Как правильно согнуть уголок под 90 градусов: Как согнуть трубу из металлопласта на 90 градусов не сломав ее?

Содержание

Как согнуть алюминиевый уголок? Гибка профиля в любых конфигурациях «на коленке».


Сегодня многие домашние мастера используют алюминий практически для всего. Его характеристики позволяю без проблем применять его и для мебели, и для создания гаражных приспособлений и т.д.

Цветпрокат уголок алюминиевый предлагает приобрести на наиболее выгодных условиях. В данной публикации будут описаны различные методики, которые дадут возможность согнуть алюминий, при этом не повредив его. Если начать сгибать алюминиевую деталь механическим способом, на металле могут возникнуть трещины и деталь попросту сломается в месте гибки.

Изгибаем полосовой профиль

При необходимости гнуть металлические полосы, их необходимо зафиксировать, например, в тисках, предварительно подложив металлические уголки, сберегая тиски от нанесения повреждений, а профиль от деформации (в случае с уголками мы увеличиваем площадь давления на точку полосы металла).

Затем, точными ударами молотка профиль сгибают до нужного угла. Чтобы металл не испортить и получить ровный изгиб, лучше ударять не по профилю непосредственно, а по ровному деревянному бруску, положенному на него.

Чтобы правильно изогнуть профиль, придав ему самую сложную конструкцию, перед работой нужно нанести на него риски в местах будущих изгибов.

Следует помнить, что идеально прямой угол практически невозможно получить в домашних условиях и минимальный радиус изгиба, при всем умении мастера, все же останется.



Под 90 градусов

Согнуть уголки под 90 градусов для будущего каркаса достаточно просто. Сначала надо сделать в месте будущего сгиба развертку. Для этого на одной из полок отмечаем два угла в разные стороны от нормали по 45 градусов каждый и вырезаем их болгаркой. Аккуратно и медленно гнем уголок и свариваем место реза электросваркой, при этом рекомендуется предварительно нагреть место сгиба, чтобы вторая полка во время сгибания не треснула и не сломалась.

Допустимые расчетные размеры для того, чтобы правильно разметить и согнуть металлические уголки под 90 градусов, приведены в таблице:

источник

Сгибание уголка по радиусу

Непосредственно для металлического уголка применяют два основных способа сгибания в плоскости профиля — это когда одна из полок лежит в вертикальной плоскости, а другая в горизонтальной и ее сгибание будет:

  • вовнутрь радиуса кривизны деформации, при этом она будет сильно сжиматься ,
  • наружу радиуса кривизны деформации, соответственно, она будет растягиваться .

Холодное сгибание металлического уголка методом вальцовки на специальном профилегибочном оборудовании позволяет согнуть как стальной уголок, так и профиль из алюминия, получая при этом изделия практически любого радиуса с идеальной формой.

Как согнуть уголок по радиусу своими руками можно посмотреть на этом видео.

Стоит иметь в виду, что как для горячего, так и холодного способа сгибания существуют предельные величины радиусов, которые напрямую зависят от размера полок уголка и его толщины. Так, можно упрощенно рассчитать радиус, на который допустимо загибать уголок, согласно следующим значениям:

  • допустимый радиус для равнополочного уголка должен составлять минимальные 45 размеров ширины полки;
  • для неравнобокового профиля допустимый радиус не может быть меньше 45 размеров ширины полки для большей полки и 50 — для меньшей.

Но лучше и проще руководствоваться значениями, которые приведены в таблицах.

Таблицы минимально допустимых радиусов сгибания стальных уголков в зависимости от типа, размеров и отношения величин полок

Как согнуть уголок в кольцо своими руками

Нагревать металл необходимо до половины значения температуры его плавления, так, к примеру, алюминиевый уголок придется нагреть как минимум до 250⁰ С, а стальной профиль — до 600⁰ С. Для этого вам понадобится горелка на природном газе или бензиновая паяльная лампа, а лучше всего воспользоваться сварочным ацетиленовым резаком, если уголок большого размера.

С помощью болгарки и сварочного аппарата тоже можно согнуть стальной уголок в кольцо, но для этого необходимо произвести достаточно точные расчеты, разметить и расчертить удаляемые сектора, согнуть и заварить швы. К сожалению, как бы вы ни старались, в этом случае получиться круг в виде округлого многогранника.

Изгиб алюминия

Здравствуйте! Хочу изготовить корпус из алюминия. Подскажите как в домашних условиях красиво загнуть алюминий на 90 градусов? Какую марку алюминия лучше использовать для корпуса? Есть АМГ3Н, А5М, дюраль Д16Т Насколько знаю Д16Т при загибе ломается. Посоветуйте уважаемые. Спасибо

  • Поделиться Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

to Rover — я гну алюминий щадящим молотком(киянкой или полиуретановым)между 2-мя толстыми (50-60)мм уголками.Д16т можно загибать,предварительно произведя отжиг в месте сгиба.Делается это так — на место сгиба наносится кистью полоска тугоплавкой смазки(литол или ШРБ) и это место нагревается паяльной лампой или газовой горелкой пока не сгорит смазка (350-400)градусов.Охлаждаете водой и гнёте! Успехов в слесарных делах!

  • Поделиться Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Ок, спасибо за ответ. Еще такой вопрос, если вес устройства примерно 30-40 кг какой толщины лучше применить металл? Планирую корпус примерно такого плана Основание с загнутыми кромками для крепления передней и задней панелей и П образного кожуха сверху. Внутри корпуса перегородка от передней до задней панели. Понятно что основание должно быть толстое я думаю 2-3 мм. Остальные детали 1-2 мм. Ваше мнение?

  • Поделиться Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

to Rover — толщина зависит от габаритов и от веса и от распределения этого веса по ящику.Свой усилитель мощьности(вес 28кг)я сделал так — сварил каркас из самопального уголка 20*20*2мм,спереди передняя панель и так далее. Для 30-40кг 2-3мм будет маловато.

  • Поделиться Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

К сожалению стальной уголок скорей всего не подойдет. Потому как уголок с размерами меньше чем 20х20 мм я не встречал, а 20х20 это достаточно много. Остается гнуть из дюраля. По поводу толщины дюраля, на мой взгляд 3 мм для основания вполне достаточно. Ведь жесткость конструкции обеспечивают: загнутые кромки; прикрепленный П образный кожух; и перегородка внутри корпуса между передней и задней панелями, она крепится к панелям, к основанию, и кожух к ней прикручивается. Осталось только все это очень аккуратно и грамотно загнуть :-). Придется наверное выпиливать стальные уголки по размерам сторон дюраля для загиба.

  • Поделиться Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

В домашних условиях дюраль толщиной 3мм аккуратно не загнуть. Получается слишком большой радиус загиба к тому же если лист металла достаточно большой, очень трудно обеспечить равномерность уголка отсюда перекос корпуса. Один из возможных выходов прорезать лист металла по линии сгиба резаком, примерно на половину толщины. Однако уголок в этом месте ослабится. Самый простой способ нарезать детали корпуса из прямоугольных пластин,

соединять уголками, как советовали выше. Причём Вам не обязательно брать уголки на всю длину соеденяемых деталей, достаточно применить кусочки уголков. Конструкция получится достаточно жесткой и вес не намного увеличится.

Уголок для крепления деревянных конструкций

Какой бы ни была технология строительства загородного дома, значительная часть элементов конструкции в любом случае изготавливается из дерева. И это понятно – материал доступный, надежный и достаточно простой в обработке. Но есть и у него тонкие места: при высыхании древесина изменяется в размерах. Это грозит выдавливанием метизов и ослаблением соединительных улов. Предотвратить разрушение поможет перфорированный крепеж, и в первую очередь — стальной уголок, используемый для крепления деревянных конструкций.

Секреты выносливости

Без уголка немыслимо строительство стропильной системы. Он настолько надежно соединяет балки, что крыше нипочем колоссальные нагрузки, которая она испытывает под давлением кровельного пирога и финишного покрытия, ветра и атмосферных осадков. Он обеспечивает прочность межэтажных и цокольных перекрытий, так как отвечает за крепление деревянных элементов к бетонным, кирпичным и металлическим поверхностям.

Отвечает со всей серьезностью, ведь самый простой равносторонний уголок 70х70 мм, масса которого составляет всего 100-110 г, выдерживает нагрузку на сгиб 430 кг, а на разгибание — 270 кг. Секрет выносливости — в равномерном распределении нагрузки по площади изделия, поэтому в нем значение имеет буквально все.

МАТЕРИАЛ. Производят уголок для крепления деревянных конструкций на основе двух видов стали.

  • Толстолистовая горячекатаная сталь марки Ст3сп или холоднокатаная — марки 02 (08ПС, 08Ю), обладающие прочностью, пластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Для увеличения срока службы металл подвергают горячему цинкованию. Толщина цинка должны быть не менее 230-275 г/кв.м, что исключает отслоение покрытия. Такие перфорированные уголки предназначены для применения в закрытых помещениях, где нет прямого воздействия атмосферной влаги, а также в средне агрессивных средах.
  • Нержавеющая сталь, в которой содержание хрома составляет 16-18 процентов, что гарантирует изделиям высокие прочностные свойства и коррозионную стойкость. Их можно применять в условиях повышенной влажности и агрессивной среды.

ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. Уголок для крепления деревянных конструкций относится к числу металлических изделий, для которых точность изготовления чрезвычайно важна. Если его толщина должна составлять 2-2,5 мм, то даже минимальные отклонения от нормы могут привести к печальным последствиям.

Точность изготовления уголкам обеспечивает метод холодного формирования изделий. В его процессе рулонную сталь с помощью установки для лазерной резки делят на заготовки, затем с применением листогибочного пресса придают им нужную форму, после чего на координатно-пробивном прессе наносят перфорацию.

ФОРМА. Уголок представляет собой стальную пластину, согнутую пополам или со смещением в одну из сторон. Г-образное сечение обеспечивает ему настолько плотное прилегание к соединяемым деталям, что способствует созданию практически монолитной конструкции. В исключительных случаях уголки сложены под углом не 90 градусов, а 135.

Линия сгиба является своеобразным ребром жесткости, увеличивающим несущие способности крепежа. Для усиления этого качества иногда в процессе производства создают 1-2 дополнительных ребра жесткости, разместив их перпендикулярно сгибу.

ПЕРФОРАЦИЯ. Наличие на поверхности уголка нескольких отверстий разной величины снижает массу изделия и расширяет диапазон используемых крепежных элементов. Их расположение помогает равномерно распределить нагрузку, а диаметр соответствует подходящим метизам:

  • ершеные гвозди с конической головкой для крепления в деревянные конструкции — 4,5; 4,8; 4,9; 5,2 мм;
  • гвозди оцинкованные конусообразные — 4,0 мм;
  • саморезы и шурупы — 6; 6,2 мм;
  • болты для создания скользящего соединения — 9; 11 мм;
  • анкерные болты с шестигранной головкой для крепления в бетонное основание или кирпичную кладку — 7,0; 9,0; 10,5; 11,0; 13,0; 13,3 мм;
  • оцинкованные анкеры — 8,0; 10,0; 12,0 мм;
  • оцинкованные анкерные болты с гайкой для создания скользящего соединения — 6,5; 8,0; 10,0; 12,0 мм.

МОНТАЖ. Уголок для крепления деревянных конструкций может монтироваться как с помощью врезания в древесину, так и без него, что облегчает работу и не требует специального оборудования. А вот к выбору метизов надо подходить осмотрительно, отказавшись от саморезов их черного металла и китайских гвоздей с шурупами. Они являются больше, чем средством фиксации, а нитями, “сшивающими” каркас здания, заменить которые при обрыве будет затруднительно.

отвечает за высокое качество перфорированного крепежа. Уголок, предназначенный для крепления деревянных конструкций, полностью соответствует государственным стандартам, начиная от уровня стали, которая является залогом долгого срока службы, и заканчивая точностью изготовления, что позволяет надежно зафиксировать элементы строения любой сложности.

Наши консультанты помогут вам определиться с выбором и количеством необходимых креплений в зависимости от места их применения и предполагаемой нагрузки. А выбор действительно непростой, учитывая многообразие видов, которые отличают данный крепеж.

Виды перфорированного уголка

  1. Крепежный уголок, монтажный (KU). Применяется для соединения и фиксации элементов конструкции под углом 90 градусов, где нет высокой нагрузки на прогиб. Востребован для крепления бруса, межэтажных и чердачных балок перекрытия, прогонов и стоек. Используется также при монтаже каркасных конструкций, в которых необходимо крепление деревянных элементов к основанию из другого материала: бетона, кирпича, металла. Стандартные размеры: длина и высота — от 50 до 150 мм; ширина — от 35 до 90 мм; толщина стали — от 1 до 2,5 мм.
  2. Усиленный крепежный уголок (KUU).Это равносторонний уголок аналогичного вида, только оснащенный 1-2 ребрами жесткости на сгибе. Они обеспечивают изделию повышенную несущую способность, что позволяет его использование в конструкциях более ответственного назначения, а также при соединении бруса и балок крупного сечения с другими материалами: кирпичом, газобетоном, металлом. Изготавливают уголки из стали толщиной 2-2,5 мм, длина и высота изделий находятся в пределах 70-130 мм, ширина составляет от 40 до 100 мм.
  3. Крепежный уголок анкерный (KUA/KUL). Он отличается непропорционально большой высотой. К его помощи прибегают, когда требуется крепление вертикальных деревянных конструкций к жесткому горизонтальному основанию. Например, при установке столбов, стоек и колонн, а также для закрепления фасадных систем здания или элементов внутренней отделки. Стандартная длина и ширина изделий составляют по 40 мм, тогда как высота может быть 80, 120, 200 мм. Толщина металла — от 2 мм.
  4. Крепежный уголок ассиметричный (KUAS).Это изделие, согнутое тоже под прямым углом, но имеющее разную высоту и длину сторон. Это позволяет использовать данные крепления в специфических условиях, где применение равностороннего уголка невозможно или нецелесообразно. Чаще всего речь идет о соединении деревянных стоек и балок между собой или с бетонными и стальными каркасами, а также для жесткой фиксации деревянных столбов, опор, стоек и колонн к фундаменту под прямым углом с помощью анкерных креплений. Длина такого уголка находится в пределах 90-140 мм, ширина — от 40 до 90 мм, а высота ­- от 40 до 60 мм.
  5. Крепежный уголок скользящий (KUC).Это многофункциональный элемент в виде пластины, согнутой под прямым углом. Но наряду с круглыми отверстиями под саморезы он имеет удлиненную выемку под болты, позволяющую гибко изменять соотношение между соединяемыми поверхностями. Его используют для монтажа двух элементов, один из которых будет подвижен при усадке деревянных стен, стоек и брусьев. Нужен он и при возведении перегородок в бревенчатых домах, и при креплении деревянной балки к несущей стене. Стандартная ширина изделий составляет от 120 до 220 мм, а длина и высота — от 40 до 60 мм.
  6. Крепежный уголок под 135 градусов (KUS).Он представляет собой перфорированную стальную пластину, согнутую ровно посередине под соответствующим углом. Такие изделия в основном востребованы при возведении крыш и навесов для скрепления между собой деревянных стропил. Как правило, толщина металла составляет 2 мм, ширина уголка — от 55 до 90 мм, высота и длина — от 70 до 105 мм.
  7. Крепежный уголок Z-образный (KUZ).Этот элемент представляет собой пластину, согнутую в двух местах под углом 90 градусов. Применяется для многоуровневых соединений деревянных конструкций, в частности, крепления балок, стоек и бруса, входящих в стропильную или несущую системы. Монтируется как к деревянным, так и к стальным, и бетонным элементам, играя роль кронштейна. Крепежный уголок Z-образный усиленный (KUZUS) имеет дополнительное ребро жесткости, поэтому работает в многоуровневых соединений деревянных конструкций при повышенных нагрузках. Стандартная толщина металла — 2-2,5 мм, длина — 35-55 мм, высота — 70-105 мм, ширина — 55-90 мм.

Конструкция самодельного гибочного станка

Ручной станок для гибки арматуры достаточно прост по своей конструкции, поэтому изготовить его можно своими руками, но для этого желательно найти чертежи такого устройства. Основу такого станка, специально предназначенного для гибки арматуры своими руками, составляет металлическая станина, к которой приваривают штырь круглого сечения или обычный уголок.

Данный образец похож на предыдущий, но уголок тут использован один и намного меньшей длины, а вместо второго уголка используется подвижный штырь

Вторым элементом этого приспособления является поворотная платформа. К ней приваривают рычаг, центральный и гибочный штыри. Расстояние, которое следует выдержать между центральным и гибочным штырями, зависит от максимального диаметра арматуры, используемой для гибки. Для того чтобы такое ручное приспособление для гибки металлической арматуры можно было использовать для прутков диаметром 6–12 мм, ножки его станины необходимо надежно зафиксировать на полу.

Если вам необходим переносной самодельный станок для качественного гнутья арматуры, то все его элементы фиксируют на массивной плите. Такая переносная плита может крепиться на месте работы при помощи болтовых соединений или специальных штырей, приваренных к ее нижней части. Однако самодельный ручной гибочный станок для арматуры может быть использован только для работы с металлическими прутками, диаметр которых не превышает 10 мм.

Еще один вариант конструкции станка: прорезь в центральном элементе, являющемся также осью вращения рычага, позволяет фиксировать арматуру

Как правильно согнуть металлический уголок

Уголок – вид сортового металлопроката, применяемый в строительстве, машиностроении и др. Его получают прокаткой на сортовых станах или гибкой на профилегибочных станках.

