Как вбить в землю трубу для воды: все способы установки опорных столбов, плюсы и минусы

Содержание

все способы установки опорных столбов, плюсы и минусы

Установка ограждения на приусадебных участках сегодня не роскошь, а скорее необходимость. Прочный, надежный забор защитит от нежеланных гостей, и станет отличным дополнением экстерьера участка. Еще до установки необходимо решить, как забить трубу в землю для забора, определиться с высотой ограждения и способом забивки опор. 

Забор, установленный при помощи забивных столбовИсточник uks174.ru

Способы установки опор

Установка опор для забора – дело ответственное. Независимо от материала ограждения и его высоты, столбы являются несущими элементами конструкции, воспринимают все нагрузки и отвечают за надежность устройства в целом.

Вариантов, как забить столбы для забора, несколько. Выбор зависит от того, насколько тяжелое планируется ограждение и на каких грунтах располагается участок.

Бетонирование

Применяется при устройстве массивного ограждения.

Для легких заборов экономически нецелесообразно. Такой вариант может быть применен для любого типа грунта, исключая пучинистые. 

Бетонирование трубы под заборИсточник yandex.net

Принцип установки заключается в бурении скважины на глубину от 80 см диаметром чуть более размеров сечения трубы, установка трубы в яму в строго вертикальном положении, устройстве опалубки и бетонировании.

К плюсам стоит отнести повышенную прочность конструкций и долговечность. К минусам — трудоемкость, длительность монтажа, дороговизна материалов.

Забутовка

Способ схож с бетонированием, но гораздо дешевле и проще в исполнении. Может быть реализован в любых грунтах. Подходит как для легких, так и тяжелых ограждений. 

Бутование трубы под заборИсточник dostup-zabor.ru

Установка производится в несколько этапов. Роется яма глубиной до 1,5 м. Труба устанавливается в яму и закрепляется строго вертикально распорками. В оставшееся пространство засыпается щебень. Уплотнение производится каждые 20 см.

Плюсы: 

  • организованный дренаж, 
  • подходит для столбов из любого материала, 
  • относительно быстрый монтаж. 

Минусы: недолговечность, трудоемкость.

Забивание

Один из самых распространенных способов устройства столбов для легких невысоких ограждений. 

Забивание трубы под заборИсточник zabor-master.msk.ru

Это самый экономически выгодный способ, не требует дополнительных финансовых затрат. Подходит для плотных песчаных и каменистых типов грунтов.

Кажется, что бетонирование подземного пространства забора является самым надежным способом установки, и, на всякий случай, нужно провести бетонные работы. В крайнем случае, можно цементировать пространство вокруг опоры. Но это не совсем так. В большинстве случаев достаточно забить столбы в землю и значительно сэкономить время и деньги.

Когда выбирают способ «забивки» столбов

Универсального способа установить забор не существует. Поэтому вопрос, как вбить столбы для забора вокруг участка, стоит еще на этапе выбора ограждения. Выбирать способ монтажа столбов необходимо из разумного баланса между качеством ограждения и его ценой с учетом материалов, размеров, времени и объемов работ. Способ забивания выбирают в следующих случаях.

  • Планируется легкая конструкция, например, деревянный штакетник или сетка-рабица.  
Легкое ограждение, в качестве опор — трубыИсточник moyaograda.ru
  • Забор устанавливается в качестве временного ограждения. 
  • Нужно быстро вбить столбы и установить основное ограждение. 
  • Грунты на участке плотные, малокаменистые, местность не заболочена. 
  • Стойки на забор выбраны деревянные или металлические небольшого сечения диаметром до 50 мм. 

В иных случаях рекомендуется бетонировать стойки в теле грунта, либо выполнять работы по устройству бетонной подушки.

Преимущества и недостатки «забивки»

Способ забивания столбов для установки ограждения известен людям с давних времен. 

Забор из сетки-рабицы, опоры — металлическая труба, способ установки — забиваниеИсточник kvartirnyj-remont.com

Зачастую проще самому забить трубы для забора кувалдой или перфоратором, чем нанимать тяжелую технику, приобретать материалы для приготовления бетонной смеси или щебня для забутовки и оплачивать их транспортировку. 

Преимущества забивания столбов под забор:

  • Не нужны буровые работы. Копать яму вручную или при помощи бура нет необходимости, это значительно сокращает время устройства столбов. 
  • Низкая затратная составляющая. Никаких дополнительных материалов, типа щебня, бетонной смеси оплачивать не нужно. 
  • Несложный монтаж. Не нужно устраивать опалубку, арматурные каркасы, достаточно «забить» стойку в землю. 
Забивание забора – легко и быстро Источник www.bauhof-online.de
  • Быстрый результат. Забивание является самым быстрым способом устройства столбов под забор. 

Недостатки забивания столбов под забор:

  • При забивании нет гарантии установки стоек в строго горизонтальном положении, вероятность отклонения от оси весьма высока. Но и в данном случае есть выход. При помощи специального устройства «бабка» можно забить столб практически перпендикулярно земле. 
  • Прочность забиваемых стоек ниже, чем устроенных с помощью бетонирования, но при выборе легких заборов, например, с целью декорирования участка, прочность конструкции будет достаточной. 
  • Недолговечность. Понятие относительное. Если забетонированные столбы будут стоять до 50 лет, то на забитые столбы можно рассчитывать не более 10 лет. 
  • Возможна деформация верхней части трубы. Для недопущения смятия применяют специальные насадки. 
Осмотр трубы на предмет отклонения от вертикалиИсточник ytimg.com

Выбирать способ забивки труб в качестве опор для ограждения нужно в случае устройства легких конструкций с небольшой парусностью и незначительным весом. В таком варианте баланс между финансовой стороной и технологической будет идеальным. В любом случае, при забивании необходимо учитывать некоторые тонкости и нюансы.

Тонкости при забивании стоек

Однозначно, забить столбы для забора своими руками, это быстро и бюджетно. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при устройстве столбов забора способом забивания. Советуем обратить внимание на следующее:

  • Заглублять стойки нужно не меньше, чем 1,3-1,5 метров. Это обеспечит устойчивость столбов и надежность конструкции забора в целом. 
  • Вести монтаж ограждения нужно с угловых стоек по периметру. Сначала забивают первые 4 опоры и натягивают между ними шнур. Делается это с целью устройства прямолинейного забора. 
Разметка установки трубИсточник yandex.net
  • При забивании, главное, не переусердствовать. При высокой интенсивности динамических нагрузок на опору, она может деформироваться, или уйти слишком глубоко в грунт. 
  • С целью увеличения срока службы ограждения, опоры перед забиванием необходимо обработать антикоррозийными растворами. 

Тип грунта является одним из определяющих моментов в забивании опор. Так, при глинистых грунтах, суглинках или супесях забить трубу в качестве опоры забора не составит труда. Если породы каменистые, с крупными включениями, забивка стоек может стать проблематичной ввиду возможной их деформации о камни. В торфяные и болотистые почвы забить опоры также не сложно.

Важно! В грунтах низкой плотности с высоким уровнем грунтовых вод в весенний период может наблюдаться перекос установленных опор. Для обустройства долговечной надежной конструкции лучше предусмотреть монтаж бетонной подушки.

Бетонная подушка в наводненных грунтахИсточник mtdata.ru
Столбы для забора – какие есть нюансы при выборе материалов и способов монтажа

Подготовка к забиванию столбов

Построить ограждение на участке, это не просто вбить столбы для забора своими руками, но и учесть целый комплекс мероприятий для подготовки забивки опор.

  • Для начала необходимо собрать сведения о грунтовых условиях участка. Понимая, какие грунтовые породы находятся под почвами, можно делать выводы о целесообразности забивки. Зная уровень грунтовых вод, можно понять на какую высоту наносить антикоррозийные составы на опоры. 
  • Закупка материала. Идеальным материалом для забивки считается металлическая труба диаметром до 50 мм или профиль до 50х50. Можно забивать трубы с большим диаметром. Глубина забивания рекомендуется свыше 1,2 метра. Длина стойки будет складываться из высоты забора и глубины забивки. 
Расчет установки забора из сеткиИсточник спецстрой37.рф
  • Разметка столбов. Для контроля прямолинейности забора, необходимо установить вешки в угловых точках участка по периметру и натянуть шнур. Затем наметить места забивки опор. Шаг опор для немассивных декоративных заборов в среднем рекомендуется устраивать 2,5 метра.  

Существует несколько вариантов забивания столбов. В зависимости от высоты ограждения, его парусности, грунтовых условий и объемов работ, забивка может производиться с помощью различных устройств.

Забивка кувалдой

Идеальный способ быстро устроить опоры под ограждение, не затратив дополнительных бюджетных средств – забить столбы для забора кувалдой. Такой способ уместен при устройстве забора высотой до 1,5 метров, более высокие заборы забить кувалдой очень сложно. 

Забивание столбов кувалдойИсточник www.masterovit.ru

Выполнять забивку должны как минимум два человека. Один должен держать опору в вертикальном положении, другой бить кувалдой. Место удара на опоре смягчается специальной деревянной прокладкой. Стесненные условия здесь исключены. Для забивающего нужно обеспечить полноценный размах.

Процесс забивки опор кувалдой достаточно трудоемкий. При выполнении работ с разной интенсивностью (человеческий фактор), возможен перекос стойки относительно вертикальной оси. Поэтому, с определенной периодичностью вертикаль опоры проверяется уровнем.

Забивка перфоратором

Люди всегда стремятся к снижению трудоемкости и финансовых затрат. Забивать опоры кувалдой, вариант с точки зрения очень выгодный, но при больших объемах работ, очень трудоемкий. С целью снижения трудозатрат, можно забить столбы для забора перфоратором. Такой способ забивки быстрее и проще в реализации.

Пример забивки трубы перфоратором показан в видеоролике:

Перфоратор не предназначен для забивания столбов, но при использовании инструмента в режиме ударной дрели, его вполне можно применить и для забивки. Для этого понадобится специальная насадка, которую вполне реально изготовить самостоятельно. При больших объемах забивки, процесс изготовления насадки будет полностью оправдан.

Насадка представляет собой металлический стакан диаметром чуть больше поперечного размера самой трубы (профиля). Надев стакан на забиваемую опору, нужно следить, чтобы он равномерно был отцентрирован к концу трубы и перфоратор располагался строго параллельно опоре.

Как сделать насадку на перфоратор и забивать опоры на забор, смотрите в следующем видео:

За счет энергии удара перфоратора, забить трубу в землю до нужной глубины можно за считанные секунды.

Забивка при помощи «бабки»

Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».

Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:

  • Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб. 
«Бабка» своими рукамиИсточник fb.ru
Кирпичный столб для забора: расчеты и технология кладки
  • С одной стороны трубы приваривают круг из металла, а также, с целью максимального утяжеления конструкции, дополнительные металлические элементы. В идеале «бабка» должна весить от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее забить стойку в землю. 
  • При приварке металлического круга рекомендуется располагать круг не на конце трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь. Полученный «стакан» заливают расплавленным свинцом. Эта процедура максимально утяжелит конструкцию. 
  • Для удобства использования прибора к краю трубы без утяжеления приваривают две металлические ручки размером до 1,5 метров в длину. 
Забивка столбов «бабкой»Источник ytimg.com

Технология забивки столбов бабкой проста. Опору устанавливают в нужное место. На верхнюю часть надевается «бабка». Забивать лучше вдвоем. За приваренные ручки механизм поднимают на высоту около полуметра и резко опускают, прилагая при этом определенные усилия. Труба опускается по опоре и посредствам свинцового утяжеления забивает столб в землю.

На заметку! Точность нанесения ударной нагрузки при использовании «бабки» значительно выше, чем при ударе кувалдой. Выдержать вертикаль забитой стойки гораздо проще, а, значит, способ забивания «бабкой» по получаемым результатам более эффективный. 

Как легко забить опору при помощи «бабки» вы увидите в видео:

С целью облегчения работы по забиванию, устанавливают высокую треногу, к которой подвешивают «бабку» на приваренный предварительно крюк. Регулируется работа механизма за счет использования канатов или цепи. Для забивания поднимают «бабку» канатом и резко отпускают. С треногой забить столб проще и быстрее. Затраты времени возникают лишь при устройстве треноги.

Забивка копром

Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.

Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.

Забивание трубы копровой установкойИсточник ytimg.com

Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.

Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.

Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.


Кирпичные заборы: плюсы и минусы, разновидности материалов, основы технологии и цены

Коротко о главном

Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.

Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.

К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.

Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).

Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Как вбить трубу в землю для забора


Как забить столбы для забора на даче самостоятельно

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

  • при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
  • при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
  • при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

  • деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
  • металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
  • бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
  • пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
  • кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.
Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

  1. при помощи кувалды;
  2. с использованием «бабки»;
  3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.
Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

  1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
  2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
  3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.
Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

  • ударное погружение;
  • вибропогружение;
  • виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

  • нет необходимости бурить яму под опору;
  • стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
  • ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

  1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
  2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
  3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
  4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

  • нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
  • монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
  • забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
  • перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

  • на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
  • в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.
Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Инструменты для забивания столба забора в землю

Нововведения в почтовых драйверах упрощают ремонт.

Когда-то установка столба означала рытье ямы. Сегодня, благодаря достижениям в гидравлике и новым методам производства, столбы можно вбивать в землю, не выкапывая ямы. Это экономит бесчисленное количество рабочих часов, особенно на каменистой или твердой почве. Почтовые машинисты могут быстро установить линии забора, а также отремонтировать существующие заборы.

Ручной столбовик состоит из отрезка трубы, крышки и двух ручек.Устройство надевается на Т-образную стойку. Почтовый драйвер поднимается и опускается на верхнюю часть столба. Удар колпачка под весом водителя толкает нижнюю часть стойки в землю.

Гидравлический приводной столб прикрепляется к трактору, погрузчику с бортовым поворотом или другому типу тяжелого оборудования. Пост вставлен в драйвер. Давление гидравлики толкает стойку в грязь. Хотя Т-образные стойки являются наиболее распространенным типом для вбивания в землю, гидравлический привод столбов может также вдавить деревянные столбы в землю.

Стойка общей длиной менее 4 футов может быть установлена ​​с помощью обычного молотка или кувалды. Этот метод хорошо подходит для арматурных столбов, используемых для временных электрических заборов. Аварийный ремонт также можно выполнить с помощью молотка или кувалды.

,

Как установить трубу из ПВХ на верхнюю часть забора, чтобы собаки не прыгали | Home Guides

Заборы не всегда могут удержать собаку, особенно более крупные породы, которые легко преодолевают даже более высокие заборы. Большинство собак перепрыгивают через забор, поднимая передние лапы сверху и подтягиваясь через него. Установка роликовой балки наверху ограждения не дает вашей собаке достаточно надежного захвата, чтобы полностью преодолеть препятствие. Вы можете создать простую и ненавязчивую систему роликовых штанг из сантехнических труб из ПВХ и материалов из строительного магазина.

Измерьте длину периметра вашего забора. Разделите это измерение на 5-футовые секции и купите кронштейн для каждой секции и достаточно трубы из ПВХ, чтобы покрыть всю верхнюю часть забора.

Разрежьте трубы ПВХ диаметром 1/2 дюйма и 1 дюйм на отрезки длиной 4 фута и 11 дюймов. Разрежьте трубы ножовкой или зажмите трубу труборезом с храповым механизмом. Сожмите ручки резака, пока они не защелкнутся, а затем снова сожмите, пока труба не прорежется. Отшлифуйте края мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы удалить неровности.

Отметьте верхнюю часть забора с интервалом в 5 футов. Просверлите направляющие отверстия (для винтов) или сквозные отверстия (для болтов) в верхней части ограждения для угловых распорок на каждой отметке. Используйте сверло, предназначенное для материала ограждения — будь то дерево, кладка или металл.

Установите угловую скобу в каждом отмеченном месте, установив скобу так, чтобы одна сторона была на одном уровне с верхом ограждения, а другая стояла перпендикулярно земле. Используйте распорки с 3- или 4-дюймовыми ножками, чтобы они были достаточно высокими, чтобы поддерживать роликовые штанги над забором.Используйте внешние шурупы для дерева, чтобы прикрепить распорки к деревянным заборам; использовать анкеры для кладки стен; или используйте машинные болты с гайками, чтобы прикрепить распорки к металлическим направляющим ограждения.

Проденьте конец стального троса через верхнее отверстие вертикальной стойки на первой скобе наверху ограждения. Прикрепите фиксатор троса к концу с петлей, чтобы закрепить трос на самом себе, чтобы он надежно закрепился на скобе.

Вставьте поливинилхлоридную трубу 1/2 дюйма в 1-дюймовую трубу, чтобы получился ролик. Пропустите кабель через трубку диаметром 1/2 дюйма и вытащите другой конец.

Пропустите конец кабеля через следующую скобу в серии и добавьте еще роликов из ПВХ. Продолжайте протягивать трос между распорками, добавляя набор роликов между каждым набором распорок, пока не дойдете до конца ограждения.

Протяните трос через последнюю скобу. Сложите его вдвое и зафиксируйте замком с тросиком. Отрежьте лишний кабель болторезом.

.

Как ограждать воду | Home Guides

Ограждать небольшой ручей, чтобы держать домашних животных в вашем дворе или надоедливых диких животных, не такая уж сложная задача. Задача состоит в том, чтобы удерживать забор на месте, когда сильный дождь отправляет быстро движущуюся воду и упавшие ветки деревьев вниз по течению. Сведите к минимуму ущерб с помощью качающегося ограждения, которое плавает над водой, позволяя мусору проходить под ним. Ни один забор не требует ухода. Поэтому после каждого дождя осматривайте свой забор, чтобы узнать, нуждается ли он в ремонте.Прежде чем ограждать воду, узнайте в органах управления природных ресурсов своего штата и области, разрешено ли такое ограждение законом. В разных штатах и ​​регионах действуют разные правила.

Забейте одну Т-образную стойку в землю берега ручья как можно ближе к ручью, но не в зоне, где сильная вода разрушит столб. Используйте отвертку для забора, чтобы вставить Т-образную стойку в землю. По крайней мере, треть столба должна быть затоплена под землей для обеспечения устойчивости. Вбейте еще одну Т-образную стойку в землю на другом берегу ручья.

Оберните один конец колючей проволоки вокруг одной Т-образной стойки рядом с ее верхом и между двумя шпильками или небольшими выступами на стойке. Используя плоскогубцы, последние пару витков прикрепите проволоку к столбу. Размещение проволоки между двумя стойками предотвращает ее соскальзывание вниз или вверх и с верхней части стойки.

Протяните колючую проволоку как можно сильнее поперек ручья. Плотно привяжите колючую проволоку к Т-образной стойке на той стороне ручья, используя тот же метод, который вы использовали для другой Т-образной стойки.

Закрепите каждый Т-образный столб, привязав один конец куска колючей проволоки к его вершине, а другой конец привязав к дереву, которое находится поблизости, но вдали от ручья.Если поблизости нет дерева или другого твердого объекта, вбейте по одному столбу в землю на несколько футов выше каждого берега и привяжите колючую проволоку от Т-образных столбов к этим столбам.

Прикрепите еще один отрезок колючей проволоки ко дну каждой Т-образной стойки так, чтобы проволока была на одном уровне с нормальной высотой воды в ручье. Натяните эту колючую проволоку между столбами.

Отрежьте поливинилхлоридную (ПВХ) трубу диаметром 4 дюйма по длине одной сетчатой ​​панели ограждения для скота. Разрежьте трубу ручной пилой.Приклейте торцевые заглушки из ПВХ диаметром 4 дюйма к обоим концам трубы с помощью ПВХ-цемента. Прикрепите трубу к нижней части сетчатой ​​панели забора для скота с помощью оцинкованной проволоки. Повторите процедуру для каждой сетчатой ​​панели забора для скота, которую вы используете через ручей.

Удерживайте одну сетку панели ограждения для крупного рогатого скота так, чтобы ее труба из ПВХ находилась ниже по потоку от расположения ограждения и колючей проволоки. Привяжите эту панель забора к верхней колючей проволоке, которую вы протянули через ручей, используя оцинкованную проволоку, чтобы сделать стяжку, и оставив зазор примерно в 1 дюйм между верхней частью панели забора и колючей проволокой.Установка трубы ПВХ панели забора на стороне выхода из колючей проволоки позволяет забору распахнуться, когда скорость воды в ручье увеличивается. Труба из ПВХ будет удерживать панель забора на плаву на воде, поэтому ветви деревьев и другой мусор могут двигаться вниз по течению, не повреждая забор. \

Повторите процедуру, чтобы установить другие сетчатые панели заграждения для скота через ручей.

.

все способы установки опорных столбов, плюсы и минусы

Опоры для строительства заборов могут быть металлическими, бетонными, деревянными, кирпичными, пластиковыми. Сделать своими руками такие столбы может любой желающий. Их монтаж не представляет особой сложности и вполне по силам даже любителям. Правильная установка столбов для забора подразумевает последовательность в этапах работы и соблюдение требуемых технологий.

Процесс установки бетонных столбов забора

Вернуться к оглавлению

Способы установки опор

Установка опор для забора – дело ответственное. Независимо от материала ограждения и его высоты, столбы являются несущими элементами конструкции, воспринимают все нагрузки и отвечают за надежность устройства в целом.

Вариантов, как забить столбы для забора, несколько. Выбор зависит от того, насколько тяжелое планируется ограждение и на каких грунтах располагается участок.

Бетонирование

Применяется при устройстве массивного ограждения. Для легких заборов экономически нецелесообразно. Такой вариант может быть применен для любого типа грунта, исключая пучинистые.


Бетонирование трубы под забор Источник yandex.net

Принцип установки заключается в бурении скважины на глубину от 80 см диаметром чуть более размеров сечения трубы, установка трубы в яму в строго вертикальном положении, устройстве опалубки и бетонировании.

К плюсам стоит отнести повышенную прочность конструкций и долговечность. К минусам — трудоемкость, длительность монтажа, дороговизна материалов.

Забутовка

Способ схож с бетонированием, но гораздо дешевле и проще в исполнении. Может быть реализован в любых грунтах. Подходит как для легких, так и тяжелых ограждений.


Бутование трубы под забор Источник dostup-zabor.ru

Установка производится в несколько этапов. Роется яма глубиной до 1,5 м. Труба устанавливается в яму и закрепляется строго вертикально распорками. В оставшееся пространство засыпается щебень. Уплотнение производится каждые 20 см.

Плюсы:

  • организованный дренаж,
  • подходит для столбов из любого материала,
  • относительно быстрый монтаж.

Минусы: недолговечность, трудоемкость.

Забивание

Один из самых распространенных способов устройства столбов для легких невысоких ограждений.


Забивание трубы под забор Источник zabor-master.msk.ru

Это самый экономически выгодный способ, не требует дополнительных финансовых затрат. Подходит для плотных песчаных и каменистых типов грунтов.

Кажется, что бетонирование подземного пространства забора является самым надежным способом установки, и, на всякий случай, нужно провести бетонные работы. В крайнем случае, можно цементировать пространство вокруг опоры. Но это не совсем так. В большинстве случаев достаточно забить столбы в землю и значительно сэкономить время и деньги.

Когда выбирают способ «забивки» столбов

Универсального способа установить забор не существует. Поэтому вопрос, как вбить столбы для забора вокруг участка, стоит еще на этапе выбора ограждения. Выбирать способ монтажа столбов необходимо из разумного баланса между качеством ограждения и его ценой с учетом материалов, размеров, времени и объемов работ. Способ забивания выбирают в следующих случаях.

  • Планируется легкая конструкция, например, деревянный штакетник или сетка-рабица.


Легкое ограждение, в качестве опор — трубы Источник moyaograda.ru

  • Забор устанавливается в качестве временного ограждения.
  • Нужно быстро вбить столбы и установить основное ограждение.
  • Грунты на участке плотные, малокаменистые, местность не заболочена.
  • Стойки на забор выбраны деревянные или металлические небольшого сечения диаметром до 50 мм.

В иных случаях рекомендуется бетонировать стойки в теле грунта, либо выполнять работы по устройству бетонной подушки.

Древесина

Деревянный забор со столбами из профилированного бруса

  • Удалить кору;
  • Покрыть специальным антикоррозийным составом нижнюю часть столба;
  • Пробурить яму под столб;
  • Вставить опору.

Чтобы столб имел полное вертикальное положение, во время установки его необходимо слегка поворачивать. В результате такой забор, построенный из дубовых деталей, можно эксплуатировать десятки лет, причем ему не потребуется дополнительный уход. Конечно, дуб всегда стоил очень дорого, поэтому его заменяют хвойной древесиной. Однако срок службы таких столбов намного меньше.

Когда столб изготовлен из лиственной древесины, он сможет простоять примерно три года. Безусловно, дерево не относится к лучшим вариантам изготовления опор для забора.


Стоимость деревянных столбов достаточно высока, а эксплуатационный срок очень маленький. Можно, конечно, обработать материал особыми антисептиками, что увеличит срок их использования до 15 лет.

Если все-таки были выбраны деревянные столбы, желательно для обработки использовать медный купорос. В основном деревянные заборы ставятся для:

Преимущества и недостатки «забивки»

Способ забивания столбов для установки ограждения известен людям с давних времен.


Забор из сетки-рабицы, опоры — металлическая труба, способ установки — забивание Источник kvartirnyj-remont.com

Зачастую проще самому забить трубы для забора кувалдой или перфоратором, чем нанимать тяжелую технику, приобретать материалы для приготовления бетонной смеси или щебня для забутовки и оплачивать их транспортировку.

Преимущества забивания столбов под забор:

  • Не нужны буровые работы. Копать яму вручную или при помощи бура нет необходимости, это значительно сокращает время устройства столбов.
  • Низкая затратная составляющая. Никаких дополнительных материалов, типа щебня, бетонной смеси оплачивать не нужно.
  • Несложный монтаж. Не нужно устраивать опалубку, арматурные каркасы, достаточно «забить» стойку в землю.


Забивание забора – легко и быстро Источник www.bauhof-online.de
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на установке ограждений.

  • Быстрый результат. Забивание является самым быстрым способом устройства столбов под забор.

Недостатки забивания столбов под забор:

  • При забивании нет гарантии установки стоек в строго горизонтальном положении, вероятность отклонения от оси весьма высока. Но и в данном случае есть выход. При помощи специального устройства «бабка» можно забить столб практически перпендикулярно земле.
  • Прочность забиваемых стоек ниже, чем устроенных с помощью бетонирования, но при выборе легких заборов, например, с целью декорирования участка, прочность конструкции будет достаточной.
  • Недолговечность. Понятие относительное. Если забетонированные столбы будут стоять до 50 лет, то на забитые столбы можно рассчитывать не более 10 лет.
  • Возможна деформация верхней части трубы. Для недопущения смятия применяют специальные насадки.


Осмотр трубы на предмет отклонения от вертикали Источник ytimg.com
Выбирать способ забивки труб в качестве опор для ограждения нужно в случае устройства легких конструкций с небольшой парусностью и незначительным весом. В таком варианте баланс между финансовой стороной и технологической будет идеальным. В любом случае, при забивании необходимо учитывать некоторые тонкости и нюансы.

Методы защиты от коррозии

Металл без защиты быстро коррозирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предупредить подобное явление и продлить срок службы металлической трубы, её поверхность цинкуют методом горячего погружения в цинковый раствор. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и грунтах.

Еще один способ защиты трубы на производстве — покрытие полимерными пленками. Их наносят тонким слоем на поверхность металла. Такой способ изоляции эффективен практически неограниченное количество времени при условии целостности слоя.

Самые надежные трубы имеют двойную защиту и цинком, и полимерами одновременно.

Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли и в скором времени оцинковка и полимерный слой нарушаются, начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубляемую часть столба нужно дополнительно изолировать от агрессивной среды.

Чем обработать металлические столбы для забора в земле:

  • Битумная мастика;
  • Полимерная мастика для обработки металлов специальная.

Выбор небольшой, но эти средства высокоэффективны и стоят недорого. Обмазку осуществляют на этапе подготовки к строительству забора. Необходимо дать мастике просохнуть перед заглублением конструкции. Совершенно неэффективны рулонные материалы, поэтому устанавливать их в пробуренную яму бессмысленно.

Тонкости при забивании стоек

Однозначно, забить столбы для забора своими руками, это быстро и бюджетно. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при устройстве столбов забора способом забивания. Советуем обратить внимание на следующее:

  • Заглублять стойки нужно не меньше, чем 1,3-1,5 метров. Это обеспечит устойчивость столбов и надежность конструкции забора в целом.
  • Вести монтаж ограждения нужно с угловых стоек по периметру. Сначала забивают первые 4 опоры и натягивают между ними шнур. Делается это с целью устройства прямолинейного забора.


Разметка установки труб Источник yandex.net

  • При забивании, главное, не переусердствовать. При высокой интенсивности динамических нагрузок на опору, она может деформироваться, или уйти слишком глубоко в грунт.
  • С целью увеличения срока службы ограждения, опоры перед забиванием необходимо обработать антикоррозийными растворами.

Тип грунта является одним из определяющих моментов в забивании опор. Так, при глинистых грунтах, суглинках или супесях забить трубу в качестве опоры забора не составит труда. Если породы каменистые, с крупными включениями, забивка стоек может стать проблематичной ввиду возможной их деформации о камни. В торфяные и болотистые почвы забить опоры также не сложно.

Важно! В грунтах низкой плотности с высоким уровнем грунтовых вод в весенний период может наблюдаться перекос установленных опор. Для обустройства долговечной надежной конструкции лучше предусмотреть монтаж бетонной подушки.


Бетонная подушка в наводненных грунтах Источник mtdata.ru

Технология производства блоков

Блоки для столбов забора чаще всего получают способом вибролитья:

  1. Подготавливается бетонная смесь следующего состава: цемента – 1 доля, песка – 2 доли с небольшим добавлением пластификатора СП1.
  2. Смесь заливается в подготовленные формы.
  3. Формы для наборных столбов со смесью подвергаются вибрации.


Перед завершающим этапом

Затем определяется вид изделий: квадраты или прямоугольники. На основании этого производится сборка формовочной конструкции из:

  • плит алюминиевых или стеклопластиковых – 4 шт.;
  • рам – 2 шт.;
  • вставок с пазами.

Рабочие поверхности смазывают машинным маслом, форму собирают по выбранным параметрам.

Данные модули несложно изготовить самим путем прессования. Уплотнение следует прекратить после специфического звука при соприкосновении. Модули нужно хорошо высушить. Пустоты должны отсутствовать, ведь надежность конструкции напрямую зависит от качества сборных модулей.

Подготовка к забиванию столбов

Построить ограждение на участке, это не просто вбить столбы для забора своими руками, но и учесть целый комплекс мероприятий для подготовки забивки опор.

  • Для начала необходимо собрать сведения о грунтовых условиях участка. Понимая, какие грунтовые породы находятся под почвами, можно делать выводы о целесообразности забивки. Зная уровень грунтовых вод, можно понять на какую высоту наносить антикоррозийные составы на опоры.
  • Закупка материала. Идеальным материалом для забивки считается металлическая труба диаметром до 50 мм или профиль до 50х50. Можно забивать трубы с большим диаметром. Глубина забивания рекомендуется свыше 1,2 метра. Длина стойки будет складываться из высоты забора и глубины забивки.


Расчет установки забора из сетки Источник спецстрой37.рф

  • Разметка столбов. Для контроля прямолинейности забора, необходимо установить вешки в угловых точках участка по периметру и натянуть шнур. Затем наметить места забивки опор. Шаг опор для немассивных декоративных заборов в среднем рекомендуется устраивать 2,5 метра.

Существует несколько вариантов забивания столбов. В зависимости от высоты ограждения, его парусности, грунтовых условий и объемов работ, забивка может производиться с помощью различных устройств.

Забивка кувалдой

Идеальный способ быстро устроить опоры под ограждение, не затратив дополнительных бюджетных средств – забить столбы для забора кувалдой. Такой способ уместен при устройстве забора высотой до 1,5 метров, более высокие заборы забить кувалдой очень сложно.


Забивание столбов кувалдой Источник www.masterovit.ru

Выполнять забивку должны как минимум два человека. Один должен держать опору в вертикальном положении, другой бить кувалдой. Место удара на опоре смягчается специальной деревянной прокладкой. Стесненные условия здесь исключены. Для забивающего нужно обеспечить полноценный размах.

Процесс забивки опор кувалдой достаточно трудоемкий. При выполнении работ с разной интенсивностью (человеческий фактор), возможен перекос стойки относительно вертикальной оси. Поэтому, с определенной периодичностью вертикаль опоры проверяется уровнем.

Видео описание

Пример забивки трубы перфоратором показан в видеоролике:
Перфоратор не предназначен для забивания столбов, но при использовании инструмента в режиме ударной дрели, его вполне можно применить и для забивки. Для этого понадобится специальная насадка, которую вполне реально изготовить самостоятельно. При больших объемах забивки, процесс изготовления насадки будет полностью оправдан.

Насадка представляет собой металлический стакан диаметром чуть больше поперечного размера самой трубы (профиля). Надев стакан на забиваемую опору, нужно следить, чтобы он равномерно был отцентрирован к концу трубы и перфоратор располагался строго параллельно опоре.

Забивка при помощи «бабки»

Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».

Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:

  • Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб.


«Бабка» своими руками Источник fb.ru

Типовая ошибка

Когда ворота крепятся к кирпичным опорам своими руками, делается одна характерная ошибка. Закладные приваривают непосредственно к металлическому столбу с целью закрепить будущие ворота. Но только два столба должны иметь закладные, на остальных они просто не нужны. Ворота не получат высокой надежности, так как их просто не удержат маленькие участки кирпича, из которых торчит металлический стержень.

Чтобы выполнить установку ворот, когда столбы сделаны кирпичными, нужно предварительно сделать раскладку, провести разметку тех столбов, которые станут основной опорой ворот. Монтирование ворот выполняется электрической сваркой, которая дешевле газовой. Она не образует наплыва металла.

Забивка копром

Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.

Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.


Забивание трубы копровой установкой Источник ytimg.com

Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.

Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.

Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.

Особенности конструкции

Для откатных ворот

Устанавливая откатные ворота, нет смысла разыскивать чертежи закладных элементов, их просто нет. Геометрия и размеры выбираются произвольно, ведь должна решаться только одна задача: создание базы для установки роликов и приводного механизма. Обычно закладные делают из швеллеров под номерами 10-20. Тут действует четкое правило: увеличивается тяжесть ворот – требуется более крупный металлопрокат.

Учитывают, что место для двигателя должно быть предусмотрено за этой линией во дворе. Чтобы не ошибиться, стоит сделать закладной элемент равным по длине «противовесу» ворот.

Иногда она может быть меньше, но максимум на 20 см. Если планируется позднее установить привод с электромотором, площадку для его монтажа к закладной приваривают в произвольно выбранном месте. Но некоторые строители поступают иначе. Они в момент сооружения ворот никакую основу для мотора не готовят. Только потом, когда выполняют его монтаж, на верх закладной приваривают стальную пластину, выходящую немного вбок.

Для калитки

Подход к таким закладным несколько иной, чем к элементам, удерживающим откатные ворота. Нет необходимости вставлять стержни внутрь кирпичных столбов. Требуется ставить их непосредственно рядом с опорами, вбивая в землю. Когда эта работа будет завершена, приваривают швеллер.

Поскольку калитки намного легче обычных ворот, закладные тоже не должны быть слишком массивными. Но при этом рекомендуется заглублять опоры в почву, тогда они окажутся надежнее.

Для калиток большой величины, с высокими столбами, недостаточно установки вертикальных швеллеров около обеих половинок. Внизу они скрепляются третьим швеллером, длина которого должна совпадать с дистанцией от столбов до калитки.

Часто можно встретить утверждения, что можно приварить закладные к выступающим из столбов стальным полосам. Но в реальности удержать даже маленькую калитку эти миниатюрные выступы не смогут. В случае с распашными воротами закладные из металла величиной от 5 до 7 см приваривают к центральным стойкам столбов. Этого вполне хватит и для автоматических конструкций, если те не окажутся излишне тяжелыми.

Дополнительные рекомендации по выбору и установке:

  • Для тяжелых распашных ворот можно вварить между столбами двутавры или рельсы. Надежнее будет, если сделать это с раскосами, а с другой стороны приварить дополнительные балки.
  • При отсутствии опыта лучше не пытаться спрятать закладные, а потом вывести их наружу, это крайне сложно.
  • Правильнее забить (вкрутить) металлическое изделие через отверстие, подготовленное специальным инструментом.
  • Отверстия в кирпиче делают под углом 45 градусов (допустимо отклонение, но небольшое, иначе кирпич расколется).

Как сделать закладные своими руками, смотрите в видео ниже.

Let’s block ads! (Why?)

Коротко о главном

Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.

Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.

К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.

Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).

Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Оценок 0

Прочитать позже

Асбестоцементные трубы

Такие опоры имеют принципиальное отличие от деревянных столбов. Они никогда не гниют. Эти трубы отличаются идеальной геометрической формой, им не нужна специальная техника для монтажа, они обладают высокой прочностью. Если соблюдать все технологические условия установки, асбоцементные трубы будут служить много лет.

Недостатком такого материала считается сложность крепления лаг. Для этого требуется изготовить особые кронштейны и длинные шпильки.

Процесс установки асбоцементных труб для забора

Столбы из этого материала, должны обязательно снабжаться крышками, чтобы защитить трубу забора от попадания влаги внутрь трубы. Если вода замерзнет, она начнет расширяться, столбы будут разрушаться.

Асбоцементные трубы можно отнести к разряду экономичных. Этот материал отличается высокой прочностью, никогда не гниет. К сожалению, на такие трубы сложно установить лаги, приходится выполнять дополнительные работы, что увеличивает трудоемкость.

Посадить дом «на водяную иглу» — Реальное время

6 вопросов об абиссинской скважине

Мы уже рассказывали о том, какие способы автономного водоснабжения можно использовать в обустройстве частного участка. Один из популярных способов — так называемая абиссинская скважина. Народная любовь к этому типу скважины связана с ее максимальной технической простотой. Но есть нюансы. Поэтому, прежде чем принимать решение о том, чтобы ее обустроить, нужно ответить на семь основных вопросов о ней.

Что такое абиссинская скважина?

«Абиссинка» — один из самых простых методов организации водоснабжения на участке. Здесь не применяется бурение, не используется сложная техника. Это узкая металлическая (реже полимерная) труба, сечением 25—40 миллиметров, которая устремляется с поверхности грунта к водоносному горизонту и берет оттуда воду. Поэтому длина трубы будет зависеть от того, насколько глубоко этот водоносный горизонт залегает. Обычно это 8—9 метров. Труба собирается из секций — на фитинги.

На конце трубы находится острый наконечник, который называется иглой. По аналогии с ней, иглой иногда называют и саму абиссинскую скважину. Вода в трубу поступает через отверстия, проделанные внизу трубы, выше наконечника. Сверху скважины ставится насос, который поднимает воду на поверхность.

Производительность абиссинской скважины зависит от того, насколько богат тот водоносный пласт, в который она уходит. Иногда бывает, что «игла» может давать до 5 кубометров воды в час. Но это очень редкий случай. Все-таки небольшой диаметр трубы и техническая простота налагает на эксплуатацию скважины определенные ограничения.

zaggo.ru

Нужно ли ставить на «абиссинку» фильтр?

Так называемая фильтровальная труба, которая находится выше наконечника и в которой прорезаны 3-4-сантиметровые отверстия, должна быть защищена от заиливания. Ввиду примитивной конструкции скважины почистить ее вы не сможете никогда, поэтому надо заранее позаботиться о том, чтоб защититься от засорения и ила.

Некоторые производители предлагают готовые комплекты для изготовления абиссинских скважин, и в них уже встроены хитрые дорогие фильтры. Но большая часть хозяев поступает проще и делает фильтр на трубу самостоятельно, тем более что для этого не нужно быть великим мастером.

Трубу просто обматывают мелкой металлической сеткой и нержавеющей проволокой в несколько слоев. Сначала идет проволока диаметром в 1,5 мм, потом пара слоев сетки, потом все фиксируется хомутами. Некоторые еще и обматывают весь этот бутерброд сверху геотекстилем. Обратите внимание: все металлические части абиссинки, включая фильтр, должны быть строго из нержавеющего металла!

Как добывать воду из абиссинской скважины?


Это зависит от того, насколько она глубокая. Владельцы «абиссинок» используют поверхностные насосы, которые стоят наверху и качают воду из скважины. Правда, этот метод не сработает, если глубина скважины больше 10 метров: простой поверхностный насос просто не будет справляться. А погружной насос в такую скважину не поставишь, ведь диаметр трубы слишком маленький.

Если абиссинку вы хотите поставить на даче и вода вам нужна не постоянно, можно поставить ручной насос — получится своеобразная колонка. Это самый дешевый и «сердитый» вариант.

Электрический насос или насосная станция — решение, если через «абиссинку» будет осуществляться постоянное водоснабжение дома. Но его нужно будет защитить от воздействия влаги и других факторов окружающей среды. Например, если вы уезжаете на долгий период, отключите насос от скважины и унесите в помещение.

Знатоки рекомендуют покупать для «игл» самовсасывающее оборудование. Оно поднимает воду на высоту до 8 метров. Вы спросите: что делать, если скважина глубже? Очень просто: если зеркало воды дальше от поверхности земли, чем 8 метров, то нужно опускать вслед за ним насос — выкапывать приямок к скважине — на нужную глубину.

Чтобы использовать водозабор зимой, и колонки, и электрические насосы утепляют специальным образом. Например, если электрический насос находится в приямке, его можно накрыть утепленным металлическим листом. Получится своеобразный домик для насоса.

semidelov.ru

Почему стоит выбрать «абиссинку»? Может, лучше колодец, как у соседа?

В некоторых условиях абиссинская скважина — вариант более предпочтительный.

  • Во-первых, обустроить ее можно меньше, чем за один день.
  • Во-вторых, это самый дешевый вариант организации автономного водоснабжения: даже если вы купите дорогой насос или разоритесь на «нанофильтр» для фильтрующей трубы, это все равно встанет вам дешевле, чем бурить артезианскую скважину и обсаживать ее или же чем копать колодец и обкладывать его железобетонными кольцами.
  • И в-третьих, проще, чем «абиссинка», варианта нет. Собрать ее можно даже самостоятельно, тут нет никаких технических сложностей. А чтобы проколоть землю под такую скважину, вам не придется тащить на участок тяжелую буровую технику.

Где не получится сделать «абиссинку»?

Пробить «иглой» глинистый грунт или известняк не получится точно. Эти скважины можно делать только в мягкой почве — песчаной или супесчаной. Препятствием послужит, конечно же, и большое количество камней в почве.

Вряд ли что-то путное у вас выйдет, если зеркало воды находится метрах в 15—20. Иглу-то вы доведете до него, а вот как воду наверх будете поднимать? В идеале — чтобы глубина «абиссинки» была не больше 8 метров.

Еще одно ограничение, которое сразу в голову не приходит, но которое может сильно осложнить вам жизнь, — сама чистота подземного водоносного горизонта и качество воды. Эту неглубокую скважину не стоит делать, если рядом, скажем, свалка. Или крупный септик. Или выгребная яма открытого типа. А уж если сосед держит что-нибудь вроде птицефермы или, скажем, автомойки — лучше потратить силы и средства на добычу воды из более глубоких горизонтов.

Что делать, если у скважины невысокий дебет?

К сожалению, это зависит от водоносного пласта. А его производительность не увеличить вообще никак — это данность, с которой вам придется мириться. Вариантов выхода из ситуации два. Первый — увы, отказаться от идеи с «абиссинкой», если она никак не может покрыть ваши потребности в воде, и попытаться добуриться до более мощных артезианских водоносных горизонтов. Второй — подсоединить к абиссинке накопительную емкость примерно на кубометр. Вода в нее будет набираться из скважины, и этого вполне будет хватать на ежесуточное потребление в доме.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Ручное бурение неглубокой скважины – Cycle Stop Valves, Inc

Было задано много вопросов о том, как установить скважину диаметром 1-1/4 дюйма или 2 дюйма. В Интернете есть много картинок и томов ответов о том, как выполнить эту задачу. Некоторые из них очень информативны, а некоторые нет. Я видел, как многие используют методы, противоречащие тому, во что я верю и испытал на собственном опыте. Прежде чем я перейду к подробному описанию, позвольте мне сказать, что самое важное, что нужно сделать перед покупкой первого куска трубы, — это позвонить одному из местных бурильщиков скважин в вашем районе.Они уже много лет бурят вокруг вашего дома и обладают всем необходимым опытом, чтобы помочь вам принять решение о том, стоит ли попробовать или просто забыть об этом. Не во всех районах этой страны есть доступное мелководье.

То, что вы ищете, это песчаная почва, состоящая из чистого песка и, возможно, некоторого количества гравия, не смешанного с глиной или любым другим веществом, препятствующим движению воды. Этот водоносный слой поверхностных вод находится на глубине от 5 до 30 футов ниже вашей травы. Это не значит, что в нем есть вода или что она вообще есть.Тут в дело вступает ваш местный бурильщик. Сначала спросите его!

Что дальше?

Как только вы получили известие от местного бурильщика о том, что в земле есть вода и на какой глубине она может быть найдена, вы уже впереди игры. Теперь ты не гонишь трубу вслепую. Теперь у вас есть полезная информация. Имея эту информацию, вы можете купить 5-дюймовые секции оцинкованной трубы либо 1-1/4 дюйма, либо 2 дюйма. Я рекомендую 1-1/4 дюйма, так как это намного проще. Эта труба должна иметь резьбу на обоих концах.Вам также нужно будет купить несколько приводных муфт на 1-1/4 дюйма (или два дюйма). Достаточно, чтобы соединить каждое соединение вместе. Одна для экрана (это будет обсуждаться позже) и пара для верхней части трубы ( в случае, если вы повредите один), когда вы вбиваете его в землю. Некоторые люди скажут вам использовать кувалду. Я не из тех людей. Вы только ослабите или сломаете суставы. Драйвер столба забора работает довольно хорошо. Обычно это двухдюймовая труба длиной около трех футов, утяжеленная и снабженная двумя ручками для работы с ней.Завести несколько крепких друзей и ящик пива — неплохая идея. Процесс соединения означает, что резьба каждого соединения должна быть соединена встык внутри приводных муфт, прежде чем пытаться загнать трубу. Для этого потребуется пара 24-дюймовых или более трубных ключей с натяжной трубой на рукоятках. Если вы не соедините трубную резьбу в муфтах, все, что вы сделаете, это повредит резьбу и создаст утечки воздуха. Воздух – злейший враг струйных насосов.

Водитель

Головка драйвера представляет собой 6-дюймовую трубу с заглушками сверху и снизу, через которую проходит сплошной стальной стержень диаметром 1 дюйм.В голове расплавлен свинец для дополнительного веса. Водитель весит около 50 кг. Тот, который я использовал в детстве, весил 65 фунтов и работал даже лучше. Стержень прекрасно входит в трубу диаметром 1-1/4 дюйма и имеет достаточную длину, поэтому он не может выпасть во время использования.

Экран, о котором я упоминал ранее, должен иметь прорези или отверстия, достаточно маленькие, чтобы не допустить попадания большого количества песка. Ваш бурильщик может помочь вам выбрать правильный размер слота для вашего пласта. Некоторая часть мелкого песка будет откачиваться до тех пор, пока она не станет прозрачной, а более крупные частицы притягиваются к поверхности грохотов, чтобы не допустить попадания других более мелких материалов.Тип экрана должен быть тщательно продуман. Вы можете сбегать в местный магазин оборудования или в магазин Big Box, но качественного экрана вы там не найдете. Отверстия в этих экранах тонкие, и именно поэтому скважина дает гораздо меньше воды, чем экран с большей открытой площадью поверхности. Экран, который я рекомендую, представляет собой экран с прорезями. Это ряд вертикальных стержней, приваренных к острию, а верхняя часть с резьбой обмотана непрерывной проволокой сверху вниз. Расстояние между проволочными витками определяет экран.Экран с отверстием в 10 тысяч дюймов между ветрами называется экраном с десятью слотами. Отверстие в семь тысяч дюймов называется 7 слотом и т. д.

Хотя эти экраны не выдерживают такой нагрузки, как сетчатые экраны, они будут предлагать гораздо больше воды после установки. Они бывают из оцинкованной и нержавеющей стали. По моему опыту разницы нет.

После того, как каждый стык забит на место; На трубу следует надеть кувшинный насос и проверить скважину на наличие воды.Обычно; как только вы наберете немного воды с помощью кувшинного насоса, потребуется еще одно соединение, чтобы полностью попасть в вену. Как только будет получен хороший запас воды, вы можете очистить ее с помощью кувшинного насоса или подключить центробежный или струйный насос, чтобы сделать ее более быстрой. Возможно, какое-то время вы будете качать песок; это нормально. После очистки вы можете считать, что Колодец сделан.

Подключение насоса

Предполагая, что вы стыковали все соединения и «НЕ» использовали кувалду, мы можем предположить, что корпус герметичен, и утечки воздуха быть не должно.

Верхняя часть корпуса может иметь колено или тройник. Я рекомендую локоть, потому что он делает на один фитинг меньше, который может быть источником утечки воздуха. По горизонтали локтя вы можете добавить закрытый ниппель и латунный обратный клапан. Тип трубы, которую вы используете, определит тип фитингов, которые вам нужны между обратным клапаном и насосом. Для этого потребуется еще два фитинга (не считая колен, если они должны использоваться). Для трубы из ПВХ потребуется два адаптера с наружной резьбой. То же самое с Медью. Если вы используете полиэтиленовую трубу, вам понадобятся два фитинга с зазубринами (иногда называемые адаптерами с наружной резьбой) и четыре хороших хомута для шлангов.Если вы используете оцинкованную трубу, вам, безусловно, понадобится соединение. Если вам нужно добавить больше фитингов (я не вижу причин для этого), помните, что вы только что представили гораздо больше возможностей утечки воздуха.

В верхней части насоса установите короткий ниппель с тройником и заглушкой для заливки. Снаружи от тройника вы проложите трубу либо к резервуару, либо к тому, к чему вы подключаетесь. Подсоедините электричество, наполните насос и трубу водой, вставьте вилку обратно, неплотно, чтобы выпустить воздух, пока насос набирает силу.Как только вода начнет вытекать из заглушки под давлением, насос заполнится, и вы сможете затянуть заглушку. Вот и все.

Вот почему сломался водопровод

Прорывы водопроводных магистралей могут закрыть дороги, нанести ущерб имуществу и привести к дорогостоящему ремонту. Но почему ломаются трубы и что делать, если это произошло? Следующее может послужить полезным руководством, если вы стремитесь активно использовать свою инфраструктуру и обучать своих клиентов.

Водораспределительная система города состоит из взаимосвязанной сети труб.Эти системы имеют большие линии передачи, которые питают более мелкие линии распределения (те, которые ведут к домам жителей). Ряд клапанов в городской системе регулирует давление и поток. Водонапорные башни хранят воду до тех пор, пока она не понадобится, а затем сила тяжести доставляет ее в дома и на предприятия. При такой сложности и большом количестве труб, обслуживающих наши сообщества, прорывы водопроводных магистралей могут произойти в любом месте и в любое время. Вот почему.

Почему ломается водопровод?

Порывы водопровода случаются по разным причинам.Будь то возраст или несчастный случай, перепады давления или коррозия почвы, вот пять простых анимаций, которые иллюстрируют, почему происходят поломки.

1. Земляные работы

Когда подрядчики, работники коммунальных служб или даже домовладельцы копают землю, они могут непреднамеренно задеть водопроводные трубы своим землеройным оборудованием. Это может произойти с таким простым инструментом, как лопата, или, чаще, с тяжелой землеройной техникой. Необходимость активных исследований и тщательного строительства невозможно переоценить.

Копание участков вокруг водопровода может привести к их разрыву при ударе землеройным оборудованием.

2. Возраст и материал трубы

Старые трубы чаще ломаются. Например, водопроводы, проложенные до 1980 года, часто делались из чугуна. Чугун может быть хрупким и плохо расширяется и сжимается при изменении температуры. Когда это происходит, трубы имеют склонность к растрескиванию. Есть также старые канализационные трубы, сделанные из глины. Этот материал также легко ломается.Водопровод сегодня часто изготавливают из труб из ковкого железа или пластика, чтобы заранее избежать подобных проблем. Если вашим трубам уже несколько десятков лет, возможно, пришло время проверить их состояние.

По мере старения труб вероятность их разрыва увеличивается. Точно так же старые трубы часто изготавливаются из материала, который с большей вероятностью сломается.

3. Изменения давления

Давление внутри водопровода может меняться по-разному. Одним из наиболее распространенных способов является изменение температуры, иногда называемое тепловым расширением.Когда земля вокруг трубы замерзает и нагревается, трубы расширяются и сжимаются, что иногда приводит к разрыву. Изменения давления также могут происходить, когда пожарные гидранты открываются или закрываются слишком быстро. Это называется гидроударом.

Изменение давления в водопроводе может привести к разрыву трубы.

4. Отстойник грунта

Со временем, когда почва вокруг водопровода оседает , это может вызвать нагрузку на трубы, проходящие под землей. Если грунт достаточно осядет, напряжение может сломать трубу.

Оседание грунта со временем может привести к разрыву водопровода.

5. Агрессивные почвы

Некоторые почвы вызывают коррозию и со временем могут разъедать трубы. Это особенно характерно для железных и других металлических труб. В конце концов коррозия приводит к разрыву трубы. Чаще всего это происходит на трубной арматуре или в трубах, которые не были должным образом защищены от коррозии. Исследовательская ассоциация труб из ковкого чугуна (DIPRA) предлагает полиэтиленовую оболочку как популярный, экономичный и успешный метод борьбы с коррозией.Некоторые сообщества решили использовать трубы из неагрессивных материалов, таких как C-900.

Определенные почвы могут вызвать коррозию и разрыв труб.

Что делать, если прорвало трубы?

Есть несколько путей вперед, когда водопровод ломается и вызывает проблемы в сообществе. Важно выбрать консультанта, который предлагает ряд диагностических и ремонтных решений, потому что каждый случай индивидуален.

Существует традиционный метод удаления и замены, включающий выкапывание и ремонт сломанной трубы.Существуют также инновационные методы, такие как неразрушающие испытания и бестраншейные технологии, которые восстанавливают сломанные трубы, не нарушая грунт вокруг них. По мере того, как вы изучаете наилучший путь вперед в зависимости от ваших уникальных потребностей, у нас есть ряд ресурсов, которые вы можете использовать для упреждающей оценки состояния вашей инфраструктуры, включая следующую бесплатную электронную книгу.

Связанный контент: шаги, которые вы можете предпринять для выявления, ограничения и предотвращения притока и проникновения [электронная книга]

Собираем все вместе

Прорывы водопроводных магистралей могут привести к немедленному, а иногда и долгосрочному разрушению сообществ.Более глубокое изучение того, почему случаются сбои и какие у вас есть варианты, когда они происходят, или для предотвращения сбоев, может заложить основу для снижения затрат, наиболее активных мер и полностью вовлеченного и образованного сообщества.

Об эксперте

Грег Андерсон, PE*, — руководитель гражданского строительства и старший руководитель проектов, специализирующийся на муниципальном строительстве. Работая в отрасли более 25 лет, Грег понимает важность информирования сообществ о том, как работает их инфраструктура, и предоставления решений, когда необходимы улучшения.Свяжитесь с Грегом

*Зарегистрированный профессиональный инженер в штате Висконсин

Как установить собственный автономный колодец

изображение предоставлено energyblog.nationalgeographic.com

В старину колодцы копали киркой и лопатой, что требовало большого количества непосильной работы. В зависимости от местоположения колодец может быть вырыт довольно глубоко, чтобы обеспечить достаточное количество воды. Такую изнурительную работу никто бы не хотел делать, хотя это и было необходимостью.

Сегодня обычно бурят скважины.Буровая установка — это, по сути, то же самое, что используется при бурении на нефть, только намного меньше. Буровое долото опускается в скважину на конце трубы. Двигатель, находящийся над землей, вращает трубу, приводя в движение буровое долото. Вода закачивается в скважину, чтобы вымыть грязь и песок, которые вырываются буровым долотом, поднимая их на поверхность для утилизации.

Единственная проблема этой системы — стоимость. Если вы думаете о бурении скважины на своей территории, вам лучше иметь глубокие карманы.Я собирался просверлить один у себя дома, пока не узнал, что цена будет выше 5000 долларов. Излишне говорить, что я не был счастлив.

Законы разных штатов различаются, но в большинстве стран вы все равно можете зарыть собственный колодец. В некоторых штатах может потребоваться разрешение, но обычно, если вы выполняете работу самостоятельно, разрешение не требуется. Просто убедитесь, что вы не платите приятелю за помощь, иначе он будет считаться подрядчиком и оштрафован за работу без лицензии или разрешения.

Хотя вы можете поставить колодец практически в любом месте, вы должны оставаться на расстоянии не менее 50 футов (50 футов) от любых септиктенков или полевых линий. Подземные воды распространены на большей части территории страны, и вы можете загрязнить любой источник подземных вод неправильно расположенным колодцем (и загрязнить любой другой колодец, который подключается к тому же источнику подземных вод). Северная Каролина собрала полезную информацию о бурении скважин, которую вы можете найти здесь. Миннесота собрала информационный пакет для скважин из-за различных типов септических систем.В зависимости от вашего региона это может отличаться для вашего штата. Свяжитесь со службой распространения знаний вашего округа, чтобы узнать, есть ли в вашем штате конкретные рекомендации по проблемам с скважинами, и придерживайтесь этих цифр. Последнее, что вам нужно, это загрязненный источник воды.

Вода чаще всего находится в песчаных слоях, а лучшая вода находится в песчаных слоях, которые находятся между слоями угля. Земля под нами состоит из различных слоев материала, включая суглинок, грязь, песок, камень, глину и уголь.Секрет успешной скважины заключается в том, чтобы спуститься достаточно глубоко, чтобы найти один из этих песчаных слоев, а затем закончить скважину. Если вы не живете в очень засушливой местности, вы, вероятно, можете начать находить воду на глубине всего 20 футов под поверхностью.

По мере спуска скважина, вероятно, проходит через несколько слоев песка, каждый из которых полностью отделен от других. Это означает, что вода, поступающая из каждого из этих слоев, будет разной, с разным содержанием минералов и разным содержанием солей.Хотя вы, вероятно, можете получить воду из неглубокого колодца, большую часть времени вы получите лучшую воду из глубокого. Неглубокие колодцы — это те, которые имеют глубину менее 30 футов. Глубокие колодцы обычно имеют глубину более 70 футов и могут достигать нескольких сотен футов.

Сверхэффективный фильтр для воды помещается в вашем кармане!

Я полагаю, если ваши грунтовые воды достаточно мелкие, вы все равно можете вырыть колодец вручную лопатой и киркой. Но большинству из нас, чтобы выкопать колодец, придется копать глубже, чем это практически возможно.Нам нужно будет использовать более сложные методы.

Бурение скважины

Самый быстрый и простой способ бурения неглубокой скважины – бурение скважины. Это именно то, на что это похоже, колодец, который вбивается в землю, как гвоздь вбивают в кусок дерева. Для этого необходимо использовать скважинную точку, которая представляет собой комбинацию скважинного экрана с прикрепленным к нему упрочненным наконечником.

 

Лучше всего работает на мягком грунте. Если у вас в почве высокое содержание глины, то пробурить скважину крайне сложно.Конечно, такое высокое содержание глины также затрудняет бурение скважины.

Перед тем, как использовать буровое долото, необходимо выкопать в земле пилотную яму глубиной около двух футов с помощью копателя. На конец колодца навинчивается колпачок с резьбой, не затягивая его, для защиты резьбы на конце трубы. В это отверстие можно поместить сверло и вбить его в землю кувалдой. Некоторые люди предпочитают «отбойный молоток» того типа, который используется для забивания металлических столбов забора.

Когда над землей торчит всего около 10 дюймов трубы, пора добавить участок трубы к точке бурения. Снимите крышку и установите муфту с внутренней резьбой. На резьбу необходимо нанести хороший тефлоновый герметик для соединения труб, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение обсадной колонны. Добавляйте трубы пятифутовыми секциями, так как если они будут длиннее, верхняя часть будет слишком высокой, чтобы ее можно было проехать. Не забудьте надеть колпачок на новый участок трубы, чтобы защитить резьбу.

Вы можете сказать, когда достигнете уровня грунтовых вод, потому что вы услышите полый «бонг», когда ударите по трубе.Вы можете проверить, насколько далеко вы находитесь от уровня грунтовых вод, сняв колпачок с трубы и опустив в трубу утяжеленную нить. Когда он достигнет дна, поднимите его и посмотрите, какая часть струны мокрая. Вы хотите, чтобы скважина была погружена в грунтовые воды достаточно далеко, чтобы весь экран скважины находился в воде.

Хотя забивная скважина может не давать столько воды, сколько пробуренная, она должна давать пять галлонов воды в минуту. Подсоедините насос к колодцу и посмотрите, сколько воды вы сможете извлечь из него.Если он производит недостаточно, снимите насос, снова установите колпачок и протолкните его немного дальше.

Поначалу вода в вашем колодце будет мутной, но вскоре она станет прозрачной и чистой. Обязательно подсоедините обратный клапан под насосом, чтобы предотвратить попадание воды обратно в колодец. Это хорошая идея, чтобы проверить вашу воду, прежде чем использовать ее широко.

Пробуренные скважины

Хотя большинство установок для бурения скважин предназначены для использования профессионалами, их можно использовать и для самостоятельного бурения собственной скважины.Некоторые компании по аренде предоставляют буровые установки в аренду, но это происходит довольно редко. Однако есть один вариант бурения собственной скважины, который доступен по цене и возможно сделать своими руками.

На сайте www.howtodrillawell.com можно купить комплект для самостоятельного бурения скважины. Этот комплект использует энергию воздуха для привода пневматического двигателя, который находится в скважине, непосредственно за буровым долотом. Хотя это совершенно иная концепция, чем другие методы бурения скважин, она весьма эффективна.

Бурение собственной скважины глубиной 100 футов обойдется вам примерно в 1200 долларов, не считая стоимости скважинного насоса.Комплект, доступный на этом веб-сайте, будет составлять примерно половину этой стоимости, а другие необходимые материалы составляют другую половину. В комплект входит видео-инструкция и буклет с подробными инструкциями по самостоятельному бурению скважины.

Бурение скважины таким способом требует большой подготовки. Опять же, вы начинаете со стартовой ямы, которую делает копатель отверстий для столбов. Кроме того, вам нужно будет выкопать небольшой бассейн с водой, так как отверстие колодца должно оставаться заполненным водой.Эта вода служит как для охлаждения бура и двигателя, так и для перекачивания бурового раствора обратно на поверхность для утилизации. Не удаляя грязь, вы просто получите сверло, воткнутое в землю, без отверстия.

Чтобы использовать эту пневматическую дрель, вам необходимо арендовать воздушный компрессор, способный обеспечить не менее 16 кубических футов в минуту воздуха при давлении 90 фунтов на квадратный дюйм. Воздух приводит в движение двигатель, который, в свою очередь, приводит в движение сверло. Отработанный воздух действует как насос, возвращающий буровой раствор вверх по однодюймовой трубе из ПВХ, которая прикреплена к буровому двигателю.

Схема предоставлена ​​с сайта www.howtodrillawell.com

Бурение скважины таким способом занимает много времени. Чтобы закопать 100-метровую скважину, вероятно, потребуется несколько дней. Точное время зависит от типа почвы в вашем доме. Однако готовая скважина, вероятно, будет давать воду лучшего качества, чем забитая.

После бурения скважины ее необходимо обсадить. Это просто означает установку трубы диаметром четыре дюйма в отверстие, которое будет скважиной.Первая секция трубы перфорирована и выполняет функцию экрана скважины. На его конце помещается колодезная точка, чтобы заглушить конец и направить трубу через отверстие, не допуская удара экрана колодца о дно отверстия. Пространство вокруг трубы заполняется мелким гравием с цементным колпачком для предотвращения попадания мусора в скважину.

Для такого колодца требуется подземный насос, так как наземный насос не сможет поднимать воду с глубины 100 футов под поверхностью. Эти насосы предназначены для размещения внутри четырехдюймовой пластиковой трубы, которая используется в качестве обсадной трубы.Этот тип насоса является электрическим, поэтому для его подачи на буровую площадку потребуется электроэнергия.

Как и в случае с пробуренным колодцем, первые 100 галлонов воды, которые выйдут из колодца, вероятно, будут мутными. Это нормально, но вы увидите, что постепенно все становится яснее. Обязательно проверяйте воду на чистоту перед использованием.

Война на 300 миллиардов долларов под улицами: борьба за замену водопроводных труб в Америке

Неопределенность в отношении труб для питьевой воды всех видов усугубляется отсутствием регулирования их безопасности.Федеральный надзор за материалами или процессами, используемыми для производства пластиковых водопроводных труб, отсутствует; вместо этого водопроводные трубы сертифицируются и испытываются организацией, оплачиваемой промышленностью.

Эта организация, NSF International, размещает изображение здания Капитолия на своей веб-странице, посвященной нормативным ресурсам, и запускает горячую линию для вопросов о правилах и безопасности продукции. Тем не менее, он никогда не получал регулирующих полномочий от федерального правительства. Он также не раскрывает результаты испытаний труб, которые он сертифицирует.

NSF International назвал свое тестирование надежным. «Если продукт не соответствует требованиям стандарта, он не пройдет», — сказал Дэйв Пуркисс, генеральный менеджер организации по системам водоснабжения.

На данный момент Флинт снабжает город инженерными сетями из другого материала: меди, предполагаемая стоимость которых превышает 140 миллионов долларов. По данным Plastics News, официальные лица обсуждали создание пилотной зоны с использованием пластика для замены линий электропередач к домам в нескольких городских кварталах, хотя пресс-секретарь Flint Кристин Мур заявила, что пластиковые трубы в настоящее время не рассматриваются.

«Если принять во внимание ту неотъемлемую проблему, которая была необходима нам для восстановления доверия граждан к системе водоснабжения, мы почувствовали, что медь — это то, что нужно», — Майкл Макдэниел, отставной бригадный генерал Национальной гвардии Мичигана, возглавил замену системы Флинта. водопроводные трубы, сказал на конференции в этом году.

В Бертоне, по соседству с Флинтом, бюджетные реалии сделали пластмассу реальным выбором.

Небольшой город с населением 29 000 человек сэкономил 2,2 миллиона долларов, используя пластик для замены собственной системы водоснабжения 1930-х годов после того, как государственные регулирующие органы предупредили город о крайне необходимых исправлениях.Для муниципалитета, борющегося с сокращающейся налоговой базой, такая экономия была огромной.

«Нам нужна была безопасная вода, и нам нужна была быстро. Нам нужно было заменить систему, и ПВХ был для нас хорошим выбором», — сказала мэр Бертона Паула Зеленко. «Я должен получить максимальную отдачу от затраченных средств, потому что в наши дни трудно достать деньги».

Горячая линия по водоснабжению

Горячая линия по водоснабжению
Недорогая самодельная скважина для воды малого диаметра

Возникли проблемы? Нужен совет? Попробуйте доску объявлений горячей линии Water Well.


Если вы можете забить гвоздь в доску, у вас есть навыки, чтобы увеличить запас воды. Буровые компании берут тысячи долларов за доступ к источникам подземных вод, до которых вы часто можете добраться самостоятельно с помощью нескольких обычных инструментов и работы примерно за два уик-энда.

Чтобы добраться до подземного слоя пресной воды, находящегося под сушей, используются различные методы, от земляных работ до взрывных работ. Большинство из них слишком техничны, дороги или опасны для обычного человека.Однако на рубеже веков армия США разработала быстрый и эффективный метод снабжения бивуаков водой, не требующий большого количества дорогостоящего и громоздкого оборудования. Солдаты просто кувалдой вбивали в землю трубу, пока не доходили до водоносного горизонта. Впоследствии он оказался идеальным для снабжения водой приусадебных участков, вторых домов и отдаленных деревень в развивающихся странах.

Если прокладка трубы на 75 футов или около того в землю звучит как работа для Супермена, у меня сложилось неправильное впечатление.Слишком сильный удар может повредить резьбу трубы. Перед началом работы лучше максимально размягчить землю. Рекомендую выкопать яму на выбранном вами участке и дать отстояться в ней воде в течение недели. Чем мягче грунт, тем легче работа. Неглубокая яма (от 5 до 10 футов) лучше всего подходит, потому что глубокие слишком часто нуждаются в укреплении, чтобы предотвратить их обрушение.

Выберите место как можно дальше от септиктенков, канализационных линий, резервуаров для хранения химикатов, загонов для животных и других потенциальных загрязнителей.Проконсультируйтесь с должностными лицами здравоохранения округа относительно правил и требований к разрешениям. Должностные лица округа имеют доступ к каротажным диаграммам и другим геологическим данным и могут посоветовать вам состав недр (ил, песок и разложившийся гранит подходят для забивных колодцев; твердая глина или камень могут оказаться трудными или невозможными для проникновения), примерную глубину на где вы можете ожидать найти воду, и качество водоносного горизонта под вашим участком.

Вы также можете узнать у соседей.Груз на конце веревки, брошенный в колодец соседа, может дать вам приблизительную оценку того, как далеко вам придется спускаться (измеряйте до точки, где веревка намокнет). Соседи, особенно старожилы, часто могут дать вам некоторое представление о том, что лежит под землей. Если это не работает для вас, выберите место за пределами капельной линии большого дерева гикори, грецкого ореха, ореха, белого дуба или граба, которое не поливают. Поскольку эти типы деревьев имеют стержневые корни (клены, в частности, не имеют), тот факт, что они хорошо себя чувствуют без орошения, указывает на то, что их стержневые корни закреплены в водоносном горизонте.Я живу в районе, где уличные деревья огромны, несмотря на то, что на них выпадает ничтожное количество осадков и довольно часто их не поливают. Здравый смысл подсказывал мне, что уровень грунтовых вод не может быть ниже поверхности более чем на 80 футов.

Вам понадобится 2-дюймовая приводная головка с сеткой (полая металлическая игла конической формы, примыкающая к мелкоячеистому сетке), несколько катушек тефлоновой ленты, 2-дюймовые оцинкованные муфты для соединения отрезков труб вместе, 5- 2-дюймовые отрезки с резьбой 2-дюймовой оцинкованной трубы сортамента 40, 2-дюймовые оцинкованные заглушки для трубы, бетонная смесь, груз, обратный клапан и 85 футов внутреннего диаметра 1/2 дюйма, толстостенные, гибкие, Устойчивая к ультрафиолетовому излучению гибкая полиэтиленовая трубка (я использовал ирригационную трубку Toro «funny pipe»).

Выкопайте яму глубиной 5 футов, наполните ее водой и дайте воде просочиться в землю, чтобы смягчить/смазать недра. Убедитесь, что точка привода перпендикулярна земле — часто проверяйте ее с помощью уровня. Если он не прямой, вытащите его и начните заново. Наклонная скважина истощает трубу и может быть затруднена откачкой.

С помощью тяжелого деревянного молотка или молотка вбейте оцинкованную трубу в землю. Ударяйте трубу с крышкой как можно более равномерно по центру крышки и избегайте раскачивания трубы из стороны в сторону.Удачный удар произведет глухой звук, а не звон. Когда на крышке появляются трещины или вмятины, выбросьте ее и навинтите новую. Установите устойчивый ритм, и работа пойдет легче. Когда крышка окажется примерно на одном уровне с дном приямка, открутите ее и наверните муфту и новый отрезок трубы. Используйте тефлоновую ленту на трубной резьбе и убедитесь, что все соединения надежно затянуты с помощью трубного ключа. Иногда вам может понадобиться работать со стремянки, чтобы добраться до крышки молотком.При проходе через глину или сланец вам может быть проще использовать кувалду, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать.

Если точка привода натыкается на большой камень, вытащите точку и начните заново в новом месте. Для вытаскивания привода установите два автомобильных гидравлических домкрата с противоположных сторон трубы. Прикрепите трубный хомут к трубе, чтобы домкраты могли подниматься. Как только приводная точка поднимется на несколько дюймов, ее будет легко снять.

Когда вы почувствуете, что достигли воды, привяжите груз к веревке и опустите его в трубу.Если он окажется мокрым, повторите тест несколько раз в течение следующих двух дней, и если результаты будут одинаковыми, вы нашли воду. Опустите трубу еще немного, чтобы компенсировать сезонные колебания и периоды засухи.

 

Последним шагом является добавление санитарного уплотнения для предотвращения загрязнения водоносного горизонта поверхностными стоками. Удлините трубу до высоты примерно 3 фута над поверхностью земли и заполните яму исходной почвой. Чтобы защитить водоснабжение и закрепить колодец, залейте небольшую бетонную плиту в формы, сделанные из использованных труб 2 на 4 или 2 на 6, по центру вокруг трубы на поверхности.Установите изоляцию вокруг труб, чтобы защитить колодец от повреждений, если зимой температура в вашем доме опустится ниже нуля.

Питчерные насосы, подобные показанному на фотографии в начале этой статьи, идеально подходят для неглубоких колодцев. Однако на глубине более 25 футов они перестают работать из-за ограничений атмосферного давления. Инерционные насосы (одноходовые донные клапаны, прикрепленные к гибкой ирригационной трубке), подобные насосу на следующей фотографии, являются самыми простыми (они содержат только одну движущуюся часть) и наименее дорогими (менее 20 долларов США) ручными глубинными насосами.

 

Если у вас есть внутренняя сантехника или разбрызгиватели, вам понадобится насос с электроприводом. Если расход и/или давление окажутся недостаточными, вы можете либо соединить несколько колодцев последовательно, либо установить накопительный бак. Доступны недорогие насосы на солнечных батареях, но я не могу поручиться за их надежность.

 

 


Точки привода из нержавеющей стали
Удлинители привода из нержавеющей стали
Иллюстрация с изображением приводных скважин

Иллюстрация и установка Инструкции для DrivePoint

прозвученные PVC DrivePoints / WellScreens
Химический Свободный утюг Удаление
Другое DO-IT-сам Методы
Армия армии США Альтернативы (FM 5-484)
Lifewater Canada, некоммерческая организация с большим количеством информации о водозаборных скважинах
Как промыть скважину
Картриджи с активированным углем Удаление запахов серы/тухлых яиц
Планы строительства буровой установки для тяжелых условий эксплуатации
Переносная буровая установка для одного человека
Фильтры Spin-Down, удаляющие минералы и не требующие замены Материалы для самодельной водяной скважины
одна приводная головка диаметром 2 дюйма с экраном (от дилера по снабжению скважин), 80 долл. США
два катушки тефлоновой ленты с трубной резьбой, 2
пятнадцать 2-дюймовых оцинкованных муфт, 68 долларов.70
пятнадцать 5-футовых отрезков 2-дюймовой оцинкованной трубы сортамента 40 с резьбой, 140 долларов США
пять 2-дюймовых оцинкованных крышек, 14,45 долларов США

Всего предполагаемая стоимостью: $ 316.15

Необходимые инструменты:

1 Уровень
1 лестница
1 тяжелый деревянный Maul / Mallet и / или кувалда
2 большие (18 дюймов или больше) трубные ключи

КОМПАНИИ, ПРОДАЮЩИЕ ЭТИ МАТЕРИАЛЫ:

  • ПРИВОДНЫЕ ТОЧКИ: Northern Tool и Дин Беннетт Поставка
  • РУЛОНЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (FUNNY PIPE): Ирригация Торо Недорогой самодельный глубинный насос
    В 1991 году я выкопал колодец глубиной 67 футов и диаметром 1 1/4 дюйма на своем заднем дворе.К моему крайнему разочарованию, они больше не производили насос, который подходил бы для скважин такого типа. Я мог либо спасти ручной насос из старой скважины (сложная сборка с толкателем и кожей), либо придумать свою конструкцию. Таким образом, инерционный насос родился по необходимости. Хотя он может перекачивать скважины любого размера, он исключительно хорошо работает с глубокими скважинами диаметром 1 1/4 дюйма, а также скважинами со смещением от центра или наклонными скважинами.

    Поскольку инерционные насосы содержат только одну подвижную часть и изготовлены из прочных материалов, они чрезвычайно надежны.Они работают в ситуациях, когда более сложные насосы выходят из строя и не теряют своей производительности. Инерционные насосы идеально подходят для снабжения палаточных лагерей и домиков, строительства новых колодцев (ничто не заклинит насос с электроприводом быстрее, чем перекачка грязной воды) или для аварийного водоснабжения в случае отключения электроэнергии. К сожалению, инерционные насосы не обеспечивают достаточной скорости потока или достаточного давления воды для подачи воды в спринклерные системы и внутреннюю сантехнику.

    Для сборки инерционного насоса вам потребуется следующее: шар из твердой латуни или нержавеющей стали диаметром 1/2 дюйма, извлеченный из шарикоподшипника, латунная трубная резьба 1/2 дюйма с внутренним диаметром 1/2 дюйма, латунная внутренняя трубная резьба 1/2 дюйма, латунный трубный фитинг 1/2 дюйма (выбросить вставку, гайку и втулку) и две неопреновые шайбы 1/4 л (все три фитинга можно приобрести в ближайшем магазине сантехники — общая стоимость, примерно 5 долларов).Вам также понадобится 100-футовый рулон с внутренним диаметром 1/2 дюйма, устойчивый к ультрафиолетовому излучению (можно приобрести в отделе сантехники в магазине строительных материалов).

    Существует два типа латунной внутренней трубной резьбы 1/2 дюйма с компрессионными фитингами 1/2 дюйма: один имеет плоскую внутреннюю часть, а другой — скошенную внутреннюю часть. Для правильной посадки цельного металлического шара внутренняя часть компрессионного фитинга ДОЛЖНА быть скошена. В противном случае это не сработает.

    Осторожно расширьте отверстия в неопреновых шайбах до диаметра 3/8 дюйма с помощью напильника или рашпиля. Вставьте шайбы в широкий конец штуцера шланга до плотного прилегания (если они не прилегают плотно, попробуйте использовать шайбы 3/8 или 3/8M). Оберните наружную трубную резьбу тефлоновой лентой. Поместите металлический шарик диаметром 1/2 дюйма поверх шайб. Затем накрутите два латунных фитинга друг на друга. Собранное вами устройство называется донным клапаном. Если вы его правильно собрали, металлический шарик будет дребезжать при встряхивании клапана.

    Поскольку единственным стандартом латунных сантехнических приборов является резьба, может потребоваться некоторая регулировка для достижения максимального расхода.Отрежьте кусок трубки длиной в фут, натрите внутренний край вазелином и аккуратно наденьте его на штуцер шланга. Затем возьмитесь за верхнюю часть трубки, дергая донный клапан вверх и вниз в ведре с водой. Подсчитайте количество качков, которое требуется, прежде чем вода потечет из верхней части трубки. Теперь отвинтите донный клапан на один полный оборот и повторите эксперимент. Попробуйте еще раз, сняв одну из неопреновых шайб. Чем меньше ходов, тем лучше регулировка.

    Донные клапаны представляют собой односторонние обратные клапаны, работающие по принципу инерции, позволяющие воде поступать в трубу с внутренним диаметром 1/2 дюйма при ходе вниз, но предотвращая ее слив обратно в колодец при ходе вверх.Вместе клапан и трубка образуют инерционный ручной насос, который практически не требует обслуживания. В случае засорения песком или илом донный клапан легко отвинчивается для очистки. Используя эту систему, требуется примерно 15 минут труда, чтобы перекачать 5 галлонов воды с глубины 65 футов.

    Теперь, когда вы отрегулировали донный клапан, пришло время собрать инерционный насос. Наденьте один конец трубки на зазубренный конец всасывающего клапана. Если вы сделали это правильно, то при рывке он не оторвется.Ваш колодец должен простираться примерно на два фута над уровнем земли и должен заканчиваться внутренней резьбой. Если он заканчивается наружной резьбой, навинтите муфту. Купите 1/2-дюймовую оцинкованную втулку того же диаметра, что и ваш колодец. Но прежде чем прикрутить его, используйте небольшой рашпиль или напильник, чтобы избавиться от 1/2-дюймовой резьбы на шестигранном конце втулки. Отполируйте их до гладкости. Теперь оберните резьбу на большом конце тефлоновой лентой и вставьте свободный конец трубки в отверстие диаметром 1/2 дюйма.Опустите донный клапан в колодец и навинтите оцинкованную втулку на внутреннюю резьбу в верхней части колодца. Затем вбейте деревянную доску размером 2 дюйма на 3 или 4 дюйма в землю на расстоянии 36 дюймов от колодца. Сформируйте свободную петлю длиной от 7 до 8 футов (см. фото скважины) и прикрепите трубку к доске с помощью 1/2-дюймового хомута, закрепленного шурупами. Отсоедините лишнюю трубку ножом или канцелярским ножом так, чтобы конец был достаточно высоким, чтобы под него можно было поставить ведро. Используйте хомут для шланга, чтобы прикрепить патрубок (это удержит насекомых от попадания в колодец).

    Использование инерционного насоса схоже со взбиванием сливочного масла или очисткой слива с помощью вантуза. Представьте, что колодец — это поле для теста, и примите удобную позу. Вытянитесь и крепко возьмите трубку обеими руками примерно на уровне талии. Поднимите донный клапан со дна колодца и начните быстро дергать трубку вверх и вниз, стараясь избежать контакта между донным клапаном и дном колодца. Сначала может потребоваться до 200 качков, прежде чем вода начнет течь из открытого конца трубки.Однако, если утечек нет, инерционный насос останется заполненным, и в следующий раз будет легче.

    Добавление противовеса, соединенного с инерционным насосом тросом и двумя шкивами, упростит перекачку. Используйте холщовый мешок, наполненный песком, в качестве противовеса и вычитайте песок до тех пор, пока мешок не будет весить немного меньше, чем вес инерционного насоса, когда он содержит воду. Отрегулируйте количество песка в мешке так, чтобы сумку можно было без труда опустить и чтобы она возвращалась в верхнее положение, когда вы отпускаете ее.

     

    Струйные насосы
    Струйный насос представляет собой комбинацию двух насосов, инжекторного струйного и центробежного (диффузорного) насоса, который используется для подачи воды из колодцев в жилые дома. Если струя расположена в самом насосе, она называется насосом для неглубокой скважины и поднимает воду примерно на 25 футов. Если струя расположена в колодце ниже уровня воды, то это глубинный насос, который при правильной установке может поднимать воду на высоту от 25 до 120 футов. В струйных насосах используется крыльчатка, установленная на приводном валу, которая вращается и толкает воду из впускной трубы в выпускную, как в центробежном насосе, но с повышенным давлением.Во впускном патрубке, прежде чем вода достигнет крыльчатки, она проходит через трубку Вентури, представляющую собой коническое сужение в трубе. Когда вода проходит через это сужение, в ней создается давление, и скорость воды увеличивается. Когда вода попадает в расширяющуюся часть трубки Вентури, давление падает, создавая эффект всасывания в сужении и увеличивая поток воды в трубу. Диффузор, следующий за смесительной камерой, замедляет поток воды и преобразует скоростной напор в напорный.

    Струйные насосы самовсасывающие, не имеют движущихся частей и не требуют смазки. Их КПД ниже, чем у погружного насоса (в среднем около 40 процентов). Струйные насосы обычно обеспечивают низкую скорость потока при высоком давлении. Поскольку двигатели находятся над водой, струйные насосы легче обслуживать, чем погружные.

     

    Напорные баки
    Если вы не можете одновременно принимать душ и стирать белье, не заканчивая воду, подумайте о приобретении напорного бака.Напорный бак заполняется в то время, когда вы не используете воду, и хранит ее до тех пор, пока она вам не понадобится. Имея резервуар с воздухом под давлением до уровня вашей внутренней сантехники, у вас есть запас давления, который позволяет водяному насосу работать реже. В случае отключения электроэнергии вы сможете набрать несколько галлонов воды до того, как система высохнет. Кроме того, воздух в резервуаре амортизирует скачки, что обеспечивает более плавный поток воды из ваших приборов.

    Существует два типа напорных баков.Во многих старых домах используется простой резервуар с одним отсеком, который содержит как воздух, так и воду. Эти баки имеют стандартный воздушный клапан велосипедного типа для добавления воздуха. В новых домах обычно есть резервуар с внутренней камерой. Этот пузырь похож на воздушный шар, наполненный воздухом, который разделяет воздух и воду. Чтобы узнать, испортился ли мочевой пузырь, нажмите на клапан надувания (обычно он находится сбоку резервуара где-то ближе к верху). Если вода выходит, мочевой пузырь разорвался, и вам необходимо заменить резервуар.

    Со временем воздух в однокамерном резервуаре будет поглощаться водой. По мере того, как количество воздуха в резервуаре уменьшается, резервуар теряет способность удерживать давление, и время цикла включения-выключения скважинного насоса уменьшается до тех пор, пока цикл насоса не вызовет помпаж на арматуре. Такая непрерывная работа потенциально может повредить помпу и сократить срок ее службы. Годовой износ может произойти в течение нескольких дней, когда ваш насос будет включаться и выключаться без остановки, пытаясь поддерживать давление в вашей системе водоснабжения.

    Чтобы перезарядить безбаллонный колодезный бак, из бака должна быть полностью слита вода. Возможно, вам придется использовать воздушный компрессор, чтобы выдуть воздух из бака, если ваш бак находится ниже уровня земли без удобного слива. Вот как это сделать. Сначала выключите выключатель скважинного насоса или включите автоматический выключатель. Затем откройте кран, который находится выше уровня бака, чтобы сбросить давление из системы. Подсоедините шланг компрессора к воздушному клапану на гидробаке и накачайте в него воздух.Когда через открытый патрубок начнет поступать воздух, отсоедините компрессор. Включите скважинный насос, и в баке автоматически создастся давление. Закройте кран после выпуска воздуха из системы. Вы можете испытывать внезапные выбросы воздуха из кранов и унитазов на короткое время, поскольку система освобождается от воздуха, введенного в результате частичного слива воды из системы.

    Если у вас есть баллонный бак, в баке должно быть предварительное давление на два фунта выше настройки низкого давления на вашем насосе.Чтобы отрегулировать давление в баке баллонного типа, выберите низкое давление, которое вы хотите для своей системы (обычно около 30 фунтов на квадратный дюйм), и добавьте или удалите воздух через клапан для накачивания.

    Давление воды
    Ваш насос определяет давление воды. Новые дома должны соответствовать определенным правилам в отношении давления и потока. Ваша внутренняя сантехника должна быть минимум 3/4 дюйма до точки, где она ответвляется к приспособлению, в которой разрешена точка 1/2 дюйма. Обычно сразу после напорного бака имеется выпускной/запорный клапан.Большинство новых домов оснащены реле давления 30/50, что означает, что насос включается, когда давление в резервуаре достигает 30 фунтов на квадратный дюйм, и выключается, когда давление достигает 50 фунтов на квадратный дюйм. Если вы чувствуете, что вам нужно большее давление, выключите автоматический выключатель, снимите крышку с переключателя, а затем с помощью гаечного ключа затяните большую гайку (которая сжимает пружину), пока насос не достигнет коэффициента включения/выключения 40/60, как показано на рис. показывает манометр. Если вы попытаетесь установить его выше 60, вы делаете это на свой страх и риск. Как сделать привод из трубы
    Вы можете сделать привод из трубы.Вот как это сделать:

    1. Сплющите конец трубы до постепенного сужения, похожего на рабочий конец долота.
    2. Вырежьте V-образный вырез на сплющенном конце.
    3. Соедините две точки вместе, чтобы сформировать одну точку.
    4. Сварите две стороны наконечника вместе.
    5. Спилите все заусенцы и неровности.

    В качестве альтернативы наконечник может быть отлит из железа и приварен к концу трубы. Он должен иметь край на задней части острия, который надежно прилегает к концу трубы.Чтобы предотвратить повреждение трубных муфт, сделайте наибольший диаметр наконечника больше диаметра трубных муфт.

    Чтобы сделать фильтр скважины, либо просверлите отверстия нужного размера экрана (если вы не уверены, какой размер вам нужен, 1/100 дюйма будет отсеивать песок), либо сделайте серию коротких диагональных надрезов ножовкой. Делая отверстия, имейте в виду, что в трубе должна сохраняться прочность, иначе она не выдержит забивания. Лучше всего это можно обеспечить в случае распила, оставив несколько продольных полос неперфорированными.В качестве альтернативного метода можно было бы вырезать отверстия большего размера, а затем закрыть их проволочной сеткой нужного размера, припаянной вокруг трубы. Экранирование должно быть защищено от прорезания или обдирания, когда наконечник вбивается в землю. Вы можете сделать это, (а) обернув и припаяв листовой металл с крупной перфорацией вокруг экрана и (б) сделав это так, чтобы либо наконечник, либо воротник, прикрепленный к трубе под экраном, имел внешний диаметр больше, чем внешний диаметр скрининга.

     

    Новая жизнь старых колодцев
    Нет ничего более неприятного, чем пересыхание колодца. Обычно все, что нужно, чтобы ваша скважина снова стала хорошей, — это углубиться на десять или пятнадцать футов, но большинство бурильщиков предпочитают бурить новую скважину, которая легко может обойтись в месячную зарплату или больше.

    Здесь приводная точка может спасти положение. При надлежащих условиях вы можете опустить точку привода (также называемую точкой песка или точкой колодца, в зависимости от того, откуда вы находитесь) на дно сухой обсаженной скважины и вести ее вниз, пока не достигнете воды.Скорее всего, вам не придется далеко ходить.

    Каждая скважина, конечно, разная. Но вот как Деннис Мейер сделал это на каком-то участке на берегу озера, который он купил в Брейнерде, штат Миннесота:

    «Этот дом был с хижиной и колодцем и находится рядом с другой хижиной, которой мы владели некоторое время. Колодец состоял из подставки. насос, хорошая обсадная труба с внутренним диаметром 4 дюйма и точка песка размером 1 x 3 фута под обсадной трубой. У него было 3 подъемных цилиндра, опущенных примерно на 25 градусов внутри корпуса, и предыдущий владелец сказал, что уровень грунтовых вод был примерно на 37 градусов ниже поверхности.Кожух был установлен предыдущим владельцем в попытке опустить точку и поднять цилиндр как можно ниже, чтобы получить более качественную воду.

    С добавлением насосной станции эта скважина снабжала водой около 20 лет, однако в последнее время объем воды стал довольно низким. Поскольку это была запасная каюта, которую мы использовали просто как дополнительное спальное место, мне действительно не нужно было погружаться в воду под давлением. Однако моя вечно любящая жена думала, что я могу соорудить что-нибудь получше, чем внешний насос.Будучи инженером-электриком (настоящий недостаток здесь) и не очень хорошо разбираясь в водяных колодцах, мне пришлось воскресить свои старые учебники по гидрологии, изучить их, поговорить с некоторыми экспертами, а затем посмотреть, что я могу сделать. Я начал с того, что подтянул старую трубу/стрелку с помощью трехточечного подъемника на моем тракторе и заметил, что 3-футовая точка была опущена примерно на 41 фут и была сильно покрыта коркой кальция и магния, что свидетельствует о жесткой воде. Я определил, что 4 i.d. обсадная колонна опустилась ровно на 34 м. Озеро находится на расстоянии 110 м от колодца, поверхность озера — на 37 м ниже верха скважины, а скважина — на 1 190 м над уровнем моря.Имея эту информацию, я определил, что максимальное расстояние, на которое вода может быть поднята всасыванием, составляет 23 фута, что недостаточно для моих нужд.

    Я немного подумал и решил создать гибридную скважину, состоящую из трансформируемого двухтрубного струйного насоса с инжектором/струей, расположенным в нижней части обсадной колонны, и приводными хвостовиками, обратным клапаном и 5-футовым длинный, на 1 песочницу ниже струи. Затем я бы соединил инжектор с насосом на поверхности. Поскольку я планировал опустить песочницу, хвостовики, обратный клапан и форсунку, а напорную трубу полностью смонтировать в корпусе, я решил использовать только высококачественные компоненты, которые, как я был уверен, выдержат вождение.Я хотел расположить струю как можно ближе к уровню грунтовых вод, чтобы свести к минимуму подъемную силу и максимизировать поток. Я также хотел использовать 1, а не 2 трубы, чтобы я мог проехать как можно дальше в надежде получить мягкую воду, которую мы имели в другой хижине поблизости. Для меня качество воды было важнее количества.

    Хитрость здесь заключалась в том, чтобы иметь возможность довести всю сборку до того места, где, как я думал, была мягкая вода, не повредив и не сломав что-нибудь, и здесь в дело вступает водитель.На аукционе я нашел хорошо сделанный почтальон. Он был сделан из нержавеющей трубы 3 с толщиной стенки 7/16 и длиной 40. У него были две красивые ручки диаметром 1, параллельные водителю, каждая длиной около 12, по одной с каждой стороны, и толстая пластина, приваренная прямо внутри верхней части. Этот драйвер выглядит так, как будто он был профессионально сделан для работы в тяжелых условиях, однако сделать его было бы относительно легко. Я расплавил около 12 сантехнических проводов в верхней части драйвера. Свинец является ключом в том, что он дает хороший мягкий удар, чтобы предотвратить повреждение всей сборки.В освинцованную трубу передается такое же количество энергии, как и в неосвинцованном драйвере того же веса, просто энергия распределяется в течение более длительного периода времени. Что касается трубной резьбы, обратного клапана и форсунки, то лучше максимально ограничить удары от ударов. Слово предостережения в порядке. Поскольку известно, что свинец токсичен, вы должны быть осторожны, чтобы не допустить попадания свинца в колодец.

    Для того, чтобы убедиться, что у меня есть хорошие прочные соединения, я начал с сборки узла привода, хвостовых труб, обратного клапана, форсунки и напорной трубы на поверхности с помощью тефлоновой ленты.Для большей прочности я использовал приводные муфты. Конечно, я старался не допустить попадания в систему посторонних материалов, которые могли бы забить жиклер. Я опустил эту сборку вниз в кожух, используя зажимы, сделанные из стальной ленты 5/16″ x 1, и болты 3/8″, чтобы прикрепить ленты к обеим сторонам трубы. Соблюдая осторожность, чтобы не уронить его, я опустил сборку в корпус и, когда инжектор/форсунка с зажимом под ним уперлись в верхнюю часть корпуса, я добавил 10-футовые секции оцинкованной трубы Schedule 40 над форсункой до тех пор, пока точка достигла песка на 35 футов.Затем я смог загнать всю сборку, добавляя по мере необходимости 1 трубу, пока точка привода не достигла глубины 50.  Несмотря на то, что у меня была 35-футовая фора и умелая помощь моего друга Хью Макмиллана, мне потребовалось время и терпение, чтобы погрузите собранные компоненты на глубину 50 футов, ничего не расшатывая.

    Снизу вверх, начиная с 50, у меня есть следующее: 5 приводных звеньев из нержавеющей стали, 5 секций оцинкованной трубы, обратный клапан из нержавеющей стали, 5 секций оцинкованной трубы, линейный инжектор с соплом глубины 20-90 и трубкой Вентури.[Инжектор находится в нижней части кожуха.] Затем идут 35 1-дюймовых напорных труб из ПВХ Schedule 40 и 35 всасывающих труб из оцинкованной стали Schedule 40 (три 10-секционных и одна 5-секционная). Пластиковая труба и 1 оцинкованная труба проходит через корпус и соединяется с насосом высокого давления у поверхности. Я использовал инжектор Red Lion, потому что он соединяет хвостовую и стояковую трубы на одной линии, чтобы избежать повреждений во время движения, и они также довольно прочные. Насос представляет собой лошадиных сил Red Lion. И насос, и инжектор производятся компанией Monarch Industries в Виннипеге, Манитоба, и их можно приобрести в магазинах товаров для ферм и ранчо.Приводные муфты и обратный клапан из нержавеющей стали продаются в магазинах сантехники и/или у дилеров по снабжению скважин.

    Я разговаривал с несколькими бурильщиками скважин и экспертами по насосам, прежде чем начать, и никто из них никогда не слышал, чтобы кто-то делал это, но думал, что это сработает, и призвал меня попробовать. Я попробовал, и эта установка действительно работает».

    Деннис говорит, что не стал бы рекомендовать этот метод всем, поскольку он включает в себя предварительную сборку компонентов на поверхности, прежде чем они будут помещены в скважину.Я мог бы добавить, что это никогда не следует делать на каменистой почве или на очень глубоких колодцах. Опустите точку привода на дно колодца и скрепите оцинкованную трубу сверху брусьями. Когда вы закончите, сделайте прочную крышку, чтобы предотвратить попадание загрязнений.

     

    Вырытые колодцы

    Нет ничего проще, чем вырыть колодец. Это не более чем дыра в земле. При облицовке кирпичом, камнем, канализационной трубой или другим непроницаемым материалом участок, находящийся ниже уровня грунтовых вод, должен иметь отверстия для входа воды из водоносного горизонта.Во избежание загрязнения поверхностным стоком стенки колодца должны выступать над поверхностью, а также должна быть добавлена ​​крышка или крыша.

    Вырытый колодец на самом деле имеет несколько преимуществ перед другими типами колодцев. Требуются только простые ручные инструменты — кирка и лопата. Кроме того, скважина действует как собственный резервуар, что устраняет необходимость в резервуаре для хранения. Поскольку диаметр больше, чем у других типов колодцев, скорость потока будет больше (на каждые 100 процентов увеличения диаметра колодца количество воды, поступающей в колодец в любой данный момент, — скорость потока — увеличится на примерно десять процентов).

    Даже опытные строители иногда оказываются в ловушке, когда обрушиваются стены котлована. Ради безопасности никогда не входите в отверстие глубже вашей талии, не закрепив его по бокам. Один из самых простых и недорогих способов укрепить колодец — использовать бетонную канализационную трубу. Выбирайте такой диаметр, который позволит вам размахивать киркой изнутри, не задев стенки. Поместите первую секцию вертикально на землю, где вы хотите сделать колодец. Вам понадобятся две лестницы — одна, чтобы подняться наверх трубы, а другая, чтобы добраться до дна.Используйте лопату, чтобы подорвать трубу. Когда вы уберете грязь из-под трубы, ее значительный вес заставит ее осесть. Это работает лучше всего, если вы копаете на несколько дюймов дальше внешнего края трубы. Будьте осторожны — никогда не просовывайте ноги или пальцы под трубу. Чем больше вы копаете, тем дальше он утонет. Когда верхняя часть трубы окажется на одном уровне с землей, наденьте сверху еще одну секцию трубы. Продолжайте в том же духе, пока не дойдете до воды, затем спуститесь еще на несколько футов, чтобы компенсировать сезонные колебания уровня грунтовых вод.Вырежьте несколько отверстий в нижней части трубы, чтобы грунтовые воды могли попасть в ваш колодец. Последним шагом является набивка последнего фута или около того колодца тонким слоем камней и гальки, а затем толстым слоем гравия.

    Удаление грязи может быть проблемой. Таскать грязь ведром на веревке — каторжный труд. Изготовьте временный штатив со шкивом наверху колодца, и вы добьетесь более быстрого прогресса. Объем грязи, который вам придется вывезти, может быть больше, чем вы думаете.

    Вырытые колодцы существуют с древних времен. В Ветхом Завете дважды упоминается Вифлеемский колодец, расположенный у городских ворот (Цар. 23:15 и 1 Паралипоменон 11:17). Многие из этих колодцев, некоторые из которых используются до сих пор, были вырыты на склоне с широкими продолговатыми каменными ступенями, плавно ведущими в подземную камеру, на дне которой находился подземный бассейн с водой. Кувшины и кувшины наполняли водой у края бассейна и балансировали на изголовье по пути вверх.Такие колодцы практичны только в засушливом климате, где нет большого риска загрязнения поверхностными стоками.

    Буровые скважины

    Бурение скважины напоминает сверление отверстия в дереве или ламинате с помощью дрели. При вращении режущая кромка шнека срезает небольшой кусочек почвы, который поднимается вверх и высыпается при извлечении шнека из отверстия. Существуют как ручные шнеки малого диаметра, так и механизированные шнеки большого диаметра. Навесное оборудование шнека доступно для экскаваторов, тракторов и экскаваторов.Используя расширения, можно бурить до уровня грунтовых вод практически в любых пластах, за исключением коренных пород. Этот тип колодца должен быть обсажен трубой меньшего размера, чем отверстие. Песок, ил и разложившийся гранит вряд ли подходят для бурения, поскольку скважина имеет тенденцию разрушаться при извлечении бура. Как только уровень грунтовых вод достигнут, необходимо использовать какой-либо другой метод, например, приводную точку, чтобы углубиться, поскольку невозможно пробурить устойчивую яму в насыщенной почве.

    В дополнение к спиральным бурам существуют различные другие типы землеройных буров, такие как ковшовый шнек (более известный как копатель ямы для столбов) и трубчатый шнек, который состоит из длинной полой трубы с прорезями и зубьями, врезанными в нижний конец. Трубчатый шнек нужно воткнуть в землю на конце стержня и повернуть, чтобы выполнить свою задачу. Этот тип бура хорошо работает практически с любым типом глины.

    Спринклерные системы
    Если у вас есть муниципальная вода и ваш ежемесячный счет больше, чем вы можете себе позволить, вы можете подумать о переходе на точку привода для поливной воды.Там, где я живу (округ Риверсайд в Южной Калифорнии), округ взимает меньшую плату за разрешения на ирригационные колодцы, чем за разрешения на питьевую воду. Огороды, деревья, цветущие растения и газоны часто растут на воде, которая не является чистой. Большинству спринклеров требуется не менее 40 фунтов на квадратный дюйм. Чем большее давление вы сможете развить, тем лучше. Если у вас много разбрызгивателей, вам нужно будет построить коллектор и купить таймер станции. Установите обратный клапан непосредственно перед насосом. Это предотвратит слив воды обратно в колодец, когда насос выключен.Если производительность насоса меньше объема воды, необходимого для работы спринклеров, достаточно большой напорный бак компенсирует разницу. Вычтите галлоны воды, которые производит насос, из количества галлонов, требуемых вашими разбрызгивателями, и остаток покажет, насколько большим должен быть ваш резервуар. Разработка колодца

    Удалите песок или грязь из колодца, опустив садовый шланг на дно колодца и промыв его водой. Поток воды с высокой скоростью разрыхляет грязь, застрявшую в сетке в процессе забивания наконечника, и вымывает более мелкие частицы вверх и из трубы.Обратная промывка под давлением может помочь увеличить приток воды в скважину.

    Чтобы очистить колодец от любых оставшихся частиц, используйте донный клапан на нижнем конце длинной полиэтиленовой трубки (он называется инерционным насосом), чтобы вручную перекачивать воду до тех пор, пока она не будет очищена от ила. Донный клапан (усиленный латунный клапан можно заказать у автора, нажав на кнопку заказа под этим текстом) — это односторонний обратный клапан, который позволяет воде поступать в трубку, когда она вручную дергается вверх и вниз.Поскольку вода не может быть сжата, уровень воды в трубке поднимается с каждым ударом, пока не выйдет в верхней части. Поскольку даже мельчайшие песчинки могут вызвать перегорание насоса, лучше не использовать насос с электрическим приводом для выполнения этой задачи.

    Хотя инерционный насос не может обеспечить достаточный объем и давление для работы бытового водопровода, его низкая стоимость, долговечность и простота обслуживания делают его идеальным выбором в тех случаях, когда низкое давление и объем не представляют проблемы.

    Обычные вакуумные насосы не работают со скважинами глубиной более 25 футов из-за ограничений атмосферного давления. Электрические глубинные насосы бывают цилиндрическими, струйными и погружными. Подержанные или восстановленные насосы можно приобрести за небольшую часть стоимости нового насоса. Поскольку каждая скважина имеет уникальные характеристики, которые могут сильно повлиять на ваш выбор, часто лучше подождать, пока скважина не будет завершена, прежде чем покупать насос.

    Профессиональный бурильщик кладет горсть таблеток хлора в каждую новую скважину, чтобы убить бактерии, попавшие в водоносный горизонт во время проходки.Полгаллона обычного бытового отбеливателя является жидким эквивалентом и дешевле. Немедленно прокачайте скважину, пока не исчезнет запах и вкус хлора.

    Если объем воды в вашем колодце слишком мал для ваших нужд, два или более приводных колодца можно соединить последовательно. Добавление резервуара для хранения в вашу систему также поможет повысить ее эффективность в периоды пиковой нагрузки.

    Тестирование вашего колодца

    Тестирование в коммерческой лаборатории стоит дорого, но желательно, если ваш колодец будет вашим основным источником питьевой (питьевой) воды.Однако, если ваш колодец будет использоваться в сельскохозяйственных или ирригационных целях, есть более дешевые методы определения его стоимости. Тесты на кислотность и щелочность можно проводить с помощью лакмусовой бумаги или наборов, купленных у поставщика бассейна. Капля колодезной воды, помещенная на агар в чашке Петри и проинкубированная, может указывать на наличие или отсутствие бактерий. Содержание самца бета (сиамской бойцовской рыбки) в миске с колодезной водой — красочный способ проверить ее качество.

    Здравый смысл, пожалуй, лучший тест из всех.Насколько ясно это выглядит? Есть ли у него запах? Вкус тухлых яиц указывает на наличие серы (которую можно существенно уменьшить путем аэрации и пропускания воды через канистру, наполненную активированным углем). Соленость тоже можно попробовать. Жесткая вода (т. е. вода, содержащая значительное количество растворенных минералов) образует кольцо вокруг емкостей и отложения на арматуре. Два моих лабрадора на самом деле предпочитают воду из нашей скважины воде из городской сети (скорее всего из-за отсутствия хлора).

    Water Pik производит фильтрующие устройства для домашнего использования.Они удаляют примеси, улучшают вкус и устраняют запахи.

    Если у вас есть какие-либо сомнения относительно качества вашей воды, я предлагаю вам пить и готовить на бутилированной воде, пока проблема не будет решена.

     

    Вопросы и ответы о бурении скважины
    (подробнее на http://www.voy.com/102731/)
От кого: the Ouellettes
Кому: [email protected]
Отправлено: Воскресенье, 9 декабря 2007 г., 7:02 AM
Тема: размер шрифта

Привет,

Я не знаю, активен ли этот адрес, так как большая часть электронные письма, которые я читал на вашем сайте, были старше 5 лет.Но вот: есть ли какое-либо преимущество в использовании 2-дюймового колодца по сравнению с 1 1/2-дюймовым? Я подумываю о том, чтобы переместить свою точку, и мне было интересно, будет ли поток из 2-дюймовой скважины больше, чем из 1 1/2-дюймовой скважины. Я буду использовать бак-дозатор со струйным насосом для неглубокой скважины мощностью 3/4 л.с. Кроме того, допустимо ли использовать черную трубу из ПВХ для отвода от насоса и можно ли разместить насос в подвале, который будет располагаться на некотором расстоянии от колодца? Я знаю, что это довольно много, но сейчас середина зимы, и у меня много времени для планирования.

Спасибо, Барни.

 

От: Фред Дунган
Кому: Уэллетт
Отправлено: Воскресенье, 9 декабря 2007 г., 16:52
Тема: Re: Размер точки

Барни,

Черная труба из АБС-пластика предназначена для сточных вод и не выдерживает давления. Если вы хотите использовать что-то другое, кроме ПВХ, вы всегда можете выбрать гибкий поли. Для неглубокой скважины нет большой разницы между точками привода диаметром 1 1/2 дюйма и 2 дюйма (увеличение скорости потока на 4%). Если вы все еще на стадии планирования, почему бы не поставить колодец в подвале? Бетонная плита не пострадает, если вы все сделаете правильно.Для колодца нет лучшего места, чем подвал, потому что:

1. Он не замерзнет.
2. Когда вы начинаете, вы уже находитесь на глубине 8 футов от поверхности.
3. Для работы не нужно выходить на улицу.
4. Понижает уровень грунтовых вод и помогает предотвратить повреждение подвала влагой.
5. Дренажный насос не нужен.

Электронным письмам уже 5 лет из-за соображений конфиденциальности. Если бы все, кто писал мне за советом, были бы завалены потоком электронных писем, они бы не решились писать мне снова.Это случалось несколько раз, и мне пришлось обновить свой сайт из-за этого. Единственным другим способом было бы замаскировать имена и отредактировать адреса, чтобы это выглядело так, как будто я придумал электронные письма.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: [email protected]
Кому: [email protected]
Тема: Вождение скважины
Дата: понедельник, 8 октября 2001 г., 9:32

 

Фред,

С большим интересом прочитал вашу статью о бурении скважины.Я пытаюсь сделать то же самое. Следуя вашим инструкциям, Я нахожусь в точке «вождения» колодца. Однако в моем возрасте и то, что я целыми днями сижу за столом, размахивая кувалдой сказывается на всем моем теле. Я слышал об устройствах которые имеют приводные грузы, прикрепленные к шкиву(ам) на штативе. Я связался с несколькими местными арендодателями и поставщиками, и сказал, что индустрия бурения скважин вынудила Dig Safe запретить использование этих устройств в Массачусетсе. Ты хоть представляешь, где Могу ли я попросить, одолжить или украсть (купить) что-то подобное? Колодец планируется использовать для полива газона.

Любая помощь будет принята с благодарностью.

Спасибо,

Рон

 


От кого: [email protected]
Кому: [email protected] Дорогой Рон,

Как я уже сказал в начале статьи, бурение колодца — не работа для Супермена. Точность ударов гораздо важнее силы. Делать полный ход на самом деле не обязательно или, если уж на то пошло, желательно, поскольку неуместные сильные удары могут повредить резьбу трубы.Это не карнавальная игра, вам не нужно звонить в колокольчик, чтобы выиграть, и для этого нет сигары или куклы-купи.

Если тебе это не по душе, почему бы не нанять молодого мускулистого парня, который сделает это за тебя? Там, где я живу, много недавних иммигрантов, которые зарабатывают себе на жизнь таким трудом, и по большей части они благодарны за эту работу.

Самодельные треножники обычно использовались для бурения колодцев в начале 20-го века. Тот факт, что они больше не популярны, должен говорить вам о том, что они рискованны.

С уважением,

Фред Дунган

 

От кого: Курт Мюллер
Кому: [email protected]
Отправлено: Пятница, 19 сентября 2003 г. 9:08
Тема: удаление

Фред,

Ваш сайт интересный и информативный. Вот небольшая история и несколько запросов на предложения по проблеме, с которой я столкнулся.

Сначала немного истории….. Я живу на северо-востоке Висконсина, и у меня есть земля на озере дальше на север.Скважины Sandpoint распространены в моем районе, и у меня есть значительный опыт в их установке. Большинство скважин имеют глубину от 28 до 33 футов и работают как артезианские. Грунт в основном представляет собой смесь глины с небольшим количеством песка и, конечно же, камня.

Мы используем метод штатива/шкива со специальным грузом в 75 фунтов и направляющим валом, который перемещается внутри трубы. Недавно я начал бурить новую скважину, и мне не повезло, так как я сейчас на четвертом месте после неудачных трех других попыток.Три провала в первую очередь были вызваны наездом на какой-то камень??? а затем разрыв трубы на разной глубине либо во время забивки, либо в процессе извлечения, оставляя точку в земле$$$$. Для удаления трубы я сконструировал специальное крепление, состоящее из 4-дюймовых квадратных стальных труб длиной около двух футов. С одной стороны трубы я приварил посередине стальную пластину размером 3/8 x 4 x 6 дюймов. В середине пластины и, следовательно, в стенках трубы я просверлил отверстие диаметром 1 1/4 дюйма, которое плотно прилегает к стандартной приводной трубе 1 1/4 дюйма.Я размещаю его над трубой, а затем устанавливаю муфту или колпачок. Используя большие секции железнодорожных шпал в качестве основы, я затем использую гидравлические домкраты для бутылок, чтобы создать давление. Вы можете спросить, зачем строить это хомут, если вы можете использовать описанный вами метод с помощью хомута. Мы обнаружили, что сила захвата недостаточна и будет скользить по трубе, поскольку нам обычно приходится прилагать немного большее усилие, чтобы извлечь трубы из нашей глинистой/каменистой почвы. На самом деле, в настоящее время у меня есть двухдюймовая семифутовая секция трубы со стандартной трехфутовой точкой песка в земле, которая не будет перемещаться ни вниз, ни вверх!…всего десять футов вниз!

В любом случае, это еще один проект, так как с тех пор я перешел на другое место, и у меня около 34 футов 1 1/4 приводной трубы. В этот момент он больше не хочет опускаться. У нас было немного воды на глубине около 24 футов, но ее нельзя было поддерживать ручным насосом, поэтому мы продолжали ехать, чтобы добраться туда, где мы сейчас. Согласно истории на соседних участках, мы столкнулись с очень похожими условиями… наткнулись на твердый слой около 22 футов (мы прошли и прошли)… натолкнулись на другой твердый слой примерно на 28-32 фута…(что мы и сделали) и через это мы должны найти артезианский пласт. Моя дилемма заключается в том, что мы не можем больше продвигаться вперед с движением, и мы думаем, что точка в какой-то степени разрушилась, возможно, в процессе движения мысли на втором жестком слое. Мы убедились, что у нас есть непрерывная неразрывная труба длиной около 30 футов, сбрасывая веревку и болт, а также спуская садовый шланг. На протяжении всего процесса вождения, особенно в местах, где, как мы подозреваем, может быть вода, мы устанавливали ручной насос и пытались качать воду.В этот момент, как и на глубине около 24 футов, мы можем поднять немного воды, но теперь вместе с ней появляется и довольно много песка. Облом!!… это то, что приводит нас к мысли, что мы каким-то образом сломали точку песка. Мы думаем, что было бы лучше вытащить все это и осмотреть точку на наличие повреждений. Мы сделали одну трещину с помощью хомута, который я описал ранее, но дважды сломали верхнюю трубу. Нам не хватило открытой приводной трубы, поэтому мы добавили двухфутовый кусок стандартной трубы, а не приводную трубу.

Завтра мы попробуем еще раз, используя приводную трубу для двухфутовой части, а также приложим некоторую индуцированную вибрацию к скважинной трубе с помощью электрического ударного гайковерта. Мы применим этот метод и к другому участку (труба два дюйма десять футов).

У вас есть другие предложения по процессу удаления?

Курт

П.С. Извините за сумбурность.

 

От кого: Фред Дунганский

Кому: Курт[email protected]
Отправлено: Пятница, 19 сентября 2003 г. 19:38
Тема: Re: Удаление

Курт,

Я вижу это немного по-другому. Вместо того, чтобы работать над лучшим способом удаления точки привода, я бы сначала поработал над тем, чтобы предотвратить разрыв трубы. Я согласен с вами, что проблема, скорее всего, в том, что вы натыкаетесь на камни. Когда приводная точка соприкасается с камнем, она издает другой звук — скорее глухой стук, чем обычный звон.К тому же не опускается. Когда вы услышите глухой стук и увидите, что он не падает, немедленно остановитесь . Невыполнение этого требования может стоить вам оборудования на сотни долларов. Но не бросайте яму. Используйте шнек с удлинителем, чтобы повернуть камень, затем снова вставьте привод и продолжайте. Используете ли вы приводные головки с чугунными наконечниками? Если нет, Supermike (его адрес электронной почты) в компании Utica Pump Company в Ютике, штат Нью-Йорк, сообщает мне, что они продаются по 52 доллара за штуку (плюс доставка). Где происходят разрывы? Они в трубе или в муфтах? Если обрывы происходят в муфтах, наденьте муфту на привод.Хомут немного расширяет отверстие, что предотвращает зацепление фитингов за края отверстия. Если труба порвется прямо под поверхностью, вам не всегда нужно тянуть за точку. Выкопайте яму и обнажите сломанный конец трубы. Очистите конец и спилите все заусенцы. Отрезок 1 1/2-дюймовой оцинкованной трубы сортамента 40 должен плотно прилегать к сломанной 1 1/4-дюймовой оцинкованной трубе сортамента 40. Есть несколько способов соединить их вместе. Если вы выбрали дуговую сварку, будьте осторожны, так как пары могут быть токсичными.

С уважением,

Фред Дунган

 

 

—— Исходное сообщение ——
От: «El Lobito»
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 29 января 2002 г., 00:24
Тема: Sandpoint well.

Привет, Фред,

Чудом я наткнулся на ваш сайт. мне не повезло в поиск любой информации о колодцах Sandpoint. В доме моих родителей есть Sandpoint хорошо, и кажется, что он может высохнуть. я планирую посмотрите, как сложно самому установить еще одну песочницу.я просто хотел найти время, чтобы поблагодарить вас за эту информацию имеется в наличии. Мне было интересно, есть ли еще какие-нибудь советы или вещи, которые я должен примите во внимание с sandpoint хорошо. Я укажу, что единственный источник воды в доме моих родителей.

Спасибо за ваше время.

Куко Анайя
[email protected] — электронная почта

 

От кого: Фред Дунган
Кому: Эль Лобито
Отправлено: вторник, 29 января 2002 г., 17:35
. Тема: Re: Скважина Sandpoint.

Cuco,

Как писатель я должен был научиться обходиться скудным бюджетом. Если бы это был мой колодец и он высох, я бы взял молот и забил его на несколько футов глубже. Конечно, есть шанс, что дальше она не пойдет или будет поврежден фильтр. Но это то, что я бы сделал, прежде чем тратить деньги на установку новой скважины. Что тебе терять?

С уважением,
Фред

 

От: Тим Ховард
Кому: Фред Дунган
Отправлено: вторник, 5 февраля 2002 г. 8:53 утра
Тема: RE: Wellscreens:

Фред,

    Извините за еще одно вторжение, но когда дело доходит до «открытия» экрана ( размер ячейки), я предполагаю, что меньший размер лучше, поскольку меньше частиц попадает в трубу.Это точно?

Спасибо,
TJH

От: Фред Дунган
Кому: Тим Ховард
Отправлено: вторник, 5 февраля 2002 г. 18:20
Тема: Re: Wellscreens

Уважаемый Тим,

Это никогда не вторжение. Это то чем я занимаюсь.

Размер частиц зависит от водоносного горизонта. Там, где я живу, недра состоят из разложившегося гранита вплоть до коренной породы — частицы крупнее песчинки. Но если вы ожидаете встретить песок или ил, лучше использовать мелкую сетку.Более крупные частицы в водоносном горизонте прилипают к фильтру скважины и действуют как барьер для более мелких частиц. Это означает, что чем сильнее выкачивается скважина, тем чище становится вода.

Но ведь это был не прямой ответ, не так ли? Это потому, что никогда нельзя быть абсолютно уверенным, какой размер сетки использовать, но если есть сомнения, шансы будут лучше, если вы выберете мелкую сетку. Самая большая проблема с мелкой сеткой заключается в том, что по мере ее коррозии поток уменьшается. Вот почему я рекомендую использовать колодезный фильтр из нержавеющей стали (латунь на втором месте).

С уважением,

Фред Дунган

 

От кого: Питер Шмид
Кому: [email protected]
Отправлено: 4 марта 2002 г., 18:54
Тема: Ну вопрос (из вашей статьи)

Фред,

Какую функцию выполняет полиэтиленовая трубка, и что вы подключаете к каждому концу?

Ваша статья была для меня отличным ресурсом, большое спасибо.

Питер Шмид
Флорида

 

От кого: Фред Дунган
Кому: Питер Шмид
Отправлено: понедельник, 04 марта 2002 г., 20:37
Тема: Re: Ну, вопрос (из вашей статьи)

Уважаемый Питер,

Спасибо, что напомнили мне, что мне нужно изменить свой веб-сайт, чтобы указать, что трубка не является обязательной.При следующем посещении вы обнаружите, что изменения были внесены.

Трубка, присоединенная одним концом к донному клапану, представляет собой самый простой (всего одна подвижная часть) и самый надежный (использую его каждый день в течение 11 лет) ручной водяной насос КАК для мелкого, так и для глубокого малого диаметра водяные скважины. Он называется инерционным насосом, и самое приятное в нем то, что он надежен. Даже под прямыми солнечными лучами (я живу на краю пустыни Мохаве, где летом температура нередко поднимается выше 110 градусов) и под воздействием песка и грязи, которые могут привести к выходу из строя большинства насосов, насос продолжает качать. .Однако, поскольку он управляется вручную, он требует усилий и не для всех.

Моим первоначальным намерением было разработать недорогой метод (менее 500 долларов) добычи подземных вод на глубине до 80 футов для использования в слаборазвитых странах. Идея заключалась в том, чтобы сделать его настолько простым, чтобы для установки можно было использовать местную рабочую силу, и настолько прочным, чтобы не требовалось никакого обслуживания. Я превзошел все мои самые смелые мечты. Однако, когда я попытался передать его Организации Объединенных Наций бесплатно, я столкнулся с консорциумом буровых компаний, которым не понравилось мое вмешательство в их выгодные контракты.

Скорее всего, у вас есть доступ к электричеству, и вы бы предпочли удобство насоса с электроприводом. Однако, если у вас возникнут трудности при удалении песка и грязи из новой скважины вы можете рассмотреть возможность использования инерционных насосов, поскольку они быстрее, дешевле и намного надежнее, чем баллоны и желонки, которые в настоящее время используются для этой цели.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Nord, Russ (MED, LUNAR)
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 28 мая 2002 г., 14:02
Тема: Ну (что еще?)

Фред,

Я только что нашел ваш веб-сайт и прочитал его с большим количеством интерес. Особенно раздел вопросов и ответов. Вы можете быть в состоянии чтобы помочь мне решить, что делать с моим домом хорошо.

Я не хочу делать новый колодец, я хочу отремонтировать тот, который у нас есть. Это где-то порядка 50 лет, вбитая песчаная точка по словам человека, который построил дом. Это в нашем подвале и идет вниз всего на 15 футов ниже пола, опять же, по словам строителя. проблема в том, что он стал очень медленным. Я не думаю, что уровень грунтовых вод изменился, поэтому предполагаю, что точка засорилась. я слышал о восстановление скважины путем закапывания каких-либо кислотных таблеток; я слышал о закачивании и откачивании воды, чтобы переместить песчинки; я даже слышал о «стрельбе» колодца из винтовки 22-го калибра. Какие слова мудрости у вас есть на это?

Русс Норд
Фт. Аткинсон, Висконсин

 

От: Фред Дунган
Кому: Норд, Расс (МЕД, ЛУНАР)
Отправлено: Среда, 29 мая 2002 г. 21:35
Тема: Re: Ну (что еще?)

Расс,

Я бы оценил риск в следующем порядке возрастания:

1.сжатый воздух
2. химикаты
3. пуля
Давайте возьмем худший сценарий и предположим, что вы каким-то образом проделали большую дыру в экране колодца. По крайней мере, он больше не забит. Опустите трубу меньшего диаметра Schedule 40 с недорогим приводом из ПВХ на одном конце внутрь скважины, и вы получите скважину немного меньшего размера, но более эффективную. Однако это крайняя мера. Я бы сначала попробовал сжатый воздух и кислоту.

Что касается пули….

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Хеберт, Тим
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 26 марта 2002 г. 7:39 AM
Тема: Испытание скважинного насоса

Дорогой Фред,

Я покупаю дом со скважиной. Я хотел бы знать, как я могу протестировать gpm самостоятельно, не нанимая подрядчика.

С уважением,
Тим Хеберт

 

От: Фред Дунган
Кому: Хеберт, Тим
Отправлено: вторник, 26 марта 2002 г. 17:23
Тема: Re: Испытание скважинного насоса

Тим,

Приобретите себе несколько 5- или 10-галлонных контейнеров. Запустите насос на полную мощность на 2 минуты и наполните емкости водой.Отметьте время секундной стрелкой на часах. Когда закончите, подсчитайте количество галлонов, которые у вас есть, и разделите на два. Это даст вам приблизительную оценку галлонов в минуту. Однако при оценке качества скважины большинство людей считают, что скорость извлечения не менее важна, чем скорость потока. Скорость извлечения — это время, которое требуется скважине, чтобы вернуться к нормальному уровню, когда вы ее откачиваете. Вы также можете оценить качество воды. Забавно пахнет? Как это на вкус? Если вы сомневаетесь, вы можете отправить образец в лабораторию.Я бы также проверил сантехнику внутри дома. Имеются ли тяжелые минеральные отложения или пятна? Если это так, вы можете попросить продавца принять во внимание, что вам нужно будет приобрести смягчитель воды.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: «Аллен Борлауг»
Кому: «Фред Дунган»
Отправлено: Понедельник, 22 апреля 2002 г., 16:31
Тема: Нужное местоположение

Дорогой Фред,
Мне повезло, и я нашел вашу статью в сети.Я только что купил кусок собственности на севере Айовы и надеемся установить скважину с песком. новый пробуренная скважина была только что пробурена через дорогу от моей собственности и

    Верхний слой почвы от 0 до 9 футов, бурая глина
    От 9 до 20 футов Голубая глина
    От 20 до 45 футов Песчано-голубая глина
    От 45 до 83 футов Голубая глина
    От 83 до 85 футов Limerock
    Сланец от 85 до 101 фута
    От 101 до 118 футов Лимерок
    Сланец от 118 до 120 футов воды на основе этого журнала? Есть песчаная скважина, которая работала примерно в 1/4 мили вниз по дороге на другой стороне небольшого ручья.

Спасибо за беспокойство.

С уважением,

Аллен Борлоуг

 

От кого: Фред Дунган
Кому: [email protected]
Отправлено: понедельник, 22 апреля 2002 г., 19:37
. Тема:  Re: Местонахождение скважины

Уважаемый Аллен,

Вы, очевидно, один из тех редких людей, которые тратят время и усилия на исследование перед тем, как приступить к проекту. Каротаж определенно рассказывает историю, из которой вы можете извлечь пользу.

Давайте начнем с небольшой инсайдерской информации о бизнесе бурения.Стандартной практикой в ​​буровой отрасли является погружение не менее чем на 100 футов, независимо от того, сколько воды может быть обойдено на меньшей глубине. Цель этого двойная: во-первых, это помогает оправдать огромные затраты (поскольку буровая установка стоит более 100 000 долларов, подрядчик часто берет тысячи долларов просто за установку своего оборудования на площадке) и во-вторых, чем глубже скважина. , тем меньше шансов, что он пересохнет во время сезонных колебаний или засухи.

Теперь перейдем к анализу каротажа.Я удивлен, что подрядчик не отметил глубину и скорость потока любой воды, встречающейся на более мелких глубинах. Конечно, возможно (но маловероятно), что он не сталкивался с водой, пока не достиг второго слоя глины. Но если бы он это сделал, это было бы поверх голубой глины или известняка. Я предлагаю вам посетить песчаный колодец и узнать, насколько он глубок, так как есть большая вероятность, что вы найдете воду примерно на том же уровне на вашем участке. Не пытайтесь пробить голубую глину или известняк буровой головкой, так как такие пласты практически невозможно пробить без буровой установки.

Желаю вам успеха,

Фред Дунган

 

От: Мартин, Майкл D MMC(SS) (CSS16 N405) [email protected]
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 29 апреля , 2003 11:57
Тема: Уэллс

Мистер Дунган,

Я отправил вам электронное письмо с веб-сайта, но не был уверен, что оно прошло. Я прошел немного истории, но позвольте мне еще немного поплакать у вас на плече. я старший Начальник УСН (Извините) Я вижу, как вы гордитесь своим сыном, я надеюсь, что это находит его хорошо.У меня есть дом на холмах Северной Га, и я чертовски много времени, чтобы моя жена была счастлива, и по 10 долларов за фут вещи становятся дорогой. Как я уже сказал, у меня было 3 бурения на 5 акрах, расстояние между ближайшими примерно 200. самый дальний — 500 футов, все 600 или больше и имеют гидроразрывы на все. Я думаю, что два из них в конечном итоге заполнятся, но я не знаю наверняка. Бурильщик сказал мне, что они были около двух галлонов в минуту, но через месяц мы их закачали. сухой. Мой пси-бак всего 5 галлонов, и я читал, что вы рекомендуете большой бак для приспособиться к медленной перезарядке.Я думаю, что путь, по которому я хотел бы пойти, состоит в том, чтобы настроить мой неглубокий колодец. Тот, который я упомянул в другом письме, и откачать мой просверлил скважину, пока он не потерял всасывание, затем дайте ему перезарядиться и посмотрите, как долго нужно заполнить ?? Мой неглубокий колодец находится по дороге на другом участке собственности около 500 ярдов вниз по улице. Он имеет глубину 18 футов и диаметр 36 дюймов и вмещает 5 футов воды. Если его накачать до 6 дюймов, он перезарядится на 3 фута за 1 час. Я могу вижу, как вода заполняет его, как только я перестаю качать, поэтому я думаю, что все будет в порядке. ??? А ты??

Дин

 

—— Исходное сообщение ——
От: Фред Дунган
Кому: «Martin, Michael D MMC(SS) (CSS16 N405)»
Отправлено: вторник, 29 апреля 2003 г., 22:43
Тема: Уэллс

Дин,

Мой отец был кадровым военно-морским , главный квартирмейстер, участвовавший во Второй мировой войне и в Корее.Его последним кораблем был тяжелый крейсер USS Helena. Я родился в военно-морском госпитале США по адресу 7th and Bellflower в Лонг-Бич, Калифорния. Нашим базовым жильем была большая хижина в стиле квонсет, которая определенно лучше маленького трейлера без ванной, в котором мы жили до этого.

Я открою тебе секрет, но сначала ты должен пообещать распространить его повсюду. Бурильщики вкладывают огромные средства в свои буровые установки, стоимость некоторых из которых превышает четверть миллиона долларов. Их бригады хорошо зарабатывают. Чтобы окупить свои инвестиции и оправдать то, что он взимает с клиента, бурильщику выгодно идти как можно глубже, часто в обход лучших водоносных горизонтов, чем тот, в который он в конечном итоге войдет на полпути к Аиду.И эта более глубокая скважина будет стоить вам еще больше в долгосрочной перспективе, потому что потребуется больше электроэнергии, чтобы поднять грунтовые воды на поверхность.

Все больше и больше владельцев недвижимости обращаются к альтернативным вариантам строительства колодца своими руками. Об этом я и мой веб-сайт Water Well Helpline. Я показываю таким людям, как вы, как они могут выполнять работу за меньшие деньги. В вашем случае, если вы предпочитаете не тратиться на покупку напорного резервуара большего размера, вы можете добиться того же, увеличив диаметр скважины.Чем больше диаметр, тем больше воды он вмещает. Излишне говорить, что подземный резервуар менее громоздкий и намного дешевле, чем покупка напорного бака. Тем не менее, я должен упомянуть, что у напорного бака есть преимущество, заключающееся в том, что он снимает часть нагрузки с вашего насоса и, таким образом, продлевает его срок службы.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Томас Тидвелл
Кому: [email protected]
Отправлено: Четверг, 20 июня 2002 г. 8:38 AM
Тема: СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ

ДОРОГОЙ ФРЕД,

МНЕ ПОНРАВИЛСЯ САЙТ, И БЫЛ РАД ЕСТЬ КОМУ ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.У МЕНЯ ЕСТЬ СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 20 ФУТОВ ГЛУБИНА И ВОДА НА 17 футах или около того. В КОЛОДЦЕ ТЕПЕРЬ ТОНКАЯ СТЕНКА 4 ДЮЙМА. ПОЭТОМУ Я УСТАНОВИЛ СТРУЙНЫЙ НАСОС С 1,5-ДЮЙМОВОЙ НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ ИЗ ПВХ, И ЭТО НИЧЕГО НЕ ПРИНЕСЛО ВВЕРХ. КАК ОКАЗЫВАЕТСЯ, 4-ФУТОВЫЙ ПВХ В СКВАЖИНЕ РАЗЛОМАЕТСЯ НА ДНЕ И МУСОР В НЁМ. ДРУГ СКАЗАЛ ВСТАВИТЬ ВОЗДУХОПРОВОД В КОЛОДЦУ И «УДАРЬ» В КОЛОДЦА. ОН СКАЗАЛ, ЧТО ВОЗДУХ СОЗДАЕТ ВОЗДУШНУЮ КАРМАНУ, КОТОРУЮ ВЗРЫВ БЫЛ СТРЕЛЯТЬ ГРЯЗЬ И МЕЛКИЙ МУСОР ИЗ КОЛОДЦА, И ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ДНИ, СОЗДАЙТЕ ПЕСОЧНУЮ ПОЛОСТЬ.

2 ВОПРОСА.

1, ПОДХОДИТ ЛИ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ СДЕЛАТЬ ПОЛОСТЬ?

2, ЕСЛИ Я ПОСТАВЛЯЮ МЕНЬШЕ (3″) ПВХ ТРУБУ ВНУТРИ СТАРОЙ 4″ ДЛЯ НОВОЙ СТЕНЫ, ИЛИ ЕЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТДЕЛЕНО ОТ СТАРЫЙ ХОРОШО СТЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ.

ТОМАС ТИДВЕЛЛ

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕХАС GULF

Thomas,

Любая работа, которую стоит делать, стоит делать правильно. Ваш колодец имеет мука на дне. Помните, речь идет о вашей питьевой воде. о. Если поблизости есть компания, занимающаяся откачкой септиков, спросите у них если они также делают хорошо.В противном случае вам придется сделать это трудно способ. Избавьтесь от этой 4-дюймовой тонкой стенки и замените ее любой График 40 или График 80 ПВХ.

Идея со сжатым воздухом может сработать. Опять же, это может нет. Ваш друг вполне может быть гением, но в этом гениальность дела может быть помехой.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Рэндалл Рейхинг
Кому: [email protected]
Отправлено: пятница, 16 августа 2002 г., 10:20
Тема: Point Well

Уважаемый господинДунган:

Исследуя информацию о точечных колодцах, потому что прошлой ночью мой вышел из строя, я наткнулся на ваше имя. Надеюсь, у вас будет время для ответа. моя жена и две дочери оценят это почти так же, как и я. Женщины, которые не могут душ почти так же разочарованы, как и те, у кого недостаточно места в туалете. К сожалению, теперь у меня есть все три. Нет воды, мало места в туалете, и три разочарованные и расстроенные женщины. Только собака сочувствующая. Он мог бы заботится меньше и в настоящее время является лучшим другом, чем я знал.

Каждый август в течение последних четырех лет наша скважина 1979 года, кажется, воды, и мы теряем заправку насоса. Если нас нет дома, насос работает пока не выйдет из строя. Мы думали, что у нас неисправен обратный клапан или что-то в этом роде. в связи с этим, так в прошлом году вся система над землей была перестроена с новыми трубами, новым обратным клапаном и новым двигателем Wayne 3/4 л.с. струйный насос. Он отлично работал с потоком около 2-3 галлонов в минуту при 25-40 фунтов на квадратный дюйм для прошлый год.

Прошлой ночью включился насос.По какой-то причине давление воды было упал и больше не восстановился.

Нам снова понадобится новый насос. Теперь я думаю, есть ли смысл дефектный. Я открыл верхнюю часть 1-1/4-дюймового кожуха и бросил утяжеленный струна вниз. Ударил воду примерно на 8 футах. Струна достигла 15 футов до того, как перестал двигаться.

У меня было несколько человек в нашем маленьком городке, аппаратное обеспечение, скажите мне 1979 год точка, скорее всего, подверглась коррозии, и просто «примять» новую точку. «Его просто, — говорят они, — всего несколько часов».Но местный бурильщик хочет $ 2500,00, чтобы сделать это. И 4500 долларов за бурение скважины. Итак, я подумываю о замене точки сам. Но, я не смог найти подробная информация о пошаговой инструкции по «замывке» точки хорошо. Вы можете помочь?

Надеюсь, у вас будет время ответить.

С уважением,

Рэндалл Райхинг

 

От: Фред Дунган
Кому: Рэндалл Рейхинг
Отправлено: Пятница, 16 августа 2002 г. 18:47
Тема: Re: Point Well

Рэндалл,

По крайней мере, у тебя все еще ЕСТЬ женщина.Мой ушел 20 лет назад, и я до сих пор не нашел замену. От отчаяния я стал одним из тех людей, которые разговаривают с собаками. Неудивительно, что соседи смотрят на меня смешно.

Похоже, у вас серьезные сезонные колебания. Симптомы заключаются в том, что уровень грунтовых вод падает каждый август и оставляет вас без воды. Да, в трубе есть вода, однако скорость восстановления (сколько времени требуется, чтобы труба снова наполнилась) гроша ломаного не стоит. Обычно я бы посоветовал вам снять насос, навинтить крышку и пару раз ударить по нему кувалдой, чтобы протолкнуть его на несколько футов глубже.Однако, учитывая, как долго он находился в земле, это, вероятно, не очень хорошая идея. Альтернативой, конечно, является установка новой скважины. Но это тоже не имеет особого смысла, учитывая, что скважина, которая у вас уже есть, работает большую часть времени. Итак, вот что я рекомендую: поставить новый колодец рядом со старым колодцем и углубиться как минимум на семь футов (но не глубже 25 футов, потому что это предел для всасывающих насосов) и соединить оба колодца последовательно (соединить трубы вверху и используйте один насос для откачки обеих скважин).Установите шаровой кран, который позволит вам перекрывать старую скважину, когда она не работает. Если это не сделает женщин счастливыми, укажите им направление ко мне. Проведя день со мной, они узнают, что в жизни есть вещи похуже, чем обходиться без душа.

С уважением,

Фред Дунган

 

—- Исходное сообщение ——
От: [email protected]
Кому: [email protected]
Отправлено: Суббота, 29 мая 2004 г., 6:27 утра
Тема: Простой вопрос

Как дела? точно знать, что вы забили свой колодец достаточно глубоко? мне сказали загнать его на 10 футов, залить водой, и если он останется, идите дальше, продолжайте ехать до тех пор, пока вода больше не задерживается в трубе.Есть ли к этому обоснованность? Попробую установить точка песка скоро. Спасибо за любую помощь. Я посмотрел на ваш сайт, и это очень познавательно (распечатал все 38 страниц), но инфы по этому поводу не нашел.

Райан Вудхаус

 

От: «Фред Дунган» [email protected]
Кому: [email protected]
Тема: Re: Простой вопрос
Дата: Сб, 29 мая 2004 г. 22:30:40 -0700

Райан,

Я не был Я не знал, что мой сайт вырос до 38 страниц, пока не прочитал ваше сообщение.В 1997 году, когда я начинал, это было не больше страницы или двух. Иногда я беспокоюсь, что это стало слишком сложным. Когда я служил в армии, нам говорили KISS (аббревиатура от Keep It Simple, Stupid). Чем сложнее я это сделаю, тем больше вероятность, что это запутает людей, вместо того, чтобы помочь им.

Когда я был маленьким мальчиком, моя мать (едва закончившая начальную школу) говорила мне, что «вода всегда ищет свой уровень». Под этим она подразумевала, что когда два отдельных водоема соединяются, вскоре они оба окажутся на одном уровне, даже если один будет намного выше другого.Если вы наполните трубу водой, она будет стекать до уровня водоносного горизонта вскоре после того, как экран колодца соприкоснется с водоносным горизонтом. Так что да, утверждение справедливо. Есть также ряд других веских причин для наполнения его водой, главная из которых заключается в том, что вода служит смазкой для острия: чем меньше трение, тем меньше работы.

С уважением,

Фред Дунган

 

—— Исходное сообщение ——
От: Чад Альтман
Кому: [email protected]
Отправлено: Воскресенье, 9 октября 2005 г., 19:17
Тема: Уже хорошо ездишь Еще одна проблема

Фред,

Спасибо за ваш сайт, он очень информативный. Но у меня есть один вопрос, касающийся уже пробуренной скважины. Это то, что у меня 3 корпуса с 1 всасывающей (отводной) трубой. Каким-то образом всасывающая труба сломалась около 7 ноги внутри кожуха, как или какой самый простой способ снять мою всасывающую трубу? Примечание** Общая длина составляет около 60 футов. всасывающей трубы. Спасибо за любую помощь, которую вы можете дать мне в этом.

Чад Альтман
Панама-Сити, Флорида.

 

От: Фред Дунган
Кому: [email protected]
Отправлено: Воскресенье, 9 октября 2005 г., 19:31
Тема: Re: Уже за рулем Еще одна проблема

Чад,

Насколько я понимаю, речь идет о оцинкованном покрытии Schedule 40 труба, потому что, если бы это был ПВХ, вы, вероятно, уже вытащили бы ее. Семь футов — это не так уж и далеко. Купите 10-футовую оцинкованную трубу диаметром 1 ½ дюйма и попробуйте надеть ее поверх трубы 1 ¼ дюйма (потренируйтесь делать это над землей с небольшой оцинкованной трубой длиной 1 ¼ дюйма, прежде чем пытаться сделать это в колодце).Вбейте 1 ½ дюйма вниз до упора (используйте кувалду). Надеюсь, он застрянет на 1 ¼ дюйма, и вы сможете его вытащить. Однако 60-футовая стальная труба будет довольно тяжелой, и я предлагаю вам использовать для этого штатив или подъемник. Если это не сработает, выкопайте вокруг трубы яму глубиной 7 футов, чтобы добраться до нее.

С уважением,

Фред Дунган

 

ФИЛ И ТРИСИЯ ХОРОШО ПИШУТ О СВОЕМ ПЕСОЧНИКЕ

—— Исходное сообщение ——
От: Фил и Триша ДеВрис [email protected]
Кому: [email protected] Дата: Четверг, 13 мая 1999 г., 22:02
Тема: Вождение скважины

Фред,

Спасибо за вашу домашнюю страницу раздел по сооружению собственной скважины. Я искал в Интернете информацию, когда я интересовался этим, и ваша страница была единственной на предмет! Я действительно использовал вашу поддержку, чтобы начать. я закончил тем, что сделал то, что называется «высасывание песка» из моего колодца, чтобы сбить его. я начал с копателя отверстий в стиле шнека, чтобы добраться до уровня грунтовых вод (всего около 20 футов здесь, в Весеннем озере).Затем дыра продолжает падать на себя, когда вы, наконец, попали в воду. На этом этапе вы отправляете 3-дюймовую трубу из ПВХ. вниз и начните «всасывать песок» в свою 3-дюймовую трубу. который просто вписывается в 3-дюймовую трубу. Он открыт с обоих концов с верхней стороной воронка внизу. В трубе стальной шарик (труба около 2 1/2 футов в длину), который пропускает песок и гравий, но вода пузырится наверху. Вы продолжаете поднимать и опускать песочницу, пока она не немного песка в нем, а затем вытащите его и опорожните.Тем временем, 3-дюймовая труба имеет тенденцию оседать все дальше и дальше, пока вы не окажетесь ниже уровень грунтовых вод, как вы хотите пойти. Я ударился о воду примерно с 20 футов и отсосал 3-дюймовая труба опущена до 29 футов. В этот момент я установил 2-дюймовую трубу из ПВХ с 5-футовым точка, прикрепленная к 3-дюймовой трубе, и присоединенные секции 2-дюймовой трубы до точки отдыхал на дне колодца. Затем я вытащил 3-дюймовую трубу до обнажите 2-дюймовую точку ПВХ (5 футов или более). Затем вы отрезаете 3-дюймовый и 2-дюймовый трубу на поверхности и прикрепите кувшинный насос, чтобы очистить хорошо.

Я планирую использовать наш колодец за полив нашего газона, потому что я не хочу платить городу за его воду. Я купил струйный насос на 1 1/2 л.с. С трубой 1 1/2 дюйма на выходе из струйный насос Я получаю 60 галлонов воды в минуту! Это МНОГО вода для моего маленького участка 100 на 150 футов. Я кладу автоматические разбрызгиватели в эти выходные.

Я приложил фотографию скважина в процессе. Я один во фланелевой рубашке, другой мой дружище Скип.

На фото моей жены и Скипа можно см. Не держите присоску для песка.3-х дюймовая труба сильно торчит. на самом деле слишком далеко, чтобы работать пескососом. Мы закончили тем, что сократили его до управляемые 5-футовые секции, чтобы мы могли работать с земли, а не на лестница. Наша собака Манго (джек-рассел-терьер) также находится в картина. Ей понравятся разбрызгиватели, так как она любит гоняться вода…

Еще раз спасибо за ваш информация,

Фил и Триша DeVries

Spring Lake, MI          
Скважина имеет скорость потока 60 галлонов в минуту, и Фил говорит, что он может одновременно использовать в два раза больше разбрызгивателей, чем его соседи, которые зависят от муниципальной системы.Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете связаться с Филом и Тришей, нажав на адрес в верхней части сообщения. Они живут в Спринг-Лейк, штат Мичиган.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОВОЙ СКВАЖИНЫ — ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

—— Исходное сообщение ——
От: Фил и Триша ДеВрис [email protected]
Кому: Брент Кук
Копия: Фред Дунган
Отправлено: Воскресенье, 10 октября 1999 г., 12:34
Тема: RE: Вопрос

Фил,

Я наткнулся на вашу статью о вашем Sand Sucker хорошо.Я, очевидно, изучаю возможности установки колодца сам. В отличие от вас я в Грузии. Здесь повсюду колодцы поэтому я уверен, что найду воду. Ваша статья очень короткая и поднимает пару вопросов, я надеюсь, вы можете ответить для меня.

1. Вы только что спускались вниз, пока не нашли мокрый песок?

Да. Уровень грунтовых вод здесь составляет 20 футов. я просверлил и продолжал добавлять 5-футовые секции на мой шнек, пока я не наткнулся на мокрый песок.

2. Вы упомянул: «В этот момент я поместил 2-дюймовую трубу из ПВХ с 5-футовым наконечником из ПВХ. в 3-дюймовую трубу и прикрепленные секции 2-дюймовой трубы до тех пор, пока точка не упрется в дно колодца.” Не могли бы вы дать мне больше информации об этом? (т.е. 2-дюймовая труба вклеена в 3-дюймовую или как?)

Нет, 3-дюймовая труба из ПВХ это то, что я работал в земле (до 29 футов) с помощью пескососа. Первый Я просверлил отверстие до 20 футов. Затем я поместил 3-дюймовую трубу в отверстие (я собрал вместе две 10-футовые секции и одну 5-футовую секцию для начала). Затем я песок засосал 3-дюймовую трубу до 29 футов (я добавил
еще одну 5-футовую секцию, когда конец трубы опущены до уровня земли). Присоска для песка просто заполняется с песком через движение вверх-вниз, которое вы создаете, потянув его вверх и вниз рукой веревкой, которую вы к нему привязали.Когда он полон, ты вытаскиваешь его, опорожняешь, и повторить…). Это позволяет 3-дюймовой трубе постепенно «качаться» вниз. немного, пока он не окажется на желаемой глубине (обычно так, что верхняя точка будет как минимум на 4-5 футов ниже уровня грунтовых вод) Затем я поместил 2-дюймовый трубу (с 5-футовым наконечником из ПВХ, прикрепленным к ее нижней части) в 3-дюймовый трубка. Теперь у вас есть обе трубы, сидящие в отверстии. Они не прикреплены друг к другу любым способом, просто один внутри другого с помощью 5′ точку внизу внутри 3-дюймовой трубы.Главное, что вы должны тянуть 3-дюймовую трубу вверх. Потяните ее вверх на 5 футов, чтобы 2-дюймовый наконечник из ПВХ полностью земля (и вода). Отрежьте обе трубы вверху. Отрежьте 3 » труба примерно на уровне земли, и отрежьте 2-дюймовую трубу достаточно высоко над землей так что вы можете прикрепить свой насос к нему. 3-дюймовая труба остается частью вашего ну хотя он не используется ни для чего другого
кроме форы если вы когда-либо приходилось поднимать 2-дюймовую трубу для ее обслуживания.

3. Вам приходилось создавать пакет фильтров, и если да, то что вы использовали (гравий, песок, смесь…)?

Нет. Почва здесь состоит из песка и гравия. поэтому фильтрующий элемент не требуется.

4. Где в Интернете вы найти любую дополнительную информацию, которую вы использовали? Вещи все еще несколько ограничено.

Вы правы, информация ограничена! Я пошел к местному хозяйственный магазин, где мне помог хозяин (у него была пескососка, которую он дал мне взять взаймы). Я был убежден, что смогу это сделать, основываясь на странице Фреда (страница на котором есть моя информация, которую вы читали). Если у вас есть почва, состоящая из песок/легкий гравий, тогда вам может подойти пескоуловитель.В противном случае вы вероятно, лучше было бы забить стальной наконечник с 2-дюймовым оцинкованным трубка. Вы все еще можете бурить скважину так далеко, как только можете; скорее всего уменьшите работу обстрела совсем немного. Если вы хотите получить информацию о песке сосунок, я могу дать вам название хозяйственного магазина, в который я ходил в Ми. Он может быть в состоянии помочь вам.

Спасибо за любую помощь, которую вы можете предложение. Колодец отлично подойдет для моего газона и для аварийного водоснабжения в случае есть отключение. Да, ураган Флойд мог нам навредить плохой!

Брент Кук
Хайнсвилл, Джорджия.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ударе молотком приводные точки из ПВХ могут разбиться.


ФОТО СЛЕВА: Точка привода из ПВХ   ФОТО СПРАВА: Точка привода, пескоотсос, шнек и удлинитель шнека

 

Увлекательно, не так ли? Если у вас есть доступ к механическому цеху, вы можете построить свой собственный пескосос, следуя схеме Фила:

 



Вот она снова в более крупном и подробном формате:

Последнее изменение этой страницы: 24 октября 2011 г.

Выкопайте собственный колодец

Бурение колодца вручную — это большой труд, но его можно выполнить с помощью подходящего оборудования. Независимо от того, хотите ли вы пробурить неглубокую или глубокую скважину, этот навык идеально подходит для тех, кто ищет уверенности в себе.

Скважины обычно бурятся на частных землях, где нет городской или сельской воды. Для предоставления этой услуги можно нанять лицензированного специалиста, но вы можете рассчитывать на то, что потратите несколько тысяч долларов. Если вы хотите сэкономить деньги, вы можете сделать это самостоятельно, но прежде чем начать, вам необходимо изучить местные правила.

В каждом штате или округе будет свой собственный список требований и правил. Их можно найти в Интернете или в здании окружного суда. Спрашивая об этих правилах, обязательно объясните, что вы будете бурить скважину самостоятельно и на своей земле.

Как только вы получите зеленый свет для движения вперед, пришло время узнать больше о вашей земле. Обратитесь в окружное управление сельского хозяйства, чтобы узнать, какой у вас тип почвы. Это может быть песок, глина, камень или их комбинация.

В местном суде также могут быть журналы бурения скважин от профессиональных бурильщиков. К ним относятся такие вещи, как время, когда они впервые попали в воду, с каким типом почвы они столкнулись и насколько глубоко они пробурили скважину. Это может быть полезной информацией, но помните, что все свойства разные. Самым первым шагом может быть определение глубины сверления.

Где сверлить

В большинстве североамериканских поместий вода обычно присутствует везде, где бы вы ни копали, хотя в некоторых местах эта глубина будет больше, чем в других.

При выборе места для колодца следует учитывать следующее: удобство, источник питания и местоположение. Очень важно, чтобы колодец находился выше любой септической системы или стока коровника.

Последнее, что нужно сделать перед бурением, это связаться с коммунальными службами, чтобы убедиться, что вы не задели подземные трубы или линии. Иногда эту информацию можно найти на исходном земельном участке, но всегда полезно перепроверить.

Неглубокое бурение

Бурение неглубокой скважины — довольно простая задача, опускаясь примерно на 25 футов или около того, когда вы попадаете в первую воду (по крайней мере, в моем местоположении).Скважину такого типа можно пробурить за выходные вручную с помощью выдвижного шнека общего назначения.

Этот тип колодца можно обсадить ручным насосом и использовать для орошения. Это будет скорее аварийная установка, которая также может обеспечить потребности в воде в домике выходного дня в сельской местности.

Неглубокие колодцы с трудом справляются со средним расходом воды. Подсчитано, что каждый человек использует от 80 до 100 галлонов воды в день. Представьте себе хранение 20 5-галлонных кувшинов в день на человека.

Большая часть используемой нами воды приходится на смыв туалетов и купание. Если умножить это на семью из четырех человек, легко понять, что вам понадобится более глубокий колодец, чтобы не отставать от спроса.

Профессиональные копатели колодцев часто рекомендуют глубину 200 футов и более, но помните, что на протяжении сотен лет каждый колодец в этой стране копался вручную, и именно так люди выживали.

Также помните, что лицензированным бурильщикам платят по футам, поэтому иногда они бурят дальше, чем нужно.Итак, если вы решите сдать его в аренду, проведите исследование и обязательно запишите, где в вашем районе обычно попадает первая вода. И имейте в виду, что первая вода может быть не самой лучшей, может высохнуть через несколько лет или не справиться со спросом; все эти вещи нужно учитывать.

Глубокое сверление пневматической дрелью

Пневматическая дрель похожа на гигантскую взбивалку, приводимую в движение сжатым воздухом. Этот инструмент может пробурить 200-футовую скважину за несколько дней или недель, в зависимости от типа почвы, и его можно приобрести в Интернете.

Помимо дрели, вам также понадобится очень мощный воздушный компрессор для работы оборудования. Они могут стоить в два-три раза больше, чем дрель. Несколько способов снизить затраты включают покупку подержанного компрессора или покупку нового, а затем, после завершения проекта, продажу почти нового оборудования на несколько сотен долларов меньше, чем вы заплатили.

Вы можете выбирать между газовыми, дизельными или электрическими компрессорами. Электрический компрессор обойдется вам дешевле и будет более надежным.Мы выбрали компрессор, работающий на газе, потому что наш проект скважины находился в нескольких милях от дома.

Подождите, чтобы запланировать перерыв в работе для бурения, пока все оборудование не будет доставлено и все не будет настроено и работает правильно.

Установка для сверления

Перечень материалов для 100-футовой скважины

• Набор пневматических сверл
• Воздушный компрессор
• 150–200 футов 3/8-дюймового воздушного шланга и соединителей (подключаются вместе с резьбовыми соединителями, а не быстроразъемными соединениями)
• Автоматическая встроенная масленка или лубрикатор
• 1 литр масла для пневматического инструмента
• 160 футов 1-дюймовой трубы из ПВХ, сортамент 40
• 300 футов веревки
• 55-галлонная бочка с открытым концом
• 2 рулона высококачественной клейкой ленты
• 700 фунтов мелкого гравия
• Волшебный маркер
• Рулетка
• 100 футов трубы SDR 35, сортамент 20, диаметр 4 дюйма
• 5 футов 8-дюймовой трубы из ПВХ
• 10 футов 2-дюймовой трубы из ПВХ
• 80 фунтов бетонной смеси

Это подводит нас к установке дрели.Это потребует дня планирования до начала бурения. В большинстве магазинов товаров для дома есть почти все, что вам нужно.

Шаг 1: После покупки необходимых расходных материалов и выбора места бурения начните копать основную скважину с помощью шнека или копателя. Выкопайте около 4 или 5 футов. Затем, если необходимо, обрежьте 8-дюймовый ПВХ, чтобы он соответствовал отверстию, позволяя 4 дюймам торчать над землей. На стороне трубы из ПВХ, выровненной с отстойником (см. Шаг 2), просверлите достаточно большое отверстие, чтобы вставить 2-дюймовую соединительную трубу из ПВХ.

Шаг 2: Выкопайте неглубокий пруд-отстойник в 10 футах за колодцем, не менее 4 футов в поперечнике. Затем выкопайте неглубокую 8-дюймовую канаву, соединяющую пруд с колодцем. Соедините эти пространства 2-дюймовой трубой из ПВХ и крышкой. Эта труба будет перекачивать чистую воду из пруда в скважину. Отверстие трубы в пруду необходимо закрыть сеткой, чтобы мусор не попадал обратно в колодец.

Шаг 3: Вставьте 55-галлонную бочку на краю пруда, закрепите кольями и поверните отверстие к колодцу.Барабан набирает воду из колодца и сливается в пруд, где чистая вода будет течь из трубы обратно в колодец.

Шаг 4: Прикрепите 1-дюймовую трубу из ПВХ к пневматической дрели с помощью клея для ПВХ и закрепите клейкой лентой для предотвращения утечек. Используйте маркер через каждые 5-10 футов, чтобы отслеживать, насколько глубоко вы пробурили скважину. Опустите другой конец прикрепленной трубы из ПВХ в бочку на 55 галлонов. Во время работы бура буровой раствор и вода попадают в трубу через небольшие отверстия над буром и выталкиваются сжатым воздухом, проходя через трубу в барабан и отстойник, чтобы вернуться обратно в скважину.

Шаг 5: Воздушный компрессор необходимо настроить и подключить к дрели. Используйте клейкую ленту, чтобы прикрепить воздушный шланг к трубе из ПВХ, чтобы он не мешал во время сверления.

Примечание: В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться 8-дюймовый ПВХ. Наша почва, например, состоит из твердой глины и достаточно устойчива, чтобы отверстие не обрушилось без трубы.

Сверление

Бурение скважины с помощью этого инструмента может занять от 15 часов до нескольких недель в зависимости от типа почвы, поэтому убедитесь, что стул под рукой, и вы работаете как минимум с тремя людьми.Один для работы компрессора, другой для бурения, а третий для перерывов.

Никогда не отключайте подачу воздуха к дрели, когда дрель находится под водой. Если это произойдет, вам придется прекратить сверление и очистить двигатель перед повторным запуском. Это может занять время и задержать прогресс, поэтому важно, чтобы ваша буровая бригада понимала процесс от начала до конца.

Начните с заполнения скважины водой. Включите сверло перед вставкой, а затем начните сверление.Долото будет бурить все типы грунта, но при попадании в глину или скалу процесс будет замедляться. Не расстраивайтесь, просто продолжайте бурить, и, прежде чем вы это заметите, первая вода попадет внутрь.

Перемещайте сеялку вверх, вниз и из стороны в сторону, так как это поможет сеялке проникнуть в почву. Движение должно быть постоянным, но не резким; дрель сделает свое дело. Когда вы достигнете точки, когда вам нужно добавить больше трубы, вытащите работающую буровую установку из отверстия и, как только она выйдет из воды, выключите давление воздуха.По мере добавления трубы закрепляйте каждое добавление клеем для ПВХ.

Добавьте следующие несколько футов трубы и начните заново. Как только желаемая глубина достигнута, пора обсаживать скважину. Обсадная труба заключается в том, чтобы вставить трубу SDR 35 и закрепить ее мелким гравием и бетоном. Для этого просверлите отверстие в обеих боковых стенках первого куска трубы на расстоянии 2–3 дюймов от дна, чтобы можно было прикрепить веревку, чтобы опустить трубу в колодец. Когда верхняя часть трубы будет ровной с землей, нанесите клей ПВХ и прикрепите следующий кусок трубы.Дайте высохнуть в течение 15 минут, а затем продолжайте опускаться и добавляйте кусочки по мере продвижения, чтобы достичь глубины колодца. Последний кусок трубы будет отрезан примерно на 3 фута над уровнем земли и заглушен.

Насыпьте мелкий гравий между корпусом и грунтом. Далее замешиваем бетон и заливаем между грунтом и обшивкой. Это предотвратит загрязнение колодца стоками. После того, как это будет завершено, и вы добавили скважинный насос, вам нужно запустить скважину в течение нескольких дней, пока вода не станет чистой, и всегда полезно проверить воду, прежде чем использовать ее для питья.

Бурение скважины может быть долгим процессом, но если вы можете сэкономить деньги и одновременно освоить новый навык, почему бы не попробовать? Нужно вернуться к основам и сделать больше для себя.

Связанный: От колодцев до рек, ознакомьтесь с этими вариантами подачи воды в автономную усадьбу.


Кэрол Уэст — писатель-фрилансер, фотограф, автор и основательница блога Garden Up Green. Она живет в сельской местности на севере Техаса со своим мужем Робертом.Они живут мирной жизнью, проводя большую часть своего времени, создавая перепелиную рощу, крошечную усадьбу.

Оросительное дерево с трубой в земле


Оросительное дерево с трубой в земле

Вопрос:

У меня есть две трубы из ПВХ размером 2 x 12 дюймов, зарытые в капельную линию каждого дерева, которое у меня есть. посажены в моем дворе, с отверстиями, просверленными сбоку от труб и небольших камней в трубах. У меня капельницы в каждой трубе.Вот так я поливаю свои деревья. Могу ли я ввести правильно разведенное хелатное железо непосредственно в трубы из ПВХ? вместо того, чтобы выливать его на землю вокруг дерева? Можно ли использовать эти трубы из ПВХ как способ подачи удобрений и т. д. — выливая их в Труба ПВХ, а не просто на земле? Мне интересно, поможет ли это прямо к корням, а не на траве вокруг дерева?

Ответ:

Я слышал об этой технике с детства.Существует некоторое логика к технике — вода находится ниже поверхности и менее подвержена испарение. Однако есть проблемы и с этой техникой. Ты в значительной степени избежали первой проблемы, не используя более длинную трубу. Однако, даже труба длиной в один фут заставляет вас поливать под многими корнями. Если труба была перфорирована, а капельницы давали воду достаточно быстро, чтобы заполнить трубу, это помогло бы, позволив некоторому количеству воды выходить в разные глубины.

Вторая проблема связана с количеством труб. Вы использовали два, но много больше было бы лучше. Чем больше дерево, тем мощнее корневая система. Большинство корней, активно поглощающих воду и питательные вещества, находятся дальше от дерева чем капельница. Имея всего две трубы на капельной линии, вы обеспечиваете водой до очень небольшого процента корневой системы. Если трубы были в месте с тех пор, как дерево было впервые посажено, дерево, возможно, развило свой корень только там, где по трубам идет вода.Это особенно верно, если есть никогда не увлажняйте почву в любом другом месте. Тем не менее корень система весьма ограничена в этом случае. Не менее четырех-шести труб на равном расстоянии вокруг дерева (на линии капельного полива и за ее пределами) будет способствовать развитие более развитой корневой системы.

Если почва песчаная, вода быстро проникнет в почву вниз, очень мало распространяется в стороны. После того, как вода проникла в почву до глубина более трех футов, большая часть воды недоступна для дерева и потрачено впустую.Суглинистая или глинистая почва позволит воде больше двигаться в поперечном направлении. и менее быстрая потеря воды ниже корневой зоны дерева. Если вы используете это система орошения, тип почвы будет определять необходимое количество труб.

Отсутствие дистрибутива создаст проблему с применением питательные вещества, о которых вы спрашивали. Питательные вещества будут локализованы, и возможность повреждения ограниченной корневой системы при внесении удобрений к корням по трубам.(Хелатное железо не должно вызывать повреждений.) Правильно разведенное удобрение не повредит корням, но помните, что инструкции по разбавлению не предназначены для применения таким образом. Эти указания могут допускать слишком высококонцентрированные питательные вещества. Если газон орошение или дожди позволили развиться корням за пределами зоны по трубам, то вы будете снабжать питательными веществами лишь небольшой часть корневой системы, и эффект будет меньше, чем хотелось бы.Быть тщательно удобряя свое дерево таким образом.

Верх страницы

Мариса И. Томпсон, доктор философии, специалист по садоводству в отделе сельскохозяйственных наук Центра сельскохозяйственных наук Лос-Лунаса Государственного университета Нью-Мексико, электронная почта: [email protected], офис: 505-865-7340 , доп. 113.

Ссылки:

Для получения дополнительной информации о садоводстве посетите страницу садоводства NMSU Extension в Desert Blooms и страницу публикаций NMSU по садоводству.