Как в панельном доме перенести выключатель: в панельном доме, в бетонной стене и на кухне

Содержание

в панельном доме, в бетонной стене и на кухне

На чтение 7 мин Просмотров 2к. Опубликовано Обновлено

Ситуации, когда требуется изменить положение розетки, встроенной в стену или открыто размещенной на ее поверхности, не так уж редки в бытовой практике. Они возникают по самым разным причинам, объясняемым случайным стечением обстоятельств. Чаще всего перенос розетки в квартире – более сложная процедура, чем это кажется на первый взгляд.

Причины переноса

Наиболее частая причина переноса розеток — капитальный ремонт и перепланировка

Основными причинами, вынуждающими сменить месторасположения розетки в частном доме или коммунальной квартире, являются:

  • Планирование поставить образец новой мебели или вновь приобретенную бытовую технику (электроплиту, например) у участка стены с имеющейся на нем розеткой.
  • Желание удлинить подводящий провод или укоротить его на какую-то величину.
  • Проведение капитального ремонта, связанного с отделкой стен в помещениях.
  • Изменение типа монтажа розеточного изделия со скрытного способа на отрытое размещение или наоборот.

Возможно несколько вариантов переноса розетки в квартире, отличающихся способами их монтажа в пределах обслуживаемого помещения. При открытом размещении (на подрозетнике) удлиняющий провод прокладывается поверх поверхности стены. В случае со скрытым расположением изделия придется заняться штроблением — проделыванием в штукатурке или бетоне специальной канавки, в которую впоследствии укладывается наращиваемый провод.

Требования ПУЭ и меры безопасности

При переносе розеток рекомендуется использовать трехжильный кабель ВВГнг

Перед тем как переносить розетку с одного места на другое или изменить способ ее крепления, потребуется ознакомиться с положениями ПУЭ, касающимися особенностей проведения этих процедур. Согласно данным документам переносить розеточные изделия допускается с соблюдением следующих правил:

  • Для удлинения электропроводки рекомендуется применять трехжильный силовой кабель марки ВВГнг сечением жилы не менее 1,5 мм2.
  • В месте соединения рекомендуется устанавливать распределительную коробку (при открытой прокладке допускается обходиться без нее).
  • Розетки разрешается монтировать на высоте примерно 30-50 сантиметров от пола, предельно допустимый уровень – до одного метра.
  • Некоторые из изделий особого типа допускается устанавливать в специальных плинтусах с кабельными каналами из несгораемых пластиковых материалов.

При верхней подводке электрических проводов возможно размещение стандартных изделий на высоте до 1,5 метра.

В ПУЭ оговаривается, что монтировать розетки можно открытым или закрытым способом. В первом варианте они устанавливаются непосредственно на основании стены или на специальных подрозетниках, а во втором – утапливаются в заранее подготовленные углубления с посадочным корпусом. В любом случае в ходе операции по перемещению розетки следует помнить о безопасных приемах работы, сводящихся к соблюдению следующих правил:

  1. Перед тем как перенести розетку в другое место, следует отключить линейный автомат, через который высокое напряжение подается на данную линию.
  2. Затем необходимо еще раз убедиться в отсутствии 220 (380) Вольт на фазном контакте, для чего придется воспользоваться индикаторной отверткой.
  3. Перед началом работ по удлинению линии принимаются меры, исключающие возможность случайного включения защитного автомата. Для этого на его корпусе вывешивается предупреждающая табличка.

Согласно ПУЭ, принятие специальных мер, позволяющих обезопасить человека от удара током, обязательно не только на производстве, но и в бытовых условиях.

Требуемый инструмент и материалы

Для прокладки каналов в бетонной или кирпичной стене понадобится штроборез

Если необходимо переместить розетку, размещенную открыто на стене из ДВП, например, из инструмента потребуются бокорезы, отвертка для ее разборки и дрель с насадкой типа «коронка». Первые две позиции нужны для разборки самой розетки и для подготовки удлинительных жил. Электрический инструмент потребуется для того, чтобы в новом месте высверлить в декоративном покрытии (гипсокартоновой плите, например) отверстие диаметром, соответствующим размеру розетки. Из материала для работы нужно подготовить:

  • Отрезок кабельного пластикового канала.
  • Кусок 3-х жильного провода нужной длины, соответствующей расстоянию до нового места.
  • Синтетический клей или комплект шурупов для фиксации пластиковой заготовки на стене.
  • Комплект электрических соединителей, обеспечивающих надежный контакт старых проводов с новыми отрезками.

Перед тем как удлинять линию розетки в стенах из бетонного монолита придется запастись специальным инструментом, называемым штроборезом. Если достать его не удается или слишком дорого, можно воспользоваться обычной болгаркой, посредством которой вырезается канавка в стене.

Если нет и болгарки, остается прибегнуть к старому «дедовскому» методу, состоящему в применении молотка и зубила. Из-за трудоемкости операции штробления способ реализуем лишь при небольшой длине наращиваемой линии.

Особенности переноса в домах различной постройки

Штробы для электропроводки

Отличия в способах удлинения или укорачивания проводки, подводимой к розетке, проявляются в основном в материале ее стен. По этому признаку городские дома делятся на постройки панельного типа, представляющие собой модульные конструкции из типовых ж/б плит и кирпичные здания. С точки зрения переноса особую важность представляют стены, которые могут быть:

  • Чисто бетонными поверхностями, оклеенными обоями, например.
  • Отделанными под штукатурку или гипсокартонными плитами.
  • С декоративным покрытием типа ДВП.

Для каждого из вариантов состояния стен подойдет свой способ прокладки кабельных жил. В случае бетонных и оштукатуренных поверхностей при необходимости удлинения электропроводки потребуется проделать в них штробы, в которые затем укладывается дополнительный отрезок кабеля.

Правильный подход к прокладке удлинительного шнура при наличии декоративной отделки предполагает проводку его под отделочным материалом. В новом месте просверливается отверстие по диаметру переносимой розетки. Действующими нормативами не запрещается наружная прокладка прямо по декоративному материалу, что делается иногда при желании оформить проводку в стиле «ретро».

Способы соединения проводов

Способы соединения проводов

Любое электрическое соединение между проводами, подающими питание на выключатель или розетку, может быть образовано следующими стандартными способами:

  • С помощью специальных переходных клемм под винт.
  • Посредством обычной скрутки с последующей сваркой.
  • Фиксация с использованием пластиковых колпачков.
  • Образование той же скрутки, но с пайкой.
  • С применением фирменных клеммников марки Wago.

При выборе конкретного способа соединения в первую очередь необходимо учитывать материал проводов. Если они изготовлены на основе разных металлов (меди и алюминия), в образуемом соединении не должно быть непосредственного контакта, способного окисляться и разрушаться со временем. В этом случае подойдут первый и последний способы, при которых клеммы выполняют функции переходника.

Скрутка допустима лишь при однородных материалах исходного и наращиваемого проводников.

Схемы подключения

Известны две различных по сложности схемы, позволяющих переносить розетку на новое место без разрушения отделочного материала стен:

  • Путем образования своеобразного шлейфа, при котором от прежнего установочного места к новой точке провода прокладываются простым наращиванием фазной и земляной шин.
  • Прокладка полностью обновленной линии, начинающейся от линейного автомата и заканчивающейся в нужной зоне стены на кухне, например.

Первый из этих приемов применяется при небольших удалениях новой точки установки от старого места, а второй – если расстояние превышает 5-7 метров.

Второй вариант прокладки потребует проведения капитальных работ, связанных с подготовкой схемы будущей трассы, а также с подбором типа провода и способа его проводки. Но зато в этом случае удается обойтись без нежелательного промежуточного соединения, способного ухудшить характеристики всей системы энергоснабжения. Если все же выбрана схема удлинения, необходимо учесть следующие важные моменты:

  • Для реализации этого варианта лучше всего использовать провода из того же материала и с тем же сечением жил, что и у исходного кабеля, подводимого к старому месту. Это позволит повысить качество соединений и обойтись без специальных клеммников.
  • Надежность шлейфа из нескольких параллельно подключаемых розеток в сравнении с прокладкой новой линии очень низка.
  • Случайный обрыв в самом начале приведет к обесточиванию всей цепочки подключенных к нему розеток.

В соответствии с требованиями ПУЭ удлинение допускается применять для подключения мощных бытовых электроприборов, таких как электроплиты, холодильники, микроволновые печи и стиральные машины.

При выборе схемы подсоединения удлинителя для новой розетки (розеток) следует исходить из конкретных условий эксплуатации бытового оборудовании и качества поверхностей стен. Учет этих факторов позволяет успешно справиться с поставленной задачей и исключить неполадки, нередко возникающие в электрических цепях.

Как перенести розетку в панельном доме своими руками



Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi.ru. Сколько прожили на белом свете, но никогда не задавались вопросом: как перенести розетку в панельном доме? Всегда думали, что, если строители именно так ее расположили, то надо мириться с удлинителями, а при наличии маленького ребенка просто строго-настрого запрещать ему даже приближаться к этим кругляшкам с опасными дырочками!? Оказывается, что все не так печально. Мало того, перенос розеток в принципе возможен, это еще и не слишком-то сложная процедура. Самое главное в этом деле осторожность и внимательность: не забудьте розетку обесточить!

Извлекаем старый подрозетник из стены:

Необходимо убрать то, что принято называть подрозетником – это такая коробочка для установки, — и провода, которые ведут прямиком к распределительной коробке. Кстати, не нужно пытаться соединить старый и новый кабель, потому что толка от этого никакого, из-за постоянного нагрева конструкция прослужит не долго.

Вскрываем распределительную коробку:

Теперь разберемся с самой распределительной коробкой. Ее нужно вскрыть. Вам крупно повезет, если ваша коробка будет просто «заварена», поэтому не придется возиться ни с напильником, ни с дополнительным проводом. Понадобятся лишь плоскогубцы.
К новой ячейке, то есть гнезду, теперь можно протянуть (точнее, проложить) новый провод от места распределения. Лучше всего, если провод будет длиннее, чем нужно. Как говорится, на всякий пожарный.

Чтобы провод не болтался просто так, его необходимо закрепить. Для этого существует масса вариантов. Самый простой – закрепить на стене с помощью пластмассовых скобочек или гвоздиков. Быстро и удобно.

Итак, финишная прямая. Зашпатлевав новое гнездо, помещаем туда коробку для установки розетки, присоединяем провод и, когда уже сама розетка прочно заняла свое место, обязательно проверяем, все ли мы надежно и правильно прикрепили. Шевеление и выдергивание проводов из розетки категорически не допустимо!

Наконец настало время встречи нового провода и старого: в распределительной коробке мы параллельно их соединяем. Соединение должно быть обязательно изолировано. После этого канавка в бетоне (то, что принято называть штробой) замазывается, и можно смело надевать крышку на розетку. Установка розеток в панельном доме — дело не хитрое!

Саму штробу, так как изображено на фотографиях выше, можно делать только в своей квартире, так как по диагонали обычно розетки не переносят. Ведь если вы таким образом перенесли по диагонали розетки заказчику, и не оставили плана схематичного о переносе, в будущем при сверлении стены заказчик может наткнуться на провода в стене и получить удар током. А это уже сами понимаете подсудное дело! Так что для себя перенос по диагонали более простой и экономный вариант, а если для кого-то, то нужно переносить по правилам с углами в 90 градусов. Ну если уж перенос осуществили для заказчика по диагонали, то не забудьте его об этом уведомить, а лучше всего набросайте схематичный план и оставьте его заказчику.

Вуаля, вот мы и выяснили как перенести розетку в панельном доме! Все готово, пользуйтесь на здоровье! Только не забудьте выключатели поставить на «вкл» и как только подключите свой компьютер к перенесенной розетке не забудьте прочесть интересную статью о том, как установить глухое пластиковое окно своими руками. Удачного ремонта!


Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

Похожие записи:

Совмещенные ванная и туалет — дизайн различной квадратуры

Интерьер кухни 9 кв.м. — секреты удачного дизайна

Спальня в классическом стиле в светлых тонах

Дизайн кухни-гостиной 20 кв.м. с зонированием

Спальня-гостиная в одной комнате 18 кв.м. с кроватью

Как перенести выключатель в другое место

Да, может возникнуть в размеренной домашней жизни и такая необходимость. Причем никто от нее не застрахован, и зарекаться, мол: «мне это не грозит, все продумано…» – не стоит никому. Просто представьте, что об этом вас попросит подросшая дочка (сын), так как ей (ему) станет намного удобнее, если выключатель расположится иначе. Какой же последует удар и по авторитету папы, и по мужскому самолюбию, если в ответ на детскую просьбу начать беспомощно разводить руками или отнекиваться!

Как перенести выключатель в другое место – несколько доступных способов разной степени сложности

Нет, лучше уж закатать рукава и заняться делом. Тем более что это зачастую не так сложно, долго и дорого, как можно подумать, не имея пока опыта подобных работ. Вот и давайте вместе посмотрим – как перенести выключатель в другое место. Будет рассмотрено несколько способов, и выбрать можно тот, что подходит к вашему случаю оптимальным образом.

А для чего может потребоваться перенос выключателя?

Тот пример, что приведен в первом абзаце публикации – просто наиболее эмоционален, наверное. А так потребность в переносе выключателя может возникнуть и по другими причинам, чуть ли не на ровном месте.

Вот навскидку несколько причин из тех, что потребуют переноса выключателя или же установки нового прибора:

  • Очень распространенный случай – маленькие дети стремятся превратить выключатель в опасную игрушку, и лучше избавить их от соблазна.
  • «Зеркальный» случай – ребенок подрос, надо его приучать к самостоятельности, и лучше расположить выключатели уже на доступной для него высоте.
  • В процессе ремонта были внесены какие-то переделки в планировку комнаты, например, поставлена перегородка, шкаф-купе, раздвижная межкомнатная дверь и т.п. И в результате выключатель оказался в крайне неудобном для использования месте.
  • Есть желание в квартире старой постройки перейти на европейский стандарт расположения выключателей от уровня пола (0,9 м) взамен советского стандарта (1,6÷1,7 м).
  • Каприз хозяев – сделать так, чтобы выключателей на стене практически не стало видно – перенести их в укромные места.
  • В комнате произошли кардинальные интерьерные перемены – заменена мебель, и доступ к старым приборам включения света сильно затруднен.
  • Появились явные признаки дефектов старой проводки, ведущей к выключателю. Чем ремонтировать старую, будет легче провести новую, разместив выключатель на другом месте.

Что подскажет о дефектах старой проводки? И какие меры предпринять?

Увы, довольно распространенная проблема в многоэтажных домах старой постройки – изношенная проводка (чаще всего – еще и алюминиевая) начинает проявлять себя внеземными морганиями света, отключением бытовых приборов, настораживающими запахами горелой изоляции и т.п. Как отыскать место обрыва скрытой проводки, и что предпринять в дальнейшем – читайте в специальной статье нашего портала.

  • Появилось желание поставить второй выключатель на один и тот же прибор освещения, то организовать их работу по принципу проходного.
  • Не исключено появление в комнате новых приборов, требующих наличия настенного выключателя.

Как видите, случаев немало, а при желании этот список можно еще и расширить. Однако, не будем терять на это время – сразу начнем разбираться в сути вопроса.

В чем основные сложности переноса?

Прежде всего, придется иметь дело с электрохозяйством, с электросетью, где присутствуют опасные для здоровья и даже жизни человека напряжения и токи. И не секрет, что многие владельцы жилья откровенно побаиваются самостоятельно лезть туда, предпочитая по любому поводу вызывать электрика. В этом, кстати, нет ничего постыдного – очень здравый подход, с трезвой оценкой своих возможностей.

Тем не менее, можно взять на себя смелость сказать, что при должной осторожности, при соблюдении правил электробезопасности, перестановка выключателя не является слишком уж сложной задачей. И самому с ней, без вызова мастера, действительно справиться можно.

Главная сложность в другом – с очень высокой долей вероятности дело придется иметь со скрытой домашней электропроводкой. Открытая проводка в наши дни встречается уже чрезвычайно редко. И, как правило, она становится не только проводкой, но и оригинальным украшением помещения «под старину».

Ретро-выключатели и идущий к ним участок открытой проводки. Перенос таких устройств, понятно, особых вопросов вызывать не должен.

Надо полагать, хозяин такого дома и искать бы не стал способа переноса – все слишком очевидно. И вряд ли он сейчас читает эту статью – она в большей мере предназначена для того подавляющего большинства владельцев жилья, у кого проводка замурована в стены.

Вот это и есть главная проблема: как переставить выключатель с «наименьшими потерями» — с минимальным нарушением отделки (в идеале вовсе без него), не затягивая надолго, и при этом обеспечивая полную безопасность дальнейшей эксплуатации прибора.

Скажем сразу – далеко не всегда это возможно провести совсем «бескровно». Если точнее – будет предложено несколько способов, в том числе и со штроблением каналов под провода, и «полностью щадящие», но требующие повышенных материальных вложений. И желающему переставить выключатель придется самому решать, чем ему поступиться и чему отдать преимущества: нетронутость стен, скорость выполнения, изменениями в интерьере, лишними затратами и т.п.

Демонтаж старого выключателя

Зачем про это-то писать, подумают многие. А вот надо!

Общение с клиентами показывает, что, видимо, уроки труда в школе превратились в полнейшую фикцию, отчего многие молодые владельцы городского жилья не умеют вообще практически ничего! Такого молодого человека может просто обескуражить, например, отсутствие винтика на собранном выключателе — он не будет просто знать, как к нему подобраться. И весь его «наступательный порыв» сделать что-нибудь самостоятельно может просто «испариться». Лучше дать шанс – подсказать, направить, а там, глядишь, и дело пойдет!

А ведь, действительно, на современных клавишных выключателей внешне нет никаких признаков крепежа. На старых – понятно: видны головки винтов, после выкручивания которых можно снять крышку.

