Как пробить стену без перфоратора: Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу своими руками

Содержание

Не могу просверлить бетонную стену дрелью. Как просверлить отверстие в стене – практические советы для разных материалов

Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

  • отделочных работ;
  • установки мебели;
  • подвески кондиционера;
  • дополнительного устройства электроразводки;
  • монтажа сантехники.

Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

  • ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
  • алмазным бурением.

Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

Что поможет домашнему мастеру?

В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

Как определиться с инструментом?

Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

  • ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
  • перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

Чем сверлят большие отверстия?

Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

  • мощный электродвигатель;
  • сверлильный привод;
  • алмазные сверла-коронки разного диаметра;
  • закрепленная на основании направляющая стойка.

Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

Сверление отверстий в стене надо делать как при капитальном строительстве, так и в обыденной жизни. И в этом вопросе все зависит от материала базовой плоскости и диаметра отверстия. Поэтому надо подобрать правильно материал изготовления сверла. Ведь здесь есть существенная разница.

Сверло для выполнения отверстия в кирпиче, не выдержит бетона и просто сгорит. Сегодня мы и рассмотрим, как делаются отверстия в разных материалах. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете узнать и варианты инструмента и выбрать нужный.

Каким прибором лучше сделать углубления в стенной поверхности

Осуществить монтаж при помощи сверления углублений в наше время достаточно легко. Если человек обучен и правильно пользуется современными электрическими инструментами, то трудностей не возникнет. Чтобы после работ Ваше жилье оставалось чистым используйте кондуктор, который позволяет сверлить, имея минимум грязи и пыли.

Сделать отверстие в стене проще всего перфоратором, именно его и советуют применять профессионалы. Он самым лучшим образом справится с самыми прочными материалами в стене и лучшего пока еще ничего не изобрели. Но такой электроинструмент дорогостоящий и не все могут его купить для домашнего использования. Проделать дыры в стене поможет электродрель с эффектом ударов.

Вырезание отверстий в стенах в большинстве случаев делается именно дрелью. Это инструмент есть практически в каждой семье, и специалисты дают свои рекомендации, они позволят расширить сферу применения дрели.

Внимание: Выбирая дрель, внимательно ознакомьтесь с техническими описаниями. Мощность электроприбора должна иметь не меньше – 600 Вт, а обороты могут быть не больше 2500 за минуту и это при режиме их регулирования.

Итак:

  • Обязательно наличие реверса , который изменяет вращение сверла по часовой стрелке и против нее. Выбирайте модель с быстрозажимным патроном, только тогда вы не потратите лишнее время на поиски ключа для замены сверла.

  • Не забывайте, что прибор должен иметь функцию удара . Она поможет справиться с любой сложностью стенной поверхности, и сверлить отверстия будет довольно легко и просто. А все, потому что такие материалы как кирпичи, цемент или бетон быстро разрушаются от динамических действий, а именно – ударов. Если электродрель не оснащена такой ударной функцией, то самый простой процесс сверление затянется надолго. Сверло будет цепляться за состав находящийся в стене и при этом сильно нагреваться, а толку от этого будет мало. Вот такая черта, как ударное сверление происходит вообще по – другому. Это что – то типа долбления зубилом.

Как правильно выбрать подходящее сверло

Наверное, все видели огромный ассортимент разных видов сверл в магазинах и на рынках. Сейчас мы разберемся, куда какое лучше всего использовать. Деревянную, гипсокартонную или пенобетонную поверхность стен не сложно просверлить самым обычным сверлом.

Вот если материал кирпичный, каменный или бетонный, то лучше подобрать сверло из твердых сплавов. В отличие от предыдущего, оно имеет победитовые режущие пластины. Наваренные элементы видны на краю.

Если в Вашем доме есть хотя бы парочка таких сверл размерами от 6 мм. до 8 мм это уже прекрасно будьте уверенны они еще понадобятся. С их помощью можно сделать отверстие глубиной до 20 см.

Когда вам понадобилась сделать большое отверстие, то нужно приобрести бур. Они просверливают плотные поверхности практически на метр вглубь, но только с помощью перфоратора, обычная дрель здесь не поможет.

Итак:

  • Буры имеют хвостики с диаметром – 15 мм. и больше, там есть пазы, которые служат для крепления. Но если дрель работает как перфоратор, то они в патроне достаточно хорошо зажимаются. Характеристика бура находится на самом хвосте.
  • Если нужно пробурить прочную поверхность, этот процесс разделяют на несколько этапов, сверление пройдет безопасно и быстро.
  • Сначала выбирают бур длинной до 20 см. предназначенное на глубину почти 15 см.
  • Далее используют длинный бур рассчитан на 35 см.
  • Заканчивается сверление 50 – сантиметровым буром. Для этого нужна мощная дрель, но заметьте ранее, мы упоминали, что она не рассчитана на большие нагрузки разве только для отдельных случаев.
  • Если покупка перфоратора не возможна, возьмите его напрокат на несколько часов.

Внимание: Пробивка отверстия в стене d=150 мм и более, делается лучше всего буром. Они есть довольно большие по длине и у них надежное крепление в патрон.

Безопасное сверление углублений в стене

Просверлить отверстие в стене вполне можно и своими руками. Но при этом надо сделать все быстро, качественно и безопасно. Для разного материала стены есть и своя инструкция по правилам выполнения работы. Об этом подробно читаем ниже.

Каждый из нас неоднократно сталкивался с необходимостью крепления на стенах различных предметов, которые вносят в интерьер разнообразие, создают уют, или просто напоминают о приятных моментах жизни. Чаще всего приходится крепить на бетонную поверхность светильники и бра, картины и фотографии, зеркала и полки, устанавливать кондиционер, или телевизор. Если в случае с небольшой картиной, или фотографией можно обойтись вбиванием гвоздя в стену, то когда вопрос стоит о более массивных и тяжелых предметах, встает вопрос сверления отверстий. Во избежание недоразумений при работе с бетоном, например, поломки сверла, затупления его же, стоит грамотно подготовить перегородку, выбрать качественный инструмент и корректно подобрать сверло.

Выбор инструмента и работа с ним

Выбирая инструмент в целях просверлить отверстие, следует понимать, что от него зависит ваша работа. Хорошая дрель аккуратно сверлит бетонную стену, либо другой нужный материал, упрощает процесс сверления, в то время как плохая потребует больших временных затрат, может не справиться с задачей, либо усложнит ее. На что нужно обратить внимание, выбирая дрель:

  • Имеется ли возможность смены скорости сверления? – этот пункт важен, поскольку коррекция скоростного режима обеспечит аккуратную работу сверла, помогая ему не повредить поверхность.
  • Есть ли возможность ударного сверления и регулировки глубины? – ударное сверление может применяться на проблемных участках, размягчая их.
  • Возможно ли удерживать дрель обоими руками? – дрель нелегкий инструмент и потому следует отдавать предпочтение моделям, которые оснащены ручками.
  • Удовлетворительна ли мощность инструмента для вашей работы?

Определившись с дрелью, до начала работы нужно наловчиться ее держать. Для этого следует взять дрель в одну руку, будто пистолет, вторую руку расположите на рукоятке инструмента (если она не предполагается конструкцией, рука размещается возле патрона). Держать дрель необходимо в руках строго горизонтально, чтоб отверстие не получилось с перекосами и под неправильным углом. Прежде чем включить дрель, подождите, пока она станет температуры окружающей среды. Резкие перепады температур могут спровоцировать появление конденсата. Если во время работы вы решите отдохнуть – отключите инструмент от сети.

Подготовка поверхности


Необходимо помнить, что стена рыхлее, чем следующие слои.

Прежде чем приступить к сверлению, нужно убедиться, что в выбранном месте перекрытия нет проводки, труб, электрических кабелей. Справиться с этой задачей поможет металлоискатель, так как он реагирует на цветные металлы, железо и сталь.

Проигнорировав это условие, вы можете наткнуться на арматуру, повредить сверло, либо кабели/трубы, которые были спрятаны в перекрытии. Если данный участок удовлетворяет все вышеперечисленные требования, то на стене намечается точка, а после – в ней проделывается небольшое углубление на медленной скорости с помощью дрели. Также стоит помнить, что поверхность стены из бетона более рыхлая, чем последующие слои.

Выбор сверла

Этот пункт можно по праву считать основным, поскольку от правильно подобранного сверла зависит качество работы и сохранность самого сверла, а также аккуратность работы. Сегодня на рынке представлено огромное множество разнообразных сверл: для работы по дереву, металлу, бетону. Последние отличаются треугольным наконечником. Для поверхности из бетона лучше всего воспользоваться твердосплавным сверлом, например, победитовым. Такой вид сверла измельчает материал, не разрывая его, что является идеальным вариантом для бетонных перекрытий.

Если в процессе сверления стены сверло не идет вперед, столкнувшись с плотным участком, рекомендуется воспользоваться пробойником. Вставив пробойник в отверстие, по нему бьют молотком, пока он не начнет продвигаться вперед и не размягчит проблемный участок. После этого можно продолжать сверлить.

Следует заметить, что без пробойника с подобного рода трудностями совершенно легко справляется перфоратор, однако им выполняются отверстия, которые в диаметре превосходят 13 мм. Если вы захотите использовать при сверлении универсальные сверла, нужно помнить, что они требуют охлаждения, отключенную вибрацию и подходят только для обычной дрели.

Немного об устройстве дрели и установке сверла


Схема сверления бетонной стены.

Классическая дрель состоит из кабеля питания, кнопки, провода конденсатора, реверса, щеток и пружин, якоря, статора, редуктора и патрона, подшипников, ключа и винтов крепления. Правильно вставленное сверло повышает качество сверления, и способно обезопасить его.

Первое, что следует проверить, начиная работу с дрелью – нет ли загрязнений на самом сверле. В чистке сверл прекрасным помощником станет ветошь. Если сверло закреплено слабо, то есть риск, что оно вылетит и травмирует мастера. Соответственно, необходимо погрузить сверло максимально в патрон (до упора!).

Ни в коем случае не пытайтесь «удлинить» сверло, посредством неполного погружения в патрон!

Немаловажно следить, чтоб сверло в инструменте было закреплено строго по оси. В случае несоблюдения этого правила, сверление в бетоне будет выполнено некачественно, форма отверстия может быть непредсказуема, а причиной всех этих недоразумений станет элементарный эффект биения сверла.

Строительство, отделка помещений, ремонт, установка оборудования — вот неполный перечень работ, при производстве которых не обойтись без сверления отверстий в стенах. Отверстия нужны для прокладки коммуникаций, силовых и телефонных линий, труб отопления и канализации. И даже если нужно просто повесить зеркало в прихожей, придётся сверлить. Ведь гвоздь в бетонную стену не вобьёшь.

Электродрель или перфоратор

Бетон сам по себе очень прочный материал. К тому же в его составе часто встречаются кусочки натурального камня, который добавляют в цементный раствор для придания дополнительной прочности. Сверлить такую стену обычным сверлом бесполезно. Решить эту проблему можно двумя способами:

  • использовать сверло с победитовым наконечником;
  • использовать бур с алмазным напылением.

Как дрель, так и перфоратор предназначены для сверления отверстий. Но если дрель просто крутит сверло или другую насадку, то перфоратор совмещает функции кручения и удара . Дрелью можно сверлить железо, дерево, кирпичные или пеноблочные стены. Есть дрели, совмещающие в себе функции кручения и удара. Их мощности хватит, чтобы просверлить бетонную стену и без перфоратора победитовым или алмазным сверлом диаметром не более 10-12 миллиметров. Перфоратор обладает большей мощностью и способен пробивать в стенах отверстия и большего размера.

Какой инструмент выбрать, решается в зависимости от стоящей задачи. Если нужно сделать пару отверстий в стене для того, чтобы повесить шкафчик, то с этой задачей справится и обычная дрель с победитовым сверлом.

Если же работать предстоит много и часто, то выручит только перфоратор. Особенно если нужно выполнять сверление в несущих конструкциях, обладающих повышенной прочностью бетона.

От теории к практике

Для того чтобы просверлить небольшое отверстие в бетонной стене, бывает достаточно даже безударной электродрели с победитовым сверлом. Для этого сверлу придётся немного помочь. Отверстие, образующееся в стене, нужно время от времени долбить металлическим штырём-пробойником диаметром не более самого отверстия. Сделав несколько ударов, можно продолжать сверлить. Таким способом, чередуя сверление с пробивкой, можно проделать отверстие нужной глубины . Это долго, но вполне реализуемо.

Для этой же задачи можно использовать и свёрла с алмазным напылением. Тогда долбить ничего не придётся. Нужно только сверлить бетонную стену правильно, следя, чтобы электродрель и сверло не перегревались.

Перфоратор с победитовым сверлом является наиболее универсальным решением там, где нужно проделать большое количество отверстий не очень большого диаметра.

Если при сверлении плиты сверло упёрлось в арматуру, нужно сменить его на обычное. Победитовое сверло крошит материал, а не режет его.

Коронки большого диаметра

Проблема сверления больших отверстий может возникнуть при прокладке, например, систем канализации или вентиляции. Для проделывания отверстий значительного диаметра применяют специальные насадки, которые называются коронками. Их основное отличие от свёрл и буров в том, что они внутри полые. Это позволяет затрачивать гораздо меньше энергии на сверление. Коронка для сверления бетона представляет собой полую металлическую трубу. С одного торца её находятся несколько режущих выступов с алмазным напылением. С другой приварен хвостовик для установки в патрон перфоратора или дрели. Коронки выпускаются различной длины и диаметра.

Сверление алмазной коронкой можно производить и вручную. Но не все такие работы можно производить руками. Просверлить отверстие в бетоне под трубу большого диаметра, да ещё ручным инструментом, невозможно. Отверстия в толстых несущих стенах сверлят с помощью целого набора оборудования, в состав которого входят:

  • направляющая стойка;
  • привод;
  • электродвигатель с зажимным патроном;
  • коронка нужного диаметра.

Процесс сверления происходит следующим образом. На стену закрепляется направляющая стойка. По ней будет перемещаться привод с установленным на нём электромотором. В патрон электромотора зажимается коронка нужного диаметра. К месту сверления непрерывно подаётся холодная вода, которая охлаждает инструмент и препятствует образованию пыли.

Отверстия, высверленные таким образом, имеют очень чёткие границы и гладкую внутреннюю поверхность. Немаловажно и то, что такие установки позволяют выполнять сверление под определённым углом. Это позволяет прокладывать коммуникации с минимальными повреждениями стен.

Установки для алмазного бурения недешевы, поэтому не стоит покупать их только ради того, чтобы сделать пару маленьких дырок в стене.

Меры предосторожности

Конечно, просверлить пару небольших дыр в бетонной стене сможет любой человек. Достаточно иметь хорошую дрель с функцией удара или перфоратор, а также победитовое или алмазное сверло нужного размера. Если же предстоит тянуть трубы большого диаметра, например, выводить на улицу трубу вентиляции от газового котла, то лучше доверить это дело профессионалам. Это позволит выполнить работы с наименьшими затратами и повреждениями, а также сбережёт психику не только хозяина квартиры, но и его соседей.

Занимаясь сверлением бетонных стен, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Чтобы не наглотаться пыли, нужно использовать респиратор. А специальные очки защитят глаза от попадания в них мелкой бетонной крошки.

Делая ремонт в квартире или доме, всегда возникает вопрос о сверлении стены. Можно использовать разные инструменты в зависимости от предназначения отверстия и материала, из которого сделана поверхность.

При работе с каждым инструментом есть нюансы, особенно при сверлении стены. Как же верно сделать нужное отверстие, и какие соблюдать рекомендации?

Просверливание отверстий в стене правильно: общие правила и рекомендации чем сверлить

Для того чтобы верно просверлить стену, нужно учитывать материал из которого она изготовлена, исходя из этого необходимо подобрать инструмент.

  • при работе инструмент держите правильно. Например, дрель в руках должна находиться прямо, а в поверхность входить в вертикальном направлении;
  • для удобства используйте дополнительную рукоятку;
  • в зависимости от материала поверхности, подбирайте нужные свёрла.

Материал инструмента, которым производится работа, должен быть тверже, чем просверливаемая поверхность.


Инструменты для разных поверхностей:
  • бетонная, каменная, кирпичная стена – используют твердосплавное сверло, чаще победитовое;
  • металл – сверло по металлу;
  • кафельная, керамическая плитка – специальные свёрла для этих материалов, иногда можно заменить сверлом по бетону с наплавкой победита;
  • ДСП, древесина – для отверстий менее 10–12 мм подходит сверло для металла, для более больших используются специальные свёрла для дерева.

Инструменты для проведения работ

Для работ используют разные инструменты, основные: дрель, перфоратор, шуруповёрт. При использовании каждого существуют нюансы.

Дрель


Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.

Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.

Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.

Чтобы инструмент не перегрелся, периодически нужно сверло смачивать холодной водой.

Перфоратор

Перфоратор – универсальный инструмент. С его помощью можно сделать отверстие в стене из дерева, кафельной плитки и бетона.

Инструмент имеет несколько функции – сверление, сверление с ударом и режим удара. Чтобы сделать отверстие, необходимо выбрать нужное сверло в зависимости от поверхности и произвести работу, выбрав режим.

Шуруповёрт

Шуруповёрт является одним из востребованных инструментов при ремонте и строительных работах. С его помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, сверлить дерево, металл, ДСП, фанеру, плитку, фанеру, лёгкий бетон.

Какие насадки выбрать


Для каждого материала используется определенная насадка:

  • бетон, кирпич, камень – сверло с твердосплавной пластиной или победитовое;
  • кафельная плитка, стекло – свёрла конусовидные с алмазным напылением;
  • металл – сверло спиралевидное с цилиндрическим конусом;
  • древесина, гипсокартон – для разных по диаметру отверстий используются свёрла: перовое, балеринка, винтовое, пильные коронки по дереву;
  • пенобетон – победитовые свёрла.

Можно ли обойтись без дрели и перфоратора

Сделать отверстие без дрели и перфоратора, но только не в бетонной стене. Для этого потребуется шлямбур или пробойник.

Шлямбур – это труба с зубьями на конце. Пробойник имеет конец в виде зубрила или четырёхгранника.

Рабочим концом инструмент прикладывают к месту, где будет отверстие. По противоположной стороне его, нужно наносить тяжёлые удары, вращая инструмент после каждого поворота.

Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше


Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:

  • перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
  • используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.

Чем сверлить отверстия в кирпичной стене: выбор инструмента и насадок

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене подойдёт перфоратор с буром или же ударная дрель, чаще всего используют последнюю. Её мощность должна быть не меньше 600 ватт, минимальное количество оборотов от 2500 в минуту. Лучше всего использовать дрель с плавной регулировкой мощности и функцией быстрого зажима.

Применяя функцию ударного сверления, дрель становится идентично перфоратору. Увеличивается скорость и простота работы. Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене нужно использовать метод удар динамичного характера. Без этого сверло не сможет зацепиться за внутреннюю часть кирпича.

Свёрла должны быть победитовыми. Если необходимо сквозное сверление, то применяется бур

Чем бурить перфоратором несущую стену в панельном доме


В большинстве панельных домов стены выполнены из бетона, чтобы сделать отверстие перфоратором, нужно применить победитовые свёрла.

Кроме них можно воспользоваться специальными коронками. У них по окружности расположены напайки. Применяя их, нужно отключить ударную функцию перфоратора.

Специалисты применяют алмазное сверление, для этого необходимо мощное оборудование и навыки.

Как правильно сверлить ударной дрелью железобетонную под трубу

Используя ударную дрель для железобетона, нужно применять режим «перфоратор» и победитовые свёрла. Вначале отверстие делается меньшего объёма, затем большего. Сверло периодически нужно охлаждать.

Важно! Работая с бетоном нужно не попасть в арматуру, иначе сверло сломается. С помощью специального прибора можно проверить, где она расположена.

Как проделать отверстие в бетонной стене дрелью

Обычной дрелью сверлить бетонную стену трудно. Нужно установить победитовые свёрла и выбрать малые обороты. В нужное место вставляется дюбель, чтобы помочь инструменту пробить поверхность. Далее сверление нужно чередовать с ударами по дюбелю.

Сверло нужно постоянно охлаждать, иначе оно сгорит.

