с помощью наклонной машины с паровым приводом. Эта машина находилась по другую сторону «выемки» в отроге скалистого хребта на восточной стороне Литтл-Ривер между ней и Мейгс-Крик. Его поставили на место, протянув через мост с помощью локомотива № 148 и тяжелого блока и троса, прикрепленных к гигантскому пню с восточной стороны.Когда локомотив тронулся с рельсов, наклонную машину понесло по трясущемуся мосту. Наклонная машина была изготовлена ​​компанией Surry Parker из Пайн-Тауна, Северная Каролина, но люди, работавшие с ней, прозвали ее «Sary Parker». Наклонная машина опускала на стальном тросе вагоны, загруженные бревнами, а затем тем же тросом поднимала пустые вагоны. Наклонная машина, подобная тем, которые производит Surry Parker, будет использовать паровой двигатель, соединенный серией шестерен с несколькими барабанными лебедками.Паровой двигатель приводил в действие барабанные лебедки, чтобы втягивать или выпускать стальной трос (см. Изображение модели слева). Машины «Сары Паркер» также имели мачту, оснащенную системой тросов и шкивов, которая использовалась для погрузки бревен. Я считаю, что наклонный двигатель, используемый компанией Norwood Lumber Co. и расположенный недалеко от тропы Форни-Крик, недалеко от купола Клингмана, очень похож на тип двигателя, который приводил в движение «Сари Паркер». Имейте в виду, двигатель устанавливался вертикально на дрезину или другую платформу. Посмотрите фотографии различных наклонных тренажеров.Если у кого-то есть хорошая фотография наклонного двигателя на тропе Форни-Крик, пожалуйста, опубликуйте ее.

                Несколько недель назад, после того как Джин Маккартер опубликовал несколько замечательных фотографий стального троса и артефактов, которые он нашел в Худ Сайдинге, я написал ему по электронной почте и спросил, могу ли я сопровождать его в его запланированном походе к «выемке» в каменной скале наверху. Маленькая река. Как вы можете видеть на фотографии, «выемка» — это место, где восточный конец подвесного моста проходил через каменный утес. Чуть ниже также отчетливо виден щебень, образовавшийся при взрыве и/или добыче «выемки».Поскольку через несколько недель мне предстояло отправиться на Неделю дикой природы в дикой природе, мы назначили дату субботы, 24 924 82 924 83 года, чтобы подняться на «выемку». Обсудив варианты маршрута в течение следующих нескольких дней, мы в конце концов решили начать с Начало тропы Мейгс-Крик в Раковинах. Оттуда мы шли пешком по тропе Мейгс-Крик до резкого левого поворота (около 9 миль), оставляли там тропу, следовали по гребню/отрогу на северо-запад, а затем спускались в сток Мейгс-Крик. Оказавшись в Мейгс-Крик, мы находили старое железнодорожное полотно и следовали по нему до «выемки».’ Мы бы вернулись по тому же маршруту, если бы не нашли лучший маршрут по пути туда.

                  Я встретил Джина сразу после полудня на стоянке The Sinks. Накануне ночью выпало около дюйма снега, но выглянуло солнце, и день был прекрасный. Мы двинулись по тропе и быстро добрались до поворота. Поскольку эта часть тропы проходит по отрогу хребта, в этом районе открываются красивые виды. Мы сошли с тропы и без особого труда направились сквозь заросли сосен, кустарников и рододендронов.Это было немного медленно, но единственной настоящей неприятностью был непрерывный дождь, который мы получали из-за свежевыпавшего снега, который падал с растительности и покрывал нас, когда мы двигались по нему. Солнце начало таять снег, и он превратился в мокрый мокрый снег. Менее чем за 30 минут мы оба изрядно промокли. Пройдя первую седловину, следующую небольшую вершину холма, а затем начав спускаться ко второй седловине, мы заметили хороший четкий обрыв вниз к Мейгс-Крик и взяли его.

