Как сделать правило своими руками для штукатурки: инструмент для штукатурных работ стен, h-образное зубчатое правило своими руками

Содержание

инструмент для штукатурных работ стен, h-образное зубчатое правило своими руками

Такой инструмент, как правило для штукатурки, применяют, чтобы выравнивать стены в процессе ее нанесения. Это в большинстве случаев металлический предмет с заостренным краем, с помощью которого избавляются от лишнего раствора и делают поверхность стен идеально ровной. Данный инструмент используют не только для функций выравнивания стен. Благодаря ему можно производить и другие манипуляции. Правила для штукатурки имеют свои виды и особенности.

Область применения

Правило используется для выполнения нескольких видов работ:

  • Укладка керамической плитки. Правило помогает убрать лишний клей и правильно осуществить монтаж плитки. Причем его применение значительно сокращает время работы.
  • Обработка стен шпатлевкой. Инструмент в этом виде работ можно использовать вместо шпателя большого размера. И это значительно удобнее, поскольку с помощью правила можно охватывать большие пространства.
  • Разравнивание бетонных стяжек и наливных полов. Использование правила позволит быстрее обработать пол, чем другие приспособления.
  • Обработка стен штукатуркой цементной и гипсовой, с маяками и без маяков. В этих работах без правила обойтись очень сложно, с ним же стены получатся качественными.

Выбирая штукатурное правило, нужно учитывать некоторые нюансы: какие ремонтные работы предстоит произвести, в помещении или на улице. Если внутри дома, то насколько они просторны, и есть ли в них сложные архитектурные элементы. Правила изготавливаются из разного материала и различаются по виду конструкции.

Разновидности

Пользоваться правилом несложно даже не слишком опытному строителю. Наоборот, если штукатурку предстоит класть впервые, лучше иметь среди необходимых инструментов правило, причем желательно хорошего качества. В зависимости от того, для чего предназначено изделие, оно имеет определенную форму.

В современных строительных магазинах можно выбрать правило в виде трапеции и h-образное:

  • Трапециевидный используется для внутренней и внешней отделки. Он пользуется популярностью из-за своих эксплуатационных качеств. Этот инструмент позволяет работать с разными видами штукатурок, в том числе и тяжелыми на цементной основе. Плотность у них выше, и при работе требуют определенных усилий, чтобы покрытие было ровным и однородным. В данном случае прочность инструмента в виде трапеции не вызывает у мастеров сомнений. Поэтому именно его выбирают при фасадных работах, когда на стены и инструмент оказывается сильное давление.
  • H-образный не настолько прочен. И хорошо подходит исключительно для внутренних работ с применением легких видов штукатурки. Но зато конструкция этого вида инструмента позволяет вставить в конструкцию уровень, что помогает в работе контролировать, достаточно ли ровные стены, а также настраивать нулевую точку, от которой обычно отталкиваются в работе.
  • Применяется также в некоторых случаях зубчатое правило. Зубцы тоже помогают разравнивать штукатурку. За счет произведенных борозд с помощью зубцов улучшается сцепление с последующим слоем покрытия, которое будет наноситься на стену. Такое правило удобно, когда на стену приходится наносить несколько слоев покрытия.

Правило может быть изготовлено из разных материалов. Обычное представляет собой линейку из дерева. Но у нее есть один существенный недостаток. От постоянного соприкосновения с влажными покрытиями она может деформироваться, а такое правило уже непригодно для работы. Конечно, можно ее покрыть специальной грунтовкой для дерева, защищающей от влаги. Но проще воспользоваться более современным правилом – алюминиевым. Оно более прочное, прослужит дольше и весит меньше.

Упростить работу способен гидроуровень, если он встроен в изделие.

Одна из важных составляющих, которой должно обладать правило – жесткость. В более дорогих экземплярах присутствуют ребра жесткости. Это изделие точно прослужит дольше. При покупке нужно внимательно осмотреть острие, оно должно быть идеально ровным. Никакой лишней краски, трещинок и сколов быть не должно. Все это потом помешает в работе.

Какой длины использовать изделие, зависит от размеров комнаты и сложности стен. Правила длиной метр и полтора удобны в работе в маленьких помещениях, например, коридорах.

От двух до трех метров хороши изделия для просторных помещений. Можно достаточно быстро покрыть большие объемы. Но если человек делает весь ремонт один, ему проще и удобнее работать с правилом до двух метров. При большей длине уже необходима помощь напарника.

Если под рукой нет правила, а отправиться в магазин нет возможности, правило можно сделать своими руками. Самодельное тоже поможет в работе. Для этого нужно взять деревянную рейку, ошкурить, чтобы случайно не загнать занозу, можно покрыть сверху грунтовкой для дерева.

Нанесение и выравнивание

Когда полностью высохла грунтовка, обеспечивающая идеальное сцепление с поверхностью материала, можно приступать к процессу оштукатуривания стен. Он состоит из трех этапов – обрызг, грунт и накрывка:

  • Первый слой должен быть не слишком густым, примерно консистенции сметаны.
  • Грунт – это второй слой, и его наносят шпателем или кельмой.
  • Раствор набрасывают в виде плотных клякс, не жалея при этом штукатурки, лучше, чтобы ее было с избытком.

На следующем этапе требуется правило. Вот здесь строитель и оценит качество инструмента, потому что выравнивание – самый ответственный момент и практически завершающий этап, не считая последних отделочных штрихов.

Движение правила между маяков начинается снизу вверх. После того как все намеченные пролеты пройдены, нужно проверить, нет ли на поверхности вмятин или, наоборот, бугорков. При наличии ямок нужно вновь набросить штукатурку и пройтись правилом еще раз, чтобы достигнуть идеально ровной стены.

Если есть бугорки, нужно сделать подрезку и очистить от них стену, потом снова поработать правилом. Сделать все это лучше сразу, поскольку с засохшей штукатуркой будет работать сложнее.

Важные моменты, на которые следует обращать внимание при работе с правилом:

  • Во избежание повреждения инструмента не надо слишком прижимать его к стене, когда нужно обрезать лишнюю штукатурку. Лишний раствор легко убирается торцом инструмента. Если работать широкой плоскостью, правило будет прогибаться, и стена не получится идеально ровной.
  • В процессе работы правило необходимо очищать от налипших кусочков штукатурки и смачивать его водой. Это избавит потом от переделывания бракованных участков.
  • После работы за инструментом нужно ухаживать. Если на данный момент ремонтные работы закончены, нужно очистить инструмент, помыть водой, вытереть насухо. Застывший материал потом придется отскабливать, что может привести к повреждению правила, а значит, при работе с ним уже не получится гладкой поверхности.

На завершающем этапе после полного высыхания стен следует проверить, насколько они ровные. С этой целью правило прикладывают в разных местах на поверхности. Отсутствие зазоров между правилом и поверхностью свидетельствует о том, что весь процесс осуществлен правильно.

Для чего нужны маяки?

Маяки могут быть сделаны из разного материала и представлять собой разную конструкцию. При работе с правилом в большинстве случаев используются маяки, которые помогают более качественно и ровно положить штукатурку.

В работе используются разные маяки:

  • Деревянные самые дешевые. Но при интенсивных работах с высокой влажностью быстро теряют форму. Они подходят в том случае, если предстоит сделать совсем небольшой объем работ.
  • Металлические маяки при работе правилом самые удобные, в основном ими и пользуются строители. Правда, стоят они дороже деревянных. К незначительным недостаткам можно отнести то, что их легко согнуть.
  • При необходимости можно использовать в качестве маяков подручные строительные материалы – фрагменты кирпича, кафельной плитки, камни. В крайнем случае можно воспользоваться кусочками раствора, закрепив их на поверхности. Но такое допустимо скорее в хозяйственных помещениях.

Перед установкой маяков стены обследуют с помощью уровня, находят идеальную точку, для ровной установки маяков вкручивают шурупы.

Облегчает работу с правилом строительный лазер. На правиле прочерчивается линия простым карандашом. Лазер следует установить таким образом, чтобы от идеальной точки он отступал на расстояние длины правила.

Маяки после оштукатуривания стен нужно убирать. Некоторые не хотят возиться с этой работой, и это неправильно. Особенно это касается деревянных изделий. Со временем они просто могут испортить стену.

Практика показывает, что правило – необходимый инструмент при ремонте. Если учесть все его особенности при выборе и приобрести правильный вариант, штукатурка стен будет простой и удобной, а стены получатся ровными, гладкими и красивыми.

В следующем видео вас ждут установка маяков и оштукатуривание стен с помощью h-правила.

Как сделать правило своими руками для штукатурки

Для выравнивания стен штукатуркой очень часто используют правило. Представляет собой металлическое изделие с острым краем, с помощью которого удаляют излишки раствора и выравнивают поверхность. Чаще всего правило используют именно для оштукатуривания, на самом деле данный инструмент универсальный, с ним можно провести множество операций.

Сфера применения инструмента

Правило применяется для следующих задач:

  • Монтаж кафельной и других видов плитки. С помощью правила удаляют излишки клеевого раствора и соблюдают уровень укладки материала.
  • Отделка поверхностей эластичными шпатлевками. В данном случае инструмент используют, как крупный шпатель.
  • Обустройство бетонных стяжек и наливных полов. Посредством правила очень удобно разравнивать раствор на полу.
  • Обустройство потолков с помощью шпатлевок.

Ну и, конечно же, данный инструмент применяется для выравнивания стен посредством штукатурных смесей без маяков и с ними.

На что обратить внимание при выборе изделия

При выборе правила штукатурного следует знать некоторые нюансы, которые помогут приобрести то изделие, которое необходимо в конкретной ситуации.

Форма профиля

Данный критерий самый важный, поэтому не стоит обходить его стороной. От формы изделия зависит не только его назначение, но также прочность и надежность.

Современный строительный рынок предлагает следующие варианты инструмента:

  1. Трапециевидное изделие. Это самый популярный вариант данного инструмента, который используют для выполнения большого количества различных процессов. Он отлично подойдет для работ с тяжелыми штукатурными растворами на основе цемента, поскольку способен выдержать даже самые серьезные нагрузки. Такое правило считается незаменимым во время отделки фасадов, поскольку и используемые материалы, и толщина слоев обеспечивают большое давление на изделие. При всем этом, трапециевидный тип универсален, он точно также подходит для работ на внутренних поверхностях.
  2. H-образное правило используется гораздо реже. Дело в том, что оно не обладает достаточной жесткостью для нанесения тяжелых составов, поэтому может в процессе работы деформироваться и прийти в негодность. Единственное, что можно делать таким инструментом – это равнять стены без маяков с помощью гипсовых смесей. Они более легкие и не окажут сильного воздействия на инструмент.

Наличие ребер жесткости

Чтобы качественно выровнять стены, правило должно обладать достаточным уровнем жесткости. В дешевых изделиях нет никакой усиливающей конструкции внутри, поэтому они склонны к деформации. Более дорогие модели оснащаются ребрами жесткости, повышающими прочностные показатели изделия.

На заметку! Большинство правил оснащаются съемными боковыми заглушками, поэтому перед покупкой можно своими глазами убедиться в наличии ребер жесткости.

Правильность геометрии

Перед приобретением очень важно проверить ровность изделия. Для этого достаточно обычного визуального осмотра, но можно также приложить к лезвию правила металлическую линейку. На его острие не должно быть сколов, зазубрин или неровностей.

Материал изготовления

Некоторые недобросовестные производители пытаются снизить стоимость изготовления правила, используя для этого сырье низкого качества. В результате изделие может даже не пережить одного ремонта. Итак, нормальный инструмент выглядит следующим образом:

  1. На его поверхности нет краски или любых других составов.
  2. Цвет должен быть ярким металлическим.
  3. На поверхности не может быть никаких разводов или пятен.
  4. Желтизна в цвете недопустима.

Размеры изделия

В зависимости от особенностей помещения могут быть использованы различные варианты инструмента:

  • Длина 1 м и 1.5 м отлично подойдет в тесных условиях, в случае с короткими стенами и сложными архитектурными формами. Изделия компактны, поэтому с ними удобно работать, например, в коридорах.
  • Длина 2 м, 2.5 м и 3 м подходит для более просторных комнат. Для самостоятельной работы подойдет инструмент на 2 м, другие лучше использовать с напарником.

Следует знать! Край правила может быть закругленным или острым. Первый вариант больше подходит для наружных работ, а второй – для точных внутренних.

Работа правилом по маякам

Выравнивание стен правилом начинается после того, как на поверхность нанесут раствор. Это может быть обычный наброс, перенос материала со шпателя на стену или использование машинки для штукатурки.

  1. После нанесения слоя материала между двумя маяками, необходимо взять правило и прижать его к профилям в нижней части так, чтобы лезвие «смотрело» на стену, после чего постепенно продвигаться вверх, совершая при этом зигзагообразные движения.
  2. С лезвия нужно периодически удалять излишки материала шпателем и набрасывать его вверх, а когда правило дойдет до потолка, то оставшийся раствор можно потом использовать на следующем фрагменте стены.
  3. Если во время выравнивания появились полости или пузыри, то раствор в этих местах нужно убирать, потом наносить его и снова проводить выравнивание стен под правило.
  4. Затем следует еще раз пройтись правилом по обработанной поверхности, но теперь без движений в стороны, а просто снизу вверх. Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока материала на правиле не останется.
  5. После этого изготавливается новая порция раствора и так же наносится на стены, пока все они не будут обработаны.
  6. Отделка углов, а также зон возле потолка и пола проводится после высыхания материала. На эти фрагменты стены просто наносят штукатурку и выравнивают правилом без маяков, но с учетом уже готовой основной поверхности.

Работа правилом без маяков

В большинстве случаев оштукатуривание без маяков проводится тогда, когда нужно просто немного выровнять поверхность без серьезных дефектов.

Итак, приготовленный раствор наносят на стену и растягивают его шпателем, после чего проходят по стене снизу вверх без движений со стороны в сторону. Инструмент удаляет лишний материал, который, как и в прошлом методе, набрасывают на стену вверху.

Важно! Правило после каждого прохода необходимо очищать от налипшего раствора, чтобы подсохший материал не попал в свежий.

После высыхания первого слоя материала правило прикладывают к разным частям стены под разными углами. Если между инструментом и стеной нет щелей, значит, все прошло успешно. Если есть – требуется еще один слой штукатурки.

В конце занимаются обработкой углов и труднодоступных мест. Процедура выглядит точно так же, как в случае с работой по маякам. После всех манипуляций ровность конструкции снова проверяют данным инструментом.

Правило – действительно незаменимое изделие, когда речь идет о выравнивании растворов на поверхностях. Чтобы отделочные работы прошли успешно, следует помнить о правилах выбора изделия и рекомендациях по работе с ним.

Для чего нужно правило.

Правило – длинная, идеально ровная рейка, предназначенная для выравнивания стен при проведении штукатурных работ, а также для осуществления контроля качества (ровности) их выполнения.

Разновидности правил.

Современное правило – алюминиевый профиль шириной 8-12см, длиной 1-3м. Алюминиевое правило не подвержено деформациям, более долговечно, имеет меньший вес.

Правило может обеспечивается встроенным гидроуровнем, что упрощает работу и позволяет применять инструмент в других строительных работах, когда есть потребность в длинном уровне.

Проверка ровности стены правилом.

Правило прикладывают к стене и по образовавшемуся просвету межу ними исследуемой поверхностью судят об их кривизне стен. Допустимое отклонение – 1-1.5мм. Проверку осуществляют по всей поверхности стены.

Для контроля за уклоном стен используется строительный уровень.

Выравнивание правилом штукатурного слоя.

Выравнивание штукатурки производится путем срезания излишков раствора правилом, скользящим по заранее установленным опорным рейкам – маякам.

Они выставлены по уровню и представляют собой рейки, находящиеся в идеальной плоскости. При их наличии и грамотной установке произвести оштукатуривание неровно практически невозможно.

Штукатурка под правило – наиболее доступный способ отделки стен.

Маяки.

Ориентировочные рейки закрепляют по углам (не вплотную) и возле откосов (двери, окна). Расстояние между ними зависит от ширины простенка, но не может быть меньше, чем длина правила для выравнивания штукатурки.

Маяки имеют различную конструкцию и материал:

  1. Деревянные. Древесина имеет существенный недостаток – нестабильность геометрической формы. Дерево быстро деформируется. Оно слабо применимо в «мокрых» работах.
  2. Металлические. Стальные оцинкованные маяки – это жестяной профиль. Он не разбухает под действием воды. Но у него есть свои недостатки: профиль стоит несколько дороже деревянных реек, он довольно тонкий (его легко согнуть).