Если же дрель не имеет регулировку оборотов, то сделать отверстие не удастся.

Как проделать отверстие бетонной стены в квартире сверлом

Для небольшого отверстия можно воспользоваться пробойником. Изготовит, удобнее всего, из сверла, диаметр 8 мм. Конец остро затачивают. Сверло ставят в нужное место, проворачивают, одновременно ударяя по нему молотком. Периодически сверло смачивать, чтобы оно дольше проработало.


При работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности и общие рекомендации:

Чем можно заделать большую просверленную стену


Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.

С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:

  • цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
  • гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
  • акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.


Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.

Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).

При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.

Подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.

Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.

Полезное видео

Рекомендуем также

Как сверлить бетонную стену без шума: советы экспертов

Практически каждому из нас время от времени приходится брать в руки перфоратор или дрель

К сожалению, этим инициативам обычно не очень радуются соседи (даже если работы ведутся без нарушения закона о тишине). Работать, как правило, можно только в будние дни и только в дневное время, но даже в этот период стоит соблюдать тишину, насколько это возможно.

Вместе с экспертом «МаксиПРО» мы собрали для вас несколько советов, которые позволят сверлить с минимально возможным уровнем шума.

Используйте как можно более мощный инструмент


Снижению шума в данном случае будут способствовать два фактора. Во-первых, дрели и перфораторы высокой мощности, как правило, относятся к классу профессиональных инструментов. Обычно такие изделия оснащаются качественными электродвигателями, которые сами по себе издают меньше шума.

Во-вторых, с мощным инструментом вы значительно сокращаете время работы, а значит, и продолжительность акустической атаки на соседей.

Для малошумной работы по бетону предпочтительнее выбрать перфоратор. Если же вы собираетесь работать по кирпичу – используйте ударную дрель с победитовым сверлом. Важно использовать конкретно эти типы инструментов, чтобы не столкнуться с высоким уровнем шума и не превратить ремонтные работы в долгий и трудозатратный процесс.

В данном конкретном случае подойдет любой перфоратор мощностью от 800 Вт и энергией удара от 2,7 Дж, советует Ирина Макарова, менеджер по работе с профессионалами.

Применяйте дорогие твердосплавные буры


Чем мощнее ваш инструмент и чем лучше бур или сверло – тем быстрее вы закончите работу, не слишком потревожив соседей. Так, если при работе с бетоном однокромочный бур попадет в арматуру, то он не сможет пройти ее насквозь и будет издавать очень много шума. Более дорогой бур просверлит арматуру, что позволит продолжить работу дальше. Зарубежные твердосплавные буры стоят дороже, но с ними уровень шума будет ниже – также они имеют более долгий срок службы.

Меняйте режимы перфоратора и используйте «рывок»


У перфоратора есть два режима – ударный режим и режим сверления. Переход в режим сверления помогает несколько снизить уровень шума, хоть и не убавит его полностью.

Уменьшить шум можно и с помощью техники «рывка» – для этого отверстие сверлится несколькими последовательными рывками. Главное – не применять избыточное давление, чтобы не повредить буры и инструмент.

Уменьшайте обороты двигателя перфоратора


Уменьшение количества оборотов также нивелирует часть шума. Двигатель инструмента бывает очень громким, поэтому такая мера позволит меньше беспокоить соседей.

Используйте пробойник


Если вы используете для работы ударную дрель с победитовым сверлом, применяйте и пробойник – металлический штырь, подходящий по размеру к диаметру отверстия. Когда дрель стопорится при работе, отбойник вставляют в отверстие и бьют по нему молотком или кувалдой, периодически проворачивая сам штырь. Это помогает пройти наиболее плотные участки бетона, где дрель будет издавать слишком много шума. Способ достаточно трудоемок, но снижает громкость работ.

Выводы


Суммируем все вышесказанное в понятный и короткий список:

• Чем мощнее инструмент, тем меньше шума будет при работе с ним;
• Хорошие твердосплавные буры и победитовые сверла помогут эффективнее работать с твердыми материалами и тем самым снизить уровень громкости;
• Чередуйте различные режимы и техники при работе с перфоратором, снижайте количество оборотов двигателя перфоратора;
• Используйте пробойник в тех случаях, когда ваш инструмент застопорился и не может пробить особо плотный участок.

Удачи вам с ремонтом! Помните – чем быстрее вы сможете закончить сверление, тем меньше беспокойства доставите соседям. Работайте аккуратно, в положенное время и только с подходящим хорошим инструментом.
 

Как пробить стену под розетку



Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  2. Затем определяем центр размеченной окружности.
  3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

  • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
  • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
  • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
  • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Источник

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

    во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
    шпатель для работы с раствором
    обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
    обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
    алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

    буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

    выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

    заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

    переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

    снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

    монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

    установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

    обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

    использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

    выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

    сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Источник

Как сделать дырку в бетоне без перфоратора

Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (USB-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Выбор сверла

От типа материала и отверстий зависит, каким сверлом сверлить бетонную стену. Правильный выбор увеличит качество, аккуратность результата и целостность насадки. В ассортименте магазинов есть специальные свёрла для различных типов материалов: дерева, бетона, металла. Особенности сверл по бетону сводятся к треугольной форме наконечника и нанесению твердосплавного состава на наконечник. Обычной дрелью с победитовым сверлом удаётся измельчить бетон не разрывая материал.

Если на этапе сверления дрелью бетона процесс застопорился, дыры сверлятся перфоратором или включают ударный режим. Единственный недостаток перфоратора – большие отверстия, диаметр от 13 мм. Плотные участки легко преодолеть механическим пробойником с молотком. Пробивать участок следует до размягчения материала. Затем продолжают сверлить отверстие.

Для сверления нескольких отверстий на бетоне используются специальные напайки на насадке:

  • победитовый наконечник;
  • универсальные свёрла, но их следует регулярно охлаждать;
  • алмазные сверла по бетону – это относительно дорогой материал, но долговечный.

Во время сверления следите за тем, чтобы отсутствовал нехарактерный звук касания с металлом. При попадании в стене на арматуру важно завершить процедуру, пока насадка ещё острая.


Выбор сверла для дрели

Правильно просверлить бетон с арматурой можно в 3 этапа:

  • Дойти до слоя с металлом победитовым наконечником.
  • Установить сверло по металлу – арматура мягкая и должна легко высверлиться.
  • Продолжить работы со сверлом по бетону.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Как определиться с инструментом?

Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

  • ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
  • перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

READ Сверление зенкование зенкерование и развертывание отверстий

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Как сделать отверстие под подрозетник в бетонной стене

Чем можно заделать большую просверленную стену

Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.

С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:

  • цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
  • гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
  • акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.

READ Как пилить бетон болгаркой без пыли

Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.

Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).

При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.

Ремонтная смесь подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.

Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Сквозные дыры до три см

Для ремонта для вас пригодится малый набор инструментов и материалов:

  • Острый ножик;
  • Герметик либо клей ПВА;
  • Хоть какой материал под рукою, чтоб заполнить место для отверстий. Это может быть мята бумагу либо кусочек пены, оставшийся от упаковки полученной домашней техники;
  • шпаклевка;
  • Наждачка;
  • Ножик шпаклевки.

До того как заполнить отверстие гипсокартона такового размера, необходимо приготовить поверхность:

  • Очистите края так, чтоб вышла ровненькая внутренняя поверхность, не осыпаясь кусочками и кусочками бумаги;
  • Осторожно пройдите внутренний край очищенного отверстия и область вокруг грунтовкой на расстоянии 5-10 см;
  • Приготовленный комочков бумаги либо полистирола смазывается по бокам клеем и отверстием запирается ним. Нужно смотреть, чтоб края самодельной пробки не выступали над плоскостью стенки;
  • После того как клей высохнет, герметичный отверстие шпаклевкой.

Последующие деяния зависят от типа декоративного стенного покрытия: расцветка просит кропотливого выравнивания, так как на окрашенной поверхности приметен небольшой недочет. Потому может пригодиться очередной слой шпаклевки и тщательное разглаживание тонкодисперсной наждачкой.

При помощи коронки для подрозетников

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

READ Как Из Болгарки Сделать Штроборез

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  • Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  • Затем определяем центр размеченной окружности.
  • Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  • Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

Что поможет домашнему мастеру?

В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Виды насадок

Строительные работы по обработке бетонных плит или стен выполняются, как правило, при помощи перфоратора, который часто мастера называют буром. Данный многофункциональный инструмент продается в полной комплектации с насадками. Их размеры бывают разными. К основным насадками перфоратора относят зубило, сверло, коронку, алмазный бур и пику. Самое длинное среди насадок сверло.

Бур характеризуется спиралевидной формой, и его используют для просверливания цилиндрических отверстий. Зубило позволяет осуществлять демонтаж, им удаляют старую плитку, штукатурку и прочую отделку. Пика имеет большой диаметр и, в отличие от сверла, способна быстро пробивать отверстия в бетонных перекрытиях. Канальный бур предназначен для создания канавок в бетоне во время монтажа коммуникационных систем. Коронку же применяют в том случае, когда нужно пробурить отверстия определенного диаметра под выключатели и розетки.

Данный вид насадки отличается от обычных сверл тем, что имеет форму «хвостика». Буры относят к одноразовым инструментам, так как они после длительной эксплуатации практически не подлежат обновлению и заточке. Главным преимуществом бура считается то, что он способен при сверлении очищать с отверстий бетонную крошку. Эту насадку рекомендуется выбирать для бурения глубоких дыр, для сверления сквозных и глухих дыр в бетоне подойдет бур диаметром от 6 до 32 мм.

Если же необходимо пробурить бетон, в структуру которого входит арматура, то желательно отдавать предпочтение насадкам с алмазным покрытием.

Сверла из победита

Сверла с победитовыми вставками отличаются весьма бюджетной стоимостью и отличными характеристиками изделия. Сплав победит используется уже более 90 лет и отлично себя зарекомендовал как при работе с металлом, та и бетоном. По составу он представляет собою смесь вольфрама и кобальта.

Будучи очень прочным победит выдерживает ударные нагрузки и не требует заточки. Хорошо выносит перегрев. Но делать перерывы в работе со сверлами из него все же стоит. Но рынке есть сверла как отечественного, так и импортного производства. Технологически все они различаются способом напайки победитовых вставок. Она может быть либо прямой, либо W-образной. Особыми преимуществами по сравнению друг с другом они не отличаются.

Особенности

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

READ Установка для дрели для вертикального сверления

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

  • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
  • обычной электродрелью или шуруповертом;
  • алмазным бурением.

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

Этапы сверления

Перед тем как приступить к сверлению бетонной плиты, нужно подготовить не только режущий инструмент, но и само рабочее место. Территория, где планируется работа, должна быть полностью освобождена от лишних предметов, инструментов, посторонних лиц и обеспечена хорошим освещением. Дополнительно также стоит проверить детектором, не имеются ли в перекрытии коммуникационные трубы или электрические проводки. Место бурения необходимо тщательно очистить. Если бетонная поверхность рыхлая, до сверления нужно наметить и расширить точку, где планируется будущее отверстие.

Затем подготавливается сам перфоратор. Делается контроль патрона, на его внутреннюю поверхность наносят специальную смазку. После этого патрон устанавливают и хорошо закрепляют. Поскольку сверление бетона – это трудный и продолжительный процесс, во время работы придется периодически контролировать, чтобы аппарат не перегревался.

Чтобы уменьшить риск перегревания, следует также удостовериться в том, что насадки заточены.

Далее проводят контроль всех режимов работы в оборудовании. Для этого его включают в сеть и на холостом ходу смотрят функционирование. Такая проверка обычно длится не более одной или двух минут. Если в аппарате отсутствует вибрация и посторонний шум, то можно приступать к непосредственному сверлению. При появлении запаха гари и дыма придется провести дополнительную диагностику устройства, выяснив причины неисправности.

READ Как Сделать Зарядку Для Шуруповерта

Затем бур или сверло устанавливают в предполагаемое место сверления, и включают в электрическую сеть аппарат. Начинать бурить рекомендуется с низкими оборотами насадки, потом скорость вращения следует постепенно увеличить. Инструмент необходимо держать при работе в правильном положении, избегая перекосов. Когда отверстие заполнится частичками бетона, сверло снимают и очищают рабочее место. В том случае, если во время бурения понадобится использовать несколько насадок, то их устанавливают и снимают в выключенном состоянии перфоратора.

Что советуют профессионалы?

Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

  • отделочных работ;
  • установки мебели;
  • подвески кондиционера;
  • дополнительного устройства электроразводки;
  • монтажа сантехники.

Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

  • ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
  • алмазным бурением.

Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

Как сделать отверстие дрелью

Вначале необходимо приготовить дрель, насадки и другие сопутствующие предметы. Тогда в процессе работы не придется отвлекаться и тратить время на поиски нужных вещей.

Сверление зачастую необходимо в случаях, когда требуется:

  • черновая отделка;
  • прокладка проводки;
  • установка сантехники;
  • бетонирование коммуникаций.

При этом бетонная стена (если правильно ее сверлить) должна остаться без сильных повреждений и крупных сколов.

Работая дрелью с победитовой насадкой, иногда нужно использовать металлический пробойник. Его подбирают в соответствии с размером отверстия. Этот инструмент дает возможность дрели не заклинивать при заглублении сверла. Для этого, пробойник заводят в бетон и забивают молотком, чтобы расколоть на части твердое препятствие. Подобный процесс может длиться довольно долго, поэтому лучше использовать алмазную коронку. К тому же дрель с такой насадкой никогда не застрянет в бетоне.

Последовательность действий при сверлении:

  • Внимательно осмотреть инструменты. Дрель должна быть в исправном состоянии, а сверло — целым.
  • Начать аккуратно сверлить отверстие в бетоне дрелью, останавливая непрерывную работу инструмента через 10 минут от начала действия.
  • Продолжать процесс можно только после остывания мотора.
  • Перед сверлением очередного отверстия необходимо смачивать насадку водой. Это позволит защитить металл от искривления.

Такими несложными способами можно просверлить бетонную стену без перфоратора.

Как бурить отверстия для розеток. Секреты для новичков. Самый дешевый метод

Иногда бывают случаи, когда сверло застревает в стене. Пускать в ход при этом силу не желательно, иначе оно обломится, и краешек насадки останется в бетоне. Чтобы освободить сверло, нужно сначала отсоединить его от дрели, затем надеть коронку меньшего диаметра и достать увязшую деталь.

Чтобы выполнить сверление самостоятельно и при этом избежать различных травм и неприятных происшествий, нужно соблюдать технику безопасности, и следовать рекомендациям специалистов.

При строительстве и даже небольшом ремонте дома или квартиры часто возникает необходимость в проделывании отверстий в бетонных стенах или перекрытиях. Для этого незаменимо сверло для перфоратора по бетону.

Сверление перфоратором

Используя перфоратор нужно соблюдать правила безопасности и подбирать сверла и буры в соответствии с типом зажима на нем. Он может быть нескольких видов:

  • SDS — имеет 2 паза и диаметр хвостовика 1 см. рабочая часть от 0.5 см
  • SDS plus — имеет 4 паза и диаметр хвостовика 1 см. рабочая часть от 0.5 см
  • SDS top — имеет 4 паза и диаметр хвостовика 1.4 см. рабочая часть от 1.5 см
  • SDS quick — имеет 4 паза и диаметр хвостовика 1 см. рабочая часть от 0.5 см
  • SDS max — имеет 5 пазов и диаметр хвостовика 1.5 см. рабочая часть от 2 см

Для перфоратора в ударном режиме нельзя применять сверла с алмазным напылением. Их разрушение неизбежно из-за высокой хрупкости. Перфоратор идеально подходит для масштабных работ и сверления толстых несущих стен и фундаментов.

Как просверлить бетонную стену – возможный выход из ситуации

Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

Общие рекомендации

Сверление несущих стен и перегородок из бетона — занятие не из легких. Чтобы выполнить намеченную работу быстро и качественно, нужно знать некоторые секреты и хитрости. А также не помешает прислушаться к мнению опытных мастеров, которые советуют:

  • Использовать сверло по бетону для работ с этим же материалом, а также с камнем и керамикой. Для металла и дерева они категорически не подходят.
  • Сверлить стальную арматуру, попадающуюся в стене, только сверлом по металлу, после чего снова сменить его на сверло по бетону.
  • Разбивать твердые камни в бетоне вручную с помощью кувалды или используя для этих целей старое сверло.
  • Следить за состоянием насадки, работая с твердым бетоном. Она не должна перегреваться, поэтому нужно делать перерывы в работе каждые 10 минут.
  • Для сохранения целостности стены с обратной стороны нужно иногда сбавлять обороты.
  • Сверлить керамическую плитку можно сверлом по бетону, но при этом не стоит сильно нажимать на дрель, чтобы не расколоть отделочный материал.
  • Следуя этим рекомендациям, можно просверлить дырку в бетонной стене без особых проблем. Таким образом, удастся сэкономить не только время, но и собственные силы.

    Зубило

    Данный инструмент может иметь различную форму и предназначение. Пикообразное зубило внешне напоминает пирамиду с острым концом или конус. Им демонтируют старую отделку и пробивают отверстия в перекрытиях из бетона. Зубило в виде лопатки характеризуется изогнутой формой и имеет сходство с отверткой, только его режущая кромка тонкая и широкая. Его рекомендуется использовать перед сверлением отверстий, так как зубило выполняет очистку поверхности от старых слоев бетона.

    Встречается также и плоское зубило, оно отличается от предыдущих видов заостренным кончиком. Плоское зубило считается самым распространенным в строительных работах, его режущая кромка может иметь размер от 1 до 4 см. При этом чем меньше она, тем больше придется прилагать усилий при бурении. Для пробивания каналов в бетонной стене используют зубила специальной формы, которые называют штробер. Данная насадка оснащена специальными крыльями, они опираются на поверхность и позволяют регулировать глубину дыры при сверлении.

    READ Приспособление для дрели для резки металла

Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше

Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:

  • перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
  • используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.

Как правильно работать?

Просверлить бетонную стену сложно, но при наличии качественного инструмента и определенных навыков с этим заданием может справиться каждый. Главное – соблюдать все меры предосторожности и правила эксплуатации перфоратора. Начинающим мастерам в работе следует учесть ряд моментов.

  • Сверлить отверстия можно только на предварительно подготовленных бетонных поверхностях. Они должны быть очищены от загрязнений, рыхлых слоев и масляных пятен. В рыхлом бетоне следует вначале расширить точку под будущее отверстие. Это нужно для того, чтобы сверло не смещалось в разные стороны и не соскальзывало. Расширение обычно выполняют при помощи самореза или большого гвоздя.
  • Работать с устройством следует в перпендикулярном положении к бетонному перекрытию. В противном случае при бурении отверстий может сломаться сверло.
  • При ударном сверлении нужно своевременно переключать рабочие режимы. Для бурения следует включать опцию «сверление», а для «битья» бетона – «удар».
  • В процессе работы перфоратору и насадками нужно давать небольшое время на охлаждение. Поэтому рекомендуется делать небольшие перерывы на 15 минут. Кроме этого, защитить сверла от перегрева поможет их периодическое охлаждение водой.
  • Для бурения бетона необходимо также иметь под рукой молоток или трехгранный пробойник. Это пригодится в том случае, если в бетонном перекрытии будет встречаться щебень и арматура. Металлические элементы чаще всего обрабатывают сверлом по металлу, а вот щебень удастся удалить только при помощи пробойника.
  • Пробурить отверстия в прочной стене из бетона можно легко, используя простенький перфоратор без режима удара. Для этого в процессе работы придется периодически вставлять пробойник, ударять по нем молоточком и аккуратно проворачивать в дыре, затем продолжать сверление.
  • Для подобной работы важно иметь сверло, изготовленное из твердого сплава.

    • Рабочее место следует держать в чистоте, поэтому после каждого бурения с отверстия нужно удалять пыль и бетонную крошку. Если этого не делать, то загрязнение будет мешать работе сверла, и процесс затянется. Пыль можно удалять как щеткой, так и пылесосом.
    • Иногда сверло может застрять. В этом случае его нельзя расшатывать. Насадку аккуратно отсоединяют от перфоратора, затем берется сверло наибольшего размера и освобождается наконечник, который застрял. При этом необходимо стараться не касаться его.
    • В бетонных поверхностях следует делать отверстия на 10 мм больше от предполагаемых дюбелей. Благодаря этому они лучше войдут в перекрытие.