Уголок бывает равнополочный и неравнополочный, каждая разновидность может быть как горячекатаной, так и гнутой. Катаный вариант – более прочный. У равнополочного уголка обе стороны одинаковы, неравнополочный – используется при нестандартных работах. Ширина каждой из сторон уголка варьируется от 25 до 200 мм, толщина составляет до 30 мм, длина – до 12 м.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления. Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Способ сгибания арматуры

Согнуть толстую арматуру под силу только физически подготовленному человеку. С этой целью необходимо воспользоваться двумя фрагментами труб из стали. При этом их диаметр должен превышать диаметр арматуры. В этом случае можно получить выигрыш в силе благодаря рычагу. Для сгибания арматура помещается внутрь обрезков трубы. При этом один фрагмент трубы должен быть надежно зафиксированным. Второй обрезок призван выполнять роль рычага, которым и искривляется стержень из металла.

ООО «Электровек-сталь» +7(495)639-93-00 Москва +38(056)790-91-90 Днепропетровск www.evek.org на правах рекламы

Приёмы резки труб под углом

Рассматривая приёмы работы – реза прямо или под углом – следует учитывать разный материал изделий, подвергаемых обработке. Так, рукава, изготовленные из полипропилена или тонкой меди, резать легче и проще, чем толстостенные стальные трубы.

Пластиковые изделия малых диаметров обрезаются под нужным углом с помощью специальных ножниц. При этом контролировать угол можно обычным транспортиром. Резка полимерных труб также производится обычной ножовкой с мелкозубчатым полотном.

Наиболее частой потребностью в монтаже становится резка водопроводных, канализационных и вентиляционных труб под углом 45º.

Выясним, какие приспособления можно использовать для реза под различными углами.

Бумажное лекало для трубы

Для исполнения относительно точного реза можно применить несложную методику, где в качестве своеобразного лекала выступает обычный лист бумаги. Например, удачно подходит для создания лекала бумага принтерная формата А4.

Предварительно лист размечается под квадрат с помощью линейки. Размер диагонали квадрата должен быть равен длине окружности трубы, которую нужно отрезать. Лишние части листа обрезаются.

Далее следующие действия:

  1. Согнуть лист по диагонали, совместив противоположные углы.
  2. Полученный треугольник повернуть так, чтобы линия гипотенузы была перпендикулярна оси трубы.
  3. В таком положении обернуть бумагой трубную поверхность, совместив вместе крайние точки гипотенузы.
  4. Нанести маркером метку реза по линии любого из катетов треугольника.
  5. Обрезать трубу по намеченной линии.

Этим способом вполне удобно размечать и резать трубы под углом 45º в диапазоне диаметров от 32 до 63 мм. Для большего удобства разметки рекомендуется брать толстую, но мягкую бумагу. Также можно использовать паронит и похожие материалы.

Как грамотно подобрать труборез для пластиковых труб и как его применять на деле, подробно описано в предложенной нами статье.

гибка алюминиевых труб без трубогиба в домашних условиях

Как гнуть гипсокартон: использование разных способов

В свое время ГКЛ произвел переворот во внутренней отделке помещений, значительно упростив работу и облегчив ее. Некоторые, когда видят замысловатые фигуры на потолке или в перегородках задаются вопросом: “А есть ли станок для гибки профиля для гипсокартона?”.
Такого устройства не существует в природе, но, тем не менее, и листы и направляющие с успехом гнутся и из них получаются самые затейливые элементы.

Так можно гнуть гипсокартон для арок

Фигуры из гипсокартона

Как согнуть металлический профиль

Профиль UD имеет ровные бортики

  • Если вы хотите понять, как загнуть гипсокартон своими руками, то в первую очередь вам нужно научиться гнуть металлические профили, на которые будут монтироваться круги и волны из ГКЛ. Прежде всего, следует обратить внимание, что для фигур в каркасах используются в основном два вида направляющих, это UD и UW, где бортики не профилированы, и их достаточно легко разрезать. Но это вовсе не означает, что для этой цели нельзя применить тип CD или CW – практически это вполне возможно, просто сложнее технически.

Принцип изгиба металлического профиля

  • Итак, как же согнуть металлическую Л-образную несущую, чтобы сделать из нее круг или волнистую линию? Да очень просто и по этому поводу даже существует неписаная инструкция – нужно подрезать полки с двух сторон до самого основания. Сами надрезы обязательно должны быть на одинаковом расстоянии, чтобы изгиб получался плавным, без резких перепадов.

Монтаж арки, шириной 90 см

  • Допустим, вам нужно выгнуть круг диаметром не более одного метра или неширокую арку с крутым изгибом (см. также как сделать арку из гипсокартона), значит, надрезы будут более частыми и в данной ситуации вполне приемлемо 5 см. Прорези обязательно нужно делать строго друг напротив друга и следить за равномерностью шага. Дополнительную информацию по этому вопросу вы сможете получить при просмотре видео ролика на этой странице.

Профиль загнули набок, подрезав полку и подошву

Совет. Профиль не всегда гнется подошвой внутрь, иногда нужно, чтобы она оказалась снаружи, тогда каждый лепесток срежьте на конус, чтобы они не нагромождались друг на друга. А если нужен изгиб набок, то режется бортик с выпуклой стороны и подошва, как на фотографии вверху.

Как согнуть гипсокартон мокрым способом

Перед замачиванием гипсокартон обрабатывают шипованым валиком

  • Давайте рассмотрим, как выгнуть гипсокартон мокрым способом, то есть путем замачивания его тряпками, смоченными в воде. Для этого нужно отрезать панель необходимого размера и с предполагаемой выпуклой стороны обработать шипованым валиком.
  • Проколотый шипами ГКЛ с двух сторон обкладывают мокрыми тряпками и оставляют на ночь. После этого материалом можно огибать фигуры на металлическом каркасе для гипсокартона. Но такой способ занимает много времени и от этого, безусловно, возрастает цена вопроса, потому что мастер тратит на процесс вместо нескольких часов целые сутки.

Как согнуть гипсокартон сухим способом

Фигурные потолки из гипсокартона

  • Обратите внимание на фото вверху, а именно, на нижние ярусы потолка – вертикальные полосы при установке не были ни замочены, ни надрезаны, так как сгибать гипсокартон такой ширины и на такой большой круг, можно без всяких приготовлений. Специальной обработки требуют более крутые изгибы, когда при натяжении бумага на материале будет лопаться с выпуклой стороны.

Классический пример изгиба гипсокартонного листа

  • Любой ГКЛ (стеновой, влагостойкий, потолочный, огнестойкий) можно формировать так, как гнуть профиль для гипсокартона, то есть, делая надрезы в зоне наибольшего сопротивления. Для этого вырезается нужный кусок и со стороны предполагаемой выпуклости делаются равномерные надрезы и чем круче изгиб, тем мельче будет шаг резаных полос.
  • Расстояние для надрезов на бумаге нужно определять по аналогии с профилем, на который будет монтироваться фигура. Если полки UW или UD получились лепестками по 7 см, то таким же шагом должен быть подрезан и гипсокартон. Но это вовсе не означает, что целые и ломаные части двух материалов должны совпадать друг с другом, особенно это касается частой нарезки.

Совет. Если вам нужно согнуть гипсокартонную полосу, чтобы зашить нижнюю горизонтальную часть арки, то не следует монтировать ее целиком. Очень удобно монтировать в таких случаях ГКЛ кусками по 30-40 см.

Как согнуть гипсокартон сухим способом без швов

Гипсокартон можно загнуть надрезами внутрь

  • А как загибать гипсокартон, чтобы надрезы оказались внутри, и выпуклая сторона оказалась гладкой? Если вам понадобится фигура, сделанная именно таким способом, то вы на это потратите немного больше времени, чем на обычную подрезку, но всего лишь чуть-чуть.
  • Разметка происходит точно так же, как и при обычном сечении, но шлам, то есть, тело листа (наполнитель между бумагой) не даст согнуть полосу в желаемом направлении, а только в противоположном. Поэтому нам нужно использовать тот же метод конуса, что и при загибе внутрь металлического профиля.
  • Каждый разрез нужно расширить, сделав там канавки, и чем шире будет выборка, тем круче можно позволить изгиб. Такие борозды очень удобно делать болгаркой, но позволить себе подобное можно разве что на улице, а в квартире придется обходиться ножом.

Как согнуть гипсокартон?

Возможность изготовления различных форм и фигур с помощью гипсокартона, конечно, имеется. Гипсокартон — это плотный материал, который хорошо держит форму, но и может сломаться. Тогда как быть? Успокойтесь, Ваши опасения преждевременны.

Применяя специальные методы, элементам из гипсокартона несложно придать любую нужную форму. Конечно же, потребуется применение знаний, которые мы и собираемся Вам дать. Если вы никогда не монтировали навесные потолки, то можем рекомендовать так же почитать статью на нашем сайте. Но не будем размазывать и перейдем непосредственно к описанию процесса:

  • В первую очередь, конечно – чертеж

Фигурный потолок из гипсокартона начинается с чертежа. Чертеж может сделать для Вас дизайнер или архитектор. Перед тем, как согнуть гипсокартон для арки или другой киволинейной конструкции, Вы должны понимать где и как это будет происходить. Затем следует монтаж металлического профиля, на который и крепятся сами листы картона.

Каркас из профиля – основной элемент — скелет всей будущей конструкции. Металл каркаса оцинкован и не поддается коррозии. Но ведь он такой тонкий. “Выдержит? — резонно спросите Вы.

Да. Металл обладает ребрами жесткости, которые формируются при изготовлении и делают его и прочным, и легким.

  • Во-вторых — согнем профиль

Ясно, что кроме изгиба гипсокартона, необходимо обязательно согнуть и профиль.

Вы начертили нужные вам фигуры (как разметить, например, овальный потолок можно узнать в статье ), и необходимо перенести разметку на потолок строго по рисунку.

Если потолок полностью размечен, можно свободно приступать к монтажу основной несущей конструкции из металлопрофиля.

Прежде, чем рассказать, как согнуть профиль для гипсокартона, не забудьте, что в процессе монтажа, каркас из профиля должен строго проходить по всем линиям разметки.

В зависимости от формы элемента, профиль следует изгибать во внутреннюю или же внешнюю сторону.

Когда требуется изгиб во внешнюю сторону, нужно сделать необходимое Вам количество надрезов, как показано на схеме.

Профиль несложно надрезать обычными ножницами по металлу.

При требовании сгибать профиль вовнутрь, надрезы могут быть сделаны под углом.

Жесткость каркаса из профиля очень важна.

Конечно, на профиле не получиться плавных изгибов, но гипсокартон полностью скроет этот недостаток.

И все же, самым лучшим вариантом будет, когда прямой контакт гипсокартона с профилем будет очень тесным. Когда работа выполнена грамотно и аккуратно, то конструкция каркаса получится легкой и жесткой.

Некачественно собранный каркас повлечет последующее растрескивание швов гипсокартона и возможное полное обрушение всей конструкции.

  • Ну и наконец, третья сложная задача — монтажа самого листа (или элемента).

Рассмотрим несколько вариантов решения того, как согнуть гипсокартона своими руками правильно:

Сгибание уголка по радиусу

Гибка металлического уголка по радиусу достаточно сложная технологическая операция, так как любое сгибание — это одновременное сжимание внутреннего и растягивание внешнего слоя металла, а, в случае с профилем в виде уголка, такие процессы никак не могут протекать равномерно, что будет сопровождаться попыткой продольного смещения одного из этих слоев.

Непосредственно для металлического уголка применяют два основных способа сгибания в плоскости профиля — это когда одна из полок лежит в вертикальной плоскости, а другая в горизонтальной и ее сгибание будет:

  • вовнутрь радиуса кривизны деформации, при этом она будет сильно сжиматься ,
  • наружу радиуса кривизны деформации, соответственно, она будет растягиваться .

Холодное сгибание металлического уголка методом вальцовки на специальном профилегибочном оборудовании позволяет согнуть как стальной уголок, так и профиль из алюминия, получая при этом изделия практически любого радиуса с идеальной формой.

Как согнуть уголок по радиусу своими руками можно посмотреть на этом видео.

Стоит иметь в виду, что как для горячего, так и холодного способа сгибания существуют предельные величины радиусов, которые напрямую зависят от размера полок уголка и его толщины. Так, можно упрощенно рассчитать радиус, на который допустимо загибать уголок, согласно следующим значениям:

  • допустимый радиус для равнополочного уголка должен составлять минимальные 45 размеров ширины полки;
  • для неравнобокового профиля допустимый радиус не может быть меньше 45 размеров ширины полки для большей полки и 50 — для меньшей.

Но лучше и проще руководствоваться значениями, которые приведены в таблицах.

Таблицы минимально допустимых радиусов сгибания стальных уголков в зависимости от типа, размеров и отношения величин полок

Способы согнуть гипсокартон своими руками

1 СПОСОБ

Гипсокартон на первый взгляд — жесткий материал, но его можно согнуть элементарным притягиванием саморезами к каркасу из профиля.

Дуга не получится слишком крутой, но и фигуры на потолке из гипсокартона могут быть плавными и округлыми, относительно плавные изгибы — не редкость. Тогда для работы лучше брать тонкие листы.

Притягивать саморезами лист гипсокартона к каркасу надо аккуратно и очень равномерно.

Представим некоторые характеристики, касаемые радиуса изгиба, а также толщины листа гипсокартона.

Толщина листа в мм12,596
Радиус изгиба в мм200,0130.0-200.0до130

Когда вы используете тонкий лист гипсокартона, делайте два слоя. Но первый слой должен перекрываться вторым.

Это — довольно простой способ. Обязательные условия его выполнения — аккуратность и внимательность.

Если лист картона треснул — не расстраивайтесь. Закрепив его полностью, с помощью ножа расшейте трещину. Потом (при отделке) можно будет заполнить ее шпаклевкой и шва совсем не будет видно.

2 СПОСОБ

Рассмотрим второй способ изгиба гипсокартона полукругом для того, чтобы сделать фигуры своими собственными руками. Чтобы выполнить крутой изгиб из листа картона, поступайте по следующей инструкции. Нужны будут вода, шило обыкновенное.

  • Вырежьте монтируемый элемент из гипсокартона.
  • Намочите его.
  • Но вначале необходимо шилом сделать некоторое количество наколов на листе в месте изгиба.
  • Наколы выполняются поперек листа.
  • Однако, шило должно проникать лишь до половины всей толщины листа.

  • Отверстия от шила не могут быть сквозными. Они должны быть выполнены в несколько столбцов. Это зависит от формы требуемого элемента.

Можно установить на шило ограничитель, такой же, как на сверло для дрели.

  • После осуществления проколов, лист надо намочить.
  • Проколы осуществляются только с внутренней стороны листа картона.
  • Мочить можно места проколов от шила.
  • Вода обязательно должна хорошо смочить лист.
  • Однако, выступить на обратной стороне она не должна.

Можно осуществить процедуру намачивания пробно на ненужном листе картона.

  • Увлажненный таким образом гипсокартонный лист можно устанавливать и крепить.
  • Высохнув зафиксированным, он примет необходимую форму.

Конфигурация элементов потолков из гипсокартона иногда бывает очень сложной, но этот способ поможет вам обязательно. Главная сложность — определение времени начала сгиба листа. Используйте совет на пробном куске картона.

3 СПОСОБ

Еще вариант того, как согнуть гипсокартон полукругом это — поэлементный способ.

Суть — в следующем.

  • Нарезаются небольшие или узкие элементы из гипсокартона.
  • Потом они крепятся к каркасу один за одним.
  • Затем, все швы необходимо конечно же тщательно зашпаклевать.

Однако, такой способ, занимает достаточно много времени и расходует лишний материал. (шпатлевка — уж точно!)

4 СПОСОБ

Наконец, существует еще один вариант согнуть лист картона.

  • Выполняются (с одной стороны) перпендикулярные пропилы листа.
  • Пропилы не будут сквозные, а выполнены лишь на 70 % толщины всего листа.

Выполнить пропилы только ручной ножовкой невозможно. Циркулярная пила с регулированием по глубине ножа может подсобить. Но тогда — вероятность поломки листа велика в местах пропила.

Когда швы оказываются все же снаружи, тогда в дальнейшем их шпаклюют так же, как и другие элементы гипсокартона.

Мы постарались полностью осветить тему создания фигурных элементов на потолке собственными руками. Если же у Вас есть дополнения к нашему материалу, просим обязательно поделиться ими с нашими читателями. Ведь прогресс и способы монтажа гипсокартона, в том числе, не стоят на месте. Надеемся, что теперь Вы и сами сможете осуществить монтаж самых сложных фигур и задумок.

Конструкции, которые сегодня делают из гипсокартона, зачастую содержат разнообразные криволинейные и фигурные элементы. Особенно часто они используются при монтаже подвесных потолочных перекрытий. Здесь можно встретить следующие варианты: Не стоит забывать и о защите себя при проведении работ.

