Как пробить кирпичную стену для трубы: Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу своими руками

Содержание

как пробить стену, чем просверлить

Содержание:

Монтаж любых коммуникаций в доме, будь то водопровод, канализация или прокладка газовых труб, предполагает их проход сквозь стены или другие перекрытия. В данном материале мы подробно расскажем о том, как сделать отверстие под трубу в стене, полу или прочих конструкционных элементах строения, и на что нужно обратить внимание в процессе выполнения работ.


Прежде всего, заметим, что метод, как просверлить отверстие в стене под трубу, будет зависеть от конкретных условий, например, типа перегородки, ее внешней отделки, а также расположения трубопровода.

Как сделать отверстия в стене

Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.

Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:

  • заградительные и армирующие решетки в толще стены;
  • вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
  • линии электропроводки.


Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.


Предварительные работы включают следующие действия:

  • на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
  • насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
  • в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
  • пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.


Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл. Читайте также: «Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика».

Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

  • для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
  • для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
  • во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.


Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Как подготавливают отверстия в полу

Правила подготовки отмеченных отверстий определяются видом уложенного основания и типом уложенного поверх декоративного покрытия.

Непосредственно перед началом работ, сначала нужно узнать, получится ли удалить путем вырезки или демонтажа часть финишного покрытия там, где будут прокладываться трубы. Если данный перечень работ осуществить не представляется возможным, то есть отверстие сделать не получается (например, в плитке), то их проделывают одним из методов, описанных выше.


В заключение

Вырезать отверстие большого сечения для дымовой трубы не так уж и просто, однако возможно – достаточно изучить технологию работ, а также учесть все нюансы, которые могут при этом возникнуть. Более наглядно разобраться с описанным процессом можно из представленного видеоматериала. 


Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ

<p> Содержание: </p> <p> </p> <div> <a href=»#1″>Как сделать отверстия в стене</a><br> <a href=»#2″>Технология работы с отверстиями в стене под трубы</a><br> <a href=»#3″>Выполнение работ повышенной сложности</a><br> <a href=»#4″>Как подготавливают отверстия в полу</a> </div> <p> </p> <p> Монтаж любых коммуникаций в доме, будь то водопровод, канализация или прокладка газовых труб, предполагает их проход сквозь стены или другие перекрытия. В данном материале мы подробно расскажем о том, как сделать отверстие под трубу в стене, полу или прочих конструкционных элементах строения, и на что нужно обратить внимание в процессе выполнения работ. </p> <p> <img alt=»как сделать отверстие в стене под трубу» src=»/upload/medialibrary/aec/aec036e503131acb2f9a1f999fa288cd.jpg» title=»отверстия под трубы в стене»><br> </p> <p> Прежде всего, заметим, что метод, как просверлить отверстие в стене под трубу, будет зависеть от конкретных условий, например, типа перегородки, ее внешней отделки, а также расположения трубопровода. </p> <h3><a name=»1″></a>Как сделать отверстия в стене</h3> <p> Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену. </p> <p> Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как: </p> <ul> <li>заградительные и армирующие решетки в толще стены;</li> <li>вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;</li> <li>линии электропроводки.</li> </ul> <p> <img alt=»как пробить стену под трубу» src=»/upload/medialibrary/bc7/bc7e36d06312ba9cf9abedf477e17a79.jpg» title=»как сделать отверстие в стене под трубу»><br> </p> <p> Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом. </p> <h3><a name=»2″></a>Технология работы с отверстиями в стене под трубы</h3> <p> Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя. </p> <p> Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера. </p> <p> <img alt=»чем просверлить кирпичную стену под трубу» src=»/upload/medialibrary/9d4/9d4ac9285621cf8ad7aa8a4659f16a78.jpg» title=»как пробить стену под трубу»><br> </p> <p> Предварительные работы включают следующие действия: </p> <ul> <li>на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;</li> <li>насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;</li> <li>в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;</li> <li>пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.</li> </ul> <p> <img alt=»как просверлить отверстие в стене под трубу» src=»/upload/medialibrary/98f/98f91ebd2d9d36bb7678659bc33c9204.jpg» title=»чем просверлить кирпичную стену под трубу»><br> </p> <p> Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл. Читайте также: «<a href=»//trubaspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-shtroblenie-sten-pod-truby-teoriya-i-praktika.html» data-turbo=»false»>Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика</a>». </p> <blockquote> <p> Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см. </p> </blockquote> <h3><a name=»3″></a>Выполнение работ повышенной сложности</h3> <p> Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя. </p> <p> Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов: </p> <ul> <li>для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;</li> <li>для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;</li> <li>во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.</li> </ul> <p> <img alt=»чем просверлить стену под трубу» src=»/upload/medialibrary/b99/b995a67e20df7eb6f1c27c0f0608e7ff.jpg» title=»как просверлить отверстие в стене под трубу»><br> </p> <p> Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом. </p> <h3><a name=»4″></a>Как подготавливают отверстия в полу</h3> <p> Правила подготовки отмеченных отверстий определяются видом уложенного основания и типом уложенного поверх декоративного покрытия. </p> <p> Непосредственно перед началом работ, сначала нужно узнать, получится ли удалить путем вырезки или демонтажа часть финишного покрытия там, где будут прокладываться трубы. Если данный перечень работ осуществить не представляется возможным, то есть отверстие сделать не получается (например, в плитке), то их проделывают одним из методов, описанных выше. </p> <p> <img alt=»отверстия под трубы в стене» src=»/upload/medialibrary/ec0/ec04be26a737d8e4f3e5992f438a4c59.jpg» title=»чем просверлить стену под трубу»><br> </p> <p> <strong>В заключение</strong> </p> <p> Вырезать отверстие большого сечения для дымовой трубы не так уж и просто, однако возможно – достаточно изучить технологию работ, а также учесть все нюансы, которые могут при этом возникнуть. Более наглядно разобраться с описанным процессом можно из представленного видеоматериала.  </p> <p> </p> <div align=»center»> <div> <div> <iframe title=»Выбиваем отверстие в стене прямо по плитке» src=»//www.youtube.com/embed/38viHf0LEpM?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> </iframe> </div> </div> </div> <br> <p> </p>

Как сделать отверстие в кирпичной стене под трубу 110?

Предположу что речь идёт о раструбной канализационной трубе диаметром 110 миллиметров.

И видимо речь о «лежаке» (горизонтально проложенная труба) так как через перекрытие (потолочное) проходит стояк и тоже труба диаметром 110 мм.

Перекрытие обычно, это бетонная плита, а не кирпич.

К трубе такого диаметра подключается только унитаз, остальные сантехнические приборы подключаются к трубам диаметром 50 мм и меньше (внутренняя разводка).

Унитаз устанавливается (это рекомендация) ближе к стояку (вертикальная труба), видимо Вы решили установить унитаз в ином помещении поэтому трубу нужно проводить через кирпичную стену.

Кирпич может быть силикатным (известь с песком) сверлить такой кирпич проще (как и пустотелый керамический), в отличие от керамического полнотелого (глина).

Так как речь о раструбных трубах, то значит канализация самотечная, трубы укладываются с уклоном, для 110-й трубы это 2 см на метр длины.

Учитывайте это (уклон) при разметке отверстия.

Далее, кирпичная стена это основа для дальнейшей отделки (штукатурка с последующей облицовкой плиткой, или штукатурка-шпаклевка-покраска и.т.д), то есть «красота» отверстия тут совершено не нужна, если удобно можно хоть квадратное отверстие сделать, проход трубы через стену заделывается, а стена штукатурится.

