Наличник телескопический фото: Телескопический наличник: что это такое, какими они бывают и как устанавливаются

Содержание

Телескопический наличник: что это такое, какими они бывают и как устанавливаются

Оглавление:
Телескопический наличник: что это такое и как он устроен
Какими бывают телескопические наличники: разновидности
Как установить телескопические наличники: нюансы монтажа

Дверной наличник призван выполнять одну функцию – перекрывать, как правило, неприглядное соединение дверной коробки с проемом в стене. Попросту говоря, это нащельник, который играет исключительно декоративную роль – двери без него работать будут, но вид у них будет как минимум недоделанный. Также недоделанный вид имеют двери, коробка которых по своей ширине не совпадает с толщиной стены, в проем которой они устанавливаются – широкую коробку еще можно обрезать, а вот наращивать узкую получается только во вред внешнему виду. Решается этот вопрос двумя способами – коробка либо оснащается доборами, либо же используется так называемый телескопический наличник, о котором и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с его особенностями.

Телескопические наличники на двери фото

Телескопический наличник: что это такое и как он устроен

На привычные для нас телескопические вещи данный тип наличника практически не похож, и назвать его таковым можно разве что только условно – да, он выполняет свои функции по увеличению ширины дверной коробки, но делает это не совсем так, как предусматривает понятие «телескопический». Он не раздвигается – правильнее будет сказать, выдвигается или регулируется. По своей сути, это обыкновенный уголок, одна полочка которого в процессе установки помещается в паз на торце дверной коробки – усаживая дверные телескопические наличники в паз, вы можете вставить его глубже или мельче. Именно за счет этого и происходит увеличение, а правильнее будет сказать, перекрывание недостающей части дверной коробки – по сути, это наличник комбинированный с доборной рейкой.

Существует два типа подобных изделий, которые легко позволяют решать вопрос недостатка ширины дверной коробки – это стандартные телескопические наличники на двери и, так сказать, их расширенный вариант.

  1. Стандартные наличники данного плана представляют собой только один уголок и ничего более – в его задачи входит увеличение ширины дверной коробки максимум на пару сантиметров.
  2. В отличие от него, расширенный вариант телескопического наличника позволяет увеличивать ширину лутки до 150мм. Наличники этого типа дополнительно укомплектованы доборной планкой со специальным пазом под угловой наличник.

    Телескопический наличник фото

В принципе, и тот и другой вариант подобных изделий в полной мере справляется с поставленными перед ними задачами – как вы понимаете, отличаются они друг от друга только назначением и наличием добора для дверей. Но это не все разновидности телескопических наличников – дополнительно их можно классифицировать еще по двум признакам, о которых мы поговорим дальше.

Какими бывают телескопические наличники: разновидности

Упомянутые выше признаки, согласно которым можно разделить телескопические наличники еще на две группы, являются не чем иным, как материалом, из которого их изготавливают, а также размером.

  1. Материал. Здесь все достаточно стандартно, и в этом отношении телескопический наличник мало чем отличается от своего обычного собрата. Они могут быть изготовлены из таких материалов, как МДФ, ДСП, древесина, которая в свою очередь может иметь ламинированное или шпонированное покрытие, пластик и даже алюминий. Выбор между тем или иным материалом также не является проблемой. Принцип простой – деревянным дверям деревянные наличники, а дверям из МДФ, соответственно, наличники из такого же материала.
  2. Размеры телескопического наличника. Понятие сугубо условное, особенно если речь идет о расширенной версии этого изделия – следует понимать, что любой наличник, так же как и доборную планку, всегда можно подрезать поперек и вдоль. Другое дело – целесообразность такого подхода к делу, чем шире и длиннее наличник, тем он стоит дороже. Как говорится, зачем платить больше, если можно обойтись минимумом? В общем, если конкретизировать, то размеры телескопических размеров можно охарактеризовать следующими цифрами, которые не сильно отличаются от размеров обычных наличников. Ширина декоративной планки, как правило, составляет 60 или 80мм, ширина вставляемой в паз полки наличника в большинстве случаев является фиксированной и составляет 40мм по наружной стороне. Длина стандартная – в комплект входит два наличника по 2,2м и один наличник 1,2м. Если говорить о ширине дополнительной доборной рейки, то она может составлять как 80мм, так и 100, и даже 120мм. Ее длина такая же, как и у самого наличника.

    Как установить телескопические наличники фото

В принципе, это все, что можно сказать по поводу разновидностей телескопических наличников для дверей.

Как установить телескопические наличники: нюансы монтажа

Для большего понимания сути этого вопроса и для того, чтобы избежать излишних проблем, рассмотрим технологию установки этих изделий на примере расширенного варианта телескопического наличника. По пунктам этот процесс можно представить в виде следующей последовательности выполнения работ.

  1. Подгонка наличников и доборной рейки. По сути, его нужно подрезать как минимум по одному и максимум по двум размерам – подогнать под проем и, соответственно, под дверную коробку необходимо как длину наличника, так и ширину доборной планки, идущей с ним в комплекте. Здесь все достаточно просто, и самое главное не ошибиться в размере – важны миллиметры. Если их не брать в учет, то получатся щели в местах соединения вертикальных и горизонтального наличника – смотрятся такие щелочки очень и очень некрасиво. Если говорить конкретно об установке наличника с телескопическим добором, то в первую очередь подрезаются сами доборные планки – наличник на этой стадии работ вообще нужно оставить в покое до того момента, как полностью будет установлен и, главное, закреплен добор.
  2. Установка добора. Стандартно с одной из сторон коробки дверей (с тыльной стороны) имеется выбранная четверть – это посадочное место для доборной рейки. Именно в него нужно установить планку – она просто вставляется и расклинивается в районе выбранной четверти клинышками или кусочками рейки. Самое главное, чтобы эти клинья не выступали за пределы стены. После того, как они будут расклинены, пространство между добором и проемом просто заполняется монтажной пеной. Здесь имеется один нюанс – если не хотите распирать доборы перемычками, предотвращая таким способом пагубное воздействие расширения пены, то выбирайте полиуретановый герметик с малым давлением в процессе застывания. Как правило, он маркируется числом 65 – например, Makroflex 65.

    Установка телескопических наличников фото

  3. Установка наличника. Вот теперь дошла очередь и непосредственно до самих наличников – с ними дела обстоят элементарно просто. Самое главное здесь четко подрезать длину, чтобы в местах соединения разных планок не появилась щель. Что же касается самой их установки, то они просто вставляются в паз добора или дверной коробки. Вставляются они довольно плотно, и в большинстве случаев их даже не приходится крепить. Если возникают нюансы, говорящие о том, что без дополнительного крепления установка телескопических наличников невозможна, то их можно немного приклеить с помощью жидких гвоздей. Как вариант, если, конечно, вас не смущает вид торчащих шляпок гвоздей, наличники можно прибить гвоздиками.

Вот таким бесхитростным способом устанавливается прямой телескопический наличник. Спросите, почему именно прямой? Да потому что существуют еще и их арочные аналоги, назначение которых сводится к закрыванию щелей между проемом и арочными дверями или просто арками.

И в заключение темы про телескопический наличник несколько слов о нюансах, которые могут возникнуть в процессе их монтажа, а могут и не возникнуть. В принципе, он всего один. Достаточно часто возникают проблемы с навесами и с ответной планкой замка, саморезы которых просто мешают установке телескопического наличника. Здесь есть два выхода из положения – в этих местах, во вставляемых в паз полках наличника, можно сделать небольшие вырезы, а можно и снять все что мешает и установить заново уже после монтажа наличников. Второй вариант предпочтительней, так как вместе с навесами и планкой саморезы одновременно зафиксируют и наличник.

как установить их своими руками

Автор Michael На чтение 6 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано

Наличники на любых дверях имеют общее важное предназначение – закрытие монтажных швов между стеной и дверной коробкой. Иного предназначения у данной конструкции нет. Без наличников дверь функционирует так же, как и с ними. Однако благодаря наличникам обеспечивается приятный внешний вид конструкции и помещения в целом. При выборе наличников следует учитывать, что не все стены одинаковы по толщине и нередко приходится придумывать выход из ситуации, когда стены шире коробки. Одним из вариантов решения проблемы является наращивание узкой рамы, но такие действия существенно портят общий вид. Наиболее оптимальным вариантом выхода из ситуации являются телескопические наличники на двери.

Ключевые особенности телескопических наличников

Понятие «телескопический» для данного вида наличников достаточно условное, поскольку наличник не может выдвигаться по направлению вперед и назад. Конструкция способна трансформироваться при помощи регулирующегося уголка. Процесс выдвижения происходит благодаря перемещению полочки уголка в специальный паз, расположенный в торцевой части коробки. В ходе таких передвижений деталей наличник можно расширить либо сузить. По своей сути это приспособление является наличником комбинированного типа с наличием доборной рейки.

Виды

Несмотря на своеобразную универсальность изделия, телескопический наличник имеет 2 вида своей конструкции: стандартное изделие и расширенного типа. К стандартным изделиям относятся наличники с одним уголком. Такие конструкции могут увеличить ширину дверной коробки не более чем на 2 см.

Наличники расширенного типа могут увеличивать размеры дверной коробки до 15 см. Они дополнительно комплектуются планкой добора, имеющей специальный паз для углового наличника.

Таким образом, оба варианта изделия прекрасно справляются со своими функциональными задачами. Основным различием между ними является наличие доборного элемента и принцип назначения устройства.

Материалы изготовления и размеры

В качестве материала–основы для изготовления телескопического наличника используются те же материалы, что и для обычных материалов. Наиболее популярные из них: МДФ, натуральная древесина, листы ДСП. При этом допускается применение натурального дерева с покрытием шпоном, ламинированием, пластиковыми панелями и алюминием.

В данном случае принцип подбора материала достаточно прост: наличник должен соответствовать дверному полотну. Исходя из этого принципа, с деревянными полотнами монтируются наличники из дерева, а дверные конструкции из ДСП подразумевают размещение телескопических наличников из того же материала.

Размеры

Понятие размеров раздвижного телескопического наличника достаточно условное. Особенно непросто включать в эту классификацию разновидности изделия с возможностью значительного расширения. К тому же стоит учитывать, что имеющиеся наличники и их доборные планки могут подрезаться как вдоль, так и поперек.

Однако при этой функциональности стоит учитывать целесообразность изделия в том или ином конкретном случае, ведь чем больше в длину и ширину наличник, тем больше его стоимость. При этом, после завода деталей в пазы, конструкция может иметь габариты, не имеющие особых различий со стандартным моделями.

Ширина декоративного бруска в большинстве случаев колеблется от 60 до 80 мм. При этом ширина полки, которая вставляется в пазы, имеет стандартную фиксированную величину в 40 мм снаружи. Длина брусьев данного комплекта составляет 2,2 и 2,1 м. Дополнительная доборная рейка в большинстве случаев имеет ширину от 80 до 120 мм, при длине изделия, аналогичной наличникам.

Особенности монтажа

Установка наличников такого типа несколько отличается от монтажа стандартных наличников. Весь процесс закрепления на дверном проеме состоит из нескольких этапов:

  • Подгонка доборных реек и наличников;
  • Монтаж доборов;
  • Монтаж наличников.

Подгонка доборных реек наличников

Процедура подгонки заключается в подрезании всех планок под необходимые параметры рамы двери. Срезается как ширина доборной рейки, так и длина планок с телескопическими наличниками.

На данном этапе важна точность. Даже казалось бы незначительная ошибка в замерах либо при обрезке изделий может повлечь за собой образование больших видимых щелей при монтаже конструкции в зонах стыка горизонтальных и вертикальных планок. При этом изделие будет испорчено, поскольку не сможет выглядеть как единое целое.

При работе с наличниками телескопического типа первоочередно производится коррекция доборных планок. И до того момента, пока они не будут установлены и надежно закреплены, сами наличники не обрезаются.

Резка добора может осуществляться путем выполнения прямого среза, либо под угол в 45 градусов. Однако, при отсутствии опыта выполнения точных срезов углов, не стоит начинать учиться на телескопических наличниках. Для выполнения работы новичком столярного дела лучше произвести прямую резку.

Монтаж доборов

По стандарту, на тыльной части коробки, на одной из сторон расположено посадочное место в виде выбранной четверти для установки доборной рейки. Именно в это отверстие будет проводиться монтаж планки. Для осуществления установки ее необходимо просто вставить и расклинить при помощи клинышков либо кусочков рейки в месте участка выбранной четверти.

Главным условием такого монтажа является обеспечение отсутствия выступающих за предел стен клиньев. После процедуры расклинивания, оставшееся пространство между дверным проемом и рейкой добора задувается при помощи монтажной пены.

Стоит помнить, что при использовании монтажной пены при ее расширении в процессе задувки в конструкции могут возникнуть различные деформационные процессы. Для их предотвращения необходимо использовать специальные распорки. При нежелании производить распорку доборов при помощи перемычек, можно воспользоваться герметиком полиуретанового типа. Такие вещества имеют небольшое создаваемое в процессе застывания массы давление. В большинстве случаев эти герметики имеют стандартную маркировку в виде числа 65.

Монтаж прямых телескопических наличников

Для осуществления правильного и надежного монтажа наличников весьма важна их точная подрезка во избежание появления щелей. Сама процедура установки представляет собой вставку изделий в предназначенные для этого пазы в доборах либо в самой дверной коробке.

Процедуру загонки планки в паз лучше производить путем простукивания изделия с помощью резинового молотка – киянки. Также для этой цели может применяться и обычный молоток, однако в таком случае необходимо действовать легкими поступательными движениями через прокладку в виде бруска из древесины мягких пород. Поскольку в большинстве случаев данные элементы вставляются весьма плотно, в использовании дополнительных крепежных средств нет необходимости.

При возникновении ситуаций, когда пазы неспособны надежно удержать элементы конструкции, допустимо применение иных мер крепежа в виде проклейки при помощи монтажного клея либо гвоздями. В случае использования клеевых составов следует учитывать, что демонтаж изделия при таком методе крепежа будет возможен лишь путем разламывания элементов конструкции. А для крепежа при помощи гвоздей лучше использовать специальные гвозди. У них практически отсутствует шляпка, что позволяет выполнить надежную установку с закреплением конструкции без явных следов монтажа.

При осуществлении монтажа прямых телескопических наличников нередко возникают проблемы с навесами и ответной планкой замочной системы. Суть проблемы заключается в наличии крепежных саморезов, мешающих осуществить установку и закрепление наличника телескопического типа. В такой ситуации существует два варианта решения образовавшейся проблемы.

Первым способом является выполнение незначительных прорезов в местах соприкосновения с саморезами. Это обеспечит свободный проход и крепеж деталей. Вторым методом является извлечение всех имеющихся элементов конструкции, препятствующих монтажу. При этом, после установки крепежные элементы будут смонтированы обратно. Второй способ является более предпочтительным, поскольку обеспечивает целостность всех деталей конструкции. Одновременно с этим, при помощи саморезов будут зафиксированы не только ответная планка замка и навесы, но и сами телескопические наличники.

Виды межкомнатных дверей по материалу изготовления и типам петель, фото различных моделей

Автор Michael На чтение 8 мин Просмотров 195 Опубликовано

Если в доме затеян грандиозный ремонт и будет полностью меняться интерьер жилища, то нельзя обойтись и без смены дверей. Этот элемент интерьера всегда являлся «лицом» хозяина, служил так называемой лакмусовой бумажкой его финансового состояния. Различные виды межкомнатных дверей будут гармонично смотреться и подчеркивать дизайнерский стиль помещения если они правильно подобраны и качественно установлены.

