Как сломать фундамент: Как разбить старый фундамент из бетона своими руками

Содержание

Ломать не строить или демонтаж старого фундамента

 

Когда строительство ведется на пустом участке, не подвергавшемся предварительной застройке, дополнительных сложностей не возникает. Иначе дела обстоят в том случае, если имеется старая постройка, которую необходимо снести. Разобрать стены, как правило, достаточно просто, а вот демонтаж фундамента может вызвать затруднения.


Чаще всего строители-любители знают, как произвести демонтаж только опалубки после заливки фундамента, а не как разобрать его полностью. Работа эта трудоемкая и, чтобы не пришлось тратить лишние силы и время, лучше выполнять ее в определенной последовательности. Поэтому для грамотного демонтажа старого фундамента требуется составление технологической карты.

Какой инструмент нужен?


В том случае, когда для слома старого основания не требуются применение специальной техники или проведение взрывных работ, демонтаж производится вручную.


В первую очередь для максимального упрощения процесса требуется обзавестись необходимым инструментом. Докупать его по ходу не очень удобно, так как это приведет к лишним затратам времени на поездки в строительные магазины и в результате – к замедлению процесса демонтажа фундамента.

 


Вручную можно разобрать не любой вид основания. Как правило, своими силами ведут демонтаж ленточного фундамента. Для этого под рукой необходимо иметь:

 

  • •    отбойный молоток,
  • •    лом;
  • •    перфоратор;
  • •    кувалду;
  • •    алмазный резак.


Если есть возможность, очень удобно арендовать гидравлический молот, который легко расправляется даже с бетоном высоких марок. Обычно такой инструмент предоставляют строительные фирмы или крупные магазины, имеющие отдел, который занимается сдачей в наем. При необходимости максимально снизить расходы на проведение работ без гидравлического молота можно обойтись.


Когда же требуется демонтировать монолитный бетонный фундамент, применять инструмент не лучшее решение, поскольку из-за особой прочности конструкции он быстро придет в негодность. В такой ситуации самым разумным решением, конечно, если рядом нет построек, будет проведение взрывных работ. Для этого привлекают мастеров, имеющих соответствующие лицензии.

Способы демонтажа


Перед тем как перейти непосредственно к демонтажу фундамента дома необходимо выбрать оптимальный в конкретном случае метод. Количество их достаточно велико, и рассмотреть стоит каждый.


Самый популярный и притом самый тяжелый в физическом смысле – ручной снос. Стоимость такого демонтажа фундамента заметно ниже, чем при других способах. Правда, применяемое при этом гидравлическое оборудование требует для работы много электроэнергии, что стоит учесть при составлении сметы.

 

При выборе этого метода надо обратить внимание на то, что он больше подходит для ленточного основания. Хорошо применять ручную разборку и при демонтаже кирпичного фундамента, когда желательно еще и сохранить по возможности максимум строительного материала.

 


Взрыв старого основания – максимально эффективный способ демонтажа фундамента, но цена его очень высока. Сроки проведения работ в этом случае становятся минимальными. Однако использовать взрывные материалы можно только, если рядом не находятся постройки, которые могут пострадать в момент взрыва. Все необходимые расчеты производятся профессионалами. Самостоятельное проведение взрывных работ может быть опасно для здоровья и жизни, и поэтому категорически запрещено.


Хорошие результаты дает и такой метод как гидроклин, при котором в заранее просверленные в фундаменте шахты поступает под очень большим давлением вода. В результате этого конструкция дает трещины и расколы.


Применяют для демонтажа и ультразвук. Для этого в предварительно сделанные полости направляют волны ультразвука, под воздействием которых происходит разрушение ненужной конструкции. Расценки на такой демонтаж фундамента высоки, поскольку в этом случае используется дорогое специальное оборудование.

Кроме всего перечисленного существует способ, при котором используются особые составы.

 

 

 

Они, после введения их в основание через специально сделанные отверстия, провоцируют его значительное разрушение спустя сорок восемь – пятьдесят часов. Этот способ принято называть безвзрывным. Технология такого метода демонтажа фундамента не очень проста, поэтому самостоятельное проведение работ будет ошибкой.


В том случае, когда требуется проведение демонтажа свайного фундамента, применяют любой из вышеперечисленных способов. Если же сваи винтовые, после удаления ростверка их выкручивают.

Стоимость работ


Вопрос о том, сколько стоит демонтаж фундамента, возникает сразу, как только появляется необходимость в проведении этих работ. На величину расходов влияют степень трудоемкости и технической сложности работ, а также удаленность объекта. Если привлекается организация, надо учитывать, что стоимость услуг в разное время года будет неодинакова.

 


На изменение цены демонтажа фундамента влияют, главным образом, следующие факторы:

 

  • •    материал фундамента;
  • •    конструкция фундамента;
  • •    условия на строительном участке, такие как наличия электричества;
  • •    метод демонтажа;
  • •    присутствие других построек на участке.


Когда речь заходит о бетонных фундаментах, цена демонтажа считается за каждый куб. Поэтому, чем толще основание, и чем больше глубина его залегания, тем дороже обойдутся работы.


Нельзя забывать при разборке фундамента и о необходимости избавиться от строительного мусора. Для этого придется привлечь организацию, специализирующуюся именно на таком деле. Перемещение строительных отходов на площадки, предназначенные для бытового мусора, является правонарушением и влечет за собой штрафы.

Демонтаж фундамента

Для возведения нового дома иногда требуется избавиться от старых строений на участке. В эти работы входит и демонтаж фундамента. Разобрать старый фундамент может быть нужно и в том случае, если он поврежден и необходима его замена. Можно ли осуществить это своими руками и что нужно при этом знать?

Способы демонтажа

Фундамент можно демонтировать разными способами.

  • Ручным — с помощью кувалды, лома, отбойного молотка и других приспособлений.
  • С помощью экскаватора и другой тяжелой техники.
  • С помощью специальных химических составов.
  • С помощью взрыва.
  • Ультразвуком.
  • Гидроклином.

Для частных домов чаще используют первые два способа. Ручной способ наиболее дешев, но трудозатратен, также потребуется вывозить обломки материала фундамента дома. Можно попробовать сделать это своими руками, но важно решить, действительно ли выгодна такая затрата сил, и не проще ли нанять бригаду рабочих. С помощью экскаватора демонтировать фундамент можно легко и быстро, обломки сразу будут погружены в специальный контейнер или кузов грузовика.

Важно! Чтобы не допустить ошибок, лишних затрат времени, сил и денег, перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами. Это поможет правильно выбрать способ разборки основания дома.

Снос дома с помощью взрыва может использоваться только тогда, когда рядом нет других построек, кроме того, его стоимость довольно высока. Рекомендуется этот способ для монолитных оснований в виде плиты, которые будет очень трудно разобрать ручным способом. Осуществлять взрывные работы должны только специалисты, при несоблюдении технологии этот способ может принести вред как зданиям, так и людям.

Специальные химические вещества, которые заливают в просверленные в фундаменте отверстия, тоже не отличаются дешевизной, как и применение ультразвука. Эти способы более безопасны, не производят лишнего шума. После использования химикатов или ультразвука бетон рассыпается на мелкие кусочки, которые удобно вывозить. Также эти способы не причиняют вреда соседним зданиям.

Гидроклин

Один из рекомендуемых способов — применение гидроклина (бетонолома). Этот инструмент имеет небольшие размеры, при его использовании не выделяется пыли, нет лишнего шума. Гидроклин действует точечно, при его использовании нанесение вреда окружающим строениям исключено.

Принцип его действия заключается в сильном растягивающем действии на конструкцию изнутри. Рабочая часть гидроклина — это распорные рамки. Между ними под давлением подается жидкость, которая растягивает бетон в стороны и ломает его. С помощью гидроклина можно ломать бетонные конструкции внутри помещений или там, где нельзя подвести технику или осуществить взрывные работы. Для установки инструмента в бетоне сверлят отверстие, диаметр которого зависит от марки бетонолома. Затем в него вставляют инструмент. Как работает гидроклин, смотрите на видео::

Минус данного способа — его высокая цена, однако это самый быстрый способ. Гидроклин способен ломать плиты в несколько метров толщиной.

Когда выгодно демонтировать фундамент самостоятельно

Разобрать фундамент дома своими руками можно при его небольшой площади, если фундамент ленточный, свайный или столбчатый. Однако и в этих случаях перед началом работ лучше проконсультироваться со специалистом.

Далеко не всегда самостоятельная разборка основания дома будет дешевле, чем заказ такой услуги в специализированной фирме или наем бригады рабочих. При подсчете будущих расходов учитывайте стоимость покупки или аренды оборудования и последующий вывоз строительного мусора, а также затраты времени. Возможно, за время, которое вы потратите на демонтаж фундамента, вы сможете заработать столько же или больше, чем стоит работа специалистов и оборудование.

Ручной способ

Не всегда есть возможность подогнать к своему дому экскаватор или бульдозер. Рассмотрим, как можно осуществить демонтаж фундамента ручным способом. Этот способ требует больших физических усилий, так как состоит в постепенном откалывании кусков бетона различными инструментами.

Понадобятся:

  • лом,
  • кувалда,
  • отбойный молоток,
  • дисковая пила с алмазным диском,
  • перфоратор.

