Под малину опилки: Ягода малина. Мульчирование почвы опилками или пленки для малины

Содержание

Ягода малина. Мульчирование почвы опилками или пленки для малины

Малина отлично растет на солнечных и влажных местах практически по всей территории России. Она следует за человеком буквально по пятам. Обратите внимание на обочину только что проложенной дороги, лесную вырубку, пожарище и вы тотчас же заметите молодые кустики малины.

Что малина любит?

Солнце, хорошее освещение целый день (хотя и может смириться с полутенью), богатую перегноем почву с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, влажную почву.

Чего малина не любит?

Малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поэтому почву под малиной надо мульчировать. Мульчирование почвы — это покрытие почвы слоем перепревших опилок высотой не менее 8–10 см. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох-сфагнум, выполотые сорняки. Вместо мульчирования опилками допустимо накрывать почву между рядами, а также на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло и не позволит прорастать сорнякам. Например, сделать мульчирование пленкой. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15 –20 см, то сорняки ее сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем 2–3 см навозной жижи или тиной из-под сброженных сорняков, но предварительно следует полить посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.

Не любит малина кислые почвы, тяжелые глины или суглинки, плохо растет на песках, не выносит застойных вод во время зимних оттепелей и весеннего паводка. На скудных почвах перед посадкой малины следует внести по ведру перегноя или перепревшего компоста под каждый куст. Лучше высаживать кусты на ровной поверхности, но если грунтовые воды близко к поверхности или участок подтопляется водой, то следует сначала насыпать гребни высотой около 30 см и шириной около метра и на них сажать малину. Для лучшего дренажа под гребень вносят хворост, стебли, щепу, ветки.

Когда и как сажать малину?

Лучше всего малину сажать в конце лета в те же сроки, что и землянику, то есть с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать ее с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль. Рекомендуется выбирать под посадку малины солнечное место. Почву улучшают внесением перепревшего компоста (1–2 ведра под растение). Раскисляют золой (не менее литровой банки под куст) или вносят по стакану извести. Есть разные способы выращивания малины. Часто ее сажают большой куртиной, располагая растения по схеме 50?50 см равномерно по всей площади, при этом заглубляют стебли в почву на 3–4 см. Если посадить малину глубже, стебель может загнить, а если выше, то возникает опасность вымерзания посадок зимой. Посадкой все и кончается, поскольку дальше малину бросают на произвол судьбы. Она растет сама по себе, как в лесу. Подкормок не делают, старые стебли не вырезают, листья не убирают. Лишь поливают из шланга по почве в сухую погоду. Подземная часть малины живет около 12 лет, поэтому куртину придется переносить на другое место.

Однако чаще малину выращивают вдоль границ участка в одну или две строки, располагая кусты малины на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды на расстоянии – одного метра. Ширина ряда для малины должна быть около 40 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползется вокруг посадок на довольно большое расстояние. При посадке рядами удобнее копать не отдельные ямы для каждого куста, а сплошную траншею, в которую и высаживать растения. Обычно рекомендуется сажать сразу по два растения малины вместе. Перед посадкой корни малины надо обязательно опустить в воду на два часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду «Корневин» или «Гетероауксин». Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведет к ослаблению растения на раннем этапе приживания. В посадочные ямы или траншеи следует внести все, что было указано выше, пропитать почву водой так, чтобы растения высаживались в грязь. Сделать холмики, расправить на них корни (поломанные или сухие предварительно следует вырезать) и засыпать их сухой почвой. При посадке в траншею ее полностью засыпают почвой после посадки кустиков на холмики, расположенные в траншее в восьмидесяти сантиметрах друг от друга. Почву после посадки не уплотняют, а лишь слегка обжимают вокруг стеблей малины. Посадочный материал малины сразу при покупке следует укоротить, оставив стебли высотой всего 20–25 см. Если вы отсаживаете молодую поросль со своей плантации, то ее тоже следует укоротить перед посадкой на такую же высоту. Иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не приживается и не появятся сосущие корешки.

Сажать следует несколько разных сортов, поскольку малине требуется переопыление. Кроме того, надо иметь в малиннике сорта разного срока созревания.

В дальнейшем оставляют не больше 4 молодых побегов в кусте в дополнение к 4 прошлогодним стеблям. Если оставлять в начале лета больше 4 молодых побегов, кусты сильно загущаются, что приводит, с одной стороны, к плохой освещенности, а следовательно, к снижению урожайности, а с другой стороны – к распространению грибных заболеваний.

Если вы растите малину рядами, то обязательно потребуется подвязка стеблей, иначе они под тяжестью ягод или мокрой листвы начнут склоняться к земле, а это может привести к поломке стебля у основания, что особенно часто бывает при сильных ветрах. Для удержания стеблей в вертикальном положении натягивают две-три горизонтальные шпалеры из прочной проволоки или шнура из стекловолокна, которые закрепляют на колах, вбитых в землю на расстоянии 2–3 м друг от друга. Если сделать две такие ограды на расстоянии 40 см друг от друга с двух сторон от посадок, то малину можно к шпалерам не подвязывать. Если ограда только одна, то придется стебли подвязать к каждой из горизонтальных шпалер. Ограждения можно раздвинуть на ширину примерно 50–60 см. К одной стороне подвязать прошлогодние побеги, с которых будем снимать урожай, а для появившейся молодой поросли останется достаточно места. Ее не будут затенять плодоносящие ветки. По мере роста молодые побеги следует подвязывать к шпалерам второй ограды. Таким образом, вы разделите прошлогодние и молодые побеги. Это существенно облегчает уход за растениями. Чтобы малина не расползалась из отведенного места, надо либо вкопать на глубину 30 см шифер и ограничить посадки с двух сторон, либо каждую весну и осень прорубать на штык лопаты ограничительные линии вдоль посадок. Но можно поступить иначе – оставить вдоль посадок малины дернину шириной около 40 см с каждой стороны, по которой постоянно ходить, утаптывая траву. Малина не любит плотной почвы и не будет распространять свои корни на утоптанное место. Если все-таки поросль появляется в неположенном месте, ее следует удалять, подрезав острой лопатой и вырвав с корнями. Срезать поросль малины секатором бесполезно, так как она будет расти еще гуще.

Малину можно рассаживать одиночными кустами по всему участку на солнечных местах. Но тогда перед посадкой по центру будущего куста вбивают отрезок водопроводной трубы, длиной примерно два метра, заглубляя его в землю на 40–50 см. Если посадить два куста – с двух сторон от трубы, – то будете подвязывать их по мере роста к этой опоре, слегка стянув веревкой в пучок все стебли. Постоянно следите за тем, чтобы корни не расползались по сторонам.

Существует и такой способ выращивания малины, при котором в одном ряду малина плодоносит, а всю молодую поросль вырывают, а в другом ряду, наоборот, растет только молодая поросль для плодоношения в будущем году, а все плодоносящие побеги вырезаны. На следующий год плодоносящий ряд и ряд с молодой порослью поменяются местами. Но в стесненных условиях маленького участка применять такой способ неэкономично с точки зрения использования посадочной площади.

Малина отлично соседствует с яблоней, грушей, сливой, но она совершенно не выносит вишню. Не следует сажать малину близко к облепихе и черной смородине, поскольку у всех этих растений корни обитают в одинаковом слое почвы. Облепиха постепенно выживет малину с ее места, а малина прорастет в середине кустов черной смородины. Нельзя сажать малину рядом с земляникой, и не только потому, что у них корни располагаются на одной глубине, но и потому, что у них есть общие болезни и вредители. Не рекомендуется разбивать плантацию малины после томатов и картофеля. При любом способе посадки малину не следует держать на одном месте больше 8–10 лет. Она практически перестает плодоносить. И не только потому, что устарела корневая система или накопилось большое количество болезней и вредителей. Дело в том, что корни всех растений выделяют токсины с целью подавления роста корней других, соседствующих с ними растений. Но при длительном выращивании одного и того же растения на одном и том же месте этих токсинов накапливается слишком много и они начинают угнетать «собственное» растение. У каждого растения есть свой отрезок времени, за который происходит этот процесс. Так, при выращивании на одном и том же месте салата уже в третьем поколении начинает сказываться влияние собственных токсинов. У пионов процесс растягивается лет на 15, а у малины он наступает примерно через 8–9 лет. Даже при омоложении куста растения остаются угнетенными, поскольку требуется не только обновление самого растения, но и смена почвы. Об этом не надо забывать, когда вы омолаживаете сильной обрезкой кустарники. Обязательно надо обкопать кусты со всех сторон траншеями, вынуть из них почву и заменить ее свежей.

Как ухаживать за малиной?

Не торопитесь весной развязывать или разгибать малину, если вы ее связали или уложили на почву осенью. У малины хрупкие стебли, и они легко ломаются почти у самой земли, особенно при температурах воздуха ниже 6 градусов тепла. Просыпается малина поздно, поэтому развяжите кусты только после того, как температура станет около 10 градусов. Стебли выпрямятся сами. Только после этого их следует подвязать к шпалерам или кольям. Малина любит азотные подкормки, но азот снижает морозостойкость, поэтому первую подкормку азотом следует давать только после окончания возвратных весенних заморозков (для Северо-Запада – в начале июня). Для азотных подкормок лучше всего подойдет свежий навоз, разбавленный водой (1:10), кроличий и козий помет (1:10) или птичий помет, разведенный водой (1:20). Вместо навоза и помета можно воспользоваться настоем сорняков, но его тоже следует разбавить водой (1:2). Перед подкормками растения всегда следует полить водой, чтобы избежать ожога корневой системы. Если органической подкормки нет, то воспользуйтесь минеральной, содержащей азот: мочевина, аммиачная селитра, но лучше всегда делать подкормку минеральным азотом вместе с калием, то есть добавить еще и не содержащий хлора калий (сернокислый или углекислый калий). Удобнее всего использовать для подкормок калийную селитру, содержащую и азот, и калий. Всего минеральных удобрений надо брать три столовые ложки и развести их в десяти литрах воды. Но перед подкормкой сначала хорошо полить малину водой. Под каждый куст следует выливать примерно по 1 литру подкормки. Калийная селитра предпочтительнее в качестве весенней подкормки еще и потому, что в отличие от всех других азотных подкормок, она не закисляет почву, а малина, как вы помните, не любит кислой почвы. В связи с этим на плантацию малины постоянно надо вносить раскислитель, особенно на Северо-Западе, где подкисление почв идет постоянно. Можно поливать 2–3 раза за сезон известковым молочком (1 стакан извести или доломитовой муки на 10 л воды, которые используют на 10 м посадок) либо подсыпать под каждый куст 1–2 стакана золы по влажной почве. Но, главное, весной и в начале лета малину надо постоянно поливать (не менее 2–3 ведер воды под куст в неделю). Поливы всегда следует делать под вечер, чтобы влага за ночь просочилась в зону корней, а не испарилась с поверхности почвы, как это происходит при дневных или утренних поливах.

В период плодоношения в середине лета малину подкармливают фосфором и калием, добавляя микроэлементы. Для этого можно взять по столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и калийного удобрения без хлора, добавить 2 чайные ложки «Унифлор-микро», развести все в 10 литрах воды и после поливки внести раствор удобрений по литровой банке под каждый куст. Поливы во время плодоношения можно сократить до 1 ведра под куст в неделю при сухой погоде или прекратить их вовсе, если погода влажная.

После окончания плодоношения следует сразу же вырезать отплодоносившие стебли. Если на них нет вздутий – галл, то стебли можно оставлять прямо под малиной; если такие наросты на стеблях есть, то лучше их сжечь. Однако старые стебли, на которых нет галл, можно оставлять до весны, особенно если вы связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега. Малина – растение неморозостойкое, но многие сорта могут зимовать безо всякого укрытия. Для перезимовки кусты стягивают в пучок, завязывают не слишком плотно и оставляют зимовать. Можно каждый куст стянуть в пучок и пригнуть пучки навстречу друг другу, а затем связать верхушками. Можно просто каждый куст пришпилить к почве. Но все эти мероприятия следует делать в теплую погоду при температуре не ниже шести градусов тепла и очень осторожно, поскольку можно легко сломать стебли малины при их пришпиливании к почве. Иногда советуют прикрывать малину лапником и наваливать на нее снег. Лично я никогда этого не делаю. В октябре под малину вносят органические удобрения (по ведру под каждый куст) – перепревший навоз или компост. Если осень стоит сухая, то следует обильно полить малину водой (не менее трех ведер под куст). При выращивании малины очень большое значение имеет мульчирование почвы под посадками. Во-первых, мульча сохраняет влагу в зоне корней, во-вторых, препятствует росту сорняков, в-третьих, сохраняет в почве тепло, а зимой и прикрывает корни малины от морозов. Если у вас нет удобрений, извести, навоза, то используйте вместо навоза настой сорняков, это-то каждый может сделать, и золу вместо минеральных удобрений.

Я сразу при посадке малины вношу столовую ложку комплексного удобрения AVA и больше ничем ее не подкармливаю в течение трех лет. А после трех лет заделываю в почву вокруг каждого куста еще по столовой ложке этого удобрения на три следующих года. Чтобы не заниматься еженедельными поливками, сажаю новые кусты на «Аквадон» или гидрогель (по два стакана геля под куст). Это дает мне возможность в течение двух лет поливать малину через неделю в сухую погоду при условии, что посадки замульчированы. Поскольку малина любит азот и постоянно влажную почву, то обильно поливаю ее в начале июня настоем сорняков, хорошо разбавленных водой (1:10). После этого сразу заливаю почву под малиной гущей из-под настоя сорняков или навозной жижей, когда есть навоз, слоем не менее 3–5 см. Это дает мне возможность больше ее вообще не поливать и избавляет от борьбы с сорняками.

Как формировать малину?

В начале лета, когда из земли пойдут молодые побеги (обычно они красного цвета), следует оставить 4 самых сильных, а остальные выдернуть. Кроме того, надо обязательно удалить все побеги, у которых поникают и привядают верхушки, поскольку в них личинка малинной мухи. Когда молодые побеги достигнут метровой высоты, у них следует выщипнуть верхнюю ростовую почку (можно просто оборвать верхушку побега), чтобы остановить дальнейший рост и вызвать появление боковых побегов. К концу лета боковые побеги обычно успевают отрасти на длину 40 см. Следующей весной, как только малина тронется в рост, обрежьте подсохшие концы веток до зеленой части. Если концы веток зеленые, то сделайте прищипку боковых веточек. Прищипка вызовет рост дополнительных веточек, и вместо одного стебля получится целое деревце с четырьмя боковыми веточками. Что это дает? Увеличение урожая почти вдвое и растянутый на все лето период плодоношения. Нельзя запаздывать со всеми этими прищипками, потому что иначе плодоношение на боковых побегах начнется позднее, чем следует, и ягоды не успеют созреть до осенних заморозков, а это, согласитесь, обидно.

Какие у малины вредители и чем она болеет?

Часть вредителей малины одновременно является и вредителями земляники, поэтому и меры борьбы с ними те же самые. Это паутинный клещ и малинно-земляничный долгоносик. Но есть и «собственные» вредители – малинный жук и малинная муха, которые наносят самый существенный урон малине. Кроме того, есть еще стеблевая галлица, зато нет нематоды. С малинной мухой проще всего бороться во время ее лёта, который совпадает с цветением вишни. В этот момент можно опрыскать посадки малины карбофосом еще до ее цветения. Но лучше воспользоваться одним из биопрепаратов – «Фитовермом» или «Агравертином», поскольку из земли уже вышли полезные насекомые. Если вы прозевали момент лёта мухи, то обратите внимание на поникающие верхушки молодой поросли малины. Это муха внедрилась в них, поэтому срочно вырвите поросль и сожгите в печке. Оставлять вырванную поросль на компосте нельзя. Личинка мухи зимует в почве, может перезимовать и в компосте.

Малинный жук также зимует в почве и выходит на поверхность в конце мая. Если в период цветения вишни вы опрыскаете малину биопрепаратом, то он на три недели сохраняет свои защитные свойства против всех сосущих и грызущих вредителей. Значит следующее опрыскивание можно делать в начале июня. Малинный жук откладывает личинку, как и долгоносик, в бутон цветка. Самый простой способ борьбы – это стряхивание жука по утрам, когда он малоподвижен, на подстилку и его уничтожение. С долгоносиком на малине тоже проще всего бороться стряхиванием его на подстилку. Когда вы собираете малину, то невольно помогаете личинкам жука (белым мелким малинным червячкам, промышляющим в ягодах) попасть на почву. Поэтому, чтобы не облегчать их участь, срезайте ягоды малины вместе с плодоножками. Тогда все червяки в ягодах попадут в ваши руки. После чистки ягод от плодоножек залейте малину подсоленной водой (1 столовая ложка на 1 литр). Червяки всплывут на поверхность и останется только слить их вместе с водой, а ягоды промыть еще раз холодной водой и сразу использовать.

Мокрые ягоды малины не хранятся совсем. Ягоды, снятые вместе с плодоножками, можно перевозить и хранить в холодильнике не более суток. Если вы привыкли снимать ягоды без плодоножек, то подстелите на дно корзинки бумагу, чтобы выпавшие из ягод червяки не падали на почву сквозь просветы между прутьями. Либо собирайте ягоды в тазик. А дальше с ягодами поступаем так же, как только что было рассказано. Ягоды, снятые без плодоножек, сильно мнутся, поэтому их перевозка затруднительна. Собирать малину следует в неглубокую тару, чтобы не измять ягоды. Малины без червей практически не бывает.

Из болезней малины самая распространенная – серая гниль, которая особенно досаждает во влажные годы. В загущенных посадках она может нанести значительный урон урожаю. В последние годы на Северо-Западе стала проявляться пурпуровая пятнистость стеблей малины, которая сначала проявляется в виде пурпурных пятен под черешками листьев, затем пятна расползаются и могут окольцевать стебель. Кора при этом растрескивается, шелушится, побег погибает. Против всех грибных болезней отлично помогает «Фитоспорин», которым можно опрыскивать растения в любое время в период вегетации, или ранневесеннее опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости. Повторное опрыскивание следует сделать после уборки урожая.

В последние годы создан новый препарат – «Циркон», который отлично справляется со всеми грибными, бактериальными и даже вирусными заболеваниями растений, в том числе и с пурпуровой пятнистостью малины. Как только вы заметили, что среди лета начинает усыхать какой-то побег (вместе с цветками и ягодами), то сразу же вырезайте его до самой земли, не оставляя пенька. Побег нельзя оставлять, поскольку на стебле как раз и находятся споры гриба пурпуровой пятнистости, которые разносятся повсюду, в том числе попадают и на стебли молодой малины этого года. Надо в срочном порядке опрыскать препаратом «Циркон» все стебли малины – как молодые, выросшие в этом году, так и плодоносящие. После уборки урожая, когда вы вырежете и сожжете отплодоносившие побеги, оставшиеся зимовать молодые стебли обязательно повторно опрыскайте «Цирконом». Этим вы спасете урожай будущего года, иначе закрепившиеся споры на молодых побегах вызовут их гибель следующим летом, т. е. в самый разгар плодоношения.

Наиболее опасны для малины вирусные и микоплазменные болезни, против которых препараты пока бессильны. Проявляются эти заболевания по-разному. Мозаика сразу заметна по желто-зеленой мозаичной окраске листьев малины. Ведьмина метла внешне проявляется в появлении несметного количества корневой поросли, которая не растет. Курчавость выражается в сморщенности листьев малины, которые приобретают красновато-бронзовый отлив и сильно мельчают. Все кусты с указанными признаками надо немедленно выкопать с большим комом земли и сразу, не мешкая, поскольку заболевания переносятся от больных растений к здоровым слюной сосущих насекомых. Эти болезни распространяются быстро и могут погубить все посадки малины за один сезон.

Какие сорта малины можно рекомендовать садоводам-любителям?

Из современных сортов следует выбирать наиболее зимостойкие и устойчивые к основным грибным заболеваниям, с крупными ягодами. Из сортов с красными ягодами наиболее перспективны Бальзам, Брянская, Иллюзия, Крендо, Скромница, Спутница, Малаховка, Метеор, Патриция, Рубиновая, Солнышко, Маросейка, Мираж, Пересвет, Гусар. Очень крупные ягоды до 6–8 г у сортов Падишах, Таганка, Айнсберри. Есть сорта с еще более крупными ягодами Краса России и Каприз богов. Из сортов с желтой окраской ягод перспективны сорта Беглянка, Желтая Спирина (почти не поражается долгоносиком), Желтая ананасовая Вигорова, Желтый гигант (к сожалению не зимостоек и требует укрытия на зиму), Сластена желтая. Следует сказать, что желтая малина возделывается точно так же, как и красная. Из сортов с черным окрасов ягод наиболее известны сорта Кумберленд и Бристоль. Перспективными являются сорта Нью-Логан и Эрли Кумберленд. Черная (американская) малина отличается от красной не только окраской ягод. Во-первых, у нее мощная, уходящая вглубь корневая система, поэтому она довольно устойчива к засухе. Ее можно поливать гораздо реже, нежели красную. Во-вторых, она не образует корневых отпрысков. В-третьих, она не полегает, кусты у нее прямостоячие, поэтому черная малина не нуждается в опорах. Однако она менее зимостойкая, поэтому на зиму побеги следует пригибать к земле и укрывать лапником. Молодые кусты следует правильно формировать, тогда образуется мощный куст, дающий обильный ежегодный урожай. Для этого в начале вегетации следует удалить все поломанные, сухие, больные, слабые побеги, вырезая их до основания. Как только однолетние побеги отрастут до 50 см, у них следует укоротить концы на 10 см, тогда к сентябрю сформируются длинные побеги. Следующей весной самые слабые из этих побегов вырезают до основания, а сильные укорачивают, оставляя всего 4–5 почек. В это же лето образуется компактный мощный куст.

В последние годы начали широко распространяться сорта новой селекции, получившие название «рашбуш». Сорта этой селекции дважды плодоносят на одних и тех же побегах. В конце лета на молодых побегах текущего года и еще раз на них же летом следующего года, то есть они являются ремонтантными сортами малины. Одним из первых сортов этого направления был выведенный еще Мичуриным сорт Прогресс. Сейчас таких сортов довольно много, это сорта Сентябрьская, Фоллголл, Корблюер, Журавлик, Херитедж, Бабье лето. Скажу сразу, в условиях Северо-Запада эти сорта мало перспективны из-за ранних осенних заморозков. Ягоды не успевают не только созреть, но и нормально отцвести. Концы побегов вымерзают, весной их приходится отрезать, а потому летнее плодоношение просто мизерное.

Очень интересное направление в селекции малины – создание сортов, плодоносящих на побегах текущего года, (то есть однолетних малин). После плодоношения малину просто скашивают и все. На следующий год отрастают новые побеги, на которых и созревает урожай. За такой плантацией легко и удобно ухаживать, кроме того, однолетняя малина меньше подвергается нападению вредителей и болезней. Здесь обязательно надо сказать слова благодарности замечательному брянскому селекционеру малины, создавшему почти все перечисленные выше сорта, а также однолетние сорта малины Геракл, Августин, Надежная, Элегантная, Абрикосовая (желтая), академику Ивану Васильевичу Казакову.

Галина Кизима

Журнал: «Дела садовые» № 5 (12) МАЙ 2007

Похожие статьи:

плюсы и минусы мульчирования опилками для почвы. Можно ли мульчировать ими малину и чеснок? Можно ли использовать свежие опилки?

Мульчирование – одна из важных агротехнических процедур, позволяющая уменьшить влагопотери грунта и в целом улучшить состояние почвы. Для осуществления данного приема, заключающегося в покрытии поверхности каким-либо материалом, большинство садоводов выбирает опилки.

Плюсы и минусы

Мульчирование опилками имеет как ряд преимуществ, так и несколько весомых недостатков. К плюсам можно отнести следующие нюансы:

  • данный метод является одним из наиболее бюджетных и доступных;
  • опилки улучшают воздухопроницаемость грунта, но в то же время сохраняют тепло в почве, что крайне актуально при низких температурах;
  • мульчирование, особенно проведенное остатками хвойных пород, препятствует разрастанию сорняков, предотвращает развитие многочисленных грибковых заболеваний и даже защищает от ряда вредителей;
  • полезны опилки и тем, что, разлагаясь, становятся питательными органическими удобрениями;
  • под мульчей активно размножаются микроорганизмы, повышающие концентрацию гумуса и иных полезных веществ, что, в свою очередь, приходит к формированию плодородного слоя;
  • укрытие на поверхности дает возможность уменьшить частоту или же объем орошений, а также вообще исключить рыхления, так как на постоянно увлажненной почве корка не образуется – в результате возникает экономия как времени, так и воды;
  • во время дождя слой мульчи может защитить сами растения от загрязнений.

Данный способ также удерживает влагу в грунте, сохраняет плоды от контакта с почвой и способствует развитию полезной микрофлоры. Именно мульча, таким образом, предотвращает гниение клубники, тыквы, кабачков и других плодов. В какой-то степени покрытие даже делает участок визуально более привлекательным. Тем не менее, ряд недостатков у мульчирования опилками имеется. Свежие фрагменты увеличивают кислотность почвы, что негативно сказывается на состоянии обитающих на ней растений.

Используя хвойные опилки, можно помешать развитию полезной микрофлоры. Кроме того, такой материал разлагается на протяжении длительного времени, и весь этот период забирает из почвы азот.

Для чего используется?

Мульчировать почву можно и нужно для того, чтобы уменьшить потери влаги, сохранить от перегрева или похолодания корни растения, а также создать довольно эффективную защиту от сорняков и вредителей. Необходимо понимать, что растения, выращиваемые на открытом грунте, получают все необходимые элементы при помощи корней, а значит, их надлежащее состояние должно поддерживаться всеми возможными способами. Если в грунте не будет содержаться необходимого количества влаги, то растению будет очень сложно извлекать питательные вещества, а применение мульчи позволит сохранять землю увлажненной.

Мульчирование дает возможность понизить нагрев грунта, а также защитить поверхность от ветряных потоков. Перегнивая, натуральные опилки перемешиваются с грунтом и меняют его структуру, делая более рыхлым, а значит, улучшая воздухообмен и водообмен. В летнее время мульча становится защитой от солнца, что, в свою очередь, сохраняет корни от перегрева. Зимой мульча становится важным теплоизолятором. Используемые частицы препятствуют движению насекомых, а также противодействуют прорастанию сорняков. Мульча из опилок подходит для любых культур. К примеру, малину можно мульчировать, чтобы защитить кустарники от вымерзания, рассыпая опилки в околоствольный круг. Огурцам и томатам такое покрытие позволит не пасть жертвой вредителей. Мульчирование лука и чеснока препятствует испарению влаги, приводящему к появлению трещин на поверхности земли. Хвойный материал подходит и для розы, обеспечивая растению качественную зимовку. После того как кусты засыпаются опилками, они накрываются специальной пленкой и присыпаются грунтом.

Аналогично на зиму укрывается виноград. Дополнительно опилки можно засыпать в лунки перед началом посадки саженцев. Мульчировать опилками рекомендуется грядки с помидорами, а также хвойные деревья и кустарники, к примеру, тую и можжевельник. Если говорить о последних, то использование данного покрывного материала позволяет избавиться от пересадки экземпляров на протяжение нескольких лет.