В этой статье мы поговорим о видах межкомнатных дверей, различных материалах их изготовления, а также об используемой фурнитуры. Не обойдем стороной и вопрос правильной установки.

Классификация дверей по используемым для изготовления материалам

Для начала рассмотрим виды межкомнатных дверей по материалу изготовления. Как и былые времена, так и сейчас производители предпочитают использовать дерево для изготовления дверей. Доказано, что этот материал хорошо влияет на организм человека, поскольку обладает способностью «дышать». Более того, он долговечен и красив. Однако, дерево – не панацея, технологии двигаются вперед и появляются все более новые материалы для производства.

Итак, межкомнатные двери бывают:

  • Деревянные;
  • Шпонированные;
  • Металлопластиковые;
  • Ламинированные;
  • Стеклянные.

Деревянные

Возможно, многих отпугнет высокая цена дверей из массива дерева. Но их стоимость отнюдь не завышена. Деревянные двери прочны и долговечны. Конечно же, при условии правильного ухода за ними. Не стоит забывать о красоте деревянной двери, от которой прямо-таки веет теплом и уютом. Двери из дерева обычно изготавливаются из ясеня, бука, ореха. Наиболее ценными и дорогими будут полотна из красного дерева. Наиболее популярными и доступными являются двери из массива сосны.

Шпонированные

Шпонированные (прессованные) двери появились в продаже сравнительно недавно, однако сразу же завоевали немалую популярность среди покупателей. Их основу составляет плита из МДФ, на которую с двух сторон нанесены тонкие листы. Если шпон используемый шпон полностью натуральный — то стоимость всей конструкции будет выше, если же он искусственный – цена будет ощутимо дешевле. Шпонированное дверное полотно достаточно трудно повредить, но если это случилось, то оно легко поддается ремонту даже в домашних условиях.

Металлопластиковые

Главными плюсами металлопластика являются высокая теплопроводность и хорошая звукоизоляция. Также этому материалу легко придать любую текстуру и цвет. Хотя производители обычно выпускают двери под цвет дерева. К сожалению, хотя они и выглядят как деревянные, металлопластиковые двери не пропускают влагу и недостаточно экологичны. Поэтому очень часто, особенно при неправильной установке, они становятся источником сырости в комнатах.

Ламинированные

Ламинированные двери очень легкие, покрыты специальной пленкой, которая служит декоративным слоем двери и способствует ее долговечной эксплуатации. Подобное покрытие может быть покрашено в любой цвет, стилизованно под любой сорт дерева. Такие двери хорошо выдерживают перепады температур, что существенно расширяет спектр их использования. Стоимость их достаточно демократична, что позволяет приобрести подобные двери широким слоям населения. Главный минус – невозможность ремонта.

Стеклянные

Современная стеклянная дверь производится из специального стекла толщиной около 10 мм, которое очень трудно разбить. Если все же дверь разобьется, то она рассыплется на множество осколков с тупыми краями, об которые невозможно пораниться. Стеклянные двери помогают визуально расширить пространство. Они выполняются из стекла различных оттенков. Особенно красивы двери с нанесенными на них рисунками, подходящими под интерьер жилища.

Разделение по типу открывания/закрывания

Виды межкомнатных дверей по механизму открывания и закрывания бывают:

  • Раздвижные;
  • Складные;
  • Распашные;
  • Маятниковые;
  • Вращающиеся.

Раздвижные

Эффектные раздвижные двери устанавливают в помещениях, где необходимо сэкономить пространство, например, на кухне. Открываясь, они двигаются вдоль стены. Из минусов можно выделить слабую звукоизоляцию и пропускание сторонних запахов. Кроме того, подобные двери не подойдут для ванной комнаты или для бани.

Складные

Складные двери нередко называют «гармошкой» за внешний вид, похожий на данный музыкальный инструмент. Они могут хорошо разнообразить интерьер, но вписываются далеко не во все помещения. Поэтому чаще всего их используют в салонах красоты, барах или гардеробных.

Распашные

Это самые обычные двери, которые есть в каждом доме. В зависимости от пожеланий хозяина, они бывают с одним полотном или с двумя.

Маятниковые

Маятниковые двери открываются и внутрь, и наружу. Раньше они использовались исключительно в местах общего пользования: метрополитене, магазинах, барах, но теперь встречаются и в частных строениях. Благодаря легкой установке и своей практичности маятниковые двери прочно вошли и в повседневную жизнь.

Вращающиеся

Вращающиеся двери используются обычно для входной группы в торговый центр, аэропорт, больницу. Но любители необычных и ярких интерьеров используют их и в домашних условиях.

Фурнитура для межкомнатных дверей

Дверные ручки, петли, замки – все это фурнитура для межкомнатных дверей. Подбирается она исходя из назначения двери, ее размеров и пожеланий покупателя. Грамотно подобранная фурнитура может украсить даже самый неприметный интерьер.

Петли

Петли определяют насколько плавно будет открываться или закрываться дверь. Поэтому их выбор очень важен.

Виды петель, которые используют для межкомнатных дверей, можно условно разделить на разъемные и неразъемные. Кроме того, они различаются и по механизму открывания, бывая в левом или правом исполнении.

Если дверь будет часто сниматься с петель (чтобы занести или вынести мебель, либо же для других целей), то лучше приобретать разъемные петли. Если такого не планируется — то неразъемные. Их стоимость немного дешевле.

Еще при выборе петель надо учитывать, как будет открываться дверь: с левой стороны или справой, для обоих вариантов нужны соответствующие петли. Большое значение имеет и материал, из которого они изготовлены. Так различают латунные или стальные петли.

Латунные петли более легкие, не требуют постоянного смазывания и чаще всего используются для межкомнатных дверей. Стальные петли более прочные, могут выдержать большой вес, как правило из ставят на входную металлическую дверь. Однако, за изделиями из стали нужен тщательный уход, да и стоят они дороже.

Ручки

Ручки для дверей по механизму открывания бывают кнопочные и с поворотной системой.

Последние используются чаще всего. Ручки делают из сплавов цветных металлов, из стали, из дерева, пластика и даже из стекла. Их производят как в нашей стране, так и за рубежом.

Стеклянные и деревянные ручки очень необычны и красивы, но быстро выходят из строя, поэтому их редко используют. Стальные ручки различный внешний вил, бывают с защелками или без, выбор ограничивает только фантазия человека, решившего их купить.

Выбор межкомнатных дверей

Прежде чем выбрать межкомнатные двери, необходимо изучить все их виды, рассмотреть фото-каталоги производителей, пообщаться с консультантами. В результате можно будет не беспокоиться о том, что был упущен походящий вариант.

Как правило, в стандартную квартиру или дом приобретаются распашные двери. Это наиболее приемлемый вариант т.к. такую дверь достаточно легко установить, она бывает выполнена из различных материалов и подойдет к любому интерьеру благодаря обширному выбору расцветок и фурнитуры.

Если есть возможность привлечь дизайнера, то можно с помощью дверей создать очень интересный интерьер, например, расположить в гостиной раздвижные двери с разнообразными узорами или преобразить спальню, отделив гардеробную с помощью двери «гармошки». Придумать дизайн можно и самостоятельно, проявив желание и немного фантазии. Желательно, чтобы все двери в доме были одного цвета, текстуры и стиля. Тогда вся квартира будет смотреться гармонично.

Как бы виды межкомнатных дверей вы не выбрали, ориентируйтесь на репутацию производителя – тогда не придется жалеть о потраченных средствах.

Монтаж межкомнатных распашных дверей

Хорошие продавцы дверей всегда предлагают бесплатную установку. Но если такой услуги нет или ее стоимость сильно завышена, то можно попробовать произвести монтаж самостоятельно.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе демонтируется старое полотно и коробка. Эту процедуру надо провести как можно аккуратнее, затем выровнять и отштукатурить откос. Благодаря этому монтаж новой двери пройдет гораздо быстрее.

Установка коробки

Ставим дверную коробку. В этом поможет деревянный молоток или долото. При монтаже постоянно используем уровень для соблюдения ровности каждого элемента лутки. Помним, что малейшая неточность — и дверь будет плохо закрываться.

После установки коробки все зазоры тщательно заделываем монтажной пеной. Используя шуруповерт, прикрепляем к коробке и дверному полотну выбранные петли. На одну дверь уходит два комплекта. Но практика показывает, что использовать три комплекта гораздо надежнее. Оставляем коробку сохнуть на сутки.

Крепление дверного полотна и наличников

Через 24 часа можно навесить на петли саму дверь и приняться за наличники. Наличники тщательно отмеряем, пилим под углом и прибиваем молотком к кромке коробки.

Другие виды межкомнатных дверей имеют свои особенности при установке, однако всегда самыми важным является аккуратность и точность измерений, соблюдение последовательности выполнения работ.

Типовые размеры для входных дверей

Автор Michael На чтение 6 мин Просмотров 739 Опубликовано

По входной двери можно сформировать впечатление как о жилище, так и об его хозяине. Хорошая дверь – свидетельство вкуса хозяина, а также надежный защитник от несанкционированного проникновения. В целом, правильная дверь должна быть надежной, красивой и изящной. Одни из ключевых критериев – размеры входных дверей и их качество.

Чтобы определить необходимый размер двери, необходимо измерить многие показатели, поскольку размер — это не только ширина и высота дверного полотна, но и габариты коробки.

Виды дверей

Размер входной двери во многом зависит от ее вида. В связи с этим, в начале необходимо определиться, какую именно дверь будут устанавливать и в какое строение – в частный дом или квартиру, а исходя из этого подбирать размер изделия.

В зависимости от материала изготовления, двери могут быть металлические, деревянные, шпонированные, с отделкой панелями МДФ. Чаще всего устанавливают металлические двери поскольку они наиболее надежны, однако иногда можно встретить двери, выполненные из других материалов.

В любом случае, размеры металлической двери не отличаются от размеров деревянной, требования для определения их размеров идентичны.

По конструктивным особенностям можно выделить следующие виды:

Одностворчатые. Это обычные двери, которые можно встретить практически в любом подъезде стандартного многоквартирного дома. Их ширина, как правило, составляет не более 1 метра. Иногда люди идут на измерение размеров дверного проема чтобы обеспечить возможность установки дверей большего размера.

Двустворчатые. Как правило, такие двери устанавливаются в частных домах и коттеджах. Размеры могут быть различными. Две створки делают конструкцию достаточно широкой. Из-за этого проем также должен быть достаточной ширины. Такие двери отлично выглядят, подчеркивая статус их владельца, однако требуют достаточного пространства.

Полуторные. Это двустворчатый вариант с полотнами разной ширины. Одна часть уже другой, что делает ширину конструкции менее массивной, нежели в полноразмерном исполнении. Одна из створок в большинстве случаев не двигается и всегда остается закрытой.

Двери с фрамугой. При использовании такого типа конструкции расширение размера проема производится не вширь, а вверх. Размер полотна, как правило, остается стандартным, а в верхней части двери устанавливаются вставки из стекла, которые визуально расширяют пространство и улучшают светопропускаемость.

Стандартные размеры дверей

Предусмотрены стандартные габариты, существование которых позволяет производителям выбрать общие размеры входных металлических дверей и упростить серийное производство. Они представляют собой наиболее часто встречающиеся параметры и содержатся в государственных стандартах (ГОСТ).

Основные показатели:

Высота. Стандартный проем может быть различной высоты – от 207 до 237 см. Конкретная цифра варьируется в зависимости от того, насколько высоко располагается потолок и насколько широко полотно двери.

Ширина. Минимальная ширина проема должна быть, как минимум, 91 см. Двустворчатые конструкции могут достигать 200 см.

Толщина. Большого значения данный параметр не имеет, поэтому толщина может быть любой – слишком широких дверей не производится. Однако данный параметр влияет на надежность двери, ее вес, звуко- и теплоизоляционные качества. Чтобы правильно подобрать толщину двери, необходимо исходить из толщины стен и коробки.

Нестандартные размеры дверей

Не всем подходят стандартные размеры дверей. Многие дома построены по уникальным проектам, с применением более широких дверных проемов. В этом случае размер входной двери может быть куда больше, чем предусмотрено ГОСТ.

При нестандартном проектировании не стоит забывать о требованиях СнИП, а также целесообразности устройства слишком широких проемов, ведь такие изыски могут повлиять на прочность всех элементов дома. Одностворчатые двери в любом случае не должны превышать ширину в 200 см. Рекомендуемая высота – не более 240 см.

Как произвести замеры

Оптимальные размеры, предусмотренные ГОСТ, не были взяты с потолка, а наиболее рациональны. Они не слишком широкие и высокие, но достаточные для комфортного использования дверей.

Перед тем, как пойти в магазин с целью приобретения двери, необходимо произвести замеры, которые позволят сделать правильный выбор.

Замеры производятся поэтапно. Если в проеме уже установлена дверь, необходимо демонтировать наличники, поскольку потребуется доступ к стенам (замеры производятся от стены до стены). Замерять можно с использованием обычной рулетки. Если показатели отличаются от стандартных, гораздо проще и дешевле привести их в соответствие с общепринятыми. Для этого необходимо расширить или сузить проем.

Сузить можно следующим образом. Удаляется лишняя штукатурка в месте, где планируется наращивать стену, а затем прочерчивается линия стен в соответствии с уровнем в месте, где планируется сделать новый край стены. На полу отмеряется необходимое расстояние, а затем с помощью угольника чертится ровная отметка под углом 90 градусов относительно пола. Далее необходимо присоединить профиль к стене и полу, после чего сделать закладку из кирпича, заштукатурить поверхность и прикрепить к ней гипсокартон.

В случае, если стена после демонтажа старой двери осыпается либо обнаружена непрочная штукатурка, которая отваливается, обязательно необходимо отремонтировать стену, а уже потом производить измерения.

Размеры входных дверей могут отличаться в зависимости от того, каким образом производится измерение – с коробкой или без.

Приведем наиболее стандартизированные размеры, на которые необходимо опираться:

  • При ширине и высоте двери 86 на 205 см ширина дверного проема составляет от 88 до 96 см, а высота – от 207 до 210 см;
  • При ширине и высоте двери 96 на 205 см ширина дверного проема составляет от 98 од 106 см, а высота – от 207 до 210 см;
  • При ширине и высоте двери 88 на 205 см ширина дверного проема составляет от 90 до 98 см, а высота – от 207 до 2100;
  • При ширине и высоте двери 98 на 205 см, ширина дверного проема составляет от 100 до 108 см, а высота – от 207 до 210 см.

Когда все измерения произведены и размеры соответствуют типовым, можно смело приобретать дверь.

При покупке не следует гнаться за самой низкой ценой – такие изделия не уберегут дом от воров. Хорошие двери с качественной фурнитурой не могут стоить дешево. Кроме того, следует обратить внимание на шумоизоляцию, а если полотно устанавливается в частный дом – на теплоизоляцию.

Полезные советы

В зависимости от страны-производителя стандартные размеры могут отличаться. В странах СНГ стандартные размеры соответствуют описанным выше, однако в европейских странах стандарты другие. Вполне возможна ситуация, когда в магазине будут предлагаться входные металлические двери не привычных российскому потребителю размеров, а более высокие и широкие. Размеры могут достигать 240 см по высоте и до 945 мм по ширине.