Самым простым для демонтажа считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его можно разобрать самостоятельно, особенно это актуально, когда участок расположен так, что к нему не сможет подъехать спецтехника. Также можно относительно легко разобрать свайный или столбчатый фундамент, винтовые сваи можно выкрутить своими руками. Специальное оборудование здесь понадобится, только если внутри бетонной конструкции находится арматура толщиной от 3 см.

Перед тем, как сделать демонтаж фундамента, нужно составить план работ, продумать, как вы будете избавлять от строительного мусора — обломков старого фундамента, обязательно ознакомиться с техникой безопасности. Необходимо решить, какие методы и инструменты будут использоваться. Нужно, чтобы все они были в наличии на момент начала работ — если придется что-то докупать по ходу дела, это сильно затормозит процесс.

Значительно упростит демонтаж фундамента гидравлическое оборудование. Его не обязательно покупать — можно взять его в аренду в строительных фирмах или даже некоторых магазинах. Гидравлический молот легко разрушает бетонные конструкции, не причиняя вреда рядом стоящим строениям. Гидравлические ножницы считаются более современным вариантом. Они могут резать особо прочный бетон, монолитные конструкции, сделанные из армированного или неармированного бетона, металлические балки и другие конструкции.

Для разрушения фундамента небольшого дачного домика вполне оправдано применение химических составов, которые заливаются в просверленные в бетоне отверстия. Через несколько дней они разъедают бетон, и он крошится на мелкие части, которые легко вывезти. Также можно использовать безвзрывчатые разрушающие смеси. Принцип их работы в том, что гранулы смеси после смешивания с водой значительно увеличиваются в объеме и ломают бетон. Их засыпают в предварительно просверленные отверстия и заливают водой, в результате из-за давления расширяющегося вещества бетон ломается. Можно вспомнить и о древнем способе — в отверстия в фундаменте забивают клинья из сухого дерева и поливают их водой. Разбухая, они разрывают бетон.

Вывоз мусора

Без вывоза строительного мусора демонтаж фундамента никак не обойдется. Решить, будете ли вы делать это сами или обратитесь в специализированную фирму, нужно еще на этапе планирования работ. Мелкие куски бетона можно вывезти и без использования специальной техники, более крупные придется предварительно раздробить.

Разобрать фундамент самостоятельно — нелегкая, но выполнимая задача. Однако перед тем, как приступить к работе, следует оценить, действительно ли демонтаж своими руками выйдет дешевле, чем обращение за помощью к специалистам. Некоторые типы фундамента, например, плитный, самостоятельно разобрать крайне сложно.

Сначала долбил фундамент ломом, потом упражнялся перфоратором, но сломать удалось простым камнем | Баня на 5+

Этот бетонный блок фундамента был разбит на 2 части камнем

Этот бетонный блок фундамента был разбит на 2 части камнем

Я продолжаю потихоньку разбирать свой старый дом и, если есть что-то интересное, рассказываю об этом здесь, в своём блоге.

В прошедшие выходные разбирал фундамент под старым домом. Да, я разобрал-таки сруб, сжёг весь ненужный хлам, складировал отдельно хорошие брёвна и те, что пойдут на дрова для бани. И теперь нужно было разобраться с фундаментом.

Фундамент, на самом деле, не сильно мощный и в большинстве мест ломался довольно легко. Это не удивительно, ведь по большей части он состоял из кирпичей с цементом. Но были и более прочные участки — хороший бетон с большими камнями внутри. И такие блоки не поддавались простому разрушению.

В общем, в субботу я разобрал всё, что разбиралось с помощью лома, сложил куски старого фундамента в стороне. А на следующий день (в воскресенье) уделил внимание крепким участкам фундамента.

Сначала пробовал долбить и кантовать бетонные блоки ломом — безрезультатно. Потом в ход пошёл перфоратор — долго и упорно долбил, но продвигалось дело очень медленно… Был бы здоровый отбойник, другое дело, а бытовая Макита не смогла справиться с задачей.

Камень, которым ломал фундамент

Камень, которым ломал фундамент

И тогда я попробовал сделать проще — взял более-менее подъёмный, но в то же время здоровый, камень и начал его бросать в одну точку фундамента. И о чудо! Через пару бросков пошла трещина и вскоре я поделил один из блоков пополам!

Ну и так дальше я этим камнем раздолбал всё, что можно!

Вот такой простой инструмент, как камень, помог мне с разборкой фундамента под домом! На данный момент место действий выглядит так:

Такой разгром сейчас на месте старого дома

Такой разгром сейчас на месте старого дома

Предыдущая статья по теме дома — Старый дом проще сжечь, чем разобрать

Ставьте 👍, если понравилось, и подписывайтесь на «Баня на 5+»!

Демонтаж и разбор фундамента — Портал о цементе и бетоне, строительстве из блоковПортал о цементе и бетоне, строительстве из блоков

Дата: 16.06.2014

Строительная индустрия характеризуется большим количеством процессов, напрямую не подпадающих под понятие «строительство». Однако даже дилетанту ясно, что в современных условиях возведение новых сооружений нередко связано с разрушением старых. Это – нормальная практика. При сносе отслуживших свое построек особенно трудоемким и затратным мероприятием является демонтаж фундамента, что вполне объяснимо: именно основание относится к базовой части любого здания, он принимает на себя основную нагрузку, ввиду чего при его возведении используются высокопрочные материалы, бетонные смеси, стальная арматура и прочие качественные и надежные компоненты.

Оглавление:

  1. Что понадобится для работы
  2. Стоимость
  3. Демонтаж своими руками

Сказанное неопровержимо свидетельствует – для проведения работ необходима правильная организация всего процесса. Профессионалы настаивают: демонтаж основания самостоятельно возможен лишь для сравнительно небольших построек, не отличающихся мощным фундаментом, поскольку капитальные строения, по определению, наделены высокими прочностными характеристиками данных элементов конструкций. В дальнейшем будет подразумеваться именно снос капитальных зданий, так как снос «времянок» и им подобных сооружений не сопряжен с какими-либо проблемами – даже для любителей.

Этапы разбора и сноса

Итак, требуется провести снос здания и, соответственно, полное разрушение его основания. К данному действу необходимо подойти со всей ответственностью, расхожая поговорка «ломать – не строить» здесь совершенно неприменима, она не отражает сложности и многогранности процесса.

В упрощенном виде план проведения демонтажа выглядит следующим образом:

  • составление плана-графика производства работ с подробным описанием средств и методики, наиболее оптимизированной для конкретного случая;
  • четкое планирование необходимых сил и средств при вывозе мусора, максимальная минимизация затрат;
  • исходя из данных предварительного обследования объекта, подлежащего сносу, определение наименований и технических характеристик нужного оборудования.

Разумеется, это – лишь приблизительная схема, на практике все гораздо сложнее: например, после начала работ вдруг выясняется, что демонтаж старого основания невозможно осуществить имеющимися техническими средствами (визуальная оценка прочностных характеристик не была адекватной). Поэтому всегда предусматривайте «простор для маневра» – то есть учитывайте погрешности.

Методы и используемый инструмент

Как уже говорилось, ручной разбор фундамента возможен лишь для относительно простых конструкций, более прочные и надежные основания требуют применения специальной техники:

  • сложных механизмов;
  • навесного оборудования;
  • гидравлических молотов и другого.

Конечно, использование подобной «тяжелой артиллерии» из арсенала строительных приспособлений серьезно влияет на такую позицию, как цена на демонтаж фундамента. Это немаловажная составляющая, которая оценивается уже на стадии планирования.

Цена

Коль речь зашла о цене, отметим, что на ее формирование оказывают влияние буквально все составляющие. Демонтаж различных типов фундамента предполагает разброс ценовых категорий в довольно широком диапазоне – все зависит от прочности объекта, трудозатрат, стоимости аренды (или амортизации) оборудования, применяемого в конкретных условиях. Даже неизбежные затраты на вывоз строительного мусора подлежат скрупулезному учету.

Многообразие фундаментов – с позиций технологии их возведения – предполагает широкий простор для реализации всевозможных передовых технологий, наиболее адаптированных с точки зрения эффективности. Сегодняшний арсенал технических средств и научно обоснованных методик позволяет с минимальными физическими, материальными и временными затратами осуществить демонтаж.

Более конкретно: процесс ценообразования состоит из множества составляющих, в число которых входят как вышеперечисленные факторы, так и некоторые другие. В частности, в Москве цены формируются приблизительно так:

Услуга (включая вывоз мусора)

Стоимость руб/м3

 Демонтаж железобетонного фундамента – бетон марки до 20

от 2 500

 Демонтаж ЖБИ фундамента – марка бетона > Б20

от 3 000

 Демонтаж кирпичного фундамента

от 2 000

 Демонтаж бутового фундамента

от 2 200

 Демонтаж блочного фундамента – блоков ФБС

от 2 200

Разумеется, приведенная таблица не является чем-то статичным: цены варьируются с учетом конкретных условий и могут существенно корректироваться. Проще говоря, месторасположение объекта, глубина залегания фундамента, его тип – ленточный, плиточный, столбчатый – в значительной степени влияют на стоимость.

Реально ли выполнить работу своими силами?

Кратко опишем демонтаж ленточного основания. Прежде всего, оговоримся: именно такой вариант позволяет даже непрофессионалу осуществить весь комплекс работ, не озаботившись изучением пространных руководств, методических указаний и тому подобного обязательного для специалистов чтива.