Выключатель старого типа, с головками винтов, и современный, на котором никакого крепежа внешне не наблюдается

Так что давайте с этого и начнем.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, предстоит демонтировать вот такой выключатель.
Он двухклавишный, как видно, и внешне на нем не наблюдается вообще никаких креплений.
В чего начнем?
А начнем с похода к распределительному щиту, чтобы полностью обесточить линию, питающую осветительный прибор, обслуживаемый этим выключателем.
Если есть отдельный автомат, отключающий фазу на выделенной линии освещения – прекрасно, отключаем его. Если нет или нет уверенности в схеме – лучше обесточить всю квартиру.
Для проверки, вернувшись, будет нелишним убедиться, пощелкав обеими клавишами выключателя, что осветительный прибор действительное не загорается.
Понятно, что все остальные работы придется проводить или при хорошем естественном освещении в ясный солнечный день (и все равно может быть темно под определенными ракурсами), либо, и это уже будет наверняка, с искусственным освещением от фонарика. Самое удобное – налобного, чтобы не связывал руки.
Вот теперь можно перейти к снятию клавиш. Если она одна – проще, если больше – они снимаются последовательно, одна за другой.
В любом случае сначала клавиша нажимается в одну сторону, а с противоположной надо постараться аккуратно завести под нее жало тонкой плоской отвертки.
Не с первого раза, может, но должно получиться.
Затем, действуя отвёрткой, как рычагом, клавишу потихоньку аккуратно отжимают от корпуса выключателя к себе.
Щель расширяется, туда уже можно завести палец…
…чтобы окончательно снять клавишу с выключателя.
Ее сразу убирают в сторону, чтобы и не мешала, и не терялась.
Аналогичным образом снимается вторая (если она есть) клавиша.
Встречаются и трехклавишные выключатели – особой разницы все равно нет.
Теперь стоит снять рамку.
Некоторые мастера, судя по публикуемым ими роликам, этим особо не озабочиваются – снимают весь механизм выключателя вместе с рамкой. Но по мне – снять все же лучше, так как рамка в самый неожиданный момент может соскочить, упасть, треснуть от удара. Да и устанавливать   выключатель и проще, и надежнее именно со снятой рамкой. Тем более что все это не требует каких-то усилий или потери времени.
Итак, рамку удерживают пластиковые фиксаторы защелки. У разных моделей они могут различаться лишь несущественными нюансами, иногда — количеством (по одной или по две с  каждой стороны). В демонстрируемом примере этих защелок четыре – по две с каждой стороны (показаны стрелками). Для снятия рамки обычно достаточно отцепить фиксаторы с одной стороны.
Той же тонкой отверткой отжимается одна защёлка, одновременно при этом необходимо подтягивать корпус рамки на себя.
Затем таким же образом отжимается вторая защелка– и рамка должна начать свободно подаваться вперед.
После этого она легко снимется с оставшихся фиксаторов и будет полностью освобождена.
Отправляем ее к снятым клавишам.
Пришла пора демонтировать сам механизм выключателя, и затем отключить его от проводки.
Удерживаться в своем гнезде выключатель может двумя способами.
В нашем примере он прикручен двумя саморезами непосредственно к подрозетнику. Многие современные подрозетники предоставляют такую возможность – в них предусмотрены два канала для надежного удержания саморезов (часто даже эти саморезы входят в комплект). А на опорной пластине выключателя имеется четыре дугообразных прорези. – две противоположные из них будут использоваться, в зависимости от того, как расположены саморезы на подрозетнике. Дуги позволяют очень точно позиционировать выключатель по вертикали-горизонтали. 
Итак, в нашем примере хорошо видны два самореза, притягивающие пластину выключателя к стене (они показаны красными стрелками). Их необходимо поочередно вывернуть полностью.
Вот правый саморез выкручен.
Выкручивается левый.
Зелеными стрелками показаны головки стопорных винтов, затяжка которых приводит к разведению лапок, упирающихся в стены подрозетника. В данном примере они не были задействованы. Хотя, конечно, оптимальным решением будет использовать все возможные способы фиксации – неподвижность выключателя от этого только выиграет.
Выкручен второй саморез – пластина выключателя аккуратно поддевается отверткой снизу…
…а потом весь механизм аккуратно вытягивается наружу из гнезда.
Просто для пояснения – стрелками показаны те самые каналы подрозетника, в которые были кручены саморезы, удерживающие выключатель.
Теперь, просто для примера, продемонстрируем снятие выключателя, ранее установленного на распорки.
Стрелками показаны те самые винты, закручивание которых при инсталляции выключателя разводят распорки с острыми «лапами». Эти лапы врезаются в тело подрозетника и обеспечивают достаточную фиксацию прибора.
Стало быть, для снятия надо винты выкрутить (не до конца!), это ослабит разжимающее усилие распорок, и корпус можно будет вытащить из гнезда.
Так и есть. Ослабляется сначала один винт…
…затем второй…
а потом корпус выключателя аккуратно вытягивают вперед…
…пока он полностью не выйдет из гнезда, открывая провода, подключенные к клеммам.
В любом случае — добрались до проводов, и здесь я бы посоветовал еще раз, на всякий случай, убедиться в отсутствии фазы с помощью индикатора.
Далее, если выключатель одноклавишный – можно просто вынимать провода из клемм.
Если же двух или даже трех – рекомендуется записать (срисовать, сфотографировать) расположение проводов: какой идет «на раздачу», а какие уходят на осветительный прибор. Хорошо, если провода имеют цветовую маркировку – запомнить будет несложно. Если же все три провода одинаковы (а такое сплошь и рядом в домах со старой алюминиевой проводкой) – цветовую маркировку можно сделать самому, используя разноцветные трубочки термоусадки или, если таковых нет – хотя бы просто маркеры разной расцветки или колечки из изоленты с подписями.
Отсоединение проводов от выключателя – задача несложная, но надо разобраться в конструкции. В данном примере используются пружинные клеммы, срабатывающие при вставке проводов автоматически, а при необходимости отсоединения – требующие нажатия на лепесток-фиксатор.
Так последовательно отключаются все провода.
Пружинные клеммы на выключателях появились не столь давно, и пока что самыми распространенными остаются винтовые. А у них – очень много различных модификаций.
Вот, например, клеммы того выключателя, что мы приводили в качестве одного из примеров выше.
Тоже винтовая клемма, но доступ к головке винта для затяжки или, наоборот, ослабления, расположена с лицевой стороны выключателя.
А вот здесь работать с клеммой приходится сбоку.
Вариантов много, но, поверьте, с этим разобраться сможет за несколько минут любой, даже новичок.
Итак, выключатель демонтирован и отключен от подходивших к нему проводов. Можно переходить к другим операциям по его переносу.
Но, конечно, так оставить тоже нельзя – электричество нам наверняка понадобится для подключения инструмента, но оголенные концы при этом – совершенно недопустимы.
Простейший вариант – замотать оголенные концы изолентой. Просто и довольно надежно, если изолента хорошая.
Другой вариант – надеть кусочки термоусадочных трубок и прогреть для хорошего обжима.
А еще лучше – сразу надеть на оголенный конец рычажные клеммы WAGO «двойки», по одной на каждый конец.
Они и сейчас надежно закроют оголенные концы, и в дальнейшем их без снятия можно будет использовать для соединения с проводами, которые пойдут к новому месту установки выключателя.

На этом демонтаж выключателя можно считать законченным.

Как перенести выключатель на новое место?

Принцип переноса выключателя

Даже новичку в деле электротехники после рассмотрения вопроса о демонтаже выключателя, надеюсь, стало понятно, что к нему подходят два провода. По одному из них к выключателю приходит фаза, и она в выключенном положении разомкнута со вторым. Цепь разорвана, свет не горит. И, соответственно, она замыкается на второй провод при переводе в положение «включено». Таким образом, фаза уходит дальше к осветительному прибору, на которой уже заведен нулевой провод – свет загорается.

Обычная схема «светильник – одноклавишный выключатель» и принцип коммутации этой цепи. На схеме показана распределительная коробка, которую чаще всего располагают непосредственно над выключателем, строго по вертикали.

Выключатели, кроме того, бывают двухклавишными и трехклавишными. Там схема несколько иная, с незначительными усложнениями. Но принцип остается тот же – подаваемая по одному проводу фаза включениями клавиш оправляется по одному, двум или трем проводам для раздельного или одновременного включения нескольких ламп на одном светильнике или же нескольких разных осветительных приборов.

Важно! По всем правилам прерываться на выключателе должна именно фаза, а ноль следует на осветительный прибор напрямую. Увы, очень часто встречаются нарушения этой аксиомы – по чьему-то недосмотру, незнанию, небрежности на выключателе определяется разрыв нуля.  А фаза, стало быть, постоянно «висит» на патроне лампочек светильника. Это означает, что отключение на выключателе может вовсе и не создавать безопасных условий для каких-то манипуляций на осветительном приборе. И это еще один довод к тому, что необходимо всегда лишний раз с помощью индикатора убеждаться в отсутствии фазы, даже если по всем правилам ее быть не должно.

Итак, чтобы разместить выключатель на новом месте, необходимо именно в эту точку перенести разрыв цепи. Если перенос влево-вправо совсем небольшой, или если заключается только в изменении высоты, выше или ниже, по одной вертикали, то будет достаточно либо укоротить, либо нарастить уже имеющиеся провода. Если же планируется перенос на совершенно иное место, то не исключено, что понадобится установка новой монтажной коробки. Ну а на месте нового выключателя придётся создавать нужные для его надёжного монтажа условия – устанавливать подрозетник для врезной модели или готовить площадку для накладной.

Рассмотрим несколько основных способов переноса выключателя, разных по степени сложности. После прочтения и оценки целесообразности и сложности каждого, любой читатель будет волен выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Некоторые требования к переносу проводки и размещению выключателя

Ни проводку, ни выключатель или розетку нельзя разместить в комнате совершенно произвольно, только по своему усмотрению. Есть определенные правила, отступать от которых не позволено никому, так как они напрямую завязаны на требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений.

Нам, в разрезе рассматриваемой сегодня темы, важно помнить следующие «постулаты»:

Основные правила прокладки скрытой проводки к выключателям и розеткам
  • Все линии прокладки скрытой проводки могут располагаться только вертикально или горизонтально. Никаких спрямлений и «коротких путей»! Исключениями, когда проводка может укладываться под углом к горизонту, считаются стены вдоль лестничных маршей или же наклонные стены мансарды.
  • Над каждой розеткой или выключателем (если они не собраны в одном блоке на одной высоте) размещается собственная распределительная коробка. Она лежит как раз на пересечении верхней «магистральной» проводки и вертикального опуска.
  • Края горизонтальной штробы должны располагаться не ближе 150 мм от нижней плоскости перекрытия, и не менее 100 мм от верхнего края оконного или дверного проема.
  • Вертикальные штробы могут размещаться в нужном месте (там, где хозяевам наиболее удобны будут розетки или выключатели), но не ближе 100 мм от любого, внутреннего или внешнего угла, от оконного или дверного откоса. Не допускается расположение штробы ближе 300 мм от батареи или вертикального стояка отопления. Расстояние от газовых труб увеличивается до 400 мм минимум.
  • Розетки по европейским стандартам принять размещать на высоте 300 см от пола (нижний край), а выключатели – 900 мм. Но это вовсе не является догмой. То есть можно расположить и на другой высоте по своему усмотрению, но не выходя из допустимых зон прокладки скрытой проводки

Хотим мы или нет – но при переносе придется руководствоваться именно этими правилами. Можно сделать небольшое исключение – в свое время ниже это будет оговорено.

Штробим стены или маскируем проводку иначе?

Теперь надо сравнить подходы в прокладке проводов, идущих к выключателю. Просто для того, чтобы оценить масштаб мероприятий, затраты времени сил и средств и получаемые результаты.

Прокладка проводов с прорезкой канала для кабеля (штробы)

Этот способ – с расчётом на перспективу. Одт него не приходится ждать быстрого результата – порой перенос выключателя оставляет заметные следы на несколько дней, а то и недель. Проблема в том, что он всегда связан с пылью и шумом, с последующими «мокрыми» технологиями по заделке стены, с необходимостью восстановления отделки, а порой – даже к полному ее обновлению, если нет возможности привести к первоначальному виду. Иными словами, такой метод переноса лучше всего вписывается в комплекс мероприятий по проведению общего ремонта в помещении – вот тогда для него самое время.

Итак, чтобы перенести выключатель – к новому месту необходимо подвести провода. Исключением может считаться только перенос места вертикально вверх, то есть по старой трассе прокладки кабеля – в той точке нужные провода уже имеются, просто их придется укоротить.

Итак, как придётся прорезать канал и гнездо для подрозетника под новый выключатель?

  • Можно предпринять определенные шаги к сохранению ухоженности комнаты. Например, если стена оклеена обоями, то стоит попытаться аккуратно отклеить по шву закрывающее «поле деятельности» полотно, и отогнуть его в сторону, например, прихватив скотчем. Тогда после переноса розетки будет шанс аккуратно закрыть все переделки вплоть до полной незаметности. Еще лучше, если у хозяев сохранился остаток тех самых обоев – последующая «реставрация» стены много времени не займет.
  • Начинать всегда следует с разметки – необходимо нанести на стене линию, что станет осью штробы, то есть соединяющую старый и новый подрозетник. В нужной точке ставится поперечная отметка – это центр будущего нового выключателя. Для проведения разметки обязательно используется уровень – обычный пузырьковый или же лазерный. Главное, чтобы соблюдалось правило – все линии вертикальны или горизонтальны.

НЕ выполняются никакие штробы на несущих стенах монолитных железобетонных, панельных и кирпичных домов (для этого потребуется получить специальное разрешение, если его еще дадут…) В перегородках штробы допускаются, но с оговорками: длина не более 3000 мм, только вертикально и горизонтально (кроме оговоренных исключений), глубина – до 25 мм, ширина – 20 мм. Количество поворотов от коробки до конечной точки – не более одного под прямым углом. Нарушать целостность арматуры, если она вдруг попадётся – категорически запрещено! А чтобы этого не случилось – рекомендуется участок переноса обследовать детектором скрытой проводки и арматуры.

Выключатель необходимо опустить пониже – на стене делается разметка его будущего положения и трассы прокладки кабеля от старого места.
  • Далее, на месте будущего выключателя выбирается гнездо для установки подрозетника. Для этого лучше всего использовать специальные коронки с твёрдосплавным напылением или резцами. Такая коронка сразу высверливает границы гнезда нужного диаметра (68 мм), а «сердцевину» его заполнения несложно выбить зубилом и молотком, или же использовать для этого перфоратор. Глубина выборки – не менее 50 мм (лучше 55÷60).
Сверление гнезда под подрозетник с помощью алмазной коронки
  • Очередной, самый грязный этап, это когда в стеновом материале как раз и прорезается штроба – канал шириной около 20 мм и глубиной до 25 мм. Выполнить это можно разными способами – везде потребуется определенный инструмент.

— Проще и быстрее всего это выполняется специальным штроборезом. Это специальный электрический мощный инструмент, на котором заранее выставляется и ширина «траншеи», и глубина выборки. Особые диски с напылением справляются с любым стеновым материалом, а сама резка занимает минимум времени.

Электрический штроборез – быстро и качественно проделает открытый канал в любой стене.

Но, во-первых, такой инструмент надо иметь. Понятно, что покупать его ради переноса выключателя – нет смысла. Вариант – взять в аренду в специализированных магазинах, практикующих посуточный прокат, или у знакомого мастера, если таковой есть. Во-вторых, таким инструментом надо уметь работать, так как он весьма небезопасен, особенно для начинающего. И в-третьих, такая резка всегда сопровождается тучей пыли. Хорошо, если есть возможность подключить строительный пылесос…

— Другой вариант резки – с помощью УШМ-«болгарки», естественно, с установкой специального круга по камню, с алмазным или корундовым напылением. При таком подходе придётся прорезать обе границы штробы на нужную глубину, а затем уже, вооружившись зубилом или работающим на удар перфоратором выбирать «сердцевину».

«Болгарки» уже есть у многих. Но проделывание штробы ее помощью сопровождается также огромным выделением мелкой цементной пыли, таким, что через пару минут работы уже ничего не видно и нечем дышать. И без постоянного отсасывания пыли из рабочей области нормально работать практически невозможно.

Самодельный адаптер для подключения пылесоса к «болгарке».

Но если штроборезы имеют штатный адаптер для подключения к пылесосу, то у УШМ такого нет. Поэтому мастера, использующие «болгарки» для подобных целей, стремятся дополнить свой инструмент самодельными адаптерами – это помогает. И что еще снижает пылевыделение — это увлажнение обрабатываемой поверхности стены в месте реза.

— Чтобы не связываться с обилием пыли (а убирать ее– это особое «удовольствие»), можно обойтись и без аналогичных режущих инструментов с вращающимися дисками. Ограничиться лишь перфоратором с набором буров и зубил. Как это проделывается – будет показано чуть ниже.

  • Следующим шагом устанавливается подрозетник в гнездо по месту планируемого размещения выключателя. Эту деталь «вмазывают» на быстро застывающий раствор, например, гипсовую штукатурку или монтажный клей. Важно — очень точно позиционировать подрозетник по плоскости стены, чтобы он не высунулся наружу, и по вертикали-горизонтали, чтобы установленный выключатель не стоял косо.
  • Производится укладка кабеля в штробу. Настоятельно рекомендуется для этого использовать еще и пластиковую гофру – проводка становится более безопасной и, что важно, во многом и ремонтопригодной. То есть повреждённый участок можно вытащить проводки можно будет вытащить и заменить, не вскрывая опять для этого стену. Но и обычная укладка кабеля, без гофры, с последующим заполнением штробы строительным раствором, не запрещена, если проводка имеет надежную изоляцию.
Кабель ВВГнг 2×1,5 в «плоском» исполнении, наиболее удобном для скрытой проводки.

Так как у нас речь идет об освещении, то будет вполне (еще и с большим запасом по мощности) достаточно кабеля с сечением жил 1,5 мм². Про количество жил уже говорилось. Оптимальный вариант – ВВГнг 2×1,5 или ВВГнг 3×1,5. Его двойная изоляция полностью подходит для замоноличивания в стену.

Если к выключателю подходили ранее алюминиевые провода, то не стоит удлинение выполнять медью. Никакого практического улучшения это не даст, скорее – наоборот. Делать лишнее «слабое звено» в точке перехода Al-Cu ради какого-то метра (а часто – и меньше) проводки– неумная идея. То есть и удлинение делаем алюминиевое, сечением 2.5 мм². А менять на медь нужно, но всю систему – спланируйте себе на будущий капитальный ремонт в квартире!

Чтобы кабель (или гофра с кабелем) не стремились вылезти из штробы, их следует закрепить там. Сделать это можно по-разному, но особенно удобны специальные дюбель-скобы, под которые с нужным шагом (например, 250-300 мм) сверлятся отверстия прямо по центру штробы. А дальше – все просто, не требуется никакого инструмента – скоба надевается на кабель или на трубу, ее концы сводятся в форме дюбеля и вводятся в отверстие до упора.

Стоимость таких скоб – копеечная, а надёжность – вполне достаточная, чтобы обеспечить ровное замуровывание штробы. Так что вариант можно считать оптимальным.

Крепление гофротрубы с кабелем в штробе с помощью дюбель-скобы
  • При прокладке кабеля один его конец должен быть заведен в старый подрозетник, для коммутации с освободившимися проводами снятого выключателя, а другой – в новый. Длину и там, и там оставляют достаточную для качественно свободного монтажа соединений и выключателя. В старом подрозетнике будет достаточно, наверное, миллиметров 50 запаса, в новом лучше дать 80 ÷100, как и положено при установке выключателей или розеток.
  • Теперь необходимо произвести коммутацию новых проложенных проводов со старыми, оставшимися в подрозетнике. Многие «рекламируют» скрутку, хотя это далеко не лучший вариант. Так как речь идет об освещении, высоких токов здесь не будет априори. И лучшим вариантом смотрится использование пружинных клемм WAGO. Для алюминия отлично подойдут клеммы с заполнением специальной пастой, не допускающей появления на поверхности зачищенных проводов слоя плохо проводящих ток окислов. Для меди лучше использовать рычажные, речь о которых уже шла выше.

