Как собрать чугунную батарею: Как правильно собрать отопительную чугунную батарею?

Как надёжно зафиксировать чугунную батарею?

Если батарею ещё не устанавливали, или уже установили, но есть байпас, то можно перекрыть краны (не сливая теплоноситель с системы отопления) и снять батарею.

Далее увеличить количество кронштейнов.

У меня в квартире чугунная батарея установлена вот на таких

кронштейнах, это стальной крюк и к нему дюбель.

Расстояние от верхнего края чугунного радиатора и до подоконника должно быть не менее 10 см, учитываем это.

Проводим ровную горизонтальную линию по уровню.

Кронштейны крепятся между секций батареи, или двух кронштейнов мало, устанавливаем 3-4.

Далее сверлим отверстия, вбиваем дюбеля, закручиваем крюк в дюбеля и устанавливаем батарею, подключаем.

Если батарею снять нет возможности, то можно приобрести вот такие

опоры (напольный кронштейн) для чугунных радиаторов отопления.

Напольный кронштейн состоит из скобы, самой опоры и двух болтов, длинной этих болтов можно «играть», чтобы кронштейн доставал до пола, то есть не до конца их затягивать при необходимости.

Вначале между секций вставляется скоба опоры, далее устанавливается опора и закручиваются болты.

Напольных опор можно установить несколько.

Если и этот вариант не подходит, то можно попробовать забить арматуру между секций батарей, арматура забивается как в верхней части радиатора (между секций) так и в нижней.

Нужна именно арматура, а не гладкий пруток.

А дальше уже учитывайте из какого материала возведена стена за батареей.

Если это бетон, то берём перфоратор и к нему длинный бур.

Делаем разметку, далее сверлим отверстие, в отверстие забиваем арматуру.

Если стена блочная, то я забивал куски арматуры напрямую (нужна лёгкая кувалда, или тяжёлый молоток) без сверления отверстий.

Арматуру (её заходную часть) можно чуть заточить, например при помощи болгарки и заточного диска к ней, или УШМ + плоскость отрезного диска по металлу.

Я бы установил крепления в другом месте, или нужно демонтировать крепления, в разбитое отверстие залить ремонтный раствор, на основе цемента, и после полного высыхания установка креплений повторно.

Но батарею нужно снимать.

Лучше купите новые кронштейны (см. фото выше) и установите их в другом месте.

Если стена «рыхлая» отверстия под дюбеля можно сверлить без удара (не разобьёте отверстие при сверлении).

Как собрать (нарастить), увеличить количество секций чугунных, алюминиевых радиаторов (батарей отопления)

 Как заметили наблюдательные, а может вынужденные к такому наблюдению люди, что «классические» радиаторы отопления (батареи) состоят из секций. Секции представляют собой идентичные детали, с одинаковыми габаритными и присоединительными размерами, по крайней мере, в номинале чертежной документации, которые собраны в сборку — радиатор отопления (батарею).  Так вот, сборки радиаторов отопления продаются по нескольку секций, например, по 2,4,6 или того более. Такое количество секций не всегда бывает оптимальным для применения в каждом конкретном случае, быть может, их надо больше или меньше. Это значит, что для того чтобы подогнать под нужное количество секций радиатор отопления, необходимо будет собрать или разобрать батарею.

  Именно о такой процедуре сборки – наращивания радиатора, как равно и разборке, уменьшения количества секций, мы и поговорим в нашей статье.

Конструкция радиаторов отопления или за счет чего батареи на батареях можно увеличить или уменьшить количество секций

 Как мы уже писали, радиаторы состоят из секций, которые между собой скручены. Скручены они нипеллями, а между секциями стоят уплотнительные прокладки, которые сдерживают вытекание теплоносителя из радиаторов. В прочем, вместо того чтобы мне долбить по клавишам, описывая данную конструкцию, лучше раз взглянуть и это будет пожалуй более наглядно, чем потуги воображения…

На рисунке четко видно, где секция, где ниппель, где прокладка, выступ на ниппеле под ключ, где гайка для присоединения и где пробка. Теперь как раз о выступе на ниппеле, фактически это не отдельный элемент, но именно на нем мы сконцентрировали ваше внимание, вынеся для него отельную позицию. Именно ниппель позволяет соединять, скручивать и удерживать секции между собой. На ниппеле две резьбы, одна левая, вторая правая, то есть они разные. Также и на секции, с одной стороны она левая, с другой правая. В итоге, когда мы вставляем нижний и верхний ниппель в соответствующие резьбы  на секциях, и начинаем крутить ниппеля, то стягиваем секции между собой, не забываем поставить при этом на ниппель прокладку. А теперь обо всем этом по операциям, наглядно с фото…

Процесс наращивания (сборки, разборки) радиаторов отопления (батарей)

 Еще раз по порядку. Еще раз взглянем на ниппель, которым соединяются секции. На нем четко видно две резьбы, поверьте нам они разные (левая и правая).

Также внутри ниппеля имеются выступы обеспечивающие возможность передачи крутящего момента на него через ключ. Теперь непосредственно о процессе сборки.
Берем наши секции, которые еще разъединены и укладываем их на ровную поверхность. Конечно, секции можно скручивать и на стене,  когда радиатор подвешен, но это гораздо сложнее.

Вкручиваем ниппеля на 1-2 витка в секцию (наживляем).

Надеваем уплотнительные прокладки на вкрученные ниппеля. Их можно смазать тонким слоем герметика.

Теперь приставляем к ниппелям секцию, которую будем присоединять…

Вставляем ключ в полость батареи, на длину где у нас установлены ниппеля. Для этого можно предварительно примерить ключ до того, как мы его вставили в батарею…

Начинаем закручивать ниппеля, по очереди. То верхний, то нижний, по 1-2 витка. Для этой процедуры лучше иметь два ключа, особенно это актуально для большого количества секций. Перестановка ключа то туда, то суда будет очень трудоемка.
Протягиваем ниппеля, чтобы секции сошлись и прожали прокладку между собой. Вначале тянем от руки, потом с помощью воротка.

Вот и все, секции радиаторов нарастили, собрали между собой. Аналогичным образом собираются и алюминиевые радиаторы.
Теперь батареи можно установить на место, если они снимались со стены. Разборка радиаторов производится в обратном порядке.

Как разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками

Как разобрать и собрать чугунный радиатор отопления

Говорить, что чугунные отопительные батареи, теряют свою актуальность, преждевременно. Как показывает практика, ни только не теряют своих фанатов, а наоборот, постоянно приобретают новых. Объяснить, такой феномен, просто. Чугун, отличается от современных материалов, прекрасной теплоотдачей, хорошим накопителем тепла и долговечностью. Из-за этого, многие хозяева, не спешат менять старую, прослужившую не одно десятилетие, систему отопления. Но все же, как бы не был долог век обогревающей конструкции, замена или ремонт чугунных батарей, неизбежен. Поэтому знать, как правильно разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, будет не лишнем.

Как бы не казалась, на первый взгляд, грозной поломка чугунной батареи, не спешите менять ее на новую. Ремонт радиатора отопления своими руками, поможет значительно сэкономить вам денежные средства. Обычно, выход из строя отопительного прибора, заключается в накопление мусора в секциях и разрыве прокладок между ними. Разобрать, промыть оборудование внутри и заменить уплотнительные кольца между секциями, а затем собрать чугунный радиатор отопления самостоятельно, поможет быстро решить проблему. Продлить эксплуатацию сантехнического изделия, ещё на несколько пятилеток.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.

Новые чугунные радиаторы отопления

Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов.

Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.

Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придется подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.

Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Радиаторный ключ

Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.

Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции

Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.

Ниппель-гайка

Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очередность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.

Разборка старого чугунного радиатора отопления

Старый чугунный радиатор – разборка

Разборка старого чугунного радиатора отопления, иногда становится очень трудоемким процессом и не всегда, оправданным решением. От того, на сколько конструкция подвержена коррозии и, всякого рода, налётам и отложениям, зависит дальнейшая судьба прибора, эффективность и целесообразность ремонта. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту оборудования, необходимо досконально изучить, старый чугунный радиатор отопления. Словом, провести полную ревизию сантехнического изделия.

Чугунная батарея в разобранном виде

Как правило, для разборки старого чугунного радиатора отопления своими руками, понадобятся следующие инструменты:

1. Газовая горелка или паяльная лампа;
2. «Болгарка», с кругом по металлу;
3. Ножовка по металлу;
4. Зубило и бородок;
5. Тяжелый молоток или средняя кувалда.

Где совершать разборку старой отопительной батареи

Совершать разборку старой отопительной батареи, лучше вне помещения. Наиболее приемлемый вариант – улица, положив чугунный радиатор, на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке старого изделия, желательно тщательно промыть его водой. После, можно попытаться повторить все ремонтные действия, как с новым. Если попытка разобрать, открутить стягивающие ниппель-гайки, не увенчаются успехом, что вполне вероятно, тогда применяют дополнительные меры:

Нагреть место соединения секций чугунного радиатора отопления

• Нагреть место соединения секций. Для этого, обычно используют паяльную лампу или газовую горелку. Чугунную конструкцию, в месте соединения секций, нужно хорошо прогреть по кругу. После, пока горячая, попытаться сорвать ниппель-гайку. Ели сразу открутить не удалось, как правило, делают несколько циклов нагревание-остывание. Работая, с огнем и раскаленным металлом, не нужно пренебрегать мерами предосторожности. Для ремонтных работ, используйте плотные защитные перчатки. Если этот способ не помог, то применение радикальных мер воздействия на метал, обычно помогают в корне изменить, создавшуюся тупиковую ситуацию.
• Распилить стык соединения секций. Подобное действие, наиболее эффективно и быстро, совершать, при помощи «Болгарки». При этом, пилить надо аккуратно. Главное, не переусердствовать. Лучше, резать с небольшими перерывами, а не в один заход. Так вы сможете избежать, появление трещин и сколов. Применение ножовки по металлу, поможет 100% обойти все негативные последствия, но потребует много времени и сил.
• Разбить, сломанную секцию. Когда нагревание и распиливание обогревающей конструкции, показалась вам плохой идеей, можно просто разбить, тяжёлым молотком или кувалдой, не нужный элемент изделия. Начинать колошматить, нужно с середины секции и постепенно продвигаться, к местам соединения. Но все-же, разборка батареи отопления, не спеша и аккуратно, более приемлемый вариант. Раскол же неработающей секции, может нечаянно повредить, одну из соседних, секций оборудования.

Сборка чугунного радиатора отопления

Прокладки

Собрать отопительную чугунную батарею не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сборка чугунного радиатора отопления, производится в обратном порядке. Но начинать ее, следует только после проверки:

1. Качества резьбовых соединений конструкции;
2. Внутренних отверстий, под радиаторный ключ;
3. Общее рабочее состояние секций.

Если требуется, ниппель-гайки, нужно заменить на новые. Так-же, рекомендуется устанавливать только свежие прокладки. Их делают, как правило, из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности, устанавливаемых секций, в местах соединений, рекомендуется, зачистить наждачной бумагой. Новый секции – не исключение.

Процесс сборки батареи отопления своими руками

Продолжаем процесс сборки батареи отопления своими руками. Для этого, соединяющиеся секции, выкладываем друг против друга, на чистую, ровную поверхность и, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие ниппель-гайки надеваем прокладки, после чего, слегка их вкручиваем, в две противолежащие секции одновременно. Сначала вверху, а затем внизу. Можно и наоборот. Закручивание гаек, как и при разборке, нужно производить попеременно, избегая перекосов и напряжений металла.

На ранней стадии комплектации, обогревающего изделия, радиаторный ключ крутим без монтировки. Если ниппеля идут четко по резьбе, без перекосов, то физических усилий, на начальном этапе сборки, не потребуются. Когда стяжка чугунных секций, подошла к финишу, то необходимо применить на ключ, некоторое усилие, вставив монтировку или вороток, в ушко слесарного приспособления. Затем, без фанатизма, подтянуть все элементы конструкции.

P.S. Как вы могли заметить, из выше изложенного текста, профессионально разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, вполне реально и доступно, практически каждому. Как видите, стоит лишь иметь некоторые слесарные навыки и строго придерживаться инструкции и рекомендациям специалиста.

Но, если сомневаетесь, в положительном результате ремонтных действий, то разобрать и собрать чугунный радиатор отопления, вам сможет помочь только профессионал. Так вы, сэкономите ни только время, но и серьезные деньги. В противном случае, финансы потребуются, на возмещение убытков, от не корректных и топорных действий, в процессе сборки. А так-же, после внезапных аварийных происшествий, во время эксплуатации отопительной конструкции, в капитальном сооружение.

предварительные работы, демонтаж и установка

На чтение 5 мин. Просмотров 38 Опубликовано 31.10. 2019 Обновлено 28.10.2019

С течением времени чугунные радиаторы утрачивают свою тепловую мощность, так как вся внутренняя поверхность батареи загрязняется примесями, приплывшими вместе с теплоносителем. По окончании отопительного сезона большое количество налета остается внутри секций, что влечет к разрушению прокладок.

Подготовительные работы

Перед началом работы из отопительного контура сливается теплоноситель

Прежде чем приступать к выполнению работ, нужно подготовить весь необходимый рабочий инвентарь:

• трубный ключ №3, чтобы открутить футорки и контргайки;
• щетка по металлу;
• болгарка или труборез;
• кувалда и молоток;
• мел;
• дюймовая труба длиной от 50 до 100 см.
• ножовка по металлу.

Важно предварительно подготовить площадку, где будет удобно разбирать радиаторы. Оптимальный вариант – прочный деревянный щит. Радиаторы на поверхность укладывают горизонтально и приступают к работе.