                        Добравшись до ручья, мы заметили старое железнодорожное полотно и пошли по нему на северо-запад, туда, где, как мы рассчитали, должна быть «выемка».Старое русло RR пересекало ручей в нескольких разных местах, но ручей был узким, и его можно было пересечь без особого труда. Вдоль ручья, однако, рододендрон стал намного гуще — сюрприз, сюрприз (не совсем). Пройдя по старому руслу RR вдоль ручья чуть меньше 1/4 мили, мы поднялись до хребта пальцевого гребня, в котором была прорублена «выемка». Мы карабкались сквозь растительность вдоль хребта хребта, пока не достигли «выемки».

         

         

        Наше первое впечатление было удивленным в том, что «выемка» была намного больше, чем мы ожидали.Поскольку на изображении Шелтона нет ничего внутри или рядом с «вырезом», трудно понять масштаб при оценке его размера. Я бы оценил, что «выемка» имеет ширину 13 футов и высоту почти 20 футов. Мы сползли с хребта в «выемку», осмотрели вырубленную скалу, осмотрелись в поисках артефактов и попытались заглянуть сквозь деревья на Худ-Сайдинг и Литтл-Ривер-роуд через реку. Мы нашли довольно много стального троса диаметром 1–1 ¼ дюйма, но не более того. С левой стороны «выемки» (если смотреть с дороги) виднелась протоптанная тропинка, ведущая к небольшому выступу хребта.Я полагаю, что это место могло бы стать хорошим, безопасным наблюдательным пунктом, откуда можно было наблюдать, как вагоны пересекают мост. Два больших дерева упали за «выемку» и через ручей. Упавшие деревья и вездесущий родо затрудняли исследование области сразу за «выемкой». Однако мы обнаружили большую площадь квадратной формы, которая была раскопана. Этот раскопанный участок был площадью от 12 до 14 футов и глубиной от 18 до 20 дюймов. Этот участок раскопок, по-видимому, совпадал с западным концом моста через реку и «выемкой» в хребте.Не исключено, что здесь располагалась наклонная машина «Сары Паркер». В каталоге 1912 года компании Surrey Parker показаны несколько их машин с большими выносными опорами, прикрепленными к земле (см. рисунок слева). Возможно, этот раскоп был необходим, чтобы закрепить машину на земле. Несколькими неделями ранее, когда Джин исследовал верхнюю часть Мейгс-Крик, где она пересекается с тропой Мейгс-Крик (примерно в 1,5 милях от начала тропы в Раковинах и в 0,8 милях от того места, где мы были), он нашел еще один раскопанный участок, точно такой же, как этот.Возможно, что когда-то у LRRR был еще один «Сары Паркер» в этом месте и другие гораздо выше по течению.

                        Как видно из GPS-карты, на обратном пути к тропе Мейгс-Крик мы выбрали немного другой путь. От «выемки» мы пересекли ручей и поднялись по тому же маленькому узкому гребню (или отрогу), который идет от ручья до тропы. Этот отрог был довольно узким и во многих местах имел ширину всего около 8 футов. Он был покрыт небольшими кустарниками, соснами, родо, мертвыми деревьями и валунами.Теплое солнце было приятным, когда мы поднялись по отрогу, и мы остановились, чтобы насладиться несколькими прекрасными видами по пути (по крайней мере, это то, что я говорю, когда действительно просто пытаюсь отдышаться). Согласно моему GPS, общее расстояние, которое мы преодолели, составило 3,8 мили, а общее время — 4 часа.

         

        Это был еще один прекрасный день в горах. Еще раз спасибо, Джин, за то, что позволил мне последовать за мной.

        Вид с ответвления на обратном пути (слева) и вид с «выемки» в сторону LR Road (справа)

        ** Большая часть информации о компании LRRR & Lumber Co.то, что я включил в сообщение в блоге, взято из книг:

        Свисток над горой от Schmidt & Hooks

        Последний поезд в Элкмонт, Вик Уилс

        ТСЖ Капитальные улучшения

        ВОПРОС : Нам нужно заменить крышу нашего клуба общего пользования. У нас уже есть достаточно денег на резервном счете для новой крыши, но один из наших владельцев (CPA) настаивает на том, что замена крыши является «капитальным улучшением», и поэтому правление должно получить одобрение членов, прежде чем оно сможет заменить крышу.Этого не может быть. Действительно ли нам нужно одобрение членства, чтобы использовать деньги на резервном счете для замены нашей старой, изношенной крыши? Является ли новая крыша (взамен старой, изношенной) действительно «капитальным улучшением»?