Впрочем, штукатурка по маякам под правило чаще выполняется с использованием профиля.

  1. Кирпичи, кафель. В качестве ориентиров могут использоваться небольшие кусочки кирпича, сколы кафельной плитки, камни. Они фиксируются к стене в заданной плоскости. Не столь удобны и являются выходом в ситуации, когда установить сплошные рейки не представляется возможным.
  2. Строительный раствор. Небольшие фрагменты раствора. Их устанавливают по всей рабочей поверхности на расстоянии, удобном для работы. Правда, работа усложняется, качество оштукатуривания ниже. Поэтому применяется только в помещениях с невысокими требованиями (гаражи, хозяйственные постройки).

Используются и вбитые гвозди, натянутые веревки и проч. Это не профессиональные решения. Наиболее проста штукатурка стен под правило по профильным направляющим.

Выставление и фиксация маяков.

Перед установкой штукатурных ориентиров проводят полное обследование помещения. Выявляется точность углов, уклон и деформация стен. Штукатурка углов важный этап отделки.

Особенно заметно геометрическое искажение стен в углах – они должны быть прямыми.

Установка по уровню.

Стену обследуют отвесом – «отвешивают». Таким образом находят «нулевую» точку – место, которое станет ориентиром, эталоном.

Затем в стену вкручивают шурупы, которые позволят ровно установить маяки.

Вначале их ввинчивают по двум верхним углам.

Затем, пользуясь отвесом или вертикальным уровнем, снизу.

К их головкам выставленных ориентируют маяки:

  • Деревянные приставляют рядом таким образом, чтобы их плоскость точно соответствовала площадке головки шурупа;
  • Металлический профиль накладывают непосредственно на шурупы.

Фиксируют рейки раствором, делая своеобразные «ляпы» по линии установки.

Металлопрофильные рейки довольно гибкие (сделаны из жести), поэтому новичкам целесообразно опирать их не на 2 шурупа, а на 4-6, вкрученных с шагом в 50 см.

Когда раствор схватится, им заполняют все пустоты под направляющими, и «обмазывают» их с боков, чтобы добиться наиболее жесткой фиксации.

Разместив два ориентира у углов, приступают к укреплению дополнительных реек, если протяженность стены того требует.

В стену между рейкой и углом вкручивают по 2 шурупа, на которых закрепляют веревку. Она должна плотно прижиматься к поверхности рейки.

Теперь можно установить сколько угодно направляющих, не прибегая к точным и кропотливым операциям с уровнем.

В качестве раствора для фиксации используют смесь, которой предполагается производить оштукатуривание в помещении. Но применяется и гипсосодержащая смесь, что ускоряет работу (гипс очень быстро затвердевает).

Нить может натягиваться и выше уровня реек. Это особенно актуально для жестяных маяков – при вдавливании в раствор их легко согнуть. Поэтому здесь применяется правило для штукатурки – его прикладывают к маяку и вдавливают, опираясь всей протяженностью. В таком случае веревку лучше натянуть на расстоянии от реек, равному ширине правила.

Установка по лазеру.

Применение строительного лазера облегчает работу: на правило наносится специальная риска (достаточно прочертить линию простым карандашом, на алюминие она прекрасно «держится»). Лазер устанавливается так, чтобы он отступал от идеальной, «нулевой» точки (плоскости будущей штукатурки) на расстояние, равное ширине очерченного фрагмента правила (см. рисунок).

В таком случае нет необходимости в натягивании веревок, отвешивании и вкручивании множества шурупов.

Нанесение штукатурного раствора.

К штукатурке приступают после полного просыхания фиксирующего раствора.

Штукатурка под правило состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Первый слой (обрызг) наносится жидковатым раствором (консистенция сметаны). Это позволяет добиться наибольшего его сцепления с поверхностью стены.

После почти полного просыхания накрывки наносят следующий (основной) слой – грунт. Для этого кельмой или шпателем на стену набрасывают раствор. Плотность «шлепков» должна быть максимальной, чтобы обеспечить избыточное (с небольшим излишком) покрытие.

Набрасывать лучше пролетами – фрагментами стены в пределах расстояния между двумя ориентирами.

Штукатурка стен между маяков под правило начинается снизу, от пола.

Покрыв пролет полностью, его выравнивают: правило прикладывают горизонтально к стене, чтобы оно опиралось краями на два маяка, ограничивающих рабочую зону. Усилие направляют снизу вверх.

Если после приглаживания правилом штукатурка имеет вмятины и выемки, на них набрасывают раствор и вновь «проходят» правилом. Таким образом добиваются идеальной ровности.

Важно иметь ввиду некоторые особенности работы с правилом:

  1. Не вдавливать! Правило для обрезания штукатурки должно удалять излишки раствора торцом. Не стоит прижимать его широкой плоскостью (хоть так и удобнее), поскольку оно прогибается, делая стену не вполне ровной. Такая стена похожа на перемежающиеся вертикальные панели, отчетливо заметные даже под обоями.
  2. Смачивать. Вначале, при снятии излишков, можно работать и сухим правилом. Но заканчивая работу, чтобы добиться наибольшей гладкости, правило лучше смочить.
  3. Уход. Алюминиевый инструмент достаточно гибкий, его легко согнуть и деформировать. Кроме того, не стоит давать цементу застыть на поверхности правила, лучше его периодически мыть в течение рабочего дня.

Засохшие смеси придется очищать твердым инструментом, что оставит на алюминие множество царапин. Более шероховатая поверхность еще быстрее станет загрязняться.

Если маяки решено не удалять, то следующий слой (накрывку) наносят после почти полного просыхания грунта.

Как удалять маяки и нужно ли это делать.

Многие застройщики не удаляют их вовсе. Это не связано с технической целесообразностью. Существует всего две причины, по которым рабочие не удаляют ориентировочные рейки:

  1. Время. Штукатурка по маякам под правило выполняется быстро, а необходимость удаления их рабочие игнорируют, стремясь закончить работу еще быстрее.
  2. Неумение. Удалить не трудно, сложнее восполнить образовавшиеся бороздки. Не всем любителям удается выровнять стену таким образом, чтобы следов не оставалось.

Маяки (особенно дешевые, неоцинкованные) удаляют, поскольку они ржавеют внутри стены, отчего на ее поверхности появляются бурые пятна.

Извлекаются маяки после почти полного высыхания штукатурки (хотя процедуру можно выполнить и через месяц, если есть такая необходимость). Для этого находят самую верхнюю часть профиля, поддевают его удобным инструментом и, взяв плоскогубцами, выламывают, наклоняя вниз. Работа ведется фрагментами по 20-25см. Не стоит стараться «выдрать» сразу весь профиль – это приведет к гораздо большим разрушениям.

Деревянные маяки удаляются обязательно! Причина в разности материалов: штукатурка и древесина по разному реагируют на условия среды, по разному «дышат». Более подвижное дерево обязательно оторвется от штукатурки, в месте их соприкосновения появится трещина. Это снижает тепловые характеристики конструкции, не говоря уже об эстетике.

Как заделать выемки от маяков.

Поверхность смочить и дать воде стечь, впитаться. В выемку набросать раствор и разровнять инструментом (полутерком, теркой, кельмой) или применяя небольшое правило для штукатурки. Важно следить за тем, чтобы раствора не было на готовых фрагментах штукатурки. Иначе вставка будет заметна.

Отделочный слой штукатурки – накрывка.

После высыхания вставок стену выравнивают таким образом, чтобы закрыть все мелкие царапины, небольшие следы инструментов. Для этого приготавливают жидкий, сметанообразный раствор на мелком, сеянном через сито 1.5х1.5мм, песке.

Набрызганную накрывку разравнивают широким шпателем или полутерком, тщательно выравнивают, часто смачивая инструмент.

Почти просохший слой «шлифуется» войлочной теркой. Такая стена становится идеально ровной.

Штукатурка под правило – как это понимать?

Штукатурка стен под правило является очень распространенным способом выровнять поверхность. Правило — это длинная ровная рейка, обычно деревянная. Ее используют не только для оштукатуривания стен, но также для проверки качества итоговой работы.

Существуют разные виды правил, но использование любого из таких вариантов дает мастеру много преимуществ.

Экономия материалов. Это большой плюс, ведь при штукатурке под маяки именно на маяки и приходится дополнительный расход материалов. В итоге получается существенная экономия сил и денег для человека, который занимается оштукатуриванием стен.

Высокая скорость работы. Такое преимущество является очень важным, ведь при штукатурке по маякам требуется их выставление, выравнивание и постоянный контроль за тем, как ведется процесс работы, чтобы не выходить за установленные пределы.

При этом естественно, что при таком подходе качество готовой работы будет лучше, чем под правило, но штукатурка под маяки не всегда хорошо удается даже профессионалам, не говоря уже об обычных людях, что желают самостоятельно провести ремонт.

Возможность провести выравнивание без специальных средств и использования опыта профессионалов также является плюсом, ведь для многих людей необходимость самостоятельного ремонта в квартире является острой, а возможностей для его реализации не так много.

Нанесение штукатурки таким способом происходит в 3 этапа: сначала наносится обрызг. Так называют первый слой раствора, который должен быть размешан в таких пропорциях, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны.

При этом важно, чтобы он не был слишком жидким и слой штукатурки в итоге просто не сполз бы на пол, так и не высохнув.

Если первый слой раствора приготовлен правильно, то он должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью, благодаря чему поверхность подготавливается к нанесению второго слоя. При этом естественно, что придется подождать пока первый слой не высохнет.

Второй слой называется грунтом и включает в себя самый главный состав, которого и потребуется больше всего для штукатурки. Наносят такой раствор шлепками чтобы обеспечить максимально хорошее схватывание с поверхностью.

При этом важно отметить, что количество раствора должно быть слегка избыточным, ведь лучше сделать несколько лишних миллиметров слоя и потом убрать излишки, чем искать неровности со впадинами, в которых оказалось недостаточно материала. Такой подход к работе позволит сэкономить много времени на дальнейшем доведении готовой штукатурки до финишной цели.

Последним этапом оштукатуривания является нанесение накрывки. Именно этот слой и является рабочим для правила, так что можно с его помощью решать вопрос довольно точного выравнивания штукатурки.

Существует несколько рекомендация для более эффективной работы с правилом.

Постоянно смачивать рабочую поверхность. Это связано с тем фактом, что штукатурка просто налипает на деревянную поверхность в процессе выравнивания, что существенно мешает процессу работы, оставляет за правилом характерные следы и приносит неудобства, связанные с приложением дополнительных усилий для приведения в движение правила.

Не вдавливать. Это одно из важнейших правил, выполнение которого напрямую скажется на результате. Вполне естественно, что при выравнивании стен человек прикладывает усилие для сбора лишнего материала, который остается после процесса выравнивания.

Тем не менее многие люди забывают о том, что цель состоит в выравнивании, и сильно вдавливают инструмент в стену, что не только не помогает снять излишки и выровнять поверхности, но также провоцирует появление больших борозд, которые нужно снова корректировать при помощи раствора.

Также может произойти поломка самого правила, что случается довольно редко, но также имеет место быть, если будет приложено слишком много усилий в процесс выравнивания.

В течение рабочего дня стоит обязательно мыть инструмент, ведь даже при регулярном замачивании на нем остается цемент. Именно поэтому следует не дать ему застыть на правиле и периодически мыть его на протяжении дня, особенно если в помещении низкая влажность и высокая температура.

В целом процесс оштукатуривания под правило не является сложным, ведь предусматривает задействование небольшого количества усилий и удобного инструмента для качественного выравнивания поверхности. По этой причине он пользуется самым большим спросом в строительстве, которое производится своими силами, ведь все операции могут быть выполнены даже без особой сноровки.

Все, что нужно — это само правило, правильно подготовленная поверхность и наличие всех необходимых растворов для начала рабочего процесса, которые потом могут использоваться в для финишных работ.

“>

3 важных принципа для работы!

Для чего нужно правило.

Правило – длинная, идеально ровная рейка, предназначенная для выравнивания стен при проведении штукатурных работ, а также для осуществления контроля качества (ровности) их выполнения.

Разновидности правил.

Традиционное правило для штукатурки – ровная деревянная рейка длиной 1.5-2м. Основной недостаток – склонность к деформациям под воздействием влажной среды. В какой-то мере проблема решается пропитками древесины (напр., олифой).

Современное правило – алюминиевый профиль шириной 8-12см, длиной 1-3м. Алюминиевое правило не подвержено деформациям, более долговечно, имеет меньший вес.

Правило может обеспечивается встроенным гидроуровнем, что упрощает работу и позволяет применять инструмент в других строительных работах, когда есть потребность в длинном уровне.

Проверка ровности стены правилом.

Правило прикладывают к стене и по образовавшемуся просвету межу ними исследуемой поверхностью судят об их кривизне стен. Допустимое отклонение – 1-1.5мм. Проверку осуществляют по всей поверхности стены.

Для контроля за уклоном стен используется строительный уровень.

Выравнивание правилом штукатурного слоя.

Выравнивание штукатурки производится путем срезания излишков раствора правилом, скользящим по заранее установленным опорным рейкам – маякам.

Они выставлены по уровню и представляют собой рейки, находящиеся в идеальной плоскости. При их наличии и грамотной установке произвести оштукатуривание неровно практически невозможно.

Штукатурка под правило – наиболее доступный способ отделки стен.

Маяки.

Ориентировочные рейки закрепляют по углам (не вплотную) и возле откосов (двери, окна). Расстояние между ними зависит от ширины простенка, но не может быть меньше, чем длина правила для выравнивания штукатурки.

Маяки имеют различную конструкцию и материал:

  1. Деревянные. Древесина имеет существенный недостаток – нестабильность геометрической формы. Дерево быстро деформируется. Оно слабо применимо в «мокрых» работах.
  2. Металлические. Стальные оцинкованные маяки – это жестяной профиль. Он не разбухает под действием воды. Но у него есть свои недостатки: профиль стоит несколько дороже деревянных реек, он довольно тонкий (его легко согнуть).

Впрочем, штукатурка по маякам под правило чаще выполняется с использованием профиля.

  1. Кирпичи, кафель. В качестве ориентиров могут использоваться небольшие кусочки кирпича, сколы кафельной плитки, камни. Они фиксируются к стене в заданной плоскости. Не столь удобны и являются выходом в ситуации, когда установить сплошные рейки не представляется возможным.
  2. Строительный раствор. Небольшие фрагменты раствора. Их устанавливают по всей рабочей поверхности на расстоянии, удобном для работы. Правда, работа усложняется, качество оштукатуривания ниже. Поэтому применяется только в помещениях с невысокими требованиями (гаражи, хозяйственные постройки).

Используются и вбитые гвозди, натянутые веревки и проч. Это не профессиональные решения. Наиболее проста штукатурка стен под правило по профильным направляющим.

Выставление и фиксация маяков.

Перед установкой штукатурных ориентиров проводят полное обследование помещения. Выявляется точность углов, уклон и деформация стен. Штукатурка углов важный этап отделки.

Особенно заметно геометрическое искажение стен в углах – они должны быть прямыми.

Установка по уровню.

Стену обследуют отвесом – «отвешивают». Таким образом находят «нулевую» точку – место, которое станет ориентиром, эталоном.

Затем в стену вкручивают шурупы, которые позволят ровно установить маяки.

Вначале их ввинчивают по двум верхним углам.

Затем, пользуясь отвесом или вертикальным уровнем, снизу.

К их головкам выставленных ориентируют маяки:

  • Деревянные приставляют рядом таким образом, чтобы их плоскость точно соответствовала площадке головки шурупа;
  • Металлический профиль накладывают непосредственно на шурупы.

Фиксируют рейки раствором, делая своеобразные «ляпы» по линии установки.

Металлопрофильные рейки довольно гибкие (сделаны из жести), поэтому новичкам целесообразно опирать их не на 2 шурупа, а на 4-6, вкрученных с шагом в 50 см.

Когда раствор схватится, им заполняют все пустоты под направляющими, и «обмазывают» их с боков, чтобы добиться наиболее жесткой фиксации.

Разместив два ориентира у углов, приступают к укреплению дополнительных реек, если протяженность стены того требует.

В стену между рейкой и углом вкручивают по 2 шурупа, на которых закрепляют веревку. Она должна плотно прижиматься к поверхности рейки.

Теперь можно установить сколько угодно направляющих, не прибегая к точным и кропотливым операциям с уровнем.

В качестве раствора для фиксации используют смесь, которой предполагается производить оштукатуривание в помещении. Но применяется и гипсосодержащая смесь, что ускоряет работу (гипс очень быстро затвердевает).