Наиболее благоприятное время для проведения работ – лето, когда отопительная система отключена. Прежде чем начинать разбирать радиатор на секции, важно слить весь теплоноситель из отопительного контура. Для этого отворачивают контргайки, которые находятся на подводках к радиаторам. Далее отворачивают футорки, после чего батарею можно снимать.

Разборка батареи своими руками

Перед выкручиванием элементов необходимо определить направление резьбы

Разобрать чугунную батарею отопления по секциям можно следующим образом:

1. Необходимо выяснить, в каком направлении откручиваются глухие пробки, и на ключе отметить длину выкручиваемого ниппеля. Для этого ключ кладут на радиатор, край доводят до точки, где находится втулка. На ключе мелом по кругу делается отметка, до которой инструмент вставляется в радиатор.
2. Важно разобраться, в какую сторону нужно вращать ключ для чугунных радиаторов. Резьба может быть правой и левой. Направление вращения определяется футоркой, которая вкручивается с той же стороны, что и ключ.
3. Если резьба правая, футорка должна вкручиваться по часовой стрелке, следовательно, при раскрутке направление ключа должно быть направлено в противоположную сторону. С левой резьбой все наоборот.
4. Раскрутка батареи начинается с первой секции. Нужно аккуратно «сорвать» резьбу на обоих ниппелях. В большинстве случаев достаточно половины оборота ключа. Далее радиаторы раскручиваются по секции с каждой стороны таким образом, чтобы интервал между ними составлял 0,5 см.
5. Раскручивая отопительный прибор, важно соблюдать между секциями указанный зазор, если пренебречь этим правилом, резьбу может заклинить. Когда приступают к раскручиванию радиатора, ключ рекомендуется надевать на трубу, это позволит прилагать меньше усилий при разборке.

По такому алгоритму разбираются все современные чугунные батареи. Как правило, такие радиаторы дополнительно оснащаются заглушками с соответствующей маркировкой.

Разборка старой чугунной батареи

Если соединения закрашены краской используется паяльная лампа для разогрева

Если предстоит разобрать старую чугунную батарею, могут возникнуть некоторые сложности. Если прикипела резьба, перед разборкой ее нужно тщательно прогреть, используя автоген или паяльную лампу. Когда стыки достаточно хорошо разогреты, нужно быстро сорвать ниппели одновременно с обеих сторон. По аналогичному принципу выкручиваются и другие прикипевшие элементы радиатора.

После продолжительной эксплуатации прибора металл может основательно проржаветь. Для радикальных мер может потребоваться болгарка и/или ножовка. Выкручивают со своих мест в обязательном порядке остатки ниппелей, с помощью щетки прочищается резьба.

Иногда применение описанных способов не оказывает должного эффекта. Единственное решение проблемы в этом случае – разбить радиатор кувалдой. Предварительно батарею снимают с крепления, кладут на ровную горизонтальную поверхность и бьют по осевой части секции, пока она не отвалится.

Установка чугунной батареи

При наращивании батарей используется пакля для опрессовки, чтобы избежать течи

Чтобы работа была проведена качественно и батареи прослужили долгие годы, нужно придерживаться следующей последовательности действий:

1. Отопительный контур нужно отключить, и прекратить подачу теплоносителя в квартиру.
2. Новый радиатор вешается на кронштейны с проверкой строительным уровнем ее горизонтального и вертикального положения.
3. Из отопительного прибора выкручиваются заглушки.
4. Если боковая схема подключения применяется к однотрубному контуру, предварительно монтируют и подключают байпас с вентилем. Если отопительная система двухтрубная, используются сгоны с кранами.

Прежде чем приступать к монтажным работам, рекомендуется убедиться в надлежащем качестве сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого секции собирают воедино, конструкция подвергается опрессовке для проверки качества соединения. Если течи не выявлены, конструкцию можно подключать непосредственно к контуру.

После подключения всех сегментов отопления нужно убедиться, что работы выполнены качественно. Для этого под давлением в трубы запускается вода. Если отсутствуют течи, непонятные стуки и шумы, радиаторы подключены правильно.

Чистка чугунных радиаторов

Промывка проводится перед снятием и разборкой батареи

Чтобы чугунные батареи служили десятки лет, нужно регулярно их чистить. Чистка должна проводиться перед разборкой батареи. Важно учитывать, что конструкция тяжелая, работы лучше выполнять с напарником. Промывать отопительные приборы можно во дворе или собственной ванной.

Рекомендуется воспользоваться следующими средствами:

• водяной пневмопистолет;
• кальцинированная сода;
• средство для промывки автомобильного радиатора;
• молочная сыворотка.

Чистка средством для автомобилей производится следующим образом:

1. Два отверстия на одной секции надежно заглушаются.
2. В изделие, изготовленное из чугуна, заливают средство.
3. Следом заливают горячую воду.
4. Другие два отверстия тоже заглушают, конструкцию ставят на пол и ожидают не менее двух часов.
5. С интервалом в 10-15 минут один край батареи приподнимают, чтобы средство равномерно распределялось по всей поверхности.

В завершение полость радиатора хорошо промывают чистой проточной водой.

Разобрать чугунную батарею, если следовать всем рекомендациям, несложно. Если возникают сомнения в качественном выполнении, лучше пригласить квалифицированного специалиста.

последовательность монтажа, схемы подключения, крепление к стене

Выбор отопительных устройств из чугуна при наличии на рынке аналогов из стали, алюминия или биметалла – это не дань традиции, а продуманное и взвешенное решение. Установка чугунных батарей современного образца дает возможность получить все преимущества, которыми обладает этот металл при меньшем весе конструкции и большем уровне теплоотдачи.

Преимущества чугунных батарей

Почему-то, когда требуется заменить старые чугунные радиаторы, большинство потребителей ищут альтернативу из других видов металла. Это происходит по простой причине, что они не знают, как выглядят современные образцы батарей из чугуна. У них не только ровная красивая поверхность, которая стильно смотрится практически в любом интерьере, но и новые технические параметры, которые значительно лучше советских аналогов.

Установка чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет сэкономить средства, как на изделиях, так и их подключении. Их не придется подгонять под существующую систему обогрева и докупать дополнительные переходники. При всем этом, они обладают рядом преимуществ перед старыми чугунными батареями:

• Вес новых моделей стал в два раза меньше. Если раньше секция радиатора весила порядка 8 кг, то теперь 3.5-4 кг.
• Так как их внешняя поверхность перестала быть «ребристой», а приобрела гладкую ровную поверхность, то теплоотдача новых устройств стала выше. В старых моделях она составляла 110 Вт, а в новых – порядка 130-140 Вт.
• Устойчивость к качеству теплоносителя у них осталась прежней, а так как каналы достаточно широкие, то чистить их придется намного реже, чем те же биметаллические или алюминиевые секции.
• Зная, как правильно подключить чугунную батарею, можно забыть на ближайшие 20-30 лет о холоде в квартире. Именно такой срок гарантии дают производители на свою продукцию, хотя средний показатель эксплуатации составляет 50-60 лет.
• Рабочее давление в новых чугунных радиаторах по-прежнему 9-12 атмосфер (рабочее) при испытательных 15-ти атмосферах. Они идеально подходят для многоквартирных домов не выше 6 этажей.

При всех своих новых плюсах, этим устройствам свойственны те же минусы, что и у старых «гармошек». Прежде всего, это их хрупкость. Их нельзя ударять, а тем более ронять, но подключение чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет произвести это если не единолично, то по крайней меры без бригады строителей. Со старыми образцами так не получалось, учитывая, что вес одной секции был 7-8 кг, а в батарее их могло быть 12 и более.

Так как цена новых чугунных конструкций невелика, показатели теплоотдачи выше, а вид более стильный, то следует обратить внимание именно на них, тем более что их устаревшие аналоги славно служили людям десятилетиями.

Соблюдением норм при монтаже

Даже зная, как установить чугунную батарею, следует помнить, почему нужно придерживаться норм, утвержденных СНиП. Может, кто-то посчитает это необязательным, и будет неправ, так как любые отклонения от параметров – это не просто нарушение правил безопасности, но и снижение эффективности работы самой системы.

К общим правилам установки радиаторов относятся:

• Положение устройства относительно вертикальной оси окна. Середина батареи должна совпадать с ней. Допустимое отклонение не должно превышать 2 см.
• Батарея должна иметь такое количество секций, чтобы в собранном виде занимать 75% ширины оконного проема.
• В СНиП указано, как закрепить чугунную батарею к стене. Так расстояние между ней и полом по нормам составляет 60 мм, под подоконником 50 мм, а от стены – 25 мм.

Так как расстояние между радиатором и стеной такое маленькое, то перед тем, как подключить чугунные батареи, стоит закрепить на ней теплоотражающую пленку или металлическую пластину. Подобная легкая процедура значительно увеличит теплоотдачу радиатора, так как тепло будет уходить не в стену, а отражаться в помещение.

Когда место выбрано и все расчеты сделаны, можно начинать монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками. Для этого потребуется инструменты и необходимые крепежные детали.

Способы крепления и количество элементов

Крепление чугунных радиаторов к стене – это первый этап действий по монтажу, от качества которого зависит дальнейшее подключение и качество работы всей системы. Хотя новые образцы батарей из чугуна имеют вес вдвое меньше своих старых аналогов, слабые кронштейны или неправильное крепление могут со временем стать причиной серьезной аварии. Поэтому следует очень внимательно выполнить эту часть работ, применив один из двух способов установки:

1. Настенное крепление для чугунных батарей является самым распространенным. Как правило, их монтируют под окнами не потому, что так красивее или проще, а чтобы исключить запотевание стекол. Теплый воздух, поднимающийся от конструкции, создает своеобразную завесу, которая не пускает холодные потоки, исходящие от окна в помещение. Основные виды крепежных деталей при этом способе крепления, это:

• Кронштейны из чугуна, которые изготавливаются так же, как и радиаторы, путем литья.
• Фиксаторы из стали, расположенные на полосе из того же металла.
• Штыревые крепления стальные длиной до 30 см. Они подходят для особенно тяжелых конструкций.
• Самыми удобными являются регулируемые фиксаторы из стали. Они позволяют подбирать оптимальное положение батарее и менять его при необходимости.

Если стена кирпичная или железобетонная, то проблем с креплением не будет. Достаточно сделать отверстия в местах, где будут висеть кронштейны, вставить туда дюбеля и закрепить все цементным раствором. А вот как повесить чугунную батарею на деревянную стену или из гипсокартона? Для этого потребуются напольные подставки, которые возьмут на себя большую часть веса конструкции.

2. Напольное крепление применяется как раз в тех случаях, когда стена недостаточно надежна для того, чтобы долго держать на себе вес чугунного устройства. В этом случае специальные напольные кронштейны монтируются в пол, а настенные крепления нужны лишь для того, чтобы держать радиатор в необходимой вертикальной позиции.

Выбрав один из способов крепления, можно приступать непосредственно к установке батареи.

Последовательность подключения

Самый ответственный момент в установке батарей – это их подключение к отопительному контуру и последующая проверка. Чтобы все работы были проведены качественно, нужно соблюдать последовательность монтажа чугунного радиатора.

• Предварительно отключается отопительный контур, прекращается подача теплоносителя в квартиру с последующим сливом его из труб при помощи циркуляционного насоса.
• Батарея вешается на кронштейны с проверкой ее горизонтального и вертикального положения строительным уровнем.
• Из устройства выкручиваются заглушки.
• В том случае, если боковая схема подключения чугунных радиаторов отопления «внедряется» в однотрубный контур, то предварительно нужно установить и подключить байпас с вентилем. Если система двухтрубная, то применяются сгоны с кранами.

Перед тем, как устанавливать чугунные батареи, рекомендуется проверить качество сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого, секции сводятся воедино, а конструкция подвергается опрессовке, для проверки качества соединений. Если течи нет, то можно приступать непосредственно к подключению батареи к контуру.

• На последнем этапе проводит установка крана Маевского на чугунные радиаторы.

После подключения всех отопительных элементов, производится пробная проверка качества работ. Она покажет, насколько надежно монтирована система. Для этого в нее под давлением запускается вода. Если нет ни течи, ни непонятных шумов и стуков, значит, все элементы контура подсоединены правильно.

Установка крана Маевского

Запорный кран должен располагаться либо непосредственно на батарее, либо на высшей точке трубы контура. Если монтаж проводится в действующей системе, то нужно подождать окончания сезона и слить всю воду из нее. В том случае, когда кран Маевского устанавливается на батарее, то его место – это верхнее отверстие, противоположное подающей трубе. Из него вынимается заглушка, а вместо нее ставится запорный кран.

Подобный монтаж проводится независимо от того, чугунные радиаторы с нижним подключением или верхним. Как правило, кран Маевского идет в комплекте с другими деталями, необходимыми для установки устройства. Если по какой-то причине его нет, следует подобрать такой, чтобы у чугунных батарей резьба совпала с диаметром резьбы запорного устройства.

Проводя подобную работу, необходимо заранее подготовить силиконовые или резиновые прокладки, которые обеспечат необходимую герметизацию конструкции.

Установка чугунных радиаторов отопления, особенно нового образца – это возможность за небольшие деньги улучшить качество обогрева жилья и обеспечить помещениям стильное украшение интерьера. Хотя весят они меньше старых моделей, самостоятельно монтировать их будет немного сложно, но при наличии еще одной пары рук с этой работой справится даже новичок.

Рекомендуем:

• Характеристика стальных батарей отопления: особенности технического производства панельных радиаторов, соотношение размера с мощностью, а также батареи из стали Корадо
• Покрытие для теплого водяного пола
• Стальные радиаторы Лидея, Buderus, Arbonia, AXIS, Korado, Vogel&Noot, Oasis, Terra teknik, Конрад и Ростерм
• Отделка камина декоративным камнем

разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя.

