Почему магнитный пускатель гудит: Как устранить гудение магнитного пускателя?

Содержание

Ремонт магнитных пускателей, тепловых и электромагнитных реле.

Наденьте и приведите в порядок спецодежду:

-застегните рукава;

-заправьте одежду;

-оденьте головные уборы;

-работать в открытой обуви ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

Убедиться в нормальной работе вентиляции и освещения рабочего места.

Необходимо убедиться, что пол вокруг рабочего места сухой и не скользкий. Перед обедом тщательно мыть руки. Обед длится 30 минут.

Магнитный пускатель

НАЗНАЧЕНИЕ:

Магнитный пускатель служит для дистанционного включения нагрузки, а так же для исключения самопроизвольного включения, например, электродвигателя, после временного пропадания электрической энергии в сети.

УСТРОЙСТВО:

Внутри корпуса пускателя (рис. 1) размещена электромагнитная система, включающая в себя неподвижную Ш–образную часть сердечника 7 и обмотку 6, намотанную на катушку. Сердечник набран из изолированных друг от друга (для уменьшения потерь от вихревых токов) листов электротехнической стали. Подвижная часть сердечника 5 (якорь) соединена с пластмассовой траверсой 4, на которой смонтированы контактные мостики 2 с подвижными контактами. Плавность замыкания контактов и необходимое усилие нажатия обеспечиваются контактными пружинами 1. Неподвижные контакты припаяны к контактным пластинам 3, снабженным винтовыми зажимами для присоединения проводов внешней цепи. Кроме главных контактов, пускатели имеют дополнительные (блокировочные) контакты 8, расположенные на боковых поверхностях аппарата. Главные контакты закрыты крышкой, защищающей их от загрязнения, случайных прикосновений, междуфазных замыканий и от электрической дуги.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Принцип действия пускателя заключается в следующем: при включении пускателя по катушке проходит электрический ток, сердечник намагничивается и притягивает якорь, при этом главные контакты замыкаются, по главной цепи протекает ток. При отключении пускателя катушка обесточивается, под действием возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение, главные контакты размыкаются. При отключении магнитного пускателя вследствие перебоев в электроснабжении размыкаются все его контакты, в том числе и вспомогательные. При появлении напряжения в сети пускатель не включается до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Пуск». То же происходит, если напряжение в сети снижается до 50—60% номинального.

Неисправности магнитных пускателей

Признаки неисправности

Вероятная причина

Метод управления

Пускатель не включается

Повреждена катушка контактора (коммутирующего пускателя у ПВИ-32) Сгорела плавкая вставка предохранителя в цепи управления

Сработала максимальная токовая защита. Горит сигнальная лампа с красным светофильтром

Силовые контакты контактора касаются стенок дугогасительных камер (кроме ПВВ-320)

Неисправна кнопка «Пуск»

поста управления

Пробит диод в кнопочном

посту управления

Повреждены провода управления (обрыв, короткое замыкание), увеличение сопротивления цепи управления свыше 20 Ом

Снижение сопротивления

изоляции между жилами

дистанционного управления ниже 300 Ом (кабель пережат)

Неисправность в блоке управления

Заменить катушку

Заменить предохранитель

Определить и устранить причину срабатывания защиты

Отрегулировать положение подвижных контактов

Проверить кнопку и устранить неисправность

Заменить диод

Перейти на исправные жилы кабеля или заменить кабель. Измерить сопротивление цепи управления, зачистить контакты и подтянуть крепежные элементы в местах электрических соединений, в случае необходимости заменить кабель

Измерить сопротивление изоляции между жилами и в случае необходимости заменить кабель

Неисправный блок заменить на резервный

Пускатель включается, но не остается включенным при отпускании кнопки «Пуск»

Нет цепи, шунтирующей зажимы кнопки «Пуск» Неисправность блока БДУ

Проверить наличие цепи и устранить неисправность. Заменить блок

Пускатель включается и сразу же отключается под действием максимальной токовой защиты, загорается сигнальная лампа с красным светофильтром

Короткое замыкание в защищаемой силовой цепи Несоответствие установки максимальной токовой защиты пусковому току. Неисправность блока защиты УМЗ или ПМЗ

Определить место короткого замыкания и устранить повреждение. Проверить установку защиты и привести ее в соответствие с пусковым током. Заменить блок.

Пускатель самопроизвольно отключается, повторное включение невозможно

Обрыв или увеличение сопротивления цепи дистанционного отключения свыше 100 Ом или снижение сопротивления изоляции между жилами управления (кабель пережат) Увеличение сопротивления цепи заземления свыше 50 Ом (для пускателей ПВ-1140-250)

Измерить сопротивление цепи управления, зачистить контакты и подтянуть крепления в местах электрических соединений. В случае необходимости перейти на резервные жилы или заменить кабель

Пускатель сильно гудит

Якорь контактора неплотно прилегает к сердечнику вследствие: загрязнения повреждения перекоса плохого закрепления якоря и сердечника большого нажатия контактов повреждения на короткозамкнутом витке низкого напряжения сети

Удалить смазку и пыль. Устранить повреждения. Устранить перекос. Закрепить якорь и сердечник. Отрегулировать нажатие силовых контактов. Заменить виток. Проверить напряжение сети и привести в соответствие с нормами

Чрезмерный нагрев контактов силовой цепи

Недостаточное усилие нажатия контактов

Чрезмерный износ контактов

Отрегулировать нажатие контактов. Проверить износ контактов и при необходимости заменить новыми

Чрезмерный нагрев всего пускателя

Токоприемник не соответствует пускателю

Плохо затянуты винты, гайки, крепящие токоведущие части

Заменить пускатель в соответствии с нагрузкой токоприемника. Подтянуть крепежные элементы

При включении пускателя

привариваются силовые

контакты контактора

Неисправность в системе форсировки включения контактора Чрезмерное или ослабленное нажатие силовых контактов Низкое напряжение в сети в момент замыкания силовых контактов контактора

(для пускателей ПВИ-1140)

Отрегулировать нажатие контактов. Замерить напряжение и принять меры к обеспечению нормируемой величины напряжения на за жимах пускателя. Проверить работу системы форсировки включения контактора

Технические данные магнитных пускателей серии ПМЕ

Наименование

Напряжение, В

Исполнение

Тепловое реле, А

ПМЕ 211

220, 380

IP00

нет

ПМЕ 212

220, 380

IP00

21..25

ПМЕ 221

220, 380

IP30

нет

ПМЕ 222

220, 380

IP30

21..25

Электромагнитные реле.

Электромагнитное реле — это коммутирующее устройство , работа которого основана на воздействии магнитного поля неподвижной обмотки на подвижный ферромагнитный стержень . Электромагнитные реле , благодаря простому принципу работы и высокой надёжности , получили широкое применение в системах автоматики и в схемах защиты электроустановок .

Принцип действия электромагнитного реле.

Работа электромагнитного реле основана на использовании электромагнитных сил, которые возникают в сердечнике при прохождении тока по виткам обмотки катушки реле.

В исходном положении подвижный якорь удерживается пружиной. При подаче напряжения на катушку реле, электромагнит (катушка + ферромагнитный стержень) притягивает якорь (пластину), преодолевая усилие пружин, который замыкает или размыкает контакты. После отключения напряжения пружина возвращает якорь в

исходное положение.

Контакты реле, которые до подачи напряжения на катушку были разомкнуты, называются нормально разомкнутыми, а контакты, которые были замкнуты — нормально замкнутыми. Также существуют переключающие контакты, у которых одна половина — нормально замкнутый контакт , а другая — нормально разомкнутый контакт .

Тепловые реле — это электрические аппараты, предназначенные для защиты электродвигателей от токовой перегрузки. Наиболее распространенные типы тепловых реле — ТРП, ТРН, РТЛ и РТТ.

Принцип действия тепловых реле

Долговечность энергетического оборудования в значительной степени зависит от перегрузок, которым оно подвергается во время работы. Для любого объекта можно найти зависимость длительности протекания тока от его величины, при которых обеспечивается надежная и длительная эксплуатация оборудования. Эта зависимость представлена на рисунке (кривая 1).

При номинальном токе допустимая длительность его протекания равна бесконечности. Протекание тока, большего, чем номинальный, приводит к дополнительному повышению температуры и дополнительному старению изоляции. Поэтому чем больше перегрузка, тем кратковременнее она допустима. Кривая 1 на рисунке устанавливается исходя из требуемой продолжительности жизни оборудования. Чем короче его жизнь, тем большие перегрузки допустимы.

Тепловые токовые однополюсные реле серии ТРП с номинальными токами тепловых элементов от 1 до 600 А предназначены главным образом для защиты от недопустимых перегрузок трехфазных асинхронных электродвигателей, работающих от сети с номинальным напряжением до 500 В при частоте 50 и 60 Гц. Тепловые реле ТРП на токи до 150 А применяют в сетях постоянного тока с номинальным напряжением до 440 В.

Устройство теплового реле типа ТРП

Биметаллическая пластина теплового реле ТРП имеет комбинированную систему нагрева. Пластина 1 нагревается как за счет нагревателя 5, так и за счет прохождения тока через саму пластину. При прогибе конец биметаллической пластины воздействует на прыгающий контактный мостик 3. Тепловое реле ТРП позволяет иметь плавную регулировку тока срабатывания в пределах (±25% номинального тока уставки). Эта регулировка осуществляется ручкой 2, меняющей первоначальную деформацию пластины. Такая регулировка позволяет резко снизить число потребных вариантов нагревателя. Возврат реле ТРП в исходное положение после срабатывания производится кнопкой 4. Возможно исполнение и с самовозвратом после остывания биметалла.

Высокая температура срабатывания (выше 200°С) уменьшает зависимость работы реле от температуры окружающей среды. Уставка теплового реле ТРП меняется на 5% при изменении температуры окружающей среды на КУС. Высокая ударо- и вибростойкость теплового реле ТРП позволяют использовать его в самых тяжелых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ

Осмотр и ремонт встроенных реле

При осмотре и ремонте реле всех типов и конструкций выполняют следующие операции:

-очищают реле от пыли и грязи;

-проверяют состояние подпятников реле. Подпятники, не имеющие дефектов промывают спиртом; имеющие – заменяют.

-проверяют состояние подвижных осей – у них не должно быть глубоких рисок, выбоин и остаточной деформации. Погнутые оси выправляют, а риски и выбоины выводят шлифованием или полировкой;

-проверяют наличие продольных и поперечных люфтов реле, обеспечивающих свободное прокручивание осей в подпятниках.

Пружины должны быть чистыми на них не должно следов коррозии, соседние витки не должны соприкасаться;

-проверяют состояние и регулировку контактов. Грязные и окислившиеся контакты очищают и промывают спиртом, износившиеся – заменяют новыми. При необходимости контакты регулируют, обеспечивая требуемые расстояния между подвижными и неподвижными контактами, совместный ход контактов и углы встреч плоскостей соприкасающихся контактов;

-проверяют состояние обмоток реле. Они должны не иметь следов копоти, вмятин или иных повреждений, быть надежно закреплены на магнитопроводах, а выводы обмоток – прочно соединены с соответствующими контактными частями реле или цепями оперативного тока. Дефектные обмотки ремонтируют или заменяют новыми;

-проверяют наличие требуемых зазоров между подвижными частями реле и полюсами магнитной системы. Зазоры должны соответствовать заводским данным;

-проверяют состояние изоляции токоведущих частей реле. Нарушенную изоляцию восстанавливают, используя изоляционные материалы, равноценные примененным заводом-изготовителем реле;

-проверяют состояние паек. При сомнениях в качестве пайки производят повторную пайку соответствующего участка соединения.

Отремонтированные и отрегулированные реле проверяют путем не менее чем 15 включений и отключений.

Опель Астра Эйч. Почему гудит топливный насос


Причины плохой работы контактора и варианты их устранения

Для коммутации силовых электрических цепей путем замыкания или размыкания контактов с помощью электромагнитного привода используется электромагнитный пускатель, еще называемый контактором. Состоит он из дугогасительной и электромагнитной системы, главных и вспомогательных контактов.

При работе контакторы имеют свойство громко клацать. Это обусловлено конструкцией прибора. Но часто случается, что они при работе еще и гудят, искрят, трещат и пр. В таком случае неприятности доставляет не только звуковое сопровождение, но и функционирование — ведь в какой-то момент он может просто не сработать.

Три причины плохой работы:

  1. Эксплуатация в пыльных помещениях контакторов, которые не предназначенные для таких условий.
  2. Неполадки в сети.
  3. Некачественные приборы.

Залог длительного срока службы — эксплуатация согласно инструкции

Для точной работы, магнитный пускатель должен иметь хороший контакт подвижных и неподвижных электромагнитных пластин. Если негерметичный прибор установить без защитного ящика в помещении с повышенной пылью и влажностью, ржавчина и грязь внутри может стать причиной гудения.

В интернете есть много видео о том, как пускатели, которые уже работали в экстремальных условиях, с внутренним налетом, ржавчиной — раскручивают, чистят, промывают и они дальше работают как новые. Поможет ли такая очистка и если да, то как правильно ее выполнить мы спросили у Евгения Б., инженера электротехнического портала «Аксиом Плюс».

И выяснили, что изначально все качественные контакторы герметичны — то есть защищены от проникновения пыли внутрь корпуса. Но в любом случае инструкция гласит о том, что установку нужно производить в защищенный распределительный ящик, особенно если Ваш пускатель будет работать где-то на производстве, складе и пр. Если же дома в распределительном щитке — загрязнения, которые будут мешать работе, в принципе, исключены. Поэтому раскручивать и пытаться его чистить не стоит. Можете только навредить.

Запомните:

  • Покупайте только качественные устройства проверенных производителей (к себе на сайт мы не добавляем товары сомнительного качества, и продукцию каждого производителя подвергаем тщательному анализу и тестированию — отметил Евгений Б). Осмотрите прибор — если Вы невооруженным взглядом видите зазоры на стыках панели — не берите, долго он Вам не прослужит.
  • Устанавливайте в защитных ящиках. Модульные приборы легко поместятся в электрощиток на дин рейку, для корпусных — не поленитесь и выберите подходящий распределительный шкаф.

Неполадки в сети могут вызвать гудение и искренние даже у самых качественных приборов

Чтобы разобраться в этой причине вспомните о том, что в составе пускателя есть катушка с сердечником и магнитные пластины. Когда якорь прилегает к сердечнику неплотно, наблюдается повреждение короткозамкнутого витка, имеется большое натяжение контактов, якорь перекошен по отношению к сердечнику и пр. и наблюдаются гудения и искрения. И эти проблемы в 95% случаях связанные со слабым напряжением в сети (5% на некачественное исполнение).

Например, если в сети будет 140В, а контактор рассчитан на 230В — из-за слабого магнитного поля катушка будет плохо держать пластины. Как следствие получается перегрев, искрение, гудение, залипание и пр. Если перепад напряжения будет в большую сторону — он просто сгорит.


Почему пылесос сильно гудит, греется и плохо всасывает

Существует несколько основных причин, из-за которых пылесос очень громко работает и хуже втягивает мусор. Как правило, проблему вызывают обычные засоры, но иногда шум и перегрев агрегата свидетельствует о серьезных поломках.

Засор фильтров

Наиболее частой причиной, по которой сильно шумит пылесос, является обычное засорение фильтров. Не все владельцы чистят агрегат после каждого цикла работы. В результате при интенсивном использовании пыль постепенно накапливается внутри, плотно забивает фильтры, и к мотору перестает попадать воздух. Двигатель перегревается, пылесос начинает сильно гудеть и работает в режиме постоянной перегрузки.

Переполнение мусоросборника

Если двигатель пылесоса стал сильно гудеть, и агрегат почти не всасывает мусор, не исключено, что контейнер просто переполнен. Модели с вместительными пылесборниками обычно не требуют постоянного вытряхивания, после небольшой уборки владельцы часто забывают их очистить. Забившееся устройство начинает громко шуметь.

Важно! Очень удобны в использовании пылесосы со световой индикацией наполненности бака или мешка, они сообщают о том, что мусор пора вытряхнуть.


Качество чистки заметно падает, когда контейнер пылесоса заполняется до 80%

Засор шланга

Причина того, что пылесос начал сильно гудеть, бывает вызвана засором трубки или шланга. Чаще всего проблема возникает из-за плотных комков пыли, обрывков бумаги и другого крупного мусора, попавшего в агрегат.

Неисправность двигателя

Если пылесос стал гудеть и появился запах горелого, причина может состоять в износе подшипников. Интенсивная эксплуатация агрегата при отсутствии чистки фильтров приводит к тому, что мельчайшие частицы мусора проникают к двигателю и оседают на его движущихся частях. В результате возрастает трение подшипников, они изнашиваются, и мотор перегревается.

Заводской брак

Иногда пылесос гудит и не сосет сразу после покупки и первого включения. В таком случае речь идет о технической неисправности двигателя, вызванной обычным браком. Необходимо обратиться в сервисный центр для починки или замены устройства.

Питание магнитных пускателей и реле

Питание магнитных пускателей и реле

Магнитные пускатели широко применяются для включения — выключения потребителей большой и средней мощности. Катушки их электромагнитов питаются переменнымтоком (50Гц), сила притяжения половинок магнитопровода меняется 100 раз всекунду от нуля, до амплитудного значения, поэтому пускатели заметно вибрируют,производя шум с частотой сети и её гармоник. Это загрязняет экологию помещения,где живут или работают люди, вынужденные иногда помногу часов подряд слушать,как гудят магнитные пускатели.

Механические вибрации магнитопровода пускателей ослабляют крепежные соединенияи электрические контакты, что ведёт к выходу их из строя, а предотвращениеотказов требует регулярных регламентных работ (подтяжка крепежных болтов и пр.) После подтяжки крепежа, контакты восстанавливаются, но гудеть пускателипродолжают. Вибрации усиливаются с их износом, что неблагоприятно отражается насостоянии здоровья людей.

Более 20 лет назад мною был внедрён способ полного устранения вибраций работающих магнитных пускателей разной мощности. За это время ни один пускательне отказал, и не потребовал замены, даже в условиях нестабильного напряжениясети.

Типовую схему пускателя я дополнил выпрямителем и параметрическимстабилизатором тока удержания пускателя во включенном состоянии.

Когда катушка пускателя питается постоянным током, сила притяжения половинок еёмагнитопровода постоянна, не меняется циклически (как при питании переменнымтоком). Движение частей магнитопровода отсутствует ввиду отсутствиявызывающих его причин (мгновенное значения тока катушки не меняется), поэтомупускатель не вибрирует и не производит шума.

Как проверить пускатель и его составляющие

Магнитный пускатель состоит из катушки (важнейшая его часть), сердечника (неподвижный элемент) и якоря (подвижный элемент). Кроме того, как и в любом механизме электросистемы, в пускателе имеются контакты.

Контакты

Итак, в любом электрооборудовании первично выходят из строя подвижные компоненты. В МП такими составляющими становятся контакты. Сажа, окалины и отложения – бесспорно, собираются на поверхностях контактов, вызывают искрение и другие проблемы. Возникают они не только по причине влажности окружающей среды, но и из-за протекания различных электрохимических процессов.