    Алмазное бурение

    Для резки отверстий в бетоне, армированном металлической арматурой, используется алмазная коронка, установленная в специальном оборудовании. Инструмент обеспечивает подачу воды в рабочую зону, которая охлаждает коронку и вымывает образующуюся пыль. Установка позволяет выполнить отверстие большого диаметра, на кромке канала отсутствуют повреждения и сколы.

    Перфоратор

    Сверление отверстия в бетоне производится ударной дрелью или перфоратором, инструмент позволяет просверлить каналы глубиной до 500 мм. Недостатками применения оборудования являются повышенный шум при работе и риск разрушения стены из-за вибрационных нагрузок.

    Советы специалистов

    Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

    • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
    • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
    • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
    • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
    • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
    • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

    Подготовка к работе

    Перед началом выполнения работ производится установка сверла в инструмент. В помещении отключается централизованное электрическое снабжение. Для подачи тока применяются удлинители, которые подключаются к распределительной коробке. Оператор надевает защитные очки и маску, предохраняющие глаза и органы дыхания от пыли.

    Обычная дрель или шуруповерт

    Проделать отверстие в стене из бетона ручным или стандартным электрическим инструментом практически невозможно. Оборудование позволяет выполнить каналы небольшого диаметра в мягком материале, при попытке бурения бетонного основания сверло тупится или ломается.

    Ошибки при работе с дрелью

    Основные ошибки при эксплуатации электрической дрели:

    • Запрещается придерживать оборудование при работе за патрон. Защитные перчатки и одежда не должны провисать и иметь болтающихся элементов, поскольку возникает опасность наматывания материала на вращающееся сверло.
    • Не следует направлять инструмент под углом или прикладывать излишнее усилие, поскольку работник может упасть со стремянки или лестницы и получить травмы.

    Немного об устройстве дрели и установке сверла

    Классическая дрель состоит из кабеля питания, кнопки, провода конденсатора, реверса, щеток и пружин, якоря, статора, редуктора и патрона, подшипников, ключа и винтов крепления. Правильно вставленное сверло повышает качество сверления, и способно обезопасить его.

    Первое, что следует проверить, начиная работу с дрелью – нет ли загрязнений на самом сверле. В чистке сверл прекрасным помощником станет ветошь. Если сверло закреплено слабо, то есть риск, что оно вылетит и травмирует мастера. Соответственно, необходимо погрузить сверло максимально в патрон (до упора!).

    Ни в коем случае не пытайтесь «удлинить» сверло, посредством неполного погружения в патрон!

    Немаловажно следить, чтоб сверло в инструменте было закреплено строго по оси. В случае несоблюдения этого правила, сверление в бетоне будет выполнено некачественно, форма отверстия может быть непредсказуема, а причиной всех этих недоразумений станет элементарный эффект биения сверла.

    Дрель

    Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.

    Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.

    Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.

    Как просверлить бетон без перфоратора

    Обзор инструментов

    Для обработки поверхностей, изготовленных из бетона, используется инструмент с электрическим приводом.

    Встречается оборудование с дополнительным ударным воздействием, позволяющее получать отверстия корректной геометрической формы в твердых материалах. Установки для алмазного бурения отличаются увеличенным весом и габаритами, оборудование используется строительными или ремонтными бригадами.

    Если пользователю необходимо выполнить единичные каналы, а электрического инструмента в наличии нет, то ему необходимо знать, как сделать отверстие в бетонной стене без перфоратора. Для сверления используются стальной прут или отрезок трубы подходящего диаметра, имеющий на конце зубцы.

    По пруту наносится удар молотком, а затем импровизированный инструмент поворачивается на 1/3 оборота. Процедура занимает много времени, качество кромок отверстия низкое.

    Советы при выполнении работ

    Перед тем, как просверлить отверстие в бетоне, рекомендуется ознакомиться с полезными рекомендациями:

    • Если в отверстии предполагается установка пластикового дюбеля, то длина канала должна превышать длину дюбеля на 10-15 мм. Зазор используется для сбора бетонной крошки со стен отверстия.
    • При начале сверления необходимо выставить минимальные обороты. Сверло не смещается по поверхности, что позволяет просверлить отверстия в соответствии с разметкой. По мере углубления бура необходимо увеличить обороты и повысить нагрузку на дрель или перфоратор.
    • При проскальзывании сверла в патроне (из-за износа или повреждения кулачков) требуется заменить зажимное приспособление. Эксплуатация дрели с поврежденным патроном приводит к нарушению соосности деталей оборудования и снижению качества выполняемых работ.

    Sources:

    https://po-stroika.ru/info/kak-sverlit-beton-bez-perforatora/ https://1beton.info/proizvodstvo/rabota/krepezh/sverlenie-otverstij-v-betone

    Пошаговая инструкция

    Как сделать отверстие в бетонной стене или плите на потолке без перфоратора и других подобных инструментов?

    Несмотря на наличие специального сверла, работу по бетонной стене проводят с учётом рекомендаций специалистов.

    Неправильный подход может привести к поломке инструмента и частичному разрушению стены. Перед началом работ подготавливают следующий набор инструментов и материалов:

    • дрель достаточной мощности;
    • сверло с победитовой (карбидной) наплавкой;
    • пробойник – металлический штырь нужного диаметра;
    • молоток или кувалда;
    • пылесос.

    Процесс сверления бетона обычной дрелью не быстрый, поэтому домашнему мастеру стоит запастись терпением. Бетонная пыль въедается в покрытие пола, и для поддержания чистоты поверхность рекомендуют застелить газетами. Высыпавшиеся частички периодически собирать пылесосом. Последовательность проведения работ следующая:

    • На инструмент устанавливают соответствующее сверло. На стене намечают точку сверления.
    • Намечают точку сверления, работая на минимальных оборотах, с лёгким нажимом. В поверхности делают небольшую ямку, чтобы при усиленных действиях дрель не скользила.
    • Углубляются в стену на 8-10 мм. Инструмент во время сверления держат под прямым углом. При перекосе существует риск повредить поверхность, наконечник или руки.
    • Вынимают сверло и пробивают бетон стальным стержнем.
    • Углубляются в стену ещё на 10-15 мм и вновь добивают бетон пробойником. После каждого этапа работы сверло очищают от частичек бетона.

    ВАЖНО. Каждый этап сверления должен длиться не более 30 секунд. Общая длительность непрерывного сверления маломощным инструментом – не более 10-12 минут. Мотор инструмента необходимо после каждого сеанса остужать, иначе он перегреется и выйдет из строя.

    Сверление бетона алмазной коронкой можно посмотреть на

    На видео автор рассказывает как просверлить бетон без удара:

    Перфоратором

    При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

    Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

    После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

    Как пробить кирпичную стену без перфоратора


    Как Пробить Бетонную Стену Без Перфоратора • AURAMM.RU

    Многие люди живут в домах с бетонными стенами, и когда им нужно проделать в них дыру, они сталкиваются с серьезными трудностями.

    Не отчаивайтесь и не расстраивайтесь, если вы не можете сразу повесить полку, лампу или шкаф, прочитайте наши рекомендации, и все получится.

    Есть несколько вариантов сверления бетонной стены самостоятельно.

    Характеристики

    Бетонные конструкции очень долговечны, поэтому их трудно сверлить самостоятельно.

    Это связано с тем, что щебень используется для создания бетонных изделий и когда вы сверляете, вы падаете на него, процесс очень сложный.

    Необходимость сверления бетонной стены возникает довольно часто, это необходимо для установки полок, шкафов, кондиционирования воздуха, оклейки обоев, крепления арматуры, при закреплении изоляции или при штукатурке стен для крепления маяков.

    Есть несколько способов решить эту проблему:

    • с ударом или мощной ударной дрелью;
    • обычная электрическая дрель или отвертка;
    • алмазное бурение.

    Следует помнить, что для стен, изготовленных из относительно мягких материалов, использование бурильных гусениц невозможно, поскольку отверстия будут неровными, а стена разрушится. С этим инструментом также невозможно работать с металлом.

    Читайте также
    • При проведении ремонтных работ в кирпичных домах часто бывает необходимо просверлить отверстия в стенах для водоснабжения, отопления труб и канализации. Решая проблему проделывания отверстия для трубы в кирпичной стене, вы можете выбрать лучшие метод…

    • Рано или поздно большинству людей, живущих в домах с бетонными стенами, нужно повесить шкаф, лампу, полку или картину. В этот момент возникает острый вопрос о том, как сверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домохозяин сталкивался с этой пробл…

    • При озеленении квартиры необходимо монтировать на стены и потолки всевозможные предметы. фотографии, картины, светильники, зеркала, шторы, полки, телевизоры, плинтусы и многое другое.Чтобы повесить фотографию или небольшую картинку, конечно же, не св…

    • Любая квартира или загородный дом периодически нуждается в ремонте. Иногда достаточно поменять аксессуары и мебель, чтобы атмосфера была свежей и веселой. Но в большинстве случаев вам придется работать над более тщательной переделкой. Если с заменой…

    • Маловероятно, что капитальный ремонт дома может быть выполнен без модернизации или полной замены проводки. Часто требуется установка дополнительных розеток или выключателей для подключения бытовой техники или источников света, а также других электри…

    • Жить в многоквартирном доме очень отличается от проживания в собственном доме с частным участком. Соседи, двигающиеся ремонтами, жители проживают нашу жизнь с красной нитью, особенно когда это начинает вызывать какие-то неудобства в виде шума и тряск…

    Алмазные сверла используются для создания отверстий большого диаметра или вырезания дверных проемов. Чтобы использовать этот инструмент, вам нужно использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

    Поскольку стоимость такого оборудования высока, проще нанять специалиста или арендовать его.

    Чем лучше сверлить

    Как уже упоминалось, бетонную стену можно просверлить несколькими способами, мы рассмотрим каждую из них более подробно.

    перфоратор

    При использовании перфоратора или перфоратора они должны быть переведены в ударный режим. рабочий инструмент со вставленным выигрышным наконечником, направленный перпендикулярно поверхности стены.

    Видео: Как Пробить Бетонную Стену Без Перфоратора


    Если бурение долгое, то периодически смачивать дрель, чтобы он сильно не перегревался.

    После того, как вы пробурили до необходимой глубины, потяните рабочий инструмент назад, не нанося ответного удара. Чтобы очистить готовое отверстие от пыли, необходимо несколько раз углубить и вытащить сверло.

    Обычная дрель или отвертка

    Если у вас нет инструментов, описанных выше, то вы можете выполнить эту работу с помощью обычной электрической дрели или мощной отвертки.

    Вам нужно больше времени, чтобы использовать дрель, чем использовать дрель, но вы можете сделать это самостоятельно.

    В этом случае, кроме упражнений и упражнений, вам также понадобится удар. Первоначально на буровой площадке имеется небольшое углубление с ударом и молотком.

    Читайте также
    • При проведении ремонтных работ в кирпичных домах часто бывает необходимо просверлить отверстия в стенах для водоснабжения, отопления труб и канализации. Решая проблему проделывания отверстия для трубы в кирпичной стене, вы можете выбрать лучшие метод…

    • Рано или поздно большинству людей, живущих в домах с бетонными стенами, нужно повесить шкаф, лампу, полку или картину. В этот момент возникает острый вопрос о том, как сверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домохозяин сталкивался с этой пробл…

    • При озеленении квартиры необходимо монтировать на стены и потолки всевозможные предметы. фотографии, картины, светильники, зеркала, шторы, полки, телевизоры, плинтусы и многое другое.Чтобы повесить фотографию или небольшую картинку, конечно же, не св…

    • Любая квартира или загородный дом периодически нуждается в ремонте. Иногда достаточно поменять аксессуары и мебель, чтобы атмосфера была свежей и веселой. Но в большинстве случаев вам придется работать над более тщательной переделкой. Если с заменой…

    • Маловероятно, что капитальный ремонт дома может быть выполнен без модернизации или полной замены проводки. Часто требуется установка дополнительных розеток или выключателей для подключения бытовой техники или источников света, а также других электри…

    • Жить в многоквартирном доме очень отличается от проживания в собственном доме с частным участком. Соседи, двигающиеся ремонтами, жители проживают нашу жизнь с красной нитью, особенно когда это начинает вызывать какие-то неудобства в виде шума и тряск…

    После этого в него вставляется рабочий инструмент и начинается сверление. Если дрель остановится, снова разбейте твердые участки перфоратором и продолжайте работу.

    Алмазное бурение

    Это самый эффективный способ легко и быстро сделать отверстие необходимого диаметра в бетонной стене.

    Для выполнения этих работ вам понадобится специальное оборудование, состоящее из следующих предметов:

    1. электродвигатель;
    2. подставка, которая надежно прикреплена к основанию;
    3. бурильная колонна.

    Во время работы скважина не нуждается в охлаждении, поскольку она подает воду, которая не только охлаждает инструмент, но и предотвращает образование пыли.

    Если специалисты работают, они используют пылесос вместе с оборудованием для удаления пыли и воды.

    Так как цена такого оборудования очень высокая, тогда неуместно покупать его для домашнего использования. При необходимости сделать отверстие большого диаметра вы всегда можете пригласить специалистов.

    Совет эксперта

    Чтобы правильно просверлить бетонную стену, необходимо иметь необходимое оборудование, сделайте всю работу тщательно и следуйте следующим рекомендациям:

    • без пуансона работа может быть выполнена с помощью ударной дрели или отвертки;
    • не покупайте дешевые тренировки, поскольку они быстро теряют выигрышный совет и терпят неудачу;
    • вместо удара вы можете использовать выигрышный инструмент: один вы разбиваете щебень, а другой вставляется в обычную электрическую дрель, дрель;
    • Для работы с бетоном молоток должен иметь патрон SDS-plus;
    • рассмотрите местоположение приспособления, чтобы определить, где оно находится; вы можете использовать металлоискатель; если приспособление пустое, его необходимо покрасить, чтобы предотвратить ржавчину;
    • Бетонные сверла с алмазным напылением можно использовать для бетонных работ, но их следует вставлять только в обычное сверло, иначе ударный режим должен быть отключен.
    Вывод

    При выполнении этих работ вы должны придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, и в этом случае вы сможете не только самостоятельно проделать дыру без привлечения дорогих специалистов, но и избежать травм.

    Полезное видео:

    Как сверлить бетон и кирпич с помощью отвертки, видео:

    Post Views: 0

    You may also like

    auramm.ru

    сверлить, бурить, перфоратор или дрель

    Каждый мастер знает, что без такого инструмента, как перфоратор, кирпичной стены не просверлить, и розетку без него не установишь, и паз не выберешь. А в случае ремонта или при покупке новой квартиры сверлить кирпичные стены приходится много, а отверстия могут быть самого разного размера.

    Одним из инструментов для сверления кирпичной стены является дрель с перфоратором.

    Немного теории

    Со стародавних времен человек старался обустроить свое жилье. И если не брать в расчет всевозможные временные постройки вроде соломенных шалашей и юрт из звериных зверей, то жилища строились довольно капитальными. Капитальной можно назвать такую стену, которая возводится на длительный срок, способна выдерживать серьезные нагрузки, быть опорой для потолочных или межэтажных перекрытий и иметь прочную конструкцию при проделывании в ней оконного или дверного проема.

    С древности и до сих пор такие стены бывают или деревянными или каменными. Под каменной можно подразумевать также и кирпичную, и бетонную стену. Это просто модификации размеров и структуры камня.

    Устройство перфоратора.

    Каменные, или кирпичные, стены способны выдерживать нагрузку, многократно превышающую запас прочности деревянных конструкций. Это обусловлено твердостью и крепостью материала. Но эта же твердость имеет и обратную сторону. Сверлить кирпичные стены, по сравнению со сверлением дерева — большая проблема.

    Дерево — очень мягкий материал, податливый любому инструменту. Пробивка стены из него возможна многими инструментами: бензопилой, дрелью, стамеской, и даже топором. К деревянной поверхности можно прикрепить полки и кронштейны от всевозможной бытовой техники. Это можно делать с помощью гвоздей, саморезов, скоб, канцелярских кнопок и прочего.

    Иначе обстоит дело с кирпичной кладкой. Здесь пробивка такой легкой не получится. И раствор, и сами кирпичи весьма тверды. Гвоздь в них не вбивается и гнется, саморез не может нарезать себе резьбу, а сверло тупится. Сверление отверстий в кирпичной стене без специальных приспособлений не представляется возможным.


    Перфоратор — первый помощник

    Схема ударного механизма перфоратора.

    Строители давно сталкивались с проблемой, как просверлить кирпичную стену быстро и аккуратно, надобность в специальном инструменте росла пропорционально количеству строящихся домов и инженерная мысль работала в этом направлении. В результате был изобретен перфоратор. Что он из себя представляет? Перфоратор — это дрель с дополнительными ударными функциями. А для того, чтобы сделать отверстие в кирпичной кладке, вместо обычных сверл используются специальные буры и коронки.

    Если сверла изготавливаются любых диаметров, то буры имеют определенные размеры, такие как 6, 8, 10 мм и еще несколько других. Их наконечники выполнены из победита — материала, из которого делаются резцы металлообрабатывающих станков, очень твердого и прочного. Профессиональный перфоратор имеет 3 рабочих режима:

    Режимы работы перфоратора.
    1. Сверление. В этом режиме он работает, как дрель. Применяется для того, чтобы сделать отверстия в деревянном, металлическом или пластиковом предмете.
    2. Сверление с ударом. Применяется как раз в случае, когда необходимо отверстие в кирпичной или бетонной стене. Бур вращается аналогично сверлу, но дополнительно испытывает осевые ударные нагрузки, которые как бы вбивают его в стену.
    3. Удар без вращения. Иногда возникает необходимость в снятии части стены, штроблении пазов или изготовлении отверстия больших размеров ( под вентиляцию или канализацию). В этом случае в перфоратор вставляется соответствующая насадка, штробер, зубило, долото и пр. Они при работе не вращаются, а подвергаются лишь ударным нагрузкам, что вызывает разбивание кирпича.

    В отверстие, сделанное с помощью бура, вставляются дюбели или анкерные болты соответствующего размера. При заворачивании такого болта или самореза в дюбель, их часть, помещенная внутрь стены, расширяется. Это обеспечивает высокую плотность соединения.

    Сравнение работы алмазного бура и перфоратора.

    Кроме буров и всевозможных насадок для долбления, при работе с перфоратором часто используются коронки. При необходимости просверлить отверстие под канализационную трубу или сделать углубление для монтажа розетки выбирается коронка определенного диаметра.

    Коронка по своему нижнему (рабочему) краю имеет такие же, как у бура, победитовые пластинки. Именно они и выполняют операцию сверления.

    Размеры коронок различны. Есть 35мм, для отверстий под водопроводную трубу, а есть и 120 мм — под вентиляцию или канализацию. Есть коронки с алмазным напылением.

    Важно помнить, что при работе с такими коронками перфоратор должен работать в режиме сверления.

    Напыление плохо переносит ударные нагрузки, а поэтому, чтобы не испортить коронку, удар должен быть отключен. Проделать отверстие в кирпиче с помощью коронок можно за считанные минуты.

    Универсальность насадок

    Большим преимуществом перфоратора является то, что все насадки, используемые при работе, буры, коронки, долота и пр. имеют одинаковый хвостовик типа SDS+. Это позволяет быстро вставлять и менять буры без дополнительных заворачиваний.

    //www.youtube.com/watch?v=E3vIDrmChXw

    Для тех, кто живет в кирпичном доме, перфоратор — крайне необходимый и незаменимый инструмент.

    kubkirpich.ru

    использование дрели, перфоратора или бура

    Кирпич относится к прочным материалам, который невозможно просверлить без специальных инструментов. Но помимо этого, для создания отверстий в кирпичной кладке, необходимо обладать некоторыми навыками. Есть несколько технологий, как просверлить кирпич.

    Ручной способ сверления

    Если под рукой нет электрической дрели или перфоратора, можно сделать отверстие в кирпичной стене вручную. Для этого необходим шлямбур и молоток. Шлямбур представляет собой длинную стальную трубку. Ее можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.