Не стоит бояться приобрести коробку нестандартной ширины. Вряд ли удастся найти коробку шириной больше 50 мм, а чаще всего будут встречаться изделия шириной от 20 до 30 мм.

Если монтажный зазор будет слишком большим, есть вероятность, что наличник не сможет его закрыть. На это следует обратить пристальное внимание с учетом конкретной модели двери, которую планируется установить.

При строительстве частного дома лучше заранее спроектировать его таким образом, чтобы проемы были стандартных размеров. Это позволит поставить стандартные двери, что сэкономит средства на заказ дверей нестандартных размеров, либо на дальнейшее уменьшение или увеличение проема.

Итак, дверь проще всего выбрать исходя из стандартных размеров. Входная металлическая дверная конструкция предпочтительнее других вариантов поскольку лучше защищает дом или квартиру от воров, влаго-, шумо-, звукоустойчива. Размеры таких дверей в абсолютном большинстве случаев стандартные. Точность измерений и правильный выбор в соответствии с ними – залог успеха.

Телескопические наличники — особенности и основные задачи

Для непосредственного оформления двери применяются разнообразные декорирующие элементы. Сегодня широко распространены наличники. Главное их предназначение заключается в маскировке просветов между рамой и дверным проемом. Непосредственный выбор декоративных планок зависит от ширины проема. Оттенок подбирается идентичный полотну.

Что такое телескопический наличник?

Своим наружным обликом он похож на классический дверной наличник. Телескопическое приспособление представляет собой выступ, который применяется для соединения этого компонента с доборными элементами и рамой.

Г — образный декорирующий элемент, фото

Важно! Телескопический наличник, используется, если короб по толщине превышает стену.

Выступ, которым обладают эти детали, обеспечивает прочную их фиксацию в долевых пазах торцевой поверхности короба.

Качественно установленные телескопические наличники на двери становятся практически невидимыми, а само устройство приобретает законченный вид, надежность и износостойкость. Но если установка телескопических наличников выполнена с погрешностями, в таком случае этот элемент неплотно войдет в дверную коробку. Как результат, формируется щель и вследствие этого дверь выглядит неаккуратно.

Проблему недостаточной ширины рамы решают два вида изделий:

  • Шаблонные. Такие изделия представляют собой обычный уголок. Позволяют увеличить ширину короба на несколько сантиметров;
  • Телескопический наличник увеличивает ширину лутки до 150 мм. Наличники этого вида укомплектованы добором с особым пазом.

Разнообразие приспособлений

Телескопические изделия классифицируются по материалу изготовления и размерам. Относительно материала изготовления выделяют:

  • Декоративные планки из древесины. При сегодняшнем изобилии стройматериалов древесина не утратила популярности и значимости, поскольку остается экологичным и универсальным материалом. Накладки из древесины подойдут для любого вида дверного короба.

Важно! К неоспоримым преимуществам деревянных компонентов относится возможность дальнейшей реставрации.

Телескопический элемент из древесины
  • Изделие из МДФ. Такого рода детали располагают презентабельным внешним видом и имитируют древесину. Покрытие может быть разнообразным, но самое распространенное – бумажное ламинирующее. Однако такое покрытие боится сырости, поэтому мыть его категорически запрещается;
  • Пластиковые. Подобный вид материала недавно стал применяться для изготовления декоративных накладок. Но благодаря влагостойкости и доступности быстро завоевал популярность. Стоит отметить обширную цветовую палитру материала;
  • Керамические накладки используются лишь в том случае, когда внутреннее убранство помещения отделано под природный камень. Такие элементы предназначены для декора и имеют небольшой спрос из-за ограниченности применения.

Размер телескопического приспособления определяется лишь примерно, в особенности если речь идет о телескопическом варианте этого приспособления. Доборы и наличники всегда есть возможность обрезать перпендикулярно и продольно. Телескопические размеры характеризуются итоговыми цифрами, которые практически не отличаются от общепринятых. Ширина декорирующей планки составляет от 60 до 80 мм.

Важно! Ширина внедренной в паз полки наличника постоянна и равняется 40 мм по внешней стороне.

В набор входят наличники стандартной длины. Телескопические доборы имеют разнообразную ширину, а длина идентична обычным наличникам.

Преимущества такого приспособления

Декоративные наличники обладают рядом достоинств:

  • их легко устанавливать и демонтировать;
  • на поверхности деталей не остается следов фиксации;
  • изделия имеют привлекательный вид;
  • дверные коробки с телескопическим декоративным наличником имеют длительный срок эксплуатации;
  • есть возможность их  применения при ошибках в замерах проема.

К недостаткам относится высокая стоимость деталей.

Как установить телескопические декорирующие наличники

Собирается такого рода устройство довольно легко.

Важно! Чтобы не повредить напольное покрытие, во время сборки рекомендуется применять защитную пленку.

Сборка телескопической коробки, фото

Алгоритм установки:

  • Старую коробку демонтируют;
  • На горизонтальной поверхности размещают брусья для непосредственной сборки короба;
  • Верхнюю заготовку прикладывают к краям вертикальных стоек и делают запилы;
  • Фиксируются стойки и притвор;
  • Собранное устройство помещают в дверной проем и фиксируют клиньями;

Важно! Чтобы удостовериться в правильности установки, проверяют вертикальность и горизонтальность расположения конструкции..

  • Короб фиксируют при помощи крепежных болтов;
  • Навешивают полотно и устанавливают наличники.
Как прикрепить наличник к дверной коробке без гвоздей

Как изготовить двери с телескопическими декоративными наличниками своими руками

Прежде всего важно правильно подобрать материал, поскольку при изготовлении такого рода наличников следует отдавать предпочтение хорошо просушенной древесине. В противном случае устройство, установленное в дверном проеме, со временем поведет.

Важно! Степень просушки древесины определяется на звук. Для этого по выбранному материалу достаточно легонько постучать. Если присутствует приглушенный звук – такая древесина просушена некачественно, и лучше отказаться от ее приобретения. Если звук звонкий, значит, древесина просушена правильно и подойдет для изготовления декоративных компонентов.

При выборе древесины рекомендуется уделять внимание непосредственному цвету материалу. Если на поверхности присутствуют синеватые пятна, значит, технология просушивания материала нарушена. Но недобросовестные изготовители иногда такие пятна скрывают при помощи окрашивания.

Не стоит отдавать предпочтение древесине с сучками. Есть вероятность, что в месторасположении сучка изделие попросту переломится.

Изготовление

Когда древесина для изготовления изделия подобрана, переходят к нарезке заготовок. С непосредственными размерами заготовок следует определиться заранее. Габариты для каждого дверного устройства подбираются индивидуально.

Когда декоративные элементы готовы, их шлифуют в два этапа:

  • При помощи шлифовочной машинки выполняется грубая обработка;
  • Затем идет ручная обработка при помощи мелкозернистой шкурки.

Ручная обработка предусматривает удаление круговых царапин. Когда наличник готов, его покрывают защитным составом.

Монтаж телескопического добора, фото

Заключительный этап – крепление готового декоративного элемента.

Проголосовали более 268 раз, средняя оценка 4.6

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Наличники – декоративный элемент, который обрамляет дверной проем.Кроме того, он закрывает собой щель между коробкой и стеной, что нередко:стены в квартире нечасто бывают идеально ровными. Такая деталь может продаваться отдельно, а может представлять собой комплект с доборами и коробкой.

Разные наличники

Виды наличников

В самом простом варианте наличник – это прямая планка шириной в 7 мм и толщиной в 8–10 мм. Закрепляется она вокруг проема и может иметь разную форму – плоскую, каплевидную, круглую или фигурную. Однако такой вариант годится лишь для самых простых случаев.

Виды наличников

Если размеры дверного проема, соответственно, створки являются стандартными хотя бы относительно, то параметров откоса это не касается. Конечно, в современных зданиях ширина межкомнатных перегородок и несущих стен более или менее стандартизирована. Однако и здесь встречаются варианты. Во-первых, толщина стен в разных зданиях, а, главное, в домах разного назначения, варьируется в весьма широких пределах. Во-вторых, при переносе проемов строителям также приходит сталкиваться с непривычными инженерными решениями.

В итоге, дверь может вполнеподходить по размерам, чего не скажешь о коробке.Максимум, что может перекрыть рама – толщину до 140 мм. Если же ширина откоса больше, следует устанавливать телескопические наличники и доборы.

Наличник телескопический

Что это такое?

Обычные модели в сечении всегда имеет простую конфигурацию. Форма верхней части может быть разной, но сама планка остается прямой. При установке деталь стыкуется со стойками обычной коробки и таким образом перекрывает зазор между изделием и стеной. Единственная трудность в этом случае – подобрать модель по цвету: беленый дуб, венге, орех.

Наличник телескопический на межкомнатные двери имеет г-образную форму.По всей длине деталь загнута под углом в 90 градусов, что и позволяет устанавливать ее в паз. Вторая особенность – наличие этого паза. При его отсутствии такое крепление было бы невозможным.

Телескопический погонаж

Г-образная форма позволяет подогнать общую толщину дверной коробки по ширине проема в диапазоне от 10 до 15 мм. Размеры детали варьируются от 90 до 150 мм.

При широких откосах этого недостаточно,поэтому телескопические наличники комбинируются с такими же доборными планками. Последние также имеют соответствующий паз, но форма сохраняется прямая. По сути, это дополнительная вставка, позволяющая расширить раму и перекрыть весь откос. На фото – сборная рама для межкомнатной двери.

Материал изготовления

Телескопическая коробка с наличником должна изготавливаться из одного и того же материала. Важно подобрать не только соответствующий цвет – венге, беленый дуб, вишня, но и материал, поскольку разная древесина и древесно-стружечные плиты обладают разным коэффициентом теплового расширения и по-разному реагируют на перепады влажности.

Телескопическая коробка с наличником

Соответственно, при несовпадении этих величин коробка начнет деформироваться.

  • Шпунтовая или обрезная доска – если рама производится из древесины, тот же материал используется и для доборов. Причем следует выбирать и такую же породу.
  • МДФ – древесно-стружечный материал высокой плотности и прочности. Большой плюс его – хорошая прочность и высокая стойкость к действию влаги и холода. Этот вариант отлично подходит для входной двери. На фото – телескопическая система для створки.
  • Водостойкая фанера – выбор для модели, изготавливаемой из МДФ, ДСП, или путем комбинирования этих материалов. Фанера превосходно держит форму и устойчивая к влаге, так что годится для оформления проема в ванную или санузел.
  • Алюминий – достаточно редкий случай, предназначенный для оформления металлических створок со стеклянными и пластиковыми вставками.

Установка телескопических наличников

Монтаж производится одинаково как для входных, так и для межкомнатных модулей.Однако работа этоне так проста, как кажется, так как из коробки и разного рода планок нужно собрать П-образную конструкцию необходимой толщины.

Установка телескопических наличников

Только наличниками проблему не решить. При большой толщине нужно установить также наборные планки, которые выбирают по общей толщине откоса и подгоняют по величине, если требуется.Если створка уже установлена, приобретают приставные элементы. Монтаж несколько сложнее, кроме того, крепление не столь надежное, однако вполнесебя оправдывает при установке межкомнатных створок.

П-образная конструкция из всех деталей собирается 3 разными способами:

  • верхняя планка устанавливается между вертикальными элементами;
  • установка с опиранием на поперечные стойки;
  • монтаж с запилом на 45 градусов. Это наиболее сложный метод и при самостоятельной установке лучше им не пользоваться.

Общая схема работы следующая:

  1. Подготовка – все отделочные работы должны быть завершены: откосы выравнены, оштукатурены, стены окрашены или оклеенные обоями. Желательно, чтобы был настлан чистовой пол, иначе придется очень тщательно регулировать зазоры между элементами.
  2. Планки подрезают по ширине и длине. Величина подрезки определяется шириной откоса. Запил проще делать под 90 градусов. Для запила под 45 градусов требуется пила с опцией поворота пильного диска.
  3. Устанавливают – временно, вертикальные стойки, по ним отмеряют горизонтальные детали. Также поступают и с доборными элементами: закрепляют временно в пазы рамы и подгонят телескопические доборы и наличники по величине, если требуется.
  4. Сначала собирают горизонтальную перемычку. Изделия входят в паз очень плотно. Если это не так, рекомендуется смазать пазы «жидкими гвоздями» или другим клеевым составом.
  5. То же самое проделывают с вертикальными элементами.
  6. При необходимости детали крепят к стене финишными гвоздями без шляпок.

На видео демонстрируется, как установить телескопическую систему.

Смотрите также:

размеры, фото, установка Телескопическая система монтажа дверной коробки и наличников

Сейчас я буду устанавливать добор на эту дверь. Добор будет телескопический. Для тех, кто не знает, это вот он в разрезе.

Вот такой вот паз. В доборной планке есть паз. А на обналичке есть вот такой вот шип. Обналичка имеет вот такой вот профиль.

Для чего это сделано. Вот когда мы ставим добор, то обналичка в него вставляется. И мы можем регулировать расстояние в пределах вот этого паса. Примерно на полтора сантиметра.

Вот если у нас, например, вот это расстояние не 8 сантиметров, вот как здесь. А там от 5 до 15 миллиметров, мы можем сделать обналичку сразу без добора. Эта коробка она конечно не телескопическая. Эта дверь устанавливалась давно. Это простая коробка. А вообще в телескопических коробках присутствуют пасы вот тут. Сразу, чтобы обналичку туда можно было смонтировать.

С чего я начинаю устанавливать добор. Сперва отпиливаю по высоте. Сначала торцую низ, потом вот тут делаю метку канцелярским ножом и отпиливаю на 1 миллиметр короче.

Затем, беру угольник и измеряю вот это вот расстояние от коробки до края. И прибавляем еще глубину паза. В данном случае это 1 сантиметр. И делаю разметку на обратной стороне. Вот линия.

Ну, здесь надо учесть, что отпиливать надо с той стороны, куда будет вставляться в коробку. Потому что этот край портить нельзя. Ну, здесь я рассчитываю, чтобы доборная планка была где-то на пару миллиметров меньше, чем до плоскости самой стены. Потому что здесь это не имеет значение. Я могу эти 2-3, даже 5 миллиметров подрегулировать вот этим шипом обналички. Если обычные доборные планки, то я наоборот, делаю на 1- миллиметра больше ширину доборной планки. Для чего? Чтобы обналички в любом случае хватило. И мерить нужно. Стены не всегда в уровне, поэтому я меряю в нескольких точках. Ну, примерно в 4. Вверху, где-то вот тут и внизу.

Если стена примерно ровная, можно в 3 точках. И подгоняю, таким образом, левую и правую доборную планку. Потом сверху них монтирую верхнюю, прямо на них. Отпиливаю я все это дело лобзиком. Можно циркулярной пилой какой-нибудь паркеткой или мини-циркулярочкой. Верхнюю планку, я размечаю вот так.

Здесь ставлю вот так, чтобы этот край ее и до начала паза была. Здесь также я размечаю, вот прямо в паз. Ножиком раз и все. Потом я ее переворачиваю и вставляю вот так. И тут уже мы делаем метки как бы по ширине. Потому что бывает разный левый край и правый. Вот так вот делаем метки. Тут и тут. Вот так.

И потом черчу и отрезаю.

Монтаж добора

Так, теперь, когда все планки наши наборные подготовлены, отпилены, устанавливаем их на место.