Так, вам понадобятся защитные перчатки, которые предотвратят нанесение ран и царапин на руки. Кроме этого вам могут пригодиться защитные очки. Имея под рукой такой набор материалов и инструментов, а также предприняв все меры предосторожности, процедура по приданию профилям необходимой формы займет у вас от силы 20 минут. Очень часто гипсокартонные конструкции имеют криволинейные элементы. Для их построения нужно подготовить стандартные детали для каркаса и в этой статье мы расскажем, что нужно сделать. Если вам нужно прикрепить профиль к отдельному потолку или к стене, предварительно вам необходимо сделать пару пробных отверстий дрелью. В любой из вышеперечисленных ситуаций, чтобы установка гипсокартона прошла по заданной схеме, необходимо согнуть профиль.

Если сделать весь процесс правильно, тогда последующий монтаж гипсокартонных листов пройдет быстро и легко, а конечный результат будет радовать глаз долгие годы. Как видим, практически в любом ремонте с использованием гипсокартона сгибание профилей под различным углом — несущая необходимость. Чем меньше радиус предстоящего изгиба, тем чаще нужно выполнять надрезы. Зачастую фигурами оформляется потолок, иногда стена также может быть оформлена различными фигурами.

В таком случае изгиб нужно делать по окончании формирования каркаса первого уровня. Схема изгибания профиля такова:

Как соединять отливы на углах в 90 градусов?

Как соединять отливы на углах? Как ни странно, но этим вопросом задаются даже те, кто знает, как это делать. Парадокс. Не правда ли? Дело в том, что нет общепринятого правила, объясняющего, как же соединять отливы на углах. И поэтому каждому специалисту интересно, как делают другие мастера.

Есть два способа, о которых я слышал, но никогда не использовал:

  • Пайка. Даже не представляю, как это делать.
  • Замок. Такой способ был очень популярным в советское время на кровлях из оцинкованного металла.

У меня конечно есть свой собственный способ — как соединять отливы на углах, которым я спешу поделиться. И он самый простой по сравнению с теми, которые описаны выше. Но перед этим, надо сказать, что существуют три типа стыковки отливов:

  1. Соединение отливов под углом в 90 градусов (в этой статье).
  2. Соединение отливов под углом более 90 градусов. Эркерное соединение отливов.
  3. Прямое соединение отливов. Без углов.

Ну вот, давайте и рассмотрим подробнее первый способ.

Как соединять отливы под углом в 90 градусов?

Вообще надо заметить, что в этой статье имеются ввиду прежде всего соединения отливов на лоджиях и балконах. Причем, как известно верхние отливы отличаются от нижних по конфигурации. На эту тему уже есть статья. Читайте здесь.

Инструменты

Начнем, как принято с инструмента, крепежа и прочих расходных материалов. Для того, чтобы соединять отливы, нужно иметь в своем арсенале:

  • Ножницы по металлу
  • Плоскогубцы
  • Угольник 90 градусов
  • Угломер
  • Карандаш
  • Ручной клепочник
  • Заклепки алюминиевые 3,2 х 10 (под цвет отливов)
  • Шуруповерт
  • Шурупы (клопы или 4,2 х 25 со сверлом)
  • Герметик под цвет отливов (как правило белый)
  • Монтажная пена
  • Пистолет для монтажной пены
  • Рулетка
  • Некоторые вспомогательные ручные инструменты (нож, молоток и так далее)

Кажется такое простое дело, а сколько инструментов и расходных материалов требуется. Ну впрочем у монтажника окон этот список гораздо больше.

Кстати, сейчас я создаю свой первый бесплатный видеокурс, именно на тему «Инструменты и строительные материалы для монтажа окон ПВХ». Так что подписывайтесь на обновления блога и узнаете об этом первым.

Как соединять отливы?

Ну что ж, давайте возьмем в качестве примера стандартную п-образный балкон 3 метра в длину и имеющий вынос — 0,9 метра. У него два угла под 90 градусов.

Как соединять отливы на углах? Будем считать, что ширина отливов равна 100 мм. Возьмем для примера левый угол (смотрим на угол со стороны помещения). Я всегда говорю, — Если работа идет слева направо — это по-русски. А когда наоборот — по-китайски ))), хотя конечно действовать надо по ситуации.

1. Наносим метку. Берем короткий левый отлив и прикладываем его по месту к раме так, чтобы его левый край прижался к стене. Делаем метку карандашом в месте будущего стыка отливов. Если наш отлив будет крепиться на раму, то метка совпадет с углом оконной конструкции.

Если же под раму, то есть в подставочный профиль, то метка будет короче на 10 — 15 мм.

2. Далее делаем разметку. Поскольку угол нашей оконной конструкции равен 90 градусам, то угол линии отреза казалось бы должен быть 135 градусов. И это значение было бы правильным, если бы угол наклона отлива равнялся 90 градусов.

Но, потому как, наклон для отлива — необходим, и имеет различные значения от 100 до 150 градусов в зависимости от проема, соответственно и угол линии отреза у нас будет различным от 125 до 135 градусов.

Есть таблица соотношения углов наклона отлива и углов линии отреза отлива, правда только для самого распространенного размера отлива шириной 100 мм. Также, в таблице указаны значения, с помощью которых можно делать более точную разметку без использования угломера.

Далее угломером достаточно измерить только угол наклона отлива. Затем используя размеры, указанные в таблице, делаем разметку:

— либо угломером от уже поставленной метки до внешнего края отлива

— либо рулеткой, откладывая сначала линейный размер из таблицы от уже поставленной метки по длине отлива, а затем проводя перпендикуляр на край отлива по ширине. После чего можно соединить полученные метки. Такая разметка будет более точной.

Для того, чтобы не ошибиться в том, в какую сторону проводить линию реза (у меня не раз бывало по не опытности), нужно запомнить, что линия отреза всегда чертится от первоначальной метки по диагонали в сторону обрезка.

3. Отрезаем отлив по разметке. Знаю, многие монтажники режут отливы болгаркой.

Но, во-первых, это неправильно, потому как большинство отливов оцинкованные. При работе болгаркой оцинковка нагревается и теряет свои коррозионные свойства в месте реза.

Ну, а во-вторых, зачем работать шумной болгаркой, если можно тихо отрезать ножницами. Кстати, рекомендую ножницы по металлу удлиненные — универсальный рез от . Такими ножницами получается красивый и аккуратный рез, и очень комфортно работать. В С-Петербурге можно купить в сети магазинов — «Строитель». А здесь можно почитать статью «Где купить комплектующие для пластиковых окон?»

Важно. Всегда размечайте линию так, чтобы при отрезе с левой стороны ножниц находился отлив, а справой обрезок. То есть, разметка делается либо с лицевой стороны, либо с внутренней. (В этом случае линия реза, сделанная ножницами, будет более аккуратной). Кстати верхний отлив сложной конфигурации также можно отрезать ножницами по металлу.

4. Как соединить отлив? Далее, для того, чтобы наше соединение отливов было правильным, мы должны его склепать. Размер диаметра сверла равен 3,3 мм. Заклепка алюминиевая — белая или по цвету отливов — 3,2 х 10 мм.

Для этого при разметке на одном из отливов, участвующих в соединении предусматривается нахлест, который слегка загибается вниз. А на втором выполняется чистый рез. Причем нахлест прячется под чистый рез.

Этот стык клепается и получается красивое соединение, которое на нижних отливах желательно герметизировать. Верхнее соединение герметизируется по ситуации в случае необходимости.

Не забывайте о том, что уровень отливов должен совпадать с уровнем окон, хотя бы визуально. Понятно, что монтажники ставят окна по уровню, а отливы частенько как получиться. А когда подходишь к окну на балконе и визуально видишь, что горизонтальная линия окон не совпадает с линией отливов, понимаешь, что это «косяк». Большинству клиентов конечно «по барабану», но из ста клиентов встретится один и надо будет переделывать. Ну, а главное наверное все таки репутация мастера.

Важно понимать. Что не всегда получается соединять отливы красиво. Причиной тому служит спешка. Поэтому, самый надежный способ — это все таки отрезать отливы с припуском. Затем примерить и только потом подрезать окончательно. Хотя качественный герметик спасает всегда ))).

Источник: https://lankins.ru/montazhnikam/kak-soedinyat-otlivy-na-uglax-v-90-gradusov.html

Как согнуть профиль для гипсокартона не теряя свойств

В любой из вышеперечисленных ситуаций, чтобы установка гипсокартона прошла по заданной схеме, необходимо согнуть профиль. Если сделать весь процесс правильно, тогда последующий монтаж гипсокартонных листов пройдет быстро и легко, а конечный результат будет радовать глаз долгие годы.Вне зависимости от того, какой каркасный элемент будет использоваться, способы изгиба могут применяться к ним всем. Изгибать профили необходимо до момента их установки.

Существует два варианта исполнения надрезов, которые зависят от того, какой частью будет осуществляться дальнейший монтаж каркасного элемента: Имея под рукой такой набор материалов и инструментов, а также предприняв все меры предосторожности, процедура по приданию профилям необходимой формы займет у вас от силы 20 минут. круги и овалы; квадраты и прямоугольники; различные геометрические фигуры; волны, ступени, цветы, солнце и многое другое. Сложный потолок

Что особенного в гибке алюминия

В основном применяют два способа гибки алюминиевого листового материала:

  • воздушный или свободный,
  • калибровочный.

Свободный способ — это когда между пуансоном и листом металла имеется воздушный зазор. Этот метод является наиболее широко используемым на сегодняшний день.

Если же в процессе сгибания между пуансоном и стенками формы нет воздушного зазора и алюминиевый лист плотно сжимается, то такой способ называют калибровкой. Эта методика достаточно старая и применяется для наиболее мягких материалов или для изготовления сложных форм изделий.

Гибка алюминия свободным методом имеет ряд преимуществ по сравнению с калибровочным способом, а именно:

  • более высокая степень гибкости, так без замены пуансона и формы можно получать разные углы гибки листового профиля;
  • требуются меньшие усилия для осуществления деформации;
  • можно сгибать листы большей толщины;
  • сравнительно меньшая стоимость оборудования.

К недостаткам свободного метода можно отнести:

  • невысокую точность углов при сгибании для тонкостенных листов металла;
  • точность повторения формы зависит от физических свойств материала;
  • плохая применимость для операций со сложной конфигурацией.

Обучение гипсокартонным работам

Изгиб гиспсокартонных полос без разрезания заготовки и использования металлического профиля для их соединения, часто используют при монтаже гипсокартонных полок, а также потолочных и пристенных коробов.Для прочности и надежности дополнительно армируем бумажной лентой, для этого наносим небольшой слой шпаклевки в угол и прикладываем согнутую ленту.Такой способ позволяет согнуть гипсокартон под прямым углом в Г-образной и П-образной форме, без применения металлических профилей или деревянного бруса.

Для получения ровной и гладкой плоскости нужно воспользоваться рашпильным рубанком, специально предназначенным для шлифовки торцов гипсокартона. При помощи ножа и линейной планки (спиртовой уровень, профиль, правило и т. п.) производим надрезы, середину прорезаем несколько раз, а боковые линии только картонную бумагу.

Какие марки можно гнуть, а какие нет

Для начала определимся, какие виды алюминиевого проката выпускают на производстве.

Так можно выделить несколько основных видов сортопроката алюминиевого листа, которые могут значительно отличаются друг от друга своими физическими свойствами и возможностями деформации. Итак, наиболее распространенные виды:

  • Отожженный, имеет в обозначении букву М, является самым мягким сортом, поэтому прекрасно поддается деформации, но при этом легко мнется и рвется при чрезмерном растяжении.
  • Полунагартованный обозначается, как Н2 и имеет более жесткие свойства, чем сорт М также хорошо деформируется и способен выдержать сгибание свыше 90 градусов за раз. При этом за счет своей повышенной жесткости неплохо сохраняет форму и препятствует образованию вмятин, поэтому чаще всего применяется как облицовочный материал.
  • Нагартованный, в обозначении сорта содержит одну букву Н. Нагартовкой называется метод придания листовому металлу повышенной прочности при помощи холодного уплотнения. Для этого алюминиевый лист дополнительно прокатывают между двумя валами на специальном станке. Этот сорт хорошо гнется на углы до 90 градусов и способен выдерживать значительные нагрузки на свою поверхность.
  • Закаленный или естественно состаренный, как правило, маркируется буквой Т. Представляет собой достаточно твердый алюминиевый прокат, поэтому он более требователен при обработке, так как при сгибании на холодную под 90 градусов трескается в месте сгиба. Используется для изготовления деталей и узлов, работающих с повышенной нагрузкой.

Основные выпускаемые виды сплавов алюминиевого листопроката можно расположить следующим образом:

  • Технические сплавы марок 1105 и ВД1, имеют сравнительно малый удельный вес листа и без особых проблем легко сгибаются.
  • Алюминиево-магниевые сплавы, маркируются буквами АМГ. Их производят из алюминия, легированного с помощью добавления магния и марганца. Марка АМГ обладает кислотостойкими свойствами и хорошо гнется, поэтому в основном применяет для производства емкостей и баков, а также деталей катеров и лодок.
  • Пищевые сплавы марок А5 и АД, выпускают нагартованными, полунагартованными или отожженными сортами.
  • Повышенной пластичности сплавы АМЦ специально предназначены для изготовления сложноизогнутых деталей, таких как автомобильные радиаторы и т. п.
  • Дюралюминий маркируется буквой Д. Он относиться к высокопрочным сортам, основным отличием которого является высокая устойчивость к внешнему воздействию. Дюралюминий практически не гнется, поэтому применяется только при изготовлении деталей методом штамповки.
  • Авиационные особо прочные сплавы марки В, гнутся по особой технологии штамповки и прессования. Их используют при изготовлении высоконагруженных деталей в автомобильной промышленности и отраслях авиастроения.

Более детально описаны свойства и характеристики выпускаемых сортов и видов алюминиевого листового проката в ГОСТ 21631-76.

Как согнуть гипсокартон и профиль для гипсокартона

Профессионалы рекомендуют использовать для возведения полукруглых конструкций гипсокартон специальной марки, который разработан для этих целей – ГКЛА, то есть гипсокартонный лист арочный. Этот вид строительного материала имеет меньшую толщину и повышенную эластичность. Благодаря этому он очень хорошо гнется и принимает желаемую форму.

Надрезы делаются через 1 — 5 см. Причем, чем больше кривизна, тем чаще нужно делать прорези. Надрезы делаются, оставляя лишь 1-3 мм до противоположной части гипсокартона. Для того чтобы зафиксировать гипсокартонный лист с прорезями, используют шпаклевку, которая подходит для этого материала. Благодаря шпаклевке вся конструкция более прочная.

Продумывая интерьер квартиры нам часто требуется сгладить углы или в пролетах сделать закругленные арки – это смотрится современно и стильно. Однако, многие начиная ремонт, не знают, как согнуть гипсокартон и профиль для него, чтобы сделать изогнутые конструкции на потолке или стенах. Не забудьте сделать радиус шаблона меньше на толщину листа радиуса конечного изгиба.

После того как шаблон готов переходим к гипсокартону. Итак, вогнутую сторону гипсокартона необходимо слегка намочить водой. Нужно, чтобы вода проникла внутрь материала и размочила его гипсовую часть. Для этого обработайте всю поверхность листа игольчатым валиком – это позволит сделать небольшие проколы и даст возможность воде проникнуть вовнутрь. Его применяют если необходимо сделать сильно закругленный декоративный элемент.

Это способ называется “способ с надрезами”. Для этого с одной стороны на листе делаются прорези. Их можно делать с помощью фрезы или острого строительного ножа.

Как согнуть гипсокартон и металлический профиль для него

Прежде всего, необходимо отрезать кусок гипсокартона нужного вам размера. Операция эта достаточно простая: поместите угольник вдоль кромки листа гипсокартона и с помощью ножа сделайте глубокий прорез. Затем согните лист вдоль линии разреза, чтобы надломить слой гипса.

И последнее, что вы должны сделать – разрезать бумажный слой с противоположной стороны. Не забудьте убедиться, что вырезанный фрагмент подходит вам по размерам.Если вы хотите прикрепить металлический профиль к конкретному потолку / стене, вы должны предварительно сделать несколько пробных отверстий в несущей поверхности дрелью.Опираясь на собственный опыт, мы рекомендуем вам, прежде чем начинать работать с большим листом гипсокартона, попрактиковаться на отходах.

Проделав это несколько раз, вы поймете, как просто согнуть гипсокартон в домашних условиях – вам такая работа вполне по силам. Для начала выберите несущий и направляющие металлические профили подходящего для ваших целей размера. Используя острые ножницы по металлу, отрежьте профиль необходимой длины.

Прикреплять профиль для гипсокартона к потолку, следует саморезами через каждые 25 см. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы устанавливаете профиль правильно.

Гибка профиля газовой горелкой

При помощи газовой горелки необходимо разогреть алюминиевый профиль именно в месте гибки и рядом с ним. Основной жар пламени должен концентрироваться на месте сгибания.

После того, как необходимая температура достигнута и профиль стал заметно пластичнее, к мету гибки прикладывается стальная металлическая труба подходящего диаметра. Строго говоря, её внешний диметр и будет равняться диаметру гибки алюминиевого профиля.

Работать необходимо в толстых перчатках, так как металл сильно раскаляется. Прислонив трубу к профилю, начинаем аккуратно изгибать его. Прикладываем отрывистые мягкие движения (не постоянно нужно тянут профиль на гибку).

Следим за местом изгибания. Если видим изменение цвета, продолжаем подогревать газовой горелкой. Конечный результат будет достигнут значительно быстрее, чем при использовании самодельных прокатных станков.

