Как соединить две доски встык: Как срастить две доски? Виды соединения, как скрепить между собой встык и по ширине для перекрытия

Содержание

Самый надежный способ соединить две доски

На чтение 2 мин Просмотров 1.6к.

Даже самый точный расчёт не может гарантировать того, что пиломатериала будет достаточно для того или иного строительства. Часто получается, что не вовремя заканчиваются доски необходимой длины, и тут встает вопрос «Как же соединить имеющееся короткие доски, чтобы это было достаточно прочно?».

Самый простой и в тоже время надежный способ наращивания длины — так называемые лобовой упор. То есть нужно две доски приложить торцами друг другу и с обеих сторон закрепить накладками. Они должны быть длиной не менее 30 см. Соединить всю конструкцию можно на свое усмотрение, наименее надёжный вариант – это, конечно же, гвозди, более прочные соединения дают болты или нагели.

Чтобы правильно выполнить такое соединение, нужно учесть следующее. Края досок должны быть абсолютно ровными и плотно прилегать друг другу без каких-либо щелей и неровностей. Правильно рассчитать длину накладки поможет следующий прием. Она должно быть не менее ширины доски, помноженной на 3. Например, необходимо срастить доски, каждая из которых шириной 10 см. В таком случае каждая из накладок должна быть не меньше 30 см.  Что касается толщины накладки, то тут всё ещё проще — она должно быть не меньше 1/3 от досок.  Гвозди или болты лучше размещать в шахматном порядке. При использовании шурупов или винтов нужно предварительно просверлить отверстие, диаметр которого будет на 2-3 мм меньше размера болтов.  А чтобы лишний раз не тревожиться за прочность соединения, можно ставить дополнительные упоры.

Помимо этого способа, можно использовать и более простые. Например, соединение внахлест.  Главное здесь — правильно просчитать длину будущего изделия.  Доски необходимо положить на возвышенность, выровнять их так, чтобы они ложились строго параллельно друг другу.  Сначала нужно на черновую скрепить их саморезами, а потом уже простреливать отверстия под шпильки, вставить их и затянуть.

Кроме того, можно стыковать доски, используя в качестве накладки фанеру. Нужно уложить доски на ровной площадке, область накладки следует тщательно промазать клеем ПВА, положить сверху отрезок фанеры и прижать его струбцинами. Затем размещают саморезы, в шахматном порядке прикручивая фанеру к доскам. То же самое нужно проделать с обратной стороны после снятия струбцин. Расстояние между саморезами противоположных сторон должно быть не меньше 3 см.

Как срастить две доски: по ширине, длине, высоте

Заказать деревянные доски можно определенного размера. Бывают случаи, когда для строительства дома нужны нестандартные размеры лесоматериала, в этом случае можно выполнить соединение изделий разными способами, часто применяются врубки. Создаются они на специальном оборудовании или своими руками.

Основные способы

Соединение пиломатериала обычно требуется, если есть несколько небольших отрезков, а нужно составить один. Склеивание выполняется не во всех случаях. Такой способ подойдет для стропил, дверей. Выполнить склеивание не получится для пола, скамеек.

Из отрезков можно создать изделие необходимой длины. Чем меньше отрезков используется, тем прочнее получится материал. Существует несколько способов склеивания пиломатериала.

По длине

При соединении досок большой длины следует использовать несколько вариантов:

  • Вплотную.
  • Материал спиливается на четверть вдоль, затем соединяется со вторым изделием.
  • Ус. Край изделия спиливается таким образом, чтобы получилась поверхность под наклоном.
  • Зубчатое считается самым крепким. На одном изделии выполняется 2 зубца, на другом – прорези.
  • Паз-гребень. Выполняется выступ и углубление.
  • Рейка. На концах досок делаются пропилы, вставляются маленькие рейки.

По ширине

Для создания щита можно срастить материалы небольшой ширины одним из следующих методов:

  1. На рейку. На краях доски выполняются пазы, в которые нужно вставить рейки.
  2. На фугу. При хорошем скреплении досок не должно остаться зазоров.
  3. Ласточкин хвост. На одном краю изделия выполняется паз, а на другом – гребень в виде трапеции, который похож на ласточкин хвост.
  4. В паз-гребень. С одной стороны материала выполняется гребень, с другой – паз. Элементы соединения могут быть в виде прямоугольника или треугольника.
  5. В четверть. По краю изделия нужно выполнить четверти, которые не могут быть больше половины толщины материала.

По высоте

При строительстве мостов производится скрепление брусков крест-накрест. Существуют такие варианты сращивания: на 1/4, 1/3, в половину материала, зарубка бруска. Срастить материал можно впритык с потайным шипом, сквозным гребнем, вплотную, в половину материала с креплением металлической полосой, хомутами, при помощи болтов, в прируб косого типа.

Шиповое соединение

Для перекрытий подойдет шиповое соединение. Необходимо выполнить разметку и произвести подрезку выступа ножовкой. Шип должен быть больше на несколько мм, чтобы его можно было обработать. Для того чтобы создать паз, следует выполнить продольный разрез и доработать его стамеской. При подгонке детали нужно прижать как можно плотнее.

Сращивание под прямым углом и встык

Соединение элементов необходимо выполнить под углом 90 градусов. Метод встык подразумевает использование гвоздей. Сращивание выполняется при помощи инструментов, строительных материалов: молоток, карандаш, пиломатериал, металлический уголок, клей, шпатлевка, верстак, пластины в виде треугольника, букв Г, Т. 

Соединить изделия встык можно зафиксировав один элемент на верстаке, затем наложить на другой. После нужно закрепить их гвоздями. Чтобы шляпки не были заметны, следует использовать шпатлевку.

Надежное скрепление выполняется Т-образным крепежом, который подразумевает укладку пластины в центре досок. После просверливаются отверстия, вкручиваются шурупы. Другим способом прочного сращивания досок является применение металлических уголков, которые нужно закрепить с двух сторон досок.

Приобрести доску высокого качества в Иваново можно в компании «Морозоволес» .

Как срастить две доски по длине — Строй Обзор

На чтение 12 мин Просмотров 66 Опубликовано

Даже самый точный расчёт не может гарантировать того, что пиломатериала будет достаточно для того или иного строительства. Часто получается, что не вовремя заканчиваются доски необходимой длины, и тут встает вопрос «Как же соединить имеющееся короткие доски, чтобы это было достаточно прочно?».

Самый простой и в тоже время надежный способ наращивания длины — так называемые лобовой упор. То есть нужно две доски приложить торцами друг другу и с обеих сторон закрепить накладками. Они должны быть длиной не менее 30 см. Соединить всю конструкцию можно на свое усмотрение, наименее надёжный вариант – это, конечно же, гвозди, более прочные соединения дают болты или нагели.

Чтобы правильно выполнить такое соединение, нужно учесть следующее. Края досок должны быть абсолютно ровными и плотно прилегать друг другу без каких-либо щелей и неровностей. Правильно рассчитать длину накладки поможет следующий прием. Она должно быть не менее ширины доски, помноженной на 3. Например, необходимо срастить доски, каждая из которых шириной 10 см. В таком случае каждая из накладок должна быть не меньше 30 см. Что касается толщины накладки, то тут всё ещё проще — она должно быть не меньше 1/3 от досок. Гвозди или болты лучше размещать в шахматном порядке. При использовании шурупов или винтов нужно предварительно просверлить отверстие, диаметр которого будет на 2-3 мм меньше размера болтов. А чтобы лишний раз не тревожиться за прочность соединения, можно ставить дополнительные упоры.

Помимо этого способа, можно использовать и более простые. Например, соединение внахлест. Главное здесь — правильно просчитать длину будущего изделия. Доски необходимо положить на возвышенность, выровнять их так, чтобы они ложились строго параллельно друг другу. Сначала нужно на черновую скрепить их саморезами, а потом уже простреливать отверстия под шпильки, вставить их и затянуть.

Кроме того, можно стыковать доски, используя в качестве накладки фанеру. Нужно уложить доски на ровной площадке, область накладки следует тщательно промазать клеем ПВА, положить сверху отрезок фанеры и прижать его струбцинами. Затем размещают саморезы, в шахматном порядке прикручивая фанеру к доскам. То же самое нужно проделать с обратной стороны после снятия струбцин. Расстояние между саморезами противоположных сторон должно быть не меньше 3 см.

Иногда при проведении строительных и других работ с использованием древесины требуется сделать элементы длиннее или шире, а как это правильно делается, знают очень немногие. Именно поэтому мы рассмотрим, как провести сращивание доски самостоятельно и какие способы и методики существуют. Важно выбрать вариант, который лучше всего подойдет в той или иной ситуации и потребует минимальных затрат времени и средств.

На фото: соединение в микрошип широко используется производителями различных изделий из древесины

Основные требования к рабочему процессу

Прежде чем мы начнем рассматривать конкретные варианты проведения работ, необходимо разобраться в том, соблюдение каких факторов гарантирует получение того результата, который и ожидается:

Качество материала Тут все просто: невозможно сделать из некачественного дерева прочные конструкции, особенно это касается мест соединения, если на них будут сучки, повреждения древоточцами, плесенью и другие проблемы, то ни о какой надежности и долговечности не может быть и речи. Подбирайте самые лучшие элементы, чтобы не тратить силы и средства попусту
Влажность Еще один наиважнейший параметр, который всегда следует учитывать. Для работы походят только сухие элементы, так как повышенная влажность, во-первых, снижает прочность, во-вторых, уменьшает адгезию клеевого состава при его использовании, а в-третьих, после окончания работ никто не даст гарантию, что через неделю или месяц конструкцию не поведет или она не потрескается
Нагрузки на соединения Именно от этого показателя во многом зависит выбор того или иного варианта соединения, чем больше нагрузка, тем выше требования к качеству сопряжения и тем сложнее процесс. Поэтому заранее решите, какой вариант будет использоваться, чтобы гарантированно обеспечить высокий результат
Использование качественного инструмента От этого также зависит очень многое, особенно когда дело касается сложных вариантов, когда соединение вырезается специальными приспособлениями. Они должны обеспечивать максимальное качество резки и максимальную точность стыковки, так как от этого во многом зависит надежность

Важно!
Помните одно простое правило, которое всегда используют специалисты: для получения наилучшего результата нужно, чтобы параметры соединяемых элементов были аналогичными, проще говоря, должна использоваться одна порода древесины.

Простейшим примером конструкций, где используется сращивание по ширине, является шпунтованная половая доска

Варианты проведения работ

Все мероприятия подобного рода можно разделить на две большие группы – сплачивание досок по ширине и по длине, мы рассмотрим их отдельно и расскажем, какие методики наиболее популярны и как их правильно реализовывать.

Соединение по ширине

Конечно, простейшим решением будет щитовой вариант сращивания, поэтому мы начнем именно с него, вначале представим схему основных вариантов, а ниже опишем их подробно:

Это основные типы проведения работ, если можно использовать щитовой вариант соединения

  • Первый способ предполагает вырезание с помощью фрезерного станка полости, которая имеет трапециевидную форму и позволяет использовать шпонку в качестве фиксатора . Плюсом этого решения можно назвать надежность, а минусом – необходимость в фрезерном станке или наличие ручного фрезера для проведения работ, ручным инструментом здесь не обойдешься;
  • Сплачивание с использованием торцевого бруска, который соединяется с торцами доски методом паз-гребень, используется для элементов небольшой длины , так как данный вариант обеспечивает высокую надежность именно небольших конструкций. Для работы опять же понадобится фрезер для деревянных изделий. С его помощью она будет проведена быстро и качественно;
  • Можно сделать вырез по торцу, подогнать под него рейку и посадить ее на столярный клей , это также довольно интересный вариант, который подходит для конструкций небольшого размера;
  • Последние два варианта предполагают приклеивание треугольной рейки, только одна из них врезается в торец, а второй вариант предполагает зарезку торца под углом , нужно выбрать то, что лучше подойдет в той или иной ситуации.

Но если требуется соединить доску более надежно, то подойдет один из следующих методов:

Такие варианты зарекомендовали себя лучше всего

  • Первый вариант называется соединение на гладкую фугу, при его выполнении требуется очень тщательная шлифовка торцов для плотного прилегания, после чего они смазываются клеем и соединяются под прессом или с помощью специальных стяжек. Такое решение подойдет в случаях, когда высокая несущая способность не нужна;

Соединение на гладкую фугу часто применяется при изготовлении мебельного щита

  • Второе решение – сращивание в четверть, для этого на торцах выбираются пазы примерно на половину толщины, этот вариант более трудоемкий, зато его надежность заметно выше, чем у предыдущего, инструкция по проведению работ проста: выбираются пазы с помощью фрезера, после чего торцы смазываются клеем, и конструкция плотно сжимается до высыхания состава;

Вот так выглядит соединение на схеме

  • Можно вырезать пазы с обеих сторон, а внутрь вставить рейку, которая опять же смазывается клеем для надежности. Такое решение неплохо зарекомендовало себя на элементах большой толщины, так как в таком случае толщина деревянной рейки будет значительной, следовательно, она сможет выдержать даже большие нагрузки без особых проблем. Важна точная подгонка всех элементов, поэтому для работы используется фрезерное оборудование;

Пример шпоночного соединения

  • Соединение шип-паз хорошо знакомо многим по доске пола и отделочным материалам из древесины, тут важно правильно вырезать соединение, чтобы элементы совмещались максимально точно и плотно, отдельным вариантом является треугольный шип-паз, он отличается тем, что один торец делается в форме угла, а второй имеет углубление по форме выступа;
  • Последний из рассматриваемых вариантов – ласточкин хвост, этот вид предполагает наличие паза, расширяющегося в глубину, в силу этой особенности доски вставляются с торца и задвигаются как по салазкам, их невозможно разъединить, не приложив значительное усилие, что также немаловажно.

Соединение по длине

Сращивание досок по длине также используется при проведении работ весьма часто, поэтому данному аспекту мы также уделим самое пристальное внимание.

  • Самый простой – крепление внахлест, когда концы заводятся друг на друга и скручиваются саморезами, сбиваются гвоздями или скручиваются болтами. Конструкция не очень привлекательна, зато ее можно сделать своими руками за считанные минуты;

Самый быстрый вариант проведения работ

  • Второе решение – соединение в так называемый минишип, это очень прочный и надежный вариант, но для проведения работ вам понадобится специальная фреза, цена которой велика, поэтому такой способ выбирают те, кому приходится сращивать элементы часто;

С помощью такой фрезы соединения делаются очень быстро

  • Если элементы соединяются по длине не в один, а в два и более слоя, то можно использовать вариант впритык, такое соединение досок по длине хорошо подходит для многослойных систем, на рисунке оно под буквой А;

Некоторые способы соединения по длине

  • Часто используется традиционный вариант паз-гребень, тут важно обеспечить оптимальную конфигурацию соединения, так ширина паза и соответственно шпунта не должна составлять больше третьей части общей толщины доски, важно делать нарезку очень точно, чтобы элементы совпадали идеально, это значительно увеличит прочность соединения;

Важно!
При работе чаще всего используется фрезер, но фрезы могут иметь разную конфигурацию, следует следить за состоянием их режущих кромок и своевременно точить их или заменять, так как от чистоты обработки во многом зависит качество соединения.