Как проверить катушку магнитном пускателе

Чтобы осуществить проверку бобины пускателя, вначале рекомендуется осмотреть контакты, очистить их от накопившегося нагара и грязи. Использовать для этого можно напильник или наждачную бумагу, но при этом нужно проводить процедуру очистки аккуратно, чтобы не оставить царапин на контактах.

Следующий этап – регулировка контактов. Нужно с помощью тонких пластиковых лент и динамического измерителя выставить правильный зазор, прижим контактов. Пластиковые полоски в данном случае будут имитировать контакт. Динамометр же – выполняет функцию измерителя усилия – как только дойдёт до 700 гр, пластина вынимается.

К распространённым неисправностям пускателя принято относить:

  • Возникновение слоя коррозии в местах соединения подвижной части пускателя с неподвижной;
  • Трескание короткозамкнутого (КРТЗ) витка;
  • Неправильное взаимоположение якоря и сердечника;
  • Чрезмерное натяжение контактов и т.д.

Как и говорилось выше, контакты и их повреждения относятся к отдельному виду неисправностей. Их принято делить на следующие:

  1. Возникновение загрязнений различного свойства, которые устраняются протиркой бензином или спиртом. Если отложения выпуклые и твёрдые, то зачищаются они напильником.
  2. Эрозия контактов, когда они частично или на 70 процентов разрушаются. В этом случае помогает только замена на новые элементы.
  3. Выходят из строя пружины контактов. Это тоже не «лечится» ремонтом. Нужно заменить контакты.

Статья в тему: EleMMent PALAZZO

Катушка или бобина

Первым делом катушка пускателя осматривается на наличие трещин. При обнаружении нужно взять немного холодной сварки и заполнить пространство с помощью тонкого и маленького шпателя. Рекомендуется усилить изоляцию, приклеив поверх холодной сварки ещё и медицинский пластырь.


Как проверить на сколько катушка пускателя

Если в катушке обнаруживается МКЗ (межвитковое замыкание), то нужно удалить витки до места замыкания. Делается это просто методом отматывания проводки. Заметить место замыкания можно по повреждённой финифти на витке. Кабель разрезается вблизи повреждения, зачищается и спаивается.

Проводка

Замыкание, которое возникает при загрязнении контактов, может вызвать дугу. Она же вполне легко может перенестись на магнитопровод. К загрязнениям приплюсовывается коррозия. Чтобы очистить поверхность магнитопровода, нужно взять ветошь, увлажнить её бензином или ацетоном, и хорошенько очистить от загрязнений. Большие слой коррозии устраняются наждачной бумагой – зашлифовываются.

Существуют и другие сложности в работе пускателя:

  • Повреждение КРТЗ витков;
  • Ослабление винтовых креплений, фиксирующих пару якорь-сердечник.

КРТЗ витки – обязательная составляющая неподвижной части пускателя, они расположены на концах сердечника. Бывают изготовлены из мягкого металла. Для КРТЗ витков предусматриваются особого типа пазы, в которых они и размещаются. Кроме того, витки способны портиться ещё и внутри катушки, собственно намагничивающей сердечник.

Понятно, что устранить проблемы с фиксаторами можно путём затягивания слабых креплений. А насчёт КРТЗ витков, то поможет только замена.

Подробнее про различные неисправности пускателя и катушки в таблице

\главная\р.л. конструкции\источники питания\…
Тип неисправностиПричинаУстранение
Нет напряжения на выходеПодвижные контакты не касаются неподвижных из-за загрязнения или порчиРазобрать устройство, проверить контакты
Пускатель не срабатываетЗаклинивание внутреннего механизма из-за загрязнения или порчиПроверить и устранить заклин, почистить устройство
Обгорание зажимов присоединения проводов у пускателейСлабая фиксация сердечникаЗамена пускателя или съёмной части, проверка контактов у новых устройств
Перегрев или окисление зажимов присоединения проводовСлабая фиксация зажимовРазобрать крепления, зачистить и собрать заново
Пускатель не включается (нет напряжения на катушке)Обрыв цепи или что-то другоеПроверить цепь управления
Пускатель не включается (есть напряжение на катушке)Слабое нажатие в зажимах или на контактахОтрегулировать контакты, затянуть зажимы
Пускатель не включается (есть напряжение на катушке)Пускатель заклинен при замерзании влаги в зазорахРазобрать пускатель и собрать

Статья в тему: Реальный расход горючего на Ford Transit

Советы по эксплуатации котлов Руснит

__________________________________________________________________________

Советы по эксплуатации котлов Руснит


Вопрос: Кто имеет опыт работы с электрическим настенным котлом Руснит НМ. Поясните, почему гудит магнитный пускатель на моем котле. Гудит ли у кого-нибудь еще. Кнопка включения котла постоянно держит включенным насос? Должно ли так быть?

Ответ: У Руснита отдельная кнопка включения насоса, которая никак не связана с работой котла. У моего, в свое время погорела эта кнопка, так я отдельным выключателем включаю грюндфос. Ничего не гудит, включен на 3 фазы через отдельный автомат, по 2 квт на каждый тэн, итого 6 квт. Уставил дополнительно к твердотопливному, хватает ТТ. А насос должен работать постоянно.

Вопрос: У меня такая же проблема — гудит электрокотел РусНит 207. Я так и не разобрался в чём причина?

Ответ: Магнитный пускатель гудит обычно из-за того, что на плоскости сердечника попадает пыль, ржавчина. Если два сердечника пускателя не плотно прилегают неизбежна вибрация и дребезжание. На самом сердечнике есть колечко (называется демпферный виток), если он разорван, то тоже вибрация. Но в моей практике такого ни разу не было. Может конечно напряжение слабое. Проверить то просто: осторожно поджать верхний сердечник отверткой.

Вопрос: Установлен и подключен настенный электрический котел РусНИТ-205 М. Как у всех — гудит. Буду менять пускатель. Опять же — по датчику температуры. Вроде, температуру он чувствует — но как-то неправильно. Ручка стоит на +8 градусов, а в помещении — +24. Причем — обычный термометр висит рядом с датчиком. Как лечится? Может — действительно поменять полярность? Хотя — там по два диода стоят встречно-параллельно.

Ответ: Поменял пускатель на ABB — тоже гудит, но где-то вдвое тише. Пока терплю, но рассматриваю мысль установить под пускатель прокладку. Потому что сейчас пускатель установлен прямо на металлическом корпусе, который в закрытом состоянии работает как резонатор — существенно усиливает звук. По поводу «подкрутить» — да, прошелся отверткой по всем видимым винтовым соединениям.

Главное не сильно закручивать! Хотя — больших зазоров не обнаружил — но кое-где подтянул. На счет термодатчика — он так нормально и не работал. Регулировать внутреннюю электронику я сам не решился и купил внешний хроностат (2700р). К этому подтолкнула необходимость разумного использования двухтарифности электроснабжения.

В целом — покупка себя оправдала и уже окупила. Котел используется в качестве источника для теплого пола. Без всяких дополнительных терморегулирующих устройств. Очень удобно. При -35 град на улице — работал ночью около 4 часов и днем 2.5 часа. Отапливаемая площадь — 40 кв. м.

Вопрос: Установили электрический котел Руснит 209, включен всю зиму был на 6кв. 20-22С градусов держали строители, которые занимались внутренней отделкой. из минусов только 1 пока наблюдается. антифриз все-таки на гребенке по чуть-чуть не сочится, будем менять прокладки. Причем он гудит, даже если не греют тэны и не работает насос. как это исправить?

Ответ: Гудит магнитный пускатель, который подает ток на схемы управления ТЭНами. Т. е. гудит электромагнит, который притянул замыкающую контактную группу. Независимо от того, течет по ней ток в ТЭНы или нет. А гудит потому как ток переменный в сети. Говорят, настоящие французские (но — дорогие) пускатели от АВВ не гудят — там, типа, есть какие-то специальные штучки, чтобы не гудело.

Я поменял на АВВ китайский. Корпус котла — хороший акустический резонатор. Т. е. усиливает вибрации. Особенно — если крышку закрыть. А пускатель намертво прикручен к корпусу. Т. е даже малейшие вибрации передаются ему, он их и усиливает. Вот, летом попробую резиновую прокладку поставить под пускатель.

Вопрос: Сделали установку и подсоединения электрокотла Руснит 209М, и гудел с первой минуты. Сейчас не гудит. Поменял пускатель на фирменный АВВ. Другого пути нет. Немцы научились усмирять токи Фуко, а нам не под силу! У меня другая проблема-не регулируется работа по температуре воздуха, только по теплоносителю. Может кто сталкивался?

Ответ: Трудно по виртуальному звуку найти путь решения проблемы. Надо заставить пускатели многократно сработать в течении 10-20 секунд и после этого послушать — изменилась ли сила гудения. Причиной может так же быть низкое напряжение на катушке пускателя. Если параллельно контактам реле, которые подают напряжение на катушки, подключены варисторы, то надо проверить, не пробиваются ли они.

Померьте напряжение на катушках пускателей без команды нагрев. Если на катушках будет 50 В, то пускатели не сработают, а гудёж будет. Из личной практики. Путают варисторы, устанавливают не той группы, а в результате — гудение.

Вопрос: Произвел установку и монтаж электрического настенного котла Руснит 224 М (нужно было 15 КВТ, но этот подвернулся в 2,5 раза дешевле). Гудение в пускателе было достаточно громкое, выключил и сразу включил котел — гудение почти пропало. Еще почему-то шумит вода в котле (как в закипающем чайнике), хотя температура носителя выставлена всего 45 градусов и до кипения еще вроде далеко. Этот шум как-то лечится?

Ответ: Воздух в системе. Проследите, где может скапливаться воздух. Это как перевёрнутое ведро опустить в воду. Везде, где трубопровод идёт вверх, а затем вниз, пускай даже совсем немного, будет находиться воздух.

Вопрос: Тоже столкнулся с проблемой гудения котла 206 НМ. по началу думал уже обклеить его шумоизоляцией а почитал про пускатель тоже задумался поменять может скажите как он выглядит и какой точно нужен?

Ответ: лучше ставить, конечно импортный. Только что бы потребляемый ток выдерживал. Для этого надо мощность ТЭНов знать.

Вопрос: Недавно электрокотел Руснит 207 устанавливал. Тоже поначалу контактор гудел. Я его спичкой прижал (другим не советую, так нельзя делать). Шум устранил заменой контактора на импортный АВВ на 18А.

Ответ: Контактор гудит по причине плохого прилегания сердечника при срабатывания контактора. Помочь может многократное срабатывание контактора. Но зачастую между половинками сердечника (не контактов) попадает грязь, и магнитный поток испытывает сопротивление в зазоре сердечника. Тогда надо сделать ревизию электромагнитного пускателя — разобрать его и почистить поверхности половинок сердечника.

Вопрос: Установлен эл. котел Руснит 212 Н. Поставили в 2011 временно (ждем газ) для отделочных работ (дом 200м2).Одну зиму отработал норм. Вторую не топили, и вот сейчас опять включили его. Но нарисовалась проблема. Часто вкл. и выкл. тэны (при такой квадратуре котел должен пахать и пахать). Давление в системе норм. Выставил темп. теплоносителя на 65 гр. и когда котел отключился, попробовал коллектор а он тепленький. Так и на 75 и 85 чуть по горячее. Подскажите, в чем проблема и что можно сделать?

Ответ: Электрокотел видит температуру самого себя, а не коллектора. Также, при установке комнатного датчика, он видит температуру в помещении. У Вас, по всей видимости недостаточная циркуляция и не подключен комнатный датчик. Еще вариант: Термостат, который включает и выключает котел стоит внутри. Снимите крышку и измерьте температуру внутри котла (вернее той емкости, куда установлены ТЭНы), если она соответствует установленной, при которой эл.котел должен отключаться, то проблема с протоком теплоносителя.

Вопрос: Котлу Руснит меньше года, но думаю, гарантии не будет — подключал и производил его монтаж самостоятельно. Последний раз котел включал 3 недели назад, прекрасно работал. Вчера включил — контактор срабатывает, насос включается, но лампочки тэнов при нажатии соответствующих кнопок не загораются, сами тэны не включаются.

Контактор разобрал, все контакты в порядке. Напрямую тэны включал — работают. Видимо, какая-то проблема с управляющей платой. Кто сталкивался с подобным? Пускатель срабатывает при включении эл. котла и выключении его. Но это не факт, что при этом будет нагрев ТЭНов. Я не знаю, какие аварийные датчики задействованы на этот пускатель и задействованы ли?

Ответ: В электрическом котле имеются два датчика: термореле предельной температуры и датчик наличия теплоносителя. Возможно, у Вас в котле воздух скопился. Датчик наличия теплоносителя обычно устанавливается вверху котла. Установлен ли у Вас в отопительной системе воздухоотводчик?

Термореле при нормальной работе котла замкнут. Прозвоните тестером его концы, должно показывать нулевое сопротивление. Датчик наличия теплоносителя, наверное, тоже так. Да вообще, возьмите два провода от датчика теплоносителя (если подходит один, то второй будет корпус котла) и замкните, разомкните между собой при включенном электрокотле — посмотрите, заработает котёл или нет в одном из положений проводов.

Вопрос: Что за термореле на электрокотле Руснит 209М? Знаю где датчик температуры теплоносителя, датчик наличия теплоносителя (поплавок). Датчик наличия теплоносителя работает — при сливе теплоносителя из котла загорается соответствующая лампочка. Есть подозрение, что если датчик температуры теплоносителя вышел из строя, то котел может не работать. Но как его проверить?

Ответ: У них аварийное реле называется термовыключатель. При прозвонке тестером он должен показывать нулевое сопротивление. А воздушный датчик у Вас подключен? 16 — термовыключатель. 3 — датчик наличия теплоносителя.

Вопрос: Установили электрический настенный котел Руснит 209 М, появились проблемы с температурой нагрева. Может быть дело в датчике температуры теплоносителя? Если система думает, что температура выше 85 градусов, а реально ниже, то нагрева происходить не будет, но и термореле не сработает. Как в таком случае проверить?

Ответ: Система может думать, что температура теплоносителя выше заданной, тогда нагрев не включится. Датчик уровня наверно подключен к контактору последовательно с термовыключателем. Если вы отследите провода, идущие от рабочего датчика на плату управления, то их надо замкнуть — разомкнуть и посмотреть, как поведёт себя котёл. Это можно сделать прямо на плате управления, на разъёме.

Вопрос: Подскажите по управлению и регулировкам для электрокотла Руснит НМ. Предусмотрена ли индикация неисправности рабочего датчика?

Ответ: Имеется две ручки управления. Одна — устанавливает температуру, до которой надо нагреть помещение, другая — температуру, до которой греть теплоноситель. При достижении необходимой температуры в комнате тэны отключаются, индикация их работы гаснет. Индикация неисправности датчика отсутствует.

Вопрос: Какой алгоритм отключения тэнов: совпадения обоих условий, выполнения любого из двух условий, или только одного условия?

Ответ: При достижении заданной температуры какого-либо датчика нагрев отключается. Выведите ручки на максимальное положение. Если сопротивление датчиков большое (воздушный датчик отключён, значит, сопротивление бесконечно), то будет поступать команда нагрев. Следовательно, при отключении рабочего датчика команда нагрев должна быть. Если после этого замкнуть вход какого-либо датчика, то нагрев
отключится. Я так всегда проверяю работоспособность плат на вскидку.

Но с другой стороны, если цепь подключения какого-либо установочного потенциометра (две ручки на лицевой панели) в обрыве, то команды нагрева не поступит. Для проверки надо замкнуть два провода, подходящих к плате от потенциометров установки заданной температуры. Должна появиться команда нагрев. Замыкать следует непосредственно на плате, последовательно каждый датчик, не оба же они в обрыве, да оба сразу
можно замкнуть. Все эти проверки правомочны при аналоговых температурных датчиках, а не цифровых.

Вопрос: Что нужно, что бы включить котёл Руснит 203 в режим нагрева кроме установки заданных температур?

Ответ: Нажать кнопку включения электрокотла (срабатывает контактор). Есть 2 кнопки включения тэнов. Одна включает тэн 2 квт, другая тэн 3 квт, обе 5 квт. Над каждой кнопкой индикатор работы ТЭНа. Если кнопка нажата и ТЭН работает, индикатор горит. Если достигается нужная температура жидкости или температуры воздуха, кнопка остается нажатой, индикатор гаснет. Если при включении котла или ТЭНа в комнате температура и так выше установленной, то котел будет вести себя так же, как и сейчас — кнопку нажимаешь, но индикатор не горит и тэн не включается.

Вопрос: Установлен и подключен эл. котел РусНит 224 мощностью в 24 кВт. И не работает. Постоянно горит индикатор «нет воды». Система заполнена! Датчик то ли не съёмный толи вообще непонятно-прикипевший по уровню… Нет ни одной электрической схемы. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Ответ: В котле стоит поплавок. Датчик установлен в стакан сверху. Попробуйте сделать следующие шаги: вытащите датчик (это объединенный датчик температура/уровень), постучите по стаканчику молоточком (там поплавок может зависать), вставьте датчик назад до конца.

Вопрос: Перестал включаться электрокотел Руснит 212. Дело в том, что питание котла и насосов было от уличного щитка, который в свою очередь был весьма топорно сделан «по старинке», без стабилизации на котел и без элементарной защиты от утечек. Что там могло произойти я не знаю, могу догадываться, но часть схемы залита чем-то, видимо потекли конденсаторы, а провода местами обуглены. Есть два варианта: чинить этот эл. котел или покупать новый, что предпочесть?

Ответ: Провод сверху на контакторе это должен быть вводной. Если он обуглился, можно поменять. Подходящий к ТЭНу припаять. При включенном в сеть котле, с блока питания (2 фото) должно быть на выходе (снизу) 12 вольт постоянки. Осмотрите провод отходящий от контактора по 1 фазе, если он тоже потемнел или с задубевшей изоляцией, то по всей видимости нужно менять контактор.

Прозвоните ТЭНы на корпус. Особенно с обугленным проводом. Провода, ТЭНы, пускатель, если они перегорели, поменять не проблема. Блок питания проверьте на наличие выходного напряжения. Если 12 вольт выходит, но индикации на панели нет, то надо решать вопрос либо о замене, либо о ремонте на заводе-изготовителе.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani — Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Как проверить магнитный пускатель на работоспособность


Наладка электромагнитных пускателей и контакторов

Магнитные пускатели и контакторы проверяют и налаживают по следующей программе: внешний осмотр, регулировка магнитной системы; регулировка контактной системы, проверка сопротивления изоляции токоведущих частей.
При внешнем осмотре контакторов и магнитных пускателей в первую очередь обращают внимание на состояние главных и блокировочных контактов, магнитной системы, проверяют наличие всех деталей контактора: немагнитной прокладки у контактора постоянного тока, крепежных болтов, гаек, шайб, короткозамкнутого витка у контакторов переменного тока, дугогасительных камер.

Легкость хода контактора проверяют путем замыкания его от руки. Ход магнитной системы должен быть плавным, без толчков и заеданий.