Как выполнить правильное соединение проводов в подрозетнике?

Довольно часто при проведении электротехнического монтажа возникает необходимость удлинения проводов, выходящих из стены в подрозетник. А это – очень важная, но не такая уж и простая задача. Об ее реализации подробно рассказывается в специальной публикации нашего портала «Как нарастить провода в розетке».

  • Саму штробу можно заделывать чуть ли не сразу после прокладки кабеля. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный или другой штукатурный раствор (желательно – с быстрым периодом застывания), в зависимости от типа стены. Некоторые и вовсе обходятся шпатлёвкой, хотя это и выглядит несколько расточительно.

Что делать со старым подрозетником, в котором выполнено удлинение проводки?

— Некоторые мастера предпочитают выполнить сростку проводов скруткой и пайкой с обязательной изоляцией в несколько слоёв изоленты, так, чтобы к проводникам гарантированно не проникла влага. А затем заполняют всю полость подрозетника раствором, точно так же, как и идущую от него штробу с проложенным кабелем. Понятно, что никакого доступа к месту соединения в дальнейшем не будет.

— Другой вариант больше подойдет для тех, кому по нраву работать с клеммами,  хотя он может использоваться для любых соединений. В этом случае старый подрозетник превращается в своеобразную монтажную коробку. Его можно и нужно прикрыть крышкой и замаскировать отделкой, но в случае чего – можно вскрыть, чтобы добраться до проводов.

Например, можно сделать нечто такое:

Примерная схема заделки старого подрозетника, превращаемого в коммутационную коробку.

Схема несложна – вот что на ней обозначено номерами позиций:

1 – условно стена в разрезе.

2 – выбранное гнездо под подрозетник.

3 – вмурованный на раствор пластиковый подрозетник.

4 – старая штроба.

5 – кабель, который был ранее проложен к старому выключателю.

6 – провода старого кабеля.

7 – новая штроба, уже заделанная раствором после прокладки кабеля (поз. 8)

9 – провода нового удлиняющего кабеля.

10 – клеммные или иные заизолированные соединения проводов старого и нового кабелей.

11 – вырезанная максимально точно по внутреннему диаметру подрозетника круглая заглушка из гипсокартона.

12 – монтажный клей для гипсокартона.

13 – как видно, заглушка установлена так, чтобы образовалось небольшое, 3÷4 мм, круглое углубление. Это для качественной маскировки – оно заполняется шпатлевкой и затем затирается вровень с поверхностью стены. Под отделкой станет совершенно незаметным.

А как не забыть, где же находился старый выключатель, то есть где сейчас располагается коммутационная коробка? Для этого рекомендуется составить и всегда хранить дома схему своего электрохозяйства. А на ней отмечать, с привязкой к неподвижным видимым объектам, скрытое расположение значимых точек и трасс – коробок, линий прокладки кабеля, особенно если они имеют повороты. Нелишним будет сопроводить эту схему фотографиями, благо, их сейчас сделать совсем несложно. Подобный документ в бумажном или электронном виде может стать хорошим помощником и предостеречь от возможных ошибок при проведении ремонтов или сверлении стен.

 

Схема скрытой проводки может выглядеть примерно так. На ней впоследствии можно будет указывать проводимые изменения.
  • И последней операцией становится установка выключателя (старого, или же приобретенного нового, например, больше подходящего к выбранной отделке) в новый подрозетник. А потом останется включить питание на распределительном щите и проверить работу этой связки: «выключатель – осветительный прибор»

На монтаже выключателя здесь останавливаться не станем, просто потому, что об этом уже достаточно информации на нашем портале.

В помощь начинающему электрику – установка выключателя.

Чтобы выключатель своей работой оправдал ожидания, необходимо разбираться в его устройстве, основных схемах подключения и технологии установки. Все это подробно расписано и показано в публикации «Как подключить выключатель своими руками».

Пример переноса со штроблением – пошагово

Чтобы получить окончательную ясность и уяснить некоторые важные нюансы, можно посмотреть на примере переноса. Здесь, правда, речь пойдет о розетке, но основные операции от этого не меняются.

ИллюстрацииКраткое описание выполняемых операций
В процессе ремонта в комнате уже сделано несколько переносов. Вот, например, перенесена розетка ниже, по так называемому евростандарту.
Дошла очередь до этой розетки. Вот и посмотрим со всеми подробностями, как ее перенести.
Как и раньше, начинаем с отключения линии питания, идущей на участок работы.
При этом надо стразу продумать, откуда будет запитываться необходимый электроинструмент.
Далее, проводится демонтаж розетки. Об этом у нас уже шел разговор.
Выключатель (розетка) демонтируются, чтобы остались только провода…
…которые, кстати, рекомендуется сразу отогнуть вверх, чтобы меньше мешали в работе.
Примерно по месту будущего расположения розетки отмечается высота ее горизонтальной оси от пола.
Требуется 300 мм, но в данном случае намечается 310, так как 10 мм заберет на себя финишное покрытие пола.
Через нанесенную риску проводится хорошо заметная горизонтальная линия (по уровню).
Ее заметность будет важна для выравнивания подрозетника при его установке.
От центра старого подрозетника строго по вертикали опускается еще одна линия.
Пересечение линий даст нам точку – центр сверления гнезда под новый подрозетник.
Разметку можно несколько дополнить – вдоль линии оси будущей штробы вычертить еще и границы этой канавки – отступив влево и вправо по 10 мм.
Вот на этой иллюстрации нарисованные границы хорошо показаны. Впрочем, иногда в них нет никакой необходимости.
Теперь требуется высверлить гнездо под новый подрозетник. По идее, это можно выполнить, имея в распоряжении ударную дрель или перфоратор и специальную коронку с внешним диаметром 68÷70 мм.
Но качественная алмазная коронка – дело очень дорогое, а доступная по цене – зачастую не справляется с бетоном так, как хотелось бы, и довольно быстро тупится.
Не беда. Можно обойтись – окружность у нас уже прочерчена, и в ход запускается бур.
На буре (подойдет диаметр 10 или 12 мм) можно с помощью изоленты сделать ограничитель глубины. С таким расчётом, чтобы в проделанное гнездо затем спокойно входил подрозетник на всю свою глубину.
Это примерно получится 55÷60 мм.
Начинается сверление отверстий с центрами, расположенными по намеченной окружности. Глубина – до визуального ограничителя, а шаг – желательно как можно ближе, около 15÷18 мм.
Отверстия сверлятся, пока окружность не замкнется.
После этого бус вынимается из патрона, и на его место устанавливается зубило-лопатка (маленькая). Перфоратор переключается только на удар, без вращения шпинделя.
Начинается выборка гнезда под подрозетник.
Сначала лучше всего сбить все перемычки, оставшиеся между отверстиями.
Когда все перемычки разрушены, как правило, сердцевина долго не удерживается, вываливается большим куском при первом же воздействии на нее зубилом.
Затем останется почистить полость гнезда от оставшихся неровностей
Теперь прорезается сама штроба. Здесь мастер решил воспользоваться шлифмашинкой-«болгаркой» с диском по камню.
Про линии границы прорезается щель на глубину примерно 25 мм.
Затем аналогичная щель прорезается и по второй линии границы.
Операция, как уже говорилось, очень пыльная, так что обязательно должны использоваться индивидуальные средства защиты глаз и органов дыхания.
Далее, в дело снова вступает перфоратор с зубилом-лопаткой – она при приложении усилия я очень хорошо выбирает «сердцевину» между прорезанными щелями.
Таким образом, получается практически готовая штроба.
Непосредственно перед входом в нижний подрозетник штробу необходимо несколько углубить — так потом будет значительно проще протягивать кабель.
Чтобы избежать этой супер-пыльной стадии, многие предпочитают поступить иначе.
Просто по линии штробы сверлится ряд отверстий (бур диаметра 18 мм), с расстоянием между центрами примерно 20 мм. Глубина отверстий 25 мм – можно сделать ограничитель, как показывалось выше.
Далее, установив зубило-лопатку, сразу выбирается штроба.
Да, это получается несколько дольше и требует больше усилий, но зато пыли значительно меньше – при сверлении и долблении он так не разлетается.
В итоге – была частая череда отверстий…
…а получилась штроба.
Ее края, может, не столь аккуратные, как при прорезке границ диском. Но с учётом того, что штроба все равно будет замазываться раствором с последующим шпатлеванием под уровень стены – это не имеет никакого значения.
Кстати, неплохим инструментом может послужить и вот такая лопатка –  специально для пробивания канавок в стенах.
Такая насадка делает и стенки, и дно штробы более ровными и аккуратными.
Но, повторимся, в данном случае это не столь важно.
Пришла пора установить новый подрозетник.
На нем могут быть ненужные в данном случае выступы (для объединения в блок), способные помешать нормальной установке – их можно просто срезать ножом.
Далее, изделие вставляется в гнездо и примеряется там по месту.
Подрозетник должен войти довольно свободно, чтобы была возможность корректировки его положения. Если есть необходимость, с помощью перфоратора или же вручную производится подгонка гнезда – расширение, углубление, удаление мешающих выступов и т.п.
Вот подрозетник нормально вошел в гнездо.
Обратите внимание – подрозетник должен быть выровнен по вертикали и горизонтали —  в этом нам как раз и помогут линии на стене и отверстия под саморезы на подрозетнике. Кроме того, торец ободка подрозетника должен совпасть с плоскостью стены. Казалось бы, что сложного, но когда сажаешь подрозетник на раствор и пытаешься одновременно выполнить все условия – получается не всегда гладко.
Как быть?
Предлагается весьма оригинальный, очень точный и простой способ выхода из положения. Для этого необходимо изготовить нехитрое приспособление, своеобразный «кондуктор», и для этого дела прекрасно подходит соединитель-«краб» для оцинкованных профилей.
Взгляните на схему – у каждого «краба» четыре «лапы», на которых имеется по отверстию (показаны зелеными стрелками. То есть если мы совместим «краба» так, чтобы наши вертикальная и горизонтальная линии оказались по центру этих отверстий, то достигнем идеально выровненного положения, причем центральная дырка покажет рямо в перекрестье линий.
А если к этому «кондуктору» заранее прикрепить подрозетник, плотно притянув его к плоскости, решатся сразу все задачи! То есть ровность по вертикали и горизонтали, и совпадения плоскостей стены и обода подрозетника.
А точно позиционировать подрозетник на кондукторе – совсем несложно – нужно лишь просверлить два отверстия диаметром по 3 мм но горизонтальной оси с равным отступом по 30 мм от центра. У подрозетника межосевое расстояние крепежных саморезов – именно 60 мм.
Вот этот «кондуктор» — видно, что у него уже завидный стаж работы. Хорошо видны высверленные маленькие отверстия для крепления подрозетника.
Крепежные лепестки краба, чтобы они не мешались, загнуты вверх.
Кондуктор прикручивается в подрозетнику двумя саморезами, под готовые подложены, на всякий случай, маленькие шайбы.
Последняя примерка перед установкой – с точным позиционированием подрозетника в гнезде.
Затем поверхность гнезда увлажняется – для лучшей адгезии с раствором, на который будет посажен подрозетник.
Готовится монтажный клей – в данном случае это обычный строительный гипс. Вполне подойдет и известный «Перлфикс» от Кнауф.
С помощью узкого шпателя промазываются клеем дно и стенки гнезда, с небольшим избытком.
Далее, подрозетник аккуратно заводится в гнездо, до упора плоскости «краба» в стену.
И сразу же проводиться точное выравнивание, по тем принципам, о которых говорилось выше.
Задав нужное положение, всю эту сборку удерживают в течение 2÷3 минут, чтобы началось постепенно твердение гипса.
Потом руку можно убрать, и оставить так минут на 40, приняв меры, чтобы никто не тронул случайно и не сбил правильной позиции.
Через указанное время можно смело открутить краба и снять его.
Подрозетник уже гарантированно не стронется с места.
Сейчас – самое время заполнить гипсовым раствором оставшиеся пустоты вокруг подрозетника…
… а примерно через час можно будет окончательно срезать широким шпателем вровень с плоскостью стены все наплывы и неровности…
…удалить фрагменты застывшего раствора из полости подрозетника.
Затем следует прочистить путь прокладки кабеля в подрозетник – и этот участок работ будет полностью готов.
Следующий шаг – удлинение проводов, что остались в старом подрозетнике.
Здесь показан перенос розетки, и потому сечение кабеля берется 2.5 мм². Так как токи в розетке, в отличие от чисто осветительной линии, могут быть немалые, мастер решил применить качественную скрутку с преследующей пропайкой.
Чтобы три скрутки не пришлись на одно место, провода желательно подрезать «лестницей» – как показано слева на иллюстрации.
Выполняется скрутка.
Надежные «узлы» показаны схематично слева на иллюстрации.
На зачищенные провода предварительно надеваются кусочки термоусадочной трубки такого диаметра, чтобы их можно было свободно натянуть на область скрутки.
После выполнения скруток «узлы» пролуживаются и пропаиваются.
Термоусадочные трубки передвигаются на области скруток и прогреваются огнем от спички (зажигалки) или феном.  
Такой изоляции было бы , наверное, достаточно, если оставлять подрозетник в роли распаечной коробки. Но мастер решил замонолитить старое гнездо.
Поэтому он весь этот соединительный участок заматывает в три плотно уложенных слоя изоленты, как бы восстанавливая снятую внешнюю изоляцию соединенных кабелей.
После этого можно приложить кабель стене вдоль трассы его укладки, наметить требуемую длину (с учетом выхода из подрозетника на 80 -100 мм), и обрезать.
Можно укладывать кабель в штробу.
Для этого он свободным концом заводится через нижнее отверстие старого подрозетника…
…и аккуратно полностью, почти до натяжки протягивается вниз.
В нашем примере кабель решено убрать в гофротрубу.
Отмеряется и отрезается фрагмент нужной длины.
Гофротрубка одевается на кабель, а затем конец последнего заводится в верхнее
отверстие нового подрозетника.
Затем кабель в трубе аккуратно размещается в штробе, так, чтобы нигде и ничего не выступало наружу.
Начинается заделка всех полостей, кроме нижнего подрозетника, до уровня стены.
В качестве строительного раствора должны использоваться смеси только на цементной основе. Вполне для таких целей может подойти плиточный клей – он довольно быстро сохнет, что нам сейчас как раз и надо.
По ходу укладки мастер не применял никакой фиксации кабеля в штробе – расстояние небольшое, а гофротрубка довольно плотно легла в канавку. Но если она вдруг начинает пытаться податься наружу, ее можно расклинить какой-то щепкой – это нужно ненадолго, только до начала схватывания раствора.
После того как заделан весь участок – его оставляют на пару часов в покое.
А затем широким шпателем следует аккуратно подрезать все выступающие за плоскость стены излишки раствора.
Клей, окончательно высыхая, еще даст небольшую усадку, и этого будет достаточно для того, чтобы зашпатлевать участок со штробой практически до полной незаметности.
И затем – можно переходить к самой обычной установке розетки (выключателя).
Обратите внимание, что штроба уже малозаметна после проведения шпатлевания. И это еще до окончательной отделки!

На этом работу можно считать практически законченной. Если это требуется – принимаются меры по восстановлению отделки. А сам выключатель можно после проверки вводить в эксплуатацию.

Перенос выключателя с прокладкой участка замаскированной открытой проводки

Наверное, всем уже стало очевидно, что перенос со штроблением стен – это задача не одного дня, и лучше всего такие мероприятия все же планировать на периоды проведения ремонта. Кроме того, выше уже подчеркивалось, что далеко не на каждой стене возможны операции по прорезке штроб. Это может быть и ме того, выше уже подчеркивалось, что далеко не на каждой стене возможны операции по прорезке штроб. Это может быть или  ли категорически запрещено вовсе, или же потребовать согласования и получения разрешения, аналогично тому, что дается на перепланировку квартиры. Уместны ли такие затраты времени, нервов и сил всего лишь для переноса выключателя? – думается, рациональнее будет поискать другой выход.

И вполне приемлемым решением может стать использование открытой проводки, замаскированной тем или иным способом.

Пластиковые кабель-каналы различного сечения в наше время представлены в магазинах в очень широком разнообразии. Они недороги, вполне симпатичны, по цвету могут быть в определенной степени максимально адаптированы к отделке стен да и всему интерьеру комнаты.

Кабель каналы способны отлично замаскировать кабельную разводку и при этом порой даже стать интересной деталью интерьера.

Безусловно, кабель-каналы должны на что-то «опираться» — начинаться от какого-то объекта и каким-то заканчиваться. Это тоже не проблема. Например, на месте старого выключателя можно разместить очень аккуратную и компактную накладную монтажную коробку, причем – даже в цвет кабель-каналов. А на противоположной стороне – новый накладной выключатель (их выбор с различным оформлением и дизайном – тоже очень широк).

Всегда можно подобрать максимально подходящую к интерьеру комнаты монтажную коробку и накладной выключатель.

А в итоге – полностью отпадает необходимость каких бы то ни было работ по резке или долблению стен. Ну, кроме обычного сверления, если потребуется фиксация элементов конструкции на дюбели.

Ограничений по прокладке нет, но все же большинство мастеров стремится соблюдать правило вертикальных и горизонтальных линий – так будет выглядеть намного красивее.

Согласитесь, что смотрится такая проводка в кабель-каналах очень даже симпатично.

Работы можно провести довольно быстро. Пластиковые короба легко режутся, а к стене их несложно закрепить, например, саморезами длиной 25 мм с шагом 300÷400 мм. В бетонной стене, возможно, придется сверлить каналы под дюбели ø 6мм. По личному опыту – прекрасно уже много лет держатся кабель-каналы, приклеенные к стене на «жидкие гвозди».

В части электротехнического монтажа при таком переносе никаких принципиальных изменений нет.

Есть еще одна категория кабель каналов, очень функциональных и отлично вписывающихся в интерьеры многих помещений. Речь идет о целых системах, с прокладкой проводки в специальных плинтусах, с модульными ответвлениями к местам установки розеток и выключателей. Системы очень удобны, так как вообще не требуют нарушения целостности стен. Особо их ценят владельцы деревянных домов, где скрыть проводку – целая проблема.

Модульная система скрытой проводки с «электрическим плинтусами»

Но, безусловно, ради переноса одного выключателя затевать подобную переделку проводки на новую систему – вряд ли кто захочет. Подобные комплекты – весьма дорогие.

Как быть с проводкой в деревянном доме?

Да, соблюсти баланс полной безопасности и максимальной внешней привлекательности проводки в доме из бревен или бруса – непросто. Но решения есть – с ними можно познакомиться в специальной публикации нашего портала «Как сделать проводку в деревянном доме».

Нестандартный перенос – проводка не нужна в принципе!