В видео демонстрируется, как можно согнуть алюминиевый профиль в домашних условиях:

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Правильный способ изогнуть профиль для изделия из гипсокартона

Поэтому весьма актуальным остается вопрос “как согнуть профиль?”. Если все сделать правильно, то в итоге можно получить именно то, что хотелось.Чтобы процедура по приданию элементам металлического каркаса требуемой формы прошла правильно, необходимо придерживаться некоторых правил и рекомендаций, ведь только в такой ситуации вы останетесь довольны конечным результатом:Гипсокартон уже стал неотъемлемой частью современного ремонта. Из этого отделочного материала можно создавать различные сложнейшие фигурные элементы для стен и потолков, а также собирать красивые перегородки.

И везде вам нужно будет гнуть профили, которые являются неотъемлемой частью каркаса, необходимого для установки гипсокартонных листов.

  • надрез под прямым углом в 90 градусов делается на обеих боковых частях профиля. Основание элемента при этом остается целым, что позволяет сохранить ребра жесткости в целостности. Такой способ отлично подходит для изготовления арок, полукруглых элементов или круга;

Обратите внимание! Саморезы устанавливаются всякий раз, когда нужно сделать изгиб. Это придаст конечной конструкции большей плавности.

Как согнуть уголок в кольцо своими руками

Для этого лучше всего воспользоваться горячим способом обработки металла. А вот добиться заданного радиуса можно только с помощью заранее приготовленного шаблона. Предварительно нагреваем металл и начинаем равномерно огибать шаблон, при этом горизонтальную полку необходимо править во время всего процесса сгибания с помощью кувалды или молота, в противном случае полки не сохранят изначальный угол в 90 градусов между собой.

Нагревать металл необходимо до половины значения температуры его плавления, так, к примеру, алюминиевый уголок придется нагреть как минимум до 250⁰ С, а стальной профиль — до 600⁰ С. Для этого вам понадобится горелка на природном газе или бензиновая паяльная лампа, а лучше всего воспользоваться сварочным ацетиленовым резаком, если уголок большого размера.

С помощью болгарки и сварочного аппарата тоже можно согнуть стальной уголок в кольцо, но для этого необходимо произвести достаточно точные расчеты, разметить и расчертить удаляемые сектора, согнуть и заварить швы. К сожалению, как бы вы ни старались, в этом случае получиться круг в виде округлого многогранника.

Как гнуть профиль для гипсокартона

Работа с прочными листами предполагает наличие необходимого набора принадлежностей. Чтобы правильно сгибать металлические детали, сделать на одном из них нужный надрез, а также произвести их качественную установку, используем следующие принадлежности:Как правильно согнуть профиль для гипсокартона? Согнуть можно направляющий профиль, поскольку стоечные предназначены для поддержки основного веса будущей конструкции. Когда создается проем для арки, нужно применять специальный арочный профиль.Любой из перечисленных случаев предполагает, что необходимо гнуть гипсокартонный профиль, чтобы конструкция была установлена на основе заданной схемы.

Если выполнить все действия правильно, то профиль будет легко установить. Гипсокартон (ГКЛ) применяют для создания различных фигурных элементов. Современный монтаж подвесных перекрытий не обходится без применения этого материала. При создании потолочного дизайна используются следующие элементы:

  • Если формируется высокая арка, профиль можно согнуть в дугу
  • Когда потолок формируется в виде единой композиции с переходом отдельных фигурных компонентов на стены
  • При установке ниши, имеющей изогнутый элемент
  • При создании арочной перегородки, имеющей сложный изгиб

Как согнуть гипсокартон для арки своими руками в домашних условиях

  • монтирование металлического каркаса для арки, колонны или другого дизайнерского элемента;
  • для этого надрезаем ножницами по металлу бортик профиля и придаем ему необходимую форму;
  • профили крепим саморезами;
  • далее ГКЛ прикладываем к готовому каркасу с одной стороны и фиксируем саморезами;
  • начинаем медленно гнуть лист вдоль конструкции;
  • фиксируем изогнутый лист саморезами;

Гипсокартонные системы активно используются современными строителями. Благодаря своим качествам этот материал стал лучшим из самых популярных и используемых для проведения отделочных работ внутри помещения.А как загибать гипсокартон, чтобы надрезы оказались внутри, и выпуклая сторона оказалась гладкой? Если вам понадобится фигура, сделанная именно таким способом, то вы на это потратите немного больше времени, чем на обычную подрезку, но всего лишь чуть-чуть. Прорези обязательно нужно делать строго друг напротив друга и следить за равномерностью шага.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы сможете получить при просмотре видео ролика на этой странице. Но такой способ занимает много времени и от этого, безусловно, возрастает цена вопроса, потому что мастер тратит на процесс вместо нескольких часов целые сутки.

Как согнуть уголок в кольцо своими руками

Для этого лучше всего воспользоваться горячим способом обработки металла. А вот добиться заданного радиуса можно только с помощью заранее приготовленного шаблона. Предварительно нагреваем металл и начинаем равномерно огибать шаблон, при этом горизонтальную полку необходимо править во время всего процесса сгибания с помощью кувалды или молота, в противном случае полки не сохранят изначальный угол в 90 градусов между собой.

Нагревать металл необходимо до половины значения температуры его плавления, так, к примеру, алюминиевый уголок придется нагреть как минимум до 250⁰ С, а стальной профиль — до 600⁰ С. Для этого вам понадобится горелка на природном газе или бензиновая паяльная лампа, а лучше всего воспользоваться сварочным ацетиленовым резаком, если уголок большого размера.

С помощью болгарки и сварочного аппарата тоже можно согнуть стальной уголок в кольцо, но для этого необходимо произвести достаточно точные расчеты, разметить и расчертить удаляемые сектора, согнуть и заварить швы. К сожалению, как бы вы ни старались, в этом случае получиться круг в виде округлого многогранника.

Как согнуть пластиковый уголок | Как согнуть на арке | Как разгладить после деформации

Ну что господа начинающие отделочники или домашние умельцы, Вы ещё не в курсе как согнуть или исправить погнутые комплектующие к строительному пластику* (облицовочному ПВХ пластику)? Тогда этот материал Вам обязательно понравится! Ведь только тут вас научат как уложить пластиковый уголок, L образный профиль или F образку по арке и плитке, да и вообще по любой поверхности. НО! Изначально материал задумывался для помощи тем людям, которые ещё проводят отделочные работы при помощи пластика или проводят частичный его демонтаж, при котором гнутся или появляются волны на уголке, F образном профиле, а особенно на старте или как его ещё называют L-образный профиль.

Что бы все понимали о чём мы говорим, прикладываю это фото.

Про то как согнуть пластиковый уголок, причём ещё и по арке, я расскажу чуть дальше, а сейчас хотелось бы поговорить как выровнять этот уголок, L или F образный пластиковый профиль подвергшейся какой-либо деформации, не особой критичности!

Начну я пожалуй с небольшого примера.

В туалете обшитым пластиком, нужно было достать длинную ПВХ панель зажатую с двух сторон стартом (L-образным профилем). Пластик находился на лицевой стороне, в притык стоял унитаз и кроме как вытащить его нахрапом, без дополнительного демонтажа всей правой стены не получалось. Чего и не хотелось делать. В общем приложив богатырскую силушку пластик выскочил из стартовой панели погнув её и понаделав в ней зазубрин и волн. очень некрасиво смотрелось и как это исправить без замены панели, не приходило в голову. Ну разве что вырезать место деформации, в убыток эстетичности!umnyestroiteli.ru

Это ещё приличная картина, так как с испугу большую часть поравняли руками, до этого был просто отвратительный вид. И так. Что мы сделали.

Как бывает у русского человека: — Лень рождает смекалку! В магазин идти не хотелось, денег на старт тратить тоже! Да и перебирать всю праву строну сан узла не в «жилу». Взяв обычный домашний фен и включив его на третью максимальную скорость, я его поднёс к погнутому стартовому пластику.

И тут случилось чудо. Волны образовавшиеся на L образном профиле в момент демонтажа, попросту выровнялись и сам старт, даже немного как бы приобнял пластиковую панель. Да вот собственно и сам, ещё горячий результат на фото ниже.


Как видим вся деформация на комплектующей практически прошла и всё уже не так печально смотрится. После дальнейших манипуляций всё стало ещё лучше!

Что касательно внутренних и внешних пластиковых уголков, F образного профиля, то их деформация исправляется таким же образом, при помощи фена.

А теперь, собственно как согнуть пластиковый уголок на арку, да и по любой отделке в принципе.

Как согнуть пластиковый уголок: по арке, плитке да и любой поверхности!

Мы уже подкованы и точно знаем, что нам для этого понадобится фен. На многих строительных сайтах советую гнуть пластиковые уголки при помощи, именно строительного фена. Но на пред идущем примере, Мы прекрасно убедились, что и обычный, бытовой фен с тремя скоростями подойдёт. А связано это с тем, что сам пластиковый уголок сделан из тонкого ПВХ* и начинает гнуться, с учётом того что он не закреплён и на него ничего не давит, даже от прямых лучей солнца. Это вы должны были видеть в строительных магазинах с большими окнами в которые попадает свет. Там уголки продают такие волнистые, что попугаи отдыхают. А это прямое нарушение хранения пластиковых изделий! И так.

Согнуть пластиковый уголок по арке проще простого. Вам нужно будет его пустить по арке и при моменте наибольшего напряжения, просто слегка нагреть в нужном нам месте, до полного снятия напряжения на излом, что бы уголок смог без проблем леч дальше по арке. Как правило это три места в которых пластиковый уголок нужно будет согнуть. Это с учётом того, что дома у вас обычная, а не фигурная арка.

Ну давайте рассмотрим эти места на картинке ниже.

Как видим в обычной арке присутствует три потенциальных зоны, где придётся согнуть пластиковый уголок! Но это ещё не всё. Вы можете столкнутся с такой проблемой, что придётся феном пройтись по всему периметру арки. Не переживайте, это нормально. Грейте уголок феном не сильно, главное проложить его по всему периметров без белых перегибов. А потом как приклеите его, только тогда пройдётесь ещё разок для устранения мелких или крупных дефектов. Уголок обязательно ляжет по периметру как надо.

Согнуть пластиковый уголок на полуарке, тоже очень просто, даже проще чем на обычной арке! Так как у неё всего ДВА места где нужно его согнуть!

Более сложные арки, на мой взгляд, пластиковым уголком не обрамляют, так как для этого есть специальные панели и ламели. Ну а напоследок интересное видео.

Приспособления для сварки

Гибка уголка — это технологический процесс получения различных изделий заданных параметров и необходимых форм путем механического воздействия, в том числе на специальном профилегибочном оборудовании.

Получаемые при сгибании металлического уголка изделия находят широкое применение в различных сферах строительства. Они позволяют создавать надежные каркасы и различные металлоконструкции, которые способны при своей внешней легкости выдерживать значительные нагрузки.

Применяют несколько основных способов получения из металлического уголка конструкций заданной формы и профиля, а именно различают:

  • холодное сгибание,
  • горячее сгибание,
  • придание формы с помощью разрезания, сгибания и сварки готового изделия.

Холодное сгибание металлического уголка, в свою очередь, разделяется на:

  • свободную гибку — это когда уголок сгибают без применения специального оборудования;
  • сгибание с помощью вальцовочного механизма на специализированном .

Применение холодной гибки металлического уголка, в отличие от других способов, имеет определенные преимущества, а именно:

  • это наименее затратный метод придания металлу заданной формы, при этом не требуется использования дополнительного оборудования для разогрева, резки, сварки и последующей обработки металла;
  • получаемый в итоге каркас имеет большую прочность, так как при этом исключаются возможные дефекты, характерные при применении разогрева, резки и сварки;
  • готовые конструкции гарантированно служат больший срок из-за того, что при обработке сохраняется целостность структуры металлического профиля;
  • снижается вероятность возникновения очагов коррозии металла со временем.

Сгибание уголка по радиусу

Гибка металлического уголка по радиусу достаточно сложная технологическая операция, так как любое сгибание — это одновременное сжимание внутреннего и растягивание внешнего слоя металла, а, в случае с профилем в виде уголка, такие процессы никак не могут протекать равномерно, что будет сопровождаться попыткой продольного смещения одного из этих слоев.

Непосредственно для металлического уголка применяют два основных способа сгибания в плоскости профиля — это когда одна из полок лежит в вертикальной плоскости, а другая в горизонтальной и ее сгибание будет:

  • вовнутрь радиуса кривизны деформации, при этом она будет сильно сжиматься,
  • наружу радиуса кривизны деформации, соответственно, она будет растягиваться.

Холодное сгибание металлического уголка методом вальцовки на специальном профилегибочном оборудовании позволяет согнуть как стальной уголок, так и профиль из алюминия, получая при этом изделия практически любого радиуса с идеальной формой.

Как согнуть уголок по радиусу своими руками можно посмотреть на этом видео.

Стоит иметь в виду, что как для горячего, так и холодного способа сгибания существуют предельные величины радиусов, которые напрямую зависят от размера полок уголка и его толщины. Так, можно упрощенно рассчитать радиус, на который допустимо загибать уголок, согласно следующим значениям:

  • допустимый радиус для равнополочного уголка должен составлять минимальные 45 размеров ширины полки;
  • для неравнобокового профиля допустимый радиус не может быть меньше 45 размеров ширины полки для большей полки и 50 — для меньшей.

Но лучше и проще руководствоваться значениями, которые приведены в таблицах.

Таблицы минимально допустимых радиусов сгибания стальных уголков в зависимости от типа, размеров и отношения величин полок

Как согнуть уголок в кольцо своими руками

Для этого лучше всего воспользоваться горячим способом обработки металла. А вот добиться заданного радиуса можно только с помощью заранее приготовленного шаблона. Предварительно нагреваем металл и начинаем равномерно огибать шаблон, при этом горизонтальную полку необходимо править во время всего процесса сгибания с помощью кувалды или молота, в противном случае полки не сохранят изначальный угол в 90 градусов между собой.

Нагревать металл необходимо до половины значения температуры его плавления, так, к примеру, алюминиевый уголок придется нагреть как минимум до 250⁰ С, а стальной профиль — до 600⁰ С. Для этого вам понадобится горелка на природном газе или бензиновая паяльная лампа, а лучше всего воспользоваться сварочным ацетиленовым резаком, если уголок большого размера.

С помощью болгарки и сварочного аппарата тоже можно согнуть стальной уголок в кольцо, но для этого необходимо произвести достаточно точные расчеты, разметить и расчертить удаляемые сектора, согнуть и заварить швы. К сожалению, как бы вы ни старались, в этом случае получиться круг в виде округлого многогранника.

Под 90 градусов

Практически все постройки имеют прямоугольную форму, поэтому самое частое действие с уголками — это необходимость их загнуть под 90 градусов.

Согнуть уголки под 90 градусов для будущего каркаса достаточно просто. Сначала надо сделать в месте будущего сгиба развертку. Для этого на одной из полок отмечаем два угла в разные стороны от нормали по 45 градусов каждый и вырезаем их болгаркой. Аккуратно и медленно гнем уголок и свариваем место реза электросваркой, при этом рекомендуется предварительно нагреть место сгиба, чтобы вторая полка во время сгибания не треснула и не сломалась.

Допустимые расчетные размеры для того, чтобы правильно разметить и согнуть металлические уголки под 90 градусов, приведены в таблице:

Непосредственно сама сварка требует иногда гораздо меньше времени и сил, чем подготовка к ней. Основную долю последней составляет сборка сварной конструкции с фиксацией всех элементов в нужном положении. Эта работа требует особого внимания, поскольку от нее зависит качество готового изделия.

Досадно бывает, когда после тщательной выверки и установки элементов в нужное положение, собранная с таким старанием конструкция разваливается от прикосновения электрода, и нужно собирать все сначала. Еще хуже, когда элемент приваривается, но не в том положении, которое требуется — незаметно сдвинулся или деформировался после остывания металла. Использование универсальных и специализированных приспособлений для сварки помогает сберечь время и получить качественное изделие на выходе.

Существует множество различных устройств и механизмов, предназначенных для сварочных работ. В промышленности, где имеют дело с серийным и массовым производством, используется специализированное механизированное и автоматизированное оборудование — транспортные устройства, механизмы для укладки и кантовки изделий, технологические сборочные приспособления и пр. В домашних условиях используются, как правило, ручные сварочные приспособления универсального действия, позволяющие осуществить быструю сборку конструкции, надежно закрепить все элементы в нужном положении и добиться минимальной деформации детали.

Основные виды сборочно-сварочных приспособлений

Все сборочно-сварочные приспособления можно разделить на два основных вида — установочные и закрепляющие. Особенно удобны механизмы, сочетающие в себе обе эти функции.

Установочные приспособления . Установочные приспособления предназначены для установки детали в нужное положение — точно в такое, в котором она будет находиться в готовом изделии. По функциям и конструктивному исполнению они подразделяются на упоры, угольники, призмы, шаблоны.

Упоры служат для фиксации деталей по базовым поверхностям и могут быть постоянными, съемными или откидными (отводными, поворотными). Постоянные упоры, представляющие собой чаще всего обычные пластины или бруски, привариваются или привинчиваются к основанию. Съемные или откидные упоры ставят тогда, когда их постоянное присутствие в детали конструктивно недопустимо.

Угольники служат для установки деталей под определенным (90°, 60°, 30°, 45°) углом друг к другу. Удобны в использовании угольники, грани которых выполнены поворотными и позволяют установить любой необходимый угол межу ними.