При протекании тока по катушке контактор переменного тока должен издавать лишь слабый шум. Сильное гудение контактора может указывать на неправильное крепление якоря или сердечника, повреждение короткозамкнутого витка, охватывающего сердечник, или на неплотное прилегание якоря к сердечнику электромагнита. Для устранения чрезмерного гудения подтягивают винты, крепящие якорь и сердечник.

Плотность прилегания якоря к сердечнику проверяют следующим образом. Подкладывают между якорем и сердечником листок бумаги и замыкают контактор от руки. Площадь соприкосновения должна составлять не менее 70% сечения магнитопровода, при меньшей площади соприкосновения дефект устраняют правильной установкой сердечника и якоря. При образовании общего зазора шабруют поверхность вдоль слоев листовой стали магнитной системы.

По мере работы контактора постоянного тока может происходить истирание немагнитной прокладки, что уменьшает зазор и способствует прилипанию якоря к сердечнику, поэтому при значительном износе прокладку заменяют на новую.

Контактная система является наиболее ответственной частью контакторов магнитных пускателей, поэтому на ее состояние должно быть обращено особое внимание. В замкнутом состоянии контакты должны касаться друг друга нижними частями, образуя линейный контакт по всей ширине контакта без просветов. Наличие на контактной поверхности наплывов или застывших кусочков металла увеличивает контактное сопротивление (а следовательно, и потери в контактах) более чем в 10 раз. Поэтому при обнаружении наплывов необходимо удалить их напильником. Зачистка наждачной бумагой и смазка контактной поверхности не допускается.

Кроме того, в особо ответственных контакторах и магнитных пускателях определяют начальную и конечную силы нажатия главных контактов. Начальное нажатие — сила, создаваемая контактной пружиной в момент соприкосновения контактов. Она характеризует упругость пружины. Конечная сила нажатия характеризует давление на контакты при полностью включенном контакторе и неизношенных контактах. Начальную и конечную силы нажатия определяют с помощью динамометра.

Сопротивление изоляции токоведущих частей контакторов и магнитных пускателей проверяют мегомметром на 500 или 1000 В. Значение сопротивления изоляции катушки не должно быть ниже 0,5 МОм.

Кроме указанных выше работ в программу наладки могут быть включены следующие:

а) проверка отсутствия короткозамкнутых витков в катушке,

б) проверка контакторов многократными включениями и отключениями,

в) настройка тепловых реле магнитных пускателей.

Источник: electricalschool.info

Проверка работоспособности и обслуживание

Для этого необходимо произвести внешний осмотр прибора. Обращают внимание на состояние катушки. Она не должна иметь видимых потемнений и повреждений.

Контактная группа не должна иметь перекосов, а замыкание контактов происходит одновременно. Измеряют напряжение срабатывания и отключения устройства. Прибор должен срабатывать при постепенном поднятии напряжение от 0 до 0,85Uном. А отключаться при понижении напряжения до 0,45Uном.

Для того чтобы коммутирующее устройство работало продолжительное время необходимо во время эксплуатации проводить обслуживание устройства.

Для этого проверяют состояние соединений. Очищают прибор от пыли. Контролируют состояние коммутирующих контактов. Производят ревизию металлических деталей устройства.

Особое внимание обращают на состояние пружины. Она должна быть довольно жесткой. Витки распределены равномерно по всей длине. Якорь не должен заедать и перекашиваться.

При наличии механических неисправностей, производят смазывание или шлифуют детали. Если устройство оборудовано тепловым реле, работоспособность его проверяют на специальном стенде в лабораторных условиях.

В домашних условиях эту проверку осуществить невозможно. При обнаружении неисправности производят ремонт или замену устройства на исправное.

Подробно об электромагнитных пускателях

Обычно мы видим это устройство в виде аккуратной коробки с двумя кнопками: «пуск» и «стоп». Если снять верхнюю крышку, внутри обнаружится коммутатор довольно сложной конструкции, который может выполнять несколько задач (как по очереди, так и одновременно).

Это электромагнитный пускатель. Возникает вопрос: а зачем создавать сложные электротехнические устройства, если нужно всего лишь замкнуть два (или больше) контакта? Есть кнопки с фиксацией, рычажные включатели, защитные автоматы, рубильники. Рассмотрим типовое применение магнитного пускателя: включение мощной электроустановки (например, асинхронный электродвигатель).

  • Необходима мощная контактная группа с дугогасителями, соответственно потребуется большое усилие для смыкания контактов. Ручной привод будет достаточно громоздким (использование классического рубильника не всегда вписывается в эстетику рабочего места).
  • Ручными переключателями сложно обеспечить оперативное изменение режима работы (например, изменение направления вращения мотора). Устройство магнитного пускателя позволяет собрать такую схему подключения.
  • Организация защиты. Любой автомат с аварийным отключением не рассчитан на многократное включение. Назначение (пусть и не основное) магнитного пускателя не только многократно производить коммутацию, но и отключать цепь питания при перегрузках и коротком замыкании. При этом, у него есть неоспоримое преимущество перед иными коммутаторами. Отключение необратимо: то есть, после аварийного размыкания контактов, или кратковременного прекращения подачи энергии, рабочие контакты не возвращаются в положение «ВКЛ» по умолчанию. Принцип работы магнитного пускателя подразумевает только принудительное повторное включение.

Устройство и принцип работы устройства

Главное отличие пускателя от любого другого коммутационного устройства — подключенное к нему электропитание одновременно является и управляющим. Как это работает?

Рассмотрим общий принцип действия магнитного пускателя с помощью иллюстрации:

  • Силовые контакты (3), через которые проходит питание с высоким током на потребителя (электроустановку).
  • Они соединяются между собой с помощью контактных мостиков (2). Сила нажатия обеспечивается пружинами (1), которые представляют собой особым образом отформованную стальную пластину. Сами контактные группы изготовлены из медных сплавов, для лучшей электропроводности.
  • Пластиковая траверса (4), на которой закреплены мостики (2), соединена с подвижным якорем (5). Вся конструкция может перемещаться вертикально с помощью внешнего усилия (кнопки), и возвращается обратно после прекращения давления на нее.
  • С помощью катушки электромагнита (6) создается магнитное поле, которое прижимает подвижный якорь (5) к неподвижной части сердечника (7). Силы достаточно, чтобы преодолеть сопротивление возвратной пружины.
  • Питание на электромагнит подается с помощью дополнительных контактов (8). Чтобы обеспечить правильную работу схемы, питание на эти контакты заводится параллельно силовым (3), от единого источника. Для размыкания всей контактной группы предусматривается кнопка отключения, которая устанавливается в цепь дополнительных контактов.

2.2 Проверка и настройка магнитного пускателя

Проверка и настройка сводится к следующему:

К проверке и настройке контактной системы.

К определению состояния изоляции катушки магнитного пускателя.

К определению напряжения срабатывания и отключения магнитного пускателя.

Состояние контактной системы проверяется на отсутствие перекосов, на одновременность замыкания контактов, чтобы исключить работу токоприёмника на двух фазах, отсутствие коррозии на пружинах главных и блокировочных контактов, хорошую затяжку крепёжных винтов и сопротивление изоляции между контактами подвижной и неподвижной системы, а также контактами и корпусом магнитопровода.

Проверка сопротивления изоляции осуществляется мегаомметром на напряжение 1000В. Данные заносят в таблицу 1. Для проверки одновременности замыкания силовых контактов можно использовать неоновые лампы или 3 секундомера, включенных последовательно с контактами (рис.3).

Рис.3 Схема включения ламп или электросекундомеров для определения одновременности замыкания силовых контактов магнитных пускателей.

Включая и выключая на мгновение катушку магнитного пускателя из розетки “0-250В” стенда 13 УН-1, сравнивают показания секундомеров между собой. Если эти показания разные, делают соответствующую регулировку. Затем определяют начальное положение и конечное нажатие контактов. Данные замеров заносят в таблицу 2.

Начальное нажатие — это усилие, контактной пружиной в точке первоначального касания контактов. Оно характеризует упругость пружины в ее разжатом состоянии. Для проверки делается следующее: к пружине подвижных контактов привязывается петля из киперной ленты и цепляется за крючок динамометра. Полоска папиросной бумаги закладывается между подвижным контактом и пружинящим кронштейном (пружиной). Затем оттягивают в горизонтальной плоскости динамометр (перпендикулярно плоскости касания контактов) настолько, чтобы пружина освободила полоску бумаги и она смогла свободно перемещаться. Усилие фиксируется (табл.2) и сравнивается с табличным (табл.3).

Конечное нажатие – характеризует давление контактов при полностью включенном пускателе и неизношенных контактах (катушка магнитного пускателя подключается к розетке “0-250В” стенда). При недостаточном нажатии пускатель нечетко работает. При проверке между подвижными и неподвижными контактами магнитного пускателя устанавливается полоска папиросной бумаги, подается питание на пускатель и бумага зажимается между подвижными и неподвижными контактами. За петлю из киперной ленты цепляют крюк динамометра (в горизонтальной плоскости) и тянут до свободного перемещения бумаги

между контактами. Усилие фиксируется (табл.2) и сравнивается с табличным (табл.3).

Pаствор контакта — это кратчайшее расстояние между подвижным и неподвижным контактами в отключенном состоянии магнитного пускателя. Измерить это расстояние можно линейкой или щупом, один конец которого, равный номинальному раствору, должен проходить между контактами, а другой равный максимально допустимому раствору, не должен проходить между ними.

Провал контакта — это расстояние, на которое может сместится место касания подвижного контакта с неподвижным из положения полного замыкания, если удалить неподвижный контакт. Поскольку провал измерить практически не возможно, измеряют зазор, контролирующий провал, то есть зазор образующийся между упором (при снятом неподвижном контакте) и контактом подвижным при включенном пускателе (его контакты замкнуты). Измеренное расстояние фиксируется в табл. 2 и сравнивается с табличным (табл. 3). По мере износа провал уменьшается, что может привести к перегреву.

Виды контакторов

По оснащению средствами защиты: практически все модели включают в себя блок термореле, который размыкает цепь дополнительных контактов в случае перегрузки по току. В этом смысле принцип работы магнитного пускателя не отличается от защитного автомата. После аварийного отключения, и остывания защитной группы (цепь питания обмотки электромагнита восстанавливается), замыкание силовых контактов не происходит. Предполагается, что оператор устранит причину возникновения аварийной ситуации, и произведет повторный пуск электроустановки.

Схемы подключения

Для чего нужен магнитный пускатель? Преимущественно для организации безопасного подключения (и управления) асинхронных трехфазных двигателей. Поэтому рассмотрим варианты работы схемы при различных условиях. На всех иллюстрациях присутствует защитное реле, обозначенное литерой «P». Биметаллические пластины, приводящие в действие аварийный размыкатель (установленный в цепи управления), располагаются на силовых линиях контактной группы. Они могут размещаться на одном или нескольких фазных проводниках. При перегреве (он возникает при превышении нагрузки или банальном коротком замыкании), управляющая линия разрывается, питание на катушку «KM» не подается. Соответственно, силовые контактные группы «KM» размыкаются.

Классическая схема прямого включения трехфазного электродвигателя

Схема управления использует питание от напряжения между двумя соседними фазными линиями. При нажатии кнопки «Пуск», с помощью основного ее контакта замыкается цепь катушки «KM». При этом все контактные группы, включая дополнительные контакты в цепи управления, соединяются под управлением электромагнита катушки. Разомкнуть цепь можно двумя способами: при срабатывании аварийного реле, или нажав на кнопку «Стоп». В этом случае магнитный пускатель возвращается в исходное положение «все выключено» (или в случае с двумя категориями контактов, нормально замкнутые группы будут подключены).

Этот же вариант подключения, только управляющая цепь соединяется с фазой и нейтралью. С точки зрения работы пускателя, разницы нет. Так же точно срабатывают кнопки, и защитное термореле.

Реверсивное подключение трехфазного электродвигателя

Как правило, для этого применяются два электромагнитных пускателя, в которых выхода фазных контактов комбинированы со сдвигом. Устройства скомбинированы в один коммутатор, поэтому его можно рассматривать как единый элемент.

В зависимости от того, какая контактная группа подключена к электродвигателю, его ротор крутится в одну либо другую сторону. Такой вариант незаменим при использовании на конвейерах, станках, и прочих электроустановках, в которых предусмотрено 2 направления вращения (движения).

Как работает эта схема на практике? Смотрим иллюстрацию:

Единая схема управления с двумя группами кнопок пуска: «Вперед» и «Назад». Каждая из них включает соответствующую катушку электромагнита. Почему схема общая? Кнопка «Стоп» по условиям безопасности должна быть единой. Иначе при возникновении аварийной ситуации, оператор потеряет драгоценные секунды в поисках необходимой кнопки (для «Вперед» или для «Назад»).

Сваривание (залипание) главных контактов в случае их перегрева из-за:

    ошибки при неправильном подборе контактора по номиналу в соответствии с категорией применения, а также неправильный выбор проводников (подходящих и отходящих) как по сечению, так и по типу.

Рекомендуется подходить к выбору контактора индивидуально, учитывая все рекомендации по применению завода-производителя.

плохой контакт проводников на силовых клеммах приводит к нагреванию и выгоранию клеммы и, как следствие, к перегреву неподвижного контакта. Как и в случае с цепями управления, необходим качественный первичный монтаж, периодический визуальный осмотр и профилактическое обслуживание по подтяжке винтов.

Серия контакторов DILMC 7-15A

от
Eaton
имеет пружинный зажим для силовых контактов, а вся
серия DIL
имеет сдвоенную клемму для подключения силовых и вторичных цепей.

короткое замыкание в силовой цепи – это самое опасное и негативное явление, которое может почти мгновенно увеличить температуру всех токопроводящих элементов до критического уровня и привести к выходу из строя. Единственный способ избежать последствия короткого замыкания – это максимально быстро разорвать цепь питания.

Для этого применяются аппараты защиты от короткого замыкания: предохранители (плавкие вставки) или автоматические выключатели с электромагнитным расцепителем.

Наиболее эффективная мера защиты от короткого замыкания – это комплекс предупредительных мероприятий питающей сети: контроль целостности изоляции, защита от механических повреждений, своевременная модернизация, плановый внешний осмотр и своевременный ремонт.

перегрузка контактора вследствие увеличения рабочего и пускового тока. Исключив неправильный подбор контактора по номиналу в соответствии с категорией применения, перегрузить контактор можно, если электродвигатель или его привод будут работать с дополнительным усилием. Причинами дополнительного усилия могут быть нарушение технического процесса эксплуатации электроустановки, механический износ подшипников, поломка подвижной механической части установки и пр.

Для защиты от перегрузки электродвигателей применяют следующее оборудование: предохранители (вставки плавкие типа aM), автоматические выключатели для защиты двигателей, тепловые реле, реле перегрузки, реле контроля тока.

Проверка работоспособности магнитного пускателя и его ремонт

Проверяется устройство путем подачи питания на управляющие (дополнительные, или блок контакты). Если происходит смыкание рабочей группы, выполняется прозвонка ее контактов с помощью мультиметра. Затем провоцируется короткое замыкание, для проверки защитного реле.

Любой коммутационный прибор состоит из схожих по конструкции элементов. Поэтому ремонт магнитного пускателя выполняется по общему принципу: поиск неисправного узла, восстановление или замена.

Механические части (мостик, прижимная либо возвратная пружина) меняются, контакты можно зачистить. Катушка управления перематывается, или производится восстановление сгоревшего витка с помощью пайки.

Как проверить пускатель и его составляющие

Магнитный пускатель состоит из катушки (важнейшая его часть), сердечника (неподвижный элемент) и якоря (подвижный элемент). Кроме того, как и в любом механизме электросистемы, в пускателе имеются контакты.

Контакты

Итак, в любом электрооборудовании первично выходят из строя подвижные компоненты. В МП такими составляющими становятся контакты. Сажа, окалины и отложения – бесспорно, собираются на поверхностях контактов, вызывают искрение и другие проблемы. Возникают они не только по причине влажности окружающей среды, но и из-за протекания различных электрохимических процессов.

Чтобы осуществить проверку бобины пускателя, вначале рекомендуется осмотреть контакты, очистить их от накопившегося нагара и грязи. Использовать для этого можно напильник или наждачную бумагу, но при этом нужно проводить процедуру очистки аккуратно, чтобы не оставить царапин на контактах.

Следующий этап – регулировка контактов. Нужно с помощью тонких пластиковых лент и динамического измерителя выставить правильный зазор, прижим контактов. Пластиковые полоски в данном случае будут имитировать контакт. Динамометр же – выполняет функцию измерителя усилия – как только дойдёт до 700 гр, пластина вынимается.

К распространённым неисправностям пускателя принято относить:

  • Возникновение слоя коррозии в местах соединения подвижной части пускателя с неподвижной;
  • Трескание короткозамкнутого (КРТЗ) витка;
  • Неправильное взаимоположение якоря и сердечника;
  • Чрезмерное натяжение контактов и т.д.

Как и говорилось выше, контакты и их повреждения относятся к отдельному виду неисправностей. Их принято делить на следующие:

  1. Возникновение загрязнений различного свойства, которые устраняются протиркой бензином или спиртом. Если отложения выпуклые и твёрдые, то зачищаются они напильником.
  2. Эрозия контактов, когда они частично или на 70 процентов разрушаются. В этом случае помогает только замена на новые элементы.
  3. Выходят из строя пружины контактов. Это тоже не «лечится» ремонтом. Нужно заменить контакты.

Катушка или бобина

Первым делом катушка пускателя осматривается на наличие трещин. При обнаружении нужно взять немного холодной сварки и заполнить пространство с помощью тонкого и маленького шпателя. Рекомендуется усилить изоляцию, приклеив поверх холодной сварки ещё и медицинский пластырь.

Если в катушке обнаруживается МКЗ (межвитковое замыкание), то нужно удалить витки до места замыкания. Делается это просто методом отматывания проводки. Заметить место замыкания можно по повреждённой финифти на витке. Кабель разрезается вблизи повреждения, зачищается и спаивается.

Проводка

Замыкание, которое возникает при загрязнении контактов, может вызвать дугу. Она же вполне легко может перенестись на магнитопровод. К загрязнениям приплюсовывается коррозия. Чтобы очистить поверхность магнитопровода, нужно взять ветошь, увлажнить её бензином или ацетоном, и хорошенько очистить от загрязнений. Большие слой коррозии устраняются наждачной бумагой – зашлифовываются.

Существуют и другие сложности в работе пускателя:

  • Повреждение КРТЗ витков;
  • Ослабление винтовых креплений, фиксирующих пару якорь-сердечник.

КРТЗ витки – обязательная составляющая неподвижной части пускателя, они расположены на концах сердечника. Бывают изготовлены из мягкого металла. Для КРТЗ витков предусматриваются особого типа пазы, в которых они и размещаются. Кроме того, витки способны портиться ещё и внутри катушки, собственно намагничивающей сердечник.

Понятно, что устранить проблемы с фиксаторами можно путём затягивания слабых креплений. А насчёт КРТЗ витков, то поможет только замена.