Процесс действительно несложен – фундаменты ленточного типа относительно легко подвергаются демонтажу ввиду особенностей конструкции: толщина не превышает полуметра, применяемые материалы разрушаются при небольшом внешнем воздействии. Перечень требуемых инструментов невелик:

  • отбойный молоток;
  • лом;
  • полумолот (или кувалда).

В особо сложных случаях может быть задействован также резак (с алмазным покрытием). Для грамотного обращения с перечисленными инструментами не требуется специального обучения и какой-то сверхъестественной квалификации – справиться с ними способен любой среднестатистический гражданин, не чурающийся физического труда.

Резюмируя сказанное, подчеркнем: работы по демонтажу фундаментов требуют тщательной предварительной подготовки, детального расчета, консультаций со специалистами, профессионального подхода, учета всех составляющих. На поверку комплекс мероприятий оказывается не таким уж простым, что, однако, не может препятствовать достижению цели.


Демонтаж железобетонного фундамента

МодельТехнические характеристикиНавесное оборудованиеСтоимость, Р/час,
с НДС 20%

Brokk 60
Транспортная длина (без навесного оборудования), мм — 1495
Транспортная длина (с навесным оборудованием), мм — 1560
Транспортная высота (без навесного оборудования), мм — 874
Транспортная высота (с навесным оборудованием), мм — 1359
Транспортная ширина минимальная (аутригеры сложены), мм — 597
Рабочая ширина (аутригеры выставлены), мм — 1148
Ширина гусеницы, мм — 130
Вылет стрелы (макс.), мм — 310
Полный вес без навесного оборудования, кг — 500
Максимальный вес навесного оборудования, кг — 80
Максимальная скорость движения, км/ч — 2,5
Максимальный преодолеваемый уклон, град. — 30°
Мощность, кВт — 5,5-6
Дорожный просвет, мм — 64
Гусеницы — Резина или сталь
Уровень шума, дБ — 90
Гидромолот Atlas Copco SB52;
ковш 0,08 м3

Brokk 90

Транспортная длина (без навесного оборудования), мм — 1900
Транспортная длина (с навесным оборудованием), мм — 2210
Транспортная высота (без навесного оборудования), мм — 1210
Транспортная высота (с навесным оборудованием), мм — 1285
Транспортная ширина минимальная (аутригеры сложены), мм — 780
Рабочая ширина (аутригеры выставлены), мм — 1630
Ширина гусеницы, мм — 200
Вылет стрелы (макс.), мм — 3600
Полный вес без навесного оборудования, кг — 980
Максимальный вес навесного оборудования, кг — 140
Максимальная скорость движения, км/ч — 2.6
Максимальный преодолеваемый уклон, град. — 30°
Мощность, кВт — 11
Дорожный просвет, мм — 162
Гусеницы — Резина или сталь
Уровень шума, дБ — 86
Гидромолот Atlas Copco SB52;
ковш 0,1 м3

Brokk 100

Транспортная длина (без навесного оборудования), мм — 1847
Транспортная длина (с навесным оборудованием), мм — 2210
Транспортная высота (без навесного оборудования), мм — 1147
Транспортная высота (с навесным оборудованием), мм — 1285
Транспортная ширина минимальная (аутригеры сложены), мм — 780
Рабочая ширина (аутригеры выставлены), мм — 1583
Ширина гусеницы, мм — 180
Вылет стрелы (макс.), мм — 3600
Полный вес без навесного оборудования, кг — 990
Максимальный вес навесного оборудования, кг — 140
Максимальная скорость движения, км/ч — 2.5
Максимальный преодолеваемый уклон, град. — 30°
Мощность, кВт — 11
Дорожный просвет, мм — 134
Гусеницы — Резина или сталь
Уровень шума, дБ — 86
Гидромолот Atlas Copco SB52
ковш 0,08 м3

Brokk 160

Транспортная длина (без навесного оборудования), мм — 1881
Транспортная длина (с навесным оборудованием), мм — 2412
Транспортная высота (без навесного оборудования), мм — 1254
Транспортная высота (с навесным оборудованием), мм — 1458
Транспортная ширина минимальная (аутригеры сложены), мм — 780- 1080
Рабочая ширина (аутригеры выставлены), мм — 2015
Ширина гусеницы, мм — 180-200
Вылет стрелы (макс.), мм — 4800
Полный вес без навесного оборудования, кг — 1600
Максимальный вес навесного оборудования, кг — 270
Максимальная скорость движения, км/ч — 2.1
Максимальный преодолеваемый уклон, град. — 30°
Мощность, кВт — 18,5
Дорожный просвет, мм — 136
Гусеницы — Сталь
Уровень шума, дБ — 85.8
Гидромолот Atlas Copco SB202;
Гидроножницы CC420 Concrete crusher;
ковш 0,15 м3

Brokk 180

Транспортная длина (без навесного оборудования), мм — 2480
Транспортная длина (с навесным оборудованием), мм — 2790
Транспортная высота (без навесного оборудования), мм — 1392
Транспортная высота (с навесным оборудованием), мм — 1458
Транспортная ширина минимальная (аутригеры сложены), мм — 783
Рабочая ширина (аутригеры выставлены), мм — 1200
Ширина гусеницы, мм
200-220
Вылет стрелы (макс.), мм — 4800
Полный вес без навесного оборудования, кг — 2048
Максимальный вес навесного оборудования, кг — 270
Максимальная скорость движения, км/ч — 2.1
Максимальный преодолеваемый уклон, град. — 30°
Мощность, кВт — 18,5
Дорожный просвет, мм — 180
Гусеницы — Сталь
Уровень шума, дБ — 85.8
Гидромолот Atlas Copco SB202;
Гидроножницы CC420 Concrete crusher;
ковш 0,15 м3

Brokk 260
Транспортная длина (без навесного оборудования), мм — 2380
Транспортная длина (с навесным оборудованием), мм — 3712
Транспортная высота (без навесного оборудования), мм — 1458
Транспортная высота (с навесным оборудованием), мм — 1530
Транспортная ширина минимальная (аутригеры сложены), мм — 1200
Рабочая ширина (аутригеры выставлены), мм — 2234
Ширина гусеницы, мм — 220
Вылет стрелы (макс.), мм — 5800
Полный вес без навесного оборудования, кг — 3050
Максимальный вес навесного оборудования, кг — 420
Максимальная скорость движения, км/ч — 2.7
Максимальный преодолеваемый уклон, град. — 30°
Мощность, кВт — 22
Дорожный просвет, мм — 180
Гусеницы — Сталь
Уровень шума, дБ — 93
Гидромолот Atlas Copco SB202
ковш 0,15 м3

Brokk 330
Транспортная длина (без навесного оборудования), мм — 2780
Транспортная длина (с навесным оборудованием), мм — 3920
Транспортная высота (без навесного оборудования), мм — 1559
Транспортная высота (с навесным оборудованием), мм —
Транспортная ширина минимальная (аутригеры сложены), мм — 1500
Рабочая ширина (аутригеры выставлены), мм — 2320
Ширина гусеницы, мм — 300
Вылет стрелы (макс.), мм — 6500
Полный вес без навесного оборудования, кг — 4400
Максимальный вес навесного оборудования, кг — 550
Максимальная скорость движения, км/ч — 1,8
Максимальный преодолеваемый уклон, град. — 30°
Мощность, кВт — 37
Дорожный просвет, мм — 200
Гусеницы — Сталь
Уровень шума, дБ — 90,1
Гидромолот Atlas Copco SB302;
ковш 0,25 м3

Brokk 400
Транспортная длина (без навесного оборудования), мм — 2838
Транспортная длина (с навесным оборудованием), мм- 4179
Транспортная высота (без навесного оборудования), мм — 1627
Транспортная высота (с навесным оборудованием), мм- 1722
Транспортная ширина минимальная (аутригеры сложены), мм — 1600
Рабочая ширина (аутригеры выставлены), мм — 2448
Ширина гусеницы, мм — 310
Вылет стрелы (макс.), мм — 7500
Полный вес без навесного оборудования, кг — 5100
Максимальный вес навесного оборудования, кг — 600
Максимальная скорость движения, км/ч — 2,5
Максимальный преодолеваемый уклон, град. — 30°
Мощность, кВт — 30
Дорожный просвет, мм — 200
Гусеницы — Сталь
Уровень шума, дБ — 100
Гидромолот Atlas Copco SB552;
ковш 0,25 м3

Ошибки при возведении фундамента. Часть 1

Часто случается так, что при строительстве дома мы пытаемся сэкономить, причем не только на строительных материалах, но и на рабочей силе, обращаясь к некомпетентным строителям. Строительство дома – дело очень серьезное, здесь есть множество нюансов, которые сможет учесть только профессионал. Возьмем, к примеру, основу нашего дома – фундамент. Уже на начальном этапе можно совершить ошибки, которые очень дорого будут стоить.

Рассмотрим основные ошибки при устройстве фундамента и возможные последствия этих ошибок.

1.    Отсутствие инженерно-геологических изысканий на участке будущего строительства. Фундамент, уложенный без учета особенностей грунта, может просесть, кроме того, велика вероятность возникновения трещин в конструкции.

2.    Перекоп. Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проектную отметку. Бывает и так, что ковш экскаватора уходит ниже проектной отметки, это и называется перекопом. Обычно строители засыпают участок песком до нужной отметки, потом песок трамбуют и монтируют фундамент. Можете быть уверены – в этом месте здание лопнет.