И тем более не нужна, если трубы закрываются коробом из гипсокартона.

Можно конечно приобрести вот такую

коронку диаметром 112 мм (отверстие лучше делать чуть больше), но гораздо логичней пригласить специалиста с подходящим инструментом, так как стоимость коронки значительная и если речь о разовой работе, то совершено не логично её покупать (это узко-специализированный инструмент).

Для разовой работы достаточно перфоратора и бура к нему.

Бур с победитовой напайкой

а зубило-лопатка вместе с зубилом-пикой идёт в комплекте с перфоратором.

Длина бура выбирается с учётом толщины кирпичной стены.

Далее, делаем разметку на кирпичной стене (можно карандашом, или маркером).

Далее вставляем бур в перфоратор.

Включаем режим «сверление с ударом», сверлим отверстия по разметки (при необходимости можно накернить, а можно и без кернения обойтись).

Всё, кирпич не бетон и сверлить его перфоратором не проблема (у меня перфоратор мощностью 2 кВт, бур в кирпич идёт как «в масло»).

Если стена слишком толстая, периодически извлекайте бур и охлаждайте его.

После сверления отверстий, вынимаем бур из патрона перфоратора, далее вставляем в патрон зубило-лопатку.

Переключаем перфоратор в режим «удар без сверления» и выбиваем высверленный участок.

Далее очищаем отверстие от пыли, увлажняем его, заводим трубу, затем запениваем.

Пену лучше брать с трубкой-адаптером, так как для профессиональной пены понадобится «пистолет».

После просушки пены, подрезаем её, чуть глубже чем заподлицо со стеной.

Далее можно заделать отверстие цементно-песчаным раствором, или плиточным клеем на основе цемента.

Хотите можно провести трубу через стену в «стакане».

Стакан, это труба (отрезок) бОльшего диаметра.

Можно использовать трубную теплоизоляцию, при необходимости, или пергамин, рубероид.

Как пробить отверстие в стене?

Отверстия в кирпичной либо бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать тот, что дозволено самому. Необходимо подобрать стальную трубку диаметром 20-25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30-40 см, После этого трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.

Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк либо костыль, необходимо обозначить точку, после этого на это место поставить шлямбур так, дабы точка находилась в центре трубы, и начать осмотрительно ударять по шлямбуру молотком. Позже всего удара шлямбур нужно поворачивать.

Через штукатурку шлямбур проходит дюже легко, в кирпиче дело идет теснее сложнее, и удары молотком следует усилить. Иногда шлямбур нужно вынимать из стены, дабы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком обязаны быть крутыми и стремительными, молоток — не дюже тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под крупный гвоздь либо средний костыль довольно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура довольно большое отверстие в стене, нужно после этого из сухого дерева (отличнее из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Тесная часть должна вольно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку нужно вогнать молотком в отверстие, после этого вбить в нее, как в обычную деревянную стену, гвоздь либо костыль.

Когда есть надобность, дабы пробка держалась исключительно прочно, рекомендуется поступить так: тесный конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1-2 см.

Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет понемножку распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее необходимо загонять крепкими ударами молотка. Пробка, забитая по этому методу, держится дюже крепко.

Ввинтить в кирпичную стену крупный шуруп либо крюк с винтом дозволено также при помощи шлямбура. Для этого нужно сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Надобно взять не дюже толстую и довольно эластичную проволоку и навить ее на резьбу, но так, дабы получившийся моток входил вольно в приготовленное отверстие. Дальше нужно замешать в воде гипс либо цемент (к цементу заблаговременно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, усердствуя, дабы масса вошла между витками. Отверстие в стене, заблаговременно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой либо цементной массой, а после этого вставить в него шуруп либо винт с мотком. Выступивший наружу гипс либо цемент здесь же удалить. Позже этого нужно дождаться, когда гипс либо цемент классно затвердеет; гипсу понадобится для этого 4-6 часов, цементу — 2-3 дня. Гвоздь, тот, что дрянно держится в слабой штукатурке, дозволено укрепить дальнейшим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.

Газетную бумагу, ставшую мягкой, надобно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет сильно держаться в стене. В домах из огромных блоков либо панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где доводится иметь дело с бетоном либо сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.

Для костылей и больших гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, заранее пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но тут шлямбур должен быть с большими, довольно велико запиленным зубцами. Для больше мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса либо правда бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник нужно позже всякого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколочки и крошки чаще вычищать тонкой палкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа либо винта равняться длине его нарезки. Крупные гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Дозволено также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага примерно просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а позже полного высыхания будет держаться крепко. Для большей прочности нужно при размачивании бумаги добавить к воде немножко столярного клея.

Как пробить отверстие в кирпичной стене

Как пробить отверстие в стене?

Отверстия в кирпичной либо бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать тот, что дозволено самому. Необходимо подобрать стальную трубку диаметром 20-25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30-40 см, После этого трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.

Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк либо костыль, необходимо обозначить точку, после этого на это место поставить шлямбур так, дабы точка находилась в центре трубы, и начать осмотрительно ударять по шлямбуру молотком. Позже всего удара шлямбур нужно поворачивать.

Через штукатурку шлямбур проходит дюже легко, в кирпиче дело идет теснее сложнее, и удары молотком следует усилить. Иногда шлямбур нужно вынимать из стены, дабы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком обязаны быть крутыми и стремительными, молоток — не дюже тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под крупный гвоздь либо средний костыль довольно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура довольно большое отверстие в стене, нужно после этого из сухого дерева (отличнее из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Тесная часть должна вольно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку нужно вогнать молотком в отверстие, после этого вбить в нее, как в обычную деревянную стену, гвоздь либо костыль.

Когда есть надобность, дабы пробка держалась исключительно прочно, рекомендуется поступить так: тесный конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1-2 см.

Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет понемножку распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее необходимо загонять крепкими ударами молотка. Пробка, забитая по этому методу, держится дюже крепко.

Ввинтить в кирпичную стену крупный шуруп либо крюк с винтом дозволено также при помощи шлямбура. Для этого нужно сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Надобно взять не дюже толстую и довольно эластичную проволоку и навить ее на резьбу, но так, дабы получившийся моток входил вольно в приготовленное отверстие. Дальше нужно замешать в воде гипс либо цемент (к цементу заблаговременно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, усердствуя, дабы масса вошла между витками. Отверстие в стене, заблаговременно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой либо цементной массой, а после этого вставить в него шуруп либо винт с мотком. Выступивший наружу гипс либо цемент здесь же удалить. Позже этого нужно дождаться, когда гипс либо цемент классно затвердеет; гипсу понадобится для этого 4-6 часов, цементу — 2-3 дня. Гвоздь, тот, что дрянно держится в слабой штукатурке, дозволено укрепить дальнейшим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.

Газетную бумагу, ставшую мягкой, надобно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет сильно держаться в стене. В домах из огромных блоков либо панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где доводится иметь дело с бетоном либо сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.

Для костылей и больших гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, заранее пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но тут шлямбур должен быть с большими, довольно велико запиленным зубцами. Для больше мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса либо правда бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник нужно позже всякого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколочки и крошки чаще вычищать тонкой палкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа либо винта равняться длине его нарезки. Крупные гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Дозволено также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага примерно просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а позже полного высыхания будет держаться крепко. Для большей прочности нужно при размачивании бумаги добавить к воде немножко столярного клея.