А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

• паяльная лампа или строительный фен;
• УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
• ножовка по металлу;
• небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

• Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
• Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
• Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Монтаж и замена чугунных батарей

Радиаторы являются важной частью любой системы отопления. В наше время существуют несколько главных видов отопительных батарей: стальные, алюминиевые, биметаллические, чугунные. Но вот уже более полувека на пике славы именно чугунные батареи. Не спешите их списывать, ведь они могут прожить в вашем доме «вторую жизнь». Сегодня мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею, помыть, покрасить и установить на место.

Содержание:

1. Необходимость установки чугунных батарей
2. Достоинства и недостатки чугунных радиаторов
3. Подготовка к монтажу чугунных радиаторов
4. Монтаж чугунных радиаторов своими руками
5. Замена и прочистка чугунных батарей
    

Необходимость установки чугунных батарей

Чугунные радиаторы по праву называются «легендарными». Они были достаточно популярными в прошлом веке, а то и вовсе единственными, и использовались в сооружениях и зданиях различного вида и назначения. Ни одну квартиру советской эпохи нельзя представить без таких громоздких и горячих агрегатов.

Чугунные батареи были не просто отопительными приборами, они использовались не только для обогрева. Хозяйки приспосабливали их для сушки промокшей обуви и постиранного белья, нагрева холодных вещей и даже разморозки мяса. Современные радиаторы таким же количеством функций похвастаться вряд ли могут!

Большим преимуществом чугуна перед другими материалами является его свойство противостоять коррозии. При надлежащей эксплуатации такой радиатор может прослужить более 50 лет. Он обладает низким гидравлическим сопротивлением и высокой теплоотдачей. Исключительная надежность и простата эксплуатации является весомым преимуществом этих радиаторов.

Но главным и основным достоинством чугунных радиаторов является не их низкая цена и отменная теплоотдача, а их способность хорошо функционировать в независимости от качества теплоносителя и от того, сколько воды в чугунной батарее. Наши потребители при монтаже батарей нового поколения думают редко о том, что поступающая вода в батареи должна отвечать европейским нормам, чтобы быть для европейских радиаторов безвредной.

Наш теплоноситель уступает во многом применяемому теплоносителю в развитых странах. В отечественных теплоносителях настолько много различной «химии», поэтому он низкого качества, и из-за этого металлические батареи нового образца порой не выдерживают этого и поддаются разрушающей силе вредных веществ.

Результат будет следующий: батареи «рвутся» со всеми отсюда вытекающими последствиями. И все это происходит, когда меньше всего ждешь, как правило, в жуткие морозы! С такой проблемой бороться сложно, значит, необходимо не допустить этого, установив в доме чугунные радиаторы.

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов

Самое удивительное то, что не глядя на недостатки этого материала, установка чугунных батарей является не очень редким явлением. Такие радиаторы все еще пользуются огромной популярностью у наших соотечественников. Давайте выясним, почему:

1. Доступность. Чугунные радиаторы являются одним из самых недорогих видов радиаторов, которые представлены на рынке. Этим и обусловлена в большинстве своем такая преданность чугуну.
2. Долгое сохранение теплоты. Чугун нагревается долго, но также долго накопленное тепло сберегается, поэтому даже если в помещении отключили систему отопления, сохраняется для человека оптимальная температура.
3. Функциональность. В наше время хозяйки и дальше продолжают сушить белье на батареях. И все-таки как бы это смешно не выглядело, но такой способ дает возможность это сделать максимально быстро.

Недостатки чугунных батарей заключаются в следующем:

• Радиаторы довольно тяжелые. Такого вида радиаторы тяжело установить, потому что они тяжелые, поэтому монтажники в большинстве случаев работают бригадами, а не по одному, как это бывает часто при работе с биметаллом и алюминием. Поэтому на подключение чугунных батарей требуются соответствующие затраты.
• Значительная тепловая инерция. Достаточно долго нагреваются чугунные батареи, из-за этого еще некоторое время в доме после подключения системы будет прохладно.
• Непривлекательная внешность. По сравнению с прочими видами батарей, которые известны современному человеку, чугунные эстетично не выглядят, они не гладкие и более громоздкие.
• Необходимость специального ухода. Установка чугунного радиатора является не последним действием, которое предстоит сделать с батареями. После установки идет черед покраски батарей, чтобы не было коррозии.

Подготовка к монтажу чугунных радиаторов

Пока еще неизвестно, сколько времени будет еще востребована установка чугунных радиаторов, но все-таки эти батареи являются рекордсменами по времени их применения, и пока не предвидится снижения уровня их популярности. Как утверждают специалисты, замена чугунных батарей нецелесообразна на какие-либо другие батареи, потому что чугун является более подходящим материалом для отопительных радиаторов.

Подготовительный этап к монтажу радиаторов включает выбор батарей и их закупку, покупку всех необходимых элементов (заглушки, кронштейны, кран Маевского, переходники). Перед тем как приступить к покупке последних деталей, выбираем батарею, потому что нередко к ней в комплекте идут кран и другие детали. Во время этого этапа производится установка кронштейнов, а также подготовка к установке батарей.

Процедура замены радиаторов нуждается в проведении некоторых подготовительных работ, что представляют собой перекрытие и слив со стояков отопления воды, а также демонтаж старого оборудования и их креплений. Также нужно иметь в виду, что при замене отопления (старых чугунных радиаторов) следует определиться со временем выполнения таких работ и договорится с необходимыми службами, чтобы они отключили в помещениях подачу горячей воды.

Монтаж чугунных радиаторов своими руками

Чугунные батареи отечественного производства в отличие от импортных приборов отопления нуждаются в обязательной протяжке межсекционных соединений, а также дополнительной покраске, предшествующей установке. С этих работ и принято начинать установку чугунного радиатора. А в конце вы можете установить для большей декоративности экран для чугунной батареи.

Группирование секций радиатора

В соответствии с проектом первым этапом монтажа чугунных батарей является их разбивка на секции. Для этого закрепляют радиатор на верстаке и в ниппельные открытые отверстия вставляют два радиаторных ключа. Радиаторный ключ с одной стороны имеет для ручки ушко, а с другой стороны — плоскую отвертку, ширина которой дает возможность свободно ей проходить сквозь ниппельное отверстие и в их внутренние выступы упираться.

На соответствующую глубину в нижние и верхние ниппельные отверстия вставляют оба радиаторных ключа. Для того чтобы предотвратить перекос секций, необходимо ниппеля развернуть одновременно, поэтому такую операцию выполнять должны два человека. Ниппеля с разных сторон радиатора имеют разную резьбу, что, конечно, влияет на направление вращения подобного радиаторного ключа.   

Если совершают отсоединение секций со стороны, где на ниппеле имеется левая резьба, ключ следует вращать вправо; если радиатор разбирается с правой стороны резьбы, то, соответственно, радиаторный ключ вращается влево. Группировку секций собственно начинают с того, что секции, которые будут соединять, укладывают на верстак и смазывают ниппель олифой. Далее надевают прокладки и производят ввинчивание ниппелей на 1-2 нитки резьбы.

Окончательно завертывание ниппелей выполняют с помощью обоих радиаторных ключей одновременно. Само направление вращения ключей зависит также от того, с какой стороны будут группироваться секции: ключ со стороны секции с левой резьбой вращается вправо, а со стороны секции с резьбой правой – влево.

Гидравлическое испытание радиатора

После группирования секций и соединения чугунной батареи стоит заняться гидравлическим испытанием собранного чугунного радиатора на специальном стенде. Подключается радиатор к гидравлическому прессу и заполняется водой, перед этим не забудьте выпустить весь воздух из прибора. В радиаторе под действием пресса создают нужное давление в пределах 4 — 8 кгс/см. кв.

Если во время испытания стрелка манометра начнет падать, это значит, что плохо свернуты секции, или у них возникли трещины. Необходимо в таком случае заменить бракованные секции или подтянуть ниппели радиаторными ключами. Небольшие трещины вы можете заделать эпоксидным клеем. Маленькую течь в местах, где соединяются секции, можно устранить при помощи замены прокладок.

Грунтовка и окраска радиатора

Затем можно переходить к покраске чугунной батареи. Первое, что нужно сделать перед покраской с радиатором, это с него удалить следы шелушащейся краски и коррозии. Далее необходимо подготовить поверхность. При помощи смывки удалите старую краску, а затем обработайте старательно наждачкой. Для такой цели используют специальную насадку на дрель, болгарку, щетку с металлическим ворсом.

Если уже на радиаторе имеются несколько слоев краски, может быть, следует избавиться от них, так как эти слои могут препятствовать нормальной теплоотдаче. Для этой цели нужно убрать краску термическим способом или применить различные химические средства. Если старая краска держится ровно, и нет тенденции к расслаиванию, вы можете наносить новую краску поверх предыдущей.  

Также перед началом покраски чугунных батарей необходимо с них убрать всю пыль и произвести обезвреживание. Для такой цели необходимо взять обычный растворитель. Далее нужно всю поверхность радиатора обработать грунтовкой, которая подбирается так, чтобы характеристики ее по максимуму соответствовали характеристикам краски. Чаще всего покраска чугунных батарей выполняется специальной изогнутой кистью, предназначенной для радиаторов, так как внутренние поверхности секций прокрасить обычной кистью весьма затруднительно.  

Если окраска будет проводиться в вертикальном положении, нужно проделывать работы сверху вниз, чтобы не случилось образование потеков. После того, как высох слой грунтовки, можно приступить к окрашиванию батареи декоративной эмалью. Для радиаторов эмаль нужно выбирать специальную. В обратном случае вы рискуете тем, что краска начнет шелушиться, желтеть в самый разгар отопительного сезона.  

К лакокрасочным материалам для чугунных батарей предъявляются следующие требования:

• Устойчивость к воздействию довольно высоких температур (так называемый тепловой стандарт). Необходимо, чтобы краска выдерживала температуру радиатора, который нагревается до 80 градусов.
• Способность прекрасно противостоять коррозии металла.
• Отсутствие склонности к изменению цвета.

На рынке в наше время для радиаторов существует множество различных эмалей, но наибольшим спросом пользуются акриловые из-за того, что при окраске батарей отсутствует токсичный запах, в отличие от алкидных эмалей. Такие краски при необходимости можно разводить водой, и при попадании на руки, одежду и другие места они прекрасно смываются. Кроме того, акриловые составы прекрасно выдерживают использование в условиях высоких температур, не трескаются, не шелушатся, не желтеют.

При окраске чугунных радиаторов помните, что не рекомендуется лакокрасочные покрытия наносить на горячую батарею, так как увеличивается риск того, что получатся неровные покрытия, а также усиливается резкий запах краски. Приступайте к малярным работам с верхней части батарей, потому что согласно закону всемирного тяготения стекающая краска может повредить нижний слой.

Сначала окрашиваются внутренние перекрытия радиаторов, а потом — наружные для того, чтобы избежать появления различных пятен на одежде и руках. Необходимо запомнить еще одно правило при покраске чугунных батарей: два тонких слоя краски намного лучше одного толстого слоя.

Установка чугунного радиатора

Обычно чугунные радиаторы устанавливают под окнами. При этом рекомендуется придерживаться определенных требований:

1. Необходимо, чтобы ребра радиатора были строго вертикальными.
2. Отклонение центра радиатора не должно от центра оконного проема быть больше 2 сантиметров.
3. Расстояние от верхней плоскости отопительного прибора до подоконника не должно превышать 5 сантиметров. Это нужно для удобства ремонта, демонтажа и ухода за прибором.
4. Расстояние от пола до батареи должно составлять не менее 6 сантиметров, чтобы было удобно убирать пол под радиатором.
5. Расстояние между радиатором и стеной определяется в зависимости от материала и толщины стен, а также от метода установки нагревательного прибора.

Кроме того, запомните, что в одном помещении все нагревательные радиаторы необходимо устанавливать на одно уровне! Перед тем, как навесить нагревательные приборы, рекомендуем выполнить для кронштейнов разметку отверстий.  Для такой цели необходимо изготовить специальный шаблон из тонкой фанеры, размеры которого должны несколько превышать размер чугунной батареи.

На самом шаблоне в местах, где крепятся кронштейны, на одной линии в нижних и верхних рядах условных секций просверливают отверстия. На один отопительный прибор количество кронштейнов определяется, исходя из следующего расчета: на каждый метр квадратный нагревательной поверхности должен приходиться один кронштейн. Далее шаблон устанавливают по отвесу на то место под окном, где необходимо будет установить чугунный радиатор.

На месте отверстий в стене пробивают гнезда шлямбуром, которые впоследствии просверливают, предварительно убрав шаблон. Размеры гнезд должны позволять кронштейны вставить на глубину не меньше 12 сантиметров и цементным раствором замуровать их. Чтобы обеспечить прочную фиксацию кронштейнов в цементном растворе, необходимо изготовить второй шаблон.

Этот шаблон делают из куска доски и стальной арматуры, потом вставляют в том месте, где выходят кронштейны из цементного раствора. Затем, как застыл цементный раствор, можно убрать шаблон. Применение такого шаблона дает возможность предотвратить искривление самих вставок кронштейнов после того, как застынет цементный раствор.

Соединение с системой отопления чугунных батарей выполняется при вывернутых заглушках посредством сгона. Все резьбовые соединения для лучшей герметичности необходимо уплотнить паклей. Далее открываем вентиль, для того чтобы батарея заполнилась водой.

Замена и прочистка чугунных батарей

Иногда с радиатора начинает капать вода, и тогда возникает вопрос, как устранить течь чугунной батареи. Для этого нужно сначала провести демонтаж батареи, приготовив рычажный трубный ключ нужного размера, чтобы открутить фланцы контргайки, или труборез, при помощи которого можно обрезать трубу возле контргайки, если невозможно ее открутить.