3.    Устройство фундамента на мороженом основании. Собрались монтировать фундамент, вырыли котлован, но ударили морозы. Влажный осенний грунт в котловане замерз и вспучился. Также многие торопятся с возведением фундаментов по весне: не  дожидаясь, пока грунт в котловане оттает, хотят начать строительство при первых положительных температурах воздуха. Смонтировать на него фундамент на мерзлом грунте можно, но стены возводить нельзя, ведь оттаивание происходит неравномерно и все приведет к тому, что весной грунт оттает, просядет, и стены вашего дома затрещат.

4.    Слишком узкий фундамент. Эта ошибка проявится только со временем. Грунт, который находится в постоянном годичном движении «замерзание — оттаивание», режется узким фундаментом. Здание врастает в землю

5.    Недостаточно глубоко заглубленный фундамент. Бетон плохо работает на изгиб, он ломается. А в мелко заглубленном фундаменте возникают именно изгибающие напряжения из-за неравномерного оттаивания грунта. Южная сторона оттаивает раньше, и получается, что сооружение на монолитном мелком фундаменте раскачивает, как угодно. А ведь может и сломать.

И это еще не все. Читайте продолжение в следующей статье.

Описание строительных блоков в Расте из плана постройки.

Для того чтобы выживать в Rust, требуется собственный дом. На данный момент в расте существует 20 строительных блоков, начиная от фундамента, заканчивая крышей. Все строительные блоки в расте можно разделить на категории: фундаменты, стены, потолки, каркасы, лестницы, крыши. Чтобы строить, потребуется так же чудо-листочек, величавый планом постройки и киянка, которые крафтятся за 20 и 100 дерева соответственно.

Содержимое статьи

Фундаменты:

В Rust’е существует 2 вида фундаментов – это квадратный и треугольный, каждый из них может существовать в виде: соломенного, деревянного, каменного, железного, бронированного фундамента. Итак, разберемся по порядку.

Соломенный квадратный фундамент: его стоимость составляет 50 дерева. Разрушается абсолютно чем угодно, начиная от камня, заканчивая ракетницей, разница лишь идет во времени. Прочность соломенного фундамента – 10 единиц (HP – health point — здоровье).

Соломенный квадратный фундамент

Соломенный треугольный фундамент: стоимость постройки составляет ровно половину от квадратного фундамента – 25 дерева. По разрушаемости такой же, как и квадратный. Прочность соломенного фундамента – 10 единиц (HP).

Соломенный треугольный фундамент

Деревянный квадратный фундамент: стоимость улучшения составляет – 200 дерева. Хорошо горит, можно сломать примитивными орудиями труда (Копьями, топорами, кирками и тд.). Служит на ранней стадии развития. Прочность деревянного фундамента составляет 250 единиц (HP).

Деревянный квадратный фундамент

Деревянный треугольный фундамент: стоимость улучшения – 100 дерева, половина от квадратного фундамента. Как и квадратный деревянный фундамент хорошо горит. Прочность треугольного фундамента – 250 единиц (HP).

Деревянный треугольный фундамент

Каменный квадратный фундамент: стоимость улучшения – 300 камня. Прочность фундамента равна 500 единиц (HP). У каменного фундамента имеется 2 стороны (правильная и не правильная). В чем же различие? А различие в том, что не правильную сторону легче сломать примитивными орудиями труда, на взрывчатку это не распространяется.

Каменный квадратный фундамент (Сильная сторона) Каменный квадратный фундамент (Слабая сторона)

Каменный треугольный фундамент: стоимость улучшения составляет – 150 камня. Отлично подходит для буферных зон. Прочность – 250 единиц (HP).

Каменный треугольный фундамент

*Каменные фундаменты (особенно треугольные) хорошо используются для внешних буферных зон.

Железный квадратный фундамент: стоимость улучшения – 200 металлических фрагментов. Улучшается, обычно, на средней стадии развития. Прочность фундамента – 1000 единиц (HP).

Металлический квадратный фундамент

Железный треугольный фундамент: стоимость улучшения составляет 100 металлических фрагментов. Прочность составляет – 1000 единиц (HP).

Металлический треугольный фундамент

*Железные фундаменты эффективно ставить между сердцевиной дома и его внешними слоями.

Бронированный квадратный фундамент: стоимость улучшения – 25 металла высокого качества. Ломать фундамент копьями смысла нет, если только добить пару последних HP. Используется на поздней стадии развития. Прочность составляет – 2000 единиц (HP).

Бронированный квадратный фундамент

Бронированный треугольный фундамент: стоимость улучшения равна 13 металла высокого качества. Долбить по-прежнему смысла нет. Прочность – 2000 единиц (HP).

Бронированный треугольный фундамент

*Армированные фундаменты отлично подходят для сердцевины базы.

Стены:

В Rust’е существует 4 вида стен – это цельная стена, полустенка, и низкая стена, и окно, и дверной проём, все они могут быть: соломенными, деревянными, каменными, железными и бронированными. У всех стен есть 2 стороны – правильная и неправильная.

Цельные стены:

Соломенная стена: стоимость постройки – 50 дерева. Сломать можно чем угодно. Прочность – 10 единиц (HP).

Правильная и неправильная соломенная стена

Деревянная стена: стоимость улучшения – 200 дерева. Обе стороны легко можно сломать чем угодно, разве что по неправильной стороне проходит больше урона. Деревянная стена очень хорошо горит. Прочность стены – 250 единиц (HP).

Правильная и неправильная деревянная стена

Каменная стена: стоимость улучшения – 300 камня. Неправильную сторону стены легко можно сломать чем угодно. Прочность стены – 500 единиц (HP).

Правильная и неправильная каменная стена

Железная стена: стоимость улучшения – 200 металлических фрагментов.

Примитивными орудием труда сломать стену будет, довольно, проблематично. Прочность стены – 1000 единиц (HP).

Правильная и неправильная металлическая стенка

Бронированная стена: стоимость улучшения – 25 металла высокого качества. Ломать такую стену примитивным оружием нет смысла вообще. Прочность бронированной стены – 2000 единиц (HP).

Правильная и неправильная бронированная стена

Полустены:

Соломенная полустенка: стоимость постройки – 50 дерева. Ломается чем -угодно. Есть так же 2 стороны: правильная и неправильная. Прочность – 10 единиц (HP).

Правильная и неправильная соломенная полустенка

Деревянная полустена: стоимость улучшения – 200 дерева. Ломается точно так же, как и целая деревянная стена. Прочность – 250 единиц (HP).

Правильная и неправильная деревянная полустенка

Каменная полустенка: стоимость улучшения – 300 камня. Прочность – 500 единиц (HP).

Правильная и неправильная каменная полустенка

Железная полустенка: стоимость улучшения – 200 металлических фрагментов. Прочность – 1000 единиц (HP).

Правильная и неправильная металлическая полустенка

Бронированная полустенка: стоимость улучшения 25 металла высокого качества. Прочность – 2000 единиц (HP).

Правильная и неправильная бронированная полустенка

*Полустенки ничем не отличаются от цельных стен, разве что только размером.

*Полустенки лучше использовать для потолочных буферных зон.

Низкие стены:

Соломенная низкая стена: стоимость постройки – 25 дерева. Как и все соломенные постройки ломаются чем угодно. Точно так же, как и у остальных стен есть 2 стороны: правильная и неправильная. Прочность – 10 единиц (HP).

Правильная и неправильная соломенная низкая стенка

Деревянная низкая стена: стоимость улучшения – 100 дерева. Прочность – 250 единиц (HP).

Правильная и неправильная деревянная низкая стенка

Каменная низкая стена: стоимость улучшения – 150 камня. Прочность – 500 единиц (HP).

Правильная и неправильная каменная низкая стенка

Железная низкая стена: стоимость улучшения — 100 металлических фрагментов. Прочность – 1000 единиц (HP).

Правильная и неправильная металлическая низкая стенка

Бронированная низкая стена: стоимость улучшения – 13 металла высокого качества. Прочность – 2000 единиц (HP).

Правильная и неправильная бронированная низкая стенка

*Низкие стены ничем не отличаются от остальных стен (полустены и цельной стены), только размером.

*Низкие стены обычно используются для декорации или антирейд систем

Окно:

Пожалуй, один из одиночных строительных блоков, может быть так же соломенным, деревянным, каменным, железным и бронированным. Имеет 2 стороны – правильная и неправильная.

 Соломенное окно: стоимость постройки – 35 дерева. Ломается, как и вся солома. Прочность – 10 единиц (HP).

Правильное и неправильное соломенное окно

Деревянное окно: стоимость улучшения – 140 дерева. Прочность – 250 единиц (HP).

Правильное и неправильное деревянное окно

Каменное окно: стоимость улучшения – 210 камня. Прочность – 500 единиц (HP).

Правильное и неправильное каменное окно

Железное окно: стоимость улучшения – 140 металлических фрагментов. Прочность – 1000 единиц (HP).

Правильное и неправильное металлическое окно

Бронированное окно: стоимость улучшения – 18 металла высокого качества. Прочность – 2000 единиц (HP).

Правильное и неправильное бронированное окно

*Все окна, как и остальные строительные блоки, ломаются точно так же.