  • Можно применять вариант зарезки под углом, он хорошо подходит там, где особая прочность не требуется, а нужно хорошо соединить между собой элементы, которые могут использоваться для отделки и т.д.;
  • Треугольный шип-паз во многом напоминает обычный, различается лишь конфигурация торцов. Тут также важно, чтобы элементы идеально совмещались между собой, так как это обеспечит и аккуратность сопряжения, и его максимальную надежность;
  • Соединение в четверть отличается простотой – делаются вырезы на половину толщины, длина выступов не должна сильно превышать толщину, элементы смазываются клеем и сжимаются до высыхания состава, это стандартная процедура практически для всех вариантов;
  • Последний вид – шпоночное сплачивание, оно не отличается от вышеописанного варианта при проведении работ по ширине, требования те же.

Вывод

Правильно и надежно соединить доску, значит обеспечить ее максимальную прочность, важно выполнять все рекомендации и использовать только качественные материалы. Видео в этой статье покажет некоторые варианты проведения работ наглядно, а если у вас есть вопросы или дополнение – отписывайтесь в комментариях.

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

Использование фанеры

Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

Соединение стропил между собой по длине встык

Когда происходит монтаж крыши то почти в 90% необходимо соединять стропила между собой, многие спрашивают, каким способом это лучше делать. Так как их существуют множество, и вот один из самых надежных это встык, так как на нем предаются оптимально все нагрузки, наша компания Ваш Загородный Дом помимо строительства занимается выпуском инструкций. Одну из которых вы можете посмотреть тут, то есть полное описание и видео на данную тему.

Вам будет интересно узнать о:

Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык
Ошибки при соединение стропил встык
Преимущества и недостатки данного метода
Часто задаваемые вопросы


Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык
 
Данный метод один из лучших так как более равномерно передает все нагрузки, для того чтобы его сделать вам необходимо:

1. Мы приведем пример по соединению стропил методом встык до 9 метров, для этого мы используем доску 6 и 3 метра.

 


 

2. Для этого стыкуемые концы досок необходимо отрезать под углом 90 градусов и соединить их встык.

 


 

3. Далее вам необходимо отрезать уплотнитель по размерам нахлеста 2х досок с 2х сторон.

 


 

4. Место стыка необходимо соединить 2мя досками нахлестом, который тут составляет 1.6 метра, так как данный узел делается при условии 30 градусах, и рассчитывается для каждого индивидуально.

 


 

5. Далее необходимо просверлить отверстия под шпильки 12 го диаметра, так чтобы они были не на одном уровне чтобы не пошла трещина.

 


 

6. Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки так чтобы они утопились в дерево.

 


 

7. Забиваем гвозди по такому же методу как и шпильки на таком же расстояние.

 


 

8. Все мы удлинили стропилу до 9 метров.

 


 
На данной инструкцией мы вам показали как соединить стропила по длине встык, также вы можете посмотреть наше видео или если у вас остались вопросы пишите или звоните.
 

Ошибки при соединение стропил встык
 
При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.
 

Преимущества и недостатки метода внахлест
 
Также у данного метода есть свои слабые и сильные стороны, и как правило от них все зависит, у данного метода
Преимущества:
1 Передает максимально нагрузку чем любой другой метод
Недостаток:
1 Сложность его изготовление по сравнению с его конкурентами
2 Более дорог при изготовление по сравнению с другими.
Данный метод очень надежный и один из самых лучших, но он к примеру реже применяется из за его затрат по деньгам и времени.

 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Соединение стропил между собой что лучше внахлест или встык?

Ответ: У каждого есть свои плюсы и минусы, встык более надежный но намного затратный, внахлест его намного легче сделать

 
 
Вопрос: Я не поставил упор под данным узлом, к чему это приведет?

Ответ: Это может привести к провисанию кровли и т.д. Но нужно рассчитывать нагрузки чтобы точно это сказать а так упор нужно ставить под узлом.

 
 
Вопрос: Можно ли использовать доски для нахлеста другого диаметра?

Ответ: Не рекомендуем так как нагрузки будут уже не те.

Как скрепить два бруса между собой, как соединить доску 50 на 150?

Как скрепить два бруса между собой

Сложность стропильной системы

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.

  1. Каждая доска имеет свое количество сучков, среди них есть здоровые и гнилые. Одни сучки оказывают минимальное влияние на прочность, другие значительно их понижают.

    Количество сучков на досках разное

  2. В зависимости от условий и режимов сушки в досках могут появляться трещины. Место их расположения и размеры невозможно предвидеть или рассчитать – остается неизвестным и точное влияние на прочность.
  3. Доски могут поражаться различными грибковыми заболеваниями, не все они заметны невооруженным глазом. Некоторые могут проявиться уже после завершения строительства стропильной системы. Кроме того, даже здоровые на период строительства пиломатериалы со временем могут повреждаться вредителями и гнилью.

Требования к качеству стропильной доски

Как выбрать качественные ровные доски для стропил

Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Сростка стропил. Накладка с 2 сторон в виде метровой доски 150х50

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращивания Краткое описание технологии

Косой прируб

Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.

Встык

Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.

Внахлест

Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

Схема спаренных стропил

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.

Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.

Таблица расчетов узлов и соединений

На практике рекомендуется всегда делать запасом по прочности. Как определяются параметры сращивания стропил?

  1. Диаметр и длина шпилек. В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле dш = 0,25×S, где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.

    Определяем требуемый диаметр шпилек

  2. Длина нахлеста досок. Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.

    Нахлест досок

  3. Расстояние между отверстиями для шпилек. Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.

    Шаг между шпильками

    Минимальное расстояние от края доски

  4. Количество стягивающих шпилек. Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Количество шпилек в узле

Практический совет. Для увеличения прочности сращиваемой стропилины на изгиб отверстия шпилек не должны располагаться на одной линии, нужно смещать их не менее чем на один диаметр.

Сращивание встык досками

Работы намного удобнее делать на земле, подготовьте ровную площадку. На землю подложите бруски – стропилины придется подрезать, нужен просвет для дисковой пилы. Перед сращиванием точно узнайте длину стропилин. Замерять ее нужно на строении, используйте любые тонкие длинные доски, веревку или строительную рулетку. Если появится ошибка в несколько сантиметров – не проблема. Во время соединения стропильных ног на крыше эта ошибка без проблем устраняется.

Подготовка всего необходимого

Шаг 1. Положите одну доску на бруски, ровно под прямым углом отрежьте торец. Отрезать лучше ручной электрической циркульной пилой.

Важно. Соблюдайте правила техники безопасности, это высокооборотный и очень травмоопасный инструмент. Никогда не демонтируйте заводские средства защиты дисковой пилы, не отключайте электрические реле перегрузки.

Отрезается торец доски

Доски для стропил довольно тяжелые, во время отрезания придайте им такое положение, чтобы они не зажимали полотно пилы или преждевременно не разламывались во время дорезания. Таким же способом подготовьте и вторую доску. Обращайте внимание, чтобы срез был только под прямым углом. Торцы сращиваемых досок должны плотно прилегать друг к другу по всей поверхности, это нужно для увеличения прочности сращенной стропилины. Дело в том, что даже при ослаблении соединения шпилек торцы во время изгиба будут упираться друг в друга по всей длине среза и держать нагрузку. Шпильки и накладные доски будут удерживать конструкцию лишь от расползания по длине.

Шаг 2. Установите рядом две подготовленные доски для стропилины. Заготовьте доску для накладки. Мы уже упоминали, что ее длина должна быть примерно в четыре раза больше ширины доски. Если скаты крыши имеют небольшой уклон, расстояние между стропилами большое, а крыша будет утепляться минеральной ватой, то нагрузки на изгиб значительно возрастают. Соответственно, длину доски для сращивания надо увеличивать.

Две доски устанавливаются рядом

Шаг 3. Положите накладку на две рядом лежащие доски для сращивания. Довольно часто толщина и ширина досок даже из одной партии отличаются на несколько миллиметров. Если у вас такой случай, то ровняйте доски с той стороны, к которой будет прибиваться обрешетка.

Практический совет. Наука о сопротивлении материалов говорит, что чем тоньше материал, тем больше его сопротивление на изгиб по тонкой плоскости. Это значит что, к примеру, пять рядом поставленных досок на ребро толщиной 1 см каждая выдерживают значительно большую нагрузку, чем одна доска толщиной 5 см. Вывод – для сращивания совсем необязательно резать толстые дорогостоящие материалы, можно использовать несколько тонких отрезков нужной длины. Таких кусков на любой стройке достаточно.

Обрезка доски для сращивания

Накладка уложена на доски

Шаг 4. В шахматном порядке и на нормируемых расстояниях просверлите отверстия под шпильки. Для того чтобы во время высверливания отверстий отдельные элементы не смещались, нужно их временно между собой закрепить. Используйте в этих целях длинные и тонкие саморезы, сколачивать гвоздями не рекомендуется. Они разрезают или разрывают волокна древесины, прочность доски немного уменьшается. Саморезы не режут волокна, а раздвигают их в стороны, после выкручивания доски почти полностью восстанавливают свои первоначальные характеристики прочности.

Доски стягиваются саморезами

Шаг 5. Высверлите отверстия, не располагайте их на одной линии, а то доски могут треснуть во время эксплуатации.

Сверление отверстий

Отверстия готовы

Можно встретить рекомендации после высверливания отверстий разъединять доски и укладывать между ними джут для исключения появления мостиков холода. Это не только напрасный труд, но и вредный. Почему? Во-первых, никакие мостики холода в местах сращивания не возникают, наоборот, они имеют самую большую толщину и, соответственно, самую низкую теплопроводность. Но даже если они появятся, то никаких негативных последствий не будет, это стропильная система крыши, а не комнатное окно или дверь. Во-вторых, джут уменьшает усилие трения между элементами сращивания, а это очень негативно сказывается на их прочности. В-третьих, если на материал попадает конденсат, что весьма вероятно, то удаляться из него влага будет очень долго. К каким последствиям приводит длительный контакт деревянных конструкций с влагой рассказывать нет необходимости.

Джут укладывать не стоит

Шаг 6. Вставьте в подготовленные отверстия шпильки, оденьте с двух сторон шайбы и прочно стяните гайками. Рекомендуется стягивать до тех пор, пока шайбы не вдавятся в дерево. Лишнюю длину шпилек можно отрезать круглошлифовальной машинкой с диском по металлу.

Забиваются шпильки

Закручиваются гайки

Лишняя длина шпилек отрезается

Аналогичным образом сращиваются все остальные стропилины.

Цены на популярные модели электродрелей

Электродрели

Сращивание внахлест

Это соединение делать проще, но при одном условии – позволяет суммарная длина двух досок, она должна быть больше длины стропильной ноги на величину нахлеста.

Сращивание стропил внахлест

Если у вас пиломатериалы низкого качества, то перед началом работ рекомендуется их разложить на ровной поверхности и сделать ревизию. Для длинных участков сращенных стропил выбирать ровные, а для отрезков использовать кривые. Хотя для стропильной системы настоятельно рекомендуется покупать только качественные материалы, это не тот архитектурный элемент здания, на котором можно экономить.

Ревизия пиломатериалов

Шаг 1. Выберите доски и положите их на возвышенность из брусьев. Если есть желание, то можно выровнять торцы при помощи циркулярной пилы, нет желания – не ровняйте. Состояние торцов никак не влияет на прочность сращивания внахлест.

Обрезаются торцы досок

Шаг 2. Положите доски друг на друга, подгоните длину стыка и общий размер стропилины.

Доски укладываются друг на друга

Практический совет. Доски должны лежать друг на друге строго параллельно. В связи с тем, что верхняя приподнимается над нижней на толщину материала, под ней и брусками следует класть подставки из отрезков. Толщина отрезков должна равняться толщине нижней доски.

Шаг 3. Выровняйте доски по одной из граней и саморезами временно скрепите их. Высверлите отверстия, ставьте шпильки, шайбы и затяните гайки.

Забиваются шпильки

Доски соединяются шпильками

Результат проделанной работы

Сращивание встык фанерой

Цены на различные виды струбцин

Струбцины

Один из способов сращивания стропилин, помогает экономить доски и рационально использовать отходы различных пиломатериалов. В данном случае применяются обрезки листовой фанеры толщиной один сантиметр.

Шаг 1. Ровно уложите доски стропилины на площадке, сомкните торцы, обратите внимание на параллельность боковых граней. Доски должны быть предельно одинаковыми по толщине, торцы обрезаны ровно под прямым углом.

Торцы досок сомкнуты

Шаг 2. Кисточкой обильно намажьте поверхность клеем ПВА.

Наносится клей ПВА

Шаг 3. Уложите подготовленный кусок фанеры на место сращивания, прочно прижмите его струбцинами. Во время фиксации следите, чтобы фанера не сдвинулась со своего первоначального места.

Укладывается кусок фанеры

Для фиксации используются струбцины

Шаг 4. Длинными прочными саморезами в шахматном порядке прикрутите фанеру к доскам. Длина саморезов должна быть на 1–2 короче общей толщины досок и фанеры, их концы не могут выходить с обратной стороны. Под саморезы обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра. Перед закручиванием саморезов просверлите в стропилине отверстия. Их диаметр должен быть на 2–3 мм меньше диаметра резьбовой части метиза.

Сверлятся отверстия под саморезы

Закручиваются шурупы

Шаг 5. Переверните доску обратной стороной вверх, подложите под концы подставки, они не должны висеть в воздухе. Аккуратно по очереди снимите все установленные струбцины.

Струбцины снимаются

Шаг 6. Намажьте поверхности клеем и положите на них вторую заготовку из фанеры. Опять зажмите ее струбцинами.

Поверхности намазываются клеем

Заготовка зажимается струбцинами

Шаг 7. С большим усилием закрутите саморезы.

Саморезы закручиваются с большим усилием

Важно. Во время закручивания саморезов обращайте внимание, чтобы они не располагались друг против друга. Смещение должно быть не менее трех сантиметров.

Шаг 8. Снимите струбцины. Для усиления узла сращивания стяните его сквозными шпильками. Размещать их следует таким же образом, как и при обыкновенном сращивании встык.

Забиваются сквозные шпильки

Практический совет. Отверстия под шпильки должны быть на 0,5–1,0 мм меньше диаметра шпильки. Бывают случаи, что точно подобрать диаметр сверла по дереву невозможно. Тогда рекомендуется использовать сверло немного меньшего диаметра, пусть шпилька заходит с достаточно большим усилием.

Во время ее забивания от сильных ударов молотка первые несколько витков резьбы сминаются, что очень усложняет накручивание гайки. Чтобы избежать проблем, перед забиванием шпильки наживите гайки, теперь пусть резьба на торце заминается, она больше не нужна. Перед установкой стропилины на место проверьте, высох ли клей. При хорошей погоде для его полного застывания нужно примерно 24 часа.

Последний штрих — нанесение клея

Важно. Если во время сращивания стропил по длине досками гайки закручивались до тех пор, пока шайба не утапливалась в древесины, то с фанерой так поступать нельзя. Внимательно контролируйте силу прижатия, не допускайте повреждения шпона фанеры.

Как правильно забивать гвозди в стропилину при сращивании

Не всегда есть возможность и необходимость сращивать отдельные элементы стропил с помощью шпилек, иногда это проще сделать обыкновенными гладкими гвоздями. Но нужно уметь их правильно забивать, в противном случае со временем усилие сжатия досок значительно уменьшится. Длина гвоздя должна на 2,5–3 см превышать толщину стропилины в месте соединения.