система выбрала этот ответ лучшим

Именно пробивать, а не сверлить ударно-сверлильным инструментом (дрель ударная, перфоратор), это не лучший вариант, производительность слабенькая, сил и времени потратите очень много.

Но если надо всё же пробить (тут учитывайте и тот момент что стена может частично разрушить возле отверстия, особенно кирпичная), то нужен вот такой ручной инструмент, называется «шлямбур».

Материал изготовления высокоуглеродистая сталь, наконечник и боёк закалены.

Если нет шлямбура в виде готового изделия, то можно сделать из стальной водопроводной трубы (диаметр по отверстию), просто один из концов отрежьте треугольниками (выступами) и заточите.

Такой самодельный шлямбур конечно не по бетону (нет закалки), но в кирпиче отверстие сделать можно.

А далее просто физический труд.

Бьём молотком по бойку шлямбура, стараемся шлямбур чуть провернуть, чаше достаём его из отверстия и очищаем, можно чуть смочить отверстие.

Пробить отверстие в стене помогут зубило по бетону, тяжёлый молоток и средства защиты.

Конечно этими инструментами пробить к примеру дверной или оконный проём в бетонном блоке или качественной кирпичной кладке не получится, вернее получится, но за очень долгое время, а вот к примеру отверстие для трубки кондиционера или дымохода котла запросто.

Инструменты которые существенно увеличит КПД работы при пробивки стены это: перфоратор, отбойный молоток используя калённые пики с различным наконечником и формами можно достаточно быстро добиться желаемого результата.

Не большой совет — если есть возможность начать работу снаружи помещения, обязательно начните от туда, пробейте насквозь, а уже потом работайте внутри! Дело в том, что весь электроинстумент имеет вентиляторы охлаждения, так вот они очень сильно будут поднимать пыль, а когда у вас будет сквозное отверстие, то струя воздуха будет продувать пыль от вас наружу, то есть на улицу или куда вы там отверстие пробиваете.

в избранное ссылка отблагодарить

Пробивку отверстия можно осуществить несколькими доступными способами:

  • Вручную с использованием скарпеля

пробивать необходимо по периметру отверстия, а потом выбивать оставшийся кусок. Если стена толстая, то пробивается с двух сторон.
С использованием перфоратора

просверливаются отверстия по периметры на небольшом расстоянии друг от друга и потом выбивается оставшийся кусок.
С использованием электромолотка или отбойного молотка

электромолотком или отбойным молотком пробиваем шов по периметру отверстия и выбиваем оставшиеся куски.
Можно воспользоваться специальными инструментами с алмазным бурением

Я как-то присутствовал при удалении стены (помогал кое-чем) и мне пришлось понаблюдать за тем, как делают подобные вещи.

Вообщем сочетают попеременное использование трёх инструментов: огромного молота, перфоратора с толстым сверлом и болгарки.

Вообщем начинайте с того, что насверлите несколько отверстий в стене перфоратором. То есть сделайте стену дряхлой в окружности радиусом 20 см. Затем в центр этого круга ударяйте молотом. Если не пробилось, ещё сверлите.

После пробития дыры можно её подравнивать болгаркой и далее выбивать по кирпичику с боков.

в избранное ссылка отблагодарить

Зависит от нескольких факторов: нужного вам диаметра отверстия, материалы стены (бетон, кирпич ит.д) а так же от толщины стены. Небольшие диаметры можно пробить перфоратором, отверстие для вентиляции (примерно 12-14 см.) можно пробить трубой (немного большего диаметра). Берете трубу длиной 15-20 см. с одной стороны при помощи болгарки затачиваете треугольные зубья, привариваете пруток и вперед — ударили кувалдой, прокрутили. Еще раз кувалдой, прокрутили. и так пока не пробьете все стену.

в избранное ссылка отблагодарить

Статистика проекта за месяц

Начислено баллов репутации: 12933

Как сделать отверстие в кирпичной стене: выбор дрели и сверла. Использование трафаретов. Беспыльное сверление

По стенам дома разводятся инженерные коммуникации – электропроводка, трубопровод, водоснабжение и отопление. Также к ним крепятся сантехнические приборы, да и просто плинтусы, крепления для облицовки, картины, зеркала, полочки и многое другое.

Вопрос в другом, как просверлить стены так, чтобы крепежный элемент выдержал предназначающуюся ему нагрузку? Ведь, если верить скептикам, то кирпич – материал, который легко крошится.

Если не хотите сверлить сами кирпичи, старайтесь рассверлить цементный шов, при этом старайтесь держать перфоратор ровно

Чем сверлить

Лучше и быстрее всех инструментов с этой работой справится перфоратор. Правда, цена на эту технику сильно кусается. Поэтому тот, кто не может позволить себе в хозяйстве перфоратор, приобретает для пробивки и сверления ударную дрель.

Начинайте сверление на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость

Выбираем дрель

В данном разделе мы подскажем, на какие технические параметры дрели следует обратить внимание, что бы покупка была удачной и полезной.

  • Мощность (желательно 600 ВТ и выше).
  • Количество оборотов до 2500 в минуту.
  • Возможность плавно регулировать обороты по всему диапазону, от нуля и до максимума.
  • Наличие функции реверса, то есть переключение направления вращения не только по часовой стрелке, но и в обратную сторону.
  • Самозажимной патрон для сверл. С такой дрелью вы не будете тратить время на замену сверла и поиски вечно теряющегося ключа.

Вот так выглядит самозажимной патрон, облегчающий вашу работу

  • Присутствие функции «сверление с ударом». Это качество не преобразует вашу дрель в перфоратор, но значительно облегчит и ускорит сверление.

Важно!
В упаковку любого инструмента обязательно вложена инструкция по эксплуатации.
Изучите ее подробно и строго следуйте указаниям, во избежание порчи техники или, того хуже, нанесении вреда своему здоровью.

Покупаем сверла

Для сверления стен из гипсокартона, дерева, блоков из пенобетона подойдет самое простое сверло. А чем просверлить кирпичную стену? Для бетонных, каменных, кирпичных толстых стен необходимо приобрести специальное сверло из твердосплавного материала.

На стальное сверло по кирпичу и бетону наварены режущие кромки из победита или искусственные алмазные. Такая вставка сразу видна невооруженным глазом. В хозяйстве желательно иметь несколько сверл разного диаметра .

На фото представлен пример одного из победитовых сверл для кирпичных и бетонных стен

Чтобы просверлить отверстия небольшой глубины (10-15 см) достаточно победитового сверла, но как просверлить кирпичную стену на большую глубину, или, при необходимости,насквозь? Тут понадобится бур. Это более мощное сверло диаметром 10-18 мм и длиной до одного метра.

Бурение на большую глубину (например, стены толщиной 70 см) ведется в несколько этапов:

  • Сверлим буром длиной 30 см отверстие на глубину 20-25 см.
  • Буром того же диаметра, но длиной 60 см проходим на глубину 50-55 см.
  • Завершаем работу буром 75 см.

Совет!
Старайтесь не прикасаться к сверлу сразу после высвобождения из отверстия, вы можете обжечься.
При длительном сверлении оно сильно нагревается, поэтому следует периодически приостанавливать работу и остужать сверло, окунув его в воду.

Есть коронка для кирпича, которая поможет сделать отверстие для розетки или выключателя

Качественное сверление

Что еще нужно подготовить перед тем, как сверлить кирпичную стену? Если вы пробовали сверлить кирпичную стену своими руками, то заметили, что сверло как бы уводит в сторону от намеченного места.