Дверной проём:

Дверные проёмы служат местом, куда устанавливаются двери. Бывают соломенные, деревянные, каменные, железные, бронированные. Также имеют 2 стороны – правильную и неправильную. По неправильной стороне дверного проёма проходит больше урона.

Соломенный дверной проём: стоимость постройки – 35 дерева. Прочность – 10 единиц (HP).

Правильный и неправильный соломенный дверной проём

Деревянный дверной проём: стоимость улучшения – 140 дерева. Прочность – 250 единиц (HP).

Правильный и неправильный деревянный дверной проём

Каменный дверной проём: стоимость улучшения – 210 камня. Прочность — 500 единиц (HP).

Правильный и неправильный каменный дверной проём

Железный дверной проём: стоимость улучшения – 140 металлических фрагментов. Прочность – 1000 единиц (HP).

Правильный и неправильный металлический дверной проём

Бронированный дверной проём: стоимость улучшения – 18 металла высокого качества. Прочность – 2000 единиц (HP).

Правильный и неправильный бронированный дверной проём

*Все дверные проёмы, как и остальные строительные блоки (стены) ломаются точно так же.

Потолки:

В Rust’е существует 2 типа потолков – квадратный и треугольный, они могут существовать в виде: соломенного, деревянного, каменного, железного и бронированного потолка.

Соломенный квадратный потолок: стоимость постройки – 25 дерева. Ломается, как и вся солома, разве что удар по потолку снизу наносит ему больше урона. Прочность – 10 единиц (HP).

Соломенный квадратный потолок

Соломенный треугольный потолок: стоимость постройки – 13 дерева. Точно такой же, как и соломенный квадратный потолок, только треугольный. Прочность – 10 единиц (HP).

Соломенный треугольный потолок

Деревянный квадратный потолок: стоимость улучшения – 100 дерева. Хорошо горит, можно сломать примитивными орудиями труда. Прочность – 250 единиц (HP).

Деревянный квадратный потолок

Деревянный треугольный потолок: стоимость улучшения – 50 единиц. Прочность – 250 единиц (HP).

Деревянный треугольный потолок

Каменный квадратный потолок: стоимость улучшения – 150 камня. Хорошо ломается каменными патронами. Прочность – 500 единиц (HP).

Каменный квадратный потолок

Каменный треугольный потолок: стоимость улучшения – 75 камня. Прочность – 500 единиц (HP).

Каменный треугольный потолок

Железный квадратный потолок: стоимость улучшения – 100 металлических фрагментов. Чтобы сломать такой потолок, потребуется намного больше времени и ресурсов, чем каменный. Прочность – 1000 единиц (HP).

Металлический квадратный потолок

Железный треугольный потолок: стоимость улучшения – 50 металлических фрагментов. Прочность – 1000 единиц (HP).

Металлический треугольный потолок

Бронированный квадратный потолок: стоимость улучшения – 13 металла высокого качества. Ломать этот потолок смысла не имеет, если только добить пару последних HP. Прочность – 2000 единиц (HP).

Бронированный квадратный потолок

Бронированный треугольный потолок: стоимость улучшения – 7 металла высокого качества. Прочность – 2000 единиц (HP).

Бронированный треугольный потолок

*Треугольные потолки являются аналогами квадратных и ломаются точно так же.

Каркасы:

В Rust существует 2 типа каркасов – это настенный и потолочный каркас, могут существовать в виде соломенного, деревянного, каменного, железного и бронированного каркаса.

Настенный каркас: обычно служит для расстановки в него двойных дверей, гаражных дверей, витрин и т.п.

Соломенный настенный каркас: стоимость постройки – 25 дерева. Прочность – 10 единиц (HP).

Соломенный настенный каркас

Деревянный настенный каркас: стоимость улучшения – 100 дерева. Прочность – 250 единиц (HP).

Деревянный настенный каркас

Каменный настенный каркас: стоимость улучшения – 150 камня. Прочность – 500 единиц (HP).

Каменный настенный каркас

Железный настенный каркас: стоимость улучшения – 100 металлических фрагментов. Прочность – 1000 единиц (HP).

Металлический настенный каркас

Бронированный настенный каркас: стоимость улучшения – 13 металла высокого качества. Прочность – 2000 единиц (HP).

Бронированный настенный каркас

Потолочный каркас: служит для поддержания люков, решеток.

Соломенный потолочный каркас: стоимость постройки – 25 дерева. Прочность – 10 единиц (НР).

Соломенный потолочный каркас

Деревянный потолочный каркас: стоимость улучшения – 100 дерева. Прочность – 250 единиц (HP).

Деревянный потолочный каркас в Rust

Каменный потолочный каркас: стоимость улучшения – 150 камня. Прочность – 500 единиц (HP).

Каменный потолочный каркас

Железный потолочный каркас: стоимость улучшения – 100 металлических фрагментов. Прочность – 1000 единиц (HP).

Металлический потолочный каркас

Бронированный потолочный каркас: стоимость улучшения – 13 металла высокого качества. Прочность – 2000 единиц (HP).

Бронированный потолочный каркас

*Все каркасы разрушаются так же, как и остальные строительные блоки.

Лестницы:

Всего в Rust существует 2 типа лестниц – это U-образная лестница и L-образная лестница, они могут быть соломенными, деревянными, каменными, железными и бронированными.

Соломенная лестница: стоимость постройки – 50 дерева. Прочность – 10 единиц (НР).

Соломенная L-образная лестница Соломенная U-образная лестница

Деревянная лестница: стоимость улучшения – 200 дерева. Прочность – 250 единиц (НР).

Деревянная L-образная лестница Деревянная U-образная лестница

Каменная лестница: стоимость улучшения – 300 камня. Прочность – 500 единиц (НР).

Каменная L-образная лестница Каменная U-образная лестница

Железная лестница: стоимость улучшения – 200 металлических фрагментов. Прочность – 1000 единиц (НР).

Металлическая L-образная лестница Каменная U-образная лестница

Бронированная лестница: стоимость улучшения – 25 металла высокого качества. Прочность – 2000 единиц (НР).

Бронированная L-образная лестница Бронированная U-образная лестница

Крыши:

В расте существуют крыши, используемые для отстрела и некоторых антирейд систем. Крыши, как и все остальные строительные блоки, могут быть: соломенными, деревянными, каменными, железными и бронированными.

Крыши

Соломенная крыша: стоимость постройки – 50 дерева. Прочность – 10 единиц (НР).

Соломенная крыша

Деревянная крыша: стоимость улучшения – 200 дерева. Прочность – 250 единиц (НР).

Деревянная крыша

Каменная крыша: стоимость улучшения – 300 камня. Прочность – 500 единиц (НР).

Каменная крыша

Металлическая крыша: стоимость улучшения – 200 металлических фрагментов. Прочность – 1000 единиц (НР).

Металлическая крыша

Бронированная крыша: стоимость улучшения – 25 металла высокого качества. Прочность – 2000 единиц (НР).

Бронированная крыша

*Крыши, особенно металлические, очень хорошо делать для отстрельных этажей, из них можно сделать маленький пиксель, из которого можно спокойно убивать противников.

Пиксель в крыше

Треугольные крыши

Соломенная крыша: стоимость постройки – 25 дерева. Прочность – 10 единиц (НР).

Треугольная крыша из соломы

Деревянная крыша: стоимость улучшения – 100 дерева. Прочность – 250 единиц (НР).

Треугольная крыша из дерева

Каменная крыша: стоимость улучшения – 150 камня. Прочность – 500 единиц (НР).

Треугольная крыша из камня

Металлическая крыша: стоимость улучшения – 100 металлических фрагментов. Прочность – 1000 единиц (НР).

Треугольная крыша из металла

Бронированная крыша: стоимость улучшения – 13 металла высокого качества. Прочность – 2000 единиц (НР).

Треугольная крыша из металла высокого качества

Строительные блоки после обновления Companion app UPDATE

Обновление “Companion app UPDATE” привнесло в игру несколько новых строительных блоков – рампы, ступени, треугольный потолочный каркас, а также 2 вида винтовых лестниц.

Рампа

Рампа – строительный блок, созданный для подъёма модульных автомобилей на более высокие этажи.

Стоимость установки рамы из соломы – 25 единиц дерева.

Стоимость улучшения до дерева – 100 единиц дерева. До камня – 150 единиц камня. До металла – 100 фрагментов металла. До бронированного уровня – 13 единиц МВК.

Рампы

Ступени

Ступени позволяют игроку перемещаться с одного уровня на другой, правда поднимут они разве что на пол уровня.

Стоимость установки ступеней из соломы – 25 единиц дерева.

Стоимость улучшения до дерева – 100 единиц дерева. До камня – 150 единиц камня. До металла – 100 фрагментов металла. До бронированного уровня – 13 единиц МВК.

Ступени

Треугольный потолочный каркас

Треугольный потолочный каркас – это аналог обычного потолочного каркаса.

Стоимость установки треугольного потолочного каркаса из соломы – 13 единиц дерева.

Стоимость улучшения до дерева – 50 единиц дерева. До камня – 75 единиц камня. До металла –50 фрагментов металла. До бронированного уровня – 7 единиц МВК.

Треугольные потолочные каркасы

Винтовые лестницы

Всего в игре есть 2 типа винтовых лестниц – квадратные и треугольные. Преимущество винтовых лестниц в том, что их можно устанавливать друг на друга.