Наращиваем стропила по длине

Как правильно вколачивать гвозди для соединения нагруженных или ответственных деревянных конструкций?

Шаг 1. Под небольшим углом вбейте гвоздь в доски, но не до конца. Нужно, чтобы острие выступило с обратной стороны примерно на один сантиметр.

Гвоздь забит не до конца

Шаг 2. С обратной стороны стропилины согните молотком гвоздь под прямым углом.

Гвоздь загнут под прямым углом

Шаг 3. Забейте гвоздь еще примерно на один сантиметр. Опять согните конец, угол сгиба уже должен быть намного меньше 90°. Чем больше вы его согнете, тем надежнее будет окончательная фиксация.

Гвоздь забит еще на 1 см (примерно)

Конец загнут еще больше

Шаг 4. Теперь можно вбивать шляпку гвоздя до самого конца. С обратной стороны сгибайте выступающую часть до тех пор, пока острый конец полностью не войдет в доску. Помните, что место выхода тела гвоздя и место забивания его острия не должны лежать на одной линии.

Теперь гвоздь забит до конца

Согнутая часть гвоздя вбивается в доску

Такая технология полностью исключает самостоятельное ослабление силы прижатия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Практические советы

Уже упоминалось, что прочность стропилины на изгиб в месте сращивания всегда меньше, чем у целого элемента. По возможности старайтесь располагать этот узел как можно ближе к коньку, мауэрлату или различным распоркам. Такие предосторожности минимизируют риски механического разрушения стропильной ноги. Если такая возможность по тем или иным причинам отсутствует, то не рекомендуется размещать место упора под сращиванием на расстоянии больше 15% длины ноги от любого конца.

Узел располагается на мауэрлате

Никогда не используйте для соединения черные саморезы. Этот металл имеет два существенных недостатка. Первый – он быстро окисляется и теряет первоначальную прочность. Второй – технология изготовления таких саморезов предполагает закаливание. Каленые саморезы при превышении допустимой нагрузки не вытягиваются, а лопаются. Во время эксплуатации кровли относительная влажность деревянных конструкций меняется, соответственно, колеблется и толщина досок. А это может существенно увеличивать усилие растягивания самореза, он не выдержит и треснет.

Черные саморезы использовать не стоит

Не переусердствуйте с количеством метизов. Если их слишком много, то отверстия значительно уменьшат прочность соединяемых деталей, в результате вы получите обратный эффект, наращивание не усилится, а ослабнет.

Источник: https://krysha-expert.ru/srashhivanie-stropil-po-dline

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

  1. при устройстве углов в будущем срубе;
  2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

Соединение на шпонке

  1. Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
  2. Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
  3. Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.
Замок » в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

  1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
  2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
  3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
  4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
  5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

  • замочный паз на вставном шипе;
  • симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
  • прямоугольный шип, или «полусковородня»;
  • асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
  • прямой паз на коренном шипе.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас:

Источник: http://stroysvoy-dom.ru/kak-skrepit-brus-mezhdu-soboj/

как соединить стропила между собой по длине

Содержание статьи

Способы сращивания стропил по длине

Правильное сращивание стропил по длине гарантирует безопасность системы в различных условиях эксплуатации.

Применяя для сращивания способы, изложенные в статье, можно построить крышу любой, даже самой сложной конструкции, затратив на материалы минимум денег и используя лесоматериалы стандартных размеров.

Нюансы удлинения кровельных пиломатериалов

Основной элемент каркаса двухскатной крыши — сами стропила или, как их называют кровельщики, — стропильные ноги.

Стропила закрепляются в нужном положении с помощью системы распорок, прогонов, затяжек и раскосов.

Для строительства стропильных каркасов, перекрывающих значительные междустенные промежутки, и при возведении кровель сложной формы приходится использовать лесоматериалы нетипичного размера.

Если под рукой нет бруса или другого пиломатериала нужного размера, то приходится сращивать элементы, пока их общая длина не достигнет требуемой величины.

Материал стандартного размера при увеличении длины становится толще — это не всегда удобно и технологично.

Сращивание дает возможность увеличивать длину стропильных элементов без изменения их толщины и достигать таким образом проектных параметров.

Порядок сращивания стропил по длине, который при этом может использоваться, в основном зависит от предпочтений мастера.

Все способы одинаково надежны и позволяют получить стропила заданных геометрических и физических параметров.

Прежде чем приступать к объединению стропил, нужно немножко узнать о физических свойствах материалов, используемых на разных участках стропильной конструкции.

Деталям конструкции, расположенным в ее разных частях, приходится переносить механические нагрузки разной интенсивности.

В некоторых узлах вообще нельзя использовать сращивание стропил в длину, так как сращенный пиломатериал не обладает прочностью цельного.

Более того, в определенных местах даже цельный пиломатериал целесообразно усиливать дополнительными деталями.

В любом случае после сращивания стропильные ноги и весь каркас кровли должны быть гарантированно защищены от поломок.

Как правило, сращивание стропил в длину уменьшает жесткость конструкции, так как в месте сращивания образуется подобие пластического шарнира.

Чтобы снижение жесткости как можно меньше повлияло на прочность стропильной системы, сращивание стропил необходимо проводить в точках наименьшей нагрузки на изгиб. Такие места стропильной системы находятся поблизости от опор.

Главное правило при сращении в длину заключается в следующем — место соединения пиломатериалов не должно находиться от опоры на расстоянии большем, чем 15 % от величины пролета.

Кроме того, место сращения пиломатериалов по длине зависит от того, в качестве какой детали стропильного каркаса они впоследствии будут использоваться.

При объединении пиломатериалов, идущих на сооружение прогонов, нужно обеспечить одинаковую прочность будущей детали по всей длине.

Другая задача стоит при сращивании конькового прогона. Здесь потребуется определенный размер прогиба, так как только при этом высота коньковой планки будет одинаковой на всей ее протяженности.

Порядок сращивания стропил

В строительном деле есть несколько способов срастить лесоматериалы в длину. На выбор методики сращивания влияет расстояние между стропилами и имеющиеся в наличии крепежные и строительные материалы.

Самым быстрым способом соединить лесоматериалы и увеличить таким образом их длину является стыковка.

Для стыковки торцы обеих досок или брусьев должны быть обрезаны под углом 90 градусов.

Торцы должны предельно точно прилегать друг к другу — это обеспечит максимальную прочность стропила после сращивания.

С обеих сторон от стыка на пиломатериалы накладывают деревянные планки и закрепляют их гвоздями, вбивая крепеж в диагональном порядке.

Вместо деревянных накладок можно использовать металлические пластины с заранее просверленными в них в шахматном порядке отверстиями.

Следующий способ, который можно использовать для сращивания стропил, — метод косого прируба. В основном этот метод используют для соединения пиломатериалов квадратного сечения.

Торцы двух брусьев нужно срезать под углом 45 градусов. Длина среза должна быть вдвое больше ширины бруса.

Острые углы на обеих деталях стачивают под углом 90 градусов, глубина полученных площадок должна составлять 15 % от высоты сечения. Аналогично делают площадки на другом конце косого спила.

Соединив оба элемента, закрепляют место соединения болтом, закрутив его в середину стыка. Круглый проем под болт приходится делать заранее.

При этом важно, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру крепежа или был немного меньше — тогда не возникнет люфт, а болт будет крепко держаться в стропиле.

Для сращивания ламелей проще всего использовать метод внахлест. Здесь от плотника не потребуется особой точности и мастерства, так как доски соединяют с нахлестом 100 см.

По всей площади нахлеста в хаотичном порядке вбивают гвозди. Вместо гвоздей иногда используют болты и шпильки.

При использовании такого крепежа приходится заранее просверливать в досках отверстия, но применение болтов и шпилек вместо гвоздей увеличивает надежность конструкции.

Сращивая стропила, нельзя забывать о том, что место соединения должно приходиться на наименее нагруженный участок стропильной конструкции.

Сращенные пиломатериалы нельзя использовать для установки в качестве диагональных стропил, так как этому элементу конструкции приходится выдерживать увеличенные нагрузки.

В то же время нельзя не отметить, что прочность ног, сделанных из сращенного пиломатериала, может превосходить прочность цельных досок или брусьев.

Удвоенные и комбинированные стропила

Нужно отличать сращивание от наращивания. Сращивание — это увеличение исходной длины пиломатериала, наращивание — увеличение диаметра.

Существуют способы, позволяющие одновременно увеличивать и длину, и диаметр стропила. К таким конструкциям относятся спаренные и составные стропила.

Удвоенные и комбинированные стропила — это удлиненные балки, выполненные из досок и используемые для определенных целей. Для удлинения в этом случае используют метод внахлест.

Спаренные стропила соединяют из нескольких обрезных досок, сшивая их в диагональном порядке гвоздями.

Для увеличения длины спаренного стропила его соединяют с аналогичной спаренной конструкцией.

Пиломатериалы в узле соединения должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 100 сантиметров.

Такое соединение позволяет создать надежную балку из двух рядов досок, соединенных друг с другом с нахлестом.

Соединения должны располагаться по диагонали, чтобы стыки с обратной стороны накладывались на цельные части досок.

Спаренные стропила не уступают в надежности монолитному брусу, что дает возможность собирать из них каркас вальмовых и полувальмовых крыш.

Комбинированные ноги делают из трех досок. В этом случае между двумя обрезными досками равной длины и толщины укладывают третью.

Дополнительная доска входит в стропильный зазор минимум на один метр, но обычно, для большей надежности, ее вводят на треть собственной длины.

В итоге получается стропило, с одной стороны состоящее из двух планок, а с другой стороны — из одной. Все места соединения прошиваются гвоздями в диагональной очередности или скрепляются саморезами.

Просвет между двумя планками заполняют вставками из обрезков лесоматериала и закрепляют гвоздями в произвольном порядке.

Комбинированные стропила устанавливают тонкой стороной на коньковый прогон, а толстой — на опорную балку.

Комбинированные стропила позволяют экономить материал и достигать нужного диаметра в зависимости от нагрузки на стропильную ногу.

Раздвоенная нижняя часть стропильной ноги дает возможность легко соединять стропило с опорной балкой.

Составные стропила — менее прочная конструкция, чем спаренные, их можно использовать только для возведения скатных кровель. Их не используют в каркасах вальмовых крыш.

Если в процессе работы вам понадобилось удлинить или расширить стропила, то не обязательно вызывать специалистов.

Достаточно использовать один из предложенных в статье способов, и в итоге вы получите конструкцию, не уступающую по прочности крыше, стропильная система которой состоит из цельных досок и брусков.

Как нарастить стропила по длине своими руками?

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

  • Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
  • Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
  • Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

  1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
  2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

Методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

    Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

Соединение стропил по длине между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

Методов как соединить стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

  • Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
  • Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
  • Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

  • Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
  • Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
  • Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
  • Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

  • Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
  • Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
  • Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
  • Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение. В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

  • К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
  • В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
  • В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
  • Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

  • Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
  • Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
  • Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

как соединить доску 50 на 150

Содержание статьи

В индивидуальной застройке наибольшей популярностью пользуется деревянная стропильная система – несущее основание подавляющего большинства крыш частного сектора выполнено из дерева.

Каждая кровля имеет индивидуальные размеры и конфигурацию, и зачастую приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

Стропила бывают:

  • из бруса;
  • из доски.

Факторы, влияющие на параметры пиломатериала

Древесину для стропильной системы выбирают хорошо просушенную, с малым количеством сучков и других дефектов. Как правило, применяется хвойные породы, легкие в обработке и дополнительно пропитанные антисептиками и антипиренами.

На параметры опорных брусьев влияет угол наклона крыши, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в которую входят вес кровельного покрытия, вес обрешетки, ветровая и снеговая нагрузки.

Грамотный расчет в обязательном порядке должен учитывать все эти показатели.

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее
100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:
  • с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
  • с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Устройство свеса

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку».
«Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

Способы сращивания стропил по длине

Правильное сращивание стропил по длине гарантирует безопасность системы в различных условиях эксплуатации.

Применяя для сращивания способы, изложенные в статье, можно построить крышу любой, даже самой сложной конструкции, затратив на материалы минимум денег и используя лесоматериалы стандартных размеров.

Нюансы удлинения кровельных пиломатериалов

Основной элемент каркаса двухскатной крыши — сами стропила или, как их называют кровельщики, — стропильные ноги.

Стропила закрепляются в нужном положении с помощью системы распорок, прогонов, затяжек и раскосов.

Для строительства стропильных каркасов, перекрывающих значительные междустенные промежутки, и при возведении кровель сложной формы приходится использовать лесоматериалы нетипичного размера.

Если под рукой нет бруса или другого пиломатериала нужного размера, то приходится сращивать элементы, пока их общая длина не достигнет требуемой величины.

Материал стандартного размера при увеличении длины становится толще — это не всегда удобно и технологично.

Сращивание дает возможность увеличивать длину стропильных элементов без изменения их толщины и достигать таким образом проектных параметров.

Порядок сращивания стропил по длине, который при этом может использоваться, в основном зависит от предпочтений мастера.

Все способы одинаково надежны и позволяют получить стропила заданных геометрических и физических параметров.

Прежде чем приступать к объединению стропил, нужно немножко узнать о физических свойствах материалов, используемых на разных участках стропильной конструкции.

Деталям конструкции, расположенным в ее разных частях, приходится переносить механические нагрузки разной интенсивности.

В некоторых узлах вообще нельзя использовать сращивание стропил в длину, так как сращенный пиломатериал не обладает прочностью цельного.

Более того, в определенных местах даже цельный пиломатериал целесообразно усиливать дополнительными деталями.

В любом случае после сращивания стропильные ноги и весь каркас кровли должны быть гарантированно защищены от поломок.

Как правило, сращивание стропил в длину уменьшает жесткость конструкции, так как в месте сращивания образуется подобие пластического шарнира.

Чтобы снижение жесткости как можно меньше повлияло на прочность стропильной системы, сращивание стропил необходимо проводить в точках наименьшей нагрузки на изгиб. Такие места стропильной системы находятся поблизости от опор.

Главное правило при сращении в длину заключается в следующем — место соединения пиломатериалов не должно находиться от опоры на расстоянии большем, чем 15 % от величины пролета.

Кроме того, место сращения пиломатериалов по длине зависит от того, в качестве какой детали стропильного каркаса они впоследствии будут использоваться.

При объединении пиломатериалов, идущих на сооружение прогонов, нужно обеспечить одинаковую прочность будущей детали по всей длине.

Другая задача стоит при сращивании конькового прогона. Здесь потребуется определенный размер прогиба, так как только при этом высота коньковой планки будет одинаковой на всей ее протяженности.

Порядок сращивания стропил

В строительном деле есть несколько способов срастить лесоматериалы в длину. На выбор методики сращивания влияет расстояние между стропилами и имеющиеся в наличии крепежные и строительные материалы.

Самым быстрым способом соединить лесоматериалы и увеличить таким образом их длину является стыковка.

Для стыковки торцы обеих досок или брусьев должны быть обрезаны под углом 90 градусов.

Торцы должны предельно точно прилегать друг к другу — это обеспечит максимальную прочность стропила после сращивания.

С обеих сторон от стыка на пиломатериалы накладывают деревянные планки и закрепляют их гвоздями, вбивая крепеж в диагональном порядке.