Призмы применяются для фиксации в определенном положении цилиндрических изделий. В качестве призмы с успехом может использоваться простейшая конструкция, сваренная из уголков. Шаблоны предназначены для установки элементов сварной конструкции в заданном положении по отношению к другим, ранее установленным деталям.


Закрепляющие приспособления . С помощью закрепляющих сварочных приспособлений детали после установки в нужное положение прочно закрепляют с целью недопущения их случайного сдвига или деформации после охлаждения. К закрепляющим устройствам относятся струбцины, зажимы, прижимы, стяжки, распорки.


Струбцина — универсальный инструмент, используемый практически при любой работе с металлом. Для сварщика она — первое по важности приспособление, обойтись без которого если и можно, то только ценой крайнего неудобства и в ущерб производительности. Струбцины для сварки могут иметь самые разные формы и размеры, быть с постоянным размером зева и регулируемым. Особенно удобны быстрозажимные струбцины, в которых зажим происходит с помощью кулачкового механизма. Вообще, сварщику желательно иметь набор самых разных струбцин, поскольку для сборки одной конструкции их может понадобиться несколько — различных размеров и конфигураций.




Зажимы для сварки отличаются от струбцин удобством в работе и большей приспособленностью к сварочным работам. Фиксация детали производится сжатием их ручек. Необходимые размеры зева устанавливаются с помощью винта в ручке зажима, перестановкой штифта в другое отверстие, или другим способом.

Прижимы по принципу действия подразделяются на винтовые, клиновые, эксцентриковые, пружинные, рычажные. Из всех прижимных устройств винтовые прижимы — самые распространенные. Простейший вид самодельного винтового прижима представляет собой обычный болт с гайкой, продетый в отверстия двух пластин, с помощью которых зажимаются помещенные между ними детали.

В клиновых прижимах зажим деталей осуществляется с помощью клиньев, проушин, подкладок и молотка.


Зажимные скобы представляют собой кусок листа с пазом в форме клина.

Пружинная скоба прижимает деталь благодаря наличию упругой деформации. Она выполняется из полоски листового материала или проволоки, изготовленных из пружинных сталей.

В эксцентриковых прижимах зажим детали осуществляется с помощью кулачка (1), укрепленного на рычаге (2) при повороте эксцентрика (3) рукояткой (4). Эти устройства удобны тем, что зажим производится одним движением, однако к их недостаткам относится относительно небольшой рабочий ход кулачка, из-за чего используются они гораздо реже, чем винтовые прижимы.

Стяжки применяются для сближения кромок свариваемых габаритных деталей до заданного расстояния. Их длина и способ крепления к конструкции может быть самым различным, в зависимости от стоящей перед ними задачи.

Распорки позволяют выравнивать кромки собираемых деталей, придавать деталям нужную форму, исправлять местные дефекты.

Многие из вышеперечисленных сварочных приспособлений нетрудно сделать самому, придав им те размеры и формы, которые соответствуют наиболее часто выполняемой работе.

Установочно-закрепляющие приспособления

Наиболее удобны в использовании приспособления для сварки, выполняющие комплексную функцию установки детали в нужное положение и ее закрепление. В этом случае не нужно заботиться о том, чтобы правильно выставить детали, достаточно просто вставить их в приспособление и затянуть винты или эксцентрики. На рисунке ниже изображено три подобных устройства для сборки элементов под углом 90°, позволяющие быстро и легко выставлять и крепить свариваемые детали в одной и двух плоскостях. Для обеспечения выемки конструкции из приспособления после сварки, один из зажимов у приспособления для объемной сборки (вверху справа) выполнен поворотным.




Простое приспособление для фиксации деталей под прямым углом легко сделать своими руками. Для этого потребуется два отрезка уголка, отрезок полосы, две струбцины, угольник и сварочный аппарат.


Отрезанные на нужную длину уголки и полоса (размеры можно увидеть на фото, шкала дюймовая) фиксируются струбцинами, с использованием угольника.


После фиксации и проверки правильности положения уголков, уголки прихватываются к полосе в четырех точках. Если сразу сделать длинный шов или точки будут слишком большие, то конструкцию поведет.



Далее струбцины и угольник снимаются, чтобы их не повредить при последующей сварке, и уголки привариваются более надежным швом, чередуя короткие швы с разных сторон, чтобы конструкцию не повело. Затем прижимаются струбцины и привариваются в нескольких точках. Хотя струбцины можно и не приваривать.


Приспособления для сварки труб

Сварка торцов труб является часто выполняемой операцией — как в производстве, так и в домашних условиях. Разработано множество приспособлений для сварки труб, облегчающих эту работу и обеспечивающих ее надлежащее качество. Центраторы (так называются эти устройства) обеспечивают соосность свариваемых труб и совмещение их торцевых кромок. По конструкции они бывают наружными и внутренними, первые используются гораздо чаще.

На фото ниже представлен звенный центратор, использующийся для сварки труб большого диаметра. Он состоит из нескольких звеньев, шарнирно соединенных между собой и образующих замкнутый контур. Свариваемые торцы труб, помещенные внутрь устройства, опираются на упоры, которые центрируют их друг относительно друга.


В домашней мастерской более полезными окажутся центраторы-струбцины, предназначенные для сварки труб меньшего диаметра. Например, центратор-струбцина модели СМ151 (на рисунке ниже слева) предназначен для труб диаметром 57-159 мм, а центратор-струбцина модели ЦС3 (справа) — для труб диаметром от 10 до 70 мм.



Вообще-то, обеспечение соосности труб небольшого диаметра не является такой уж сложной задачей. Вполне можно обойтись и без покупки специализированного инструмента, воспользовавшись простым самодельным устройством для сварки труб, состоящим из уголков и приваренных к ним стурбцин.

Или таким:


Уголки необязательно приваривать к струбцине (например, если струбцина только одна), можно просто сточить у уголков угол в месте упора струбцины.

Приспособления с магнитами

Очень удобными сборочно-сварочными устройствами являются магнитные приспособления для сварки, соединяющие и удерживающие детали в определенном положении силой притяжения встроенных в них магнитов.

Магнитные угольники . Устройства этого типа распространены очень широко. Производится большое количество всевозможных магнитных угольников, различающихся формой, наличием или отсутствием дополнительных крепежных деталей и возможностью или невозможностью изменения угла. С их помощью очень удобно соединять под нужным углом листовые детали, рамные конструкции, стойки и т.п.





Универсальные магнитные приспособления . Кроме угольников есть и другие магнитные устройства, обладающие гораздо большей функциональность и универсальностью. Насколько удобно и легко с ними работать, можно понять, познакомившись поближе с приспособлением, носящим название MagTab (Strong Hand Tools).


Устройство состоит из двух опорных плоскостей (1) с встроенными магнитами. Угол между ними может меняться в зависимости от того, к какому по форме основанию их предстоит крепить. Это может быть цилиндрическая поверхность, плоскость или угол. Кроме опорных, имеются еще две плоскости (2), к которым крепятся детали, которые необходимо приварить к основанию. Они расположены под углом 90° друг к другу и имеют степень свободы по отношению к опорной поверхности, благодаря чему привариваемые детали можно смещать относительно основания. Известно, сколько времени и старания при сварке требует иногда установка и закрепление неудобной и неустойчивой детали в нужном месте. Применение устройства, подобного MagTab (Strong Hand Tools) позволяет быстро и легко приварить к различному по форме основанию любую деталь. Достаточно установить приспособление на основание и приложить привариваемый элемент в нужном месте к одной из двух его крепежных поверхностей. Сила магнита обеспечивает достаточную прочность крепления детали и ее неподвижность во время сварки.




Есть варианты и проще:


Приспособления сборочно-сварочные магнитного действия очень удобны. Они позволяют в несколько раз сократить время на сборку конструкций и обеспечить их должное качество. Простые, удобные в использовании и относительно недорогие они наравне со струбцинами и зажимами, заслуживают того, чтобы находиться в домашней мастерской. Раздобыв постоянные магниты или сделав электромагнит, подобные приспособления можно сделать своими руками. Только важно помнить, что под воздействием высоких температур (некоторые магниты — под воздействием не очень высоких температур) постоянные магниты размагничиваются.

Газовые линзы

При аргонодуговой сварке большое влияние на качество защиты оказывает скорость истечения газа из горелки и форма свариваемых изделий. Слишком высокая скорость истечения газа так же плохо влияет на качество защиты, как и слишком малая — вследствие подсоса воздуха в сопло и турбулентности газового потока.

Чтобы убрать турбулентность и сделать поток аргона ламинарным (линейным), применяют газовые линзы — корпуса цанговых зажимов особой конструкции (с мелкой сеткой внутри), обеспечивающие ламинарность течения газа. Газовая линза устанавливается вместо стандартного цангового зажима. Вместе с ней меняется и сопло горелки, поскольку линза имеет увеличенные размеры.



Применение газовых линз признается целесообразным в тех случаях, когда требуется обеспечить лучшую газовую защиту из-за особых свойств материала (например, в случаи титана) или конфигурации свариваемых изделий. Их использование позволяет также выдвигать электрод больше обычного, что иногда является необходимым.

Вместе с тем газовые линзы имеют и недостатки. В частности, при их применении требуется больший расход газа. Увеличенный размер сопла несколько ухудшает обзор зоны сварки.

Приспособления для вторичной защиты при аргонодуговой сварке

При сварке титана требуется защита не только непосредственно зоны расплавленного металла, но и прилегающих к ней областей. Это вызвано тем, что титан при температуре выше 400°C начинает активно вступать в реакцию с газами, содержащимися в воздухе, в результате чего повышается его хрупкость и снижается прочность. Чтобы не допустить этого, применяется т.н. вторичная защита, целью которой является исключение контакта с воздухом тех зон металла, которые могут иметь температуру выше 400°C.

В качестве основного устройства для вторичной защиты используется металлический кожух («сапожок»), прикрепляемый к соплу горелки и обеспечивающий подачу газа на область шва. Чтобы «сапожок» качественно исполнял свое предназначение, его форма должна соответствовать конфигурации свариваемого изделия и параметрам горелки. Его часто изготавливают самостоятельно или заказывают под конкретную горелку и работу. Для равномерной подачи газа на защищаемую поверхность, устройство может заполняться каким-нибудь пористым наполнителем, в частности, алюминиевой стружкой.


В виде модификаций устройств для сварки, обеспечивающих вторичную защиту, используются также гибкие фартуки, которые исполняют ту же роль, что и «сапожок», но в отличие от последнего обладают гибкостью, позволяющей им огибать цилиндрические конструкции. Подобные приспособления порой делают из медной фольги достаточной толщины.

Сварка относится к процессам, требующим умений и сноровки. Не исключена возможность соединения встык уголков, швеллеров, двутавровых балок.

Подготовка материала

К процессу подготовки относится:

  • очистка свариваемых кромок от ржавчины и грязи;
  • установка между кромками нужных зазоров;
  • непременная прихватка свариваемых частей с учетом геометрических размеров изделия.

С большим усердием необходимо выполнять очистку кромок, чтобы в дальнейшем в сварных швах не иметь массу дефектов. В итоге конструкция может потерять надежность и прочность. Также создать дополнительную работу по необходимости очистки шва от нагара.

Процесс разделки кромок является, безусловно, нужным при сварке металла, толщина которого большая. Ее необходимо проводить по нескольким важным причинам. Разделка дает главное – абсолютный провар по всей длине шва кромки, а это существенно укрепляет конструкцию.

Очень важна такая операция при сварке ферм, которым предстоит быть основой несущих металлических конструкций. Все дело в том, что главным свойством ферм является прочность, позволяющая применять их почти во всех процессах строительства. В Москве такие металлоконструкции применяются повсеместно.

Также к важной составляющей процесса относится установка между кромками свариваемых деталей зазоров. Сделать конструкцию фермы из уголка надежной и крепкой поможет точно выверенное расстояние между частями уголка.

При сварке уголка требуется соединять детали, толщиной больше 2 миллиметров. Если такие металлы используются, то необходимо устанавливать зазоры от 0,5 до 2 миллиметров.

Самым важным подготовительным этапом, от которого зависит качество изделия после выполнения сварки, является посадка на прихватки всего изделия. К нему приступают после подготовки и зачистки.

Если посадка выполнена правильно, то это гарантирует, что ферма вынесет все нагрузки, которые на нее будут воздействовать. Во время соединения деталей могут возникнуть нюансы, которые и поможет учесть сборка на прихватки. С помощью данного процесса можно точно определить вероятное изменение намеченной геометрической конструкции и своевременно ее исправить. Прихватки остынут. Конструкция получится устойчивой к незначительным физическим воздействиям. Специалисты нашей компании на заказ выполняют сварку уголка. Все делается качественно и в короткие сроки.

Основной этап работы по сварке уголков

Необходимо помнить, что деформации неизбежны, однако их надо свести к нулю. Необходимо к технологии процесса отнестись внимательно. Сварку уголка обязательно вести четко по утвержденному порядку и в согласовании с чертежами. Это даст возможность избежать:

  • короблений;
  • повреждений;
  • значительного снижения прочности всей конструкции.

Подготовка сварочного аппарата к работе должна проходить согласно инструкции, которая всегда имеется. Также необходимо определится с применяемым материалом и убедится в наличии в сети нужного электрического напряжения. Иначе работа по сварке уголков будет не удачной, что отрицательно скажется на конечном результате.

В нашей компании выполняются все сварочные работы, включая сварку уголка. Работы осуществляются квалифицированными сварщиками, обладающими огромным опытом. Цена на оказание услуг доступная.

Как согнуть пластиковый уголок?

Ответ мастера:

Настоящие материалы, предназначенные для отделки, надежны и прочны. Но самые ценные качества совмещены в пластиковых уголках. Изготавливают их из твердого поливинилхлорида, и они представляют собой листовой пластик с заданной определенной шириной. В соответствии с технологией пластиковые уголки получаются после сгибания пластиковых листов четко под углом 90 град. Благодаря ряду добавок в исходный пластик уголок получается на редкость прочным и одновременно гибким.

В целях придания пластиковому уголку необходимой формы вам потребуется непосредственно сам уголок, мощный строительный фен, который вырабатывает очень горячий воздух. Также запаситесь острым ножом и герметиком (жидкими гвоздями).

Бывает так, что надо придать изменение форме уголка, например, провести окантовку арки. Для того чтобы изменить форму пластикового уголка, надо его нагреть до определенной температуры, не прибегая к открытому огню. Лучше всего применить фен строительный, а если он отсутствует, нагрейте пластик обычным феном или горячей водой.

Когда уголок хорошенько прогреется, то, не мешкая ни секунды, приложите его к стыку смежных поверхностей, заранее промазанному жидкими гвоздями либо герметиком. Как только «посадите» уголок, придержите его некоторое время, чтобы он точно принял требуемую вам форму. В процессе остывания материал в точности повторит изгибы и выпуклости поверхности.

Именно для создания красивых арочных конструкций в интерьере квартиры производители выпускают специальные угловые арочные элементы. Конструкция этих элементов разработана так, что на ней предусмотрено множество насечек, позволяющих сгибать пластиковый уголок, подстраивая его под арку с любым диаметром. Фиксация угловых арочных элементов производиться таким же образом, как и пластиковых уголков — на жидкие гвозди, герметики.

Для того чтобы создать сложные геометрические формы, нужно надрезать ребра на пластиковом уголке с промежутком 0,5 см друг напротив друга и чтобы было обязательное смещение надрезов по отношению друг к другу. Такую форму согнуть очень просто, но есть один нюанс – сама конструкция хрупкая, и, стоит надрезать её длиннее положенного, уголок переломится. Ещё ко всему этому пострадает декорация уголка, потому проводить такие действия можно в том месте уголка, где он будет загрунтован или зашпаклеван.

Установка пластиковых уголков очень проста. Уголки можно зафиксировать на жидкие гвозди, герметик, или обыкновенные металлические гвозди. Пластиковые уголки очень легко мыть и даже пользуясь бытовыми химикатами. Они водостойки, негорючие, долговечны и устойчивы перед любыми механическими повреждениями.

Пластиковые уголки применяются в разных областях. Они дают защиту стыкам и внешним углам от возникновения щелей и повреждений, увеличивают степень их крепости. Еще в них присутствует декоративный элемент, который применяют при изготовлении мебели. Но самое главное что уголки «ПВХ», абсолютно экологичны и не наносят вред здоровью человека.

Как гнуть листовой металл в домашних условиях

В процессе строительства дома или дачи зачастую появляется необходимость в оборудовании водостоков, канализации, каркасов из металла.

При изготовлении подобных изделий необходимо придать плоской заготовке необходимую пространственную форму. Советы опытных мастеров, как загнуть лист металла в домашних условиях, позволят изготавливать конструкции хорошего качества, которые прослужат долгое время.

Технология гибки – основные сведения

Сгибание металла выполняют без сварочных швов, что позволяет избежать коррозии в дальнейшем и получить изделие повышенной прочности. Деформация не требует значительных усилий и выполняется, как правило, в холодном состоянии.

Исключение составляют твердые материалы, вроде дюрали или углеродистых сталей. Технология гибки листового металла разрабатывается соответственно поставленным задачам в таких вариантах, как:

  • радиусная,
  • многоугловая,
  • одноугловая,
  • п-образная.