Это происходит от неоднородности кирпичной стены и может закончиться криво повешенной вещью или вовсе несовпадением просверленных отверстий с деталями крепления. Как это избежать, вы узнаете из следующего раздела.

Трафарет для сверления

Избежать подобных недоразумений вам поможет простое приспособление – трафарет.

Его можно сделать из различных доступных материалов:

Вам нужно нанести точную разметку на трафарет и просверлить отверстия нужного диаметра. Лучше всего вырезать его правильной формы, чтобы можно было приложить к какому-либо углу и отмерить точное расстояние до точки сверления.

Процесс сверления

Как просверлить отверстие в кирпичной стене с помощью трафарета:

  • Наклеим на него с той стороны, что прикладывается к стене наждачную бумагу, с помощью клея или двухстороннего скотча. Это необходимая мера для улучшения сцепления трафарета со стеной и, как следствие точного сверления.
  • Прижимаем трафарет к стене и выполняем точное сверление.

Неважно, что вы сверлите, главное – ровно и крепко держать дрель, под углом в 90 градусов

Беспыльное сверление

Если сверление выполняется в уже отремонтированном помещении, всегда хочется избежать загрязнения или повреждения отделки. Этого не случится, если вы снизу к вашему трафарету прикрепите полочку из того же материала. Ваши обои или краска будут защищены, пыль от сверления задержится на этой полочке.

Примечание!
Можно использовать обычный тетра пак (упаковку из-под молока), разрезав его пополам.
С одной стороны необходимо отрезать ножницами чуть больше, чтобы бумага не мешала дрели.

И еще несколько слов о том, как пробить отверстие в кирпичной стене большого размера или устроить небольшую нишу.

В условиях домашнего ремонта легко справиться с этой задачей сможет тоже победитовое сверло:

  • Разметьте на стене контур отверстия.
  • Выполните несколько сверлений по намеченной линии с шагом 10 мм.
  • С помощью молотка и зубила вычистите ненужный материал.

Если вам нужно пройти на большую глубину, а длина сверла не позволяет, сделайте работу в два или несколько подходов.

Как видите, любое дело можно сделать качественно, зная его правильное решение. И не обязательно при этом обращаться к дорогостоящим специалистам. Все что требуется – грамотный инструктаж и четкое соблюдение всех пунктов. (см. также статью Как расширить дверной проем в кирпичной стене самостоятельно )

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как пробить отверстие в кирпичной стене

В стенах зданий проходят разные трубы и кабели: электрические, водопроводные, отопительные и другие. За поверхность стены из кирпича держится сантехника, отделочные материалы и просто предметы интерьера. Возникает вопрос: как просверлить отверстие в кирпичной стене. чтобы крепеж смог выдержать нагрузку?

Некоторые утверждают, что кирпич способен распадаться на крошки. Есть один хитрый способ обойти этот момент: постараться пробить отверстие в кладочном шве кирпичной кладки. Во время этой процедуры перфоратор должен быть строго перпендикулярен кладке.

Инструмент для сверления

Самое лучшее изобретение для ручного проделывания отверстий в стенах – перфоратор. Это не дешевое приспособление, поэтому есть не в каждом доме. «Облегченный» вариант для сверления стен – ударная дрель. Она доступнее перфоратора, но и возможности у нее не такие внушительные. Сверлить нужно сначала на низкой скорости, постепенно ее повышая.

Учитывайте, что кирпичная кладка хорошо устойчива к постоянному давлению, а вот от ударов она начинает крошиться. Сверление обычной дрелью будет очень медленным, потому что сверлу будет сложно уцепиться за твердый кирпич. Сверло будет сильно нагреваться.

Перфоратор в этом случае гораздо практичнее. При отсутствии возможности его покупки, можно арендовать инструмент. Его использование не сложно и значительно ускоряет процесс.

Чтобы не разочароваться в купленной ударной дрели, обратите внимание на ее минимальные характеристики:

  1. Мощность не должна быть меньше 600 Вт.
  2. Скорость вращения до 2500 об./мин.
  3. Постепенная регулировка скорости вращения.
  4. Реверс. Нужен для вращения сверла в обоих направлениях.
  5. Быстрозажимной патрон. Позволяет менять сверла без специального ключа, которого постоянно нет под рукой.
  6. Наличие ударного режима. До перфоратора дрель не дотянет, но поможет быстрее добиться желаемой цели.
  7. Любой инструмент имеет инструкцию. С ней нужно ознакомиться и следовать указанным рекомендациям. В противном случае возможны неприятные последствия в виде поломок или травм.

Выбор и приобретение сверл

Обычным универсальным сверлом получится без труда просверлить отверстие в дереве или пенобетоне. Какое сверло годится для кирпича? Для стен из твердых материалов необходимо сверло из твердого сплава.

Металлическое сверло в таком случае будет иметь победитовый или алмазный наконечник. Эту кромку можно легко заметить. Приобретать их лучше наборами, потому что в быту может понадобиться сверло любого размера.

Просверлить отверстие глубиной от 10 до 15 см получится сверлом с победитовым наконечником. Пройти кирпичную стену насквозь или сделать очень глубокое отверстие можно при помощи бура. Он может быть разной длины (до 100 см) и диаметра (до 18 мм).

Этапы сверления стены толщиной 0,7 м:

  1. Подбираем буры необходимого диаметра и разного размера (30 см, 60 см и 75 см).
  2. Сверлим отверстие глубиной от 20 до 25 см первым буром.
  3. Вторым буром углубляем его до 50 или 55 см.
  4. Завершаем процесс третьим буром.

Во время работы сверло сильно нагревается, поэтому есть риск получения ожога. После извлечения из стены сверло лучше опустить в емкость с водой, чтобы остудить его.

Как сделать отверстие без брака

Сначала нужно подготовить поверхность для сверления. Чтобы не наткнуться на трубу или электропроводку нужно изучить место предполагаемых работ. Их повреждение может вызвать плачевные последствия, исправлять которые придется долго и дорого. В этом поможет портативный металлоискатель. Даже после того, как вы убедились в отсутствии преград, процесс нужно вести аккуратно.

Расположение электропроводки можно заранее отметить. Она тянется от розеток и выключателей к распределительной коробке по прямым линиям (вертикальным и горизонтальным). Не повредят и дополнительные меры безопасности, которые помогут заметить неожиданно расположенные кабели: первые 1-2 см сверлить нужно с помощью отвертки или другого подручного приспособления.

Какие приспособления помогут качественно просверлить кирпичную стену? Те, кто уже пытался проделать подобную операцию, замечали: сверло начинает уходить вбок от намеченной точки.

Это вызвано структурой кладки из кирпича. Результат может вызвать разочарование или заставить переделывать отверстия на новом месте. Потому что в результате предмет будет закреплен не так, как задумано. А иногда его просто невозможно закрепить. Чтобы таких недоразумений не возникало, нужно использовать трафарет.

Смастерить его можно за считанные минуты из куска любого листового материала. На него наносят необходимую разметку и сверлят отверстия. Желательно, чтобы расстояния на нем были отмерены от какой-то базовой стороны, которую прижимают к неподвижному объекту (угол, выступ на кирпичной стене). В этом случае расстояния будут точнее. Последовательность работы с трафаретом:

  1. На обратную сторону наклеивается наждачная бумага. Воспользуйтесь для этого двусторонним скотчем или специальным клеем. Наждачка увеличит сцепление со стеной.
  2. Трафарет прикладывают к кирпичной стене и, прижимая его, сверлят отверстия в намеченных местах.