Радиатор после этого следует отсоединить от системы обогрева и снять его с кронштейна. Такую работу необходимо выполнять летом, пока не включено отопление. Зимой же в таком случае нужно весь дом оставить без отопления и, конечно же, спустить из системы всю воду. Процедура разборки-сборки чугунных радиаторов является процессом довольно трудоемким и требует необходимых навыков от исполнителя.

Зачастую бывает, что нужно поменять какую-нибудь одну секцию, или после продолжительной эксплуатации чугунный радиатор забивается ржавчиной, хотя он остается полностью пригодным. В этом случае необходимо его разобрать и промыть. Перед разборкой чугунной батареи нужно убедиться в наличии таких материалов и инструментов: трубный и батарейный ключ, болгарка, зубило с молотком, щетка для удаления ржавчины, паяльная лампа, прокладки, пакля, ниппели.

Дальше производится разборка чугунной батареи: сначала паяльной лампой нагреваются пробки на батареях, после чего они откручиваются. Далее аккуратно болгаркой между секциями радиатора режется ниппель, затем секции необходимо рассоединить. После этого необходимо выбить зубилом ниппель, при этом не повредив резьбу, которую потом нужно хорошо почистить.

На последнем этапе чугунные батареи группируют и собирают. Необходимо помнить, что с разных сторон радиатора ниппели имеют различное по направлению резьбовое соединение. Между секциями устанавливают прокладки и для более хорошей герметичности намазывают силиконом. После этого и нужно проводить промывку чугунных батарей внутри с помощью шланга.

Таким образом, практически во всех новых домах устанавливают радиаторы, которые созданы по последним технологиям. Чугун в современных реалиях кажется довольно тяжелым и слишком громоздким, поэтому весь мир переходит на более современные альтернативы. Конечно, это довольно важные доводы, но все-таки наша страна отличается от Европы и целого мира. И у нас целесообразнее устанавливать чугунные батареи.

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

2018-05-22

Я разговаривал с одним из моих друзей о том, как я восстанавливаю инструменты и чугунные сковороды в последнее время, поэтому я сделал короткое видео о том, какой у меня текущий бак электролиза выглядит. Впоследствии я понял, что должен написать моя текущая установка для других плотников, сборщиков инструментов и ботаников.

Что такое электролиз?

Из Википедии:

Электролиз — это пропускание постоянного электрического тока через ионное вещество, которое либо расплавлено, либо растворено в подходящем растворитель, вызывающий химические реакции на электродах и разделение материалов.

На практике: простой, легкий и доступный способ удаления ржавчины из гаражных распродаж находит.

Материалы

1. Зарядное устройство с ручным управлением для автомобилей / лодок / мотоциклов.Я выбрал старую НАПА от OfferUp за 15 долларов, но вы можете потратить немного больше на новый и не иметь дело с людьми в Интернете. Что вам нужно, так это зарядное устройство в описании которого нет слов «автоматический» или «умный». Когда вы включаете его, вы должны сразу получить заряд.

   Примечание: если вы видите старый с ржавыми положительными / отрицательными зажимами, вы может легко заменить их парой инструментов для зачистки проводов и комплектом за 5 долларов зажимы-крокодилы от O’Reilly, NAPA, AutoZone и др.

2. Аноды: арматурный стержень или какая-либо сталь. Я использую несколько предварительно нарезанных арматурных стержней диаметром 12-18 дюймов. в зависимости от размера вашего бака (~ 0,60 $ / штука). Эти получают уничтожены в процессе, поэтому рекомендуется иметь дополнительные принадлежности на рука. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ нержавеющую сталь, так как из нее можно производить небольшие количества шестивалентного хрома, который является токсичным и незаконным.
3. Ведро / цистерна какое-то. Вы можете использовать аквариум, 2- или Ведро на 5 галлонов или поилка для лошадей. Не надейтесь использовать это для опять же, что-нибудь еще, так как он будет сильно испачкан ржавчиной.я начал с ведра на 2 галлона, но пилы, которые я хотел удаление ржавчины было слишком большим, поэтому я перешел на 18-дюймовое ведро с малярным валиком. имел в подвале. Вскоре после переключения мне потребовалось восстановить огромный чугунный вок, поэтому мне понадобился резервуар побольше. К счастью, Я нашел парня, продающего кормушки для лошадей за 1 доллар на гаражной распродаже.
4. Стальная проволока для ограждения для соединения анодов. Вы также будете использовать это чтобы подвесить и ваш инструмент в резервуаре. Купи это в ограде отдел вашего домашнего центра за <10 долларов за длинную катушку.

   Примечание: некоторые люди используют изолированные электрические провода, медь и проволоку. гайки, чтобы связать арматуру вместе, но это больно менять в моем опыт.

5. Электролит: Сода для стирки, средство для мытья посуды AKA. Используйте только мыло с карбонатом натрия (не бикарбонатом — пищевой содой) в них. Я плачу ~ 2 доллара в моем продуктовом магазине.
6. Вода. Просто наполните бак садовым шлангом.
7. Кусачки для резки заборной проволоки
8. Плоскогубцы или плоскогубцы для скручивания заборной проволоки. плоскогубцы тоже подойдут, но у меня их нет).
9. Мультиметр пригодится, если вам нужно проверить настройку, но это не так. требуется.

Настройка

1. Найдите место с хорошей вентиляцией, желательно снаружи и рядом с розетка. Убедитесь, что он безопасен для детей, домашних животных и диких животных. Электролиз выделяет в воздух водород, который легко воспламеняется, поэтому не делайте этого в помещении.
2. Установите арматуру. Вы хотите, чтобы арматурный стержень имел «прямую видимость» с объект, который вы очищаете от ржавчины.Например, если у вас прямоугольный резервуара, положите по одному куску арматуры в каждый угол резервуара. Ты сможешь затем подвесьте инструмент в середине резервуара. Если у вас есть раунд резервуара, положить всю арматуру на одну половину (как можно ближе к боковинам). возможно), чтобы облегчить себе жизнь.

   Так как я очищаю объекты переменного размера от ржавчины, я прикрепляю арматурный стержень к набор сломанных рулей BMX, которые я могу перемещать в баке по мере необходимости.

3. Наполните бак достаточным количеством воды, чтобы покрыть ржавый предмет.
4. Добавьте стиральную соду. Практическое правило — 1 столовая ложка на галлон, но больше не повредит (или не поможет). Просто налейте немного.
5. Подвесьте инструмент в баке на проволоке. Если вы не можете покрыть весь инструмент с водой, вы всегда можете перевернуть его и удалить ржавчину второй проход. НЕ позволяйте инструменту касаться арматурного стержня.

   Если у вас есть обрезок дерева, вы можете сделать крючок из проволоки и так повесьте свой инструмент.

6. Подсоедините положительный зажим к одной из частей арматуры.
7. Подсоедините отрицательный зажим к проводу на вашем инструменте.
8. Включите зарядное устройство.
9. Вы должны увидеть пузыри, формирующиеся вокруг вашего инструмента. Если нет, проверьте датчик на зарядном устройстве. Обычно я использую зарядное устройство на 12 В и ударил около 6 ампер. Сила тока уменьшается по мере того, как ваша деталь становится менее ржавый.

   Если у вас есть мультиметр, проверьте каждый кусок арматуры. Если ваш заряд хорошо, возможно, вам придется добавить еще немного карбоната натрия перед тем, как начинают видеть пузыри.

10. Вернитесь через некоторое время. Я обнаружил, что для легкой ржавчины требуется 12 часов, но на сильно заржавевших ручных самолетах он часто составляет 48 часов. Великая вещь Электролиз саморегулируется, поэтому, если вы оставите инструмент в резервуаре на несколько дополнительных дней, он не пострадает, в отличие от уксус.
11. Снимите инструмент и сотрите ржавчину абразивной губкой или Пэд Scotch Brite.
12. Если это инструмент, отполируйте, просушите и нанесите какое-нибудь защитное средство, например Масло 3-в-1 или автосоль.Если это чугунная сковорода, вымойте и приправьте. я никогда ничего не делал со степенью химии, поэтому я не уверен, почему некоторые инструменты и сковороды, кажется, склонны к «мгновенной» ржавчине, но я научились быть быстрыми с фазами от чистки до защиты.

Утилизация

Если вы восстанавливаете инструменты и сковороды, давайте посмотрим правде в глаза: вы собираетесь сохранить приобретение большего количества проектов. Я рекомендую накрыть резервуар брезентом, чтобы предохраняйте проволоку и арматуру от ржавчины, когда они не используются.Туда все, что вам нужно сделать, это подключить ваше последнее приобретение и подключить зарядное устройство.

Вам не нужно выливать воду из резервуара каждый раз или когда-либо, В самом деле. Однако, если вам нужно произвести впечатление на кого-то, а не ведро ила на крыльце, аккуратно вылейте бак на участок земли / песка / гравия, а не лужайку. Не сливайте это в ливневые стоки тоже.

Примеры

Вот Стэнли №4, который я недавно убрал:

Немного грубые, некрасивые щеки.Я попытался оставить желтую за «Стэнли», но случайно порезал край проволочным колесом, так что пришлось добивать. Подчистил стороны.

Кузов

Емкость для электролиза на несколько дней, много чистки, шлифовки и выравнивание боковины и подошвы на наждачной бумаге и алмазе камни. Я нанесла на отделку слой Autosol, чтобы предотвратить ржавчину. (с надеждой). Я пробовала прозрачный лак Рустолеум, но у меня не получается при окраске распылением, поэтому я снял ее и начал все сначала.

Мелкие детали

Ванна с уксусом и полировка проволочного круга

Лезвие

Заточите новую первичную фаску, заточенную до абразивности 1200 на алмазе камень + кожаный ремешок

Детали из латуни

Друг бармена, скребок, проволочное колесо

Деревянные детали

Шлифование от зернистости 60 до 220.Мог бы сделать больше, но мне тоже наплевать, так как это всего лишь самолет для меня использовать. Я сделал пару слоев вареного льняного семени масло для финиша тоже.

* * *

Just Jeff’s Hammock Camping Page

Just Jeff’s Hammock Camping Page

Походы с детьми и отчеты о поездках

• Походы с детьми
• Отчеты о поездках
• 3-9 июня, 10: Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс — Одна неделя и почти 100 миль (День 1)
• 8-9 мая, 10: Колорадо Спринг Хэнг — Шафхаус, Гуз-Крик Трейл, Затерянная пустыня, Колорадо (Ссылка)
• 26–28 февраля, 10: Первый ежегодный форум по гамакам, Зимний повес в Колорадо — Кемпинг Burning Bear возле Гранта, Колорадо (Ссылка)
• 23-24 декабря 09: Sub-Zero на Rampart Range Road возле Woodland Park, CO (ссылка)
• 25–26 июля 09: Тропа AT, парк штата Амикалола Фоллс и гора Спрингер, Джорджия (ссылка)
• 23-25 ​​января, 09: Третий ежегодный форум HammockForums Winter Hangout , Wise Mountain Shelter, Mt Rogers, VA (ссылка)
• 10–16 августа 08: Парк штата Джонс Гэп, Южная Каролина (ссылка)
• 4 августа 08: Гамаки Nag’s Head, Внешние банки, Северная Каролина (ссылка)
• 25-27 января 08: Второй ежегодный форум HammockForums Winter Hangout , Wise Mountain Shelter, Mt Rogers, VA (Link)
• 17-18 ноября 07: Национальный парк Конгари, Южная Каролина (Ссылка)
• , 27–29 апреля 2007 г.: Заповедник «Три хребта» на Аппалачской тропе, штат Вирджиния (ссылка)
• 26-28 января, 07: Первый ежегодный форум HammockForums Winter Hangout , Wise Mountain Shelter, Маунт-Роджерс, штат Вирджиния (ссылка)
• 8-9 октября 06: Литл-Сур-Ривер, Лос-Падрес, штат Калифорния (ссылка)
• 22-24 сентября 06: SEHHA Hot Springs, Северная Каролина (ссылка)
• 26-27 августа 06: Литтл-Сур, Лос-Падрес, штат Калифорния (ссылка)
• 31 июля — 1 августа 06: Литл-Сур, Лос-Падрес, штат Калифорния (ссылка)
• , 06 июля: лагерь Джексон, Лос-Падрес, штат Калифорния (ссылка)
• 26-27 мая 06: Лагерь Apple Tree Camp, Лос-Падрес, штат Калифорния (ссылка)
• 16-18 декабря 2005 года: озеро Виннемукка, Калифорния (ссылка)
• , 13 ноября 2005 г.: Old Coast Road и Highway 1, недалеко от Биг-Сура, Калифорния (ссылка)
• 8-9 октября 2005 г .: Бассейн Десяти озер, Национальный парк Йосемити, Калифорния (ссылка)
• 27–28 августа 2005 г.: Литл-Сур, Национальный лес Лос-Падрес, Калифорния (ссылка выше)
• , 2 июля 05: Государственный парк Биг-Сур, Калифорния (ссылка)
• 22–23 апреля 2005 г .: Юго-восточная ассоциация вешалок для гамаков (SEHHA), Хот-Спрингс, Северная Каролина (ссылка)
• 30 апреля — 4 мая 2005 г .: Предгорья тропы, Южная Каролина / Северная Каролина
• 26 марта 2005 г .: Sweat Mountain, GA (ссылка)
• 24 апреля 2004 г .: Государственный парк Санти, Южная Каролина (ссылка)
• , 9 ноября 2003 г .: Парк штата Гивханс Ферри, Южная Каролина (ссылка)

Список снаряжения, тесты снаряжения, легкие пешие прогулки

Рекреационные автомобили (RV)

Любительская радиосвязь и экстренная связь

Начало страницы | Карта сайта | Политика конфиденциальности
& копия 2005 г. в настоящее время | Напишите мне

Как очистить чугунную посуду с помощью электролиза

Неделю назад, когда она ходила по магазинам антиквариата, Крисси принесла домой красивую чугунную сковороду Wagner # 3 из антикварного торгового центра в Делавэре, Огайо.Эта конкретная сковорода сидела ровно, не шаталась, и на ней не было сразу видимых трещин или сколов. Около 1935 — 1959 гг.
Когда она принесла его домой, это выглядело так:




Как видите, у него были годы и годы использования. Под всей пригоревшей едой, ржавчиной и неудачной приправой — хорошее железо. Этот №3 будет предметом нашей темы в этом посте.
Чтобы начать очистку чугуна электролизом, вам понадобятся следующие предметы:

1. Пластиковая ванна, наполненная водой:

2.По крайней мере, две стальные пластины для использования в качестве анода в нашей схеме. Я использую алмазную листовую сталь, но подойдет любой стальной лом. НЕ используйте сетку или сталь с дырками! Электролиз работает практически по «линии участка» от катода (сковороды) до анода (ов). Использование металла с отверстиями в нем может привести к появлению «двоичного» изображения стали на чугуне. Я использую провод 8-го калибра с металлическими зажимами, которые я купил в хозяйственном магазине, чтобы связать две части анода вместе. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АЛЮМИНИЙ! Здесь стоит отметить, что в качестве анода можно использовать стальной барабан или резервуар.Лучше всего полностью окружить очищаемую чугунную деталь анодным металлом.
3. Вам понадобится электролит. Используйте карбонат натрия из расчета примерно столовая ложка на галлон воды, а может и меньше. Примечание: это НЕ пищевая сода. Пищевая сода — это бикарбонат натрия.