Нередки и такие случаи, года перенос с протяжкой новой проводки очень затруднен или видится вообще нерентабельным. Например, выключатель необходимо расположить на противоположной стене, и путь к ней с обеих сторона прерывается дверями, а стена еще и несущая, и в ней проложенных каналов для проводов. И еще ко всему – четкое условие не менять отделки. Казалось бы, безвыходная ситуация…

На самом деле – вовсе нет! Да и странно было бы в наше время так думать – наверняка что-нибудь инновационное найдется!

Так и есть — предлагается широкий выбор беспроводных выключателей (их нередко еще называют умными). Как правило, они состоят из двух модулей. Один – силовой контактный модуль – обеспечивает замыкание цепи осветительного прибора при получении соответствующего сигнала. Его можно расположить, например, непосредственно на осветительном приборе – блок совсем небольшой, и место для него обычно находится. Если нет – то в соответствующей монтажной коробке, откуда протянуты провода к светильнику.

Один из самых простых и, между тем, востребованных комплектов: силовой модуль, работающий на замыкание-размыкание цепи, и модуль передачи сигналов управления в форме обычного выключателя, который можно поместить в любом удобном месте.

Второй модуль – это, собственно, выключатель, с которого по радиочастоте подается сигнал на выполнение того или иного действия. По внешнему виду – очень часто это как обычный выключатель, врезного или накладного типа, по желанию. Более «навороченные» модели представляют собой сенсорную панель, нередко – еще и с набором функций, например, с диммированием света. Есть модели, в которых выключатель выполнен в виде привычного дистанционного пульта.

Такой «выключатель» можно расположить именно там, где он будет наиболее удобен. Вся работа по установке может занять не более часа, и никаких дополнительных строительно-отделочных операций! Правда, за это придется заплатить – купить соответствующий комплект. Разброс цен на такие девайсы довольно большой, но вполне приличные модели без излишеств стоят не так уж и дорого.

Беспроводной выключатель света

Разнообразие подобных приборов в наше время – чрезвычайно велико. И они, безусловно, заслуживают отдельной публикации, которая обязательно появится вскорости. А пока, для большего понимания, посмотрите видеоролик про одну из моделей беспроводного выключателя и про ее возможности.

Видео: Как работает удобный и недорогой беспроводной выключатель света

Перенос выключателя без штробления: причины и способы

Иногда возникают ситуации, связанные с необходимостью сделать перенос выключателя, розетки в другое место. Данную работу можно поручить специалисту, но хорошо изучив тему, разобравшись во всех тонкостях процесса, самостоятельную установку выключателя может выполнить человек без специальных знаний и умений.

Возможные причины переноса

Причин необходимости переноса выключателя существует множество. Связаны они с неудобствами при включении/выключении света из-за неудачного местоположения. Наиболее распространенные причины следующие:

  1. Выключатель расположен слишком высоко/слишком низко. В квартирах со старой планировкой они установлены по советским стандартам, на высоте 160 см от пола. Когда в квартире есть маленькие дети, включение и выключение света может вызвать затруднения. Выход — установить выключатель по европейскому стандарту — 90 см от пола.
  2. Перестановка мебели. Бывает, при перестановке мебели шкаф или диван затрудняют доступ к включателю, в этом случае его придется переносить в новое место.
  3. Непрактичное местоположение — выключатели расположены в неудобных местах. Бывает так: чтобы включить свет в прихожей, приходится пройти почти до конца коридора. С улицы, в темноте, в обуви это делать неудобно. Данная проблема имеет два решения: перенести старый включатель или поставить дополнительный (при правильном монтаже можно пользоваться обоими выключателями).

Технические вопросы переноса

Чтобы правильно и безопасно перенести выключатель, необходимо провести подготовительные работы, после можно приступать к прокладке провода для нового устройства.

Подготовка к переносу

Может показаться, что перенести выключатель — это сложный, опасный, пыльный, времязатратный процесс. Штробление, сверление портят обои, от проводов можно получить удар током, неправильный монтаж может стать причиной короткого замыкания. Однако если разложить весь процесс по полочкам, провести тщательную подготовку к монтажу, соблюсти меры безопасности, работа покажется не такой сложной. Для начала работы необходимо:

  • подготовить инструмент;
  • обесточить квартиру;
  • рассчитать и закупить требуемое количество материалов;
  • если при переносе будет использоваться штроборез или ударная дрель — с помощью бесконтактного детектора напряжения произвести проверку на скрытые в стене провода.

Инструменты для работы в бетоне

Если провод будет прокладываться в стене, а выключатель будет встраиваемый, для прокладки канала и подготовки отверстий для новой точки включения понадобятся следующие инструменты:

  • дрель или перфоратор с коронкой для сверления по бетону;
  • бесконтактный детектор напряжения;
  • штроборез — инструмент, внешне похожий на болгарку. Если его нет, можно воспользоваться зубилом, перфоратором или болгаркой;
  • отвертка-индикатор — понадобится для определения фазы;
  • кусачки или плоскогубцы;
  • инструмент по резке проводов или монтажный нож;
  • набор из плоских и крестовых отверток.

Если будет производиться перенос выключателя без штробления, из инструментов понадобится только отвертка, из материалов нужно будет подготовить кабель-канал или специальный плинтус с отверстиями для провода.

Монтаж и демонтаж

Демонтаж выключателя состоит из следующих этапов:

  1. Снятие клавиши. Для этого нужно нажать на нижнюю часть, а верхнюю часть клавиши потянуть на себя.
  2. Снятие декоративной рамки. Это можно легко сделать при помощи плоской отвертки.
  3. Извлечение сердечника. Для этого нужно открутить болтики по бокам.
  4. После проверки индикатором, если напряжения нет, отсоединяем провода.

Монтаж нового выключателя производится по тем же пунктам, только в обратном порядке:

  • отключение напряжения и подсоединение проводов;
  • вставка сердечника;
  • установка рамки;
  • вставка клавиши.

Способы переноса

Способов переноса существует несколько, в зависимости от способа соединения и монтажа можно выделить следующие:

  1. Применение шлейфа. Данный метод является самым простым: от старой точки включения прокладывается перемычка к новой. Однако, этот способ имеет недостатки:
    • провод прокладывается горизонтально, появляется опасность повреждения при дальнейших работах в стене;
    • если ломается старый, новый выключатель становится неработоспособным.

Обратите внимание! Для корректной работы нового выключателя при данном способе переноса необходимо, чтобы второй, старый выключатель был все время в режиме ВКЛ.

  1. Удлинение провода. Данный способ надежнее, но он более трудоемкий. Чтобы перенести выключатель таким методом, нужно:
    • демонтировать старое устройство;
    • проверить провода на напряжение;
    • сделать штробу до места монтажа;
    • соединить провода;
    • на месте старого поставить распределительную коробку;
    • проложить кабель, собрать новый выключатель.

Важно! В старых домах часто встречаются алюминиевые провода, во избежание некорректной работы и возникновения короткого замыкания, не нужно присоединять к ним медный провод. Придется либо менять всю проводку, либо монтировать такой же алюминиевый провод.

  1. Вывод новой линии. Этот способ подключения является самым надежным. Процесс похож на удлинение провода, только начальной точкой будет выступать не старый выключатель, а распредкоробка. Нужно также сделать штробу в стене, провести и подсоединить провод к выключателю, соединить провода в коробке.
  2. Случается, что нужно перенести выключатель, не повредив стену.
    Процесс переноса будет проходить по описанию выше, но вместо штробы провод укладывают в кабель-канал или плинтус, где есть отверстия для проводки. Необходимо будет также приобрести накладной выключатель (встраиваемый не подойдет).

Обратите внимание! Накладной выключатель нельзя монтировать в местах с повышенной температурой и влажностью.

Любая незнакомая работа сначала кажется трудновыполнимой, но если тщательно изучить последовательность действий, подготовиться теоретически, практически, изучить технику безопасности — с работами по электромонтажу сможет справиться даже человек без специальных навыков.

Перенос розеток в квартире своими руками

Перенос розетки своими руками может потребоваться во ремонта, после приобретения новой техники или при желании сделать расположение электрических разъемов более удобным. При самостоятельном выполнении этой задачи важно строго придерживаться правил проведения электротехнических работ: игнорирование норм способно привести к несчастному случаю или возникновению аварии.

Подготовка

Работу начинают с определения будущего местоположения розеток и составления схемы. После этого проверяют участки стены на предмет скрытой проводки – если пропустить этот шаг и начать прокладывание кабеля по отрезку, по которому уже проходит проводка, может возникнуть аварийная ситуация.

Важно! В соответствии с требованиями НБП и ГОСТ, прокладывать кабель можно только по горизонтальным и вертикальным линиям, использовать метод укладки по диагонали нельзя. При составлении схемы нужно учитывать, что между линией потолка и кабелем оставляют минимум 20 см.

Чтобы определить, свободен ли выбранный участок стены, изучают проект или схему электропроводки в квартире – документ можно запросить у электрика, состоящего в штате управляющей компании дома.

Если найти план не удалось, можно пригласить специалиста, чтобы он помог определить места расположения скрытой проводки.

Материалы и инструменты

Перенос розеток и выключателей осуществляют, используя:

  • долото;
  • перфоратор;
  • отвертку;
  • коронку для сверления d 6 мм;
  • плоскогубцы;
  • молоток.

Потребуется запастись также следующими материалами:

  • дюбель-хомутами 5-10 мм;
  • распределительной и монтажной коробками;
  • строительным гипсом;
  • изолентой шириной 2 см.

Работы проводят в перчатках.

Варианты переноса

Установить розетку в другом месте стены можно тремя способами:

  • удлинением кабеля;
  • с помощью шлейфа;
  • выведя новую линию.

Создание новой линии

Перенос розеток в панельном доме созданием новой линии

Протягивание отдельного провода от распределительной коробки – самый безопасный и отличающийся надежностью способ переноса розеток. Он потребует больших временных и денежных затрат, чем прочие, однако именно его рекомендуется использовать. Благодаря такому способу установка новой точки возможна на любой стене помещения.

Порядок работы

Пошаговое руководство переноса розеток этим методом:

  1. Электричество в квартире отключают.
  2. Вскрывают распределительную коробку, от которой идет кабель к демонтируемой розетке, отсоединяют провод.
  3. Старую розетку и проводку снимают.
  4. Канавку в стене, по которой проходила демонтированная линия, заполняют бетонным раствором.
  5. Согласно составленной схеме, прокладывают новую штробу. Для этого сначала на стену наносятся отметки, а затем перфоратором проделывают отверстие. Размер штробы зависит от диаметра кабеля – он должен позволять наложить на новую проводку слой отделочного материала минимум 1,5 см.
  6. В сделанной выемке прокладывают кабель.
  7. На месте будущей розетки перфоратором делают гнездо диаметром 6 см, глубиной 5 см, которое будет использоваться для установки монтажной коробки.
  8. Внутренние поверхности сделанной выемки промазывают гипсом, вставляют коробку. Ждут, пока раствор застынет.
  9. Чтобы зафиксировать кабель, в штробу устанавливают дюбель-хомуты, располагая их на расстоянии 50 см.
  10. Укладывают кабель, выводят конец его в распределительную коробку. В ней соединяют с новым кабелем. Для этого используют не скрутку жил (это может привести к короткому замыканию), а спаивание. Сверху заматывают изолентой.
  11. Кабель протягивают к новой монтажной коробке, фиксируют его там. Чтобы соединение провода с разъемами было надежным, жилы обвивают вокруг установочного болта.
  12. Канавку, по которой проложена новая проводка, заполняют строительным гипсом.

Удлинение кабеля

Перенос розетки своими руками путем удлинения кабеля

Такой метод чаще всего применяется, когда необходимость перенести розетку возникла уже после проведения ремонта в помещении.

Потребуется протянуть провода через гнездо старой розетки. Кабель, который при этом будет использоваться, в идеале должен быть идентичным старому.

Технология:

  1. Квартиру обесточивают.
  2. Используя индикаторную отвертку, убеждаются, что тока на клеммах нет.
  3. Снимают крышку со старой розетки, вытягивают коробку из выемки.
  4. От гнезда с помощью перфоратора прокладывают штробу к месту установки новой розетки.
  5. Удлиняют провода, соединяя жилы стандартным способом. Место соединения изолируют. Рекомендуется для большей надежности поместить кабель в термоусадочную трубку.
  6. В отверстие, где раньше находилась розетка, монтируют распределительную коробку, помещают в нее соединенные провода.
  7. Устанавливают подрозетник, дальнейшие действия аналогичны тем, что необходимо сделать при создании новой линии.

Использование шлейфа

Подобный метод считается наименее безопасным: суть его состоит в том, что от уже имеющейся точки прокладывается кабель до места новой розетки. При этом первая остается на месте, просто появляется еще одна.

Перенос розеток в квартире «шлейфом»

Главная опасность подобного способа заключается в том, что нагрузка на кабель возрастает, и одновременное использование обеих точек может привести к короткому замыканию и другим проблемам. Также шлейф, согласно правилам устройства электроустановок, относится к ненадежным средствам, его использование не рекомендуется.

Несмотря на это, его часто применяют: шлейф – самый незатратный способ, который, к тому же, позволяет сохранить вторую розетку.

Способы соединения проводов

Наиболее распространенный метод присоединения проводки к розетке – скрутка жил.

Порядок работ при этом таков:

  1. С каждого провода снимают около 3 см изоляции. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги зачищают жилы.
  2. После подготовленные концы скручивают, следя, чтобы не нарушилась целостность жил, и на них не образовалось переломов.
  3. Готовую конструкцию припаивают свинцово-оловянным припоем. Желательно не использовать кислотные флюсы, оптимальный выбор – канифоль.
  4. Место соединения тщательно изолируют, после чего укладывают провода в коробку.

Особенности соединения алюминиевого и медного проводов

При выполнении этой работы нельзя использовать привычный метод скрутки. Самый простой выход из ситуации – резьбовое соединение. Для этого нужно согнуть зачищенные жилы проводов на концах, закрепить из на шайбе из оцинкованной стали.

Признаки ошибки в работе

Выполняя перенос розетки самостоятельно, люди, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут сделать что-то не так.

Сигналом о допущенной ошибке служит один из перечисленных признаков или их комбинация:

  • розетка искрит;
  • электричество отсутствует, включенные в сеть приборы не работают;
  • при отсоединении вилки от розетки последняя выскакивает из гнезда;
  • во время и после эксплуатации нагревается.

При обнаружении подобных симптомов следует немедленно перестать использовать эту точку, и последовательно проверить всю сеть.

Особенности переноса оптической розетки

Оптическая розетка – устройство, используемое для соединения оптоволоконных кабелей. Ее устанавливают при построении звуковых и компьютерных сетей не только в офисных помещениях, но и в домашних условиях.

Обычно установкой таких устройств занимаются сотрудники телекоммуникационных компаний, однако перенос оптической розетки может быть осуществлен самостоятельно.

Подобная мера может понадобиться в следующих ситуациях:

  • во время ремонта;
  • после перепланировки или перестановки в квартире;
  • в результате обрыва кабеля.

При составлении плана переноса нужно определить оптимальное место установки новой розетки, подсчитать, какие именно устройства будут подключаться.

Порядок работ:

  1. Старую розетку снимают.
  2. Руководствуясь предварительно составленной схемой, отмечают место монтажа новой точки.
  3. При необходимости осуществляют удлинение оптического кабеля.
  4. Проводят замену патч-корда.
  5. Прокладывают кабель до места монтажа ОРА. Сделать это можно в штробе, под плинтусом или поместив провода в пластиковый короб.
  6. Устанавливают на стене новую оптическую розетку.
  7. Сваривают патч-корды и кабель. Участок сваривания защищают с помощью оптоволоконной гильзы.
  8. Излишки кабеля, которые впоследствии могут пригодиться, укладывают в розетку.
  9. Подключают устройства к новой ОРА, чтобы проверить уровень сигнала.
  10. Если уровень сигнала в норме, приступают к заделке штробы.

Опытные электрики рекомендуют использовать для переноса розеток в панельном доме метод создания новой линии: несмотря на необходимость штробления бетонных стен и кажущуюся сложность задачи, он подходит для создания точки на новом месте лучше всего.2 и больше;

  • укладка проводов допустима исключительно по вертикали или горизонтали, диагональное прокладывание кабеля категорически запрещено. Горизонтальные маршруты располагаются на расстоянии не менее 20 сантиметров от потолка и 10 от карнизов, вертикальное направление кабеля должно проходить как минимум в 10 см от дверей, оконных проемов, а также углов помещения;
  • источники питания располагаются от уровня напольного покрытия на расстоянии 50-80 сантиметров, запрещено устанавливать их в непосредственной близости от радиаторов отопления и газовых плиток, расстояние между ними должно составлять более полуметра;
  • имеющиеся ответвления электропровода, его соединения должны располагаться в специально предназначенных для этого коробках или в корпусах электроустройств.
  • Перед началом работ необходимо отыскать распределительную коробку, питающую «старую точку». Очень важно определить, из какого материала (медь, алюминий) изготовлены выводы старой электропроводки.

    Еще один совет, который значительно упростит процесс переноса, предварительно составьте схему, отображающую самый оптимальный вариант размещения розеток. Если вы не понимаете, как правильно должен составляться такой схематичный план, просмотрите фото, как перенести розетку, на которых будет представлен приблизительный чертеж.

    Удлинение провода

    Данный метод предполагает удлинение линии электропитания с помощью новой штробы. Удлинить провод можно несколькими способами, все будет зависеть от металла жил, их сечения, номинального количества проводников.

    Зачастую соединение осуществляется с помощью:

    • клеммных колодок;
    • пружинных клемм;
    • пластиковых колпачков;
    • скрутки и пайки.

    Пошаговая инструкция, как перенести розетку этим способом будет следующей:

    • отключите питание розеточной группы;
    • с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
    • уберите декоративную крышку, осторожно вытяните корпус из штробы в стене;
    • наметьте линию, по которой будет осуществлено перфорирование стены;
    • с помощью перфоратора сделайте штробу к новому месту подключения;
    • удлините профиль, скрепив жилы любым из вышеописанных способов;
    • в старой штробе обустройте распределительную коробку, уложите в неё участок провода, содержащий скрепление;
    • вмонтируйте подрозетник и подключите розетку к электросети.

    С помощью такой последовательности действий вы сможете без проблем перенести точку питания в другое место. Не забывайте, что очень важно к старому проводу присоединять кабель аналогичного материала изготовления и соответствующего сечения.

    Создание шлейфа

    Такой способ безопаснее предыдущего, он заключается не просто в перемещении розетки выше или ниже, а обустройстве новой розетки рядом со старым источником питания.

    Основное его преимущество – возможность создать новую точку питания, при этом сохранив старую.

    Для того, чтобы выполнить работы данным методом, вам понадобится приобрести кабель соответствующего сечения и подрозетник. Касаемо инструментов, для монтажа пригодятся плоскогубцы, перфоратор, индикаторная отвертка, молоток, обычная плоская отвертка.