Разместив мульчу на грядках с капустой, можно значительно сократить частоту орошений.

Какой опил применяется?

В качестве мульчи для разных растений в огороде принято использовать опилки разных видов деревьев. Хвойные опилки обладают способностью увеличивать кислотность грунта, поэтому применять их следует только для тех культур, которые способны развиваться в слабокислой среде. Речь в данном случае, идет о картофеле, помидорах, моркови, тыкве и зелени. Капусте и свекле хвоя не подойдет, так как данные культуры предпочитают слабощелочную среду. Мульчирование сосновыми опилками больше подходит для защиты растений от грибков и вредителей

Опилки березы и плодовых деревьев в виде мульчи разрешены к использованию без каких-либо ограничений. Дубовые опилки и опил грецкого ореха использовать категорически не рекомендуется, так как в их состав входят элементы, замедляющие развитие растений. Необходимо добавить, что применение свежих опилок, так же как и хвойных, подходит только для тех растений, которые хорошо себя чувствуют в слабокислой среде. Во всех случаях лучше применять опилки среднего размера, так как крупные долго гниют и образуют излишне рыхлый слой, а мелкие слеживаются, покрываясь коркой.

Приготовление мульчи

Чтобы собственноручно приготовить мульчу, необходимо сперва правильно подобрать материал, сочетая опилки с другим полезным сырьем. Так как наиболее эффективно проявляют себя перепревшие фрагменты среднего размера, стружку также необходимо подготовить, к примеру, пропустить через компостную яму. В этом случае слой опилок покрывается слоем навоза и компоста, слоем золы и пищевыми отходами, после чего пропитывается мочевиной так, чтобы на 100 килограммов стружки пришелся 1 килограмм препарата. Отсутствие навоза исправляется путем полива кучи настоем куриного помета или скошенных трав. Приблизительно через полгода полезный субстрат может уже быть готов.

Другой способ подготовки опилочной мульчи требует высокой влажности и температуры, превышающей 15 градусов. В древесную массу добавляется перегной, а также известь, зола либо доломитовая мука. Последние три компонента сбалансируют окисляющие свойства свежих опилок. Масса, обогащенная пометом или навозом, будет перегнивать на протяжение 6 месяцев, а ускорить этот срок до 3-4 месяцев получится, если в смесь также добавить препарат, ускоряющий размножение бактерий. Еще один способ подготовки опилок требует рассыпать несколько ведер на пленку, следом содержимое каждой емкости покрыть 70-80 граммами кальциевой селитры. Полив все теплой водой и накрыв полиэтиленовой пленкой, необходимо дожидаться изменения оттенка опилок на коричневый.

Легко и просто подержать стружку в течение 7 дней залитой раствором мочевины, приготовленным по инструкции. Если накрыть емкость пленкой, то стружка сможет качественно пропитаться, в результате чего начнется процесс разложения. Уже через неделю опилки обретут коричневый оттенок, и их можно будет выкладывать под растения. При использовании не перепревшего материала его также можно покрасить при помощи раствора марганцовки и перемешать с размолотыми ветками, обработанными аналогичным образом. Также к свежим опилкам дополнительно вносятся известь и азотные удобрения. Смешивать подготовленные опилки для создания мульчи можно с вырванными или скошенными сорными травами, сеном, соломой, а также хвоей.

Использование опилок

Применение мульчи в разное время года, то есть весной и осенью, обладает своей спецификой.

Для деревьев и кустарников

По весне мульчировать стружкой рекомендуется только что высаженные однолетники, к примеру, пасленовые, баклажаны или перец. Такой же обработке подвергаются и культуры, высаживаемые в виде рассады. Многолетники посыпать опилками можно, только когда почва достаточно прогреется. Предварительно с земли убирается старая мульча, выложенная перед зимовкой, а земля подвергается перекопке. Применение мульчи для корнеплодов – картофеля, репы и чеснока – производится только после прореживания, когда высота кустарников составит минимум 5 сантиметров. Сам же слой мульчи лучше сделать от 3 до 4 сантиметров.

Важно упомянуть, что клубника, цветущие кустарники и деревья должны быть замульчированы перед тем, как начнется раскрытие. Слой опилок в этом случае составляет от 3 до 7 сантиметров.

Успеть внести покрывной материал необходимо до второй половины июня.

В теплице

Мульчировать тепличные посадки можно либо непосредственно после посадки, либо сразу после нее – в любом случае весной. Для удобства три ведра древесных опилок смешиваются с тремя ведрами перегноя, после чего разводятся 10 литрами воды. Соединив компоненты, им необходимо будет дать настояться около пары часов, а затем уже внести в почву. Слой мульчи в теплицах должен составлять от 5 до 7 сантиметров. Для огурцов и помидоров обязательно следует брать хвойные стружки, снижающие вероятность заболеваний и повреждений от насекомых.

Для грядок зимой

Перед зимовкой всю посадочную территорию можно мульчировать с использованием опилок двумя способами: сухим и мокрым. При выборе сухого метода поверх стружки необходимо расположить пленку, защищающую от осадков, а также утеплитель – лапник, листву или рубероид. Мокрый метод позволяет применять опилки без дополнительных укрытий, но он не подходит розам, винограду и клематису, способным сгнить без доступа воздуха.

Важно помнить, что иногда мульчирование не срабатывает из-за того, что используются свежие стружки, приводящие к повышению кислотности земли. Кроме того, отсутствие предварительного внесения азотистых удобрений приводит к таким же последствиям. Стружку следует использовать подходящего размера – среднего, а крупную выбирать только перед зимовкой или для оформления приствольных кругов деревьев и кустарников.

Если вносить мульчу на непрогретую почву, результат ее использования окажется неудовлетворительным.

О том, как правильно использовать опилки на огороде, смотрите в следующем видео.

особенности, как правильно и чем проводить процедуру

Добавить в избранное

Одним из условий высокой урожайности малиновых кустов является качество грунта. Комплексный уход за ним включает своевременные подкормки, ощелачивание, увлажнение, рыхление и прополку сорняков. Чтобы целый сезон не стоять с сапкой в ягоднике, опытные садоводы рекомендуют весной замульчировать прополотую влажную землю. Какая мульча предпочтительна для малины, когда и как её правильно настилать, узнайте из статьи.

ПоказатьСкрыть

Что такое мульчирование

Мульчированием называют один из агротехнических приёмов, при котором с целью защиты почвы от пересыхания и повышения её плодородных свойств предусматривается поверхностное покрытие сада или грядок природными, а также искусственными измельчёнными материалами.

В качестве мульчи можно использовать однородные вещества, их смеси. Часто во многих приусадебных хозяйствах мульчирование осуществляют с помощью древесных опилок, соломы, сухой травы, верхового торфа, хвойных иголок, старой коры деревьев, полиэтиленовой плёнки и картона.

Знаете ли вы? Малина лидирует среди других ягод по количеству составляющего железа. Ежедневное потребление этих плодов способствует улучшению цвета кожи. Наркологи говорят о способностях растения избавлять от похмельного синдрома.

В весенне-летний период укрывной материал защищает грунт от перегрева и испарения влаги, а также препятствует росту сорных растений. Это, в свою очередь, позволяет полноценно развиваться корневой системе, что способствует интенсивному наращиванию биомассы и формированию завязи.

Засыпать мульчей стволы и побеги любой культуры обязательно нужно в первый год после посадки и полива. В такой земле дольше будет удерживаться влага, за счёт чего лучше впитаются корнями внесённые удобрения.

Если своевременно мульчировать плантацию, существенно сократится необходимость в её поливе, рыхлении и прополке. К тому же органические вещества со временем в процессе разложения трансформируются в удобрение, что хорошо сказывается на количестве и качестве ягод

В замульчированном ягоднике не растут сорняки. А это значит, что малиновые кустарники не конкурируют с другой ненужной растительностью за питательные вещества в почве. Для этого достаточно насыпать укрывной слой толщиной до 6 см.

В осенне-зимний период мульча обеспечивает водный баланс субстрата и бережёт его от промерзания, вымывания и выветривания. Тогда актуально покрывать ягодник торфом, свежим перегноем или компостом (важно, чтобы в нём не было семян сорняков). Весной эти материалы послужат отличным удобрением для малиновых кустов.

Важно! При уходе за почвой в ягоднике, орудуйте инвентарём осторожно, чтобы не повредить поверхностные корневые отростки малины.

Можно ли мульчировать малину

Некоторые садоводы скептически относятся к рекомендациям мульчирования малиновых плантаций. Свою позицию мотивируют тем, что сорные растения не могут интенсивно развиваться в высоких зарослях ягодных кустов. Однако эксперты не поддерживают этого мнения и акцентируют внимание на зависимости урожая от гигиены грунта.

Видео: Мульчирование малины для повышения урожая

Для того чтобы малина была сочной и сладкой, ей необходимо достаточное количество влаги, тепла и питательных веществ (бора, меди, цинка, молибдена, марганца, кобальта, магния, железа, серы, калия, фосфора).

  • Для малины мульча является залогом высокой урожайности. В пользу этого свидетельствуют такие её преимущества:
  • улучшение роста растений;
  • отсутствие сорной растительности, которая опивает культуру;
  • долгое сохранение почвенной влаги и рыхлости;
  • препятствие перегрева поверхностных слоёв грунта и, соответственно, корней;
  • защита от промерзания в холодное время года;
  • стимуляция образования большего количества придаточных корневых отростков;
  • препятствие эрозии грунта.

Важно соблюдать рекомендованные сроки и учитывать особенности мульчирования ягодных культур. Дело в том что в результате неправильных действий малина может перепревать или промерзать. Также слишком близкое расположение укрывного материала к росткам провоцирует их поражение грибковыми болезнями, поэтому опытные хозяева советуют отступать от стволов и побегов садово-огородных культур до 5 см.

Знаете ли вы? Первый малиновый ягодник в Киевской Руси был заложен шестым сыном великого князя Киевского Владимира Мономаха Юрием Долгоруким.

Сроки и особенности

Мульчировать малиновую посадку можно весной и осенью. От этого зависят плодоносные качества культуры и урожайность. Для саженцев, которые не достигли двухлетнего возраста, вносить мульчу рекомендуется каждое полугодие.

Весеннего мульчирования

Насыпанный с осени материал за зиму трансформируется в удобрение и к весне полностью исчезает, поэтому для удержания влаги и предотвращения развития сорняков в малиннике важно обновить защитный слой. Когда это делать, зависит от климатических особенностей конкретного региона и начала вегетационного периода культуры.

До того как покрыть ягодник мульчей, нужно успеть:

  • внести под кусты минеральные удобрения;
  • прополоть и взрыхлить участок;
  • обильно полить малину.

Важно, чтобы побеги кустарников вытянулись вверх хотя бы до 35 см, если их высота ниже, укрывной слой погубит молодые ростки. Это, в свою очередь, негативно скажется на здоровье растения и его плодоношении

В одних регионах растения вытягиваются до нужной высоты к середине апреле, а в других, особенно при затяжных холодных вёснах, мульчирование в малиннике актуально ближе к июню.

При выборе материала для весеннего мульчирования важным фактором является потребность растений в питательных веществах. То есть в начальных фазах вегетации росткам необходим азот, поэтому в этот период рекомендуется укрывать грунт свежескошенной травой (без семян), сеном, смесью из соломы и перепревшего навоза.

Важно! Для того чтобы контролировать корневую поросль малинного ягодника, специалисты советуют оградить его периметр старыми шиферными листами, рубероидом, железом. Материал нужно закопать в землю, захватив от поверхности земли полуметровый слой.

Слой весенней мульчи не должен превышать 8 см. Её раскладывают по периметру малинника, делая отступы от стеблей растений. В жаркий сезон целесообразно использовать рваный картон и газетную бумагу. Этот материал выстилают в 4 слоя, а сверху присыпают грунтом. Холодной весной до середины июня необходимо мульчировать палисадник соломой.

Крайне нежелательно весной покрывать грунт свежескошенной сорной травой и перепревшей листвой.

Осеннего мульчирования

Осенью малинник укрывают до начала первых заморозков. К этому времени нужно успеть убрать с него опавшую листву, глубоко взрыхлить землю и внести стимулирующие морозостойкость культуры удобрения. Затем на грунт высыпают мульчу, расстилая её ровным слоем толщиной не менее 11 см.

В холодный период целесообразно использовать древесные опилки, солому, компост, торф, хвою. Учитывайте, что последний вариант в чистом виде способствует окислению почвы, что крайне нежелательно для малины. Её активный рост и плодоношение возможны при 5,7– 6,5 обозначениях pH, поэтому, используя материал из хвойных культур, смешивайте его, например, с древесными опилками либо верховым торфом. Некоторые хозяева советуют подсыпать к древесной мульче аммиачную селитру (в пропорции 3:1).

Важно! Для ощелачивания почвы в саду рекомендуется раз в 3–4 года вносить на каждый квадратный метр от 150 до 300 г известной пушёнки или доломитовой муки.

Ещё одной особенностью осеннего способа мульчирования малины является повторный её полив поверх настила мульчи. Чтобы растение хорошо перезимовало и весной нарастило крепкие толстые побеги, кусты обильно увлажняют до и после процедуры.

По мнению опытных садовников, осеннее мульчирование намного полезней весеннего. Оно не только предотвращает развитие сорных растений и координирует водный баланс субстрата, а в первую очередь стимулирует высокую урожайность, а также бережёт корни от суровых холодов.

Дело в том что при правильно выполненной работе за несколько лет каждый настил мульчи превращается в плодородный грунт, в составе которого преобладает гумус

Чем и как правильно проводить процедуру

Знать, какие материалы больше подходят малине в тот или иной сезон, недостаточно для грамотного проведения процедуры. Выбрав определённый вид мульчирования, важно учитывать побочные явления каждой мульчи и рекомендованные дозировки.

Опилками

Материал пользуется популярностью в приусадебных и промышленных хозяйствах. При его использовании на протяжении 2–3 лет земля обогащается перегноем. Предпочтительна мелкая стружка, которая способствует образованию воздушной подушки, медленнее перепревает и долго служит.

Процесс мульчирования древесными опилками отличается от традиционных методик, поскольку не предусматривает укрывания всей территории ягодника. Мульчу насыпают кучками высотой до 11–12 см прямо на основание кустов.

Соломой

Этот материал также не разносят по всему участку. Эффективно обкладывать соломенное укрытие вокруг каждого растения, отступая от ростков 6–7 см. Высота настила холодной весной должна соответствовать 5–6 см, а осенью — 11 см.

Важно! Проблемы и болезни в малиннике начинаются, когда на участке преобладает кислая среда, в изобилии развиваются сорняки, отсутствуют регулярные подкормки либо сильно залита водой земля.

Хвойной корой

Такая мульча показана для щелочных грунтов, поскольку они неблагоприятны для малины. Окисляют их именно с помощью хвойной мульчи. Помимо агротехнического значения, кора обладает и эстетическими характеристиками. Ею полностью покрывают грунт в ягоднике, насыпая слой толщиною 7–9 см.

На грунтах с pH, превышающим значение 6,5 ед., хвоя крайне нежелательна

Компостом

Компостный материал используют для малины редко лишь в тех случаях, когда его нечем заменить. Дело в том, что такое укрытие в больших количествах может спровоцировать, перегрев ростков весной и погубить их. А в зимний период компостная мульча опасна из-за высокого содержания азота, который стимулирует рост стеблей. В результате преждевременного развития они могут не перезимовать, поэтому рекомендуется уменьшить традиционные дозы мульчи, насыпав слой до 5 см толщиной. Заполнять нужно весь малинник.

Торфом

Ценится в садоводстве не только как укрывной материал для зимовки растений, а и как удобрение. Его выгода заключается в отличной теплоотдаче и возможности использования после неожиданного ноябрьского снегопада. Многие садовники в таких случаях поверх упавшего снега насыпают слой верхового торфа толщиной до 7 см.

Кроме того, торфяная мульча поможет растению выжить в условиях тяжёлых глинистых и суглинистых грунтов. Тогда толщину рекомендованного слоя можно увеличить до 10 см

Мульчирование — важное агротехническое мероприятие в саду. Правильные и своевременные действия не только защитят малину от засухи, холода, а и повысят её урожайность.

Мульчируем малину — цели, сроки, подходящие материалы и преимущества приема

Для мульчирования малины идеально подходит органика – это перепревший навоз. Используют при мульчировании солому, опилки, скошенную траву, хвою, а также картон и старые газеты.

С материалом для мульчирования все ясно, а вот когда лучше проводить этот агротехнический прием – весной или осенью?

Для чего проводят мульчирование малины?

Корни малины достаточно слабые и размещены вблизи поверхности. Мульчирование растений защищает их от вымерзания зимой и высыхания летом. Этот агротехнический прием способствует сохранению находящейся в 30 см от уровня земли корневой системы кустарника.

Мульчирование малины

Осеннее использование мульчи уменьшает расход поливной воды, поддерживает нужную температуру грунта. Под её слоем корни малины хорошо развиваются, из-за того что нагревание и остывание происходит медленнее. Мульчирование весной препятствует появлению поросли и способствует росту ягод.  

Мульча имеет такие преимущества:

  • удерживает влагу в почве;
  • улучшает воздушно-водный режим почвы;
  • замедляет остывания и нагрев земли, из-за чего почва имеет постоянную температуру;
  • задерживает рост лишней поросли;
  • улучшает освещенность корней малины;
  • процесс фотосинтеза проходит быстрее;
  • ускоряет вызревание урожая;
  • препятствует образованию корки на почве и чрезмерному росту сорняков;
  • уменьшает число поливов кустарника;
  • мульча из органики подпитывает малину.

Сажая новые кусты малины эффективнее проводить мульчирование органическими материалами.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Задать вопрос

При всех положительных сторонах мульчирования малины, у этого процесса есть и некоторые недостатки. Так, в описанных материалах не редко размножаются болезнетворные споры, бактерии, вредоносные насекомые. Особенно этому способствует органика, например, перегной.

Кроме того, хотя это средство служит одновременно и подкормкой, азот полезен для малины и других растений не весь сезон. Азотсодержащие средства в любом виде можно вносить под малинник только в первой половине лета. Потому, если весной есть смысл проводить мульчирование малины компостом или навозом, то начиная с июля нужно заменить или просто снять мульчу.

Еще, чтоб этот полезный агротехнический прием не провоцировал заболевание растений нужно провести дезинфекцию сразу после укладки. Например, полить раствором марганца. Но, этой меры не хватит на весь сезон. По этой причине, рекомендуем обеззараживать слой материалов, лежащих на грунте вместе с обработкой кустарников.

Как правило, опрыскивание проводят до цветения, после него, а также по окончании плодоношения. Хотим отметить, что даже если мульчирование вовсе не используется, лучше обрабатывать почву вокруг растений, а не только сами культуры. Это сделает профилактические мероприятия более эффективными.

Всех описанных недостатков лишено агроволокно. Оно также хорошо удерживает тепло и влагу в почве, защищает посадки от появления сорных растений и поросли. При этом, использование спанбонда защищает культуру от болезней и вредителей, ведь способствует чистоте на грядке.

Когда лучше мульчировать малину?

На протяжении первых двух лет кустарники малины мульчируют дважды – весной и осенью. Возле ствола саженца раскладывают 10-ти сантиметровый слой опилок, соломы, хвои. Вместе с опилками используют аммиачную селитру. Мульчу раскладывают в 70 см от саженца.

Оформление кустов малины при мульчировании

Независимо от того когда проводят мульчирование землю разрыхляют, удаляют лишнюю поросль и сорняки. Затем малину обильно заливают водой и мульчируют подходящим способом.

Чтобы ростки малины были крепкими, поздней осенью отдельно каждое растение сильно поливают сверху мульчи.

Если земля регулярно мульчируется органическим материалом, то со временем под кустами формируется плодородный слой содержащий гумус.

Осеннее мульчирование малины

Вначале осени землю вокруг кустарников перекапывают и обильно заливают водой. Применяя органику, стоит учитывать, что малина не переносит кислый и щелочной грунт. Широко применяют следующие материалы для мульчирования:

  • компост. Присыпают шаром в 5 см. Используется в исключительном случае, когда нет ни одного другого материала.
  • опилки (древесная стружка). Самый распространенный способ мульчирования малинника. Материал перегнивает на протяжении 2 сезонов. Насыпают кучками по 10-12 см.
  • солома.  Саженцы обкладывают 10-ти сантиметровым слоем.
  • торф. Идеально подходит для мульчи. Размер слоя 5-7 см.
  • старые листья. Засыпают кусты равномерным слоем.

Осеннее мульчирование полезно для растений и сказывается на урожайности малинника в целом.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Задать вопрос

Любит ли малина опилки? При правильно применении можно сказать, что да. Но, можно ли мульчировать малину свежими опилками? В данном случае однозначно нет. Такие материалы способны вытягивать азот из почвы, что скажется на здоровье растений. Рекомендуем применять для мульчирования малинника только те опилки, что пролежали не менее года с момента переработки.

Поскольку малина действительно не любит кислых грунтов, рекомендуем использовать только раскисленный торф. То есть в него нужно добавлять золу. Это же нужно делать, если используется органика. Зола также имеет фунгицидные свойства и отпугивает некоторых вредителей. Потому, ее вполне целесообразно добавлять в любые составы для мульчирования.

Используя старые листья, хвойный опад или мелкие ветви, нужно сначала убедиться, что они взяты со здорового растения. Очень часто в таких материалах высокая концентрация различных грибковых спор. В благоприятных условиях тепла и полива они начнут размножаться и негативно воздействуют на здоровье растеньиц.

По этой причине рекомендуем заменить подобные материалы раскисленным торфом, старыми опилками или агроволокном. Дополнительным преимуществом таких материалов служит их более аккуратный и эстетичный вид посадок.

Весеннее мульчирование

С приходом весны осенней мульчи практически не остается. Поэтому рекомендуется повторить мульчирование посадок. Это делают после подкормки  минеральными удобрениями. Весной слой мульчи начинают укладывать, когда побеги малины поднимаются до 35 см.

Использование соломы для мульчирования

При выборе материала для весеннего мульчирования следует обратить внимание на простые варианты, которые бывают не менее питательными. Например:

  • сено. Вообще-то не самый лучший вариант, поскольку некоторые сорняки хорошо перезимовывают в нем.
  • перепревший навоз. Используют после осенней мульчи из опилок. Весной хорошо вместе с навозом применять солому, особенно на первом году выращивания малины. Смесь раскладывают слоем до 8 см. Свежий навоз лучше не брать, чтобы не обжечь растения.
  • картон и старые газеты. Как мульчу используют обрывки картона, или расстилают газеты целыми
  • кусками. Укладывают четырьмя рядами и сверху присыпают землей. Бумага в процессе разложения приводит к улучшению урожайности малины.
  • ветки после обрезки деревьев. Причем использовать лучше ветки после осенней обрезки, и те которые перепрели в компосте.  

Если весной погода холодная и влажная, солому используют вплоть до середины июня. Весной перед мульчированием необходимо внести минеральные удобрения. Как мульчу весной не используют скошенную траву, сорняки, и перепревшую листву.

При правильно проведенном весеннем мульчировании уменьшается влажность прикорневой зоны кустов малины, и уничтожаются лишние корневые побеги.

Эффективным является применение мульчи для малины, как весной, так и осенью.  Осеннее мульчирование проводят к началу первых заморозков. Таким образом, оберегаются корни, и задерживается влага на поверхности земли. Весной начало мульчирования зависит от природных условий и иногда сдвигается к середине июня.

Плюсы и минусы мульчирования органикой

Чем замульчировать малину? Лучше всего использовать как мульчу органические материалы. Применяют торф, перегной и навоз вперемешку с соломой.

Результат использования органической мульчи следующий:

  • солома – оберегает побеги от серой гнили;
  • опилки способствуют увлажнению почвы под кустами и уничтожают сорняки;
  • перегной и компост защищает корни от вымерзания зимой, а от высыхания – летом;
  • мульча насыщает почву под кустами органическими веществами.
  • скошенная трава держит влагу и оберегает корни от небольших заморозков. Хотя при выпадении большого снега не спасает от морозов.
  • хвоя служит защитой от высыхания корней, убивает микробы в почве, оберегают растения от вредителей.
  • торф уничтожает микроорганизмы, насыщает почву, удерживает влагу в земле.

Применение опилок во время мульчирования

Малина очень влаголюбивая садовая культура. Поэтому опилки для мульчи подходит очень хорошо. Со временем они уплотняются, и мульчированная почва вокруг кустов не высыхает, поскольку воздух не поступает на поверхность. Хотя стоит отметить, что те же опилки и хвоя отбирают с грунта азот. Их рекомендуется применять вместе с навозом.

Когда стоит очень засушливая погода мульчированную малину следует поливать. Если используется мульча из опилок, её рыхлят, чтобы влага поступала к корням.

Для надежной защиты от заморозков применяют как мульчу компост и навоз.  Проводят мульчирование до прихода первых настоящих заморозков. Навоз обязательно размешивают в равных частях с соломой.

Мульча из неорганических материалов

Как мульчу применяют такие неорганические материалы как полиэтиленовая пленка, спанбел, спанбонд, агроспан, лутрасил. Их используют отдельно для укрытия зимой и летом. Чем замульчировать малину на зиму?

Полиэтиленовая пленка больше подходит для укрытия в зимний период. Она не пропускает влагу и оберегает растения от мороза. Летом наоборот почва под пленкой сильно нагревается и пересыхает.

Такие укрывные материалы как агроспан и лутрасил используют при летнем мульчировании. Они защищают грунт от перегрева и чрезмерного испарения влаги из земли, удерживают рост сорняков. К преимуществам относится способность пропускать влагу и удерживать её в нужных пределах. На зиму материл не снимают. Недостатком является то, что для полива малины, ткань необходимо приподнимать.

Для зимнего и летнего мульчирования применяют спанбонд. Он не пропускает лучей солнца, земля под ним дышит и сильно не нагревается. Лучше использовать при малоснежной зиме.

Мульчирование в весенний период

В осенне-зимний период принято делать комбинированное мульчирование посадок. Землю укрывают материалом пропускающим влагу и воздух. Сверху насыпают слой щебня (7-8см) Сделанная таким способом мульча защищает малину от мороза,  препятствует росту сорняков. На лето слой камня убирают.

В случае применения неорганического мульчирования малину следует удобрять. Чем мульчировать малину осенью? Предпочтительнее вносить калий. Торфом удобряют как весной, так и осенью. Он насыщает почву и делает её более плодородной. Для малины подходят удобрения содержащие фосфор и калий. Эффективно применение калийной соли. Удобрения разводят и в жидком виде вносят под кустарник или поверх укрытия.

Мульчирование как защита от вредителей

Такой агротехнический прием как мульчирование защищает малинник от вредителей. Разные насекомые и жучки, зимующие в почве, не могут выбраться наверх и погибают.

Когда вредителей слишком много мульчу осенью убирают. Затем почву разрыхляют и  грядку на зимний период не мульчируют. Ранней весной нитроаммофоской (30 г на м.кв) удобряют малину, почву разрыхляют и мульчируют органикой (торф, опилки или солома) толстым слоем (до 20 см)  

Мульчирование междурядий применяют для защиты от сорняков. Молодым растениям (до 2 лет) этот прием помогает от засорения малинника и в борьбе с некоторыми вредителями.