Подробнее про различные неисправности пускателя и катушки в таблице

Тип неисправностиПричинаУстранение
Нет напряжения на выходеПодвижные контакты не касаются неподвижных из-за загрязнения или порчиРазобрать устройство, проверить контакты
Пускатель не срабатываетЗаклинивание внутреннего механизма из-за загрязнения или порчиПроверить и устранить заклин, почистить устройство
Обгорание зажимов присоединения проводов у пускателейСлабая фиксация сердечникаЗамена пускателя или съёмной части, проверка контактов у новых устройств
Перегрев или окисление зажимов присоединения проводовСлабая фиксация зажимовРазобрать крепления, зачистить и собрать заново
Пускатель не включается (нет напряжения на катушке)Обрыв цепи или что-то другоеПроверить цепь управления
Пускатель не включается (есть напряжение на катушке)Слабое нажатие в зажимах или на контактахОтрегулировать контакты, затянуть зажимы
Пускатель не включается (есть напряжение на катушке)Пускатель заклинен при замерзании влаги в зазорахРазобрать пускатель и собрать

Обрыв обмотки электрической катушки. Как проверить катушку на обрыв.

Тема: что делать если оборвалась обмотка катушки, как проверить на обрыв.

Когда обрывается электрическая обмотка, по которой протекает ток, то или иное устройство обычно выходит из строя (так как любые обмотки как правило играют важную функциональную роль в работе электрических приборов). Давайте с Вами рассмотрим данную проблему более тщательно, выяснив для себя важные моменты. Итак, в большинстве случаев обмотка из медного провода используется в трансформаторах, электродвигателях и электрогенераторах, клапанах, электромагнитах, реле, контакторах, катушках индуктивности и т.д.
Наиболее значимым физическим эффектом, которым обладают электрические катушки является индукция электромагнитных полей. Именно когда электрический ток протекает через обмотку провода вокруг неё образуется достаточно интенсивное электромагнитное поле, что даёт возможность влиять, как на механическое движение, так и на генерацию электродвижущей силы (наводимой на другой обмотке, находящаяся рядом). Следовательно при обрыве обмотки обрывается контакт и движение электрического тока прекращается, в результате чего прекращаются процессы взаимодействия с электромагнитными полями.

Как можно вычислить обрыв обмотки? Проверив её на целостность, предварительно прозвонив её тестером. Но не всё так просто. Одно дело, когда электрическая обмотка просто оборвалась в результате отгарания или механического повреждения. И другое дело случаи, когда устройство, содержащее обмотку, подвергается периодическому перегреву. В результате чего нарушается качество изоляционного покрова обмотки (происходит постепенное разрушение изоляционного лака). Это ведёт к появлению короткозамкнутых витков, что способствует ещё большему нагреву катушки с последующим выходом её из строя. То есть, происходит отгарание провода (или вовсе выгорание всей обмотки) и обрыв катушки.

Если электрическая катушка с обмоткой находится на устройстве, для проверки её необходимо выпаять (что бы исключить прозвонку через другие электрические цепи прибора). И только когда обмотка электрически не связана с другими цепями её можно прозванивать тестером на внутреннее сопротивление. Если оно есть (при отсутствии короткозамкнутых витков), значит с Вашей обмоткой всё нормально, она рабочая. Если же тестер, прозвонка не показывает сопротивление, величина которого зависит от длины провода обмотки, её сечения, материала (хотя в основном используется медь) значит Ваша обмотка имеет обрыв.

Исходя из практики достаточно большое количество обрывов обмоток связано со следующими причинами — это плохая пайка концов обмотки к клеммным выводам устройства, перегорание провода в наиболее уязвимых местах (места частого перегиба, ранее механически повреждённого), случайное механическое повреждение при неправильной эксплуатации, профилактических работах, перегрев устройства с обмоткой при коротких замыканиях и токовых перегрузках.

Чаще всего обрыв обмотки находиться в месте самих выводов этой самой обмотки, месте их спая с проводом, удлиняющих эти самые выводы. Такие обрывы легко находить и устранять, они видны не вооружённым взглядом. Их просто обратно спаивают и изолируют при необходимости. Гораздо хуже дело обстоит, когда этот самый обрыв обмотки произошёл внутри самой обмотки. Тут уж нужно будет подумать, что будет проще, либо размотать катушку до места обрыва, его устранить и намотать провод обратно, либо просто заменить обмотку на новую (перемотав её), либо же вовсе заменить всё устройство, содержащее эту самую обмотку.

P.S. В большинстве случаев проверка электрической обмотки катушки на обрыв сводиться к простой проверке тестером на наличие определённого сопротивления этой самой катушки. Если сопротивление показывает тестер, значит всё нормально. Если же его нет, значит обрыв. Но значение этого самого сопротивления стоит учитывать, так как если на тестере выставить не верный предел измерения, то можно получить не верное измерение. В этом моменте будьте повнимательнее.

Как функционирует пускатель

Принцип функционирования пускателя несложен. Чтобы задействовать пускатель, нужно для начала подать напряжение на катушку устройства. При включении она будет потреблять незначительный вольтаж в пределах 10-80 Вт.

После того, как катушка включится, она воздействует на неподвижную часть пускателя, намагничивает его. Это способствует движению якоря, который замыкает контакты. В результате этого замыкается цепь, и напряжение идёт по всей цепи.

Чтобы отключить устройство, достаточно обесточить катушку. Если на неё не будет поступать ток, то подвижная часть механизма возвратится назад, контакты разомкнутся.

Для защиты катушки и всего пускателя от перегрузок и различных внештатных ситуаций, между устройством и двигателем принято устанавливать реле. Однако если это будет тепловое реле, то от КЗ оно защитить пускатель не сможет.

По сути, пускатель – это модифицированный контактор с широким набором различных функций. Он позволяет не только задействовать генератор или другой электродвигатель, но и осуществлять реверс, защищать мотор от перегрузок, поддерживать работу цепей управления и т.д.

Что касается катушки устройства, то она может иметь конструкцию разного типа. Всё зависит от напряжения и силы тока.

Источник: ozapuske.ru

Поиск и устранение неисправностей пускорегулирующей аппаратуры электроприводов. Часть 2

Следующим шагом необходимо проверить следующий элемент пускорегулирующей аппаратуры — тепловое реле. Принцип работы теплового реле прост. Ток протекающий по проводнику совершает работу, в результате которой выделяется тепло.

В зависимости от сечения и материала проводника, а так же силы протекающего тока в нём проводник может нагреваться. При превышении определенного теплового значения, на которое настроено тепловое реле, биметаллическая пластина, установленная внутри теплового реле и по которой протекает ток, начинает изгибаться под воздействием тепла и происходит разрыв вспомогательных контактов.

Методика испытания контакторов и пускателей

В большинстве схем управления электроприводом для включения двигателей применяют контакторы, а также магнитные и бесконтактные (тиристорные) пускатели. С их помощью осуществляется дистанционное и автоматическое включение и отключение приводного двигателя, пусковых и регулировочных сопротивлений, отключение аварийных участков сети, включение тормозных электромагнитов и других вспомогательных устройств.

Контакторы и пускатели чаще всего комплектуются заводами-изготовителями вместе с аппаратурой управления и защиты в специальные блоки, панели, щиты и станции управления соответственно проектным схемам и поставляются потребителю проверенными и отрегулированными. Нередко на монтаж магнитные пускатели поступают россыпью, тогда проектную схему монтируют полностью на месте.

Контакторно-релейная аппаратура, поступающая на монтаж, в большинстве случаев нуждается в предварительной проверке и механической регулировке, так как при транспортировке могут ослабнуть крепления, а при длительном хранении может образоваться коррозия, вызывающая заедание подвижных систем и нарушающая проводимость контактных поверхностей.

При первоначальной наладке аппаратов на месте монтажа проверяют внешним осмотром: соответствие типа аппарата и параметров втягивающей катушки проекту или реальным нагрузкам, отсутствие консервирующей смазки и транспортных креплений, наличие всех деталей магнитной системы и возвращающих пружин; состояние гибких соединений, наличие и состояние искрогасительных камер, наличие немагнитной прокладки или короткозамкнутого витка и их состояние, наличие крепежных болтов, гаек, плоских и пружинных шайб и качество крепления; целостность опорных призм или подшипников; состояние главных и вспомогательных контактов и их пружин. Кроме того, вручную проверяют: отсутствие заедания подвижной системы; одновременность замыкания и размыкания главных контактов; наличие и размеры провалов главных и вспомогательных контактов; правильность действия вспомогательных контактов; плотность прилежания магнитопроводов. Правильность работы контактов и жесткость пружин оценивают при проверке и наладке сравнением с иными контакторами данного типа (в случае крайней необходимости – по каталожным данным). При замыкании и размыкании должно происходить скольжение одного контакта относительно другого (перекатывание).

Размеры растворов и провалов указаны в специальных таблицах завода-изготовителя. При несоответствии измеряемых и заводских данных выполняют дополнительную регулировку контактов.

Изоляцию контакторов, катушек, контакторно-релейной и другой аппаратуры проверяют при контроле изоляции цепей вторичной коммутации всей схемы управления и силовых цепей установки. Отдельно аппараты отключают только в том случае, если требуется отыскание участка с низкой изоляцией.

Далее проводят испытание работы аппарата подачей на его катушку оперативного тока. При этом проверяют у контакторов постоянного тока исправность катушки, правильность установки пружин, свободный ход подвижной части, правильность зазоров, а у контакторов переменного тока и поведение магнитной системы. Если вибрация магнитной системы значительная и якорь гудит, проверяют прилежание якоря при включении, наличие перекосов. При недостаточном прилежании или перекосах выполняют дополнительную механическую регулировку, а при необходимости – пришлифовку полюсов. Далее контролируют работу схемы, четкость включения и отключения аппаратов при номинальном и пониженном напряжении включения до 0,9 Uном., отключения до 0,8 Uном. на шинках оперативного тока. Если при пониженном напряжении четкость включения аппаратов снижается или они не срабатывают, проверяют и регулируют напряжение втягивания и отпадания контакторов или магнитных пускателей по схемам, показанным на рис. 2, а, б.

Чаще всего встречаются следующие неисправности пускателей и контакторов:

— вибрация магнитопровода пускателей и контакторов переменного тока, вызванная отсутствием короткозамкнутого витка, загрязнением плоскостей прилежания электромагнитов или неплотным прилежанием поверхностей электромагнитов;

— повышенный нагрев катушек пускателей или контакторов, что объясняется малым экономическим сопротивлением у контакторов постоянного тока и увеличенным зазором среднего стержня у контакторов и пускателей переменного тока;

— подгорание, глубокая коррозия контактов, что объясняется не одновременностью их касания, недостаточным начальным нажатием контактов, их вибрацией при касании.

Источник: www.etlpro.ru

Неисправности в управлении магнитных пускателей — Пусковая аппаратура — Справочник

в) Обрыв в цепи управления катушкой Прозвонить кнопки, катушку, контакты теплового реле и провода, подходящие к ним (стоповая кнопка должна прозваниваться, пусковая прозванивается при нажатии на нее, контакты теплового реле прозваниваются в рабочем положении, выводы катушки должны прозваниваться)), а также проверить правильность соединения схемы: все элементы схемы кроме блок-контактов должны соединяться последовательно, блок-контакты параллельно пусковой кнопке. При необходимости заменить неисправные кнопки, катушку, контакты теплового реле или само реле, провода.

г) Провода стоповой кнопки подключены к нормально разомкнутым контактам (рис. 2): при одновременном нажатии на пусковую и стоповую кнопку, пускатель включается, при отпускании пусковой кнопки, пускатель работает, при отпускании стоповой кнопки, пускатель отключается. Проверить, к какой группе контактов подключены провода на стоповой кнопке (см. рис. 1). Контакты должны быть нормально замкнутыми. В противном случае переподсоединить провода на нормально замкнутые, в отсутствии последних, заменить кнопку.

д) Перепутаны провода кнопок (рис. 3). Прозвонить блок-контакты и между стоповым и средним проводом кнопок. В случае электрической связи между блок-контактами, а связь между проводом стоповой кнопкой и средним проводом кнопок отсутствует, означает, что кнопки перепутаны. Поменять провода пусковой и стоповой кнопок (средний провод остается на месте) местами и вновь прозвонить цепь: блок-контакты не должны прозваниваться (при нажатии на пусковую кнопку, цепь замыкается), а между стоповым и средним проводом должна быть связь, при нажатии на стоповую цепь разрывается.

е) Обрыв перемычки между кнопками. Прозвонить цепь между стоповой и пусковой кнопкой. При нажатии на пусковую кнопку цепь должна прозваниваться. Если нет цепи, значит обрыв связи между кнопками. Вскрыть кнопку и осмотреть перемычку. Восстановить контакт между кнопками.

При нажатии на пусковую кнопку, пускатель не включается, при нажатии на стоповую, пускатель включается и отключается.

3. «Хозяин, рядом!» Пускатель включается, но не блокируется

а) Обрыв в цепи блок-контактов. Прозвонить блок-контакты и провода, подходящие к ним Зачистить или заменить блок-контакты, устранить обрыв проводов

б) Блок-контакты соединены параллельно стоповой кнопке (рис. 3). При включении пусковой кнопки, пускатель включается, удерживая кнопку и нажимая на стоповую, пускатель не отключается. При отпускании пусковой кнопки, пускатель не работает. Проверить соединение блок-контактов. Посадить провода блок-контактов на пусковую кнопку. Если схема собрана согласно рис.4, то провод, соединяющий блок-контакт со стоповой кнопкой отсоединить и соединить с пусковым проводом и катушкой (рис. 1). 4. «Сам себе режиссер» Пускатель самостоятельно повторно включается и отключается. При нажатии на стоповую кнопку, пускатель отключается, при ее отпускании, все повторяется вновь. Провода блок-контактов подключены на нормально замкнутые контакты (см. рис. 5). Проверить, на какие контакты подключены провода блок-контактов. Установить провода на нормально открытые контакты.

5. «Брызги шампанского».

а) При нажатии на пусковую кнопку происходит короткое замыкание Контакты пусковой кнопки или (и) блок-контакты включены параллельно катушке (например, как на рис. 6). Проверить, чтобы параллельно катушке ничего не было подсоединено. Несмотря на радостное название, ничего хорошего Вам не принесет. Ваше счастье, если автомат быстро сработает (например, АП-50), тогда остается подсоединить цепь управления согласно схемы (рис. 1).

б) Короткое замыкание на нагрузке или в кабеле нагрузке или замыкание между силовыми контактами пускателя. Отсоединить кабель нагрузки (двигателя). Проверить, нет ли замыкания между нижними контактами. При наличии к. з., осмотреть контакты и корпус крепления контактов. В случае токопроводящих дорожек, прочистить или заменить корпус. Если контакты «чистые», отсоединить кабель от двигателя и прозвонить кабель и двигатель, найти замыкание и устранить неисправность.

6. «Иду на взлет» Пускатель гудит, контакты искрят.

а) Катушка подключена на низкое напряжение. Проверить напряжение в цепи катушки. Если катушка, рассчитанная на 380 В, подключена на 220, второй провод отсоединить от «нуля» и подключить к другой фазе. В, общем, подать на цепь управления, напряжение, соответствующее напряжению катушки.

б) Загрязнились соприкасающиеся части магнитопровода, плотность прилегания частей недостаточно. Проверить состояние чистоты соприкасающихся частей магнитопровода. Почистить «железо». Если пускатель все равно гудит, проверить плотность прилегания соприкасающихся частей с помощью копировальной бумаги. Площадь прилегания должна составлять не менее 70% от площади соприкосновения. В противном случае поверхности отшабрить.

в) Нарушены ампер-витки на ярме (неподвижная часть магнитопровода). Проверить целостность ампер-витков. В случае нарушения произвести ремонт или заменить ярмо.

г) Витковые замыкания в катушке. Проверить катушку на витковые замыкания. Заменить катушку.

7. «Курильская сопка» Катушка греется, дымится, перегорает.

а) На катушку подается завышенное напряжение. Проверить напряжение на катушке. Подать напряжение на катушку, соответствующее расчетному катушки. б) Повреждены, неправильно установлены или отсутствуют возвратные пружины, на контакторах сильно затянуты пружины. Проверить состояние и установку пружин, ослабить пружину.

в) Витковые замыкания в катушке. Проверить катушку на витковые замыкания или заменить катушку. Заменить катушку

8. «Вечный двигатель – Perpetuum Mobile» При нажатии на стоповую кнопку, нагрузка (двигатель) не отключается

а) Залипание силовых контактов. Проверить ход подвижных контактов. Рассоединить контакты и зачистить, при необходимости заменить.

б) Повреждены, неправильно установлены или отсутствуют возвратные пружины. Проверить состояние и установку пружин. Установить правильно пружины, при необходимости заменить.

в) Параллельно стоповой (и пусковой) кнопке подключены блок-контакты, контакты теплового реле, еще какая-либо замкнутая связь. Проверить схему подключения стоповой кнопки (см. рис.1). Если при разъединении контактов теплового реле пускатель отключается, то схема может быть собрана по рис. 7. Провод блок-контакта переподсоединить с вывода стоповой кнопки на средний провод. Средний провод – провод, соединяющий пусковую и стоповую кнопки. Параллельно стоповой кнопке ничего не должно быть подключено, сама стоповая кнопка включается в разрыв в цепь с катушкой.

г) Неисправны стоповая или (и) пусковая кнопки. Прозвонить стоповую кнопку. При нажатии на кнопку, цепь должна разрываться. При прозвонке пусковой кнопки цепь должна также быть разомкнута без нажатия на кнопку. Если цепь не разрывается, отремонтировать или заменить кнопки.

9. «Впереди планеты всей» При подаче напряжении на пускатель, двигатель сразу запускается без нажатия на пусковую кнопку

а) Провода пусковой кнопки подключены на нормально замкнутые контакты или неисправна кнопка. Проверить, на какую группу контактов посажены провода, в случае неправильного подсоединения, подсоединить провода на нормально открытые. Если провода к пусковой кнопке подсоединены верно, прозвонить кнопку. Если кнопка прозванивается без нажатия на нее, перебрать ее и отремонтировать либо заменить на исправную. б) Параллельно пусковой кнопке подключены контакты теплового реле или другая замкнутая цепь. Разомкнуть контакты теплового реле. Если при этом контакты пусковой кнопки не прозваниваются, отключить контакты теплового реле и подключить согласно схеме (рис. 1).

в) Параллельно пусковой кнопке включена стоповая кнопка (рис. 8). В случае замкнутой цепи между контактами исправной пусковой кнопки, нажать на стоповую. Если цепь пропадает, стоповую кнопку переставить согласно схеме (рис. 1).

11. «Полет шмеля» Двигатель сильно гудит, не развивает оборотов, корпус двигателя сильно греется. Двигатель работает на двух фазах.

а) На верхних контактах присутствуют не все фазы. Проверить напряжение на контактах между как между корпусом, так и между собой. Если между корпусом есть напряжение на всех контактах, а между контактами не везде, значит присутствует одноименная фаза. Проверить питание, идущее на пускатель.