Вот тут чтоб плоскость совпадала. Я ее пальцами проверяю.

Так, тут прямой угол и до паза. Вот, что у нас получается.

Вот так. Для чего здесь надо делать именно так? Для того чтобы когда наличку будем вставлять ничего тут ни торчало, ни мешало. А этот угол у нас подтянется, вот так вот будет. Вот он.

Так должно быть. Вот эта плоскость тоже совпадает. Вот она. Здесь тоже вот. Все совпадает.

В том случае, когда вот в этом углу, например, образуется щель. Ну, там нет пены, например, чтобы упереть. Я вот сюда сверлю и вкручиваю саморезы. Они как-бы являются упором, и они подпирают весь этот угол. Вот все. Сейчас будем их монтировать. Для этого сначала я смочу это дело, чтоб пена лучше разъехалась. Она более равномерно расширяется.

Потому что пена расширяется под действием влаги. Так, берем пену. И вот такими лепешками я прохожу весь периметр.

Теперь я беру малярный скотч широкий у меня. И фиксирую добор. Слежу за тем, чтоб был прямой угол.

И так по всему периметру. Вот таким образом, все это зафиксировал я. Примерно через один час уже можно все снимать и ставить обналичку. Так же эту процедуру я сделаю и с этой стороны. С края и сверху. Все, доборы будут готовы. Этого крепления вполне достаточно. Тут никакой нагрузки нет. Никакого механического крепежа здесь не требуется. Вот весь этот добор готов. Можно сказать сейчас застынет и все. Пропенил, зафиксировал.

Почему я делаю вот такими точками, а не сплошняком. Две причины. Во-первых – экономия пены. Во-вторых – гарантия того, что доборы не выдавит дугой. Потому что пене есть куда расширятся в свободное пространство. Вот и все. Добор сделан. Делается это недолго в течение 10-15 минут. Сейчас я сделаю добор на другой двери. За это время пена подстынет и можно будет начинать делать обналичку.

Установка обналички

Вот наш добор застыл. Я подрезал пену, убрал скотч. Теперь я буду ставить обналичку. Но ставить я ее буду здесь под угол 45 градусов.

Вообще, телескопические обналички ставят, как правило, вот так подрезают под прямым углом здесь. А сверху наличка идет сюда, вот так.

Но, так как на этой двери обналичка уже установлена вот так. Значит и с этой стороны тоже нужно делать так. Как размечать. Вот так вот я беру и вот тут вот ставлю полуметку ножом. Вот так. Все, отрезаю здесь и здесь.

Ставлю сначала верхнюю. Потом также подставляю вертикальные вот так внахлест. Вот так вот приставляю и делаю меточку. Вот так она, например, стоит. И я ее раз.

Так раз и ставлю метку. Вот она, ее чуть-чуть видно. И все отрезаю. Сначала конечно нужно низ отторцевать, а потом я нанес жидкие гвозди вот сюда на эту кромку. Вот сюда. Вот на эту дорожную кромку, вот так.

Сюда, сюда и по всей длине. И прихлопну ее. Потому что если клеить весь паз. Заполнит везде этот клей, и ее снять будет практически невозможно. Она и так там туго и ее надо всего чуть-чуть зафиксировать. Можно клей вот здесь вот нанести. На стену прямо, несколько точек. Этого будет достаточно.

Все и вставляем. Можно между них немножко.

Все и монтируем.

Так, вот что мы получили в итоге. Вот такой вот уголок.

Здесь можно карандашом подкрасить, чтоб шов этот не было видно. Сильно не будет в газа бросаться. А тут вот так вот все. Все четко и красиво. Покажу сейчас как разметку делать. Вот приставил, нож вот так.

Все. Метка есть. Теперь вот так берем метку, вот. И под прямым углом держим нож и переносим ее. Все, теперь надо отрезать по диагонали. Все, идет на торцовку. Правда здесь из-за того, что есть паз, она становится криво. Я сюда просто подкладываю деревяшечку по толщине вот этого расстояния.

Вот сюда подкладываю и она стает ровно. И я отпиливаю.

Ну вот, что мы получили в итоге. Такой вот добор. Черный, плохо видно, ну, ничего. Сейчас вблизи покажу.

Все плотно, все ровно, никаких щелей. Вот этот узел. Все, дверь абсолютно готова.

Все права на видео принадлежат: Роман Зайцев

Дверной наличник призван выполнять одну функцию – перекрывать, как правило, неприглядное соединение дверной коробки с проемом в стене. Попросту говоря, это нащельник, который играет исключительно декоративную роль – двери без него работать будут, но вид у них будет как минимум недоделанный. Также недоделанный вид имеют двери, коробка которых по своей ширине не совпадает с толщиной стены, в проем которой они устанавливаются – широкую коробку еще можно обрезать, а вот наращивать узкую получается только во вред внешнему виду. Решается этот вопрос двумя способами – коробка либо оснащается доборами, либо же используется так называемый телескопический наличник, о котором и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом сайт мы разберемся с его особенностями.

Телескопические наличники на двери фото

Телескопический наличник: что это такое и как он устроен

На привычные для нас телескопические вещи данный тип наличника практически не похож, и назвать его таковым можно разве что только условно – да, он выполняет свои функции по увеличению ширины , но делает это не совсем так, как предусматривает понятие «телескопический». Он не раздвигается – правильнее будет сказать, выдвигается или регулируется. По своей сути, это обыкновенный уголок, одна полочка которого в процессе установки помещается в паз на торце дверной коробки – усаживая дверные телескопические наличники в паз, вы можете вставить его глубже или мельче. Именно за счет этого и происходит увеличение, а правильнее будет сказать, перекрывание недостающей части дверной коробки – по сути, это наличник комбинированный с доборной рейкой.

Существует два типа подобных изделий, которые легко позволяют решать вопрос недостатка ширины дверной коробки – это стандартные телескопические наличники на двери и, так сказать, их расширенный вариант.


В принципе, и тот и другой вариант подобных изделий в полной мере справляется с поставленными перед ними задачами – как вы понимаете, отличаются они друг от друга только назначением и наличием добора для дверей. Но это не все разновидности телескопических наличников – дополнительно их можно классифицировать еще по двум признакам, о которых мы поговорим дальше.

Какими бывают телескопические наличники: разновидности

Упомянутые выше признаки, согласно которым можно разделить телескопические наличники еще на две группы, являются не чем иным, как материалом, из которого их изготавливают, а также размером.


В принципе, это все, что можно сказать по поводу разновидностей телескопических наличников для дверей.

Как установить телескопические наличники: нюансы монтажа

Для большего понимания сути этого вопроса и для того, чтобы избежать излишних проблем, рассмотрим технологию установки этих изделий на примере расширенного варианта телескопического наличника. По пунктам этот процесс можно представить в виде следующей последовательности выполнения работ.


Вот таким бесхитростным способом устанавливается прямой телескопический наличник. Спросите, почему именно прямой? Да потому что существуют еще и их арочные аналоги, назначение которых сводится к закрыванию щелей между проемом и арочными дверями или просто арками.

И в заключение темы про телескопический наличник несколько слов о нюансах, которые могут возникнуть в процессе их монтажа, а могут и не возникнуть. В принципе, он всего один. Достаточно часто возникают проблемы с и с ответной планкой , саморезы которых просто мешают установке телескопического наличника. Здесь есть два выхода из положения – в этих местах, во вставляемых в паз полках наличника, можно сделать небольшие вырезы, а можно и снять все что мешает и установить заново уже после монтажа наличников. Второй вариант предпочтительней, так как вместе с навесами и планкой саморезы одновременно зафиксируют и наличник.

Раньше, установка наличников для межкомнатной двери требовала определенных замеров, терпения и аккуратности, но даже это не гарантировало правильной и ровной установки данных элементов декора, про доборы в те времена вовсе не знали. Однако, современные решения и конкуренция на рынке положительно влияет на развитие производства, благодаря чему время от времени на рынке появляются некоторые новшества, которые качественно улучшают двери и процесс их монтажа в дверной проем. Что такое межкомнатные двери известно всем, однако, не все понимают что такое доборы для межкомнатной двери и телескопические наличники. В данной статье мы более подробно остановимся на каждом понятии в отдельности.

Телескопические наличники для межкомнатной двери
В дизайне любого помещения все должно быть идеальным, особенно межкомнатная дверь. Именно она встречает и провожает гостей, именно двери являются первым предметом интерьера, который видит входящий в комнату человек, а значит и интерьер комнаты у него в первую очередь будет ассоциироваться с входной дверью. Далеко не самым последним элементом декора межкомнатной двери являются наличники.

Наличник — это декоративный функциональный элемент, при помощи которого скрывают соединение дверной коробки и стен комнаты. Так же, они украшают дверной проем обрамляя его по всему периметру, кроме порога или пола. В зависимости от способа установки различают два вида наличников:

  1. Традиционные накладные наличники
  2. Телескопические наличники

Накладные наличники монтируются при помощи крепежных элементов и клея. Они просто накладываются на дверную пересечение дверной коробки со стеной и крепятся. Их основным недостатком является сложность монтажа. Учитывая тот факт, что наличники попросту накладывают — они могут смещаться в различных направлениях относительно двери, тем самым нарушая геометрию и внешний вид дверного проема.

Телескопические наличники обладают особой конструкцией, которая не позволяет им смещаться относительно двери, тем самым сохраняя идеальную геометрию дверного проема, причем, их монтаж намного проще и не требует использования дополнительного инструмента и проведения замеров. Конструкция телескопических наличников до гениальности проста — на наличнике имеется крепежный выступ, который находится к нему под углом 90 градусов. Именно этот выступ вставляется в специально проделанный на заводе в дверной коробке паз, благодаря чему наличник идеально ровно повторяет контур двери и устанавливается без особых проблем.

При установке телескопических наличников, особое внимание уделите тому, что крепежные элементы дверных петель будут пересекать пазы. В этих местах крепежный выступ на наличнике удаляется на необходимую глубину при помощи фрезы или подобного режущего инструмента.

Преимущества межкомнатных дверей с телескопическими наличниками:

  • Наличники быстро и легко устанавливаются
  • В некоторых случаях наличники являются отличным решением, позволяющим избежать установку доборов
  • Наличники скрывают все нестыковки между стеной и дверной коробкой
  • Данная конструкция делает наличники легкосъемными. К примеру, их можно снять во время ремонта, что бы правильно и качественно поклеить обои или произвести малярные работы
  • Телескопические наличники не требуют крепежных элементов или клея, как результат — абсолютно отсутствуют следы крепления наличников к дверному проему

Доборы для межкомнатной двери
Иногда установка межкомнатной двери осложняется тем, что стена шире дверной коробки, и после установки двери внутренняя часть проема остается незакрытой. Что бы заделать эту часть многие используют пластик или заделывают проем штукатуркой. Однако, существует более приемлемый, простой и эстетически красивый способ заделать внутреннюю проема, которая осталась неприкрытой дверной коробкой — установить дверные доборы.

Добор для двери — это деревянная панель, которая является продолжением дверной коробки и соединяет ее с наличником, тем самым скрывая под собой оставшуюся поверхность дверного проема. Сам по себе добор, по сути, является удлинителем дверной коробки до наличника. Если дверная коробка оснащена телескопическими наличниками, то и добор должен быть соответствующим — с специальным пазом под установку телескопического наличника.

Преимущества установки дверных доборов:

  • Данная отделка дверного проема выгодно подчеркивает двери как отдельный элемент интерьера и так же практичен как пластиковые или оштукатуренные откосы
  • В случае повреждения их легко заменить без необходимости производить объемные ремонтные работы
  • Они более устойчивы к механическим повреждениям чем штукатурка

Доборы зачастую продаются в комплекте с дверной конструкцией. Если же их в комплекте нет — не огорчайтесь! На рынке существует великое множество различных доборов, среди которых вы сможете подобрать необходимые. При выборе добора необходимо обращать внимание на их цвет, фактуру и оттенок цвета. Доборы должны быть в единой цветовой гамме, что позволит создать впечатление единой дверной конструкции. При выборе добора обязательно учитывайте тип наличника, если у вас наличники телескопического типа — добор должен быть оснащен специальным пазом под установку данного элемента конструкции.

Выбор отделки двери при монтаже еще несколько десятков лет назад был ограничен. Сейчас подобрать наличник для этого межкомнатного элемента можно любой. Производители выпускают широкий ассортимент изделий, при этом для конкретной задачи подойдет строго определенный наличник. У них несколько различий: по материалу, способу установки и назначению. Интересным решением для любого интерьера станет телескопический наличник.

Виды наличников

Наличники входных и межкомнатных дверей различают сообразно функциям, которые они выполняют: декоративные или конструктивные. Последние своей целью имеют закрыть щель, образовавшуюся между стенкой и Их устанавливают непосредственно на коробку. Декоративные же создают визуальную эстетичность, создавая гармоничный переход между и стеной.

Наличники из дерева

Даже при всем многообразии материалов дерево не утратило своей значимости. Оно экологично и универсально. Наличники из него подойдут к любому типу коробки. К плюсам деревянных элементов можно отнести возможность дальнейшей реставрации, а именно окраски, шпаклевки, покрытия лаком и прочее. Чаще телескопический наличник изготавливают именно из дерева.

Наличники из МДФ

Эти элементы обладают красивым внешним видом и чаще всего они имитируют дерево. МДФ-покрытие может быть разным, но в основном оно бумажное ламинирующее. Такой внешний слой очень боится влажности, поэтому мыть его нежелательно, поскольку даже незначительное попадание влаги, например, при мытье пола рядом с дверью, может ухудшить внешний вид наличника.

Наличники из пластика

Пластик совсем недавно используется в качестве материала для наличника, но уже успел набрать популярность. Это произошло благодаря его влагостойкости и дешевизне, а также разнообразию цветов и оттенков.

Наличники из керамики

Элементы дверного обрамления из керамики — это специфический вариант, который чаще используют при внутренней отделке всего помещения под камень. Поэтому носят они декоративный характер, а их популярность невысока из-за ограниченности использования.

Телескопический наличник: особенности

Наличники телескопического типа получили свое название из-за способа их крепления к коробке двери. Они представляют собой планки изогнутой формы на всей протяженности. Один из краев изогнут под углом 90 градусов и образует форму в виде буквы «Г» на поперечном срезе. Этот изогнутый край будет монтироваться в паз двери. Телескопическое крепление позволяет подогнать ширину дверной коробки под ширину стены в пределах 8-15см.

Стандартно ширина коробки составляет 7 см, а стены чаще бывают шире на несколько сантиметров, поэтому используют специальные доборы, которые раздвигают телескопические наличники.

Телескопический наличник: преимущества

  • Быстрота и легкость монтажа.
  • Телескопические конструкции позволяют избежать использования дополнительных элементов, таких как доборы.
  • Наличники хорошо выполняют свою функцию, скрывая стык, образующийся между коробкой и стеной.
  • Они легко демонтируются, что позволяет проводить ремонтные работы, не опасаясь повредить наличник. По окончании работ телескопические наличники просто установить на место.
  • Отсутствуют следы монтажа, поскольку телескопические варианты не требуют крепежных элементов — гвоздей или клея. Иногда наличники можно приклеить, но делать это нужно аккуратно: зафиксировать ту часть, которая крепится к стене, а не сам стык с дверным пазом.

Минусом наличников телескопического типа можно назвать только их высокую стоимость по сравнению с другими вариантами.