Нить может натягиваться и выше уровня реек. Это особенно актуально для жестяных маяков – при вдавливании в раствор их легко согнуть. Поэтому здесь применяется правило для штукатурки – его прикладывают к маяку и вдавливают, опираясь всей протяженностью. В таком случае веревку лучше натянуть на расстоянии от реек, равному ширине правила.

Установка по лазеру.

Применение строительного лазера облегчает работу: на правило наносится специальная риска (достаточно прочертить линию простым карандашом, на алюминие она прекрасно «держится»). Лазер устанавливается так, чтобы он отступал от идеальной, «нулевой» точки (плоскости будущей штукатурки) на расстояние, равное ширине очерченного фрагмента правила (см. рисунок).

Нанесение штукатурного раствора.

К штукатурке приступают после полного просыхания фиксирующего раствора.

Штукатурка под правило состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Первый слой (обрызг) наносится жидковатым раствором (консистенция сметаны). Это позволяет добиться наибольшего его сцепления с поверхностью стены.

После почти полного просыхания накрывки наносят следующий (основной) слой – грунт. Для этого кельмой или шпателем на стену набрасывают раствор. Плотность «шлепков» должна быть максимальной, чтобы обеспечить избыточное (с небольшим излишком) покрытие.

Набрасывать лучше пролетами – фрагментами стены в пределах расстояния между двумя ориентирами.

Штукатурка стен между маяков под правило начинается снизу, от пола.

Покрыв пролет полностью, его выравнивают: правило прикладывают горизонтально к стене, чтобы оно опиралось краями на два маяка, ограничивающих рабочую зону. Усилие направляют снизу вверх.

Если после приглаживания правилом штукатурка имеет вмятины и выемки, на них набрасывают раствор и вновь «проходят» правилом. Таким образом добиваются идеальной ровности.

Важно иметь ввиду некоторые особенности работы с правилом:

  1. Не вдавливать! Правило для обрезания штукатурки должно удалять излишки раствора торцом. Не стоит прижимать его широкой плоскостью (хоть так и удобнее), поскольку оно прогибается, делая стену не вполне ровной. Такая стена похожа на перемежающиеся вертикальные панели, отчетливо заметные даже под обоями.
  2. Смачивать. Вначале, при снятии излишков, можно работать и сухим правилом. Но заканчивая работу, чтобы добиться наибольшей гладкости, правило лучше смочить.
  3. Уход. Алюминиевый инструмент достаточно гибкий, его легко согнуть и деформировать. Кроме того, не стоит давать цементу застыть на поверхности правила, лучше его периодически мыть в течение рабочего дня.

Засохшие смеси придется очищать твердым инструментом, что оставит на алюминие множество царапин. Более шероховатая поверхность еще быстрее станет загрязняться.

Если маяки решено не удалять, то следующий слой (накрывку) наносят после почти полного просыхания грунта.

Как удалять маяки и нужно ли это делать.

Многие застройщики не удаляют их вовсе. Это не связано с технической целесообразностью. Существует всего две причины, по которым рабочие не удаляют ориентировочные рейки:

  1. Время. Штукатурка по маякам под правило выполняется быстро, а необходимость удаления их рабочие игнорируют, стремясь закончить работу еще быстрее.
  2. Неумение. Удалить не трудно, сложнее восполнить образовавшиеся бороздки. Не всем любителям удается выровнять стену таким образом, чтобы следов не оставалось.

Маяки (особенно дешевые, неоцинкованные) удаляют, поскольку они ржавеют внутри стены, отчего на ее поверхности появляются бурые пятна.

Извлекаются маяки после почти полного высыхания штукатурки (хотя процедуру можно выполнить и через месяц, если есть такая необходимость). Для этого находят самую верхнюю часть профиля, поддевают его удобным инструментом и, взяв плоскогубцами, выламывают, наклоняя вниз. Работа ведется фрагментами по 20-25см. Не стоит стараться «выдрать» сразу весь профиль – это приведет к гораздо большим разрушениям.

Деревянные маяки удаляются обязательно! Причина в разности материалов: штукатурка и древесина по разному реагируют на условия среды, по разному «дышат». Более подвижное дерево обязательно оторвется от штукатурки, в месте их соприкосновения появится трещина. Это снижает тепловые характеристики конструкции, не говоря уже об эстетике.

Как заделать выемки от маяков.

Поверхность смочить и дать воде стечь, впитаться. В выемку набросать раствор и разровнять инструментом (полутерком, теркой, кельмой) или применяя небольшое правило для штукатурки. Важно следить за тем, чтобы раствора не было на готовых фрагментах штукатурки. Иначе вставка будет заметна.

Отделочный слой штукатурки – накрывка.

После высыхания вставок стену выравнивают таким образом, чтобы закрыть все мелкие царапины, небольшие следы инструментов. Для этого приготавливают жидкий, сметанообразный раствор на мелком, сеянном через сито 1.5х1.5мм, песке.

Набрызганную накрывку разравнивают широким шпателем или полутерком, тщательно выравнивают, часто смачивая инструмент.

Почти просохший слой «шлифуется» войлочной теркой. Такая стена становится идеально ровной.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

Штукатурка стен своими руками — секреты мастерства для начинающих

Хорошо оштукатуренные стены всегда смотрятся очень эстетично и аккуратно, но чтобы добиться таких результатов нужно проделать достаточно трудоемкую работу.

Штукатурка стен своими руками

Штукатурка стен своими руками может быть проведена в том случае, если начинающий мастер хорошенько изучит то, как осуществляется этот процесс, поймёт, что для его проведения нужно, и разберётся в основах технологии подобной работы.

Однако, чтобы выполнить оштукатуривание стен качественно, важны не только теоретические знания, но и хотя бы небольшая практика в этой работе. Поэтому, если нет опыта в штукатурных «манипуляциях», нужно для начала попробовать свои силы на небольшом участке стены. Проводя подобную тренировку, можно хотя бы немного «набить руку» в наброске раствора и в его разравнивании.

Такой опыт пригодится не только владельцам частных домов, но и хозяевам квартир в многоэтажках, так как, к сожалению, даже в панельных домах стены, зачастую, нуждаются в достаточно серьезном выравнивании.

Материал для нанесения штукатурки

Штукатурная смесь для отделки стен выбирается в зависимости от того, из чего выстроены стены здания. Кроме того, учитывается условия, где будут проводиться работы — внутри помещения или снаружи строения.

Важно уметь правильно выбрать нужный раствор для конкретных условий
Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Стены из кирпича
  • Стены, выведенные из кирпича, обычно штукатурят смесями, изготовленными на основе цемента, иногда — с небольшим добавлением извести для придания дополнительной пластичности. Известь добавляется и в том случае, если работы проводятся в помещении с повышенной влажностью или же снаружи строения.
На кирпичные стены, как правило, наносятся штукатурки на цементной основе
  • На кирпичные стены накладывается слой штукатурки, который не должен превышать 30 мм. При этом нужно учитывать то обстоятельство, что если толщина покрытия будет составлять более 20 мм, то под штукатурку на стену обязательно крепится сетка-рабица для армирования и удержания смеси на поверхности.
  • Для замешивания раствора на основе цемента необходимо взять ингредиенты, исходя из пропорций 1 часть цемента и 3 ÷ 4 части просеянного чистого песка. Указанные исходные материалы замешиваются с водой до густой консистенции, но при этом учитывается и то, что смесь должна быть пластичной.
  • Если изготавливается цементно-известковая смесь, то понадобится 1 часть цемента, 1 ÷ 2 известкового теста и 5 ÷ 7 частей песка. Сначала песок перемешивается с цементом, затем в сухую смесь добавляется разведенная до консистенции молока известь, и все вместе перемешивается до однородного состояния. При получении слишком густого состава допускается (хотя и не приветствуется) добавление небольшого количества воды.
  • Если на стенах закреплен облицовочный кирпич, то штукатурить его будет сложнее из-за того, он имеет гладкую поверхность. Вполне вероятно, что смесь будет скатываться со стены или даже отваливаться кусками — иногда в такой ситуации не помогает даже армирующая сетка. Поэтому для такой поверхности нужны специальные профессиональные грунтовочные составы и правильно подобранная армирующая сетка. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам, которые знают, какие материалы станут оптимальными для той или иной поверхности, и хорошо владеют технологией их нанесения на «сложные» поверхности.
Бетонная стена
  • Если бетонная поверхность гладкая, то ее необходимо подготовить с помощью грунтовки с добавлением кварцевых вкраплений, которые придадут стене требуемую для надежного удержания штукатурки шероховатость. В цементный раствор для стены добавляется порошок гипса, который существенно усиливает адгезию смеси со стеной.
Оштукатуривание бетонной стены
  • Кроме этого, для такой поверхности часто применяется известково-гипсовый раствор, где применимы пропорции 3 ÷ 4 части извести и 1 часть гипса. Процесс приготовления такой смеси проходит в следующем порядке: гипс быстро замешивается с водой — масса не должна быть слушком густой, в нее заливается известковый раствор, а затем  все вымешивается до однородности.
  • Если же бетонная стена имеет шероховатости, то она не потребует сложной подготовки, особого подхода или специальных составов, так как для нее подходят традиционные цементные или гипсовые штукатурные растворы. Тем не менее, прежде чем наносить штукатурку на стену, ее рекомендовано пропитать грунтовкой глубокого проникновения «Бетоноконтакт».
Стены из пенобетона При нанесении штукатурки на пенобетон армирующая сетка — обязательна
  • Стены из пенобетонных блоков перед оштукатуриванием обязательно нужно обработать грунтовкой-пропиткой глубокого проникновения. При необходимости на стену закрепляется армирующая стекловолоконная сетка – «серпянка».
  • Для таких стен используют как гипсовые растворы, так и цементные.

Выбирая составы для выравнивания стен, нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Это необходимо для комфортной работы по оштукатуриванию, для хорошей адгезии растворов стеной и для качественности выполненной задачи – максимально длительному сроку службы оштукатуренных стен.

В многообразии строительных сухих смесей несложно запутаться. Внимательно читайте инструкции!

Нужно отметить, что в настоящее время в строительных магазинах представлено очень большое количество готовых смесей на разных основах и предназначенных для разных поверхностей. Это очень удобно – при подготовке составов не нужно будет ломать голову с определением и дозированием пропорций его ингредиентов, так как достаточно будет просто развести смесь водой в указанной на упаковке консистенции.

При выборе или самостоятельном изготовлении штукатурного состава, можно воспользоваться следующими таблицами:

Таблица 1. Основные характеристики готовых штукатурных смесей

ПоказательНормы для марокМетоды испытаний
Сцепляющий раствор ЛС 10/90Выравнивающий раствор ЛС 35/95Сцепляющий раствор ЛС 50/50Сцепляющий раствор ЛС 65/35Отделочный раствор Файн Коут ЛС 50/50Шпаклевка ТермонитШпаклевка для блоков
Рекомендуемая толщина слоя в мм3÷55÷155÷155÷153÷102÷103÷10ТУ п.1.2
Рекомендованный расход воды л/25кг3,5÷43,5÷43,5÷43,5÷44÷55,5÷66÷7ТУ п.1.2
Предполагаемая прочность при сжатии в МПа не менее168424620ГОСТ 5802-86
Предполагаемая прочность при изгибе в МПа не менее2211133ГОСТ 5802-86
Адгезия с основанием в МПа не менее0.50.40.30.30.310.5ГОСТ 5802-86
Средняя плотность раствора кг/м 31900190019001900190019001900ГОСТ 8735-88
РН12÷1312÷1312÷1312÷1312÷1312÷1312÷13ТУ п.1.2

Таблица 2. Рекомендуемые пропорции для некоторых штукатурных составов

Характеристики поверхности стенСостав раствора
Известковый, (с песком, гипсом, цементом)Сложный (цемент, песок, гипс, известь)Цементный-песчаныйИзвестково-гипсовый
В помещениях с нормальной влажностью
Кирпичные, бетонные, каменные1:4; 3:1; 2:11:1:61:0,3:4*
Деревянные1:1÷1,5÷2÷2,5
Для помещений с повышенной влажностью и для наружных работ
Кирпичные, бетонные, каменные1:1:41:3
Деревянные1:1:61:4
* Примечание — 0,3 извести в цементный раствор добавляется для пластичности.
Примечание: подвижность раствора должна составлять при механизированном нанесении 60 ÷ 80 мм, при нанесении вручную 70 ÷ 80 мм

Подготовительные работы

Перед началом штукатурных работ необходимо провести подготовительные мероприятия по очистке стен от старых отделочных материалов. Это делается для того, чтобы штукатурка хорошо ложилась и держалась на поверхности стены — с нее должно быть снято все, до основания. Стены, выложенные из разных материалов, требуют индивидуального подхода к их очистке.

Если после очистки стен на них обнаружатся трещины, их необходимо заделать, иначе положенная сверху них штукатурка может растрескаться на том же месте.

Заделка трещин

Обнаруженные трещины нужно заделать обязательно, и проводится этот процесс разными способами, в зависимости от ширины и распространенности имеющихся дефектов.

  • Если ширина расхождения трещины невелика, но очевидно, что она уходит в глубину стены, первое, что нужно сделать — это расширить ее, и освободить доступ к узкой части в толще материала.
Расширение трещин на поверхности стены …

Далее, получившийся зазор необходимо очистить от пыли с помощью щетки и обильно обработать грунтовкой.

… с последующей их заделкой

После просыхания проникающего состава, трещина заделывается шпаклевкой на цементной или гипсовой основе с помощью шпателя, в уровень с поверхностью стены.

  • Если трещина совсем узкая и не глубокая, то можно заделать ее герметиком или силиконом. Им заполняют щель с помощью прилагаемой к баллону с составом тонкой насадки-носика, который направляют вглубь трещины.
Совсем узкие щели можно заделать герметиком
  • Для заделки очень широких щелей нередко используется и монтажная пена, которой можно заполнять зазоры, даже не дожидаясь полного высыхания грунтовки.

После полной полимеризации пены, ее излишки, выступившие за уровень поверхности стены, срезаются, а затем можно переходить к следующим процессам по подготовке к штукатурным работам.

Подготовка кирпичной стены
  • Если на стенах из кирпича уже ранее был наложен нетолстый слой старой штукатурки, ее нужно промочить водой с помощью губки, проводя увлажнение  несколько раз — так она легче будет отставать от поверхности.
Скалывание старой штукатурки с кирпичной стены
  • Затем, с помощью шпателя, имеющего толщину металлической рабочей поверхности в 1,5 ÷ 2 мм, и молотка, штукатурный слой нужно аккуратно снять.

Для этого один из участков стены вначале простукивается молотком. Затем через появившиеся трещины отслоившаяся от ударов штукатурка подцепляется шпателем. При необходимости по его ручке постукивают молотком, отделяя слои штукатурки от стены.

  • По очищенной стене нужно пройтись железной щеткой или шлифмашинкой с соответствующей насадкой.
  • Далее, швы между кирпичей нужно немного углубить — на 5 ÷ 7 мм, чтобы штукатурка вошла в них и от этого получила наилучшее сцепление со стеной.
  • После этого стена очищается с помощью мягкой щетки, а затем — влажной губки.
  • Завершающим подготовительным этапом является покрытие стены грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Второй слой наносится после полного просыхания первого.
Как готовится бетонная стена

Гладкую бетонную стену очистить от штукатурки или побелки проще, чем кирпичную, так как на ней штукатурка обычно держится хуже.