б) На верхних контактах напряжение есть. Отсоединить два провода, идущих к двигателю. Проверить напряжение на контактах и на проводах. Если на одном из контактов отсутствует напряжение, проверить состояние контактов: зачистить или заменить их. Если на нижних контактах напряжение есть, а на выходе от одного из тепловых элементов отсутствует, данный тепловой элемент следует заменить. Если нет напряжения на одном из проводов кабеля (провод, оставшийся соединенным с пускателем, должен быть под напряжением), значит нужно искать поиски в обрыве кабеля, или в двигателе.

12. Пускатель не отключается при перегреве двигателя. а) Тепловые элементы не соответствуют номинальному току двигателя. Подобрать элементы и откорректировать винтом точное срабатывание реле по току. б) Пригорели контакты реле. Проверить, рассоединяются ли контакты, а также их состояние. В случае залипания, попробовать рассоединить их и зачистить либо заменить. в) Неисправно само тепловое реле. Протестировать реле на стенде. В случае не срабатывания, отремонтировать или заменить на рабочее.

13. Пускатель работает нормально, двигатель не работает. Проверить напряжение на входе и выходе пускателя, а также с теплового реле, предварительно отключив два провода кабеля двигателя. Если нет напряжения на верхних контактах, искать причину питания пускателя. Если нет на контактах, смотреть состояние контактов, при необходимости заменить. Если нет напряжения с тепловых элементов, осмотреть их крепеж, при необходимости заменить. Если нет напряжения на проводах кабеля, прозвонить кабель, предварительно отсоединив его от двигателя. Если кабель целый, прозвонить выводы двигателя. PS Еще один способ узнать какие провода идут с кнопок не вскрывая корпуса. Отсоединить все три кнопочные провода от пускателя и прозвонить между собой. тот провод, который не будет прозваниваться ни с одним из проводов будет пусковой. чтобы узнать, какой из оставшихся проводов стоповый, а какой общий, нужно нажать на обе кнопки. теперь, тот провод, который не будет прозваниваться ни с одним из проводов, будет стоповым, а провод, не прозванивающийся со стоповым, но имеющий связь с пусковым проводом, будет общим.

Ну вот пока и все. Надеюсь, моя статья пригодиться начинающим электромонтерам. Удачи вам в поиске причин и ремонте пусковой и другой аппаратуры. Пусть Ваше большее время проходит с пользой, а не на долгие поиски всевозможных причин неисправностей.

Ремонт магнитных пускателей: диагностика неисправностей и их устранение

Любое промышленное предприятие, на котором установлено электрооборудование наиболее эффективно работает при его минимальных простоях. Поскольку любое работающее оборудование изнашивается, наступает момент, когда потребуется либо его замена, либо его ремонт. Сложное коммутационное оборудование, такое как магнитный пускатель, обычно дешевле быстро и качественно отремонтировать, нежели заменить новым. Поэтому своевременный быстрый и качественный ремонт магнитных пускателей влияет на эффективность предприятия в целом.

В электрическом оборудовании в первую очередь изнашиваются подвижные детали. В коммутационном оборудовании и в том числе в магнитных пускателях такими частями являются в первую очередь контакты. Поскольку разрыв цепи с током вызывает появление как минимум искрения, а при значительных величинах тока и дуги, на контактах накапливаются продукты разрушения их поверхности – копоть и нагар. Причем, как правило, поверхность контактов в той или иной степени окисляется из-за влажности воздуха и протекающих электрохимических процессов.

Поэтому, в первую очередь, следует осмотреть контакты магнитного пускателя и сделать их очистку от загрязнения и окисления, используя напильник. Насечка его выбирается такой, чтобы на контактах не оставались царапины. Затем используя полоски из тонкого пластика, соизмеримого с толщиной бумаги для письма и динамометр следует отрегулировать прижим контактов. Имитируя замыкание контактов через пластик, настраиваемый контакт оттягивают динамометром. При усилии 500 – 700 Грамм пластик должен выниматься.

Если работающий магнитный пускатель издаёт низкочастотное гудение, возможны такие неполадки:

  • не получается необходимый контакт сердечника с якорем;
  • треснул короткозамкнутый виток;
  • контакты натянуты слишком сильно;
  • неправильное взаимное положение сердечника и якоря;
  • слой ржавчины в месте контакта сердечника с якорем.

Латунные, алюминиевые или медные короткозамкнутые витки являются частью конструкции сердечника и размещаются на его окончаниях. Для этих витков делаются специальные пазы, в которых они и размещаются. Витки могут повреждаться также и в катушке, намагничивающей сердечник. При обрыве провода катушка вообще не будет тянуть сердечник, а при межвитковом замыкании тяга сердечника будет ослаблена и при этом будет заметен перегрев катушки.

Ремонт прибора

Для того чтобы произвести ремонт магнитного пускателя, необходимо не только знать симптомы, но и методы ремонта. При неравномерном включении контактов производят затяжку хомутика контактов.

При необходимости зачищают контакты от окислов и налипшего металла. При сильном гудении производят регулировку магнитных пускателей. Затягивают винты, крепящие якорь и сердечник. Проверяют состояние короткозамкнутого витка.

Его повреждение характеризуется звоном и дребезгом магнитного пускателя, когда он работает. Проверяют прилегание обеих половин сердечника. В случае неполного прилегания (менее 70%) производят ремонт магнитного пускателя для восстановления поверхности прилегания.

Для этого зажимают копировальную бумагу между сердечниками. Если поверхность недостаточна, производят притирку сердечников. Таким образом, устраняется гудение магнитного пускателя, а наличие зазора объясняет, почему гудит контактор.

Восстановление реверса осуществляют подгонкой механических тяг. Причиной залипания якоря и сердечника может быть недостаточность или отсутствие диэлектрической прокладки.

Проверяют толщину или наличие прокладки, а также воздушный зазор.

Если отсутствует самоблокировка, производят регулировку блок — контактов. Когда этого сделать невозможно, контакты меняют.

Для того чтобы убедиться в исправности устройства необходимо знать как проверить работоспособность магнитного пускателя.

Ремонтируем контакты и катушки

Если контакты целые, но загрязнены удаляемыми продуктами коммутаций, их достаточно тщательно протереть спиртом или бензином. Если на поверхности контактов есть выпуклые приварившиеся частицы металла их необходимо зачистить напильником. При эрозии контактов или их частичном разрушении потребуется замена новыми контактами. Но конструкция магнитного пускателя должна предусматривать такую замену.

Контактные пружины при обнаружении повреждений или износа не подлежат ремонту и только заменяются. Необходимо проверить одновременно ли замыкаются контакты, соответствующие разным фазам. Если потребуется изменить позиционирование контактов это допустимо, поскольку предусмотрено конструкцией пускателя и регулируется на валу, который связан с основными контактами.

Если катушка каркасная и каркас треснул трещину необходимо заполнить «холодной сваркой» используя узкий шпатель. Затем, если размеры отверстия в сердечнике позволяют, поверх трещины на обезжиренную поверхность приклеивается отрезок медицинского пластыря. На пластырь наносится слой супер — клея. Клей впитывается в пластырь и сцепляясь с пластиком каркаса не позволит трещине увеличиться.

При обнаружении межвиткового короткого замыкания потребуется удаление витков до места замыкания. Это можно сделать только отматыванием провода. В месте замыкания всегда хорошо видна повреждённая эмаль на витке. Вблизи закороченного витка провод разрезается, очищается от эмали и спаивается. Место спайки размещается между слоями стеклоткани, и отмотанный провод наматывается обратно на катушку.

Причины плохой работы контактора и варианты их устранения

Предотвращаем и устраняем гудение/залипание электромагнитного пускателя

Для коммутации силовых электрических цепей путем замыкания или размыкания контактов с помощью электромагнитного привода используется электромагнитный пускатель, еще называемый контактором. Состоит он из дугогасительной и электромагнитной системы, главных и вспомогательных контактов.

При работе контакторы имеют свойство громко клацать. Это обусловлено конструкцией прибора. Но часто случается, что они при работе еще и гудят, искрят, трещат и пр. В таком случае неприятности доставляет не только звуковое сопровождение, но и функционирование — ведь в какой-то момент он может просто не сработать.

Три причины плохой работы:

  1. Эксплуатация в пыльных помещениях контакторов, которые не предназначенные для таких условий.
  2. Неполадки в сети.
  3. Некачественные приборы.

Залог длительного срока службы — эксплуатация согласно инструкции

Для точной работы, магнитный пускатель должен иметь хороший контакт подвижных и неподвижных электромагнитных пластин. Если негерметичный прибор установить без защитного ящика в помещении с повышенной пылью и влажностью, ржавчина и грязь внутри может стать причиной гудения.

В интернете есть много видео о том, как пускатели, которые уже работали в экстремальных условиях, с внутренним налетом, ржавчиной — раскручивают, чистят, промывают и они дальше работают как новые. Поможет ли такая очистка и если да, то как правильно ее выполнить мы спросили у Евгения Б., инженера электротехнического портала «Аксиом Плюс».

И выяснили, что изначально все качественные контакторы герметичны — то есть защищены от проникновения пыли внутрь корпуса. Но в любом случае инструкция гласит о том, что установку нужно производить в защищенный распределительный ящик, особенно если Ваш пускатель будет работать где-то на производстве, складе и пр. Если же дома в распределительном щитке — загрязнения, которые будут мешать работе, в принципе, исключены. Поэтому раскручивать и пытаться его чистить не стоит. Можете только навредить.

Запомните:

  • Покупайте только качественные устройства проверенных производителей (к себе на сайт мы не добавляем товары сомнительного качества, и продукцию каждого производителя подвергаем тщательному анализу и тестированию — отметил Евгений Б). Осмотрите прибор — если Вы невооруженным взглядом видите зазоры на стыках панели — не берите, долго он Вам не прослужит.
  • Устанавливайте в защитных ящиках. Модульные приборы легко поместятся в электрощиток на дин рейку, для корпусных — не поленитесь и выберите подходящий распределительный шкаф.

Неполадки в сети могут вызвать гудение и искренние даже у самых качественных приборов

Чтобы разобраться в этой причине вспомните о том, что в составе пускателя есть катушка с сердечником и магнитные пластины. Когда якорь прилегает к сердечнику неплотно, наблюдается повреждение короткозамкнутого витка, имеется большое натяжение контактов, якорь перекошен по отношению к сердечнику и пр. и наблюдаются гудения и искрения. И эти проблемы в 95% случаях связанные со слабым напряжением в сети (5% на некачественное исполнение).

Например, если в сети будет 140В, а контактор рассчитан на 230В — из-за слабого магнитного поля катушка будет плохо держать пластины. Как следствие получается перегрев, искрение, гудение, залипание и пр. Если перепад напряжения будет в большую сторону — он просто сгорит.

Чтобы решить эту проблему:

  • Используйте стабилизаторы напряжения — устанавливайте промежуточным звеном между сетью и устройством. Стабилизатор будет выдавать на выходе постоянное напряжение в 230В.
  • Для аккумуляторных моделей не допускайте напряжения ниже 12В. Следите за его зарядкой.
  • Реле напряжения, которое будет отключать питание. При отсутствии питания пускатель с нормально закрытым контактом выключит необходимую аппаратуру, нормально открытый — включит дополнительную.

А существуют ли вообще беззвучные контакторы?

С просьбой подобрать тихие, беспроблемные электромагнитные пускатели мы обратились опять к Евгению, и вот что он ответил:

«Могу посоветовать абсолютно тихие приборы, причем тихие не потому, что Вы будете блюсти все правила при эксплуатации, а тихие по своей природе. В их конструкции есть трансформатор, который гудит и издает характерный звук при срабатывании. Так вот Hager сумел справиться с этой проблемой и сегодня производит абсолютно бесшумные пускатели. Помимо тихой и высококачественной работы приборы этого производителя еще и доступные. Если сравнивать с аналогичными европейскими моделями, то цена Hager на 30-50% ниже.

Итак: модульные — только Европа Hager, Eaton (Moeller), АВВ, и пр. Корпусные — тут «АксиомПлюс» и я во главе рекомендуем IEK — это огромный выбор, доступная цена/качество, благодаря которому их можно поставить в один ряд с немецкими», несмотря на китайское происхождение — наверное единственное исключение из всей китайской продукции.

Однозначно не рекомендую покупать дешевые китайские аналоги: и работают через раз, и гудят, и трещат. Частично можно решить эту проблему — купить контактор с большим запасом мощности и возможно шум частично удастся снизить

Где нельзя покупать ни в коем случае

Контакторы — продукт достаточно дорогостоящий (например, Hager стоит от 340 грн) и поэтому привлекательный для фальсификации. Покупая в неспециализированных магазинах или других сомнительных розничных точках, есть большой шанс попасть на подделку. Чтобы этого не случилось, обращайтесь только к официальным представителям и требуйте соответствующий сертификат, подтверждающий дилерство.

При технической поддержке компании АксиомПлюс

Неисправности реакторов, пускателей и контакторов | Эксплуатация электрических машин и аппаратуры | Архивы

Страница 54 из 74

Неисправности реакторов

Обмотки.

Наиболее характерная неисправность обмоток — витковые замыкания от ослабления расклиновки. Реже бывают пробои обмоток на корпус. Сравнительно часто отгорают выводные концы обмоток из-за плохих контактов.

Магнитопровод.

Наиболее распространенная неисправность — отказ в передвижении подвижной части или слабая фиксация подвижной части магнитопровода в выбранном положении. Первая неисправность не дает возможности регулировать сварочный ток; вторая приводит к тому, что ток произвольно уменьшается и реактор сильно гудит.

Магнитные пускатели и контакторы

Неисправности магнитной системы.

В процессе эксплуатации магнитная система теряет свои геометрические размеры в местах сопряжения якоря с основной частью магнитопровода. Появляются воздушные зазоры, уменьшается тяговое усилие при включении, увеличивается намагничивающий ток катушки. Вследствие этого она быстро сгорает, ослабляется давление подвижных контактов на неподвижные, контакты подгорают.
Выход из строя короткозамкнутого витка вызывает сильное гудение магнитной системы, ослабляется усилие включения, что приводит к ослаблению контактного давления, контакты подгорают.

Контактная система.

Контакты часто выходят из строя из-за неправильной регулировки контактного давления. Усилие нажатия пружин должно соответствовать указанному в заводской инструкции, прилагаемой к магнитному пускателю или контактору. Подгорание контактов возможно вследствие их загрязнения и при неодновременном включении и выключении контактов. Контактная система выходит из строя, если магнитный пускатель или контактор не соответствует токоприемнику и перегружен по длительному току и разрывной мощности. Иногда эксплуатационники после чистки контактной системы не ставят на место искрогасительные камеры. Это недопустимо, так как обязательно подгорят контакты и может  произойти междуфазное короткое замыкание, которое полностью выведет контактную систему из строя, а иногда и панель магнитного пускателя или контактора.

Катушки магнитных пускателей и контакторов выходят из строя по следующим причинам: магнитная система полностью не закрыта из-за пониженного напряжения сети, чрезмерного контактного давления, значительного износа; не поставлены направляющие якоря; напряжение катушки не соответствует напряжению сети; катушка с низким сопротивлением изоляции; катушка изготовлена неправильно, в ней витковые замыкания.

Панели магнитных пускателей и контакторов выходят из строя при загрязнении, воздействии на них влаги и агрессивных сред. Нередко выход панели из строя происходит от слабых контактов проходных шпилек, выжигающих в панелях значительные участки. При выходе панели из строя происходят многофазные и однофазные замыкания, приводящие к полному выходу из строя магнитного пускателя или контактора.
Перечисленные неисправности — общие для всей пускорегулирующей аппаратуры.
Повышенная влажность, значительная концентрация паров аммиака и другие агрессивные факторы среды животноводческих помещений вызывают усиленную коррозию металлических частей пускозащитной аппаратуры. Даже окрашенные части (кожухи магнитных пускателей и т. и.) подвергаются коррозии, что значительно сокращает срок службы коммутационной аппаратуры.
В связи с этим пуско-защитную аппаратуру при непосредственной работе в агрессивной среде лучше использовать в пылеводозащитном исполнении или устанавливать в шкафах или ящиках.
Шкафы (ящики) должны быть с подогревом для устранения повышенной влажности. В качестве нагревательных элементов можно пользоваться обычными лампами накаливания.
Для защиты от коррозии рекомендуется применять летучие ингибиторы (замедлители коррозии). Их можно добавлять в краску, которой покрывают металлические части. Ингибиторами пропитывают пористые материалы (картон, поролон и др.), которые помещают под кожухи коммутирующих аппаратов.

Как проверить магнитный пускатель на работоспособность

Магнитные пускатели, как это следует из названия, задумывались как коммутационное устройство для пуска электродвигателей. Поэтому и количество силовых полюсов у этих аппаратов почти всегда равно трем – по числу фаз сети. Пускатели зачастую комплектуются тепловыми реле перегрузки и корпусом с кнопками «пуск» и «стоп».

Но пускатель получился очень удобной и функциональной вещью. Широкий спектр номинальных токов, малые габариты и возможность автономной установки вне всякого распредустройства или щита привели к тому, что магнитные пускатели стали широко применять в быту для включения в сеть различных мощных электроприемников, например, нагревательных котлов.

Как и любое другое электротехническое устройство, магнитный пускатель периодически тоже нуждается в ремонте и техническом обслуживании.

Как устроен магнитный пускатель?

В общем случае, это, как минимум, катушка из тонкого провода в лаковой изоляции, размещенная в одном пластиковом корпусе с контактами. Контакты, как это водится, делятся на подвижные, соединенные механически с подпружиненным сердечником катушки, и неподвижные, стационарно размещенные в верхней части корпуса.

При этом для пускателей, рассчитанных на ток от 20 ампер можно явно различить силовые пары контактов в количестве три пары, и пары контактов вспомогательных цепей управления, рассчитанных на слабые токи. Количество слаботочных контактов практически неограниченно, тем более, что для многих пускателей возможно приобрести дополнительные контактные приставки, позволяющие собирать на пускателях очень сложные схемы.

Подобная конструкция обеспечивает пускателю не особенно высокую степень защиты от внешних воздействий – на уровне IP00-IP30. При необходимости добиться большей степени защиты придется воспользоваться пускателями в дополнительном защитном кожухе, зачастую оборудованном собственными кнопками для пуска, останова и возврата теплового реле при наличии такового.

Рис. 1. Устройство магнитного пускателя ПМЛ:

1 – основание из термостойкой пластмассы, 2 – неподвижная часть магнитопровода, 3 – подвижная часть магнитопровода, 4 – электромагнитная катушка управления, 5 – контактные зажимы, 6 — металлическая платформа (для пускателей номиналом свыше 25 А) 7 — траверса с подвижными контактами, 8 — крепежный винт, 9 — возвратная пружина, 10 — алюминиевые кольца, 11 — неподвижный контакт, 12 — зажим с насечкой для фиксации проводников.

Программа технического обслуживания магнитных пускателей проста и включает в себя следующие пункты:

1. Внешний осмотр на предмет повреждений и сколов корпуса, а также удаление загрязнений (причем не только с поверхности корпуса, но и с поверхности сердечника электромагнита). Сколы и повреждения корпуса возникают не только вследствие ударов и падений, но и по причине длительного воздействия вибраций, обусловленных работой изношенной сети переменного тока и браком в монтаже пускателя, а также его собственными дефектами.