Отдельный случай – сгибание с растяжением. Данную технологию применяют при изготовлении деталей с большими радиусами гибки, небольшого диаметра. При изготовлении деталей своими руками, процесс сочетают с такими операциями, как резка или пробивка.

Для обработки в домашних условиях хорошо подходят мягкие виды металлов и сплавов, такие как латунь, медь, алюминий. Изготовление изделий методом сгибания выполняется на вальцовочных или роликовых станках, либо вручную.

Последняя процедура довольно трудоемкая. Гибку производят при помощи плоскогубцев и резинового молотка. Если лист небольшой толщины, используют киянку.

Как выполнить гибку под прямым углом

Для сгибания скобы из металлического листа потребуется набор инструментов и приспособлений, состоящий из:

  • тисков,
  • молотка,
  • электропилы,
  • бруска,
  • оправы.

Длина полоски изготавливается по схеме, с тем расчётом, что на каждый загиб должен приходиться запас по 0,5 мм, плюс еще миллиметр на сгибы с обеих сторон. Заготовку помещают в тиски с угольниками. Зажимая её по линии сгиба, обрабатывают молотком.

После этого будущую скобу разворачивают в тисках, зажимают оправой и бруском, формируют другую сторону. Заготовку вытаскивают, отмеряют необходимую длину сторон, выполняя загибы по низу.

Треугольником сверяют правильность угла, подправляя молотком неточности. При выполнении обеих операций, заготовку поджимают бруском и оправой. Готовую скобу подпиливают до нужного размера.

Видео:

Как изготовить листогибочный станок самому

Для придания металлу нужной конфигурации, жестянщики используют листогиб. Но как поступить мастеру, у которого специального оборудования под рукой нет?

На деле вопрос, как гнуть листовой металл в домашних условиях, решается просто. Достаточно использовать собственную смекалку и элементарные приспособления, чтобы изготовить простенький станок.

Чтобы изготовить сгибатель для металлического профиля, потребуются:

  • двутавровая балка 80 мм,
  • крепеж (болты),
  • петли,
  • уголок 80 мм,
  • струбцины,
  • пара рукояток.

Понадобится также аппарат для сварки и устойчивый стол, на котором закрепляют готовый станок.

Основу устройства составляет двутавровая балка, к которой двумя болтами прикручивают уголок, удерживающий заготовку в процессе сгибания. Под него методом сварки крепятся три дверные петли. Вторую их часть приваривают непосредственно к уголку.

Чтобы станок легко поворачивался во время сгибания листового металла, к нему с двух сторон приделывают ручки. Струбцинами готовый станок крепят к столу. Перед укладкой заготовки уголок откручивают или приподнимают. Лист прижимают, выравнивают по краю и загибают, поворачивая станок за рукояти. Самодельное устройство годится только для обработки заготовок незначительной толщины.

Видео:

Сгибание металлического листа при помощи молотка

Для того чтобы выполнить гибку листа толщиной до 1,2 мм под прямым углом, используют простейшие инструменты – плоскогубцы (струбцины) и резиновый молоток.

Обработку производят на ровном деревянном бруске. Линию сгиба прочерчивают при помощи карандаша и линейки. Затем лист зажимают плоскогубцами так, чтобы их концы пришлись точно на линию разметки.

Край постепенно отгибают вверх, продвигаясь вдоль сгиба. После того, как угол приблизится к 90 градусам, лист помещают на брусок и при помощи молотка окончательно выравнивают.

Таким образом изготавливают узкие детали, например кромки из жести.

Совет: резиновый или деревянный молоток используют, чтобы на металле не образовались вмятины. Если сгибание выполняется обычным инструментом, в качестве прокладки нужно взять текстолитовую пластину.

Сгибание листа толщиной до 2 мм удобно проводить на рабочем столе. Металл располагают так, чтобы линия разметки приходилась на кромку. Под обрабатываемый материал подкладывают стальной уголок.

Лист зажимают в тисках при помощи двух деревянных брусков. Сгибание производят при помощи молотка, простукивая металл от одного конца к другому. Край листа при этом направляют вниз так, чтобы в итоге он полностью лег на закрепленный по краю стола уголок. Этим способом изготавливают изделия любой ширины, в том числе ящики или мангалы.

Видео:

Изготовление трубы без применения станка

Домашние умельцы изобрели массу способов сгибания металлического листа в трубу без применения станка.

Предлагаем рассмотреть простейший вариант с использованием походящей по размерам болванки. Изготавливают её из старой трубы подходящего диаметра.

Лист металла раскладывают на полу, отрезают от него кусок нужной длины. Чтобы определить нужный размер, требуемый диаметр трубы умножают на 3,14 и прибавляют 30 мм на шов.

К болванке с двух сторон приваривают перпендикулярно одна к другой по паре трубок. В их отверстия должен свободно вставляться лом.

Рекомендация мастера: способом сгибания металлического листа при помощи болванки удобно изготавливать трубы не более метра в длину.

Чтобы воспользоваться приспособлением, потребуются усилия трех человек. Болванку укладывают на край листа. Один человек встает сверху, двое других накручивают металл на болванку, проворачивая лом на 90 градусов.

Всю длину листа скручивают таким способом, оставшийся край подбивают молотком. Шов закрепляют при помощи сварки.

Видео:

Нужно учесть, что радиус сгиба листового металла зависит от его толщины и способа изготовления. Горячекатаная сталь больше подходит для труб, из холодного проката изготавливают профильные изделия.

Можно ли гнуть профнастил? Как погнуть профлист правильно

Профнастил – отличный строительный материал для различных целей. Его применение в качестве различных несущих, ограждающих и декоративных элементов во многих случаев является наиболее рациональным по эксплуатационным и экономическим характеристикам.

Долговечность, привлекательный внешний вид, долговечность, простота монтажа и доступная цена – каждый из факторов привлекает. Сложности возникают только в тех случаях, когда профнастил необходимо закрепить не на ровной поверхности, а на основе, которая имеет дугообразную (арочную) форму или явно выраженные рельефы (один или несколько углов). В этом случае и задается закономерный вопрос: а можно ли гнуть профнастил.

Особенности профнастила и разновидности гибки

Для того, чтобы понять реален ли процесс гибки готового профнастила и как лучше выбрать технологию данного процесса, нужно понимание, что представляет собой профнастил и как он производится. Основой для популярного строительного материала служит тонкая листовая (поставляемая в рулонах) сталь – толщиной в доли миллиметра с предварительно нанесенным сплошным слоем полимерного покрытия. При обработке на специальном оборудовании заготовке придается определенная форма поверхности (волна).

Полученный профиль может отличаться как по конфигурации, так и по величине (ширине и высоте). Его особенности (в сочетании с толщиной листа) подразделяют все профлисты на три большие группы: стеновые, универсальные и несущие. Основное отличие листов – в прочностных характеристиках, которые тем больше, чем солидней «рельеф» волны.

В зависимости от целей различают несколько разновидностей гибки профнастила по геометрической ориентации:

  • продольная – параллельно направлению основных «линий» профнастила;
  • поперечная – параллельно контуру волны;
  • косая – под определенным углом к основным зонам (сложно осуществима и на практике применяется крайне редко и только в зонах небольших размеров).

Особенности процессов гибки

Естественно, что чем тоньше металл, тем его согнуть проще. Продольная гибка в основном осуществляется в тем местах, где необходим «локальный» загиб небольшой части листа – например при повороте забора на 90 градусов или под другим углом. В таких случаях рекомендуется выбирать зону загиба по низу волны (в месте плотного контакта с основой).

Поперечная гибка сложнее тем, что при проведении необходимо будет деформировать («ломать») прочностной «каркас» волны. При этом процесс гибки по слоям металла сопровождается расширением в одной зоне и сужением в противоположной части. Это неизбежно приводит к неравномерным деформациям, смятию или другим повреждениям волны. Иными словами, при поперечном изгибе профнастила часто теряется «товарный» вид и нарушается целостность защитного покрытия.

Разновидность поперечной гибки можно назвать придание «арочной» формы. Из-за отсутствия острых углов такая операция менее «травмирующая» и при правильном расчете радиуса изгиба, позволяет получить ровную и прочную гнутую конструкцию. Однако специалисты советуют отказаться от самодельных «арок» в пользу промышленного изготовленного «гнутого» профлиста.

Инструмент для гибки профлиста

Самым простым инструментом для гибки профлиста является обычный молоток. Наметив линию сгиба, и проложив «основу» под нее, легкими (минимально травмирующими) усилиями – желательно через деревянную насадку лист постепенно сгибается до нужного угла. Такая процедура достаточно проста для продольной гибки и в большинстве случаев приводит к браку при поперечном виде.

В последнем случае рекомендуется использовать специальные (самодельные или фабричные) с различными типами привода и действия – от ручных, с простым механическим принципом до продвинутого гидравлического. Независимо от конструкции суть метода – в фиксации одной части с постепенным плавным выгибанием другой под нужным углом или с нужным радиусом.

Знайте основы гибки — Часть II

Эта статья является частью II статьи, состоящей из двух частей, о конструкции штампов для гибки.

Существует несколько хороших способов спроектировать инструмент для достижения изгиба под углом 90 градусов. Какой бы метод вы ни выбрали, вы должны иметь возможность легко настроить инструмент в соответствии с переменными, обсуждаемыми в части I этой серии статей.

Чтобы получить изгиб под углом 90 градусов, вы должны перегнуть материал за пределы желаемого угла изгиба и позволить ему вернуться к желаемой форме с помощью пружинения.

Рис. 1

Рис. 1 показывает, возможно, одну из самых простых конструкций штампа, которая может достигать 90-градусного изгиба. Однако имейте в виду, что эта конструкция лучше всего подходит для изгибов, внутренний радиус которых равен или меньше 1x толщины металла. Эта конструкция позволяет чеканить или воздействовать на металл в той области изгиба, которая наиболее выгодна. Кроме того, его можно легко отрегулировать, чтобы уменьшить или увеличить силу удара, подогнув или шлифовав формующую часть.

Эта конструкция основана на предположении, что металл, сгибаемый вокруг небольшого внутреннего радиуса изгиба, утончается на 25 процентов в средней точке между касательными радиуса. Ниже приведены исходные рекомендации:

  1. Радиус изгиба металла должен быть обработан в соответствии со спецификациями продукта.
  2. Охватывающий радиус формирующей секции должен быть отшлифован до толщины металла, в 1 раз превышающей внутренний радиус изгиба, и отшлифован до угла 20 градусов от середины касательных радиуса (это задний угол, и его точность не критично).
  3. Формовочная секция должна быть рассчитана на вертикальную регулировку в прессе.
  4. Прижимная пластина должна опускаться вниз в нижней части хода пресса.
  5. Формовочная секция должна быть оснащена фиксирующей пластиной для упрощения регулировки.
  6. Радиус формирующего пуансона должен быть примерно в 6 раз больше толщины металла.
  7. Пуансон, в котором изгибается металл, должен быть заточен под отрицательным углом (около 7 градусов).

Преимущества этого типа:

  1. Простота конструкции
  2. Легкость регулировки
  3. Требует меньше веса, чем традиционные конструкции, которые чеканят по всему радиусу

Недостатки:

  • 28 Внутренний радиус изгиба больше чем 1x толщина металла
  • сложно добиться достаточного прокручивания в высокопрочные материалы
  • Рисунок 2

    Рисунок 2 показывает, что обычно известно как рокер, или готовый бендер.Это запатентованный метод получения прямолинейных изгибов, разработанный компанией Ready Technology, Inc. В этом методе используется единый гибочный узел, состоящий из двух основных компонентов: седла и коромысла. Этот блок может быть установлен на верхних или нижних башмаках пресс-формы.

    Во время гибки коромысло действует как удерживающая пластина и формирующая сталь. По мере того как пресс продолжает движение вниз, коромысло вращается, создавая мягкое изгибающее действие. Из-за этого вращательного действия может быть достигнут первичный угол изгиба около 120 градусов.Если вы сгибаете предварительно окрашенный материал, в комплект можно включить дополнительную подкладку и коромысло, вставленное с Delrin®, чтобы предотвратить появление следов на панели.

    Преимущества этой конструкции включают следующее:

    1. Для создания изгиба требуется очень небольшой вес
    2. Может достигаться значительный изгиб
    3. Легко регулируется для изгиба
    4. При использовании с внешней прокладкой не оставляет следов на предварительно окрашенном материале
    5. Хорошо подходит для высокопрочных материалов
    6. Ограниченная деформация предварительно пробитых, обработанных отверстий
    7. Более устойчивы к колебаниям толщины металла
    8. Изгиб может быть достигнут за одну операцию
    9. В большинстве случаев не требуется внешняя подкладка
    10. Требует очень мало места в штампе

    К недостаткам этого метода относятся:

    1. Первоначальная стоимость может быть высокой, в зависимости от типа
    2. Если коромысла слишком сильно ударяются, они могут сломаться
    3. Если коромысла установлены на нижней половине штампа используются такие материалы, как горячее цинкование, мусор может попасть между седлом и коромыслом, что приведет к выходу из строя
    Рис. 3

    Рис. 3 иллюстрирует хороший способ получения 90-градусного изгиба при работе с двумя станциями.Этот тип дизайна лучше всего работает с прогрессивными и передающими штампами, изготовленными для U-образных деталей. Хотя эта конструкция подходит для односторонних изгибов, удерживающая сила, создаваемая подкладкой, должна быть увеличена, чтобы предотвратить скольжение детали во время изгиба.

    Материал сначала сгибается над стойкой, которая немного шире, чем готовая деталь. Эта разница в ширине стойки зависит от размера внутреннего радиуса изгиба и желаемой степени изгиба. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы сделать первую операцию гибки на 1 толщину металла с каждой стороны больше, чем конечная ширина.Этот предварительный изгиб может быть частичным или полным изгибом с затиранием, в зависимости от желаемой величины избыточного изгиба.

    За этой операцией предварительного изгиба следует обычная операция затирания. Цель здесь состоит в том, чтобы создать область предварительного изгиба в детали, которая в конечном итоге окажется рядом с вертикальной стенкой или в ней во время второй и последней операции гибки. Регулировка степени изгиба в первой операции увеличивает или уменьшает величину изгиба во второй и последней операции.

    Преимущества этого типа операции:

    1. Легко настроить на изгиб.
    2. Операция требует минимального тоннажа.
    3. Детали просты в изготовлении.
    4. Может быть достигнут большой перегиб.

    Недостатки:

    1. Требуется две станции.
    2. Требуется удерживающая подушка.
    3. Радиус изгиба готового изделия не соответствует действительности. Рис. 4. В этой конструкции нет ничего экстраординарного, за исключением того, что деталь была повернута от своей нормальной оси, что позволяет ей иметь V-образную форму, а не форму стирания.

      После того, как V-образное формование произошло, деталь перештамповывается до плоской формы. Если плоскостность является критической характеристикой детали, вы должны попытаться согнуть материал в области держателя детали, которая станет ломом, потому что трудно вернуть согнутую область в идеально плоское состояние.

      Преимущества этого метода:

      1. Возможность получения отрицательных углов.
      2. Минимальная нагрузка на изгиб.

      Недостатки:

      1. Детали должны вращаться.
      2. Сложнее отрегулировать перегибы. Рис. 5 Ответ положительный. Однако, как только ключевая конструктивная характеристика должна быть включена в операцию двойного изгиба, уменьшается площадь контакта нижней формующей секции.

        На рис. 5 показана типичная операция двойного изгиба. Эта конструкция создает двойной изгиб, но готовые детали имеют тенденцию слегка скручиваться на вертикальной стенке между изгибами. Это искривление является результатом интенсивного изгиба и разгибания по радиусу формирующего пуансона. Сильное изгибающее действие создает напряжение на одной стороне материала и сжатие на противоположной стороне, что приводит к эффекту скручивания, подобно тесту для печенья на скалке.

        Рисунок 6

        Чтобы уменьшить скручивание, вы должны уменьшить жесткость изгибающего действия, уменьшив площадь контакта нижней формирующей секции (см. Рисунок 6 ).Следует помнить хорошее правило: количество плоских участков на нижней формовочной секции должно быть равно удвоенной толщине металла после касательной к внешнему радиусу изгиба.

        Помните: какой бы метод гибки вы ни выбрали, убедитесь, что он легко поддается регулировке, и ваша работа будет лучше.

        Как обрезать плинтус вокруг выпуклых углов

        Как обрезать плинтус вокруг выпуклых углов

        Под каким углом вы обрезаете плинтуса для закругления углов?

        Обрезка плинтуса вокруг выпуклых углов включает в себя дополнительные разрезы под разными углами и дополнительную центральную часть, чтобы обернуть угол, соединяющий их.В итоге у вас будет три детали с четырьмя разрезами по 22,5 градуса, что в сумме составит 90 градусов.

        В нашей статье Как обрезать плинтусы мы обсудили основы установки.

        Для запуска:

        1. Приложите внешние доски к стене и сделайте отметки.
        2. Центральная часть: на торцовочной пиле отрежьте центральную часть (для угла под углом 90 градусов внутренний размер будет составлять от 5/8 до 3/4 дюйма). Оставив ваши метки видимыми, два внешних разреза будут равны 22.5 градусов.
        3. Боковые части: сделайте на каждой из досок внутренний надрез под углом 22,5 градуса, оставив видимыми отметки.
        • Отметьте вырезы на плинтусе

          Любым способом отметьте боковые части для вырезания.