Во время просмотра видео вы узнаете о мульчировании.

Правильно мульчируя малину, садоводы оберегают её от зимних морозов и летней жары, сохраняют в почве питательные вещества нужные растению.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


Это меня удивило

Малина

Чем мульчировать малину осенью. Мульчирование малины соломой, хвоей, опилками

Мульчирование опилками – давно известный прием опытных садоводов.

Простые действия нам подсказала сама природа, ведь в лесах и диких местах корни и растения, за которыми не ухаживают люди, как-то переживают холода и жару.

Причина в естественном покрытии опавшими листьями, хворостом, иголками. Такая мантия надежно защищает грунт от вымывания и эрозии, а также от насекомых.

Поэтому для в саду или на огороде, для грядок, можно также применять мульчирование, а качестве устилки использовать опилки, кусочки коры, хвойные иглы, пленку, гравий, солому.

Такой способ одинаково хорош в теплице и для грядок.

Мульчирование данным способом подходит для любой почвы. Оно не только защищает грунт и растения от холодов, но и зачастую используется в качестве удобрения, которое обогатит даже скудную почву.

Например, если у ваших цветов весной, у кустовых растений (малины, смородины) или у овощей (томатов, капусты) в более позднее время отсутствуют плоды и завязь, то мульчирование может стать прекрасным выходом.

Мульча, насыпанная слоем, позволяет растениям «дышать» и лучше поглощать удобрения. Для выращивания помидоров это наиболее эффективный способ повысить качество урожая.

Поскольку опилки плотно закрывают землю, без солнечных лучей в слое развивается большое количество бактерий.

Они перерабатывают большую часть опилок, поэтому на выходе мы получаем плодородный грунт.

Кроме того, мульчирование опилками для томатов или картофеля, например, просто необходимо, когда наступает засушливый период.

Это логично, ведь открытый грунт быстрее нагревается под открытыми солнечными лучами, а данные растения (это применимо и для помидоров, и для картофеля) очень быстро портятся в такой почве.

Опилки удерживают влагу и защищают землю от перегрева. С таким подходом поливать овощи и кусты можно меньше.

Если речь идет о плодах, которые близко расположены к земле, то мульчирование помогает избежать гниения.

Это справедливо для огурцов, томатов, капусты, а также для клубники, которая чаще всего лежит прямо на земле.

Чтобы собрать хороший урожай, нужно не только прополоть грядки и покрасить забор на даче, но и заняться удобрением.

Как использовать мульчирование в качестве удобрения?

Многие виды удобрений являются достаточно дорогими. Опилки в этом плане очень выгодный вариант, кроме того, они абсолютно безопасны. Они выступают основой для питательного комплекса.

Лучший способ его приготовить – пропустить опилки через компост. Однако помните, что чистые, свежие опилки вносить в почву запрещено (в качестве удобрений).

Вносить природное удобрение на основе мульчи и компоста нужно весной, ведь для перегнивания необходимы определенные, довольно высокие температуры.

Свежие опилки – это не удобрение, в них крайне мало азота, они волокнистые и содержат целлюлозу.

Однако лигнин, содержащийся в мульче, помогает сформировать ствол растения, проводит к нему питательные вещества.

После некоторого времени, мульчу, как среду, начинают использовать микроорганизмы, насыщают древесную стружку полезными элементами.

Если не помещать опилки в компостную яму, то процесс гниения почвы займет несколько лет. В компосте этот период можно значительно сократить.

Компост из опилок сделать довольно просто. В качестве ингредиентов берем свежую стружку в большом количестве, мочевину, воду, золу.

Если у вас есть бытовые органические отходы, солома, трава – то их также можно добавить в компостную яму.

Мочевину сначала растворяют в воде, а после — поливают материалы будущего удобрения. Также можно добавлять навоз, чтобы усилить полезные свойства.

Не забудьте после проведенных работ заново покрасить бордюры и заборчики, чтобы предать дачному участку уютный вид.

Какие растения нужно мульчировать?

Многие садоводы используют мульчирование опилками повсеместно и для любых растений. Такой прием подходит и дома, и на даче, где хозяева будут появляться нечасто.

Почему? Мульчирование позволяет угнетать и замедлять рост сорняков, а также сберегает влагу, что в жаркие период очень полезно.

Актуален данный подход, если у вас в теплице много кустов роз или других прихотливых цветов.

Проходы между грядками помидоров, кустов смородины и малины, дорожки на участке и у клумб также посыпают стружкой, ведь это позволяет придать местности аккуратный вид без сорняков и ямок.

Используют мульчирование и при посадке картофеля. Так, при окучивании картофеля, образовавшиеся «борозды» засыпают субстратом, что позволяет вырастить здоровые плоды.

Этот слой полезен для картофеля еще и тем, что удерживает влагу в земле и поливать кустики (а иногда это целые плантации, на которые просто не хватает воды) не нужно.

Поэтому опилки – лучший выход для картофеля и других корневых растений – моркови, чеснока, лука.

Для выращивания огурцов используют мелкие опилки для мульчирования. Также подходят и хвойные опилки, ведь они дополнительно согревают почву зимой.

Их укладывают в основание грядки, после чего засыпают навозом.

После этого — накладывается еще один слой , а затем можно не волноваться о том, что холода станут причиной замерзания огурцов, однако закладку следует производить осенью, а не весной.

Очень часто мульчирование применяют для малины.

Так, корни малины после процедуры, где почву покрывают толстым слоем, лучше сохраняют влагу и питательные вещества, а в итоге мы получаем вкусные плоды, которых выходит больше на куст, чем обычно.

Благодаря этому способу можно не пересаживать куст малины до пятнадцати лет.

Также опытные дачники не обходятся без мульчирования для томатов, клубники, прихотливых растений (например, роз) и многого другого.

Вообще, любые растения лучше растут, если применять к ним мульчирование, но только если комбинировать их с азотными удобрениями. Так, перья лука после процедуры будут расти выше и получатся сочнее.

Мульчирование для разрыхления и покрытия почвы

Поскольку гниение опилок для удобрений происходит довольно медленно, часто их используют для разрыхления почвы.

Чаще всего мульчирование для таких целей проводят в теплице, для томатов, малины экзотических сортов, цветов.

В небольшой теплице нам понадобиться три ведра стружки, три килограмма перегноя и десять литров воды.

Все это смешивают в емкости (корыте, бочке) и оставляют настояться пару часов. После чего равномерно вносят в почву.

Если речь идет не о теплице, а разрыхление требуется для открытой почвы, то использовать опилки можно во время перекапывания.

Просто вносите небольшие порции субстрата в грунт, от чего он будет рыхлым. Поэтому необходимость в частых поливах отпадает сама собой.

Опилки являются идеальным материалом для устилки грунта на холодное время.

Не раз хозяева на своих участках сталкивались с проблемой замерзания, особенно в тех широтах, где зимы отличаются большими морозами.

Стружку легко хранить в любом сухом месте, она не портится со временем – достаточно упаковать ее в мешки и оставить в кладовке.

Укрытие почвы считается самым безопасным способом переждать холода.

Как провести мульчирование роз, винограда и плетущихся цветов, которые нельзя выкапывать из земли и у которых есть лозы? Пригибаем их и по все длине засыпаем субстратом.

Обработку мульчей лучше производить поздней осенью, чтобы она не начала гнить под солнцем и в ней не завелись мыши.

А чтобы полностью обезопасить побеги роз, можно сделать воздушно-сухое укрытие. Для этого делаем небольшой каркас из дерева, укладываем сверху него пленку, на нее – слой опилок.

После еще раз пленку и землю.

Такой слой позволит выдержать даже самые сильные морозы, его можно использовать не только для роз, но и для невысоких растений (малины, помидоров) до заморозков (ведь они нежнее и зиму пережидают только в теплице).

Однако используйте опилки для роз с умом.

Если в теплице можно сохранить любые растения от снега и дождя, то на улице постоянная влага и перепады температуры могут превратить мульчирование в ледовую корку, без доступа воздуха и при постоянном перегнивании растений под слоем.

Здесь, опять же, выручит каркас. Однако, в отличие от роз, для чеснока «мокрое» покрытие опилками является самым удачным.

Как уберечь клубнику с помощью мульчирования

Мало какой садовод не знает, что клубнику на зимний период не выкапывают из земли. Наоборот, ростки клубники всячески пытаются утеплить, чтобы не заморозить корень и листья.

Если клубника перемерзнет, то на следующий сезон она не даст ягод. Это справедливо и для малины, и для роз (в их случае они не зацветут).

Хорошо, если вы — профессиональный фермер, который занимается выращиванием овощей (томатов, огурцов) и фруктов с ягодами (клубники) в теплице.

А вот если речь идет об открытом грунте, то тут не обойтись без других способов сохранения тепла.

Часто применяют мульчирование клубники с помощью опилок. Этот способ пришел к нам от западных фермеров, его применяют даже на огромных хозяйствах, как самую выгодную и безопасную защиту ягод.

Это справедливо и для томатов, стволы которых в начале сезона через землю поражают бактерии, называемые в народе «серой гнилью».

Достаточно просто мульчировать почву, чтобы избежать многих болезней растений (роз, томатов, клубники и пр.).

Зачем и как мульчировать малину и другие кусты в саду, может ли мульча повредить и как правильно обрабатывать землю под покровом – эти вопросы волнуют многих садоводов, которые изучают разные подходы к выращиванию урожайных культур. Мульчирование малины напрямую связано с улучшением качества почвы, что, в свою очередь, гарантирует здоровье растениям и обильные урожаи.

Ниже я расскажу, что такое мульча, какие виды ее существуют и чем мульчировать малину.

Преимущества мульчирования

Способ земледелия, который мы привыкли соблюдать – со вспашкой, перекапыванием и прополкой почвы – имеет свои недостатки. Важнейшие из них: образование земляной корки, выветривание влаги и потеря питательных веществ, перегрев, перемерзание, пересыхание, изменения структуры и состава микроорганизмов.

Мульчирование воспроизводит модель, по которой растения растут в дикой природе. Там их никто не обрабатывает, но влаги и питательных веществ хватает благодаря слою опавших листьев, травы и другой органики, которая перегнивая, становится компостом. Это и есть мульча, которая является одним из принципов метода пермакультуры (основан на взаимосвязях из природных экосистем).

Садоводы и огородники, которые выращивают растения, используя мульчирование, заметили, что урожай существенно увеличивается без вмешательства человека. Культуры перестают болеть, уменьшается количество вредителей, сорняки исчезают, потребность в поливе уменьшается и удобрений дольше хватает. Помимо этого, корни перестали перегреваться, а зимой вымерзать. Итак, все проблемы, ежегодно беспокоящие садоводов, внезапно потеряли свою актуальность, а растения стали лучше расти и приносить больше урожая.

Мульчирование предусматривает укрытие почвы вокруг растения слоем органики (или искусственной ткани): соломой, сеном, скошенными сорняками без семян, пасынками помидоров, компостом, перегноем, опилками, хвоей, корой. Обычно слой мульчи стартует от 7 см. Растительные остатки пропускают воду, воздух, тогда как их нижний слой перепревает, выделяя питательные вещества и углекислый газ, который культуры используют в процессе фотосинтеза.

Мульчу отгребают один-два раза в год – весной и осенью, чтобы прополоть землю и внести удобрения. После этого слой восстанавливают до необходимой высоты (до 10–15 см в зависимости от вида мульчи).

Мульчирование малины соломой

Мульчирование малины – это один из этапов ухода за ней. О полном цикле выращивания и ухода за малинником .

Малина очень чувствительна к поливу и высоким температурам, поскольку ее корни находятся близко к поверхности – на глубине до 25 см. Поэтому тщательная прополка или прореживание сорняков может повредить кустам. Единственный выход в этом случае – применение гербицидов. Я рекомендую селективный гербицид, который был разработан специально для малины и клубники – Мастак + Мортал . Одной обработки в начале сезона достаточно, чтобы забыть о сорняках в малиннике в течение длительного периода.

Помните, что при мульчировании потребность в поливе и рыхлении земли практически отпадает. После посадки кустов уложите слой соломы на 0,5–0,8 м вокруг. Отныне поливать малину нужно будет вдвое реже. Под мульчей не растут сорняки, зато земля остается рыхлой, что хорошо сказывается на росте корешков.

Осенью необходимо отгрести солому для внесения удобрений. Если солома уже старая, темная, лучше ее сжечь, поскольку она может содержать споры грибков. Полейте кусты и укройте их свежей соломой слоем до 16 см, поскольку она очень быстро перепревает. Также весной до цветения нужно снять мульчу, чтобы внести весенние удобрения и дать грунту прогреться. Перепревание соломы обогащает грунт фосфором.

Мульчирование малины соломой или сеном (т.е. скошенной травой) обеспечит подкормку азотом. Такое мульчирование целесообразно на открытых солнечных участках, иначе на темных тенистых местах влажный коврик из травы станет рассадником грибков и вредителей.

Мульчирование малины опилками, хвоей, корой

Ягодники очень чувствительны к кислотности почвы . В частности, малина предпочитает нейтральную и щелочную почву, и именно мульчирование малины растительными остатками способно изменить pH в ту или иную сторону.

Имейте в виду, хвоя увеличивает кислотность почвы, поэтому если мульчируют ей, то сверху мульчу обязательно посыпают золой, чтобы выровнять кислотность. Впрочем, хвоя является отличной преградой для слизней, а вещества, которые она выделяет, обладают антисептическим действием, т. е. подавляют развитие болезней.

Внесение опилок хвойных деревьев также хороший вариант. Так, опилки сосны, как и хвоя, повышают кислотность почвы. Также для выравнивания кислотности можно рассыпать спичечный коробок золы на 1 кв. м. Помните, что опилки привлекают муравьев, которые могут устроить в малиннике муравейники, поэтому будьте осторожны с этим материалом. Чтобы опилки быстрее перепревали, их насыпают слоем 2–3 см.

Если в вашем саду много муравьев и они доставляют вам хлопоты, можно прочитать

Лучшая мульча для малины – это кора и мелкая стружка. Она хорошо проницаема для воздуха и влаги, медленнее перепревает, дольше служит. Собственно, в диких лесных малинниках, куда многие из нас в детстве ходили по ягоды, в роли мульчи выступают именно веточки, кусочки коры, шишки, опавшие листья.

Не существует культур, которым бы повредило мульчирование. Наоборот, в последние годы этот метод ухода приобретает все большую популярность. Мульча существенно облегчает уход за малиной, а уж какой материал использовать – выбор за вами. Единственное, не советую застилать малиновые посадки пленкой, так как она будет препятствовать росту отводок.

Бытует мнение, что мульча угнетает рост молодых побегов весной, становится причиной расположения поверхностных корней слишком близко от поверхности. Так ли это – мульчирование малины и все, что с ним связано: чем и, главное когда – осенью или весной. Оптимальный выбор материала, целесообразность внесения органики и прочие тонкости дел малиновых.

Для мульчирующего слоя используют органику – перепревший и свежий навоз (первый лучше, второй желательно вносить весной так, чтобы слой не касался корневой системы и побега – возможны ожоги), торф. Также используется солома, перепревшие опилки, шелуха подсолнечника, риса, гречки, скошенная трава, хвоя.

Казалось, все предельно ясно. Но есть вопрос главный: когда мульчировать малину – осенью или весной, и чем отличается время проведения мероприятия.

Мульчирование малины – нюансы и тонкости

Мульча несет несколько функций: сохранение влажности грунта – сухой быстрее промерзает, несмотря на подзимый полив. Утепление корневой системы и побегов текущего года – в северных регионах, регионах с малоснежными зимами и оттепелями это критически важно. Удобрение – осеннее мульчирование малины перегноем даст хороший старт для роста молодых побегов летних сортов, плодоношения двухгодичной. Для ремонтантных сортов – это дополнительный толчок для роста побегов текущего года. Кроме того, при посадке рекомендуется вносить слой органики и соломы как осенью, так и весной.

Мульчируем малину осенью

Задерживает ли мульча рост побегов весной – в утверждении есть доля истины. Малина не любит холодных почв. Толстый слой свежего навоза с осени уплотняется, затрудняет прогревание грунта. Это сдвигает сроки плодоношения – особенно критичным станет для жителей Средней полосы, северо-восточных регионов России, Украины, Белоруссии. На юге сроки проблемы прогрева может не наблюдаться – нет сильных заморозков, более активное весеннее солнце. Но факт сдерживания роста молодых побегов имеет место – сдерживания чисто механического: плотный тяжелый слой буквально не дает им пробиться.
Для ремонтантных сортов, оставленных для одного плодоношения, этот момент особо важен – ягода может уйти в зиму.

Что касается проблемы слишком близкого к поверхности залегания корней, по опыту многих садоводов и фермеров, и эта проблема имеет место. При мульчировании малины толстым слоем навоза осенью, отработанными грибными блоками поверхностные корни крапивки могут залегать слишком высоко.
С одной стороны, это хорошо – облегчен доступ к влаге и питательным веществам, вносимым с подкормками. С другой – это не есть естественное расположение, а все что не естественно – опасно. Так, при нагрузке урожаем годичные побеги ремонтантных сортов гнутся, что становится причиной повереждения корневой системы, расположенной у самой поверхности. Это касается и годичных летнего плодоношения – без подвязки любой сильный ветер, дождь опасен: мотает из стороны в стороны каждым порывом, мало устойчив в избыточно влажном грунте во время сильных дождей.

Но главное – промерзание и засуха: в центральных регионах России, Украины, на северо-западе это чревато вымерзанием зимой и пересыханием летом. Именно на это важно обратить внимание при мульчировании малины органикой с осени.

Выхода два: при использовании органики вносить перепревший навоз (сыпец), не уплотняющийся и более легкий, причем слоем не более 10 см, либо выкладывать весной, после внесения весенних минеральных подкормок.
Третий совет – ранней весной либо сгребать в междурядья – операция трудоемкая, и на больших участках не целесообразная, либо накрывать посадки агроволокном для быстрого прогрева грунта, для ускорения роста молодой поросли.

В остальном же, мульчирующий слой в прикорневой зоне и в междурядьях удерживает влагу, способствует аэрации почвы, предохраняет от пересыхания, уплотнения, растрескивания. Органическая – перегной, навоз и перегнившая растительная – достаточно мощный источник питания – это и азот, и минеральный комплекс. Создает оптимальный микроклимат для развития полезных бактерий, микроорганизмов. Зимой – это защита от промерзания почвы, летом – от засухи и засилия сорняков.

Мульчируем малину весной

Внося органику (навоз, перегной), мы вносим главным образом азот. Не только азот, еще и богатый минеральный комплекс – но доминирует азотная составляющая. К весне он частично вымывается – к чему потери? Поэтому дело иметь с перегноем, навозом лучше весной.

На фото – мульчирование малины весной, побеги текущего года достигли необходимой высоты

Когда мульчировать малину весной, в какое время лучше – начиная с момента, когда побеги замещения достигнут 30-35 см, будут внесены ранней весной первые минеральные подкормки. Альтернативный вариант для холодных областей с достаточной влажностью – в середине июня: и почва достаточно прогреется, и будут проведены прикорневые подкормки, которым слой будет мешать.

У многих на все не хватает времени – весенних работ слишком много. Да и посаженные растения лучше на зиму и подкормить, и утеплить. Выход один: не делать слишком толстый слой, не использовать свежий коровяк, птичий помет – они тяжелее, берутся коркой, уплотняются. По весне проводяят легкое поверхностное рыхление, проводят ювелирно – чтобы не задатеть готовящуюся пробиваться крапивку.

Как вариант для жителей северных регионов – обрезка ремонтантов ранней весной, в середине марта, до начала сокодвижения. Выгода очевидна: отплодоносившие стебли удерживают снег, слежавшаяся мульча не тормозит развитие весной. Раскладывают после появления побегов замещения и достижения ими высоты от 25-3- см. Это подсказывает горький опыт тех, у кого свежий навоз либо тормозил рост, либо попросту нанес ожоги саженцам осенью – в результате тонкие-звонкие растеньица и значительные выпады.

О материалах: солома, опилки иди хвоя

Споры о материалах многочисленны и бесконечны. Что лучше – солома, опилки, хвоя или шелуха подсолнечника, риса, гречки, проса? Критерии выбора – уплотняемость, скорость гниения, теплопроводность. А еще – себестоимость. Так, солома быстро преет, сено – еще быстрее, почему используется крайне редко. Но способность соломы отталкивать свет, в качестве компоста улучшать структуру и состав почвы делает ее популярной. Сосновый опад, хвоя перегнивают медленно, но имеют низкую теплопроводность, хороши для утепления зимой и предохранения от засухи летом. Другой вопрос – хвойные иголки не лучший материал под ногами при проведении любых агроприемов.

Используют комбинированную мульчу: слой перегноя, затем слой соломы. Или напротив: слой чернозема, коровяк, опад либо солома – вариантов много.

Что касается листьев, вариант имеет право на жизнь для сохранения тепла зимой. Легкий слой не уплотнит почву, не задержит рост прикорневой поросли. Однако о серьезных тепло- и влагозадерживающих свойствах его говорить сложно – слой должен быть достаточно толстым. Кроме того, листовой опад быстро перегнивает, и в зимний период будет служить больше укрытием для вредителей, чем серьезным укрытием от мороза. Это своего рода компост – полезный для улучшения свойств почвы, повышающий содержанию гумуса, аэрирующий, но не самый лучший.

Важно: листья, опад должен быть свободным от грибковых болезней, вредителей.

Шелуха подсолнечника в сравнении с рисовой, шелухой проса и гречки очень слабо уплотняется, и будет оптимальным выбором. Она тяжнлее – меньше поднимается ветром на первых порах, достаточно плотная – защищает от перегрева и холода.

Что касается возможного закисления хвойным опадом, свежими опилками – вопрос спорный. Культура хорошо себя чувствует на подкисленных почвах, и повышение незначительное не повредит. При периодическом внесении хвои нужен контроль кислотности, а свежие опилки не рекомендуются – вынос азота гарантирован.

Таким образом, на вопрос – когда лучше мульчировать малину, осенью или весной – на него можно дать два ответа. Лучше всего весной, по достижению корневой поросли 25-30 см и после внесения минерального комплекса, в начале лета. Это справедливо для холодных районов, с поздним теплом – иначе все фазы вегетации могут быть сдвинутыми. Это касается и юга, при весенней обрезке – что само собой разумеется. Осенью – в малоснежных областях мульча будет хорошим утеплением для свежепосаженных саженцев на зиму, поддержит влажность почвы, предотвратит глубокое промерзание грунта. Если для вас не особо важны несколько сдвинувшиеся сроки, и вы помните совет о небольшом слое перегноя, не более 10 см соломы – это будет одним из ключевых агроприемов, направленных на повышение урожая сладкой ягоды. Доброго урожая!

Корневая система у малины развивается очень быстро, при этом она сильно подвержена иссушиванию и промерзанию, так как находится очень близко к поверхности земли, на глубине не более 30 см.

Мульчирование малины – важная процедура, которая позволяет создать защитный барьер и комфортные условия развития куста. В зависимости от региона посадки, выбранного сорта, особенностей погоды в конкретный летний период, садоводы выбирают оптимальный способ. Чем замульчировать малину и в какой период времени, рассмотрим в статье.

Куст малины

Мульчирование малины: цели и задачи

  1. В первые два года жизни малинового куста особенное значение имеет защита от колебания температур;
  2. Оптимизация водно-воздушного режима;
  3. Регуляция прогревания и охлаждения почвенного покрова;
  4. Дополнительное удобрение почвы в процессе разложения мульчи для малины;
  5. Поддержание оптимальной влажности почвы;
  6. Сдерживание роста сорной травы и поросли;
  7. Ускорение процесса созревания ягод;
  8. Защита корней от выветривания;
  9. Защита растений от болезней и вредителей;
  10. Улучшение эстетичного вида сада.

Мульчирование малины

Чем мульчировать малину

Каждый садовод, который задается вопросом, чем лучше мульчировать малину, должен исходить из того, какой материал ему доступен в достаточном количестве на момент проведения процедуры.

Важно знать! Главное условие качественного мульчирования – это равномерное покрытие участка достаточным слоем. Если засыпать слой мульчи без соблюдения толщины слоя, то эффект от процедуры может быть нулевым.

Самыми лучшими материалами признаны:

  • Навоз;
  • Компост;
  • Солома;
  • Сено;
  • Листья;
  • Перегной;
  • Торф.

Для достижения максимальной эффективности мульчирующий слой можно скомбинировать из нескольких материалов. Более сухие материалы будут способствовать воздухообмену, а тяжелые – защитят от погодных условий и сорняков.

Можно ли сыпать опилки под малину? Среди дачников опилки являются самым популярным материалом. Однако специалисты сходятся во мнении, что это не лучший выбор, так как они слеживаются, а после весеннего таяния снега и вовсе превращаются в корку, которую невозможно разрыхлить. Также опилки не препятствуют разрастанию сорняков. К негативным последствиям использования опилок относятся закисление почвы и вымывание азота. Поэтому, принимая решение о том, можно или нет вносить опилки под малину, лучше всего руководствоваться принципом наличия достаточного количества других материалов. Если под рукой есть только опилки, то лучше их применять для весеннего мульчирования. Чтобы повысить содержание азота, можно сделать дополнительную подкормку азотными удобрениями. Также по возможности лучше брать компостированные опилки.

Мульчирование опилками

Осенью малину нужно подготовить к предстоящим морозам и возможным перепадам температур из-за отсутствия снежного покрова. Для этих целей лучше всего подходит органика: торф, солома, компост, перегной или листва.

Чем мульчировать малину весной:

  • Навоз обязателен, так как после зимы грунт истощен;
  • Солома, сено, щепа или ветки.

Описание основных материалов

Навоз популярен в качестве мульчи, но его плюс заключается в том, что он дополнительно является удобрением. Так как это средство очень тяжелое, то вносить его ранней весной не стоит – навозная мульча помешает прогреванию почвы. Оптимальный срок для мульчирования навозом – май, когда побеги из спящих почек выросли на 30 см. Слой должен быть не больше 10 см, переизбыток навоза делает корневую систему ленивой, так как постоянно получает большую дозу удобрения. Из-за этого летом корни могут усыхать, а зимой – замерзать.

Компост – более подходящий материал для весеннего и осеннего мульчирования. Он более легкий, в сравнении с навозом, не трамбуется и не образуют корку после зимы, поэтому отлично подойдет в качестве основного слоя. Компост богат азотом, поэтому не стоит делать слишком толстый слой, 5 см будет достаточно. Компостное мульчирование проводится после минеральной подкормки.

Применение компоста для мульчирования малины

Торф в комбинации с компостом является прекрасным мульчирующим материалом в любой сезон года. Стоит позаботиться только о его качестве, выбрать более рыхлую текстуру.

Сено имеет свойство сильно преть, не защищает почву от морозов и жары и разносит сорные семена, поэтому не пользуется большой популярностью. Солома – более удачный вариант, особенно если она используется в тандеме с торфом, перегноем и перепревшим навозом. К тому же в процессе разложения она обогащает почву. Чтобы получить хороший эффект, слой соломы должен быть не менее 10 см, тогда она хороша и в качестве терморегулятора, и от сорняков защищает достойно. В течение дачного сезона солому по возможности нужно добавлять под кусты, так как она уплотняется.