Если повреждения корпуса привели к тому, что пускатель невозможно надежно закрепить, или его контакты не могут свободно замыкаться/размыкаться, то иного выхода, чем замена корпуса или пускателя, просто не остается.

Отдельное внимание следует уделить проверке наличия всех деталей и частей пускателя. Например, подвижная контактная пластина вместе со своей поджимающей пружинкой может запросто «потеряться» – потребуется новая.

2. Ревизия механической части. Проверке подвергается рабочая пружина, обеспечивающая разрыв контактов. Она должна быть достаточно жесткой, витки не должны сблизиться. Проверяется ход якоря пускателя относительно корпуса: необходимо, чтобы отсутствовали всякие заклинивания и затруднения при движении.

Проверка хода осуществляется замыканием контактов «от руки». При наличии механических заклиниваний можно прибегнуть к смазке или шлифовке трущихся частей.

3. Зачистка контактов – мера, от которой лучше воздержаться при проведении технического обслуживания исправных магнитных пускателей.

Высокопроводящий слой подвижных и неподвижных контактов относительно тонок, поэтому, если при каждом обслуживании тереть по нему надфилем, то пускатель очень скоро выйдет из строя. Напильничек потребуется лишь в том случае, если на контактах имеются явные следы нагара или оплавления. А наждачная бумага для зачистки контактов исключается категорически.

При замыкании все контакты пускателя должны прилегать друг другу плотно по всей поверхности, без смещений и наклонов, наличие которых говорит о необходимости регулировки механической части.

4. Если пускатель содержит в составе корпуса металлические детали, или находится в металлическом кожухе, то необходимо убедиться в отсутствии цепи между этими частями, подлежащими заземлению, и силовыми контактами. Для всех пускателей в целом необходимо проверить отсутствие замыканий между отдельными силовыми полюсами. На бытовом уровне для этих целей достаточно воспользоваться обычным мультиметром. На производстве используется мегомметр, а сопротивление изоляции нормируется – не менее 0,5 Мом.

5. Тщательному осмотру подвергается катушка пускателя. Трещины на каркасе, повреждения, нагар и оплавление изоляции – все это верные признаки существенных проблем. Катушку с такими признаками лучше заменить.

Конечно, обычно определить межвитковое короткое замыкание в катушке можно только в процессе эксплуатации по косвенным признакам, таким как повышенный гул при работе пускателя. Тем не менее, если систематически проверять активное сопротивление провода катушки, можно заметить существенное и резкое его уменьшение. Этот признак достаточно красноречиво говорит о неисправности катушки, которую теоретически можно перемотать, а на практике проще заменить.

6. Однако повышенный гул при работе пускателя может быть вызван и некоторыми другими причинами помимо дефектов самой катушки. Например, может возникнуть перекос при ее установке, возможен недостаточный уровень напряжения в сети, бывает подобрана слишком сильная возвратная пружина.

Все эти факторы приводят к тому, что якорь при замыкании недостаточно плотно прилегает к сердечнику. Следствием будет больший ток катушки из-за меньшего ее индуктивного сопротивления (отсюда и гул), а также подгорание силовых контактов.

Проверить плотность прилегания поверхностей магнитопроводов сердечника и якоря можно при помощи обыкновенного тонкого чистого листка бумаги, прокладываемого между этими деталями. Соприкасаться должно не менее 70 процентов поверхности – тогда контакт будет надежным.

7. При наличии теплового реле перегрузки должна проверяться его уставка. На промышленных предприятиях это делают с помощью специальных испытательных стендов. К сожалению, на бытовом уровне прогрузить и проверить реле практически невозможно. Для этого можно сдать реле в специальную лабораторию, или, в крайнем случае, испытать его при помощи известной нагрузки большего номинала.

Ремонт магнитного пускателя производится по результатам технического обслуживания и сводится, обычно, к замене деталей и узлов, не подлежащих восстановлению и регулировке. Таковыми запчастями могут быть: катушка, отдельные контакты и даже контактная группа в целом, детали корпуса, пружины, винты и зажимные пластины.

Обслуживание магнитного пускателя

Для коммутации электрических приборов низковольтной аппаратуры применяются устройства, которые получили название магнитный пускатель или контактор.

Назначение устройства

С помощью таких приборов осуществляют:

  • Включение или отключение электродвигателей механических приводов в промышленном оборудовании;
  • Управление системой наружного освещения населенных пунктов и подсветкой исторических и промышленных объектов;
  • При использовании электрического отопления производится подключение и отключение ТЭНов нагревательных приборов;
  • С их помощью производят коммутацию электродвигателей и других пусковых органов в цепях автоматики;
  • Также средства коммутации широко применяются в бытовой аппаратуре.

Такие приборы выпускаются на однофазный или трехфазный пускатель.

Выбор прибора

Как правило, выбор магнитного пускателя осуществляется на этапе проектирования оборудования. Иногда возникает вопрос, как выбрать магнитный пускатель в процессе ремонта.

Для этого руководствуются следующими правилами:

  • Прежде всего, рассматриваются технические характеристики и конструктивные особенности;
  • Подбирают прибор на соответствующее напряжение цепи питания. В большинстве случаев это напряжение 220/380 вольт. Реже коммутируемая сеть имеет напряжение 380/660 вольт;
  • При выборе аппарата рассматривают номинальный рабочий ток коммутируемого механизма. Они выпускаются на различные токи коммутации от 6,3А до 250А;
  • Затем обращают внимание на параметр механической износостойкости. Он показывает, сколько циклов срабатывания может выдержать прибор без ремонта;
  • Учитывают количество полюсов коммутации;
  • На какое напряжение рассчитаны катушки магнитных пускателей. Они выпускаются на питающее напряжение от 9 до 380 вольт;
  • Часто контакторы имеют вспомогательные или дополнительные контакты. Они используются в схемах автоматики и сигнализации;
  • Промышленность освоила выпуск специальных приборов, которые могут осуществлять реверсивное включение двигателей. Такие приборы в одном корпусе имеют два контактора;
  • Когда осуществляют выбор магнитного пускателя, обращают внимание на наличие теплового реле защиты.

При самостоятельном подключении оборудования выбор пускателя производят по мощности двигателя.

Для этого существует рекомендация подбора. Согласно которой Iном принимается как мощность электромотора, умноженная на два.

Исходя из полученного значения, выбор мотора производят таким образом, чтобы номинальный рабочий ток трехфазного двигателя был меньше тока магнитного пускателя.

То есть расчетные данные должны быть меньше значений подобранного контактора. По умолчанию при расчете принимается, что контактор способен выдерживать пусковые токи, они многократно превышают рабочие токи.

Так, для подключения двигателя мощностью 3,7 Квт рабочий ток составит 3,7*2=7,4 А. Для подключения асинхронного двигателя такой мощности, достаточно выбрать магнитный пускатель с рабочим током 10 А.

Для точного подбора устройства существуют математические формулы. Которые позволяют точно рассчитать параметры контактора.

Эта формула справедлива для выбора устройства на 3-х фазное напряжение. Коэффициенты η принимают значение 0,87, и cosφ= 0,88.

Рассчитывают пусковой ток по формуле:

Iпуск.=k*Iном., где к-коэффициент кратности тока. Он имеет значение 7-8, в зависимости от мощности двигателя.

Для окончательного выбора необходимо вычислить ударный ток короткого замыкания в момент пуска. Его определяют по формуле:

После проведенных расчетов необходимо выбрать магнитный пускатель из модельного ряда, выбираем как для двигателя, так и для другой аппаратуры. После того как осуществили выбор магнитного пускателя по току в таблице модельного ряда, пускатель монтируют на дин рейку и собирают схему.

Далее подключают к исполнительным механизмам (электродвигатель и т. п.). Схема собрана и готова к работе.

Симптомы неисправности устройства

Как и все механизмы в процессе работы происходит отказ оборудования. Неисправности характеризуются следующими симптомами:

  • При включении слышно сильное гудение пускателя. Что может привести к выходу катушки контактора из строя. Нормально работающее устройство издает еле слышное гудение;
  • Включение главных контактов происходит не равномерно. И как следствие контакты подгорают, а при потере фазы может отказать и электродвигатель;
  • В реверсивных устройствах отсутствует реверс;
  • Якорь прилипает к сердечнику;
  • Отсутствует самоблокировка.

Ремонт прибора

Для того чтобы произвести ремонт магнитного пускателя, необходимо не только знать симптомы, но и методы ремонта. При неравномерном включении контактов производят затяжку хомутика контактов.

При необходимости зачищают контакты от окислов и налипшего металла. При сильном гудении производят регулировку магнитных пускателей. Затягивают винты, крепящие якорь и сердечник. Проверяют состояние короткозамкнутого витка.

Его повреждение характеризуется звоном и дребезгом магнитного пускателя, когда он работает. Проверяют прилегание обеих половин сердечника. В случае неполного прилегания (менее 70%) производят ремонт магнитного пускателя для восстановления поверхности прилегания.

Для этого зажимают копировальную бумагу между сердечниками. Если поверхность недостаточна, производят притирку сердечников. Таким образом, устраняется гудение магнитного пускателя, а наличие зазора объясняет, почему гудит контактор.

Восстановление реверса осуществляют подгонкой механических тяг. Причиной залипания якоря и сердечника может быть недостаточность или отсутствие диэлектрической прокладки.

Проверяют толщину или наличие прокладки, а также воздушный зазор.

Если отсутствует самоблокировка, производят регулировку блок — контактов. Когда этого сделать невозможно, контакты меняют.

Для того чтобы убедиться в исправности устройства необходимо знать как проверить работоспособность магнитного пускателя.

Проверка работоспособности и обслуживание

Для этого необходимо произвести внешний осмотр прибора. Обращают внимание на состояние катушки. Она не должна иметь видимых потемнений и повреждений.

Контактная группа не должна иметь перекосов, а замыкание контактов происходит одновременно.
Измеряют напряжение срабатывания и отключения устройства. Прибор должен срабатывать при постепенном поднятии напряжение от 0 до 0,85Uном. А отключаться при понижении напряжения до 0,45Uном.

Для того чтобы коммутирующее устройство работало продолжительное время необходимо во время эксплуатации проводить обслуживание устройства.

Для этого проверяют состояние соединений. Очищают прибор от пыли. Контролируют состояние коммутирующих контактов. Производят ревизию металлических деталей устройства.

Особое внимание обращают на состояние пружины. Она должна быть довольно жесткой. Витки распределены равномерно по всей длине. Якорь не должен заедать и перекашиваться.

При наличии механических неисправностей, производят смазывание или шлифуют детали. Если устройство оборудовано тепловым реле, работоспособность его проверяют на специальном стенде в лабораторных условиях.

В домашних условиях эту проверку осуществить невозможно. При обнаружении неисправности производят ремонт или замену устройства на исправное.

Как проверить катушку пускателя без сложного оборудования

Магнитный эмиттер (МП) – непростое перестановочное устройство, которое намного легче и в разы быстрее восстановить, чем заменить на новое оборудование. Из этой статьи читатель узнает, как проверить катушку пускателя своими силами.

Как проверить пускатель и его составляющие

Магнитный пускатель состоит из катушки (важнейшая его часть), сердечника (неподвижный элемент) и якоря (подвижный элемент). Кроме того, как и в любом механизме электросистемы, в пускателе имеются контакты.

Контакты

Итак, в любом электрооборудовании первично выходят из строя подвижные компоненты. В МП такими составляющими становятся контакты. Сажа, окалины и отложения – бесспорно, собираются на поверхностях контактов, вызывают искрение и другие проблемы. Возникают они не только по причине влажности окружающей среды, но и из-за протекания различных электрохимических процессов.

Чтобы осуществить проверку бобины пускателя, вначале рекомендуется осмотреть контакты, очистить их от накопившегося нагара и грязи. Использовать для этого можно напильник или наждачную бумагу, но при этом нужно проводить процедуру очистки аккуратно, чтобы не оставить царапин на контактах.

Следующий этап – регулировка контактов. Нужно с помощью тонких пластиковых лент и динамического измерителя выставить правильный зазор, прижим контактов. Пластиковые полоски в данном случае будут имитировать контакт. Динамометр же – выполняет функцию измерителя усилия – как только дойдёт до 700 гр, пластина вынимается.

К распространённым неисправностям пускателя принято относить:

  • Возникновение слоя коррозии в местах соединения подвижной части пускателя с неподвижной;
  • Трескание короткозамкнутого (КРТЗ) витка;
  • Неправильное взаимоположение якоря и сердечника;
  • Чрезмерное натяжение контактов и т.д.

Как и говорилось выше, контакты и их повреждения относятся к отдельному виду неисправностей. Их принято делить на следующие:

  1. Возникновение загрязнений различного свойства, которые устраняются протиркой бензином или спиртом. Если отложения выпуклые и твёрдые, то зачищаются они напильником.
  2. Эрозия контактов, когда они частично или на 70 процентов разрушаются. В этом случае помогает только замена на новые элементы.
  3. Выходят из строя пружины контактов. Это тоже не «лечится» ремонтом. Нужно заменить контакты.

Катушка или бобина

Первым делом катушка пускателя осматривается на наличие трещин. При обнаружении нужно взять немного холодной сварки и заполнить пространство с помощью тонкого и маленького шпателя. Рекомендуется усилить изоляцию, приклеив поверх холодной сварки ещё и медицинский пластырь.

Если в катушке обнаруживается МКЗ (межвитковое замыкание), то нужно удалить витки до места замыкания. Делается это просто методом отматывания проводки. Заметить место замыкания можно по повреждённой финифти на витке. Кабель разрезается вблизи повреждения, зачищается и спаивается.

Проводка

Замыкание, которое возникает при загрязнении контактов, может вызвать дугу. Она же вполне легко может перенестись на магнитопровод. К загрязнениям приплюсовывается коррозия. Чтобы очистить поверхность магнитопровода, нужно взять ветошь, увлажнить её бензином или ацетоном, и хорошенько очистить от загрязнений. Большие слой коррозии устраняются наждачной бумагой – зашлифовываются.

Существуют и другие сложности в работе пускателя:

  • Повреждение КРТЗ витков;
  • Ослабление винтовых креплений, фиксирующих пару якорь-сердечник.

КРТЗ витки – обязательная составляющая неподвижной части пускателя, они расположены на концах сердечника. Бывают изготовлены из мягкого металла. Для КРТЗ витков предусматриваются особого типа пазы, в которых они и размещаются. Кроме того, витки способны портиться ещё и внутри катушки, собственно намагничивающей сердечник.

Понятно, что устранить проблемы с фиксаторами можно путём затягивания слабых креплений. А насчёт КРТЗ витков, то поможет только замена.

Подробнее про различные неисправности пускателя и катушки в таблице

Тип неисправности Причина Устранение
Нет напряжения на выходе Подвижные контакты не касаются неподвижных из-за загрязнения или порчи Разобрать устройство, проверить контакты
Пускатель не срабатывает Заклинивание внутреннего механизма из-за загрязнения или порчи Проверить и устранить заклин, почистить устройство
Обгорание зажимов присоединения проводов у пускателей Слабая фиксация сердечника Замена пускателя или съёмной части, проверка контактов у новых устройств
Перегрев или окисление зажимов присоединения проводов Слабая фиксация зажимов Разобрать крепления, зачистить и собрать заново
Пускатель не включается (нет напряжения на катушке) Обрыв цепи или что-то другое Проверить цепь управления
Пускатель не включается (есть напряжение на катушке) Слабое нажатие в зажимах или на контактах Отрегулировать контакты, затянуть зажимы
Пускатель не включается (есть напряжение на катушке) Пускатель заклинен при замерзании влаги в зазорах Разобрать пускатель и собрать

Как функционирует пускатель

Принцип функционирования пускателя несложен. Чтобы задействовать пускатель, нужно для начала подать напряжение на катушку устройства. При включении она будет потреблять незначительный вольтаж в пределах 10-80 Вт.

После того, как катушка включится, она воздействует на неподвижную часть пускателя, намагничивает его. Это способствует движению якоря, который замыкает контакты. В результате этого замыкается цепь, и напряжение идёт по всей цепи.

Чтобы отключить устройство, достаточно обесточить катушку. Если на неё не будет поступать ток, то подвижная часть механизма возвратится назад, контакты разомкнутся.

Для защиты катушки и всего пускателя от перегрузок и различных внештатных ситуаций, между устройством и двигателем принято устанавливать реле. Однако если это будет тепловое реле, то от КЗ оно защитить пускатель не сможет.

По сути, пускатель – это модифицированный контактор с широким набором различных функций. Он позволяет не только задействовать генератор или другой электродвигатель, но и осуществлять реверс, защищать мотор от перегрузок, поддерживать работу цепей управления и т.д.

Что касается катушки устройства, то она может иметь конструкцию разного типа. Всё зависит от напряжения и силы тока.

{SOURCE}

Как найти и устранить шумный контактор — бесплатные руководства

Электрооборудование нередко издает жужжание, гудение или дребезжание, которое иногда может быть достаточно громким, чтобы не уснуть ночью, нарушить тишину в тихих районах и чистых помещениях и, как правило, указывать на то, что что-то работает не совсем так. так плавно, как и должно быть в вашей системе. Причины этих шумов должны быть диагностированы индивидуально, но во многих случаях вы можете обнаружить, что это связано с шумным контактором.Системы кондиционирования и охлаждения наиболее подвержены этому типу раздражения, но любое оборудование, работающее от двигателя или силовой цепи, также несет ответственность.

Что вызывает шум в контакторе?

Любое жужжание, гудение или дребезжание, исходящее от контактора, указывает на то, что у вас возникла проблема, требующая изучения. Три из наиболее распространенных причин этих звуков включают недостаточный ток от источника управления для захвата электромагнитной катушки, неправильное напряжение питания катушки и / или засорение активных компонентов, т.е.е. полюсные грани якоря и ярма. Также может оказаться, что ваш контактор установлен неправильно, поэтому убедитесь, что он установлен правильно.

1. Источник управления

Электрические устройства

, управляемые переменным или постоянным током, определяют номинальную мощность в ВА (вольт / ампер), которая указывает полную мощность, необходимую для эффективной работы этого устройства. Разделив эту номинальную мощность в ВА на напряжение катушки, вы сможете рассчитать количество ампер, требуемых от источника управления, чтобы обеспечить ток уплотнения (ed) или установившийся ток.

Контакторы зависят от величины тока в обмотках рабочей катушки, создавая магнитный поток, достаточный для перекрытия так называемого «воздушного зазора». Это относится к расстоянию между полюсными поверхностями якоря и ярма, которое является максимальным, когда цепь устройства разомкнута или выключена. Как только контактор получает сигнал ПУСК, магнитная катушка начинает потреблять «пусковой ток», который сводит вместе якорь и ярмо, уменьшая воздушный зазор и, следовательно, потребность в источнике тока.Когда воздушный зазор уменьшается до нуля и, следовательно, находится в герметичном состоянии, требуется только минимальное количество тока, чтобы удерживать эти полюсные поверхности вместе. Это известно как ток уплотнения (ed) или установившийся ток.