    Молоток как подручное средство для сверления стен

    Для изготовления шлямбура потребуется стальная труба. От нее следует отрезать кусок в 30 см. Желательно, чтобы диаметр трубы был не менее 25 мм. На одном конце шлямбура при помощи напильника делаются зубцы.

    Технология создания отверстий при помощи шлямбура довольно проста. Сначала необходимо обозначить место бурения. К отметине подставляется шлямбур стороной с зубцами под прямым углом. По нему необходимо ударять молотком, каждые три удара избавляясь от кирпичной пыли и проворачивая шлямбур.

    Следует учитывать, что для бурения кирпича нужно будет прикладывать много усилий. Но при этом удары должны быть быстрыми и четкими, иначе есть возможность повредить кирпичную кладку.

    Электромеханическая технология сверления

    Делать отверстия в кирпиче при помощи электрических инструментов намного проще, чем вручную. Для этих целей подойдет ударная дрель или перфоратор.

    Перфоратор для сверления кирпичной стены

    Дрель должна соответствовать особым условиям, чтобы можно было легко просверлить кирпич:

    1. Необходимо использовать дрель только с ударной функцией. Ударная дрель имеет защиту от перегрева сверла, поэтому прослужит намного дольше обычной. Также она оказывает большее давление на материал, в котором делается отверстие.
    2. Для сверления кирпича подходит дрель с мощностью от 600 Вт.
    3. Чтобы сделать точные отверстия нужной глубины, стоит отдать предпочтение дрели с функцией плавного регулирования оборотов.

    Строительный перфоратор стоит больше, чем ударная дрель, но сверлить с его помощью намного проще. Хорошим вариантом будет взять технику напрокат, если вам необходимо сделать отверстия более чем 18 см. В этом случае понадобится перфоратор с алмазными коронками.

    Стоит уделить особое внимание выбору сверл. Для небольших отверстий понадобятся сверла диаметром 6 и 8 мм с победитом. Это сплав вольфрама и кобальта, который способен пробить прочный материал без дополнительной заточки. Сверла подойдут для создания отверстий диаметром не более чем 15 мм. Дырки большего диаметра можно просверлить, используя специальную насадку, – бур. Он подходит для сверления отверстий диаметром от 15 до 28 мм.

    Технология сверления для ударной дрели или строительного перфоратора одинакова:

    1. В первую очередь следует позаботиться о защите в процессе работы, так как кирпичная или металлическая крошка может попасть в глаз. В качестве защиты подойдет сварочная маска. Если таковой не имеется, можно воспользоваться защитными очками.
    2. На месте для отверстия стоит сделать метку для будущего бурения.
    3. После можно приступать к сверлению. Ударную дрель или перфоратор нужно держать под прямым углом. Если инструмент будет находиться под наклоном, сломается сверло. Нажим должен быть плавным, нельзя прикладывать много усилий, так как можно повредить стену или же сломать сверло.
    4. Так как кирпич относится к плотным материалам, которые нелегко поддаются обработке, необходимо в процессе работы охлаждать рабочий инструмент. Для этого нужно опускать чуть больше половины сверла в емкость с прохладной водой. Делать это нужно осторожно, чтобы не попасть на сам электрический механизм.
    5. Процесс бурения необходимо постоянно контролировать. При сверлении стены существует вероятность задеть проводку. Также стоит учитывать, что кирпич не является однородным по своей структуре. Если пыль от сверла стала черной, участок кирпича пережжен. В этом случае сверлить нужно на низких оборотах и постоянно охлаждать инструмент.

    Для создания небольших отверстий в кирпичной кладке электромеханическая технология является самой удобной. Также она менее энергозатратна, чем ручная.

    Автоматическое бурение кирпича

    Если необходимо сделать глубокое отверстие, например в 50 или 110 мм, или же разместить дырку под углом, обычные способы сверления не подойдут. В этом случае используются специальные строительные инструменты, которые работают автономно.

    Алмазное бурение кирпича

    У автоматической технологии сверления есть множество плюсов:

    • создание широких и глубоких отверстий;
    • возможность сверления под углом;
    • бесшумность работы инструмента;
    • отсутствие вибраций;
    • скорость;
    • точность;
    • создание ровных и гладких отверстий необходимой формы.

    Автоматическое бурение кирпича возможно при помощи инструментов для алмазной резки. Они представляют собой специальную установку. Диаметр отверстия изменяется благодаря алмазным коронкам. Используются коронки нескольких размеров, обычно от 2 до 60 см. Глубина бурения может достигать от 0,4 до 4 м. Аппарат работает абсолютно бесшумно, затрачивая на один сантиметр бурения 30-40 секунд.

    Для применения установки алмазного бурения необходим источник питания и вода. Вода подается в сам инструмент, что снижает количество пыли от работы до минимума, а также защищает устройство от перегрева. В качестве источника питания подойдет стандартная бытовая розетка. Создания отверстия в кирпиче проходит в несколько этапов:

    1. Определяется центр будущего отверстия, а также его габариты.
    2. Устанавливается необходимый наклон отверстия.
    3. После проведения расчетов на специальной плите крепится направляющая и приставляется к стене.
    4. После на основе происходит закрепление инструмента для сверления с буром нужного диаметра.
    5. Проводится подача воды к устройству.
    6. Бурение происходит автоматически и не требует более вмешательства.

    Технология, которая будет использоваться для создания отверстий, полностью зависит от того, с какой целью происходит бурение, а также какой диаметр отверстий необходим. Сверление отверстий в кирпиче необходимо делать при помощи специального оборудования, которое подходит для работы с плотными материалами.

    prostroymaterialy.com

    Как сделать отверстие в бетонной плите если нет дрели?

    Из сверла сделать пробойник.

    крестоврй отверткой, но процесс очень длительный. знаю по опыту

    Попробуй коловоротом

    если у вас под рукой нет дрели…. сделайте следующее… возьмите перфоратор и проделайте в стене отверстие)

    в бетоне отверстия делаются не дрелью а перфаратором, по другому ни как

    Если бетон монолит, ни чем. Вот только в кино показывают, пластидом можно. Правда во времена, когда эл. дрель была дефицит, победитовые сверла тоже. Я сверлил ручным коловоротом, а сверло изготовил изготовил из гвоздя диам 5 мм. Запилил его, В запил (запил в смысле запилил) на ось (её вставил в высверленное отверстие) надел колесико от стеклореза, заклепал. Таки просверлил.

    головой можно попробовать

    Выстрел из строительного пистолета поможет.

    Сверло нужного диаметра с победитовой напайкой или шлямбур и молоток. Бить с размаха не надо. Стучите потихоньку и чуть проворачивайте интрумент. Несколько долго, но пару — тройку отверстий пробить можно и в ручную.

    пальцем : ))) можно взять гвоздь и молоток и стучать пока не будет отверстия : ))

    Попросить у соседа. Лучше среди ночи, тогда сам сделает. Правда можно остаться без стены.

    Раньше продавались с СОВДЕПИИ такие НАБОРЫ НОВАСЕЛА — вот им и делали в ручную — молотком отверстия в бетоне Но не глубоко примерно 2-5 см

    шлямбуром, по тихоньку, сильно не бить, хотя гуру уже вам ответил

    Ковыряй пальцем, что еще ты сделаеш

    Пробойником с победитовой напайкой — прийдётся постучать молотком, за 1 час вполне можно сделать 4-5 отверстий

    touch.otvet.mail.ru

    как вкрутить саморез в бетон или вставить дюбель, без дрели или перфоратора? чем сделать отверстие?

    старый метод стальное зубило кувалда и деревянный чопик

    в бетон без перфоратора? каков вопрос таков ответ есть1 вариант береш кловорот и критиш пока незаипет так как ты непонимаеш них уя еслиб понимал то зналбы что есть пневмо молоток стреляющий дюбель гвоздями им можно воспользоваться но так как и его у тебя нет можеш попробавать загнать дюбель обычным молотком но врятли у ТЕБЯ ето выйдет а так можно забить

    Забить обычный дюбель.

    Я бы прожег гиперболоидом инженера Гарина, если б он у меня был.

    плоской отверткой дырку ковыряй

    посади саморез на Алебастр небольшой горкой раствора замаж по верху и все, других вариантов нету, долбать отверткой, или зубилом можно но главное чтоб не пошли психические растройства!

    В СССР пробойником, старым сверлом били, затем пошли в ход ударные дрели, сейчас можно сходить на прокат и взять на день перфоратор вместе с буром и не долбаться об бетон.

    похоже тебе товй дед задание дал как стать мужиком

    сверло по бетону-бьешь молотком по нему при этом сверло поворачиваешь вправо-влево. 5 минут и готово.

    Берешь обыкновенное сверло по металлу, крутишь его по часовой, и монотонно, но не сильно, бьешь молотком, сверло даже не тупится.

    Пробить дырку шлямбуром…

    touch.otvet.mail.ru

    Как держать удар (чтобы свести к минимуму его урон)

    Обычно, когда мы представляем себя в бою, мы визуализируем, как бьем противника, каким-то образом выходя из рукопашного боя целыми и невредимыми.

    Реальность такова, что в большинстве боев другой парень отдает столько же, сколько и берет, а это значит, что ты попадешь под удар.

    Итак, как выдержать удар, чтобы нанести как можно меньше урона?

    Ниже мы приводим руководство по ответу. Как обязательно заявить в каждом элементе самообороны: лучший способ принять удар — это в первую очередь предотвратить удар.Избегание ссор и деэскалация конфликтов всегда должны быть вашим первым шагом.

    Как выдержать удар в голову

    Когда вы сражаетесь, вы должны держать руки поднятыми и, надеюсь, использовать их, чтобы блокировать удары в голову. Но удары все равно будут проходить. Когда они это сделают, эти другие тактики помогут смягчить ущерб, который они наносят.

    Держите голову ровно (укрепляя мышцы шеи). То, что вызывает нокаутирующие удары в голову, обычно не является самим ударом.Вместо этого сила удара отбрасывает вашу голову в сторону и заставляет ваш мозг ударяться о внутреннюю часть черепа.

    Чтобы уменьшить хлыстовую травму от удара, вам нужно уменьшить количество движений головы после удара. Один из способов сделать это — укрепить мышцы шеи, чтобы вы могли устойчиво держать голову, когда она получает удар.

    Становая тяга и шраги могут значительно укрепить трапециевидные мышцы в нижней части шеи. Жим от плеч также может работать на трапеции.

    Если вы действительно серьезно относитесь к укреплению шеи, вы можете включить в программу упражнения с шейными ремнями. Это позволяет вам в основном поднимать вес с помощью шеи. Бойцы ММА и спортсмены, занимающиеся контактными видами спорта, такими как футбол, хоккей и регби, используют упражнения с шейным ремнем, чтобы укрепить шею, чтобы лучше справляться с ударами по голове.

    Сожмите челюсти и прижмите язык к нёбу. Это уменьшает вероятность того, что ваша челюсть сломается, когда приближающийся кулак встретится с вашим лицом.Кроме того, сжатие челюсти сгибает мышцы шеи, что помогает уменьшить хлыстовую травму от удара и последующее выплескивание мозга.

    Рулон с пуансонами. Представьте, что мчащаяся машина врезается в жесткую бетонную стену. В результате происходит полное разрушение, поскольку энергия движущегося автомобиля внезапно прекращается. Нечто похожее происходит, когда ты стоишь неподвижно и позволяешь приближающемуся удару поразить тебя.

    Теперь представьте, что мчащаяся машина врезается в надувной матрас.Надувной матрас «отдает» силе транспортного средства, рассеивая энергию столкновения.

    Когда вы принимаете удар, вы хотите быть похожим на воображаемый надувной матрас. Ты хочешь дать немного удару, чтобы рассеять его энергию.

    Вы можете сделать это, катая пробойником. Перекатывание с ударом просто означает движение головы и тела в том же направлении, что и траектория удара. Если удар попадает в то время, как ты катишься с ним, удар не будет таким резким.

    Перекатывание с ударом требует некоторой практики, но это эффективный способ пережить удар по голове.

    Приготовьтесь к этому. Если вы не можете справиться с ударом, ваша последняя тактика — подготовиться к его удару. Сожмите челюсть, согните шею и прижмите подбородок к груди. В то же время согните колени и опустите ягодицы. Ваша цель — постараться, чтобы удар попал в макушку примерно на четыре дюйма выше бровей. Это все еще будет больно, и вы, вероятно, получите порезы на лбу и голове, но это снижает шансы быть нокаутированным.

    Как выдержать удар по корпусу

    Укрепите корпус. Боксеры тратят много времени на приседания и другие основные упражнения. Они делают это отчасти, чтобы укрепить свое ядро ​​​​для получения ударов по корпусу. На самом деле боксеры часто используют набивной мяч для имитации ударов по корпусу, укрепляя способность своих мышц живота сжиматься и напрягаться при получении таких ударов.

    Помимо приседаний и бросков набивного мяча, другие способы укрепить корпус включают приседания со штангой, становую тягу и махи гирями.Движения ползания также могут помочь развить ваши основные мышцы.

    Напрягите мышцы кора с помощью маневра Вальсальвы. Для ударов, которые приземляются прямо на мышцы живота, лучше всего просто подготовиться к удару, напрягая корпус. Самый простой способ сделать это — выполнить пробу Вальсальвы. Сделайте большой, быстрый вдох и задержите его. Это заставит ваши основные мышцы согнуться и стать жесткими.

    Локтями отражайте выстрелы в корпус в печень и почки. Укрепление корпуса не поможет при выстрелах в печень и почки. Удачный удар по этим органам, и вы упадете на колени.

    Лучше всего отражать удары по печени и почкам локтями.

    В идеале в бою вы должны держать руки вверх в хорошей оборонительной позиции. В этом положении ваши локти находятся примерно посередине туловища. Если ты видишь удар, направленный в сторону твоего туловища, держи руки вверх, но сжимай туловище вниз, как будто ты делаешь скручивание.Это еще больше приблизит ваши локти к туловищу и сократит доступное пространство на вашем теле для удара. Если все пойдет по плану, удар, направленный в почку, коснется твоего локтя.

    Теги: Самооборона и борьба

    Часто задаваемые вопросы — The Oxford Company, LLC

     

     

    Как работает перфорированная игла для коврика?

    Игла Oxford Punch Needle формирует непрерывный петлевой стежок. Каждый раз, когда вы нажимаете иглу Oxford Punch Needle, она проталкивает вниз длинный конец пряжи.Когда вы поднимаете иглу Oxford Punch Needle, она сворачивает этот конец в петлю. Узлы не используются. Плотность всех петель, сложенных вместе, не дает ей распутаться. Вы работаете с изнаночной стороны ковра, поэтому, как новичок, продолжайте переворачивать свою работу, чтобы убедиться, что ваши петли одинаковой длины на лицевой стороне вашей работы.

    Мои швы продолжают расходиться! Что я делаю не так?

    1. Убедитесь, что игла Oxford Punch Needle всегда протыкается ДО ВСЕЙ ПУТИ ВНИЗ, пока она не войдет в подложку ковра.
    2. Когда вы двигаетесь вперед, чтобы пробить следующую петлю, НЕ ПОДНИМАЙТЕ ИГЛУ СЛИШКОМ ВЫСОКО! Если вы это сделаете, это вытянет ваши петли! Вместо того, чтобы поднимать иглу вверх, проведите ею по поверхности монашеской ткани.
    3. Помните, что ваша пряжа должна постоянно свободно течь через иглу для перфорации Оксфорд! Проверьте наличие следующих проблем: У вас есть узел на пряже? Ваша пряжа застревает в вашей раме, под рукой или рукой? Ваша пряжа запуталась? Попробуйте положить клубок пряжи в банку из-под кофе, чтобы он не катался по полу.

    У меня все петли разной высоты, что я делаю не так?

    Убедитесь, что вы выполнили шаги 1-3 выше. Если вы делаете это, а петли все еще неровные, попробуйте затянуть монашку на раме. Сильно затягивайте! Свободная монашеская ткань может привести к неровным петлям. Ваша монашеская одежда должна быть плотной, как барабан! Мы прилагаем все усилия, чтобы производить лучшие иглы для перфорации, но сожалеем, что время от времени наши иглы для перфорации Oxford ломаются. Это очень маловероятно, но есть небольшой шанс, что ваша игла отклеилась – металлическая игла соскользнула в деревянную ручку.Если это произойдет с вами, мы приносим свои извинения и надеемся, что вы отправите его нам обратно для немедленной замены или возврата ваших денег. Мы гордимся нашими инструментами и предлагаем пожизненную гарантию, независимо от того, сколько ковров вы сделали или сколько «миль» вы проехали на своей игле для перфорации.

    В чем разница между зацеплением коврика перфорированной иглой и традиционным зацеплением коврика?

    Традиционное крепление ковров началось примерно в 1830-х годах и использует крючок для ковров, который представляет собой короткий крючок, похожий на вязание крючком, с деревянной ручкой.Проститутка ковров вытягивает петли крючком. Игла для перфорации появилась в 1880-х годах и делается с помощью иглы для перфорации. Перфоратор пробивает их петли своим ударом. По сути, проститутки тянут петли вверх, а перфораторы пробивают петли вниз. Поскольку пробивная игла не делается с помощью крючка, технически это не «зацепление». Многие люди называют перфорацию «крючком», потому что она образует точно такой же стежок с бегущей петлей.

    Это то же самое, что и защелка?

    . Защелка крепится на сетчатой ​​основе с квадратными отверстиями шириной 1/4 дюйма.Ковровая пряжа предварительно нарезана на отрезки длиной 2 1/2 дюйма. Нить ввязывается в каждый квадрат сетки с помощью крючка-защелки. Этот инструмент имеет небольшой крючок с фиксатором на конце, который позволяет легко завязывать пряжу. Эффект лохматости создается, потому что оба конца пряжи торчат вверх, образуя ворс высотой примерно 1 1/4 дюйма. Этот метод ковра технически не считается зацеплением ковра. Однако это один из наиболее известных методов изготовления домашних ковров. Основные отличия заключаются в том, что защелка завязывается узлом и имеет разрезанный ворс, а пробойник — это беговой стежок с неразрезанными петлями и без узлов.

    Я начинающий панчер, и правая сторона моего коврика в полном беспорядке! Я ненавижу это! Торчат длинные нитки, и я даже не вижу своего дизайна. Изнанка мне больше нравится! Помощь!

    Не паникуйте! Сделайте глубокий вдох! Поскольку мы работаем с обратной стороной ковров (не той стороной), у нас не так много контроля над тем, что происходит на правой стороне. Петли часто пробивают другие петли, разделяя их и делая их неровными или смещая их с места.Кроме того, поскольку мы сдвинем все наши концы на правую сторону, вся правая сторона будет волосатой! После удара вам нужно очистить правую сторону коврика. Все так делают — вы ничуть не ошиблись! Вот как очистить:

    1. Отрежьте все эти длинные концы, чтобы они были на одном уровне с петлями. Мы называем это «нарезкой». Когда вы сделаете это, обрезанные концы будут сливаться. Срезайте их по одному, не срезайте вместе, иначе они будут видны.
    2. Подчистите линии и контуры.Возьмите под контроль свой ковер! Мы называем это «тыканием». Сделайте это с закрытыми ножницами или другим заостренным инструментом (например, шилом или концом иглы). Потыкайте свои петли и не бойтесь по-настоящему маневрировать ими на месте. Вставляйте их на место, пока каждая петля не окажется там, где вы хотели ее видеть. Это может занять некоторое время, но действительно стоит затраченных усилий. Хорошо сделанный ковер должен быть красивым с обеих сторон. Это хорошая идея, чтобы «отрезать» и «тыкать» на ходу. В моей книге есть фотографии до и после.Результаты драматичны.

    Нужно ли затачивать иглу для перфорации?

    Нет, с возрастом они становятся только лучше и глаже. Единственный раз, когда вы можете столкнуться с проблемой, это если вы уроните его на цементный пол и получите «заусенец» на игле. В этом случае отправьте ее нам по почте, и мы бесплатно заменим вам иглу. Вы также можете попробовать удалить заусенец, аккуратно подпилив его металлической пилочкой для ногтей.

    В ковриках на крючках нет узлов? Почему не вытаскивают?