Стоимость установки винтовой лестницы из соломы – 50 единиц дерева.

Стоимость улучшения до дерева – 200 единиц дерева. До камня – 300 единиц камня. До металла – 200 фрагментов металла. До бронированного уровня – 25 единиц МВК.

Винтовые лестницыТреугольные винтовые лестницы

Разрушаемость блоков взрывчаткой
Взрывчатка Деревянный блок Каменный блок Железный блок Бронированный блок
С4 1 2 4 8
Ракета 2 4 8 16
Разрывной патрон 48 182 400 800
Сумка с зарядом 3 10 23 46
Бобовая граната 13 46 112 223
F1 граната 125 250 1000 2000

Гниение строительных блоков:

В расте все строительные блоки могут разрушаться, если они не привязаны к шкафу или в шкафу нет ресурсов, чтобы содержать те или иные строительные блоки. К примеру, начинает гнить каменные блоки, значит в шкафу нет камня. Время разрушения блоков:

  • Соломенные постройки: разрушаются в течение одного часа;
  • Деревянные постройки: в течение трех часов;
  • Каменные постройки: в течение пяти часов;
  • Железные постройки: в течение восьми часов;
  • Бронированные постройки: в течение двенадцати часов.

Как разбить и удалить бетон

Невероятно, но почти постоянство простого состава из трех ингредиентов бетона является проблемой, если вам нужно разбить его и удалить. Чтобы разбить и удалить бетон, вам понадобится здоровый аппетит к тяжелой работе и несколько ключевых инструментов, которые помогут вам справиться с этим.

Мы покажем вам, как использовать правильные инструменты в правильных обстоятельствах.

  • Прежде чем копать, позвоните по номеру 811 или в службу безопасности копателей .И надевайте защитное снаряжение при использовании землеройного оборудования.
  • Отбойный молоток для разрушения толстого бетона. Если вы пытаетесь снять бетон на глубину 3 дюйма и более, вам пригодится отбойный молоток. Сдаваемые в аренду электрические агрегаты, скорее всего, сметут ветхий тротуар в конце подъездной дорожки или небольшого внутреннего дворика.
  • Утяжеление и удаление бетона. Бетонные глыбы быстро превращаются в настоящие тонны. Как часть вашего расчета по его разрушению, включите затраты, усилия и оборудование, необходимые для его удаления.Универсальный прицеп 6×10 может безопасно перевозить около тонны (проверьте полную массу).

Инструменты для разрушения бетона

Бетон можно найти в самых разных местах, например, по краям патио или вдоль фундамента подвала; иногда вы можете столкнуться с кусками, зарытыми в землю после давнего сноса.

Использование перфоратора для разрушения бетона

Решением для успешного удаления в большинстве подобных случаев является перфоратор с функцией измельчения.Перфоратор — это не перфоратор; это разные инструменты, которые делают похожие вещи — перфоратор — это, по сути, ручной отбойный молоток. В то время как перфораторы бывают разных размеров, встроенный инструмент с D-образной рукояткой обладает исключительными возможностями.

Их биты, называемые «утюгами», эффективно разбивают небольшое количество бетона и сбивают заливку и другие комки с поверхностей с помощью отбойного долота шириной ¾ дюйма. 1 ½-дюймовая лопата губительна для двоюродного брата бетона — жидкого раствора — и отлично подходит для удаления плитки с пола.Перфораторы отлично подходят для разрушения стен CMU (бетонных блоков) блок за блоком.

Использование копателя для разрушения бетона

Копатель может также сработать, если вы обнаружите в земле бетон (также мягкий камень, невероятно плотную глину, корни) при установке забора или почтового ящика. По сути, это отбойный молоток с человеческим приводом.

Он может создать линию разлома в бетоне, удар за ударом, и стать ключевым игроком в вашем наборе инструментов для удаления бетона. Совет мудрым: как и при работе со всем землеройным оборудованием, надевайте перчатки; копатели — это инструменты для создания волдырей.

Использование кувалды для разрушения бетона

Кувалды почти никогда не должны использоваться в помещении. Заметным исключением являются цокольные плиты в старых домах, где вы можете установить выгребную яму или дренаж по периметру. Подвальные плиты часто тонкие — всего дюйм бетона на подложке, похожей на угольную золу.

Здесь отбойный молоток или перфоратор моментально вонзается в поверхность, после чего может застрять в грязи. Для тонкого, хрупкого бетона лучше всего использовать тупую силу.Это много работы, но ударная волна стали по бетону разбивается за несколько ударов больше, чем другие инструменты могут нанести острие железного долота.

Разрушение бетона химическими веществами

Существует также то, что называется расширяющимся раствором — химический реагент, который помогает разрушить бетон. В зависимости от условий на площадке может потребоваться отбойный молоток; перфоратор обязательно. Перемешайте, налейте и ждите. Затирка расширяется и разрушает бетон. Планируйте заранее и ознакомьтесь с инструкциями производителя для правильного использования.

Как вырезать столб, установленный в бетоне

Иногда мешает бетон, например, при снятии и замене вставленных в него столбов забора. В таких ситуациях часто бывает проще удалить несколько дюймов грязи вокруг основания столба, а затем обрезать столб ниже уровня земли сабельной пилой.

Конечно, это означает, что подземная часть столба останется препятствием. Чтобы обойти это, по возможности сместите расположение столбов забора так, чтобы вы могли выкопать новые ямы.Например, начните с половины панели вместо полной, соединив существующие местоположения постов.

Как утилизировать бетон

Основными транспортными средствами для перемещения бетона являются тачки или ручные тележки. Для более мелких предметов и/или вывоза из дома два 5-галлонных ведра трудно превзойти. По иронии судьбы, носить по одному в каждой руке легче, чем носить только одно ведро.

Для более крупных проектов вы можете рассмотреть возможность аренды мусорного контейнера. Некоторым возчикам не нравится бетон в своих ящиках, поэтому обязательно спросите, так как они могут отказаться от работы или настаивать на том, чтобы вы заполняли мусорный контейнер только частично.

В качестве альтернативы местный каменщик или ландшафтный дизайнер может привезти бетон на тележке и переработать его или даже, возможно, использовать его в проекте, где требуется заливка.

Как разбить и снять бетонное основание

Итак, я только что закончил трехдневную работу, которая включала удаление бетонного фундамента, первоначально построенного для гаража, и как только я начал писать о работе и о том, как она прошла, у меня был момент озарения и подумал, что лучше всего объяснить, как лучше всего разрушить бетонное основание самостоятельно, вместо того, чтобы платить нам, профессионалам, которые сделают эту работу за вас! Это относится к основанию сарая, бетонному фундаменту или любой другой бетонной плите в саду.

Это действительно зависит от двух следующих факторов:

  1. Есть ли в вашем бетоне армированные металлические стержни внутри бетонного основания?
  2. Ваша бетонная плита глубже 4 дюймов?

Если ответ на любой из приведенных выше вопросов ДА, то вам, скорее всего, понадобятся электроинструменты, но хорошая новость заключается в том, что даже если электроинструменты необходимы, их стоимость, вероятно, меньше, чем вы думаете, и все равно сэкономит вам деньги по сравнению с оплатой труда профессионального ландшафтного дизайнера или строителя, который выполнит работу за вас.Если ответ на любой из вышеперечисленных вопросов НЕТ, то вы, вероятно, сможете разбить бетонную плиту, используя только кувалду!

Теоретически, при условии, что стальные стержни не использовались для армирования бетона (что маловероятно в большинстве стандартных бетонных фундаментов на заднем дворе), тогда разрушение бетона на самом деле не так уж сложно. А если использовались стальные стержни, то это скорее неприятность, чем тяжелая работа.

По моему опыту, единственный инструмент, который достаточно хорош для того, чтобы разбить бетон вручную, — это кувалда, да и то не легкая! Кувалда, которую мы используем для этой работы, весит 14 фунтов, ее можно купить в большинстве магазинов DIY.Однако важно отметить, что это не сработает на глубоком бетоне, я бы сказал, на чем-то больше 4 дюймов. На самом деле у нас было несколько работ по удалению бетона в прошлом, когда мы предпочли кувалду электрическому отбойному молотку, поскольку это сэкономило нам огромное количество времени. С помощью отбойного молотка мы удаляли только небольшие куски за один раз, но кувалда раскалывала бетон во всех направлениях, позволяя нам выковыривать осколки вручную.

Единственным электроинструментом, который вы действительно можете использовать для разрушения бетонной плиты или фундамента, является электрический молоток.Тот, который мы используем, — это просто дешевый отбойный молоток Titan, купленный у Screwfix, не дороже 200 фунтов стерлингов. Я на самом деле написал обзор об этом здесь, если вы хотите взглянуть.

Любой прочный бетонный фундамент глубиной 5 дюймов и более потребует электрического выключателя, чтобы разрушить его. Я знаю, что 200 000 000 000 фунтов стерлингов могут показаться большими деньгами, которые можно потратить на разовую работу, но поверьте мне, что это намного дешевле, чем платить профессионалу вроде меня за выполнение работы!

Эти стержни используются для укрепления бетонной плиты и повышения ее прочности.Обычно вам не нужно беспокоиться об этом, если вы разрушаете стандартный фундамент сарая, патио с бетонным штампом или любое другое основание, которое не выдерживает значительного веса. Однако, если ваше бетонное основание удерживает построенный из кирпича сарай, используется в качестве подъездной дороги (для транспортных средств) или имеет какое-либо другое тяжелое назначение, то есть большая вероятность, что основание будет усилено.