Таким образом, первым шагом в устранении неисправностей контакторов с шумом является проверка мощности, подаваемой от источника управления. Если вы считаете, что от источника управления поступает недостаточный ток, вам необходимо проверить его номинальный ток, чтобы увидеть, достаточно ли он для срабатывания и запечатывания магнитной катушки.

2. Управляющее напряжение

Магнитные катушки обычно предназначены для улавливания и изоляции тока при работе на 85–110% от их номинального номинального напряжения. Когда устройство во время работы перешло в герметичное состояние, его напряжение упадет примерно до 60% от его номинального напряжения. Магнитная катушка может работать при 110% номинального напряжения устройства, но если это будет продолжаться в течение длительного времени, она начнет перегреваться, создавая более высокие температуры, которые могут вызвать шум контактора и сократить срок службы катушки.Шум в контакторах также может быть вызван пониженным напряжением, поэтому вам необходимо убедиться, что ваше устройство работает в пределах своих параметров.

Таким образом, вторым шагом в устранении неисправностей контакторов с шумом является подтверждение того, что источник напряжения, подаваемый на катушку, соответствует номинальным значениям напряжения, отображаемым на ней, чтобы убедиться, что они правильно выровнены. Напряжение нельзя измерять на источнике управления напряжением, однако, другие устройства управления, такие как источник питания или управляющий трансформатор, могут работать от того же источника.Поэтому напряжение катушки следует измерять непосредственно на клеммах устройства (A1 / A2).

3. Обломки

Другой причиной появления шума в контакторах является проникновение твердых частиц и мусора, особенно крупных частиц, таких как металлическая стружка или пластмасса, что может привести к тому, что катушка потребляет больше энергии при закрытом токе, чем она рассчитана. Старые устройства и устройства, используемые в суровых условиях, также могут образовывать ржавчину и окисление на лицевых поверхностях полюсов, что также вызывает шум. Это чаще встречается в устройствах, подверженных воздействию агрессивных элементов или высокой влажности.Поверхности полюсов отшлифованы очень тонко, чтобы максимально плотно прилегать друг к другу, поэтому они должны быть чистыми и свободными от мусора, чтобы они работали с максимальной нагрузкой.

Таким образом, третий шаг к устранению неисправностей шумных контакторов — убедиться, что устройство чистое и находится в зоне, свободной от пыли и внешних загрязнений. Самый производительный способ очистить вольер от мусора — пылесос; при продувке воздушным пистолетом образуется еще больше летающих обломков, которые могут попасть внутрь катушки.

Что такое контакторы?

Контактор — это просто тип переключателя с электрическим управлением, который обычно используется для функций переключения в цепи электропитания. Контактор обычно управляется собственной цепью питания с более низким напряжением (например, электромагнитной катушкой на 24 В), которая используется для управления переключаемым компонентом с гораздо большей мощностью (например, двигателем на 230 В).

Контакторы

предназначены для непосредственного подключения к таким устройствам, как двигатели, которые имеют сильноточную нагрузку, и обычно используются для коммутации устройств в электрических цепях, рассчитанных на более чем несколько кВт или работающих на более чем 15 ампер.Они почти всегда снабжены нормально разомкнутыми контактами и предназначены для подавления или управления дугой, возникающей при прерывании сильного тока двигателя. Контакторы чаще всего используются для управления электродвигателями, обогревом, освещением, тепловыми испарителями, батареями конденсаторов и многими другими типами электрических нагрузок. В Rowse Automation мы поставляем широкий выбор контакторов для всех ваших систем управления низким напряжением.

Контакторы

бывают самых разных форм, с разными характеристиками и мощностью.Они не предназначены для предотвращения токов короткого замыкания и могут иметь мощность от 24 В постоянного тока до многих киловольт, а ток отключения — от нескольких ампер до тысяч. Фактический размер контактора может быть любым, от портативного устройства до устройств размером до квадратного метра.

Почему двигатель нагнетателя печи гудит, но не запускается?

Правильная работа печи имеет важное значение для обеспечения необходимого тепла для обогрева внутренних помещений и создания горячей воды.

Когда вы слышите жужжание, которое часто бывает громче и похожее на жужжание, чем обычный рабочий шум, вероятно, что-то не так.Проблема очевидна, если вы слышите шум, но вентилятор двигателя не вращается.

Когда электродвигатель вентилятора печи гудит, но не запускается, наиболее частой проблемой является неисправный рабочий конденсатор. Эта электрическая часть накапливает энергию, необходимую для запуска двигателя нагнетателя. Если конденсатор не требует замены, проблема может быть в самом двигателе вентилятора.

Прочтите ниже, чтобы узнать вероятные причины гудения и устранить неполадки, по которым двигатель нагнетателя печи не запускается.

Знание того, где в первую очередь искать, упростит решение проблемы и сэкономит ваше время и силы на возвращение печи в рабочее состояние.

причины, по которым двигатель вашего печного нагнетателя гудит, но не запускается

Когда двигатель нагнетателя гудит, но не запускается, это означает, что сама печь работает, но двигатель нагнетателя не может запуститься и правильно выполнить свою работу. Для этого есть две общие причины:

  • Неисправный конденсатор
  • Двигатель вентилятора, который больше не работает
Изображение предоставлено: RepairClinic.com

Конденсатор — это, по большому счету, самая частая причина проблем с электродвигателем печного нагнетателя.

Давайте посмотрим, как обе эти проблемы могут препятствовать распространению тепла по дому.

Неисправный конденсатор — главная причина в двигателе нагнетателя

Самая частая причина того, что двигатель нагнетателя печи гудит и не запускается, — это неисправность рабочего конденсатора. Это электрическая часть, прикрепленная к двигателю, используемая для хранения энергии и ее разряда, когда печь запускает двигатель.

Двигатели печных нагнетателей требуют большого количества энергии для запуска, а сама печь не может обеспечить необходимый уровень энергии.

Дополнительное электричество, накопленное в конденсаторе, быстро высвобождается, чтобы запустить нагнетатель и его вентилятор. Со временем может потребоваться замена конденсаторов, поскольку они больше не могут заряжаться.

Источник: HowStuffWorks

Как проверить конденсатор на двигателе нагнетателя

Во-первых, чтобы решить эту проблему, снимите внешнюю обшивку с печи, чтобы обнажить детали под ней.Ваш конденсатор будет прикреплен к внешней стороне барабана с вентилятором внутри.

Когда печь выключена, а термостат установлен на низкий уровень, попробуйте самостоятельно повернуть вентилятор с помощью дюбеля или аналогичного инструмента для защиты. Если вентилятор может легко вращаться, вероятно, виноват конденсатор.

Если требуется замена конденсатора

Конденсатор можно и нужно заменить новым, что не так уж и дешево.

При замене конденсатора помните следующую важную информацию:

  • Осторожно снимите конденсатор. : Убедитесь, что печь не работает, когда вы снимаете старый конденсатор с его места.При снятии вам понадобится изолированная отвертка, чтобы отсоединить провода от их клемм и избежать несчастных случаев, связанных с электрическим током. Посмотрите это видео для получения пошаговых инструкций.
  • Используйте конденсаторы печи: убедитесь, что новый конденсатор совместим с печью и соответствует требованиям к энергии предыдущего конденсатора. Вы также захотите посмотреть номинальные значения напряжения и микрофарад, чтобы убедиться, что они совпадают (Источник: Электронные заметки).
  • Знайте, где купить новые конденсаторы: конденсаторы можно найти в Интернете и в магазинах бытовой техники для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Найти конденсатор с точными характеристиками проще в Интернете, но вы также можете рассмотреть возможность обращения к дистрибьютору запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. RepairClinic.com — популярный сайт для поиска запчастей в Интернете.
  • Обратитесь за помощью к специалисту: хотя заменить конденсатор относительно просто, вы также можете позвонить в компанию по производству печи. Они знают типичные проблемы, связанные с гудением, и могут быстро их решить. Сама по себе деталь недорогая, но установка значительно увеличит расходы, что важно учитывать при найме технических специалистов.

Неисправный двигатель не даст вашему нагнетателю запуститься

Если двигатель нагнетателя печи не запускается после выполнения тестов вентилятора и замены конденсатора, возможно, что-то не так с самим двигателем. Этот ремонт будет дороже, но он необходим, чтобы он снова заработал.

Вы можете либо нанять профессиональный сервис, чтобы заменить его, либо следовать пошаговым инструкциям по удалению и замене.

Замена неисправного двигателя

Для самостоятельного снятия и замены мотора необходимо сделать следующее:

  • Выключите печь: При демонтаже или ремонте печи убедитесь, что выключатель выключен, чтобы избежать поражения электрическим током и исключить контакт с горячими поверхностями.
  • Снять нагнетатель: Во многих конструкциях у вас должна быть возможность полностью снимать нагнетатель с устройства. Это даст вам лучший доступ к двигателю для снятия. Очистите устройство, когда оно снято, включая воздушные фильтры, что может привести к накоплению отложений и неисправности.
  • Снимите двигатель с воздуходувки: Вам нужно отсоединить провода и все болты, которыми двигатель крепится к воздуходувке. Это включает в себя заземляющий провод, через который проходит электрический ток.При необходимости это можно сделать с помощью большинства отверток и гаечных ключей. Кронштейн, прикрепленный к двигателю, также можно снять и использовать для нового двигателя.
  • Замена двигателя: Убедитесь, что новый двигатель имеет те же параметры мощности и характеристики, что и старый. Двигаясь в обратном направлении, вы захотите выполнить те же действия, что и при снятии, чтобы снова вставить двигатель. Убедитесь, что вы прочитали инструкции для нового двигателя, чтобы точно определить, где должны быть размещены провода.

Наиболее распространенные признаки того, что сам двигатель нуждается в замене, — это когда вы замечаете гудение или другие странные шумы, поток воздуха из вентиляционных отверстий слабый или отсутствует, а ваш счет за электроэнергию выше, чем обычно.

Поскольку такая замена часто бывает дорогостоящей, может быть полезно получить профессиональное мнение. Профессионал может определить, нужна ли вообще замена, сэкономив ваше время и деньги, если проблема кроется в другом месте (в большинстве случаев вернитесь к конденсатору!).

Источник: The Cooling Company

Чтобы определить причину неисправности, необходимо знать о двигателе вентилятора печи

Проверка настроек печи, когда вы слышите гудение, поможет определить причину проблемы.

Скорее всего, вы услышите шумы, превышающие типичный гул при работе, когда из вентилятора двигателя не выходит воздух, а термостат установлен выше, чем показание температуры.

Воздуходувка должна вращаться, чтобы распределять тепло, заданное термостатом.

Что конкретно делает двигатель нагнетателя?

Понимание того, что делает двигатель воздуходувки печи, поможет визуализировать имеющуюся у вас проблему и быстрее выявить проблемы.

Электродвигатель вентилятора печи важен, потому что он является центром распределения тепла.

Как следует из названия, нагнетатель забирает нагретый воздух из печи и распределяет его через пространство в соответствии с запросом термостата.

Он также втягивает холодный воздух из помещения, который будет рециркулировать и нагреваться в печи.

В двигателе нагнетателя используется вентилятор, который выталкивает воздух, образующийся в печи, через вентиляционные отверстия.

Когда двигатель не запускается, термостат запустил печь, но вентилятор не допускает распределения.Это причина того, что вы слышите этот гудящий шум — воздуходувка не может выполнять свою работу.

Предотвращение проблем с двигателем нагнетателя печи

Хотя не все меры по профилактике и техническому обслуживанию напрямую связаны с самим двигателем нагнетателя печи, уход за печью — лучший способ избежать преждевременной замены и обеспечить ее правильную работу.

Советы по обслуживанию и профилактике

Примите во внимание следующие меры по техническому обслуживанию, чтобы поддерживать двигатель воздуходувки печи и весь блок в наилучшем состоянии:

  • Тестовый пуск емкости конденсатора: С помощью мультиметра вы можете проверить состояние конденсатора после снятия.Это даст вам лучшее представление о том, сколько сока осталось. Это также можно сделать, если у вас есть проблемы с двигателем и вам нужно диагностировать, является ли проблема конденсатором.
  • Очистите воздуходувку: Используя влажную ткань, протрите воздуходувку и прилегающие ремни, чтобы удалить пыль и мусор, которые могут привести к накоплению отложений. Не забудьте также включить лопасти вентилятора. Очистка — один из самых эффективных способов избежать ненужных проблем с работой печи и двигателя вентилятора.
  • Замена воздушных фильтров: Один из наиболее важных советов по обслуживанию — регулярно заменять воздушные фильтры. Несоблюдение этого может привести к перегоранию двигателя. Периодичность замены будет зависеть от того, как часто используется печь. Вы можете проверить, сколько мусора накопилось, и заменить его, когда он почти заполнится.
  • Запустить печь в межсезонье: Вы должны попытаться запустить печь хотя бы один раз в межсезонье, чтобы проверить ее работоспособность и сохранить ее в рабочем состоянии.Подобно автомобилю, который со временем стоит в гараже, вы хотите дать ему немного жизни, чтобы он был готов, когда он вам понадобится зимой.

Источники: электрические технологии, Absolute Air, воздуховоды

Адресация гудения и запуска двигателя нагнетателя печи

Регулярная проверка печи в холодное время года может помочь вам быстро устранить гудение, избежать дальнейших проблем с печью и позволить вашему дому получать необходимое тепло.

Если вы слышите гудение без запуска двигателя, не забудьте проверить скопившийся мусор и подумать о замене конденсатора, чтобы вернуть печь в рабочее состояние.

Ремонт стартера | Порше Плано


Что такое стартер?

Стартер (также известный как самостартер, коленчатый двигатель или стартер) является одним из самых важные компоненты вашего автомобиля. Он отвечает за запуск двигателя. Для горения В двигателях стартер вращает двигатель, чтобы запустить процессы сгорания. Когда ты поворачиваешь ключ зажигание или нажмите кнопку, чтобы завести машину, несколько ключевых элементов работают вместе как стартер оживает, двигатель начинает вращаться, и свечи зажигания загораются.Термин «переверните двигатель» означает, что стартер вращает коленчатый вал, который заставляет поршни двигаться в цилиндрах.


Что происходит, когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку «Пуск»?

Аккумулятор вашего автомобиля используется для питания стартера. Требуется сильный электрический ток для включите его, и соленоид используется в качестве реле, чтобы помочь завершить цепь. Когда вы поворачиваете ключ или нажмите кнопку зажигания, вы, по сути, подаете ток на соленоид. Это активирует мотор в стартере, который проворачивает коленчатый вал.

Знакомый скрипящий звук, который вы слышите, когда Вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку — это звук вращения коленчатого вала и движения поршней. Это запускает цикл двигателя и сжатие.


Ваш Porsche не заводится?

Если ваш автомобиль не заводится, это обычно означает, что процесс стартера, описанный выше, был каким-то образом прерван. Вот несколько общих симптомов, указывающих на то, что, возможно, пора Сдайте стартер в ремонт:

Что-то не звучит

Обычно вы можете сказать, что ваш стартер неисправен, если слышите странные звуки при запуске автомобиля.Вот несколько шумов, на которые стоит обратить внимание, и то, что они могут вам сказать.

  • Жужжание: Это может означать, что соленоид изношен и не может зацепиться за маховик. Звук, который вы слышите, — это арматура в стартер крутится сам по себе, но не может запустить двигатель.
  • Жужжащий звук: Обычно это указывает на плохой ток. поскольку жужжащий звук означает, что ток проходит к соленоиду, но не может активируйте плунжер, чтобы задействовать ведущую шестерню и маховик стартера.
  • Громкий щелчок: Если вы слышите громкий щелчок, это означает, что стартер получает достаточный ток, но возможно неисправен стартер или соленоид.
  • Шум шлифования: Шум шлифования может исходить от металлические зубья, которые сталкиваются с шестернями маховика и шестерни, не входят в зацепление должным образом.
  • Нет шума: Это может указывать на проблемы с электричеством, например вышедший из строя аккумулятор, неисправный компонент системы, такой как реле (соленоид) или переключатель, или корродированный соединения, предотвращающие попадание тока на стартер.

Понюхать или увидеть дым

Поскольку для питания стартера требуется электрическое питание, он подвержен перегоранию предохранителей и короткому замыканию. Если после многих попыток стартер не запускается, вы можете перегреть стартер, что приведет к электрическому току. вопросы.

Периодические проблемы с запуском двигателя

Этот симптом, вероятно, связан с неисправностью реле. Реле помогает запитать стартер. Это либо пропускает полный ток, либо совсем не ток. Поэтому, если у вас периодически возникают проблемы с Начиная свой автомобиль, самое время проверить свой стартер.

Если ваш автомобиль не запускается, возможно, пришло время заменить масло, провести обслуживание трансмиссии или отремонтировать ремень.


Ремонт стартера Porsche в Plano

Porsche Plano призван сделать обслуживание и ремонт Porsche максимально простым и беззаботным. Не позволяйте стартовым проблемам перерасти в нечто более серьезное! Если у вас возникли проблемы с запуском Porsche, доставьте его в наш проверенный сервисный центр Porsche сегодня.

Ремонт стартера | МИНИ Лас-Вегаса


Что такое стартер?

Стартер (также известный как самостартер, коленчатый двигатель или стартер) является одним из самых важные компоненты вашего автомобиля.Он отвечает за запуск двигателя. Для горения В двигателях стартер вращает двигатель, чтобы запустить процессы сгорания. Когда ты поворачиваешь ключ зажигание или нажмите кнопку, чтобы завести машину, несколько ключевых элементов работают вместе как стартер оживает, двигатель начинает вращаться, и свечи зажигания загораются. Термин «переверните двигатель» означает, что стартер вращает коленчатый вал, который заставляет поршни двигаться в цилиндрах.


Что происходит, когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку «Пуск»?

Аккумулятор вашего автомобиля используется для питания стартера.Требуется сильный электрический ток для включите его, и соленоид используется в качестве реле, чтобы помочь завершить цепь. Когда вы поворачиваете ключ или нажмите кнопку зажигания, вы, по сути, подаете ток на соленоид. Это активирует мотор в стартере, который проворачивает коленчатый вал.

Знакомый скрипящий звук, который вы слышите, когда Вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку — это звук вращения коленчатого вала и движения поршней. Это запускает цикл двигателя и сжатие.


Ваш MINI не запускается?

Если ваш автомобиль не заводится, это обычно означает, что процесс стартера, описанный выше, был каким-то образом прерван.Вот несколько общих симптомов, указывающих на то, что, возможно, пора Сдайте стартер в ремонт:

Что-то не звучит

Обычно вы можете сказать, что ваш стартер неисправен, если слышите странные звуки при запуске автомобиля. Вот несколько шумов, на которые стоит обратить внимание, и то, что они могут вам сказать.