    Ковры с крючками имеют так много петель, которые плотно прижаты друг к другу, что натяжение не дает петлям вырваться.Кроме того, небольшие отверстия в подложке коврика захватывают петли и помогают удерживать их на месте. Кроме того, когда вы пробиваете, лупы имеют тенденцию пробивать другие лупы. Это поможет скрепить ковер. Единственное, что распутывает эти коврики, кажется, это щенки, которые их жуют, или кошки, которые мнут их когтями. Венчики на пылесосах также могут быть опасны.

    Как почистить ковер?

    Можно пылесосить ковер, если вы не используете колотушку. Подметать их веником тоже хорошо.Коврики Punch Needle могут подвергаться химчистке в проверенной химчистке. Woolite® Foam Rug Cleaner хорошо подходит для точечной чистки или когда вы хотите быстро почистить ковер. Следуйте инструкциям на упаковке для сильно загрязненного ковра (даже если ваш ковер не сильно загрязнен). Просто распылите пену на всю поверхность ковра, протрите влажной губкой, дайте высохнуть, а затем пропылесосьте. . Не забывайте всегда перед использованием этого продукта проверять его на незаметном участке ковра.

    Ваш ковер также можно стирать вручную в раковине или ванне ТОЛЬКО в ХОЛОДНОЙ ВОДЕ с использованием Woolite® или Ivory Liquid®.Прежде чем мыть его, вынесите его на улицу и хорошенько встряхните, пока не выйдет вся рыхлая грязь. Стирайте его так же, как шерстяной свитер. Никогда не стирали шерстяной свитер? Это просто! Просто добавьте немного Woolite® или Ivory Liquid® в ванну с холодной водой и положите ковер, чтобы он замочил. Аккуратно трите ковер, не выкручивайте и не выкручивайте его. Вода наверное грязная!

    Слейте воду из ванны и наполните ее чистой холодной водой. Замочите ковер в чистой воде, потрите ковер и погрузите его в воду, чтобы удалить мыло и грязь.(Это называется ополаскиванием.) Возможно, вам придется снова слить воду из ванны, добавить свежую холодную воду и промыть несколько раз, пока вода не станет чистой. Когда вода для полоскания, наконец, станет прозрачной, слейте воду из ванны и осторожно выжмите воду из ковра. (Опять же, не скручивайте и не скручивайте его). Чтобы высушить ковер, положите его на чистое сухое полотенце. При необходимости замените полотенце на сухое. Толстый ковер сохнет два-три дня.

    Еще один чистящий продукт, который любят многие художники по волокну, называется Eucalan®.С этим мылом вы стираете ковер, как описано выше, но полоскание не требуется.

    Я никогда не стираю ковры в стиральной машине и никогда не использую горячую воду. Одна из моих учениц испортила свой ковер, постирав его в горячей воде — красная пряжа в ее узоре растеклась и уперлась в белый фон. Некоторые компании утверждают, что их пряжа не будет работать, и некоторые из них говорят правду. Но зачем рисковать? Я люблю ошибаться из-за осторожности…

    Старомодный способ чистки ковров с крючками — положить ковер лицом вниз в свежий снег.Аккуратно взбейте ковер метлой и продолжайте двигать ковер и взбивать его, пока снег не станет чистым. Вы также можете потереть снежками участки, чтобы удалить грязь. После этого я насыпаю на ковер 2-3 дюйма снега и сметаю его метлой. Я знаю, что этот зимний метод звучит безумно, но он действительно работает. Очевидно, что этот метод не всегда практичен или возможен.

    Не могли бы вы объяснить вашу сумасшедшую систему нумерации размеров игл для перфорации?

    Сумасшествие, не так ли? Возможно, это поможет прояснить ситуацию: когда я впервые разработал свою иглу для перфорации, я основывал свои расчеты на моей любимой игле для перфорации, игле для перфорации мастера, которую я использовал много лет.Это регулируемый инструмент с десятью различными настройками, так что вы можете использовать его для пробивки десяти различных высот петель в диапазоне от ¼ дюйма до ¾ дюйма». Я выбрал настройки, которые использовал чаще всего, и решил сделать иглы для вырубки этих размеров (см. иллюстрацию ниже). В дополнение к настройкам № 8, № 9 и № 10, которые можно найти в игле для вышивания мастера, я также делаю две более короткие иглы, № 13 и № 14.

     

    Когда была изобретена первая игла для перфорации?

    Насколько нам известно, первая игла для пуансона была изобретена в 1881 году.Названный «Гриффин», он был запатентован Эбенезером Россом в Толедо, штат Огайо. С тех пор было выпущено более 100 различных марок перфорационных игл. Ранние иглы для перфорации рекламировались и продавались для использования как с пряжей, так и с тканевыми полосками. (Точно так же первые «традиционно» крючковатые коврики были сделаны как из пряжи, так и из полос. Ранние проститутки использовали любые материалы, которые были под рукой. Какая замечательная роскошь, которую мы имеем сегодня, иметь так много красивых волокон в наших руках!)

    Как узнать, какой размер игл использовать?

    Пожалуйста, обратитесь к странице Oxford Punch Needle, чтобы узнать об этом.

    Как узнать, какой у меня размер иглы для пуансона? На моем ударе нет номера!

    Посмотрите на иглу металлическим острием к себе, и вы увидите номер. Вы можете провести по нему ручкой, чтобы он лучше отображался, или написать свой номер ручкой Sharpee® где-нибудь еще на инструменте, если хотите.


    Посмотрите на иглу для перфорации металлическим концом к себе, и вы увидите номер.

    Должен ли я работать над рамой?

    Настоятельно рекомендую.Если подложка вашего ковра хорошо и туго натянута, ее НАМНОГО легче пробить. Ваша игла пройдет прямо через подложку! Я пробовал пробить без рамки и нашел это очень трудным. Единственным исключением из этого правила является крепление коврика иглой в восточном стиле. С помощью этой техники вы пробиваете каждую дырку в подкладке из монашеской ткани, и кажется, что «бескаркасный» вариант работает хорошо. Для получения дополнительной информации об этой технике посетите сайт American Heirloom.

    Можно ли использовать пяльцы вместо пяльцев?

    Конечно, можно, но это не лучший путь.Я считаю, что пяльцы для вышивания не держат мою работу достаточно плотно. Вколачивание иглы внутрь и наружу ослабляет подложку, и мне приходится постоянно подтягивать свою работу. Morgan делает отличные пяльцы для вышивания, которые они называют Morgan No-Slip Hoop. Его легко найти в Интернете, в магазинах для рукоделия и в швейных магазинах.

    Какую рамку посоветуете?

    Как упоминалось выше, для того, чтобы зацепить коврик иглой, подложка вашего коврика должна быть натянута ОЧЕНЬ ТУТ! Есть два типа рамок, которые наиболее популярны среди перфораторов ковров:
    • Рамы с полосками для ковровых прихваток
    • Рамы с захватными планками

    .

    Рамка для прихваток для ковров.

    Деталь полосы захвата.

    Что вы предпочитаете: ковровые гвозди или рамы с захватами?

    Мой любимый тип рам теперь определенно имеет полоски захвата! Почему? ГОРАЗДО проще и быстрее закрепить мой бэк на раме с захватом, чем на раме для ковровых прихваток. Кроме того, мои руки не болят, когда я затягиваю бэк. Мои студенты, которые пробовали и то, и другое, согласны с тем, что захватные рамы действительно потрясающие.Если у вас артрит, запястный туннель или у вас недостаточно силы в руках, захватные рамы — лучший выбор.

    Мой ковер больше, чем рама с захватом. Могу ли я переместить его на раме?

    Не рекомендуется перемещать ковер, если вы используете тонкую пряжу, тонкие полоски ткани или текстурированную фантазийную, дизайнерскую или новаторскую пряжу. Тонкие и модные волокна будут цепляться за захваты, когда вы пытаетесь сдвинуть ковер. Более прочные волокна, такие как ковровая пряжа, полоски шерсти № 6, № 7 или № 8, не будут зацепляться.(Нарезанные полоски №6 имеют ширину 6/32 дюйма, полоски №7 имеют ширину 7/32 дюйма, а полоски №8 имеют ширину 1/4 дюйма.) Итак… Если вы используете прочную ковровую пряжу (например, Violet Jane), прочной пряжи или более широких полосок ткани, вы можете уверенно и красиво перемещать ковер!

    Если вы НЕ собираетесь передвигать ковер на раме с захватом, вы можете пойти на все и использовать любые тонкие или модные волокна, которые вы выберете!

    Имеются ли различные виды полос захвата?

    Да, здесь, в компании Oxford, мы используем захватные полосы, которые разработаны специально для работы с монашеской тканью и льном.Существуют также полоски-захваты, предназначенные для мешковины. Они плохо подходят для ударов кулаком.

    Захваты острые?

    Совсем не по сравнению с полосками для прихватки для ковров. Они могут быть немного колючими, поэтому я покрываю свою раму крышкой для рамы. Вы также можете накрыть захваты старым полотенцем или другой тканью.

    Вам нравятся рамки для ковровых прихваток?

    Да! Я не использовал ничего, кроме рамок для ковровых прихваток более 25 лет, и у меня все было хорошо! Я до сих пор им регулярно пользуюсь. Если у меня есть ковры с тонкими волокнами, которые мне нужно переместить, я всегда использую рамку для ковровых прихваток (о том, как это сделать, см. ниже).Ковровые прихватки более доступны по цене, так что это плюс. Кнопки очень острые, и вы можете поцарапать себя, но это не проблема, если вы будете осторожны. Вы покрываете их защитной прокладкой во время работы, чтобы они не создавали проблем, когда вы наносите удары.

    Как покрыть прихватку для ковра набивкой?

    После того, как я натяну подложку на раму, я покрываю прихватки ковра свернутой тканью, старыми полотенцами, пенопластом или другой прокладкой. Еще одна набивка, которую мне нравится использовать, — это тяжелая войлочная набивка, которую обычно используют в качестве подкладки укладчики ковров.Это также доступно в магазинах, которые продают ковровые покрытия от стены до стены. Я разрезал его на полоски шириной 1 ½ дюйма. Я часто могу получить этот материал бесплатно, так как у установщиков часто остаются обрывки их проектов, которые слишком малы для их использования.

    Какой размер рамы вы бы порекомендовали?

    Если вы только начинаете, я предлагаю сначала выполнить небольшой проект, чтобы убедиться, что вам нравится бить кулаками. Подушка для стула или настенная подвеска — хорошее место для начала. Наша 16-дюймовая x 16-дюймовая рама Oxford Carpet Tack Lap Frame — хороший выбор, как и наша 18-дюймовая x 18-дюймовая Oxford Gripper Strip Lap Frame.Я кладу нижнюю часть рамы на колени себе на колени, а верхнюю часть прислоняю к столу, когда работаю. Люди часто говорят нам: «Но у меня нет стола, за которым я хочу работать. Я хочу сидеть перед телевизором в своей гостиной». Не проблема! Вы можете положить раму для коленей на стул или на небольшой складной столик.

    Я поэкспериментировал с рамками коленей разного размера. Самый большой размер, который мне нравится использовать, — 21 x 30 дюймов (внутренние размеры). Я считаю, что что-то большее, чем это, слишком неудобно держать на коленях.Они доступны с ковровыми гвоздями и полосками для захвата на нашей странице «Расходные материалы». Дети и миниатюрные взрослые могут захотеть выбрать оправу меньшего размера.

    Для ковров я использую большие рамки на ножках или подставках. Я сам сделал один, который мне очень нравится, называется «рамка для карточного стола». Это простая идея — все, что я сделал, это взял большую прямоугольную раму и прикрутил к ней ножки карточного стола! Вы можете купить старый карточный стол на дворовой распродаже и снять ножки. Ножки карточного стола также можно найти в Интернете.Каркас моего карточного стола 30 на 40 дюймов (внутренние размеры). Мне нравится эта рама, потому что я могу сделать ковер хорошего размера, вообще не перемещая его. Помните: когда вы делаете себе рамку, не делайте ее настолько широкой, чтобы вы не могли дотянуться до середины! 30 дюймов — это мой предел — я не могу комфортно вытянуть более 15 дюймов по раме.

    Могу ли я сделать себе недорогую рамку?

    Ещё бы! Это хобби не должно быть дорогим! Прихватка для ковров – самый доступный вариант. Мне нравится делать рамы из деревянных подрамников для холста (продаются в магазинах для художников и в магазинах для рукоделия).Я прикрепляю к раме полоски для ковровых прихваток (прихваточные полоски можно приобрести в магазинах, где продаются ковровые покрытия от стены до стены). Эти полоски представляют собой узкие бруски с торчащими из них прихватками под углом. Я натягиваю монашескую одежду на эти кнопки. (Они ОСТРЫЕ, так что будьте осторожны!) В моей книге «Крючок для коврика с иглой для перфорации » есть инструкции по изготовлению собственной простой рамки для коленей с полосками для прихватки ковра.

    Работаю над рамой с полосками для ковровой прихватки. Могу ли я переместить ковер на раме?

    Да! Но будьте осторожны! Когда вы передвигаете ковер, не кладите ту часть, которую вы уже проткнули, поверх грязной прихватки для ковра! Он вытянет ваши петли! Эй! Вот пошаговое руководство по перемещению вашего ковра:

    • Шаг 1: Планируйте заранее, чтобы передвигать фишку как можно меньше раз.Обычно это означает, что нужно начинать с одного конца ковра или с угла, а не с середины!
    • Шаг 2: Зацепите первую часть коврика крючком.
    • Шаг 3: Когда закончите, снимите его с рамы.
    • Шаг 4: Решите, какую область вы хотите ударить следующей.
    • Шаг 5: Аккуратно положите ковер поверх рамы в этой области.
    • Шаг 6: Везде, где прихватка для ковра касается перфорированных петель, это нехорошо! Накройте прихватку ковра в этих местах войлоком, поролоном или свернутой тканью.(Это означает, что часть прихватки для ковра будет покрыта, а часть нет.)
    • Шаг 7: Аккуратно натяните ковер на раму. Не затягивайте еще.
    • Шаг 8. Нельзя растягиваться там, где прихватка покрыта набивкой. Арх! Что теперь?
    • Шаг 9: В этих местах используйте обычные гвозди диаметром 1 ½ дюйма, чтобы прибить ковер к деревянной раме. Очевидно, что не стоит просто молотить с опрометчивой энергией! ОСТОРОЖНО поместите кончик гвоздя между петлями, слегка надавите, а затем забейте!

    Внимание! При перемещении ковра убедитесь, что вы выровняли его, чтобы он сохранял правильную форму! Другими словами, будьте осторожны, чтобы ваш круг не стал овалом, а ваш прямоугольный ковер не получил изгиба посередине! Просто проверяйте свой ковер каждый раз, когда вы его перемещаете, чтобы убедиться, что он сохраняет свою форму.Кроме того, сдвиньте концы в шахматном порядке там, где вам нужно переместить ковер, чтобы не было очевидно, где вы остановились и начали заново.

    Как перевезти ковер трудно описать словами. Полное пошаговое описание с фотографиями см. в моей книге «Крепление коврика иглой для перфорации» .

     

    Рама ДеГрафф

    Джерри ДеГрафф из Хайнсбурга, штат Вермонт, делает очень красивую стоячую раму, которая мне очень нравится и показана в Punch Needle Rug Hooking.В моей книге нет очень хорошего изображения этой рамы, потому что она всегда покрыта ковром, но вы можете увидеть ее в использовании на страницах 50 и 62. годы. Ради интереса я покрасил свой в зеленый цвет, чтобы он соответствовал моей студии. Рама доступна с прихваткой для ковров или без нее, а также с полосками для захвата (показаны здесь). Для получения дополнительной информации о раме свяжитесь с Джерри по адресу [email protected] или позвоните по телефону (802) 482-2720.

    Каркас столика для карт

    Небольшая недорогая рамка для коленей ручной работы, сделанная из брезентовых подрамников и ковровой прихватки.Войлочная прокладка предназначена для покрытия ногтей, чтобы защитить ваши руки. Внутренние размеры: 16 дюймов x 16 дюймов. На этом крупном плане показана полоса для ковровых прихваток, прибитая к внутреннему краю рамы.

    Какой плотности пряжи следует использовать?

    В моей обычной точке Oxford Punch Needles:

    Я использую 3-слойную ковровую пряжу из 100% шерсти. Это такой же вес, как и объемная вязальная пряжа, и имеет толщину примерно 1/8 дюйма. Мне нравится ковровая пряжа, потому что она более прочная, чем пряжа для вязания. Она сделана из более грубого и прочного флиса, чем трикотажная пряжа, а также более туго сплетена.Я всегда использую шерсть в своих коврах для мест с интенсивным движением. После всей моей тяжелой работы я хочу, чтобы мой ковер прослужил долго. Шерсть так хорошо носится! Действительно, нет ничего лучше шерсти… Для малолюдных мест и драпировок я использую всякую всячину. Хлопок, джерси, лен, мохер, альпака, ангора, смеси и синтетика — все это потрясающе. Если мне понравится его внешний вид, я попробую! Например, из хлопковой синели получаются великолепные коврики для ванной. Не бойтесь экспериментировать. Сейчас есть действительно крутая «новая пряжа», и многие из них действительно доступны по цене.Я часто удваиваю, утраиваю и учетверяю более тонкую пряжу и использую их вместе в пуансоне. В принципе, вы можете использовать любую пряжу толщиной до 1/8 дюйма. Держитесь подальше от пряжи, в которой есть толстые комки, потому что эти комки не пройдут через пуансон. Точно так же дизайнерская пряжа, которая очень мохнатая и мохнатая, не подойдет. Некоторые скользкие нити, такие как шелк, выпадают прямо из пуансона. Если скользкая пряжа не работает сама по себе, попробуйте комбинировать ее с чем-то еще. Эксперимент! Радоваться, веселиться! Попробуйте разные пряжи и комбинации, чтобы увидеть, что вам нравится!

    На мой взгляд Иглы Oxford Punch Needles:

    Я использую камвольную утяжеляющую пряжу, утяжелитель для носков, утяжелитель для младенцев, гобеленовую пряжу и пряжу для вышивания.Опять же, избегайте пряжи с комками, ворсистой пряжи и пряжи, которая очень скользкая. Нитки для вышивания не работают!

    Я хочу пробить полосками ткани. Какой размер иглы для перфорации следует использовать? Насколько широкими должны быть мои полоски?

    Чтобы получить вид традиционных примитивных ковриков с крючками, используйте обычную оксфордскую иглу #10 и полоски шерстяной ткани шириной 1/4 дюйма.

    При зацеплении ковров полоски шириной 1/4 дюйма называются вырезом #8. Почему, спросите вы? Хороший вопрос! Машины для резки полосок поставляются с режущими головками разного размера.Размеры основаны на тридцати секундах дюйма, поэтому разрез № 1 имеет ширину 1/32 дюйма, разрез № 2 имеет ширину 2/32 дюйма, разрез № 3 имеет ширину 3/32 дюйма и т. д. Отрезанная полоса № 8 имеет ширину 8/32 дюйма. Если вы помните школьные дроби, то 8/32 дюйма — это то же самое, что 1/4 дюйма.

    Для создания традиционного образа некоторые проститутки предпочитают использовать полоски № 6 вместо полос № 8. Нарезанные полоски № 6 немного уже и легче проходят через иглу для пробивания отверстий.


    Да! Можно пробить тканевыми полосками! Вверху: тонкая игла Oxford Punch Needle № 14 («Мини») с нарезанной полоской № 3.Внизу: обычная игла Oxford Punch № 10 с отрезком № 8 (1/4 дюйма).

    Когда я прошиваю полосками, у меня все петли перекручиваются. Как я могу это исправить?