Честно говоря, снимать их может быть головной болью, так как лом не проходит сквозь сталь. На самом деле, молотки годятся только для разрушения бетона! Даже когда мы используем их для удаления старых бетонных столбов при установке панелей забора, мы видим, что отбойный молоток просто отскакивает от корней деревьев, не причиняя никакого вреда!

Способ, которым мы работаем, состоит в том, чтобы сначала разбить бетон с помощью электрического отбойного молотка, работая по секциям.Когда вы сможете увидеть достаточное количество стальных стержней, используйте 9-дюймовую шлифовальную машину, чтобы разрезать стержни, пока вы пробираетесь вокруг бетонной плиты. Мы используем кофемолку Macallister, отзыв о которой я писал здесь.

Если вы хотите сэкономить, то потратить 200 фунтов стерлингов на гидромолот и защитное снаряжение, такое как очки и наушники, определенно будет дешевле, чем платить профессионалам, таким как я. Если у вас под рукой есть кувалда, почему бы не ударить ее и посмотреть, достаточно ли она тонкая, чтобы сломаться?

Разбить бетон не обязательно сложно (при условии, что он не армирован), но что сложнее или, по крайней мере, требует больше времени, так это то, как вы избавитесь от отходов, когда закончите.Не забывайте, что вам, скорее всего, потребуется нанять скип (который профессионал в любом случае добавил бы к своим гонорарам), но вам нужно будет вдвоем, чтобы поднять тачку вверх и в скип. Если вы делаете это самостоятельно, вам, вероятно, придется выгребать бетон из тачки, что займет много времени. Самый большой контейнер, который мы можем получить для бетона, составляет 8 ярдов, поэтому обязательно проконсультируйтесь с местной компанией по аренде контейнеров, чтобы убедиться, что не возникнет проблем, когда водитель приедет забирать.

Как всегда, прокомментируйте любые вопросы, которые могут у вас возникнуть ниже, так как этот сайт был создан, чтобы помогать другим! Не забудьте подписаться на последние новости, помощь и советы по всему, что связано с садом!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Ремонт фундамента — Как исправить проблемы с фундаментом

Бетон под вашим домом в бедственном положении? Проблемы с фундаментом могут привести к серьезным структурным повреждениям в вашем доме. Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или потенциальным покупателем, проблемы с фундаментом пугают, и у вас, вероятно, возникает много вопросов.

Некоторые из основных вопросов:

К счастью, есть способы отремонтировать бетонный фундамент, не разрушая его и не начав с нуля.

Если вы подозреваете проблемы, сделайте следующее:

  1. Самостоятельно проверить фундамент на наличие очевидных проблем
  2. Попросите эксперта по ремонту провести осмотр фундамента дома
  3. При необходимости проконсультируйтесь с инженером-строителем

Найдите специалиста по ремонту фундамента рядом со мной.

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМ ФУНДАМЕНТА?

Вам интересно, есть ли у вас проблемы с фундаментом? Все основания со временем оседают, но проблемы возникают, когда эта осадка неравномерна или экстремальна.

Вот общие признаки напряжения фундамента:

Внешние предупреждающие знаки

  • Вращение стены
  • Разделение вокруг гаражных ворот, окон и/или стен
  • Треснувший кирпич
  • Сломанный и/или треснувший фундамент
  • Смещенные молдинги

Внутренние предупреждающие знаки

  • Смещенные двери и окна
  • Гипсокартон с трещинами
  • Трещины в полу
  • Неровные полы

Посмотрите эти изображения проблем с фундаментом, чтобы точно знать, что искать в вашем доме.

Выпуклые полы, потрескавшиеся стены и двери, которые не закрываются, — все это признаки повреждения фундамента. Шестьдесят процентов всех домов, построенных на обширных почвах, страдают от повреждения фундамента. Беда возникает, когда только часть фундамента вздымается или оседает, вызывая трещины и другие повреждения.

Это дифференциальное движение в значительной степени вызвано разницей во влажности почвы. Потеря или увеличение влажности почвы может вызвать серьезную усадку или вздутие.

Если каркас дома не начинает деформироваться до истечения трех или более лет удовлетворительной эксплуатации, сомнительно, что деформация вызвана осадкой фундамента на всю глубину, о чем всегда свидетельствуют совпадающие трещины.Трещины возникают на каждой стороне части стены фундамента, которая подвергается нисходящему движению, вызванному разрушением несущей способности грунта.

Трещины осадки почти всегда вертикальны, и их не следует путать с трещинами, которые возникают, когда стена подвергается боковому перемещению под давлением грунта.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ С ФУНДАМЕНТОМ?

Основным виновником подавляющего большинства повреждений является вода. Изменения влажности вызывают набухание или усадку компонентов почвы, что приводит к перемещению под вашим фундаментом.

Ваша собственность может быть более подвержена повреждению фундамента, если:

  • Построен на экспансивной глине
  • Он был построен на неправильно уплотненном насыпном грунте
  • Зона вокруг фундамента имеет плохой дренаж
  • Вы живете в районе с резкими сезонными изменениями
  • У вас произошла протечка водопровода под вашим домом
  • Корни деревьев растут слишком близко к вашему дому
  • Землетрясение, наводнение или засуха повредили конструкцию

Почвы с самым высоким содержанием глины, как правило, более восприимчивы, в то время как почвы с самым низким содержанием глины подвержены наименьшему воздействию.В некоторых районах движение незначительное; у других он весьма выражен.

При использовании в качестве основания неустойчивых грунтов перемещение передается на фундамент. Поскольку движение грунта редко бывает равномерным, фундамент подвергается дифференциальному или вздымающемуся воздействию. Проблема проявляется как в плитных, так и в столбчато-балочных фундаментах.

Если весь грунт под фундаментом набухает равномерно, обычно проблем не возникает. Однако проблемы возникают, когда оседает только часть дома.Затем дифференциальное движение вызывает трещины или другие повреждения.

Проблемы, связанные с осадкой фундамента:

  • Повреждение конструкции
  • Потеря стоимости недвижимости
  • Опасность споткнуться
  • Неприглядные трещины
  • Неисправности оборудования

Какой бы ни была причина, заселение может разрушить ценность вашего дома и даже сделать его небезопасным. Если вы видите признаки сбоя, не откладывайте решение проблемы. Чем дольше вы ждете, тем больше будет опускаться ваш фундамент, что приведет к дальнейшему дорогостоящему ущербу.

ТРЕЩИНЫ ФУНДАМЕНТА

Микротрещины являются обычным результатом нормальной осадки фундамента. Однако стоит насторожиться, если вдруг появятся большие трещины. Если трещина шире одной восьмой дюйма, у вас могут возникнуть проблемы с фундаментом.

Согласно статье Realtor.com о проблемах с фундаментом:

«Горизонтальные или зубчатые трещины под углом 45 градусов являются наиболее серьезными и обычно указывают на то, что вам потребуется профессиональная помощь».

Если вы не уверены, проследите за трещинами в вашем фундаменте, если они продолжают расширяться, вызовите компанию, занимающуюся фундаментом, для осмотра трещин.

Решения для фундаментов
Время: 02:36
Узнайте, как можно безвозвратно отремонтировать фундамент с помощью надежных методов Рэма Джека.

МЕТОДЫ РЕМОНТА БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА

Прошлые методы ремонта просевшего бетона различались. Дерево, бетон, цемент и сталь заливали, толкали, поворачивали или каким-то образом вдавливали в землю, пытаясь спасти эти фундаменты и плиты, в то время как на раннем этапе все и каждый, обученный или неподготовленный, становились «экспертами» в этом типе ремонта.Часто ремонт оказывался бесполезным.

Другие, более успешные методы восстановления включают обширное нарушение работы семьи или бизнеса, использующего здание. Обычно желательно исправить осадку строительных плит и монолитных фундаментов в жилых помещениях без необходимости перемещения всей мебели, техники и, возможно, всей семьи, или в коммерческих помещениях без нарушения работы.

Однако с помощью современных технологий и квалифицированных специалистов существует ряд очень успешных решений проблемы просевшего бетона, практически не нарушающих нормальную жизнь или деловую рутину.

Двумя наиболее распространенными методами этого типа ремонта являются подъем плиты и гидравлический домкрат (также известный как пробивка).

В процессе подъема плиты под плиту или балку закачивают цементный раствор, чтобы создать подъемную силу, которая восстанавливает исходную высоту элемента.

При бурении стальные столбы вбиваются в неустойчивый грунт, а гидравлические домкраты используются для подъема или стабилизации бетонных плит, затронутых изменениями в подстилающем грунте. Используемый метод ремонта зависит от типа дистресса, который лечится.

Выбор правильного метода ремонта

Прежде чем принять решение о методе ремонта, вы должны определить, что вызывает неисправность. Осмотрите молдинги и отделочные доски, растворные швы в кирпичной облицовке и окна в низинах в поисках подсказок. Также обратите внимание на недавнюю погоду. Необычно сухая или влажная погода может вызвать движение подстилающей почвы.

Наиболее часто используемый метод исправления небольших плит просевшего бетона, таких как плиты жилых домов, подъездные пути, тротуары, настилы бассейнов и т. д.занимается слэбджекингом.