4. Зарядное устройство для аккумулятора. Подойдет только ручное зарядное устройство. Автоматическое или ручное зарядное устройство не подойдет. Я использую настройку 12vdc 15 ампер, но иногда устанавливаю ее на 100 ампер на несколько минут, чтобы все заработало.Больше 30 или 40 ампер на самом деле не нужно.

Теперь, когда вы собрали все необходимое, вам понадобится способ подвесить сковороду в растворе электролита. НИКОГДА не допускайте соприкосновения металлов катода и анода при включенном зарядном устройстве, иначе вы можете переустановить выключатели или купить новое зарядное устройство. Ниже вы можете видеть, что я использую кусок EMT размером 1/2 дюйма и кусок вешалки для подвешивания сковороды, а также провожу цепь. Обратите внимание, что отрицательная сторона зарядного устройства находится на сковороде или катоде.Пузырьки, которые вы видите, являются водородными, используйте их в хорошо вентилируемом помещении! Ваша вода сначала будет прозрачной или мутно-белой от стиральной соды. Моя здесь оранжевая от ржавчины, потому что я уже сделал несколько сковородок с этой водой. Раствор прослужит довольно долго и, вероятно, прослужит дольше, чем вы можете выдержать, глядя на него. Если вы используете стальной барабан, вам нужно будет протянуть трубу резиновым шлангом или найти другой способ изолировать контур. Вы хотите, чтобы электричество проходило через электролит.

Ниже приведены фотографии того, как сковорода выглядит примерно через 12 часов процесса. Обратите внимание на годы, когда мусор и ржавчина падают со сковороды. Используйте скраббби из нержавеющей стали, чтобы удалить как можно больше и положить его обратно в резервуар.


… и вот сковорода примерно через 20 часов … Вынимайте ее и время от времени проверяйте и продолжайте использовать скраббби из нержавеющей стали в раковине, чтобы удалить грязь и ржавчину, пока сковорода не освободится от нее. Сходите в строительный магазин и возьмите небольшую щетку из нержавеющей стали или латуни, чтобы вставить ее в ручку и / или клеймо.Я также использую нож или небольшую отвертку, чтобы вычистить буквы или логотипы.

Как только вы решите, что на сковороде нет грязи и ржавчины, положите ее обратно в резервуар на несколько часов. После того, как вы вытащите сковороду из резервуара, отнесите ее на кухню и используйте средство под названием Bar Keepers Friend, скребок и щетки из нержавеющей стали, чтобы очистить ее. Вы увидите, что BKF быстро станет серым из-за углерода в железе. Смывать. Теперь используйте средство для мытья посуды и вымойте сковороду, как любую другую сковороду.
Включите духовку на 375. Используйте бумажные полотенца, чтобы полностью высушить сковороду. Если вы собираетесь запекать его в течение 20 минут, не удалив как можно больше воды, на куске в духовке появятся пятна ржавчины, поскольку вода испарится. Ваши бумажные полотенца будут серыми от нагара от голого металла. Это хорошо. Выпекайте оголенный кусок в течение 15-20 минут, НЕ используя никаких приправ или масла. Это полностью высушит изделие и откроет поры металла для процесса приправы.Ниже показано, как сковорода выглядит на данном этапе.

Вышеупомянутая сковорода ГОРЯЧАЯ! Это чуть ниже 375 градусов. Используйте для этого прихватку для духовки. Дайте ему немного остыть, если хотите, но вы хотите, чтобы он был достаточно горячим, чтобы растопить Crisco при нанесении.

Приправа для сковороды

Приправить сковороду несложно. У каждого свой способ, как он думает, что это должно быть сделано. Я буду придерживаться фактов и буду краток. Приправа не имеет ничего общего с добавлением специй в сковороду.Приправа — это процесс, при котором «масло» нагревается до точки дымления, так что оно химически затвердевает и связывается с металлом. Не используйте масло. Готовьте на масле сколько хотите, но не используйте его в качестве приправы. Вы хотите использовать что-то твердое при комнатной температуре, например Crisco. Когда сковорода ГОРЯЧАЯ, начните наносить тонкий слой Crisco на сковороду со сложенным квадратом футболки или хлопка. Вся сковорода. Верх, низ, ручка, все. Футболка станет серой или черной из-за нагара с голого металла для первого слоя.Нанесите очень легкий слой. Горячий металл расплавит Crisco и впитает все, что ему нужно. Протрите сковороду так, чтобы она выглядела влажной, но не наносите так много, чтобы на ней оставались полосы, иначе они навсегда останутся на вашем чугуне.

Когда сковорода будет покрыта, поставьте ее лицевой стороной вниз на 45 минут при температуре 375 градусов. Я все время использую прихватку, потому что … ну … жарко.

На этом ваш 1-й слой приправы готов. Легко, правда? Когда таймер выключится через 45 минут, выключите духовку, достаньте сковороду прихваткой и снова поставьте на рабочую поверхность.Вы заметите, что сковорода покрыта или запечатана гладким, затвердевшим слоем Crisco. Он совсем не жирный и не маслянистый. Пока сковорода еще горячая, добавьте ко всему 2-й слой Crisco и снова поставьте в духовку при температуре 375 ° C на 45 минут. Я обычно делаю 3 или 4 слоя, прежде чем сковорода будет готова к использованию. Вы можете сделать паузу между слоями, если вам нужно уйти или что-то в этом роде, но нагрейте сковороду до температуры перед нанесением следующего слоя.

Готовая сковорода готова к использованию. Он имеет твердую, гладкую, нежирную приправу, которая при правильном обращении станет такой же антипригарной, как тефлон, и прослужит всю жизнь.

Первые пару раз приготовьте что-нибудь жирное … Лучше всего гамбургер или бекон. После того, как сковорода будет приправлена, никогда не используйте мыло для ее очистки. Протрите водой, просушите, нанесите тонкий слой масла или Crisco на поверхность для готовки и доведите температуру духовки до 350. Если она очень грязная, протрите ее небольшим количеством масла и соли. Соль очень абразивна. Или используйте зеленую подушечку для скотча. Смойте водой и высушите полотенцем. Как только духовка нагреется до температуры, поставьте сковороду лицевой стороной вверх, чтобы она высохла, выключите духовку и дайте ей остыть в течение дня.

Точки масляного дыма:
http://www.goodeatsfanpage.com/collectedinfo/oilsmokepoints.htm

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства — Видео GF — GardenFork

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, также известная как очистка чугуна электролизом, позволяет очень легко удалить ржавчину и грязь с ржавого чугуна. Посмотрите это видео, которое я снял, и мы рассмотрим процесс.

Внимание! Используйте установку на открытом воздухе и вдали от открытого огня.Не курите при этом. Восстановление чугуна с помощью электролиза дает водород и кислород. Используйте эту информацию на свой страх и риск, хорошо?

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, шаг за шагом

Выше показано, как выглядит моя установка для очистки чугуна с помощью зарядного устройства. Позвольте мне провести вас через процесс.

Вам понадобится зарядное устройство с РУЧНЫМ режимом. Это важно. Первый, который я купил, сказал, что он ручной, но это не так. На нем должен быть переключатель для ручного управления.Вот ссылка на купленное мной зарядное устройство, работает хорошо.

Для металлических тарелок я использовал две старые формы для выпечки. Я использовал проволочное колесо на своей дрели, чтобы удалить покрытие на посуде, чтобы обнажить оголенный металл. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ нержавеющую сталь, это приведет к плохой химии. Я использовал саморез на каждой посуде, чтобы прикрепить к ней медный провод 12-го калибра, а также провод, идущий от посуды к зарядному устройству.

Вот как выглядит мой чугунный бак для чистки, вид сверху. Важно, чтобы металлические формы для выпечки или другой металл, который вы используете, не касались чугуна, который нужно очистить.Мне сказали, что для металлических пластин также можно использовать несколько кусков арматуры, соединенных проволокой. Или посетите свалку металлолома. Опять же, не используйте нержавеющую сталь.

Включите зарядное устройство и посмотрите, что произойдет

С помощью металлической щетки очистите ручку от чугуна в месте соединения отрицательного (черного) зажима зарядного устройства с поддоном. Я не рекомендую погружать зажимы аккумулятора в раствор, поэтому, если вы хотите погрузить в воду всю деталь, оберните медный провод вокруг ручки и прикрепите зажим к медному проводу над линией ватерлинии.

Важные вещи, о которых нужно помнить

• Используйте 1 столовую ложку стиральной соды на галлон воды для чистящего раствора.
• Красный зажим от зарядного устройства прикрепляется к металлическим поддонам в резервуаре, черный зажим прикрепляется к предмету, который нужно очистить.
• Надевайте перчатки при этом, хорошо?

Если вы правильно настроили буровую установку, вы увидите, как пузырьки начинают подниматься из раствора почти сразу. Дайте ему поработать несколько часов, чтобы всякая всячина успела пузыриться.Прежде всего, убедитесь, что очищаемая чугунная сковорода не касается металлических пластин.

Каждые несколько часов вынимайте чугун и счищайте грязь с помощью скребка для посуды. Каждый раз, когда вытаскиваете, переворачивайте сковороду в растворе на 180 градусов. Наконец, в зависимости от возраста и количества слоев приправы на изделии, возможно, вам придется использовать стальную вату, чтобы удалить некоторые из последних кусочков материала. Узнайте, как приправить чугун здесь.

особенностей разборки чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Всем привет! Этот небольшой пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления.Здесь мы говорим о трех типах радиаторов:

• Алюминий
• Биметаллический.
• Чугун.

Все они секционные, поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально дорабатывают ниппели так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом. Итак, я сказал непонятное слово — соска. Сейчас покажу, что это:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба.Белое кольцо посередине — межсекционная прокладка. В данном случае он изготовлен из силикона, но может быть изготовлен из паронита. Диаметр штуцера для алюминиевых и биметаллических радиаторов составляет один дюйм, а у советских чугунных радиаторов штуцеры имеют диаметр 1¼ дюйма. Значит, для этих радиаторов нужны разные ключи. Теперь поговорим о ключах.

Чтобы разобрать и собрать радиатор, вам понадобится инструмент. Это «чудо техники» выглядит так:

Это не единственный вариант такого инструмента.В магазинах можно найти множество дизайнерских решений. Например, эти:

Независимо от того, как выглядит ключ, его задача — откручивать и закручивать ниппели. Лично я всегда собирал радиаторы по первому варианту ключа. Желательно, чтобы инструмент был из закаленной стали. Иначе одного ключа хватит всего на несколько стыков, и тогда он придет в негодность и придется покупать новый.

Для сборки радиатора вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника.Скручивать радиаторы в один — задача крайне неудобная. Сначала осмотрите концы секций. Слой краски в конце может быть толстым, и его нужно будет очистить ножом. В конце не должно быть наплывов и неровностей. В основном это касается китайских отопительных приборов, в то время как в Европе слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.

После обработки концов вы должны увидеть такую ​​картинку:

Только не нужно использовать напильник для очистки конца! Можно повредить плоскость концов, и они больше не будут сжимать прокладку.

Сейчас покажу краткую фотоинструкцию по сборке / разборке радиатора. Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Затем вставьте в него ключ до стыка, который хотите раскрутить. На этом рисунке ключ должен быть повернут в сторону плавников.

Слегка открутив один шарнир, переставить ключ (вниз или вверх) и повторить операцию. В конце должен быть следующий результат:

Выкручиваем ниппели до конца и все! Радиатор разобрали!

Сборка радиатора осуществляется в обратной последовательности.Смотрим на следующие фото:

Здесь уже зачищены концы секций и на ниппели надеты прокладки. Двигаться дальше!

Соски перекручены попеременно. В этом случае необходимо сжать радиатор, чтобы ниппель равномерно вошел в обе секции. В противном случае стык потечет. Затем начинаем попеременно подтягивать стыки. Сделать это нужно немного, переставляя ключ с одного сустава на другой. Если резко перекрутить один сустав, то второй перекрутить не удастся из-за перекоса соска.Он просто не будет заниматься резьбой. Все должно быть так, как показано ниже:

После закрытия секций нужно с усилием растянуть стыки. Без него они потекут. Не нужно прилагать слишком много усилий, иначе вы можете сломать ключ, или он соскользнет в соску, и вы поранитесь его ручкой. К сожалению, у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится использовать чужой, но при первой возможности заменю на свой:

Для разнообразия посмотрим, как разбираются чугунные радиаторы:

Результаты статьи.