  • Побелку можно хорошенько намочить с помощью губки и счистить железной щеткой, а затем поверхность стены хорошо промыть.
  • Если не хочется разводить сырость, можно поступить по-другому: сначала покрыть побелку толстым слоем клейстера и дать ему высохнуть, а после этого счистить побелку или тонкий слой штукатурки жестким шпателем.
Насечки на стене улучшат сцепление штукатурного состава с поверхностью
  • На очищенной поверхности рекомендовано сделать неглубокие насечки. Нужно отметить, что этот процесс — не из легких, поэтому придется приложить немалые усилия. Но игнорировать его – не следует.
  • Можно заменить нанесение насечек более простым методом — прогрунтовав стену составом глубокого проникновения с добавлением в него чистого кварцевого песка мелкой фракции. Но иногда этот метод может не сработать, поэтому лучше всего провести эксперимент на небольшом участке стены, наложив на нее грунт и дождавшись его полного просыхания. Далее, по стене нужно провести рукой, проверив ее шероховатость. Если она ощутимая, значит, и штукатурка будет держаться на ней хорошо. Но песок при этом осыпаться со стены не должен.
Подготовка деревянной стены
  • С деревянной поверхности счистить старую штукатурку совсем просто. Стену обстукивают молотком, и штукатурка сама слетает на пол, поэтому рекомендовано под стену заблаговременно постелить полиэтиленовую пленку. Тогда после снятия штукатурки пленку вместе с отколотым строительным  мусором можно сразу же вынести из комнаты, не растягивая уборки на долгое время и не развозя грязи на весь дом.
  • Для того чтобы штукатурка хорошо держалась на деревянной поверхности, на нее набивают тонкие рейки — так называемую дранку. Их набивают на стену по диагонали с помощью гвоздей. Дранка не только будет хорошо удерживать штукатурный раствор, но и послужит маячками при выравнивании его на поверхности.
Дранка на деревянной стене — отличная «арматура» для штукатурки
  • Если после очистки стены от старой штукатурки обнаружилось, что на поверхности закреплена старая дранка, ее нужно обязательно удалить, так как за время длительной эксплуатации в ней могли завестись насекомые, или же она могла подгнить и ненадежно держится на стене. Кроме этого, старое дерево очень часто может издавать неприятный запах, который запросто может просачиваться в комнату через слой новой штукатурки.
  • Не забываем, что перед тем, как набивать обрешетку, стену нужно обязательно покрыть антисептическими составами, чтобы защитить древесину от возникновения плесени или появления колоний вредоносных насекомых.
  • Если для обрешетки выбрана дранка, то после завершения ее установки, стену еще раз нужно покрыть антисептиком для древесины.
  • Иногда для обрешетки вместо дранки используют металлическую сетку-рабицу. Ее закрепляют не к самой деревянной стене, а к рейкам, которые являются прокладками между сеткой и стеной. Толщина их должна быть не меньше 3 мм.
  • Приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен штукатуркой можно только после того, как стена хорошо просохнет.
Выставление маячков

Чтобы добиться идеальной ровности стены с помощью оштукатуривания, необходимо установить ориентиры, так называемые маячки, которые выставляются по строительному уровню.

Выставление маячков для штукатурных работ

Роль маячков обычно выполняют металлические направляющие, которые закрепляются на стене с помощью гипсового раствора — он быстро схватывается и держит металлический профиль в том положении, в котором его установили по уровню.

  • Маяки устанавливают на расстоянии примерно в полтора метра друг от друга, с таким расчетом, чтобы при выравнивании раствора правило ходило по двум рядом расположенным профилям-маячкам.

Идеальную вертикальность  профилей контролируют с помощью отвеса.

  • Если в наборе инструментов имеется только короткий уровень, тогда можно использовать длинный брусок, который приставляют к направляющей, до того, как полностью высохнет раствор гипса. К его середине ставят уровень и по нему ровняют одну или другую сторону направляющей, осторожно прижимая ее бруском.

После подготовки стен к нанесению штукатурки, можно переходить к приготовлению раствора.

Приготовление раствора для штукатурки

Сам процесс оштукатуривания чаще всего проводят в три этапа, накладывая раствор в три слоя.

  • Первый слой — это набрасывание на стену достаточно густого штукатурного раствора.
Первый слой — наброска, попросту — наляпывание пластичного штукатурного состава

Процесс можно проводить с помощью мастерка или же просто вручную, но в этом случае нужно обязательно надеть толстые резиновые перчатки.

— На кирпичные и бетонные стены раствор набрасывается толщиной чуть выше установленных маячков — это примерно 5 мм.

— На деревянные стены с обрешеткой толщина должна составлять около 8 ÷ 9 мм.

  • Второй слой называют грунтом. Для него изготавливается раствор, имеющий тестообразную консистенцию. Он наносится с помощью мастерка или широкого шпателя, и его толщина должна составлять около 7 ÷ 8 мм.
  • Третий, финишный слой называемый накрывкой. Он должен быть изготовлен из мелкозернистого песка без крупных вкраплений. Раствор для финишного слоя должен иметь сметанообразную консистенцию.

Можно приобрести смеси для каждого слоя штукатурки в готовом виде, где предусмотрены все составляющие, способствующие хорошей адгезии и прочности затвердевшей массы.

Раствор должен хорошо «расходиться» по плоскости стены, но не стекать вниз

Если же раствор изготавливается самостоятельно, то чаще всего используют следующие рецепты для их изготовления:

  • Цементно-известковый состав: 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.
  • Цементный раствор: 3 части песка и 1 часть цемента.
  • Раствор на основе извести: 1 часть известки и 3 части песка.
  • Гипсово-известковый состав: 3 части замешанной до тестообразного состояния извести и 1 часть сухого порошка гипса.

Есть нюансы, которые нужно обязательно учитывать, перед тем, как замешивать раствор:

  • Штукатурку на цементной основе нужно обязательно использовать в течение часа после ее замешивания, иначе она потеряет свою пластичность и будет плохо сцепляться с поверхностью стены. Поэтому нужно замешивать только такое количество раствора, который гарантировано может быть нанесен за этот период времени.
Раствора нужно готовить столько, сколько точно успеешь выработать
  • Растворы на гипсовой основе схватываются и застывают чрезвычайно быстро, поэтому их замешивают непосредственно перед нанесением на стену и в маленьких количествах. Разравнивать такие растворы тоже нужно сразу, так как чем тоньше слой нанесения, тем быстрее он будет высыхать.
  • При использовании готовых смесей, прежде чем заливать их водой, нужно обязательно изучить инструкцию, расположенную на упаковке, так как эти материалы имеют разные сроки схватывания и высыхания.

Замешивание растворов происходит следующим образом:

  • Сначала в емкость, где будет замешиваться раствор, заливается вода. Затем в нее засыпается 6 ÷ 8 мастерков сухой смеси и хорошо перемешивается с помощью электродрели со специальной насадкой-миксером.
  • Затем постепенно в емкость добавляется сухая смесь и перемешивается до нужной консистенции. Раствор должен быть однородным и пластичным.
  • Далее, полученный раствор оставляется на пару минут, а затем вымешивается еще один раз. Если есть необходимость, в него добавляется немного воды или же сухой штукатурной смеси, в зависимости от получившейся и требуемой густоты.

Еще раз хотелось бы напомнить о том, что смеси нужно подготовить столько, сколько мастер сможет использовать за 25 ÷ 30 минут, — если смесь изготовлена на гипсовой основе, и за 40 ÷ 60 минут — если на цементной.

После того, как раствор будет замешан, нужно сразу же переходить к первому этапу нанесения штукатурки на стену.

Узнайте особенности процесса оштукатуривания стен из газобетона внутри помещения, из нашей новой статьи.

Техника нанесения штукатурки

Как говорилось выше, чаще всего работа проводится в три этапа. Их и следует рассмотреть подробнее, чтобы знать, как правильно действовать.

  • Первый этап, «наброска» или «обрызг», проводится с помощью мастерка.

Начинают набрасывать раствор с нижней части стены, постепенно понимаясь вверх. Набрасываемые горки штукатурки подниматься выше направляющих на 8 ÷ 10 мм.

Раствор, можно сказать, наляпывается на стену с небольшого размаха, с усилием, чтобы хорошо сцепиться со стеной.

Разравнивание первого, набросанного слоя правилом

Набросав штукатурку в высоту от пола на 1000 ÷ 1200 мм, ее выравнивают с помощью правила. Его устанавливают на направляющие и медленно поднимают вверх, надавливая на раствор и распределяя штукатурку между направляющими плавными движениями влево ÷ вправо.

  • Следующий этап — это нанесения грунтового слоя. Этот этап проводится после схватывания раствора первого слоя, набросанного и выровненного.

Благодаря пластичности состава, он может наноситься с помощью широкого шпателя.

Нанесение штукатурки вторым слоем

Раствор забирается с помощью средней ширины шпателя из емкости и перекладывается на широкий шпатель, а затем накладывается на стену и распределяется по ней ровным слоем. Нанося смесь, необходимо выравнивать все полосы, остающиеся от ведения шпателем по поверхности.

Нанесение штукатурки на широкий шпатель

Этот же слой должен скрыть проступающие полоски направляющих.

  • Третий, финишный слой призван сделать поверхность идеально гладкой. Он должен быть тонким, не более 1,5 ÷ 2 мм. Накладывается он на еще влажный второй слой, а если тот уже успел подсохнуть, то его можно смочить влажным валиком.
Третий слой должен окончательно скрыть все дефекты

Финишный слой необходимо сделать максимально ровным, со сглаживанием всех полос и выравниванием незахваченных шпателем мест. Для того чтобы не пропустить ни один изъян на поверхности, стену по касательной подсвечивают лампочкой при выключенном верхнем освещении.

  • После подсыхания финишного слоя, переходят к затирке поверхности с помощью пластиковой или деревянной терки. Этот процесс проводится круговыми движениями, против часовой стрелки. При этом терка плотно прижимается к оштукатуренной поверхности.
Затирка оштукатуренной поверхности
  • Далее, на ту же терку закрепляется войлочный материал или фетр, и начинается процесс окончательной шлифовки поверхности.

Прежде чем решиться на покупку большого количества материалов для оштукатуривания стен, наверное, стоит для начала в строительном магазине приобрести несколько килограммов готовой штукатурной смеси и провести весь процесс на небольшом участке стены или на куске фанеры. Если все пройдет удачно, можно переходить к масштабной работе на стенах помещения.

Читайте также практическое руководство по рельефной штукатурке своими руками, в нашей новой статье.

И, по традиции, в завершение публикации – видео с мастер-классом по оштукатуриванию стены.

Видео: как правильно оштукатурить кирпичную стену

Правило для штукатурки: как правильно работать

Пример штукатурного правила.

Правило для штукатурки – инструмент, позволяющий добиться абсолютно ровной поверхности при нанесении штукатурной смеси. В большинстве случаев штукатурное правило – это алюминиевая рейка трапециевидной формы, оснащенная ребрами жесткости.Приспособление для штукатурки изготавливается разной длины, но наибольшей популярностью у профессиональных и начинающих мастеров пользуются рейки длиной 1,5 и 2 (2,2) м. Это позволяет выполнять работы в небольших и довольно просторных помещениях на поверхностях разной площади. Используют то или иное устройство в зависимости от расстояния, на котором установлены строительные маяки.

Разнообразие и особенности моделей

Само название инструмента показывает, для чего он необходим. С помощью приспособления для штукатурных работ можно правильно выполнить действия по созданию идеально ровной поверхности в ходе выполнения манипуляций, связанных с нанесением штукатурной смеси. Устройство представляет собой абсолютно ровную рейку трапециевидной формы.

Прикладывая ее к оштукатуренной стене, можно обнаружить даже незначительны дефекты в виде выступов или провалов. Штукатурка стен под правило дает возможность исправить все обнаруженные изъяны и подготовить стены к дальнейшей обработке.

Используемое для штукатурки стен правило может быть изготовлено из:

  • нержавеющей стали и иметь прямоугольную форму;
  • из деревянного бруска или рейки с использованием наиболее прочных пород древесины.

Алюминий выбран в качестве исходного материала для изготовления инструмента благодаря своему малому весу и высоким прочностным показателям. Такие изделия отличаются надежностью и долговечностью. Кроме того, обилие влаги при штукатурке заставляет отказаться от деревянного инструмента, так как после высыхания такая рейка теряет первоначальную форму.

Избежать подобных неприятностей помогает пропитка рейки, сделанной из дерева, специальными составами или хорошо знакомой всем олифой. В некоторых случаях (при работе раствором с минимальной влажностью) деревянный инструмент более удобен и надежен.

Самыми востребованными на сегодняшний день признаны модели, оснащенные ватерпасом.

Специфическая особенность правила, используемого при штукатурке стен – его размер. Современные производители выпускают изделия длиной:

  • 1 м;
  • 1,5 м;
  • 2 м;
  • 2,5 м.

Это наиболее часто используемые и самые подходящие размеры для приспособлений, с помощью которых осуществляется штукатурка стен под правило. Устройство наибольшей длины необходимо не только при оштукатуривании, но и при проверке качества выполненных работ. Таким прибором удобно проверять диагональ созданной поверхностидля исключения незамеченных неровностей.

Устранить выявленные дефекты после того, как было выполнено оштукатуривание, можно с помощью того же правила. Острым краем излишки полусухого раствора срезают со стены.

Для этих целей лучше всего воспользоваться прибором, оснащенным стальной кромкой. Она не подвержена деформации и, несмотря на незначительное утяжеление инструмента, делает его удобным, надежным и многофункциональным.

Отличительные черты и особенности

Существует несколько обязательных деталей, без существования которых создание идеальной поверхности стенбыло бы невозможным:

  1. Качественный материал, используемый для изготовления инструмента. При покупке необходимо обратить внимание на внешний вид изделия. На его поверхности не должно быть краски.
  2. Цвет должен быть ярким металлическим без пятен и разводов.
  3. Рабочая поверхность ровная, гладкая, без сколов и зазубрин.
  4. Качественное правило имеет ребра жесткости, которые гарантируют длительное использование инструмента, отсутствие деформаций и его устойчивость к механическим повреждениям.
Многие модели оснащены пластиковыми заглушками, сняв которые, можно прямо в магазине убедиться в наличии ребер жесткости, гарантирующих прочность и долговечность изделия.

Выбор правила зависит от места, в котором предстоит выполнить оштукатуривание:

  1. Для штукатурки стен снаружи здания используют устройство с закругленным тонким краем рабочей поверхности.
  2. Для внутренних – с острым краем.

Выбирая правило для нанесения штукатурки своими руками, необходимо соблюсти несколько обязательных условий, в соответствии с которыми инструмент должен быть легким, прочным, абсолютно ровным. Желательно приобрести устройство, оснащенное ватерпасом, но главное предварительно провести пробное оштукатуривание для приобретения определенных навыков и умений.

Выбор инструмента зависит и от особенностей помещения, в котором предстоит проводить работы:

  1. В комнатах небольшой площади со сложной геометрией используют правило, длина которого составляет от 1 до 1,5 м. Им проще работать в стесненных условиях и выравнивать небольшие участки стен.
  2. Пользуясь устройством от 2 до 2,5 м длиной, удобно оштукатуривать большие площади. На стенах в таких помещениях маяки установлены на расстоянии не менее 1 м. Во время нанесения штукатурной смеси рабочий край правила свободно опирается на маячки с обеих сторон, не цепляя смежные стены.

Порядок выполнения манипуляций и правила использования инструмента

Техника штукатурки стен предусматривает проведение предварительной подготовки поверхности, включающей:

  • очистку от прежнего покрытия;
  • обработку антисептическими составами;
  • пропитку грунтовкой;
  • установку строительных маяков.

Чтобы выравнивание и нанесение штукатурной смеси было выполнено по всем правилам, потребуется воспользоваться строительным уровнем и подготовить гипсовую штукатурку для фиксации маячков, как показано на фото:

  1. Если предстоит использование правила длиной 2 м при выравнивании стены не менее 5 м длиной, начинают установку маяков с дальнего угла, отступив от него не менее 50 см.
  2. Второй маячок крепят на расстоянии строго 1 м от первого.
  3. Расстояние между всеми остальными не меняется.
Работать по маякам можно только после полного высыхания гипсовой смеси.

После того как гипсовый состав, на который установлены металлические планки, полностью застынет, можно приступать к подготовке непосредственно штукатурной смеси и нанесению ее на поверхность стены. При обработке больших площадей лучше делать это, пользуясь распылителем для штукатурки.

Смесь, предназначенная для оштукатуривания внутренних поверхностей, состоит из песка и цемента, соединенных в пропорции 4:1. Вода добавляется в зависимости от того, какой слой смеси предстоит нанести на поверхность. Штукатурка состоит из 3 слоев:

  1. Обрызг. Для его создания используется довольно жидкий раствор, с помощью которого обеспечивается надежное сцепление состава с поверхностью стены. Для его нанесения можно применить такое оборудование, как распылитель штукатурки.
  2. Грунт наносят строго после полного высыхания первого слоя. Это основной по толщине слой штукатурки. Его можно наносить в несколько приемов, как показано на фото.
  3. Завершающий, самый тонкий, 2 мм слой – накрывка. Для его создания потребуется не такой густой и прочный как грунт раствор, который намазывают на выровненную поверхность и разглаживают соколом или полутером.
Последний из нескольких слоев грунта можно нанести с помощью кельмы.

Работа правилом

Выполнять манипуляции правилом начинают, заполняя смесью промежуток между первым и вторым маяками, оставив расстояние от угла до первого маячка пустым. Мало знать, как правильно устанавливать маячки, нужно знать, как штукатурить и как пользоваться правилом. Покрыв стену обрызгом, дают ему полностью высохнуть, после чего на данном участке приступают к созданию следующего слоя – грунта.