        ОТВЕТ: Нет, правлению не требуется одобрение членства, чтобы использовать резервные фонды для замены крыши клуба. Это входит в обязанности и полномочия правления.

        Хотя новая крыша (для замены старой изношенной крыши) может быть «капитальным улучшением» в глазах бухгалтера, она обычно НЕ считается капитальным улучшением в застройках с общими интересами (CID).Это верно даже в том случае, если устав ассоциации требует одобрения членства, прежде чем правление сможет потратить деньги на определенные капитальные ремонты. (Примечание: не все уставы содержат это требование. Как более подробно обсуждается ниже, Закон Дэвиса-Стерлинга , а не требует одобрения членства для капитальных ремонтов. Советы должны сначала проверить устав своей ассоциации в этом отношении.)

        Ваш домовладелец CPA использует бухгалтерское определение для капитального ремонта. К сожалению, опыт показал, что это определение не работает в контексте того, что общественное объединение расходует резервные средства на ремонт, восстановление, замену или техническое обслуживание существующих основных компонентов, которые объединение обязано (по закону и/или руководящим документам) ремонтировать. , восстанавливать, заменять или обслуживать.Как правило, для бухгалтеров капитальный ремонт представляет собой крупные расходы на основной капитал, которые, как ожидается, прослужат не менее одного года и которые (i) повышают стоимость актива или (ii) продлевают срок полезного использования актива, или (iii) адаптирует актив, чтобы его можно было использовать по-новому. Если бы вы использовали это определение, практически каждое резервное расходование было бы капитальным улучшением.

        Определение CID. Для CID, где устав ассоциации требует одобрения членства, прежде чем совет сможет потратить деньги на определенные капитальные улучшения, необходимо другое, более практичное определение «капитального улучшения», которое признает разницу между (1) обязательством ассоциации заменить существующих зданий, узлов, оборудования и т.д., по истечении срока их полезного использования, и (2) желание ассоциации добавить 92 552 новых 92 553 здания/бытовых объектов или существенно изменить 92 552 существующих 92 553 зданий/бытовых объектов, чтобы удовлетворить изменяющиеся потребности сообщества по мере его роста и развития. новые удобства общего пользования или (ii) любое существенное дискреционное расширение существующего общего благоустройство территории.

        ****

        ВОПРОС : Какое значение имеет то, классифицируется ли что-либо как капитальный ремонт?

        ОТВЕТ : Во многих ассоциациях это не имеет особого значения, по крайней мере, при обсуждении того, требуется ли одобрение членства для капитального ремонта. Как упоминалось выше, ни один закон штата Калифорния (включая Закон Дэвиса-Стерлинга) не требует утверждения капитальных ремонтов членами. Фактически, Закон Дэвиса-Стирлинга не определяет и даже не использует термин капитальное улучшение.

        Уставы многих ассоциаций не требуют одобрения членства, прежде чем правление сможет тратить средства ассоциации на капитальные ремонты. В этих ассоциациях не имеет значения, помечено ли что-то как капитальное улучшение или нет, при определении полномочий совета директоров (1) заменить существующее здание, компонент, часть оборудования и т. жизни, (2) добавить новые здания или удобства или (3) существенно изменить существующее здание или удобства.Это связано с тем, что для любого из этих действий правления не требуется одобрения членства.

        Однако одобрение членства может потребоваться отдельно, если у ассоциации недостаточно денег для оплаты работы и необходимо наложить специальную оценку, превышающую 5% предусмотренных в бюджете валовых расходов. Если у ассоциации достаточно денег (например, в резервном фонде и/или в каком-либо другом фонде «новых/расширенных объектов»), для работы не требуется одобрение членства.

        Однако уставы некоторых ассоциаций и требуют одобрения членства, прежде чем правление сможет тратить деньги на капитальные ремонты, которые превышают либо определенный процент от предусмотренных в бюджете валовых расходов (обычно 5%), либо фиксированную сумму в долларах. В этих ассоциациях важно знать, является ли предполагаемое изменение общей территории капитальным ремонтом или нет (поскольку этот термин используется, но почти никогда не определяется в уставах этих ассоциаций), потому что это будет определять, требуется ли одобрение членства в соответствии с этим уставом для этих конкретных расходов.Несмотря на многочисленные вариации устава, которые мы видели на протяжении многих лет, наиболее распространенная формулировка выглядит примерно так:

        .