  • Жужжание: Это может означать, что соленоид изношен и не может зацепиться за маховик. Звук, который вы слышите, — это арматура в стартер крутится сам по себе, но не может запустить двигатель.
  • Жужжащий звук: Обычно это указывает на плохой ток. поскольку жужжащий звук означает, что ток проходит к соленоиду, но не может активируйте плунжер, чтобы задействовать ведущую шестерню и маховик стартера.
  • Громкий щелчок: Если вы слышите громкий щелчок, это означает, что стартер получает достаточный ток, но возможно неисправен стартер или соленоид.
  • Шум шлифования: Шум шлифования может исходить от металлические зубья, которые сталкиваются с шестернями маховика и шестерни, не входят в зацепление должным образом.
  • Нет шума: Это может указывать на проблемы с электричеством, например вышедший из строя аккумулятор, неисправный компонент системы, такой как реле (соленоид) или переключатель, или корродированный соединения, предотвращающие попадание тока на стартер.

Понюхать или увидеть дым

Поскольку для питания стартера требуется электрическое питание, он подвержен перегоранию предохранителей и короткому замыканию. Если после многих попыток стартер не запускается, вы можете перегреть стартер, что приведет к электрическому току. вопросы.

Периодические проблемы с запуском двигателя

Этот симптом, вероятно, связан с неисправностью реле. Реле помогает запитать стартер. Это либо пропускает полный ток, либо совсем не ток. Поэтому, если у вас периодически возникают проблемы с Начиная свой автомобиль, самое время проверить свой стартер.

Если ваш автомобиль не запускается, возможно, пришло время заменить масло, провести обслуживание трансмиссии или отремонтировать ремень.


MINI Ремонт стартера в Лас-Вегасе

MINI of Las Vegas стремится сделать обслуживание и ремонт MINI максимально легкими и беззаботными.Не позволяйте стартовым проблемам перерасти в нечто более серьезное! Если у вас возникли проблемы с запуском вашего MINI, доставьте его в наш проверенный сервисный центр MINI сегодня.

Что такое гудение переменного тока и дребезг контактов в магнитном контакторе?

Гудение переменного тока и дребезг контактов в магнитном контакторе вызывают преждевременный выход контактора из строя. В этом посте мы подробно обсудим, что такое гул переменного тока и дребезг контактов.

Гудение и дребезжание переменного тока возникают в контакторе при определенных условиях.Поверхности магнитных полюсов должны быть однородными для правильного включения контактора. Незначительные отложения пыли или посторонних материалов на поверхности полюсов могут вызвать неровности поверхностей полюсов, а во время замыкания контактора это создает гудящий звук. Таким образом, деформация поверхностей полюсов вызывает жужжащий звук.

Чтобы уменьшить проблему гула контактора, мы должны защитить контактор от загрязненной окружающей среды.

Основные причины помех переменного тока в контакторе следующие.

  1. Грязь или другие материалы откладываются на поверхностях полюсов
  2. Механическая деформация поверхностей полюсов
  3. Обрыв затеняющей катушки контактора — вызывает более громкий гул.

Катушка контактора имеет минимальный и максимальный диапазон напряжения для своей работы. Согласно IEC60947-4- 1, предел рабочего напряжения контактора составляет от 85 до 110% от номинального напряжения катушки. Напряжение ниже минимального рабочего напряжения приводит к дребезгу контактов в магнитном контакторе при замыкании.

Кроме того, более высокое напряжение выше пределов вызывает проблему дребезга контактов, что в дальнейшем приводит к увеличению износа контактов. Основная причина — увеличение электромагнитной силы с повышением напряжения, что вызывает износ контактов.

Дребезжание, гудение или жужжание, исходящие от контактора. указывает на проблему в контакторе. Существует три распространенных проблемы, которые могут вызывать неожиданные шумы от установленного контактора.

  • Управляющее напряжение, подаваемое на катушку, не находится в диапазоне рабочих напряжений катушки.
  • Источник управления не может обеспечить ток, необходимый для захвата катушки.
  • На торцах полюсов ярма и якоря есть мусор

УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ Катушки контактора

рассчитаны на срабатывание от 85% до 110% от их номинального напряжения. Напряжение питания катушки должно быть в пределах рабочего диапазона катушки для надежной работы контактора. При включении контактора напряжение падает до 60% от номинального.Если напряжение питания ниже номинального, контактор потребляет больший ток для его срабатывания и вызывает падение напряжения. Это дополнительно приводит к дребезгу контактора.

Напряжение питания катушки не должно превышать 110% номинального напряжения. Это может вызвать перегрев змеевика и вызвать его возгорание. Переменный ток и дребезг контактов сокращают срок службы контактора, поэтому он должен работать при номинальном напряжении.

ИСТОЧНИК УПРАВЛЕНИЯ

Надежная работа контактора зависит от тока срабатывания, подаваемого источником питания.Катушка потребляет большой пусковой ток во время срабатывания, и ток срабатывания уменьшается, когда якорь и ярмо начинают соединяться. Чтобы избежать вибрации переменного тока и дребезга контактов в магнитном контакторе, номинальная мощность источника питания в ВА должна быть больше, чем номинальная мощность катушки.

ДЕБРИС

Мусор, например пластиковая или металлическая стружка, может привести к тому, что катушка будет потреблять ток, превышающий ее номинальный ток. Отложения мусора могут происходить при использовании контактора. Следовательно, существует необходимость в периодическом обслуживании поверхностей полюсов контактора мягкой тканью.

Поверхности полюсов контактора имеют тенденцию оседать во влажной и агрессивной среде.

Это все о гудении переменного тока и дребезге контактов в магнитном контакторе.

Читать дальше:

Следите за нами и ставьте лайки:

Стиральная машина гудит, но не запускается. Что вы должны сделать?

Причины гудения стиральной машины

Жизнь может быть стрессовой. Средняя семья жонглирует так многими вещами, что нам нужно, чтобы все работало гладко, просто чтобы все уместилось.Стиральная машина гудит, но не отжимает — одна из проблем, которая может серьезно подорвать нашу способность соблюдать этот график.

Есть некоторые вещи, которые вы просто не можете исправить самостоятельно без посторонней помощи, но иногда для стиральной машины есть простое решение, о котором вы можете позаботиться сами. Давайте рассмотрим некоторые из распространенных причин, по которым стиральная машина гудит, но не запускается.

Неисправный сливной шланг

Стиральной машине для работы необходим надежный поток воды, а также возможность слива этой воды.Если где-то в подаче или подаче возникнет проблема, вы можете заметить, что стиральная машина гудит, а не сливает воду. Если кажется, что машина все еще работает, когда вы слышите этот звук, то ваша проблема, скорее всего, связана с неисправным сливным шлангом — замена шланга должна решить проблему без необходимости обращаться за помощью по ремонту.

Проблема с потоком воды

Если с вашим шлангом все в порядке, и кажется, что гудение связано с тем, что ваша машина не наполняется водой, возможно, у вас происходит что-то более серьезное, например проблема с водопроводом.

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что краны, которые питают вашу машину, полностью открыты. Если они есть, а вода по-прежнему не течет, попробуйте отсоединить подающий шланг и спустить его в раковину, чтобы проверить, действительно ли вода течет. Если вы заметили, что вода течет медленно или ее нет, скорее всего, у вас проблемы с водопроводом.

Насос заблокирован или поврежден

Хотя современные стиральные машины предназначены для защиты движущихся частей вашей машины от повреждений, иногда что-то выходит за рамки этих мер безопасности.Иногда небольшая частица из кармана или небольшого предмета одежды может попасть в насос стиральной машины. Машины более высокого уровня могут отображать код ошибки на панели управления, чтобы указать на это, но есть много машин, которые этого не делают. Единственный способ узнать наверняка — разобрать машину, чтобы получить доступ к насосу. Если вы не уверены в своих навыках DIY, вероятно, лучше всего в этот момент позвонить в центр сертификации Fix Appliances CA за профессиональной помощью.

Сгоревший мотор

Если жужжание, которое вы слышите при попытке использовать стиральную машину, сопровождается запахом гари, возможно, ваша машина неисправна.Этот запах гари, вероятно, исходит от вашего двигателя, и его, вероятно, необходимо заменить. Это нелегко исправить, и, вероятно, лучше всего в этот момент обратиться в ремонтную компанию.

Это может быть муфта двигателя

Еще одна причина, по которой ваша стиральная машина может гудеть или гудеть, — это повреждение муфты двигателя. Это деталь, которая соединяет вашу машину с насосом, и она жизненно важна для работы вашей стиральной машины. Это еще одна проблема, для решения которой требуется немало знаний, и обычно лучше оставить ее на усмотрение экспертов.

Что делать, если стиральная машина просто гудит

Если вы внимательно осмотрели свою машину и исключили все, что могли придумать, неплохо было бы позвонить лицензированному специалисту по ремонту за помощью. Просто убедитесь, что вы проверили шланги и искали что-либо очевидное, что может блокировать нормальную работу вашей машины, прежде чем это делать.

Fix Appliances имеет многолетний опыт работы с домовладельцами по поиску первопричины поломки бытовой техники.Наши сотрудники полностью сертифицированы и готовы обслужить вас в любой момент. Наша цель — восстановить работоспособность вашей техники с наименьшими затратами для вас. Имея это в виду, мы сначала ищем простые исправления, которые может быть трудно идентифицировать неподготовленному глазу. Вот самые распространенные примеры.

Насос заблокирован

Иногда свободная одежда может попасть в насос стиральной машины. Сам насос может не быть поврежден, но гудение, которое вы слышите, вызвано тем, что этот предмет одежды мешает насосу вращаться.

Муфта двигателя со свободным креплением

Наши стиральные машины — это рабочие лошадки. Средняя семья стирает не реже одного раза в неделю, а иногда и чаще. Вся эта тяжелая работа может быть тяжелой для его внутренней работы. Иногда детали могут расшататься, и это может помешать правильной работе машины.

Этот жужжащий шум может быть таким простым, как неплотное соединение между муфтой двигателя и насосом. Когда приедет наш мастер по ремонту, они проверит, нет ли плохо закрепленных деталей, и, если они обнаружат, что это основная причина, они все затянут, и вы сразу же начнете стирать.

Свяжитесь с компанией CA Today, чтобы получить помощь со стиральной машиной, которая шумит

Может возникнуть соблазн превратить вашу гудящую стиральную машину в проект «Сделай сам», но в большинстве случаев это не лучшая идея. Если вы проверили шланги и заглянули внутрь барабана на предмет очевидных застреваний, но ничего не нашли, пора позвонить нам в Fix Appliances CA.

Мы — одно из самых надежных и надежных брендов в Канаде в области ремонта бытовой техники. Наши технические специалисты прошли обучение на заводе-изготовителе и всегда будут искать самое простое решение вашей проблемы.Имея более чем 15-летний опыт работы в жилом и коммерческом секторе, вы можете быть уверены, что мы сделаем работу правильно с первого раза. Мы всегда предоставляем одинаково надежный сервис. Вот краткое описание того, почему вам следует выбрать Fix Appliances CA для следующего ремонта:

  • Своевременное обслуживание — мы понимаем, насколько важно иметь исправную стиральную машину, и поэтому предлагаем своевременное обслуживание, когда оно вам необходимо.
  • Оценка без забот — вам не придется гадать, во сколько вам обойдется ремонт.Прежде чем приступить к работе, наш технический специалист оценит ситуацию и даст вам точную оценку.
  • Обучение на заводе — все наши технические специалисты проходят заводское обучение перед работой в поле.
  • Одобрено производителем — мы никогда не будем использовать дешевые запасные части. Все используемые нами детали одобрены производителем.

Чтобы получить помощь по всем вопросам ремонта бытовой и коммерческой бытовой техники, позвоните в компанию Fix Appliances CA сегодня по телефону 1-888-242-0777 или поговорите с представителем, щелкнув здесь!

Мотор нагнетателя печи

гудит, но не запускается: в чем проблема?

Это обычная проблема печи.Вероятно, это конденсатор, небольшая и относительно недорогая электрическая деталь, которую легко найти в печи и заменить. Это может быть неисправный вентиляторный двигатель, ремонт от умеренного до дорогостоящего, но будем надеяться на лучшее на данном этапе. Опять же, обычно это конденсатор.

Конденсаторы бывают двух типов: пусковые конденсаторы и рабочие конденсаторы. Большинство печей, производимых в настоящее время, имеют только один, и его обычно называют рабочим конденсатором. Конденсаторы двойного хода используются в конденсаторных агрегатах переменного тока и блочных тепловых агрегатах — они запускают одновременно два вентилятора, например нагнетательный вентилятор и вентилятор переменного тока.

Хорошая новость заключается в том, что замена конденсатора — это быстрое решение, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно (дешево) или звоните профессионалу (умеренно дорого).

Оценка «сделай сам» по этому ремонту, по нашему мнению, 2 или 3 из 5. Оценка зависит от того, сколько вам нужно удалить, чтобы добраться до кронштейна конденсатора. В некоторых печах ничего удалять не требуется. В других случаях необходимо удалить панель и / или, возможно, плату управления.

Давайте будем уверены, что мы находимся в одном ряду. Page

Воздуходувка печи гудит, но воздух не проходит через решетку? Вы не слышите, как вентилятор вращается — только легкое жужжание?

  • Настройка термостата выше, чем показание температуры на нем: Проверить
  • Воздух не поступает: Проверить

Большинство печей издают мягкий гул все время при включенном питании.

Однако мы говорим о более громком гудении, который также можно описать как гудение.

Устранение неисправностей неисправного конденсатора в вашей печи

Двигатели печных нагнетателей требуют много энергии, чтобы привести в движение, поскольку они тяжелые. Напряжение вашей печи составляет 110–120, и этого недостаточно для работы.

Конденсатор накапливает до 400+ вольт энергии. Накопленная энергия высвобождается, чтобы запустить вентилятор, когда пришло время начать рассеивать тепло печи и втягивать холодный воздух для нагрева.

Вот как устранить неисправность неисправного конденсатора печи:

Подход 1: Если вы не планируете ремонтировать печь, позвоните в печь. Гудящего вентилятора, который не вращается, когда термостат требует тепла, достаточно, чтобы указать пальцем на рабочий конденсатор и крикнуть: «Это твоя вина!»

Подход 2: Попробуйте запустить воздуходувку вручную. Хорошо, мы не можем рекомендовать это из соображений ответственности. Но вот что делают некоторые люди .

1. Инструмент: Найдите деревянный дюбель, трубку для бумажного полотенца или длинную отвертку. Пальцы не рекомендуются, но, конечно, это ваше дело.

2. Направление: Определите, в каком направлении должен вращаться вентилятор. На корпусе воздуходувки часто есть стрелка, указывающая направление.

3. Выключите термостат на и выключите печь с помощью переключателя на печи или рядом с ней.

Выключатель, как и обычный выключатель света, хорошо виден на этом Carrier.

4. Попробуйте повернуть нагнетательный вентилятор в нужном направлении. Если он вращается свободно, значит мотор не заклинивает. Есть еще один признак того, что конденсатор вызывает холод в вашем доме.

5. Вентилятор включен: При выключенном выключателе печи вернитесь к термостату. Переключите вентилятор в режим включения (вероятно, в автоматическом режиме).

6. Включение печи: Включите выключатель печи. Гудит снова, но вентилятор не вращается?

7.Вращайте вентилятор: ОК. Вот где это становится рискованным. Используйте дюбель или пальцы, которые вы можете позволить себе потерять, и быстрым толчком или толчком попытайтесь повернуть воздуходувку в нужном направлении. Это вы поставляете дополнительную энергию, необходимую для преодоления инерции воздуходувки.

8. Воздуходувка срабатывает? Если это так, значит, вы проверили, что конденсатор почти наверняка является проблемой.

9. Нет? Если электродвигатель вентилятора не запускается, вероятно, он перегорел.Это еще один ремонт, и мы рекомендуем обратиться к мастеру по ремонту печей.

Как проверить конденсатор, чтобы быть уверенным

Если у вас есть мультиметр и вы хотите точно знать, неисправен ли рабочий конденсатор, это несложно.

Помните, мы говорили, что рабочий конденсатор накапливает энергию?

Сумма может быть больше 400 вольт!

Обратите внимание на шаг 1 ниже, иначе он может освободить вас. Это неплохой укол, но его легко избежать.

Если вас не интересует работа, это понятно.

Позвоните в любимую компанию по ремонту печей. Если у вас его нет, воспользуйтесь нашим бесплатным местным инструментом расчета котировок или номером телефона, и вы без каких-либо обязательств получите расценки как минимум от 3 прошедших предварительную проверку, лицензированных и сертифицированных специалистов по ремонту печей в вашем районе.

Вот шаги.

1. Разрядите конденсатор. Возьмите изолированную отвертку (ручка из резины / синтетического материала / пластика) и убедитесь, что на ручке нет трещин.Затем положите вал отвертки горизонтально на две клеммы, как показано ниже.

Примечание: Это должно быть сделано при выключенном топочном выключателе и при неподвижном конденсаторе.

2. Снимите конденсатор. Выверните винты, удерживающие кронштейн. Вытащите конденсатор и снимите разъемы. Это также называется замыканием конденсатора.

3. Знайте, какие чтения вы должны получить. На нем напечатан номинал конденсатора.Вы ищете число в микрофарадах. Найдите греческую букву «м», за которой следует буква F. Греческое «м» выглядит так:

Микрофарады также называются MFD.

Часто на напечатанной этикетке написано «+/- 10%. Таким образом, «хорошее» показание на конденсаторе 10 MFD будет где-то от 9 до 11 на мультиметре, если он установлен на емкость (см. Следующий шаг).

4. Проверьте рабочий конденсатор печи: Поверните шкалу мультиметра в положение емкости. Это символ:

Поместите один из выводов измерителя на каждый из выводов конденсатора .Держите их и смотрите на счетчик.

  • Неисправен: Если через 30-60 секунд ничего не регистрируется, конденсатор неисправен.
  • Износ: Если число растет, но через минуту не достигает значения микрофарад (плюс / минус 10%), значит, он изношен и подлежит замене.
  • OK: Если показания счетчика показывают, что конденсатор все еще в порядке, мы рекомендуем обратиться в сервисную службу печи. Техник проведет аналогичный тест на двигателе нагнетателя и назначит вам плату за его замену, если двигатель неисправен.

Вот краткое сводное видео, чтобы показать вам, что было описано выше.

Как купить конденсатор — и где

Как: Есть два рейтинга для соответствия.

  • Рейтинг микрофарад / МФД, как описано выше.
  • Номинальное напряжение.

Новый конденсатор должен иметь одинаковые номиналы по обоим числам, чтобы убедиться, что вы выбрали нужную деталь.

Где: Вы можете купить рабочий конденсатор печи в Интернете на сайтах запчастей HVAC, таких как RepairClinic.com и SearsPartsDirect.com.

На местном уровне их труднее найти. В магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах, как правило, их нет в . Многие местные магазины запчастей HVAC продают оптом только компании HVAC.

Возможно, вам придется сделать несколько звонков, чтобы найти местного дилера запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который продает их домовладельцам.

Стоимость конденсатора печи

Стоимость детали колеблется от 5 до 20 долларов. Даже если конденсатор на этот раз неплох, в какой-то момент он может испортиться.Опытные домовладельцы покупают его вместе с дополнительным воспламенителем (еще одна распространенная, но легко решаемая проблема), чтобы в случае необходимости подготовить детали к использованию, чтобы у них не было дня или недели, чтобы получить деталь.