Мульчирование почвы соломой

Хвоя прекрасно подходит для мульчирования малины весной и осенью. Иголки медленно разлагаются и равномерно отдают тепло, поэтому способность к терморегулированию у них высокая. Также этот материал убивает болезнетворные бактерии. Сосновый опад является приоритетным в качестве мульчи. Единственное, на что стоит обратить внимание, это кислотность почвы, так как хвойные иголки имеют способность ее закислять.

Шелуха подсолнечника хорошо подходит для мульчирования, она обладает теми же свойствами, что и хвоя. Проблема заключается в ее легком весе, соответственно, даже при небольшом ветре ее будет раздувать по участку. Наилучшие качества она проявляет, когда слой немного слеживается. Проблема этого материала заключается еще и в том, что найти достаточное количество бывает трудно, толщина слоя должна быть не менее 5 см.

Искусственные материалы – агроволокно, полиэтиленовая пленка, спанбонд. Главный плюс этих средств – максимальная защита от сорняков. Весной они не появятся, так как отсутствие света не даст им прорасти. Благодаря темному цвету материала, земля хорошо прогревается, это ускоряет процесс созревания урожая примерно на неделю. Минус этого способа заключается в сложности укладки материала под кусты, нужно делать прорези и использовать фиксаторы (скобки, проволоку).

Использование агроволокна для мульчирования малины

Для создания мульчирующего слоя можно скосить траву. Этот способ очень простой и эффективный, ведь трава хорошо сохраняет тепло и влажность, а при перегнивании становится удобрением. Главное – выбрать траву без семян и косить в сухую погоду, сырая трава будет гнить. Если это невозможно, то траву нужно постараться просушить. Оптимальный травяной мульчирующий слой – 5 см.

Еще несколько советов

  1. Газеты вполне могут стать мульчирующим материалом. Дачники опасаются пользоваться этим методом из-за типографской краски. Но современные краски абсолютно безопасны. Газеты можно использовать как целиком, так и измельчить на кусочки. Их нужно разложить под малину в 4 слоя и засыпать тонким слоем земли или соломы. Этот метод отлично помогает справиться с сорняками. Те, кто пробовал данный метод, заметили, что урожайность малины повысилась, это значит, что разложившаяся бумага становится хорошим удобрением для кустов;
  2. Листья популярны в качестве осенней мульчи, так как очень доступны в это время года. Однако они не защищают корни от заморозков. А вот личинки насекомых, споры грибов и прочие вредители спокойно перезимуют в опавшей листве, а весной переберутся на малину. Поэтому листья лучше загрузить в компостную яму и использовать в качестве весенней мульчи листовой компост. Этот способ безопасен и эффективен;
  3. Перед осенним мульчированием участок нужно хорошо полить из расчета 50 л/м2. Этот способ защитит почву от быстро промерзания;
  4. Перед выбором мульчирующего материала стоит подумать о том, нужен ли вообще этот слой на участке. Нужно исходить, в первую очередь, из характеристик почвы. На переувлажненных почвах или при отсутствии системы дренирования мульчирование проводить не нужно, это только усугубит ситуацию, и корни начнут гнить.

Богатый урожай малины-результат правильного мульчирования

Способов мульчирования малины очень много. Методом проб можно подобрать оптимальный вариант для своего участка, тогда малина будет радовать владельца богатым урожаем.

Видео

Бытует мнение, что мульча угнетает рост молодых побегов весной, становится причиной расположения поверхностных корней слишком близко от поверхности. Так ли это – мульчирование малины и все, что с ним связано: чем и, главное когда – осенью или весной. Оптимальный выбор материала, целесообразность внесения органики и прочие тонкости дел малиновых.

Для мульчирующего слоя используют органику – перепревший и свежий навоз (первый лучше, второй желательно вносить весной так, чтобы слой не касался корневой системы и побега – возможны ожоги), торф. Также используется солома, перепревшие опилки, шелуха подсолнечника, риса, гречки, скошенная трава, хвоя.

Казалось, все предельно ясно. Но есть вопрос главный: когда мульчировать малину – осенью или весной, и чем отличается время проведения мероприятия.

Мульчирование малины – нюансы и тонкости

Мульча несет несколько функций: сохранение влажности грунта – сухой быстрее промерзает, несмотря на подзимый полив. Утепление корневой системы и побегов текущего года – в северных регионах, регионах с малоснежными зимами и оттепелями это критически важно. Удобрение – осеннее мульчирование малины перегноем даст хороший старт для роста молодых побегов летних сортов, плодоношения двухгодичной. Для ремонтантных сортов – это дополнительный толчок для роста побегов текущего года. Кроме того, при посадке рекомендуется вносить слой органики и соломы как осенью, так и весной.

Мульчируем малину осенью

Задерживает ли мульча рост побегов весной – в утверждении есть доля истины. Малина не любит холодных почв. Толстый слой свежего навоза с осени уплотняется, затрудняет прогревание грунта. Это сдвигает сроки плодоношения – особенно критичным станет для жителей Средней полосы, северо-восточных регионов России, Украины, Белоруссии. На юге сроки проблемы прогрева может не наблюдаться – нет сильных заморозков, более активное весеннее солнце. Но факт сдерживания роста молодых побегов имеет место – сдерживания чисто механического: плотный тяжелый слой буквально не дает им пробиться.
Для ремонтантных сортов, оставленных для одного плодоношения, этот момент особо важен – ягода может уйти в зиму.

Что касается проблемы слишком близкого к поверхности залегания корней, по опыту многих садоводов и фермеров, и эта проблема имеет место. При мульчировании малины толстым слоем навоза осенью, отработанными грибными блоками поверхностные корни крапивки могут залегать слишком высоко.
С одной стороны, это хорошо – облегчен доступ к влаге и питательным веществам, вносимым с подкормками. С другой – это не есть естественное расположение, а все что не естественно – опасно. Так, при нагрузке урожаем годичные побеги ремонтантных сортов гнутся, что становится причиной повереждения корневой системы, расположенной у самой поверхности. Это касается и годичных летнего плодоношения – без подвязки любой сильный ветер, дождь опасен: мотает из стороны в стороны каждым порывом, мало устойчив в избыточно влажном грунте во время сильных дождей.

Но главное – промерзание и засуха: в центральных регионах России, Украины, на северо-западе это чревато вымерзанием зимой и пересыханием летом. Именно на это важно обратить внимание при мульчировании малины органикой с осени.

Выхода два: при использовании органики вносить перепревший навоз (сыпец), не уплотняющийся и более легкий, причем слоем не более 10 см, либо выкладывать весной, после внесения весенних минеральных подкормок.
Третий совет – ранней весной либо сгребать в междурядья – операция трудоемкая, и на больших участках не целесообразная, либо накрывать посадки агроволокном для быстрого прогрева грунта, для ускорения роста молодой поросли.

В остальном же, мульчирующий слой в прикорневой зоне и в междурядьях удерживает влагу, способствует аэрации почвы, предохраняет от пересыхания, уплотнения, растрескивания. Органическая – перегной, навоз и перегнившая растительная – достаточно мощный источник питания – это и азот, и минеральный комплекс. Создает оптимальный микроклимат для развития полезных бактерий, микроорганизмов. Зимой – это защита от промерзания почвы, летом – от засухи и засилия сорняков.

Мульчируем малину весной

Внося органику (навоз, перегной), мы вносим главным образом азот. Не только азот, еще и богатый минеральный комплекс – но доминирует азотная составляющая. К весне он частично вымывается – к чему потери? Поэтому дело иметь с перегноем, навозом лучше весной.

На фото – мульчирование малины весной, побеги текущего года достигли необходимой высоты

Когда мульчировать малину весной, в какое время лучше – начиная с момента, когда побеги замещения достигнут 30-35 см, будут внесены ранней весной первые минеральные подкормки. Альтернативный вариант для холодных областей с достаточной влажностью – в середине июня: и почва достаточно прогреется, и будут проведены прикорневые подкормки, которым слой будет мешать.

У многих на все не хватает времени – весенних работ слишком много. Да и посаженные растения лучше на зиму и подкормить, и утеплить. Выход один: не делать слишком толстый слой, не использовать свежий коровяк, птичий помет – они тяжелее, берутся коркой, уплотняются. По весне проводяят легкое поверхностное рыхление, проводят ювелирно – чтобы не задатеть готовящуюся пробиваться крапивку.

Как вариант для жителей северных регионов – обрезка ремонтантов ранней весной, в середине марта, до начала сокодвижения. Выгода очевидна: отплодоносившие стебли удерживают снег, слежавшаяся мульча не тормозит развитие весной. Раскладывают после появления побегов замещения и достижения ими высоты от 25-3- см. Это подсказывает горький опыт тех, у кого свежий навоз либо тормозил рост, либо попросту нанес ожоги саженцам осенью – в результате тонкие-звонкие растеньица и значительные выпады.

О материалах: солома, опилки иди хвоя

Споры о материалах многочисленны и бесконечны. Что лучше – солома, опилки, хвоя или шелуха подсолнечника, риса, гречки, проса? Критерии выбора – уплотняемость, скорость гниения, теплопроводность. А еще – себестоимость. Так, солома быстро преет, сено – еще быстрее, почему используется крайне редко. Но способность соломы отталкивать свет, в качестве компоста улучшать структуру и состав почвы делает ее популярной. Сосновый опад, хвоя перегнивают медленно, но имеют низкую теплопроводность, хороши для утепления зимой и предохранения от засухи летом. Другой вопрос – хвойные иголки не лучший материал под ногами при проведении любых агроприемов.

Используют комбинированную мульчу: слой перегноя, затем слой соломы. Или напротив: слой чернозема, коровяк, опад либо солома – вариантов много.

Что касается листьев, вариант имеет право на жизнь для сохранения тепла зимой. Легкий слой не уплотнит почву, не задержит рост прикорневой поросли. Однако о серьезных тепло- и влагозадерживающих свойствах его говорить сложно – слой должен быть достаточно толстым. Кроме того, листовой опад быстро перегнивает, и в зимний период будет служить больше укрытием для вредителей, чем серьезным укрытием от мороза. Это своего рода компост – полезный для улучшения свойств почвы, повышающий содержанию гумуса, аэрирующий, но не самый лучший.

Важно: листья, опад должен быть свободным от грибковых болезней, вредителей.

Шелуха подсолнечника в сравнении с рисовой, шелухой проса и гречки очень слабо уплотняется, и будет оптимальным выбором. Она тяжнлее – меньше поднимается ветром на первых порах, достаточно плотная – защищает от перегрева и холода.

Что касается возможного закисления хвойным опадом, свежими опилками – вопрос спорный. Культура хорошо себя чувствует на подкисленных почвах, и повышение незначительное не повредит. При периодическом внесении хвои нужен контроль кислотности, а свежие опилки не рекомендуются – вынос азота гарантирован.

Таким образом, на вопрос – когда лучше мульчировать малину, осенью или весной – на него можно дать два ответа. Лучше всего весной, по достижению корневой поросли 25-30 см и после внесения минерального комплекса, в начале лета. Это справедливо для холодных районов, с поздним теплом – иначе все фазы вегетации могут быть сдвинутыми. Это касается и юга, при весенней обрезке – что само собой разумеется. Осенью – в малоснежных областях мульча будет хорошим утеплением для свежепосаженных саженцев на зиму, поддержит влажность почвы, предотвратит глубокое промерзание грунта. Если для вас не особо важны несколько сдвинувшиеся сроки, и вы помните совет о небольшом слое перегноя, не более 10 см соломы – это будет одним из ключевых агроприемов, направленных на повышение урожая сладкой ягоды. Доброго урожая!

Можно ли мульчирование малины свежими опилками. Самые эффективные варианты мульчирования малины — инструкция для начинающих садоводов

Бытует мнение, что мульча угнетает рост молодых побегов весной, становится причиной расположения поверхностных корней слишком близко от поверхности. Так ли это – мульчирование малины и все, что с ним связано: чем и, главное когда – осенью или весной. Оптимальный выбор материала, целесообразность внесения органики и прочие тонкости дел малиновых.

Для мульчирующего слоя используют органику – перепревший и свежий навоз (первый лучше, второй желательно вносить весной так, чтобы слой не касался корневой системы и побега – возможны ожоги), торф. Также используется солома, перепревшие опилки, шелуха подсолнечника, риса, гречки, скошенная трава, хвоя.

Казалось, все предельно ясно. Но есть вопрос главный: когда мульчировать малину – осенью или весной, и чем отличается время проведения мероприятия.

Мульчирование малины – нюансы и тонкости

Мульча несет несколько функций: сохранение влажности грунта – сухой быстрее промерзает, несмотря на подзимый полив. Утепление корневой системы и побегов текущего года – в северных регионах, регионах с малоснежными зимами и оттепелями это критически важно. Удобрение – осеннее мульчирование малины перегноем даст хороший старт для роста молодых побегов летних сортов, плодоношения двухгодичной. Для ремонтантных сортов – это дополнительный толчок для роста побегов текущего года. Кроме того, при посадке рекомендуется вносить слой органики и соломы как осенью, так и весной.

Мульчируем малину осенью

Задерживает ли мульча рост побегов весной – в утверждении есть доля истины. Малина не любит холодных почв. Толстый слой свежего навоза с осени уплотняется, затрудняет прогревание грунта. Это сдвигает сроки плодоношения – особенно критичным станет для жителей Средней полосы, северо-восточных регионов России, Украины, Белоруссии. На юге сроки проблемы прогрева может не наблюдаться – нет сильных заморозков, более активное весеннее солнце. Но факт сдерживания роста молодых побегов имеет место – сдерживания чисто механического: плотный тяжелый слой буквально не дает им пробиться.
Для ремонтантных сортов, оставленных для одного плодоношения, этот момент особо важен – ягода может уйти в зиму.

Что касается проблемы слишком близкого к поверхности залегания корней, по опыту многих садоводов и фермеров, и эта проблема имеет место. При мульчировании малины толстым слоем навоза осенью, отработанными грибными блоками поверхностные корни крапивки могут залегать слишком высоко.
С одной стороны, это хорошо – облегчен доступ к влаге и питательным веществам, вносимым с подкормками. С другой – это не есть естественное расположение, а все что не естественно – опасно. Так, при нагрузке урожаем годичные побеги ремонтантных сортов гнутся, что становится причиной повереждения корневой системы, расположенной у самой поверхности. Это касается и годичных летнего плодоношения – без подвязки любой сильный ветер, дождь опасен: мотает из стороны в стороны каждым порывом, мало устойчив в избыточно влажном грунте во время сильных дождей.

Но главное – промерзание и засуха: в центральных регионах России, Украины, на северо-западе это чревато вымерзанием зимой и пересыханием летом. Именно на это важно обратить внимание при мульчировании малины органикой с осени.

Выхода два: при использовании органики вносить перепревший навоз (сыпец), не уплотняющийся и более легкий, причем слоем не более 10 см, либо выкладывать весной, после внесения весенних минеральных подкормок.
Третий совет – ранней весной либо сгребать в междурядья – операция трудоемкая, и на больших участках не целесообразная, либо накрывать посадки агроволокном для быстрого прогрева грунта, для ускорения роста молодой поросли.

В остальном же, мульчирующий слой в прикорневой зоне и в междурядьях удерживает влагу, способствует аэрации почвы, предохраняет от пересыхания, уплотнения, растрескивания. Органическая – перегной, навоз и перегнившая растительная – достаточно мощный источник питания – это и азот, и минеральный комплекс. Создает оптимальный микроклимат для развития полезных бактерий, микроорганизмов. Зимой – это защита от промерзания почвы, летом – от засухи и засилия сорняков.

Мульчируем малину весной

Внося органику (навоз, перегной), мы вносим главным образом азот. Не только азот, еще и богатый минеральный комплекс – но доминирует азотная составляющая. К весне он частично вымывается – к чему потери? Поэтому дело иметь с перегноем, навозом лучше весной.

На фото – мульчирование малины весной, побеги текущего года достигли необходимой высоты

Когда мульчировать малину весной, в какое время лучше – начиная с момента, когда побеги замещения достигнут 30-35 см, будут внесены ранней весной первые минеральные подкормки. Альтернативный вариант для холодных областей с достаточной влажностью – в середине июня: и почва достаточно прогреется, и будут проведены прикорневые подкормки, которым слой будет мешать.

У многих на все не хватает времени – весенних работ слишком много. Да и посаженные растения лучше на зиму и подкормить, и утеплить. Выход один: не делать слишком толстый слой, не использовать свежий коровяк, птичий помет – они тяжелее, берутся коркой, уплотняются. По весне проводяят легкое поверхностное рыхление, проводят ювелирно – чтобы не задатеть готовящуюся пробиваться крапивку.

Как вариант для жителей северных регионов – обрезка ремонтантов ранней весной, в середине марта, до начала сокодвижения. Выгода очевидна: отплодоносившие стебли удерживают снег, слежавшаяся мульча не тормозит развитие весной. Раскладывают после появления побегов замещения и достижения ими высоты от 25-3- см. Это подсказывает горький опыт тех, у кого свежий навоз либо тормозил рост, либо попросту нанес ожоги саженцам осенью – в результате тонкие-звонкие растеньица и значительные выпады.

О материалах: солома, опилки иди хвоя

Споры о материалах многочисленны и бесконечны. Что лучше – солома, опилки, хвоя или шелуха подсолнечника, риса, гречки, проса? Критерии выбора – уплотняемость, скорость гниения, теплопроводность. А еще – себестоимость. Так, солома быстро преет, сено – еще быстрее, почему используется крайне редко. Но способность соломы отталкивать свет, в качестве компоста улучшать структуру и состав почвы делает ее популярной. Сосновый опад, хвоя перегнивают медленно, но имеют низкую теплопроводность, хороши для утепления зимой и предохранения от засухи летом. Другой вопрос – хвойные иголки не лучший материал под ногами при проведении любых агроприемов.

Используют комбинированную мульчу: слой перегноя, затем слой соломы. Или напротив: слой чернозема, коровяк, опад либо солома – вариантов много.

Что касается листьев, вариант имеет право на жизнь для сохранения тепла зимой. Легкий слой не уплотнит почву, не задержит рост прикорневой поросли. Однако о серьезных тепло- и влагозадерживающих свойствах его говорить сложно – слой должен быть достаточно толстым. Кроме того, листовой опад быстро перегнивает, и в зимний период будет служить больше укрытием для вредителей, чем серьезным укрытием от мороза. Это своего рода компост – полезный для улучшения свойств почвы, повышающий содержанию гумуса, аэрирующий, но не самый лучший.

Важно: листья, опад должен быть свободным от грибковых болезней, вредителей.

Шелуха подсолнечника в сравнении с рисовой, шелухой проса и гречки очень слабо уплотняется, и будет оптимальным выбором. Она тяжнлее – меньше поднимается ветром на первых порах, достаточно плотная – защищает от перегрева и холода.

Что касается возможного закисления хвойным опадом, свежими опилками – вопрос спорный. Культура хорошо себя чувствует на подкисленных почвах, и повышение незначительное не повредит. При периодическом внесении хвои нужен контроль кислотности, а свежие опилки не рекомендуются – вынос азота гарантирован.

Таким образом, на вопрос – когда лучше мульчировать малину, осенью или весной – на него можно дать два ответа. Лучше всего весной, по достижению корневой поросли 25-30 см и после внесения минерального комплекса, в начале лета. Это справедливо для холодных районов, с поздним теплом – иначе все фазы вегетации могут быть сдвинутыми. Это касается и юга, при весенней обрезке – что само собой разумеется. Осенью – в малоснежных областях мульча будет хорошим утеплением для свежепосаженных саженцев на зиму, поддержит влажность почвы, предотвратит глубокое промерзание грунта. Если для вас не особо важны несколько сдвинувшиеся сроки, и вы помните совет о небольшом слое перегноя, не более 10 см соломы – это будет одним из ключевых агроприемов, направленных на повышение урожая сладкой ягоды. Доброго урожая!

Хвойный опад — это осыпавшиеся на почву иголки и веточки хвойных пород деревьев, и многие дачники не очень стремятся его использовать, хотя применение в саду и на огороде такой органики довольно обширно.. Хвою можно набрать в еловом, но предпочтительнее, сосновом лесу. Любая хвоя сильно повышает кислотность (понижает PH) почвы. Покров из иголок оберегает почвенный слой от пересыхания, а фитонциды в их составе – от грибковых заболеваний, а также всевозможных вредителей Неплохой эффект даёт хвойная мульча при выращивании земляники, клубники, других многолетников. Ягоды в этом случае не касаются земли, что предотвращает их загнивание либо поражение слизнями. Окультуривание хвоей приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников – неплохая профилактика корневых болезней.
Однако большинство окультуренных цветов не переносят избыток кислотности, поэтому используя хвою, не забывайте о коррекции кислотного состава. Лишь некоторые цветы приспособлены к кислым субстратам. Например: лютиковые, фиалки, люпин, ландыши, лилии, виола болотная. Из декоративных кустарников – гортензия, калина, азалия, вереск, рододендрон.
Неплохие результаты получаются, если использовать витаминный настой. Он хорош как натуральное удобрение, оказывая благоприятнее воздействие на домашние цветы, рассаду, тепличные, и огородные растения, особенно на первых этапах их развития. Настой хвои, кроме набора витаминов и микроэлементов, необходимых для развития рассады, содержит достаточное количество фитонцидов, работающих как великолепное бактерицидное и дезинфицирующее средство. Оно практически снимает проблемы с корневыми грибковыми заболеваниями.
Для приготовления препарата сгодится любая закрывающаяся ёмкость. Сырьём служат порубленные веточки сосны либо ели с зелёными иголками. Ими засыпают ёмкость примерно на треть, (пропорция 1–1,5 кг хвои на ведро) после чего заливают крутым кипятком, затем, прикрыв одеялом, оставляют настаиваться 5–7 дней. Применяя полученную жидкость как удобрение, её необходимо разбавлять тремя частями воды.
Полученный настой в неразбавленном виде работает как инсектицид при опрыскивании поражённой растительности из пульверизатора. В отличие от других инсектицидов, препарат экологически безопасен, не вызывает ожогов листвы, хорошо работает против яблоневой плодожорки, а также огнёвки, довольно часто поражающих, кроме яблонь, ещё крыжовник и смородину.
Помогает обработка настоем против тли, блошек и других мелких насекомых. Есть сведения о его успешном применении в борьбе против малинно-земляничного долгоносика, а в некоторых районах даже колорадского жука.
Мульчирование хвоей употребляется при выращивании многих растениях, которые не боятся закисленного грунта. Используют для этих целей не зеленые сосновые иголки, а коричневые, давно опавшие.
Мульча из хвои позволяет выращиватьхорошие урожаи. Её принцип состоит в том, что питание растениям обеспечивают прикорневые микробы и грибная микориза. Микробы и грибы не живут в пахотном слое, только в перепревающих растительных остатках. То есть, покрыв грядки с малиной хвойным опадом или любой органической мульчей, создают условия благоприятного симбиоза между растением, грибами и микробами. Этот симбиоз является живым биопрепаратом, который усиливает распад органики и улучшает питание растений. Корни малины выделяют вещества, необходимые для жизнедеятельности микориза, а грибы обогащают почву питательными веществами. Мульча сосновая представляет собой естественную среду обитания микоризы. При этом вес ягоды увеличился с 4-6 гр до 10-12 гр. Плодоношение ремонтантной малины вместо августа начинается с середины и июля.

Какие задачи может решить применение мульчи
1. Сохранить влагу в почве
2. Сдерживать рост сорняков.
3. Сгладить скачки температуры. Под слоем мульчи земля ощутимо дольше промерзает, а летом меньше перегревается, что важно для некоторых культур, например, клематисов.
Клубника. Можно мульчировать еловым опадом. Клубника его любит. Но в небольших количествах, и старым, уже жёлтым, который полежал, а то действительно сильно закислит почву, и не сосновый, а именно еловый.
Преимущества мульчирования земляники
Чистые сухие ягоды меньше инфицируются патогенными грибками и бактериями.
Некоторые виды мульчи отпугивают вредителей.
Почва сохраняет рыхлое увлажнённое состояние, сокращается число поливов, исчезает необходимость рыхлений.
Почва и корневая система не страдают от перепада температур, не перегреваются под солнцем.
Плодородный гумусный слой не вымывается поливной и дождевой водой, не выветривается.
Повышается активность полезной почвенной флоры, дождевых червей, естественным образом поддерживается плодородие почвы.
Подавляется рост сорных трав, исчезает необходимость прополок, сокращаются трудозатраты на выращивание земляники.
По наблюдениям многих садоводов, урожайность земляники на замульчированной почве на 40-50% выше, чем на открытой.
Хвойную мульчу не очень любят слизни и улитки. Конечно, то что хвоя вас от них защитит полностью — это миф! Но их численность на ней действительно сокращается.
то можете использовать мульчу из хвои под растениями, которым нравится чуть кислая реакция почвы, например, под черной и красной смородиной (рН 5,5-6,5), клубникой (рН 5,5-6,5), голубикой (рН 3,5-4,5), рододендронами (рН 4-4,5) или даже под томатами (рН 5,5-6,5).
В качестве мульчи лучше всего использовать сосновую хвою, еловая обладает слишком высокой кислотностью, поэтому для этих целей ее лучше не брать. Сосновая же хвоя, хоть и несколько увеличивает кислотность почвы, подходит для мульчирования многих растений.
Особенно понравится такое укрытие луку, сосновые иголки не только помогут сохранить влагу в почве, но еще защитят растения от грибковых болезней и некоторых вредителей, да и сорнякам будет тяжело пробиться сквозь такую хвойную подушку.
Очень хорошо засыпать хвоей грядки с садовой земляникой, ягодки не будут соприкасаться с землей, что убережет их от гниения и слизней. Хвоей можно прикрывать приствольные круги фруктовых деревьев и ягодных кустарников.

Мульчирование весьма эффективная, популярная агрономическая обработка, благодаря, которой, как овощные, так и остальные растения на участке получают ощутимую пользу. Почва, которая не имеет укрытия, ничем не задернована, подвержена быстрому высыханию. На поверхности почвы образуется плотная корка, которая не пропускает кислород к корням растения. Абсолютно все культуры, в том числе малина с трудом выживают в таких условиях. Садовая малина превосходно реагирует на мульчирование прикорневой зоны.

Мульчирование садовой малины весной и осенью

Корни растений углублены примерно на 15 см, в период жары они легко пересыхают, в зимний период есть риск вымерзания. Мульча сохраняет комфортные условия, оптимальный гидротермический режим для растения. Сохраняется благоприятный микроклимат для корней культур.

Материал для мульчирования не дает образовываться корке на почве в период дождей, либо обильного полива. Мульчирование способствует развитию благоприятной микрофлоры в почве. В итоге корни не испытывают кислородного голодания.

Если применять толстый слой органики для мульчирования, то это существенно сокращает летние поливы (от 2-4 раз). Произведя весной посадку, проводят укрытие органическими веществами на 7 сантиметров. На протяжении весенне — летнего сезона прослойка из органики преобразуется в перегной высшего сорта.