Он создается с использованием специального ковша или мастерка. Начинается нанесение шлепками от пола.Высота слоя составляет не более 1 м. Шлепки нужно сделать плотными и достаточно частыми, не боясь образования излишков раствора на обрабатываемом участке. Завершив нанесение смеси, правило прикладывают к стене так, чтобы оно прочно упиралось в два маяка по обеим сторонам.

Правило нельзя сильно вдавливать, но и прижим должен быть достаточно крепким.

Излишки раствора с поверхности правила скидывают в тару, в которой находится основной раствор. Перед следующей манипуляцией правило необходимо тщательно смочить водой, чтобы на его поверхности не задерживались частички штукатурной смеси. Оштукатуривание выполняют, заполняя участки стены между маяками, оставив напоследок углы.

Если в ходе оштукатуривания на поверхности остаются впадины или неровности, на нее вновь накидывают небольшой слой раствора в места, где обнаружены изъяны. После этого еще раз используют правило, добиваясь настоящего качества.После завершения работ нужно загладить, затереть ровную поверхность, нанеся на нее тонкий слой раствора – накрывку. Внимательно изучить порядок и особенности выполнения всех манипуляций при оштукатуривании стен по маякам с использованием правила можно, посмотрев видео.


Только точное соблюдение правил и рекомендаций опытных специалистов поможет начинающим мастерам качественно выполнить оштукатуривание стен с помощью правила.

как правильно пользоваться, как нужно держать инструмент

Автор Darya На чтение 6 мин Просмотров 963 Опубликовано Обновлено

Редко когда декоративная отделка стен обходится без предварительного выравнивания. Универсальный предмет, которым можно не только проверить на ровность, но и оштукатурить поверхность, – это правило. Однако, как у любого инструмента, у него есть свои тонкости при подборе и проведении работ.

Штукатурное правило — где применяется

Правило для штукатурки – это один из необходимых инструментов для выравнивания больших площадей с помощью штукатурки. Кроме того, его удобно использовать для проверки на ровность финишного покрытия перед декоративной отделкой.

Чтобы проверить стену на ровность, к ней прикладывают инструмент в разных направлениях, проверяя наличие зазоров. Просветы до 1,5 см считают нормой. Если приложить его вертикально, то будет виден угол наклона стены.

Разновидности правила, какой бывает формы

В зависимости от материала, правило бывает деревянное или алюминиевое. Сейчас мастера используют из алюминия, поскольку дерево подвержено деформации со временем под воздействием влаги. Для защиты от влаги его дополнительно пропитывают олифой или сразу покупают более современный вариант. Еще одним плюсом металлического правила является вес, который меньше, чем у деревянного.

Самое длинное правило под штукатурку – трехметровое с шириной до 12 см.

Значительно упрощает работу мастера h-образное штукатурное правило: в него сразу встроен жидкий уровень. Его используют не только для выравнивания, но и там, где нужен длинный уровень. Например, при укладке половой плитки, заливке полов. Правилом проверяют уровень и одновременно разглаживают плиточный клей или наливную массу для пола.

Чтобы штукатурка стен под правило была выполнена качественно, инструмент должен обладать хорошей жесткостью, иначе под весом строительной смеси он будет прогибаться. Более дорогие модели усилены внутри ребрами жесткости, которые видно, если снять заглушки по краям.

Правило штукатурное бывает трех разных форм:

  • Трапеция. Универсальный предмет с широким спектром функций. Выдерживает толстый слой раствора, даже тяжелого цементного. Подходит одинаково для фасадных и внутренних работ.
  • H-образное. Менее прочное, чем первый вариант, поэтому под тяжестью материала есть риск деформации. Чаще всего используется для гипсовой смеси, так как она очень пластичная и легко размазывается.
  • С зубчатым краем. Такая форма позволяет улучшить сцепление со следующим слоем. Используется на основаниях с сильной кривизной, когда планируется нанесение нескольких слоев штукатурки.

Как выбрать правило для штукатурки

Перед тем, как начать работать штукатурным правилом, мастера советуют подобрать удобный размер. Для больших помещений подойдет длина 2, 2,5 или 3 м. В маленьких комнатах со сложной архитектурой или коридорах удобнее использовать короткий вариант 1-1,5 м.

Важно! Длинным трехметровым правилом рекомендуется работать с напарником. Под весом раствора оно становится тяжелым, и прогнать его вверх одному очень сложно.

Чтобы купить качественный инструмент, который прослужит долгое время, мастера советуют обратить внимание на два важных момента:

  • Цвет металла должен быть ровный, блестящий, без желтизны, пятен и разводов.
  • На гранях не должно быть зазубрин или заусениц.

Проверить предмет на ровность можно, приложив к краю обычную линейку.

От чего зависит, основные критерии

Качественный ремонт стен всегда проводят по правилам, которые касаются  технологии выравнивания и материалов. Мастера включают в первое правило инструмент для штукатурных работ, который подбирается в соответствии с несколькими критериями.

  1. Размеры и сложность архитектурных форм у помещения. От этого зависит нужная длина правила.
  2. Вид отделочной смеси и кривизна поверхности. От этого зависит, какая форма предпочтительнее: для серьезных дефектов и толстого слоя раствора берут трапециевидную или зубчатую модель. Для небольших проблем подойдет легкое h-образное.
  3. Какие работы предстоят – внутренние или наружные. Для большого объема отделки фасадов подойдет вариант с закругленными краями. Внутри дома, где нужна точность, – с острыми краями.

Использование инструмента, как правильно держать

Один из вариантов, как можно пользоваться правилом для штукатурки стен, является метод маяков. Маяки представляют собой вертикальные рейки, которые закрепляют на основании, предварительно проверив отвесом или лазерным уровнем кривизну. Расстояние между ними должно быть не больше длины правила. В полость между рейками мастерком накидывают раствор, затем разравнивают по следующим принципам:

  1. Инструмент ставят перпендикулярно рейкам лезвием вверх. Прижимая его руками, двигаются по направлению к потолку, передвигая из стороны в сторону. Работать широкой стороной правила нельзя. Под тяжестью раствора оно будет прогибаться и нарушать ровность стены.
  2. С помощью шпателя счищают строительную смесь, которая остается на лезвии. Можно убирать ее обратно в ведро для следующего нанесения или набрасывать выше лезвия, а у потолка снять все излишки.
  3. Когда первая ячейка выровнена, проверяют наличие полостей или пузырей. Штукатурку в этих местах нужно выбрать, а затем нанести новый слой и снова разгладить.
  4. После проходят по маякам еще раз, но не зигзагами, а просто ровно вверх. Стена считается выровненной правильно, когда смесь не остается на лезвии.
  5. Аналогичным образом заполняются все полости между рейками.
  6. Внутренние и внешние углы ровняют в последнюю очередь. Для этого используют специальный шпатель или короткое метровое правило.

После того, как слой полностью высох, правилом проверяют его ровность и наличие зазоров. Если что-то не так, то еще раз корректируют штукатуркой. Финишный слой рекомендуют проглаживать инструментом, смоченным в воде, так поверхность получится более гладкой.

Важно! Инструмент следует очищать от остатков материала после каждого прохода. Иначе засохшие кусочки попадут в рабочую смесь.

Когда основание достаточно ровное, без крупных дефектов, его можно штукатурить без маяков. В этом случае правило выполняет функцию длинного шпателя.

По завершении работ инструмент следует промыть и высушить. Если не удалить остатки смеси, то она засохнет, а когда ее будут счищать, могут остаться борозды. Это отразится на гладкой оштукатуренной поверхности.

Как сделать правило для штукатурки своими руками

Если правила под рукой не оказалось, можно его сделать самостоятельно. Для этого подойдет ровная деревянная рейка. Ее ошкуривают наждачной бумагой, чтобы на поверхности раствора не осталось неровностей. Желательно пропитать средством для древесины, чтобы увеличить срок службы.

Конечно, деревянный вариант имеет свои минусы перед алюминиевым. Сама рейка может быть неровной, прогибаться под материалом, а ее край недостаточно острый по сравнению с металлическим лезвием. Поэтому для большого ремонта мастера рекомендуют купить готовый качественный аналог.

Таким образом, правило – это важный, многофункциональный предмет для строительных работ по выравниванию поверхностей. Зная все тонкости и подобрав нужный инструмент, можно сделать ремонт быстрее с меньшими трудозатратами.

Правило для штукатурки: инструмент, приспособление, изделие

Проведение отделочных работ строительными растворами на больших плоскостях невозможно представить без такого инструмента, как правило для штукатурки. Его используют для базового и финишного слоя, при отделке фасадов и интерьеров. А главное, что и новичок, и опытный мастер, если хотят добиться идеального результата, должны иметь в своем арсенале не одно, а несколько правил, каждое для своего случая.

Что это за инструмент?

Правило штукатурное используют, чтобы сделать поверхность стены ровной и с прямыми углами в местах пересечения с другими стенами. Этим инструментом исправляют недостатки покрытия, равномерно распределяя штукатурку. Его также используют при установке маяков, проверяя, чтобы они лежали в одной плоскости.

Правило — это универсальный инструмент, который применяют не только при штукатурных работах.

Им можно:

  • выравнивать по маякам поверхность стяжки;
  • ровнять слой клеевого раствора перед обработкой зубчатым шпателем;
  • проверять черновой пол на соответствие допустимым нормам по неровностям, измеряя величину просвета между поверхностью и правилом;
  • выравнивать в плоскости стены или пола ряд только что уложенной плитки;
  • делать разметку.

А есть еще правила с пузырьковым уровнем, которыми одновременно выравнивают поверхность и сразу проверяют соответствие горизонту или вертикали.

Какие типы бывают?

Под формой инструмента здесь подразумевают геометрию сечения профиля перпендикулярно рабочей кромке. Различают следующие виды:

  • В форме трапеции. Популярный вид для штукатурных работ с тяжелыми строительными смесями, особенно при выравнивании базового слоя. Если быть точным, то в сечении это прямоугольная трапеция. Наличие острого и тупого угла задают жесткость профиля (в составе фигуры можно выделить треугольник). Для придания дополнительной прочности у длинных правил внутри полости профиля помещают две трубки. Чтобы инструмент было удобно держать, на длинной стороне по основанию трапеции делают выемку в виде желобка. Иногда такой же желоб имеется и на противоположной стороне.
  • Правило h-образное. Его называют наиболее легким современным инструментом для штукатурных работ. Хотя, если у трапециевидного нет внутри трубок жесткости, то оно будет не намного тяжелее. В этом случае речь идет не о расходе материала на изготовление инструмента, а об удобстве пользования — ручка лучше ложиться в руку, и надо меньшее усилие, чтобы снять лишний раствор. Ручка и утолщенные бортики плоскостей вместе обеспечивают общую жесткость конструкции.
  • Комбинированное правило. По форме сечения — это комбинация двух предыдущих видов. По сути, это h-образное правило, у которого рабочая часть выполнена не из пластины, а из профиля с сечением в виде трапеции. Инструмент сочетает достоинства обоих видов — жесткость и повышенное удобство пользования. Кроме того, кромку рабочей части можно сделать острой, без утолщения — для чистого среза остатков раствора при работе с финишными составами.
  • С зубчиками. Еще один вид комбинации двух инструментов. Основной профиль такой же, как у h-образного правила, а рабочая кромка сделана в виде зубчиков, как у зубчатого шпателя. Это специализированный инструмент для работы с клеящими растворами перед укладкой крупноформатной плитки. Он одновременно ровняет поверхность на большой плоскости и создает характерную волнистую основу, облегчающую выравнивание плитки по общему уровню.
  • Прямоугольное правило. Обычно этот вид используют для работы с тяжелыми цементными смесями. Инструмент большой длины (до 4 м) применяют для выравнивания стяжки. Меньшее по формату приспособление считается универсальным.
  • Правило-уровень. Прямоугольный профиль — это основа для изготовления правила с пузырьковым уровнем. Как и у строительного уровня большой длины, у этого инструмента для облегчения работ предусмотрены два сквозных отверстия под захват руками.
  • Угловое правило. Если сравнивать с другими видами, это совершенно другой по геометрии инструмент. По сути это угольник для формирования прямого угла штукатурных слоев двух смежных стен. Есть разные подвиды этого правила: для внешнего и для внутреннего угла. В первом случае рабочая кромка расположена внутри инструмента, во втором — снаружи. Кроме того, у правила для внутренних углов между двумя лучами треугольника обычно есть ручка.

Кроме перечисленных видов, можно найти и другие формы правила. Например, вот такой инструмент выпускает одна из российских компаний:

Это шпатель-правило с объемной ручкой из алюминия и лезвием из нержавеющей стали. Его длина (1200 мм) позволяет выравнивать базовый слой штукатурки по маякам, а тонкое лезвие — проводить финишную доводку шпаклевочными составами.

Критерии выбора

Есть несколько параметров, в соответствии с которыми выбирают правило. Часть из них обязательны, но есть и узкоспециальные, которые зависят от того, как пользоваться правилом.

Требования к специализированным видам инструмента

К специальным правилам относится инструмент с определенным характером формы и рабочей поверхности:

  • Зубчатое лезвие необходимо лишь для плиточников, работающих с крупным форматом. Правило не относится к штукатурным.
  • Прямоугольное правило можно считать универсальным инструментом. Особенно те образцы, у которых есть пузырьковый уровень. Но профессионалы его используют редко, предпочитая традиционные формы инструмента — h-образный и трапецию. А уровень должен быть сам по себе — так он прослужит дольше. Для больших объемов отделочных работ стен чистый прямоугольный профиль неудобно применять — быстро устают руки. Правило с уровнем имеет сквозные отверстия для захвата, но они не позволяют снимать остатки раствора в больших количествах без очистки рабочей поверхности.
  • Инструменты с закругленной кромкой лезвия предназначены для работы со стартовыми смесями — выравнивания базового слоя штукатурки, в том числе и по маякам. Такие правила используют для фасадной штукатурки, которая обычно содержит крупные фракции наполнителя. Приспособлениями с тонким лезвием обычно выравнивают финишные слои, когда маяки уже удалены, и работа идет по чистой поверхности.

Не рекомендуется использовать правила с тонким лезвием для выравнивания штукатурки по маякам. Можно повредить кромку, а даже небольшая зазубринка будет видна на финишном шпаклевочном слое.

Общие требования

К общим требованиям относится четкая геометрия инструмента. Перед тем, как штукатурить правилом, проверяют рабочую поверхность — положенная на ровную плоскость, она должна быть без просветов. Другой способ проверки: положить правило на ровную поверхность, прочертить карандашом линию, переложить инструмент рабочей поверхностью навстречу линии, и прочертить еще одну — обе линии должны совпасть.

Правила изготавливают из алюминия и его сплавов, и надо проверять качество металла и отсутствие дефектов на рабочих кромках.

Для работы с тяжелыми смесями надо выбирать инструмент повышенной прочности — трапециевидное, с внутренними ребрами жесткости. Их можно увидеть, сняв торцевые заглушки.

Размеры

Размеры правил лежат в довольно широком диапазоне.

Обычно минимальная длина прямого инструмента у большинства изготовителей начинается с 1 м, а дальше идут изделия с увеличением размера на 0.5 м. Ограничения по максимальной длине также условны, но правило для выравнивания стен редко бывает длиннее, чем 3 м. Хотя для выравнивания стяжки можно найти инструмент длиной до 4 м.

Ограничение в максимальной длине связано с удобством применения. При использовании правила длиной более 2 м одному человеку физически тяжело вывести плоскость стены, одновременно убирая остаток раствора с поверхности. Для нормальной работы с длинными штукатурными правилами (2.5-3 м) нужны два человека.

Ширина прямого изделия обычно лежит в интервале 80-120 мм. Инструмент уже 80 мм неудобно держать, а для правила шире 120 мм надо больше израсходовать материалов, что экономически нецелесообразно.

Работа с правилом

Что это — выравнивание штукатуркой стены под правило, нагляднее всего объяснить на примере работы по маякам. Последовательность действий выглядит таким образом:

  • Устанавливают маяки на расстоянии друг от друга меньше длины правила.
  • Набрасывают с небольшим запасом штукатурку между маяками.
  • Приставляют правило внизу стены рабочей кромкой к маякам. Прижимают.
  • Перемещают правило снизу-вверх, подрезая излишки штукатурки, там где они есть, и заполняя пустоты там, где раствора недостаточно.
  • Остатки раствора счищают в свободную емкость.

Как правильно держать правило:

  • трапециевидное — острым углом к стене, широким основанием снизу;
  • h-образное — ручкой снизу, широкой полкой вверх.

Вначале делают два-три прохода с легкими зигзагообразными перемещениями инструмента по маякам. Этот «вибрирующий» прием позволяет уплотнить еще подвижную смесь. Затем совершают чистовой проход без вибраций.