Какой бы материал не приходилось сверлить, нужно крепко держать инструмент под прямым углом к поверхности. Перед тем как подставить сверло к плоскости кладки, сделайте отметку керном. Она поможет сверлу не сдвинуться на поверхности и уйти вглубь точно в назначенном месте.

При выполнении работ нужно обеспечить соблюдение техники безопасности: используйте очки для защиты глаз. Если на пути попался пережженый камень, то нужно сменить тактику сверления. Узнать такой кирпич можно по черной пыли. Переведите дрель на ударный режим и снизьте обороты. Давление на дрель нужно увеличить, но чаще охлаждать сверло в емкости с водой. В таком материале сверло быстрее перегревается, что приводит к тому, что оно раньше становится тупым. Работа его станет неэффективной.

Как сверлить без пыли

Необходимость в создании отверстий возникает и в уже готовом помещении с отделкой. В этом случае не хочется лишний раз портить ее или загрязнять. Избежать этих последствий можно простым способом: к нижней части трафарета прикрепить небольшую полочку, которая может быть выполнена из обрезков. В этом случае отделка (в виде обоев, краски или чего-то еще) не пострадает, а вся пыль осядет на сделанной полочке.

Для этой цели сгодится картонный пакет от молока или сока. Его нужно разрезать на две части. Получится небольшое корытце. Одну из длинных стенок стоит сделать выше другой. Это нужно для того, чтобы она не соприкасалась с дрелью.

Создание ниши

Чтобы просверлить отверстие диаметром больше 20 мм, либо нишу под розетку, выключатель или коробку, воспользуйтесь сверлом с победитовым краем:

  1. Выполните разметку по окружности отверстия.
  2. Просверлите отверстия через каждый сантиметр вдоль намеченной линии.
  3. Молотком и зубилом разбить кирпич и удалить осколки внутри круга.
  4. При необходимости предыдущие два шага проделывают до тех пор, пока глубина ниши не будет достаточной.
  5. Можно использовать специальные насадки на перфоратор в виде коронок. Они позволяют получить ровную нишу круглой формы.

Похожие статьи

Отсечная гидроизоляция кирпичных стен

Как сделать кирпичную стену в квартире

Расчет толщины утеплителя для кирпичной стены

Как проделать отверстие в кирпичной стене, просверлить под трубу

В стенах зданий проходят разные трубы и кабели: электрические, водопроводные, отопительные и другие. За поверхность стены из кирпича держится сантехника, отделочные материалы и просто предметы интерьера. Возникает вопрос: как просверлить отверстие в кирпичной стене, чтобы крепеж смог выдержать нагрузку?

Некоторые утверждают, что кирпич способен распадаться на крошки. Есть один хитрый способ обойти этот момент: постараться пробить отверстие в кладочном шве кирпичной кладки. Во время этой процедуры перфоратор должен быть строго перпендикулярен кладке.

Содержание статьи

Инструмент для сверления

Самое лучшее изобретение для ручного проделывания отверстий в стенах – перфоратор. Это не дешевое приспособление, поэтому есть не в каждом доме. «Облегченный» вариант для сверления стен – ударная дрель. Она доступнее перфоратора, но и возможности у нее не такие внушительные. Сверлить нужно сначала на низкой скорости, постепенно ее повышая.

Учитывайте, что кирпичная кладка хорошо устойчива к постоянному давлению, а вот от ударов она начинает крошиться. Сверление обычной дрелью будет очень медленным, потому что сверлу будет сложно уцепиться за твердый кирпич. Сверло будет сильно нагреваться.

Перфоратор в этом случае гораздо практичнее. При отсутствии возможности его покупки, можно арендовать инструмент. Его использование не сложно и значительно ускоряет процесс.

Чтобы не разочароваться в купленной ударной дрели, обратите внимание на ее минимальные характеристики:

  1. Мощность не должна быть меньше 600 Вт.
  2. Скорость вращения до 2500 об./мин.
  3. Постепенная регулировка скорости вращения.
  4. Реверс. Нужен для вращения сверла в обоих направлениях.
  5. Быстрозажимной патрон. Позволяет менять сверла без специального ключа, которого постоянно нет под рукой.
  6. Наличие ударного режима. До перфоратора дрель не дотянет, но поможет быстрее добиться желаемой цели.
  7. Любой инструмент имеет инструкцию. С ней нужно ознакомиться и следовать указанным рекомендациям. В противном случае возможны неприятные последствия в виде поломок или травм.

Выбор и приобретение сверл

Обычным универсальным сверлом получится без труда просверлить отверстие в дереве или пенобетоне. Какое сверло годится для кирпича? Для стен из твердых материалов необходимо сверло из твердого сплава.

Металлическое сверло в таком случае будет иметь победитовый или алмазный наконечник. Эту кромку можно легко заметить. Приобретать их лучше наборами, потому что в быту может понадобиться сверло любого размера.

Просверлить отверстие глубиной от 10 до 15 см получится сверлом с победитовым наконечником. Пройти кирпичную стену насквозь или сделать очень глубокое отверстие можно при помощи бура. Он может быть разной длины (до 100 см) и диаметра (до 18 мм).

Этапы сверления стены толщиной 0,7 м:

  1. Подбираем буры необходимого диаметра и разного размера (30 см, 60 см и 75 см).
  2. Сверлим отверстие глубиной от 20 до 25 см первым буром.
  3. Вторым буром углубляем его до 50 или 55 см.
  4. Завершаем процесс третьим буром.

Во время работы сверло сильно нагревается, поэтому есть риск получения ожога. После извлечения из стены сверло лучше опустить в емкость с водой, чтобы остудить его.

Как сделать отверстие без брака

Сначала нужно подготовить поверхность для сверления. Чтобы не наткнуться на трубу или электропроводку нужно изучить место предполагаемых работ. Их повреждение может вызвать плачевные последствия, исправлять которые придется долго и дорого. В этом поможет портативный металлоискатель. Даже после того, как вы убедились в отсутствии преград, процесс нужно вести аккуратно.

Расположение электропроводки можно заранее отметить. Она тянется от розеток и выключателей к распределительной коробке по прямым линиям (вертикальным и горизонтальным). Не повредят и дополнительные меры безопасности, которые помогут заметить неожиданно расположенные кабели: первые 1-2 см сверлить нужно с помощью отвертки или другого подручного приспособления.

Какие приспособления помогут качественно просверлить кирпичную стену? Те, кто уже пытался проделать подобную операцию, замечали: сверло начинает уходить вбок от намеченной точки.

Это вызвано структурой кладки из кирпича. Результат может вызвать разочарование или заставить переделывать отверстия на новом месте. Потому что в результате предмет будет закреплен не так, как задумано. А иногда его просто невозможно закрепить. Чтобы таких недоразумений не возникало, нужно использовать трафарет.

Смастерить его можно за считанные минуты из куска любого листового материала. На него наносят необходимую разметку и сверлят отверстия. Желательно, чтобы расстояния на нем были отмерены от какой-то базовой стороны, которую прижимают к неподвижному объекту (угол, выступ на кирпичной стене). В этом случае расстояния будут точнее. Последовательность работы с трафаретом:

  1. На обратную сторону наклеивается наждачная бумага. Воспользуйтесь для этого двусторонним скотчем или специальным клеем. Наждачка увеличит сцепление со стеной.
  2. Трафарет прикладывают к кирпичной стене и, прижимая его, сверлят отверстия в намеченных местах.