    Применение такого способа позволит ответить на волнующий многих вопрос: «Как перенести розетку без штробления?», ведь зачастую, затевая такую небольшую процедуру, хозяевам дома не хочется начинать косметический ремонт, необходимый для заделывания новых отверстий в стене.

    Именно использование шлейфового метода позволит перенести источник питания без штробирования стен, а просто уложив провода открытым способом, применяя кабельные каналы.

    Последовательность действий осуществляемых работ следующая:

    • отключите питание розетки, от которой планируется вывести новую точку;
    • с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
    • подготовьте место для новой розетки, создайте отверстие в стене для подрозетника;
    • зафиксируйте новый подрозетник;
    • отмерьте нужную длину кабеля для питания создаваемой точки;
    • подключите провод к клеммам старого и нового устройства;
    • установите декоративную крышку и проверьте работоспособность источника питания;
    • спрячьте провод в кабельный канал.

    Данный метод также позволит скрыть проложенный кабель, однако в этом случае необходимо произвести штробирование стен с помощью перфоратора и по окончанию работ провести внутреннюю отделку части стены в помещении.

    В переносе розеток с одного места на другое нет ничего сложного. Главное, изучить как можно больше информации по данному вопросу, тщательно разобраться в основных этапах процесса, придерживаться приведенных в данной статье советов и рекомендаций, четко следовать правилам техники безопасности. Тогда успех ваших начинаний будет гарантирован.

    Как опустить вниз выключатель

    Статья в виде инструкции монтажу нового выключателя. Как опустить вниз выключатель самостоятельно. Как сделать штробы под проводку.

    Еще некоторое время назад выключатели устанавливали довольно высоко. Что было вполне оправдано, если в доме были маленькие дети. Однако со временем многие дизайнеры осознали (или это пришло к нам с Европы), что это неудобно. Оказалось, что наиболее оптимальным местом для выключателя будет расстояние на уровне опущенной руки. Тем самым, чтобы включить или выключить свет в комнате, не нужно поднимать руку вверх.

    Наверное, это не слишком большое усовершенствование, но так называемые «евростандарты» стали сегодня крайне популярными, поэтому многие домовладельцы хотят уделять внимание даже таким мелочам. Как бы там ни было, а опустить вниз выключатель вполне реально даже своими силами. Самое главное помнить, что халатно обращаться с электричеством всегда себе дороже. Впрочем, этот факт является общеизвестным и секретом не является.

    Качественная разметка

    Итак, для начала стоит сделать качественную разметку. Разметка в данном случае будет простейшая, но она позволить увидеть все воочию и не совершить каких-то ошибок. Разметка должна состоять из линии, которая символизирует собой электрический провод и круг, который обозначает новую коробку под выключатель.

    Конечно же, провода не стоит пускать поверх стены. Во-первых, висящие провода далеко не добавят помещению эстетических факторов, во-вторых, при переклейке обоев, например, они будут очень мешать. Соответственно, придется сделать паз (штробы) в штукатурке, куда будет заправляться провод.

    Демонтаж старого выключателя

    Начать работу стоит с демонтажа старого выключателя. Сначала отверткой поддевается уплотнитель и убирается в сторону, после этого снимаются кнопки, за которыми спрятаны небольшие винты, прижимающие выключатель к стенкам коробки. Если их ослабить, выключатель можно вынуть и с обратной стороны на нем найти клеммы, зажимающие электрические провода. Клеммы раскручиваются, и демонтаж на этом можно считать законченным.

    Разумеется, все это надо делать с отключенным электричеством. После того как выключатель будет отсоединен от проводов, провода можно нарастить.

    Нужно помнить, что наращивать провод можно только таким же проводом, который идентичен по сечению и материалу. Например, ни в коем случае нельзя к медному проводу добавлять алюминиевый провод или наоборот.

    Провода хорошо запаивают и тщательным образом изолируют. После этого приступают к установке нового выключателя.

    Конечно, под провода можно сделать канал и вручную с помощью молотка и зубила, но проще всего использовать болгарку с подходящим кругом. Работать данным инструментом – удовольствие, а канал получается по-настоящему аккуратным. Провод закладывают в этот канал и закрывают раствором.

    Рапределительная коробка

    Что касается коробки, то под нее сначала нужно проделать отверстие в стене. Для этого как нельзя лучше подойдет электрическая дрель с насадкой – «коронка». Коронка похожа на обрезок трубы с заточенными зубьями. С помощью такого инструмента не сложно вырезать в стене отверстие практически любого диаметра, в том числе и под коробку для выключателя.

    Посоветовал бы присмотреться к настоящим «европейским» выключателям, bticino которые отличаются не только высоким качеством, но очень красивы, обладают привлекательным дизайном. Остальная часть работы состоит в монтаже и подключении нового выключателя.

    Это крайне просто. Нужно всего лишь выполнить все те же самые действия, что и при демонтаже, но в обратном порядке. Сначала в коробку заправляют провода и подключают их к клеммам, далее выключатель зажимается «лапками» в коробке, после чего ставится декоративная защитная панель, кнопки и в самом конце уплотняющая рамочка.

    Как правильно перенести розетку и выключатель

    Необходимость перенесения розеток и выключателей, как правило, возникает после перемещения мебели в квартире, либо при приведении электропроводки к так называемому евростандарту, в соответствии с которым розетки устанавливают на высоте 20 – 30 сантиметров, а выключатели на высоте 90 – 120 сантиметров от пола.

    Если требуется опустить розетку, а проводка выполнена в стяжке, то достаточно установить новую установочную коробку в требуемом месте и укоротить кабель на нужную длину. Сложнее обстоит дело, когда требуется наращивать кабель. Здесь сразу возникает две задачи. Как соединить жилы кабеля, чтобы соединение было качественным и долговечным, и что делать со старой установочной коробкой.

    Худшее решение данного вопроса – соединить кабель, например, скрутив жилы, заизолировать скрутку, замазать провода алебастром в старой установочной коробке и забыть, где эта мина замедленного действия находится.

    По существующим правилам все соединения жил кабелей должны быть доступны для осмотра. Но это правило выполняется далеко не всегда, и зачастую найти клеммные коробки бывает непростой задачей. При модернизации электрической сети всегда желательно наносить на план места прохождения кабелей и точные привязки клеммных коробок.

    Проводка должна прослужить, по крайней мере, 20 лет. И где гарантия, что выполненное соединение проводов прослужит все эти годы.

    Самым надежным соединением медных проводников являются сварка и опрессовка. Эти методы требуют специальных инструментов и навыков, но вполне могут быть заменены более простыми решениями.

    Для соединения жил кабелей осветительной сети, ток в которой редко превышает величину 2 – 3 Ампера, вполне подойдут клеммники Wago с плоско — пружинными зажимами. Показанные на рис. 1 клеммники серии 222 позволяют быстро подключать и отключать провода. По моему личному опыту за два года эксплуатации клеммников этой серии при токах 4 – 5 Ампер из двух тысяч клеммников сгорел только один.

    Рис. 1. Клеммник Wago (тип 222)

    Для розеточной сети предпочтительнее использовать проверенные временем типы соединения проводов. На рис. 2 показана скрутка двух проводов. Для ее осуществления на обоих проводах снимается изоляция на участке примерно 25 – 30 миллиметров. Жилы должны быть зачищены мелкой наждачной шкуркой. Здесь очень важно не перетянуть скрутку, что бы проводники не переломились.

    Рис. 2. Скрутка жил кабеля

    На рис. 3 скрутка показана крупным планом. После скручивания проводов скрутку пропаивают свинцово – оловянным припоем. Для пайки желательно использовать канифоль. Недопустимо пользоваться кислотными флюсами. Остается тщательно заизолировать места соединения и уложить провода в коробку.

    Рис. 3. Скрутка крупным планом

    Хорошо выполненная скрутка может прослужить несколько десятков лет безо всякого пропаивания. В ней жилы вминаются друг в друга, образуя очень надежный контакт с большой площадью соприкосновения. Но, качество скрутки в большой степени зависит от квалификации электрика. Поэтому в настоящее время соединение проводов методом скрутки инспекторами Энергонадзора не приветствуется.

    Сложнее дело обстоит, когда необходимо соединить медный провод с алюминиевым. Их ни в коем случае нельзя скручивать между собой. Наиболее доступное в домашних условиях соединение медного провода с алюминиевым – согнуть оба проводника колечком и стянуть болтовым соединением через стальную оцинкованную шайбу.

    В болтовом соединении необходимо использовать хорошую граверную шайбу и законтрить соединение второй гайкой. Вторая гайка предотвратит самораскручивание соединения, гравер компенсирует усадку алюминиевого провода. Дело в том, что алюминий в «сжатом» состоянии имеет свойство усаживаться, в результате чего переходное сопротивление контакта увеличивается.

    А теперь рассмотрим вторую часть задачи – что делать со старой установочной коробкой. Если прежнее место розетки будет закрыто мебелью, то установочную коробку можно просто закрыть крышкой, уложив в нее соединенные заизолированные провода. В случае если это место на виду, то старую установочную коробку придется закрыть и это место зашпаклевать. На рис. 4 показан разрез стены с установочной коробкой для розетки, которая теперь будет выполнять функции клеммной коробки.

    Рис. 4. Разрез стены с установочной коробкой

    Крайне не желательно чтобы места соединения жил кабеля соприкасались с цементными растворами и различными шпаклевками. Чтобы допустить такое, необходимо использовать довольно сложные методы изоляции при помощи термоусадочных трубок. Проще вырезать, как показано на рис. 4 кружок из гипсокартона и вклеить его в коробку. Для приклеивания подойдут жидкие гвозди. После высыхания клея коробка зашпаклевывается.

    Очень важно обратить внимание на расстояние от торца коробки до поверхности стены. На рис. 4 это расстояние обозначено как «t». Если установочная коробка стальная, а расстояние от ее торца до поверхности стены менее миллиметра, то на приклеенных в этом месте обоях гарантированно проявится круг – на поверхность выйдет ржавчина.

    Старые металлические коробки, еще часто встречающиеся в наших домах, довольно сильно ржавеют – ведь при приклеивании обоев клей может высыхать сутки. И все это время коробка будет подвержена влаге. В случае покраски стены ржавчина также не заставит себя долго ждать. Поэтому металлическую коробку, если она очень близко к поверхности стены, следует, либо осторожно подогнуть внутрь, либо заменить на пластиковую.

    Смотрите также: Как установить блок электрических выключателей с розеткой

    Как перенести розетку в другое место: инструктаж по переносу

    Комфортная эксплуатация электроприборов во многом зависит от того, насколько удобно размещена электрическая розетка. Часто бывает, что при смене интерьера и при появлении новой техники прежняя схема расположения точек подключения уже не устраивает.

    Решить проблему можно собственными силами. Давайте рассмотрим подробнее, как перенести розетку на другое место и что учитывать при ее подключении. В помощь домашнему умельцу, материал содержит тематические фотографии и видеоролики.

    Содержание статьи:

    Техника безопасности при переносе розетки

    Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.

    Но имея дело с элементами важно обеспечить максимальный уровень безопасности.

    При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован

    При самостоятельном подключении важно соблюдать четыре главных правила:

    1. Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2.
    2. Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
    3. Устройства располагают в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
    4. Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей , либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.

    Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.

    Соблюдение этого условия позволит обезопасить как в процессе монтажа «точки», так и в дальнейшем при необходимости вбить тот же гвоздь с тем, чтобы случайно не попасть на проводку

    Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекомендуют составлять . Это позволит определить максимально рациональный вариант размещения точки подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в пределах которого не проложена скрытая проводка.

    Зная схему расположения и основные эксплуатационные параметры внутриквартирной электропроводки, монтажные работы можно будет выполнить с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

    Галерея изображений

    Фото из

    Использование гнезда бывшей розетки

    Устройство распаечной коробки

    Прокладка кабеля в штробах от коробки

    Установка силовой точки в нужном месте

    Cпособы переноса точки подключения

    Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:

    • Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
    • Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.

    Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.

    Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала

    Выбирая подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.

    Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.

    Варианты удлинения провода

    При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.

    Вариант #1 — с помощью клемм

    Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.

    Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие

    Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.

    Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.

    Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами

    Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.

    Вариант #2 — фиксация пластиковыми колпачками

    Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.

    Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».

    Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов

    Вариант #3 — посредством скрутки и пайки

    Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.

    Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.

    Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.

    Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок

    Технология создания шлейфа

    Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

    Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

    Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

    Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

    Выбор необходимых материалов

    При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.

    Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

    • провод соответствующего сечения;
    • пластиковый подрозетник;
    • перфоратор с коронкой D70 мм;
    • индикаторную отвертку;
    • плоскогубцы;
    • молоток;
    • плоскую отвертку;
    • инструмент для снятия оплетки.

    Сам провод вовсе не обязательно , а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

    Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

    Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а – модели, оборудованные распорными лапками.

    Изготовление ниши и монтаж подрозетника

    Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

    За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

    Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

    В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

    В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

    Подключение новой точки

    Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

    Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко без повреждения жилы.

    Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

    Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

    Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства.

    Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

    Перенос розетки путем удлинения провода

    В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.

    При переносе «точки» посредством удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки выполняет функцию распределительной коробки для соединения проводов

    В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм2 с медными жилами, включающих заземление.

    Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.

    Полная замена проводки – довольно дорогостоящая процедура, проведение которой лучше планировать при капитальном ремонте

    Последовательность действий при удлинении провода:

    1. Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
    2. Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
    3. Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
    4. С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
    5. По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
    6. Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
    7. Путем соединения проводов удлиняют линию.
    8. На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
    9. В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
    10. Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
    11. Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
    12. На установленную розетку монтируют декоративную панель.

    При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.

    Некоторые мастера для этой цели вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее прикрепляют к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают жидкий слой шпаклевочного раствора.

    Коммутацию проводов, выполненную посредством скручивания концов, необходимо изолировать с помощью термоусадочной трубки или путем обмотки в 2-3 слоя изолентой

    Главная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник закладывают обратно в старую штробу, а затем замазывают его гипсовым раствором или алебастром. Но, закрывая доступ к соединениям, они не учитывают, что в случае поломки и выведения из строя участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.

    Если же возникла ситуация, когда точку подключения необходимо перенести ближе к распредкоробке, работа даже облегчается. Ведь провод придется лишь укоротить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. С помощью ножа укорачивают ранее проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в соответствии с вышеописанными рекомендациями.

    Вывод нового ответвления

    Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

    Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

    С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

    Штробление стены и монтаж «стакана»

    Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

    По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

    Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

    Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

    Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

    Укладка кабеля и подключение клемм

    В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

    Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

    Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

    Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами. При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой.

    Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

    При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

    Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

    Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.

    Выводы и полезное видео по теме

    В видеоролике пойдет речь о том, как перенести розетку без пыли:

    Что учитывать при переносе точки подключения:

    В том, чтобы перенести розетку на новое место, ничего сложного нет. Главное – придерживаться перечисленных в статье рекомендаций опытных электриков и соблюдать технику безопасности.

    Если при ознакомлении с информацией появились вопросы или есть рекомендации, которые помогут начинающему мастеру справиться с переносом розетки, пожалуйста, напишите их в расположенном ниже блоке.

    Как переместить выключатель света?

    Замена или перемещение выключателя света — один из полезных навыков, которым вы можете овладеть, особенно в чрезвычайных ситуациях. Многие думают, что передвинуть выключатель света сложно, но это проще, чем вы думаете.

    Если вы хотите узнать, как переместить выключатель света за плату за дизайн интерьера или сэкономить на оплате труда разнорабочих, эта статья для вас.

    Безопасность превыше всего: что нужно и чего нельзя делать при перемещении выключателя света

    Поражение электрическим током — это последнее, чего следует избегать при работе с электропроводкой.Итак, вот первые вещи, которые вы должны подготовить, прежде чем перемещать выключатель света.

    Дос
    1. Используйте подходящие инструменты: Использование неподходящих инструментов может привести к повреждению переключателя и проводов. Убедитесь, что у вас есть правильный тип плоскогубцев и отверток для обеспечения безопасности.
    2. Сфотографируйте провода, прежде чем отсоединять их от выключателя: Фотографии проводки помогут вам вспомнить, как правильно вставить все части выключателя.
    3. Выполните проверку на наличие изношенных проводов и ослабленных соединений:  Согнутые провода и оголенные провода могут касаться распределительной коробки и вызывать короткое замыкание на главный выключатель, что может стать еще большей проблемой.
    4. Остерегайтесь поврежденных проводов: Поврежденные провода следует зачистить и закрепить перед повторным подключением к выключателю, чтобы избежать проблем с электричеством.
    5. Носите обувь или тапочки : В целях безопасности не ходите босиком, чтобы избежать ударов током и избавиться от мокрых предметов вокруг.
    Запрещено
    1. Не начинайте работать с выключателем освещения при включенном питании. : Отключите источник питания, прежде чем откручивать винты на выключателе освещения.
    2. Не прикасайтесь к оголенным проводам : Используйте тканевые перчатки при работе с выключателем, чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током.
    3. Не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью, если что-то пойдет не так: Когда дело доходит до электрических проблем, небольшая проблема может стать серьезной и подвергнуть вас риску в мгновение ока.Так что, если вы видите какие-то неровности, лучше обратитесь за помощью к профессионалам.

    Типы переключателей

    Перед тем, как открыть выключатель, важно знать, какой тип выключателя вы перемещаете в другое место.

    Тип имеющегося у вас выключателя света определяет, сколько клемм необходимо подключить к проводам и как правильно подключить его к основному источнику питания.

    Ниже приведены основные типы переключателей:

    1. Однополюсный выключатель — это тип выключателя, который позволяет управлять освещением в одном месте. Он имеет две клеммы: одна для провода, подающего питание на выключатель, и другая для исходящего провода. Он также имеет клемму для провода заземления.

    Совет для профессионалов: Провод заземления — это зеленый или обычный провод, соединенный от выключателя с проводом, закопанным в землю. Основная цель заземляющего провода — отводить избыточные электрические заряды в безопасное место, чтобы избежать ударов током и пожара.

    2. Двухполюсный выключатель выглядит как однополюсный, но имеет два дополнительных горячих контакта, поскольку может выдерживать большее количество электрических зарядов, чем обычный выключатель. Он может выдерживать 30 ампер электричества и обычно используется для питания тяжелого оборудования и двигателей.

    3. Трехпозиционный переключатель используется, когда светом можно управлять в двух разных местах. Он имеет три горячих терминала; один для общего терминала, а два других для терминалов путешественников, которые синхронизируют питание с другим переключателем.

    4. Четырехпозиционный переключатель — это тип переключателя, который используется для управления освещением в трех или более местах. Обычно он используется с трехпозиционным выключателем и обычно встречается в домах с длинными коридорами или в больших конференц-залах с большим количеством света.

    Источник: четырехпозиционный переключатель между двумя трехпозиционными переключателями
    .