    При использовании полосок в пуансоне петли могут выйти как «кривые зубы!» При вытягивании петель с помощью традиционного крючка для ковров точный крючком для ковров может предотвратить перекручивание петель и сделать их идеально выровненными, как конфеты из ленты. С перфоратором петли могут получиться менее идеально выровненными. У меня есть клиенты, которым нравится вид перфорированных петель и другие, которые этого не делают, потому что им нужен только «конфетный вид».Следуя этим советам, я могу предотвратить скручивание петель:

    • Всегда сначала научитесь пробить пряжей. С ним намного проще работать, и он поможет вам научиться перфорировать, прежде чем вы перейдете к полоскам ткани.
    • Убедитесь, что стежки не расположены слишком близко друг к другу. Если вы используете монашескую ткань и дырокол № 6 в каждом втором отверстии. Располагая ряды рядом, располагайте следующий ряд на 2 отверстия выше. При использовании нарезанных полосок #8 пробейте каждое второе отверстие, но следующий ряд положите на три отверстия.
    • После того, как вы проденете полоску в пуансон, но до того, как начнете пробить, потяните полоску вперед и назад несколько раз, чтобы убедиться, что полоска ровно лежит в канале иглы пуансона и не перекручена с самого начала.
    • На более длинных полосах могут образовываться перекрученные петли. У более коротких нет возможности так закрутиться.
    • Следите за полоской в ​​том месте, где она вот-вот войдет в пробойник. Вы заметите, что он может начать крутиться там.Вы можете раскрутить его время от времени, и это поможет.
    • Более медленная пробивка поможет предотвратить скручивание петель.
    • Если повернуть под прямым углом, петля скрутится. Вы можете закончить, прежде чем повернуться, чтобы избежать этого.
    • Наконец, выпрямите все перекрученные петли, которые вам мешают после удара! Некоторые люди делают это с помощью пинцета.

    Можно ли использовать полоски в «Мини»?

    Да, нарезанные полоски №3 работают очень хорошо.Все, что толще отрезанной полоски № 3, не пройдет через иглу. Я предлагаю использовать легкую шерстяную фланель. Шерстяной вес часто бывает слишком густым.

    Можно ли использовать полоски ткани и пряжи в одном изделии?

    Да! Это прекрасно работает!

    Я традиционная проститутка по коврам. Могу ли я сделать часть своего ковра с помощью крючка для коврика, а остальную часть с помощью иглы для перфорации?

    Да. Просто помните, что вы используете крючок для коврика на передней стороне ковра и иглу для вышивания на задней.Возможно, вы захотите, чтобы ваш дизайн был на обеих сторонах подложки. Некоторым людям нравится сначала делать часть иглы для пробойника, а затем делать фактическую зацепку, чтобы соответствовать высоте петли пробойника. Другие предпочитают сначала сделать зацеп, а затем выбрать размер иглы для вырубки, соответствующий их зацепу.

    Коврик «Звездный цветок». Сделано Селией Оливер, Шелберн, Вермонт. Дизайн заимствован из старинного ковра из Шелбурнского музея. Этот ковер сочетает в себе традиционное крепление коврика крючком и крепление крючком иглой. Сначала Селия работала со звездами, цветами, листьями и стеблями крючком, а затем заполнила фон с помощью дырокола.Селия использовала иглу Oxford Punch Needle №10.

    Какой размер монашеской ткани мне следует использовать?

    Я использую монашескую ткань с 12-14 отверстиями на дюйм. Осторожно: монашескую ткань делают с 6-7 отверстиями на дюйм. Избегайте этого! Ваши петли выпадут – к выдранному волосу и скрежету зубовному.

    Должен ли я использовать монашескую одежду? Можно ли использовать лен или мешковину?

    С обычной иглой Oxford Punch Needle вы можете использовать монашескую ткань и ковровое белье. Ковровое белье имеет то же количество нитей, что и монашеская ткань (12-14 отверстий на дюйм), но оно жесткое и не такое простое в использовании, как монашеская ткань.Он также имеет тенденцию быть более скользким, и ты должен быть намного осторожнее, нанося удары. Однако это всего лишь мое мнение. Некоторые люди предпочитают лен монашеской одежде. Небеленое ковровое полотно отлично подходит для «образа», если вы не прошиваете весь кусок и хотите оставить видимой подложку.

    Тонкая игла Oxford Punch Needle хорошо работает с монашеской тканью, ковровой основой и ковровым бельем. Когда я работаю над монашеской тканью, мне нравится сначала ее стирать и сушить, чтобы уменьшить дырки. Я считаю, что это помогает петлям оставаться внутри.Это не обязательно, но если вы попробуете, вы заметите разницу. Я протестировал несколько других постельных принадлежностей, и мне понравилось работать с бельгийским постельным бельем 20 и 27 каунта. Вы также можете пробивать прямо на шерстяную ткань. Я использую легкую шерсть, например, фланель (из такой же делают шерстяные фланелевые рубашки…) Это приятно делать, потому что вам нужно только пробить мотив, а сама шерстяная подложка может стать вашим «фоном».

    Избегайте мешковины как чумы. Острая игла порвет нити мешковины.Я видел, как это происходит, и это некрасиво! Кроме того, мешковина сделана из джута, и со временем она становится хрупкой и распадается на части.

    Сколько пряжи мне понадобится?

    Для ковров с использованием обычной оксфордской иглы #8, #9 или #10: требуется примерно 2/3 фунта пряжи на квадратный фут.

    Для подсчета количества пряжи также можно использовать «ручной метод». Для этого просто положите руку на ковер и нарисуйте большой воображаемый круг вокруг руки (это основано на большой мужской руке, поэтому сделайте круг примерно 9 дюймов в диаметре).) Этот круг эквивалентен одной 4 унции. моток 3-слойной ковровой пряжи. Таким образом вы можете измерить весь ковер и оценить меньшие площади, оценив, составляют ли они четверть ладони, половину ладони и т. д. Ручной метод предназначен для того, чтобы дать вам немного больше, чем вам нужно, чтобы вы выиграли. т выбежать. С практикой вы освоитесь с этим методом. Это может показаться ненаучным, но это действительно работает.

    Для тонкой иглы Oxford Punch Needle №14 («Мини»): требуется 1,3 ярда, чтобы покрыть квадратный дюйм.

    Я провел небольшой тест, когда изобретал «Мини». Я взял одну унцию камвольной ковровой пряжи Violet Jane и измерил ее. Его длина составляла 40 метров. Я связала квадрат крючком, начиная с середины и продвигаясь по спирали наружу, пока у меня не кончилась пряжа. Из одной унции пряжи получился квадрат размером 5 1/2 дюйма.

    Вот формула использования камвольной пряжи в мини:
    Для изготовления квадрата размером 5 1/2 дюйма потребовалась одна унция камвольной пряжи. Для изготовления этого квадрата размером 5 1/2 дюйма потребовалась одна унция камвольной пряжи. используя «Мини» 1 унцию.камвольная весовая пряжа = 40 ярдов Это дает квадрат 5,5 дюймов 5,5 дюймов X 5,5 дюймов = 30,25 квадратных дюймов 40 ярдов ÷ 30,25 квадратных дюймов = 1,3 ярда на квадратный дюйм

    Используете ли вы разные типы пряжи или разные размеры перфорационных игл? Взвесьте одну унцию пряжи и сделайте себе тестовый квадрат, как это сделала я. Используйте ту же формулу, что и выше, и вы точно будете знать, сколько пряжи вам понадобится. Вы можете добавить пряжи на 10% больше, чтобы она не закончилась!


    Потребовалась одна унция камвольной пряжи, чтобы сделать этот квадрат со стороной 5  1/2 дюйма с помощью «The Mini»

    Сколько времени уходит на изготовление крючковатого коврика?

    Быстрый перфоратор, использующий объемную ковровую пряжу, может пробить квадратный фут примерно за три часа.Это не в счет всего времени, которое требуется, чтобы выяснить, какие цвета куда положить! Я склонен тратить много времени на то, чтобы вынимать вещи и снова наносить удары, пока не буду счастлив. Очевидно, что чем детальнее и сложнее коврик, тем больше времени это займет. У меня еще не было возможности использовать новую иглу «Мини»! Все, что я сделал, было довольно сложным, и я думаю, что потратил больше времени на то, чтобы вытаскивать вещи, чем вставлять их! Я пробил квадрат 5 1/2 дюйма, чтобы увидеть, как далеко пойдет одна унция камвольной ковровой пряжи.На то, чтобы пробить, у меня ушло около 40 минут, но я болтал с другом, смотрел телевизор и одновременно ел закуски…

    Есть ли что-то особенное, что мне нужно знать, если я создаю свой собственный ковер?

    Помните, что ваш дизайн должен быть задом наперед, потому что вы работаете с обратной стороной ковра! Будьте особенно осторожны с этим, если вы делаете леттеринг.

    Как держатся эти коврики?

    Если вы используете шерсть, хорошую основу для ковра и хорошую технику, ваши ковры прослужат не одно поколение.

    Могу ли я перепрыгивать через другие стежки, когда набиваю?

    Можно, но я бы не стал! Это ослабит ваш ковер. Однажды мне нужно было починить ковер, и тот, кто его сделал, прыгнул сотни раз. Большинство этих швов разошлись, и мне пришлось их все заново набивать. Для настенного подвеса, вероятно, было бы нормально прыгать, но не прыгайте далеко!

    Я бы хотел повесить ковер на стену, а не класть его на пол. Как мне это сделать?

    Вот некоторые из ваших вариантов:

    • На выставке Shelburne Rug Show мы вешаем ковры, прикрепляя к стенам полоски для ковров, и вешаем ковры непосредственно на полоски.(Полоски для ковров можно приобрести в магазинах напольных покрытий.) С помощью этого метода можно легко и быстро стелить коврики и снова их убирать. Точно так же мы вешаем коврики в Оксфордской школе ковров. Если стороны коврика качаются вперед, мы осторожно используем несколько маленьких гвоздей, чтобы прибить нижние углы коврика к стене. Подождите, чтобы использовать штифты на дне! Часто ковер расправляется после того, как повисит какое-то время.
    • Если вы не хотите, чтобы в вашей стене было несколько отверстий для гвоздей от планок для прихватки ковра, вы можете сделать легкий деревянный каркас для ковра.Затем прикрепите ковер к деревянной раме с помощью небольших штифтов, и рама может висеть на стене на одном гвозде или на вешалке для картин.
    • Пришейте рукав к верхней части ковра и вставьте дюбель, чтобы повесить ковер.
    • Пришейте липучку шириной 2 дюйма к верхней части коврика. При необходимости сначала пришейте к ковру изнаночную сторону. Жесткая сторона липучки прикрепляется к стене, а мягкая сторона пришивается к ковру. стороны, чтобы ковер лежал ровно.Это часто делается с более хрупкими антикварными коврами.
    • Прикрепите ковер к стене с помощью нескольких маленьких гвоздей.

    Моя кошка (или щенок) выдергивала петли моего крючковатого коврика! Есть ли что-нибудь, что я могу положить на изнанку своего ковра, чтобы он не расползался?

    Если вытянутая нить все еще цела, вы можете исправить повреждение с помощью вязального крючка, протянув петли обратно через подложку коврика. Некоторые люди наносят латекс на обратную сторону ковриков с крючками, чтобы защитить их, но лично я этого не делаю. Я ремонтирую много ковров, и многие из старых, которые были обработаны латексом, просто катастрофа! Латекс со временем крошится и разъедает пряжу.Некоторые марки латекса содержат формальдегид, который вреден для окружающей среды, для нас и наших домашних животных. Если у вас есть ковер, который является ценным антиквариатом, нанесение латекса значительно снизит его ценность. Собаки и кошки могут вытягивать петли на коврах, даже если на обратной стороне есть латекс. Вместо латекса я предпочитаю подкладывать под ковры подкладку. Это доступно в Home Depot, магазинах ковров и во многих магазинах, торгующих предметами домашнего обихода. В зоомагазинах часто продаются спреи, отпугивающие домашних животных от такого рода деятельности.Сначала проверьте на небольшом участке обратной стороны ковра, чтобы убедиться, что он не обесцветит вашу работу.

     

    Вернуться к началу страницы

    Руководство по проделыванию отверстий в листовом металле

    Группа разработчиков медиаплатформ

    Многие приложения, обычно связанные либо с монтажными деталями, либо с прокладкой проводов и других материалов, требуют сверления или перфорации отверстий в листовом металле. Как и в случае любой другой типичной производственной задачи, не всегда существует правильный или неправильный способ выполнения работы.Но иногда есть лучший способ. Мы собираемся обсудить несколько методов сверления и пробивки отверстий в листовом металле. Некоторые из этих методов можно использовать взаимозаменяемо, но это зависит от области применения, для которой необходимо создать отверстие, размера отверстия и необходимой стоимости инструмента.

    Шаг 1: подготовка имеет ключевое значение

    Группа разработчиков медиаплатформ

    Ваш первый шаг всегда должен состоять в том, чтобы найти центры всех отверстий, которые вам нужно будет сделать.Затем вы можете использовать циркуль или шаблон круга, чтобы очертить края отверстия, но это необязательно.

    После того, как центры отверстий отмечены чернилами или нанесенными крестиками, используйте кернер для нанесения ударов по каждому месту. Углубления, оставленные кернером, служат для направления сверл и наконечников пуансона, чтобы предотвратить их перемещение или блуждание по поверхности листового металла.

    Автоматические и подпружиненные кернеры просты и удобны в использовании, но набор ручных кернеров и молоток со сферическим бойком обеспечивают большую гибкость.

    Шаг 2. Всегда используйте зажим — или три

    Группа разработчиков медиаплатформ

    Никогда не держите в руках заготовку из листового металла во время сверления и всегда зажимайте ее, когда это возможно. При установке зажимов или прижимов ожидайте, что сверло захватит и захватит заготовку, и отрегулируйте зажимы так, чтобы металл не мог вращаться. Что вы получаете, когда вращающийся листовой металл встречается с человеческой плотью? Плохой день, если повезет, поездка в больницу, если нет.

    Прежде чем прижимать заготовку, подумайте о том, чтобы заклеить заднюю часть листа лентой, чтобы контролировать и предотвратить отрыв. Если по той же причине лист должен быть прижат к жертвенной деревянной доске, маскирование не требуется. Если поверхность вашей заготовки легко повреждается или уже обработана, на всякий случай подумайте о том, чтобы замаскировать ее переднюю и заднюю часть.

    Шаг 3. Спиральные сверла отлично подходят для отверстий малого диаметра

    Группа разработчиков медиаплатформ

    Сверление отверстия в листовом металле спиральным сверлом — довольно простая операция.Вы начинаете с того, что просверливаете пилотное отверстие небольшого диаметра, а затем постепенно просверливаете отверстия большего размера, пока не добьетесь нужного размера. Этот метод подходит для отверстий малого диаметра, но может быть утомительным и трудоемким, если проект требует большого количества отверстий, больших отверстий или множества больших отверстий.

    Смазочно-охлаждающие жидкости

    можно использовать со спиральными сверлами, но, как правило, они не требуются для более тонкого листового металла. Вы можете захотеть иметь под рукой бутылку для сверления более толстых листов или стали.

    Шаг 4. Использование ступенчатого сверла для пропуска некоторых шагов

    Группа разработчиков медиаплатформ

    Ступенчатые сверла

    , такие как почтенный Unibit, могут просверливать отверстия нескольких размеров за одну операцию. Эти однолезвийные насадки специально разработаны для тонких материалов и имеют ступени постепенно увеличивающегося диаметра.

    Самозапускающиеся ступенчатые сверла не требуют сверления направляющих отверстий и могут в мгновение ока создавать большие отверстия без заусенцев.Ступенчатые сверла можно использовать для проделывания еще больших отверстий (обычно шириной 1-3/8 дюйма или меньше) в листовом металле, но для этого требуются направляющие отверстия. Общепринятой практикой является использование самозапускающегося ступенчатого долота для формирования большого направляющего отверстия, необходимого для ступенчатого долота с увеличением отверстия.

    Шаг 5: Кольцевые пилы для большого отверстия

    Группа разработчиков медиаплатформ

    В отличие от спиральных и ступенчатых сверл, кольцевые пилы вырезают края отверстия.Кольцевые пилы для резки металла обычно бывают размером от 3/4 до 6 дюймов и оснащены цилиндром с пилообразным наконечником и направляющим сверлом в центре. Некоторые кольцевые пилы имеют постоянно закрепленные оправки и направляющие сверла; другие являются модульными и должны быть собраны.

    Подложка не только является хорошей идеей для уменьшения отрыва, но и помогает направлять направляющую коронку кольцевой пилы, удерживая инструмент в правильном положении. При использовании больших пил на более прочном материале (например, стали) смазочно-охлаждающая жидкость может облегчить работу и продлить срок службы пилы.Производители обычно предоставляют таблицу рекомендуемых оборотов в зависимости от размера отверстия и разрезаемого материала.

    Как и в случае с обычными сверлами, кольцевые пилы иногда могут заедать, и в этом случае они могут захватить заготовку с большим усилием. Если вы используете ручную дрель на хорошо закрепленной заготовке, расположите рукоятку и корпус так, чтобы дрель не ударила вас, если она захватит заготовку и вырвет ее из ваших рук.

    Шаг 6. Портативные ручные удары — без беспорядка, хороший захват

    Группа разработчиков медиаплатформ

    С помощью ручного пробойника, такого как Roper Whitney, можно быстро и без особых усилий сделать идеальные отверстия в листовом металле.Для больших отверстий или использования на более толстой стали могут потребоваться более прочные и дорогие перфораторы, устанавливаемые на верстаке.

    Чтобы использовать переносной ручной пуансон, сначала выберите и установите соответствующий пуансон и штамп. Совместите острие пробойника с центром будущего отверстия и сожмите ручки инструмента вместе. Как только пуансон пройдет через лист, небольшая пробка выпадет, и тогда инструмент можно будет удалить. Перфорированные отверстия имеют относительно чистые края, которые практически не требуют обработки.

    Шаг 7: Нокаутирующие удары с чистой силой

    Группа разработчиков медиаплатформ

    Пробойники

    , такие как вездесущий Slug-Buster от Greenlee, можно использовать для проделывания отверстий гораздо больших размеров, чем может выдержать портативный ручной пробойник.Обычно используемые электриками для пробивки отверстий для кабелепровода, выбивные пробойники просты в использовании и дают отличные результаты, но большие размеры непомерно дороги.

    Выбивной пуансон состоит из трех частей: шпильки, пуансона и матрицы. Чтобы настроить перфоратор, сначала просверлите направляющее отверстие в листе металла с помощью ступенчатого сверла. Поместите матрицу на вытяжную шпильку перед тем, как вставить шпильку в направляющее отверстие. Затем пуансон навинчивается на кончик вытяжной шпильки и приближается к металлическому листу.Затем с помощью гнезда или гаечного ключа поворачивают шпильку, постепенно протягивая пуансон через листовой металл в матрицу. Как только пуансон полностью вытащен, отверстие готово, и пуансон можно снять со шпильки.

    Выбитые отверстия обычно требуют удаления заусенцев, но не так сильно, как отверстия, вырезанные кольцевой пилой.

    Шаг 8. Круговые фрезы для больших и нестандартных отверстий

    Группа разработчиков медиаплатформ

    Возможно, вам нужно сделать отверстие необычного или нестандартного размера.В этом случае вместо того, чтобы пробивать дырку, вы захотите вырезать круг.

    При сверлении или пробивании отверстия в листовом металле вы более или менее вырезаете сразу все отверстие. При вырезании круга один или иногда два режущих инструмента вращаются вокруг центральной точки, образуя отверстие.

    Круговая фреза от General Tools, которую вы видите здесь, предназначена для использования со сверлильным станком. Чтобы использовать его, установите радиус между пилотным сверлом и фрезой в соответствии с отверстием, которое вам нужно сделать.Поскольку этот кругорез не полностью сбалансирован, его использование может быть неустойчивым или даже опасным.

    Для вырезания больших отверстий без сверлильного станка также доступны насадки для круговых фрез для вращающихся инструментов типа Dremel и RotoZip.

    Шаг 9: Гладкая отделка

    Группа разработчиков медиаплатформ

    Хотя некоторые отверстия в листовом металле могут быть вырезаны очень аккуратно, большинство из них требуют легкой обработки для достижения наилучших результатов.В некоторых приложениях может потребоваться вставка люверсов или резиновых накладок в отверстия или поверх них, и в этом случае этот шаг можно пропустить.