Вместо деревянных накладок можно использовать металлические пластины с заранее просверленными в них в шахматном порядке отверстиями.

Следующий способ, который можно использовать для сращивания стропил, — метод косого прируба. В основном этот метод используют для соединения пиломатериалов квадратного сечения.

Торцы двух брусьев нужно срезать под углом 45 градусов. Длина среза должна быть вдвое больше ширины бруса.

Острые углы на обеих деталях стачивают под углом 90 градусов, глубина полученных площадок должна составлять 15 % от высоты сечения. Аналогично делают площадки на другом конце косого спила.

Соединив оба элемента, закрепляют место соединения болтом, закрутив его в середину стыка. Круглый проем под болт приходится делать заранее.

При этом важно, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру крепежа или был немного меньше — тогда не возникнет люфт, а болт будет крепко держаться в стропиле.

Для сращивания ламелей проще всего использовать метод внахлест. Здесь от плотника не потребуется особой точности и мастерства, так как доски соединяют с нахлестом 100 см.

По всей площади нахлеста в хаотичном порядке вбивают гвозди. Вместо гвоздей иногда используют болты и шпильки.

При использовании такого крепежа приходится заранее просверливать в досках отверстия, но применение болтов и шпилек вместо гвоздей увеличивает надежность конструкции.

Сращивая стропила, нельзя забывать о том, что место соединения должно приходиться на наименее нагруженный участок стропильной конструкции.

Сращенные пиломатериалы нельзя использовать для установки в качестве диагональных стропил, так как этому элементу конструкции приходится выдерживать увеличенные нагрузки.

В то же время нельзя не отметить, что прочность ног, сделанных из сращенного пиломатериала, может превосходить прочность цельных досок или брусьев.

Удвоенные и комбинированные стропила

Нужно отличать сращивание от наращивания. Сращивание — это увеличение исходной длины пиломатериала, наращивание — увеличение диаметра.

Существуют способы, позволяющие одновременно увеличивать и длину, и диаметр стропила. К таким конструкциям относятся спаренные и составные стропила.

Удвоенные и комбинированные стропила — это удлиненные балки, выполненные из досок и используемые для определенных целей. Для удлинения в этом случае используют метод внахлест.

Спаренные стропила соединяют из нескольких обрезных досок, сшивая их в диагональном порядке гвоздями.

Для увеличения длины спаренного стропила его соединяют с аналогичной спаренной конструкцией.

Пиломатериалы в узле соединения должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 100 сантиметров.

Такое соединение позволяет создать надежную балку из двух рядов досок, соединенных друг с другом с нахлестом.

Соединения должны располагаться по диагонали, чтобы стыки с обратной стороны накладывались на цельные части досок.

Спаренные стропила не уступают в надежности монолитному брусу, что дает возможность собирать из них каркас вальмовых и полувальмовых крыш.

Комбинированные ноги делают из трех досок. В этом случае между двумя обрезными досками равной длины и толщины укладывают третью.

Дополнительная доска входит в стропильный зазор минимум на один метр, но обычно, для большей надежности, ее вводят на треть собственной длины.

В итоге получается стропило, с одной стороны состоящее из двух планок, а с другой стороны — из одной. Все места соединения прошиваются гвоздями в диагональной очередности или скрепляются саморезами.

Просвет между двумя планками заполняют вставками из обрезков лесоматериала и закрепляют гвоздями в произвольном порядке.

Комбинированные стропила устанавливают тонкой стороной на коньковый прогон, а толстой — на опорную балку.

Комбинированные стропила позволяют экономить материал и достигать нужного диаметра в зависимости от нагрузки на стропильную ногу.

Раздвоенная нижняя часть стропильной ноги дает возможность легко соединять стропило с опорной балкой.

Составные стропила — менее прочная конструкция, чем спаренные, их можно использовать только для возведения скатных кровель. Их не используют в каркасах вальмовых крыш.

Если в процессе работы вам понадобилось удлинить или расширить стропила, то не обязательно вызывать специалистов.

Достаточно использовать один из предложенных в статье способов, и в итоге вы получите конструкцию, не уступающую по прочности крыше, стропильная система которой состоит из цельных досок и брусков.

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Как соединить две доски по длине: пошаговое руководство

Handyman’s World является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на amazon.com.

Одним из самых необходимых навыков, которыми должен обладать столяр, является соединение кромок. Однако, как и в случае с другими вещами, есть несколько способов выполнить работу. На самом деле существует четыре основных способа безопасного и эффективного соединения досок по длине.

Хотя вам не понадобятся все методы для каждой работы по дереву, вы все равно должны изучить их все, чтобы иметь возможность использовать лучший из них для вашей ситуации.

Если на данный момент вам интересно, как соединить доски по длине, продолжайте читать. Это руководство подробно расскажет вам обо всех четырех методах.

Доски для соединения кромок: основы

Если вы новичок в деревообработке, возможно, вы еще не слышали о соединении кромок. Но, скорее всего, вы видели его в действии.Каждый раз, когда две доски скрепляются друг с другом плоско по их длинным сторонам, это считается краевым соединением. Это отличается от других типов соединений, которые создают прямые углы или стопки между несколькими досками.

Предполагаемый эффект кромочного соединения состоит в том, чтобы создать более крупный и широкий кусок пиломатериала, который можно использовать для другой цели в более крупном деревообрабатывающем проекте. В идеале краевое соединение также должно обеспечивать прямое и точное выравнивание составляющих частей, таким образом имитируя эффект цельного куска дерева, ширина которого равна его длине.

4 способа соединения двух досок в длину

Разобравшись с основами, давайте перейдем к практическим советам.

#1: Клей для дерева

Использование столярного клея является первым и во многих отношениях наиболее доступным способом соединения двух досок в длину. По сути, вам нужно нанести твердый слой столярного клея по длине одной доски, прежде чем выровнять и прикрепить другую. После удаления излишков клея этот метод создает бесшовный шов, который обеспечивает желаемый эффект.Если вы планируете делать столешницу таким способом, обязательно прочитайте это подробное руководство.

 

Преимущества и недостатки

Склеивание древесины имеет несколько заслуживающих внимания преимуществ, не последним из которых является то, что ее довольно легко выполнить. Если у вас есть две доски подходящего размера и достаточное количество столярного клея, вы можете легко выполнить такое соединение. Примерно по той же причине этот тип соединения обычно является одним из самых дешевых в формировании, если у вас нет специальных инструментов, необходимых для других типов соединений.

Однако клеевое соединение дерева также является самым слабым из нескольких доступных вариантов. Хотя современный столярный клей довольно прочен, он может удерживать чрезмерный вес непосредственно на стыке. Кроме того, из-за его тенденции к небольшому расширению при укладке может возникнуть некоторый изгиб, если соединенные доски не будут должным образом сжаты вместе.

Инструменты и материалы

Для успешного соединения кромок с помощью клея вам потребуется следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1. Расположите и разметьте доски: Сначала положите выбранные доски доски на плоской рабочей поверхности.Расположите их по желанию, чтобы текстура и оттенки древесины эффективно совпадали. Когда вы будете довольны внешним видом выровненных досок, нарисуйте мелом широкую U-образную форму на выровненных досках. Эта буква «U» должна открываться вниз, а изогнутые наружу наклоны должны проходить вниз между каждой доской. Эти метки облегчат выравнивание досок после нанесения столярного клея.

Шаг 2. Нанесите клей для дерева: Затем поставьте самую нижнюю доску в вашей конструкции на ее длинный конец так, чтобы край, который вы собираетесь склеивать, был обращен вверх.Затем нанесите непрерывный слой столярного клея по всей длине этого края. Этот шарик должен быть не более 3/16 дюйма в ширину, чтобы предотвратить выливание излишков. Помните, что остатки клея потом будет сложнее доделать.

Шаг 3. Сдвиньте вместе и зажмите: Следуя указаниям мела, соедините деревянные доски вместе. Как только доски будут правильно выровнены, приложите давление с помощью зажимов. Это гарантирует, что клей распределится и затвердеет равномерно по всему соединению.Подождите около 20 минут, затем перейдите к последнему шагу.

Шаг 4. Удаление излишков клея: Когда вы соединяли склеенные доски, вы, вероятно, заметили, что немного клея вытекает. Это нормально, если вы удалите его до того, как он высохнет. Это может произойти примерно через 20 минут после установки. Итак, как только излишки клея затвердеют, но их еще можно будет отправить по почте, срежьте их с помощью стамески по дереву. Это гарантирует, что ваш клеевой шов будет почти невидимым и аккуратным, насколько это возможно.

#2: Соединение бисквитов

Соединение бисквитов является менее популярным методом соединения, не в последнюю очередь потому, что для него требуются специальные инструменты и материалы.Если быть точным, этот метод требует создания нескольких длинных тонких каналов в каждом куске дерева. Затем в каналы вставляется тонкий соединительный элемент в форме футбольного мяча, известный как «бисквит», который создает натяжение между двумя досками и гарантирует, что они останутся вместе.

Преимущества и недостатки

Как уже отмечалось, многие столяры избегают использования для этой цели бисквитов, поскольку для этого требуются специальные инструменты и материалы (а именно, бисквиты). Кроме того, бисквитные соединения плохо выдерживают боковое давление, что увеличивает риск прогиба, если соединенная панель используется для выдерживания веса.

Тем не менее, новый бисквитный сустав может быть идеальным в некоторых ограниченных ситуациях. Например, они идеально подходят для соединения листовых материалов благодаря своим размерам и широкой точке натяжения. Кроме того, бисквитное соединение может помочь с легкостью поддерживать уже изогнутые доски.

Инструменты и материалы

Для успешной сборки печенья вам потребуется следующее:

  • Две предварительно выбранные доски
  • Печенье подходящего размера
  • Столяр для бисквита (посмотрите мой любимый на Amazon)
  • 6
  • Карандаш
  • Линейка или рулетка
  • Распылитель с водой
  • Зажим
Пошаговое руководство

Шаг 1 –   Выровняйте доски и отметьте пазы: желанный.Это должно учитывать их цвета и зернистость, чтобы обеспечить бесшовный внешний вид. Сделав это, отметьте три или более точек по длине соединенных краев для расположения печенья. Эти точки должны быть равноудалены друг от друга. Затем разделите две доски и отметьте фактическое расположение слотов. Эти прорези должны располагаться по центру вашей предыдущей метки и должны быть такой же длины, как печенье, которое вы собираетесь использовать.

Шаг 2. Установите стыковочный станок и сделайте надрезы: Как только вы определите, где вам нужно отрезать, достаньте свой столярный станок и отрегулируйте его настройки по мере необходимости.В идеале, ваши прорези должны быть вдвое меньше ширины выбранного вами печенья. После того, как вы отрегулировали глубину погружения и отцентрировали устройство, вы можете начать делать каждый разрез.

Шаг 3. Вставьте печенье, смочите водой и установите: После удаления излишков пыли из надрезов вы можете вставить печенье в один из наборов слотов (обычно это самая нижняя доска в устройстве). После того, как они правильно вставлены в пазы, сбрызните каждое печенье водой, чтобы активировать любую подсказку или герметик внутри него.Затем вставьте доску с печеньем в другую доску с прорезями. Зажмите всю панель и дайте печенью застыть в течение нескольких часов, прежде чем применять другое давление.

#3: Kreg Jig

Использование карманных отверстий — это метод, который вы, возможно, видели, как профессионально используемый для домашней мебели, такой как столы и письменные столы. По сути, в этом типе соединения используется приспособление Kreg или другой подобный инструмент и создается наклонное отверстие кармана, в которое вставляется винт отверстия кармана. Угол вставки этого винта позволяет удерживать соединение вместе, сохраняя при этом внешнюю поверхность панели на одном уровне.

Преимущества и недостатки

Приспособления Kreg обладают различными преимуществами, в том числе высокой прочностью. Это результат угла, под которым они прикреплены, не говоря уже об использовании металлической застежки (то есть металлических винтов). Их также довольно легко создать, если у вас есть подходящий инструмент для создания карманных отверстий.

Собственно, это и приводит к одному из недостатков этого метода — необходимости в специализированном инструменте. Карманные дыроколы не находят большого применения вне этого метода, поэтому некоторые могут не захотеть тратить деньги на то, что они редко используют.Тем не менее, приспособления Kreg требуют некоторой практики, чтобы усовершенствовать их, и их можно использовать только в жестких, крепких деревянных досках из-за бокового давления, создаваемого при сверлении отверстия в кармане.

Инструменты и материалы

Для изготовления кромочного соединения Kreg вам потребуется следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 – Измерьте планки и установите хомут глубины: Во-первых, вам понадобится чтобы измерить ширину вашей доски. Затем используйте это измерение для регулировки муфты глубины на буровом долоте.Это гарантирует, что ваше карманное отверстие будет настолько глубоким, насколько это необходимо. Многие устройства снабжены удобной для этой цели таблицей размеров, прикрепленной к основанию зажимного приспособления Kreg. После выполнения этой регулировки обязательно поднимите правильное направляющее отверстие в соответствии с расположением карманных отверстий.

Шаг 2 – Зажмите древесину и начните сверление: После выполнения всех необходимых регулировок зажмите кусок пиломатериала. Обязательно выровняйте пиломатериалы с выбранными направляющими отверстиями на этом этапе. Сделав это, вы можете вставить сверло в направляющее отверстие и начать сверление.Вы всегда должны делать по крайней мере два или три набора карманных отверстий, чтобы обеспечить максимальную стабильность вашего сустава.

Шаг 3 – Завершите соединение: После того, как вы закончите сверление, возьмите другую доску, которая будет прикреплена к той, которую вы только что просверлили. Выровняйте их по мере необходимости, зажмите их, а затем возьмите винты. Используя сверло, вставьте эти винты в карманное отверстие, пока они не войдут в другую деревянную доску. Продолжайте сверлить до тех пор, пока головка винта не окажется заподлицо в отверстии кармана.

#4: Дюбели

Как следует из названия этого метода, в этом методе используются вырезанные дюбели, которые действуют как точка натяжения между двумя досками.Этот тип сустава довольно прочный и очень гибкий в использовании.

Преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ этого метода является использование обычных деревообрабатывающих инструментов.

На самом деле, если вы заранее купите и обрежете стержни для дюбелей, это также может быть одним из самых быстрых способов создания соединений. Однако этот метод требует очень точных измерений. Таким образом, те, кто хочет использовать его, должны потренироваться на обрезках древесины, прежде чем делать какие-либо окончательные разрезы.

Инструменты и материалы

Для выполнения шпунтового соединения вам потребуется следующее:

  • Две предварительно выбранные доски
  • Предварительно вырезанные дюбели (см. мой любимый набор на Amazon)
  • Малярная лента
  • Карандаш
  • RULER
  • Mallet
  • MALLET
  • CLAMP
  • клей
  • клей
  • Browbless Bear Bide
  • Brow Bill Bite
пошаговое руководство

Шаг 1 — Измерение номеров дюбеля: Во-первых, вам нужно отмерить места для дюбелей.Для этого используйте линейку, глубиномер и карандаш, чтобы отметить серию равноудаленных точек. Убедитесь, что эти точки учитывают ширину ваших досок, а также размер ваших дюбелей. Кроме того, не забудьте дважды и трижды проверить эти измерения. Даже незначительные различия могут привести к неравномерному покрытию панели.