        До тех пор, пока он сначала не получит одобрение большинства кворума членов, Правление не должно нести совокупные расходы на капитальный ремонт Мест общего пользования в любом финансовом году, превышающие 5% предусмотренных в бюджете валовых расходов Ассоциации на это финансовый год.

        Важно признать, что генезис этой формулировки не Закон Дэвиса-Стерлинга, а, скорее, Положения Калифорнийского департамента недвижимости (§2792.21(б)(2)). DRE требует, чтобы некоторая форма этого языка была в первоначальных уставах, подготовленных разработчиком. Однако, поскольку от ассоциации «пост-разработчик» не требуется сохранять в своих руководящих документах формулировку, взятую исключительно из Правил DRE, многие ассоциации предпочитают исключить (или изменить) формулировку капитального ремонта (и другие положения, основанные на DRE), когда они вносят поправки/переформулируют свои руководящие документы. DRE никогда официально не определял капитальные улучшения для целей Постановления 2792.21(b)(2) или иначе. Таким образом, ассоциациям и их соответствующим советникам было предоставлено право разработать собственное определение, которое работает в контексте их конкретной ассоциации.

        Использование резервных фондов для ремонта, восстановления, замены или технического обслуживания существующих основных компонентов, которые ассоциация обязана ремонтировать, восстанавливать, заменять или обслуживать по закону и/или своим руководящим документам и для которых были накоплены средства (например, крыша) , не требует одобрения членства, даже если расходы превышают 5% предусмотренных в бюджете валовых расходов.Поскольку Постановление 2792.21(b)(2) не дает определения капитальному ремонту, многие ассоциации, когда они вносят поправки в свои уставы, добавляют в той или иной форме следующее предложение, чтобы прояснить, что одобрение членства не требуется, прежде чем совет директоров сможет потратить средства ассоциации на (1) ремонтировать, восстанавливать, заменять или обслуживать существующие основные компоненты, которые ассоциация обязана (по закону и / или руководящим документам) ремонтировать, восстанавливать, заменять или обслуживать или (2) строить новые удобства, и для которых были выделены средства. накоплено:  «Это ограничение не распространяется на расходование средств, накопленных Ассоциацией, если расходование осуществляется на цели, для которых средства были накоплены.»

        Если устав ассоциации не содержит какой-либо версии Положения 2792.21(b)(2), то одобрение капитальных ремонтов членами не требуется в этой ассоциации, поскольку, как отмечалось выше, одобрение членства не требуется. требуется Законом Дэвиса-Стирлинга или любым другим законом. С другой стороны, если устав ассоциации с по содержит какую-либо версию Постановления 2792.21(b)(2), то совет этой ассоциации должен будет получить одобрение капитальных ремонтов, которые оцениваются в любом финансовом году. превысить 5% от запланированных в бюджете валовых расходов ассоциации на этот финансовый год, , если только (1) расходы не связаны с целью, для которой были накоплены деньги, или (2) версия языка этой ассоциации содержит других исключений.

        Правлениям настоятельно рекомендуется очень внимательно пересмотреть устав своей ассоциации в отношении этого важного вопроса и проконсультироваться с юрисконсультом ассоциации, поскольку фактический язык их устава (если таковой имеется) определяет, требуется ли одобрение членства для конкретного предлагаемого изменения в общая площадь. (Внимание: в некоторых подзаконных актах термины «капитальное улучшение» и «новое капитальное улучшение» используются в одном и том же параграфе, без объяснения или определения разницы, что действительно запутывает вопрос.)

        Возвращаясь к вопросу о крыше в начале этой страницы, и даже если предположить, что в уставе содержится приведенный выше образец формулировки, утверждение членства , а не потребуется, поскольку резервные деньги используются для оплаты крыши, которая является одним из цели, на которые были собраны резервные фонды.

        ПРИМЕЧАНИЕ.  Все обсуждения относительно утверждения членства на оставшейся части этой страницы применимы только в том случае, если устав ассоциации требует одобрения членства, прежде чем совет директоров сможет тратить деньги на определенные капитальные улучшения.Имейте в виду, что не все уставы ассоциаций содержат такое требование, а в законе такого требования нет.