В начале осени (сентябре) между рядами растений рассыпают удобрения (калийно — фосфорные). Их рекомендуется немного вмешать в верхний слой грунта. Далее производят укрытие почвы толстым слоем растительной органики (до 10 сантиметров).

Главное, чтобы мульча распределялась на расстояние не менее полуметра вокруг куста. Данное утепление в зимние месяцы будет надежно сохранять корни от вымерзания, с наступлением весны растение будет обеспечено полноценной подкормкой.

При возможности мульчирования слоем в 20 сантиметров нет необходимости обрабатывать почву. Не нужно рыхлить, перекапывать грунт под малиной, таким образом, корневая система не травмируется, это говорит о бедующем хорошем урожае, который не будет снижаться вследствие травмы корней.

В апреле в малиннике производят подкормку и опять тщательно вносят мульчу из органического субстрата. Так ежегодное проведение мульчирования, создает плодородный слой почвы, который содержит нейтральный гумус. При соблюдении правил растение не дает множества ненужной поросли, предупреждается появление сорняков, полив сводится к минимуму. Процедуры по уходу существенно сокращаются.

Наиболее эффективный материал для мульчирования малины

Самыми лучшими материалами для мульчирования малинника является – сено, солома, компост, торф, перегной, листва. Некоторые проводят двойное мульчирование, что благотворно сказывается на растениях. Сначала разбрасывают сено либо другой мульчирующий материал толщиной слоя 10 сантиметров.

Под такой подушкой почва будет рыхлая, аэрируемая. Можно побеги после весенней обрезки разрезать на части и бросать под кусты. Кора, опилки, хвоя, кукурузные либо подсолнечные стебли, так же могут служить хороним материалом.

В таком случае увеличивают дозу азотного удобрения в два раза. Такую мульчу лучше не использовать осенью, во избежание привлечения мышей. Необходимо контролировать, чтобы с мульчей не вносились семена сорняков.

Опилки являются не желательным материалом, если есть возможность заменить его на другой, это следует сделать, так, как им свойственно слеживание, образуется плотная коркаобразная прослойка, которая нарушает воздухо и влаго обмен.

Если растению больше двух лет его можно мульчировать жидким навозом. Эту обработку следует проводить после наступления первых морозцев. Можно разбрасывать свежий навоз уже по снегу. Считается, что для малины не бывает много органических удобрений.

Но это не совсем правильно при переизбытке азота в грунте, могут бурно расти побеги, что сокращает урожайность. Вместо органических удобрений можно применять темную пленку из полиэтилена.

Агроволокно раскладывается, в нем проделывают отверстия (крестообразные), в которые сажают саженцы. Пленка черного цвета будет притягивать лучи солнца, грунт быстрее греется, что приблизит на некоторое время созревание плодов.

Мульча для малины из скошенных трав, также может стать эффективной, ввиду того, что при перегнивании, она сохранит грунт влажным и теплым. Затем трава превратиться в удобрения для растений.

В одном случае применение мульчи противопоказано, если участок имеет высокую влажность, и если нет дренажной системы для отведения излишков влаги.

Садоводы согласятся, что малину обязательно надо мульчировать. Ведь большая часть ее корней находится на глубине всего 20 — 30 см. Этот слой земли легко пересыхает летом и быстро промерзает зимой. Мульча поможет поддерживать оптимальную температуру в почве, предохранить ее от пересыхания и уменьшить испарение влаги. Грунт медленнее нагревается, дольше остывает, поэтому и амплитуда колебаний его температуры меньше. Все это улучшает развитие корневой системы малины, продлевая период ее роста и развития.
Плюс ко всему мульча помогает не только защитить растения от сорняков, но и существенно сократить количество химобработок. Благодаря чему можно получать экологически чистый урожай. При механической же прополке возрастает риск повреждения корневой системы, особенно в прикустовой полосе.

Первое мульчирование проводят сразу после посадки, затем ежегодно повторяют. Особенно отзывчива малина на мульчирование в первые два–три года. Мульчирующие материалы обычно используют после обработки почвы в рядах малины, распределяя полосой 70 — 80 см.


Если мульчировать почву ежегодно, то постепенно образуется мощный плодородный слой. Кроме того, благодаря этому приему малина образует меньше побегов, а соответственно борьба с порослью становится легче. Раз меньше загущенность, то не повышается влажность воздуха у основания куста и растение лучше освещается. А чем больше света, тем оно меньше вытягивается.


Оптимальный слой мульчи — 5 — 10 см. Меньший как надо не изолирует почву, а больший может спровоцировать появление грибковых болезней и гнилей во время зимних оттепелей или выпревание весной. Что, конечно же, ослабит растения и скажется на урожайности. Перед мульчированием (особенно осенью) почву надо хорошенько пролить: растения не должны уходить на зимовку с высушенной корневой системой.


Для мульчирования лучше всего использовать органический материал. Это могут быть торф, перегной, соломистый навоз, опилки, солома, измельченная кора. У каждого из укрытий — свои плюсы и минусы. Так какой же вариант предпочтительнее? Этот вопрос я адресовала научному сотруднику отдела ягодных культур РУП «Институт плодоводства» Ольге Емельяновой. На протяжении ряда лет она как раз изучала эффективность мульчирования ремонтантной малины сорта «Бабье лето» различными материалами.

В эксперименте первый ряд замульчировали льнокострой высотой 10 см и шириной 80 см, второй — перепревшими опилками хвойных пород таким же слоем. Третий укрыли спанбондом СУФ–60, который разрезали на полосы шириной 35 см, уложили с обеих сторон ряда и закрепили к земле металлическими скобами. Четвертый ряд — как контрольный — ничем не укрывали.

Дальнейший уход за растениями был одинаковым. Единственное различие — подкормки. Под кусты, замульчированные опилками, необходимо вносить в 1,5 — 2 раза больше азотных удобрений. Все дело в том, что микроорганизмы, разлагающие древесину, сами активно поглощают почвенный азот, создавая конкуренцию корням. Поэтому норма внесения аммиачной селитры увеличивается до 40 г/кв. м.

Ольга Владимировна озвучила результаты эксперимента:

Из однодольных (злаковых) сорняков на малиннике чаще всего встречались мятлик луговой, мятлик обыкновенный, просо куриное и костер ржаной, а из двудольных (широколистных) — галинзога мелкоцветковая, лебеда раскидистая, конский щавель, ясколка полевая, пастушья сумка, марь белая, фиалка полевая и ромашка непахучая. Больше всего злаковых сорняков было в контрольной группе — 30 шт./п.м. В варианте с использованием опилок их было в 2 раза меньше. А там, где использовались льнокостра и спанбонд, их вообще не было. Двудольные же сорняки были во всех вариантах, но в ряду, укрытом льнокострой, их было на 56,6% меньше, чем в контрольном. В случае со спанбондом они были только в прикустовой полосе ряда.

Мульча создает механическую преграду и не пропускает свет, необходимый для появления всходов сорняков. Использование мульчирующих материалов в целом снизило засоренность малинника на 31,6 — 73,7%, повысило урожайность, что связано в первую очередь с увеличением как количества плодоносящих побегов, так и ягод на них. Лучший результат был на ряду, замульчированном льнокострой: ягоды на 26% крупнее по сравнению с контрольным, а урожайность — на 30% выше.

Строение корневой системы малины имеет свои особенности, из-за которых она часто замерзает с приходом первых морозов и во время весеннего похолодания. Мульчирование малины – садоводческий прием, который позволяет защитить корневище, улучшить водный и воздушный режим.

Мульчирование малины.

Корни малины ранимы и подвержены воздействию внешней среды, т. к. находятся на глубине 20-30 см от поверхности. Мульчирование необходимо, чтобы получить в результате вкусный урожай ягод. Эта процедура ускоряет рост, уменьшает количество дочерних отростков, снижает повышенную влажность в основании куста. Весной утепление рекомендуется проводить, когда побеги замещения вырастут до 30-35 см и будут внесены первые дозы минеральных удобрений. Для регионов с холодным климатом и повышенной влажностью такие мероприятия можно проводить в середине июня.

Мульчирование можно делать с помощью таких органических и неорганических материалов:

  • солома и сено;
  • опилки;
  • навоз;
  • компост;
  • торф.

Сено в качестве мульчи используется редко, т. к. оно преет, в нем есть семена сорной травы, материал слабо защищает от сильных морозов и летней жары. Предпочтительнее использовать солому, т. к. материал доступен, при разложении улучшает структуру грунта. Рекомендуется к соломе добавлять перегной или торф в качестве нижних слоев. Чтобы достичь эффекта, соломенная прослойка должна быть толщиной минимум 10 см.

Опилки – популярное средство для мульчирования малиновых кустов, и использовать его рекомендуется только весной. Древесные стружки в период таяния снега напитываются влагой, после весенних заморозков смерзаются и превращаются в ледяную корку. Из-за этого почва плохо прогревается, рост растения замедляется. Хвойные опилки повышают кислотность грунта, поэтому их рекомендуется укладывать на землю после добавления компостирующих компонентов. Для этого тирсу смешивают с доломитовой мукой или пеплом, поливают карбамидным раствором (на 5 л – 2-3 ст. л.) и плотно закрывают. Через год получается мульча для обработки ежевики и малины.

Уход за малиной. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©сайт

Для защиты корней коровяком лучше использовать перепревший или полуперепревший материал. Можно использовать и свежий, но нельзя допускать его контакта с корнями и ветвями куста во избежание ожогов. Не рекомендуется применение ранней весной и осенью, т. к. материал плотный, препятствует прогреванию грунта, сдерживает рост, зимой прессуется в плотную корку и теряет запасы азота. Оптимальное время мульчирования – конец весны или начало лета, после добавления удобрений. Слой навоза должен быть 5-10 см.

Компост – оптимальный вариант для утепления в весенне-осенний период. Внесенный осенью компост не затвердевает так, как навозный слой, и начинает выполнять свои функции уже с наступлением весны. Это вещество богато азотом, поэтому наносить его следует слоем не более 6 см. Весной укладывается в такое же время, как и навоз.

Эффективный способ утеплить малину на зимний период – подготовить мульчу из торфа, соломы или компоста. Рекомендуется использовать верховой торф, т. к. его структура более рыхлая. Укрывать малину торфом можно осенью, летом и весной.

Чем мульчировать малину осенью

Мульчирование малины

Корневая система у малины развивается очень быстро, при этом она сильно подвержена иссушиванию и промерзанию, так как находится очень близко к поверхности земли, на глубине не более 30 см.

Мульчирование малины – важная процедура, которая позволяет создать защитный барьер и комфортные условия развития куста. В зависимости от региона посадки, выбранного сорта, особенностей погоды в конкретный летний период, садоводы выбирают оптимальный способ. Чем замульчировать малину и в какой период времени, рассмотрим в статье.

Мульчирование малины: цели и задачи

  1. В первые два года жизни малинового куста особенное значение имеет защита от колебания температур;
  2. Оптимизация водно-воздушного режима;
  3. Регуляция прогревания и охлаждения почвенного покрова;
  4. Дополнительное удобрение почвы в процессе разложения мульчи для малины;
  5. Поддержание оптимальной влажности почвы;
  6. Сдерживание роста сорной травы и поросли;
  7. Ускорение процесса созревания ягод;
  8. Защита корней от выветривания;
  9. Защита растений от болезней и вредителей;
  10. Улучшение эстетичного вида сада.

Чем мульчировать малину

Каждый садовод, который задается вопросом, чем лучше мульчировать малину, должен исходить из того, какой материал ему доступен в достаточном количестве на момент проведения процедуры.

Важно знать! Главное условие качественного мульчирования – это равномерное покрытие участка достаточным слоем. Если засыпать слой мульчи без соблюдения толщины слоя, то эффект от процедуры может быть нулевым.

Самыми лучшими материалами признаны:

Для достижения максимальной эффективности мульчирующий слой можно скомбинировать из нескольких материалов. Более сухие материалы будут способствовать воздухообмену, а тяжелые – защитят от погодных условий и сорняков.

Можно ли сыпать опилки под малину? Среди дачников опилки являются самым популярным материалом. Однако специалисты сходятся во мнении, что это не лучший выбор, так как они слеживаются, а после весеннего таяния снега и вовсе превращаются в корку, которую невозможно разрыхлить. Также опилки не препятствуют разрастанию сорняков. К негативным последствиям использования опилок относятся закисление почвы и вымывание азота. Поэтому, принимая решение о том, можно или нет вносить опилки под малину, лучше всего руководствоваться принципом наличия достаточного количества других материалов. Если под рукой есть только опилки, то лучше их применять для весеннего мульчирования. Чтобы повысить содержание азота, можно сделать дополнительную подкормку азотными удобрениями. Также по возможности лучше брать компостированные опилки.

Осенью малину нужно подготовить к предстоящим морозам и возможным перепадам температур из-за отсутствия снежного покрова. Для этих целей лучше всего подходит органика: торф, солома, компост, перегной или листва.

Чем мульчировать малину весной:

  • Навоз обязателен, так как после зимы грунт истощен;
  • Солома, сено, щепа или ветки.

Описание основных материалов

Навоз популярен в качестве мульчи, но его плюс заключается в том, что он дополнительно является удобрением. Так как это средство очень тяжелое, то вносить его ранней весной не стоит – навозная мульча помешает прогреванию почвы. Оптимальный срок для мульчирования навозом – май, когда побеги из спящих почек выросли на 30 см. Слой должен быть не больше 10 см, переизбыток навоза делает корневую систему ленивой, так как постоянно получает большую дозу удобрения. Из-за этого летом корни могут усыхать, а зимой – замерзать.

Компост – более подходящий материал для весеннего и осеннего мульчирования. Он более легкий, в сравнении с навозом, не трамбуется и не образуют корку после зимы, поэтому отлично подойдет в качестве основного слоя. Компост богат азотом, поэтому не стоит делать слишком толстый слой, 5 см будет достаточно. Компостное мульчирование проводится после минеральной подкормки.

Применение компоста для мульчирования малины

Торф в комбинации с компостом является прекрасным мульчирующим материалом в любой сезон года. Стоит позаботиться только о его качестве, выбрать более рыхлую текстуру.

Сено имеет свойство сильно преть, не защищает почву от морозов и жары и разносит сорные семена, поэтому не пользуется большой популярностью. Солома – более удачный вариант, особенно если она используется в тандеме с торфом, перегноем и перепревшим навозом. К тому же в процессе разложения она обогащает почву. Чтобы получить хороший эффект, слой соломы должен быть не менее 10 см, тогда она хороша и в качестве терморегулятора, и от сорняков защищает достойно. В течение дачного сезона солому по возможности нужно добавлять под кусты, так как она уплотняется.

Мульчирование почвы соломой

Хвоя прекрасно подходит для мульчирования малины весной и осенью. Иголки медленно разлагаются и равномерно отдают тепло, поэтому способность к терморегулированию у них высокая. Также этот материал убивает болезнетворные бактерии. Сосновый опад является приоритетным в качестве мульчи. Единственное, на что стоит обратить внимание, это кислотность почвы, так как хвойные иголки имеют способность ее закислять.

Шелуха подсолнечника хорошо подходит для мульчирования, она обладает теми же свойствами, что и хвоя. Проблема заключается в ее легком весе, соответственно, даже при небольшом ветре ее будет раздувать по участку. Наилучшие качества она проявляет, когда слой немного слеживается. Проблема этого материала заключается еще и в том, что найти достаточное количество бывает трудно, толщина слоя должна быть не менее 5 см.

Искусственные материалы – агроволокно, полиэтиленовая пленка, спанбонд. Главный плюс этих средств – максимальная защита от сорняков. Весной они не появятся, так как отсутствие света не даст им прорасти. Благодаря темному цвету материала, земля хорошо прогревается, это ускоряет процесс созревания урожая примерно на неделю. Минус этого способа заключается в сложности укладки материала под кусты, нужно делать прорези и использовать фиксаторы (скобки, проволоку).

Использование агроволокна для мульчирования малины

Для создания мульчирующего слоя можно скосить траву. Этот способ очень простой и эффективный, ведь трава хорошо сохраняет тепло и влажность, а при перегнивании становится удобрением. Главное – выбрать траву без семян и косить в сухую погоду, сырая трава будет гнить. Если это невозможно, то траву нужно постараться просушить. Оптимальный травяной мульчирующий слой – 5 см.

Еще несколько советов

  1. Газеты вполне могут стать мульчирующим материалом. Дачники опасаются пользоваться этим методом из-за типографской краски. Но современные краски абсолютно безопасны. Газеты можно использовать как целиком, так и измельчить на кусочки. Их нужно разложить под малину в 4 слоя и засыпать тонким слоем земли или соломы. Этот метод отлично помогает справиться с сорняками. Те, кто пробовал данный метод, заметили, что урожайность малины повысилась, это значит, что разложившаяся бумага становится хорошим удобрением для кустов;
  2. Листья популярны в качестве осенней мульчи, так как очень доступны в это время года. Однако они не защищают корни от заморозков. А вот личинки насекомых, споры грибов и прочие вредители спокойно перезимуют в опавшей листве, а весной переберутся на малину. Поэтому листья лучше загрузить в компостную яму и использовать в качестве весенней мульчи листовой компост. Этот способ безопасен и эффективен;
  3. Перед осенним мульчированием участок нужно хорошо полить из расчета 50 л/м2. Этот способ защитит почву от быстро промерзания;
  4. Перед выбором мульчирующего материала стоит подумать о том, нужен ли вообще этот слой на участке. Нужно исходить, в первую очередь, из характеристик почвы. На переувлажненных почвах или при отсутствии системы дренирования мульчирование проводить не нужно, это только усугубит ситуацию, и корни начнут гнить.

Богатый урожай малины-результат правильного мульчирования

Способов мульчирования малины очень много. Методом проб можно подобрать оптимальный вариант для своего участка, тогда малина будет радовать владельца богатым урожаем.

Видео

Правильное мульчирование малины по осени

Мульча для малины – это необходимое условие нормального и полноценного ухода за ягодой. В качестве основного сырья можно выбирать любые типы материалов, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Дополнительно нужно знать принцип укладки мульчирующего слоя, чтобы обеспечить растению надежную защиту от заморозков.

Функции и преимущества мульчирования малины

Перед тем как определиться, чем мульчировать малину осенью, и как это делать, стоит узнать о преимуществах такого агротехнического приема. Благодаря поверхностному накрытию земли в пределах куста, можно добиться следующего:

  • Защита корневой системы от холода и морозов.
  • Регулировка влажности грунта.
  • Предупреждение появления вредителей и сорняков.
  • Нормализация воздухообмена.
  • При использовании органического материала улучшается качественный состав почвы.

Дополнительная информация! Так как корни расположены на глубине 20-25 см от поверхности грунта, им просто необходима защита в виде мульчи.

Благодаря всем этим положительным моментам, осенняя мульча просто необходима для малины. Такой вариант укрытия и частичного удобрения поможет получить следующим летом богатый урожай. Ягоды будут равномерно созревать и обладать приятным сладким вкусом.

Материалы и способы укрывания малины

Когда возникает вопрос, чем мульчировать малину, стоит сразу же вспомнить о нескольких самых простых и доступных средствах: соломе (сене) и опилках. Дополнительными вариантами могут выступить торф, гумус, перепревшие листья, перегной.

Можно использовать неорганические типы укрытия. Они стоят достаточно дорого, но отлично защищают корневую систему от мороза, удерживают влагу и препятствуют появлению вредителей, а так же сорняков.

Самый правильный вариант мульчи для малины в любой период времени года – это торф. Болотистый ил хорошо защищает грунт от промерзания, обогащая его питательными веществами.

Правильный способ укладки торфа зависит от погодных условий и особенностей почвы. После того как прошли первые морозы, торфяная подушка должна иметь толщину около 7 см. Если же укрытие формируется сразу после обрезки, а сам грунт вязкий, то не стоит превышать толщину в 5 см.

Опилки

Самая простая мульча для малины – это опилки. Такое сырье не нужно убирать, так как через 3 года оно естественным образом превратиться в прекрасный перегной. Нужно засыпать ими землю вокруг основания растения в виде холмов. Высота каждого из них должна составлять 10-12 см.

Компост

Компост является не совсем подходящим вариантом для мульчирования. В материале содержится много азота, ускоряющего рост и развитие растений. Это может привести к преждевременному появлению почек, которые могут погибнуть после первых весенних заморозков.

Обратите внимание! Компост является крайним вариантом для малины. Если уже и приходится его использовать, то слой не должен превышать 5 см.

Солома

Солома или сено – самые доступные типы мульчи. Заготавливать материал лучше всего с весны. В случае использования сена, надо скосить первую ее траву и высушить. Такой тип сырья особенно подойдет для укрытия грунта вокруг кустиков.

Солома или сено укладываются слоем в 10 см. Делать это нужно аккуратно. Не нужно утрамбовывать пласт – он уляжется сам после первого полива или дождя.

Перепревшая листва

В качестве защитного слоя для грунта также подойдет перепревшая листва. На ее заготовку потребуется около 2 лет. Предварительно сырье нужно измельчить. Лиственный перегной засыпается вокруг малиновых кустов слоем в 7-8 см.

Обратите внимание! Под такой «подушкой» корневая система растения выдержит любые морозы. Более того, она станет отличным удобрением в дальнейшем.

Гумус

Гумус или навоз тоже активно используется в качестве мульчи. Но лучше укрывать землю вокруг растения таким составом именно перед зимой. При этом сырье не должно быть свежим: применяется исключительно перепревший материал.

Cпaнбoнд чёpнoгo цвeтa

Можно использовать в качестве защитного слоя и неорганические основы. Идеальным вариантом станет черный спанбонд, плотность которого не превышает 60 г/м². Для этого полотно нарезают на небольшие полоски. Заготовки по длине должны соответствовать величине грядки, а ширина – 40 см.

Полоски спанбонда нужно уложить вдоль рядов и пришпилить деревянными или металлическими колышками к земле. При такой надежной мульче холода не смогут нанести никакого вреда корням. Кроме того, вокруг кустов не прорастет ни один сорняк.

Особенности мульчирования

Процедура имеет свои нюансы. Если не учесть особенности культуры и провести мульчирование неправильно, то растению можно навредить. Пошаговый алгоритм требует выполнить следующие действия:

  1. Нужно убрать летнюю мульчу, если таковая была.
  2. Удалить траву, сорняки и лишние отростки.
  3. Произвести обрезку.
  4. Уничтожить листья и мусор после подрезки.
  5. Перекопать землю вокруг кустов.
  6. Произвести полив и подкормку.
  7. Выложить утеплитель.

Защита мульчированием от вредителей

Мульчирование малины осенью может избавить культуру от вредителей. Такой эффект происходит из-за того, что насекомые не могут выбраться из грунта весной сквозь плотный слой органики или неорганики. Если таковые ранее были замечены осенью, то нужно:

  1. Убрать верхний слой почвы, где завелись паразиты.
  2. Перекопать землю и 1 сезон не накрывать.
  3. Потом внести специальное средство от вредителей.
  4. Уложить слой из соломы, опилок или листвы вокруг кустиков.

Важно! В нижней части корней тоже могут находиться некоторые виды насекомых-вредителей, поэтому перед очищением почвы, стоит проверить и эту часть растения.

Такой вариант защиты является весьма эффективным вариантом в борьбе с различного рода вредителями.

Ошибки при мульчировании

При мульчировании малины можно допустить некоторые ошибки, которые скажутся на росте и развитии растения в дальнейшем. Если это случится, то такой тип защиты почвы может больше навредить, чем помочь. Что нужно учесть в процессе проведения подготовительных мероприятий:

  • Не стоит использовать в качестве материала торф или органику, если кислотность почвы и так повышена.
  • При наличии огромного количества вредителей в почве, не нужно вообще накрывать землю без предварительной подготовки.
  • Каждый тип материала предполагает формирование слоя определенной толщины. Если превысить его, то можно навредить корневой системе.
  • Не стоит повторно применять ранее использовавшуюся органическую мульчу. Исключение делают только для искусственных материалов.

Если не допускать ошибок в процессе подготовки почвы к зиме, то урожай станет лучше и качественней в сравнении с предыдущими годами.

Традиционный вариант защиты грунта вокруг малиновых кустов от холода и вредителей – это укладка мульчи. В качестве основы для нее используется любой органический или неорганический материал, который точно не навредит культуре.

Вариантов сырья и технологий проведения процедуры существует немало. Каждый садовод сможет выбрать наиболее подходящие для него комбинации, замульчировать свои насаждения и уберечь их даже в самые суровые зимы.


Мульчирование малины

Малина имеет слабую корневую систему, из-за чего в зимний период или во время весенних заморозков кусты могут погибнуть. Корни располагаются всего в 20-30 см от поверхности почвы, поэтому летом они могут пострадать от засухи.
Такой агротехнический прием, как мульчирование защищает корни от морозов, удерживает в почве влагу и обеспечивает хороший водно-воздушный обмен.

Зачем мульчировать малину?

Если хотите ежегодно получать большой урожай сладких ягод малины и при этом упростить уход за кустарником обязательно мульчируйте почву под растением.

Мульчирование облегчает работу с малиной:

  • в почве лучше сохраняется влага;
  • земля не перегревается и медленнее остывает, благодаря чему не происходит резких перепадов температур;
  • меньше растут сорняки;
  • хуже растут малиновые отростки, благодаря этому основные кусты развиваются интенсивнее;
  • мульча служит удобрением для почвы, улучшает ее структуру и делает плодородной;
  • защищает растения от болезней и вредителей;
  • увеличивается объем урожая;
  • малинник выглядит ухоженным, легче собирать урожай.

Благодаря мульчированию не нужно часто поливать и обрабатывать малинник.

Когда мульчировать малину?

Саженцы малины необходимо мульчировать сразу же после посадки. Для этого под кустики на расстоянии 70 см насыпают 10-ти сантиметровый слой опилок, хвои или соломы.

Взрослые кусты лучше мульчировать ежегодно, обновляя покрытие весной и осенью.

Перед мульчированием почву необходимо прорыхлить, избавить от сорняков и лишней поросли. Кусты обильно поливают и укладывают слой мульчи из выбранного материала. В течение сезона при необходимости материал добавляют.

Мульчирование проводят дважды за сезон. Первый раз в весеннее время, когда прекратятся ночные заморозки. Повторно осенью, перед зимовкой.

На заметку! Чтобы малина лучше пережила зиму кусты необходимо обильно полить до наступления морозов.

Мульчирование органическими материалами

Органика — наиболее популярна в качестве мульчи. Обычно отдают предпочтение торфу, перегною, навозу с соломой. Эти натуральные материалы отлично справляются с поставленной задачей и наиболее доступны для всех огородников.

Солома и сено

Мульчирование соломой проводят в весеннее время. Этот доступный материал улучшает структуру почвы, защищает от серой гнили и дает небольшую защиту от сорняков.

Солома — довольно рыхлый материал. Чтобы добиться заметного результата солому укладывают толстым слоем, минимум 10 см. Быстро слеживается, поэтому необходимо регулярно обновлять слой мульчи.

Сено редко используется для мульчирования почвы. Оно быстро преет и содержит множество семян сорняков.

Для мульчирования малины траву сначала подвяливают, затем укладывают слоем до 8 см. Перед зимовкой старое сено необходимо убрать, почву полить и удобрить. После этого насыпают слой свежей травы.