Наличник телескопический, фото которого представлено ниже, также как простые наличники, может иметь плоскую, закругленную или фигурную форму.

Особенности монтажа

Иногда двери выпускают уже с готовой фурнитурой, в том числе и наличниками. Это исключает возможные ошибки, недочеты при установке. Технология позволяет не использовать специальных видов креплений. Установка телескопических наличников в таком случае гораздо облегчается.

Телескопические двери изначально предполагают паз для монтажа наличников. Эти пазы позволяют проводить установку даже на стенах, которые не выровнены по вертикали. Это достигается потому, что погонаж плотно прилегает к поверхности. Телескопическая панель может идти дополнением к наличнику, она крепится к нему специальным шпоном и позволяет придать эстетический вид проему любой толщины.

Конструкция телескопических наличников не дает им смещаться по отношению к двери, поэтому сохраняется единая геометрия. Монтаж таких наличников не требует дополнительных замеров и инструментов.

Часто мастера задаются вопросом: как установить телескопические наличники? Даже неопытному человеку будет легко справиться с установкой, если он имеет представление о конструкции дверной коробки и функциях наличников. Тип при этом большой роли не сыграет.

При установке наличников телескопического вида следует повышенное внимание уделить тому месту, где элементы крепежа дверных петель пересекают пазы. При этом выступ наличника нужно срезать до необходимой глубины любым имеющимся инструментом.

Перед проведением монтажа любых наличников следует убедиться, что стены выровнены. Иначе образуется зазор между наличниками и стеной, а это неизбежно испортит внешний вид.

Телескопический наличник, размеры которого зависят от того, какой проем следует облагородить, выпускают шириной 6-8 см. Длина двух деталей — 220 см, а размер верхней — 120 см. Полочка, которая вставляется в паз, может иметь ширину от 1 до 4 см.

Заключение

Установка наличников на проем дело важное, которое требует максимальной точности замеров и аккуратности в процессе монтажа. Соблюдая данные условия можно добиться качественного результата, который станет гарантией уникальности и завершенности интерьера. Если производится монтаж коробки, содержащей в своем комплекте все необходимые элементы, то нужно внимательно ознакомиться с предоставленной производителем инструкцией — это исключит неправильную установку или порчу декоративных элементов.

Установка межкомнатных дверей предусматривает несколько этапов различных работ. Первым делом необходимо купить межкомнатную дверь, потом установить. Однако на этом все не заканчивается, ведь нужно сделать так, чтобы данный элемент гармонично вписывался и украшал интерьер. В этот момент на помощь приходят наличники (откосы или обналичка). Сейчас рынок представлен различными видами и моделями таких декорирующих элементов. В сегодняшней статье, я хочу рассказать про межкомнатные телескопические наличники и накладные (обычные). Я постараюсь объяснить, чем они отличаются и какие преимущества имеют.

Зачем нужны?

Перед тем как приступить к видам наличников, или как принято говорить в быту откосов (обналичек), дайте разберемся что это такое и зачем они нужны? Наличники – это планки, которые устанавливаются по периметру дверной коробки. Они изготавливаются из различных материалов, и имеют разную форму. Последний наиболее дорогой вариант. Основная функция наличников – это скрыть щель между стеной и дверной коробкой, а также придать завершенность всей дверной конструкции. Они противостоят сквозняками и сохраняют тепло. Выполняют значительную декоративную функцию. Хорошо подобранный оттенок, позволяет значительно преобразить интерьер. По способу своей установки, выделяют следующие виды наличников:

  • обычные или накладные наличники;
  • телескопические наличники.

Обычные наличники

Наиболее распространенным видом, исходя из способа установки, являются накладные наличники (откосы). Чтобы осуществить их монтаж и скрыть щель между дверной коробкой и стеной, используются гвозди, шурупы, клей или герметик. Такими средствами откосы крепятся к стене. Данный вид получил большую популярность, в связи с простотой установки, да и ранее про телескопическую систему мало кто знал.

Телескопические наличники

Телескопические наличники – это более сложная конструкция. Такие откосы не нужно прибивать, приклеивать, прикручивать или садить на герметик. Две планки с наружной и внутренней стороны межкомнатной двери прекрасно скрепляются между собой, при помощи оригинальной Г-образной формы. Один край откоса имеет закругленную форму, она плотно прилегает к плоскости стены. Второй загнут, и при монтаже плотно входит в паз дверной коробки, что позволяет прочно соединиться с ней.

Преимущества телескопических наличников

Кроме различий в способе установки, существует еще большое количество возможностей и преимуществ у телескопических наличников, по сравнению с обычными (накладными) вариантами.

  1. Использование телескопических наличников, позволяет избежать установки доборов для межкомнатных дверей. Однако это лишь в том случае, если толщина дверной коробки не превышает 1,5-2 см. Они легко закроют щель между ней и стеной.
  2. Телескопические откосы могут устанавливаться не только на дверную коробку, а и на планки доборы.
  3. Если стена кривая, то выставить межкомнатную дверь по уровню у вас получится. Однако при использовании накладных или обычных наличников, щель между дверной коробкой и стеной будет просто огромной. Придется выравнивать стены, или наблюдать не сильно приятную картину. В ином варианте, дверь будет установлена криво, и будет фиксироваться её положение, то есть она будет постоянно или открываться или закрываться. В случае с телескопическими наличниками, данную погрешность можно легко скрыть. Таким образом, межкомнатная дверь буде установлена по уровню, большого зазора не будет видно.
  4. Преимущество телескопических наличников еще и заключается в том, что стыки между планками менее заметны, а сама установка не требует каких-либо дополнительных средств.
  5. Демонтаж телескопических наличников можно провести, не повредив их. С обычными откосами сделать это будет труднее.

Подводя итог, хочется сказать, что накладные наличники очень популярны. Это можно объяснить тем, что они не дорогие и все привыкли к ним. Однако, на мой взгляд, выбор телескопических откосов будет намного актуальнее. Возможности, которые несет в себе данный вид обналички, значительно шире, чем при обычных откосах. В настоящее время существует множество различных моделей и материалов, из которых они производятся. Любой желающий может подобрать что-то для своего интерьера.

Если вы еще не читали статью моего коллеги, о новинках в мире бензопил в 2018 году, то вам .

Надеюсь моя статья была вам предельно понятна и полезна, если у вас есть какие-то вопросы или мысли по данной теме, то излагайте их в комментариях. Я с удовольствием отвечу всем!

Amazon.com — Двусторонние фоторамки с телескопическим зрением компании Two’s Company со вставкой в ​​виде бабочки на телескопической стойке, набор из 3 шт.


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Тип монтажа Настольный
Вес изделия 4 фунта
Марка Two’s Company Inc.
Позиция Размеры дисплея 4,25 x 7,25 дюйма
Вместимость 3 фотографии

  • Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
  • Старый мир
  • Включает 3 размера фотографий: 4 на 4 дюйма, 4 на 6 дюймов, 5 на 7 дюймов

Телескоп, цифровая фоторамка, другое

IE 11 не поддерживается.Для оптимального использования посетите наш сайт в другом браузере.

  • Как дом принцессы Дианы вдохновил на создание «Бриджертона»

    04:02

  • Советы по уходу за праздничными деньгами

    04:36

  • Как 1 тайный Санта подарил достойному человеку ремонт квартиры

    05:14

  • Хода и Дженна отправляют поклоннику еще один праздничный сюрприз

    02:20

  • Встречайте еще одного Рудольфа, разносящего рождественское настроение

    04:59

  • У Санта-Клауса ничего нет на Hoda и неожиданный подарок Дженны для фаната

    04:12

  • Внезапно Санта: фанат СЕГОДНЯ выигрывает поездку на Флорида-Кис!

    02:54

  • Как обезопасить свой дом на праздники

    03:41

  • Праздничные подарки, которые вы еще можете получить вовремя: Наборы игрушек, велюровая одежда для дома, многое другое

    05:17

  • СЕГОДНЯ с фанатом Ходы и Дженны преподносят сюрприз «Внезапно Санта»

    02:49

  • Хода и Дженна делятся своей любовью к декоративным подушкам

    03:51

  • Хилари Фарр помогает Хода и Дженне украсить одежду для праздники

    05:40

  • Как подготовить свой дом к зиме, чтобы подготовиться к холодной погоде

    05:07

  • Технические подарки к праздникам: камера наблюдения, умные часы и т. д.

    04:56

  • Подарки для помощников в вашей жизни: мультиварки на обед и многое другое

    03:15

  • Советы, как улучшить вашу праздничную подарочную упаковку

    04:10

  • Сейчас играет

    Горящие подарки для дома: телескоп, цифровая фоторамка, многое другое

    05:28

  • UP NEXT

    Лучшие товары для праздничных мероприятий: столовая посуда, s’mores maker, многое другое

    05:11

  • Лучшие праздничные приемы от Good Housekeeping

    05:51

  • Сделайте праздничные украшения своими руками с помощью вешалок для одежды и средств для чистки труб. с идеальными подарками для всех в вашем списке, включая телескоп для начинающих, который вы можете синхронизировать со своим смартфоном, цифровую фоторамку, изменяющий форму куб Shashibo, перезаряжаемые грелки для рук и многое другое.13, 2021

    Подробнее
    • UP NEXT

      Как дом принцессы Дианы вдохновил на создание «Бриджертона»

      04:02

    • Советы по уходу за праздничными деньгами

      04:36

    • Как 1 секретный Санта подарил достойному мужчине ремонт квартиры

      05:14

    • Хода и Дженна отправили поклоннику еще один праздничный сюрприз

      02:20

    • Встречайте еще одного Рудольфа, разносящего рождественское настроение

      04:59

    • Санта ничего не знает о неожиданном подарке Ходы и Дженны фанату

      04:12

    Получение изображений планет: как обрабатывать изображения планет | Небо и телескоп

    Съемка планет стала относительно простой благодаря веб-камере.Но извлечение большей части деталей из необработанных изображений, полученных с помощью телескопа, требует терпения и навыков, не говоря уже об инструментах, доступных сегодня для вашей цифровой темной комнаты. Автор Дон Паркер создал эти потрясающие портреты Юпитера, Сатурна и Марса с помощью веб-камер, 16-дюймового телескопа Ньютона и техник, которые он описывает здесь.

    Дональд К. Паркер

    За последние пять лет произошло грандиозное возрождение любительской планетной астрономии. В значительной степени это связано с простой и недорогой веб-камерой, которая позволяет любителям, вооруженным скромными телескопами, создавать изображения планет, которые могут сравниться с изображениями, полученными с помощью больших профессиональных инструментов ( S&T : октябрь 2005 г., стр. 115).Секрет успеха веб-камеры заключается в том, что она может создавать изображения с очень коротким временем выдержки, возможно, одной десятой продолжительности, необходимой для обычных охлаждаемых CCD-камер. Это означает, что веб-камеры могут «превзойти видимость» — с изображениями планет и получать четкие изображения в мимолетные моменты атмосферного спокойствия.

    К сожалению, есть обратная сторона. Кадры веб-камеры шумные по сравнению с кадрами с охлаждаемых астрономических ПЗС-камер. Но поскольку сигнал увеличивается непосредственно с экспозицией, тогда как шум увеличивается только как квадратный корень из экспозиции, вы можете складывать много кадров, чтобы получить изображение с гораздо более высоким отношением сигнал / шум, чем у любого отдельного кадра.

    Обычно для достижения приемлемого результата требуются сотни или тысячи изображений с веб-камеры, сложенных вместе. И не каждый записываемый кадр стоит хранить, поэтому перед тем, как складывать изображения, нужно отсеять размытые. Сортировка и складывание тысяч изображений вручную было бы таким же увлекательным занятием, как и операция на корневом канале! К счастью, сегодня доступны компьютерные программы, которые автоматически выполняют эту работу по построению изображений планет.

    Основная цель построения изображений планет — выделить как можно больше мелких деталей без появления ложных артефактов.Тщательная обработка изображений с использованием инструментов «цифровой темной комнаты» не менее важна, чем получение высококачественных кадров веб-камеры, если вы хотите получить высокодетализированные и полезные с научной точки зрения изображения. Я часто использую несколько различных программ и изображений планет для обработки моих изображений, потому что ни одна программа еще не содержит все инструменты, которые я считаю необходимыми.

    Визуализация планет 101: выбор и суммирование

    RegiStax 6, доступный для бесплатной загрузки, является одной из самых мощных и широко используемых программ для методов построения изображений планет, включая сортировку, регистрацию, наложение и повышение резкости изображений с веб-камеры.Шон Уокер описал ее ключевые функции в своем обзоре версии 3 в выпуске за декабрь 2005 г., стр. 94. Как и он, я считаю, что могу получить отличные результаты визуализации планет, используя настройки программы по умолчанию, но даже лучшие результаты, если я буду немного управлять вручную.

    Рис. 1: (Щелкните изображение, чтобы увеличить изображение.) Использование инструментов выравнивания RegiStax ™ может оказаться сложной задачей для непосвященных. Выбрав кадр среднего качества из файла AVI и увеличив значение радиуса спектра БПФ, можно достичь более высокой точности во время первоначального выравнивания.

    Дональд К. Паркер

    После открытия файла AVI на своей веб-камере я сначала выбираю опорный кадр среднего качества, так как это дает лучшее выравнивание по сравнению с использованием исключительно резкого кадра. Если я записал свою цель в ночь со средним видением, я буду использовать поле «Выравнивание», охватывающее весь земной шар, выбирая кадр в середине фильма, чтобы минимизировать артефакты вращения, и выбирая локальный контраст метода оценки качества.Если во время видеоклипа было хорошо видно, я бы вместо этого выбрал меньшую рамку выравнивания с центром на интересном планетном объекте, таком как Большое красное пятно Юпитера или объект альбедо на Марсе, в качестве точки регистрации. Затем я выбираю Градиент в качестве метода оценки качества. После того, как я выбрал свою точку выравнивания и метод оценки качества, открывается окно, в котором отображается спектр БПФ (быстрое преобразование Фурье) точки регистрации. Обычно я получаю лучший стек, если уменьшаю радиус фильтра БПФ, чтобы он отображал большую целевую область, чем при настройке по умолчанию (рисунок 1).

    RegiStax позволяет выполнять калибровку по темной рамке и по плоскому полю. Если я использовал цветную веб-камеру для записи своей цели, важно преобразовать плоскую рамку в монохромную перед ее применением, иначе результаты будут непригодными для использования.

    Рисунок 2: (Щелкните изображение, чтобы увеличить изображение.) После завершения первого выравнивания результаты отображаются в виде графика с двумя линиями, представляющими качество (красный) и регистрацию (синий). Если линии пересекаются, вернитесь на шаг назад и уменьшите радиус спектра БПФ, затем повторите процесс выравнивания.

    Дональд К. Паркер

    На этом этапе я запускаю команду «Выровнять». Через несколько минут RegiStax отобразит результаты начального прогона оптимизации, показывая две строки в окне: красную, представляющую качество изображения, и синюю, отображающую разницу совмещения между каждым кадром. Я пытаюсь получить две примерно горизонтальные линии, хотя это не всегда возможно (2). Если линии пересекаются ближе к левому краю графика, я могу изменить свои предыдущие настройки и повторить процедуру выравнивания.