Создание своими руками

Как сделать правило для штукатурки своими руками? Есть несколько способов и видов материалов.

Самый доступный — древесина. Это традиционный материал, из которого делали штукатурные инструменты до появления технологии изготовления «доступного» алюминия (когда-то этот металл был дороже золота). Основная задача — сделать ровную рабочую кромку одного из торцов. Толщина доски 20-40 мм. После обработки древесину надо пропитать любым гидрофобным раствором.

Другой не менее распространенный материал — алюминиевые профили. Надо просто подобрать подходящий материал по длине и ширине. Это может быть уголок с полкой не менее 60 мм, прямоугольная труба 40х80 или 40х100, Н-образный соединительный профиль (двутавр алюминиевый).

S, как твое настроение: как вручную отливать украшения

Мы полностью понимаем, что вы хотите, чтобы на литье руки были видны украшения, которые являются такой же частью вас, как ваш отпечаток пальца! Это может быть ваше обручальное кольцо, обручальное кольцо или великолепное украшение, в которое вы влюбились.

Хорошая новость заключается в том, что ручное литье ювелирных изделий вполне возможно. В нашей последней трансляции в прямом эфире на Facebook мы дали несколько основных советов по получению впечатляющих результатов при литье колец и часов.Как показала наша демонстрация, наши альгинатные формы прилипают к ювелирным изделиям и фиксируют каждую деталь, создавая слепок, который является идеальным двойником настоящего изделия.

Прежде чем вы погрузитесь в отливку всех ваших любимых украшений, вам необходимо знать несколько золотых правил ручного литья с украшениями. Прокрутите вниз, чтобы посмотреть нашу видео-демонстрацию, или прочтите, чтобы узнать больше.

6 золотых правил ручного литья с ювелирными изделиями

1. Носите правильные украшения

Будьте проще — Простые обручальные кольца с тиснением и гравировкой отлично подойдут.С другой стороны, результаты литья не будут хорошими с кольцами с шероховатой поверхностью.

Размер не имеет значения — Вы можете отливать большие эффектные кольца и обручальные кольца с яркими камнями и оправой, если дизайн не нависает над пальцем.

Обращайте внимание на зазор — Только литые кольца и часы, которые плотно прилегают друг к другу. Если есть какое-либо движение или пробелы, каменная смесь будет стекать, создавая некрасивые выпуклости на готовом гипсе.

Руководствуйтесь здравым смыслом — Это может быть очевидное утверждение, но не погружайте часы, которые не являются водонепроницаемыми, в альгинатное желе!

2.Будьте осторожны, снимая руки

Когда форма застынет, что обычно занимает около 2–3 минут, осторожно уберите руки. Человек, носящий больше всего украшений, должен сначала вынуть руки, осторожно оторвав пальцы от слепка, прежде чем вынуть их из формы.

3. Нанесите пасту для рисования на детали

Убрав руки, промойте форму водой. Если вы видите контуры ваших украшений в гипсе, возьмите небольшое количество каменного порошка из нашего набора, чтобы приготовить пасту с водой.Нанесите пасту на отпечаток вашего украшения, чтобы смесь камней хорошо прилегала к этим участкам.

4. При заполнении формы постучать и катить

Продолжайте процесс литья, заполняя форму каменной смесью, покачивая и постукивая, чтобы удалить пузырьки воздуха, и убедитесь, что смесь заполняет каждое крошечное пространство.

5. Удалить альгинат сверху вниз

Примерно через 30 минут ваш гипс должен быть готов, и пришло время для большого раскрытия.Не поддавайтесь желанию отчаянно оторвать альгинат! Используйте медленный и методичный подход, очищая куски сверху вниз. Когда вы приблизитесь ко дну, вы сможете аккуратно приподнять гипс от формы, отпуская ее понемногу.

7. Закончите и наслаждайтесь

В наших наборах есть деревянный инструмент для удаления пятен штукатурки, образовавшейся из-за пузырьков воздуха. Используйте это, чтобы улучшить качество вашей гипсовой повязки.

Если вы будете следовать нашим золотым правилам, вы обнаружите, что слепок вашей руки идеально копирует ваши руки в комплекте с украшениями.Мы наблюдали потрясающие результаты с невероятной детализацией, вплоть до граней драгоценного камня и мельчайших деталей оправы колец.

Если вы хотите больше советов по литью ювелирных изделий, посмотрите наш видеоролик:


Хотите попробовать сами? Приобретите комплекты для кастинга здесь. Удачного кастинга!

Инструкции по смешиванию гипса | Портлендская керамика

Штукатурка для замешивания и заливки

Гипс может быть очень полезен для изготовления слепков и штампов.И это на самом деле довольно просто. Прелесть гипса в том, что он пористый, поэтому к нему не прилипает глина. Вот несколько советов по смешиванию и использованию штукатурки.

Смешивание

Способов замешивания штукатурки почти столько же, сколько гончаров, которые ими пользуются! Я расскажу вам об одном методе, который я недавно узнал, и который работает довольно хорошо.

  1. Купить гипс. Pottery Plaster # 1 лучше всего подходит, потому что частицы небольшого размера и лучше всего улавливают детали. Но если вы не можете получить это, подойдет обычная штукатурка «Париж».
  2. Наденьте респиратор.
  3. Налейте воду в ведро. Температура должна быть между прохладной и комнатной. Вы узнаете методом проб и ошибок, сколько воды нужно использовать, но большинство людей склонны недооценивать необходимое количество воды. Если вы хотите избежать уборки, выстелите ведро полиэтиленовым пакетом, а в конце выбросьте все это целиком.
  4. Используя чашку или совок, начните добавлять в воду гипс. Равномерно рассыпьте штукатурку по всей поверхности воды. Не нужно сильно торопиться, но не работайте слишком медленно, иначе штукатурка начнет схватываться.Некоторые предпочитают просеивать штукатурку в воде. Сначала штукатурка очень ненадолго останется на поверхности воды, прежде чем исчезнет под поверхностью воды. (Это называется «гашением».)
  5. Продолжайте добавлять штукатурку, присыпая ее таким же способом. Через некоторое время штукатурка будет видна в течение нескольких секунд, прежде чем она исчезнет в воде. Вы приближаетесь … Продолжайте добавлять штукатурку. Когда вы добавляете штукатурку и можете сосчитать до 5, прежде чем она исчезнет, ​​вам будет достаточно. Оставьте на 1-2 минуты, чтобы частицы штукатурки намочили (это помогает уменьшить количество пузырьков воздуха).
  6. Микс. Убедитесь, что вы не добавляете воздух в штукатурку, иначе у вас появятся пузыри, которые впоследствии вызовут проблемы. Поэтому, если вы используете электрический миксер, держите лезвие глубоко в штукатурке. Или просто возьмите руку (пригодится перчатка), поместите ее на дно ведра и медленно проведите рукой вперед и назад по дну ведра. Это медленно смачивает все частицы.
  7. Когда вы можете провести линию на штукатурке, и она не сразу же снова расплющится, штукатурка готова к заливке.

Заливка

  1. Цель заливки штукатурки — избежать образования воздушных карманов, особенно на поверхности, которую вы собираетесь использовать.
  • Заливайте медленно.
  • Некоторые люди позволяют струе штукатурки стекать с ладони, замедляя ее.
  • Полезно нанести тонкий слой на всю поверхность и дать ему немного застыть перед заливкой окончательного количества, необходимого для формы. Если пузырьки воздуха поднимутся на верхнюю часть тонкой поверхности, они будут далеко от реальной поверхности, которую вы будете использовать.(Это особенно полезно, если вы заливаете в перевернутом виде, т. Е. Используете нижнюю поверхность формы, которую вы заливаете.)
  • После заливки возьмите емкость и мягко постучите ею по столу или полу. Или, если он слишком большой, постучите по краям и встряхните из стороны в сторону. Вы пытаетесь вывести на поверхность пузырьки воздуха.
  • И, пожалуй, последний трюк. Используйте медицинский спирт или денатурированный спирт в пульверизаторе (кто-то разбавляет, кто-то нет). Когда замешивание штукатурки будет почти завершено, распылить на штукатурку пару брызг.Это нарушает поверхностное натяжение пузырьков наверху, и они исчезают. После заливки вы можете повторить это, когда пузырьки поднимутся до верха формы. (Это особенно полезно, если вы будете использовать верхнюю поверхность формы, которую вы заливаете.)
  1. Сгладьте верхнюю часть гипсового изделия с ребром или чем-то в этом роде и дайте ему застыть. В это время очистите ведро и инструменты.
  2. Если вы заливаете очень большую форму или по какой-то причине не замешали достаточно гипса в первой партии, немедленно приступайте к замешиванию второй партии.Когда он будет готов, можно залить им существующую штукатурку. Прежде чем заливать второй слой, нарисуйте перекрещенные линии на верхней части первого слоя, чтобы они лучше слиплись.
  3. Будет место, где гипс будет твердым, но достаточно влажным, чтобы его можно было легко вырезать. Это хорошее время, чтобы поставить предмет на колесо и обрезать его, или обрезать грубые края вручную, или начать вырезать свой узор.
  4. Для полного высыхания большой гипсовой формы может потребоваться много месяцев, поэтому по мере этого она будет становиться светлее.Но его можно использовать сразу. Если использовать один и тот же кусок гипса снова и снова, он в конечном итоге станет слишком влажным, чтобы отделить глину. Дайте ему высохнуть, и он снова будет работать нормально. Если вы не можете дождаться высыхания штукатурки, можно присыпать тальком.
  5. Вот такая прекрасная вещь о штукатурке. Если вы когда-нибудь захотите вырезать его позже, вы можете замочить его в воде, снова намочить, и он станет достаточно мягким, чтобы в нем можно было вырезать. Вы можете сделать это в любое время.

Мешки с гипсом хранить в сухом месте.Если они впитывают много воды в мешке, они схватываются намного быстрее и с ними труднее работать. Если ваша штукатурка впитала воду, вы можете освежить ее, нагревая до 700 градусов. F. для удаления влаги.

Существуют фактические рекомендуемые соотношения штукатурки и воды для различных штукатурных смесей, и некоторые люди их используют. Но большинство людей, которых я знаю, используют какое-то практическое правило, подобное приведенному здесь, для достижения правильной согласованности.

Принципы литья и шинкования

ANNE S.БОЙД, доктор медицины, Медицинская школа Университета Питтсбурга, Питтсбург, Пенсильвания

ХОЛЛИ Дж. БЕНДЖАМИН, доктор медицины, Чикагский университет, Чикаго, Иллинойс

ЧАД АСПЛАНД, Массачусетс, Массачусетс, США, Медицинский центр армии Эйзенхауэра, Форт-Гордон, Джорджия

Am Fam Physician. , 1 января 2009 г .; 79 (1): 16-22.

Информация для пациентов: см. Соответствующий раздаточный материал по наложению гипса и шинирования, написанный авторами этой статьи.

Умение правильно накладывать гипсовые повязки и шины — это технический навык, который легко усваивается с практикой и пониманием основных принципов.Первоначальный подход к наложению гипса и наложения шин требует тщательной оценки травмированной конечности для постановки правильного диагноза. Как только необходимость иммобилизации будет установлена, наложение гипса и шинирование начинают с наложения чулка с последующей прокладкой. Шинирование включает последующее наложение неокружной опоры, удерживаемой эластичным бинтом. Шины накладываются быстрее и проще; учитывать естественный отек, возникающий во время острой воспалительной фазы травмы; легко снимаются для осмотра места травмы; и часто являются предпочтительным средством иммобилизации в условиях неотложной помощи.К недостаткам наложения шин можно отнести отсутствие комплаентности пациента и усиление движений в месте травмы. Литье подразумевает нанесение гипса или стекловолокна по периметру. Таким образом, гипсовые повязки обеспечивают превосходную иммобилизацию, но их сложнее применять с технической точки зрения и они менее просты во время острой воспалительной стадии; они также несут более высокий риск осложнений. Компартмент-синдром, термические травмы, пролежни, кожные инфекции и дерматиты, жесткость суставов — возможные осложнения наложения шин и гипсовых повязок.После наложения гипса или шины очень важно просвещение пациентов в отношении отека, признаков сосудистой недостаточности и рекомендаций по дальнейшему наблюдению.

Первоначальный подход к наложению гипса и наложению шин требует тщательной оценки кожи, сосудисто-нервного статуса, мягких тканей и костных структур для точной оценки и диагностики травмы.1 После определения необходимости иммобилизации врач должен решить, следует ли наложите шину или гипс.

Просмотр / печать таблицы

СОРТИРОВКА: КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИКИ
Клиническая рекомендация Уровень доказательности Ссылки

Шинирование является предпочтительным методом иммобилизации при острой иммобилизации.

C

4

Литье является основой лечения большинства переломов.

C

4

Для большинства рутинных операций по наложению шинирования следует использовать гипс. Однако, когда важны вес или объем отливки или время выдерживания нагрузки, указывается синтетический материал, выбираемый в основном на основе стоимости.

C

6

СОРТИРОВКА: КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИКИ
Клиническая рекомендация Оценка доказательности Рекомендуемый метод расщепления 9149
отделение неотложной помощи.

C

4

Литье является основой лечения большинства переломов.

C

4

Для большинства рутинных операций по наложению шинирования следует использовать гипс. Однако, когда важны вес или объем отливки или время выдерживания нагрузки, указывается синтетический материал, выбираемый в основном на основе стоимости.

C

6

Шинирование против литья

Гипсы и шины служат для иммобилизации ортопедических травм (таблица 1).2 Они способствуют заживлению, поддерживают выравнивание костей, уменьшают боль, защищают травмы и помогают компенсировать мышечную слабость. Неправильное или продолжительное применение может увеличить риск осложнений от иммобилизации (таблица 2) .2,3 Следовательно, важны правильная техника нанесения и своевременное наблюдение.3

Просмотр / распечатка таблицы

Таблица 1.
Условия, которые дают от иммобилизации

Переломы

Растяжения

Тяжелые травмы мягких тканей

тендинопатия

9157

тендинопатия

Ремонт глубоких разрывов суставов

Разрывы сухожилий

Таблица 1.
Состояния, при которых иммобилизация помогает
4 9607

Воспалительные заболевания 9157 9157 Воспалительные состояния сустава тендинопатия, тендосиновит

Переломы

Растяжения

Тяжелые травмы мягких тканей

Ремонт глубоких разрывов суставов

Разрывы сухожилий

Просмотр / печать Таблица

Таблица 2.
Осложнения иммобилизации гипсовой повязкой или шиной

Синдром компартмента

Ишемия

Тепловая травма

40003

Дерматит

Жесткость суставов

Неврологическая травма

Таблица 2.
Осложнения иммобилизации гипсовой повязкой или шиной

Синдром компартмента

Ишемия

Тепловая травма

40003

Дерматит

Жесткость сустава

Неврологическая травма

При выборе шины или гипсовой повязки врач должен оценить стадию травмы и степень ее серьезности. на предмет нестабильности, риска осложнений и функциональных требований пациента.Шинирование более широко используется в первичной медико-санитарной помощи при острых, а также при окончательном лечении (лечении после острой фазы травмы) ортопедических травм. Шины часто используются при простых или стабильных переломах, растяжениях, травмах сухожилий и других травмах мягких тканей; литье обычно используется для окончательного и / или комплексного лечения переломов.