Итак, что можно сказать в итоге? Если вам нужно снять секции с радиатора, то нужно помнить одно — проще сделать на новом приборе отопления ! Ниппели в радиаторе, простоявшем несколько сезонов, могут заедать и разобрать его будет невозможно. Но вы можете без проблем добавлять секции, за исключением добавления дополнительных скоб для крепления к стене. В общем, проще сразу все сделать и потом не переделывать! Вот и все, жду ваших вопросов в комментариях!

Перед тем, как приступить к сборке радиаторов отопления и их установке, необходимо приобрести все необходимые материалы и инструменты.Подсчитайте количество необходимых секций, распределите это количество по комнатам. Купив все материалы и инструменты, можно приступать к сборке и установке.

При покупке нагревательного прибора следует обращать внимание на мощность и тип нагревателя.

Естественно, вам понадобятся сами радиаторы. Им дополнительно потребуются определенные детали: заглушки, заглушки, дюбеля, кронштейны и кран Маевского. Кронштейны можно использовать, если стены вашего дома бетонные или кирпичные, то есть из твердых материалов, в которых можно просверлить отверстия и вставить дюбеля.

Заглушки в комплекте могут иметь резьбу разных размеров. Две заглушки в радиаторах проходные — через них подключают подающий и обратный патрубки. Одна из двух других заглушек заглушена, в другую вкручен кран Маевского.

Какие приспособления могут потребоваться для сборки батарей?

Схема установки чугунных аккумуляторов.

Если система отопления однотрубная, то потребуются тройники следующих диаметров: для входной магистрали, например, 25 мм, для выходной трубы к радиатору и байпасной трубы по 20 мм.Если основная подающая труба имеет диаметр 35 мм, то трубы будут иметь диаметры 32-25-25.

Для каждого радиатора отопления потребуется два таких тройника. В продаже есть как смесители для радиаторов полипропиленовые, так и металлические, которые немного дороже. От качества теплоносителя зависит надежность и долговечность кранов. На каждый радиатор нужно два таких крана.

Если стены построены из недостаточно твердого материала, необходимо использовать специальные кронштейны. После того, как все необходимые материалы будут приобретены, можно приступать к сборке и установке радиаторов.

Перед тем, как начать сборку и установку биметаллических или чугунных батарей, необходимо разметить место, где они будут висеть. Для этого на стене сделайте отметки карандашом в местах крепления кронштейнов. Разметку необходимо производить по уровню. Кроме того, учтите, что кронштейны необходимо устанавливать так, чтобы они находились в зазоре между секциями аккумуляторной батареи.

При разметке необходимо учитывать высоту расположения радиаторов отопления от подоконника и пола.Чтобы не ошибиться, радиаторы отопления прикладывают к стенам и размечают так, чтобы кронштейны после монтажа находились между секциями батареи.

После разметки стен просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Диаметр отверстия должен соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с радиатором. Затем вставляется дюбель и в него вкручивается сам кронштейн.

Схема биметаллического радиатора.

Перед установкой биметаллического радиатора его необходимо собрать.Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• секции радиатора;
• буксир;
• паста унипак
• фум-лента;
• крана радиатора;
• скобки;
• дюбеля;
• электродрель;
Гаечные ключи
• ;
• карандаш.

Деталь с резьбовым соединением необходимо открутить от крана радиатора, на резьбу намотана обмотка. Для этих целей лучше всего использовать паклю в сочетании со специальной пастой Unipak, выдерживающей высокие температуры.Паста позволяет добиться высокой герметичности резьбовых соединений биметаллических радиаторов. Вместо пакли с пастой можно использовать фум-ленту или паклю с краской.

Перед тем, как наматывать паклю, нужно нанести пасту или краску на резьбовую часть детали, равномерно распределив ее по резьбе. После этого берут заранее подготовленный пучок пакли и обматывают по нити. Далее наматываем гайку крана на заворачиваемую деталь и ввинчиваем ее в пробку биметаллических радиаторов. Сначала вы можете его покрутить вручную, а потом гаечным ключом.Таким же образом ввинчиваются кран Маевского и заглушки в остальные заглушки.

На биметаллические пробки радиатора можно установить специальные резиновые прокладки, которые можно приобрести отдельно. Другой, более надежный вариант — обмотка из пакли со специальной пастой. После этого вверните пробки в радиатор. Следует отметить, что две заглушки имеют левую резьбу, а две заглушки — правую.

Уплотнительные кольца на отводах радиаторов имеют уплотнительные кольца, поэтому наматывание не требуется. Это уплотнительное кольцо будет лежать в фаске на резьбе метчиков; в этом случае соединение будет плотным.

При закручивании пробок в аккумуляторных батареях закручиваются вентили радиатора. Теперь можно приступать к пайке патрубков-отводов одной стороной к отводу радиатора, второй — к тройнику. Здесь следует обратить внимание на длину укладки труб с учетом расстояния от пола и того, что часть трубы входит во внутренний диаметр соединяемой части.

При пайке необходимо следить за тем, чтобы направление тройника совпадало с направлением отвода радиатора.

Чтобы все было правильно, можно поставить кран и трубу на ровную поверхность и делать пометки карандашом на всех деталях. Во время пайки убедитесь, что все карандашные отметки совпадают.

Внимание! Используйте установку на открытом воздухе и вдали от открытого огня.Не курите при этом. Восстановление чугуна с помощью электролиза дает водород и кислород. Используйте эту информацию на свой страх и риск, хорошо?

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, шаг за шагом

Выше показано, как выглядит моя установка для очистки чугуна с помощью зарядного устройства. Позвольте мне провести вас через процесс.

Вам понадобится зарядное устройство с РУЧНЫМ режимом. Это важно. Первый, который я купил, сказал, что он ручной, но это не так. На нем должен быть переключатель для ручного управления.Вот ссылка на купленное мной зарядное устройство, работает хорошо.

Для металлических тарелок я использовал две старые формы для выпечки. Я использовал проволочное колесо на своей дрели, чтобы удалить покрытие на посуде, чтобы обнажить оголенный металл. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ нержавеющую сталь, это приведет к плохой химии. Я использовал саморез на каждой посуде, чтобы прикрепить к ней медный провод 12-го калибра, а также провод, идущий от посуды к зарядному устройству.

Вот как выглядит мой чугунный бак для чистки, вид сверху. Важно, чтобы металлические формы для выпечки или другой металл, который вы используете, не касались чугуна, который нужно очистить.Мне сказали, что для металлических пластин также можно использовать несколько кусков арматуры, соединенных проволокой. Или посетите свалку металлолома. Опять же, не используйте нержавеющую сталь.

Включите зарядное устройство и посмотрите, что произойдет

С помощью металлической щетки очистите ручку от чугуна в месте соединения отрицательного (черного) зажима зарядного устройства с поддоном. Я не рекомендую погружать зажимы аккумулятора в раствор, поэтому, если вы хотите погрузить в воду всю деталь, оберните медный провод вокруг ручки и прикрепите зажим к медному проводу над линией ватерлинии.

Важные вещи, о которых нужно помнить

• Используйте 1 столовую ложку стиральной соды на галлон воды для чистящего раствора.
• Красный зажим от зарядного устройства прикрепляется к металлическим поддонам в резервуаре, черный зажим прикрепляется к предмету, который нужно очистить.
• Надевайте перчатки при этом, хорошо?

Если вы правильно настроили буровую установку, вы увидите, как пузырьки начинают подниматься из раствора почти сразу. Дайте ему поработать несколько часов, чтобы всякая всячина успела пузыриться.Прежде всего, убедитесь, что очищаемая чугунная сковорода не касается металлических пластин.

Каждые несколько часов вынимайте чугун и счищайте грязь с помощью скребка для посуды. Каждый раз, когда вытаскиваете, переворачивайте сковороду в растворе на 180 градусов. Наконец, в зависимости от возраста и количества слоев приправы на изделии, возможно, вам придется использовать стальную вату, чтобы удалить некоторые из последних кусочков материала. Узнайте, как приправить чугун здесь.

особенностей разборки чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Всем привет! Этот небольшой пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления.Здесь мы говорим о трех типах радиаторов:

• Алюминий
• Биметаллический.
• Чугун.

Все они секционные, поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально дорабатывают ниппели так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом. Итак, я сказал непонятное слово — соска. Сейчас покажу, что это:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба.Белое кольцо посередине — межсекционная прокладка. В данном случае он изготовлен из силикона, но может быть изготовлен из паронита. Диаметр штуцера для алюминиевых и биметаллических радиаторов составляет один дюйм, а у советских чугунных радиаторов штуцеры имеют диаметр 1¼ дюйма. Значит, для этих радиаторов нужны разные ключи. Теперь поговорим о ключах.

Чтобы разобрать и собрать радиатор, вам понадобится инструмент. Это «чудо техники» выглядит так:

Это не единственный вариант такого инструмента.В магазинах можно найти множество дизайнерских решений. Например, эти:

Независимо от того, как выглядит ключ, его задача — откручивать и закручивать ниппели. Лично я всегда собирал радиаторы по первому варианту ключа. Желательно, чтобы инструмент был из закаленной стали. Иначе одного ключа хватит всего на несколько стыков, и тогда он придет в негодность и придется покупать новый.

Для сборки радиатора вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника.Скручивать радиаторы в один — задача крайне неудобная. Сначала осмотрите концы секций. Слой краски в конце может быть толстым, и его нужно будет очистить ножом. В конце не должно быть наплывов и неровностей. В основном это касается китайских отопительных приборов, в то время как в Европе слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.

После обработки концов вы должны увидеть такую ​​картинку:

Только не нужно использовать напильник для очистки конца! Можно повредить плоскость концов, и они больше не будут сжимать прокладку.

Сейчас покажу краткую фотоинструкцию по сборке / разборке радиатора. Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Затем вставьте в него ключ до стыка, который хотите раскрутить. На этом рисунке ключ должен быть повернут в сторону плавников.

Слегка открутив один шарнир, переставить ключ (вниз или вверх) и повторить операцию. В конце должен быть следующий результат:

Выкручиваем ниппели до конца и все! Радиатор разобрали!

Сборка радиатора осуществляется в обратной последовательности.Смотрим на следующие фото:

Здесь уже зачищены концы секций и на ниппели надеты прокладки. Двигаться дальше!

Соски перекручены попеременно. В этом случае необходимо сжать радиатор, чтобы ниппель равномерно вошел в обе секции. В противном случае стык потечет. Затем начинаем попеременно подтягивать стыки. Сделать это нужно немного, переставляя ключ с одного сустава на другой. Если резко перекрутить один сустав, то второй перекрутить не удастся из-за перекоса соска.Он просто не будет заниматься резьбой. Все должно быть так, как показано ниже:

После закрытия секций нужно с усилием растянуть стыки. Без него они потекут. Не нужно прилагать слишком много усилий, иначе вы можете сломать ключ, или он соскользнет в соску, и вы поранитесь его ручкой. К сожалению, у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится использовать чужой, но при первой возможности заменю на свой:

Для разнообразия посмотрим, как разбираются чугунные радиаторы:

Результаты статьи.

Итак, что можно сказать в итоге? Если вам нужно снять секции с радиатора, то нужно помнить одно — проще сделать на новом приборе отопления ! Ниппели в радиаторе, простоявшем несколько сезонов, могут заедать и разобрать его будет невозможно. Но вы можете без проблем добавлять секции, за исключением добавления дополнительных скоб для крепления к стене. В общем, проще сразу все сделать и потом не переделывать! Вот и все, жду ваших вопросов в комментариях!

Перед тем, как приступить к сборке радиаторов отопления и их установке, необходимо приобрести все необходимые материалы и инструменты.Подсчитайте количество необходимых секций, распределите это количество по комнатам. Купив все материалы и инструменты, можно приступать к сборке и установке.

При покупке нагревательного прибора следует обращать внимание на мощность и тип нагревателя.

Естественно, вам понадобятся сами радиаторы. Им дополнительно потребуются определенные детали: заглушки, заглушки, дюбеля, кронштейны и кран Маевского. Кронштейны можно использовать, если стены вашего дома бетонные или кирпичные, то есть из твердых материалов, в которых можно просверлить отверстия и вставить дюбеля.

Заглушки в комплекте могут иметь резьбу разных размеров. Две заглушки в радиаторах проходные — через них подключают подающий и обратный патрубки. Одна из двух других заглушек заглушена, в другую вкручен кран Маевского.

Какие приспособления могут потребоваться для сборки батарей?

Схема установки чугунных аккумуляторов.

Если система отопления однотрубная, то потребуются тройники следующих диаметров: для входной магистрали, например, 25 мм, для выходной трубы к радиатору и байпасной трубы по 20 мм.Если основная подающая труба имеет диаметр 35 мм, то трубы будут иметь диаметры 32-25-25.

Для каждого радиатора отопления потребуется два таких тройника. В продаже есть как смесители для радиаторов полипропиленовые, так и металлические, которые немного дороже. От качества теплоносителя зависит надежность и долговечность кранов. На каждый радиатор нужно два таких крана.

Если стены построены из недостаточно твердого материала, необходимо использовать специальные кронштейны. После того, как все необходимые материалы будут приобретены, можно приступать к сборке и установке радиаторов.

Перед тем, как начать сборку и установку биметаллических или чугунных батарей, необходимо разметить место, где они будут висеть. Для этого на стене сделайте отметки карандашом в местах крепления кронштейнов. Разметку необходимо производить по уровню. Кроме того, учтите, что кронштейны необходимо устанавливать так, чтобы они находились в зазоре между секциями аккумуляторной батареи.