    Существует несколько способов очистки и снятия заусенцев с недавно просверленного или перфорированного отверстия. Для небольших отверстий обычно достаточно легкого поворота пальца спирального сверла чуть большего размера над отверстием, чтобы сломать любые острые края. Для удаления заусенцев с больших отверстий ручной инструмент для удаления заусенцев предлагает самый быстрый и простой способ очистки неровных краев.

    Чтобы использовать инструмент для снятия заусенцев, приложите острое лезвие инструмента к краю только что сделанного отверстия и проведите им круговыми движениями.Лезвие для снятия заусенцев саморегулируется, удаляя тонкий слой материала вокруг отверстия.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Медицинское воздействие одного удара на организм человека

    Одного удара может быть достаточно, чтобы убить человека или нанести ему серьезные повреждения, изменяющие его жизнь.

    В период с 2000 по 2015 год в результате нападений с применением одного удара было убито 90 австралийцев, 24 из которых были жителями Квинсленда.

    Трудно поверить, что один удар может кого-то убить, но медицинские последствия удара по голове могут быть быстрыми и серьезными.

    Как можно одним ударом кого-то убить?

    Когда человека бьют по голове, мозг ударяется о череп.

    Подобно большому прыгающему мячу в маленьком пространстве, мозг может отскочить и врезаться в другую сторону черепа.Это подпрыгивание вперед и назад также может вызвать скручивание мозга: снова представьте большой шар, подпрыгивающий в небольшом пространстве, которое не совсем сферическое, как череп с костями лица.

    Представляя воздействие удара или падения на мозг, профессор Эндрю Кей, заведующий отделением нейрохирургии Королевской больницы Мельбурна, советует думать о мозге как о желе на тарелке: достаточно сильно встряхните тарелку, и желе затрясется. и начинают рваться. Когда мозг «гремит» внутри черепа, нейроны и клетки, составляющие мягкую мозговую ткань, могут быть повреждены и разорваны.

    Существует ряд состояний, которые могут возникнуть в результате этой травмы головного мозга.

    Сотрясение мозга

    Человек, получивший удар кулаком, может испытывать последствия сотрясения мозга.

    Они могут потерять или не потерять сознание, и на какое-то время их когнитивные функции могут быть нарушены. У них, скорее всего, будет болеть голова, возможна потеря памяти, тошнота, головокружение и звон в ушах.

    Постконтузивный синдром может продолжать поражать человека после травмы.Чем больше сотрясений мозга у них было в прошлом, тем хуже могут быть последствия.

    Повреждение ствола мозга

    Поскольку мозг скручивается от сотрясения, ствол мозга может быть поврежден и разорван. Небольшая часть головного мозга размером с большой палец, ствол головного мозга, соединяет головной мозг со спинным мозгом. Помимо прочего, ствол головного мозга отвечает за функции вегетативной нервной системы, такие как регулирование дыхания, сердцебиения и пищеварения. Повреждение ствола головного мозга может быть опасным для жизни.

    Перелом черепа

    Если пострадавший теряет сознание и падает, он может удариться головой о землю или предмет мебели. Звук будет похож на столкновение двух бильярдных шаров.

    Это может привести к перелому черепа. Если у них вдавленный перелом черепа, части сломанного черепа вдавятся в мозг. И снова их мозг будет прыгать в черепе, создавая дополнительную травму.

    Отек головного мозга

    Как и любая часть тела, при травме мозг отекает.Отек головного мозга может перекрыть доступ крови из-за пережатия снабжающих ее артерий и кровеносных сосудов.

    Через 8-10 секунд без поступления свежей крови в мозг человек теряет сознание. Через четыре-шесть минут без кислорода, снабжаемого кровью, мозг начинает умирать. Через пять минут, если это не приведет к смерти, это приведет к необратимому повреждению мозга.

    Когда мозг набухает, давление внутри черепа увеличивается. Если мозг отекает больше, чем череп, который его удерживает, он может начать давить снаружи черепа в носовую полость, из ушей и через любые переломы черепа.Хирургам, возможно, придется дренировать жидкость вокруг мозга или удалить часть черепа, чтобы уменьшить давление опухоли.

    Кровоизлияние в мозг и гематома

    Травма головного мозга может также вызвать кровоизлияние или кровотечение внутри черепа или головного мозга. Без немедленного лечения это состояние смертельно опасно, как и гематома или сгусток крови, который образуется из вытекающей крови.

    Что, если ты выживешь?

    Мозг имеет ограниченную способность к самоисцелению. Часто мозг людей, выздоравливающих после черепно-мозговых травм, «перестраивается», работая вокруг поврежденной части мозга, чтобы восстановить некоторые функции.

    Выжившие после атаки одним ударом могут испытывать пожизненные последствия черепно-мозговой травмы. Они могут быть не в состоянии вернуться к работе или учебе, у них могут быть постоянные психологические проблемы, и им может потребоваться помощь в выполнении основных задач, таких как покупки, приготовление пищи и посадка на транспорт.

    Независимо от того, насколько стар, велик, силен, здоров или опытен в боях кто-то, одного удара может быть достаточно, чтобы убить кого-то или нанести ему необратимый, изменяющий жизнь урон.

    Дополнительная информация

    Информацию о прекращении атак одним ударом и сдерживании поведения, которое может привести к насилию, можно найти по ссылкам ниже.

    Как правильно наносить удар

    Фото: Edijs Volcjoks (Shutterstock)

    В идеале вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда вам придется физически защищаться, но если этот день когда-нибудь наступит, вам будет лучше быть готовым, особенно когда дело доходит до того, как наносить удар. Конечно, вы много раз видели по телевизору, как наносят удары, но знаете ли вы, , на самом деле , как их правильно наносить?

    Чтобы выяснить это, мы попросили нескольких экспертов помочь нам научиться правильному способу нанесения удара, в том числе правильному сжатию кулака, правильной ориентации запястья, в какую часть тела следует бить и по какой части тела. вы должны сделать после удара.Цель состоит в том, чтобы нанести эффективный удар, не травмируя себя в процессе.

    Предупреждение: хотя знание основ ударной техники полезно, этого недостаточно, чтобы должным образом защитить себя без практики. Это определенно не для вас, чтобы выходить и устраивать драки, но вы все должны быть достаточно умны, чтобы понять это самостоятельно.

    Как должна выглядеть ваша рука

    Когда вы наносите удар, главное, что вы должны знать, это то, что ваш большой палец должен находиться снаружи кулака, между первым и вторым суставами указательного и среднего пальцев. .«Если большой палец окажется внутри при попадании в твердую цель, вы сломаете себе большой палец», — говорит Lifehacker Айман Фарук, обладатель черного пояса второй степени и инструктор по американским боевым искусствам.

    В том же духе Кит Хоран, обладатель черного пояса четвертой степени по шаолиньскому кэмпо каратэ, советует убедиться, что большой палец находится под согнутыми пальцами, чтобы избежать удара.

    Какими должны быть суставы пальцев

    Что касается суставов пальцев, Крис Вагеспак, мастер боевых искусств по карате и тхэквондо, объясняет, что существуют разные взгляды на то, должны ли у вас быть суставы указательного и среднего палец немного дальше, когда наносите удары, чтобы вбить их дальше.В конечном счете, он говорит, что это скорее вопрос личных предпочтений, и вы должны делать то, что кажется более естественным.

    Между тем, Хоран рекомендует линейный удар, который делают большинство мастеров боевых искусств, который выглядит как «поперечный» удар в боксе:

    [Он] известен как фронтальный удар или фронтальный удар двумя кулаками. Чрезвычайно важно, чтобы вы выровняли первые два сустава в руке с костями предплечья для максимальной структуры, чтобы не пораниться. Обычно люди бьют безымянными/мизинцами и ломают себе руку (известную как боксерский брейк), и это, очевидно, снижает вашу способность драться.

    Так почему костяшки пальцев так важны в ударе? Согласно Waguespack, основная причина, по которой люди повреждают руки, когда бьют кого-то, заключается в том, что «они бьют плоскостью пальцев, а не костяшками пальцев». Фарук соглашается с тем, что вы также должны обращать внимание на то, как выглядят ваши запястья:

    Часть кулака, на которую должен приходиться удар, — это плоская область между вторым и третьим суставами. Вы должны держать запястье прямо, нанося туда удар, чтобы максимизировать силу.Самая распространенная ошибка, которую я наблюдаю у новичков, заключается в том, что они сгибают запястья вперед или назад и бьют тыльной стороной ладони или областью между первым и вторым суставами и основанием ладони.

    Выберите базовый удар один-два

    Если вы смотрели фильмы о боксе или играли в файтинг, вы знаете, что существуют разные типы ударов, наносимых с разной скоростью и под разными углами. У вас может возникнуть соблазн нанести самый сильный и тяжелый удар, какой вы только можете, потому что вы хотите быстро прикончить нападающего и уйти оттуда, но Пит Карвилл, боксер и инструктор по боксу, говорит, что это не лучшая идея.Вместо этого он говорит, что вы должны выбрать базовый удар один-два (также известный как джеб-кросс), потому что он движется по прямой линии и поэтому вашему противнику труднее его обнаружить.

    Кроме того, Карвилл говорит, что удар следует наносить из правильной стойки, и когда вы наносите любой удар, он объясняет, что ваши руки должны оставаться на уровне плеч:

    Если ваш подбородок опущен, а удар выходит прямо, плечо автоматически поднимется и дополнительно защитит ваш подбородок.Выбрасывай джеб, но не пробивай его слишком сильно — это дальномер. Затем взорвите свой крест.

    Куда целиться

    Поскольку вы хотите, чтобы бой закончился как можно быстрее — вы сражаетесь не просто для того, чтобы драться — вы хотите вывести противника из строя как можно быстрее и эффективнее, чтобы вы могли сбежать. Итак, куда вы должны стремиться сделать это?

    Как ни заманчиво ударить противника по лицу, Хоран говорит, что это неправильный ход. «Ты либо промахнешься, либо, как правило, ударишь неправильно, попадешь в челюсть и сломаешь себе руку.Удар для новичка лучше всего наносить по корпусу, по направлению к груди или, если вы находитесь сбоку, по ребрам», — отмечает он.

    Но Карвилл предлагает немного другую тактику: цельтесь в горло человека, потому что, когда он увидит приближающийся удар, он автоматически опустит голову, ставя подбородок на одну линию с вашим кулаком.

    Еще одна стратегия, любезно предоставленная Waguespack, состоит в том, чтобы смешать все и сделать выстрелы в тело. Посмотрите, какие части тела ваш противник оставил открытыми, и цельтесь туда, включая ребра или живот.

    И если это до сих пор не ясно, твои удары должны быть быстрыми и компактными, а не безумными дикими замахами, которые ты видишь у пьяных дебоширов. Waguespack рекомендует использовать бедра, чтобы максимизировать силу. Чтобы сделать это, вращайте бедрами в своем ударе. Это также заставляет ваше плечо поддерживать удар, а также задействует ваше ядро ​​​​и создает больший крутящий момент и силу удара, объясняет он.

    Сосредоточьтесь на завершении

    После того, как вы нанесете удар, вы захотите получить надлежащее завершение.По словам Фарука, это означает целиться на два дюйма дальше вашей цели, так что вы пробиваете ее. Доведение до конца так важно, потому что на самом деле это сведет к минимуму боль, которую ты испытываешь, нанося удар. Чтобы добиться надлежащего завершения, твой удар должен идти по прямой траектории к цели и от цели.

    Философия удара кулаком

    Мы также хотим подчеркнуть, что даже если вы знаете как бить кулаком, это не значит, что вы должны это делать, потому что как только вы это сделаете, ситуация выйдет из-под вашего контроля.Как объясняет Карвилл, физическое нападение на противника должно быть последним средством.

    Эта история была первоначально опубликована в 2011 году и обновлена ​​10 декабря 2020 года с добавлением дополнительной информации и в соответствии с рекомендациями по стилю Lifehacker.

    Браун «Янкиз» пробивает стену, ломает руку

    Кевин Браун сломал руку, не выполняющую бросок, пробивая стену клуба в отчаянии во время поражения «Нью-Йорк Янкиз» от «Балтимор Иволги» со счетом 3:1 в пятницу вечером на стадионе «Янки».

    Слабые в подаче «Янкиз», чье преимущество в Восточном дивизионе над «Бостоном», занявшим второе место, сократилось до 2 1/2 игр, не сразу поняли, как долго правша будет отсутствовать.

    «Вы просто не можете этого сделать», — сказал генеральный директор Брайан Кэшман. «Нужно держать свои эмоции под контролем».

    Браун (10-4) упал до 1-3 в своих последних пяти стартах и ​​3-8 за всю жизнь против Балтимора.

    — Глупость, — сказал Браун, тщательно подбирая слова. «Я отреагировал на разочарование, которое проглотил весь год…. Нет оправданий. Я позволил этому закипеть и сделал что-то глупое. Я должен извиниться перед своими товарищами по команде за то, что позволил своим эмоциям взять верх».

    Сегодня его должен был осмотреть специалист по рукам.

    «Мой план состоит в том, чтобы расколоть его и разбить. Я просто молюсь, чтобы моя глупость не навредила команде», — сказал Браун.

    Кассир и Янки-менеджер Джо Торре были явно раздражены. Кэшман сказал, что Браун может быть наказан или оштрафован.

    Торре сказал, что разговаривал с Брауном и выразил свое разочарование.

    «Конечно, неуместно и ненужно», — сказал Торре. «В этой игре больше, чем один человек».

    После игры «Янкиз» начали пересматривать контракт Брауна, чтобы определить, может ли травма, нанесенная самому себе, привести к аннулированию гарантийного языка, сказал один из представителей бейсбольной команды на условиях анонимности. По словам чиновника, определение не было принято.

    *

    Бостон 2, Техас 0 — В Бостоне Педро Мартинес вывел «Ред Сокс» на самую длинную победную серию за девять лет и довел их до двух с половиной игр от «Янкиз».

    Мартинес (15-5) забил четыре мяча за семь подач, а Мэнни Рамирес и Билл Мюллер совершили хоум-раны, что помогло продлить победную серию «Бостона» до 10 игр.

    «Ред Сокс», выигравшие 16 из 17 матчей, не были так близки к первому месту с 12 июня. через шесть подач для Близнецов, лидирующих в Центральном дивизионе, против королевской семьи в Миннеаполисе.

    Дези Релафорд выстроила чистую одиночку слева, опередив седьмую и завершив ставку Сантаны.Но Сантана выиграл свой девятый старт подряд. Он отказался от одного удара и одной прогулки, вычеркнув 11.

    Тори Хантер и Джастин Морно забили подряд хоум-раны в шестом иннинге.

    *

    Окленд 7, Торонто 4 — В Торонто Бобби Килти нанес отмашку Хомеру Теду Лилли, питчеру, на которого его обменяли, а Тим Хадсон (11-4) выиграл свой четвертый старт подряд за Запад Лидер дивизиона А, выигравший в 15-й раз в 17 играх.

    *

    Чикаго 7, Сиэтл 5 — В Чикаго Хуан Урибе Хоумред и Роберто Аломар сделали двойной дубль, чтобы помочь Уайт Сокс выиграть только в шестой раз в 16 играх.Ичиро Сузуки из «Моряков» нанес один удар из четырех на летучих мышах, увеличив свое лидерство в высшей лиге до 218. Дмитрий Янг ударил Гомера с двумя пробежками, что помогло «Тиграм» продлить серию поражений «Дьявольских лучей» до семи.

    Оставшаяся часть серии из трех игр в Санкт-Петербурге была отложена из-за урагана Фрэнсис, который приближался к Флориде. Игры будут составлены в рамках даблхедера 1 сентября.30.

    Обитель зла 7 Не герой руководство и прохождение

    Resident Evil 7 Загружаемый контент Not a Hero является бесплатным для всех, кто владеет игрой. В этом руководстве мы покажем вам, как пройти через соляные копи в роли Криса Редфилда, вернувшегося любимца франшизы и главного героя этого DLC.



    Соляная шахта

    Не герой Первые несколько минут происходят в соляных шахтах, которые вы узнаете, если играли в Resident Evil 7 .Об этой области особо нечего сказать, кроме боя.

    Воспринимайте эти холлы и коридоры как хорошие места для повторного ознакомления с игрой и отработки новых навыков удара кулаком. Ваша цель на протяжении Не герой должна состоять в том, чтобы сохранить боеприпасы, которые являются дефицитным ресурсом.

    Ваш браузер не поддерживает тег видео HTML5.

    Лучший способ сделать это — стрелять врагам в конечности, чтобы поразить их. Затем подойдите и, не целясь, ударьте или топните их кнопкой огня.

    Центральная пещера

    В конце концов, вы войдете в центральную пещеру, которая служит центром Не герой . Здесь нет врагов, поэтому вы можете безопасно исследовать и собирать предметы.

    Вид сетки

    Когда вы выйдете из лифта, идите вдоль правой стены.

    • На бочке перед зеленым грузовым контейнером возьмите патроны для пистолета .
    • На белом мешке возле автомата в середине комнаты подберите патроны для дробовика .
    • На бочке в центре комнаты (слева от зеленого транспортировочного контейнера, если смотреть в дальний конец комнаты) возьмите патроны для пистолета .
    • На бочке с другой стороны транспортировочного контейнера возьмите старинную монету .
    • На мешке вверх по лестнице в дальней левой части комнаты лежит граната .

    Сохраните игру на магнитофон.Вверху по лестнице слева две клетки. Следуйте нашему пошаговому руководству, и вы получите достаточно валюты, чтобы разблокировать оба. На правой лестнице ничего нет (пока). Также есть лицо клоуна, но у вас нет предмета, необходимого для взаимодействия с ним.

    Из центральной пещеры ведут три двери. У зеленых и серых дверей есть требования. Единственный выход — красная дверь.

    За красной дверью

    Войдите в красную дверь, где вы найдете солдата за запертой дверью.Поговорите с ним. Нажмите красную кнопку, чтобы подняться на лифте в конце коридора.

    Выйдите из лифта и поверните налево. В конце этого коридора, примерно в том месте, где вы входите в большую комнату с зеленой коробкой, на которой написано «ключ», проснутся несколько формованных зомби. Обернитесь и бегите по коридору (обратно тем же путем, которым пришли). Используйте гранаты , чтобы взорвать их, когда они сбиваются в кучу, затем атакуйте, смотрите вниз и топайте их до смерти.

    За ними последует еще одна волна лепных зомби.Повторите процесс, используя гранаты, когда они сгруппированы вместе, и отстреливайте ноги всем отставшим. Это лучший способ сэкономить патроны. Поставьте их на землю, а затем топайте.

    В самом конце появится четвероногий литой . Выстрел в голову убьет его одним ударом, хотя вы также можете отстрелить ему конечности.

    Собрать все

    В соседней комнате нужно собрать несколько вещей. Наше пошаговое руководство будет сосредоточено на том, чтобы получить их в первую очередь, а это не совсем то, чего хочет от вас Resident Evil 7: Not a Hero .Но это круто. Мы обещаем.

    От входа в комнату поверните направо и следуйте по следам. Сидя на мешке справа от вас, вы найдете старинную монету . Далее на тележке слева вы найдете патронов для пистолета . Следуйте по дорожке назад за шахтной тележкой, где вы найдете гранату на бочке справа от вас и шестерню (которая будет иметь смысл через минуту) на камне. Обернитесь и идите направо от тележки. На бочке справа вы найдете еще патронов для пистолета .

    Прямо сейчас четвероногий литой должен появиться там, где вы нашли гранату и снаряжение. Убей это.

    Следуйте по пути вверх и вправо от тележки и поверните налево к центру комнаты. Следуйте по дорожке налево, чтобы пройти по часовой стрелке вокруг зеленого ящика с ключом, и вы найдете две нейрошоковые гранаты на бочке, а рядом с ними заводную рукоятку (которая скоро сделает смысле) на деревянной шпуле. Продолжайте движение по часовой стрелке и проверьте верхнюю часть бочки рядом с грузовиком, чтобы найти медицинский инжектор .Продолжайте движение по часовой стрелке (от грузовика), разбейте ножом деревянный ящик (для экономии патронов) и возьмите патроны для дробовика .

    Получить ключ от сотового

    Продолжите петлю вокруг центра области и используйте шестеренку и рукоятку в ржаво-красном приспособлении возле двери с нарисованной на ней клоунской мордой. Поверните рукоятку, которая опустит зеленую коробку с ключом. Это также выпустит гигантское чудовище врага.