Опилки

Опилки по-прежнему остаются самым популярным материалом для мульчирования. Они способствуют увеличению урожая малины и улучшению вкуса ягод.

На заметку! Рекомендуется проводить укрытие опилками после внесения азотных удобрений.

Опилки насыпают весной, слоем в 5 см. Этот дешевый материал отлично сохраняет влагу в почве и не дает прорастать сорнякам.

Мульчирование опилками не рекомендуется делать осенью. Из-за высокой впитываемости влаги этот материал весной будет очень долго оттаивать, что сильно затормозит рост растений.

Компост

Хороший вариант для мульчирования малины как весной, так и осенью. Защищает корни от вымерзания, защищает от засухи и удобряет почву.

Компост вносится слоем около 5 см после подкормки кустов минеральными удобрениями.

Навоз

Чтобы не допустить ожогов свежий навоз вносят так, чтобы он не соприкасался с корнями и стволом растения. Наиболее подходящий вариант в этом случае — перепревший или полуперепревший навоз. Вносят его также слоем примерно в 5 см.

Наиболее подходящее время для применения навоза наступает в конце весны — начале лета, когда побеги замещения достигли полуметра в высоту.

Важно! Навоз стоит чередовать с другими видами мульчи. При непрерывном его использовании происходит избыток питательных веществ. В результате малина пускает все силы на рост листьев и побегов, урожай слабеет, а ягоды мельчают.

Не рекомендуется вносить навоз осенью. За время морозов он потеряет большую часть азота. А весной образуется заледенелая корочка, которая будет тормозить развитие кустов.

Навоз лучше всего использовать совместно с соломой.

Иголки хвойных деревьев отлично подходят для мульчирования малины как весной, так и под зиму. Они медленно разлагаются и обладают низкой теплопроводностью, не давая резким перепадам температур навредить малиннику.

Дополнительным плюсом хвойного опада являются его дезинфицирующие свойства, которые помогают избежать распространение заболеваний.

Слегка перепревшую хвою насыпают 5-ти сантиметровым слоем.

При использовании данного способа следите за кислотностью почвы, т. к. хвойные иголки повышают ее. При низком pH грунта лучше использовать другой материал.

Мульчируют малину верховым торфом, он более рыхлый по сравнению с низинным. В сочетании с соломой или компостом торф насыщает почву минеральными веществами, улучшает ее структуру и удерживает влагу.

Этот материал один из самых лучших для мульчирования малины. Если у вас легкая почва, то достаточно слоя до 7 см. На тяжелые почвы укладывают слой торфа в 10 см.

Неорганические материалы для мульчирования малины

Помимо органики для мульчирования малины, применяют различные синтетические материалы.

Полиэтиленовая пленка. Черную или прозрачную пленку используют в основном для укрытия малинника на зиму. Это особенно актуально для северных регионов с суровыми зимами. Пленка не пропускает воду и воздух, тем самым защищая кусты от холодов.

С помощью пленки весной можно ускорить прогревание почвы и затормозить рост сорняков. Для этого пленка укладывается вдоль грядки и закрепляется тяжелыми предметами.

Спанбел. Белый материал для укрытия имеет высокую светопроницаемость, не дает почве прогреваться, задерживает влагу и немного защищает от сорняков. Используют летом для защиты почвы от перегрева.

Спанбонд. Этот современный нетканый материал хорошо зарекомендовал себя для покрытия почвы в малиннике осенью и весной.

Хорошо пропускает воду и воздух, благодаря чему сохраняется хорошая аэрация почвы. Не пропускает свет, что препятствует прорастанию сорняков.

Также в качестве мульчи используют такие материалы: листовой опад, древесную кору и щепу, картон и газеты, агроспан, лутрасил и др.

Особенности мульчирования весной и осенью

Выбор мульчи и способ укрытия почвы во многом зависит от сезона проведения работ.

Весной

В весенний период мульчирование нужно производить после того, как устоится теплая погода и отступят ночные заморозки. Если погода стоит теплая, но почва еще очень влажная, мульчирование откладывают.

После внесения удобрений почву мульчируют любым доступным способом. Весной лучше всего укладывать: навоз, сено, опилки, торф и спанбонд. Благодаря этим материалам улучшается состояние почвы, а урожай созревает быстрее и становится более обильным. А также они обеспечивают хорошую защиту от сорняков.

Осенью

После того как урожай собран и малинник готовится к зимовке, почву рыхлят и обильно поливают водой. В качестве мульчи используют солому, компост, листовой опад, торф и спанбонд. Полиэтиленовой пленкой укрывают малину для защиты от промерзания.

Мульчирование малины в осенний период не дает развиваться болезням и размножаться вредителям. А также защищает от морозов и улучшает структуру почвы.

Мульчирование, как защита от вредителей

Мульча — отличный способ защитить малинник от насекомых-вредителей. Многие садоводы заметили, что благодаря мульчированию количество вредителей сильно уменьшается.

Укрытие создает защитный барьер на почве под кустами. Через нее зимовавшие в грунте насекомые не могут выбраться наружу и погибают.

Если вредителей нет или их немного, то укладывают 5-10 сантиметровый слой торфа, соломы, сена или опилок.

Для борьбы с большим количеством насекомых:

  • осенью убирают слой старой мульчи;
  • почву рыхлят и хорошо увлажняют;
  • на зиму в этом случае мульчировать не нужно;
  • весной, после наступления тепла, вносят нитроаммофоску — 30 г на 1 м²;
  • хорошо рыхлят грунт;
  • производят мульчирование толщиной 15-20 см, используя торф, солому или опилки.

Мульчирование малины — хороший агротехнический прием для защиты кустов от вымерзания и перегрева. Мульча обогащает почву питательными веществами, сохраняет необходимую для малины влажность почвы, не дает прорастать сорнякам и лишним малиновым пасынкам. Этот прием не только упростит уход за малиной, но также поможет увеличить урожай, сделает его сбор более удобным и защитит от вредоносных насекомых и болезней.

Основные способы мульчирования малины — когда и для чего это делать, какие материалы использовать

Для мульчирования малины идеально подходит органика – это перепревший навоз. Используют при мульчировании солому, опилки, скошенную траву, хвою, а также картон и старые газеты.

С материалом для мульчирования все ясно, а вот когда лучше проводить этот агротехнический прием – весной или осенью?

Для чего проводят мульчирование малины?

Корни малины достаточно слабые и размещены вблизи поверхности. Мульчирование растений защищает их от вымерзания зимой и высыхания летом. Этот агротехнический прием способствует сохранению находящейся в 30 см от уровня земли корневой системы кустарника.

Осеннее использование мульчи уменьшает расход поливной воды, поддерживает нужную температуру грунта. Под её слоем корни малины хорошо развиваются, из-за того что нагревание и остывание происходит медленнее. Мульчирование весной препятствует появлению поросли и способствует росту ягод.

  • удерживает влагу в почве;
  • улучшает воздушно-водный режим почвы;
  • замедляет остывания и нагрев земли, из-за чего почва имеет постоянную температуру;
  • задерживает рост лишней поросли;
  • улучшает освещенность корней малины;
  • процесс фотосинтеза проходит быстрее;
  • ускоряет вызревание урожая;
  • препятствует образованию корки на почве и чрезмерному росту сорняков;
  • уменьшает число поливов кустарника;
  • мульча из органики подпитывает малину.

Сажая новые кусты малины эффективнее проводить мульчирование органическими материалами.

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

При всех положительных сторонах мульчирования малины, у этого процесса есть и некоторые недостатки. Так, в описанных материалах не редко размножаются болезнетворные споры, бактерии, вредоносные насекомые. Особенно этому способствует органика, например, перегной.

Кроме того, хотя это средство служит одновременно и подкормкой, азот полезен для малины и других растений не весь сезон. Азотсодержащие средства в любом виде можно вносить под малинник только в первой половине лета. Потому, если весной есть смысл проводить мульчирование малины компостом или навозом, то начиная с июля нужно заменить или просто снять мульчу.

Еще, чтоб этот полезный агротехнический прием не провоцировал заболевание растений нужно провести дезинфекцию сразу после укладки. Например, полить раствором марганца. Но, этой меры не хватит на весь сезон. По этой причине, рекомендуем обеззараживать слой материалов, лежащих на грунте вместе с обработкой кустарников.

Как правило, опрыскивание проводят до цветения, после него, а также по окончании плодоношения. Хотим отметить, что даже если мульчирование вовсе не используется, лучше обрабатывать почву вокруг растений, а не только сами культуры. Это сделает профилактические мероприятия более эффективными.

Всех описанных недостатков лишено агроволокно . Оно также хорошо удерживает тепло и влагу в почве, защищает посадки от появления сорных растений и поросли. При этом, использование спанбонда защищает культуру от болезней и вредителей, ведь способствует чистоте на грядке.

Когда лучше мульчировать малину?

На протяжении первых двух лет кустарники малины мульчируют дважды – весной и осенью. Возле ствола саженца раскладывают 10-ти сантиметровый слой опилок, соломы, хвои. Вместе с опилками используют аммиачную селитру. Мульчу раскладывают в 70 см от саженца.

Оформление кустов малины при мульчировании

Независимо от того когда проводят мульчирование землю разрыхляют, удаляют лишнюю поросль и сорняки. Затем малину обильно заливают водой и мульчируют подходящим способом.

Чтобы ростки малины были крепкими, поздней осенью отдельно каждое растение сильно поливают сверху мульчи.

Если земля регулярно мульчируется органическим материалом, то со временем под кустами формируется плодородный слой содержащий гумус.

Осеннее мульчирование малины

Вначале осени землю вокруг кустарников перекапывают и обильно заливают водой. Применяя органику, стоит учитывать, что малина не переносит кислый и щелочной грунт. Широко применяют следующие материалы для мульчирования:

  • компост. Присыпают шаром в 5 см. Используется в исключительном случае, когда нет ни одного другого материала.
  • опилки (древесная стружка). Самый распространенный способ мульчирования малинника. Материал перегнивает на протяжении 2 сезонов. Насыпают кучками по 10-12 см.
  • солома. Саженцы обкладывают 10-ти сантиметровым слоем.
  • торф. Идеально подходит для мульчи. Размер слоя 5-7 см.
  • старые листья. Засыпают кусты равномерным слоем.

Осеннее мульчирование полезно для растений и сказывается на урожайности малинника в целом.

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

Любит ли малина опилки? При правильно применении можно сказать, что да. Но, можно ли мульчировать малину свежими опилками? В данном случае однозначно нет. Такие материалы способны вытягивать азот из почвы, что скажется на здоровье растений. Рекомендуем применять для мульчирования малинника только те опилки, что пролежали не менее года с момента переработки.

Поскольку малина действительно не любит кислых грунтов, рекомендуем использовать только раскисленный торф. То есть в него нужно добавлять золу. Это же нужно делать, если используется органика. Зола также имеет фунгицидные свойства и отпугивает некоторых вредителей. Потому, ее вполне целесообразно добавлять в любые составы для мульчирования.

Используя старые листья, хвойный опад или мелкие ветви, нужно сначала убедиться, что они взяты со здорового растения. Очень часто в таких материалах высокая концентрация различных грибковых спор. В благоприятных условиях тепла и полива они начнут размножаться и негативно воздействуют на здоровье растеньиц.

По этой причине рекомендуем заменить подобные материалы раскисленным торфом, старыми опилками или агроволокном . Дополнительным преимуществом таких материалов служит их более аккуратный и эстетичный вид посадок.

Весеннее мульчирование

С приходом весны осенней мульчи практически не остается. Поэтому рекомендуется повторить мульчирование посадок. Это делают после подкормки минеральными удобрениями. Весной слой мульчи начинают укладывать, когда побеги малины поднимаются до 35 см.

Использование соломы для мульчирования

При выборе материала для весеннего мульчирования следует обратить внимание на простые варианты, которые бывают не менее питательными. Например:

  • сено. Вообще-то не самый лучший вариант, поскольку некоторые сорняки хорошо перезимовывают в нем.
  • перепревший навоз. Используют после осенней мульчи из опилок. Весной хорошо вместе с навозом применять солому, особенно на первом году выращивания малины. Смесь раскладывают слоем до 8 см. Свежий навоз лучше не брать, чтобы не обжечь растения.
  • картон и старые газеты. Как мульчу используют обрывки картона, или расстилают газеты целыми
  • кусками. Укладывают четырьмя рядами и сверху присыпают землей. Бумага в процессе разложения приводит к улучшению урожайности малины.
  • ветки после обрезки деревьев. Причем использовать лучше ветки после осенней обрезки, и те которые перепрели в компосте.

Если весной погода холодная и влажная, солому используют вплоть до середины июня. Весной перед мульчированием необходимо внести минеральные удобрения. Как мульчу весной не используют скошенную траву, сорняки, и перепревшую листву.

При правильно проведенном весеннем мульчировании уменьшается влажность прикорневой зоны кустов малины, и уничтожаются лишние корневые побеги.

Эффективным является применение мульчи для малины, как весной, так и осенью. Осеннее мульчирование проводят к началу первых заморозков. Таким образом, оберегаются корни, и задерживается влага на поверхности земли. Весной начало мульчирования зависит от природных условий и иногда сдвигается к середине июня.

Плюсы и минусы мульчирования органикой

Чем замульчировать малину? Лучше всего использовать как мульчу органические материалы. Применяют торф, перегной и навоз вперемешку с соломой.

Результат использования органической мульчи следующий:

  • солома – оберегает побеги от серой гнили;
  • опилки способствуют увлажнению почвы под кустами и уничтожают сорняки;
  • перегной и компост защищает корни от вымерзания зимой, а от высыхания – летом;
  • мульча насыщает почву под кустами органическими веществами.
  • скошенная трава держит влагу и оберегает корни от небольших заморозков. Хотя при выпадении большого снега не спасает от морозов.
  • хвоя служит защитой от высыхания корней, убивает микробы в почве, оберегают растения от вредителей.
  • торф уничтожает микроорганизмы, насыщает почву, удерживает влагу в земле.

Применение опилок во время мульчирования

Малина очень влаголюбивая садовая культура. Поэтому опилки для мульчи подходит очень хорошо. Со временем они уплотняются, и мульчированная почва вокруг кустов не высыхает, поскольку воздух не поступает на поверхность. Хотя стоит отметить, что те же опилки и хвоя отбирают с грунта азот. Их рекомендуется применять вместе с навозом.

Когда стоит очень засушливая погода мульчированную малину следует поливать. Если используется мульча из опилок, её рыхлят, чтобы влага поступала к корням.

Для надежной защиты от заморозков применяют как мульчу компост и навоз. Проводят мульчирование до прихода первых настоящих заморозков. Навоз обязательно размешивают в равных частях с соломой.

Мульча из неорганических материалов

Как мульчу применяют такие неорганические материалы как полиэтиленовая пленка, спанбел, спанбонд, агроспан, лутрасил. Их используют отдельно для укрытия зимой и летом. Чем замульчировать малину на зиму?

Полиэтиленовая пленка больше подходит для укрытия в зимний период. Она не пропускает влагу и оберегает растения от мороза. Летом наоборот почва под пленкой сильно нагревается и пересыхает.

Такие укрывные материалы как агроспан и лутрасил используют при летнем мульчировании. Они защищают грунт от перегрева и чрезмерного испарения влаги из земли, удерживают рост сорняков. К преимуществам относится способность пропускать влагу и удерживать её в нужных пределах. На зиму материл не снимают. Недостатком является то, что для полива малины, ткань необходимо приподнимать.

Для зимнего и летнего мульчирования применяют спанбонд. Он не пропускает лучей солнца, земля под ним дышит и сильно не нагревается. Лучше использовать при малоснежной зиме.

Мульчирование в весенний период

В осенне-зимний период принято делать комбинированное мульчирование посадок. Землю укрывают материалом пропускающим влагу и воздух. Сверху насыпают слой щебня (7-8см) Сделанная таким способом мульча защищает малину от мороза, препятствует росту сорняков. На лето слой камня убирают.

В случае применения неорганического мульчирования малину следует удобрять. Чем мульчировать малину осенью? Предпочтительнее вносить калий. Торфом удобряют как весной, так и осенью. Он насыщает почву и делает её более плодородной. Для малины подходят удобрения содержащие фосфор и калий. Эффективно применение калийной соли. Удобрения разводят и в жидком виде вносят под кустарник или поверх укрытия.

Мульчирование как защита от вредителей

Такой агротехнический прием как мульчирование защищает малинник от вредителей. Разные насекомые и жучки, зимующие в почве, не могут выбраться наверх и погибают.

Когда вредителей слишком много мульчу осенью убирают. Затем почву разрыхляют и грядку на зимний период не мульчируют. Ранней весной нитроаммофоской (30 г на м.кв) удобряют малину, почву разрыхляют и мульчируют органикой (торф, опилки или солома) толстым слоем (до 20 см)

Мульчирование междурядий применяют для защиты от сорняков. Молодым растениям (до 2 лет) этот прием помогает от засорения малинника и в борьбе с некоторыми вредителями.

Во время просмотра видео вы узнаете о мульчировании.

Центр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды

Общая информация

Успех посадки ежевики во многом зависит от ее местоположения. Участок должен иметь полное солнечное освещение и хорошую циркуляцию воздуха. Однако его также следует несколько защитить, так как ежевика очень восприимчива к зимним травмам. Температура ниже -20˚F повреждает большинство плодовых почек выше линии снега. Более низкие температуры, особенно при отсутствии снежного покрова, могут убить тростник до основания или повредить корни, что приведет к гибели растений в начале лета, когда для их поддержания не хватает воды.

Почва должна быть хорошо дренированной; ежевики не терпят «мокрых ног». Влажные почвы способствуют распространению фитофторозной гнили, которая уничтожает ежевику. Не сажайте ежевику там, где недавно выращивали картофель, помидоры, перец, клубнику или баклажаны, потому что эти культуры переносят Verticillium, еще один грибок корневой гнили, который может заразить ежевику. Старайтесь не сажать ежевику рядом с любой дикой ежевикой. Дикая малина и ежевика являются источником насекомых и вирусных заболеваний, которые передаются культурным растениям.Если возможно, уничтожьте все дикорастущие кусты ежевики в радиусе не менее 600 футов от вашей посадки.

Всегда покупайте растения малины в питомниках с хорошей репутацией, которые удостоверяют, что их растения не содержат вирусов. Малину лучше сажать ранней весной. Посадите свои ряды на расстоянии не менее 8 футов, предпочтительно от 10 до 12 футов, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, а также место для опрыскивания, сбора урожая и обрезки.

Растения малины имеют неглубокую корневую систему и, таким образом, при наличии сорняков являются слабыми конкурентами за воду и питательные вещества.Слой мульчи толщиной от 3 до 6 дюймов поможет сохранить влагу в почве и замедлит рост сорняков. Крупные опилки, щепа или кора являются хорошим материалом для мульчирования. Сосновые иголки работают хорошо, но нуждаются в более частом пополнении. Мульчирование посадок малины не лишено риска. Использование постоянной мульчи может задержать созревание плодов и закаливание растений осенью, увеличивая риск зимнего повреждения. Мульчирование не рекомендуется после первого года на тяжелых почвах из-за риска фитофтороза. Мульча также является убежищем для грызунов, которые питаются корнями растений и тростником.Приманка рекомендуется там, где используется мульча.

Правильная обрезка – важная часть борьбы с вредителями малины. При выращивании ежевики летом удаляйте побеги второго года и прореживайте слабые, тонкие побеги первого года в любое время после сбора урожая в течение зимы. Проредите оставшиеся побеги, оставив только те, которые имеют хорошую высоту, большой диаметр и не повреждены насекомыми или болезнями. В конце зимы проверьте наличие симптомов зимней травмы. Вечноплодоносящие сорта (например, Himbo Top, Anne) можно полностью скашивать каждый год с поздней осени до ранней весны до начала роста.Это приведет к тому, что будет собран только первый (осенний) урожай. Для раннего летнего урожая вечноплодных сортов удаляйте слабые, тонкие побеги первого года после сбора урожая и прореживайте оставшиеся побеги. Удалите верхушки побегов, на которых росли плоды, чтобы уменьшить инокулят возбудителя болезни. Новый урожай фруктов растет на стебле ниже того места, где плод был прошлой осенью.

Ряды растений должны быть сужены до ширины 2 футов или меньше. Когда закончите, должно остаться не более 4-6 побегов на погонный фут ряда для красной малины и от 4 до 8 побегов на крону для ежевики, черной и пурпурной малины.Срезанные побеги удаляют с насаждений и уничтожают. Обрезка таким образом значительно снизит заболеваемость малиновым побегом за счет увеличения циркуляции воздуха и уменьшения инокулята. Обратитесь в свой кооперативный офис для получения подробной информации о подходящих сортах и ​​методах выращивания ежевики или см. NRAES 35, Руководство по производству малины и ежевики, которое можно получить у специалистов по фруктам в Новой Англии. См. исходную страницу в конце этого руководства для получения дополнительной информации о заказе Руководства по производству Raspberry & Blackberry.

Таблица 38. Рекомендуемые оптимальные характеристики почвы для выращивания ежевики.
Характеристика почвы Желаемый диапазон*
рН 5,8 — 6,5
Органическое вещество 4 — 6%
Фосфор 20–30 частей на миллион
Калий 120–180 частей на миллион
Базовая насыщенность >3,0
Магний 100–150 частей на миллион
Базовая насыщенность >5.0
Кальций 1000–1500 частей на миллион
Базовая насыщенность >50,0
*Желаемый диапазон зависит от типа почвы (песок, ил или глина), органического вещества почвы и pH.
Внекорневая подкормка Нормальный диапазон
Таблица 39 . Стандартные лиственные диапазоны для Brambles
Азот 2.0 — 2,8 %
Фосфор 0,25 -0,4 %
Калий 1,5 — 2,5 %
Кальций 0,6 — 2,0 %
Магний 0,6 — 0,9 %
Бор 30–70 частей на миллион
Марганец 50 — 200 частей на миллион
Железо 60 — 250 частей на миллион
Медь 6 — 20 частей на миллион
Цинк 20 — 50 частей на миллион
   
Год Сэнди Суглинистый Глина Сэнди Суглинистый Глина

Таблица 40 .Послепосадочные рекомендации по азоту для Brambles

Орошаемый                                         Неорошаемый

ОПАСНЫЕ КРАСНЫЕ (БЕЗ ЛЕТОВЫХ КУЛЬТУР)*
1 40 30 25 35 30 25
2 80 70 60 70 65 50
3+ 120 100 90 90 80 70
ЛЕТНИЕ КРАСНЫЕ
1 35 20 25 30 25 25
2 55 50 45 45 40 35
3+ 80 70 60 60 50 40
ЛЕТОНОСНЫЕ ЧЕРНЫЕ И ПУРПУРНЫЕ
1 30 25 25 25 20 20
2 45 40 35 35 30 25
3+ 60 50 45 45 40

30

 

Примечание: Нормы должны быть скорректированы в соответствии с анализом ткани листа.

*Разделите рекомендуемое количество на два применения: половину в период появления всходов, а половину в середине июля

Таблица 41. Количество растений ежевики на акр при различных расстояниях.
Ножки между растениями в ряду Расстояние между рядами    
8 ФУТОВ 10 ФУТОВ 12 ФУТОВ
1.5 3630 2904 2420
2 2 722 2 178 1 815
3 1 815 1 452 1 210
4 1 360 1 090 907
5 1 090 870 726
6 907 726 605
8 680 544 453

Опилки — мой раб — Путь природы

Мой отец, Руперт Стивенс (1896–1976), впервые написал эту статью под названием «Опилки — мой раб.Впервые он был опубликован в The B.C. Фармером весной 1951 года и вызвал такой широкий интерес, что привело к распродаже этого выпуска. Британская Колумбия Фармер снова включил статью в более поздний выпуск; он также был перепечатан в ведущем украинском журнале в Виннипеге.

На моей ягодной ферме на острове Ванкувер опилки являются рабом, который, используя его в качестве мульчи, освобождает меня от сотен тяжелых часов работы каждый год. Кроме того, под золотым ковром из опилок, покрывающим большую часть моих полей, защищены многие миллионы извивающихся дождевых червей, которые работают на меня круглый год, наслаждаясь раем для дождевых червей, защищенными от палящего зноя, засухи и мороза.Подробнее о работе дождевого червя позже.

Каждый год я вижу, как мои коллеги-фермеры, выращивающие фрукты и овощи, все больше и больше полагаются на более крупные и лучшие машины, чтобы бороться со стоимостью и нехваткой надежной сельскохозяйственной рабочей силы. С моей точки зрения, связанной с опилками, эти фермеры используют дорогие машины, газ и нефть, чтобы разорвать и уничтожить волокно и гумус, саму жизненную силу их почвы. Фолкнер в «Безумии пахаря» призывал фермеров выбросить свои плуги. После 13 лет с опилками я бы сказал, выбросьте все свои орудия, особенно любимца Фолкнера, дисковую борону.Пожалуйста, имейте в виду, что я имею в виду только один тип сельского хозяйства и садоводства – выращивание фруктов, овощей и цветов в больших или малых масштабах. Домашние садоводы на побережье добились замечательных результатов с помощью мульчи из опилок, и по всей Канаде и США разбросано множество опилок, которые просят, чтобы их использовали.

Современная суперкультивация причиняет астрономические потери невидимым обитателям почвы. Я имею в виду многочисленные полезные виды почвенных бактерий и грибков, которые абсолютно необходимы для здорового роста растений и для здоровья людей или животных, которые их едят.Верно, что в качестве новинки или экстренной меры растения можно выращивать в чистом стерильном песке или в воде, к которой добавлен химический раствор. Пусть другой парень ест продукты, выращенные в этом вопросе — не моя семья, или клиенты, которые покупают мои продукты, — но обратно к опилкам.

 

 

Чтобы объяснить, как я постепенно дошел до того, что моими единственными машинами стали пара обтекаемых тачек и старый грузовик, мне придется рассказать вам краткую историю моей сельскохозяйственной деятельности за последние два десятилетия или около того.С 1926 года я управлял ягодной и овощной фермой площадью 89 акров в красивой долине недалеко от Дункана на острове Ванкувер, «Ферма в горной долине». Успех у меня был, мягко говоря, скромный. Цены были отчаянно низкими, и я следовал обычным методам, вспахивая землю каждую весну и осень. Когда в подростковом возрасте я получил резкий пинок в нужное место и сказал, что пыльную мульчу необходимо сохранить, будь что будет! Так что я добросовестно прорывал свои ягодные ряды все лето, и пыльная мульча сохранялась! В порядке самозащиты скажу, что вид того, как мой культиватор обрывает и вырывает лучшие из волокнистых питающих корней, пока я двигаюсь по прямой и узкой тропинке между ягодами, немного беспокоил меня, но тем не менее — этот удар был быстрым и Конечно! Вот мы и подошли к началу пути, который в итоге привел меня к использованию опилок.Начало тропы опилок было скалистым! Я унаследовал семейную ферму, мое наследие было красивым, но каменистым. Насколько каменистый? Ну, если бы мне с детства давали по долларовой купюре за каждый камень, который я сорвал с этих полей, я был бы по правую сторону линии рассвета…

Около 36 года мне надоело смотреть на камни, которые культиватор то и дело бросал на землю вместе с ягодными корнями, дождевыми червями и т. д., поэтому я решил попробовать прикрыть некоторые из них мульчей. Я начал с моей малиновой грядки.Первой мульчей, которую я использовал, было болотное сено и солома. Ах, как красиво выглядели эти ягодные ряды, уложенные на зиму. Ни камней, ни пыли, ни грязи. Они выглядели прекрасно до весны, когда семена травы в сене и зерно, ускользнувшее от молотилки, не начали прорастать. К маю ряды были по пояс с роскошным ростом травы и зерна (сорняки для ягодного фермера). Мне пришлось нанять небольшую армию девушек, чтобы выдергивать эти сорняки вручную, так как я был полон решимости не тревожить мульчу, но даже с учетом денег, потраченных на прополку, я был впереди игры: урожай малины был потрясающе, десять тонн на акр было собрано, даже после того, как некоторые из них были потеряны из-за сырой погоды.С тех пор я был убежденным мульчером, но на мои ягодные грядки больше не клали солому или сено.