При разметке необходимо учитывать высоту расположения радиаторов отопления от подоконника и пола.Чтобы не ошибиться, радиаторы отопления прикладывают к стенам и размечают так, чтобы кронштейны после монтажа находились между секциями батареи.

После разметки стен просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Диаметр отверстия должен соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с радиатором. Затем вставляется дюбель и в него вкручивается сам кронштейн.

Схема биметаллического радиатора.

Перед установкой биметаллического радиатора его необходимо собрать.Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• секции радиатора;
• буксир;
• паста унипак
• фум-лента;
• крана радиатора;
• скобки;
• дюбеля;
• электродрель;
Гаечные ключи
• ;
• карандаш.

Деталь с резьбовым соединением необходимо открутить от крана радиатора, на резьбу намотана обмотка. Для этих целей лучше всего использовать паклю в сочетании со специальной пастой Unipak, выдерживающей высокие температуры.Паста позволяет добиться высокой герметичности резьбовых соединений биметаллических радиаторов. Вместо пакли с пастой можно использовать фум-ленту или паклю с краской.

Перед тем, как наматывать паклю, нужно нанести пасту или краску на резьбовую часть детали, равномерно распределив ее по резьбе. После этого берут заранее подготовленный пучок пакли и обматывают по нити. Далее наматываем гайку крана на заворачиваемую деталь и ввинчиваем ее в пробку биметаллических радиаторов. Сначала вы можете его покрутить вручную, а потом гаечным ключом.Таким же образом ввинчиваются кран Маевского и заглушки в остальные заглушки.

На биметаллические пробки радиатора можно установить специальные резиновые прокладки, которые можно приобрести отдельно. Другой, более надежный вариант — обмотка из пакли со специальной пастой. После этого вверните пробки в радиатор. Следует отметить, что две заглушки имеют левую резьбу, а две заглушки — правую.

Уплотнительные кольца на отводах радиаторов имеют уплотнительные кольца, поэтому наматывание не требуется. Это уплотнительное кольцо будет лежать в фаске на резьбе метчиков; в этом случае соединение будет плотным.

При закручивании пробок в аккумуляторных батареях закручиваются вентили радиатора. Теперь можно приступать к пайке патрубков-отводов одной стороной к отводу радиатора, второй — к тройнику. Здесь следует обратить внимание на длину укладки труб с учетом расстояния от пола и того, что часть трубы входит во внутренний диаметр соединяемой части.

При пайке необходимо следить за тем, чтобы направление тройника совпадало с направлением отвода радиатора.

Чтобы все было правильно, можно поставить кран и трубу на ровную поверхность и делать пометки карандашом на всех деталях. Во время пайки убедитесь, что все карандашные отметки совпадают.

Следующим шагом будет прикручивание радиаторных кранов непосредственно к радиатору. Это необходимо для определения расстояния до обводного участка подающей трубы в однотрубной системе отопления. После этого биметаллические радиаторы устанавливаются прямо на кронштейны и проверяются уровнем.Все радиаторы после сборки монтируются одинаково. После этого их привязывают к котлу и друг к другу с помощью трубопровода. Сборку и установку биметаллических радиаторов можно считать завершенными. Главное условие такой работы — точность разметки. Радиатор необходимо устанавливать аккуратно, соединения не должны перекоситься.

Схема технических характеристик чугунного радиатора.

Перед установкой чугунных радиаторов их желательно открутить, подтянуть ниппели и собрать.Сборку таких аккумуляторов обычно проводят по двое. Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• ключи радиатора;
Краска
• ;
• кисти;
• скобки;
• дюбеля;
• электродрель.

Чугунные радиаторы собираются на верстаке с помощью двух специальных ключей, которые вставляются в отверстия для ниппелей (каждый ниппель имеет как верхнее, так и нижнее отверстие). Для удобства в нижнее ушко ключа радиатора вставлен лом.Нижний и верхний патрубки открываются одновременно, чтобы радиатор не коробился. Необходимо помнить, что ниппели на разных сторонах аккумулятора имеют разные по направлению резьбовые соединения.

Схема установки чугунных радиаторов.

После демонтажа чугунных радиаторов и откручивания всех секций их начинают группировать. Чтобы сгруппировать две секции вместе, сначала захватывают несколько резьбовых соединений с каждой стороны ниппелями.После этого одновременно прикрутите оба ниппеля. Таким же образом можно собрать чугунный аккумулятор с любым необходимым количеством секций.

Собранный аккумулятор впоследствии обжимается. При обнаружении утечки воды ниппели подтягиваются. После сборки желательно покрасить радиатор. Перед установкой чугунного аккумулятора нужно установить под него крепление. В доме с деревянными стенами батареи устанавливаются на подставки, которые располагаются прямо на полу, а поддерживающие устройства крепятся на стене.При покупке радиатора нужно проверить соответствие крепления типу вашей стены, на которой будут монтироваться отопительные приборы.

Устанавливая аккумулятор, убедитесь, что его центр совпадает с центром окна. Верх радиатора должен находиться на расстоянии 5 см от подоконника, низ не должен доходить до пола не менее 6 см. Радиатор необходимо прикрепить к стене, соблюдая все эти параметры, и разметить точки крепления так, чтобы на каждый м отопительных приборов по одному кронштейну.Все обогреватели, установленные в одном помещении, должны быть на одном уровне. Кронштейны обычно устанавливаются на глубину не менее 12 см и заделываются цементным раствором.

После того, как аккумулятор подвешен на кронштейне, его подключают к системе отопления. Для этого откручиваем заглушки, подсоединяем вентиль и монтируем радиатор с помощью приводов.

Самые популярные статьи в блогах недели

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает при протекании одной из секций, даже если вы хотите сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости увеличить секции, так как изначально вы «промазали» с их расчет.Как видите, причин много, они менее важны, чем процесс, которому посвящена наша инструкция.

Батареи много, но способ сборки — одна

Напомним, что батареи бывают нескольких типов по материалам:

• Чугун ;
• биметаллический ;
• Алюминий ;
• Сталь .

И несколько типов конструкций:

Примечание!
Секрет прост: метод сборки разных радиаторов один + метод привязки радиаторов тоже один.
Следовательно, сегодняшний материал универсален для всех типов аккумуляторов.

Начнем с секций

Сборку проведем на примере секционных. Чтобы хоть как-то дополнить информацию, разберем моменты привязки радиаторов, тем более что они одинаковы как для секционных, так и для панельных обогревателей.

Привязка начинается с распределения ролей:

1. Каждый радиатор, независимо от типа, имеет четыре входа с резьбой.Наша задача — определить схему ввода-вывода теплоносителя для правильного расположения заглушек и правильного подключения элемента к сети;

Совет!
Если произвести обычную замену радиатора, то больше ничего придумывать не нужно.
Делаете все по подобию предыдущего радиатора.
Вход верхний, выход нижний.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие — втулка с метчиком Маевского.
Противоположный нижний резьбовой выход представляет собой заглушку.

1. Роли распределены.
   Производим сборку:

• Начало — подключение крана Маевского и заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для заделки резьбовых соединений;
• Волокно намотано прямыми прядями без комков и выступов в направлении, противоположном направлению резьбы втулки;

• Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
• С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на место.

Разводной ключ — отличный помощник.

Совет!
В продаже есть специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта.
Для привязки радиатора вполне достаточно разводного ключа, правда его возможностей не хватит на заглушки для чугунных радиаторов.
Тогда вам еще нужен газовый ключ.

• Чуть посложнее с вводом воды и канализации.Сегодня в кранах устанавливаются аккумуляторы, называемые американцами, такое соединение с накидной гайкой обеспечивает наиболее надежное соединение. Их установка выглядит следующим образом:
• Резьбовая часть, входящая в радиатор, формируется так же, как уже было описано — волокном и пастой;

Рекомендации!
Лен и пасту можно заменить ФУМ-лентой, как многие советуют.
Действительно возможно, но это нужно делать грамотно.
Такая замена возможна в домах и квартирах, где есть автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое — контур замкнутый.Лента
ФУМ в таких условиях чувствует себя очень комфортно.
При скачках давления, частых гостях общей системы теплоснабжения, лента может порваться.
Результат очевиден — сток.

• Американец крутит не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Совет!
Во многих видеоматериалах можно увидеть, как скручивают американку стамеской, квадратным штифтом и даже одной рукояткой из плоскогубцев.
Насколько оправдано — судить не беремся, но родной ключ все же лучше.

Секция присоединения

Для этого нам потребуются ниппели — соединители специальной секции с резиновым уплотнительным кольцом, а также ключи для затяжки ниппелей.

Наша помощь!
Ниппель — вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной канавкой для резинового уплотнения.
Гребни с ниткой под правой и левой стороной выходят из борозды.
Данная конструкция позволяет вкручивать коннектор в резьбовое гнездо с одновременным наложением ребер радиатора друг на друга.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки прост:

• Сборка секций алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками, начинается с «наживки» ниппелей в резьбовые отверстия;

Совет!
Если соединить две секции, то стыковочные окна должны иметь: одна — правая резьба, другая — левая.

• Сборка алюминиевых радиаторов отопления, а также сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит путем равномерной затяжки резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Наблюдение!
Работы по установке аккумулятора лучше проводить вместе.
Это проще и легче контролировать.

• После стыковки необходимого количества секций сборка алюминиевого радиатора, как и любого другого, осуществляется по уже описанной схеме обвязки.

Несколько слов о креплении

Как собрать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже рассказывали. Тип конструктора неважно, сборка нервюр происходит на аналогичной основе своими руками. И здесь тоже лучше работать вместе.

Совет!
Если поменять, например, чугунный радиатор на стальной, то виды крепежа чугунных конструкций вам не подойдут.
Их нужно удалить, а новые установить.
Благо, они есть в наборах панельных обогревателей.
И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй разметит места будущих креплений.

Все, что хорошо для секций, не подходит для панелей.

В копилку. Если вы подключаете аккумуляторы не к стояку, а подключаете к автономной системе, то мастера советуют сделать небольшой уклон аккумулятора примерно на 5 градусов, чтобы отвод Маевского был чуть выше впускного патрубка с подачей теплоносителя.
Результат такого подключения — если воздух будет скапливаться в системе, он находится у крана, а не находится над струей воды по периметру.

Наконец-то

Установка и сборка ТЭНа — несложный процесс, тем более что цена на все работы вполне приемлема, ведь наш материал и видео в этой статье помогут вам его собрать.

Рано или поздно у каждого владельца системы отопления может возникнуть вопрос, как снять батарею отопления, как собрать радиаторы.Посмотрим, как производится сборка трубопроводов отопления.

Подготовка — тонкости сборки

В зависимости от теплопотерь в помещении батареи могут иметь разное количество секций. При необходимости их перегруппируют между собой, то есть — по частям необходимо как разобрать батарею отопления, так и собрать ее, но с нужным количеством секций. Видео о том, как разобрать радиатор отопления, можно посмотреть ниже.

Секции нагревательных батарей соединены между собой ниппелями, имеют наружную правую и левую резьбу, внутри два выступа специально для ключа.Ниппели привинчиваются одновременно вверху и внизу двумя блоками.

При сборке радиаторов отопления своими руками между секциями кладут прокладки из паронита или резины толщиной до полутора мм. Можно использовать специальную прокладочную доску, смоченную водой и прокипяченную в натуральной олифе. Прокладки не должны вылезать из горловин радиаторов. Также стоит отметить, что верхние грани секций собираемой отопительной батареи необходимо размещать в одной плоскости с допуском не более 3 мм.

Перед тем, как вскрыть батарею отопления, собрать ниппели, опорные плоскости и резьбовые муфты секций, необходимо осмотреть, очистить и смазать миниумом на натуральной олифе. Стоит отметить, что резьба на ниппелях и в розетках должна быть полной, а специально разработанные выступы под ключ внутри ниппелей не должны иметь различных сколов, перепадов высоты. Перед тем как собрать радиатор отопления, следует знать, что сборка осуществляется на деревянной панели, которая находится на уровне стола.

Главное условие правильной сборки — ровный поворот ниппелей в аккумуляторном отсеке.

Итак, секции кладут на щиток, смещают, между секциями ставят ниппели с надетой на них прокладкой. На внешней поверхности ниппеля нарезана левая и правая резьба по 16 мм. Итак, на одной стороне радиаторной секции патрубки имеют правую резьбу, а на другой — левую. Такая конструкция позволяет секциям притягиваться одна ко второй при вращении соски в одном направлении, а когда они поворачиваются на другой стон, они разъединяются.Для вращения соски во внутренней полости есть два выступа. Поверните ниппель специальным радиаторным ключом.

Когда каждый из ниппелей поворачивается на пол-оборота в аккумуляторных отсеках, на них должна быть наживка. И если это сделано не во всех гнездах (их 4), то операцию следует повторить. После наживки ниппели вручную проворачивают на 2–3 витка, затем производится окончательная сборка аккумуляторного отсека радиаторным ключом — до упора.

Сборка батареи отопления — ее качество и характеристики проверить несложно.Для этого их следует сжать сжатым воздухом.

Изготавливается специальное изделие — штуцер от камеры впаивается в трубку Ду-15, трубка ввинчивается в трубку радиатора. С помощью такого устройства и автомобильной помпы, оснащенной манометром, очень просто создать давление в одной атмосфере и проверить, насколько соблюдались правила и нормы сборки отопительной батареи, насколько качественно и точно была проведена сборка. Система проверяется на герметичность с помощью мыльного раствора.