    Основные детали выключателя света

    Мы надеемся, что вы узнали свой переключатель выше. Теперь пришло время определить части переключателя.Мы будем использовать самую простую форму выключателя света — однополюсный выключатель. Детали следующие:

    1. Коробка переключателей и панель переключателей: Плата переключателей — это внешний слой переключателя, к которому мы прикасаемся, когда включаем или выключаем свет. Коммутационная коробка, с другой стороны, представляет собой контейнер, в котором хранятся компоненты выключателя на стене.
    2. Клеммы: Клеммы — это точки, которые направляют поток электрического заряда, проходящего через переключатель . Количество клемм зависит от вашего выключателя света.
    3. Провода: По проводам передается электрический заряд от источника питания к выключателю. Горячие провода несут электрические заряды под напряжением, а провода заземления используются для направления избыточных электрических зарядов на землю, где это безопасно. Провода, соединяющие два и более выключателя, называются путниками .
    Части переключателя

    Как переместить выключатель света? — 11 решительных шагов

    Все, что было сказано выше, станет понятным, как только вы начнете снимать пластину переключателя.Во-первых, вы должны подготовить правильные инструменты для работы. К ним относятся:

    • Плоскогубцы или инструмент для зачистки проводов
    • Отвертки Philips
    • Изолента
    Материалы для перемещения выключателя света

    Дополнительно: герметик для стен или клей, молоток и отвертка с плоским концом

    1. Отключите питание от выключателя

    Чтобы убедиться, что вы выключили правильный автоматический выключатель, держите выключатель освещения включенным, когда отключаете автоматический выключатель.Если свет остается включенным, значит, вы пропустили правильный автоматический выключатель для освещения. Продолжайте пробовать, пока не получите правильный.

    2. Сфотографируйте проводку

    Прежде чем отвинчивать и отсоединять выключатель света, добавьте примечание к каждому проводу. Этот шаг поможет вам вспомнить, как подключать все нужные провода к соответствующим клеммам позже. Затем сфотографируйте проводку и клеммы, прежде чем все откручивать.

    3. Снимите пластину переключателя

    .

    Switchplate — это внешний слой вашего выключателя света.Он закрывает внутренние компоненты и обычно фиксируется четырьмя защелками, расположенными на каждом краю переключателя. В противном случае он заблокирован винтами, как показано на рисунке ниже.

    Щит переключателя

    4. Проследите электрическую проводку на стене, которая соединяет выключатель света

    .

    Поскольку вы собираетесь перенести выключатель света в другое место, вам необходимо проверить длину проводов, соединяющих выключатель света с автоматическим выключателем.

    Этот шаг поможет вам проверить, как далеко могут пройти провода до нужного места для выключателя света.

    5. Открутите переключатель и провода

    Выключатель освещения будет иметь от двух до четырех винтов, которыми выключатель крепится к распределительной коробке. После того, как переключатель отвинчен, вытащите его, чтобы вы могли правильно ослабить винты клемм. Провода связаны вокруг винтов для безопасности, поэтому вы можете ослабить винты и просто повернуть провода, чтобы развязать их.

    6. Снимите коробку

    Некоторые люди покупают новую распределительную коробку, а старую оставляют на прежнем месте.Однако, если вы хотите использовать ту же распределительную коробку, вы можете сделать это, отвинтив распределительную коробку от гипсокартона.

    Для бетонных стен можно использовать плоскую отвертку и молоток, чтобы отсоединить распределительную коробку. Направьте плоскую отвертку на края и используйте молоток, чтобы глубже вонзить ее в стену.

    Удалить коробку

    7. Вырежьте отверстие в желаемом месте переключателя

    Используйте отвертку с плоским наконечником и молоток, чтобы вырезать отверстие в гипсокартоне. Если у вас цементная стена, вам может понадобиться дрель, чтобы проложить провода и вырезать отверстие для выключателя.Другой вариант — обнажить провода и распределительную коробку на стене и использовать покрытие проводов, чтобы они выглядели аккуратно.

    8. Установите коробку и прикрутите выключатель к проводам

    Теперь пришло время собрать выключатель на новом месте. Используйте свои заметки или фотографии, которые вы сделали в качестве справки, чтобы правильно подключить провода к нужным клеммам.

    Если оголенных проводов недостаточно, необходимо снять часть изоляции, чтобы удлинить оголенные провода, которые можно обвязать винтами на клеммах.

    Как снять изоляцию с провода?
    1. С помощью режущей части плоскогубцев или инструмента для зачистки проводов сделайте небольшой надрез в изоляции или покрытии провода. Старайтесь не прорезать до конца, чтобы не повредить оголенные провода под ним.
    2. Теперь потяните конец изоляции, пока он не отсоединится от остальной части изоляционного покрытия. Вуаля! Теперь у вас есть дополнительные оголенные провода.

    9. Проверьте проводку и найдите оголенные провода

    Дважды проверьте свою работу по технике безопасности.Ищите оголенные провода, которые могут касаться других компонентов. Убедитесь, что все провода подключены правильно.

    В целях безопасности вы также можете обмотать переключатель изолентой, чтобы закрыть все клеммы.

    10. Проверка выключателя света

    Когда вы все проверили, включите свет и, в конце концов, включите автоматический выключатель и посмотрите, работает ли он. Если он не работает, снова замкните автоматический выключатель и еще раз проверьте клеммы выключателя, плотно ли они расположены.

    Когда свет включился, теперь вы можете закрыть выключатель и привинтить пластину переключателя.

    11. Отремонтируйте старое место выключателя света

    Восстановите и отремонтируйте дыру в стене, используя герметик или цемент. Просто убедитесь, что в этом районе больше нет оголенных проводов, прежде чем приступить к работе.


    Советы по самостоятельному перемещению выключателя света

    Вызов разнорабочего для перемещения выключателя, который можно сделать за час или два, может стоить вам сотни долларов.Итак, теперь вы знаете, как сделать это самостоятельно.

    Вот несколько советов, которые помогут вам выполнять такие домашние проекты с осторожностью и аккуратностью.

    Совет 1: Одной из основных причин сбоев в работе электрооборудования и повреждений электроприборов являются незафиксированные или необнаруженные ослабленные соединения. С помощью проволочной гайки оголенные провода надежно связываются вместе и покрываются изоляцией.

    проволочная гайка
    Как использовать проволочную гайку?
    1. Проверьте размер проводов и выберите подходящую гайку для провода.
    2. Скрутите свободные пряди и поместите их сбоку от другой проволоки.
    3. Затем закручивайте гайку, пока не будут закрыты все оголенные провода.

    Совет 2: Лучший способ выяснить, правильно ли вы включили автоматический выключатель, — оставить свет включенным или электроприборы подключенными к розетке. Это касается не только выключателей, но и замены или ремонта розетки.

    Если свет или прибор все еще включен, даже если вы выключили автоматический выключатель, скорее всего, вы ошиблись.Продолжайте проверку, пока не найдете нужный автоматический выключатель.

    Последние мысли

    Электропроводка является одним из компонентов повышенной опасности в нашем доме. Пожары и поражения электрическим током случаются, если электрические цепи повреждены или оставлены неисправленными.

    Однако, если вы правильно закрепите провода, подключите провода к нужным клеммам и используете правильные инструменты, вы можете безопасно перемещать выключатель света. Убедитесь, что вы делаете свою домашнюю работу и обратите внимание на каждую деталь , чтобы не пропустить ни одного шага .

    Мы надеемся, что вы многому научились из этого руководства. Как только вы научитесь чинить выключатели света, вам будет легче понять, как работают вилки и другая проводка.

    Изучение электрических цепей поначалу довольно пугает, но позже вы сможете к этому привыкнуть.

    Если вы считаете это руководство полезным и простым в использовании, поделитесь этим сообщением со своими друзьями и помогите им также сэкономить на оплате труда разнорабочих. Дайте нам знать, как этот DIY-проект работал на вас в комментариях ниже.

    Перемещение электрического щита (Все, что вы должны знать) – Home Inspection Insider

    Почти каждый дом в Соединенных Штатах оборудован электрическим щитом, который управляет электричеством в вашем доме. Электрическая панель является материнской платой и центром управления электричеством и проводкой, проходящей по всему дому. Однако иногда вам может не нравиться нынешнее расположение вашей панели, и вы захотите ее переместить.

    При перемещении электрического щита необходимо помнить о нескольких вещах.Основные соображения включают:

    1. Может потребоваться разрешение, поэтому уточните в местном муниципалитете, необходимо ли разрешение. Разрешения гарантируют, что работа соответствует текущим рекомендациям NEC.
    2. Перемещение коробки главного выключателя, вероятно, потребует усовершенствования или удлинения электрических проводов.
    3. Перемещение электрического щита не является проектом «сделай сам», и его не следует предпринимать без надлежащего обучения и лицензии.
    4. Стоимость перемещения электрического щита может варьироваться от 1000 до 4000 долларов и более в зависимости от объема работ, необходимых для выполнения работы.В среднем по стране установка главного электрического щита стоит 1107 долларов.

    В этой статье мы обсудим все детали, связанные с перемещением вашего электрощита. Мы рассмотрим ожидаемые затраты на перемещение или модернизацию вашей коробки выключателя, а также некоторые веские причины для этого.

    Дорого ли переносить электрический щит?

    Перемещение электрического щита довольно затратно, учитывая то, что вы делаете, но не по сравнению с другими проектами по благоустройству дома.Ваши самые значительные расходы будут связаны с затратами на рабочую силу, потому что профессиональному электрику может потребоваться от 1 до 3 дней, чтобы выполнить работу.

    Электрики обычно берут от 70 до 120 долларов в час, и в большинстве случаев работа занимает от 8 до 24 часов. Ваши затраты на оплату труда составят от 500 до 2000 долларов в зависимости от того, сколько берет ваш электрик.

    Следует также помнить о некоторых расходах на материалы, например, на дополнительный провод, который вам понадобится.Помимо провода, вам также понадобятся соединительные коробки для подключения. При перемещении вашей панельной коробки из одного места в другое в вашем доме есть вероятность, что вам придется соединить большую часть проводов, идущих в панель. Для сращивания требуется дополнительный провод, распределительные коробки, крышки коробок и соединители Romex.

    Ни один из этих предметов не является дорогостоящим, но и не бесплатным. Соединительные коробки, крышки и соединители Romex, необходимые для каждого соединения, стоят от 10 до 15 долларов каждая.Проволока стоит от 50 центов до 1 доллара за фут, поэтому чем дальше вы перемещаете коробку, тем больше проволоки вам понадобится. Эти числа быстро складываются, если необходимо перенаправить и удлинить большое количество кабелей.

    Можно ли перемещать электрические панели?

    Вы можете перемещать электрические панели в соответствии с вашими потребностями, хотя удаление и повторная установка коробки выключателя и удлинение проводов, где это необходимо, требуют времени. Самой сложной частью работы, вероятно, будет перемещение служебного провода, идущего снаружи.

    Процесс расширения основной линии обслуживания такой же, как и при любом другом сращивании, но в гораздо большем масштабе. Вам потребуются специально одобренные наконечники и коробки для соединения. Стоимость этого соединения и всех необходимых деталей будет близка к стоимости всех остальных соединений вместе взятых.

    Напряжение, проходящее по вашему основному служебному проводу, составляет 220 вольт, чего более чем достаточно, чтобы убить человека. Прежде чем отсоединять и удлинять провод, убедитесь, что через него не проходит питание.Этот тип работы должен выполняться только профессиональным электриком или кем-то с большим опытом работы с электрикой.

    Как переместить коробку выключателя?

    Перемещение блока выключателя — утомительная работа, и ее должен выполнять профессиональный электрик. Если у вас нет опыта работы с электричеством, вы подвергаете себя очень высокому риску поражения электрическим током. Вы должны действовать с особой осторожностью и иметь под рукой электрический тестер, чтобы проверить напряжение всего, к чему вы прикасаетесь.

    Вот пошаговый процесс перемещения коробки выключателя с одного места на другое:

    1. Убедитесь, что питание отключено в доме и на вашем основном служебном проводе.

    Прежде всего, в процессе вы хотите быть в безопасности. Единственный способ безопасного обращения с электропроводкой — убедиться, что провода, с которыми вы работаете, не находятся под напряжением. Поражение электрическим током может вызвать боль, травму или смерть при достаточном напряжении.

    1. Снимите внешнюю крышку с коробки панели.

    Вы закрепите внешнюю крышку коробки панели четырьмя или шестью винтами, которые необходимо выкрутить, чтобы снять панель. Убедитесь, что вы положили винты в безопасное место после их удаления, чтобы не потерять их.

    1. Найдите провода, идущие к отдельным выключателям, и отсоедините их.

    Коробка вашей панели будет заполнена выключателями и проводами, и вам придется отсоединить каждый провод, прежде чем продолжить. Ваша цель — убрать провода с выключателей, чтобы добраться до основного служебного провода.Перед тем, как начать отсоединять провода, рекомендуется сделать несколько фотографий внутренней части панели управления. Таким образом, вы сможете прикрепить все точно так, как было.

    1. Пометьте каждый провод, чтобы обозначить его расположение в коробке выключателя и то, что он питает.

    Перед или сразу после отсоединения каждого провода возьмите маркер и отметьте его расположение в коробке. Если вы правильно установили распределительную коробку, установщик должен был пометить каждый выключатель на крышке.Сопоставив выключатель с маркировкой на коробке панели и написав, к какому пространству он относится, вы сможете отслеживать все при повторном подключении проводов.

    Другой способ маркировки проводов — считать сверху вниз и писать, к какому месту относится провод. Если провод находится с левой стороны коробки выключателя и это пятый выключатель вниз, пометьте его как «5 вниз». слева» или что-то подобное, что имеет смысл для вас.

    Каждый провод должен идти к одному и тому же выключателю, который вы сняли, поскольку разные провода и выключатели имеют разную мощность.Использование слишком большого или маленького провода для выключателя может привести к неисправности электрооборудования или пожару.

    1. Не снимайте прерыватели, чтобы не потерять их местонахождение.

    При отсоединении проводов от выключателей следите за тем, чтобы не ослабить сами выключатели. Вы хотите, чтобы все вернулось точно так же, как оно было разобрано.

    1. Отключите основную линию обслуживания, ведущую в дом.

    После того, как вы отсоединили и удалили каждый из отдельных проводов из коробки, пришло время отсоединить основной провод. Провод и наконечники, к которым они прикреплены, намного больше, чем остальные кабели. Вам, вероятно, понадобится отвертка и плоскогубцы большего размера, чем те, которые вы использовали для отсоединения меньших проводов.

    1. Отсоедините блок выключателя от стены, к которой он прикреплен.

    Большинство коробок выключателей привинчиваются к стене, к которой они подключены.Возьмите дрель и правильное сверло, чтобы отсоединить коробку выключателя от стены, убедившись, что вы не потеряли винты. Снимите коробку выключателя со стены и подготовьтесь к следующим шагам.

    1. Выберите новое место для блока панели.

    Убедитесь, что новое место, которое вы выбрали, является местом, где коробка выключателя может находиться до конца своего существования. После того, как вы закончите текущий ход, есть вероятность, что вы не захотите повторять этот процесс снова. Если вы планируете реконструировать или добавить пристройку к дому, убедитесь, что вы держите коробку с панелями подальше от этих областей.

    1. Прикрепите панель к новому месту на стене.

    С помощью тех же шурупов, которые ранее прикрепляли коробку панели к стене, прикрепите коробку выключателя на новое место. Если вы потеряли винты или сочли их непригодными для использования, приобретите новые, аналогичные по размеру и прочности старым.

    1. Удлините основную линию обслуживания со старого места на новое место расположения панели управления.

    Вам потребуются специально одобренные наконечники и соединительная коробка, подходящая для служебного провода основной линии обслуживания.Они намного больше, чем типичные разъемы и коробки для проводов, и должны быть того же размера, что и наконечники внутри коробки выключателя. Вам также потребуется приобрести дополнительный провод для выполнения соединения и удлинения.

    1. Повторно подключите каждый из проводов к их прерывателям, удлинив провод там, где это необходимо.

    В зависимости от того, куда вы переместили панель управления, есть большая вероятность, что не все провода нуждаются в сращивании. Вы можете начать с переустановки любых проводов, достаточно длинных, чтобы их можно было соединить без сращивания.

    После их установки пришло время соединить слишком короткие провода и установить распределительные коробки в соответствующих местах. Распределительная коробка должна быть легко доступна в любое время и легкодоступна. Для каждого провода, входящего в распределительную коробку, требуется разъем Romex для защиты от острых краев металлических коробок. Если вы используете пластиковые коробки, соединители Romex не нужны. После того, как провода установлены и соединены с проволочными гайками, пришло время надеть внешние крышки на каждую коробку.

    1. Установите крышку панели обратно на коробку выключателя.

    Когда все провода переустановлены и соединены там, где это необходимо, вы можете установить крышку панели обратно на коробку. Используйте те же винты, которые вы вытащили из коробки изначально, и надежно закрепите крышку.

    1. Снова включите питание главной линии обслуживания и дома и проведите тренировочный заезд.

    Теперь, когда все снова в порядке, пришло время снова включить питание и провести пробный запуск. Используйте электрический тестер на каждом проводе и проверьте, есть ли питание на проводах.Затем начните щелкать переключателями и включать устройства, чтобы убедиться, что все работает.

    Могу ли я переместить коробку самостоятельно или мне нужен специалист?

    Попытка самостоятельно переместить коробку выключателя или распределительную коробку чрезвычайно опасна. Если у вас нет опыта работы с электрикой и соответствующих инструментов, вам не следует выполнять работу самостоятельно. Если вы ударите себя электрическим током, основная электрическая линия, идущая в ваш дом, имеет более чем достаточную мощность, чтобы убить вас.

    Профессиональные электрики обладают навыками и подготовкой, необходимыми для правильного и безопасного выполнения работы.Электрики привыкли ежедневно работать с высоким напряжением, и у них есть инструменты, необходимые для достижения успеха.

    Стоимость модернизации и перемещения электрической коробки 

    Общая стоимость модернизации и перемещения электрической коробки немного отличается от стоимости простого перемещения электрической коробки. В большинстве старых домов есть только 100-амперная сеть, а в новых домах — 200-амперная. Если у вас есть первое и вы хотите перейти на второе, это потребует немного больше денег, чем просто перемещение вашей электрической коробки.Вы можете рассчитывать на то, что заплатите от 1500 до 4000 долларов в верхнем ценовом диапазоне, чтобы переместить и обновить свою коробку.

    Существуют также услуги на 400 ампер, до которых вы можете перейти. Обновление до этого типа услуги — это то, где стоимость в 4000 долларов вступает в игру. Вот таблица с дополнительной информацией о затратах на модернизацию электрической панели.