Следующей осенью в качестве мульчи я наткнулся на папоротник орляк-орляк, который можно было срезать. Мы провели большую часть нашей зимы в хорошую погоду, собирая папоротник. Это была тяжелая работа, но она окупилась. К 39 году каждый урожай на ферме был под постоянной мульчей. Эти культуры включали малину, бойзенову ягоду и около акра фруктового сада. Как любили сборщики клубники становиться на колени на мягком, пружинящем папоротнике — до тех пор, пока им не случалось становиться на колени на очень большом или остром камне, погребенном под мульчей!

К этому времени я использовал опилки в небольших количествах и очень робко.Даже на эти маленькие эксперименты соседи и друзья смотрели с ужасом. Единодушное мнение состояло в том, что опилки были ядом для почвы; также он принес совок, проволочников, уховерток и т. д. К настоящему времени я достиг возраста, когда я время от времени прислушивался к небольшим советам, поэтому я действовал осторожно. Для всеобщего недоверия к опилкам была реальная причина, ибо растения, выросшие в почве, к которой примешаны опилки, обычно выглядят как отравленные, с пожелтевшими и паршивыми листьями. На самом деле их не отравили, а заморили голодом.С помощью исследований и экспериментов наука обнаружила, что если опилки, солома или другие древесные растительные вещества вступают в тесный контакт с почвой, то полезные бактерии питаются ими, сильно размножаются и, в конце концов, разрушают опилки или другой материал до такой степени, что растения могут кормить его. К сожалению, эта древесная диета не полностью удовлетворяет наших маленьких друзей, поэтому они потребляют более вкусный (надеюсь) и питательный азот, пока в почве не останется этого жизненно важного для роста листьев элемента для использования растениями.Это лишь временная ситуация, поскольку после гибели бактерий растения могут питаться их насыщенными азотом остатками; но на все это нужно время, а при загубленном урожае и осеннем платеже по ипотечному кредиту лучше жить настоящим.

 

 

Когда опилки кладут поверх земли в качестве мульчи, бактерии сильно стимулируются с последующим истощением азота. Этого можно избежать, добавив дополнительную дозу азота (например, в куриный помет).При смешивании опилок с почвой требуется такое огромное количество азота, что в полевых масштабах этот процесс был бы совершенно непрактичен. Он также нарушает структуру легких почв и пропускает в них слишком много воздуха. В качестве примера истощения запасов азота у меня было два красивых ряда малины высотой 6 футов после сильной обрезки. Эти ряды мульчировали опилками и щедро подкармливали птичьим пометом (с особенно высоким содержанием азота). Я позволил вырасти молодому камышу между рядами, чтобы продать его в качестве питомника.Когда в марте пришло время копать, я поручил человеку, который должен был собирать их, вытащить их вместо того, чтобы копать, что было обычным методом, поскольку я не хотел смешивать слишком много земли с поверхностью опилок. Я совершил роковую ошибку, не сказав ему, почему я хотел, чтобы их вытащили, а не выкопали. Он начал их выдергивать, оторвал несколько на уровне земли и, будучи интеллигентным инициативным канадцем, взял лопату и выкопал растения. Я обнаружил свою ошибку до того, как он стартовал во втором ряду.К июню ряд, который был перекопан и в котором почва и опилки были красиво перемешаны в тесном контакте, фактически умирал от голода. Урожай был потерян, а на соседних рядах ягоды были размером почти с логан.

Как я уже говорил, сбор папоротника был очень большим делом. Мы также занялись другими мульчами, сосновыми иголками, гнилью из листьев, кленовыми листьями и даже измельченной бумагой. Мы использовали много тонн старого картона, чтобы заглушить плохие участки сорняков.Все эти материалы давали хорошие результаты, но с приближением войны рабочая сила становилась слишком дорогой и дефицитной. Угроза пожара была постоянным беспокойством, мы не спали по ночам, гадая, что будет с фермой Маунтин-Вэлли, если какой-нибудь неосторожный курильщик бросит тлеющий окурок в нашу сухую мульчу. На каждом поле были расставлены бочки с водой и ведра, но если бы ночью загорелся пожар, нас бы совсем не стало. Опилки, конечно, будут гореть, но очень медленно, если их положить на поверхность почвы, и внезапное внезапное возгорание будет практически невозможным.

Точно так же, как вид моих каменистых полей и изношенных мотыг и орудий подтолкнул меня к тому, чтобы начать мульчировать, так же беспокоящее беспокойство об опасности пожара в папоротнике и других мульчах заставило нас широко использовать опилки. . Расходы тоже повлияли на меня. Сбор и распространение папоротника стоило до 200 долларов в год за акр; листья и хвоя стоят еще дороже. Хотя наши урожаи приносили от одной до двух тысяч долларов за акр, цена на мульчу была слишком высокой, так как было много других расходов, которые нужно было покрыть .

Опилки были ответом. С тех пор Опилки БЫЛИ МОИМ РАБОМ, они спасали меня от пахоты, боронования, культивации, прополки. Благодаря ему все мои ягоды были чистыми и свободными от пыли и песка. Почва под ним всегда была влажной и прохладной, никогда не утрамбовывалась колесами, подошвами плугов и т. д. и не пропекалась на солнце. Мои дождевые черви в утопии, которую я создал для них, работали день и ночь, чтобы улучшить мою почву, копаясь в ней, переваривая и распространяя гумус. Я не мог проиграть, потому что, когда они умерли, у меня все еще были их останки, чтобы обеспечить мои растения богатой растительной пищей.Опилки украшали мои поля осенью, зимой и ранней весной. Вместо обычных унылых серых зимних пейзажей у меня теперь было богатое лоскутное одеяло цвета, варьирующееся от золотисто-оранжевого до насыщенно-коричневого. Меня это здорово подбодрило. У меня никогда раньше не было рабыни, кроме моей жены, но это не продвинуло меня далеко вперед, потому что я также был ее преданным рабом, так что это был новый опыт.

…К 1947 году все ягодные и овощные культуры имели постоянный ковер из опилок.

Примерно в это же время мы почувствовали, что хотели бы начать все заново, с нуля в новой неразвитой области и использовать опыт, который мы получили на горьком опыте, чтобы создать идеальную ягодную ферму мечты с большим придорожным рынком.

 

 

Ферма Маунтин-Вэлли была выставлена ​​на продажу, и не без слез, потому что это была прекрасная ферма, и многие из нас участвовали в ее создании. Затем мы начали поиск места нашей мечты. Это было найдено на Айленд Хайвэй в Голдстриме, в 10 милях от Виктории. Автомобильное движение было интенсивным, но пейзаж был диким и нетронутым. Вся земля была покрыта густым лесом. После многих финансовых и физических трудностей мы продали Mountain Valley и переехали в наспех построенный бревенчатый домик недалеко от нашего участка Highway.Мы были полны решимости использовать наш новый метод с самого начала, поэтому, обнаружив, что пахать не нужно, мы не пахали. Земля была расчищена, выровнена бульдозером, а затем сильно удобрена, чтобы обеспечить необходимые почвенные бактерии, которых обычно не хватает на расчищенной земле. Это завершено, земля была засажена. Чтобы сэкономить время, растения клубники вдавливали в почву каблуками наших ботинок, а затем засыпали двумя или тремя дюймами опилок. После того, как посадка была завершена, не было видно листьев, только четкое пространство опилок, но мы чувствовали, что это сработает — и это сработало; но о! Эти тревожные недели ожидания, когда новые листья проложат себе дорогу.Этой первой посадкой была клубника Вечноплодоносящая. Посаженные в марте, они начали плодоносить в июле того же года, а мы еще собирали крупные сочные ягоды, когда в начале ноября нас отрезал сильный мороз.

Хотя мы начали работать только весной 49-го, летом и осенью наш придорожный киоск был забит продуктами, выращенными на опилках. Даже малина дала хороший урожай в первый год посадки. В течение 50 года результаты были настолько хороши, что мы чувствовали, что наши мечты действительно сбываются.

Когда мы нашли Ягодный рай Голдстрима, нам и в голову не пришло, но это место представляет собой естественную витрину для демонстрации культуры опилок. Он поднимается от шоссе тремя естественными плато, каждое из которых хорошо видно прохожим. Каждый летний день приносит потоки ищущих посетителей, некоторые из которых впечатлены культурой опилок, некоторые просто любопытны, увидев, как повсюду свалены и разбросаны опилки. Многие из этих посетителей забывают, что у нас есть ягоды на продажу, к большому удовольствию моей жены, когда они проходят мимо ее витрины с ягодами, сосредоточившись на опилках и больше ни на чем! Некоторые из них являются энтузиастами дождевых червей, которые зарываются в опилки в поисках червей.Всегда найдется горстка чистых от Саймона органистов, ищущих признаки ужасных химических удобрений! Очень многим нужна информация, которую трудно раздать во время 14-часовой ежедневной суеты сезона ягод, но мы делаем все возможное и наслаждаемся ею.

Со стороны продажи, наше нынешнее местоположение — все, что мы могли бы пожелать, но почва намного беднее, чем в Горной Долине, и еще больше камней и гравия, чтобы завуалировать в опилки… Я бы просто не взялся эта сухая, каменистая почва, если бы не опилки.

В течение 1949 года, когда мы работали в Goldstream, многие посетители пришли совсем с другой целью. Из лучших побуждений, но серьезные и зловещие в манере, они пришли, чтобы предупредить об ужасных вещах, которые опилки сделают с моей землей. В основном они уходили успокоенными, когда я рассказывал им о своем прошлом опыте, но некоторые уходили, бормоча.

Все наши овощи для домашнего потребления выращены на опилках. Морковь, свеклу, салат, шпинат и т. д. высевают тонко на голую землю (разрыхляют, чтобы избежать прореживания) в грядки шириной 30 дюймов и рассыпают по ним опилки от 0,5 до 1 дюйма.Горох, фасоль и т. д. могут выдерживать больше опилок поверх семян.

 

 

По мере того, как люди начинают использовать опилки, горы опилок, засоряющих B.C. может скоро исчезнуть. Кстати, я использовал следующие варианты опилок с хорошими результатами: пихта, кедр, болиголов, бальзам, ольха и клен. Я предпочитаю грубую пихту Дугласа, но подойдет и любая другая. Краткое изложение плюсов и минусов опилок следует:

 

Недостатки

 

  • Как практичный фермер, который 25 лет зарабатывал себе на жизнь землей, я не вижу особого места для культуры опилок в крупномасштабных сельскохозяйственных операциях.Это может быть даже нецелесообразно даже для выращивания картофеля, потому что трудно избежать смешивания почвы с опилками при уборке урожая. Мы преодолеваем это на наших небольших предприятиях, просто вытаскивая их из опилок вручную или с помощью деревянной лопатки. Если посадить поверх голой земли и покрыть 6-дюймовыми опилками, урожай картофеля сформируется на поверхности почвы. А какая красивая чистая картошка у нас получается!
  •  На холодной, плохо дренированной почве культивированию опилок не место, так как мульча усугубит эти неблагоприятные условия.
  • Опилки имеют тенденцию давать урожай позже, чем при выращивании с культивацией, поэтому мы используем эту тенденцию в наших интересах, чтобы продлить сезон сбора урожая.
  • Опилки не являются пищей или удобрением для растений, хотя они содержат следы элементов, необходимых растениям, и через несколько лет они сделают ценный гумус и дадут дождевым червям что-то, над чем они будут работать, и, таким образом, улучшат текстуру и тон почвы. С опилками нужно использовать больше азота; мы предпочитаем органику, такую ​​как навоз, морские водоросли и т. д. Не ожидайте, что опилки задушат пырей, чертополох и т. д.Перед началом работы очистите почву от многолетних сорняков. Не используйте его для теплолюбивых растений, таких как кукуруза, перец и т. д., если только не желателен поздний урожай.

 

Преимущества

 

  • Работу можно распределить на год. Опилки можно вносить в межсезонье. При использовании обычных методов в мае и июне наступает лихорадочный период рыхления и культивации, а при использовании постоянной мульчи этого можно избежать.
  • Нет рыхления. Хорошие мотыги, видимо, больше не рождаются, но легко пройтись корзинами по грядкам и вырвать сорняки до того, как они посеют.
  • Все ягоды и продукты чистые, на них не забрызганы песок или грязь, и сборщики могут с комфортом стоять на коленях.
  • При орошении расходы на воду сокращаются как минимум на 50%, испарение с почвы практически равно нулю. При поливе дождевателями вода впитывается сразу, не образуя луж. Поверхность почвы больше не похожа на цемент, как это происходит, когда солнце выходит после сильного дождя. Больше никакого уплотнения почвы тяжелыми орудиями.
  • Свобода от вредителей и болезней.Многие специалисты утверждают, что перемешивание почвы нарушает природный баланс и способствует распространению вредителей и болезней. Не утверждаю, что это так, но у меня опрыскиватель ржавеет неиспользованный, и никакой болезни не различимо. Многие другие производители имеют такой же опыт в этом отношении. В моем нынешнем месте почва очень теплая и каменистая, идеальное место для июньского жука, который опустошает многие такие места на нашем острове. Поля вокруг меня кишат этими ужасными вредителями, которые на самом деле убивают стоящие растения.Я потерял только два растения за два года. Июньский жук любит жару и сухую почву, а моя почва под опилками слишком прохладная и влажная для них.
  • Всякий рост здоров, потому что он непрерывен, не сдерживается периодами засухи, а затем, в свою очередь, стимулируется влажными периодами. Я думаю, что это очень важный момент для здоровья растений, так как непрерывный, устойчивый рост означает правильное созревание осенью, что позволяет избежать зимних повреждений.

 

Обычные семена сорняков в почве абсолютно защищены от прорастания 3 или 4 дюймами опилок.Почва с каждым годом становится все лучше. Участок в Маунтин-Вэлли, который непрерывно мульчировался в течение 3 лет, на взгляд садовника представлял собой прекрасную губчатую массу из черного перегноя и волокон, изрытую туннелями дождевых червей и почти шевелящуюся с червями. Чем больше популяция червей в вашей почве, тем ближе вы к здоровым растениям и к здоровым людям, которые будут есть плоды этих растений. Дождевые черви постепенно закапывают и переваривают разложившиеся опилки, а их глубокие шахты и туннели позволяют корням растений проникать в недра, где можно получить много второстепенных минералов.Эти второстепенные элементы очень часто поддерживают баланс здоровья растений и человека.

Многие ведущие производители переходят на опилки. Знаменитые сады Palmer Bulb Gardens в Черри-Пойнт в полной мере используют его. Херб Уоррен, бдительный управляющий прекрасными парками Виктории, использует его среди кустарников и многолетников. Джордж Таунсенд из озера Соменос, пожизненный и опытный садовод, проводил эксперименты с опилками и без копания в течение десяти лет или около того. Этот энтузиаст, которому сейчас за 70, с радостью выбросил свою лопату и вилы для копания.Этим летом у Ньюмана в его домашнем саду в Дункане были посетители, прокладывающие путь к его двери, чтобы увидеть его цветущий сад и т. д.

Во время моей десятимильной поездки в Викторию я вижу десятки садовников, впервые использующих опилки. Некоторые из их методов вызывают у меня содрогание, но, с другой стороны, в свое время я вызывал у многих людей содрогание, так кто я такой, чтобы говорить? В любом случае, мой культиватор может заржаветь в сарае, а моя мотыга может висеть на стене, пока у меня есть Опилки для моего раба.

Лучшая мульча для растений малины

Малина принадлежит к большой группе плодов, известных как ежевика, все растения рода Rubus.Малиновым растениям требуется солнце, чтобы дать больше плодов. Малину можно успешно выращивать в большинстве районов Миннесоты. Лучше всего они опыляются пчелами. В идеале малину следует обрезать ежегодно; Хорошо ухоженная малина начнет плодоносить через год после посадки. Кролики — распространенные вредители малины, зимой они любят поедать побеги. Использование мелкоячеистой сетки в качестве ограждения по периметру поможет предотвратить повреждение кролика. У них многолетние корни и кроны, но их побеги (ветки) живут всего два лета.Большинство растений малины плодоносят летом.

Обзор мульчирования малины

После того, как вы посадите, вы можете замульчировать растения малины, чтобы предотвратить рост сорняков. Сорняки вытягивают влагу и питательные вещества из почвы и ваших растений. Мульча увеличивает риск повреждения ваших растений в зимнее время, потому что она не дает растениям уйти в спячку осенью. Если у вас склонны к очень низким температурам в начале зимы или к очень суровым зимам, вы можете вообще не мульчировать и вместо этого вручную удалять ростки сорняков по мере их появления.

В противном случае в качестве мульчи вокруг основания растений можно использовать солому, кору, сосновые иголки или даже гниющие листья. Существует множество материалов, которые можно использовать для мульчирования фруктов и овощей, но некоторые материалы лучше подходят для кустов малины, чем другие. Скошенную траву можно разложить вдоль нижней части кустов, и она быстро сгниет и вернет питательные вещества в почву.

Другие садовые отходы, такие как опавшие листья, можно использовать аналогичным образом. Древесные продукты, такие как опилки, щепа и мелкие обрезки, также могут быть эффективными видами мульчи.

Как мульчировать малину

Сначала следует подготовить почву вокруг кустов малины. Почву рыхлят садовой мотыгой, чтобы удалить все сорняки. Избегайте культивации глубже 3 дюймов, потому что вы можете повредить корни кустов малины.

  1.  Распределите мульчирующий материал по почве. Насыпьте солому, опилки или щепу на участок вокруг кустов малины. Используйте грабли, чтобы распределить мульчирующий материал. Стремитесь к глубине от 3 до 4 дюймов для древесной щепы и опилок и положите слой соломы от 8 до 10 дюймов.
  2. Создайте пространство в 1 дюйм между стеблями кустов малины и мульчирующим материалом. Мульча, наложенная на стебель растения, может привести к его гниению и гибели.
  3. Удобрение кустов малины аммиачной селитрой. При разложении мульчирующий материал может снизить запас азота в почве. Нанесите примерно 1/2 стакана аммиачной селитры на бушель мульчирующего материала, чтобы компенсировать эту потерю.
  4. Ежегодно ранней весной до вегетации обновляйте мульчу.Добавьте дополнительный мульчирующий материал, чтобы создать соответствующий слой.

Тип мульчи для малины

Малина — универсальный фрукт, который растет на кустах, которые можно высаживать из-за их способности плодоносить и создавать привлекательную естественную изгородь. Применение мульчи может служить нескольким целям — правильная мульча может улучшить почву, а также уменьшить появление сорняков. Однако не все мульчи одинаковы, и некоторые нетрадиционные варианты могут хорошо работать вокруг кустов малины.Мульчирование может помочь сохранить растения малины здоровыми.

Органическая мульча для малины

Органическая мульча может улучшить качество почвы по мере ее разложения. Существует множество материалов, которые можно использовать для мульчирования фруктов и овощей, но некоторые материалы лучше подходят для кустов малины, чем другие. Скошенную траву можно разложить вдоль нижней части кустов, и она быстро сгниет и вернет питательные вещества в почву. Подобным образом можно использовать и другие садовые отходы, такие как опавшие листья.Древесные продукты, такие как опилки, щепа и мелкие обрезки, также могут быть эффективными видами мульчи.

Использование садовых отходов, таких как скошенная трава и листья, для мульчирования вокруг кустов малины имеет несколько преимуществ. Кусты малины плодоносят над уровнем земли, поэтому, в отличие от многих фруктовых овощей, плоды не пострадают, если их положить на тяжелую кучу мульчи. Покрытие мульчей, такой как древесные отходы и скошенная трава, создаст покров на поверхности почвы, что поможет сохранить влагу от испарения из почвы и регулировать температуру почвы во время засушливых периодов.

Малина значительно выиграет от постоянной влажности, обеспечиваемой мульчей, в то время как другие культуры, такие как овощи, могут сгнить, если будут подвергаться воздействию постоянно влажной мульчи. Тщательное покрытие земли также предотвратит рост сорняков вокруг растений. Древесные отходы (древесная стружка и опилки) не содержат семян сорняков или растений, что наблюдается в других видах мульчи, таких как зерновые культуры, двор.

Знаете ли вы, что опилки и стружку от бревен можно перерабатывать рядом с малиной и использовать в качестве мульчи?.

Древесные отходы (опилки и стружка) могут использоваться для защиты корневой зоны в зимние месяцы и сохранения влаги для лучшего использования растениями. Малина может успешно расти зимой во многих местах, если она выращена близко к земле или имеет какую-либо структурную систему поддержки и укрытие, защищающее ее от неблагоприятных условий. Органическая мульча, такая как листья и обрезки травы, а также древесная стружка, будет медленно разлагаться в течение зимних месяцев, поэтому обычно нет необходимости добавлять дополнительные слои поверх растений.Со временем мульча полностью исчезнет, ​​что делает весеннее внесение свежего удобрения очень важным. Разложившаяся мульча также действует как удобрение, возвращая питательные вещества в почву и перерабатывая их в форму, пригодную для использования кустами, когда они начинают свой рост

Меры предосторожности при использовании органической мульчи

При использовании садовых отходов, таких как трава и опавшие листья, убедитесь, что материалы, применяемые для обработки малины, не содержат болезней и вредителей. Малина подвержена повреждению насекомыми, поэтому убедитесь, что мульча из чистого источника предотвратит проникновение насекомых через мульчу.Термиты и яйца насекомых могут прятаться в древесине, поэтому очень важно осматривать стружку на предмет наличия отверстий и заражения. Листья также могут нести яйца насекомых и паразитов, поэтому важно не использовать преждевременно опавшие листья или листья деревьев необычной окраски, так как это может свидетельствовать о заболевании.

Преимущества мульчирования растений малины

Растения малины обильно питаются и, как правило, нуждаются в обильных удобрениях. Компостированный навоз является хорошим источником питательных веществ для растений малины, и его можно вносить перед подготовкой земли из расчета 2 тонны на гектар, чтобы улучшить структуру почвы и обеспечить ее питательными веществами.

Ту же норму внесения следует повторять для непрерывного пополнения питательных веществ для почвы и растений на укоренившихся растениях. Растения малины предпочитают слой мульчи толщиной от 2 до 3 дюймов; лучшая мульча для малинового сада включает листья, обрезки газона, древесную стружку или стружку, потому что они обычно не содержат семян сорняков

Участок вокруг основания растений малины должен быть свободен от сорняков, чтобы предотвратить их конкуренцию за воду и питательные вещества.Прополка участка также уменьшит вероятность заражения насекомыми и болезнями. Сорняки следует удалять рано и часто. Слой мульчи поможет бороться с сорняками.

Укладка мульчи вокруг кустов малины улучшает микроклимат, регулируя температуру и надлежащую аэрацию почвы и ее микроорганизмов. Мульчирование имеет ряд преимуществ для малины и экосистемы почвы; это помогает ограничить рост сорняков, которые в противном случае вам пришлось бы удалять самостоятельно, и позволяет сократить частоту полива, поскольку мульча способствует сохранению влаги в почве.

Какие опилки нужны для мульчирования почвы. Мульчирование опилками. При использовании опилок на гребнях

Для некоторых культур мульчирование является неотъемлемым агрономическим приемом в процессе выращивания.

При его использовании растения более защищены от вымерзания в зимний период, от жары и зноя летом.

Мульчирование сдерживает рост сорняков, а почва менее подвержена чрезмерному испарению. Плоды из-за отсутствия контакта с почвой меньше повреждаются болезнями.

При нанесении этого праймера важно правильно подобрать материал для этой важной процедуры. Один из вариантов – мульчирование опилками.

Использование опилок имеет ряд преимуществ перед другими материалами. Эти преимущества следующие:


Как подготовить опилки для мульчирования

Для мульчирования почвы используются только опилки, которые можно взять с любого деревообрабатывающего предприятия или изготовить своими руками с помощью дров и пилы.

Их целесообразно использовать с лиственных деревьев, так как свежие хвойные опилки сильно окисляют почву.

Частицы этого материала могут быть разного размера, а, следовательно, и свойства мульчи в этом случае будут разными.

Для мульчи желательно использовать опилки среднего размера. Очень мелкие частицы часто агломерируют и образуют корку или комки на поверхности почвы. Крупный размер частиц щепы также нежелателен для использования в качестве мульчи для нежных садовых растений.

А вот для мульчирования деревьев и кустарников оптимальным вариантом будут опилки крупного размера.

Многих дачников интересует вопрос, можно ли мульчировать свежими опилками? Более благоприятный вид мульчи для растений – полуперепревшие опилки. Это связано с тем, что свежие опилки содержат мало азота (0,5 %) и вынуждены брать его из почвы.

Поэтому лучше всего использовать перепревший материал двухлетней давности, либо искусственно ускорить его созревание, обогатив его азотом.

Для этого опилки заливают следующим раствором: 200 граммов мочевины развести в ведре воды.Для лучшей пропитки насыпанные опилки периодически перемешивают.

Большинство садоводов предпочитают перерабатывать опилки, прежде чем использовать их в компостной яме.

Как мульчировать опилками, нюансы

Мульчирование почвы опилками следует проводить только после тщательной обработки грядок.

Необходимо выполоть сорняки, обрезать усы и побеги (если это касается земляники или малины).

Некоторые садоводы перед мульчированием накрывают грядки тонкой бумагой, это более тщательно защищает от появления сорняков.

Слой опилок обычно составляет от 3 до 5 сантиметров.

В случае мульчирования свежими опилками необходимо применять азотные удобрения. Поскольку они окисляют почву, рекомендуется вносить их с золой. Хороший эффект дает одновременное применение препарата Байкал ЭМ1.

При проведении мульчирования

Мульчирование опилками используется осенью для защиты растений от вымерзания. Этот способ подходит для многолетних цветов, клубники, кустарников и овощей, посаженных под зиму.

Но надо помнить, что опилки — достаточно гигроскопичное растение, и, напитавшись весной влагой, долго оттаивают, образуя ледяную корку. Поэтому такое укрытие может подойти не для всех растений. Например, не рекомендуется использовать его на розах.

Весной процедуру проводят после тщательной обработки растений, снятия старого мульчирующего покрова или перекопки его с почвой.

Мульчирование клубники опилками следует проводить до цветения.К концу лета из-за влияния солнечных лучей, дождя и ветра опилок на грядках будет очень мало.