Шаг 2. Просверлите первое отверстие и проверьте: Выберите сверло соответствующего диаметра для выбранных стержней. Добавьте полоску малярной ленты вокруг этого бита на глубину, равную половине полной длины вашего дюбеля.Затем прикрепите сверло к дрели и сделайте первое пробное отверстие. После удаления опилок проверьте, подходит ли ваш дюбель. Эта посадка должна быть достаточно плотной, так что не бойтесь стучать по ней молотком.

Шаг 3 – Просверлите оставшиеся отверстия и вставьте дюбели: После того, как вы правильно определили диаметр и глубину отверстия, рассверлите остальные оставшиеся отверстия. Затем вставьте оставшиеся стержни дюбелей и убедитесь, что они надежно закреплены.

Шаг 4 – Зажим и установка: Если вы используете клей или клей, нанесите его на дюбели.Затем соедините два куска пиломатериала, надев кусок без дюбелей на кусок с дюбелями через просверленные отверстия. Это также может потребовать дополнительного давления молотком. После подключения установите унифицированную панель в зажимы и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

Каков наилучший метод соединения длинных досок в длину?

В большинстве случаев вы обнаружите, что дюбельные соединения и кондукторные соединения Kreg обеспечат вам максимальную долговечность и универсальность за ваши деньги.

Они могут использоваться для самых разных работ и часто могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями.Однако, если вы ищете быстрое соединение двух длинных досок, столярный клей отлично справится с этой задачей. Особенно это касается декоративных приставок к шкафу, сундуку или комоду.

Резюме

Как видите, у вас есть множество вариантов соединения досок по длине. Любой из этих методов соединения кромок может помочь улучшить ваш следующий проект по деревообработке, если вы примете во внимание их преимущества и недостатки. Не забудьте также потренировать каждый тип краевого соединения на обрезках древесины.

В конце концов, когда дело доходит до соединения плоских кромок или совершенствования любых других практических навыков работы с деревом, нужно практиковаться.

Если вы интересуетесь деревянными столярными изделиями в целом и хотите узнать больше о соединении «ласточкин хвост», соединение встык, пазы и других техниках, обязательно ознакомьтесь с этой статьей.

Как соединить две доски по длине (советы и рекомендации)

Возможно, вы не знакомы с краевыми соединениями, но вы, вероятно, видели их раньше. Это искусство соединения двух досок встык, не оставляя видимых следов соединения.Склеивание досок вместе увеличивает площадь поверхности дерева, создавая более крупные куски пиломатериала для других проектов.

Мы покажем вам, как соединить две доски по длине, используя несколько методов, указав на инструменты и материалы, необходимые для успешного результата.

Соединение двух досок по длине

Склеивание является наиболее распространенным методом соединения двух досок в длину, но существует несколько методов. Вы можете попробовать использовать приспособление Kreg. Это требует покупки специального инструмента, но результаты получаются аккуратными, и вы получаете прочное соединение.Самым мощным соединением является соединение внахлестку на столе, при котором используется настольная пила и промежуточное полотно. Также требуется много навыков, чтобы овладеть им. Вы также можете разрезать древесину под углом 45 градусов и увеличить поверхность склеивания на 40 процентов.


Различные способы продольного соединения двух досок

Давайте подробно рассмотрим, как соединить два куска дерева, какие инструменты и материалы вам понадобятся, а также примерные сроки выполнения каждой задачи.

Склеивание досок

Склеивание досок — самый доступный и простой в освоении способ соединения двух досок.Если все сделано правильно, получается невидимый шов. Преимущество в том, что столярный клей легко наносится, а недостаток в том, что это не самое прочное соединение.

Это может ограничить его использование, и часто может происходить изгиб, если вы не закрепите древесину должным образом. Это один из самых быстрых способов соединения досок, так как он займет всего 30 минут.

Вот что вам понадобится:

  • Клей для дерева.
  • Две доски с прямыми краями.
  • Зажимы.
  • Стамеска по дереву.
  • Мел.
1. Разложите доски

Положите две доски на ровную поверхность, тщательно совместив рисунок текстуры древесины, насколько это возможно. Когда вы будете довольны, возьмите мел и нарисуйте большую U-образную форму на обеих досках, с линиями буквы «U», проходящими через соединение на обеих панелях.

Это значительно упрощает выравнивание, когда вы готовы скрепить древесину вместе.

2. Нанесите клей

Положите предпочитаемую доску на край, убедившись, что вы нанесли столярный клей на сторону, которую будете соединять.Нанесите непрерывную полосу столярного клея по всей длине доски, выдерживая ее примерно на 0,188 дюйма, чтобы предотвратить чрезмерное разбрызгивание.

3. Фиксация и зажим

Соедините оба края деревянной доски, ориентируясь по меловому маркеру. После выравнивания зажмите доски на месте и оставьте их примерно на 20 минут.

4. Удалите лишний клей

Если вы хотите, чтобы соединение было невидимым, вам нужно соскоблить лишний клей. Лучшее время для этого — когда клей начинает схватываться, но еще пластичен.Возьмите стамеску по дереву и срежьте ее.

Вырезанные дюбеля

Использование нарезных дюбелей придает соединению дополнительную прочность и гибкость. Это один из наиболее широко используемых приемов в деревообрабатывающей промышленности, поэтому он популярен и эффективен; однако это требует высокой степени мастерства и точности.

Для выполнения этой техники требуется немного больше времени, поэтому вам может потребоваться выделить около часа, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы все сделать правильно.

Вот что вам понадобится:

  • Две доски.
  • Готовые дюбели.
  • Малярная лента.
  • Карандаш.
  • Правитель.
  • Ограничитель глубины.
  • Молоток.
  • Зажим.
  • Клей.
  • Сверла и сверла.
1. Измерьте расположение дюбелей

Возьмите линейку, глубиномер и карандаш, чтобы отметить серию одинаковых точек, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Эти точки должны учитывать ширину и доску, а также размер ваших дюбелей. Как и во всех измерениях по дереву, вы должны проверить их дважды, поэтому вы просверлите только один раз.

2. Сверление и проверка

Подберите сверло по диаметру дюбеля и вставьте его в сверло. Оберните сверло малярной лентой на расстоянии примерно половины глубины дюбеля. Теперь сделайте первое тестовое отверстие.

Удалите опилки и проверьте, подходит ли дюбель. Он должен быть плотным, поэтому используйте молоток, если вам нужно.

3. Повторить

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будут просверлены и проверены все отверстия под дюбели. Убедитесь, что все оставшиеся дюбели на месте.

4. Зажим и комплект

Добавьте каплю столярного клея на открытые концы дюбелей и подложите другую доску, совместив отверстия. Сдвиньте две части вместе и надавите, пока зазор между панелями не закроется. Теперь зажмите его на месте, пока клей не схватится.

Kreg Jig (винты с потайным отверстием)

Это распространенный метод, используемый при изготовлении мебели, при котором используется приспособление Kreg Jig для маркировки отверстий под винты.

По сути, он создает угловой шаблон для вставки винтов, скрывая их от глаз и сохраняя целостность соединения.

Преимущество в том, что эти соединения сверхпрочные благодаря металлическим винтам, но недостаток в том, что вам нужно купить специальный инструмент, а это деньги, потраченные на устройство, которое вы редко будете использовать.

Время, затрачиваемое на выполнение этой задачи, зависит от уровня навыков, но в руках среднего человека это займет от 30 минут до часа.

Вот что вам понадобится:

  • Две длины доски.
  • Приспособление Kreg.
  • Совместимые винты.
  • Сверла и сверла.
  • Рулетка измерительная.
  • Отвертка.
  • Зажимы.
1. Измерьте пространство и глубину

Измерьте ширину вашей доски и используйте это измерение, чтобы отрегулировать муфту глубины на вашей дрели. Если у вас нет воротника глубины, вы можете использовать ту же технику маскирования, которую вы использовали раньше.

Соответствующий размер можно найти на основании приспособления. После того, как вы разместили направляющие отверстия, вы можете внести любые необходимые корректировки.

2. Зажим и дрель

Тщательно выровняв направляющие отверстия, зажмите древесину. Теперь вставьте сверло в направляющие отверстия после подбора сверла нужного размера.

Сделайте отверстие и повторите несколько раз, пока у вас не будет двух или трех наборов карманных отверстий для дополнительной устойчивости и сцепления.

3. Присоединяйтесь к доскам

Возьмите другую доску и выровняйте ее. Зажмите вторую доску, вставьте шурупы в направляющие отверстия и начните затягивать отверткой, пока шуруп не начнет вгрызаться в другую доску и зазор не закроется.

Хомут

Соединения планками просты, потому что их легко установить, при этом весь материал скрыт под двумя досками. Это здорово, когда внешний вид не так важен, потому что его довольно быстро сделать.

Вы должны выделить около 30 минут для этой задачи.

Вот что вам понадобится:

  • Фанерные ремни толщиной 0,25 дюйма.
  • Подходящие винты.
  • Отвертка.
  • Сверла и сверла.
  • Карандаш.
1. Подберите ширину к заготовке

Отрежьте слой толщиной 0,25 дюйма до размера, который почти соответствует размеру проектной детали. Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите к доске так, чтобы ремешок выступал на одинаковую величину, чтобы вы получили такое же количество покупки на другой доске.

Подождите 20 минут, пока клей начнет схватываться, прикрепите другую доску к ремню, выровняв края доски.

2. Прикрепите вторую плату

Теперь приклейте и привинтите вторую половину ремешка к другому куску дерева и зафиксируйте на месте, пока клей не схватится.Убедитесь, что он высыхает на абсолютно плоской поверхности. Клей для дерева должен затвердеть примерно от 30 минут до часа.

Соединение для печенья

Бисквитные соединения не так популярны, как другие методы, потому что они требуют специального инструмента и определенных навыков, чтобы сделать это правильно. Суставное соединение использует ряд длинных и тонких каналов в каждой секции древесины, чтобы соединить их вместе.

Затем в каждый канал вставляется кусок дерева в форме печенья, чтобы зафиксировать его на месте. Этот метод не для новичков, и для его завершения требуется несколько часов.Преимущество в том, что вы получаете аккуратное соединение, но недостаток в том, что они не такие прочные и склонны к изгибу.

Вот что вам нужно:

  • Две длины доски.
  • Кусочки печенья правильного размера.
  • Инструмент для соединения печенья.
  • Карандаш.
  • Линейка или рулетка.
  • Распылитель для воды.
  • Зажимы.
1. Выровнять и пометить

Выровняйте доски и отметьте как минимум три места, где вы хотели бы сделать бисквитные соединения.Эти точки должны быть расположены на равном расстоянии друг от друга. Теперь разделите доски и отметьте фактическое расположение прорезей для печенья на обеих секциях доски.

2. Установите столярный станок

Как только вы узнаете, где расположены соединения для печенья, возьмите устройство для соединения печенья и настройте соответствующие параметры. В идеале прорези должны быть вдвое меньше ширины печенья. Установите глубину врезания и отцентрируйте столярный станок и начните делать разрезы.

3. Вставьте печенье

Удалите все лишние опилки и вставьте печенье в самый нижний слот композиции и сделайте то же самое с остальными слотами.После правильной установки обрызгайте каждую из них водой, чтобы активировать надлежащее уплотнение. Теперь соедините две доски вместе. Зажмите панели и дайте печенью застыть. Это может занять несколько часов.

Соединения внахлестку

Соединения внахлест являются сверхпрочными соединениями, поскольку они обеспечивают достаточное нахлест для прилипания столярного клея, а также получаются соединения лицом к лицу.

Вам может понадобиться оборудование, чтобы сделать эти соединения, и это займет у вас час или два.

Вот что вам понадобится:

  • Фрезерный станок или настольная пила.
  • Набор Дадо.
  • Карандаш.
  • Правитель.
  • Два куска доски.
  • Квадрат.
1. Отметьте свои разрезы

Используя угольник, поместите оба куска дерева рядом, убедившись, что оба конца находятся на одном уровне. Теперь отметьте места, где вы хотите сделать надрезы, крестиком на обоих кусках дерева. Нарисуйте линию через обе части дерева, простирающуюся от одного края до другого.

2. Установите набор Dado

Затем установите набор плинтусов размером 0.Шириной 625 дюймов в настольной пиле и установите лезвие так, чтобы оно отрезало половину толщины доски. Вы можете проверить толщину соединения внахлестку, вырезав тестовый образец из обрезка дерева и поднеся его к одной из своих досок.

Лицевые грани должны быть полностью заподлицо, без зазоров, а поверхности должны быть ровными.

3. Сделайте надрезы

Используя удлинитель для углового упора, отрежьте паз на каждом куске дерева вдоль отмеченной линии стыка. Датчик позиционирует каждый проход и уменьшает отрыв.Помните, что одна деталь будет обтачиваться лицевой стороной вниз.

4. Проверьте посадку

Соедините две детали вместе, проверяя наличие зазоров и неровных поверхностей. Если вы довольны, нанесите клей и сожмите деревянные доски вместе. Подождите час или два, пока клей не затвердеет.

Соединение внахлестку на столе

Это соединение имеет все атрибуты соединения внахлестку, но добавляет прочности соединительным деталям. Он образует замковое соединение, способное выдерживать большое давление.Итак, если вы соединяете две детали вместе, чтобы сделать скамейку или стол, это соединение действительно поможет.

На его выполнение уйдет несколько часов, и вам следует пробовать такое соединение только в том случае, если вы знаете, что делаете. Опять же, нам понадобятся услуги настольной пилы и фасонного станка.

Вот что вам понадобится:

  • Настольная пила.
  • Набор Дадо.
  • Карандаш.
  • кв.
  • Два куска доски.
1.Добавить к ширине

Чтобы сделать это соединение, нам нужно увеличить ширину заготовки на 0,25 дюйма. Он будет удален позже, когда мы усовершенствуем соединение. Измерьте расстояние от конца заготовки.

Используя ту же технику, что и при соединении внахлестку, отметьте оба куска дерева одновременно. Это отличная идея иметь идентичный кусок дерева, чтобы измерить глубину и длину, чтобы получить правильное соединение с первого раза.

2. Установите дадо

Как и раньше, установите плинтус в настольную пилу, но на этот раз мы устанавливаем высоту лезвия равной одной трети толщины доски.

Теперь сделайте шпунт на обоих кусках дерева и тестовых срезах от маркировки кромки до конца.

3. Сбросить дадо

Сброс паза на две трети толщины заготовок. Используя тестовую древесину, проверьте и отрегулируйте глубину пазы до тех пор, пока она не будет полностью заподлицо с поверхностью доски.

4. Измерьте еще раз

Отмерьте от плеча цапфы ровно половину ширины заготовки и сделайте отметку карандашом.Прикрепите обе доски рядом к угловому упору и сделайте два прохода вдоль паза, чтобы определить ширину. Теперь вырежьте оставшиеся дадо.

5. Отрегулируйте и установите

Чтобы обеспечить точную посадку, обрежьте и отрегулируйте концы каждой детали отдельно до плотного прилегания. Теперь приклейте и зажмите их на месте и подождите около часа, пока клей не схватится.

Шарф со скосом

Это простое соединение расширяет склеиваемую поверхность древесины, обрезая каждую кромку под соответствующим углом.Чем острее угол, тем лучше площадь склеивания и прочнее соединение.