ПРЕИМУЩЕСТВА СПЛИНТА

Использование шины дает много преимуществ перед литьем. Шины накладываются быстрее и проще. Они могут быть статичными (т.д., предотвращать движение) или динамический (т. е. функциональный; помогать с управляемым движением). Поскольку шина не имеет окружности, она допускает естественный отек, который возникает во время начальной воспалительной фазы травмы. Осложнения, связанные с давлением (например, разрушение кожи, некроз, компартмент-синдром), усиливаются с сильным отеком мягких тканей, особенно в замкнутом пространстве, таком как круговая гипсовая повязка (таблица 2) .2,3 Таким образом, шинирование является предпочтительным методом иммобилизации. в условиях интенсивной терапии.4 Кроме того, шину снять легче, чем гипс, что позволяет регулярно осматривать место повреждения. Эффективны как индивидуальные, так и стандартные стандартные шины.2

НЕДОСТАТКИ ШИНОВАНИЯ

Недостатки шинирования включают несоблюдение пациентом комплаентности и чрезмерное движение в месте повреждения. Шины также имеют ограничения в использовании. Переломы, которые являются нестабильными или потенциально нестабильными (например, переломы, требующие репозиции, сегментарные или спиральные переломы, переломы вывиха), могут быть остро шинированы, чтобы обеспечить отек или обеспечить стабильность в ожидании окончательного лечения.Однако сами по себе шины не подходят для окончательного лечения этих травм. Такие переломы, вероятно, потребуют наложения гипса и направления к ортопеду.4

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛИТЬЯ

Литье — это основа лечения большинства переломов.4 Гипсовые повязки обычно обеспечивают более эффективную иммобилизацию, но требуют больше навыков и времени, чтобы наложить и иметь повышенный риск осложнений при неправильном применении (Таблица 2) .2,3

Материалы и оборудование

Гипс традиционно является предпочтительным материалом для изготовления шин.5,6 Одним из преимуществ является то, что штукатурка более податлива и имеет более медленное время схватывания, чем стекловолокно, что дает больше времени для нанесения и формования материала до его схватывания. Материалы с более медленным временем схватывания также выделяют меньше тепла, что снижает дискомфорт пациента и риск ожогов. Стекловолокно — разумная альтернатива, поскольку его стоимость снизилась с момента его появления, он создает меньше беспорядка и легче, чем гипс. Стекловолокно обычно используется при переломах без смещения и тяжелых травмах мягких тканей.Предыдущая литература продемонстрировала преимущества использования гипса, а не стекловолокна после уменьшения трещин.6 В таблице 3 перечислены стандартные материалы и оборудование, используемые при наложении шин и гипсов.2

Посмотреть / распечатать таблицу

Таблица 3.
Стандартные материалы и оборудование для Нанесение шины и гипса
минимизировать загрязнение одежды пациента)

9015 4

Клейкая лента (для предотвращения соскальзывания эластичной ленты, используемой для шин)

Ножницы для перевязки

Бассейн с водой комнатной температуры (погружение воды)

Перчатки для литья (необходимы для стекловолокна)

Эластичная повязка (для шин)

Прокладка

Гипс или стекловолокно под литье

Stockinette

Таблица 3.
Стандартные материалы и оборудование для наложения шин и гипсовых повязок

Клейкая лента (для предотвращения соскальзывания эластичной ленты, используемой для шин)

Ножницы для перевязки

Бассейн с водой комнатной температуры (окунание вода)

Литейные перчатки (необходимы для стекловолокна)

Эластичный бинт (для шин)

Набивка

Гипс

Гипс

Простыни, подкладки (для минимизации загрязнения одежды пациента)

Stockinette

Независимо от используемого материала, наиболее важной переменной, влияющей на время схватывания, является температура воды (Таблица 4).7 Отливки твердеют быстрее при использовании теплой воды по сравнению с холодной водой. Чем быстрее схватывается материал, тем больше выделяется тепла и тем выше риск серьезных ожогов кожи. Холодная вода также рекомендуется, когда требуется дополнительное время для наложения шины.

Просмотр / печать таблицы

Таблица 4. Факторы
, влияющие на время схватывания гипсов и шин

Факторы, ускоряющие время схватывания

Более высокая температура окунающей воды

стекловолокна

Повторное использование окунутой воды

Факторы, замедляющие время схватывания

Температура окунания в охладителе

Таблица

.

Факторы, влияющие на время схватывания гипсовых повязок и шин

Факторы, ускоряющие время схватывания

Более высокая температура окунающей воды

Использование стекловолокна

Факторы, замедляющие время схватывания

Более низкая температура воды для окунания

Использование штукатурки

Вода для окунания должна быть чистой и свежей.Как правило, вода должна быть теплой или слегка теплой для штукатурки и прохладной или комнатной температуры для стекловолокна. Эти температуры обеспечивают приемлемое время схватывания и не связаны с повышенным риском значительных ожогов. Применение излишка материала или использование слишком плотной эластичной пленки также увеличивает риск чрезмерного тепловыделения. Следовательно, лучше всего использовать только количество шинирующего материала и сжатие, необходимое для стабилизации травмы.8 Хорошее практическое правило состоит в том, что тепло обратно пропорционально времени схватывания и прямо пропорционально количеству используемых слоев.

Общие процедуры нанесения

Врач должен тщательно осмотреть пораженную конечность и задокументировать поражения кожи, мягких тканей и нервно-сосудистое состояние перед наложением шины или гипсовой повязки. После иммобилизации необходимо повторно проверить и задокументировать нервно-сосудистый статус. Одежда пациента также должна быть покрыта простынями, чтобы защитить ее и окружающую территорию от загрязнения водой, гипсом или стекловолокном.

ПОДГОТОВКА ПОВРЕЖДЕННОЙ ОБЛАСТИ

Чтобы подготовить поврежденную конечность к наложению шины, измеряют и накладывают лицевую ткань, чтобы покрыть область и выступить примерно на 10 см за каждый конец предполагаемого места наложения шины (рисунки с 1 по 3).Позже, после наложения материала набивки и шины, излишки лицевого полотна загибают по краям шины, чтобы образовался гладкий край с мягкой подкладкой. Следует позаботиться о том, чтобы трикотаж не был слишком тугим, а складки в точках сгибания и костные выступы были сведены к минимуму за счет разглаживания или обрезки трикотажа. Обычно чулки шириной от 2 до 3 дюймов используются для верхних конечностей и 4 дюйма для нижних конечностей.

Просмотр / печать Рисунок

Рисунок 1.

Измерение чулка. Черные линии обозначают концы предполагаемой шины. Шина локтевого желоба используется для иллюстрации процедуры. Эта шина обычно используется для лечения «перелома боксера» (дистального перелома пятой пястной кости), но также может использоваться для иммобилизации переломов и серьезных травм мягких тканей четвертого и пятого пальцев и пястных костей. При других травмах выбираются альтернативные шины.


Рисунок 1.

Измерение чулка.Черные линии обозначают концы предполагаемой шины. Шина локтевого желоба используется для иллюстрации процедуры. Эта шина обычно используется для лечения «перелома боксера» (дистального перелома пятой пястной кости), но также может использоваться для иммобилизации переломов и серьезных травм мягких тканей четвертого и пятого пальцев и пястных костей. При других травмах выбираются альтернативные шины.

Просмотр / печать Рисунок

Рисунок 2.

Приложение Stockinette.Stockinette должен выступать примерно на 10 см за каждый конец предполагаемого участка шины. Черные линии под чулком обозначают концы предполагаемой шины.


Рисунок 2.

Приложение Stockinette. Stockinette должен выступать примерно на 10 см за каждый конец предполагаемого участка шины. Черные линии под чулком обозначают концы предполагаемой шины.


Рис. 3.

Ульнарский трикотаж с желобом, обрезанный и сложенный.

Если врач владеет навыками наложения шин, приемлемой альтернативой является создание шины без использования чулка. Этот метод может быть особенно полезен, если ожидается резкое набухание, и при этом стараются избегать использования каких-либо периферийных материалов, которые не являются необходимыми. Чтобы создать шину без трикотажа, прокладку, которая немного шире и длиннее, чем шинирующий материал, следует накладывать в несколько слоев непосредственно на сглаженную влажную шину. Вместе набивочный и шинирующий материал формуются до конца.

Затем поверх чулка накладываются слои прокладки, чтобы предотвратить мацерацию подлежащей кожи и смягчить отек. Набивка оборачивается по окружности вокруг конечности, скатывая материал от одного конца конечности к другому, каждый новый слой перекрывает предыдущий слой на 50 процентов. Этот метод автоматически предоставит два слоя заполнения. При необходимости поверх начальных слоев могут быть добавлены дополнительные слои. Прокладка должна иметь толщину не менее двух-трех слоев, но не сжимать, и должна выступать на 2–3 см за намеченные края шины (рис. 4).Дополнительные прокладки размещаются на каждом конце намеченной границы шины, между пальцами и поверх областей костных выступов. Выступлениями, подверженными наибольшему риску, являются шиловидный кость, пятка, локтевой корешок и лодыжки. Если ожидается значительный отек, можно использовать дополнительные прокладки; однако следует проявлять осторожность, чтобы не повредить опору, обеспечиваемую шиной, из-за использования слишком большого количества слоев. Как слишком много, так и слишком мало прокладки связаны с потенциальными осложнениями и плохой подгонкой шины или гипса (Таблица 5) .2,4

Посмотреть / распечатать Рисунок

Рисунок 4.

Колокольчик и набивка выступают на 2–3 см за намеченные края шины с дополнительными прокладками на каждом конце предполагаемой границы шины.


Рис. 4.

Колокольчик и прокладка выступают на 2–3 см за намеченные края шины, с дополнительными прокладками на каждом конце намеченной границы шины.

Просмотр / печать таблицы

Таблица 5.
Рекомендации по правильному наложению гипсовой повязки и шины

Используйте соответствующее количество и тип прокладки

Надлежащим образом прокладывайте костные выступы и области высокого давления

Правильно расположите конечность до, во время и после наложения материалов

Избегайте натяжения и складок на набивке, гипсе и стекловолокне

Избегайте чрезмерной деформации стола и вмятин

608 .
Рекомендации по правильному наложению гипсовой повязки и шины

Используйте соответствующее количество и тип прокладки

Надлежащим образом прокладывайте костные выступы и области высокого давления

Правильно расположите конечность до, во время и после нанесения материалов

Избегайте натяжения и складок на набивке, гипсе и стекловолокне

Избегайте чрезмерной деформации и вмятин

Соединения должны быть размещены в их надлежащем положении перед тем, как они будут работать , и после того, как будет наложена прокладка, чтобы избежать чрезмерного сморщивания участков и последующего давления.Как правило, запястье слегка разгибают и локтевое отклонение, а голеностопный сустав сгибают под углом 90 градусов. Набивка бывает разной ширины. Обычно прокладки шириной 2 дюйма используются для рук, от 2 до 4 дюймов для верхних конечностей, 3 дюйма для ступней и от 4 до 6 дюймов для нижних конечностей.

Также доступны готовые шины. Они состоят из стекловолокна, набивки и сетчатого слоя, легко режутся и прилегают к травмированной конечности. Однако эти сборные шины более дорогие и доступны не во всех странах.

ПОДГОТОВКА ШИНЫ

Чтобы оценить длину необходимого материала шины, врач должен положить сухую шину рядом с областью шинирования (рис. 5). На каждом конце шины следует добавить еще 1-2 см, чтобы учесть усадку, которая возникает во время смачивания, формования и сушки. В конечном итоге шина должна быть немного короче прокладки.

При использовании гипса врач должен измерить и уложить необходимое количество листов для желаемой шины.При использовании рулона стекловолокна врач должен развернуть материал шины до необходимой длины, чтобы создать первый слой. Когда край шины будет достигнут, следующий слой следует загнуть сам на себя, чтобы создать следующий слой. Этот процесс следует повторять до тех пор, пока не будет создана шина с соответствующим количеством слоев. Толщина шины зависит от роста пациента, конечности и желаемой прочности конечного продукта. У взрослого среднего роста верхние конечности должны быть наложены на шину от шести до 10 листов материала, в то время как для травм нижних конечностей может потребоваться от 12 до 15 листов.Использование большего количества листов обеспечивает большую прочность, но шина будет больше весить, выделять больше тепла и быть более громоздкой. Как правило, следует использовать минимальное количество слоев, необходимое для достижения необходимой прочности.


Рисунок 5.

Измерение шинирующего материала.

НАНЕСЕНИЕ СПЛИНТА

Сухой многослойный материал шины следует погрузить в воду до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков из материала. Шина снимается и излишки воды отжимаются. Стекловолокно будет влажным; штукатурка будет иметь влажную неряшливую консистенцию.Затем шину кладут на твердую поверхность и разглаживают, чтобы удалить все складки и обеспечить равномерную влажность всех слоев. Когда конечность все еще находится в рабочем положении, влажная шина накладывается на прокладку и формируется по контуру конечности, используя только ладонь, чтобы избежать точек давления, создаваемых пальцами. Наконец, края трикотажа и набивки загибают, чтобы получился гладкий край (рис. 6). Высушенную шину фиксируют эластичной повязкой, наматываемой в направлении от дистального к проксимальному (рис. 7).

Просмотр / печать Рис.

Рис. 6.

Шина локтевого желоба отформована, кромки набивки и лицевой части загнуты назад.


Рис. 6.

Шина желоба Ульнара отформована, края набивки и лицевой части загнуты назад.


Рис. 7.

Эластичная повязка, наложенная для фиксации шины.

ПРИМЕНЕНИЕ

Принципы литья аналогичны принципам шинирования (Таблица 5).2,4 После того, как конечность обработана трикотажем и прокладкой и помещена в желаемое положение, накладывается гипс или стекловолокно. Литейный материал наматывается по окружности, при этом каждый валок перекрывает предыдущий слой на 50 процентов. Врач должен избегать чрезмерного натяжения гипса или стекловолокна, потому что это может создать тугую, стягивающую повязку, которая может повредить подлежащую кожу из-за давления, нервно-сосудистых нарушений или и того, и другого. И наоборот, гипсовая повязка, наложенная слишком свободно или с мягкой подкладкой, может привести к значительному трению, трению и травмам кожи (например.г., ссадины, волдыри от трения). Непосредственно перед нанесением последнего слоя литейного материала врач должен отогнуть трикотаж и набивку, а затем нанести последний слой (рис. 8), формируя слепок, пока материалы еще податливы.

Просмотр / печать Рисунок

Рисунок 8.

Литая повязка локтевого желоба (показана для сравнения с шиной локтевого желоба).


Рис. 8.

Литая повязка локтевого желоба (показана для сравнения с шиной локтевого желоба).

Осложнения наложения шин и наложения

Синдром компартментов является наиболее серьезным осложнением наложения гипсовых повязок или наложения шин. Это состояние повышенного давления в замкнутом пространстве, которое ставит под угрозу кровоток и перфузию тканей и вызывает ишемию и потенциально необратимое повреждение мягких тканей в этом пространстве. Если обездвиженный пациент испытывает усиливающуюся боль, покалывание, онемение или какие-либо признаки сосудистого нарушения, такие как сильное опухание, задержка наполнения капилляров или смутный вид обнаженных конечностей, рекомендуется немедленно обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи или отделение неотложной помощи. снятие гипса.

Термические травмы кожи могут возникать в результате наложения гипса или наложения шин.7 Разрушение кожи является наиболее частым осложнением, часто вызванным очаговым давлением морщинистой, непоказанной или недостаточно мягкой ткани над костным выступом или подлежащими мягкими тканями. . Это можно свести к минимуму, если набивка будет адекватной и гладкой, без вмятин во время нанесения.

Бактериальные и грибковые инфекции или зудящий дерматит могут развиться под повязкой или повязкой.Инфекция чаще встречается при открытой ране, но влажная теплая среда, на которую накладывается шина или гипсовая повязка, может быть идеальной для инфекции.9 Наконец, некоторая жесткость сустава является неизбежным осложнением иммобилизации. При правильной технике нанесения и эффективном обучении пациентов можно свести к минимуму осложнения.

Последующее наблюдение и продолжительность иммобилизации

Информирование пациентов об уходе за гипсами и шинами имеет решающее значение. Они должны получить как устные, так и письменные инструкции о важности поднятия травмированной конечности для уменьшения боли и отека, а также об уходе и мерах предосторожности при наложении шины / гипсовой повязки.Им также следует воздерживаться от намокания материала или толкания предметов внутри гипсовой повязки, чтобы они поцарапались. Чрезвычайно важно, чтобы пациенты постоянно проверяли наличие признаков компартмент-синдрома и немедленно сообщали в учреждение неотложной или неотложной помощи для снятия гипса или шины при первых признаках сосудистого нарушения. Лед можно прикладывать к гипсу или шине на 15–30 минут за раз. Сильные опиоиды следует использовать с осторожностью в течение первых двух-трех дней после наложения шины, поскольку они могут маскировать боль, которая в противном случае потребовала бы повторного посещения.4

Время до последующего наблюдения и продолжительность иммобилизации сильно различаются в зависимости от места, типа и стабильности травмы, а также от характеристик пациента (например, возраста, доступности, комплаентности). Большинство шин и повязок требуют первоначального наблюдения в течение одной-двух недель после наложения, а большинство рекомендаций по переломам оценивают заживление через четыре-восемь недель. Однако все травмы необходимо оценивать, лечить и отслеживать в индивидуальном порядке.

Как мне спать после операции на руке?

Первый и лучший способ чувствовать себя комфортно после операции на руке и запястье — это полностью понять реакцию человеческого тела на саму операцию.Наши клетки, нервы, сухожилия и мышцы видят хирургические процедуры и реагируют на них так же, как они реагируют на несчастный случай или травму.