    Когда меня устраивают начальные результаты выравнивания, я перемещаю ползунок в нижней части экрана влево, чтобы исключить самые плохие кадры, и выбираю параметр «Ограничить», после чего попадаю в меню «Оптимизировать». Здесь я выбираю меню Reference Frame и изменяю параметр Frames со значения по умолчанию 50 на значение от 200 до 300. Как только я нажимаю кнопку Create, RegiStax объединяет лучшие кадры из этого ограниченного набора, чтобы создать более плавное справочное изображение для использования. с остальными кадрами.На этом этапе я увеличиваю резкость этого изображения с помощью Вейвлет-фильтра, прежде чем повторно использовать его в оставшейся части процесса. Затем я сохраняю изображение как с вейвлет-повышением резкости, так и без него, потому что иногда этот небольшой стек превосходит конечный результат, сделанный с дополнительными кадрами, особенно если качество изображения было плохим во время исходной видеозаписи (3).

    Рисунок 3. При выборе параметра «Создать опорную рамку» сохраните полученный необработанный стек для будущего использования.

    Дональд К.Паркер

    Иногда я пропускаю команду «Оптимизировать» и сразу перехожу на вкладку «Стек». Иногда я обнаруживал, что изображения после оптимизации имеют серьезные артефакты, особенно если качество обзора было менее чем благоприятным. Обычно несколько кадров были сильно смещены; они появляются как фантомное изображение при увеличении контрастности изображения.

    В меню Stack я открываю вкладку Stackgraph в правом нижнем углу и исключаю все оставшиеся плохо выровненные кадры, перемещая ползунок Difference Cutoff вниз и ползунок Quality Cutoff влево — RegiStax не идеален, поэтому некоторые ниже- качественные кадры обычно крадутся.По мере того, как я настраиваю эти параметры, процент этих кадров уменьшается. Я считаю, что наложение от 800 до 900 кадров является оптимальным; большой стек имеет тенденцию скрывать более мелкие детали, в то время как шум начинает преобладать, если объединяется слишком мало кадров. Наконец, я запускаю команду Stack.

    После завершения наложения я щелкаю вкладку Вейвлеты. Перед настройкой ползунков Wavelet я сначала сбрасываю их, чтобы не применялось повышение резкости, а затем сохраняю изображение как 16-битный файл TIFF. Если я решу повторно обработать изображение позже, я могу вернуть этот «необработанный» файл с накоплением обратно в RegiStax без необходимости повторять процедуры выравнивания и укладки.Если бы я использовал для записи изображения цветную камеру, то, скорее всего, он отобразил бы цветную окантовку, вызванную атмосферной дисперсией. Здесь я использую функцию RGBshift, отмеченную в обзоре Уокера. Когда спутник исследуемой планеты находится в поле, я обрабатываю весь фильм AVI во второй раз, регистрируясь только на Луне, и сохраняю это изображение как отдельный файл, чтобы добавить позже в Adobe Photoshop .

    Теперь, когда я готов повысить резкость изображения, есть несколько наложенных мной ограничений на обработку, чтобы не допустить добавления искусственных деталей к изображению из-за чрезмерной резкости.Я ограничиваю агрессивность вейвлет-фильтра на основе различных факторов, таких как качество изображения, количество кадров в стеке и тип деталей, которые я надеюсь разрешить.

    Повышение резкости вейвлетов

    Рисунок 4: (Щелкните изображение, чтобы увеличить изображение.)

    Дональд К. Паркер

    Вейвлет-фильтр в RegiStax управляется шестью ползунками и тремя настройками. От 1 до 6 ползунки влияют на детали на более низких пространственных частотах, соответствующие деталям большего углового размера.Первые две настройки расположены над ползунками. Начальный слой повышает или понижает максимальную частоту вейвлет-фильтра. Step Increment увеличивает или уменьшает диапазон частот. Последняя настройка находится в верхней части экрана и называется Wavelet. При нажатии на эту вкладку появляется окно с числовой сеткой, в котором отображается настройка самого фильтра. Увеличивая центральное число, я могу добиться лучших результатов, чем при настройке по умолчанию 50. Как и все другие мои решения, это будет зависеть от качества моего сложенного изображения; Если фильм был записан в отличных условиях, я могу начать с повышения центральной частоты до 1200, а затем посмотреть, как это повлияет на мое изображение, подняв первый ползунок.Меньшие числа означают более низкие частоты и меньшие шаги между 6 слоями (4).

    Рисунок 5: (Щелкните изображение, чтобы увеличить изображение.)

    Дональд К. Паркер

    Когда меня устраивают все эти настройки, я перемещаю ползунок первого вейвлет-слоя как можно дальше вправо, прежде чем шум станет нежелательным. Затем я перехожу ко второму и, возможно, третьему вейвлету, пока не буду удовлетворен результатами. Я использую только более низкие частоты, когда видимость особенно плохая, или если моя цель была очень маленькой, например, Уран, Нептун или, возможно, Марс вдали от оппозиции.На этих этапах я использую функции «Гамма» и «Гистограмма» для повышения контрастности, избегая обрезки высоких значений пикселей. Я считаю, что функции «Яркость» и «Контраст», как правило, обрезают самые яркие и самые темные области изображения, поэтому я избегаю их использования (5). Наконец, я сохраняю полученный результат в виде 16-битного файла TIFF.

    Деконволюция

    Хотя я, возможно, закончил с RegiStax , дополнительная обработка изображения планет часто может улучшить мое изображение. Затем я открываю изображение с вейвлет-резкостью в MaxIm DL.Здесь я поворачиваю и передискретизирую изображение, а также применяю несколько итераций деконволюции. Я предпочитаю выполнять поворот и повторную выборку здесь, а не в RegiStax , потому что MaxIm использует мощный бикубический алгоритм, который интерполирует информацию о соседних пикселях для создания гладкого изображения с измененным размером. Я считаю, что эти изменения должны быть выполнены перед дальнейшей обработкой, потому что повторная выборка в конце моей процедуры обычно приводит к более мягкому окончательному изображению. Я обычно передискретизирую свои изображения примерно до 150% от их исходного размера, что, кажется, дает более плавное окончательное изображение и помогает мне избежать чрезмерной обработки.

    Рисунок 6

    Дональд К. Паркер

    Если я использовал цветную камеру, я разделял изображение на красный, зеленый и синий (RGB) компоненты, затем вручную выравнивал их на поверхности, а не на конечности, используя раскрывающееся меню Process> Align, и выравнивал с помощью вариант Overlay (6). Кроме того, я иногда использую один из монохромных цветовых каналов, который отображает больше всего деталей, и использую его как изображение яркости. Часто это красный канал, поэтому результирующая цветовая комбинация фактически дает изображение «RRGB».Если я использовал монохромную камеру, я преобразовываю отдельные изображения R, G и B в монохромные ( RegiStax сохраняет все файлы TIFF как цветные изображения), выравниваю их по элементу поверхности и объединяю их по цвету.

    На этом этапе я снова сохраняю изображение как 16-битный TIFF и делаю дубликат для дальнейшей обработки с помощью фильтра деконволюции. Обычно я использую фильтр Люси-Ричардсон в MaxIm DL («Фильтр»> «Деконволюция»), выбирая параметр «Извлечь щелчком мыши» в инструментах извлечения шума и выбирая 16 точек фона для сопоставления уровня шума изображения.Мой следующий шаг — вручную ввести радиус PSF (функция рассеяния точки), чтобы правильно применить деконволюцию (7).

    Рисунок 7

    Дональд К. Паркер

    Рисунок 8

    Дональд К. Паркер

    Большинство алгоритмов деконволюции требуют, чтобы точечный источник был взят непосредственно из изображения для получения точных показаний, но фотографии планет экспонируются слишком короткое время для записи звезд. Я специально использую MaxIm DL , потому что он позволяет мне вводить собственный радиус PSF и экспериментировать, пока я не найду тот, который хорошо работает.Обычно я выбираю радиус PSF от 1,0 до 2,0 пикселей, затем применяю две итерации деконволюции (8). Алгоритм Люси-Ричардсона имеет преимущество перед нерезкой маской резкости в том, что он может выявить мелкие детали при подавлении шума. Однако эту процедуру следует применять осторожно. Я часто добиваюсь хороших результатов, повторяя процесс второй раз, используя другой радиус PSF.

    Когда я доволен этими результатами визуализации планет, я сохраняю файл (снова как 16-битный TIFF) с новым именем и открываю его в Adobe Photoshop CS2 для окончательной настройки, такой как цветовой баланс, насыщенность и шум. уменьшение при необходимости.Обычно я корректирую яркость, контраст и цветовой баланс изображения, создавая слой Curves. Опять же, я стараюсь не обрезать гистограмму. Наконец, я внимательно осматриваю изображение на предмет детализации и зернистости. При необходимости я применяю мягкий фильтр верхних частот, чтобы добавить немного больше контраста, или средний фильтр, чтобы уменьшить нежелательный остаточный шум. Теперь я считаю свою работу выполненной, поэтому сохраняю изображение в формате Photoshop Document (PSD). Прежде чем я смогу поделиться изображением по электронной почте или на веб-сайте, я должен сгладить слои (Layer> Flatten Image) и преобразовать изображение в 8-битные данные (Image> Mode> 8 Bits / Channel), наконец, сохранив его в Формат JPEG.

    Помните, что этот совет по построению изображений планет основан на моем телескопе, камере и условиях наблюдения, поэтому мои предпочтительные настройки могут не полностью соответствовать вашей ситуации. Поэкспериментируйте с этими настройками, чтобы найти распорядок, который лучше всего подойдет вам.

    Планеты постоянно меняются, поэтому получение изображений этих тел может быть очень полезным опытом. Хотя получение и проведение методов визуализации планет может занять много времени, результат имеет научную ценность. Даже в этот захватывающий век исследования Солнечной системы с помощью космических кораблей любители по-прежнему могут внести значительный вклад в планетологию.Я уверен, что благодаря постоянным улучшениям как в камерах, так и в программном обеспечении, место любителя в планетной астрономии гарантировано на многие годы вперед.

    Дональд С. Паркер фотографировал «большие» планеты более 30 лет, в том числе одну, которая стала карликовой.

    Как снимать темные кадры — AstroExploring

    Темные кадры — важная часть процесса построения изображений астрофотографии, и их захват как никогда прост.Темные рамки уменьшат шум в конечном сложенном изображении, а это значит, что окончательное изображение будет выглядеть намного чище, поскольку у вас будет лучшее соотношение сигнал / шум.

    Процесс

    1. Установите пылезащитный чехол на телескоп или объектив камеры

    2. Закройте видоискатель, чтобы отраженный свет не попал на датчик камеры

    3. Сделайте снимки с точно такими же настройками и в точно такие же условия, которые вы использовали для своих световых рам.


    Важно, чтобы снимал эти изображения в тех же условиях, что и ваши светлые кадры. Съемка в темноте сразу после завершения сеанса визуализации или когда облака накатились — идеальное время для этого. Съемка сразу после сеанса гарантирует, что в вашей камере будут загружены те же настройки, а температура на улице останется прежней. Это очень важно, потому что темные кадры представляют собой чистый шум, который ваш стек (я использую Deep Sky Stacker) будет использовать для компенсации шума в ваших светлых кадрах.

    Есть несколько способов снимать темные кадры.Вы можете оставить камеру подключенной к телескопу и делать снимки, надев пылезащитную крышку обратно на телескоп. Или вы можете снять камеру с крепления, надеть пылезащитную крышку камеры и снимать таким образом. У обоих методов есть свои плюсы и минусы.

    Оставьте свою монтировку на прицеле

    Плюсы

    · Все уже настроено

    · Ваша установка настроена на съемку квартир с восходом солнца

    Минусы

    · Если вы уже сняли квартиру в течение дня, вы не можете начинать собирать вещи

    Удаление камеры

    Плюсы

    · Вы можете разобрать свою установку, пока ваша камера снимает темные кадры

    · Вы можете оставить камеру снаружи и прогреться в течение нескольких минут, чувствуя себя довольным тем, что вы упаковали

    Минусы

    · Если вы не взяли плоские рамы, вам нужно снова настроить свое оборудование


    Настройки камеры

    Примеры настроек, которые я использовал в сеансах визуализации:

    · ISO 1600

    · Экспозиция 120 секунд

    9000 3 · Баланс белого Дневной свет

    · Количество кадров 20 минимум

    Если у вас есть время, я рекомендую сделать как минимум 20 темных кадров, что является минимумом, рекомендованным Deep Sky Stacker.Если у вас нет времени, а у меня его часто нет, то я добился большого успеха с 10-15 кадрами. Совершенно приемлемо брать больше 20 кадров, но если вы берете больше 50, то, возможно, вы не увидите особой ценности в этих дополнительных кадрах. Мой лучший совет — найти то, что лучше всего подходит для вас. , брать 50 кадров — это здорово, если у вас есть время и вы видите выгоду, если нет, то я бы рекомендовал придерживаться 20 кадров.

    Путеводитель по птицам с использованием длинных линз

    Съемка удивительно четких фотографий птиц в дикой природе — цель многих орнитологов.Есть разные способы сделать это, но наиболее органичным является использование сверхдлинных телеобъективов для цифровых или пленочных зеркальных фотоаппаратов или беззеркальных фотоаппаратов со сменным объективом. Современные цифровые камеры не только полезны для фотографии, но и могут записывать видео и звук, чтобы запечатлеть полет птицы и ее песню. Телеобъектив и камера могут быть вашей стандартной оптикой для наблюдения в полевых условиях, и не только это, четкость и четкость современной оптики может помочь идентифицировать редкий вид, а затем сфотографировать его в качестве доказательства его местоположения или для дальнейшего анализа и обмена. .

    В этом третьем сегменте серии из четырех частей мы обсудим, на что обращать внимание, если вы хотите наблюдать и снимать птиц с помощью камеры, в отличие от прямого оптического обзора.

    Назовите это хобби. Назовите это времяпрепровождением. Назовите это спортом. По данным Службы рыболовства и дикой природы США (USFWS), в 2011 году более 47 миллионов американцев были «птицами». Птица занимает 15-е место по популярности на свежем воздухе в США. Скорее всего, вы либо знаете «птицевода», либо видите его, когда смотрите в зеркало.B&H Photo — отличное место, чтобы запастись лучшей оптикой для наблюдения за птицами или сделать покупки для своего любимого орнитолога.

    Другой путь

    Традиционная оптика для наблюдения за птицами — бинокль. Зрительные трубы также популярны для более близкого обзора птиц в дикой природе. Тем не менее, популярность фотографии птиц, усиленная доступностью цифровой фотографии, привела к появлению нового поколения орнитологов (и обратила внимание более чем нескольких опытных орнитологов) на возможности, которые предоставляет наблюдение за птицами через длинный телеобъектив.Билл Стюарт, директор по охране окружающей среды и сообществу Американской ассоциации птицеловов, говорит, что новое поколение птицеловов действительно восприняло идею наблюдения за птицами с использованием длинных линз и что многие молодые люди выходят на прогулки на природе «без оптики; только камеры ». Он видел, как эта тенденция резко выросла за последние два-три года, и говорит, что количество камер на каждой экскурсии всегда растет.