Какой бы материал не приходилось сверлить, нужно крепко держать инструмент под прямым углом к поверхности. Перед тем как подставить сверло к плоскости кладки, сделайте отметку керном. Она поможет сверлу не сдвинуться на поверхности и уйти вглубь точно в назначенном месте.

При выполнении работ нужно обеспечить соблюдение техники безопасности: используйте очки для защиты глаз. Если на пути попался пережженый камень, то нужно сменить тактику сверления. Узнать такой кирпич можно по черной пыли. Переведите дрель на ударный режим и снизьте обороты. Давление на дрель нужно увеличить, но чаще охлаждать сверло в емкости с водой. В таком материале сверло быстрее перегревается, что приводит к тому, что оно раньше становится тупым. Работа его станет неэффективной.

Как сверлить без пыли

Необходимость в создании отверстий возникает и в уже готовом помещении с отделкой. В этом случае не хочется лишний раз портить ее или загрязнять. Избежать этих последствий можно простым способом: к нижней части трафарета прикрепить небольшую полочку, которая может быть выполнена из обрезков. В этом случае отделка (в виде обоев, краски или чего-то еще) не пострадает, а вся пыль осядет на сделанной полочке.

Для этой цели сгодится картонный пакет от молока или сока. Его нужно разрезать на две части. Получится небольшое корытце. Одну из длинных стенок стоит сделать выше другой. Это нужно для того, чтобы она не соприкасалась с дрелью.

Создание ниши

Чтобы просверлить отверстие диаметром больше 20 мм, либо нишу под розетку, выключатель или коробку, воспользуйтесь сверлом с победитовым краем:

  1. Выполните разметку по окружности отверстия.
  2. Просверлите отверстия через каждый сантиметр вдоль намеченной линии.
  3. Молотком и зубилом разбить кирпич и удалить осколки внутри круга.
  4. При необходимости предыдущие два шага проделывают до тех пор, пока глубина ниши не будет достаточной.
  5. Можно использовать специальные насадки на перфоратор в виде коронок. Они позволяют получить ровную нишу круглой формы.

Похожие статьи

Сверлим дома – как и чем сделать отверстие в стене?

Сверление отверстий в стенах – это одна из задач, которая довольно часто встаёт перед домашним мастером и профессиональным строителем.

Для того чтобы сделать в стене отверстие нужно правильно подобрать инструмент и сверло, ведь стены бывают разные из кирпича, бетона и дерева. Какое выбрать оборудование и оснастку для него? Об этом мы поговорим в этой статье.

Возможности шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора

Сравнивая возможности обычного шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора следует понимать, что каждый инструмент создан для решения задач определённой сложности.

Если нужно несколько раз в месяц просверлить пару отверстий в стене чтобы повесить полку, для этого больше подойдёт дрель-шуруповёрт, но если надо ежедневно сверлить несколько десятков отверстий и штробить бетон, для такой работы правильно выбрать перфоратор.

Обычный шуруповёрт изначально предназначен для того чтобы сверлить отверстия в кирпиче, металле, пластике и древесине. Скорость односкоростных шуруповёртов не превышает 750 об/мин. Такой скорости не хватит для сверления бетонных покрытий. Для примера, у электродрели частота вращения патрона составляет не меньше 2500 об/мин. Оптимальная скорость вращения недорого сверла по бетону диаметром 10 – 13 мм находится в диапазоне от 900 до 1100 об/мин. Главная деталь, у обычного шуруповёрта отсутствует ударный режим, поэтому он не может успешно крошить бетон в точке контакта с материалом. Как правило, попытки сверления бетона с помощью шуруповёрта заканчиваются быстрым износом оснастки и отсутствием всякого результата.

Сделать отверстие в бетонной стене проще всего перфоратором. Он лучше любого другого инструмента справится с самыми прочными материалами, из которых могут быть сделаны стены в домах. Но также для сверления в домашних условиях довольно часто используют дрели-шуруповёрты, некоторые модели отвечают необходимым характеристикам для сложной работы.

При выборе дрели-шуруповёрта с последующим использованием для сверления отверстий в бетоне важно чтобы этот инструмент имел функцию удара. Конечно, перфоратор, такая дрель не заменит, но она поможет до своих пределов справиться со сложной поверхностью. Мощность электроприбора должна быть не меньше 600 Вт, а обороты до 2500 в минуту, с режимом их регулировки. Инструмент должен располагать реверсом и для быстрой смены оснастки быстрозажимным патроном, который рассчитан на свёрла до 12 мм в диаметре.

Перфоратор предназначен для сверления бетонных, каменных и кирпичных конструкций, строений и материалов. Сила удара перфоратора варьируется от 2 до 7 Дж, у профессиональных моделей эта величина может достигать 20 Дж. Чем больше сила удара, тем большее отверстие инструмент способен проделать. Для ремонта в квартире достаточно использовать лёгкий перфоратор с силой удара до 3 Дж, который сможет просверлить отверстия в бетоне и выполнит другие задачи. Энергия удара перфоратора не зависит от силы, с который пользователь нажимает на инструмент и даже уменьшает её — не давите во время работы на перфоратор, так вы сможете быстрее справиться с задачей.

Дрель-шуруповёрт или перфоратор – все «за» и «против»

Ударная дрель-шуруповёрт и перфоратор различаются механизмом удара. У дрели удар получается слабее с небольшой амплитудой, чем у перфоратора. При работе дрелью пользователю нужно сильно нажимать на инструмент. В перфораторе удар осуществляется посредством пневматики. Амплитуда и энергия удара имеют высокие значения, при этом оператору не надо прилагать своих усилий.

У дрели удар дополняет функцию сверления, которая является основной. Перфораторы имеют по два или три режима работы: сверление с ударом – основной режим, сверление без удара и долбление или чистый удар

Возможности дрели-шуруповёрта гораздо скромнее перфоратора и она затрачивает больше энергии для долбления жёсткого материала. Дрель способна справиться с кирпичом и видами лёгкого бетона, но процесс сверления будет долгим и трудоёмким. Энергия удара дрели слишком низкая и подходит для сверления металла, дерева, для закручивания крепежных элементов.

Перфоратор эффективен при работе с бетоном или камнем. Отверстия, сделанные перфоратором в деревянной или металлической поверхности, будут не такими точными даже если установить кулачковый патрон, биение всё равно будет присутствовать. Родной оснасткой для перфоратора являются коронки, зубила, лопатки и пики, которые предназначены для работы с особо твёрдыми, сложными поверхностями.

Как выбрать сверло?

Гипсокартонную, пенобетонную и деревянную поверхности стен с лёгкостью возьмёт простое сверло. Для стен из кирпича и бетона нужно подобрать свёрла из твёрдых сплавов, они имеют победитовые режущие пластины, которые расположены по краям сверла. С помощью оснастки диаметром от 6 до 8 мм, можно просверлить в стене отверстие глубиной до 15 см.

Для больших и глубоких отверстий применяются буры, с помощью которых можно просверлить плотную поверхность на метр в глубину. Отверстия делаются только перфоратором, обычная дрель с такой задачей не справится.

Буры имеют хвостовики диаметром 10 и 18 мм. Для крепления такой оснастки служат пазы SDS plus или SDS max, они крепко зажимаю бур в патроне. Стандарт и диаметр бура выбиты на его хвостовике.

Сверление отверстий в бетонной и кирпичной стене

Кирпичную стену легко можно просверлить дрелью-шуруповёртом с победитовым сверлом. Главное сверлить на небольших оборотах от 200 до 400, включив при этом ударный режим и надавливая на ручку инструмента. Нужно следить, чтобы сверло не перегрелось, на время прекращать сверление и дать остыть оснастке.