        Обязательные изменения. Некоторые изменения или расширения существующих мест общего пользования необходимы в целях безопасности. Другие требуются в соответствии с федеральным законодательством, законодательством штата и/или местным законодательством. Например, правление может решить построить подпорную стену в общей зоне, чтобы стабилизировать склон в целях безопасности. Или местная пожарная служба может потребовать установки системы управления огнем.Или, возможно, придется модернизировать плавательный бассейн, чтобы он соответствовал требованиям доступности ADA. В ассоциациях, где в уставе содержится требование об утверждении членами расходов на капитальный ремонт, превышающих 5 % предусмотренных в бюджете валовых расходов, обычно признается, что такие обязательные изменения/расширения не требуют одобрения членства, даже если они будут стоить более 5 % от общей суммы расходов. бюджетные валовые расходы. (Если у ассоциации не будет достаточно денег для оплаты работ, правление может, среди прочего, назначить специальную оценку и, в зависимости от обстоятельств, даже оценку чрезвычайной ситуации.

        Модернизация материалов и технологий. Советам рекомендуется использовать улучшенные строительные материалы и конструкции, а также усовершенствованные технологии, когда это возможно. Судя по всему, юристы CID в целом согласны с тем, что установка или включение модернизированных материалов и технологий не требует одобрения членства (даже в ассоциациях, в уставе которых требуется одобрение членов для расходов на капитальный ремонт, превышающих 5% от предусмотренных в бюджете валовых расходов). , особенно когда в результате этих обновлений компоненты имеют более длительный срок службы и/или обеспечивают большую выгоду/экономию затрат, чем то, что они заменяют (например,д., замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные). Тем не менее, большинство адвокатов также обычно предостерегают от сдержанности, потому что обновление, которое значительно дороже, чем то, что заменяется, или которое радикально меняет внешний вид объекта, может вызвать некоторые политические и другие проблемы, даже если оно имеет более длительный срок полезного использования. жизни или обеспечивает большую выгоду / экономию средств.

        Как отмечалось выше, некоторые обновления санкционированы федеральным, региональным или местным органом власти.Например, если в рамках капитального ремонта 30-летних лифтов ассоциации город заказывает существенную модернизацию для интеграции лифтов с системой пожарной сигнализации здания, обычно считается, что это «капитальное улучшение» не потребует одобрение членства, даже если оно будет стоить более 5% предусмотренных в бюджете валовых расходов, поскольку оно не является добровольным. (Если у ассоциации не будет достаточно денег для оплаты работ, правление может, среди прочего, назначить специальную оценку и, в зависимости от обстоятельств, даже оценку чрезвычайной ситуации.)

        Правлениям настоятельно рекомендуется проконсультироваться с юристом ассоциации, когда крупный проект строительства или реконструкции включает значительные обновления материалов или технологий.

        Значительное изменение внешнего вида. Судя по всему, юристы CID пришли к общему согласию в том, что любой ремонт или замена, представляющие собой значительное изменение внешнего вида застройки или основных удобств, должны тем или иным образом быть связаны с участием членов, даже если предполагаемая стоимость не превышает 5% порога.В чем адвокаты не согласны, так это в том, что является «значительным». Некоторые адвокаты считают, что советам директоров не нужно запрашивать мнения членов для изменения материала, если цвет и внешний вид в конечном итоге остаются такими же или очень похожими (например, деревянный сайдинг, окрашенный в серый цвет, заменен на бетонный сайдинг серого цвета). Другие адвокаты считают, что советам директоров не нужно запрашивать мнение членов, чтобы изменить цвет без участия членов, если материал тот же или очень похожий (деревянный сайдинг, окрашенный в серый цвет, заменен на деревянный сайдинг, окрашенный в коричневый цвет).И некоторые (очень осторожные) адвокаты считают, что советы не должны менять ни материал, ни цвет без участия членов.