    AMPS
  • 1
  • Обновление от 60 до 100 AMPS $ 850 — $ 1,100
    Обновление от 100 до 200 AMPS $ 1300 — $ 1 600 7
    Обновление от 200 до 400 AMPS $ 20004 — $ 4000
    9 7
  • Установить новую 100-амперную панель $ 1200 — $ 1,600
    Установка новой 200-амперной панели $ 1,800 — $ 2500
    $ 2000431 $ 2000436

    В то время как эти цены могут варьироваться от компании для компании и электрика электрик, это хорошее ожидание того, что вы потратите.Не забывайте всегда учитывать затраты на оплату труда и материалы, если вы решите переместить панель во время ее обновления. Переезд добавит к проекту от 500 до 2000 долларов в зависимости от сложности, времени и материалов, которые использует ваш электрик.

    Распространенные причины перемещения электрического щита

    Существует множество причин, по которым вам может понадобиться переместить электрический щит. Иногда вы хотите освободить место, а иногда вы делаете ремонт, и панельная коробка мешает.Вот несколько основных причин для перемещения электрического щита.

    • Переместите коробку снаружи внутрь

    В некоторых регионах страны общепринятой является установка электрощита снаружи дома, а не внутри. Если вы переезжаете в дом, где это так, и хотите, чтобы коробка была внутри, ее можно переместить. Перед этим обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами.

    • Переместите коробку в более безопасное место

    Во многих старых домах электрические панели расположены в неподходящих местах, таких как шкафы для одежды, ванные комнаты, над лестницей или внутри кухонных шкафов.Эти места больше не считаются безопасными в соответствии с рекомендациями NEC.

    Перенос старого электрического щита дает множество преимуществ. Многие из этих панелей устарели, и их перемещение (и замена панели выключателя) сделает дом более безопасным местом для жизни. Если у вас есть старая коробка выключателя, такая как Federal Pacific, Zinsco или Challenger, вам будет полезно переместить и модернизировать электрическую панель.

    • Переместите коробку вверх или вниз по полу

    Панельная коробка находится в подвале для легкого доступа и упрощения установки в большинстве новых и старых домов.По мере того, как люди становятся старше, а подниматься по лестнице становится все труднее, некоторые хотят переместить электрический щиток наверх для облегчения доступа. По этой причине перемещение вашей панельной коробки является допустимым и может сделать вашу жизнь намного проще.

    • В целях реконструкции 

    Одной из наиболее распространенных причин перемещения панельной коробки является ее реконструкция. Если панельная коробка находится на стене в середине вашего дома, и вам нужно удалить эту стену, у вас не будет другого выбора, кроме как переместить ее.Перемещение панельной коробки — это дополнительные расходы, о которых следует помнить при планировании следующего проекта реконструкции.

    Еще одна причина для перемещения панели, связанная со строительством, — это когда вы добавляете пристройку к существующему дому. Дополнения часто требуют перемещения блока панели или перехода на более крупную услугу, чтобы обеспечить дополнительную электроэнергию, которая вам понадобится.

    • Переход с одного размера усилителя на другой 

    Во многих старых домах есть только 60-амперные или 100-амперные сети.Это количество энергии не дает много дополнительного сока, когда вы хотите запускать несколько устройств одновременно. Обновление до более крупного сервиса стоит дорого, но это также может быть необходимо. Для большинства людей повышение безопасности стоит дополнительных затрат.

    Заключительные мысли 

    Как видите, если есть необходимость или желание переместить электрическую коробку на новое место, это возможно. Перевозка панельного ящика — это много работы и дорого, но иногда и необходимо. Независимо от того, перемещаете ли вы старый блок выключателя или модернизируете его до нового, этот тип работы лучше доверить профессионалам.Не подвергайте себя или своих близких риску, потому что вы хотите сэкономить немного денег.

    Источники :

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Контент, опубликованный на HomeInspectionInsider.com, не является профессиональным советом. Вы должны проконсультироваться с лицензированным специалистом и проверить местные требования к разрешению перед началом любого проекта.

    HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, который является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.ком. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберт Майлз получает компенсацию за направление трафика и бизнеса в эти компании.

    Как передвинуть выключатель света

    Перемещение выключателя света (или другого электрического соединения, например розетки) может показаться сложной задачей. Однако, если вы примете необходимые меры предосторожности и будете внимательно следовать инструкциям, вы сможете сделать это за пять простых шагов. Описанный здесь процесс может помочь вам переместить выключатель с одной стороны стены на другую, например, со стены внутри одной комнаты в другую комнату или коридор.

    Шаг 1. Примите меры предосторожности перед перемещением выключателя освещения

    Примечание по безопасности. Во избежание поражения электрическим током необходимо выключить автоматический выключатель на главной панели. Подтвердите это, проверив, включается ли подключенное приспособление или прибор, когда вы нажимаете переключатель, который хотите переместить. Прикрепите сообщение к дверце панели автоматического выключателя, предупреждающее всех остальных не прикасаться ни к одному из переключателей внутри панели, пока вы работаете.

    Шаг 2. Снимите выключатель со стены

    Приобретите расходные материалы для выключателей на Amazon.

    Поскольку вы просто перемещаете коммутатор через стену на другую сторону, вам не нужно прокладывать дополнительные кабели — существующая проводка подойдет.

    2.1— С помощью отвертки снимите крышку с распределительной коробки, затем открутите винты, удерживающие переключатель, и вытащите переключатель и провода из коробки до упора. Приложите мультиметр к черному проводу, идущему к клемме переключателя, и заземлению, чтобы убедиться, что на него не подается питание. Снимите все гайки с проводов и отсоедините все соединения, отметив, куда идет каждый провод.

    Если внутри коробки два кабеля, один из них идет к светильнику, а другой идет от выключателя главного щита.

    Если есть только один кабель, то кабель ведет прямо от светильника.

    2.2— Убрав провода, проверьте, как коробка крепится к стойке, и удалите винты или гвозди, удерживающие ее на месте. Если это невозможно, можно аккуратно оторвать коробку от стойки с помощью большой плоской отвертки или монтировки, а затем использовать сабельную пилу с коротким лезвием для резки металла между коробкой и стойками, чтобы срезать гвозди и освободить коробка.Кабель удержит коробку от выпадения.

    2.3— С незакрепленной коробкой внутри стены, посмотрите, куда идет кабель в коробке, возьмитесь плоскогубцами за противоположный конец и, наклонив его вперед, потяните за коробку, чтобы вывести ее из стены через отверстие но будьте осторожны, чтобы не повредить отверстие. Если с каждого конца проходят два кабеля, один конец можно освободить, сняв стопорную гайку с кабельного соединителя, а затем протолкнув кабельный соединитель со всеми его проводами внутрь стены.После этого можно приступить к снятию коробки.

    2.4— Вытащив коробку, вы можете извлечь кабель из коробки, ослабив разъем кабеля. Коробка должна быть или может быть многоразовой для другой стороны.

    Шаг 3. Определение нового местоположения

    3.1— Удерживая длинное сверло в дрели, поместите сверло строго горизонтально напротив шпильки в верхнем углу отверстия и просверлите отверстие через гипсокартон с другой стороны стены.Затем вы можете опустить сверло к нижнему углу отверстия и просверлить второе отверстие вдоль шпильки. Эти два отверстия предоставят вам расположение одной стороны электрической коробки в новом месте.

    3.2— Стоя с другой стороны стены, проведите вертикальную линию между двумя ранее просверленными отверстиями.

    3.3— Поместите электрическую коробку плашмя к стене и, расположив ее вдоль линии, обведите контур коробки на стене.

    S шаг 4 — Установка коробки на место

    4.1— Аккуратно вырежьте отверстие в гипсокартоне с помощью кольцевой пилы или электролобзика. Если аккуратно вырезать, этот кусок можно использовать для заделки отверстия старого переключателя.

    4.2— Выведите кабели через отверстие. Пропустите один кабель через выбивку до кабельного разъема и закрепите его на коробке с помощью контргайки.

    4.3— Все провода от 2-го троса (если их было больше одного) необходимо соединить вместе лентой длиной около 10 дюймов.Затем вы можете продеть струну через второе отверстие снаружи внутрь, не протягивая провода. Это позволит установить коробку на место точно так же, как она была снята, только в обратном порядке.

    4.4— Совместите коробку с поверхностью стены и с помощью длинной отвертки и двух винтов закрепите коробку на месте.

    4.6— Сделав это, вы можете потянуть за веревку, чтобы ввести провода и разъем кабеля и зафиксировать их стопорной гайкой.

    Шаг 5. Повторное подключение коммутатора

    5.1— Вытащив все провода из коробки, возьмите заземляющие провода, прикрепите или скрутите их вместе и подсоедините к винтовой клемме заземления внутри коробки с помощью дополнительный элемент, который будет подключаться к зеленому винту клеммы заземления на переключателе.

    5.2a— Теперь вы можете подключить два черных провода к каждой из двух клемм переключателя и соединить два белых провода вместе, закрепив их гайкой.

    5.2b— или, если имеется только один кабель, подключите его к одной из клемм переключателя, а белый провод подсоедините к другой клемме.

    Снова в работе

    Теперь вы можете вернуться на главную панель и снова включить выключатель. Все должно быть хорошо, и переключатель должен работать нормально.

    После этого можно завершить работу, используя кусок гипсокартона из шага 4.1. Закрепите тонкий кусок дерева длиной около шести дюймов, чтобы заблокировать первое отверстие, и прикрутите его на уровне поверхности стены, которую вы собираетесь залатать.

    Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

    Перемещение электрической панели — Nipper Electric

    Независимо от того, задумывались ли вы о переносе электрического щита или распределительного щита в свой дом или офис, возможно, вам необходимо это сделать.
    Что следует учитывать при перемещении электрического щита? Вот некоторые вопросы, которые нужно задать, и некоторые ответы.

    Соответствует ли код вашей электрической панели?

    Когда-то многие старые дома соответствовали кодексу, но сегодня они больше не проходят обычную проверку.На самом деле это очень распространенная проблема с электричеством. Старая, не соответствующая требованиям электрическая панель может быть связана с изменениями в коде на протяжении многих лет или даже просто изнашиванием оригинальной панели и проводки. Если вы живете в старом доме, возможно, пришло время запланировать консультацию, чтобы определить, следует ли его переместить или просто заменить и переустановить.

    Вы переделываете и планируете снести стену, на которой находится электрический щит?
    Это одна из других наиболее распространенных причин, по которой домовладельцам необходимо переместить электрический щиток.Много раз, когда стены перестраиваются во время реконструкции или добавляются комнаты, электрическая панель также должна быть перемещена и перенастроена.

    Текущее расположение вашего электрического щита имеет смысл с текущим использованием помещения?
    Даже если ваша электрическая панель соответствует требованиям, она может быть расположена в неудобном месте дома, например, посреди кухонной стены. Например, если электрическая панель занимает ценное пространство на стене или место в шкафу, возможно, пришло время ее переместить.

    Некоторые преимущества перемещения электрического щита включают:
    ● Повышение безопасности. Убедившись, что ваш дом максимально безопасен и соответствует действующим электротехническим нормам, вы можете быть спокойны. Спокойствие бесценно.
    ● Удобство. Максимально эффективное использование пространства в вашем доме облегчает жизнь.
    ● Улучшения увеличивают стоимость имущества. Модернизация и обновление электрической панели обычно увеличивает стоимость дома и может стать основным аргументом в пользу продажи.

    Почему всегда рекомендуется профессиональная установка

    Электрические работы сложны и могут быть чрезвычайно опасны, если они не выполняются правильно. Правильный монтаж любых электромонтажных работ имеет важное значение для обеспечения безопасности. Профессионально установленная современная электросхема в вашей собственности обеспечивает безопасную и эффективную работу.

    Почему стоит выбрать Nipper Electric для установки вашей электрической панели?

    После того, как вы решили модернизировать или переместить электрическую панель, вам необходимо обеспечить правильную установку в соответствии с нормами.Вот некоторые из вещей, которые предлагает Nipper Electric:

    ● Аккредитованные профессиональные электрики. Ваш новый блок выключателя будет установлен лицензированными электриками, которые знакомы и умеют устанавливать цепи в соответствии с кодом.
    ● Ориентирован на детали. Мы понимаем важность внимания к деталям при установке сложной схемы, особенно когда это относится к вашему основному электрическому щиту.
    ● Мы даем гарантию на нашу работу. Nipper Electric стремится предоставлять высококачественные услуги нашим коммерческим и частным клиентам, и мы полностью поддерживаем нашу работу с надежной гарантией.
    ● Надежность, на которую можно положиться. Наши лицензированные электрики готовы предоставить вам качественные услуги в установленные сроки. Они не только дружелюбны и осведомлены, но также связаны и застрахованы. Мы всегда поддерживаем нашу команду.
    ● Имя, которому можно доверять. Мы обслуживаем районы Вирджиния-Бич, Норфолк и Чесапик с 1997 года и создали свою репутацию благодаря надежной работе и разумным ценам.

    Внутри вашей главной электрической сервисной панели

    Любой ремонт электрооборудования в вашем доме включает в себя отключение питания в цепи, над которой вы будете работать, и вы делаете это на главном электрощите.Вы можете знать сервисную панель как блок выключателя , в то время как в торговле она официально называется центром нагрузки. Главный сервисный щит похож на распределительный щит для всего электричества в доме. Он получает входящую мощность от коммунальной компании и распределяет ее по каждой из цепей, питающих различные источники света, розетки, приборы и другие устройства по всему дому. Все, кроме входящего сетевого питания, может быть отключено и включено на главной сервисной панели.

    За панельной дверью

    Сервисная панель представляет собой стальной ящик с откидной дверцей или подъемной панелью спереди.Открыв дверь, вы можете получить доступ ко всем автоматическим выключателям на панели. Как правило, одна панель питает весь дом, но также может быть другая, меньшая панель, называемая субпанелью , которая может использоваться для обслуживания определенной области, такой как пристройка, большая кухня или отдельный гараж. Подпанель работает так же, как основная сервисная панель, но питается от главной панели дома, а не напрямую от инженерных сетей.

    Каждый автоматический выключатель управляется рычагом, который можно вручную установить в положение ВКЛ или ВЫКЛ.Если автоматический выключатель срабатывает, обычно из-за перегрузки или другой проблемы с цепью, рычаг автоматически перемещается в третье положение между ON и OFF. Выключатели должны иметь маркировку, указывающую на основную зону или устройство, обслуживаемое цепью выключателя. Этикетки могут быть наклейками или написанными от руки словами рядом с выключателями или на листе, приклеенном к внутренней стороне панели двери.

    Примечание: В старых домах, в которых не были модернизированы системы электроснабжения, могут быть сервисные панели с предохранителями, а не с автоматическими выключателями, которые были стандартными с 1960-х годов.

    Home-cost.com

    Внутри сервисной панели

    Когда вы открываете дверцу панели, вы получаете доступ к выключателям автоматического выключателя, но это все. И это то, что нужно большинству домовладельцев. Однако, чтобы попасть внутрь панели для установки или замены автоматического выключателя, необходимо снять защитную крышку вокруг выключателей, известную как глухая передняя крышка . Мертвая передняя крышка обычно удерживается на месте с помощью винта в каждом углу. Снятие крышки открывает доступ ко всем компонентам панели.Некоторые панели имеют отдельную дверцу и крышку; другие имеют дверь и крышку как части одного и того же блока.

    Предупреждение:  Всегда выключайте главный выключатель (см. следующий слайд) перед снятием заглушки передней крышки. Это отключает питание всех автоматических выключателей и бытовых цепей, но не отключает питание коммунальной сети. Линии коммунальных услуг и клеммы, к которым они подключаются внутри панели , остаются под напряжением (по току смертоносного тока) , если коммунальная компания не отключит подачу в дом.

    Смотреть сейчас: все, что вам нужно знать о вашем блоке выключателя

    Главный автоматический выключатель

    Главный автоматический выключатель — это большой выключатель, обычно расположенный в верхней части панели, но иногда внизу или вдоль одной из сторон. Он контролирует всю мощность автоматических выключателей ответвления (выключатели, управляющие отдельными цепями) в панели.

    Электроэнергия поступает от линий коммунальных услуг, проходит через электросчетчик снаружи вашего дома и продолжается в сервисной панели.Однако некоторые системы включают в себя отдельный выключатель между счетчиком и панелью. Главный выключатель используется для одновременного включения или выключения питания всех параллельных цепей.

    Главный автоматический выключатель также определяет общую силу тока сервисной панели, и на нем будет число, определяющее ее мощность, например, 100, 150 или 200. Стандарт для новых панелей сегодня составляет 200 ампер, но панели могут иметь еще большая емкость.

    Предупреждение: Главный автоматический выключатель отключает питание всех ответвленных цепей, но не отключает питание от коммунальной сети.Линии коммунальных услуг и клеммы, к которым они подключаются внутри панели  , остаются под напряжением (проводят смертельный электрический ток)  , если коммунальная компания не отключит подачу в дом.

    Горячие шины

    Два толстых черных служебных провода, питающих главный автоматический выключатель, несут по 120 вольт от электросчетчика и питают две «горячие» шины в панели. Автоматические выключатели защелкиваются на одной или обеих шинах, обеспечивая питание цепей. Однополюсные автоматические выключатели обеспечивают 120 вольт и подключаются только к одной горячей шине. Двухполюсные автоматические выключатели обеспечивают подачу напряжения 240 вольт в цепь и защелкиваются в обе горячие шины. Электрический ток выходит из сервисного щита через горячие провода, которые подключены к автоматическим выключателям. Однополюсные выключатели имеют один горячий провод (обычно черный), а двухполюсные выключатели имеют два горячих провода, которые могут быть черного, красного, белого или другого цвета.

    Нейтральная шина

    После того, как питание покидает электрический щит через горячий провод(а) цепи и выполняет свою работу через электрические устройства (лампочки, розетки и т.), электрический ток возвращается обратно в сервисный щиток по нейтральному (обычно белому) проводу цепи, который подключен к нулевой шине. Шина подключается к основной служебной нейтрали и возвращает ток обратно в электросеть.

    Во многих сервисных панелях нейтральная шина также служит шиной заземления и является местом, где заканчиваются отдельные провода заземления цепи из неизолированной меди. В этом случае ее часто называют шиной нейтрали/заземления .

    Основная соединительная перемычка

    Основная соединительная перемычка обеспечивает заземление между шиной нейтрали/земли и сервисной панелью. Другое заземляющее соединение осуществляется проводником заземляющего электрода или GEC. Это оголенный медный провод, который соединяет шину нейтрали/заземления с заземляющим стержнем, вбитым в землю рядом с сервисной панелью, или с металлической арматурой в фундаменте дома. Это окончательное заземляющее соединение с землей позволяет безопасному прохождению блуждающего электрического тока (например, импульса, вызванного молнией) в окружающую почву.

    Шина заземления

    Некоторые сервисные панели имеют отдельную шину для подключения заземляющего провода вместо шины нейтрали/заземления. В этом случае шина заземления электрически связана с шиной нейтрали только в основных щитах обслуживания; в подпанелях шина заземления и нейтральная шина не соединены друг с другом.