Реакция вашего организма на операцию

Таким образом, хотя ваш ручной хирург-ортопед имеет высокую подготовку и опыт в решении любых ваших проблем (например, сдавленного нерва, артрита, тендинита или перелома кости), подвергая вас минимальному риску, сама операция включает в себя надрез , перемещение и втягивание тканей и обычно удаление или разрезание кости или ткани.

Несмотря на то, что процедура проводится в стерильной среде высококвалифицированным человеком, естественные защитные механизмы человеческого тела и иммунные клетки по-прежнему считают эту процедуру чем-то «ненормальным». Они видят, что кожа порезана, а ранее ненарушенные структуры были перемещены и обработаны.

Этот всегда вызывает легкую воспалительную реакцию, состоящую из некоторой степени в виде отека, покраснения и дискомфорта. Фактически, первая фаза заживления ран, о которой каждый хирург узнает в медицинской школе, называется «воспалительной» фазой.Этот этап важен не только для обеспечения постоянной защиты от инфекции, но и для обеспечения того, чтобы все нужные клетки были вызваны к месту операции для восстановления тканей для завершения процесса заживления.

Следовательно, в первые ночи и дни после операции вы можете и должны ожидать некоторого отека, покраснения и дискомфорта. Имейте в виду, что у разных пациентов этот ответ разный. Если у вас есть друзья или знакомые, которые перенесли ту же операцию, но, кажется, чувствуют более или менее боль, не о чем беспокоиться.

Правильные ожидания перед операцией относительно боли и отека помогут процессу заживления протекать более комфортно.

Как бороться с воспалением

Первое, что нужно сделать в воспалительной фазе после операции, — это поднять прооперированную руку / запястье над уровнем сердца . Простой способ подумать об этом — создать «нисходящую тропу», по которой кровь и жидкость будут двигаться от кончиков пальцев к сердцу, используя только силу тяжести.Ваш хирург может научить вас правилу «рука выше локтя, локоть выше сердца».

Во время сна может помочь использование большого холма подушек рядом с вами или на груди, чтобы держать руку и запястье в этом приподнятом положении. Действия в течение дня, требующие постоянного стояния и удерживания руки и запястья там, где они обычно находятся (ниже уровня сердца), вероятно, будут способствовать еще большему отеку и усилению боли.

Второе вмешательство — использование льда.Охлаждение места операции с помощью мешка со льдом поможет несколько успокоить воспалительную реакцию и снизить уровень боли за счет притупления болевых сигналов, посылаемых в мозг.

Важно не класть лед прямо на кожу, так как продолжительное воздействие может вызвать обморожение, поэтому оберните пакет со льдом в тонкое полотенце. Если у вас есть шина или объемная повязка, рекомендуется использовать лед до тех пор, пока вы сохраняете шину или повязку полностью сухими.

Третье вмешательство — легкое движение пальцами.Очень важно уточнить у хирурга, разрешено ли это, поскольку перемещение пальцев после определенных процедур может вызвать повреждение или увеличить риск осложнений. Если ваш хирург разрешает движение, он или она, скорее всего, оставит их свободными, за пределами вашей хирургической шины или повязки.

Мягкое движение: пальцы выпрямляются и медленно сгибаются к ладони. Это движение поможет «перекачать» лишнюю жидкость и кровь от места операции к сердцу, тем самым уменьшив отек.Вы никогда не должны выполнять активные захваты или подъемы пораженной рукой после операции, если только ваш хирург не скажет вам, что это разрешено.

Контроль послеоперационной боли после операции на руке

Наконец, ваш хирург обсудит с вами послеоперационное обезболивание. Самый простой способ избавиться от боли — это сначала убедиться, что вы выполняете все три шага, перечисленные выше:

  • Высота
  • Лед
  • Плавное движение

Если после этого вы по-прежнему испытываете слишком сильный дискомфорт, вы можете подумать о приеме обезболивающих в соответствии с предписаниями.Некоторые хирурги, особенно ручные хирурги, могут обсудить «поэтапный» подход к контролю боли, начиная с мягких противовоспалительных и обезболивающих, таких как ибупрофен (Адвил) и ацетаминофен (Тайленол), которые оказались очень эффективными и с минимальными побочными эффектами. последствия.

Если дозы этих лекарств не уменьшают боль до комфортного уровня, можно использовать рецепт на наркотики. Важно помнить, что наркотические препараты, как известно, вызывают у многих пациентов серьезные побочные эффекты.Эти побочные эффекты могут включать:

  • Делириум
  • Угнетение дыхания
  • Тошнота
  • Рвота
  • Запор

В течение первых нескольких ночей после операции подумайте о том, чтобы принять дозу ибупрофена или парацетамола прямо перед сном, и установите будильник, чтобы принять еще одну дозу через четыре-шесть часов. Многие пациенты замечают, что они могут заснуть, потому что они остаются «на вершине» своей боли в течение дня, а просыпаются посреди ночи с повышенным дискомфортом, который может занять от одного до двух часов, чтобы вернуться к нормальному уровню.

Установка будильника и прием лекарств до появления этого дискомфорта помогут вам добиться максимально возможного спокойствия в ночное время.

Но, безусловно, самое главное, что способствует комфортному ночному отдыху после операции на руке, — это соответствующие ожидания и позитивный настрой! Понимание процесса заживления — лучший способ сделать это, и помните, что любой дискомфорт, который вы чувствуете после операции, носит временный характер. Знайте, что ваши врачи готовы помочь вам вернуться к жизни, о которой вы всегда мечтали!

У вас есть вопросы по хирургии кисти?

Мы понимаем, что у вас может возникнуть много вопросов об операции на руке, в том числе о том, как она проводится, когда она вам может понадобиться и подходит ли она вам.Пожалуйста свяжитесь с нами. Будем рады ответить на любые ваши вопросы.

Действительно ли мне нужен актерский состав?

У многих из нас сломанные кости ассоциируются с традиционной гипсовой повязкой — такой, которую наши друзья подписывают в начальной школе. Но гипсовые повязки и другие методы лечения травм рук и ног с годами изменились. При многих переломах гипсовые повязки по-прежнему играют решающую роль в процессе заживления. Но при других травмах ортопеды теперь выбирают съемные современные шины и обувь, которые обеспечивают больший комфорт и гибкость.Американская академия хирургов-ортопедов утверждает, что лечение сломанных костей следует одному основному правилу: «сломанные части должны быть возвращены на место и не должны сдвигаться с места до тех пор, пока они не заживут». Необходима ли гипсовая повязка, зависит от пациента, типа травмы и от того, как ваш врач подходит к процессу.

Какие бывают типы слепков?

Иногда пациенту требуется постоянная структурированная поддержка гипса, чтобы удерживать поврежденную конечность в неподвижном состоянии в течение недель или даже месяцев.Гипсовая повязка имеет мягкую подкладку под твердой поверхностью, обычно из гипса или стекловолокна.

  • Гипсовые слепки напоминают традиционные слепки, с которыми многие из нас знакомы с детства. Они дешевле и их легче формовать, чем новые материалы, и они идеально подходят для некоторых травм. Однако они обычно тяжелее стекловолокна и могут раздражать кожу. Они не промокают, и для купания их нужно завернуть в полиэтилен.
  • Современные красочные, высокотехнологичные отливки из стекловолокна работают почти так же, как гипс.Однако они лучше пропускают воздух и реже вызывают раздражение кожи. Кроме того, они легче и пористее, чем гипс, поэтому рентгеновские снимки можно делать прямо на гипсе. Стекловолоконные гипсы также можно гидроизолировать с помощью специальной подкладки, облегчающей купание и другие занятия. Если они намокнут, можно высушить их феном.

Что вас беспокоит по поводу слепков?

Наряду с общим дискомфортом, который может доставить ношение гипса в течение шести недель, могут возникнуть медицинские опасения по поводу жестких гипсов.

  • Синдром компартмента — одна из основных проблем с жесткими слепками. Это происходит при наложении гипсовой повязки до того, как спадет отек. Это может вызвать повышение давления и повреждение мышц, нервов или кровеносных сосудов в пораженной области.
  • Повязки могут вызывать пролежни и раздражение кожи.
  • Британское исследование 2018 года показывает, что иммобилизация в гипсе может вызвать атрофию мышц, тромбоз глубоких вен и жесткость суставов у пожилых людей.

Какие есть альтернативы слепкам?

Все чаще и чаще мы видим съемные шины и прогулочные ботинки в качестве альтернативы гипсовым гипсам или используемым до или после наложения гипса.Хотя эти варианты не являются решением для всех переломов, они хорошо работают для некоторых пациентов и травм. В целом шины обеспечивают меньшую поддержку, но большую гибкость, чем жесткая повязка. Их легко надевать и снимать, и ваш врач сможет повторно оценить вашу травму с помощью рентгеновских лучей или других диагностических инструментов. Кроме того, они более удобны для пациентов.

Несколько недавних исследований показали, что съемные шины столь же эффективны, более удобны и удобны для лечения некоторых распространенных травм запястья и предплечья у детей.Готовые шины становятся предпочтительным методом лечения частичных переломов «пряжки» у детей.

Шины также могут быть предпочтительным средством лечения растяжений, некоторых переломов, вывихов суставов и травм мягких тканей у взрослых. Съемные ботинки часто являются альтернативой при незначительных переломах и растяжениях стопы или лодыжки. Ботинки также могут оказать поддержку после снятия гипса.

слепки, шины или и то, и другое? Спросите у ортопеда

Согласно AAOS, то, как ваш ортопед иммобилизует поврежденную кость, зависит от:

  • Место перелома
  • Характер перелома
  • Возраст и уровень активности пациента
  • Предпочтения хирурга

Ваш ортопед учтет все эти факторы при выборе наилучшего подхода.Часто использование гипса и шины или ботинка может оптимизировать процесс заживления. Ваш хирург может начать с наложения шины, а затем перейти к гипсовой повязке после того, как опухоль спадет. Пациенты могут использовать жесткую повязку в течение нескольких недель, а затем вернуться к шине для дополнительной стабильности в течение последних недель заживления. Когда вы путешествуете по новому ландшафту жестких слепков и съемных шин, важно работать с хирургом-ортопедом, которому вы доверяете, чтобы сделать правильный выбор. В Countryside Orthopaedics мы наблюдаем за развитием технологий и материалов на протяжении десятилетий нашей практики.Мы применяем новые подходы и технологии. Однако дело не в тенденциях, а в методах лечения, которые помогут нашим пациентам быстро и полностью выздороветь. Каждый пациент, каждая травма и каждый путь к исцелению индивидуальны, и наши рекомендации всегда адаптированы к вашим индивидуальным потребностям.

Cast Comfort: получите помощь и облегчение от зудящей и вонючей повязки — DryCAST

15 сентября, 2013

Возможен ли комфорт от литья?

Сводит ли вас зудящая гипсовая повязка? Вы или ваш любимый человек хотите снять гипс прямо сейчас из-за кожного зуда? Кажется, что комфорт от гипса недостижим?

Любой владелец гипса скажет вам, что слова «гипс» и комфорт редко сочетаются друг с другом! Мало того, что гипсовые повязки тяжелые, громоздкие и с которыми трудно маневрировать, но со временем большинство людей с переломами конечностей страдают от зудящего, неприятного запаха, который сильно раздражает.

Вызвано скоплением бактерий, горячей и потной повязкой, слишком тугой повязкой или потом или влагой, которые застревают в подкладке гипсовой повязки, зуд и вонь от ношения гипсовой повязки значительно затрудняют выздоровление. и невыносимо.

Как поддерживать чистоту, прохладу и удобство вашей гипсовой повязки

Несомненно, золотое правило хорошего ухода за гипсовой повязкой — держать гипсовую повязку сухой, но знаете ли вы, что поддержание чистой и прохладной гипсовой повязки так же важно? И хотя большинство владельцев гипсовых повязок испытывают искушение облегчить зуд кожи, почесывая их карандашом, линейкой, вязальной спицей, вешалкой для одежды или наливая лосьоны внутрь гипсовой повязки, еще одно важное правило правильного ухода за гипсом — не допускать попадания посторонних предметов! Они могут не только застрять внутри, но и поцарапать кожу под гипсом, что может привести к инфекции и другим осложнениям.

Итак, как лучше всего избавиться от зудящей, потной и вонючей повязки? Вы можете получить мгновенное облегчение, купив профессиональный спрей от зуда, предназначенный для охлаждения, сушки и освежения кожи, удаления запахов, испарения влаги и уничтожения бактерий, пока ваши сломанные кости заживают. Лучшие спреи против зуда для литья под давлением поставляются с удлиненной трубкой-аппликатором.

Как заснуть с горячей, потной гипс

Не можете заснуть, потому что по ночам вам не спится из-за зудящей и потной повязки? Чтобы ускорить высыхание гипса, уменьшить запах и зуд, а также поддерживать его в чистоте и удобстве, вы можете насладиться полноценным ночным отдыхом и хорошим ночным сном, купив охладитель гипса.Профессиональные охладители для литых гипсовых повязок отсасывают влагу и пот прямо из внутренней поверхности гипсовой повязки, защищая от бактерий и предотвращая неприятный запах и зуд.

Домашние средства для снятия зуда

Чтобы обуздать желание почесаться под гипсовой повязкой, попробуйте некоторые из этих проверенных временем домашних средств для снятия зуда от гипсовой повязки:

  • Всегда держите гипс чистым и сухим
  • Держитесь подальше от песка и грязи
  • Подуть прохладный воздух в гипс феном или вентилятором
  • Приложите пакет со льдом (завернутый в тонкое полотенце) к ближайшему открытому участку

Cast Comfort: ходьба с опорой на ногу

Любой владелец гипса скажет вам, что прогулка в гипсе — это не прогулка по парку! К счастью, специалисты-ортопеды разработали продукт, который может помочь.Он не только защищает от грязи, бактерий и влаги, но и предназначен для максимального комфорта при забросе любого человека со сломанным пальцем ноги, сломанной ногой или сломанной лодыжкой.

В зависимости от характера перелома слепки ног бывают разных форм и размеров. Это то, что делает универсальные литые носки идеальным решением. Литые носки можно стирать в машине и использовать многоразовые, они легко скользят по любой повязке. Их также можно носить поверх шин, протезов, повязок, ожогов, сыпи и кожных трансплантатов.

Прошли времена зудящих, потных и вонючих повязок! Поздоровайтесь с новой эрой повышенного комфорта и ухода! Поздоровайтесь с мгновенным облегчением зуда и полным и быстрым выздоровлением для вас и ваших костей.

» предыдущий пост | следующая запись »

Могу ли я лететь на самолете, если у меня гипсовая повязка?

Лучше всего уточнить у вашего туроператора или авиакомпании.

Некоторые авиакомпании требуют подождать 24 часа после наложения гипсовой повязки на рейсах продолжительностью менее 2 часов и 48 часов для более длительных рейсов.

Это связано с тем, что после первой наложения гипсовой повязки существует риск опухоли, что может повлиять на кровообращение.

Если вы планируете летать с новой гипсовой повязкой, возможно, вам придется ее разделить.

Это делается для предотвращения отека и снижения риска тромбоза глубоких вен (ТГВ) и компартмент-синдрома, потенциально серьезного состояния, вызванного отеком.

Обязательно сообщите лечащей бригаде, если собираетесь лететь в ближайшее время.

Возможно, вам понадобится заменить гипс, когда вы достигнете пункта назначения, и снова разделить его, прежде чем лететь домой.

Если у вас обе ноги в гипсе, вряд ли вы сможете летать. Обратитесь к своему туроператору или в авиакомпанию за советом.

Ваше место в самолете

Если у вас гипсовая повязка на верхней части тела или ваша нога находится в гипсовой повязке ниже колена и вы можете согнуть колено, вы сможете сидеть на обычном сиденье.

Если гипсовая повязка закрывает колено, вы не сможете его согнуть, поэтому вам придется договориться с авиакомпанией о специальных посадках.

В таких случаях многие авиакомпании потребуют от вас приобретения дополнительных мест.

Вы не сможете сесть у одного из аварийных выходов, где у сидений больше места для ног, если только вы не сможете легко передвигаться в экстренной ситуации.

Помощь инвалидам

Если у вас гипс на ноге и вам нужно инвалидное кресло, чтобы передвигаться по аэропорту и садиться в самолет, как можно скорее сообщите об этом в авиакомпанию.

Они могут организовать встречу в инвалидной коляске на обоих концах пути.Обычно за эту услугу не взимается дополнительная плата.

На костылях

Если вы используете костыли для поддержки своего веса, сообщите об этом в авиакомпанию.

Большинство авиакомпаний разрешают брать костыли в самолет, но во время полета их нужно будет хранить в багажном отсеке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *