Как вырезать прокладку из толстой резины: Как в резине ровно пробить или вырезать много одинаковых отверстий, чтоб сделать прокладку?

Содержание

Как резать толстую резину 60 мм

Как резать резину ножом:

Резина, бывает довольно разнообразная по своим свойствам, начиная от очень эластичного и довольно податливого материала и заканчивая упругими прочными резиновыми пластинами. Применение резине можно найти самое разнообразное, к примеру, вырезать подходящую по размеру водопроводную прокладку, каблук для сапог, или нескользящую подставку под стеклянную поверхность. Многие вырезают из автомобильных покрышек разного рода зверей, качели, или делают предметы интерьера. Можно делать цветочные клумбы из автомобильных покрышек, но для этого надо знать, как и чем резать автомобильную шину.

Секрет очень прост, для того что бы аккуратно и просто разрезать кусок резины, вам понадобится острый нож, понятное дело. и обыкновенная вода.

Кусок упругой резины, острый нож и вода.

Для начала вам необходимо наметить леску пореза (мне было достаточно просто ровно установить лезвие ножа).

Начинаем резать резину ножом.

Резать толстую резину при помощи ножа становится довольно затруднительно по мере углубления лезвия в толщу. Резина начинает становится вязкой, а если переусердствовать то резина может даже оплавляться. Что бы этого не случилось, и нож сквозь резину прошел как по маслу, её необходимо смочить водой (а не маслом, ни в коем случае не смачивать маслом).

Смачиваем резину водой и режем ножом.

Резина при намокании становится скользкой, и лезвие ножа не застрянет и не оплавит резину, тем самым вы получите ровный и качественный разрез без особых усилий.

Отрезанный при помощи воды резиновый брусок.

Как вырезать круг из резины

Идеально круглую резиновую прокладку любого размера или пассик для лентопротяжного механизма магнитофона вы сможете вырезать из листа резины с помощью этого несложного приспособления. Кроме этого, оно может быть использовано для прорезания отверстий большого диаметра в фанере, пластмассе, оргстекле, картоне и других подобных материалах.

Смастерить его самому совсем несложно. Из листа фанеры толщиной 10 мм выпилите три квадрата размером 300х300 мм. В центре одного из них просверлите отверстие ?8 мм, а в двух других — ?25 мм. Склеив заготовки, как показано на чертеже, получим основание приспособления. В его центральном отверстии закрепите гайкой болт М8.

Центральную стойку выточите из латунного прутка ?12 мм и длиной 80 мм. Нарежьте на одном конце наружную резьбу М12, а в торцевом отверстии с другой стороны — внутреннюю М8.

Поворотная втулка имеет осевое отверстие ?12 мм и перпендикулярное ему резьбовое М10.

Водилом служит латунный пруток ?10 мм. На одном его конце нарезается резьба М10 длиной 10 мм, а радиальное отверстие М3 на другом конце изготавливается после подсборки водила с поворотной втулкой: оно должно быть параллельно его отверстию ?12 мм.

Стелим толстую резину на лестницу ( как резать)

Ползун в виде уголка вырезается из дюралюминиевого бруска. В его вертикальной стенке выполняются два отверстия ?10 мм — одно под водило, второе, перпендикулярное ему и смещенное вниз на 5 мм, — для фиксатора — резьбового штифта с полукруглым пазом. В горизонтальной стенке пропиливается паз сечением 14X3 мм — под нож. Материалом для его изготовления служит обломок ножовочного полотна. В вертикальном пазу ползуна нож фиксируется винтом М6.

Прижимной диск вырезается на токарном станке из металлической пластины толщиной 2 мм или более толстого листа пластмассы. Его центральное отверстие должно иметь ?8 мм, а наружный диаметр — чуть меньше вырезаемого.

Стопорная гайка втулки с центральной резьбой M12 имеет наружный ?25 мм и высоту 15 мм. Пропилите в ней поперечный паз на полдиаметра и в этой части сделайте продольное отверстие. Затем в нижней его половине нарежьте резьбу М4, а в верхней — рассверлите до ?5 мм. Теперь стяните половинки гайки винтом, этим самым вы сможете стопорить ее в любом положении на центральной стойке.

Порядок сборки приспособления следующий. Заверните водило резьбовым хвостовиком в поворотную втулку до упора. В ползун вставьте фиксатор-штифт так, чтобы его цилиндрическая выточка совпадала с продольным отверстием. Надев ползун на водило, вставьте в его паз нож и зажмите винтом. Закрепите на конце водила вращающуюся ручку.

На выступающий из основания стержень болта надевается заготовка. На нее устанавливается прижимной диск, а затем центральная стойка. Подтянуть резьбу можно воротком — для этого предназначено радиальное отверстие ?5 мм. На стойку надевается пружина, за ней — водило в сборе и, наконец, стопорная гайка.

Подрегулировав положение ползуна на водиле и втулки на стойке (по высоте), можно приступать к работе.

Размеры основных деталей позволяют вырезать на этом приспособлении отверстия диаметром до 240 мм, однако, если вам требуется большая величина, достаточно заменить всего три элемента: водило, основание и прижимной диск. А для быстрой настройки приспособления на заданный размер на водило можно нанести риски-нониус.

Современная промышленность выпускает множество разнообразных видов резин, применяемых в самых неожиданных отраслях. Довольно просто и быстро можно найти нужную резиновую прокладки или необходимую резиновую заготовку на ближайшем базаре. Однако если вам всё же понадобилось изготовить резиновое изделие своими руками, то вам пригодится пару нехитрых советов от том, как можно просто и аккуратно разрезать резину.

Как проделать круглое отверстие в резине:

Иногда возникает потребность нарезать кружочков из резины, к примеру, для нескользящих ножек под табуретку, каблуков, или для прокладок между двумя стёклами. Для того что бы вырезать кружек из резины ровной формы вам необходимо подобрать металлическую трубу подходящего диаметра, ещё вам понадобится подходящий по диаметру трубки поршень.

Вам необходимо при помощи точило или напильника остро заточить край железной трубки.

Заточенная железная трубка

После того как вы наточите трубку, вам необходимо вставить её в патрон дрели, смочить резину водой и просто начать сверлить отверстия, предварительно подстелив деревяшку.

Высверливаем кругленькие прокладки из резины

При помощи такого нехитрого приспособления и воды можно навысверливать сколько угодно ровных, аккуратных резиновых кругляшков (я их использую для того что бы делать нескользящие ножки для приборов). Заточенная трубка действует по принципу сверла, но по мере сверления кружочков она ими наполняется, и для того что бы их вытащить и необходим специальный поршень. Вы потом просто выталкиваете резиновые кругляшки из заточенной трубки.

Выдавливаем поршнем резинки из трубки

Главное не забывать смачивать резину водой при сверлении или резании. Следует отметить, что вырезать кружочек, при помощи заточенной трубки, гораздо легче и удобнее чем классическим способом – при помощи сверла. Однако, если вам нужно просверлить резину сверлом, это тоже довольно просто сделать предварительно его остро заточив, и периодически окуная сверло в воду.

Сверлить резину нужно на малых оборотах и периодически смачивая режущую кромку. Однако если вам нужно просверлить большой брусок из резины на больших оборотах, вам желательно погрузить его в воду полностью.

Сверление резины в воде при помощи сверла.

На самый крайний случай, отверстия в тонкой резине, как и в пластике можно проплавить, нагрев зажигалкой хвостовик сверла или железную трубку.

Проплавленные в резине отверстия

Главное, будьте аккуратны, работая с раскалённым металлом. Также помните, что резина при перегреве может выделять ядовитые вещества, потому проплавляйте отверстия под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности даже при сверлении резины.

  • Изготовление ножа своими рукамиБезусловно, хороший нож это незаменимое орудие труда для любого охотника.
  • Трафарет своими рукамиЕсли вам необходимо нанести множество однотипных рисунков или надписей на.
  • АнкерДля того что бы надёжно прикрепить что либо на стенку.
  • Цветочный горшок из капроновых чулок (из капроновых колготок) своими рукамиКапрон представляет собой синтетическое полиамидное волокно, которое нашло своё применение.
  • Самодельная рогаткаСамое верное надёжное любимое и преданное оружие советского ребёнка, это.

Сделать это достаточно просто, помню это со времён работы электро-газо сварщиком на комбинате. Обычно я использовал пустые гильзы, так как гильзы очень хороший инструмент. Иногда нужного диаметра у гильз не было и приходилось искать алюминиевую или нержавеющую трубу нужного диаметра. Метал гильзы острый, точить его не надо. А вот конец трубы придётся точить на наждаке или ручными средствами, чтобы конец был острым и пробивал резину.

Резина довольно жесткий материал и пробить или вырезать отверстия из нее иногда бывает довольно сложно. Конечно если у вас есть возможность использовать лазерный резак. то тогда все просто вот например какие отверстия аккуратно можно вырезать с помощью лазерного резака.

Но так как в домашних условиях у многих таких резаков нет, то даю совет как делаю я. Прежде всего необходимо понимать как меняются свойства резин в различных условиях. Так при охлпждении резины становятся хрупкими или как говорят специалисты они входят в фазу стеклования. А вот при нагревании резины становятся мягче и конечно их легче прорезать или пробить в них ровное отверстие. Но можно использовать еще одно свойство резин, а именно процесс набухания в различных растворителях. Так например если вымочить резину в ксилоле, то она режется и пробивается намного легче и отверстия получаются более гладкие. так что необходимо в полиэтиленовом пакете резину замочить минут на 30 в ксилоле и потом можно и резать и пробивать отверстия довольно легко.

Как правильно

резать или сверлить резину

Современная промышленность выпускает множество разнообразных видов резин, применяемых в самых неожиданных отраслях. Довольно просто и быстро можно найти нужную резиновую прокладки или необходимую резиновую заготовку на ближайшем базаре. Однако если вам всё же понадобилось изготовить резиновое изделие своими руками, то вам пригодится пару нехитрых советов от том, как можно просто и аккуратно разрезать резину.

Как резать резину ножом:

Резина, бывает довольно разнообразная по своим свойствам, начиная от очень эластичного и довольно податливого материала и заканчивая упругими прочными резиновыми пластинами. Применение резине можно найти самое разнообразное, к примеру, вырезать подходящую по размеру водопроводную прокладку, каблук для сапог, или нескользящую подставку под стеклянную поверхность. Многие вырезают из автомобильных покрышек разного рода зверей, качели, или делают предметы интерьера. Можно делать цветочные клумбы из автомобильных покрышек, но для этого надо знать, как и чем резать автомобильную шину.

Секрет очень прост, для того что бы аккуратно и просто разрезать кусок резины, вам понадобится острый нож, понятное дело. и обыкновенная вода.

Кусок упругой резины, острый нож и вода.

Для начала вам необходимо наметить леску пореза (мне было достаточно просто ровно установить лезвие ножа).

Резать толстую резину при помощи ножа становится довольно затруднительно по мере углубления лезвия в толщу. Резина начинает становится вязкой, а если переусердствовать то резина может даже оплавляться. Что бы этого не случилось, и нож сквозь резину прошел как по маслу, её необходимо смочить водой (а не маслом, ни в коем случае не смачивать маслом).

Резина при намокании становится скользкой, и лезвие ножа не застрянет и не оплавит резину, тем самым вы получите ровный и качественный разрез без особых усилий.

Отрезанный при помощи воды резиновый брусок.

Как проделать круглое отверстие в резине:

Иногда возникает потребность нарезать кружочков из резины, к примеру, для нескользящих ножек под табуретку, каблуков, или для прокладок между двумя стёклами. Для того что бы вырезать кружек из резины ровной формы вам необходимо подобрать металлическую трубу подходящего диаметра, ещё вам понадобится подходящий по диаметру трубки поршень.

Вам необходимо при помощи точило или напильника остро заточить край железной трубки.

После того как вы наточите трубку, вам необходимо вставить её в патрон дрели, смочить резину водой и просто начать сверлить отверстия, предварительно подстелив деревяшку.

Высверливаем кругленькие прокладки из резины

При помощи такого нехитрого приспособления и воды можно навысверливать сколько угодно ровных, аккуратных резиновых кругляшков (я их использую для того что бы делать нескользящие ножки для приборов). Заточенная трубка действует по принципу сверла, но по мере сверления кружочков она ими наполняется, и для того что бы их вытащить и необходим специальный поршень. Вы потом просто выталкиваете резиновые кругляшки из заточенной трубки.

Главное не забывать смачивать резину водой при сверлении или резании. Следует отметить, что вырезать кружочек, при помощи заточенной трубки, гораздо легче и удобнее чем классическим способом – при помощи сверла. Однако, если вам нужно просверлить резину сверлом, это тоже довольно просто сделать предварительно его остро заточив, и периодически окуная сверло в воду.

Сверлить резину нужно на малых оборотах и периодически смачивая режущую кромку. Однако если вам нужно просверлить большой брусок из резины на больших оборотах, вам желательно погрузить его в воду полностью.

Сверление резины в воде при помощи сверла.

На самый крайний случай, отверстия в тонкой резине, как и в пластике можно проплавить, нагрев зажигалкой хвостовик сверла или железную трубку.

Главное, будьте аккуратны, работая с раскалённым металлом. Также помните, что резина при перегреве может выделять ядовитые вещества, потому проплавляйте отверстия под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности даже при сверлении резины.

  • Изготовление ножа своими рукамиБезусловно, хороший нож это незаменимое орудие труда для любого охотника.
  • Трафарет своими рукамиЕсли вам необходимо нанести множество однотипных рисунков или надписей на.
  • АнкерДля того что бы надёжно прикрепить что либо на стенку.
  • Цветочный горшок из капроновых чулок (из капроновых колготок) своими рукамиКапрон представляет собой синтетическое полиамидное волокно, которое нашло своё применение.
  • Самодельная рогаткаСамое верное надёжное любимое и преданное оружие советского ребёнка, это.

Как ровно разрезать толстую резину

Rédigé par Jastin et publié depuis Overblog

Как разрезать тонкую резину

Тонкую резину можно аккуратно разрезать ножом или большими ножницами. Самое главное правило, которое надо запомнить, заключается в том, что резину надо при этом хорошо растягивать.

Если резиновую заготовку не натягивать при разрезании, то лезвие режущего инструмента будет сильно зажиматься. Если же при разрезании резину натянуть, зажиматься лезвие не будет, поэтому резать резину станет очень просто и легко. К тому же значительно аккуратнее будет выглядеть и сам разрез.

Чем резать резину

Резину нужно резать тонким лезвием. Все зависит от того, какой толщины имеющаяся резиновая заготовка. Это может быть тонкий и острый нож или тонкая пилка. Толстое лезвие будет сильнее застревать в резиновой заготовке и справиться с задачей будет гораздо сложнее.

Помимо основного инструмента, с помощью которого происходит резка резины, также понадобится смазка. Дело в том, что пила или нож застревает в резиновой заготовке, поэтому резка сильно осложняется. Если же резину смазать мылом или какой-нибудь другой смазкой (можно применять что угодно), тогда дело пойдет куда лучше, ведь режущий инструмент будет хорошо скользить и перестанет застревать.

Хорошо показывает себя сапожный нож. При этом резину лучше резать не как буханка, а буквально вспарывать ее ножом. Так работа будет выполнена куда быстрее, проще и аккуратнее.

Как резать толстую резину

Если нужно разрезать, например, покрышку или какую-нибудь другую толстую резину, ее также следует постараться натянуть. Во всяком случае, после начала резки, в разрез имеет смысл применить распорку, чтобы лезвие не зажималось.

Конечно, даже в этом случае разрезать толстую резину будет крайне сложно. Поэтому здесь пригодится смазочный материал. Можно применять машинное масло, мыло или что-нибудь другое. Никакого значения это не имеет, главное чтобы лезвие хорошо скользило.

Конечно же, тут желательно воспользоваться хорошей пилой по металлу с мелкими зубьями, так как нож, даже сапожный, мало что может сделать, когда заготовка из резины реально толстая и массивная.

А как итог можно сказать, что резина режется на самом деле очень легко и хорошо. Проблема возникает из-за повышенного коэффициента трения у данного материала, что снимается, во-первых, тонким лезвием, во-вторых, смазкой любого типа.

Как разрезать толстую резину. 2 Способа/ How to cut thick rubber. 2 Ways

Вот и все что нужно знать для того, чтобы аккуратно и легко разрезать резину любой толщины. Это непросто, только если не использовать простейшие советы, которые представлены в этой статье.

Как проделать круглое отверстие в резине:

Иногда возникает потребность нарезать кружочков из резины, к примеру, для нескользящих ножек под табуретку, каблуков, или для прокладок между двумя стёклами. Для того что бы вырезать кружек из резины ровной формы вам необходимо подобрать металлическую трубу подходящего диаметра, ещё вам понадобится подходящий по диаметру трубки поршень.

Вам необходимо при помощи точило или напильника остро заточить край железной трубки.

После того как вы наточите трубку, вам необходимо вставить её в патрон дрели, смочить резину водой и просто начать сверлить отверстия, предварительно подстелив деревяшку.

Высверливаем кругленькие прокладки из резины

При помощи такого нехитрого приспособления и воды можно навысверливать сколько угодно ровных, аккуратных резиновых кругляшков (я их использую для того что бы делать нескользящие ножки для приборов). Заточенная трубка действует по принципу сверла, но по мере сверления кружочков она ими наполняется, и для того что бы их вытащить и необходим специальный поршень.

Просмотр полной версии : Чем лучше резать покрышку?

Для неких целей (когда сделаю покажу) нужен кусок протектора со старой покрышки. Чем лучше резать покрышку? 1. Болгаркой? (режет, но воняет и кругом всё в саже) 2. Лобзиком ? 3. Ножём? У кого был опыт поделитесь!

Для неких целей (когда сделаю покажу) нужен кусок протектора со старой покрышки. Чем лучше резать покрышку? 1. Болгаркой? (режет, но воняет и кругом всё в саже) 2. Лобзиком ? 3. Ножём? У кого был опыт поделитесь!

Солженицын в «Архипелаг ГУЛАГ» пишет, что из автопокрышек зеки изготавливали лодочную обувку под названием «чуни от ЧТЗ» разрубая покрышки 2 топорами (один в качестве зубила, вторым били). И сшивали медной проволокой.

При орудовании болгаркой не приходится заниматься физкультурой. Таким образом можно и снимать с колёсных дисков пришедшую в негодность резину. Диаметр диска на болгарку поменьше и ОК.

Чем разрезать грузовую шину на части.

Вы потом просто выталкиваете резиновые кругляшки из заточенной трубки.

Главное не забывать смачивать резину водой при сверлении или резании. Следует отметить, что вырезать кружочек, при помощи заточенной трубки, гораздо легче и удобнее чем классическим способом – при помощи сверла. Однако, если вам нужно просверлить резину сверлом, это тоже довольно просто сделать предварительно его остро заточив, и периодически окуная сверло в воду.

Сверлить резину нужно на малых оборотах и периодически смачивая режущую кромку. Однако если вам нужно просверлить большой брусок из резины на больших оборотах, вам желательно погрузить его в воду полностью.

Сверление резины в воде при помощи сверла.

На самый крайний случай, отверстия в тонкой резине, как и в пластике можно проплавить, нагрев зажигалкой хвостовик сверла или железную трубку.

Главное, будьте аккуратны, работая с раскалённым металлом. Также помните, что резина при перегреве может выделять ядовитые вещества, потому проплавляйте отверстия под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности даже при сверлении резины.

резать покрышку

Диаметр одного цилиндра составляет 72 мм, ход поршня — 70 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 8000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.

Как лучше и легче резать толстую резину в домашних условиях.

Cмотрите ВИДЕО про чем резать покрышки от камаза.

Рассуждение автовладельца по имени Виктор:Цена в 309 тыс.безотказная простая машина.все чиниться c помощью молотка и какой то матери)))многие на печку жалуются,но у меня нареканий не вызывает

Смех в теме: Бабушка заходит в автобус и всем сразу стало интересно смотреть в окно.

Чем порезать автомобильную покрышку?

Когда вам потребуется разрезать автомобильную покрышку (шину) своими руками, лучше знать некоторые хитрости, которые не только помогут сделать этот процесс более приятным и менее трудоемким, но и помогут уберечься от травм и сделают рез более качественным.

  • Для начала нужно знать строение автомобильной покрышки (да и любой другой техники).

Поскольку поверхность, которой шина прикасается к земле резать труднее, так как там есть металлический корд.

Для этого можно использовать, как и ручную ножовку, смазывая ее маслом или мыльным раствором или болгарку с диском по металлу.

Должен предостеречь вас, если вы никогда не пользовались до этого болгаркой, лучше воспользуйтесь ручной ножовкой, так как зажатие диска при разрезании покрышки поймать не сложно. Для этой процедуры нужно жестко держать инструмент и уметь пилить правильно.

  • С боковой частью шины дело обстоит гораздо проще, здесь не понадобиться наличие специального инструмента, но осторожность нужно соблюдать.

Так как разрезание проводят при помощи острого ножа, который постоянно смачивают мыльным раствором, маслом или хотя бы водой.

При резании лучше всего оттягивать отрезаемый кусок, чтобы уменьшить сопротивление для ножа.

Такая процедура, незаменима при изготовлении различных самоделок из покрышек, начиная с разнообразных по дизайну клумбочек и заканчивая оригинальными садовыми фигурами и скульптурами.

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3826, ширина — 1100, высота — 1323 мм. Колесная база составляет 2382 мм. Дорожный просвет 211 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана.

Форум «Свой домик в деревне»

Хорошо заточенный крепкий нож(в смысле ручка потолше ,чем столовый).Проколешь ножом боковину и вперёд немного смачивая нож в воде (можно в отработке ,но тогда стараться не заморать ручку ножа — скользить будет) Делал себе ёмкость под воду резал ножом балон от К-700 вполне успешно. А балоны от легковушек вообще легко. Если только корд резать,тогда по металлу ножова.

Лобзиком резать не стоит — дольше. Хорошо заточенный крепкий нож(в смысле ручка потолше ,чем столовый).Проколешь ножом боковину и вперёд немного смачивая нож в воде (можно в отработке ,но тогда стараться не заморать ручку ножа — скользить будет) Делал себе ёмкость под воду резал ножом балон от К-700 вполне успешно. А балоны от легковушек вообще легко. Если только корд резать,тогда по металлу ножова.

Боковину резал обычным столовым ножом с салидолом или литолом. теща довольная клумбами осталась.

Острый нож и смазка глицерином, можно парфюмерным — скользит как по маслу и потом легко смыватся водой. Способ рекомендован в «Справочнике химика» для резки резиновых пробок, а они очень твёрдые.

Спасибо! Понял, что лучше ножем! Сегодня попробую.

Идеально режеться виброножом, со смазкой вобще быстро, лучше пользовать силиконовую смазку. Только если есть металлический корд, то нож моментально тупиться и перестаёт резать, металлокорд только болгаркой

Если с целью нарезки протектора — то специальными вольфрамовыми скобами — по форме как степлерные и специальным выпрямителем……результат — как с завода….

это у раллистов надо поспрашивать, или еще лучше у автокроссовиков. где-то даже видел в продаже ножи для резки резины.

Если с целью нарезки протектора — Именно этим я лет 15 назад занимался.:) В гараже где-то до сих пор должно валяться жало для паяльника со имплантированным в медяху П-образным заточенным наконечником из какой-то крутой стали.

Резать надо ЛОБЗИКОМ, грубой пилкой, болгаркой хуже гораздо, режет медленнее и вонища стоит будь здоров и клжух засрется сразу весь. Проверено;)

Большое Спасибо! Причём имменно грубой пилкой с большим зубом. Я вначале пробовал пилкой по металлу с мелким зубом (резал покрышку вдоль по протектору, а там корд металлический, то-о-оненькие такие проволочки:), но их много:confused:). Пилка по металлу с мелким зубом пилит проволочки, дело идёт медленно, пилка быстро садится. А пилка скрупным зубом — проволочки рвёт, дело идёт на порядок веселее. Для того чтобы располосовать покрышку потребовалось 2 пилки с крупным зубом и 10 минут времени. Торчашие проволочные лохмотья отлично зашлифовываются вместе с резиной шлифовальным (толстым) болгарочным диском.

vBulletin v3.8.11, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Современная промышленность выпускает множество разнообразных видов резин, применяемых в самых неожиданных отраслях. Довольно просто и быстро можно найти нужную резиновую прокладки или необходимую резиновую заготовку на ближайшем базаре. Однако если вам всё же понадобилось изготовить резиновое изделие своими руками, то вам пригодится пару нехитрых советов от том, как можно просто и аккуратно разрезать резину.

Чем разрезать грузовую шину на части.

Вы потом просто выталкиваете резиновые кругляшки из заточенной трубки.

Главное не забывать смачивать резину водой при сверлении или резании. Следует отметить, что вырезать кружочек, при помощи заточенной трубки, гораздо легче и удобнее чем классическим способом – при помощи сверла. Однако, если вам нужно просверлить резину сверлом, это тоже довольно просто сделать предварительно его остро заточив, и периодически окуная сверло в воду.

Сверлить резину нужно на малых оборотах и периодически смачивая режущую кромку. Однако если вам нужно просверлить большой брусок из резины на больших оборотах, вам желательно погрузить его в воду полностью.

Сверление резины в воде при помощи сверла.

На самый крайний случай, отверстия в тонкой резине, как и в пластике можно проплавить, нагрев зажигалкой хвостовик сверла или железную трубку.

Главное, будьте аккуратны, работая с раскалённым металлом. Также помните, что резина при перегреве может выделять ядовитые вещества, потому проплавляйте отверстия под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности даже при сверлении резины.

Как резать резину ножом:

Резина, бывает довольно разнообразная по своим свойствам, начиная от очень эластичного и довольно податливого материала и заканчивая упругими прочными резиновыми пластинами. Применение резине можно найти самое разнообразное, к примеру, вырезать подходящую по размеру водопроводную прокладку, каблук для сапог, или нескользящую подставку под стеклянную поверхность. Многие вырезают из автомобильных покрышек разного рода зверей, качели, или делают предметы интерьера. Можно делать цветочные клумбы из автомобильных покрышек, но для этого надо знать, как и чем резать автомобильную шину.

Секрет очень прост, для того что бы аккуратно и просто разрезать кусок резины, вам понадобится острый нож, понятное дело. и обыкновенная вода.

Кусок упругой резины, острый нож и вода.

Для начала вам необходимо наметить леску пореза (мне было достаточно просто ровно установить лезвие ножа).

Резать толстую резину при помощи ножа становится довольно затруднительно по мере углубления лезвия в толщу. Резина начинает становится вязкой, а если переусердствовать то резина может даже оплавляться. Что бы этого не случилось, и нож сквозь резину прошел как по маслу, её необходимо смочить водой (а не маслом, ни в коем случае не смачивать маслом).

Резина при намокании становится скользкой, и лезвие ножа не застрянет и не оплавит резину, тем самым вы получите ровный и качественный разрез без особых усилий.

Отрезанный при помощи воды резиновый брусок.

резать покрышку

Диаметр одного цилиндра составляет 72 мм, ход поршня — 70 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 8000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.

Cмотрите ВИДЕО про чем резать покрышки от камаза.

Рассуждение автовладельца по имени Виктор:Цена в 309 тыс.безотказная простая машина.все чиниться c помощью молотка и какой то матери)))многие на печку жалуются,но у меня нареканий не вызывает

Смех в теме: Бабушка заходит в автобус и всем сразу стало интересно смотреть в окно.

Просмотр полной версии : Чем лучше резать покрышку?

Для неких целей (когда сделаю покажу) нужен кусок протектора со старой покрышки. Чем лучше резать покрышку? 1. Болгаркой? (режет, но воняет и кругом всё в саже) 2. Лобзиком ? 3. Ножём? У кого был опыт поделитесь!

Для неких целей (когда сделаю покажу) нужен кусок протектора со старой покрышки. Чем лучше резать покрышку? 1. Болгаркой? (режет, но воняет и кругом всё в саже) 2. Лобзиком ? 3. Ножём? У кого был опыт поделитесь!

Солженицын в «Архипелаг ГУЛАГ» пишет, что из автопокрышек зеки изготавливали лодочную обувку под названием «чуни от ЧТЗ» разрубая покрышки 2 топорами (один в качестве зубила, вторым били). И сшивали медной проволокой.

При орудовании болгаркой не приходится заниматься физкультурой. Таким образом можно и снимать с колёсных дисков пришедшую в негодность резину. Диаметр диска на болгарку поменьше и ОК.

Чем разрезать толстую резину

Современная промышленность выпускает множество разнообразных видов резин, применяемых в самых неожиданных отраслях. Довольно просто и быстро можно найти нужную резиновую прокладки или необходимую резиновую заготовку на ближайшем базаре. Однако если вам всё же понадобилось изготовить резиновое изделие своими руками, то вам пригодится пару нехитрых советов от том, как можно просто и аккуратно разрезать резину.

Как резать резину ножом:

Резина, бывает довольно разнообразная по своим свойствам, начиная от очень эластичного и довольно податливого материала и заканчивая упругими прочными резиновыми пластинами. Применение резине можно найти самое разнообразное, к примеру, вырезать подходящую по размеру водопроводную прокладку, каблук для сапог, или нескользящую подставку под стеклянную поверхность. Многие вырезают из автомобильных покрышек разного рода зверей, качели, или делают предметы интерьера. Можно делать цветочные клумбы из автомобильных покрышек, но для этого надо знать, как и чем резать автомобильную шину.

Секрет очень прост, для того что бы аккуратно и просто разрезать кусок резины, вам понадобится острый нож, понятное дело. и обыкновенная вода.

Кусок упругой резины, острый нож и вода.

Для начала вам необходимо наметить леску пореза (мне было достаточно просто ровно установить лезвие ножа).

Начинаем резать резину ножом.

Резать толстую резину при помощи ножа становится довольно затруднительно по мере углубления лезвия в толщу. Резина начинает становится вязкой, а если переусердствовать то резина может даже оплавляться. Что бы этого не случилось, и нож сквозь резину прошел как по маслу, её необходимо смочить водой (а не маслом, ни в коем случае не смачивать маслом).

Смачиваем резину водой и режем ножом.

Резина при намокании становится скользкой, и лезвие ножа не застрянет и не оплавит резину, тем самым вы получите ровный и качественный разрез без особых усилий.

Отрезанный при помощи воды резиновый брусок.

Как проделать круглое отверстие в резине:

Иногда возникает потребность нарезать кружочков из резины, к примеру, для нескользящих ножек под табуретку, каблуков, или для прокладок между двумя стёклами. Для того что бы вырезать кружек из резины ровной формы вам необходимо подобрать металлическую трубу подходящего диаметра, ещё вам понадобится подходящий по диаметру трубки поршень.

Вам необходимо при помощи точило или напильника остро заточить край железной трубки.

После того как вы наточите трубку, вам необходимо вставить её в патрон дрели, смочить резину водой и просто начать сверлить отверстия, предварительно подстелив деревяшку.

Высверливаем кругленькие прокладки из резины

При помощи такого нехитрого приспособления и воды можно навысверливать сколько угодно ровных, аккуратных резиновых кругляшков (я их использую для того что бы делать нескользящие ножки для приборов). Заточенная трубка действует по принципу сверла, но по мере сверления кружочков она ими наполняется, и для того что бы их вытащить и необходим специальный поршень.

Дополнение компакта-унитаза функцией биде. Как сделать уплотнительную прокладку или кольцо из монтажного (строительного) силикона Как в толстой резине вырезать отверстие

Современная промышленность выпускает множество разнообразных видов резин, применяемых в самых неожиданных отраслях. Довольно просто и быстро можно найти нужную резиновую прокладки или необходимую резиновую заготовку на ближайшем базаре. Однако если вам всё же понадобилось изготовить резиновое изделие своими руками, то вам пригодится пару нехитрых советов от том, как можно просто и аккуратно разрезать резину.

Как резать резину ножом:

Резина, бывает довольно разнообразная по своим свойствам, начиная от очень эластичного и довольно податливого материала и заканчивая упругими прочными резиновыми пластинами. Применение резине можно найти самое разнообразное, к примеру, вырезать подходящую по размеру водопроводную прокладку, каблук для сапог, или нескользящую подставку под стеклянную поверхность. Многие вырезают из автомобильных покрышек разного рода зверей, качели, или делают предметы интерьера. Можно делать цветочные клумбы из автомобильных покрышек, но для этого надо знать, как и чем резать автомобильную шину.

Секрет очень прост, для того что бы аккуратно и просто разрезать кусок резины, вам понадобится острый нож, понятное дело. и обыкновенная вода.

Кусок упругой резины, острый нож и вода.

Для начала вам необходимо наметить линию пореза (мне было достаточно просто ровно установить лезвие ножа).

Начинаем резать резину ножом.

Резать толстую резину при помощи ножа становится довольно затруднительно по мере углубления лезвия в толщу. Резина начинает становится вязкой, а если переусердствовать то резина может даже оплавляться. Что бы этого не случилось, и нож сквозь резину прошел как по маслу, её необходимо смочить водой (а не маслом, ни в коем случае не смачивать маслом).

Смачиваем резину водой и режем ножом.

Резина при намокании становится скользкой, и лезвие ножа не застрянет и не оплавит резину, тем самым вы получите ровный и качественный разрез без особых усилий.

Отрезанный при помощи воды резиновый брусок.

Как проделать круглое отверстие в резине:

Иногда возникает потребность нарезать кружочков из резины, к примеру, для нескользящих ножек под табуретку, каблуков, или для прокладок между двумя стёклами. Для того что бы вырезать кружек из резины ровной формы вам необходимо подобрать металлическую трубу подходящего диаметра, ещё вам понадобится подходящий по диаметру трубки поршень.

А – металлическая трубка, Б – поршень

Вам необходимо при помощи точило или напильника остро заточить край железной трубки.

Заточенная железная трубка

После того как вы наточите трубку, вам необходимо вставить её в патрон дрели, смочить резину водой и просто начать сверлить отверстия, предварительно подстелив деревяшку.

Высверливаем кругленькие прокладки из резины

При помощи такого нехитрого приспособления и воды можно навысверливать сколько угодно ровных, аккуратных резиновых кругляшков (я их использую для того что бы делать нескользящие ножки для приборов). Заточенная трубка действует по принципу сверла, но по мере сверления кружочков она ими наполняется, и для того что бы их вытащить и необходим специальный поршень. Вы потом просто выталкиваете резиновые кругляшки из заточенной трубки.

Выдавливаем поршнем резинки из трубки

Главное не забывать смачивать резину водой при сверлении или резании. Следует отметить, что вырезать кружочек, при помощи заточенной трубки, гораздо легче и удобнее чем классическим способом – при помощи сверла. Однако, если вам нужно просверлить резину сверлом, это тоже довольно просто сделать предварительно его остро заточив, и периодически окуная сверло в воду.

Сверлить резину нужно на малых оборотах и периодически смачивая режущую кромку. Однако если вам нужно просверлить большой брусок из резины на больших оборотах, вам желательно погрузить его в воду полностью.

Сверление резины в воде при помощи сверла.

На самый крайний случай, отверстия в тонкой резине, как и в пластике можно проплавить, нагрев зажигалкой хвостовик сверла или железную трубку.

Проплавленные в резине отверстия

Главное, будьте аккуратны, работая с раскалённым металлом. Также помните, что резина при перегреве может выделять ядовитые вещества, потому проплавляйте отверстия под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности даже при сверлении резины.

Как сделать уплотнительную прокладку или кольцо из монтажного (строительного) силикона

В качестве эксперимента, решил попробовать сделать уплотнительные колечки для этого излива смесителя, так как покупные сальники в последнее время всё больше разочаровывают. Думал вообще заменить заводские сальники на обычные кольца подходящего диаметра, но что-то не получилось найти их в ближайшем магазине автозапчастей. Можно конечно в теле смесителя увеличить диаметр посадочного места под сальник, чтобы заводской сальник плотнее садился на своё место и прилегал к изливу. Но для начала решил испробовать кольца собственного производства, уж если не прокатит, то тогда уже заняться самим смесителем или изливом.

Саму идею позаимствовал в инэте, где человек протачивал форму для колечек в куске оргстекла. Я же решил использовать для этого обычный парафин, чтобы в случае ошибки, перезалить его и начать точить заново. Так как кольца мне нужны не особо толстые, то заливать парафин решил в обычную крышку для консервирования. Отмечаем на ней центр, для этого я просто прилепил её с помощью магнита на губки шуруповёрта. После чего, периодически включая шуруповёрт, отцентрировал положение крышки на губках, чтобы избавиться от сильных биений. Затем на вращающейся крышке, маркером поставил кольцевую метку посерёдке.

Накерниваем шилом центр в крышке, после чего сверлим отверстие под подходящий винт. Так как жестянка крышки тонковата, то лучше подложить шайбы под гайку и болт. Затягиваем всё это покрепче.

Зажимаем резьбу винта или болта в шуруповёрт и проверяем на возможные биения. Особая точность нам не требуется так как точить будем на малых оборотах. Главное чтобы плоскость крышки была строго перпендикулярна оси вращения шуруповёрта. По этой причине лучше использовать что-то толстостенное или подкладывать шайбы под гайку и болт.

Если всё в пределах нормы, то ставим крышку на огонь и растапливаем в ней парафин. Следует учитывать что парафин при остывании значительно осаживается. Поэтому толщину заливки парафина надо делать чуть ли не в два раза толще нужного нам силиконового кольца.

После того как наполнили крышку парафином, оставляем его остывать.

Зажимаем крышку в дрель и делаем пробное включение.

Сверление пластмасс и резины.

Большие обороты не ставим, так как парафин легко и быстро обрабатывается на малых оборотах, к тому же меньше шансов допустить ошибку. При необходимости, ножом или каким либо скребком выравниваем плоскость для будущей разметки. Если есть биения плоскости, то при выравнивании вы их почувствуете, так как нож в начале выравнивания будет снимать только одну сторону плоскости.

Мне нужно получить практически такое же колечко как и заводское, разве что чуть толще. Поэтому я решил проточить канавку такого размера, чтобы заводское кольцо просто погрузилось в неё заподлицо. Кладём старое колечко на парафин, центрируем его, периодически включая шуруповёрт.

Сдвинув его чуть в сторону, ставим под ним метку на парафине.

Затем, включив шуруповёрт, отбиваем круг по этой метке.

После чего переносим размеры нужного нам кольца на парафин, отталкиваясь в размерах от той окружности, которую мы отбили ранее.

После того как сделали всю разметку, переходим к токарным работам.

Отвёрткой или каким либо скребком, протачиваем канавку на нужную глубину, периодически проверяя её размеры.

Пять-десять минут работы и канавка готова. Что хорошо в парафине, так это то, что он легко обрабатывается, чуть ли не ногтем можно точить. Но это и его минус, нужно делать всё очень аккуратно, так как можно легко всё запороть одним неловким движением.

Вынимаем форму из дрели, после чего аккуратно наполняем канавку силиконом, стараясь сгладить силикон заподлицо с парафином. Всё это лучше проделывать кусочком ровного пластика или картона, но относительно мягким, чтобы не повредить парафиновую форму. При наполнение силиконом, стараемся избегать образования воздушных пузырей.

Сушим неделю, после чего извлекаем колечко.

От кислотного силикона, на форме остаётся какая то скользкая субстанция. Которая легко смывается в чуть тёплой проточной воде с мылом. Даже прикасаться к форме не нужно, просто льём мыльную воду с руки на форму до тех пор пока этот жир не перестанет блестеть на парафине.

После чего снова заполняем форму силиконом и сушим.

Срезаем лишнюю плёнку и прокладки готовы.

В общем сейчас эти кольца ждут своей очереди на установку в смеситель, так как заводские (которые недавно установил) ещё не износились. К тому же, есть время посмотреть что с ними будет через пару месяцев, так как некоторые силиконы имеют свойство усыхать в размерах. Думал что парафин мало с чем растворяется, но всё же заметил что он слегка белеет от контакта с силиконом, возможно происходит какая то реакция. Но это вроде никак не сказалось на форме колечек, второе кольцо было таким же как и первое, ничего не разъело и не растворилось. Вроде как бывают нейтральные силиконы, с ними парафину скорее всего вообще ничего не будет. Но если вам нужно много прокладок, то наверное лучше проточить форму в каком нибудь пластике (оргстекло и тд), тогда такая форма будет более долговечной и крепкой.

Другие странички сайта

При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт www.mihaniko.ru обязательна.

Чем просверлить (прорезать) отверстие на Ф32 в листе 40мм резины

choopokapra 30-09-2014 09:01

Доброго вреиени суток, собственно вопрос в названии темы. Имею кусок 40мм резины как раз на круг Ф200 вот и думаю как и чем сделать в нем отверстие, буду премного благодарен за советы. За ранее спасибо!

BOLT2000 30-09-2014 09:21

просечкой.

Антон42 30-09-2014 09:22

А рвать не будет?
имхо надо на высоких оборотах начиная с меньшего диаметра, опять же плавиться может ХЗ. послушаю умных людей!

тов.Берия 30-09-2014 09:34

Знакомый токарь как-то упоминал метод заморозки резиновых заготовок. То есть заморозил, и пока она, задубелая, не отошла, резцом ее, резцом В данном случае — коронкой.

кукобара 30-09-2014 09:36

У химиков есть трубчатые сверла по резине, для изготовления лабораторных пробок. Представляет собой тонкостенную трубку с заточенным краем. Отверстия не прорубаются, а просверливаются от руки. Такую трубку легко изготовить самому. Отличие от просечки — отверстие цилиндрическое, а не коническое.

sergVs 30-09-2014 09:40

Просечка однозначно гут. Если найдете или есть где сделать. Если нет, то круговой резец должен помочь. Хотя на 40мм толщины потрудиться придется изрядно. Коронки тоже вариант, но результат сильно зависит от вида резины (твердая скорее всего нормально, мягкая — хз) и края будут не гладкие. Надо пробовать и возможно подбирать обороты. Может не подойти. Есть вариант вырезать ручным резаком, но форма скорее всего будет далека от идеала и займет некоторое время(зато сэкономите на поиске и покупке специнструмента ). Пока больше ничего в голову не приходит. Как-то так.

Xoma Minsk 30-09-2014 09:41

Коронки может «зажевать»..Я узким ножом делал проколы(с двух сторон),объединял их в «дырку» намного меньшего диаметра произвольной формы,затем на гравере барабанчиком с наждачкой делал из дырки отверстие.После этого обтачивал внешний диаметр круга,поставив его на движок, тем же гравером чтоб не било)Только круг был Ф160.

КромешНИК 30-09-2014 09:50

В 40 мм резины просечкой за раз сложновато будет, повторные удары могут увести центр осевой. В совё время вот в такую балеринку делал резцы из мехполотна и высверливал отверстия.Чисто, ровно даже в резине с кордом не металлическим, только диаметр подгонять пробовать нужно.
С уважением

alex-wolff 30-09-2014 10:01цитата:Изначально написано ктт:
http://www.bigturtle.ru/koronki-po-derevu-11.html
мне кажется вот этим должно получиться

это простое решение и правильный ответ.
балеринка (как на картинке из предыдущего поста), не поможет, зажимать резиной будет резцы, такая только по дереву, пластику и гипсокартону.
коронка по металлу, самое оно, при такой толщине.Wolf5862007 30-09-2014 10:02цитата: В совё время вот в такую балеринку
+ 1. еще можно сверлом перьевым на высоких оборотах, если конечно резина твердая.max12312 30-09-2014 10:18

салом инструм смажте. если в ручную резать будете берегите руки, резак пролетает, там где его непропихнуть было.

Veger 30-09-2014 10:45

просверлить тонкое отверстие, продеть пилку от лобзика и с контролем обеих сторон листа потихоньку выпилить. Но, наверное пилку клинить будет. С маслицем?

sergVs 30-09-2014 10:58цитата:Originally posted by Veger:

продеть пилку от лобзика и с контролем обеих сторон листа потихоньку выпилить

А вот это интересный вариант. Небыстро, но должно получиться. Я бы попробовал. В качестве смазки при резке резины часто используют хозяйственное мыло. Тоесть перед пилением пилку натереть куском мыла и в процессе повторять. Как-то так.КромешНИК 30-09-2014 11:13цитата:балеринка (как на картинке из предыдущего поста), не поможет, зажимать резиной будет резцы
Описывал из личного опыта,пробовал делать наборные ролики из листовой резины, из транспортёрных лент и т.п., коронки не дают ровных краёв, необходимо потом дополнительно обрабатывать, высота коронок ограничена.Опять же коронок на 200 не встречал. Элекотролобзик даже с маслом или солярой (как мне советовали) только для вырезки заготовок годится из-за не очень высокой точности реза.Можно на токарном потом конечно пройтись, но там тоже не всё просто — нужно зажимать заготовку между пластин, что бы не «отжимал» резец заготовку, можно в токарнике не резцом а скажем крупной наждачкой (ровно но долго).
Резцы для балеринки делал ромбом (можно эксперементировать конечно)смазка нужна, в станке (дрелью не нужно)
Как то так.
С уважениемalex-wolff 30-09-2014 11:45


Хотя это от проблемы балансировки не избавит…..как я понял задача приспособить колесо на бесконечную ленту. Так? проблему балансировки в этом случае, можно решить только одним путём, снизить обороты точила…..а так, кусок резины задолбаешься балансировать, да и тяжёлый круг получится, что создаст ещё большие и опасные предпосылки. лучше уж если так хочется такое колесо, выточить легковесное из люминя и обрезинить……вот как то так.

Xoma Minsk 30-09-2014 13:02

Делал давно на точило колесо из резины диаметром то ли 160,то ли 180.Технологию описал выше. Выравнивал на включенном точиле при помощи гравера.При 1500об. вибраций и биений не обнаружил. А дальше дело каждого-думать или попробовать)Резина—не самый сложнообрабатываемый материал,и делов на пару часов.Не понравится—всегда можно выкинуть)А можно и дальше размышлять «бьёт-не бьёт».Тем же гравером отцентровать,если вдруг бьёт)

Семен Михалыч 30-09-2014 14:00

У меня тоже такой круг есть.
Но отверстие делал не на втулку на точиле а на сам вал, диаметр16.
Отверстие можно на токарном сделать, или на сверлильном трубчатым сверлом, смазывать водой при работе.
Кстати эта работа отнимет меньше времени чем мы тут потратили на посты.))

Шухер 30-09-2014 14:38

Перьевым сверлом
Центровка на малых напильником.

serega91 30-09-2014 17:26

Вырезал такое с помощью заточенного куска трубы нужного диаметра, аэрозольной силиконовой смазки и 10т пресса.

Дмитрий-471 30-09-2014 17:52

Вырезал на токарном отверстия до 80мм диаметром, толщиной как раз 40мм. Делал приспособу для задней бабки, в виде заточеной изнутри тонкостенной трубы и с вырезом для удаления высверленного резинового чопика.Поливал обычным машинным маслом, что под рукой было. До 50мм отвестия получаются ровными. Нагрев довольно сильный, с дымом, запахом палёной резины. Результат меня устраивал.
С уважением, Дмитрий.

arkuda 30-09-2014 17:57

Лет 25 назад на токарном станке точили из очень плотной резины различные тела вращения (в качестве матриц для литья) , диаметром 150-200мм. Профессора сдались, а старый токарь дядя Ваня сделал тоненький отрезной резец и с помощью СОВЕТСКОГО Хозяйственного МЫЛА творил чудеса

Дмитрий-471 30-09-2014 17:58

Вырезал на токарном отверстия до 80 мм диаметром, толщиной как раз 40 мм. Делал приспособу для задней бабки, в виде заточенной изнутри тонкостенной трубы и с вырезом для удаления высверленного резинового чопика. Поливал обычным машинным маслом, что под рукой было. До 50 мм отверстия получаются ровными. Нагрев довольно сильный, с дымом, запахом палёной резины. Результат меня устраивал.
С уважением, Дмитрий.

vityuxa 30-09-2014 18:57

Все же балеринкой! на заводе «вакуумщики» резали и более толстые листы, и не блины, а кольца! И из черной и из вакуумной резины. Сам резец очень тонкий миллиметр- полтора, как ножик по форме шириной с надфиль, и постоянно эмульсия в рабочую зону. Ща обороты не вспомню, но довольно медленно 300-400 не более, не помню короче. Ровненько хоть 500Х5, как отлитые. Труда сделать балеринку вроде не составит, принцип у всех один. И только на проф станке, чем больше ….

Gunmen 01-10-2014 04:08цитата:Originally posted by alex-wolff:

балеринка (как на картинке из предыдущего поста), не поможет, зажимать резиной будет резцы

что бы не зажимало место реза смачивается или смазывается.

сам вакуумщик в прошлом. белую резали на уплотнители.

Резиновая пробка

если что-то сложное по форме — заливали лист резины жидким азотом и чуть не напильником обрабатывали
обороты на виторезном 100-200. зависит от резины и диаметра.

Al.P 01-10-2014 06:52

Резал несколько раз диаметр 22мм, толщина-30мм дешевым китайским перьевым сверлом по дереву, со смачиванием водой, на «Джет-8», самых малых оборотах.

choopokapra 01-10-2014 08:22цитата:Изначально написано Дмитрий-471:
Вырезал на токарном отверстия до 80мм диаметром, толщиной как раз 40мм. Делал приспособу для задней бабки, в виде заточеной изнутри тонкостенной трубы и с вырезом для удаления высверленного резинового чопика
С уважением, Дмитрий.

ктт 01-10-2014 09:01цитата:На сколько я понял (догадался) из поста ТС, он хочет сделать колесо на точило, так вот….ладно отверстие, другое дело как он будет балансировку на этом кругу делать? вот где гемор, а дырку то просверлить не такая большая проблема.
Можно сразу отговорить, что бы человек не пострадал?…..хотя может мои предположения не верны, но как то уж больно похоже….колесо 200мм, дырка 32мм (под втулку оправки)…..может проще сразу на вал точила? всяк проще просверлить 17-19мм, чем под переходную втулку на 32.
Хотя это от проблемы балансировки не избавит…..как я понял задача приспособить колесо на бесконечную ленту. Так? проблему балансировки в этом случае, можно решить только одним путём, снизить обороты точила…..а так, кусок резины задолбаешься балансировать, да и тяжёлый круг получится, что создаст ещё большие и опасные предпосылки. лучше уж если так хочется такое колесо, выточить легковесное из люминя и обрезинить……вот как то так.

полностью согласен с Александром
Дмитрий-471 01-10-2014 16:58цитата:Изначально написано choopokapra:

Как крепили резину в патроне — в кулачки патрона или на какую оправку?

имею токарный, но нет обратных кулачков что бы зажать такой диаметр

Крепил не в патроне. делал оправку,так как резина была прямоугольной формы

Роман_Дягелев 04-10-2014 21:00

Я чуть меньше диаметр прорезал заточенной трубой с заточкой изнутри. А на конец приварил «отработанную» торцевую головку и насадил трещётку на 1/2 и нажимая сильно прокручивал. Аккуратно и быстро. Но заточить хорошо надо.

TRYP 04-10-2014 22:24

Вопрос стоит о посадочном месте? если да, то советую уменьшить диаметр отверстия и напрессовывать резину на вал, или это ролик от гриндера Никитиного? перед сверлением посадки рекомендую разметить не только посадочное но и наружый диаметр, поможет с поиском оптимального расположения центра.

Главная▲▼

Резка резины или силикона – нетривиальная задача, потому что сразу встает вопрос – чем резать и как. Применение лазерного резака не всегда подходящий здесь способ решения. Мы постараемся развеять миф о том, что подобного вида материалы затруднительно обрабатывать и механическим способом.

Известные нам свойства силикона – его эластичность, долговечность, низкая электропроводность – делают этот материал незаменимым в изготовлении разнообразных подложек, уплотнителей, прокладок, колец, эластичных лент, ремней для передаточных механизмов и узлов и пр.

Трубчатые сверла для резины

Но при обработке часто можно столкнуться с рядом проблем, связанных с нарушением техники производства, с неправильным хранением, перегревом. Появляется пористость, уменьшается твердость, снижается прочность, повышается деформация.

Эффективность лазерной резки напрямую зависит от толщины разрезаемого материала и его горючести. И чем толще материал, тем больше вероятность повредить изделие, нарушив его геометрию тепловым воздействием, что в итоге портит товарный вид и качества изделия. Вследствие воздействия лазерного луча, на материале возникает отверстие с диаметром, превышающим толщину линии реза. Точка входа смещается в сторону, и прожигание входного отверстия в материале идет вне контура изделия или в его выпадающей, нерабочей части, что приводит к дополнительным тратам расходного материала и удорожанию конечного изделия.

Другая проблема – резка резины лазерным лучом может сопровождаться обугливанием торцевой поверхности. Обычно это происходит при большой толщине – более 20-25 мм – обрабатываемого материала. И если с помощью лазера нарезаются, например, резиновые изоляторы, может потребоваться дополнительная проверка на проводимость полученных изделий, так как у обугленного материала изоляционные свойства существенно ухудшаются.

Резка на плоттерах с ЧПУ

Плоттерная резка резины – это способ обойти такие проблемы, и на нашем производстве мы уже несколько лет выполняем заказы на резку резины и похожих в плане обработки материалов: силикона, неопрена и пр. при помощи плоттера с ЧПУ. Обработанные на плоттере изделия получаются с чистым, ровным и аккуратным краем без нагара и сажи.

Резка силикона или резины производится ножами из высоколегированной стали, которые оставляют идеально гладкую поверхность, не требующую дополнительной обработки, на раскройных комплексах с размером рабочего стола 1330×800 мм и 1800×3200 мм. Материал прижимается вакуумом, что полностью исключает деформацию любого рода. Высота балки 60 мм позволяет выполнять резку толстой резины – до 50 мм толщиной – или резку в несколько слоев, а скорость обработки может быть выше, чем при использовании лазера. В работе мы используем специализированный софт, с помощью которого можно расположить эскиз максимально эффективно, чтобы сэкономить материал и, следовательно, снизить стоимость в пересчете на единицу изделия.

Резка листовой резины или фигурная резка по эскизу любой сложности выполняется в строгом соответствии с макетом, предоставленным заказчиком.

Если вы не уверены, что материал подходит для этого вида обработки, то мы рекомендуем вам перед заказом воспользоваться услугой бесплатной тестовой резки.

Записаться на тестовую резку

Конструкция биде для обыкновенного унитаза получилась совсем простой и доступной для повторения практически любому домашнему мастеру.

Подводка в чашу унитаза воды для фонтанчика биде

Первым и самым сложным вопросом оказался вопрос, как подвести воду в чашу унитаза. Закрепить трубку со штуцером на крышке унитаза не хотелось, так как крышку периодически приходится снимать для мойки. Сверлить отверстие в фаянсе унитаза непростая задача, да и унитаз может дать трещину. Очередной визуальный осмотр унитаза для поиска пути для прокладки водовода для биде подсказал простое решение.

Так как трубка гибкая, то она, пройдя через извилистый водовод унитаза, при входе в его чашу сориентировалась торцом произвольно. Для придания нужного направления и возможности фиксации трубки, а также получения возможности закрепить на ней форсунку, внутрь трубки после продевания, со стороны чаши унитаза, было вставлено одно из латунных колен вышеупомянутой телескопической антенны диаметром 4 мм, длинной 150 мм. При внутреннем диаметре трубки для биде 4,5 мм, колено легко вставилось, но вынуть его можно было, только прилагая значительное усилие.

Далее трубка для биде со вставленным антенным коленом обратно была задвинута в водовод унитаза. Так как водовод не прямолинейный, а трубка прямая, то она, упираясь о стенки водовода, достаточно прочно в нем зафиксировалась, даже слегка изогнувшись. Это было приятной неожиданностью, вопрос о закреплении трубки для биде решился сам собой.

Предварительно, в непосредственной близости от торца, в латунной трубке на боковой поверхности было сделано прямоугольное отверстие для прохода воды в форсунку.


На фотографии Вы видите, как установилась трубка для фонтанчика биде в чаши унитаза. Получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Осталось придумать и изготовить форсунку.

Одним из главных требований к материалам водовода для биде это коррозионная стойкость, поэтому использовался пластик и латунь. К форсунке для фонтанчика предъявляются дополнительные требования, материал должен быть антибактериальным. Удовлетворяющий всем этим требованиям, из доступных материалов, оказался фторопласт, еще его называют тефлон. Фторопласт устойчив к воздействию внешней среды, не растворяется даже в царской водке. К нему ничего не пристает, даже бактерии и грибки. Имеет белоснежный цвет и легко обрабатывается. Идеальный для изготовления форсунки биде материал.

В центре прямоугольной заготовки из фторопласта размером 10×10×30 мм, вдоль, сверлится отверстие диаметром 4 мм, на глубину 25 мм. Для определения угла, под которым нужно будет сверлить отверстия для фонтанчика, одел будущею форсунку на установленную латунную трубку в унитазе, приложил линейку к заготовке таким образом, чтобы ее край проходил через цент очка унитаза и нанес линию на заготовке. Если заготовка будет слабо держаться на латунной трубке, то торец латунной трубки нужно немного развальцевать.

В заготовке сверлится сначала одно отверстие диаметром 1 мм для фонтанчика, затем после испытаний, если струя попадает куда задумано, это отверстие рассверливается до 2 мм (определено опытным путем). Для проверки правильности угла сверления отверстий, заготовка надевается на латунную трубку, на электромагнитный клапан подается напряжение, вентилем устанавливается желаемый напор фонтанчика.

После придания с помощью обработки на наждачной колонке форсунке желаемой формы, можно приступать к монтажу системы биде в унитаз.


Съемная конструкция форсунки позволяет в процессе эксплуатации подобрать оптимальный угол и количество отверстий в ней. При этом, благодаря прямоугольному отверстию в латунной трубке, можно в форсунке просверлить отверстия с четырех сторон и поворачивая ее на 90° выбрать понравившийся режим омывания.

Установка биде в унитаз

Для установки предлагаемой конструкции биде в унитазе необходимо демонтировать сливной бачоек . Крепится сливной бачок к площадке унитаза с помощью двух болтов с резьбой М10. Болты с одетыми на них резиновыми прокладками вставляются с внутренней стороны сливного бачка, проходят через отверстия в площадке унитаза и снизу тоже через резиновые прокладки, закручиваются гайками.

При выполнении этой работы могут возникнуть трудности, в случае если болты сделаны из стали и сильно поржавели. Нужно заблаговременно приготовить комплект крепежа для замены. Когда я устанавливал унитаз, то сразу заменил стальные болты шпильками из нержавеющей стали, а гайки, заменил на гайки из капролона. За 12 лет эксплуатации внешний вид крепежа не изменился, и гайки открутились с легкостью.

После освобождения сливного бачка от болтов, нужно его снять с площадки унитаза. Если гибкий шланг позволит, то можно рядом с унитазом поставить табуретку и на ней временно разместить сливной бачок. Перед взором откроется картина, как на фотографии ниже.


Белые следы на площадке, это силикон, нанесенный при установке сливного бачка. Перед установкой новой резиновой прокладки их нужно обязательно удалить. Прокладка оказалась в отличном состоянии, и ее можно было оставить. Но уже было просверлено отверстие в новой, ее и пришлось установить.

Перед установкой прокладки, нужно продеть в просверленное отверстие трубку для биде, пропустить ее через сливное отверстие и водовод унитаза в чашу, вставить в трубку для биде латунную трубку. Далее зафиксировать полученную конструкцию в водоводе унитаза, как при проведении эксперимента.


На всякий случай желательно дать слабину трубке биде в виде кольца, размещенного в сливном отверстии унитаза.

При установке сливного бачка на прокладку унитаза обнаружилось, что седло сливного отверстия в бачке выступает кольцом с фиксирующей его гайкой из бачка и передавливает шланг для подачи воды в биде. Пришлось в пластмассовом кольце и гайке круглым напильником сделать выборку в месте прохождения трубки.

После этого сливной бачок устанавливается на место, закрепляется болтами и проверяется подача воды по трубке для биде. Далее, в сливном бачке устанавливается снятая ранее арматура и бачок закрывается крышкой.


Механическая часть работы с унитазом по оснащению его дополнительной функцией биде и подачи воды окончена.


Внешне унитаз не изменился, только в его чаше появилась маленькая белоснежная форсунка биде в форме капли, фонтанчик воды из которой всегда будет готов удовлетворить Ваши гигиенические потребности.

В холодное время года вода в водопроводе холодная и может вызывать при проведении гигиенических процедур неприятные ощущения. Для этого воду можно пропускать через буферную емкость, в которой она будет подогреваться до комнатной температуры.

Можно не устанавливать электромагнитный клапан, управляя подачей воды вращением вентиля крана. Но гораздо удобнее эту задачу решать дистанционно, с помощью

1. ПАСТА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ И ДЕСЕН СВОИМИ РУКАМИ. 2. Всё о женских гормонах. 3. 5 причин выпить воду с лимоном натощак утром: 4. Топ 8 самых полезных фруктов. 5. Истинная сила одуванчика. 6. ХУДЕЕМ С ПОМОЩЬЮ ЛЬНЯНЫХ СЕМЯН. 7. От этой маски волосы растут как сумасшедшие! 8. ШЕЯ И ЗОНА ДЕКОЛЬТЕ: 9. 14 способов быстро снять стресс. 10. Польза чёрной глины. 11. Антистрессовый бальзам. 12. ОТ БОЛЕЙ В СПИНЕ. #красотаздоровье ======================================================= ПАСТА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ И ДЕСЕН СВОИМИ РУКАМИ. Паста предназначена для чистки зубов и лечения десен. Состоит полностью из натуральных компонентов. Подходит для детей, можно глотать, не опасаясь за свое здоровье. Имеет ярко выраженный запах прополиса и гвоздики, приятная на вкус. Паста нисколько не абразивная, изготовлена на основе чистого мела. Не имеет в составе соды, которую многие производители добавляют в пасты. Сода вредит эмали зубов, хотя является отбеливающим компонентом. Состав: основа – карбонат кальция (чистый мел) Раствор прополиса. Медицинские тесты показали, что прополис уменьшает количество энзимов, помогающих бактериям “приставать” к поверхности зуба, на 70%. Ученые обнаружили в прополисе почти сто составных частей и два вещества, обеспечивающие защиту зубов. Прополис входит в состав лучших лечебных средств для лечения болезней десен. Живица кедровая и кедровое масло. Оказывают противовоспалительное и лечебное воздействие на десны. Живица обладает рассасывающими, заживляющими и антисептическими свойствами. Ученые доказали, что кедровая живица обладает противоопухолевым действием. Укрепляет десны. Настойка гвоздики. Обладает сильным заживляющим эффектом. (используется в зубоврачебных кабинетах, когда кладут «лекарство») Мед. Усиливает всасываемость питательных веществ, придает слабый сладкий вкус (вместо глицерина, который используется в промышленных зубных пастах). Если зубы повреждены, не вызывает боли от попадания за счет малого количества. Натуральное эфирное масло аниса и мяты. Состав можно варьировать — что-то добавлять, а что-то убирать. Пропорции примерно такие: 50 гр мела + по 1 ч.л масла кедра и раствора живицы, по 1 стол.ложке настоек прополиса и гвоздики. Если чего то нет, то можно и без него. При приготовлении у каждого получится свой рецепт, свой вкус и своя консистенция (но лучше, конечно же, сделать пасту пастой))) Использование как пасты для чистки зубов: Паста-бальзам имеет консистенцию пасты, поэтому легко можно «зачерпнуть» небольшое количество мокрой щеткой. Нужное вам количество со временем вы определите сами. Внимание! Паста НЕ ПЕНИТСЯ! Пенообразующие вещества, которые входят в состав промышленных паст, вредят зубам. Для очистки зубов совсем не нужна пена. Очистка происходит на счет мела, входящего в состав пасты и вашей зубной щетки, остальные вещества заживляют, оказывают лечебное воздействие. На поверхности пасты может образовываться жидкая фракция – это раствор гвоздики, смело используйте его как бальзам для десен. Использование бальзама в лечебных целях: Нанести бальзам втирающими движениями на зубы и десны чистыми пальцами. Если вы страдаете пародонтитом, необходимо делать ежедневный массаж десен с бальзамом, большим и указательным пальцем от десны наверх вдоль зуба. После нанесения бальзама оставить бальзам на 5 минут, затем смыть, прополоскав рот. Бальзам можно и глотать, так как все компоненты употребляются и внутрь для лечения, но следует помнить, что бальзам забирает микробы из полости рта, поэтому лучше выплюнуть. Если вы страдаете заболеваниями десен, можно сделать бальзам для интенсивного лечения (для массажа на ночь, оставляя бальзам на деснах). Состав бальзама: раствор живицы кедровой, масло кедровое, пчелиный воск. Бальзам имеет консистенцию жидкого крема, горький кедровый вкус, снимает боль и тянущие ощущения с десен в течении первой минуты. Имеет колоссальный лечебный эффект (свои десны уже вылечили) СОВЕТ: при чистке зубов лучше не брать много пасты сразу, а брать несколько раз понемногу для наружной поверхности зубов, жевательной поверхности и т.д. Автор: Анастасия Арямнова

§ 10. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОЖИГАНИЕ ПРОБОК

Отверстия в пробках чаще всего делаются для пропускания стеклянных трубок. Проделывать отверстия посредством прокалывания шилом не следует, так как пробка станет крошиться и отверстие получится крайне неровным и негодным для плотного удержания трубки.

Рис. 237. Правильно и неправильно просверленные отвер стия. Прожигание корковой пробки (Е). Расширение отверстия (F).

Приступая к сверлению, следует убедиться в том, что сверла наточены; только тогда отверстие выйдет ровным. Сверление производят после подгонки пробки к горлышку. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра трубки. Пробку следует держать в руке, но не опирать ее о стол (рис. 236, Е). Между просверливаемой пробкой и ладонью целесообразно поместить вторую, вспомогательную пробку а (рис. 236, D). Перед сверлением смачивают сверла в воде. Сверление начинают, держа сверло, как указано на рисунке 236, А. Затем помещают руку на рукоятку (рис. 236, В) и продолжают сверление, следя за тем, чтобы осевые линии сверла и пробки совпадали. Когда сверлится два или три отверстия, их оси должны быть параллельны друг другу (рис. 237, В и С). Не следует нажимать на сверло чересчур сильно, так как при этом поверхность отверстия выйдет неровной.

Наиболее ответственным является последний момент сверления, когда сверло близко к выходу наружу. Если не подложить-вспомогательную пробку и сильно нажимать на сверло, то пробка в месте выхода сверла выкрошится (рис. 237, D).

После сверления следует тотчас же удалить из сверла пробочный столбик Ь, выталкивая его металлическим прутком, входящим в комплект сверл (рис. 236, F). С особой осторожностью надо производить сверление двух, а тем более трех отверстий в одной пробке: важно не выкрошить перемычки между ними (рис. 237, В, С).

Прожигание пробки производится с помощью раскаленного конца стального прутка (рис. 237, Е). Обуглившийся слой можно удалить из отверстия, пользуясь тонким круглым напильни-

ком. У вставляемой в отверстие стеклянной трубки следует оплавить конец, что облегчит эту операцию. Вставляемую трубку надо поворачивать, действуя в то же время в продольном направлении (рис. 234). Полезно для облегчения смочить трубку водой. Следует обратить внимание на то, чтобы правильно взяться за трубку во избежание ее излома и поранения руки (рис. 234).

Крупные отверстия в пробке могут быть вырезаны острой круглой стамеской и затем выравнены посредством опиливания круглым напильником (рис. 237, F).

§11. СВЕРЛЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПРОБОК

Резиновые пробки труднее сверлить, чем корковые. Поэтому при сверлении резиновых пробок необходимо применять особо остро заточенные сверла и, кроме того, несколько раз смачивать их рабочие концы густым мыльным раствором (потереть о мокрый кусок мыла и смочить глицерином).

Нельзя сильно нажимать на сверла, особенно в конце процесса, иначе отверстие выйдет коническим. Если при извлечении сверла для очередной смазки столбик каучука оборвется и останется внутри сверла, то его нужно вытолкнуть перед дальнейшим сверлением.

Попытки проделать (проколоть) отверстие в каучуковой пробке шилом будут безуспешными. Прожигание же отверстия раскаленным металлическим прутком применимо лишь для тонких слоев каучука. Прожигание сопровождается выделением паров с неприятным запахом.

Стеклянные трубки вставляются в сделанные отверстия так же, как и в корковые (рис. 234). Смачивание водой или мыльным раствором облегчает эту операцию.

§ 12. РЕЗАНИЕ ЛИСТОВОГО КАУЧУКА

Каучуковые трубки и листовой каучук можно разрезать острым ножом или обыкновенными острыми ножницами. Каучуковые нити и ленты можно нарезать из листового каучука или разрезанных вдоль и распластанных каучуковых трубок. Резать необходимо самым острым ножом или бритвой. При этом надо пользоваться металлической линейкой как направляющей.

§ 13. ПРОДЕЛЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КАУЧУКЕ

Крупные отверстия в листовом каучуке могут быть вырезаны ножницами или острым ножом. Для проделывания небольших отверстий следует применять хорошо заточенные пробочные сверла (при^этом листовой каучук расстилают на листе фанеры).9. Надевание резиновой трубки на стеклянную.

Рис. 240. Стеклянная соединительная му&та и В). Закрепление резиновой трубки на стеклянной (С-М).

(рис. 239, В). Диаметр этой трубки берется несколько большим диаметра просвета каучуковых трубок. Торцы стеклянной соединительной трубки должны быть закруглены, что достигается их оплавлением (гл. 12, § 9). На рисунке 239, А показано, как следует надевать каучуковую трубку на стеклянную.

Во избежание соскакивания каучуковых трубок со стеклянной их следует подвязывать при помощи проволоки или суровой нитки (рис. 240, С -G). Такое подвязывание совершенно необходимо в установках со ртутью и в случае, когда по трубкам канализируются газ или вода, находящиеся под давлением. Заворачивание конца каучуковой трубки, как показано на рисунке 239, Си£>, повышает прочность соединения.

Если диаметр соединительной трубки меньше диаметра каучуковой трубки, то необходимое уплотнение достигается нама*

тыванием на конец соединительной трубки полоски бумаги, смазанной резиновым клеем (рис. 240, L), и перевязыванием места соединения проволокой (рис. 240, М).

В продаже имеются соединительные стеклянные трубки, снабженные на концах вздутиями (рис. 240, Л и Я). Надетая на такую соединительную трубку каучуковая трубка обычно не требует подвязки (рис. 240, К) Для соединения каучуковых трубок различного диаметра в продаже имеются соединительные конические трубки (муфты) со вздутиями различного диаметра (рис. 240, А и В).

Чтобы каучуковые трубки легче надевались на стеклянные или металлические соединительные трубки, полезно их концы смачивать водой.

Для улучшения основных характеристик металла зачастую проводится его закалка. Подобная технология предусматривает повышение твердости изделия за счет сильного нагрева металла и его быстрого охлаждения. В некоторых случаях после проведения термической обработки приходится выполнять сверление. За счет повышения подобной характеристики провести сверление каленного металла становится сложнее. Рассмотрим все особенности сверления каленой стали подробнее.

Сверлим отверстие в каленой стали

Распространение вопроса, как просверлить каленую сталь можно связать с тем, что при применении обычной технологии инструмент быстро затупляется и приходит в непригодность. Именно поэтому нужно уделить внимание особенностям сверления каленого сплава. Среди особенностей технологии отметим следующие моменты:

  1. Нужно правильно подготовить каленую заготовку.
  2. В некоторых случаях требуется специальный инструмент.
  3. Применяется охлаждающая жидкость.

При необходимости можно изготовить сверло для закаленной стали своими руками, для чего требуется определенное оборудование и навыки. Однако, в большинстве случаев применяется покупной варианты исполнения, так как оно лучше справится с задачей при резании каленой стали.

Нюансы при сверлении

У рассматриваемой технологии есть довольно большое количество особенностей, которые нужно учитывать. Сверление каленного металла проводится с учетом нижеприведенных моментов:

  1. Перед проведением работы следует уделить внимание твердости поверхности. По этому параметру проводится выбор наиболее подходящего сверла. Определить твердость можно при применении самых различных технологий.
  2. Во время сверления выделяется большое количество тепла. Именно поэтому происходит быстрый износ режущей кромки. В связи с этим во многих случаях в зону резания подается жидкость для охлаждения.
  3. При резании труднообрабатываемого материала время от времени приходится проводить заточку режущей кромки. Для этого применяется обычный заточной станок или специальный инструмент. В качестве абразива подходит исключительно круг с алмазным напылением.

Существуют самые различные методы резания каленной стали. Некоторые из них существенно упрощают проводимую обработку. Только при учете всех нюансов можно повысить качество полученного отверстия.

Полезные приемы при сверлении

Для работы с каленой сталью могут применяться самые различные технологии. Наиболее распространенные технологии характеризуются следующими особенностями:

  1. Обработка поверхности кислотой. Эта технология характеризуется длительным применением, так как для снижения твердости поверхности требуется довольно большое количество времени. Для травления может применяться серная, хлорная или другая кислота. Процедура предусматривает создание бортика, который будет сдерживать применяемое вещество в зоне резания. После длительного воздействия металл становится более мягким, можно будет провести сверление при использовании обычного варианта исполнения.
  2. Можно использовать сварочный аппарат для достижения поставленной цели. При воздействии высокой температуры металл становится более мягким, что значительно упрощает процедур.
  3. Чаще всего применяется специальное сверло. В продаже встречаются варианты исполнения, которые можно применять для обработки каленой стали. При их изготовлении используется металл с повышенной устойчивостью к износу и воздействию высокой температуры. Однако, сложность изготовления и некоторые другие моменты определяют то, что стоимость специального инструмента довольно высока.

Кроме этого, для достижения поставленной цели часто приобретается пробойник. С его помощью можно сделать небольшой отверстие, что упростит дальнейшее сверление.

Использование смазочных материалов

При сверлении каленой стали возникает серьезное трение. Именно поэтому рекомендуется приобретать и использовать различные смазочные материалы. Среди особенностей подобного метода обработки отметим следующие моменты:

  1. Для начала проводится обработка зоны сверления. На поверхность, где будет находиться отверстие, наносится небольшое количество смазывающего вещества.
  2. Масло добавляется на режущую кромку. Для обработки каленой стали требуется небольшое количество вещества, но его время от времени нужно добавлять, так как при вращении инструмента оно разлетается.
  3. Во время работы рекомендуется делать перерывы для остывания режущей поверхности и обрабатываемой поверхности.

Специальное масло позволяет не только упростить сверление, но и увеличить срок службы применяемого инструмента.

Это связано с тем, что масло может снижать температуру режущей кромки.

Выбор сверла

Довольно большое распространение получили спиральные сверла, которые представлены вертикальным стержнем с двумя канавками. За счет определенного расположения канавок образуется режущая кромка. Среди особенностей выбора отметим следующие моменты:

  1. Довольно большое распространение получило победитовое сверло. Оно может применяться для работы с различными калеными сплавами. Однако, поверхность со слишком высокой твердостью подобным инструментом не обработать.
  2. Выбор проводится и по показателю диаметра. Стоит учитывать, что получить отверстие большого диаметра довольно сложно. Вариант исполнения большего диаметра обходится намного дороже по причине применения большого количества материала при его изготовлении.
  3. Уделяется внимание и углу заточки, предназначению изделия и типу применяемого материала при изготовлении. К примеру, кобальтовые варианты исполнения характеризуются более высокой устойчивостью к воздействию высокой температуры.
  4. Рекомендуется уделять внимание продукции исключительно известных производителей. Это связано с тем, что китайские варианты исполнения изготавливаются при использовании низкокачественных материалов. Однако, подобное предложение обходится намного дешевле и может использоваться для недлительной или одноразовой работы.
  5. При выборе сверла можно ориентироваться по нанесенной маркировке. По ней можно определить то, какие именно материалы применялись при изготовлении. Также указывается и диаметр отверстия, которое можно получить при использовании инструмента.

В специализированном магазине можно встретить практически все необходимое для проведения работы. Однако, достаточно высокая стоимость изделия и некоторые другие моменты определяют то, что некоторые решают изготовить сверло самостоятельно из подручных материалов. Подобную работу можно провести при наличии требующихся инструментов.

Изготовление самодельного сверла

При необходимости можно провести изготовление сверла из каленой стали. Среди основных рекомендаций по проведению подобной работы отметим:

  1. Подбираются стержни, которые изготавливаются из сплавов вольфрама и кобальта. В народе подобный металл называют победитом. В сравнении с обычным сверлом подобный вариант исполнения характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
  2. Для обработки заготовки нужно закрепить ее в небольших тисках. В противном случае провести работу будет довольно сложны.
  3. Для затачивания подобной поверхности требуется алмазный камень. Обычный не выдержит длительную работу.
  4. Торцевая поверхность затачивается таким образом, чтобы получилась поверхность, напоминающая плоскую отвертку. После этого режущие кромки затачиваются для получения острого наконечника.

Для того чтобы снизить степень обрабатываемости поверхности проводится добавление масла. За счет этого обеспечивается длительная обработка по причине уменьшения силы трения и снижения температуры.

В заключение отметим, что обработка каленой стали должна проводиться исключительно при применении специальных инструментов. Для работы требуется сверлильный аппарат, так как ручной не позволит получить требуемое отверстие.

Чиним краны — Сантехника

Чиним краны

Самая нагруженная и в то же время самая нежная деталь крана — прокладка клапана. Разумеется, и сам клапан, и шток, и даже корпус имеют свои слабые места, однако, только от прокладки требуется такое труднодостижимое сочетание, как прочность и эластичность. Для того чтобы надежно запереть седло клапана, она должна быть в достаточной мере упругой (сравните с паровым вентилем: он не имеет прокладки на клапане, хотя конструктивно и не отличается от вентиля водопроводного, их даже часто путают между собой, а между тем гладкая латунная поверхность клапана парового вентиля практически не держит воду в случае ошибочной установки последнего в водопроводную магистраль).

Итак, прокладка водопроводного крана должна быть упругой и эластичной для плотного прилегания к гнезду. В то же время ей приходится работать в тех же условиях, что и остальным (детали крана — латунные или стальные).

Понятно, что прокладка изнашивается быстрее, поэтому она должна иметь возможность легкой и беспроблемной замены. Достигается это конструкцией клапана и его сопряжением с прокладкой. Все прокладки заводского изготовления унифицированы в зависимости от диаметров кранов, для которых они предназначены, а крепление прокладки к клапану обеспечивает одновременно надежную фиксацию прокладки и легкость ее замены.

Гнездо клапана может иметь центрирующий выступ с нарезанной резьбой под гайку (гайка с шайбой крепит прокладку по месту установки), либо прокладка удерживается на месте за счет того, что ее центральная, более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя — в этом случае на месте прокладку удерживает только свойство ее упругости; прокладка как бы обхватывает, обжимает шпиндель. Одновременно она не дает и самому клапану сместиться со своего места. Дополнительную надежность креплению придает то, что прокладка при установке с усилием вдавливается в гнездо клапана, утапляясь на часть своей толщины между его стенками.

Замена прокладки с последним вариантом закрепления происходит без всяких проблем. Достаточно только вырезать необходимую прокладку из набора и, вывинтив головку крана в сборе, снять с центрирующего выступа шпинделя клапан вместе с прокладкой. Затем нужно наколоть центральную часть новой прокладки на заостренный наконечник центрирующего выступа. Единственное обязательное условие относится и к любому ремонту водораспределительной: и запорной арматуры вообще: требуется, прежде чем выкручивать из корпуса головку крана, перекрыть воду контрольным вентилем или вентилем на отводе от стояка, а также предварительно открутить маховик. Последнее требование вызвано прежде всего тем, что выкручивая головку крана в положении «закрыто», пришлось бы преодолевать распорное усилие, создаваемое упирающимся в гнездо клапаном. Нагрузки на резьбу штока, шпинделя, внутреннюю резьбу головки, а также на сам клапан в этом случае возросли бы.

Не так просто обстоит дело с заменой прокладки в тех кранах, где конструкция клапана Предусматривает крепление прокладки шайбой и гайкой. Если это головка крана горячей воды, особых проблем обычно не возникает — в кранах горячей воды прокладки работают в более тяжелых условиях, скорее разрушаются и требуют замены, поэтому узел «гай-каншток» приходится относительно часто разбирать. Всерьез «схватиться» ржавчиной он просто не успевает. Зато в кранах холодной воды прокладка может прослужить без замены достаточно долго, и за это время успевает произойти коррозийная сварка — гайка намертво срастается с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.

Часто разобрав такой кран, обнаруживают, что прокладка настолько износилась, что может даже частично отсутствовать на предназначенном ей месте, а гайка с шайбой давно уже превратились в бесформенный нарост на конце шпильки.

Разобрать соединение, чтобы установить новую прокладку взамен сносившейся, подчас довольно непросто. Дело усложняет то, что для отворачивания гайки (обычно — латунной) применяют обыкновенные пассатижи, как самый распространенный домашний инструмент. Превышение допустимого усилия, — и вот уже у гайки сорваны грани, а то и нарушена резьба шпильки. Приходится заменять весь, вполне исправный шток на новый, а поскольку продаются они чаще всего в сборе с головкой крана, получается, что из-за одной маленькой гайки затраты на замену прокладки просто чрезмерно возрастают. Как меру профилактики советуем при очередной замене прокладки поменять железную или латунную гайку на стальную никелированную.

Прокладки для замены можно, как уже говорилось выше, изготовить самостоятельно — вырубив при помощи просечки или вырезав обыкновенными ножницами из листа резины подходящей толщины. Если вы неожиданно для себя обнаружили, что совсем недавно установленная прокладка «ведет себя», как совсем сработавшаяся — не держит воду, причину скорее всего следует искать не в прокладке, а в общем состоянии коммунальных сетей отопления и водоснабжения. Дело в том, ч-то вместе с током воды по трубам движутся чешуйки окалины, ржавчина, даже мелкие камешки — особенно это относится к трубам горячей воды, ведь при ее подогреве в котельных никто не следит за качественной фильтрацией.

Забившийся между прокладкой и седлом клапана камешек мешает полноценному прилеганию прокладки, в результате закрытый до упора кран продолжает пропускать воду. При попытках ликвидировать течь, немного докрутив маховик, есть реальная опасность порвать новую прокладку. Действовать нужно ровно наоборот: открыть кран и несколько раз повращать маховик в обе стороны, есть шанс, что поток воды может смыть помеху с седла. Не прилагайте к маховику повышенных усилий; лучше при первых же неустранимых симптомах вывинтить головку и разобраться в причинах течи, она может быть вызвана и разрушением обжимающего бортика клапана.

Разбирая кран, чтобы поменять шток, проверить состояние клапана или заменить прокладку, следует помнить, что все прежние уплотнения в обязательном порядке подлежат замене (это не относится к уплотнительному кольцу из пластмассы, применяемому для уплотнения головки в современных кранах и смесителях).

Отступите от края резьбы на 2-3 нитки и аккуратно нат матывайте пряди нового уплотнителя или ленту ФУМ против часовой стрелки, если смотреть на головку со стороны штока с клапаном (достаточно будет 3 витков фторопластовой уплот-нительной ленты для резьбы головки обычного водопроводного крана).

Просачивание воды по штоку говорит о недостаточной набивке или об уплотнении сальника. Попытайтесь сначала, не предпринимая более серьезных мер, немного затянуть накидную гайку. Она как раз для такого случая и предназначена. Накидная гайка подожмет втулку сальника, а та, в свою очередь, уплотнит сальниковую набивку. Если эта мера желаемого эффекта не принесла (вода продолжает поступать по штоку), придется принимать более серьезные меры.

Не забудьте перекрыть вентилем поступление воды к крану, после чего смело можете приниматься за ремонтные работы. Отвинтив накидную гайку, снимите сальник и обязательно удалите старое уплотнение. После этого, свернув средней толщины жгут из свежего уплотнителя (см. «Материалы»), туго намотайте его на шпиндель и вновь ввинтите сальник в корпус головки.

Серьезная и трудоемкая работа предстоит, если стерлась резьба штока. Эту неприятность легче предотвратить, чем устранить. Но что делать, если вы недосмотрели за «плачущим» краном или смесителем, а из него вдруг в один прекрасный день начинает хлестать струя воды? На повороты маховиков смеситель не реагирует, шток свободно проворачивается в корпусе головки — все приметы говорят о том, что «полетела» именно резьба в паре «корпус головки-шток». Причем более вероятна проблема с резьбой штока, так как внутренняя резьба головки, по которой движется резьба штока, срабатывается намного медленнее.

Первым делом перекрываем контрольный вентиль. Определив в какой именно из головок смесителя произошла поломка, отверните винт, крепящий маховик, снимите его с хвостовика и выверните головку крана. Проконтролируйте внешним осмотром состояние резьбы штока. Если сохранился неповрежденным хотя бы небольшой ее участок, можно попытаться ограничиться временным ремонтом. Попробуйте немного удлинить пару «шток-клапан», для этого проще всего установить прокладку из более толстой резины. Если временные меры не помогают, придется менять шток или всю головку в сборе.

Для замены штока выкрутите на несколько оборотов втулку сальника, выверните шток из корпуса головки и извлеките его, заменив на новый.

Редко, но бывает, что неожиданно обнаруживается дефект в самом корпусе крана. Может выкрошиться часть седла, и даже самое плотное прилегание прокладки уже не удерживает воду. Чаще подвержен поломкам другой, более уязвимый узел крана — его резьбовое соединение с муфтой подводки.

Перекрыв поступление воды вентилем, осторожно выворачивайте корпус крана и подводящей трубы. Если дело все же не в муфте, а в резьбе корпуса, делать нечего, придется менять сам кран. При этом учтите, что головка крана может быть исправной и способной еще немало послужить; как минимум оставьте ее на запчасти, ведь головка крана в сборе является самым необходимым элементом при серьезных авариях — сорванной резьбе штока, когда необходимо срочно менять весь узел целиком.

Зачистив резьбу соединительной муфты от остатков старого уплотнения, начинайте оборачивать новым уплотнителем резьбу корпуса крана. Вверните кран в муфту немного менее чем на половину ее длины, затем немного наверните саму муфту и зафиксируйте ее положение контргайкой (не забыв при этом о дополнительном уплотнении стыка между муфтой и контргайкой). Устанавливая кран, не забывайте основное правило: все соединения без контргайки можно только заворачивать. При отворачивании, «обратном ходе», резьба рвет уплотнитель и соединение приходится производить заново.

Если по месту установки металлического крана устанавливается полиамидный, подходящий под соответствующий патрубок, резьбу нового крана не следует уплотнять волоконными материалами. После серьезного ремонта, когда при перекрытом контрольном вентиле на вводе в квартиру система водопровода долгое время имела связь с атмосферой, следует «продуть» ее для избавления от воздуха, который, возможно, попал во время ремонта в трубьь Закончив работу и открыв вентиль, откройте также и все водоразборные краны в квартире.

Читать далее:
Основные неисправности смывных бачков
Основные неисправности смесителя с двумя вентильными головками
Основные неисправности однорычажного смесителя
Однорычажнын смеситель
Водоразборная арматура сантехнических приборов
Типовая схема канализационная система водоснабжения
Раструбное соединение напорных труб
Монтаж и ремонт водопроводной и канализационной сети в квартире
Подключаем стиральную, посудомоечную машины
Склеиваем фаянс и керамику


Замена прокладки на водопроводном кране своими руками

Капающий кран часто кажется абсолютно безобидной поломкой. Но существует риск, что в один «счастливый» день нежное капание превратится в мощный поток, и соседи снизу грозно постучатся в вашу дверь.

Фото взято: remstd.ru

Чтобы избежать неприятностей, нужно вовремя устранить поломку, причиной которой, как правило, является износ резиновой прокладке (далее ПР) – одной из самых уязвимых деталей в водопроводном кране.

Под действием горячей воды она быстро изнашивается и поэтому требует частой замены. Если кран закрыт, но из его носика все равно капает вода, тогда, скорее всего, испорчена ПР.

Меняем прокладку на водопроводном кране самостоятельно

Если возникают серьезные поломки водопроводной сети, лучше обратиться к профессиональному сантехнику. А заменить прокладку своими руками может любой хороший хозяин всего лишь за 5 минут.

Фото взято: belsantehnika.by

Для такого мини-ремонта понадобятся 2 инструмента:

  1. ключ гаечный или разводной;
  2. отвертка.

А также пара умелых рук и новая прокладка:

  1. кожаная для горячей воды;
  2. резиновая для холодной.

Готовую ПР можно купить в магазине, торгующем сантехникой, или изготовить ее самостоятельно. Например, вырезать из толстой кожаной подошвы или технической резины.

Быстрая замена старой прокладки на новую своими руками

Чтобы избежать неожиданностей, таких как освежающий душ, нужно сначала перекрыть подачу воды в квартиру. Для этого до упора поверните вентили, которые расположены на водопроводной трубе в ванной, туалете или на кухне.

Их еще называют стояками. Вы должны знать, как перекрывается вода в вашем доме. После того, как подача воды остановлена, откройте кран, чтобы слить оставшуюся в водопроводе воду.

Затем с помощью ключа отверните неисправный кран. Кончиком ножа приподнимите декоративную наклепку, окрашенную в синий или красный цвет. Отверткой отвинтите болт, находящийся под наклепкой. На нем держится барашек крана.

Барашек нужно снять, а потом вывинтить сердечник – деталь, которая вращается с помощью барашка. Обязательно проверьте целостность этой детали. Если сердечник исправен, в нем нет трещин и пустот, ремонтные работы можно продолжать.

Снимите с сердечника старую ПР. Имеющуюся накипь удалите теплым уксусом. После этого достаньте старую прокладку, тщательно удалите ее фрагменты, прежде чем установить новую.

Размеры старой и новой ПР должны совпадать. Если у вас под рукой нет таковой, и самостоятельно изготовить ее вы не можете, наведайтесь в ближайший магазин, торгующий сантехникой, и обязательно возьмите с собой старую ПР, чтобы выбрать новую такого же размера.

Фото взято: kanalizaciyaseptik.ru

После этого нужно собрать кран. Делаем все то же самое, только в обратном порядке: возвращаем на место сердечник, потом прикручиваем болтом барашек и надеваем декоративную наклепку.

Видео инструкция по замене испорченной прокладки в кране:

Открываем вентиль, включаем воду и проверяем проделанную работу. Чтобы резиновая прокладка прослужила дольше, старайтесь не закрывать кран очень сильно, потому что так она быстрее изнашивается.

Как установить прокладку между бачком и унитазом: когда необходимо менять уплотнитель

В любом сантехническом устройстве, и унитаз не исключение, имеются маленькие, но очень нужные детали — резиновые уплотнители. Их миссия очень важна — они не только соединяют между собой части изделия, но и герметизируют его от протечек. Однако время и к ним относится безжалостно. Постепенно они приходят в негодность и не могут уже сдерживать воду. Их необходимо менять. Как это сделать? Постараемся выяснить.

Содержание статьи

Виды применяемых для унитаза прокладок

По сути, все уплотнители, применяемые в сливных баках, можно разделить на те, которые герметизируют и на те, которые амортизируют. Второй вариант можно встретить в дорогих моделях — они позволяют верхней и нижней части не контактировать друг с другом. Для изготовления обычно применяют либо резину, либо силикон, сама форма встречается довольно разнообразная:

  1. Прокладки круглого вида. Чаще всего можно встретить именно этот тип. У изделия большая толщина, оно бывает из чёрной или белой резины. Попадаются и бюджетные варианты из поролона, но на них быстрее разоришься, так как служат они не больше трёх дней.
  2. Прокладки овального вида. Часто устанавливались на старые модели приборов. В современном исполнении их почти не встретишь. Данный тип уплотнителя делается из толстой резины, очень долго служит, но требует большой силы, чтобы прижать во время монтажа.
  3. Прокладки в виде трапеции. Встречаются очень редко. Главный их недостаток — необходимость использования винтов для соединения. Но они служат долго и хорошо фиксируются.
  4. Прокладки универсального вида. По наружному краю у них ровная текстура и гладкая поверхность, а вот внутри они имеют форму равностороннего шестигранника. Позволяют надёжно фиксировать, даже несмотря на слабую затяжку болтов.

Как установить прокладку между бачком и унитазом

Если требуется заменить уплотнитель унитаза, нужно предварительно снять сливной бачок. Для этого необходимо выполнить последовательность действий:

  1. Перекрыть подачу воды.
  2. Снять крышку.
  3. Слить воду.
  4. Насухо вытереть бак.
  5. Открутить патрубок, подающий воду.
  6. Выкрутить контргайку, которая держит сифон в баке.
  7. Открутить крепящие бак болты.
  8. Снять бак.

На старых моделях крепление унитаза и бачка осуществлялось металлическими болтами. Металл, в отличие от современных полимеров, подвержен коррозии. Это приводит к сложностям при попытке их выкрутить. Чтобы облегчить задачу, необходимо разбрызгать на поверхность болтов состав WD-40. Лучше этого состава со ржавчиной расправляется керосин. После снятия бака со своего места необходимы следующие действия:

  1. Старую манжету снимаем.
  2. Готовим место под установку новой прокладки. Место установки следует очистить от грязи и высушить.
  3. Ставим новую прокладку.
  4. Чтобы усилить герметичность, обрабатываем прокладку герметиком.
  5. Ставим бак обратно и закрепляем его. Затягивать винт следует неторопливо, чтобы не нанести унитазу вред. Сперва на несколько оборотов подтягиваем первый винт, потом так же второй. Если сразу затянуть винт на всю силу, то возможно смещение прокладки или порча сливного бака.
  6. Подсоединяем внутреннюю арматуру бака и фиксируем контргайкой.
  7. Подключаем шланг подвода воды, но саму воду не подаём.
  8. Через два часа, которые необходимы для застывания герметика, включаем подачу воды в сливной бак.
  9. Проверяем, не имеется ли протечек на местах соединений.

Как можно заметить, никаких вопросов по замене старой прокладки на новую между сливным баком и унитазом не возникает. Весь процесс работы можно провести без привлечения посторонних сил и с использованием минимума инструментов. Необходимо лишь периодически проводить профилактические осмотры, чтобы снизить риск возникновения течи.

Внимание! Как правило, повреждения возникают тогда, когда их меньше всего ожидаешь. И чем дольше оттягивается ремонт, тем более серьёзные повреждения может это повлечь за собой. Единственный вариант в подобной ситуации — временное устранение неисправности.

Есть несколько вариантов:

  1. Нужно вырезать небольшую полоску ткани и смочить её в краске. Краска нужна масляная. Сливной бак необходимо приподнять (тут потребуется помощник) и, пока он приподнят, намотать ткань на повреждённый участок. Чтобы был более эффективный результат, ткань закрепляется верёвкой или хомутом, после этого бак можно опустить. Как только краска высохнет, можно пользоваться унитазом.
  2. На повреждённый элемент можно нанести резиновую ленту. Приобрести её можно в аптеке. Лента растягивается и наносится на повреждение. Зафиксировать можно проволокой.

Когда необходимо менять уплотнитель

Все уплотнители, применяемые между сливным баком и унитазом в большинстве случаев изготавливаются из резины. Всем хорошо известно, что резина под воздействием влаги постепенно теряет свои качества. Она перестаёт быть упругой и появляется жёсткость. Значит велика вероятность возникновения трещин на поверхности. Через эти небольшие трещины вода всегда найдёт себе дорогу и даст нам сигнал, что прокладку настало время заменить. Основные признаки необходимости скорой смены уплотнителя:

  1. На полу видны следы воды. Если это не конденсат с бака, который образуется во время холодов, то, скорее всего, именно прокладка и протекает.
  2. При осмотре обнаружены повреждения на прокладке. Для визуального осмотра прокладки нужно снять бак со своего места.

Одного осмотра зачастую недостаточно — необходимо прощупать уплотнитель. Если он жёсткий на ощупь и не упругий, лучше будет поменять.

Как просверлить отверстие в толстом силиконе. Как сделать уплотнительную прокладку или кольцо из монтажного (строительного) силикона. Полезные приемы при сверлении

1. ПАСТА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ И ДЕСЕН СВОИМИ РУКАМИ. 2. Всё о женских гормонах. 3. 5 причин выпить воду с лимоном натощак утром: 4. Топ 8 самых полезных фруктов. 5. Истинная сила одуванчика. 6. ХУДЕЕМ С ПОМОЩЬЮ ЛЬНЯНЫХ СЕМЯН. 7. От этой маски волосы растут как сумасшедшие! 8. ШЕЯ И ЗОНА ДЕКОЛЬТЕ: 9. 14 способов быстро снять стресс. 10. Польза чёрной глины. 11. Антистрессовый бальзам. 12. ОТ БОЛЕЙ В СПИНЕ. #красотаздоровье ======================================================= ПАСТА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ И ДЕСЕН СВОИМИ РУКАМИ. Паста предназначена для чистки зубов и лечения десен. Состоит полностью из натуральных компонентов. Подходит для детей, можно глотать, не опасаясь за свое здоровье. Имеет ярко выраженный запах прополиса и гвоздики, приятная на вкус. Паста нисколько не абразивная, изготовлена на основе чистого мела. Не имеет в составе соды, которую многие производители добавляют в пасты. Сода вредит эмали зубов, хотя является отбеливающим компонентом. Состав: основа – карбонат кальция (чистый мел) Раствор прополиса. Медицинские тесты показали, что прополис уменьшает количество энзимов, помогающих бактериям “приставать” к поверхности зуба, на 70%. Ученые обнаружили в прополисе почти сто составных частей и два вещества, обеспечивающие защиту зубов. Прополис входит в состав лучших лечебных средств для лечения болезней десен. Живица кедровая и кедровое масло. Оказывают противовоспалительное и лечебное воздействие на десны. Живица обладает рассасывающими, заживляющими и антисептическими свойствами. Ученые доказали, что кедровая живица обладает противоопухолевым действием. Укрепляет десны. Настойка гвоздики. Обладает сильным заживляющим эффектом. (используется в зубоврачебных кабинетах, когда кладут «лекарство») Мед. Усиливает всасываемость питательных веществ, придает слабый сладкий вкус (вместо глицерина, который используется в промышленных зубных пастах). Если зубы повреждены, не вызывает боли от попадания за счет малого количества. Натуральное эфирное масло аниса и мяты. Состав можно варьировать — что-то добавлять, а что-то убирать. Пропорции примерно такие: 50 гр мела + по 1 ч.л масла кедра и раствора живицы, по 1 стол.ложке настоек прополиса и гвоздики. Если чего то нет, то можно и без него. При приготовлении у каждого получится свой рецепт, свой вкус и своя консистенция (но лучше, конечно же, сделать пасту пастой))) Использование как пасты для чистки зубов: Паста-бальзам имеет консистенцию пасты, поэтому легко можно «зачерпнуть» небольшое количество мокрой щеткой. Нужное вам количество со временем вы определите сами. Внимание! Паста НЕ ПЕНИТСЯ! Пенообразующие вещества, которые входят в состав промышленных паст, вредят зубам. Для очистки зубов совсем не нужна пена. Очистка происходит на счет мела, входящего в состав пасты и вашей зубной щетки, остальные вещества заживляют, оказывают лечебное воздействие. На поверхности пасты может образовываться жидкая фракция – это раствор гвоздики, смело используйте его как бальзам для десен. Использование бальзама в лечебных целях: Нанести бальзам втирающими движениями на зубы и десны чистыми пальцами. Если вы страдаете пародонтитом, необходимо делать ежедневный массаж десен с бальзамом, большим и указательным пальцем от десны наверх вдоль зуба. После нанесения бальзама оставить бальзам на 5 минут, затем смыть, прополоскав рот. Бальзам можно и глотать, так как все компоненты употребляются и внутрь для лечения, но следует помнить, что бальзам забирает микробы из полости рта, поэтому лучше выплюнуть. Если вы страдаете заболеваниями десен, можно сделать бальзам для интенсивного лечения (для массажа на ночь, оставляя бальзам на деснах). Состав бальзама: раствор живицы кедровой, масло кедровое, пчелиный воск. Бальзам имеет консистенцию жидкого крема, горький кедровый вкус, снимает боль и тянущие ощущения с десен в течении первой минуты. Имеет колоссальный лечебный эффект (свои десны уже вылечили) СОВЕТ: при чистке зубов лучше не брать много пасты сразу, а брать несколько раз понемногу для наружной поверхности зубов, жевательной поверхности и т.д. Автор: Анастасия Арямнова

Современная промышленность выпускает множество разнообразных видов резин, применяемых в самых неожиданных отраслях. Довольно просто и быстро можно найти нужную резиновую прокладки или необходимую резиновую заготовку на ближайшем базаре. Однако если вам всё же понадобилось изготовить резиновое изделие своими руками, то вам пригодится пару нехитрых советов от том, как можно просто и аккуратно разрезать резину.

Как резать резину ножом:

Резина, бывает довольно разнообразная по своим свойствам, начиная от очень эластичного и довольно податливого материала и заканчивая упругими прочными резиновыми пластинами. Применение резине можно найти самое разнообразное, к примеру, вырезать подходящую по размеру водопроводную прокладку, каблук для сапог, или нескользящую подставку под стеклянную поверхность. Многие вырезают из автомобильных покрышек разного рода зверей, качели, или делают предметы интерьера. Можно делать цветочные клумбы из автомобильных покрышек, но для этого надо знать, как и чем резать автомобильную шину.

Секрет очень прост, для того что бы аккуратно и просто разрезать кусок резины, вам понадобится острый нож, понятное дело 🙂 , и обыкновенная вода.


Кусок упругой резины, острый нож и вода.

Для начала вам необходимо наметить линию пореза (мне было достаточно просто ровно установить лезвие ножа).


Начинаем резать резину ножом.

Резать толстую резину при помощи ножа становится довольно затруднительно по мере углубления лезвия в толщу. Резина начинает становится вязкой, а если переусердствовать то резина может даже оплавляться. Что бы этого не случилось, и нож сквозь резину прошел как по маслу, её необходимо смочить водой (а не маслом, ни в коем случае не смачивать маслом).


Смачиваем резину водой и режем ножом.

Резина при намокании становится скользкой, и лезвие ножа не застрянет и не оплавит резину, тем самым вы получите ровный и качественный разрез без особых усилий.


Отрезанный при помощи воды резиновый брусок.

Как проделать круглое отверстие в резине:

Иногда возникает потребность нарезать кружочков из резины, к примеру, для нескользящих ножек под табуретку, каблуков, или для прокладок между двумя стёклами. Для того что бы вырезать кружек из резины ровной формы вам необходимо подобрать металлическую трубу подходящего диаметра, ещё вам понадобится подходящий по диаметру трубки поршень.


А – металлическая трубка, Б – поршень

Вам необходимо при помощи точило или напильника остро заточить край железной трубки.


Заточенная железная трубка

После того как вы наточите трубку, вам необходимо вставить её в патрон дрели, смочить резину водой и просто начать сверлить отверстия, предварительно подстелив деревяшку.


Высверливаем кругленькие прокладки из резины

При помощи такого нехитрого приспособления и воды можно навысверливать сколько угодно ровных, аккуратных резиновых кругляшков (я их использую для того что бы делать нескользящие ножки для приборов). Заточенная трубка действует по принципу сверла, но по мере сверления кружочков она ими наполняется, и для того что бы их вытащить и необходим специальный поршень. Вы потом просто выталкиваете резиновые кругляшки из заточенной трубки.


Выдавливаем поршнем резинки из трубки

Главное не забывать смачивать резину водой при сверлении или резании. Следует отметить, что вырезать кружочек, при помощи заточенной трубки, гораздо легче и удобнее чем классическим способом – при помощи сверла. Однако, если вам нужно просверлить резину сверлом, это тоже довольно просто сделать предварительно его остро заточив, и периодически окуная сверло в воду.

Сверлить резину нужно на малых оборотах и периодически смачивая режущую кромку. Однако если вам нужно просверлить большой брусок из резины на больших оборотах, вам желательно погрузить его в воду полностью.


Сверление резины в воде при помощи сверла.

На самый крайний случай, отверстия в тонкой резине, как и в пластике можно проплавить, нагрев зажигалкой хвостовик сверла или железную трубку.


Проплавленные в резине отверстия

Главное, будьте аккуратны, работая с раскалённым металлом. Также помните, что резина при перегреве может выделять ядовитые вещества, потому проплавляйте отверстия под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности даже при сверлении резины.

Конструкция биде для обыкновенного унитаза получилась совсем простой и доступной для повторения практически любому домашнему мастеру.

Подводка в чашу унитаза воды для фонтанчика биде

Первым и самым сложным вопросом оказался вопрос, как подвести воду в чашу унитаза. Закрепить трубку со штуцером на крышке унитаза не хотелось, так как крышку периодически приходится снимать для мойки. Сверлить отверстие в фаянсе унитаза непростая задача, да и унитаз может дать трещину. Очередной визуальный осмотр унитаза для поиска пути для прокладки водовода для биде подсказал простое решение.

Так как трубка гибкая, то она, пройдя через извилистый водовод унитаза, при входе в его чашу сориентировалась торцом произвольно. Для придания нужного направления и возможности фиксации трубки, а также получения возможности закрепить на ней форсунку, внутрь трубки после продевания, со стороны чаши унитаза, было вставлено одно из латунных колен вышеупомянутой телескопической антенны диаметром 4 мм, длинной 150 мм. При внутреннем диаметре трубки для биде 4,5 мм, колено легко вставилось, но вынуть его можно было, только прилагая значительное усилие.

Далее трубка для биде со вставленным антенным коленом обратно была задвинута в водовод унитаза. Так как водовод не прямолинейный, а трубка прямая, то она, упираясь о стенки водовода, достаточно прочно в нем зафиксировалась, даже слегка изогнувшись. Это было приятной неожиданностью, вопрос о закреплении трубки для биде решился сам собой.

Предварительно, в непосредственной близости от торца, в латунной трубке на боковой поверхности было сделано прямоугольное отверстие для прохода воды в форсунку.


На фотографии Вы видите, как установилась трубка для фонтанчика биде в чаши унитаза. Получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Осталось придумать и изготовить форсунку.

Одним из главных требований к материалам водовода для биде это коррозионная стойкость, поэтому использовался пластик и латунь. К форсунке для фонтанчика предъявляются дополнительные требования, материал должен быть антибактериальным. Удовлетворяющий всем этим требованиям, из доступных материалов, оказался фторопласт, еще его называют тефлон. Фторопласт устойчив к воздействию внешней среды, не растворяется даже в царской водке. К нему ничего не пристает, даже бактерии и грибки. Имеет белоснежный цвет и легко обрабатывается. Идеальный для изготовления форсунки биде материал.

В центре прямоугольной заготовки из фторопласта размером 10×10×30 мм, вдоль, сверлится отверстие диаметром 4 мм, на глубину 25 мм. Для определения угла, под которым нужно будет сверлить отверстия для фонтанчика, одел будущею форсунку на установленную латунную трубку в унитазе, приложил линейку к заготовке таким образом, чтобы ее край проходил через цент очка унитаза и нанес линию на заготовке. Если заготовка будет слабо держаться на латунной трубке, то торец латунной трубки нужно немного развальцевать.

В заготовке сверлится сначала одно отверстие диаметром 1 мм для фонтанчика, затем после испытаний, если струя попадает куда задумано, это отверстие рассверливается до 2 мм (определено опытным путем). Для проверки правильности угла сверления отверстий, заготовка надевается на латунную трубку, на электромагнитный клапан подается напряжение, вентилем устанавливается желаемый напор фонтанчика.

После придания с помощью обработки на наждачной колонке форсунке желаемой формы, можно приступать к монтажу системы биде в унитаз.


Съемная конструкция форсунки позволяет в процессе эксплуатации подобрать оптимальный угол и количество отверстий в ней. При этом, благодаря прямоугольному отверстию в латунной трубке, можно в форсунке просверлить отверстия с четырех сторон и поворачивая ее на 90° выбрать понравившийся режим омывания.

Установка биде в унитаз

Для установки предлагаемой конструкции биде в унитазе необходимо демонтировать сливной бачоек . Крепится сливной бачок к площадке унитаза с помощью двух болтов с резьбой М10. Болты с одетыми на них резиновыми прокладками вставляются с внутренней стороны сливного бачка, проходят через отверстия в площадке унитаза и снизу тоже через резиновые прокладки, закручиваются гайками.

При выполнении этой работы могут возникнуть трудности, в случае если болты сделаны из стали и сильно поржавели. Нужно заблаговременно приготовить комплект крепежа для замены. Когда я устанавливал унитаз, то сразу заменил стальные болты шпильками из нержавеющей стали, а гайки, заменил на гайки из капролона. За 12 лет эксплуатации внешний вид крепежа не изменился, и гайки открутились с легкостью.

После освобождения сливного бачка от болтов, нужно его снять с площадки унитаза. Если гибкий шланг позволит, то можно рядом с унитазом поставить табуретку и на ней временно разместить сливной бачок. Перед взором откроется картина, как на фотографии ниже.


Белые следы на площадке, это силикон, нанесенный при установке сливного бачка. Перед установкой новой резиновой прокладки их нужно обязательно удалить. Прокладка оказалась в отличном состоянии, и ее можно было оставить. Но уже было просверлено отверстие в новой, ее и пришлось установить.

Перед установкой прокладки, нужно продеть в просверленное отверстие трубку для биде, пропустить ее через сливное отверстие и водовод унитаза в чашу, вставить в трубку для биде латунную трубку. Далее зафиксировать полученную конструкцию в водоводе унитаза, как при проведении эксперимента.


На всякий случай желательно дать слабину трубке биде в виде кольца, размещенного в сливном отверстии унитаза.

При установке сливного бачка на прокладку унитаза обнаружилось, что седло сливного отверстия в бачке выступает кольцом с фиксирующей его гайкой из бачка и передавливает шланг для подачи воды в биде. Пришлось в пластмассовом кольце и гайке круглым напильником сделать выборку в месте прохождения трубки.

После этого сливной бачок устанавливается на место, закрепляется болтами и проверяется подача воды по трубке для биде. Далее, в сливном бачке устанавливается снятая ранее арматура и бачок закрывается крышкой.


Механическая часть работы с унитазом по оснащению его дополнительной функцией биде и подачи воды окончена.


Внешне унитаз не изменился, только в его чаше появилась маленькая белоснежная форсунка биде в форме капли, фонтанчик воды из которой всегда будет готов удовлетворить Ваши гигиенические потребности.

В холодное время года вода в водопроводе холодная и может вызывать при проведении гигиенических процедур неприятные ощущения. Для этого воду можно пропускать через буферную емкость, в которой она будет подогреваться до комнатной температуры.

Можно не устанавливать электромагнитный клапан, управляя подачей воды вращением вентиля крана. Но гораздо удобнее эту задачу решать дистанционно, с помощью

Конструкция биде для обыкновенного унитаза получилась совсем простой и доступной для повторения практически любому домашнему мастеру.

Подводка в чашу унитаза воды для фонтанчика биде

Первым и самым сложным вопросом оказался вопрос, как подвести воду в чашу унитаза. Закрепить трубку со штуцером на крышке унитаза не хотелось, так как крышку периодически приходится снимать для мойки. Сверлить отверстие в фаянсе унитаза непростая задача, да и унитаз может дать трещину. Очередной визуальный осмотр унитаза для поиска пути для прокладки водовода для биде подсказал простое решение.

Так как трубка гибкая, то она, пройдя через извилистый водовод унитаза, при входе в его чашу сориентировалась торцом произвольно. Для придания нужного направления и возможности фиксации трубки, а также получения возможности закрепить на ней форсунку, внутрь трубки после продевания, со стороны чаши унитаза, было вставлено одно из латунных колен вышеупомянутой телескопической антенны диаметром 4 мм, длинной 150 мм. При внутреннем диаметре трубки для биде 4,5 мм, колено легко вставилось, но вынуть его можно было, только прилагая значительное усилие.

Далее трубка для биде со вставленным антенным коленом обратно была задвинута в водовод унитаза. Так как водовод не прямолинейный, а трубка прямая, то она, упираясь о стенки водовода, достаточно прочно в нем зафиксировалась, даже слегка изогнувшись. Это было приятной неожиданностью, вопрос о закреплении трубки для биде решился сам собой.

Предварительно, в непосредственной близости от торца, в латунной трубке на боковой поверхности было сделано прямоугольное отверстие для прохода воды в форсунку.


На фотографии Вы видите, как установилась трубка для фонтанчика биде в чаши унитаза. Получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Осталось придумать и изготовить форсунку.

Одним из главных требований к материалам водовода для биде это коррозионная стойкость, поэтому использовался пластик и латунь. К форсунке для фонтанчика предъявляются дополнительные требования, материал должен быть антибактериальным. Удовлетворяющий всем этим требованиям, из доступных материалов, оказался фторопласт, еще его называют тефлон. Фторопласт устойчив к воздействию внешней среды, не растворяется даже в царской водке. К нему ничего не пристает, даже бактерии и грибки. Имеет белоснежный цвет и легко обрабатывается. Идеальный для изготовления форсунки биде материал.

В центре прямоугольной заготовки из фторопласта размером 10×10×30 мм, вдоль, сверлится отверстие диаметром 4 мм, на глубину 25 мм. Для определения угла, под которым нужно будет сверлить отверстия для фонтанчика, одел будущею форсунку на установленную латунную трубку в унитазе, приложил линейку к заготовке таким образом, чтобы ее край проходил через цент очка унитаза и нанес линию на заготовке. Если заготовка будет слабо держаться на латунной трубке, то торец латунной трубки нужно немного развальцевать.

В заготовке сверлится сначала одно отверстие диаметром 1 мм для фонтанчика, затем после испытаний, если струя попадает куда задумано, это отверстие рассверливается до 2 мм (определено опытным путем). Для проверки правильности угла сверления отверстий, заготовка надевается на латунную трубку, на электромагнитный клапан подается напряжение, вентилем устанавливается желаемый напор фонтанчика.

После придания с помощью обработки на наждачной колонке форсунке желаемой формы, можно приступать к монтажу системы биде в унитаз.


Съемная конструкция форсунки позволяет в процессе эксплуатации подобрать оптимальный угол и количество отверстий в ней. При этом, благодаря прямоугольному отверстию в латунной трубке, можно в форсунке просверлить отверстия с четырех сторон и поворачивая ее на 90° выбрать понравившийся режим омывания.

Установка биде в унитаз

Для установки предлагаемой конструкции биде в унитазе необходимо демонтировать сливной бачоек . Крепится сливной бачок к площадке унитаза с помощью двух болтов с резьбой М10. Болты с одетыми на них резиновыми прокладками вставляются с внутренней стороны сливного бачка, проходят через отверстия в площадке унитаза и снизу тоже через резиновые прокладки, закручиваются гайками.

При выполнении этой работы могут возникнуть трудности, в случае если болты сделаны из стали и сильно поржавели. Нужно заблаговременно приготовить комплект крепежа для замены. Когда я устанавливал унитаз, то сразу заменил стальные болты шпильками из нержавеющей стали, а гайки, заменил на гайки из капролона. За 12 лет эксплуатации внешний вид крепежа не изменился, и гайки открутились с легкостью.

После освобождения сливного бачка от болтов, нужно его снять с площадки унитаза. Если гибкий шланг позволит, то можно рядом с унитазом поставить табуретку и на ней временно разместить сливной бачок. Перед взором откроется картина, как на фотографии ниже.


Белые следы на площадке, это силикон, нанесенный при установке сливного бачка. Перед установкой новой резиновой прокладки их нужно обязательно удалить. Прокладка оказалась в отличном состоянии, и ее можно было оставить. Но уже было просверлено отверстие в новой, ее и пришлось установить.

Перед установкой прокладки, нужно продеть в просверленное отверстие трубку для биде, пропустить ее через сливное отверстие и водовод унитаза в чашу, вставить в трубку для биде латунную трубку. Далее зафиксировать полученную конструкцию в водоводе унитаза, как при проведении эксперимента.


На всякий случай желательно дать слабину трубке биде в виде кольца, размещенного в сливном отверстии унитаза.

При установке сливного бачка на прокладку унитаза обнаружилось, что седло сливного отверстия в бачке выступает кольцом с фиксирующей его гайкой из бачка и передавливает шланг для подачи воды в биде. Пришлось в пластмассовом кольце и гайке круглым напильником сделать выборку в месте прохождения трубки.

После этого сливной бачок устанавливается на место, закрепляется болтами и проверяется подача воды по трубке для биде. Далее, в сливном бачке устанавливается снятая ранее арматура и бачок закрывается крышкой.


Механическая часть работы с унитазом по оснащению его дополнительной функцией биде и подачи воды окончена.


Внешне унитаз не изменился, только в его чаше появилась маленькая белоснежная форсунка биде в форме капли, фонтанчик воды из которой всегда будет готов удовлетворить Ваши гигиенические потребности.

В холодное время года вода в водопроводе холодная и может вызывать при проведении гигиенических процедур неприятные ощущения. Для этого воду можно пропускать через буферную емкость, в которой она будет подогреваться до комнатной температуры.

Можно не устанавливать электромагнитный клапан, управляя подачей воды вращением вентиля крана. Но гораздо удобнее эту задачу решать дистанционно, с помощью

Замена прокладки трансформатора ТМ-400 | Кот Инженер

Прикладываю небольшой мануал по замене прокладки на ТМ-400 и им подобных трансформаторах. В сети очень мало фотографий по этой теме- так что пускай будет еще.
Комплект прокладок на шпильки ВН и НН и расширительный бак

Комплект прокладок на шпильки ВН и НН и расширительный бак

Комплектация ремкомплекта для трансформатора  ТМ(Ф)–400:

прокладка МБС-6 под изолятор ВН – 3 шт
прокладка МБС-6 под изолятор НН – 3+1 шт
втулка резиновая над изолятором ВН – 3 шт
втулка резиновая над изолятором НН – 3+1 шт
прокладка МБС-6 вала переключателя – 1 шт
прокладка МБС-6 воздухоосушителя – 1 шт
прокладка МБС-6 под расширительный бак – 1 шт
масломерное стекло (оргстекло) – 1 шт
колпак отстойника (прозрачный пластик) – 1 шт
прокладка МБС-6 под масломерное стекло – 1 шт
прокладка МБС-6 отстойника расширительного бака – 1 шт
кольцо уплотнительное клапана избыточного давления – 1 шт.

При заказе обязательно померьте размер штангенциркулем какие у вас шпильки. Потому что есть два ГОСТ старый и новый. Измерьте диаметр шпилек ВН и НН и напишите об этом в заказе. А то пришлют-да не то.

Так же на сайте энергокомплекта имеется полоса МБС, из маслобензостойкой резины, которую использовали мы. Она прямая и плохо гнется, так что пришлось хитрить, но об этом позже.Оно

Оно

Слили масло из бака и еще чуть чуть, что бы при снятии крышки не окатило.

Начали со снятия расширительного бака и изоляторов ВН и НН.

Потом начали откручивать крышку по периметру.

Гайку снимали газовым ключом

Гайку снимали газовым ключом

Важно случайно не переместить положение переключателя ПТРЛ — иначе потом вам потребуется прибор Р4833 и человек который может им пользоваться. Переключать можно только с этим прибором- вручную нельзя- не попадете- потом будут проблемы!!!

После отворачивания кучи болтов перед вами предстанет следующая картина:

Снимаем старую полосу, хорошенько все обезжириваем, в том числе и крышку. Мы дополнительно решили подстраховаться и положили по две полоски герметика по металлу до отверстий и за ними на крышку и трансформатор.
После того, как все засохло мы положили крышку на место и начали заправлять полосу уже с лежащей крышкой.
Система следующая- приподнимаем толстой отверткой крышку- заправляем кусок полосы. потом опять и опять. Заправили сантиметров 25- берем шуруповерт и через отверстия в крышке просверливаем резину и тут же наживляем болт с гайкой и шайбами. Потом дальше- приподняли, подсунули-наживили. В итоге в конце вырезали простой замок буквой «Г» и залили герметиком. После чего начали протягивать крышку.

Изоляторы ВН и НН сажали в обратном порядке с новыми прокладками.

Главное аккуратно протягивать фарфор.

После этого осталась самая толстая прокладка- она от бака.

Бак к тому времени уже был перебран и протянут новыми прокладками. Там все интуитивно понятно.

После всех процедур было залито масло и протянуты до конца все слабые места. У нас начало травить из под ВВ изолятора. После протяжки прекратилось.

После этого были ТЩАТЕЛЬНО обезжирены изоляторы ВВ и НН.

При ТО трансформатора обратите внимание на состояние силикагеля КСКГ и замените его, если он не соответствует характеристикам или сменил цвет на розовый.

Так же сделайте анализ масла в лаборатории.

Я не профессионал, но надеюсь, что хоть немного объяснил.

Пишите в комментариях ваши замечания или поправьте где то, если я упустил какой то момент. Всем спасибо за внимание!

Изготовление прокладок: 5 методов

Прокладка — это деталь, которая помещается между двумя статическими соединительными компонентами для предотвращения утечек, обеспечения стабильности и контроля вибрации. Прокладки могут быть изготовлены из силикона, резины, синтетического каучука, пенопласта, пластика и многих других материалов. Наиболее прочными и универсальными материалами для прокладок являются эластомеры, такие как резина и силикон.

Существует также множество различных методов изготовления прокладок, каждый из которых отвечает различным производственным потребностям.Например, производитель может выбрать литье под давлением вместо ротационной высечки из-за различий в стоимости материала. Производителям важно понимать преимущества каждого отдельного метода. Вот пять наиболее распространенных форм изготовления прокладок.

1. Прокладки для ротационных высечек

Это один из самых быстрых способов изготовления прокладок. Матрица находится на вращающемся цилиндре, через который подается материал. Когда матрица вращается, она соприкасается с материалом и вырезает нужную форму.

Этот метод идеально подходит для изготовления большого количества прокладок за короткий период времени. Вращающаяся головка также занимает минимум места на производственном участке, что идеально подходит для небольших помещений. Производители могут использовать любой материал для ротационных штампованных прокладок.

2. Прессованные прокладки

Для изготовления простых резиновых прокладок производители могут использовать прессование. Этот метод использует нагретую форму для создания формы прокладки. По сути, прокладочный материал помещается в нагретую форму, а затем прессуется.Как только материал затвердеет, форму открывают, чтобы выпустить конечный продукт. Он идеально подходит для небольших объемов производства и менее сложных прокладок.

Это также машина меньшего размера, которая отлично подходит для тех, у кого ограниченное производственное пространство. Изготовление прокладок прессованием лучше всего подходит для гибких материалов, таких как резина.

3. Планшетная / стальная высечка

При высечке планшета/стальной линейки матрица размещается на плоской поверхности, а не на вращающемся цилиндре.Материал помещается под планшет, и прокладки вырубаются.

Этот метод производства лучше всего подходит для толстых материалов, больших прокладок и небольших объемов производства. Планшетная/стальная высечка не так быстра, как другие формы изготовления прокладок, и оборудование может занимать больше места на производственном участке. Этот вариант больше подходит для очень специфических потребностей, но может использоваться практически на любом материале.

4. Литые прокладки

Эта форма изготовления прокладок является одной из самых быстрых и наилучших для крупносерийного производства.Литье под давлением работает, расплавляя материал и помещая его в машину для литья под давлением. Затем материал впрыскивается в открытую форму, которая охлаждается или вулканизируется для отверждения. Когда прокладки выходят из форм, они практически не имеют заусенцев, что сокращает производственное время, которое в противном случае могло бы быть потрачено на обрезку заусенцев прокладки.

Этот метод идеально подходит для особо сложных прокладок или прокладок, требующих высокой точности. Резина и другие эластомеры являются наиболее распространенными материалами, используемыми в литье под давлением.

5. Цифровой нож / прокладки без штампа

Это самый точный метод изготовления прокладок. Цифровой нож/резка без штампа (иногда называемая резкой резкой) использует высокоскоростной нож с компьютерным управлением для разрезания листа материала. Многие цифровые ножевые станки могут выполнять другие функции резки, такие как гравировка, бритье и многое другое.

Производителям нравится использовать этот метод, чтобы избежать любых искажений, которые могут быть вызваны другими методами. Хотя резка без штампа более точна, многие производители используют ее только для изготовления прототипов или образцов, поскольку она производит небольшие партии деталей или изделий.Этот метод лучше всего подходит для мягких материалов, таких как эластомеры, и толстых материалов.

Специальные прокладки

Нестандартные детали, такие как прокладки, могут быть изготовлены с использованием многих из вышеперечисленных методов. Например, если клиент ищет нестандартные прокладки для больших объемов производства, производитель, скорее всего, будет использовать литье под давлением. Настройка особенно распространена для деталей, для которых требуются прокладки сложной конструкции. Есть несколько компаний, которые специализируются на изготовлении нестандартных эластомерных прокладок и других деталей.

RPM Industrial Rubber Parts является одним из таких производителей. RPM предлагает широкий выбор стандартных резиновых деталей, а также резиновые детали, изготовленные по индивидуальному заказу. Когда вы заказываете нестандартную деталь с RPM, вот что вы можете ожидать:

  • Наша команда штатных инженеров создаст технические чертежи необходимой вам прокладки.
  • Создавайте и отправляйте прототипы, пока не будете удовлетворены результатом.
  • Затем мы изготовим и отправим нужный вам объем.

Клиентам нравится использовать RPM для своих резиновых деталей, потому что они знают, что получают качественный продукт.Если вы ищете стандартную резиновую деталь, RPM также предлагает следующее:

Если вы хотите узнать больше о том, как RPM Industrial Rubber Parts может помочь вам найти или изготовить нужную деталь, свяжитесь с нами через Интернет.

Допуски на прокладку: резка и толщина

На этой странице — Допуск прокладки | Обеспечение печати | Объем резины | Резина и трение | Плотность, размеры и уплотнение более мягкой резины | Что такое пена | Смещение и сжатие | Изменение размеров при примерке | Допуск материалов листовой прокладки | Резка гибких уплотнительных материалов | Как измерить прокладку? | Самый жесткий допуск | Завершение и точное измерение | Какая терпимость | Допуски металла на чертеже | Широкие допуски влияют на конструкцию | Корректировка размеров детали для точности |

Допуск резиновой прокладки не может быть точным, вот почему…

Допуски могут иметь решающее значение на этапе проектирования.Мягкие гибкие и эластичные материалы часто создают проблемы; поля широкие, а вероятность отказа может быть высокой (сама печать является самым слабым местом). Часто дизайнеры и инженеры стремятся свести к минимуму допуски и требования постоянства в производстве, чтобы предотвратить выход из строя прокладок.

В этой статье делается попытка понять причины допусков, почему они могут быть важны или не важны для гибких материалов и какие факторы в пределах размеров прокладки являются наиболее важными при проектировании уплотнения. Допусков может быть трудно достичь, и вам не нужно беспокоиться о точности допусков.

Допуски для прокладок шире, чем для других материалов, таких как металлы, стекло и композиты, однако это редко является проблемой, поскольку резина обладает многими превосходными свойствами, с которыми другие материалы не могут сравниться. Именно тот факт, что резину очень трудно разрезать с точными допусками, делает ее таким превосходным уплотнением. Он смещается и искажается в каждом месте, которое вы пытаетесь запечатать, сохраняя при этом объем и плотность.

Допуск, который RAM указывает на большинство деталей.

Как правило, RAM предлагает прокладки с допуском ± 0.5мм. Некоторым дизайнерам/инженерам это может показаться большой погрешностью. Ниже мы обсудим, почему это так и что можно сделать, когда допуски имеют решающее значение.

Как резиновая прокладка создает уплотнение.

Для работы прокладка должна быть мягче фланцев и деформироваться ими. Эластомеры эластичны и упруги, перемещаются, не сжимаются между поверхностями. Материал, если это твердая резина, сохраняет свою плотность и перемещается в другие области, герметизируя зазор.

Обеспечение печати.

Площадь поверхности фланца создает давление на площадь поверхности прокладки, которое больше, чем давление в системе, приложенное к краю прокладки тем, к чему она прилегает.

Физические размеры прокладки определяют положение прокладки между фланцами.

Когда фланцы оказывают давление на прокладку, все размеры резины изменяются. Материал деформируется во фланце; резиновый компонент материала здесь очень важен, так как это материал, который смещается, а не сжимается.

Почему смещение резины так важно?

Деформация резины означает, что при сжатии материала покрывается большая площадь поверхности фланца, он является твердым и непроницаемым в своем естественном состоянии, при сжатии он сохраняет это, в то время как эластичная природа материала позволяет ему сжиматься на большую площадь поверхности.

Прорезиненный компаунд сжимается материалом, сопротивляющимся силе сжатия фланца, и когда она становится слишком большой, он перемещается в область более низкого давления, это означает, что материал все еще не поврежден и что существует большая площадь фланца, которая герметизирована.Здесь также играют роль уникальные фрикционные свойства резины.

Резина и ее фрикционные свойства

Резина

имеет высокое трение на многих поверхностях, ее низкий модуль упругости и высокое внутреннее трение делают материал «цепким» при воздействии давления на более твердый материал. Любые области напряжения потребляются «локально» в резине, деформируясь вокруг форм и дефектов, в то время как остальная часть материала остается в своей прежней форме относительно величины приложенного давления.

Плотность и размеры, уплотнение более мягкой резиной

Если материал  менее плотный  подобный более мягкой резине  при комнатной температуре сжатие фланцев будет смещать материал с большей легкостью. Существует большая вероятность чрезмерного сжатия , чем мягче материал, при чрезмерном сжатии материала его можно полностью выдавить из фланца.

Чем отличается пенопласт и почему мне следует рассмотреть вспененный каучук?

Вспененные каучуки хороши для областей с более низким давлением, прорезиненные пенопласты, используемые в производстве прокладок, имеют закрытые ячейки — это означает, что в материале есть полностью инкапсулированные пузырьки воздуха, а сам материал не является пористым, как показано на рисунке ниже.Пена позволяет затягивать фланец низкого давления и создавать уплотнение, площадь контакта больше при меньшем давлении. Если материал чрезмерно сжат, пузырьки воздуха полностью сжимаются, и материал снова действует как резина.


Когда смещение не должно происходить.

В условиях высоких температур нельзя использовать резину, так как она легко воспламеняется. Резиновые смеси смешивают с высокотемпературными волокнами, резиновая смесь обеспечивает некоторое сжатие, в то время как волокна не позволяют материалу достичь температуры, достаточно высокой, чтобы сгореть и расплавиться.

Перемещение и сжатие в условиях высоких температур и высокого давления.

Смещение и сжатие являются основными факторами при создании уплотнения, однако в средах с высокой температурой, высокими химическими веществами и высоким давлением (иногда все три) необходимо учитывать альтернативные материалы. Конструкция фланца часто заключается в герметизации прокладки или материала, способного выдерживать давление, например, при использовании спирально навитых прокладок внутри специально разработанного фланца трубы.Существует множество различных материалов для всех областей применения. Воспользуйтесь технической поддержкой RAM (контактная форма), чтобы определиться с типом материала.

Изменение размеров при установке уплотнения.

Из вышеприведенной информации видно, сколько размеров изменяется при использовании прокладок для герметизации. Это показывает, что допуск на исходную вырезанную часть может незначительно повлиять на конечное место сжатия прокладки. Допуск ±0,5 мм достаточен практически для всех применений.

Допуск материалов прокладки перед резкой.

Сами прокладочные материалы производятся только в рамках определенного диапазона. Например, для листового материала твердость составляет + /- 5 SH . Центр листа материала будет иметь разную толщину и твердость по сравнению с краями материала. Толщина материалов также имеет довольно широкий допуск, прежде чем вы даже начнете резать.

Резка материалов гибких прокладок и как это дополнительно влияет на допуски.

Материал отходит от резака перед разрезанием и восстанавливается до другого размера после разрезания. Это зависит от типа и толщины материала, а также от характеристик и размеров прокладки, т.е. два отверстия близко друг к другу или тонкий фланец будут иметь большую деформацию, чем другая область прокладки.

Метод резки также меняет поведение материала. профильный резак создаст слегка спиральное отверстие с шагом между началом и концом и конусом между верхом и низом.Компонент, вырезанный прессованием, будет иметь профиль сердцевины яблока с зауженной областью на полпути к отверстию. Размеры будут различаться между верхней, нижней и средней частью отверстия.

 

Итак, как измерить прокладку?

Во-первых, разные люди, использующие одно и то же оборудование, получат разные результаты. Оптическое измерение позволяет найти абсолютный минимум или максимум размера, в то время как нониус, как правило, немного искажает материал перед измерением.Датчик прохода/непрохода обычно дает завышенное измерение по мере того, как он проталкивается.

При проектировании прокладки 20-мм болт будет иметь отверстие с зазором 22 мм в прокладке. Фланец обычно на 3 мм или около того больше, чем прокладка, поэтому, когда он затягивается на прокладке, край прокладки расширяется наружу к краю фланца, а не выступает за его пределы. Однако этот эффект можно использовать, например, для захвата сторон болта или винта.

Как вы измеряли прокладку?

Важно учитывать, как вы измерили свой компонент.Например, вы измерили поверхность фланца или старую прокладку? Если вы измерите один и тот же размер 20 раз, вы получите разброс результатов, поэтому само измерение будет точным только в диапазоне, скажем, +/- 0,25 мм. Вы измеряли верх, середину или дно отверстия? Просто укладывая прокладку на плоскую поверхность, поверхностное трение может иметь размер больше или меньше. Если прокладки сделаны из вспененного каучука, то этот разброс может составлять несколько мм.

Целью измерения является определение эффективной площади поверхности прокладки, но вы можете измерить только ее размеры.Результатом точного измерения является то, что прокладка сядет на фланец, болты войдут в отверстия, поверхности фланцев будут давить на поверхности прокладки, деформируя прокладку и создавая давление, превышающее давление. среда, от которой вы хотите защититься.

Каков самый жесткий допуск, которого можно достичь?

Минимальный допуск, который может выдерживать резина, составляет около +/- 0,2 мм. Это требует оснастки для пресс-форм, что является огромным первоначальным вложением, где полученная относительная точность должна быть важна, чтобы оправдать накладные расходы и длительное время выполнения заказа.Измените размер даже на 0,5 мм, и вы начнете весь процесс заново. Это подходит только в том случае, если деталь имеет элементы в третьем измерении, а объемы достаточно велики, чтобы распределить стоимость инструмента. RAM может предоставить формованные детали, более жесткие допуски и индивидуальные проверки соответствия для каждой детали, если это необходимо.

Отделка и точное измерение.

Прокладка не ведет себя как металл, ее нельзя тонко разрезать или обработать как прокладку, с ней не проводятся отделочные операции, такие как шлифовка и полировка.Он работает, потому что его размеры неопределенны и он меняет свою форму под давлением. Он приспосабливается к изменениям температуры и давления, расширения и сжатия, поглощает вибрацию и гасит колебания, защищая металлические детали, которые слишком жесткие и точные, чтобы допустить такое изменение.

Какой допуск обеспечивает RAM для прокладок и уплотнений на резиновой основе?

Для наших прокладок мы указываем допуск +/- 0,5 мм.

Большинство размеров находятся в пределах этого допуска.В некоторых случаях необходимо указать специальный допуск, относящийся к конкретной детали. Или деталь имеет критический размер, который обычно можно удовлетворить с меньшим допуском в другом месте.

Какой допуск должен быть у моего рисунка?

RAM знает, что вам нужно указать допуски на чертеже, что они важны для подгонки металлических деталей друг к другу. Но они не к прокладке. Каждую надо рассматривать отдельно. Сложное гидравлическое торцевое уплотнение отличается от фланца трубы NB диаметром 500 мм, даже если они изготовлены из одного и того же материала.

Стандартный допуск прокладки.

+/- 0,5 мм — хороший допуск для большинства фланцев на резиновой основе.

Что означает +/- 0,5 мм для моего проекта?

Когда RAM говорит +/- 0,5 мм, мы имеем в виду, что деталь вырезается в пределах этих размеров, и вы должны быть в состоянии сказать, что отверстие было номинально 12 мм, а не 11 мм или 13 мм. Добавьте к этому ошибку в получении фактического измерения, и вы установили, что это деталь, которая подходит к фланцу, и болты проходят, и что при затяжке болтов имеется достаточная площадь поверхности для создания уплотняющего давления.Также обратите внимание на размер прокладки. Если его диаметр 2 м, можете ли вы измерить его с точностью до 3 или 4 мм, и если он резиновый, он все равно будет деформироваться при установке.

Допуски резки на металл по чертежу.

В обычном программном обеспечении для рисования первоначальный шаблон чертежа имеет допуск для металлических деталей. Многие дизайнеры не удаляют их, и впоследствии покупатели запрашивают допуск по котировке. Мы советуем им, что допуски не могут быть достигнуты, и эта статья объясняет, почему.

Когда допуски настолько велики, они влияют на конструкцию. Чаще всего при измерении прокладок люков на месте.

Измерение люка для новой прокладки – это ряд координатных центров отверстий и эти отверстия имеют центральный допуск. Однако часто стандартные размеры прокладок люков обычно штампуются болтами на месте с допусками, которые имеют предел погрешности, широкий допуск может существенно повлиять на размер прокладок большего размера, поскольку габаритные размеры больше. Полная прокладка часто является гибкой, однако, когда это создает проблему, можно создать прототип деталей и проверить их на соответствие до начала крупномасштабного производства.

Настройка размеров детали для обеспечения точности.

Точность чаще всего требуется, когда пространство, в которое может поместиться прокладка, невелико, а также когда окружающие материалы не являются прочными, а смещение не должно ослаблять сборку. Можно использовать более мягкий материал; однако это может повлиять на герметичность под давлением. Когда детали требуют точной резки, мы вырезаем небольшие объемы и проверяем каждое измерение. Существует так много переменных, что соответствие достигается за счет настройки CAD и тестовых размеров по мере их вырезания.Соответствие и отчеты могут быть предоставлены, если размеры прокладок являются критическими.

Самые популярные способы резки прокладок и их преимущества

 

Прокладки

, вырезанные на токарном станке, являются отличной альтернативой уплотнительным кольцам, шайбам, уплотнениям и другим формованным прокладкам в различных областях применения. При токарной обработке затраты на инструменты минимальны или отсутствуют, заказы меньшего размера, возможность легко вносить изменения в конструкцию, а быстрое прототипирование можно выполнить всего за одну неделю, и все это с нашей собственной командой инженерной поддержки.В сегодняшней статье в блоге Grand River Rubber & Plastics подробно рассматриваются некоторые из различных стилей резки прокладок и их преимущества.

Квадрат

Квадратная насечка является наиболее популярной для прокладок токарной обработки. Самая большая разница между каждым из уплотнений, вырезанных на токарном станке, заключается в поперечном сечении каждого из них. Квадратное поперечное сечение обеспечивает более широкую уплотняемую поверхность и более высокую устойчивость к сжатию, чем литые уплотнительные кольца, уплотнения и прокладки. Толщина стенки и толщина разреза одинаковы, иначе они называются кольцами с квадратным разрезом.

Цилиндр/трубы

Цилиндрические прокладки, вырезанные на токарном станке, обеспечивают больший разрез. Обычно используется в качестве бампера, ролика или даже в качестве шумоподавителя. Прокладки, вырезанные на токарном станке, обеспечивают большую гибкость по форме и размеру, что становится очевидным при взгляде на цилиндрический разрез. Цилиндрический разрез имеет более толстую поверхность уплотнения, которая может выдерживать высокие уровни давления.

Угловой/параллельный вырез Прокладки

с угловым/параллельным вырезом очень похожи на прямоугольные прокладки с той разницей, что разрез делается сверху и под заданным углом.И внутренний, и наружный диаметр прокладки расположены под одним и тем же углом и «параллельно» друг другу.

Скос/фаска Прокладки

с фаской или фаской используются в высокопроизводительных уплотнениях, где высокие требования оправдывают более высокую стоимость по сравнению с прямоугольным вырезом. Наши возможности включают как одинарную, так и двойную косую резку по внешнему диаметру. Вырезы со скосом/фаской дают пользователям возможность удвоить эти уплотнения, а поверхность может быть установлена ​​как внутри, так и снаружи радиальной поверхности.Он также обладает способностью выдерживать давление лучше, чем простые прокладки или уплотнительные кольца. Этот тип разреза обычно используется для облегчения процесса сборки или может заменить уплотнительное кольцо.

Клиенты Grand River могут называть свое уплотнительное решение резиновыми прокладками, шайбами, роликами, втулками, прямоугольными кольцами или даже прямоугольными уплотнительными кольцами. Независимо от того, как вы назовете свое уплотнительное решение, компания Grand River готова помочь вам разработать продукты, адаптированные к вашим условиям. Мы гордимся тем, что разрабатываем изготовленные на заказ высокопроизводительные прокладки для OEM-решений.

Нужна помощь с вашим следующим приложением? Наши инженеры могут разработать оптимизированное решение, сочетающее в себе производительность и экономичность. Поскольку производство приближается к 1,5 миллионам штук в день, у нас есть опыт, чтобы выполнить работу правильно, и мы можем доставить ее вовремя.

 

Похожие сообщения в блоге:

Уникальные преимущества токарных прокладок

Как выбрать материалы прокладки для токарного станка для различных применений

Прокладки для токарных станков V.Кольца круглого сечения — одинаковые или совершенно разные?

 

| Резиновые прокладки

Материалы резиновых прокладок

(Нажмите, чтобы развернуть)

Компания Fournier Rubber имеет опыт работы с широким спектром резиновых прокладок, включая следующие:

  • Губка с закрытой клеткой
  • Coramic
  • Coramic
  • Cork-Rubber Blend
  • Park-резиновый лист
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • Neather Chare Rubber
  • Neoprene
  • 8 Non-Asbestos Материал
  • Губка с открытыми порами
  • Poron®
  • Красный каучук
  • Силикон и силиконовая губка
  • 3M VHB™
  • Растительное волокно
  • Уретан
  • Бумага для бумаги
  • 1 900 или стандартов ASTM, наша команда экспертов может помочь вам выбрать резину, соответствующую вашим потребностям.

    Промышленные методы резки и формовки резиновых прокладок

    После того, как мы определили, какую резину использовать, мы применяем различные методы резки и формовки для производства прокладок. Мы используем следующие методы:

    Ручная резка

    Операции ручной резки обычно используются для изготовления прототипов для проверки различных конструкций прокладок и производства прокладок производственного качества для использования в менее ответственных областях. Имея многолетний опыт резки прокладок, наш мастер может создавать специализированные изделия для самых уникальных применений, а также соединять резину и другие материалы с металлом, изготавливать втулки и обрабатывать трудно поддающиеся резке уплотнительные материалы.

    Высечка

    Высечка позволяет нам производить прокладки, специально предназначенные для конкретного применения. Используя широкий спектр оборудования для резки прокладок, мы производим небольшие и большие партии прокладок в соответствии с точными спецификациями.

    Резка на полосу

    Резка на полосу включает резку резины и других материалов из листового или рулонного материала по размерам в соответствии со спецификациями заказчика. Мы используем стол для резки полос из цинка для обработки широкого спектра материалов, включая резину, безасбестовые материалы, неопреновую губку, силиконовую губку, порон, витон®, растительное волокно и многое другое.

    Формование/экструзия

    Операции литья и экструзии позволяют нам производить точные прокладки на заказ в больших объемах. Этот процесс идеально подходит для ответственных применений, требующих уникальных резиновых профилей и формованных деталей из резины.

    Применение резиновых прокладок

    Резиновые прокладки находят применение в широком диапазоне промышленных применений, в том числе в следующем оборудовании:

    8 Освещение оборудования
  • Медицинские устройства
  • Портативные электронные устройства
  • Насосы
  • Телекоммуникации
  • Телекоммуникационные системы
  • Телекоммуникационные системы
  • Транспорт и автомобильные системы
  • Обращение в эксперты на 400399922. профессионалы в области запасных частей и продуктов, начиная от потребительских товаров и заканчивая промышленными жидкостными системами.Они доступны в многочисленных вариациях, различающихся по размеру, форме, материалу и способу изготовления, что затрудняет выбор правильного варианта для конкретного применения.

    Если вам нужна помощь в выборе резиновой прокладки для вашего применения, обратитесь к экспертам Fournier Rubber. У нас есть навыки и знания для производства резиновых прокладок, которые точно удовлетворят ваши потребности. Чтобы узнать больше о наших возможностях резиновых прокладок, посетите нашу страницу о нас или свяжитесь с нами сегодня. Для получения подробной информации о ценах запросите предложение с вашими требованиями к прокладке.

    Гидроабразивная резка резины для индивидуального уплотнения

    Гидроабразивная резка резины позволяет создавать индивидуальные решения для герметизации без длительных сроков выполнения заказа или затрат на инструменты. Форма цифрового производства, этот процесс резки с ЧПУ использует компьютерное числовое управление (ЧПУ) для преобразования вашего файла автоматизированного проектирования (САПР) в координаты, которые управляют движением машины. В результате получаются уплотнения, прокладки и изоляция с чистыми кромками, фасками, вырезами типа «ласточкин хвост» и углами под углом 90°. Гидроабразивная резка резины также позволяет изготавливать мелкие детали и вспомогательные элементы, такие как выемки и вентиляционные отверстия.

    Запросите Super Gasket или запросите Elasto Bag, чтобы получить образцы продукции для гидроабразивной резки.

    Как работает процесс гидроабразивной резки

    В водоструйном оборудовании для резки используется поток воды под высоким давлением. Во-первых, насос создает давление, измеряемое десятками тысяч фунтов. Для сравнения, пожарный шланг обычно подает воду под давлением менее 1000 фунтов на квадратный дюйм (PSI).Затем водоструйный резак преобразует это давление в скорость. Вода попадает в режущие головки, а отверстие с драгоценным камнем ограничивает поток, когда вода под высоким давлением режет резиновые листы или профили на большом режущем столе.

    Посмотрите это видео на YouTube, чтобы увидеть процесс гидроабразивной резки силиконовых профилей.

    Гидроабразивная резка резины для более твердых и мягких материалов

    Для гидроабразивной резки используется только вода под давлением. Напротив, при гидроабразивной резке в поток вводится абразив, подобный гранату.Этот абразив смешивается с водой и используется для резки более твердых материалов, таких как металл, керамика, камень и стекло. Чистая гидроабразивная резка используется для резинотехнических изделий, таких как губчатые и твердые профили для клеевых прокладок, а также для листовых материалов, которые ламинируются вместе. Гидроабразивная резка может использоваться с отделкой колбы, содержащей металлическую проволоку.

    Посмотрите это видео на YouTube, чтобы увидеть, как гидроабразивная резка под углом 45° для уплотнений колбы.

    Скорость гидроабразивной резки и машинное время

    Гидроабразивная резка — это эффективный способ получения точных и быстрых резов.Мощность зависит от двух факторов: количества воды, выходящей из отверстия драгоценного камня, и давления воды. Как правило, меньшее отверстие с более низким давлением режет медленнее, чем большее отверстие с более высоким давлением. Тем не менее, машинное время — это не только мощность на сопле. Твердость и толщина материала, геометрия детали и программное обеспечение, управляющее головкой гидроабразивной резки, также определяют скорость резки.

    Посмотрите это видео на YouTube, чтобы увидеть, как Elasto Proxy вырезает толстые резиновые прокладки из листовых материалов.

    Размеры и допуски для резиновых деталей, вырезанных гидроабразивной резкой

    Резина, вырезанная гидроабразивной резкой, изготавливается на столе с большой площадью поверхности. Этот размер этого стола позволяет резать изоляцию типа «сэндвич», ламинированную из больших листов теплоизоляционных и акустических материалов. Тем не менее, при гидроабразивной резке резины также можно делать разрезы размером 1/2 x 1/2 дюйма. С резиновыми прокладками возможны отверстия диаметром всего 0,01 дюйма. Однако важно помнить, что допуски деталей также зависят от материала и являются причиной обращения к таблицам RMA при проектировании прокладок.

    Загрузите Справочник RMA и сами посмотрите эти таблицы допусков.

    Гидроабразивная резка прокладок по сравнению с ручной резкой прокладок

    Услуги гидроабразивной резки позволяют производить быстрые, точные и однородные разрезы, которые трудно выполнить с помощью ручных методов резки. При использовании таких ручных инструментов, как ножи, качество надрезов в понедельник утром может отличаться от разрезов, сделанных в середине дня в среду или в пятницу после обеда. Неравномерные разрезы затрудняют приклеивание резиновых прокладок, а количество брака в результате неправильного разреза может быть значительным.Кроме того, гидроабразивная резка не деформирует резиновые профили. Разрезы выполняются быстро и каждый раз соответствуют схемам деталей.

    Затраты на гидроабразивную резку по сравнению с высечкой и цифровой резкой ножом

    В отличие от других методов машинной резки, гидроабразивная резка не требует использования инструментов. Напротив, для высечки требуются металлические инструменты, называемые штампами, которые могут быть дорогими, а их доставка может занять несколько недель. Цифровая резка ножом не требует специальных инструментов, но клиентам все равно нужно купить набор ножей или, по крайней мере, заплатить за их использование.Гидроабразивная резка позволяет избежать затрат на инструменты и даже исключить изменения в настройке. Кроме того, если инженер пересматривает конструкцию детали, не нужно выбрасывать инструменты.

    Гидроабразивная резка резины для малых объемов и небольших производителей

    Elasto Proxy использует гидроабразивную резку для изготовления нестандартных уплотнений для прототипов и производственных серий. Однако эти специализированные решения предназначены не только для крупных компаний с большими объемами производства. Малые и средние производители (SMM) также могут сэкономить время и деньги, заменив резку прокладок собственными силами изготовлением на стороне.Прекрасным примером является судостроение MetalCraft, о котором недавно была опубликована статья в канадском журнале Fabricating & Welding.

    Подходит ли гидроабразивная резка резины для вашего применения? Свяжитесь с Elasto Proxy, чтобы обсудить ваши требования.

    Прокладки и листы прокладок

    Являясь дистрибьютором чулок с 1978 года, San Diego Seal, Inc. работает со всеми основными прокладками. Производители должны иметь возможность предоставлять широкий ассортимент материалов для прокладок, включая безасбестовые, Высокотемпературный сжатый лист, гибкий графит, расширенный ПТФЭ, неопрен, EPDM, силикон, Viton®, нитрил и многое другое.Мы предлагаем стандартные коммерческие материалы, а также спецификации материалы, соответствующие требованиям ASTM, FDA и Mil-Spec.

    SDSI производит полную линейку кольцевых и полнолицевых прокладок для морских и коммерческих буровых установок. фланцы. А также изготовленные на заказ прокладки с использованием различных вариантов производства и материалов для решить даже самые сложные задачи по герметизации.

    Для получения подробной информации о продукте и технических характеристиках загрузите файлы Adobe PDF ниже:

    КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО (ПРОКЛАДКИ И ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

    ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК

    МАТЕРИАЛ ПРОКЛАДКИ

    СЖАТЫЙ ЛИСТ БЕЗ АСБЕСТА

    ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СЖАТЫЙ ЛИСТ

    ГИБКИЙ ГРАФИТ

    СПИРАЛЬНО НАВИТЫЕ ГИБКИЕ ПРОКЛАДКИ

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ПОЛУМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ

    • Прокладки котла — люк/люк
    • Кулачковый профиль
    • Гофрированный металл
    • Металлическая оболочка
    • Прокладки теплообменника

    МАТЕРИАЛ ПТФЭ

    РЕЗИНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

  • Пробка / Резина
  • Резина Mil-Spec Таблица
  • НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА

    РАСТИТЕЛЬНОЕ ВОЛОКНО (МАСЛЯНАЯ БУМАГА) И ВОЙЛОК

    РЕЗАК ДЛЯ ПРОКЛАДОК и ПУАНСОНЫ

    Прокладки и уплотнения из нитрильного каучука

    Atlantic Gasket Corporation, ведущий производитель резиновых прокладок, производит на заказ резиновые нитриловые прокладки самого высокого качества и надежности из широкого спектра резиновых нитрильных марок.Все сорта нитрила в Atlantic Gasket доступны от толщины от 0,016 дюйма до толщины 0,250 дюйма и имеют степень твердости (дюрометр) от 40 дюрометра до твердости и до 90 дюрометра. Мы предлагаем сорта нитрила в непрерывных рулонах шириной 36″, 48″ или 54″, или мы можем высечь каждый сорт по индивидуальному заказу или гидроабразивно в соответствии с вашими точными требованиями. Нитрил, часто называемый Buna-N или NBR, служит идеальный резиновый уплотнительный материал для применений, связанных с маслами и растворителями. Особенности изготовленных на заказ нитриловых (Buna-N) резиновых прокладок и уплотнений Atlantic Gasket:

    • Превосходная стойкость к маслам, растворителям и топливу
    • Хорошая устойчивость к экстремально высоким и низким температурам
    • Хорошая стойкость к истиранию
    • Хорошая газонепроницаемость

    Доступные марки нитриловых прокладок Atlantic

    Нитрил товарного качества

    Обладая умеренной маслостойкостью, наш коммерческий сорт нитрила представляет собой смесь 70% нитрила и 30% бутадиен-стирольного каучука.Эта экономичная смесь подходит для менее требовательных применений, требующих устойчивости к маслам, растворителям и топливу.

    Нитрил среднего качества

    Нитриловый каучук среднего класса — превосходный сорт нитрилового каучука, который находится между нашим нитриловым каучуком коммерческого класса и нитриловым каучуком премиум-класса по маслостойкости и цене. Этот материал хорошо работает в качестве прокладки в уплотнительном масле и растворителях в условиях, которые могут варьироваться от -30 ° F до + 200 ° F.

    Нитрил высшего сорта

    Это наш высококачественный нитриловый каучук, состоящий на 100% из нитрилового каучука.Этот сорт нитрила является оптимальным выбором, когда для вашего применения требуется материал прокладки, обладающий отличной стойкостью к маслам, растворителям и топливу.

    FDA Нитрил

    Изготовленный из ингредиентов, одобренных FDA в соответствии с CFR 177.2600 (не совсем белый цвет), нитрил FDA представляет собой превосходную долговечную резину с хорошей устойчивостью к истиранию.

    Биодизель Нитрил

    Альтернативный нитриловый сорт топлива для биодизеля и E85 — наше альтернативное топливо твердостью 60 и 70. Нитриловые смеси предназначены для применения с биодизельным топливом B20 и B100 и спиртовым топливом E85.Биодизель B100 не содержит нефти, а B20 состоит из 20% биодизеля и 80% нефтяного дизельного топлива. E85 состоит из 85% этанола и 15% бензина.

    Трансформаторное масло Нитрил

    Нитриловое масло класса трансформаторного масла

    — разработанные специально для использования с трансформаторным маслом, наши нитриловые соединения трансформаторного масла соответствуют отраслевым спецификациям, таким как GE A12C11E7 и спецификация ASTM D 2000 5BG 620 A14 B14 EO34 и 5BG 720 A14 B14 EO34.

    Инвестируя в передовое оборудование с компьютерным управлением, Atlantic Gaskets может производить резиновые прокладки из нитрила диаметром 1/16 дюйма по индивидуальному заказу.