Для этого вам понадобится настольная или торцовочная пила, и это займет всего пару минут.

Вот что вам понадобится:

  • Настольная или торцовочная пила.
  • Две деревянные детали.
  • Квадрат.
  • Карандаш.
1. Оставьте свой след

Нарисуйте линию по ширине дерева, чтобы указать, где вы хотите резать. Проделайте то же самое со второй доской.Если вы выровняете их так, чтобы концы были на одном уровне, это значительно облегчит жизнь. Установите полотно настольной пилы под углом 45 градусов, чтобы увеличить поверхность склеивания на 40 процентов.

2. Сделайте разрез

Включите настольную пилу и пропустите один кусок дерева с одной стороны диска и противоположный кусок с другой стороны. Неважно, что есть что, потому что две части будут совпадать, когда вы соедините их вместе.

3. Зажим и комплект

Добавьте столярный клей и прижмите нижнюю половину к плоской поверхности, а верхнюю половину к фаске нижней части.Дайте клею для дерева высохнуть в течение часа или двух для прочного соединения.

Другие способы соединения двух кусков дерева

Существует несколько способов соединения двух деревянных деталей, кроме уже перечисленных. Но что они собой представляют и хороши ли они? Давайте разберемся.

Как соединить два куска дерева с помощью скоб

L-образные скобы — наиболее распространенный тип, используемый для соединения двух кусков дерева вместе. Просто просверлите направляющие отверстия там, где предварительно отмечены отверстия для кронштейнов, и прикрутите кронштейн к каждой секции пиломатериала.

Вы можете купить Т-образные скобы и плоские скобы, имитирующие ленточное соединение, только изготовленные из металла.

Как соединить две доски друг над другом

Самый простой способ соединить две доски друг над другом — это взять дрель и сверло и сделать направляющее отверстие, убедившись, что сверло прорезает верхнюю доску и наполовину входит в нижний кусок дерева.

Затем возьмите винты соответствующей ширины и длины и вставьте их в направляющие отверстия. Убедитесь, что вы расположили их равномерно по всей поверхности доски, с винтами на обоих концах и некоторыми расположенными посередине.

Если вы хотите получить максимально аккуратный результат, используйте зенкер, чтобы головки винтов находились на одном уровне с поверхностью доски.

Советы по соединению двух досок встык

Итак, какие советы и подсказки каждый день используют профессионалы, чтобы облегчить себе жизнь? Вот несколько советов, которые помогут вам двигаться в правильном направлении.

Увеличение поверхности склеивания

Чем большую площадь приходится склеивать и склеивать, тем лучше соединение и тем прочнее оно держится.Если вы наклоните древесину даже на 45 градусов, вы можете увеличить площадь поверхности на 40 процентов. Мало того, вы также упрощаете маскировку соединения.

Создание простого ремешка

Ремешок можно сделать из обрезков фанеры. Убедитесь, что он имеет толщину не менее 0,25 дюйма, и просто прикрутите его к обоим концам дерева. Если вам нужна мощная связь, объедините угол 45 градусов с ремешком.

Вставные дюбеля

Использование длинных дюбелей — еще один трюк для крепления к концам дерева без раскрытия соединения.Можно даже использовать металлические стержни. Все, что вам нужно сделать, это просверлить направляющие отверстия в каждом конце дерева и вставить стержни, а затем капля столярного клея должна закрепить их.

Вы когда-нибудь задумывались о сплайнах?

Установка шлица — это ловкий прием, позволяющий добавить жесткости соединению, и он создает поверхность склеивания лицом к лицу, которая сопротивляется изгибу. Вам понадобится установка пазы на настольной пиле, чтобы сделать две совпадающие канавки на конце дерева, а также прорези на каждом конце и приклеить их на место.

После установки придает дополнительную прочность соединению.

Часто задаваемые вопросы

Каков наилучший метод соединения длинных досок в длину?

Лучший и наиболее доступный метод — использовать столярный клей и зажимы, чтобы удерживать его на месте, пока он схватывается. Нанесите полоску клея вдоль края доски, а затем нажмите на другой край, чтобы он встретился с клеем. Зажмите его на месте и сотрите лишний клей, который выдавливается из соединения. Подождите, пока он затвердеет, и у вас будет аккуратный сустав.

Как сделать бесшовные деревянные соединения?

Секрет заключается в том, чтобы попытаться подобрать оттенок и текстуру дерева так, чтобы между одной доской и другой создавалось впечатление плавного перехода. Попробуйте выбрать две доски, которые совпадают по цвету, чтобы упростить процесс.

Положите доски бок о бок и, если возможно, ищите прямую текстуру древесины, потому что ее легче подобрать.

Что крепче — дюбеля или печенье?

Бисквитные соединения отлично подходят для выравнивания, но обеспечивают очень небольшую поддержку, когда дело доходит до прочности.Дюбели намного прочнее, потому что они скрепляют древесину изнутри, обеспечивая дополнительную поддержку.


Столярные изделия — Как я могу соединить две доски на концах?

Шпунты и печенье для сохранения длины , дешевые и распространенные способы создания длинноволокнистой поверхности склеивания. Они не так сильны, как другие решения, но обычно вполне достаточны.
Для дюбелей вам понадобится только дрель и переходные дюбели (или приспособление для дюбелей, которое стоит дороже).Если у вас даже нет заглушек для переноса, вы можете импровизировать их с помощью дюбеля и гвоздя или даже дюбеля и войлочного маркера (без шуток, уже делали это раньше…). Для печенья существует специальный инструмент, «столярный станок», который делает прорези в автоматизированном процессе (это не совсем Эверест традиционного мастерства, но работает очень хорошо).

Язык и канавка требуют немного больше работы, чем выше. Если у вас есть соответствующие инструменты (например, маршрутизатор, но ручные инструменты прекрасно подойдут), это дело нескольких минут.Я использую для этого отвал, так как извлечение маршрутизатора из коробки и сборка/регулировка всего занимает примерно столько же времени, сколько мне потребуется, чтобы сделать шпунт и паз с помощью отвала, и мне не нужны средства защиты органов слуха, нет и мелкой пыли. Ручная пила и долото, безусловно, также работают для терпеливых и преданных своему делу традиционных мастеров.
Язык также может быть свободным (отдельный кусок дерева), что в основном похоже на одно большое печенье, проходящее через него. Преимущество распущенного языка в том, что вы не теряете длину.Имейте в виду, что внешний вид другой, вы увидите торцевую текстуру на языке, что может быть нежелательно, но также может быть очень желательно (действительно, иногда люди намеренно используют совершенно другую древесину для контраста, это может выглядеть довольно круто).

Тогда, конечно, есть около двух десятков вариантов столярных изделий, которые вы могли бы использовать, однако все они теряют некоторую длину .
Трудно ответить, что использовать, так как это зависит от того, сколько работы вы хотите вложить в это, насколько оно должно быть стабильным, в каком направлении будет действовать ожидаемая сила и какой «вид» вы хотите.

Например, простое соединение внахлест прекрасно подойдет, если у вас нет особых требований к устойчивости. Его можно сделать легко и быстро без каких-либо инструментов, кроме пилы и стамески, или с помощью рубанка (или, конечно, если у вас есть фрезер, то с помощью фрезера).

Как соединить два куска дерева бок о бок?

Деревообработка может быть определена как процесс, включающий искусную обработку деревянных материалов. Это считается формой искусства, поскольку требует преобразования деревянной конструкции в привлекательную модель.

Когда дело доходит до деревообработки, мы все должны убедиться, что правильно выполняем шаги, чтобы можно было достичь желаемых результатов в долгосрочной перспективе.

Многие люди плохо знакомы с деревообработкой и увлеклись ею. Но чтобы получить точный результат, нужно быть экспертом.

Для новичков некоторые советы экспертов всегда могут творить чудеса.

Что бы вы ни захотели изготовить, следуя советам экспертов, вы сможете стать перфекционистом, даже если в глубине души вы новичок.

В этой статье рассказывается, как соединить два куска дерева рядом. Если вы тот, кто хочет научиться столярному делу как искусству, или человек, который учится на практике, это поможет вам достичь своей цели.

Соединение двух кусков дерева рядом

Существуют тысячи и тысячи способов соединения двух кусков дерева рядом.

Вы можете использовать свой ум и творить с его помощью, несмотря на то, что существует несколько методов и процессов соединения двух кусков дерева рядом.

Если у вас более широкий взгляд на вещи, то вы можете создавать что-то новое каждый раз, когда пытаетесь. Но опять же, вот несколько простых шагов, которые помогут вам упростить процесс и превратить работу по дереву в увлекательное занятие.

Использование метода стыковки кромок

Здесь мы говорим о том, как соединить два куска дерева рядом друг с другом, используя технику стыковки кромок. Шаги приведены ниже;

Шаг 1:  Сначала вам нужно взять и расположить два куска дерева, которые вы хотите соединить рядом, а затем отметить их мелом.Не волнуйтесь, вы можете легко удалить мел.

Вы должны расположить две части таким образом, чтобы лучше всего была видна сторона каждой из них.

Затем выровняйте их волокна в привлекательный естественный узор и не останавливайтесь, пока не будете удовлетворены их выравниванием.

Шаг 2:  Далее вам нужно нарисовать на них большую букву V с помощью мела или деревянного мелка. Не обязательно, чтобы линии V, которые вы делаете, были строго прямыми.

Вам нужно только составить черновой план для всех соответствующих досок. Таким образом, буква V читается только тогда, когда деревянные части правильно и правильно выровнены.

Шаг 3:  Следующим шагом будет размещение обоих брусков на полосах обрезков древесины. Вы должны установить тонкие, одинаковые по размеру полоски дерева под оба конца деревянных частей, чтобы приподнять их над рабочей поверхностью.

Обычно во время склеивания и зажима досок излишки клея вытекают из стыков.Следовательно, поднятие двух частей сохранит вашу рабочую поверхность чистой.

См. также: Как стать плотником: руководство для начинающих

Просто полезный совет; рассмотрите возможность добавления полоски обрезков древесины посередине, если ваши доски длинные и вы беспокоитесь о прогибе.

Этап 4: Процесс в конечном итоге приводит к применению клея. Вам нужно нанести ровный слой клея по краю кусочков.

Чтобы это сделать и намазать столярный клей ровным валиком, нужно одной рукой держать бутылку с клеем, а другой — насадку.

Затем быстро и плавно переместите насадку через край.

Один совет: старайтесь не наносить клей на оба соединяемых края. Это в первую очередь потому, что слишком много столярного клея сделает весь сценарий невероятно грязным. И вы не хотите видеть беспорядок вокруг себя.

Шаг 5: Далее идет процедура зажима и промывки. Теперь, после всего, вам нужно зажать два куска дерева и убедиться, что они идеально и аккуратно выровнены.Начните с того, что прижмите края друг к другу и закрепите их зажимами.

Убедитесь, что он не потеряется. Затем добавьте зажим на каждом конце в зависимости от длины двух частей деревянной доски вместе с дополнительными зажимами посередине.

Еще один полезный совет; вы должны постараться, чтобы ваши доски были идеально заподлицо, чтобы вам не пришлось зачищать дефекты после того, как клей сделал свое дело и застыл.

Шаг 6: Это последний шаг, так как вы собираетесь получить окончательный результат.И последнее, но не менее важное: последний шаг — стереть лишний клей через 20 минут процесса.

Для того, чтобы сделать процедуру очистки более комфортной, начните с влажной тряпки и протрите ею наружную часть бруса, где было много клея.

Удалите зажимы после ожидания примерно от 20 минут до получаса, а затем переверните плату. Используйте ложку или ногти, чтобы соскоблить любые остатки, присутствующие на нижней стороне материала.

Шаг 7: Клею требуется несколько часов для отверждения, поэтому обращайтесь с соединенными досками аккуратно.Во влажных условиях вам придется ждать час или дольше, чтобы снять зажимы.

Теперь оставьте клей на ночь. Теперь вы можете безопасно снять зажимы.

Однако имейте в виду, что нанесенный клей достигает максимального потенциала только через несколько часов после первоначального нанесения.

Заключение

Надеюсь, теперь вам стало легче узнать, как самостоятельно соединить два куска дерева рядом. Немедленно получите детали вместе со всем необходимым оборудованием и инструментами и приступайте к делу.

Я уверен, что это поможет вам получить точный результат, который вы ищете, если вы будете тщательно следовать каждому шагу. Вы всего в нескольких шагах от того, чтобы стать перфекционистом в мире деревообработки. Так что промокните свою форму и влюбитесь в результаты. Удачного крафта!

Как соединить деревянные доски для столешницы: 7 практических советов!

В этом посте рассказывается о соединении деревянных досок для столешницы! Если вам интересно, как соединить деревянные доски, чтобы сделать разные проекты для вашего дома, это проще, чем может показаться.И это навык, который может помочь вам сделать красивую мебель на заказ.

Соединение деревянных досок для столешницы

Прямо сейчас я работаю над созданием нового журнального столика для своей гостиной. Мы используем окрашенный сундук в течение многих лет, но нам больше не нужно дополнительное место для хранения и более функциональный журнальный столик (читай: что-то, за чем я могу сидеть на полу и есть китайскую еду во время просмотра ТВ) был привлекательным.

Мне также понравилась идея разместить что-то менее навязчиво квадратное в центре комнаты; Я надеялся, что что-то с ногами поможет немного раскрыться.Я решил склеить несколько деревянных досок, чтобы сделать журнальный столик.

Поскольку мне пришла в голову блестящая идея воскресным днем, и я решил, что должен немедленно приступить к работе (иногда я проявляю импульсивность, когда у меня появляется идея), я не использовал переработанную древесину или любой другой переработанный материал. (нет-нет для некоторых из вас… извините!).

Я направился в свой домашний склад и взял 6 кусков отборной сосны размером 2 дюйма x 2 дюйма x 8 футов. Я приказал им разрезать каждую часть пополам, в результате чего у меня осталось 12 4-футовых частей, которые просто умоляли меня склеить.Итак, давайте поговорим о моих 7 советах по соединению деревянных досок для столешницы.

Поскольку в Интернете уже существует 900 миллионов руководств по склейке кромок, я не буду делиться пошаговым руководством. Если вам это нужно, я предлагаю зайти на YouTube и поискать «как склеить деревянные доски вместе». Я думаю, что процесс немного легче понять с видео, и есть несколько хороших. Вместо этого я собираюсь поделиться некоторыми советами, которые я узнал!

Вот мои советы по соединению деревянных досок для столешницы

Всегда принимайте надлежащие меры предосторожности перед работой с любыми инструментами.Носите защитное снаряжение и при необходимости работайте с профессионалом. Прочтите мои полные условия использования для получения дополнительной информации. Удачного строительства и берегите себя!

1. Полезно сначала пропустить деревянные доски через рубанок.

Строгальный станок сделает все ваши доски одинакового размера, что значительно облегчит их склеивание. Я не стал этого делать для журнального столика, и это усложнило процесс зажима (но не невозможно!). Я подождал, чтобы обстругать свои детали, пока не склеил несколько наборов вместе.

Если у вас нет доступа к рубанку, вы можете использовать ручной рубанок, но у меня нет с ним опыта. Если вы не хотите ничего строгать, вы можете немного отшлифовать доски или, по крайней мере, выровнять доски и проверить края на наличие изгибов или других деформаций. Возможно, вы сможете сделать несколько спичек, которые облегчат зажим.