    Эрик Линд, директор Центра болотных угодий Одубона и Центра заповедника в Гарнизоне, Нью-Йорк, быстро подчеркивает социальные аспекты наблюдения за птицами.Наблюдение за птицами объединяет друзей и семью, так как каждый может наблюдать и наслаждаться красотой природы, наблюдая за птицами. Конечно, вы можете передать бинокль человеку, стоящему рядом с вами, чтобы наблюдать за далекой птицей, или вы можете использовать длинный телеобъектив и камеру, чтобы сфотографировать эту птицу, а затем поделиться ею со всем миром, подключенным к Интернету. в социальных сетях. Наблюдение за птицами через камеры и возможность легко обмениваться отснятыми изображениями и видео предоставили совершенно новое и захватывающее измерение для наблюдения за птицами.

    Какое увеличение у этого телеобъектива?

    Бинокли и увеличение прицела представлены простыми числами. Например, бинокль 8×40 имеет увеличение 8x и объектив 40 мм. Зрительная труба 80 мм имеет объектив 80 мм и может поставляться с зум-окуляром с увеличением 20-60x.

    Объективы фотоаппаратов измеряются по фокусному расстоянию, а не по увеличению. Фокусное расстояние — это расстояние от задней узловой точки объектива до плоскости изображения внутри корпуса камеры.Чем больше фокусное расстояние, тем больше будет увеличение объектива. Например, популярным телеобъективом является объектив Nikon AF-S NIKKOR 300mm f / 4E PF ED VR. 300 мм — это фокусное расстояние, а не диаметр объектива.

    Объектив Nikon AF-S NIKKOR 300mm f / 4E PF ED VR

    На веб-сайте B&H Photo вы увидите увеличение, указанное в качестве спецификации для объективов фотоаппаратов (упомянутый выше NIKKOR 300mm f / 4 имеет увеличение 0,24x). Это число НЕ является увеличением, которое мы используем для сравнения объектива камеры с биноклем или телескопом для наблюдения за птицами — это увеличение при воспроизведении, которое является важной характеристикой для макрообъективов с близкой фокусировкой.

    К счастью для орнитологов, очень легко преобразовать фокусное расстояние объектива камеры в коэффициент увеличения бинокля / телескопа с помощью простых вычислений.

    На полнокадровом цифровом или 35-мм пленочном фотоаппарате 1x увеличение достигается с помощью объектива 50 мм. Следовательно, объектив 100 мм равен 2x, объектив 200 мм равен 4x и т. Д. Чтобы получить коэффициент увеличения оптики, просто разделите фокусное расстояние объектива на 50.

    Формула

    Итак, используя формулу, мы теперь знаем, что нам нужен объектив 400 мм для приближения увеличения 8-кратного бинокля и объектив 500 мм для приближения 10-кратного увеличения.И, если вы знакомы с объективами фотоаппаратов, вы, вероятно, знаете, что объективы с такими фокусными расстояниями определенно недешевы.

    Еще более экстремально, если вы хотите смоделировать увеличение 20-60-кратного зум-окуляра с помощью вашей камеры, вам понадобится объектив 1000 мм для «короткого» конца и объектив 3000 мм для длинного конца!

    Телеобъективы

    Объективы фотоаппаратов измеряются не только по их фокусному расстоянию; другая основная характеристика — их максимальная диафрагма.Число диафрагмы отображается в виде диафрагмы, а само число представляет собой отношение диаметра эффективной диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Поскольку мы имеем дело с соотношением, чем меньше число, тем больше света пропускает объектив. В фотографии свет — это все. Благодаря большей диафрагме объектив позволит фотографу делать фотографии с более короткими выдержками, замораживая движение птицы в полете, а светосилы большего объектива также позволят птицеводу фотографировать при менее чем идеальном освещении. условия.

    Недостатками телеобъективов с большой диафрагмой являются вес и стоимость: объективы большего размера тяжелее и делают ваш кошелек легче.

    Чтобы сделать отличные фотографии птиц, вам не понадобится супертелеобъектив с большой диафрагмой f / 2,8. Есть другие варианты. Многие производители выпускают две версии своих супертелеобъективов: одну с большой диафрагмой f / 2,8, а другую — с меньшей диафрагмой f / 4 или f / 5,6. В зависимости от фокусного расстояния версии с меньшей апертурой могут по-прежнему быть дорогими, но они, безусловно, стоят меньше, чем их старшие братья, и они часто значительно легче, обеспечивая при этом оптическое качество, аналогичное большему объективу, хотя и с меньшей способностью собирать свет. .Фотограф-орнитолог Артур Моррис практически отказался от бинокля и зрительной трубы и теперь видит птиц почти исключительно через зеркалку, соединенную с объективом Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM.

    Объектив Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM

    Заместитель директора Audubon North Carolina Уокер Голдер использует снятый с производства объектив Nikon AF-S NIKKOR 600mm f / 4G ED VR на своей цифровой зеркальной фотокамере Nikon для съемки птиц. Этот большой объектив в сочетании с сенсором формата DX дает ему оптический эквивалент 18-кратного бинокля.

    Объектив Nikon AF-S NIKKOR 600mm f / 4G ED VR

    Кроме того, многие современные зеркальные фотоаппараты поставляются с объективами, которые увеличиваются до 300 мм (6-кратное увеличение). Это отличное фокусное расстояние для наблюдения за птицами, но они обычно имеют меньшую диафрагму и не дают хороших результатов при слабом освещении. Но по размеру, весу и стоимости они не имеют себе равных.

    Еще одним ценным объективом является телеобъектив с зеркалом. Он работает так же, как телескоп с зеркальным отражением, и обладает очень большим увеличением в относительно небольшом и легком корпусе.К недостаткам можно отнести то, что качество оптики может не быть примерным; максимальная диафрагма обычно на несколько ступеней меньше, чем у традиционного объектива при этом фокусном расстоянии, а зеркала создают характерные бубликоподобные, расфокусированные блики, которые эстетически не всем нравятся. На B&H Photo вы можете найти зеркальные линзы для разных фотоаппаратов с фокусным расстоянием от 300 до 800 мм.

    Опора

    В зависимости от фокусного расстояния объектива, с которым вы ведете наблюдение за птицами, может оказаться важным взять с собой в поле опору для камеры.Штатив обеспечит вам максимальную устойчивость, но с точки зрения портативности, экономии веса, скорости и гибкости монопод может быть вашим лучшим выбором для наблюдения за птицами.

    Для зрительных труб

    почти всегда требуется штатив из-за их экстремальных возможностей увеличения, но длинные линзы больше похожи на увеличение, наблюдаемое в биноклях, и поэтому их можно использовать с немного меньшей стабильностью.

    Кроме того, учитывая вес большого телеобъектива, способ снять эту нагрузку с плеч или спины, а также стабилизировать объектив для расширенного просмотра, опора, независимо от того, сколько у нее ног, может быть вашей новый лучший друг в этой области.

    Камера и объектив могут помочь

    Если вы погружены в мир цифровой фотографии, вы, несомненно, слышали шутливые разговоры о преимуществах и недостатках полнокадровых камер по сравнению с камерами с меньшим сенсором. Камеры с сенсорами, меньшими, чем у 35-мм пленочного кадра, имеют так называемый «кроп-фактор», поскольку они захватывают только часть проецируемого круга изображения.

    На камере с меньшим сенсором птичник может насладиться всеми преимуществами кроп-фактора.С датчиками размера APS-C фокусное расстояние объектива эффективно увеличивается в 1,5 раза (в 1,6 раза у Canon). Таким образом, объектив 300 мм f / 4 на камере APS-C дает полнокадровый эквивалент объектива 450 мм f / 4. С точки зрения оптического увеличения изображение похоже на 9-кратный бинокль вместо 6-кратного — довольно большая разница, особенно с учетом того, что вы используете тот же объектив. Объектив Артура Морриса Canon 100–400 мм фактически представляет собой объектив 160–640 мм для цифровой камеры Canon APS-C, оптическое увеличение от 3 до 13 раз по сравнению с 2–8 крат для полнокадровой камеры.

    600-миллиметровый NIKKOR

    Уокера Голдера, по сути, представляет собой объектив 900 мм f / 4 на его Nikon APS-C DLSR, и он иногда использует 1,4-кратный телеконвертер Nikon AF-S TC-14E ​​III, чтобы получить эквивалент 1260 мм на камере DX. Работая у мыса Хаттерас, он часто наблюдает и документирует гнездящихся береговых птиц и мигрирующих крачек на пути к арктическим местам размножения. Он говорит: «Приятно иметь такую ​​дополнительную зону охвата, потому что береговые и водоплавающие птицы очень чувствительны к помехам, иногда со смертельным исходом.«Мигрирующие береговые птицы, — говорит он, — могут оказаться на остановке для кормления в середине чрезвычайно долгого путешествия, и их беспокойство контрпродуктивно для усилий по охране птиц и охране природы.

    Как и в случае с биноклем, чем большее увеличение объектив дает наблюдателю, тем больше изображение подвержено вибрации и сотрясениям, которые могут вызвать размытие фотографий. Чем больше фокусное расстояние, тем труднее стабилизировать объектив. Сегодня многие телеобъективы оснащены системами стабилизации изображения, которые помогают противодействовать этому движению.Эта функция очень пригодится для наблюдения за птицами, особенно при больших фокусных расстояниях / увеличениях. Некоторые системы стабилизации изображения необходимо отключать при установке объектива на штатив, поэтому перед установкой такого объектива ознакомьтесь с руководством пользователя.

    Еще одна вещь, с которой может помочь цифровая камера, — это ISO. ISO — это, по сути, чувствительность датчика к свету. С пленкой вы бы купили рулон пленки, предназначенный для фиксированного ISO или ASA: 200, 400, 800 и т. Д. В цифровых камерах вы можете увеличить цифровой эквивалент ISO, чтобы сделать датчик более чувствительным к свету.Это позволяет использовать телеобъектив с меньшей диафрагмой или снимать в более темных условиях, сохраняя при этом достаточную выдержку, чтобы противодействовать дрожанию камеры или размытости изображения, а также замораживать движение птицы в полете над кадром.

    Телеконвертеры

    Простой способ расширить зону действия объектива во время наблюдения за птицами — использовать телеконвертер. Телеконвертер — это устройство, которое устанавливается между камерой и объективом, которое оптически обеспечивает определенный коэффициент увеличения для объектива.Самые распространенные телеконверторы бывают с увеличением 1,4 и 2. Можно найти и другие увеличения, в том числе 1,7х и 3х. Кроме того, в отличие от кроп-фактора, получаемого при использовании сенсоров меньшего размера, телеконвертеры уменьшают максимально доступную диафрагму объектива — 1 ступень света для телеконвертера 1,4x и 2 ступени для телеконвертера 2x.

    Телеконвертер Nikon AF-S TC-14E ​​III

    В качестве примера, если вы используете телеконвертер с 2-кратным увеличением на объективе 300 мм f / 4, объектив фактически становится объективом 600 мм f / 8.По сравнению с оптикой, линзы увеличиваются с 6x до 12x, это хорошее усиление, но меньше света попадает на сенсор или пленку из-за меньшей эффективной диафрагмы. Телеконвертер 1,4x на том же объективе дает эквивалент объектива 420 мм f / 5,6 при оптическом увеличении 8,4x.

    Есть дополнительные недостатки. Телеконвертер добавляет оптику на световой путь между камерой и объективом; поэтому качество изображения обычно ухудшается из-за того, что свет проходит через большее количество стекла.В зависимости от камеры, которую вы используете, вы можете потерять возможности автофокусировки, даже если телеконвертер поддерживает функцию автофокусировки, из-за уменьшенной диафрагмы, не позволяющей получить достаточно света для правильной работы датчиков автофокусировки. Важно отметить, что телеконвертеры производятся многими производителями объективов и сторонними производителями, охватывают широкий ценовой диапазон и имеют различные опции, относящиеся к электронному соединению между объективом и камерой. Перед покупкой телеконвертера обязательно проверьте совместимость вашего объектива с любым устройством, которое вы собираетесь использовать.

    Альтернатива

    Существует альтернатива мощному сочетанию большого объектива и зеркальной камеры: мыльница с суперзумом. За последние несколько лет многие производители камер производили наведенные камеры с невиданными ранее телеобъективами. Например, Nikon P1000 оснащен объективом с оптическим зумом, увеличивающимся от 24 мм до 3000 мм. В дальнем конце диапазона телефото это эквивалентно зрительной трубе с увеличением 60x.

    Цифровая камера Nikon COOLPIX P1000

    Патрик Коминс, директор по охране птиц в офисе Общества Одюбон в Коннектикуте и президент Национального заповедника рыб и дикой природы Сильвио О. Конте, использовал камеры серии Canon SX, а сегодня — Canon SX70 HS. В наши дни, вооруженный суперзумом, он признает, что на прогулке «первым делом он хочет взять фотоаппарат», а не свой верный бинокль. Он говорит, что «если вы хотите снять обложку журнала [наблюдение за птицами], вам понадобится DLSR и телеобъектив», но когда дело доходит до простого обмена изображениями и просмотра, суперзум имеет большое преимущество.Буквально на днях Коминс заметил в Коннектикуте протонотарную певчую певчую птицу при перелетном промысле. Они редко уезжают так далеко на север. Он сразу же схватил свой SX60 для наблюдений и визуализации и никогда не смотрел на птицу в бинокль.

    Цифровая камера Canon PowerShot SX70 HS

    Есть ли у вас какие-нибудь советы по съемке птиц с помощью длиннофокусных объективов? Поделитесь ими с нами в разделе комментариев.

    Лучший телеобъектив Sony с зумом для 2021 года

    Что такое лучший телеобъектив Sony FE (полнокадровый, с байонетом E) с переменным фокусным расстоянием?

    1. Sony FE 70-200 мм f / 2.8 GM OSS Объектив
    2. Sony FE 100-400mm f / 4.5-5.6 GM OSS Объектив
    3. Sony FE 200-600mm f / 5.6-6.3 G OSS Объектив
    4. Sigma 100-400mm f / 5-6.3 DG DN OS Contemporary Lens
    5. Sigma 150-600mm f / 5-6.3 DG DN OS Спортивный объектив
    6. Объектив Tamron 150-500mm f / 5-6.7 Di III VC VXD
    7. Sony FE 70-200mm f / 4 G OSS Объектив
    8. Объектив Tamron 70-180mm f / 2.8 Di III VXD
    9. Объектив Tamron 70-300mm f / 4.5-6.3 Di III RXD

    О телеобъективах Sony с зумом

    Для большинства фотографов телеобъектив с зумом будет вторым по важности объективом в их комплекте.Телеобъектив с зумом — это объектив, который вынимают для портретов, мероприятий (включая детские представления), спорта, дикой природы, пейзажей, пляжа и многих других объектов фотографии.

    В общем, примерно 70-200 мм — это диапазон фокусных расстояний, который идеально подходит телеобъективу с переменным фокусным расстоянием в универсальном комплекте. Этот диапазон хорошо согласуется с диапазоном фокусных расстояний большинства универсальных зум-объективов. Не беспокойтесь о небольшом зазоре, например 55-70 мм или 70-100 мм, между диапазонами фокусных расстояний, как правило, не проблема для большинства, а перекрытие диапазонов является положительным признаком, потенциально означающим меньшее количество замен объектива.Выбор правильных линз для каждого использования должен быть более приоритетным, чем выравнивание диапазонов фокусных расстояний.

    Вы, вероятно, сразу заметили, что пара рекомендованных линз не покрывает рекомендованный диапазон. Однако эти линзы намного превосходят предложение длинного конца, добавляя значительную полезность в этом отношении.

    Следующие ниже примеры были сняты с помощью полнокадровой камеры.