Для строительства современных жилых домах применяют бетон высокой прочности, с таким материалом справится только перфоратор. В домах старой застройки стены из кирпича, которые легко возьмёт дрель-шуруповёрт.

Для сверления более твёрдой поверхности и глубоких отверстий, рабочий процесс разделяют на несколько подходов. Для начала используют бур длинной 20 см, который проделывает отверстие 15 см глубиной. Далее в дело идёт бур, рассчитанный на глубину 35 см. И заканчивают сверление буром на 50 см. Для такой работы в основном используют перфораторы, но и некоторые дрели также рассчитаны на высокие нагрузки, но не в постоянном режиме. Нужно понимать, что интенсивная работа со слишком твёрдыми поверхностями плохо скажется на инструменте.

Как определить наличие электропровода в стене?

Перед тем как приступить к работе следует определить, что в выбранной для сверления точке нет электрических проводов или других кабелей. Чтобы не попасть в провод следует удостовериться, нет ли поблизости выключателей и розеток. Убедиться в этом можно также с помощью отвёртки, проковыряв отверстие в стене. Обычно проводка протягивается на глубину не больше 10 мм.

Для точного определения наличия провода используют специальные приборы. Такие детекторы способны показать наличие проводки и арматуры в бетонной стене.

просверлить отверстие большого диаметра

     Иногда возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра в бетонной или кирпичной стене, например, для организации притока или выхода воздуха в сарае или для вытяжки газового котла с закрытой камерой горения. Если есть алмазные коронки нужного диаметра и мощный перфоратор- хорошо, а что делать, если этого нет?    Ну, без перфоратора здесь точно не обойтись, а вот без дорогостоящей алмазной коронки (жалко её покупать для одноразовой работы) — можно.

     

   Чтобы просверлить отверстие большого диаметра нам понадобится, как  было отмечено выше,  перфоратор, бур нужной длины с победитовым наконечником и лопатка для выдалбливания середины отверстия.

   Во-первых, определим диаметр большого отверстия и нарисуем в нужном месте на стене окружность. Для трубы диаметром 10 см отверстие нужно нарисовать не менее 12 см, так как во время работы бур может  увести немного в сторону, поэтому лучше сразу сделать небольшой запас.

   Во-вторых, на окружности нужно нарисовать точки через каждые 2-3 см, там, где нужно просверлить отверстие большого диаметра.  Чем чаще насверлите отверстий, тем легче будет выбивать кирпич из стены. На окружности диаметром 12 см нужно просверлить около 20 отверстий.

  В-третьих, нужно определить толщину стены и подобрать бур такой длины, чтобы он просверлил стену насквозь.

 Как просверлить отверстие

  Далее приступаем к сверлению. Ставим переключатель перфоратора в режим «сверление-долбление» и сверлим отверстие. Здесь нужно не забыть о собственной безопасности: если отверстие высоко от пола, то опора, на которой вы стоите, должна быть надежно закреплена.

  Сверлим отверстия по точкам, которые мы наметили на окружности. Так как нужно просверлить много отверстий, будет много пыли, поэтому нужно заранее накрыть каким-нибудь материалом все предметы, которые находятся в комнате, чтобы они не пришли в негодность раньше срока их использования. Чтобы просверлить отверстие строго горизонтально, на перфоратор можно прикрепить небольшой уровень. Просверливаем стенку насквозь, чтобы бур вышел с другой стороны. В итоге у нас получается окружность с 20 отверстиями.

  После этого снимаем бур, он больше не понадобится. Вставляем в перфоратор лопатку, переключаем его в режим отбойного молотка без сверления и выбиваем перемычки между просверленными отверстиями.

   Можно наставить лопатку в центр круга и отдолбить лишний кирпич или бетон.  Если лопатка коротка и наскозь стену не пробивает, можно отдолбить кирпич с другой стороны стены. Но так можно сделать только невысоко от пола, в многоэтажных домах нужно приобретать лопатку по толщине стены. Когда выдолбим лишний кирпич, у нас получится отверстие большого диаметра в кирпичной стене. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

 

 

  

 


Как герметизировать трубу через кирпичную стену

Герметизация вокруг трубы, проходящей через кирпичную стену, является обязательным требованием для любого здания, старого или нового. Одной из наиболее распространенных причин сверления кирпичных или каменных стен является подвод канализационных труб из ванной или кухни или подвод дымоходов и конденсатных труб снаружи от вашего котла.

Очень важно надлежащим образом герметизировать трубу, проходящую через кирпичную или каменную стену, в месте ее входа или выхода из здания.Есть несколько причин, по которым вы должны запечатать трюм вокруг трубы, в том числе;

  • Препятствовать проникновению воды
    Попадание воды может привести к целому ряду проблем, связанных с сыростью, таких как порча штукатурки, плесень, гниение и повреждения
  • Для защиты от сквозняков
    Обычно устанавливается в месте выхода трубы, обслуживающей здание, из кирпичной кладки. Если отделка вокруг трубы плохая или эрозионная, вероятнее всего сквозняк
  • Предотвращение проникновения насекомых и других вредителей в собственность
    Насекомые и другие вредители, такие как мыши, мотыльки, осы и тараканы, могут попасть в зазор между трубой и кирпичной кладкой и причинить настоящий дискомфорт домовладельцам
  • Для поддержания энергоэффективности здания
    И для соблюдения части L Строительных норм и правил в отношении энергоэффективности и выбросов углерода новых и существующих зданий
  • Для обеспечения превосходного внешнего вида
    Чистая и профессиональная отделка по сравнению с традиционными методами строительного раствора или силикона

Уплотнение вокруг наружных труб

Трубопровод должен входить в ткань здания (как правило, кирпичная кладка) для обеспечения услуг и отвода отходов из дома.Посмотрите сбоку большинства домов, и вы увидите трубы, входящие в кирпичную стену. Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите, что в старых домах трубы и дымоходы следует герметизировать строительным раствором, силиконовым клеем, а в некоторых случаях даже не заделывать! Раствор и герметик имеют недостатки при герметизации отверстий вокруг труб:

  • Они подвержены выветриванию со временем
  • Раствор
  • требует времени и усилий для смешивания
  • Герметик может испачкаться
  • Нельзя выполнять работу под дождем

До изобретения PipeSnug герметизация вокруг трубы, проходящей через кирпичную стену, обычно выполнялась с помощью строительного раствора и силиконового клея.Эти процессы требуют времени и больших усилий. Раствор необходимо смешивать, и его можно использовать только в сухую погоду. «Завершающий» раствор также не самый лучший, особенно если работа выполняется в спешке. Хотя раствор является прочным, он не защищен от атмосферных воздействий и может растрескиваться и отслаиваться, оставляя трещины открытыми для насекомых, сквозняков и повреждения водой. Точно так же силиконовый герметик также может выветриться, отпасть, и отделка не будет идеальной.

Строительный раствор выглядит плохо и подвержен атмосферным воздействиям. Силикон подвержен атмосферным воздействиям, дает усадку и может выпасть, оставляя открытым отверстие

Как герметизировать наружные трубы

Самый эффективный и простой процесс герметизации вокруг наружных труб — это использование PipeSnug.Изобретенный строителем, который устал от беспорядка и хлопот, PipeSnug можно установить снаружи и внутри, быстро обеспечив безупречную отделку. Вам не нужно смешивать раствор или использовать силикон, и его можно установить менее чем за пять секунд.