        • Настройка пилы на 22,5 градуса

          Для ваших выпуклых углов все ваши пропилы (кроме размеров досок) будут на 22.5 градусов. Большинство торцовочных пил могут либо наклонять, либо вращать, чтобы настроить этот угол.

           

        • Отрежьте центральную часть закругленного угла

          Будьте терпеливы, это точный разрез. Попробуйте сделать одну хорошую центральную часть и использовать ее в качестве маркера для будущих частей.

        • Уголок Bullnose — центральная деталь

          Центральная часть будет маленькой и будет иметь 22 стороны по бокам.Порезы 5 градусов.

        Pro-Tip: не все стены сделаны одинаково . Некоторые углы составляют 91 градус или 89 градусов, что влияет на внешний вид и сборку ваших разрезов. Мы рекомендуем использовать цифровой угломер для измерения вашего угла и добавлять градусы при резке, чтобы приспособиться, когда он составляет 91 градус или более.


        ← Предыдущее сообщение Новая запись →

        {{/Предметы}}

        Итого {{общая цена}}

        MS 90-градусный угол поворота купола и перила, изогнутые стекла, радиус изгиба: 5D,

        MS 90-градусный угол поворота купола и перила, изогнутые стекла, радиус изгиба: 5D, | ID: 22210728962

        Спецификация продукта

        2 MS
      3. 2
      4. 5D
      5. 2 Минимальный заказ Количество
      6. Угол изгиба
        Конец подключения Тип Threaded
        200

        Описание продукта

        Думовое стекло

        Заинтересованы в этом товаре?Уточнить цену у продавца

        Связаться с продавцом


        О компании

        Юридический статус фирмыПартнерская фирма

        Годовой оборотДо рупий.50 лакхов

        IndiaMART Участник с февраля 2020 г.

        GST29AAOFP9534E1ZQ

        Вернуться к началу 1

        Есть потребность?
        Лучшая цена

        1

        Есть потребность?
        Лучшая цена

        Опасности поворотов под прямым углом на постоянном токе

        Инженеры по микроволновым технологиям знают, что острые углы и изгибы под прямым углом имеют свои недостатки на высоких частотах.Среди инженеров SI ведется много дискуссий о влиянии поворотов под прямым углом на высокоскоростную маршрутизацию, но нельзя отрицать, что острые углы создают разрывы, которые в конечном итоге могут повредить сигналам, увеличивая перекрестные помехи, излучение и отражения.

        Спор идет о степени воздействия, а не о факте. Так что же произойдет, если мы перейдем к другому полюсу спектра, к округу Колумбия? Здравый смысл может подсказать, что если проблемы, создаваемые неоднородностью под прямым углом, ухудшаются по мере увеличения частоты, то эти проблемы будут уменьшаться по мере приближения частоты к нулю.Ведь, как нам говорят, при постоянном токе ток пронизывает проводники равномерно. Однако оказывается, что повороты под прямым углом вредят распределению постоянного тока столь же сильно, если не больше, как и высокоскоростным сигналам. В этой статье показано, почему и как, а также мы покажем простые средства правовой защиты.

        Мы знаем, что статическое электричество любит углы и заостренные формы, где, как и в карманах, оно может накапливаться и в конечном итоге вызывать статические разряды (ЭСР). Крупнейшими явлениями электростатического разряда в природе являются удары молнии, а громоотводы используют тот факт, что вокруг заостренных наконечников накапливается статический заряд.Но когда мы рассмотрим, что происходит, когда весь этот заряд начинает двигаться и создает ток, мы замечаем кое-что интересное.

        Например, в [1] упоминается чрезмерная магнитная сила и скопление тока на прямоугольных изгибах в металлоконструкциях молниезащиты. Все это происходит несмотря на то, что профили напряжения и тока типичного удара молнии сосредоточены на «низких» частотах, а энергия быстро сужается на высоких частотах. Да, мы можем слышать характерный звук ударов молнии в атмосферном шуме на старомодных АМ-радиостанциях на частотах в сотни кГц, но это далеко не многогигагерцовые частоты, где нас действительно могут беспокоить прямоугольные изгибы в наших высоких частотах. -сигналы скорости.

         

                    

        Рис. 1. Одножильный провод 30-го калибра, установленный на краю картонного листа с (изначально) белой изоляцией с резким изгибом посередине, после воздействия постоянного тока в несколько ампер. Слева: полный вид; справа: крупный план изгиба.

        Прежде чем мы объясним, что происходит, давайте проведем небольшой эксперимент, который вы также можете провести дома (но будьте осторожны, не подожгите свой дом!). Мы можем взять однородный проводник, такой как прямой соединительный провод или провод сопротивления (нагреватель), сделать резкий изгиб в одной точке и подключить его к источнику постоянного тока.Дома вы можете использовать батареи размера D, и вы можете поиграть с количеством батарей в серии, чтобы отрегулировать ток.

        Для фотографий в Рисунок 1 я использовал 8-дюймовый кусок провода 30 калибра (0,01 дюйма или 0,254 мм в диаметре) с белой пластиковой изоляцией и четыре батареи размера D. Проволока была резко согнута посередине и приклеена скотчем к картонному листу, чтобы держать ее. Четыре батареи были соединены по концам. Через несколько секунд вы можете увидеть, как изоляция становится коричневой, а затем черной, всегда начиная с изгиба.Если вы сохраните ток, ожог будет распространяться дальше от изгиба. Слева вы видите провод со сгоревшей изоляцией. На фото справа крупный план на повороте. Обратите внимание, что на наконечнике полностью отсутствует изоляция, оплавилась. Если вы подождете достаточно долго, вы также увидите, как проволока дымится и в конечном итоге плавится и открывается на изгибе.

        Конечно, это не очень научно контролируемый эксперимент. Есть много параметров, которые мы можем не знать, например, насколько сильно охлаждение происходит через насадки.Некоторые другие параметры мы не можем контролировать очень хорошо. Например, в простом самодельном эксперименте ток регулировался экспериментально путем изменения количества сложенных батареек, но я не измерял их внутреннее сопротивление, которое, в свою очередь, могло быть разным для каждой штуки. Однако в среднем даже при таком простом эксперименте мы увидим признаки наибольшей температуры на изгибе. В лаборатории для получения более убедительных результатов вы можете использовать более толстые провода с более высоким током или дорожки печатной платы с прямоугольной поверхностью с регулируемыми настольными источниками питания, где вы можете удобно установить ток.

        Чтобы понять, что происходит, нам нужно начать с основ. Для протекания тока и тепловых эффектов в печатных платах хорошим обзором является [2]. На рис. 2 показан типичный сценарий, который мы можем использовать, когда речь идет о сопротивлении и протекании постоянного тока в дорожках.

             
        Рис. 2. Расчет поперечного сечения и сопротивления дорожки печатной платы.

        Если нам нужно рассчитать сопротивление постоянному току прямой дорожки с равномерным поперечным сечением по всей ее длине между серыми поверхностями, формула говорит нам умножить удельное сопротивление материала на длину дорожки и разделить на площадь поперечного сечения.

        Однако в этой формуле есть скрытое предположение или условие, о котором мы легко можем забыть. Формула дает правильный результат только в том случае, если плотность тока одинакова на поверхностях поперечного сечения, где ток входит в трассу и выходит из нее. Когда мы вычисляем сопротивление дорожки, нам обычно не нужно беспокоиться об этом условии, потому что обычно мы хотим вычислить сопротивление для случаев, когда длина намного больше, чем размеры поперечного сечения.Даже если плотность тока неравномерна на входной и выходной поверхностях, ток будет перераспределяться на расстоянии, равном нескольким ширинам дорожки (или высоте, в зависимости от того, что больше), поэтому часть общей длины с неравномерной плотность тока будет пренебрежимо мала.

        Когда отношение длины к ширине не очень велико, как на плоских фигурах, или когда поперечное сечение меняется, например, у нас есть поворот, нужны более подробные расчеты. Формула в Рисунок 2 по-прежнему верна для деталей с коротким соотношением сторон, таких как плоские формы, если поддерживается однородность плотности тока на входной и выходной поверхностях. На рис. 3 показана форма прямоугольной плоскости с малым соотношением сторон и формула ее сопротивления постоянному току в предположении, что ток входит и выходит через серые поверхности слева и справа.

              

        Рисунок 3: Поперечное сечение и сопротивление прямоугольной формы.

        Если нам нужно рассчитать влияние неравномерной плотности тока на входной и выходной поверхностях, мы можем использовать любой из коммерческих инструментов, которые могут рассчитать падение постоянного тока путем создания сетки на металле, см., например, [3], [4], [5] или [6].Коммерческие инструменты отлично подходят для анализа сложной геометрии с большим количеством деталей и крупных структур. Чтобы изучить только простые геометрии и улучшить нашу интуицию, мы можем использовать бесплатные инструменты, такие как [7], и немного поработать. Слева от Рис. 4 мы видим топологию сетки резисторов, которую можно использовать для анализа постоянного напряжения и тока на квадратной плоскости. Плоскость дискретизируется, в данном случае, на двадцать ячеек по осям X и Y, создавая по 21 узлу в каждом направлении.Общее количество узлов 21 x 21 = 441. 

        Рис. 4. Модель Berkeley SPICE для имитации протекания тока в плоской квадратной форме (слева) и потенциальной поверхности (справа).

        Каждая линия представляет собой сопротивление небольшого кусочка (1/400 площади) плоскости, и в колоде SPICE это может быть представлено сопротивлением R. На данный момент фактическое значение R на самом деле не имеет значения. Дело в том, что мы просто должны убедиться, что каждый сегмент имеет одинаковое значение сопротивления внутри сетки, и удвоенное сопротивление по периметру, что объясняет тот факт, что с одной стороны границы нет продолжения плоскости.Мы должны добавить источники напряжения или тока, приемники, а также назначить узел (узлы) SPICE Node 0, чтобы установить потенциальную ссылку.

        В рис. 4, узлы источника и приемника отмечены оранжевыми и зелеными точками соответственно. Источник равномерно возбуждает левый край плоскости суммарным постоянным током 1 А. Для простоты все узлы-приемники привязаны к узлу 0. Мы добавляем директивы SPICE для указания вычислений, в данном случае только рабочей точки DC, и мы готовы к работе.Эта колода SPICE доступна для скачивания [8]. (В более поздней публикации я также дам вам решения, как запустить Berkeley SPICE на этой входной цепи.) Рабочие точки постоянного тока в выходном файле, созданном SPICE, нанесены справа от Рисунок 4 . Значения нормированы на максимальное значение, и мы видим, что значения линейно уменьшаются при движении по плоскости слева направо. Эта ситуация соответствует случаю, когда мы поддерживаем постоянную плотность тока через входную и выходную поверхности, а, следовательно, можем применить простые формулы для расчета полного сопротивления.Здесь мы не наносим плотность тока просто потому, что она постоянна по всей плоскости.

        Теперь, когда мы установили нашу ссылку, мы можем изменить узлы источника и приемника, чтобы увидеть, что происходит, когда плотность тока неравномерна в областях входа и/или выхода. Здесь я хочу показать вам один из моих любимых сюжетов из большой коллекции случаев, которые мы проходим на моих курсах целостности власти. На рис. 5 показаны посадочное место и графическое представление деки SPICE.

        Рис. 5: Графическое представление колоды SPICE в виде квадратной плоскости с прорезью.

        Чтобы получить лучшее разрешение, здесь колода SPICE расширена до 40 х 40 ячеек. Плоскость с прорезью собирается из двух прямоугольных плоскостей размером 20 х 40 ячеек. Две прямоугольные плоскости прикреплены и соединены между собой десятью узлами. Десять коротких синих линий между верхним и нижним прямоугольниками представляют эти идеальные электрические соединения. Как и в , рис. 4 , оранжевые и зеленые точки обозначают соединения источника и приемника. На каждую из оранжевых точек мы накладываем одинаковое количество постоянного тока; это обеспечивает однородность плотности тока на входной поверхности.Для простоты все зеленые узлы-приемники подключены к узлу 0.

        .

        Хотя это не обеспечивает равномерной плотности тока через выходную поверхность, как мы видим на рис. 6 , эта геометрия в конечном итоге будет обеспечивать довольно равномерную плотность тока в узлах-приемниках. В рис. 6, мы наносим потенциал (слева) и ток (справа) вдоль поверхности этой плоскости с прорезями.

           

        Рисунок 6: Поверхность потенциала (по току) и относительная плотность тока (справа) цепи, показанной на рисунке 5.

         

        Потенциальная поверхность наклонена вниз, как и ожидалось, почти линейно внутри каждой прямоугольной формы. Первым красноречивым признаком является то, что во внутреннем углу щели наклон потенциальной поверхности становится довольно крутым.

        Рис. 7. Представление схемы SPICE с кратчайшим и более длинным путем тока, отмеченными красными линиями.

        Когда мы смотрим на относительную плотность тока справа, мы видим огромный всплеск в том же месте.В этом довольно экстремальном случае легко понять, почему это происходит. Когда ток проходит между узлами источника и приемника, мы можем определить «короткий» путь, который проходит прямо вокруг внутреннего угла слота. Все остальные пути будут длиннее, следовательно, сопротивление будет выше (см. , рис. 7, ).

        При постоянном токе фактический путь протекания тока определяется сопротивлением пути, поэтому неудивительно, что больший ток должен проходить вблизи внутреннего угла, где сопротивление полного пути меньше.Это, с другой стороны, создает скученность тока в углу, повышенное падение сопротивления IR, повышенное эквивалентное сопротивление и повышенный самонагрев.

        Интересно, что это очень похоже на высокочастотное поведение поворотов и углов в трассах. Как показано на рис. 8 в [9], когда высокоскоростные сигналы сталкиваются с изменением, они ищут кратчайший путь. И, как мы только что показали, это именно то, что происходит и в округе Колумбия.

        Если вам интересно, как справиться с геометрическими ограничениями, когда нам нужно изменить направление разветвителя или расширить или сузить плоскости питания, на рис. 8 показано несколько простых предложений.Для сшивания плоских фигур с массивом переходных отверстий вы также можете обратиться к [10].

        Рис. 8. Предлагаемая геометрия, позволяющая избежать скопления тока на острых углах.

        Поэтому, когда вы проектируете следующую печатную плату или корпус, который может проводить большие токи, имейте в виду, что в отличие от статического электричества, которое любит наращивание углов, постоянный ток не будет касаться острых углов. И если мы не дадим току другого выбора, кроме как течь вокруг острого угла, плотность тока может быть очень высокой при резких поворотах, в конечном итоге вызывая перенапряжение и, возможно, сжигание проводника.

         

        Каталожные номера

        [1]   «Пределы систем молниезащиты», журнал IEEE EMC, том 5, стр. 59–64, первый квартал 2016 г.

        .

        [2]   Дуглас Брукс, Йоханнес Адам: Трассировка печатных плат и через токи и температуры: полный анализ. 2 Издание и . Независимая издательская платформа CreateSpace. Февраль 2017.

        [3]   https://www.cadence.com/content/cadence-www/global/en_US/home/tools/ic-package-design-and-analysis/si-pi-analysis-point-tools/sigrity- мощность постоянного токаHTML

        [4]   http://www.ansys.com/products/electronics/ansys-siwave

        [5]   https://www.mentor.com/pcb/hyperlynx/

        [6]   https://www.cst.com/

        [7]   Berkeley SPICE 3F5, доступно по адресу https://embedded.eecs.berkeley.edu/pubs/downloads/spice/spice.html

        .

        [8]   http://www.electrical-integrity.com/Tool_download_files/20-by-20_resistive-grid.ckt

        [9]   «Источники и компенсация перекоса в несимметричных и дифференциальных межсоединениях», DesignCon 2014, Санта-Клара, Калифорния, 28–31 января 2014 г.

        [10] «Current Gradients in Power Delivery», DesignCon 2017, Санта-Клара, Калифорния, 31 января — 2 февраля 2017 г.

         

        Декоративная коробка с изогнутыми углами

        Смотри, как он гнется.Серия пропилов позволяет массивной древесине поворачиваться под углом 90 градусов.

        Эта статья с практическими рекомендациями была представлена ​​Джином Джеймсоном.

        Сколько себя помню, я был очарован мебелью с изгибами. Мое внимание всегда привлекали изделия с нелинейными и органическими формами.

        Всякий раз, когда я вижу статью, описывающую методы гибки древесины, будь то ламинирование, обработка паром или пропил, я обращаю внимание. Несколько лет назад я заново открыл для себя статью Fine Woodworking о зеркальной раме с прорезями Кена Пику.Он использовал изгиб с высокой степенью точности, чтобы сделать красивую рамку. Я был очарован прекрасным контрастом, которого он достиг, используя тонированную эпоксидную смолу для заполнения пропилов. Я хотел включить некоторые из тех же техник, которые Пику использовал в коробке.

        Углы с прорезями. Зеркальная рама Кена Пику из Fine Woodworking #94. Фотография: Sandor Nagyszalanczy

        В итоге я разработал коробку, которая была уникальна во многих отношениях. Четыре стороны коробки были из одной доски.Я использовал пропилы, чтобы придать гибкость, необходимую для заворачивания углов на 90 градусов. Два конца доски соединяются вместе соединением типа «ласточкин хвост», завершая общую форму коробки. Дно находится внутри канавки, что позволяет создавать ножки по углам. Использование шпона и изогнутых углов придает этой коробке характерный стиль ар-деко.

        Больше углов с пропилами. Авторская шкатулка в стиле Деко.