Правила установки батарей

После того, как радиатор отопления будет собран, проведем монтаж системы. Не будет отличаться от монтажа и работы при монтаже систем водоснабжения. Вам следует соблюдать лишь несколько правил:

• Уклон трубопровода, по которому будет подаваться горячая вода, должен быть не менее 2 мм на 1 погонный метр, подъем должен быть в сторону воздухозаборника.
• Обратный уклон такой же, но в сторону котла.
• Трубопроводы жестко крепятся к строительным конструкциям зданий или плотно прилегают к опорам.

• Если высота этажа до 3 метров, то крепления на стальные подступенки не предусмотрены.
• Если высота больше, то они размещаются на половине высоты.
• Монтаж батарей отопления на чердаках осуществляется на подвесе к стропилам.
• Основной стояк снизу следует уложить на прочную опору и через каждые три-четыре метра закрепить к стене с помощью хомутов.
• Трубопроводы вертикального типа не должны отклоняться от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 погонный метр своей длины.

Эти и другие правила установки необходимо соблюдать при установке радиаторов отопления. Лучше всего получить консультацию специалиста по этому поводу, который подскажет лучший вариант в вашем случае.

Нам понадобятся: универсальный ключ на американку и накидной ключ.

Примечание: при использовании металлических ключей — накидных гаечных ключей и особенно ключей рожкового дерева, вероятно, будет повреждено покрытие на поверхности перечисленных продуктов, как это произошло в моем случае, поэтому обратите внимание на это удаление и не повторяйте мою ошибку .Рекомендую использовать пластиковый ключ для пробок радиатора, футорок и дефлекторов, пример которых представлен на фото.

Комплект для алюминиевых радиаторов отопления

Визуально рассмотреть стандартный комплект для алюминиевых радиаторов отопления:

• А — футорки переходные с внутренней резьбой ».
• B — заглушка с наружной резьбой ¾ ”.
• B — воздухоотводчик (кран «Маевского») с наружной резьбой ¾ ».
• G — ключ к вентиляционному отверстию.
• D — Кольца уплотнительные (четыре прокладки под футорки и две под кран «Маевский» и заглушку).

Также необходимо приобрести кронштейны для крепления радиаторов отопления к стене дома. Купил угловые кронштейны из расчета — три кронштейна на один радиатор, два установлены вверху, один внизу по центру радиатора отопления.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Как я уже говорил ранее, я сделал однотрубную систему отопления с диагональным подключением радиаторов отопления.Соответственно, исходя из этого, установка комплекта на радиаторы отопления производилась в следующем порядке:

Сначала я установил в резьбовые отверстия радиатора радиатор с левой и правой резьбой. Здесь главное не перепутать, какие футоры куда ставить. Если у лапки левая резьба, и вы по ошибке ввинчиваете ее в отверстие радиатора с правой резьбой (с правой стороны радиатора), то стопу, конечно, не получится выкрутить.

В этом случае не нужно прилагать усилий и пытаться обернуть стопу трубным ключом — достаточно взять еще один с нужной (правой) резьбой. Установка ножек производилась через входящие в комплект силиконовые прокладки.

Установка американка и шаровой кран

На входе теплоносителя в алюминиевый радиатор отопления установил шаровой кран с американкой 25х3 / 4 ”, такой же клапан был установлен на выходе теплоносителя из радиатора отопления (внизу).Сначала открутил американку (А) из крана и установил на радиатор отопления (в резьбовое отверстие ножки вкручивается резьба В). Этот способ позволяет удобно и надежно зафиксировать резьбовое соединение стопы и американки, чтобы в дальнейшем полностью исключить протечку теплоносителя.

Как видно на фото 5, у американки по внутреннему диаметру две прорези (G), эти прорези предназначены для затяжки американки специальным ключом (B), которым я затягивал метчик из американского полипропилена.Когда прикрепили американку к радиатору, подключили к крану.

С левой стороны (внизу радиатора) установил заглушку, а в верхней части радиатора с правой стороны установил кран «Маевского», чтобы предотвратить проветривание как радиатора отопления, так и всей системы. .

Важно! При установке комплекта на алюминиевый радиатор отопления не забудьте установить имеющиеся прокладки, чтобы не пришлось разбирать резьбовые соединения после подачи теплоносителя в систему отопления, чтобы не допустить утечек в их местах соединения.

Когда комплекты были установлены на все пять радиаторов отопления, я приступил к следующему этапу работы -.

Восстановление чугуна с помощью электролиза и льняного масла

Я помню, как нашел свою первую чугунную сковороду в Goodwill в Москве, штат Айдахо. Это был 1992 год, мой первый год в Университете Айдахо. Я выросла с бабушкой, готовившей в чугуне, и знала, что хорошо выдержанная чугунная сковорода — это настоящее сокровище.

Однако с годами моя сковорода стала шероховатой, и, что еще хуже, яйца начали прилипать.

Я слышал, что чугун называют «оригинальным антипригарным покрытием», и так оно и должно быть. Однажды я сказал Кейту, что хочу заново приправить сковороду. Кейт из тех парней, которые любят все делать правильно, поэтому исследование началось. Прочитав несколько подходов, он остановился на льняном масле как на лучшей среде для создания желанной гладкой поверхности сковороды. Идея пришла из статьи Химия приправы для чугуна: научное руководство.

Но у нас была проблема.Сковорода должна быть чистой, действительно чистой, как новая, чтобы процесс работал. Кейт сузил его до трех вариантов: средство для чистки духовки, щелочь, электролиз. Первые два варианта казались токсичными, третий — потенциально взрывоопасным. Да, это всего лишь 10 вольт электричества, но это электричество, подключенное к металлу, который просто оказывается погруженным в воду. Что может пойти не так?

Что-то могло пойти не так, но этого не произошло. На самом деле, проект прошел так хорошо, что мы решили попробовать этот процесс со старинной вафельницей, которую мы обнаружили много лет назад закопанной у нас во дворе.

Если вы решите взять это на себя, обязательно внимательно следуйте инструкциям.

Тем не менее, вот что вам понадобится.

• большая ванна с водой (мы купили в Home Depot за 8 долларов)
• две стальные пластины без отверстий (опять же Home Depot, примерно 2 доллара каждая)
• Сода для мытья рук и молотка Super — это карбонат натрия, а не пищевая сода, которая является бикарбонатом натрия — (Ace Hardware имеет это — Home Depot и Lowes нет)
• ручное зарядное устройство
• 1/2 ″ стержень EMT (1 доллар США.50 в Home Depot)
• Проволока 8 калибра
• хомуты металлические
• стальная вата
• Масло льняное
• чистая сухая тряпка (для протирания / снятия масла)

Мы следовали этим отличным инструкциям. (Боб, отец Кейта, приехал в гости и решил помочь с проектом.)

Как только вы включаете аккумулятор, вода начинает пузыриться.

Пока мы не вытащили кастрюлю из воды через несколько часов, я понятия не имел, сколько на самом деле скопилось на сковороде.Было по крайней мере 1/8 дюйма мусора.

Если вы решите отреставрировать собственное чугунное украшение, я хотел бы услышать, как оно идет.

Черное коллоидное железо, удаление ржавчины с помощью электролиза

Ремонт чугунной посуды Использование черного коллоидного железа ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВАМ НУЖНО: ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО; Базовое 12-вольтовое автомобильное зарядное устройство сделает эту работу. Не включайте пока. Включение зарядного устройства. Уберите руки с завершенной настройки и включите зарядное устройство на низком уровне (от 2 до 4 вольт). Вскоре вы должны увидеть крошечные пузырьки, исходящие как от вашего (-) предмета, так и от (+) анода. Начинается миграция, положительно заряженные ионы перемещаются к отрицательному (-) катодному электроду, а отрицательно заряженные ионы перемещаются к положительному (+) анодному электроду. В конце концов ржавчина начнет отслаиваться или разрушаться. Мелкие вещи остаются на хранении около пяти часов, большие или ржавые вещи могут занять день или два. ЭЛЕКТРОЛИЗ; работает только до тех пор, пока есть ржавчина, потускнение, жир или краска, которые нужно удалить, потускнение занимает всего несколько минут, вам не нужно сильно беспокоиться о том, чтобы оставить чугун слишком долго. Для очень ржавых предметов вы можете очистить чистое место, чтобы соединить зажим. Высокое напряжение (больше, чем ток) может вызвать водородное охрупчивание. ИОН; Атом или группа атомов, несущая положительный или отрицательный электрический заряд в результате потери или приобретения одного или нескольких электронов.Частицы металла, которые перемещаются от очищаемой детали к положительному электроду, имеют форму ионов. Атом железа, на который когда-то воздействовали электрически через электролит, отрывается от основного металла и становится ионом с отрицательным зарядом. Он проходит через электропроводящий электролит и идет к (+) электроду, поскольку он имеет сродство с положительным электродом. В этот момент ион потеряет свой отрицательный заряд и либо прилипнет к электроду, либо упадет на дно емкости.Если частица небольшая и достаточно легкая, она может стать частью раствора электролита. Как в серебряных (+ -) электродных проводах с электролитом дистиллированной воды. Другой метод электролиза — это непрямой электролиз, который включает размещение очищаемого предмета между двумя электродами (+ -), подключенными к хорошему источнику постоянного напряжения (без электрического соединения с ними). Этот метод может быть идеальным для предотвращения водородного охрупчивания, потому что эффективное напряжение на (-) элементе, который вы очищаете, будет лишь частью напряжения источника питания. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ. Когда пройдет достаточно времени, выключите зарядное устройство и удалите (отрицательный) элемент из раствора. Он будет покрыт ПОРОШКОВЫМ ЧЕРНЫМ ЖЕЛЕЗОМ (коллоидным железом), который необходимо вытереть или стереть. Используйте чистую губку, стальную мочалку или щетку, чтобы очистить черный налет, и хорошо промойте. Если ржавчина все еще есть, вы можете снова положить ее в ванну для второго раунда. Если вам нужно черное коллоидное железо, как и в случае с чугунной посудой, нанесите загущенное на солнце льняное масло холодного отжима или загущенное солнцем льняное масло на сковороду и нагрейте, чтобы высушить масло до твердого полимеризованного покрытия, которое является «антипригарным». . ТОЛЬКО МАСЛО БЕЗ ЧЕРНОГО ЖЕЛЕЗА. При более низкой температуре сушится «только масло» в черном цвете, но цвет и покрытие не будут такими стойкими. Когда я использовал «только масло», я не использовал электрическую плиту «докрасна». Когда курение прекратилось, я выключил его через несколько секунд. Не прикасайтесь к маслу ни на одном этапе, пока оно не перестанет дымиться, на нем появятся пятна, и вам придется повторно смазать маслом и нагревать. Венецианский скипидар — это действительно бальзам, он очень густой и оставляет очень твердый блеск. Вы можете смешать его с маслом в соотношении 1: 1, они оба хорошо полимеризуются.Льняное масло — это льняное масло холодного отжима, полученное без экстракции растворителем, и продается как льняное масло или рапсовое масло. ЛАТУНЬ; медь и цинк; пропорции цинка и меди можно варьировать для создания ряда латуни с различными свойствами. Латунь может иметь некоторое потускнение, потому что «легкие» металлы, такие как алюминий, цинк, белый металл или другие сплавы, разрушаются намного быстрее, чем сталь, чугун или латунь. ЭЛЕКТРОЛИТ; Стиральная сода (www.realcolorwheel.com/1color.htm 11 февраля 2015 г. — Trona — это кальцинированная сода в водном состоянии, как в карбонате натрия.), Например, Arm & Hammer сода для стирки, является лучшим электролитом для добавления в воду для удаления ржавчины. Он продается как средство для стирки, и его можно найти рядом со стиральными порошками в магазинах. Стиральная сода — это в основном карбонат натрия (также известный как кальцинированная сода), Na2CO3, это натриевая соль угольной кислоты. Он также продается как pH +, средство для очистки воды в бассейне и спа, чтобы повысить pH кислой воды, чтобы сделать ее более щелочной. ВОДА; Теплая вода растворяет ржавчину быстрее, но подойдет любая чистая вода. Раствор электролита должен содержать одну столовую ложку стиральной соды на галлон воды. Размешивайте, пока сода полностью не растворится. КАТОД МЕТАЛЛ; Инструмент или другой металлический предмет, который вы хотите очистить. Подключение отрицательного электрода. Подсоедините отрицательный (черный) зажим зарядного устройства к ржавому элементу. Хотя отрицательный зажим может находиться под водой, это в конечном итоге приведет к его износу.Не позволяйте медному зажиму касаться воды, если вы делаете коллоидное серебро, это может разрушить его для использования человеком. АНОДНЫЙ МЕТАЛЛ; Кусок железа, стали или сжатого графита. (+) Анод можно использовать повторно, но со временем он будет постепенно разъедаться, поэтому не используйте ничего важного! Размещение (+) анода. Поместите анод, пропускающий металл, в емкость так, чтобы один конец торчал из воды, или подсоедините провод к источнику питания. Расположите его на расстоянии пары дюймов от (-) катодного ржавого предмета, убедившись, что они не соприкасаются! Подключение положительного электрода: Подключите положительный (красный) зажим зарядного устройства к той части анода, которая выступает из воды, чтобы красный зажим оставался сухим. НЕПРОВОДЯЩИЙ КОНТЕЙНЕР; Подойдет пластиковая корзина или ведро. Он должен быть достаточно большим, чтобы удерживать (-) инструмент и (+) анод, не касаясь их. ПРИОСТАНОВИТЬ РЖАВНЫЙ ПРЕДМЕТ; Подвесьте изделие в электролите так, чтобы оно полностью намочило, я использовал шпагат. COLLOIDAL SILVER производится при напряжении 3 или 4 вольт, а не 6, 9 или 12 вольт. Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт ©2013-2024 «АртЛига». Конкурс в области промышленного дизайна мебели.