    Лучшие полнокадровые телеобъективы Sony с зумом

    Купить ► Аренда ►

    1. Объектив Sony FE 70-200mm f / 2.8 GM OSS

    Превосходный телеобъектив с зумом

    Объектив со стабилизацией изображения 70-200 f / 2.8 — один из самых важных зум-объективов в наборах большинства фотографов. Как профессионалы, так и любители, как правило, часто держат этот объектив в руках. Профессионалы используют его, потому что для многих работ нет лучшего объектива, а любители используют его дополнительно, потому что это самое длинное фокусное расстояние, доступное при доступной и удобной диафрагме f / 2.8 линз.

    Этот полностью профессиональный объектив обеспечивает хорошее качество изображения, быструю и точную автофокусировку и оптический стабилизатор изображения Optical SteadyShot в прочном, водонепроницаемом корпусе фиксированного размера. Широкая максимальная диафрагма f / 2,8 позволяет снимать действие при слабом освещении и, в сочетании с фокусным расстоянием телефото, позволяет размыть фон. Дополнительным преимуществом является то, что этот объектив хорошо работает с телеконвертерами, что является отличным вариантом, когда вам нужно еще большее фокусное расстояние. Этот объектив недешевый и не легкий.

    Купить ► Аренда ►

    2. Объектив Sony FE 100-400mm f / 4.5-5.6 GM OSS

    Большой диапазон фокусных расстояний с большими фокусными расстояниями, отличное качество изображения, хорошая конструкция, оптический стабилизатор изображения SteadyShot, защита от атмосферных воздействий

    Конец этого объектива шириной 100 мм имеет заметно более узкий угол обзора, чем 70 мм, предлагаемые для обычного телеобъектива, но получение диапазона 200-400 мм часто стоит компромисса.Когда в видоискателе видны дикая природа, серфингисты, самолеты, спортсмены с крупными полями и другие мелкие / удаленные объекты, вы будете очень благодарны за доступность 400 мм. Когда 400 мм недостаточно, совместимость этого объектива с телеконвертером будет полезной. Хотя диафрагма f / 5,6, доступная на самых длинных фокусных расстояниях, не такая широкая, эта диафрагма позволяет объективу быть маленьким по размеру и достаточно легким по весу, чтобы его можно было переносить и держать в руках в течение относительно длительных периодов времени. Этот объектив имеет профессиональное качество сборки Sony GM.Это не недорогой объектив.

    Купить ► Аренда ►

    3. Объектив Sony FE 200-600mm f / 5.6-6.3 G OSS

    Очень длинные фокусные расстояния, отличное качество изображения, хорошая конструкция, оптический стабилизатор изображения SteadyShot, защита от атмосферных воздействий

    Диапазон фокусных расстояний в этом объективе довольно велик для общего использования, но я чувствовал себя обязанным включить этот специальный объектив в список лучших объективов. Большое фокусное расстояние — самая большая привлекательность для Sony FE 200-600 (и совместимость с телеконвертерами расширяет этот диапазон), но превосходное качество изображения этого объектива не разочаровывает.Это относительно большой и тяжелый объектив с умеренно высокой ценой. По сравнению с объективом Sony FE 600mm f / 4 GM OSS объектив FE 200-600 выглядит маленьким, легким и отличным.

    Купить ► Аренда ►

    4. Sigma 100-400mm f / 5-6.3 DG DN OS Contemporary Lens

    Превосходное качество изображения, отличное фокусное расстояние телеобъектива, легкий вес, компактный размер, низкая стоимость

    Большинство фотографов высоко ценят телеобъектив с переменным фокусным расстоянием с большим фокусным расстоянием, значительный процент этих фотографов ищет легкий и недорогой вариант, и никто не хочет отказываться от отличного качества изображения или иметь дело с объективом, который не работает хорошо.Sigma 100-400mm f / 5-6.3 DG DN OS Contemporary Lens — идеальный выбор для удовлетворения этих потребностей.

    Купить ► Аренда ►

    5. Спортивный объектив Sigma 150-600mm f / 5-6.3 DG DN OS OS

    Сверхдальний диапазон длинных фокусных расстояний, отличное качество сборки, превосходное качество изображения, оптическая стабилизация, доступная цена

    Объектив Sigma 150-600mm OS DN Sports Lens имеет очень привлекательный диапазон фокусных расстояний, дополненный красивым дизайном, впечатляющим качеством сборки, отличным качеством изображения, оптической стабилизацией, отличными общими характеристиками и очень разумной ценой.Это сочетание очень привлекательно.

    Купить ► Аренда ►

    6. Объектив Tamron 150-500mm f / 5-6.7 Di III VC VXD

    Большой диапазон длинных фокусных расстояний, отличная конструкция, превосходное качество изображения, контроль вибрации, привлекательная цена

    С этим объективом Tamron предоставляет очень привлекательную возможность для заполнения большого диапазона длинных фокусных расстояний. Несмотря на то, что это не компактный и легкий объектив, у него есть те особенности, что и у альтернативных объективов с фокусным расстоянием 500 мм.Это забавный объектив, который можно взять в одиночку для приключений с использованием такого фокусного расстояния, включая дикую природу и спорт.

    Купить ► Аренда ►

    7. Объектив Sony FE 70-200mm f / 4 G OSS

    Отсутствует только диафрагма f / 2.8 (а также некоторые размеры, вес и стоимость)

    Если вам не нужна максимальная диафрагма f / 2.8 объектива 70-200 f / 2.8, 70-200 f / 4 предоставит вам все остальное в меньшем, более легком и менее дорогом корпусе.Без диафрагмы f / 2,8 вам потребуется вдвое больше света, чтобы остановить движение объекта (при f / 4), и вы не сможете создать фон с размытым размытием. Но при этом мы отказываемся от значительного размера, веса и стоимости. Этот объектив обладает профессиональными характеристиками, в том числе прочной, устойчивой к атмосферным воздействиям конструкцией, оптическим стабилизатором изображения Optical SteadyShot и совместимостью с телеконвертерами. Это отличный вариант телеобъектива с переменным фокусным расстоянием для пейзажей и путешествий.

    Купить ► Аренда ►

    8. Объектив Tamron 70-180mm f / 2.8 Di III VXD

    Компактный, легкий, резкий, доступный, немного меньший диапазон фокусных расстояний

    Tamron продолжает производить отличные беззеркальные объективы, и объектив 70-180mm f / 2.8 Di III VXD — еще один большой успех. Хотя диапазон фокусных расстояний этого объектива меньше, чем у конкурирующих моделей 70-200 мм, он преодолевает этот недостаток, обеспечивая отличное качество изображения в компактном и доступном корпусе.

    Купить ► Аренда ►

    9. Объектив Tamron 70-300mm f / 4.5-6.3 Di III RXD

    Популярный диапазон фокусных расстояний с телеобъективом, малый вес, компактный размер, доступная цена

    Этот объектив обеспечивает возможность увеличения до 300 мм без ущерба для бюджета. Размер и вес этого объектива одинаково привлекательны.

    Посетите страницу рекомендаций по объективам Sony для получения дополнительных рекомендаций.

    Как добиться максимальной резкости с помощью телеобъектива

    Телеобъектив, возможно, является одним из первых объективов, которые люди покупают для добавления в свой комплект, так как они используются во многих жанрах фотографии.Дальность действия телеобъектива имеет решающее значение при съемке многих видов спорта, дикой природы или других «боевых» фотографий. Однако это тот же охват, который может создать проблемы, мешающие людям получить четкие результаты. Вот шесть советов, которые помогут вам усовершенствовать технику достижения максимальной резкости с помощью телеобъектива.

    1. Выбор выдержки

    Одним из самых серьезных препятствий, которые необходимо преодолеть при съемке с телеобъективом, является дрожание камеры — мягкость, возникающая из-за невозможности удерживать камеру неподвижно во время экспозиции.Один из самых простых способов решить эту проблему — убедиться, что выбранная выдержка меньше, чем величина, обратная фокусному расстоянию. Например, чтобы минимизировать эффект дрожания камеры с объективом 300 мм, рекомендуется выдержка меньше 1/300 секунды.

    Чтобы сделать еще один шаг вперед, лучше всего учитывать «эффективное фокусное расстояние» (EFL) объектива, принимая во внимание кроп-фактор вашего сенсора. Если вы не снимаете полнокадровой камерой, вы, скорее всего, снимаете камерой с датчиком кадрирования (или APS-C).Датчики в этих камерах меньше, чем полнокадровые датчики, и, как таковые, дают результат умножения фокусного расстояния любого объектива, установленного на камеру (более подробное объяснение см. В разделе «Объяснение фактора кадрирования»). В результате при использовании объектива 300 мм на камере с кроп-фактором 1,5 эффективное фокусное расстояние составляет 450 мм. Это означает, что вам нужно использовать выдержку короче 1/450 секунды.

    Поэтому просто убедитесь, что вы знаете кроп-фактор вашей камеры, чтобы вы могли быстро приблизиться к требуемой выдержке при съемке с рук.

    Снято на 340 мм (510 мм EFL), f / 5,6, ISO2500 с выдержкой 1/320 секунды. Использование штатива здесь означало, что я мог быть уверен, что полученные изображения этого оленя благородного оленя будут резкими, даже если они были сняты только с выдержкой 1/320 секунды.

    2. Используйте штатив

    Еще один очень простой способ преодолеть мягкость изображения из-за дрожания камеры — использовать штатив. Не всем нравится носить с собой штатив или пользоваться им постоянно. Однако это действительно быстрый и простой способ минимизировать дрожание камеры и дать вам большую гибкость при использовании более длинных выдержек по сравнению со съемкой с рук (т.е.е. нет необходимости оставаться в «1 / EFL», хотя все же рекомендуется, где это возможно).

    Доступно множество штативных головок, обеспечивающих свободу движений, которая часто требуется при съемке спортивных состязаний или дикой природы. Вы также можете быть уверены в том, что даже в конце долгого съемочного дня, когда ваши руки обычно устают, штатив продолжит удерживать камеру.

    Многие объективы большего размера поставляются с хомутом для штатива, который крепит объектив к штативу, а не к камере.У большинства телеобъективов с зум-объективом меньшего размера и с меньшим бюджетом (но все же очень длинных с точки зрения фокусного расстояния) его нет, а это означает, что камера устанавливается на штатив, а линзы остаются свисающими с камеры, что делает их восприимчивыми к малым вибрации. Некоторые производители штатива делают специальные кронштейны для решения таких ситуаций, позволяя устанавливать на штатив меньшие телеобъективы с зум-объективом и становиться более устойчивыми (см. Изображение ниже).

    Рассмотрите возможность установки телеобъектива на штатив, чтобы повысить стабильность при съемке с экстремальным фокусным расстоянием.На фото: подставка для телеобъектива Manfrotto 293.

    3. Стабилизация изображения

    Очевидно, что при съемке с рук стабилизация изображения (IS или VR) снова может помочь преодолеть дрожание камеры. Хотя вы захотите избежать этого, если вы решите снимать на штативе, поскольку стабилизация изображения фактически приведет к движению в этой ситуации.

    4. Выбор диафрагмы

    Выбор выдержки, как упоминалось выше, был основан на учете выдержки по отношению к стоп-кадру.Однако выбор диафрагмы бывает двояким:

    a) Мягкость изображения при широко открытой диафрагме — это обычно правило для всех телеобъективов, кроме топовых, но съемка с самой широкой диафрагмой (наименьшее f / число), которое позволяет ваш объектив, часто приводит к мягкости изображения. Поэтому, если вы выберете немного меньшую диафрагму, например от f / 5,6 до 6,3 или 7,1 (известный как остановка) вы минимизируете этот эффект и увидите увеличение резкости получаемых изображений.

    b) Обеспечение достаточной глубины резкости — ключевым компонентом фотографии дикой природы и боевиков является глубина резкости. Часто вы снимаете с максимально широкой диафрагмой (малое f / число), чтобы попытаться изолировать объект и создать мягкий диффузный фон. Однако при больших фокусных расстояниях и близко расположенном объекте глубина резкости (то есть область изображения, которая будет снята с резким фокусом) может составлять всего несколько миллиметров, а это означает, что крошечные ошибки в точности фокусировки будут означать, что Важная часть снимка дикой природы, которая должна быть в фокусе, будет мягкой.Существует множество мобильных приложений или веб-сайтов, которые помогут вам рассчитать глубину резкости для данной камеры, диафрагму и фокусное расстояние, поэтому убедитесь, что вы знаете, какая маленькая диафрагма вам действительно нужна, чтобы иметь достаточную глубину резкости.

    Здесь, даже если снимок сделан при f / 9.0, видно, что глубина резкости недостаточна для того, чтобы все перья на голове этого белоголового орла были полностью резкими.

    5. Повысьте уровень ISO

    Не бойтесь повысить ISO на камере.Фотография дикой природы и спорта — это постоянный компромисс между выдержкой и диафрагмой, чтобы гарантировать, что вы используете достаточно короткую выдержку, чтобы зафиксировать движение и преодолеть дрожание камеры, и подходящую диафрагму, чтобы дать вам достаточную глубину резкости и избежать дифракции. Чтобы облегчить это, вы можете увеличить чувствительность сенсора, увеличив ISO. Это позволит вам использовать более короткие выдержки для тех же значений диафрагмы и выдержки. Увеличение ISO привнесет больше шума в окончательное изображение, но лучше получить резкое, но шумное фото, чем пропустить какой-то мимолетный момент, который вы пытались запечатлеть, не имея возможности использовать достаточно короткую выдержку.

    6. Телеконвертеры

    Телеконвертеры, которые часто доступны с увеличением 1,4 или 2, отлично подходят для увеличения фокусного расстояния ваших объективов с ограниченным бюджетом. Однако увеличение фокусного расстояния имеет свою цену, поскольку они увеличивают максимальную диафрагму вашего объектива на одну или две ступени соответственно. Большинство потребительских зеркалок не поддерживают автофокусировку с объективами с меньшей диафрагмой, чем f / 8,0 (т.е. f / 5,6 + одна ступень), поэтому вы ограничены в выборе комбинаций телеконвертера / объектива, которые вы можете использовать.Для начала вам понадобится довольно светосильный объектив, то есть с широкой максимальной диафрагмой f / 2,8 или f / 4,0, чтобы максимально использовать возможности телеконвертера. После присоединения телеконвертера автофокусировка, как правило, будет медленнее (меньше света для игры), и любые недостатки вашего текущего объектива будут увеличиваться, поэтому прекращение работы, как указано в пункте № 4 выше, становится еще более важным.

    Тетерев на закате. Это снимок компромиссов: 300 мм (450 мм EFL), f / 5, ISO4000, 1/125 секунды, на штативе. Даже при ISO 4000 выдержка составляла всего 1/125 секунды, но при установке на штатив результаты были хорошими и резкими.

    Сводка

    В целом, приведенные выше советы — это всего лишь несколько соображений по повышению производительности ваших телеобъективов. Легко увлечься, думая, что вам нужно больше фокусного расстояния, просто чтобы немного приблизиться к объекту. Однако важно понимать сложности работы с такими объективами и изучать методы, которые можно использовать для преодоления трудностей, связанных с такими большими фокусными расстояниями.

    Есть ли у вас какие-либо другие методы, которые вы часто используете для получения резких изображений при съемке с телеобъективами? Пожалуйста, поделитесь ими в комментариях ниже.

    .