        Естественно, чем большей точности вы достигаете при настройке и измерении, тем лучше результаты.Инструменты механика доступны мне, поэтому я использую их. Моя цель — измерить до тысячных и отрезать до сотых дюймов (вероятно, нереально, но у нас должны быть цели).

        По моему опыту, я получаю наилучшие результаты, если делаю 7 пропилов лезвием с тонким пропилом в заготовке толщиной 1/2 дюйма, оставляя 1/16 дюйма. изгибаемого материала. У меня нет формулы, которую я мог бы предложить в качестве причины, по которой я выбрал семь пропилов. Я выбрал это число произвольно, в итоге оно сработало хорошо, поэтому я продолжаю использовать семь пропилов в каждом углу. Оставляя 1/16 дюйма.Выбор материала для гибки также зависит от опыта и породы используемой древесины. Некоторые типы изгибаются более свободно, чем другие. Очевидно, что чем больше толщина, тем сложнее будет сделать изгиб; и тем более вероятно, что дерево может сломаться. Если материал слишком тонкий, может не остаться достаточного количества материала, чтобы отшлифовать изгибы до гладкости. (Для ознакомления с особенностями и математическими формулами, используемыми для расчета углов изгиба и глубины пропила, щелкните здесь.)

        Глубокий и неглубокий пропил. Чем глубже пропил, тем меньше должна гнуться оставшаяся древесина.Неглубокий пропил дает более острую грань на оставшейся древесине.

        Расстояние между пропилами зависит исключительно от ваших предпочтений. Заготовка, оставшаяся между пропилами, не гнется. Изгибается только тонкая заготовка, оставшаяся на каждом пропиле. Увеличение расстояния между пропилами увеличивает радиус дуги и наоборот. Кроме того, чем дальше друг от друга разрезы, тем более граненой будет дуга.

        Я обычно делаю партии коробок, чтобы сэкономить время на установку. Я также сделал шаблоны для кривых нижней стороны, а также для верхней и нижней панелей.У меня есть гибкость с глубиной каждой коробки, но я обычно ищу доску шириной не менее 5 дюймов. Общая длина и ширина обычно одинаковы: 12 дюймов в длину и 8 дюймов в ширину.

        Первым шагом является выбор заготовки и ее фрезерование для получения окончательных размеров. Я обычно заканчиваю тем, что использую обрезки или куски с большим количеством заболони. Я не привередливая, но если вам не нравится вид дерева, всегда можно шпонировать бока. Как только заготовка выбрана, я фрезерую ее до толщины 1/2 дюйма и до конечной ширины.Мне нравится шлифовать каждую заготовку и наносить один или два слоя масла на внутреннюю поверхность, на которую будут наноситься пропилы. Это помогает с очисткой любого выдавливания клея, которое может произойти. Я считаю, что это также помогает уменьшить разрыв на каждом из пропилов. Конечно, отделать плоскую доску проще, чем внутреннюю часть коробки.

        Жесткие допуски. Заготовка фрезерована до толщины 0,500 дюйма.

        Подготовительные работы. Смазка внутренней поверхности заготовки перед нарезанием пропилов и других соединений.

        Затем я использую доску для раскадровки (см. фото ниже), чтобы отметить расположение пропилов и общую длину. Я обычно использую приспособление типа «ласточкин хвост», чтобы соединить два конца доски. Я центрирую ласточкины хвосты на длинной стороне коробки. Чтобы получить достаточное количество материала и чтобы обе длинные стороны были одинаковой длины, вы должны добавить половину глубины ласточкина хвоста к каждому концу доски.

        Раскадровка. Направляющая, используемая для разметки разрезов.

        Перед установкой высоты лезвия я определяю центр лезвия, чтобы пропилы располагались по центру линий разметки.Я делаю это, прикрепляя кусок заготовки к упору на моих салазках для поперечной резки так, чтобы он опирался на верхнюю поверхность коробчатого материала. Я убираю ложу, затем поднимаю лезвие, пока оно едва не коснется блока выравнивания, когда оно проходит мимо лезвия. При использовании лезвия с чередующимся верхним скосом пропил будет самым мелким посередине, и поэтому в центре лезвия образуется хорошая точка. Это позволяет мне регистрировать припуск в каждой из позиций пропила. На рис. 8 показан крупный план этой «выемки» на установочной плате.

        Центроискатель. Один очень легкий проход по куску лома лезвием с чередующимся верхним скосом оставляет на древесине небольшую стреловидную форму, которая указывает на центр пропила.

        Теперь я установил лезвие на правильную глубину. Я использую калибровочный блок, чтобы приблизиться, затем делаю пробные надрезы в обрезках фанеры толщиной 1/2 дюйма и проверяю изгиб. Если у меня не получается 90-градусный угол, я немного опускаю лезвие; если угол превышает 90 градусов, я поднимаю лезвие.

        На пл. Проверка образца фанеры.

        Наконец-то пришло время делать разрезы. Каждая доска получает 28, так что устраивайтесь поудобнее. После того, как пропилы сделаны, я поднимаю лезвие и отрезаю каждую заготовку до конечной длины, а затем перехожу к приспособлению типа «ласточкин хвост». Не поддавайтесь желанию согнуть доску. Тонкий материал хрупок, и после того, как он согнут, он не любит двигаться вперед и назад. Затем я вырезаю канавку, чтобы получить нижнюю панель, и делаю изгибы, которые определяют нижний край коробки. Пока я сидел за фрезерным столом, я вырезал 1/4-дюйм. фанерные панели для верха и низа.

        Распиловка. Крупный план салазок для торцовки с зажатой выравнивающей доской.

        Слишком много работы. Эта предполагаемая коробка сломалась по одному пропилу.

        Вакуумные шаблоны. Используются для придания формы зубчатым нижним краям.

        Когда пришло время согнуть коробку, придав ей окончательную форму. имейте поблизости ведро с водой, полотенца и горячий утюг. В зависимости от типа древесины вам может понадобиться пар, чтобы сделать древесину достаточно гибкой, чтобы она могла сгибаться.Выключите все торговое оборудование, снимите наушники и идите медленно. Вы хотите слушать дерево, когда сгибаете его. Он будет издавать потрескивающие звуки, если он недостаточно податлив. Послушай это. Перепарьте его и попробуйте еще раз. Вы обнаружите, что с каждым разом становится все легче, пока, наконец, не закончите.

        Гладильная доска. Пропаривание древесины в местах пропила для подготовки к гибке

        Возможно, вам придется настроить пропилы, чтобы достичь угла 90 градусов.Если пропил слишком глубокий и не сгибается на полные 90 градусов, отшлифуйте углы. После того, как все четыре угла согнуты и остаются гибкими, вставьте нижнюю панель, затем приклейте и закрепите ласточкины хвосты на месте и дайте им высохнуть.

        Тонкая настройка. Легкая шлифовка концов пропилов улучшает плотную посадку.

        Необходимо разрезать полосы наполнителя пропила. Я обычно режу их методом проб и ошибок. Когда я нахожу правильное сочетание угла наклона лезвия (около 6,5 градусов) и толщины полосы, я обычно нарезаю много полос.Приклейте полоски наполнителя на место и обрежьте их заподлицо. Я использую стол фрезера, чтобы сделать выступ на верхнем крае, который будет принимать верхнюю панель, а затем приклейте панель на место. Как только клей высохнет, я снова шлифую верхнюю часть, чтобы убедиться, что она плоская, затем немного шлифую, чтобы выровнять изогнутые углы и сгладить ласточкины хвосты. Далее к столу пилы срезать крышку.

        Настольная пила. Нарезка накладных полос для заполнения пропилов.

        Последнее, что нужно сделать, это решить, какой кусок шпона лучше всего будет смотреться на коробке.Это забавная часть, так как выбор шпона бесконечен, а требуемый небольшой кусок, как правило, очень доступен. Я использую вакуумный пакет большую часть времени, но когда нужно облицевать только одну крышку; Я обычно использую клей ПВА и утюг.

        После закругления верхнего края крышки и финишной шлифовки коробка готова к финишной отделке. Хорошая часть в том, что половина дела уже сделана.

        Прорези в сборе. Готовая коробка.

        Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте новейшие технологии и практические советы от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

        Смотри, как он гнется. Серия пропилов позволяет массивной древесине поворачиваться под углом 90 градусов.

        Одно непрерывное ребро. Ряд пропилов позволяет одному куску дерева сгибаться в четырехгранную коробку.

        Сборка сторон.Это фото иллюстрирует, как работают пропилы.

        Галерея запуска

        Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик

        ×

        Трубы и отводы – Основное руководство для вторых инженеров: Часть 2

        В нашей предыдущей статье (Трубы и отводы – Часть 1) мы обсуждали разницу между трубой и трубой, значение номинального диаметра и спецификацию трубы.В этой статье мы обсудим изгибы, локти и изгиб под углом.

        Изгиб или колено

        Термины изгибы и изгибы на кораблях всегда вызывают сомнения. Они часто используются как синонимы. Разница между ними следующая:

        1. Изгиб — это общий термин, обозначающий любое смещение или изменение направления трубопровода. Это расплывчатый термин, который также включает локти.
        2. Колено — это технический термин, и они классифицируются как 90 градусов или 45 градусов, короткий или длинный радиус.
        3. Отводы соответствуют промышленным стандартам и имеют ограничения по размеру, радиусу изгиба и углу. Углы обычно составляют 45 градусов или 90 градусов. Все остальные смещения классифицируются как изгибы труб.
        4. Отводы обычно изготавливаются или изготавливаются в соответствии с потребностями трубопровода; однако отводы являются сборными и стандартными и доступны со склада.
        5. Изгибы никогда не бывают острыми углами, в отличие от изгибов. Методы гибки труб имеют ограничения в отношении степени утончения материала, которая может быть разрешена для безопасного сдерживания давления удерживаемой жидкости.Поскольку отводы бывают сборными, литыми или сварными встык, они могут быть острыми, как прямые углы, так и возвратные отводы на 180 градусов.
        6. Колено является стандартным фитингом, но изгибы изготавливаются по индивидуальному заказу.
        7. В изгибах, поскольку труба изогнута и не используется сварка, трение в трубе меньше, а поток более плавный. В локтях сварка может создавать некоторое трение.
        8. Все отводы являются отводами, но не все отводы являются отводами.
        9. Изгиб имеет больший радиус, чем колена.
        10. Как правило, самым основным отличием является радиус кривизны. Колена обычно имеют радиус кривизны от одного до двух диаметров трубы. Изгибы имеют радиус кривизны, более чем в два раза превышающий диаметр.

        Короткий радиус и длинный радиус

        Отводы снова классифицируются как отводы с длинным или коротким радиусом. Разница между ними заключается в длине и кривизне. Отвод с коротким радиусом будет придавать трубопроводу более крутой поворот, чем отвод с большим радиусом.

        Колено с коротким радиусом 90 градусов

        1. В отводе с большим радиусом радиус кривизны в 1,5 раза больше номинального диаметра. У стандартного колена радиус кривизны в 1,0 раза больше номинального диаметра трубы.
        2. Колена с большим радиусом обеспечивают меньшее сопротивление трению жидкости, чем короткие колена.
        3. Колена с большим радиусом создают меньший перепад давления, чем колена с коротким радиусом.
        4. Короткий радиус дешевле, чем длинный радиус.
        5. Отводы с коротким радиусом используются там, где мало места.

        В дополнение к этой классификации изгибы бывают 45 градусов, 90 градусов и 180 градусов, также называемые возвратным коленом.

        Колено 180°

        Колено 45 градусов поворачивает жидкость/трубопровод на 45 градусов и так далее.

        Колено короткого радиуса 45 градусов

        Отводы под углом

        Другим типом изгиба является изгиб под углом. Изгиб под углом представляет собой изгиб, который получается путем обрезки концов труб под углом и их соединения. Настоящий угловой изгиб — это изгиб под углом 90 градусов, полученный путем разрезания двух труб под углом 45 градусов и их соединения сваркой.Точно так же три трубы, разрезанные под углом 22,5 градуса, дадут изгиб под углом 90 градусов.

        угловой изгиб

        В следующей статье мы обсудим различные фитинги для труб.

        Каталожные номера

        1. ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ SAFELOK-USA
        2. Трубка из нержавеющей стали
        3. Ящик для инженерных инструментов
        4. Руководство по расчету трубопроводов и трубопроводов: строительство, проектирование, изготовление — Дж. Филлип Элленбергер
        5. Шсм

        Теги: гибки труб

        How To… Изгиб латуни

        Изгиб латуни на самом деле довольно легко, как только вы узнаете несколько вещей. Итак, давайте приступим к делу!
        Для контроля места сгиба производители поместит в дизайн линию Fold или Bend . Эта линия является небольшая щель, которая была выгравирована на полпути через латунный лист в точка изгиба.

        Обычно вы складываетесь в линию изгиба, когда изгиб меньше 135 градусов. Обратите внимание, как согнув в , линия образует красивый угол и металл сжимается на линии изгиба.

        Для изгибов от 135 до 180 градусов необходимо сгибаться по линии сгиба в противном случае два куска металла не могут ровно лежать на изгибе из-за пощипывая друг друга. В других случаях вы наклоняетесь наружу для лучшего позиционирования. части или лучшего дисплея. Лестница на Caboose Build согнута наружу, чтобы обнажить и «выскочить» перекладины.


        Изображение Дэвида К. Смита

        Инструмент для гибки #1
        Использование тормоза для листового металла для гибки латуни гарантирует, что длинная прямая куски сгибаются под одинаковым углом по всей длине сгиба. Показанный тормоз был куплен на выставке поездов за 30 долларов. Недостаток тормоза заключается в том, что вы должны одновременно согнуть весь кусок под одним и тем же углом.


        Инструмент для гибки №2
        Создайте самодельный недорогой тормоз, используя линейку из комбинации квадрат. Линейка будет удерживать латунную деталь на месте, пока латунь сгибается под нужным углом. Опять же, это гарантирует, что длинная прямая куски сгибаются под одинаковым углом по всей длине сгиба. недостатком этого метода все еще является то, что вы должны согнуть весь кусок, чтобы тот же угол в то же время.

        Плюсом является использование тонкого края (стоя вверх) для удерживания листа. Это позволит сделать тонкий U-образный изгиб канала, который невозможен при использовании других методы.


        Инструмент для гибки №3
        Мой любимый метод и то, как я сгибаю 85% средних и больших частей.Это ручная закаточная машина, доступная в Home Depot & Lowes для 20–25 долларов США и используется мастерами по металлу для крыш и монтажниками воздуховодов кондиционеров для изгиба металл. Машинист немного модифицировал эту закаточную машину, используя концевую мельница, чтобы концы были абсолютно плоскими. Я смог получить первый обработано за 7 долларов. Теперь концы челюстей точно сойдутся.

        Теперь предмет баса можно держать, а челюсти отрегулировать так, чтобы они были правильными. на линии изгиба. Используйте руку или металлическую линейку, чтобы согнуть металл.Металл ширины больше, чем у закаточной машины, все еще можно согнуть, согнув секцию в малыми углами, пока вся ширина не окажется под нужным углом.




        Как согнуть боковую часть автомобиля

        Чтобы согнуть борт автомобиля, лучше всего подойдет закаточная машина. Широкая плоская челюсть позволяет быстро и точно работать.


        Поместите деталь в закаточную машину до сгиба линии

        В этом случае мне нужно развернуть стороны на 180 градусов, чтобы я мог сгибаться. ДАЛЕЕ от линии изгиба.Я начинаю с того, что делаю изгиб на 90 градусов.

        Удаление из закаточной машины





        После начала гибки легко завершите изгиб вручную. Используйте закаточную машину, чтобы раздавить согнутый сустав, чтобы стороны будут в непосредственном контакте.

        Как согнуть квадрат / Прямоугольник

        Это одна из самых трудных вещей для людей, но на самом деле это один из самых простых.Хитрость, не пытайтесь согнуть каждый угол на 90 градусов. градусов!!

        В качестве примера я буду использовать квадратную колонну моста. В этом случае колонна состоит из пяти сторон. Дополнительная сторона на самом деле представляет собой вкладку для предоставления поверхность, чтобы прикрепить к ней другую сторону. Принцип тот же. С вкладка самая маленькая и сложная в управлении, она будет первой и будет согнут на полные 90 градусов.




        Четыре стороны, три изгиба и первый и второй изгиб будет согнут только на 45 градусов.Не 90 градусов!!

        После того, как изгиб был начат, он следует за тем, с чего начал. если ты загнул все стороны на 90 градусов, до последнего бы не добраться сгибать. Итак, 45 градусов — магическое число для изгибов 1 и 2.

        Третий изгиб для последней стороны согнут на 90 градусов. Первые два в 45 оставьте достаточно места, чтобы сделать последний изгиб.




        Вот так должна выглядеть наша колонка.Как сказал до того, как после изгиба латунь будет следовать этому изгибу.

        Итак, теперь мы собираемся завершить колонну, закончив изгибы рука. Не торопитесь! Не торопитесь и уговорите стороны в место. Полегче, у меня никогда не было сбоя колонки (после того, как я узнал секрет).

         

        Есть другие проблемы с изгибом, напишите мне, и мы поможем.



        Назад к Как Индексировать

         

        Примечание. Этот документ является предварительным.Содержащиеся предметы внутри может быть изменено без предварительного уведомления.

        Добавить комментарий

        Ваш адрес email не будет опубликован.