    Не обращайте внимания на монстра, возьмите ключ от ячейки и вернитесь, чтобы спуститься на лифте вниз.(Насколько мы можем судить, вам суждено получить один удар от монстра, прежде чем вы уйдете.)

    Вернитесь на первый этаж, используйте ключ на ячейке, в которой находится оперативник, и соберите фильтр высокого качества . Затем вернитесь в центральную комнату и сохраните игру. Пришло время пройти через зеленую дверь.

    За зеленой дверью

    Для выживания за зеленой дверью требуется высококачественный фильтр , который вы получаете из-за красной двери (см. выше).Путь впереди вас почти полностью состоит из коридоров. Они не разветвляются друг от друга, а это означает, что путь вперед прост. Вместо того, чтобы постоянно говорить вам повернуть налево или направо, мы будем использовать вехи, такие как враги или предметы, чтобы провести вас через них.

    По коридорам и коридорам

    Войдите в зеленую дверь и возьмите гранату на полке слева от вас.

    Продолжайте двигаться вперед, и после нескольких поворотов вы увидите чудовище, называемое fumer .Когда это произойдет, развернитесь и убегайте. Обратите внимание на звук, который в основном представляет собой жуткий окружающий шум. В этот момент вы прячетесь, и когда звуки вернутся к норме, можно будет безопасно продолжить путешествие.

    Старинная монета рядом с тележкой с ведрами, сразу за светом на земле. В этой же комнате подберите две нейрошоковые гранаты .

    Сразу за этой комнатой снова появляется фумер . Вернитесь назад, и он исчезнет.(Насколько мы можем судить, чем быстрее вы убежите от фумера, тем быстрее он исчезнет. Вы можете увидеть это на видео выше.)

    Продолжайте идти по коридорам (которые не разветвляются), и в третий раз появится дымоход . Вернитесь назад, подождите несколько секунд, и он исчезнет.

    Получить прибор ночного видения
    Кэпком

    После этого в коридоре станет так темно, что потребуются очки ночного видения, которых у вас пока нет.Идите направо, через ржавую красную дверь .

    На другой стороне двери вы найдете боеприпасов для дробовика на генераторе в правой части коридора. Коридор мертвый, и вы найдете прибор ночного видения , а также краткое руководство рядом с ним. Проверьте окрестности на наличие патронов против регенерации (шомполов) и руководства, объясняющего, как они работают. Короче говоря, используйте их на монстрах-фумерах, которые продолжают появляться. Также на полке есть медицинский инъектор .

    На выходе возьмите две зажигательные гранаты , которые находятся на катушке слева от вас.

    Вернитесь через красную дверь и поверните направо в темноту. Откройте дверь и разбейте ножом деревянные ящики. В одной коробке вы найдете зажигательную гранату . Вы также найдете одного сидящего на мешке справа от дыры в земле.

    Подвал, загадка и лифт

    Спрыгните в яму. В тупике перед вами есть три переключателя.Помните это. Продолжайте, пока ваше ночное зрение не отключится. Видите те три стрелы, нарисованные на стене? Вверх, вниз, вверх — последовательность переключателей. Вернитесь назад и сделайте так, чтобы они совпадали.

    Между вами и лифтом появится стадо ужасных зомби-лягушек-пауков — маленьких ползающих . Лучше всего их игнорировать. Просто вернитесь к лифту и нажмите кнопку.

    Кажется, вы застряли навсегда, так что вам придется какое-то время отбиваться от маленьких краулеров.Бросайте в них гранаты издалека, чтобы убить нескольких сразу.

    После лифта и турелей

    Выйдите из лифта, идите прямо и возьмите из бочки старинную монету . Следуйте по коридору в следующую комнату. Соберите медицинский шприц слева от вас и патроны для дробовика на нижней полке в этой комнате. Перед вами появится чудовище Fumer . Используйте на него патроны RAMROD. (Если вы случайно использовали все эти боеприпасы, бегите мимо него.Это не супер сложно сделать.)

    Кэпком

    Присядь! В следующей комнате по вам автоматически будут стрелять турелей (но только если вы стоите). И если вы его не убьете, Фумер всегда будет у вас за спиной. Другие формованные появятся в соседней комнате. Ваши зажигательные гранаты отлично подходят для уничтожения парочки сразу. Если вы видите красную бочку в любой точке, вы можете выстрелить в нее, чтобы она взорвалась.Это скоро пригодится, когда литой зарядит вас.

    Взаимодействуйте с дверью с красным светом и поверните направо, чтобы отбить двух формованных , которые появляются из комнаты. Не заходите слишком далеко в комнату. Вы можете видеть зеленое свечение трех турелей, которые убьют вас хорошо и мертво, даже если вы присели. Если вы останетесь в этой области, появится больше плесени. На самом деле нет никакого смысла их убивать. Это просто трата патронов. Вместо этого отойдите от турелей и следуйте по пути.

    Снова присядьте, когда войдете в комнату со светом на полу. Там вы избежите башни .

    Вы войдете в комнату, где ранее подобрали старинную монету, и дымоход поднимется из грязи перед вами. Бегите мимо него или стреляйте в него патронами RAMROD вашего пистолета.

    В дверном проеме слева от того места, где появился дымоход, появятся еще два формованных . Это тупик, и найти там нечего. Игнорируйте их и пройдите через дверь с красным светом.

    Кэпком

    Идите по коридору, пока не найдете еще одну дверь с красным светом. Откройте его и пройдите. Сразу за дверью с красным светом, которую вы открываете, возьмите патронов для пистолета на бочке (на фото выше).

    Пройдите через пару комнат, пока не увидите красную бочку на полке справа от вас. Дайте задний ход и подождите, пока не войдет большой толстый .Стреляйте в бочку, когда он проходит мимо нее. Он взорвется и убьет его. Подождите несколько секунд, пока труп взорвется, а затем идите мимо него.

    Поверните направо и стреляйте в последнего фумера . Сразитесь с формованными , которые появляются в этом коридоре, и поверните налево в тупиковый коридор. Разбейте два деревянных ящика, чтобы найти медицинский шприц и патроны для пистолета . На полке в этой комнате соберите нейрошоковую гранату . Продолжайте движение до тупика и поверните направо.Соберите старинную монету в мешке и отмычку справа от нее.

    Вернитесь из этого коридора и поверните налево. За третьей дверью с красным светом идите прямо. (Или идите направо, если вы хотите, чтобы вас застрелили из трех дистанционных орудий и вы умерли. Это чертовски сдерживающий фактор для повторного исследования этой области.)

    Выйдите через ржавую красную дверь. С другой стороны слева от вас есть клоунская дверь (в которую вы до сих пор не можете попасть). Пройдите через еще одну дверь и поднимитесь по лестнице.Откройте зеленую дверь, и вы вернетесь в центральный узел.

    Сохраните игру. Пришло время пройти через серую дверь.

    За серой дверью

    Чтобы выжить за серой дверью, требуется прибор ночного видения, который вы подбираете за зеленой дверью.

    Первая комната
    Кэпком

    Войдите и прижмитесь к правой стене. На земле несколько плит.Если вы наступите на них, они убьют вас.

    Войдите в нишу справа и разбейте деревянные ящики, чтобы собрать патронов для дробовика и патронов для пистолета . На ведре тоже есть старинная монета .

    Выйдите из ниши, поверните направо и поверните налево. Используйте отмычку , которую вы нашли за зеленой дверью, чтобы открыть ящик с инструментами и собрать (боеприпасы против регенерации RAMRODs) .

    Продолжайте двигаться дальше от двери вглубь комнаты.Избегайте светящихся ловушек. Пригнитесь после последнего из них, чтобы избежать растяжки, которая не светится. Нажмите кнопку, чтобы открыть дверь в конце коридора.

    Комнаты с вагонетками
    Кэпком

    В этой комнате есть запертая дверь. Не беспокойтесь об этом. Втолкните шахтную тележку в стену с бревнами и экипируйте оружие. Стреляйте в толстого , который выбегает из-за бревенчатой ​​стены, которую вы уничтожили с помощью вагонетки.(Помните, что он взрывается после падения, поэтому держитесь на расстоянии.)

    Войдите в следующую комнату. На шахтной тележке в северо-западном углу (относительно того места, куда вы вошли) возьмите медицинский инъектор . Теперь вам нужно толкнуть несколько вагонеток.

    • Толкните тележку, ближайшую к бревенчатой ​​стене. Он сам пробьет бревенчатую стену. Появится еще один толстый формованный . Стреляйте в его ноги и держитесь на расстоянии, когда он падает, чтобы избежать взрыва.
    • Толкайте вагонетку, ближайшую к тому месту, где вы нашли шприц с лекарством.
    • Толкайте вагонетку, ближайшую к двери, через которую вы вошли.
    • Протолкните последнюю вагонетку (с воздушными шарами) через бревенчатую стену.

    Выйдите из комнаты.

    Получение клоунского ключа
    Кэпком

    В дальнем конце клоунская дверь. Не беспокойтесь об этом. Войдите в другую дверь. В этой комнате соберите патронов для дробовика и медицинский шприц на полках справа от вас.После того, как вы пересечете рельсы, прямо перед вами будут стоять два ящика, сложенные друг на друга. Подойдите и соберите старинную монету , сидящую на одном из них.

    Взаимодействуйте с клоуном, чтобы получить клоунский ключ . Теперь вы можете разблокировать все с нарисованным на нем клоуном (но не раньше, чем вы выйдете из этой области).

    Как только вы возьмете клоунский ключ, появится слепок . Большинство из них четвероногие литые . Первый проползет на территорию вокруг клоунской машины.Еще два появятся, когда вы покинете эту область. Дробовик расправляется с ними. Еще есть фумер . Используйте на него патроны RAMROD вашего пистолета.

    Выйдите из комнаты, поверните направо и стреляйте в еще одного четвероногого слепка . Затем используйте ключ клоуна, чтобы открыть дверь в конце коридора. (Скоро мы вернемся назад, чтобы открыть еще одну клоунскую дверь, которая находится не на критическом пути, поэтому обязательно прочитайте раздел о зеленой двери ниже.)

    Другому оперативнику

    Кэпком

    Пройдите через темный коридор и войдите в следующую комнату.Спускайтесь по лестнице. Стреляйте самым дальним лазером — самым горизонтальным. Так будет намного легче пройти мимо, не получив удара. (И это только один раунд, так что это не большая жертва.)

    Войдите в следующую комнату. Не спасай своего товарища. Вместо этого пройдите, избегая лазерных лучей, и взаимодействуйте с переключателем, чтобы отключить лазеры. По пути возьмите патроны для дробовика на полке сразу за стволом. Тогда спаси своего друга.

    Начнется обратный отсчет 10-минутного таймера.Время вернуться через центральную пещеру. Когда вы вернетесь в темный коридор сразу за серой дверью, вас будут ждать несколько формованных . Пусть первый войдет в растяжку, под которой вы нырнули. Остальные совершенно необязательны. А поскольку боеприпасов мало, избегайте тех, что сможете, и как можно быстрее пройдите через дверь и вернитесь в центральную пещеру.

    Красная дверь (снова) и битва с боссом Mama Moulded

    Вам нужно найти канистры с жидким азотом , и это вернет вас за красную дверь.Отправьте формованного в коридор как можно меньшим количеством выстрелов и поднимитесь на лифте.

    На следующем этаже убейте дымохода патронами RAMROD и мчитесь к клоунской двери. Разблокируйте его и возьмите две зажигательные гранаты на ящике прямо за дверью.

    Пройдите в следующую дверь и идите направо, вокруг машины, бочки и фонаря. Следуйте по пути вниз, и вы найдете патронов для дробовика , стероидов , старинных монет , нейрошоковую гранату и патронов против регенерации (RAMRODs) .Немедленно используйте стероиды, чтобы увеличить максимальное здоровье.

    Вернитесь назад и следуйте по пути в следующую комнату. Бой с боссом неизбежен. Разбейте деревянный ящик рядом со входом, чтобы получить патронов против регенерации (шомполы) , и полку над ним, чтобы найти патронов для дробовика . Исследуйте грузовик в середине комнаты, чтобы найти гранат (на заднем бампере), патронов для дробовика (в деревянном ящике на дальней стороне грузовика), патронов для пистолета (в деревянном ящике за пределами грузовика). грузовик) и патроны для дробовика (на переднем пассажирском крыле грузовика).

    Идите в дальний конец комнаты, и упадут коробки с надписью «Съешь дерьмо и умри». Пришло время сразиться с боссом с мамой из , вылепленной из .

    Битва с боссом в форме мамы

    Уловка, чтобы победить лепную маму, проста: выстрелите в нее патронами RAMROD и, когда она упадет на колени, подойдите и ударьте ее. Это большая часть, но, конечно, есть еще кое-что, что нужно знать.

    • Лучший способ избежать ее атаки, когда она бежит, это обогнуть центральный грузовик, держась как можно ближе к нему.Насколько мы можем судить, ваша способность делать крутые повороты превосходит ее способность быстро бегать.
    • Когда она выпустит паучьи маленьких ползунов , бросьте гранату в нее и в них. Урон от брызг имеет хороший шанс повредить их всех.

    Мы использовали каденцию для боя, предполагая, что ее здоровье сбрасывается после того, как она встает после падения на колени. Когда она вернулась, мы выстрелили в нее патронами RAMROD. Затем мы нанесли достаточно урона другим оружием, пока она снова не упала.Затем мы повторяли процесс, пока она не упала, после чего мы ударили ее и повторили процесс снова.

    После того, как вы победите ее, протолкните ящики, погрузите руку в жидкий азот и откройте дверь, чтобы вернуться в центральную пещеру.

    Зеленая клоунская дверь

    Теперь, когда у вас есть клоунский ключ, вернитесь к зеленой двери. Внизу лестницы вы увидите клоунскую дверь. Используйте ключ и возьмите стабилизатор (который увеличивает ваше максимальное здоровье) на стволе и разбейте деревянные ящики для патронов для пистолета .

    Щитовая машина

    Если вы следовали нашему прохождению, у вас будет восемь старинных монет. Поднимитесь по лестнице справа (рядом с серой дверью) и купите стероиды и улучшения выносливости для большего здоровья и более быстрой перезагрузки соответственно.

    Используйте ключ клоуна на консоли рядом с точкой сохранения и поднимитесь по лестнице справа. Пройдите через желтую дверь и соберите предметы в этой комнате: патронов против регенерации (шомполы) , патронов для дробовика , гранату , два медицинских шприца и зажигательную гранату .

    Поднимитесь по лестнице и войдите в следующую комнату. Здесь вы столкнетесь с четырьмя волнами врагов. Наденьте патроны RAMROD на свой пистолет и используйте дробовик в качестве основного оружия.

    1. Когда вы стоите спиной к двери, в которую только что вошли, первая волна идет спереди. Используйте гранаты, чтобы поразить их на расстоянии. (Даже если гранаты не убивают заплесневелых, они достаточно ослабят их, чтобы убить одним выстрелом.) Стреляйте в них, когда они приближаются. Фумер появляется примерно на полпути.Выньте его из своего пистолета. (Вы можете найти больше боеприпасов RAMROD на ящике после того, как спуститесь по лестнице.)
    2. Вторая волна начинается слева (если стоять спиной к двери) и включает в себя четвероногих лепных. Направляйтесь в дальний конец комнаты, чтобы сначала отойти на некоторое расстояние, и двигайтесь вперед и назад от двери к дальнему концу, пока враги появляются из обоих мест. Есть еще один фумер.
    3. Третий этап сложный. В него входят два курильщика, которые также являются формовщиками жира.Начните с вашей спиной к двери, чтобы дать себе немного места, так как они прорываются через обломки, расположенные дальше всего от двери. Стреляйте в них патронами RAMROD. По два выстрела каждый собьет их.

    В этот момент с вами заговорит Лукас. Во время разговора странно медленный таймер начнет обратный отсчет. Пока он говорит, поднимитесь по лестнице, чтобы разбить деревянные ящики и собрать предметы, в том числе патронов для пистолета , еще патронов для пистолета , патронов для дробовика и патронов против регенерации (RAMRODs) .

    Спуститесь по лестнице и, пока таймер отсчитывает время, обыщите пол в поисках решеток, за которые можно потянуться. Тот, который работал на нас, был ближе всего к двери, в которую мы вошли.

    Пройдите через туннели и войдите в исследовательский центр . Прямо перед последней дверью вы увидите еще один ящик для инструментов. У вас нет отмычки для этого. Но скоро будешь.

    Исследовательский центр

    В исследовательском комплексе есть два пути.Слева от вас есть дверь наверху лестницы. Игнорируй это. Закрыто. (Пока.)

    Первый этаж

    Идите прямо по коридору, изучив фото на тележке справа от вас. Войдите в синие двойные двери слева от вас. Вдалеке вы увидите двух дымильщиков через окна, которые смотрят в другую комнату.

    Поверните направо, и в дальнем конце первого стола слева вы найдете патроны против регенерации (шомполы) .На столе с компьютерами вы найдете изображение , которое нужно изучить рядом с ноутбуком. Есть еще два изображения для изучения на доске слева от компьютерного стола.

    Пройдите через дверь рядом с доской и вооружите свой пистолет патронами RAMROD. Убейте дымильщиков в соседней комнате. Здесь вы можете осмотреть несколько жутких кукол. Слушайте, пока вы смотрите, и развернитесь, чтобы убить фумер , который подкрался к вам сзади. Вы найдете фото для изучения на тележке рядом с куклами.Вы найдете патронов против регенерации (шомполов) на полке на противоположном конце стены с куклами. Рядом с кроватью на тележке лежит медицинский инъектор . Есть файл для чтения на той же тележке, где вы рассматривали фото (та, что рядом с куклами).

    Вернитесь в коридор и поднимитесь по лестнице.

    Второй этаж
    Кэпком

    Справа от вас на тележке стоит литой , притворяющийся мертвым.Убей это. В углу ниши, где лежал погонаж, на шкафчике лежит записка .

    Продолжайте идти по коридору и на перекрестке поверните направо. Соберите патроны для пистолета на ящике в тупике.

    Идите в противоположном направлении по коридору и увидите Лукаса сквозь стекло. Он за запертой дверью. Пройдите через синюю дверь , чтобы войти в комнату на противоположной стороне коридора. Нажмите переключатель , чтобы включить питание, а затем снова войдите в коридор, чтобы Лукас мог вас видеть.Он убежит.

    Войдите в ранее запертую дверь (которая ведет туда, где был Лукас), а затем войдите в первую комнату слева от вас. Лукас ушел, но вы найдете две зажигательные гранаты на тележке сразу за дверью. Вы можете изучить и прочитать информацию о ноутбуке , которым пользовался Лукас. На столе за ноутбуком лежит книга (на дальней от окна стороне комнаты). Есть магнитофон для сохранения вашей игры и коробка для хранения любых предметов, которые вам не нужны.В миске рядом с магнитофоном вы найдете отмычку .

    Там есть синяя дверь за магнитофоном (и немного патронов для пистолета и записка на стене, чтобы прочитать слева от вас, прежде чем вы доберетесь до двери). Это запертая дверь наверху лестницы возле входа в исследовательский центр. Вернитесь на первый этаж и откройте дверь, где находился ящик для инструментов . Турель будет шуметь, но в ней нет патронов.Используйте отмычку на ящике для инструментов, чтобы получить еще патронов против регенерации (RAMROD) .

    Вернитесь в комнату, где вы сохранились, и выйдите в коридор с турелью . Как и турель возле ящика с инструментами на первом этаже, она безвредна. Поверните налево в нишу и откройте там шкафчик, чтобы найти патронов для дробовика .

    Теперь пришло время противостоять Лукасу.

    Бой с мутировавшим Лукасом

    Чтобы победить мутировавшего Лукаса, нужно сделать несколько вещей, самое главное — обратить внимание на его светящиеся части тела.Всякий раз, когда вы стреляете из своего оружия, вы должны целиться именно туда.

    • Сначала он дымится. Стреляйте в него патронами RAMROD. Затем стреляйте в него обычными патронами в его светящуюся голову, когда сможете.
    • После того, как вы нанесете определенный урон, вы также увидите светящийся сундук.