2. Приклейте и зажмите большую плоскую поверхность .

Это поможет, когда вы выравниваете свои доски. Это также будет полезно, когда вы скручиваете зажимы; вам нужно будет перемещать доски — зажимы и все такое — чтобы иметь хороший захват при скручивании каждого шва.Для журнального столика у моего отца была отличная идея поработать над перевернутым куском гипсокартона:

.

3. Не склеивайте и не зажимайте одновременно слишком много досок.

Для моего журнального столика мне нужно было склеить 12 досок. Я решил начать с склейки группы из 4 штук — для меня это было слишком много. На самом деле, я обнаружил, что склеить 3 вместе было проще всего для меня, не сильно расстраиваясь, пытаясь удержать их все в идеальном порядке.

Я склеивал секции поэтапно, так как у меня не было бесконечных струбцин.Я добавлял 1 или 2 доски на каждом этапе. После долгой склейки у меня осталась 1 штука из 7 досок и 1 штука из 5 досок. Склеить их не составило особого труда.

4. Не используйте слишком много клея при соединении деревянных досок.

При соединении деревянных досок для столешницы не стоит перебарщивать с клеем. Но вы также не хотите использовать слишком мало. Необходимое количество клея также зависит от размера склеиваемых поверхностей. Если вы зажимаете доски и повсюду разбрызгивается куча клея, вы, вероятно, использовали слишком много.

Имейте под рукой тряпки, чтобы вытереть лишний клей; это сэкономит время после того, как клей высохнет, и его нужно будет соскрести во время шлифовки! Посмотрите на правый набор досок ниже (та, что с зажимами). В некоторых швах на этом наборе досок было слишком много клея.

5. Склеивание и зажим должны выполнять вдвоем.

Это, безусловно, может быть работа для одного человека, но мне было очень полезно иметь дополнительную пару рук моего отца, чтобы помочь оказывать давление во время зажима.Первые несколько штук я сделал сам, но как только мои части стали больше, он удерживал доски на месте, пока я крутил зажимы для руля (или наоборот, поскольку мои слабые руки боролись  на некоторых из более сложных зажимов).

6. Имейте под рукой зажимы различных размеров.

Мы использовали множество больших стержневых зажимов вдоль тела дерева, но мы использовали гораздо меньшие зажимы, в том числе С-образные зажимы, на концах. Доски продолжали выскакивать на концах, когда мы нажимали на средние зажимы; это было похоже на качели.Таким образом, меньшие концевые зажимы помогли удерживать доски на одной линии, оказывая давление сверху и снизу.

7. Используйте мешалки для краски, чтобы зажимы не вдавили древесину.

Мы разрезали мешалки для краски на более мелкие части и вставили их между деревянными досками и зажимами. Если вы не защитите древесину, но вам нужен действительно тугой зажим, вы в конечном итоге проколете или помните древесину из-за всего давления.

Используя мешалки для краски, вы оказываете давление на что-то еще.На левой фотографии ниже показано, что может произойти, если вы не проецируете древесину. На правом фото показано, как использовать кусочки мешалки для краски для защиты.

Нравятся столы? Посмотрите на мой открытый журнальный столик из бетонной брусчатки, мой решетчатый обеденный стол на открытом воздухе, мой массивный современный обеденный стол и мой современный детский стол.

Несколько часто задаваемых вопросов о соединении деревянных досок для столешницы…

Достаточно ли прочен столярный клей для столешницы?

Да! Этой таблице уже 5 лет, а доски ничуть не сдвинулись с места.Даже при интенсивном ежедневном использовании и избиении малыша! Несмотря на то, что он выдержал несколько вмятин и царапин, клей для дерева и метод зажима определенно оказались достаточно прочными для нашей кофейной столешницы.

Как скрыть деревянные швы?

Я использовал точно такой же метод, чтобы создать столешницу в стиле мясных блоков для письменного стола моей дочери. Если вы получите достаточно ровного клея, вы можете легко скрыть деревянные швы. Чтобы убедиться, что я скрыл деревянные швы на своем журнальном столике и столе Рамоны, мы пропустили столешницу через рубанок, чтобы убедиться, что она абсолютно ровная.

Затем я отшлифовал всю верхнюю часть наждачной бумагой с зернистостью 150, постепенно переходя к более тонкой зернистости, чтобы отполировать ее. Я считаю, что для стола я остановился на зерне 220. Чтобы еще больше скрыть швы, я покрыл обе столешницы несколькими слоями уретана. Посмотрите, как хорошо это выглядит!

Какое дерево следует использовать для столешницы?

Существует множество различных пород дерева, которые можно использовать для столешницы. Это в основном зависит от предпочтений, но это также зависит от стоимости. Сосна — это то, что мы использовали для журнального столика, и это сработало очень хорошо.Сосна доступна и довольно дешева. Однако мне нравится цвет тополя, поэтому я выбрала его для стола Рамоны.

Грецкий орех, дуб, клен, красное дерево и береза ​​также являются отличными вариантами. Я предпочитаю то, что проще достать и немного дешевле. Что я могу сказать. 🙂

Как соединить древесину без гвоздей?

Если вы не хотите полагаться исключительно на столярный клей и струбцины, вы можете соединить доски вместе с помощью другого столярного метода.Столярные изделия с карманными отверстиями очень распространены, прочны и просты в освоении. Бисквитные соединения также популярны для соединения деревянных досок без гвоздей.

Прочтите мой пост о столярных работах с карманными отверстиями и о том, как использовать KregJig K4, если вы хотите узнать больше о столярных работах с карманными отверстиями. Я использовал его в тонне проектов в моем доме. Но что касается столешниц, я использовал его лишь на нескольких. Сборка маленького уличного стола Рамоны и массивного уличного стола, вот несколько фото:

Поделись моим постом о соединении деревянных досок для столешницы!

12 полезных советов по соединению досок для столешницы

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Это 12 полезных советов по соединению досок для столешницы, ваше руководство по соединению нескольких разных кусков дерева вместе, чтобы получилась одна потрясающая столешница. Все эти советы очень полезны, и они помогут вам выглядеть как профессионал. Наслаждаться.

Изготовление столешницы

Забавный и увлекательный проект в деревообработке — соединение досок для изготовления столешницы. Почти невозможно найти древесину, достаточно большую, чтобы сделать цельную столешницу. Когда вы это сделаете, вам, возможно, придется взять второй ипотечный кредит, чтобы купить его.

Большинство столешниц в настоящее время изготавливаются из фанеры. Если вы хотите избежать фанеры, вы можете использовать несколько разных досок из цельного дерева и творчески соединить их вместе, чтобы сделать действительно привлекательную столешницу для вашей кухни.

Преимущество этой техники в том, что вы можете купить материал любой ширины, наиболее экономичный для вас. В некоторых видах будет разница в цене между более узким и более широким материалом. Это чаще всего встречается в магазине товаров для дома.

Как только вы узнаете, как соединить эти доски вместе и сделать их похожими на одну цельную доску, вы действительно сможете сэкономить. Вот что вы делаете.

См. также: Руководство по деревообработке для начинающих

Выбор лучших досок для стола

Чтобы правильно начать этот процесс, нужно выбрать лучшие доски для стола прямо у ворот. Ваш успех или неудача начинаются с того, насколько хорошо вы выбираете эти доски, но, к счастью, это легко сделать.

Самое главное, что вам нужно взять с собой в магазин товаров для дома или в магазин древесины, это ваше терпение. Это не быстрый процесс, чтобы выбрать самые лучшие куски дерева, но это абсолютно стоит вашего времени и усилий.

Когда вы начинаете с такого преимущества, весь остальной процесс становится намного проще. Все ваши доски будут хорошо выглядеть, структурно прочны и смогут сделать вам самую лучшую столешницу, на которую они только способны.

Так что же делает их лучшими? Это приближается.

См. также: Карточки с советами по работе с деревом – Склеивание древесины

Проверка на перекосы, изгибы и дефекты

Лучшие доски для столешниц не имеют дефектов, идеально ровные, не имеют изгибов или перекручиваний по длине материала . Это типы досок, которые труднее найти в комплекте, но они стоят потраченного времени.

Необходимо начинать с плоского материала. Соединить все эти доски вместе уже будет небольшим упражнением. Не добавляйте дополнительный слой, используя древесину, которая согнута или деформирована во время этой части процесса строительства.

Кроме того, если это не является частью образа, к которому вы стремитесь, не покупайте вещи с трещинами или с большим количеством узлов. Возможно, вам придется просмотреть 10 досок, чтобы найти одну хорошую фигуру, но ваши усилия будут вознаграждены значительной экономией времени в дальнейшем.

См. также: 15 отличных мест, где можно приобрести деревообрабатывающую древесину

Выравнивание волокон, чтобы скрыть стыки

Последнее, на что нужно обратить внимание, когда вы находитесь в магазине деревянных изделий, — это рисунок волокон. Некоторые куски дерева будут иметь очень интенсивный рисунок зерна, а некоторые — очень слабый.Другие будут где-то посередине, что является наиболее распространенным.

Когда вы выбираете эти удивительные доски, взгляните на них вместе и повторно выберите те из них, которые слишком просты или слишком замысловаты. Чтобы соединить все эти доски вместе, потребуется немного времени, и часть процесса — согласование внешнего вида.

Если у вас есть очень зернистые доски рядом с очень легкими, это может испортить внешний вид. При этом, как только вы вернете свои фигуры домой, вы захотите расположить их хотя бы один раз, чтобы вы могли перевернуть их и получить наиболее близкое совпадение друг с другом.

При совпадении рисунка текстуры и цвета доска начинает выглядеть как единое целое. Здесь ваши клеевые соединения почти исчезнут, и ваш проект начнет выглядеть потрясающе.

Пронумеруйте части на концах, чтобы вы могли вернуть их в том же порядке позже в процессе.

См. также: Как сделать несколько досок похожими на одну

Измельчить все детали до одинаковой толщины

Если вы купили детали в магазине деревянных изделий или даже в магазине товаров для дома, скорее всего, они уже одинаковая толщина.Толщина очень важна, потому что она значительно облегчит процесс соединения.

Если у вас есть детали разной толщины, теперь у вас есть возможность отфрезеровать их до одинакового размера. Опять же, позже в процессе вы будете очень довольны тем, что сделали, потому что это поможет всему пройти гораздо более гладко.

Проще всего выполнить эту часть процесса с помощью рейсмусового станка. Вы можете купить его за пару сотен долларов, или, если вы не хотите тратить деньги, просто попросите в магазине древесины выточить для вас детали.Плата будет, но обычно небольшая.

См. также: 11 полезных советов по использованию строгального станка по дереву в мастерской

Еще раз проверьте выравнивание волокон

После того, как все детали будут отфрезерованы до одинаковой толщины, соедините все края, чтобы сделать их гладкими и плоскими, а затем снова расположите части. Здесь вы проверяете свое окончательное выравнивание и окончательный вид.

Любые детали, требующие дополнительной обработки, вытащите из стопки и снова пропустите через станок, чтобы довести их до совершенства.Чем качественнее швы в сухом состоянии, тем лучше они будут, когда есть клей.

Используйте числа, которые вы написали на концах доски, в качестве справки, и если вы вносите какие-либо изменения, не забудьте также изменить число на конце доски. Как только вы довольны внешним видом, вы можете перейти к следующему шагу.

См. также: Миф о том, что вам нужно много инструментов, чтобы начать работу по дереву

Выбор метода соединения

Теперь пришло время выбрать метод столярных работ.Существует миллион различных способов соединения двух кусков дерева, когда речь идет о соединениях по дереву. Это означает, что вы можете быть настолько сложными или настолько простыми, насколько захотите.

Одна из самых простых вещей, которую вы можете сделать, это просто выровнять части по краям и нанести клей между ними. Деревянные клеевые соединения по-прежнему очень прочны, и вам не придется покупать никаких дополнительных инструментов, чтобы завершить процесс.

Если вы не возражаете приобрести приспособление для дюбелей или станок для соединения бисквитов, вы можете использовать дюбели и дюбели для усиления соединений.Это простой процесс создания отверстий для дополнительных кусков дерева, дюбелей или печенья и вставки их с помощью клея, когда вы склеиваете края своих кусков.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, это проложить рейки по нижней стороне столешницы. Это перпендикулярные куски дерева, которые удерживают другие куски вместе, если в будущем произойдет какое-либо движение. Четыре из них, размещенные равномерно внизу, помогут очень хорошо скрепить вашу конструкцию.

Вы также можете приклеить все на пару кусков фанеры в качестве основы.Ваши доски скроют фанеру, а столешница будет очень толстой и тяжелой, ощущение высокого качества.

См. также: 16 веских причин использовать клей для дерева Titebond

Соединение нескольких деталей за один раз

Независимо от того, каким способом вы решите соединить доски, гораздо проще соединить их по две или по три за раз, чем попробуй сделать всю кашу сразу. Если вы действительно хорошо разбираетесь в работе по дереву и уже делали этот процесс раньше, возможно, вы захотите попробовать еще.

Однако для большинства из нас гораздо проще склеить две или три детали за один раз, что требует гораздо меньшего количества древесины, о которой нужно беспокоиться.Вам придется иметь дело с некоторым скольжением и некоторым движением, так что вы можете не сделать это еще сложнее, имея дело с 20 частями.

Кроме того, это даст вам больше возможностей для идеального выравнивания каждой детали. В этом секрет того, как сделать ваш топ бесшовным и выровнять волокна. Ваши топы будут выглядеть намного более однородно, хотя это может занять немного больше времени.

См. также: Время высыхания клея для дерева

Равномерно закрепите детали и держите их ровно

Когда вы зажимаете доски вместе и соединяете их, обратите внимание на выравнивание и высоту.Деревянные доски любят двигаться. Вы должны убедиться, что они не двигаются туда, куда вы не хотите.

Один из самых простых способов сделать это — использовать вторичные зажимы, которые используются на стыках между досками. Это предотвратит скольжение концов вверх и вниз. Основные зажимы будут удерживать детали вместе, а второстепенные зажимы будут удерживать их на одном уровне.

Не менее важным является очень равномерное усилие зажима. Вы не хотите иметь один набор зажимов, который оказывает гораздо большее усилие, чем другой.Это также помогает предотвратить скольжение и ослабление сустава.

См. также: 6 важных советов по покупке струбцин для деревообработки

Немедленно вытрите клей, выдавите

После того, как все струбцины будут на месте, важно вытереть все области, куда капал клей, и все излишки на заготовке. . Чем больше клея вы сможете удалить на этом этапе процесса, тем лучше, потому что мокрый удалить намного легче, чем сухой.

Для этого процесса лучше всего использовать влажную тряпку. Возьмите влажную тряпку и сотрите как можно больше клея, прежде чем тряпка станет немного липкой.В этот момент очень хорошо промойте его, отожмите насухо, а затем вытрите больше.

Этой тряпкой нужно много раз пройтись по поверхности. Иногда вам будет казаться, что вы слишком намочили древесину, но она прекрасно высохнет.

Проблема с разбавленным клеем заключается в том, что он может впитаться в поверхность и оставить пленку.

Гораздо лучше немного намочить древесину, но удалить всю эту пленку, чтобы позже в процессе ее не пришлось шлифовать. Поверьте мне, чем больше вы удалите сейчас, тем лучше.