        Если правление выбирает , чтобы запросить мнение членов о значительном дискреционном изменении внешнего вида, есть много способов сделать это. Общие собрания оказались очень эффективным способом для правления предоставить ценную информацию членам, а члены внести ценный и значимый вклад в правление, и в целом были очень продуктивными для общего процесса.Для очень обширных предлагаемых проектов и/или очень крупных CID может потребоваться более одного общего собрания, чтобы дать членам возможность участвовать в процессе. Иногда также используются опросы или необязательные совещательные голоса, но правление должно быть очень осторожным при интерпретации данных из-за ограничений и двусмысленности, присущих таким методам, особенно потому, что процент ответов в ассоциациях традиционно очень низок, а ответы часто искусственно искажаются в сторону определенная позиция или точка зрения, сторонники которой несоразмерно способствуют участию в опросе.Как правило, не рекомендуется направлять официальное голосование членам по вопросам, относящимся к установленным законом корпоративным полномочиям совета.

        Частное финансирование. Частное финансирование капитальных ремонтов, как правило, допускается.

        Рекомендация : Когда ассоциации изменяют или переформулируют свои руководящие документы, им следует настоятельно рассмотреть возможность либо отмены требования об утверждении членства в отношении капитальных улучшений, либо использования (и определения) какого-либо термина, отличного от капитального ремонта, , во избежание путаницы с бухгалтерское определение.Если ассоциация предпочитает сохранить этот термин, мы рекомендуем определить его таким образом, чтобы четко различать (1) обязательство ассоциации заменить существующих зданий, компонентов, оборудования и т. д. по истечении срока их полезного использования и (2) потребность ассоциации добавить 92 552 новых 92 553 здания/объекта обслуживания или существенно изменить 92 552 существующих 92 553 здания/объекта обслуживания, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности сообщества по мере его роста и развития, а также для решения меняющихся технологий, строительных материалов, и Т. Д.


        Дела, касающиеся капитального ремонта:
        Behm v. Victory Lane Unit Owners’ Association (1999) 133 Ohio App.3d 484.
        George v. Beach Club Villas Condominium (2002) 833 So.2d
        Литвак против Ассоциации кондоминиумов Харбор Драйв, 155 (1993) 244 Ill.App.3d 220.
        Ассоциация кондоминиумов Ocean Club против Гарднера (1998) 318 NJ Super. 237.
        Ральф против Ассоциации кондоминиумов Envoy Point (1984) 455 So.2d 454.
        Ассоциация кондоминиумов Tiffany Place против Spencer (1982) 416 So.2d 823.


        ПОМОЩЬ : Ассоциации, нуждающиеся в юридической помощи, могут связаться с нами. Чтобы оставаться в курсе вопросов, затрагивающих общественные ассоциации, подпишитесь на информационный бюллетень Davis-Stirling.

        >

        Установка подвесного потолка | Потолки

        Прежде чем начать: подготовка — это ключ

        Прочтите полные инструкции по установке перед началом установки.Инструкции можно найти в конце этого обзора.

        Позвольте вашим потолочным панелям приспособиться к обстановке в помещении, где они будут установлены.

        Распакуйте все панели как минимум за 24 часа до установки. Панели можно хранить в помещениях с температурой от 60° до 80°F. Также обязательно проверьте, чтобы относительная влажность была ниже 70%. Для этого вы можете рассмотреть возможность приобретения осушителя с датчиком влажности.

        • Не устанавливайте насыпной или ватный утеплитель так, чтобы он располагался непосредственно на панелях.
        • Держите руки в чистоте, чтобы избежать пятен на готовом потолке.
        • Всегда режьте потолочные панели лицевой стороной вверх острым канцелярским ножом.
        • Основные балки должны быть установлены перпендикулярно балкам.
        • Решетка
        • не должна крепиться более чем на 3 дюйма к балкам/конструкции с помощью традиционной проволочной подвески или на 2,5 дюйма к балкам с помощью крюков для сетки QuickHang™. При установке ниже гипсокартона требуется минимум 4-дюймовый перепад. Это обеспечивает доступ над панелями.

        PDF Советы для монтажников потолков [2.9М]

        Знайте свой потолок и условия сети.