Слэбджекинг выполняется путем закачки цементного раствора через небольшие, стратегически расположенные отверстия в бетонной плите. Оказавшись на месте, раствор затвердевает в плотную бетонную массу и обеспечивает надежную опору для бетонной плиты.

Если используется цементно-известковый раствор, содержание извести в растворе будет придавать преимущества стабилизации извести основанию или подстилающему основанию. Эта комбинированная обработка не только восстанавливает плиту до надлежащего качества, но и стабилизирует подпочвенный слой, чтобы предотвратить повторное возникновение проблемы.

Для более крупных проблем , особенно тех, которые возникают при смещении фундамента жилых и коммерческих зданий, обычно используются гидравлические сваи для подъема и стабилизации фундамента.

Пирсинг предполагает использование стратегически расположенных механических домкратов для подъема осевшей балки до уровня. Балку следует поднимать осторожно, чтобы избежать дальнейших или ненужных повреждений. После подъема балка удерживается на высоте с помощью специально разработанного распорного основания и опоры.

Фундамент устанавливается достаточно глубоко, чтобы не зависеть от колебаний влажности почвы.Он также предназначен для адекватного распределения нагрузки без создания ненужного объема или массы. Пирс привязан к фундаменту сталью и поддерживает фундаментную балку.

КАКИЕ РЕГИОНЫ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАЮТ ОТ РАЗРУШЕНИЯ ФУНДАМЕНТА?

Тип почвы в некоторых районах страны приводит к более высокому уровню проблем с фундаментом. Районы с высоким содержанием глины и прибрежные районы с большим количеством песка, как правило, подвергаются наибольшему ущербу. Дома в этих регионах подвержены большему риску повреждения фундамента.

Проблемы фонда в Техасе

Следующие районы Техаса имеют обширную глинистую почву, которая может вызвать движение фундамента:

  • Даллас
  • Форт-Уэрт
  • Хьюстон
  • Корпус-Кристи
  • Остин
  • Сан-Антонио

Почвенные условия в Техасе реагируют на дождь и засуху, как губка. Это расширение и сжатие при изменении влажности создает нагрузку на фундамент.

Проблемы с фундаментом также распространены в районах, подверженных наводнениям, как это было во время урагана Харви в 2017 году.Если вы живете в Хьюстоне, вы можете поднять свой дом над поймой. FEMA предлагает это руководство по процессу возведения дома.

Дополнительные факторы, которые способствуют обрушению фундамента в Техасе, включают плохой дренаж вокруг домов и коррозию чугунной сантехники или обрушение кедровых опор под старыми домами.

Для получения дополнительной информации:
Руководство эксперта по выявлению проблем с домашним фондом в Техасе
Проблемы фонда Хьюстона
Проблемы фонда Далласа

Проблемы фонда в Оклахоме

Районы Оклахомы, включая Талсу и Оклахома-Сити, также имеют почву с высоким содержанием глины.На самом деле грязь во многих местах красная, потому что там так много глины.

Проблема усугубляется тем, что в Оклахоме часто бывает сильная засуха (помните, что вы узнали о Пыльном котле?), которая иссушает почву, заставляя ее сжиматься и отрываться от фундамента.

В Оклахоме расширение и сжатие почвы часто приводит к проблемам в подвале вашего дома. Иногда стены подвала требуют выпрямления, чтобы правильно поддерживать дом.

Эксперты Фонда

в Оклахоме рекомендуют поливать фундамент во время засухи и перенаправлять дождь в сторону от вашего дома с помощью желобов и надлежащего уклона во время дождя.

Проблемы фонда в штате Миссури

Миссури — еще один штат с большим количеством проблем с фундаментом, чем в среднем. Канзас-Сити и Сент-Луис имеют обширные глинистые почвы и переменчивую погоду, которые усугубляют проблемы.

Если ваш подвал протекает или влажный, вам может понадобиться гидроизоляция подвала. Или, что еще хуже, у вас могут быть искривленные стены подвала, которые необходимо исправить.

Проблемы фонда в штате Миссисипи

Миссисипи и, в частности, Джексон, также часто имеют проблемы с фундаментом.Почва в этом районе, известная как глина Язу, ослабляет фундамент, подвергая его риску разрушения.

Объем этой почвы увеличивается при намокании и сжимается при высыхании, иногда на целых 38%. Это резкое движение грунта приводит к смещению конструкций, поломке подземного водопровода и другим повреждениям.

Если у вас под домом лежит глина Yazoo, важно поддерживать постоянную влажность. Иногда это может означать перенаправление дождевой воды от вашего дома, в других случаях это может означать использование влажного дома, чтобы предотвратить высыхание земли.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГЛИНА ЕДИНСТВЕННЫМ ТИПОМ ГРУНТА, КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ С ФУНДАМЕНТОМ?

Глина — не единственный тип грунта, негативно влияющий на фундамент. Вторым злейшим врагом бетонного фундамента дома является песок. Хотя песок не расширяется и не сжимается, как глинистая почва, его можно смыть, создавая щели под фундаментом. Торф — это еще один тип почвы, который сжимается и расширяется, как глина.

Узнайте больше о экспансивных почвах.

Суглинок и горная порода являются лучшими почвами для поддержки фундамента.Они хорошо уплотняются, не двигаются и не набухают при изменении влажности.

СТОИТ ЛИ МНЕ ПОКУПАТЬ ДОМ С ПРОБЛЕМАМИ С ФУНДАМЕНТОМ?

Многие покупатели жилья бегут в никуда, когда видят дом с проблемами в фундаменте. Есть опасения, что ремонт дома за счет возведения и достаточной поддержки его фундамента будет стоить тысячи долларов.

Если вы покупаете дом, обратите внимание на общие признаки проблем с фундаментом. Также обязательно проведите домашний осмотр. Однако иногда на этом этапе упускают из виду проблемы с фундаментом.

Чтобы убедиться, что дом, который вы хотите приобрести, является структурно прочным, попросите его оценить подрядчика фундамента или инженера. Они также смогут дать вам представление о том, сколько будут стоить ремонтные работы, чтобы вы могли сделать предложение с учетом этого.

В некоторых случаях вы можете получить хорошую скидку на дом с проблемами фундамента. Но убедитесь, что вы знаете, во что вы ввязываетесь. Некоторые проблемы с фундаментом можно исправить легко и по доступной цене, в то время как для других может потребоваться совершенно новый фундамент и до 100 000 долларов.Не соглашайтесь с тем, что говорит агент по недвижимости, только эксперт фонда может помочь вам определить, чего ожидать.

НУЖНО ЛИ МНЕ УСТАНОВИТЬ ФУНДАМЕНТ ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ ДОМА?

Если вы хотите получить высшую цену за свой дом, он должен быть почти в идеальном состоянии. Это включает в себя устранение проблем с фундаментом, если вы можете себе это позволить. См. средние затраты на ремонт фундамента.

Большинство фундаментных компаний предлагают пожизненную гарантию на ремонт, которая может быть передана новым владельцам. Это даст потенциальным покупателям душевное спокойствие, потому что они знают, что проблема решена.

В некоторых случаях вы можете продать свой дом как есть. Инвесторы нередко покупают дома с проблемами фундамента. Кроме того, если у вас есть преимущество на рынке продавца, некоторые покупатели готовы сами взять на себя ремонт.

Подробнее об этом читайте в статье «Как продать дом с проблемами фундамента».

Связанный: Бетонные работы перед продажей дома

КАК НАНЯТЬ ПОДРЯДЧИКА ПО РЕМОНТУ

Работа с фундаментом определенно не является проектом «сделай сам», поэтому имеет смысл привлечь как минимум трех лицензированных подрядчиков, которые предоставят вам подробное предложение вместе с оценкой ваших проблем.В среднем проверка занимает около двух часов. Рон Дэвидсон из Ram Jack Systems также предлагает следующие советы и меры предосторожности:

  • Изучите методы ремонта и задайте много вопросов. Не принимайте окончательное решение на основе рекламы и дешевых цен. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть.

  • Не сотрудничайте с подрядчиком, методы ремонта которого не прошли оценку ICC-ES (Служба оценки Международного совета по нормам и правилам).Эта некоммерческая организация следит за тем, чтобы строительные материалы соответствовали нормам.

  • В большинстве районов страны у уважаемого подрядчика есть пункт о глубине гидравлической забивки свай (обычно от 20 до 30 футов). За пределами этой глубины обычно взимается дополнительная плата в размере от 20 до 30 долларов за фут. Если у подрядчика нет пункта о глубине, будьте осторожны. Маловероятно, что подрядчик будет продолжать работать в убыток, а вместо этого просто остановится на глубине, гарантирующей прибыль.

  • Некоторые ремонтные работы требуют удаления ландшафта в местах проведения работ, и подрядчик, как правило, не гарантирует, что куст или кустарник выживут после удаления и замены.

  • Гарантии или гарантии на фундаментные работы очень важны, поэтому внимательно следите за их условиями. Помните, что гарантия хороша настолько, насколько хороша компания, которая ее поддерживает. Ищите национальную компанию, которая может предложить гарантийное доверие . Это означает, что если компания прекращает свою деятельность, у нее есть план предоставления последующих услуг, если это необходимо.

Найти компанию по ремонту фундамента рядом со мной

4 метода укрепления фундамента существующего дома