См. также: Проблемы, покрытые клеем, исправить сложнее

Осмотрите соединение

После высыхания деталей осмотрите соединение. Здесь вы можете восхититься своей работой или заметить что-то, что вы, вероятно, хотели бы заметить вчера, когда собирали все кусочки вместе и надеялись на лучшее.

В любом случае, на этом этапе процесса вы можете убедиться, что все прошло именно так, как вы задумали. Скорее всего, да, и 2-3 части очень хорошо склеены.

Кроме того, убедитесь, что во время этой проверки вы ищете любые дефекты, перекосы или вещи, которые могут появиться по пути. Обратитесь ко всему, что вы найдете, а затем вы можете перейти к следующему шагу.

См. также: 50 удивительных причин стать плотником

Добавьте следующую пару деталей

К этому моменту вы готовы добавить новые детали к существующей заготовке. Есть несколько разных способов сделать это, и в зависимости от того, сколько у вас зажимов и как вы предпочитаете работать с деревом, один из них будет работать идеально.

У вас есть два варианта: либо добавить больше досок к существующему элементу, который вы уже приклеили, либо одновременно склеить еще несколько досок, которые в конечном итоге можно будет приклеить к большой столешнице.

Второй вариант немного привлекательнее, если вам нужно использовать больше зажимов. По сути, вы можете склеивать от 2 до 3 досок за раз, пока у вас не получится четыре или пять разных групп. В этот момент склейте две или три из них вместе, а затем, возможно, склейте две последние части.

Что хорошо в этом, так это то, что вы можете работать с небольшими секциями и доводить их до совершенства, прежде чем склеивать их во что-то большее.Это также позволяет вам использовать меньшие инструменты для рейсмусования, такие как рубанок или шлифовальный станок, которые не могут работать с большими столешницами.

Если у вас есть детали шириной менее фута, вы можете пропустить их через практически любой проигрыватель или шлифовальный станок, и пусть машина сделает работу по созданию гладкой поверхности, прежде чем вы сделаете окончательную столешницу.

См. также: Как стать плотником эпохи Возрождения

Отшлифовать всю поверхность

После того, как столешница будет готова, пора ее отшлифовать.Шлифовка — одно из наименее приятных занятий в работе, но я обещаю, что если вы потратите время на то, чтобы правильно отшлифовать этот стол, вы будете очень счастливы, что сделали это.

В большинстве случаев, даже если вы действительно хорошо справились с процессом присоединения, некоторые области будут немного выше или ниже других. Устраните их с помощью ленточной шлифовальной машины или даже скребка для шкафа, чтобы выровнять их.

После того, как поверхность вашего стола станет красивой и гладкой, переключитесь на зернистость 220 и отшлифуйте, чтобы удалить все царапины, оставленные выравнивающей крошкой.Сделайте несколько последних проходов по зерну, чтобы убрать любые случайные царапины, которые вы все еще можете увидеть.

См. также: 17 важных советов по шлифовке дерева

Ваше задание

Теперь, когда вы знаете так много разных замечательных способов сделать столешницу из деревянных досок, пришло время отправиться в мастерскую и принять меры . Подумайте о проекте, который вы можете сделать из деревянных досок, и начните планировать.

Деревянные доски — интересный способ создания больших панелей, а также гораздо более экономичный способ получения больших кусков дерева для работы.Если вы будете следовать этим советам и у вас будет немного терпения, вы даже сможете сделать несколько деревянных частей похожими на одну.

Если у вас есть какие-либо вопросы ко мне или вам нужна небольшая помощь в соединении ваших досок, задайте вопрос, и я буду рад на него ответить. Счастливое здание.

Автор сообщения —

  • Более 20 лет опыта работы с деревом
  • 7 книг по деревообработке доступны на Amazon
  • Более 1 миллиона слов опубликовано о деревообработке
  • Степень бакалавра гуманитарных наук Университета штата Аризона
  • получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.Присоединяйтесь к моей группе Facebook по деревообработке

     

     

    Как соединить две доски по длине

    В целях этого обсуждения мы говорим о том, как соединить две доски по длине. При этом используется длинная кромка доски, а не торцевая.

    Существуют различные методы выполнения этой задачи, но я рассмотрю два наиболее распространенных метода и какой из них лучше или предпочтительнее.

    Соединение торцевых волокон — совсем другое дело. Обычно две доски никогда не соединяют в конце, чтобы сделать их длиннее.Если доски должны соединяться по торцу, обычно используется шиповое или коробчатое соединение.

    В некоторых случаях, если кто-то хочет соединить два куска дерева встык, вам может понадобиться изучить японскую деревообработку. Для этой цели предназначены фрикционные соединения, такие как канава цуги.

    При соединении длинноволокнистых досок с длинноволокнистыми в продольном направлении чаще всего встречается либо бисквитное соединение, либо доски просто склеены друг с другом.

    Здесь начинается давно обсуждаемый вопрос о том, что лучше.Неправильно ли просто склеить две доски встык, или следует использовать строгальный станок?

    Соединение бисквита История и применение

    До появления современного оборудования в разных мастерских существовали свои методы соединения древесины. Такие концепции, как шпунт и паз, были разработаны на раннем этапе для желания соединить древесину полупостоянным способом для домов.

    Врезное и шиповое соединение, вероятно, является одной из старейших форм торцевого соединения в деревообработке. Только в 1969 году мы видим, что настоящая стандартизация бисквитного сустава вступила в игру.

    Человек по имени Карл Штайнер разработал ручную машину, с помощью которой можно было откручивать расшатанные столярные изделия с шипами.

    Благодаря использованию объекта, называемого древесным печеньем, который помещался в две доски, которые были вырезаны для этого объекта, это позволило точно соединить доски.

    Дополнительным преимуществом этого метода является прочность соединения древесины. Это максимизирует количество клея, которое можно использовать на большей площади поверхности из-за вставки древесного печенья.

    Этот метод стал новым стандартом для деревянных столярных изделий из досок, которые были соединены длинной кромкой с длинной кромкой.

    Нет никаких сомнений в том, что этот метод намного лучше простого склеивания двух длинных краев вместе для изготовления деревянной панели. Со временем выяснилось, что если этот метод не используется, то плотник не выполняет работу должным образом.

    Этот метод имеет право на существование, но он не является окончательным для всех столярных изделий из дерева.

    Для использования этого метода необходимо, чтобы у вас был столярный станок.Этот инструмент сделает прорези в древесине, куда помещается печенье. Вы просто добавляете клей, а затем зажимаете на место.

    И все же, где это превосходно и где это терпит неудачу?

    Преимущества и неудачи соединения печенья

    Здесь вы можете прочитать статью, в которой подробно описаны многие проблемы и неудачи соединения печенья. Тем не менее, это может стать предметом жарких споров среди некоторых представителей деревообрабатывающего сообщества.

    Когда дело доходит до увеличения прочности сустава, некоторые говорят, что в этой области это мало что дает.Они ссылаются на отсутствие реальных доказательств этого факта.

    Но я не согласен с этим лагерем. Я действительно считаю, что это добавляет прочности соединению хотя бы потому, что у клея больше площади поверхности, чтобы образовать связь в деревянном соединении.

    Клей для дерева проникает в волокна древесины. Чем на большую площадь воздействует этот клей, тем с большим количеством зерен он должен сцепляться.

    Вполне логично, что печенье позволяет столярному клею проникать в большее количество волокон, укрепляя естественную связь.Я действительно не понимаю, как можно аргументировать иначе.

    Аргумент о его необходимости — совсем другое дело. Я не с теми, кто считает, что он должен использоваться во всех деревянных столярных изделиях.

    На самом деле во многих случаях его использование является пустой тратой времени, энергии и усилий. Если доски тонкие и не будут нести нагрузку, то нет смысла использовать строгальный станок.

    При работе с тонкими досками мало что можно сделать для повышения точности соединения.На самом деле вы рискуете потенциальной обнаженностью сустава, когда цель состоит в том, чтобы он оставался скрытым.

    В деревянном искусстве использование бисквитного столяра часто создает проблемы и является неудачей, по крайней мере, в моем случае.

    При резьбе по дереву я не хочу вырезать деревянную панель, чтобы найти печенье как часть произведения искусства. Это очень плохо.

    Если я делаю коробку с памятью, то соединения коробок, которые я использую, обеспечивают большую прочность при склеивании, чем любое бисквитное или шиповое соединение.

    При создании произведений искусства из дерева художник должен помнить о том, чтобы максимизировать деревянное полотно, чтобы любая резьба не обнажала методы внутренних структурных соединений.

    Очевидно, что эти методы не соответствуют большинству моих потребностей и не могут быть использованы. Итак, каков предпочтительный метод, позволяющий получить прочность?

    Соединение дерева только с помощью клея

    Сделать это довольно просто. Вы наносите клей на край доски, а затем соединяете их вместе. Зафиксируйте на месте зажимом и дайте высохнуть и, желательно, вылечить в течение 24 часов.Снимите зажимы, и если используется хороший столярный клей типа серии Titebond, то доски соединяются.

    Если кто-нибудь заглянет в Интернет на форумы по дереву или на другие страницы с инструкциями, вы увидите, что многие выступают против этого метода. Эти голоса напоминают о старых временах столярного дела из дерева, когда материалы были менее изысканными, чем сегодня. Тем не менее, метод с использованием только клея имеет свои ограничения.

    Чтобы понять, почему используется этот метод, нужно знать столярные клеи, которые есть на нашем современном рынке.

    В современном мире деревообработки клеи, к которым у нас есть доступ, образуют соединение, более прочное, чем сама древесина. По крайней мере, так утверждают компании, производящие клей, и это нужно обсуждать.

    С точки зрения его функции для изделий из дерева нет лучшего способа соединения деревянных досок. Искусство редко нуждается в значительной структурной поддержке с точки зрения несущей способности.

    Могут быть исключения, но в моих работах он никогда не был нужен. При резьбе по дереву стык дерева никогда не вызывает проблем в самом искусстве, и это основной фактор в моем использовании этого метода.Польза от использования только клея намного перевешивает другие варианты.

    Несмотря на аргументы за или против этого метода, я лично проверил его силу в своей студии. Я взял деревянные панели и разбил их об пол, а также ударил по ним молотками.

    Каждый раз разрывы происходят в более слабой части самой древесины, а не в клеевом соединении. Мастера по дереву со своими онлайн-теориями хороши и замечательны, но истина находится в реальных испытаниях.

    Я никогда не хочу, чтобы какая-либо из моих работ выходила за дверь некачественной. Некоторые части более тонкие, чем другие по своей природе. В связи с этим структура, которая скрепляет деревянное искусство, должна быть прочной и надежной.

    Если соединение древесины таким способом уступает некоторым в моих целях, а также другим в моей отрасли, у меня есть основания утверждать, что образ мышления догматичен.

    Насколько прочен клей для дерева?

    Прочность столярного клея зависит от того, как он используется. Утверждение, что он прочнее самого дерева, не совсем верно, но близко.

    Древесина приобретает прочность благодаря волокнам, которые сцепляются друг с другом. Этот природный элемент создает прочность, которую в действительности невозможно воспроизвести только с помощью клея.

    Titebond одобрен HPVA

    Клей получает свою прочность не от клея, а от его способности связываться с этими древесными волокнами. Вот где соединение двух деревянных досок вдоль края к краю будет набирать силу вдоль этой линии.

    В реальном выражении речь идет о площади поверхности, которую клей имеет вдоль этой линии для образования связи внутри материала.

    Тем не менее, предлагаемый сегодня столярный клей при правильном использовании может творить чудеса. В чем он превосходен, так это в соединении досок вдоль одной линии без угла.

    Это не ограничивается производством длинноволокнистых панелей. Здесь, после отверждения, соединение будет держаться с такой прочностью, что доска сломается в слабом месте дерева до того, как клей отступит.

    В этом случае я бы сказал, что клей для дерева прочнее самого дерева. Если к доске приложено давление, она удержится, поскольку распределяет это давление по линии соединяемых волокон.

    Это позволяет снять давление с этого соединения и распределить его более равномерно по всей доске или панели. Но в каких случаях это не так?

    Столярный клей не сработает в любом проекте, где сам клей является точкой крепления, воспринимающей нагрузку.

    Когда это давление не может быть передано древесным волокнам, у вас проблемы. Примером этого может быть ножка стула, приклеенная к весу сидящего человека.

    Сам по себе клей недостаточно прочен, чтобы выдержать дальнейшее использование, даже если ножка вклеена в отверстие стула.Необходима дополнительная поддерживающая структура.

    Углы менее 90 градусов создают больше проблем при постоянном приложении нагрузок. Вот почему на протяжении поколений в деревообработке врезное и шиповое соединение использовалось с каким-либо креплением.

    Дополнительная опора для этих углов, особенно для таких вещей, как мебель, помогает снять нагрузку, поскольку она более равномерно распределяет нагрузку по конструкции.

    Следует ли соединять деревянные доски только с помощью клея?

    Ответ: это зависит от обстоятельств.Понимание того, что может и чего не может клей, очень важно. Если конечный продукт будет нести постоянную нагрузку или повторяющиеся нагрузки с течением времени, это может быть нежелательно.

    Конечно, это зависит от толщины древесины и нагрузки, которая будет использоваться.

    Для изделий из дерева обычно никогда не применяется нагрузка. Панели такого типа, где художественные работы вырезаны из дерева, предназначены для демонстрации и никогда не вызовут проблем.

    Легкие стеллажи для предметов, которые не будут создавать существенной нагрузки, также прекрасно подойдут.В таких случаях я без колебаний соединяю край к краю только с помощью клея.

    Если вы попытаетесь сделать это с более тяжелыми кусками древесины, из которых можно сделать обеденный стол, у вас будут серьезные проблемы. Возможно, раньше, чем позже на самом деле.

    В этих случаях рекомендуется использовать какой-либо метод соединения печенья.

    Как сделать деревянное соединение бесшовным

    Мне нравятся простые методы. Ключ к исчезновению деревянного соединения проще, если вы используете древесину из того же самого бревна.При соединении досок кромкой к кромке вы ищете наилучшее совпадение по цвету и структуре волокон в месте соединения.

    Если две доски происходят из разных частей одного и того же дерева, это может стать более сложным. Это все же более желательно, чем если бы две доски были из другого дерева, даже если они одного и того же вида.

    Если исходить из разных деревьев, наибольший успех принесут самые обычные доски, которые вы найдете в таких местах, как Lowe’s или Home Depot.

    Древесина, полученная из этих мест, поступает с лесных ферм, где деревьям не дают достаточно времени, чтобы создать какие-либо уникальные особенности внутри самого зерна.

    Дуб будет выглядеть одинаково от доски к доске, как и клен. Очевидно, что древесина, имеющая более характерный характер, в этом случае будет представлять проблему.

    Тем не менее, где бы вы ни брали древесину при соединении между собой, вы хотите, чтобы переход от одной доски к другой был максимально чистым.

    После того, как вы склеили и закрепили, дайте застыть, прежде чем переходить к следующему шагу. Я бы посоветовал иметь влажную тряпку, чтобы удалить лишний клей, который выйдет из деревянного соединения, чтобы сохранить эту часть зерна чистой, чтобы избежать головной боли позже.

    После того, как клей затвердеет, вы можете обнаружить места, где древесина искривилась или погнулась.