        • Бордюрная панель – потолочные панели, обрезанные для создания периметра помещения
        • Главная балка – несущие балки подвесной системы, подвешенные на подвесных тросах
        • Поперечный тройник – более короткие стальные балки, которые проходят перпендикулярно и параллельно основным балкам, образуя проемы в решетке, которые поддерживают плитки.
        • Настенный плинтус – крепится к стене для поддержки плитки и обеспечивает единый визуальный эффект основных балок и поперечных профилей, придавая законченный вид
        • Трос для подвески – трос калибра 12, используемый для подвешивания основных балок к потолочным балкам
        • Крепеж – прикрепите подвесную проволоку к потолочным балкам
        • Фурнитура QuickHang – альтернатива проволочной подвеске; более быстрый и простой способ установки и выравнивания подвесного потолка.Фурнитура включает в себя крючки и кронштейны.
        • По центру – термин, используемый для описания расстояния от середины одного главного луча до середины следующего

        Отметьте скрытые балки.

        Для балок, спрятанных за гипсокартоном, используйте этот совет, чтобы отметить, где они находятся:

        Постучите по гипсокартону. При постукивании по балке вы должны услышать сильный стук. Вы также можете использовать искатель шипов, чтобы помочь с этой задачей.

        Не забудьте также определить направление балок. Полезный совет: балки обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру.

        Спланируйте расположение каждой потолочной панели для равномерного расположения.

        Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюры, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюра. Всегда режьте панели лицевой стороной вверх острым канцелярским ножом.

        Разместите все материалы потолка и сетки в одном месте. Обязательно ознакомьтесь с инструментом калькулятор подвесного потолка , чтобы помочь с макетом и списком материалов, необходимых для вашего проекта.

        4. Подвесьте основные балки  – Вырежьте первую основную балку, чтобы убедиться, что там, где будет установлен заранее определенный первый поперечный тройник, есть отверстие для поперечного тройника. Первое поперечное отверстие в каждом ряду главных балок должно совпадать. Всегда кладите обрезанный конец основной балки на настенный молдинг. Чтобы повесить, просто проденьте каждую проволоку или крючок QuickHang через одно из маленьких круглых отверстий в основной балке. Повторите эти шаги для второго дальнего света.

        5.Установка поперечных тройников – . Вам нужно будет измерить и обрезать бордюрные тройники по размеру бордюрной панели. Поместите отрезанный конец тройника на молдинг стены и соедините необрезанный конец с главной балкой. Теперь вставьте первые два неразрезанных поперечных тройника на одной линии с бордюрными поперечными тройниками. При соединении двух поперечных тройников в одно и то же прямоугольное отверстие главной балки вставьте второй тройник в паз, пропустив с правой стороны уже установленный тройник.

         

        6. Квадратизация сетки . Для достижения наилучших конечных результатов важно убедиться, что на данном этапе ваша сетка является квадратной.Чтобы убедиться, что ваша сетка квадратная, измерьте диагонали проема 2’x4’. Измерения будут такими же, если сетка квадратная. Если измерения не совпадают, подрежьте одну из главных балок дальше, пока диагонали не сравняются.

        7.  Завершить сетку  – Повторите шаги №4 и №5 для всех остальных основных балок и поперечин. При необходимости соедините дополнительные главные балки и поперечные тройники. При соединении элементов сетки между собой будет слышен щелчок при правильном соединении.

        8.  Установите панели  – Проденьте плитку через отверстие сетки под углом. Аккуратно опустите на место. Вырежьте любые бордюрные плитки или необходимые отверстия канцелярским ножом панелью вверх.

        Установка подвесных потолочных панелей размером 24 x 24 дюйма

        Установите панели 24 x 24 дюйма так же, как и панели 24 x 48 дюймов, со следующими исключениями:

        1. При установке панели размером 24 x 24 дюйма первая главная балка может иметь размер граничной панели или граничную панель плюс 24 дюйма от стены.
        2. Установите 4-дюймовые поперечные тавры перпендикулярно главной балке, создав визуальную ровную сетку. 4-футовые поперечные тройники должны располагаться на расстоянии 24 дюйма друг от друга в центре. Теперь установите 2-дюймовые поперечины параллельно основным балкам, чтобы создать проем 24 x 24 дюйма
        3. .

        Последние мысли

        Подготовка помогает процессу монтажа подвесного потолка пройти быстрее и ровнее. Не торопитесь и будьте готовы удивиться тому, насколько вы удобны. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с видео, дополнительными инструкциями и полным набором инструкций по установке ниже.

        .