После того, как будет просверлено отверстие нужного размера (обычно для канализационных и канализационных труб 52 мм и 152 мм), с помощью корончатого сверла можно протолкнуть трубу.

PipeSnug просто вставляется в отверстие, которое вы просверлили для трубопровода, и выпускается в размерах 32 мм, 40 мм или 110 мм.Уплотнения для труб PipeSnug можно купить в Интернете и в магазинах Screwfix, Toolstation и многих других розничных магазинах по всей Великобритании. Их можно устанавливать в любую погоду, они не портятся и дают блестящую отделку. Это очень профессиональный и экономичный способ сделать внешний вид здания красивым и эстетичным.

Установка выполняется быстро, легко и без проблем:

Уплотнение вокруг внутренних труб

Внимательно загляните внутрь любого дома, и вы увидите, где трубы входят в здание.Это могут быть:

  • За туалетами
  • На кухне за раковиной
  • Место выхода дымоходов котла из дома

Часто эти отверстия не очень хорошо герметизируются, и мало кто задумывается о том, как это повлияет на внешний вид дома, не говоря уже о других факторах, которых мы коснулись ранее, таких как энергоэффективность, сквозняки, насекомые, проникновение воды и т. д. на. Поэтому отверстие желательно также заделать изнутри — но многие монтажники или самодельщики этого просто не делают.

Последствия отсутствия эффективной герметизации вокруг трубы через кирпичную стену

Если вы не загерметизируете зазоры вокруг труб, идущих в дом через кирпичную или каменную стену, вы не сохраните тепловую целостность здания. В связи с тем, что суровая зимняя погода в Великобритании становится нормой, очень важно, чтобы с внешней стороны здания обращались как с «кожей», следя за тем, чтобы оно было максимально термически эффективным. Если зазоры вокруг труб не загерметизированы, счета за отопление могут возрасти из-за потери энергии или ее использования для обогрева здания.Часть L Строительных норм и правил касается энергоэффективности и устанавливает ориентиры для стандартов установки, ожидаемых в Великобритании. Узнайте больше о соблюдении строительных норм и правил для труб в стенах.

Надлежащее уплотнение зазоров вокруг труб

Самый лучший способ герметизировать зазоры вокруг труб снаружи и внутри дома — использовать PipeSnug, а в местах выхода дымоходов котлов из здания — FlueSnug.

Так же, как и PipeSnug, FlueSnug можно использовать как внутри, так и снаружи помещения для достижения наилучшей отделки, предотвращения утечки тепла и защиты от сквозняков, сырости, насекомых и вредителей.

FlueSnug разработан в первую очередь для того, чтобы помочь обеспечить соответствие свойств требованиям воздухонепроницаемости, упростить установку дымоходов в старых зданиях и, если они установлены, устранить необходимость в любом дальнейшем указании раствора или герметизации вокруг дымохода к строительной ткани.

FlueSnug также позволяет установщикам быстро получить доступ к трубе и дымоходу для любых требований по обслуживанию или техническому обслуживанию без необходимости удаления существующей кирпичной кладки, раствора или герметика, что экономит еще больше времени и средств для установщиков и их клиентов.Затем вы можете переоборудовать существующий FlueSnug — вам не нужно покупать еще один.

Одобренный основными производителями котлов, FlueSnug — это самый быстрый и экономичный способ соответствовать предстоящим изменениям части L Строительных норм и правил и поддерживать энергоэффективность здания.

Преимущества использования PipeSnug и FlueSnug для герметизации зазоров вокруг труб

Установка за считанные секунды при любой погоде
И PipeSnug, и FlueSnug устанавливаются за считанные секунды и экономят время монтажника.Таким образом, больше не нужно беспорядочно смешивать раствор или ждать, когда погода станет сухой, чтобы выполнить герметизирующие работы.

Устанавливается на высоте без лестниц или строительных лесов
Еще одним преимуществом использования PipeSnug и FlueSnug является то, что вы можете установить их изнутри наружу, поскольку они достаточно гибкие, чтобы их можно было вытолкнуть из кирпичной кладки, а затем прижать к стене. Это означает, что возникает меньше проблем со здоровьем и безопасностью, а также потребность в дорогостоящих строительных лесах или лестницах. Узнайте больше о безопасном монтаже дымоходов на высоте.

Соответствует новым изменениям в части L Строительных норм и правил
PipeSnug и FlueSnug идеально подходят для того, чтобы помочь новым постройкам и существующим жилищам соответствовать требованиям Строительных норм и правил для труб в стенах.

Произведено в Великобритании в соответствии с высочайшими стандартами
PipeSnug и FlueSnug — отмеченные наградами продукты, изготовленные из полипропилена и TPE. И продукт, и упаковка подлежат вторичной переработке.

Отличная отделка!
Давайте не будем забывать о важности красивого интерьера и экстерьера.PipeSnug и FlueSnug — это вишенки на торте для герметизации трубопроводов внутри и снаружи дома.

vent — Как сделать 6-дюймовое отверстие в кирпичной стене для вентиляции

вентиляционное отверстие — Как сделать 6-дюймовое отверстие в кирпичной стене для вентиляции
Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетите биржу стека
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных мастеров.Регистрация занимает всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Любой может задать вопрос

Любой может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину

спросил

Просмотрено 85 тысяч раз

Я хочу вывести воздух из вытяжки через наружную кирпичную стену.Как бы я сделал 6-дюймовое отверстие для вентиляции?

  • Думаю, я воспользуюсь каменным зубилом, чтобы отколоть раствор, а затем вытащу пару кирпичей из внутреннего и внешнего слоев стены. Является ли это лучшим инструментом/подходом для использования?
  • Нужно ли беспокоиться о нагрузке на кирпичи над отверстием?
  • Как сделать отверстие круглым, а не квадратным?
  • Любые другие соображения?

спросил 14 мая, 2011 в 2:50

jlppjlpp

1,9141010 золотых знаков2424 серебряных знака3232 бронзовых знака

1

Вполне возможно сделать в кирпичной кладке отверстие диаметром 6 дюймов.Проблема с круглым отверстием, а не с квадратным отверстием, заключается в том, что отверстие пересекает стыки в каменной кладке, оставляя небольшие треугольные куски каменной кладки над отверстием. Они, как правило, довольно слабые, поэтому их лучше избегать. Поэтому вам придется тщательно расположить круглое отверстие, чтобы оно не оставляло небольших или слабых участков кладки. Как упоминалось в других ответах, чтобы получить хорошее отверстие, алмазная или аналогичная циркулярная кольцевая пила — лучший способ, но при этом диаметре вам понадобится большая буровая установка для использования кольцевой пилы, и ее, возможно, потребуется прикрепить болтами к стене перед чтобы сделать разрез.

Если вы можете заполнить им квадратное отверстие, то может быть лучше. Учитывая диаметр отверстия, которое вы предполагаете, у вас не должно быть никаких структурных проблем, если вы не находитесь рядом с отверстиями или углами в стене. Важно убедиться, что отверстие не оставляет целый кирпич без опоры снизу, когда вы делаете отверстие, и с диаметром 6 дюймов это не должно быть проблемой, если только ваши кирпичи не очень маленькие. Самый аккуратный способ сделать это заключается в том, чтобы вырезать края вашего отверстия чем-то вроде дискового резака, а затем использовать ударный молоток, чтобы выдолбить кирпичную кладку в центре.У вас должен получиться очень аккуратный срез.