    Автоматические выключатели

    Автоматический выключатель является слабым звеном в каждой электрической цепи. Но это хорошо, так как он рассчитан на безопасный сбой.Когда цепь потребляет больше тока, чем она рассчитана, проводка нагревается и становится пожароопасной. Чрезмерный ток в цепи предотвращается использованием устройств защиты от перегрузки по току , , таких как автоматические выключатели (или, в более старых системах, предохранители). Автоматические выключатели подключаются к горячим шинам и бывают разных типов и мощностей:

    • Однополюсные выключатели обеспечивают 120 вольт и обычно имеют номинал 15 или 20 ампер. Эти выключатели обслуживают большинство цепей в вашем доме.
    • Двухполюсные выключатели обеспечивают 240 вольт и бывают номиналами от 15 до 50 ампер. Эти выключатели обычно обслуживают специальные цепи для крупных бытовых приборов, таких как электрические сушилки, плиты и кондиционеры.
    • Прерыватели цепи защиты от замыканий на землю (GFCI) защищают всю цепь от замыканий на землю, помогая предотвратить опасность поражения электрическим током.
    • Дуговые прерыватели цепи (AFCI) защищают всю цепь от дуговых замыканий, помогая предотвратить пожары в доме.Некоторые выключатели двойного назначения могут одновременно обеспечивать защиту как GFCI, так и AFCI.

    Главная электрическая панель и вспомогательные панели

    Руководство по тому, как ваш дом получает и распределяет электрический ток по светильникам, розеткам и приборам.

    Задумывались ли вы когда-нибудь, как электричество доставляется и проходит через ваш дом? Понимание того, как работает электрическая система дома, может иметь большое значение для того, чтобы вы могли легко и безопасно решать проблемы с электричеством, когда они возникают.

    Следующая информация поможет вам понять, как работает электрическая система дома.

    Служба электроснабжения вашего дома

    Электрическая система вашего дома начинается с вашей электроэнергетической компании, которая подает электроэнергию в ваш дом по воздушным линиям электропередач от опоры электропередач или под землей по подземным трубам, называемым «кабелепроводами».

    Электрокоммуникации подают электричество через мачту на крыше. Провода продолжаются через счетчик к главной панели.Дон Вандерворт, HomeTips © с 1997 по 2022 | HomeTips

    В точке, где электричество входит в ваш дом, вы обычно найдете электросчетчик и главный сервисный щит, как показано на рисунке выше и на фото ниже. Электрический счетчик установлен на главном электрическом щите. Отсюда питание распределяется по подпанелям и цепям по всему дому. Как только электричество выходит за пределы вашего счетчика, оно распределяется по свету, розеткам и приборам по всему дому по нескольким различным электрическим цепям.Кристиан Делберт / Shutterstock.com

    Здесь мы рассмотрим центры нагрузки — распределительный центр или главную панель и меньшие подпанели, используемые для подключения и управления различными электрическими цепями.

    Главная электрическая панель

    Основные панели бывают разных размеров и конфигураций. Панель может быть установлена ​​снаружи дома отдельно от электросчетчика или в сочетании с ним, или на внутренней стене за счетчиком.

    Современный главный щит принимает три входящих электрических служебных провода и прокладывает меньшие кабели и провода к подпанелям и цепям по всему дому.

    За автоматическими выключателями главной панели питание подается через заряженные шины (две шины, к которым прикрепляются автоматические выключатели). НЕ ТРОГАТЬ! Дон Вандерворт, HomeTips © с 1997 по 2022 | HomeСоветы

    Линии питания подключаются к двум верхним проушинам крепления измерителя. Главные автоматические выключатели берут электричество с двух нижних наконечников, когда счетчик находится на месте, чтобы замкнуть цепь. Главные выключатели подают электричество на две шины, которые, в свою очередь, передают его на вторичные выключатели.

    В целях безопасности все цепи должны быть заземлены: Непрерывный проводник (часто сплошной медный) должен проходить от соединителя нейтрали внутри панели к земле, такой как водопроводная труба или металлический стержень, вбитый непосредственно в землю. В отличие от горячих шин, нейтральная шина не имеет устройства защиты от перегрузки по току, поэтому она может постоянно поддерживать 0 вольт.

    Автоматические выключатели и плавкие предохранители

    Главный щит также включает в себя некоторые механические устройства для отключения электрических цепей дома от поступающего питания.В большинстве современных систем это устройство является автоматическим выключателем или просто «выключателем». Автоматический выключатель — это выключатель, который может быть отключен вручную или срабатывать автоматически при сбое в электрической системе — обычно это перегрузка, которая может привести к нагреву или даже возгоранию проводов. Главный электрический щит содержит первичные автоматические выключатели и отдельные выключатели. . Дон Вандерворт, HomeTips © с 1997 по 2022 | HomeTips

    В других типах разъединителей используются рычаги и предохранители — вы нажимаете на рычаг или вытаскиваете блок предохранителей, чтобы отключить питание цепей дома.

    Максимальная сила тока, которую сервисная панель может выдать за один раз, отмечена на главном выключателе. Для большинства домов 100-амперной сети достаточно для удовлетворения всех потребностей в электричестве; однако многие строители новых домов теперь устанавливают 150-амперные или 200-амперные сети, чтобы обеспечить достаточную мощность. Электрические панели обслуживания, рассчитанные на 60 ампер или ниже, не соответствуют современным требованиям.

    Каждый автоматический выключатель рассчитан на тип провода и нагрузку, необходимые для его цепи. Наиболее типичные емкости для цепей освещения и розеток — 20 и 15 ампер.Стандартные выключатели для цепей на 120 вольт занимают один слот.

    Выключатели для цепей на 240 В занимают два слота. Хотя типичный брекер 220 в два раза толще стандартного брекера, некоторые производители делают очень тонкие брекеры, которые занимают вдвое меньше места, чем стандартные брекеры. Автоматические выключатели большой мощности используются для электроприборов, таких как духовки, водонагреватели, сушилки для белья и кондиционеры, которые потребляют много энергии.

    Субпанели и ответвления

    Автоматические выключатели большего размера могут также подключаться к вторичным панелям, называемым субпанелями.Подпанели имеют свой собственный набор автоматических выключателей и питают определенные приборы или области дома. Субпанели часто располагаются в другой части дома. Например, вы можете найти его возле домашнего кондиционера.

    Ответвленные цепи типичного дома © Дон Вандерворт, HomeTips

    Цепи, по которым электричество поступает в различные части дома, называются ответвлениями. Цепи ответвления берут начало на сервисном распределительном щите — либо на главном щите, либо на вспомогательном щите.

    Для более подробного ознакомления с электрическими панелями см. Электрические сервисные панели и автоматические выключатели: как они выполняют свою работу.

    Информацию о проводке см. в разделе «Домашняя электрическая проводка».

    Наружные цепи

    Наружные электрические розетки, кухни и ванные комнаты должны быть защищены специальным прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI) для защиты от поражения электрическим током. Поскольку он очень чувствителен к любому короткому замыканию, этот тип выключателя может нуждаться в перезагрузке чаще, чем стандартные выключатели, и его следует периодически проверять.Стандартная розетка

    (слева) и розетка GFCI (справа) © Don Vandervort, HomeTips

    Если домашняя электрическая цепь питает всего несколько наружных розеток, вы можете защитить эти розетки, установив специальные розетки GFCI. Дополнительные сведения о розетках GFCI см. в Руководстве по покупке электрических розеток.

    Рекомендуемый ресурс: найдите предварительно проверенного местного подрядчика по электропроводке более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

    Как подключить панель генератора

    Нужен совет по подключению панели генератора? Вам понадобится лицензированный профессионал, чтобы сделать это за вас, однако мы можем рассказать вам о процессе.

    Панель генератора подключается к вашей домашней электросети. Это отдельная панель от вашей основной электрической панели. Все основные нагрузки подключаются к панели генератора.Электричество будет работать в обычном режиме, и во время отключения необходимо переключить переключатель на «генератор». Это идет к специальной наружной розетке, к которой можно подключиться.

    Существует несколько различных способов подключения, поэтому давайте познакомим вас с процессом.

    1.

    Подключение панели генератора

    Этот пост предназначен для образовательных целей, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим местным лицензированным электриком по поводу любой проводки.

    Подключить панель генератора несложно, но вам нужно знать, какие шаги нужно выполнить.

    Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас под рукой есть нужное оборудование. Это включает в себя ваш генератор, два разных размера провода (обычно 12/2 и 14/3), электрическую коробку, достаточно большую для всех ваших подключений, и наконечники с заземляющими проводами.

    Вам также понадобятся кусачки, плоскогубцы, отвертки и обжимные соединители.

    Вы начнете с поиска наружной розетки в доме или сбоку от него. Здесь вы будете подключать генератор, когда он не работает от сети.Затем найдите удобное место внутри вашего дома рядом с существующей панелью автоматического выключателя, где вы хотите, чтобы панель была подключена к вашей домашней электрической системе. Он должен быть достаточно близко, чтобы между двумя точками было не более четырех или пяти футов кабеля. Эта розетка известна как L-14-30 R

    .

    На этом этапе, в зависимости от того, какой тип проводки вы используете (10/3), мы прикрепим наконечники к каждому концу кабеля, прежде чем подключать их к точкам нагрузки на внешней коробке. Теперь подключите один наконечник от каждого кабеля, установленного внутри, к нейтральной шине или шине с маркировкой L1, L2 и N на панели вашего генератора.Это будет сделано на стороне мощности генератора.

    2.

    Подключение панели генератора с ручным переключением

    Ручной переключатель — это переключатель, который необходимо переключать вручную. Первым шагом является подключение панели генератора, а затем подключение всех основных нагрузок. После этого включите выключатель на главном электрическом щите, который отключит его от коммунальной компании. Теперь переключите выключатель на панели вашего генератора, который теперь будет подавать электричество для всего вашего дома или всех основных нагрузок в этой панели с ручным переключением.

    Теперь, если вы хотите вернуться к использованию электроэнергии от коммунальной компании, вам придется переключить оба выключателя, чтобы они снова были соединены друг с другом. Вы не можете использовать оба сразу. Это точка панели генератора.

    Смотреть видео здесь

    3.

    Как подключить генератор с автоматическим переключением

    Одним из самых популярных способов подключения генератора является автоматический переключатель. Переключатель автоматически отключит питание от электрической системы вашего дома и вместо этого заберет энергию от генератора.

    Существует два типа безобрывных переключателей: ручной и автоматический. Переключатель с ручным переключением потребует от вас переключить переключатель вручную на питание от генератора. С другой стороны, автоматический переключатель автоматически определяет, когда происходит отключение, а затем подключается к генератору.

    Еще одним преимуществом этого метода является то, что он имеет отключение при низком напряжении, что означает, что если произойдет отключение, и вы подключены к своей резервной системе, если в ваш дом сразу поступит слишком много энергии, то он автоматически отключит питание. поступающий из обоих источников, пока он не сможет снова отрегулировать.Это важно из соображений безопасности. Это также должно быть сделано сертифицированным электриком, потому что для этого необходимо привлечь вашу энергокомпанию к отключению основного питания, чтобы можно было выполнить работу.

    4.

    Как подключить генератор к главной панели?

    Вам необходимо подключить безобрывный переключатель к главной панели. Генератор будет подключен к главной панели, и у вас должен быть переключатель, который подает питание от вашей коммунальной службы к вашему генератору.

    Электричество поступает в дом через главный выключатель. Эта коробка выключателя должна быть замкнута при переключении безобрывного переключателя на «генератор». Затем вы можете подключить свои нагрузки в эту коробку.

    5.

    Как установить панель генератора?

    1. Нам нужно знать, где вы хотите установить панель генератора, а затем отметить место карандашом.

    2. Если мы устанавливаем его на наружную стену, убедитесь, что имеется достаточно места для крышки.

    3. После того, как мы установили электрическую коробку, мы обязательно отрегулируем ваш выключатель или предохранитель так, чтобы он не мешал основному выключателю или предохранителю. Передача через панель генератора.

    4. Подключите два комплекта автоматических выключателей (каждый комплект должен иметь один автоматический выключатель и один выключатель перегрузки). Один комплект автоматических выключателей будет для нагрузки вашего дома, а другой — для нагрузки вашего генератора.

    5. Когда проводка завершена, мы устанавливаем ручной переключатель и соединяем вместе все провода, а также анкеры и болты, которые идут в комплекте.

    6. После этого мы протянем провод изнутри вашего дома наружу, чтобы вы всегда могли подключить генератор к наружной розетке. Когда он не используется в помещении, например, в зимние месяцы или в пасмурные дни, когда наружное освещение минимально, это гарантирует, что в случае повторного отключения электроэнергии. Если вам нужно полагаться на свой генератор, просто переключите этот переключатель с «утилиты» на «генератор» и запустите!

    6.

    Нужно ли отключать главный выключатель при использовании генератора?

    Вам не нужно выключать главный выключатель при использовании генератора.Хотя это хорошая практика.

    Большинство генераторов имеют автоматический переключатель, который автоматически включается при отключении питания. Вам нужно будет вручную щелкнуть передаточный переключатель, чтобы активировать генератор, если у вас есть ручной переключатель.

    7.

    Как подключить генератор к панели?

    Один из самых частых вопросов — как запитать генератор с панелью. Этот процесс полностью незаконен, и мы не расскажем вам, как это сделать.

    Центр нагрузки — это панель с автоматическими выключателями и цепями для вашего дома. Вы можете найти его рядом с вашей главной электрической панелью. На автоматических выключателях будет указано, какие функции они выполняют, например, освещение, отопление, кондиционирование воздуха и т. д.

    Если у вас есть центр нагрузки с байпасным переключателем, другими словами, безобрывным переключателем, это позволяет вам подключить генератор таким образом, чтобы он питал все ваши нагрузки при отключении электроэнергии, отключении питания или скачках напряжения.

    Это также означает, что генератор будет работать только в этом режиме.Это не следует путать с обратной подачей.

    8.

    Как подключить генератор к дому без переключателя?

    В некоторых случаях генератор может быть подключен к вашему дому без переключателя. В этом случае вам нужно будет подключить генератор к розетке, которая предварительно подключена к выключателю 220. Это можно делать в помещении или на улице. это должен делать профи.

    9.

    Что происходит с генератором, когда снова включается питание?

    Если у вас есть ручное переключение, генератор просто продолжит работать.Обычно мы советуем клиентам следить за тем, чтобы на их плите снова не загорелся дисплей часов. Это указывает на то, что электроэнергия восстановлена, и вы можете отключить питание генератора.

    С генератором с автоматическим переключением он автоматически переключится обратно на сеть и пошлет сигнал генератору, чтобы он отключился.

    10.

    Могу ли я сам установить автомат включения резерва генератора?

    Нет. Вам понадобится лицензированный специалист, чтобы установить автоматический переключатель генератора.

    Автоматический переключатель генератора подключен к электрической системе вашего дома и представляет собой отдельную панель от основного электрического щита. Все основные нагрузки подключаются к панели генератора. Электричество подается в обычном режиме, и во время отключения необходимо переключить переключатель на «генератор», который подключается к специальной наружной розетке, к которой можно подключиться.

    Процесс подключения может быть сложным, но есть два метода, которые более популярны, чем другие: установка в распределительной коробке или установка в центре нагрузки.

    11.

    Как подключить сетевой генератор?

    Это просто еще одно причудливое название для кормления сзади, которое является незаконным. Вы можете навредить или ранить кого-то, делая это, так что не делайте этого.

    12.

    Что лучше блокировочный или безынерционный переключатель?

    Блокировка – это то, что выбирают многие домовладельцы. Это дешевле в установке и легче понять, как это работает. Вы можете подключить свой генератор к панели главного выключателя, а затем установить «блокировку» (переключатель, который будет использоваться вместе с безобрывным переключателем), который позволит вам щелкнуть переключатель и переключаться между питанием от сети и питанием от генератора.

    Автоматический переключатель — более дорогой вариант, но он обеспечивает большую гибкость в плане использования генератора. С помощью переключателя у вас есть возможность использовать электрическую систему внутри вашего дома, используя генератор в качестве резервного или наоборот.

    Имейте в виду, что блокировки разрешены только в США. Если вы находитесь в Канаде, у вас должна быть установлена ​​панель генератора или ее эквивалент.

    14.

    Сколько стоит установка безобрывного переключателя для переносного генератора?

    Наем лицензированного специалиста может быть дорогостоящим на начальном этапе, но в конечном итоге оно того стоит.Вам нужно знать, что нужно вашему генератору и какая мощность вам потребуется для запуска наиболее важных нагрузок. И, конечно же, вам понадобится кто-то, кто сможет правильно и безопасно подключить панели.

    Мы берем около 2000 канадских долларов, а вы поставляете генератор.

    15.

    Как подключить портативный генератор к дому?

    Заземление вашего генератора необходимо для безопасности вашего дома. Заземляющий провод проходит от генератора к заземляющему стержню во дворе.Вокруг металла заземляющего стержня должен быть зеленый экран от термитов.

    Как подключить розетку генератора на 30 ампер?

    Подключите выход генератора к блоку выключателя генератора или переходнику. Должно быть легко найти клемму провода под напряжением на одном из выключателей на сервисной панели.

    Первый шаг — определить, какой автоматический выключатель необходимо использовать. Найдите выключатель, который не используется, и посмотрите на его номинальный ток.

    Далее вам нужно будет выбрать нейтральный и горячий провод.Нулевой и горячий провода окрашены либо в белый и черный, либо в синий и красный цвета. Выберите один из этих двух цветов для нейтрального провода розетки вашего генератора и один цвет для его горячего провода. Затем вы можете прикрепить их к клемме, которая соответствует их цвету в коробке выключателя. Конечно, это должен делать лицензированный профессионал.

    Подробнее о кабелях генератора

    Как подключить безобрывный переключатель на 30 А?

    Перекидной переключатель — это устройство, которое управляет предоставлением электроэнергии между двумя разными источниками питания.Переключатели на 30 ампер могут быть подключены к панели вашего генератора, чтобы вы могли переключить переключатель на «генератор», когда отключится электричество.

    Во-первых, вам нужно подключить горячий провод панели вашего генератора, чтобы он был совместим с вашим электросчетчиком. Это делается путем соединения красного провода главного выключателя панели генератора с черным проводом. Оттуда вам нужно соединить его с черным проводом от вашей измерительной коробки. Нейтральные провода также соединены между собой.

    Далее вам необходимо подключить все провода заземления.Вам потребуется использовать изолированный заземляющий стержень, прикрепить его к обеим шинам заземления по обеим сторонам главного выключателя на панели генератора и соединить их с помощью гайки для изолированного провода.

    Следующие шаги предназначены для переключения из режима энергоснабжения в режим генератора:

    — В этот момент, если вы перевернете выключатель вашего счетчика (тот, который управляет только этим счетчиком), затем перевернете главный выключатель (тот, который управляет всеми цепями), а затем перевернете обратно, все должно работать! Наоборот; если хочешь

    Сколько стоит подключить дом к генератору?

    Стоимость подключения генератора к дому зависит от размера и планировки дома.