Летом мульчирование растений крайне нежелательно. Это не позволит многолетникам должным образом подготовиться к зиме.

Какие культуры можно мульчировать опилками

Деревья, кустарники, цветы мульчируют опилками.

Этот материал используется для покрытия грядок с овощами и ягодами; для этого пространство между грядками присыпают опилками, чтобы уменьшить рост сорняков.

Для декоративного мульчирования цветов, деревьев или кустарников крупные опилки можно окрашивать в различные цвета. Это придает неповторимое великолепие ландшафтному дизайну.

Этот тип мульчи используется для выращивания таких овощей, как морковь, картофель, лук и огурцы. На моркови запах опилок препятствует появлению морковных мух. Для повышения урожайности картофеля хороший эффект дает мульчирование расстояния между растениями после окучивания опилками.

В сочетании с азотными удобрениями этот слой обеспечивает лучший рост растений.

Мульчирование опилками – недорогой и эффективный метод повышения урожайности сельскохозяйственных культур, сохранения и повышения плодородия почвы, а также придания саду и огороду эстетичного вида.

Автор статьи: Елена Кожухова

Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения, как навоз, хотя по нынешним ценам его мало кто покупает, увы, не может себе позволить. Но мало кто знает о пользе опилок , хотя это очень ценная органика, которая при правильном использовании может дать очень хорошие результаты.

При этом этот органический материал в немалых количествах регулярно появляется у всех, кто продолжает увлеченно заниматься своими садово-строительными работами… Да и опилковая машина купить для многих не проблема, ведь по сравнению с навозом, они намного дешевле. Иногда некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. Между тем вариантов использования опилок на приусадебном участке совсем немного по сравнению с — их закладывают в компост, используют как мульчирующий материал и при формировании гребней, рассыпают по дорожкам и т.д.И даже используют в качестве субстрата для проращивания картофеля и семян, на них выращивают рассаду. Однако не стоит воспринимать эти слова совсем буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать малину толстым слоем опилок – ничего хорошего из этого не выйдет, так как все не так просто.

Как опилки влияют на почву?

Однако все это справедливо только в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые, в отличие от свежих опилок, имеют темно-коричневые или, соответственно, светло-коричневые оттенки.А гниение опилок — процесс медленный: свежие опилки гниют на открытом воздухе очень медленно (10 и более лет). Причина в том, что опилкам нужны живые органические вещества и вода для нагрева. В куче с опилками нет живой органики, а что касается воды, то ее внутри кучи тоже нет, так как верхний слой опилок образует корку, через которую влага не просачивается в кучу. Ускорить перегрев можно двумя способами: либо вносить опилки небольшими дозами в компостную кучу или на грядки теплиц вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом, используемым в качестве мульчи.

Кроме того, опилки наших пород деревьев, к сожалению, немного подкисляют почву. Поэтому при их использовании в больших количествах почву необходимо дополнительно известковать.


Опилки в качестве материала для мульчирования

Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие или даже свежие опилки слоем 3-5 см – такая мульча будет особенно хороша под кустами, в малине и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать напрямую, а свежие опилки придется предварительно заготавливать, если этого не сделать, то они будут брать азот из почвы, а значит и из растений, в результате посадки будут вянуть.Процесс подготовки относительно прост – на свободный участок нужно положить большую пленку, затем на нее последовательно насыпать 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно залить 10-литровую лейку воды, затем снова в ту же заказ: опилки, мочевина, вода и т.д. и т.п. В конце закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.

Правда, использовать такой мульчирующий материал разумнее только в первой половине лета, когда активно испаряется влага из почвы.В этом случае во второй половине лета от мульчи останется только одно воспоминание, так как благодаря активной деятельности червей и рыхлению она хорошо перемешается с почвой. Если такой толстый слой опилок насыпать во второй половине лета, когда выпадает много осадков, то такая мульча предотвратит испарение лишней влаги из почвы, что негативно скажется на созревании однолетних побегов у плодовых и ягодные растения и подготовка их к зиме.

Если слой мульчи получился слишком большим, а перемешивания ее с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях необходимо обязательно тщательно разрыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то эту операцию можно перенести на осень, но рыхлить (или перекапывать или обрабатывать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилки задержат оттаивание почвенного слоя. Это особенно важно для участков, где посадка осуществляется в ранние сроки.


Опилки в теплицах и теплицах

В помещении опилки абсолютно незаменимы. Им полезно заправлять как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками, навозом и всякой ботвой весной быстрее прогревается. Кроме того, увеличивается скорость их перегрева, и полученный компост получится значительно лучше как по рыхлости и воздухопроницаемости, так и по питательности и разнообразию состава.Следует только иметь в виду, что при использовании свежего навоза используются свежие опилки, которые отнимут у него лишний азот, а в случае внесения перепревшего навоза, или если вообще обойтись без него, то только перепревшие опилки. б/у — они не нуждаются в дополнительном азоте.

Опилки можно вносить в гряды теплиц и теплиц как весной, так и осенью, причем лучше всего смешивать их с другими фрагментами образовавшегося грунта. Наиболее разумно осенью укладывать на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавшей листвы, скошенной травы и различной ботвы.А весной внесите слой свежего навоза, последний посыпьте известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешайте навоз с другими органическими остатками. После этого нужно будет прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой грунта, добавив в него золу и минеральные удобрения. Для лучшего прогрева также желательно пролить гребни кипятком и накрыть фольгой.

Опилки в компосте

Поскольку наибольший интерес представляют именно сгнившие опилки, часть опилок целесообразнее перфорировать.Лучше всего смешать их с навозом и птичьим пометом (на 1 м² опилок приходится 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать отлежаться в течение года, увлажняя и прикрывая, при необходимости, чтобы питательные вещества не вымываются. Также полезно добавлять в этот компост скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.д. При отсутствии навоза к опилкам придется добавить мочевину (200 г мочевины на 3 ведра опилок), заменить мочевину можно разведенным коровяком или раствором птичьего помета.

Чтобы ускорить процесс перегнивания опилок, перед закладкой компоста их необходимо хорошо смочить водой, а еще лучше — навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, к опилкам полезно добавить грунт: два-три ведра на один кубический метр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.

Если опилки хранились рядом с заброшенными участками, заросшими сорняками, их также необходимо предварительно компостировать.Причем компостная куча должна прогреться не менее чем до +60°С – только в этом случае погибнут семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет. Добиться такого прогрева кучи можно, поливая опилки горячей водой, а затем быстро накрывая полиэтиленовой пленкой.

Опилки на грядах земляники

Опилки также пригодятся при мульчировании клубничных грядок – они не позволят ягодам касаться земли, а это уменьшит потери плодов от серой гнили. А при внесении осенью (требуется очень толстый слой) опилки еще и защитят посадки клубники от зимнего вымерзания, и в следующем году не дадут прорасти многим сорнякам.Правда, при мульчировании клубники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно из хвойных пород. Ведь в этом случае они в какой-то степени начнут отпугивать долгоносика.

Опилки при формировании гребней в низинах

Опилки также помогут поднять гребни в низинах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды выкапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Вынутую из борозд почву укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки.Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя до грядки можно дойти в тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите пересыхание грядки (особенно ее краев). В-третьих, опилки предотвратят прорастание сорняков. В-четвертых, перепревшие опилки в дальнейшем станут отличным удобрением – при их переносе на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.

Опилки на высоких гребнях

На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества земли, хорошо растут овощи, цветы и другие огородные растения… Сформировать такую ​​многослойную грядку можно и с помощью опилок. Сначала снимите верхний плодородный слой почвы и отложите его в сторону. В полученную траншею уложите слой травы (сена, соломы и т.п.) шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания), насыпьте слой опилок, сдобренных мочевиной. Затем уложите еще один слой органического мусора, например, листьев, а сверху всю конструкцию засыпьте ранее уложенной землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или слоев дерна (его надо класть корнями наружу).Имейте в виду, что растениям на такой гряде требуется больше воды, поэтому хорошей идеей будет накрыть стороны гряды пластиком, чтобы уменьшить испарение.


Опилки в качестве субстрата для проращивания семян

Существует две технологии посева семян на рассаду: непосредственно в почву или в залежавшиеся опилки. Опилки – идеальная почва на короткий срок, поскольку представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий, с одной стороны, интенсивное развитие корневой системы, а с другой – гарантирующий абсолютно безболезненную пересадку растений.Правда, речь идет о непродолжительном периоде, так как опилки не содержат питательных веществ в доступной для растений форме, и поэтому растения на них могут развиваться лишь до тех пор, пока им достаточно питания из семян — то есть примерно до появления первого настоящего листа появляется.

Технология посева в опилки следующая. Берется плоская неглубокая емкость, наполненная влажными опилками. В нее высевают семена на некотором расстоянии друг от друга и снова присыпают опилками — последнюю операцию для многих семян делать не нужно, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается.Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок возрастает опасность пересыхания семян, и если вы не имеете возможности несколько раз в день проверять их состояние, то от верхнего слоя лучше не отказываться.

Контейнеры помещают в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания для многих семян, в частности пасленовых культур, желательно поддерживать температуру около 25… 30 °С. С появлением всходов температуру снижают: днем ​​до 18…26 °С, а ночью до 14…16 °С, но приведенные температурные данные, конечно, различаются для разные растения.

После появления всходов пакеты снимают, опилки присыпают слоем плодородной земли около 0,5 см, а емкости перемещают под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживают в отдельные емкости.


Опилки для раннего урожая картофеля

Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то на помощь придут опилки.Запаситесь достаточно светлыми проросшими ранними клубнями картофеля, несколькими ящиками и несвежими влажными опилками. За две недели до высадки клубней на грядку наполните ящики толщиной 8-10 см опилками, поместите клубни вверх дном в ящики и засыпьте их слоем того же субстрата толщиной 2-3 см.

Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой – не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20 °С. Когда ростки достигнут высоты 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с почвой в подготовленные лунки, засыпав как клубни, так и ростки земной шар.Перед этим почву необходимо предварительно прогреть, накрыть заранее полиэтиленовой пленкой, а после посадки всю площадь картофеля укрыть соломой или сеном, а затем той же полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы ускорите сбор урожая картофеля на несколько недель.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Мульчирование опилками – известный прием опытных садоводов.

Простые действия подсказала нам сама природа, ведь в лесах и диких местах корни и растения, о которых не заботятся люди, как-то переживают холод и жару.

Причина — естественное покрытие опавшей листвой, хвоей, хвоей. Такой покров надежно защищает почву от смыва и эрозии, а также от насекомых.

Поэтому для сада или в саду, для грядок можно использовать и мульчирование, а в качестве подстилки использовать опилки, кусочки коры, хвою, пленку, гравий, солому.

Этот метод одинаково хорош как в теплице, так и на грядках.

Мульчирование таким способом подходит для любой почвы.Он не только защищает почву и растения от холода, но также часто используется в качестве удобрения, которое обогатит даже бедную почву.

Например, если ваши цветы весной, кустовые растения (малина, смородина) или овощи (помидоры, капуста) в более поздние сроки лишены плодов и завязей, то отличным решением может стать мульчирование.

Слоистая мульча позволяет растениям лучше дышать и впитывать удобрения. Для выращивания томатов это самый действенный способ улучшить качество урожая.

Так как опилки плотно покрывают землю, без солнечных лучей, в слое развивается большое количество бактерий.

Они перерабатывают большую часть опилок, так что в итоге мы получаем плодородную почву.

Кроме того, мульчирование опилками, например, помидоров или картофеля, является обязательным, когда наступает засушливый сезон.

Это логично, ведь открытый грунт быстрее прогревается на открытом солнце, и эти растения (это касается томатов и картофеля) очень быстро портятся в таком грунте.

Опилки удерживают влагу и защищают землю от перегрева. При таком подходе поливать овощи и кусты можно меньше.

Если речь идет о плодах, которые находятся близко к земле, то мульчирование помогает избежать гниения.

Это актуально для огурцов, помидоров, капусты, а также клубники, которые чаще всего лежат прямо на земле.

Чтобы собрать хороший урожай, нужно не только прополоть грядки и покрасить забор на даче, но и заняться внесением удобрений.

Как использовать мульчирование в качестве удобрения?

Многие виды удобрений довольно дороги. Опилки в этом плане очень выгодный вариант, кроме того, они абсолютно безопасны. Они служат основой для питательного комплекса.

Лучший способ его приготовления — просеять опилки через компост. Однако помните, что запрещается вносить в почву (в качестве удобрения) чистые свежие опилки.

Весной необходимо вносить натуральное удобрение на основе мульчи и компоста, так как для перегнивания требуются определенные, достаточно высокие температуры.

Свежие опилки не являются удобрением, в них очень мало азота, они волокнистые и содержат целлюлозу.

Однако лигнин, содержащийся в мульче, способствует формированию ствола растения, проводит к нему питательные вещества.

Через некоторое время микроорганизмы начинают использовать мульчу как среду, насыщая стружку полезными элементами.

Если не засыпать в компостную яму опилки, то процесс гниения почвы затянется на несколько лет. В компосте этот период можно значительно сократить.

Компост из опилок приготовить очень просто. В качестве ингредиентов берем большое количество свежей стружки, мочевины, воды, золы.

Если у вас есть бытовые органические отходы, солома, трава — то их тоже можно добавить в компостную яму.

Мочевина сначала растворяется в воде, а затем поливаются материалы будущего удобрения. Также можно добавить навоз для усиления полезных свойств.

Не забудьте перекрасить бордюры и заборы после проведенных работ, чтобы предать дачному участку уютный вид.

Какие растения нужно мульчировать?

Многие садоводы используют мульчирование опилками везде и под любые растения. Эта техника подойдет как дома, так и на даче, где редко будут появляться хозяева.

Почему? Мульчирование позволяет подавить и замедлить рост сорняков, а также сохранить влагу, что очень полезно в жаркие периоды.

Такой подход актуален, если у вас в теплице много кустов роз или других прихотливых цветов.

Проходы между грядками помидоров, кустами смородины и малины, дорожки на участке и возле цветников также посыпают стружкой, т. к. это позволяет придать участку аккуратный вид без сорняков и ямок.

Мульчирование также используется при посадке картофеля. Так, при окучивании картофеля образовавшиеся «борозды» засыпают субстратом, что позволяет вырастить здоровые плоды.

Этот слой полезен еще и для картофеля тем, что удерживает влагу в земле и не нужно поливать кусты (а иногда это целые плантации, для которых просто не хватает воды).

Поэтому опилки — лучший выход для картофеля и других корнеплодов — моркови, чеснока, лука.

При выращивании огурцов для мульчирования используют мелкие опилки. Подойдут и хвойные опилки, поскольку они дополнительно прогревают почву зимой.

Укладывают в основание грядки, после чего засыпают навозом.

После этого наносится еще один слой, и тогда можно не беспокоиться, что холод заставит огурцы вымерзнуть, но закладку нужно делать осенью, а не весной.

Очень часто для малины применяют мульчирование.

Итак, после процедуры, где почва покрыта толстым слоем, корни малины лучше сохраняют влагу и питательные вещества, и в результате мы получаем вкусные плоды, которых на кусте выходит больше, чем обычно.

Благодаря этому способу можно не пересаживать куст малины до пятнадцатилетнего возраста.

Также опытным дачникам не обойтись без мульчирования для томатов, клубники, прихотливых растений (например, роз) и многого другого.

Вообще любые растения лучше растут, если к ним применить мульчирование, но только в сочетании с азотными удобрениями. Так, перья лука после процедуры вырастут выше и станут сочнее.

Мульчирование для рыхления и покрытия почвы

Поскольку гниение опилков удобрений происходит довольно медленно, их часто используют для рыхления почвы.

Чаще всего мульчирование для таких целей проводят в теплице, для томатов, малины экзотических сортов, цветов.

На небольшую теплицу нам понадобится три ведра стружки, три килограмма перегноя и десять литров воды.

Все это смешивается в емкости (корыте, бочке) и оставляется настояться на пару часов. Затем его равномерно вносят в почву.

Если речь не идет о теплице, а требуется рыхление для открытого грунта, то при перекопке можно использовать опилки.

Просто добавьте небольшие порции субстрата в почву, что сделает ее рыхлой.Поэтому потребность в частом поливе отпадает сама собой.

Опилки – идеальный материал для укладки грунта в холодную погоду.

Не раз владельцы на своих участках сталкивались с проблемой замерзания, особенно в тех широтах, где зимы отличаются сильными морозами.

Стружку удобно хранить в любом сухом месте, она не портится со временем — просто упакуйте ее в пакеты и оставьте в кладовке.

Покрытие грунтом считается самым безопасным способом переждать холод.

Как мульчировать розы, виноград и плетущиеся цветы, которые нельзя выкопать из земли и у которых есть лианы? Отгибаем их вниз и наполняем субстратом по всей длине.

Обработку мульчей лучше проводить поздней осенью, чтобы она не начала гнить под солнцем и в ней не завелись мыши.

А чтобы полностью обезопасить побеги роз, можно сделать воздушно-сухое укрытие. Для этого делаем небольшой каркас из дерева, поверх него кладем пленку, на нее — слой опилок.

После еще раз пленка и земля.

Такой слой позволит выдержать даже самые сильные морозы, его можно использовать не только для роз, но и для невысоких растений (малина, томаты) до заморозков (ведь они мягче и пережидают зиму только в оранжерее).

Однако используйте розовые опилки с умом.

Если в теплице можно спасти любые растения от снега и дождя, то на улице постоянная влажность и перепады температур могут превратить мульчирование в ледяную корку, без доступа воздуха и с постоянным загниванием растений под слоем.

Здесь снова выручит рамка. Однако, в отличие от роз, для чеснока наиболее удачна «мокрая» обсыпка опилками.

Как сохранить клубнику с помощью мульчирования

Мало кто из садоводов не знает, что клубнику на зиму не выкапывают из земли. Наоборот, ростки земляники всячески стараются их согреть, чтобы не заморозить корень и листья.

Если клубника замерзнет, ​​то в следующем сезоне она не даст ягод.Это справедливо как для малины, так и для роз (в их случае они не будут цвести).

Хорошо, если вы профессиональный фермер, который выращивает овощи (помидоры, огурцы) и фрукты с ягодами (клубнику) в теплице.

Но если речь идет об открытом грунте, то без других способов сохранения тепла не обойтись.

Часто применяют мульчирование клубники опилками. Этот способ пришел к нам от западных фермеров, его используют даже на огромных фермах, как наиболее выгодную и безопасную защиту ягод.

Это относится и к томатам, стволы которых в начале сезона заражают через землю бактерии, которые в народе называют «серой гнилью».

Достаточно просто замульчировать почву, чтобы избежать многих болезней растений (розы, помидоры, клубника и т.д.).

Известно, что не рекомендуется вносить в почву опилки, особенно свежие. На такой почве хороший урожай не вырастет. Если опилок много, их несложно превратить в прекрасный компонент для улучшения структуры почвы, ее воздухопроницаемости.

Для того, чтобы принести на участок неперепревшие опилки, их нужно предварительно подготовить. Для этого нужно запастись азотсодержащими минеральными удобрениями, например, мочевиной. Его количество можно рассчитать, если учесть, что на каждое ведро опилок вам понадобится примерно одна горсть сухого удобрения. Удобрение лучше брать в гранулах, порошкообразный может рассыпаться и образовать долго растворимый комок.
Для приготовления опилок удобно использовать большие двухсотлитровые пластиковые мусорные мешки черного цвета.

Процесс приготовления очень прост. В старой емкости или большом садовом ведре опилки тщательно перемешивают с удобрением в указанной пропорции, предварительно увлажняют и аккуратно рассыпают по мешкам. Наполненный пакет плотно закрывают и оставляют минимум на три недели. За это время опилки насытятся азотом и станут безопасными для почвы. Хорошо, если опилки нужно будет вносить осенью. За лето опилки в мешках не только насытятся азотом, но и потеряют жесткость и колючесть.

И весной, и осенью в почву вносят опилки под перекопку под любые культуры. Опыт применения опилок на грядках с картофелем успешен – картофель дает хороший урожай ровных и чистых клубней. Однако необходимо учитывать, что вносить азотсодержащие удобрения в конце лета не стоит. Особенно под плодовыми растениями. Это может задержать созревание плодов и даже плодоношение. Также можно использовать опилки в качестве мульчи и утеплителя, укрывая грядки садовой земляники, озимого чеснока и клумбы с зимующими цветами

================================================ ================================================== ===

Незаменимы на наших тяжелых суглинках.Расскажу о своем 10-летнем опыте использования этого ценного удобрения.
Берем с лесопилки недалеко от нашего товарищества. Опилки обладают многими полезными свойствами.

Древесные опилки являются ценным удобрением. Содержит много углерода, благодаря которому активно развивается почвенная микрофлора – количество полезных бактерий увеличивается в 2,5 раза. По своим питательным свойствам опилки близки к верховому торфу, они богаты клетчаткой, содержат микроэлементы, лигнин, смолы, эфирные масла… Правда, их надо использовать вместе с известняковыми материалами.

Высокая способность сушки опилок. Одна их часть может вместить 4-5 частей воды. С помощью этой техники несложно значительно снизить ущерб от затопления, предотвратить затопление грядок. Выкапываем по периметру участка канавы глубиной 40-50 см, рассыпаем по участку выкопанную почву и разравниваем ее, периодически подсыпаем в канавы опилки, присыпая их известью.Через 3-4 года из них образуется перегной, который распределяем по грядкам. Весной любые влажные низменные места засыпаем опилками, чтобы можно было везде ходить и раньше начинать земляные работы.

Опилки также «работают» против вредных насекомых. Когда-то это был благоприятный сезон для колорадского жука. Но после внесения в междурядья свежих опилок численность личинок стала уменьшаться на глазах. Свежие опилки выделяют смолистые вещества, отпугивающие вредителя.Но за лето необходимо 2-3 раза обновить опилки в интерьерах. Через год меняем местами грядки и картофельные бордюры.

Из опилок получается отличная мульча. Озимый чеснок мульчируем толстым слоем из осенних и озимых посевов. Весной их сгребаем, чтобы быстрее появились всходы.

В жаркое и сухое лето свежие опилки благодаря своей светлой окраске хорошо отражают солнечные лучи, спасая почву от перегрева и чрезмерного испарения влаги.Мелкосеменные культуры мульчируем тонким слоем, а опилки стараемся брать помельче.

Покрываем их слоем корней малины 20 см … Сверху добавляем порошкообразный мел, а затем поливаем раствором мочевины ( 200 г на 10 л воды ), т.к. микроорганизмы, развивающиеся в опилках, потребляют много азота. К осени опилки чернеют и их слой становится тоньше, поэтому на зиму снова вносим эту свежую древесную мульчу, заодно добавляя 50 г нитрофоски на 1 м2.Ни копать, ни рыхлить не нужно.

Благодаря опилкам малина не болеет и растет на одном месте более 10 лет … Клубника тоже 13 лет дает обильные урожаи под опилками на тех же грядках. На грядки раскладываем опилки дважды: весной и после срезания листьев. Каждый раз предварительно рассыпаем перемолотую яичную скорлупу и золу, а затем присыпаем землю свежими опилками. После сильных дождей подкармливаем клубнику комплексными минеральными удобрениями (50 г/м2).

Опилки являются отличным рыхлым материалом, который улучшает структуру и физические свойства почвы. Не содержат семян сорняков, в отличие от навоза, а также медленно испаряют влагу. Даже если сорняки пробиваются сквозь толстый слой мульчи, их легко вырвать из рыхлой почвы.

Каждый год мы добавляем опилки в пластиковые теплицы, чтобы разрыхлить почву. Предварительно увлажните их коровяком (3 кг на 10 л воды). Этого раствора достаточно, чтобы смочить 3 ведра опилок.Осенью рассыпаем известковый материал, а опилки заделываем в почву за 2 недели до посадки рассады огурцов и помидоров.

Свежие опилки используем как компонент в питательных смесях добавляя 20% от общего объема субстрата. Мы даже в торфяную питательную смесь «Малыш» и «Садовник» кладем опилки. Такая почва не нуждается в рыхлении и частом поливе. Обогащаем компост опилками. Тогда содержание органики в нем достигает 40%.

Опилки складываем в кучу, переслаивая растительными остатками, садовой землей, добавляем немного извести.Если опилки еловые, увеличьте дозу извести до 500 г на ведро. Летом поливаем стогу водой с раствором комплексных минеральных удобрений.

Для ускорения созревания компоста вносим также микробиологические препараты Флюмб К или Флюмб супер. В этом случае компост готов за один сезон. Мы его даже не сгребаем. По качеству он не уступает навозу.

Вера Синицына

  • В книгах для садоводов об опилках дается скудная информация.Сказано только, что они подкисляют почву. Так что дачники боятся использовать опилки. И зря!

Почти все садоводы склонны считать, что это ценный компонент для питания почвы. Однако он достаточно дорог, поэтому многие используют опилки в качестве удобрения. При правильном их внесении почва будет обогащена необходимыми веществами, благодаря чему можно будет получить богатый урожай.

Польза опилок

Древесные опилки – это органический материал, который периодически появляется почти в каждом дворе при заготовке дров на зиму.В частности, у тех, кто занимается строительными работами, большое количество такого удобрения. Кроме того, этот материал можно купить, он стоит недорого. Некоторые предприятия даже вывозят опилки на свалки, так что вы можете найти их и здесь.

Использование такого материала в сельском хозяйстве очень велико. Одни садоводы закладывают ее в компост, другие используют в процессе формирования гряд, выращивают на ней рассаду. Однако перед использованием это натуральное удобрение необходимо тщательно подготовить. Но обо всем по порядку.


Воздействие на почву

Если почву обогатить разрыхляющими органическими веществами, то она будет хорошо впитывать влагу, благодаря чему растения в саду будут хорошо развиваться. Кроме того, после дождя на его поверхности не образуется корка, поэтому не нужно так часто рыхлить почву. Однако такими свойствами обладают только перепревшие или хотя бы наполовину перепревшие опилки. Имеют коричневатый оттенок. Чем дольше они повторно готовятся, тем темнее будет их цвет.

Необходимо понимать, что перегрев опилок – очень длительный процесс.На открытом воздухе он может прослужить около 10 лет и более. Поэтому этот материал редко используется сам по себе. Его обычно добавляют в компостную кучу вместе с навозом.

Совет
В связи с тем, что сосновые опилки могут подкислять почву, рекомендуется при их использовании дополнительно обогащать почву известняком.


Мульчирование опилками

Опилки также можно использовать в качестве материала для мульчирования. Для этого лучше использовать перепревшие, полуперепревшие или даже свежие материалы.Их раскладывают слоем 3-5 см. Эту мульчу можно использовать на малиновых или овощных грядах. Подготовьте свежие опилки перед использованием. Для этого нужно взять пленку и постелить ее на освещенный солнцем участок.

После этого следует насыпать опилки (по 3 ведра), сверху — 200 г мочевины, а затем тщательно смочить их водой. Так следует продолжать до тех пор, пока не закончатся все опилки. Сверху также нужно накрыть изделие пленкой, придавив ее камнями. Примерно через 2 недели опилки можно использовать в качестве удобрения.

Но есть один нюанс: такие удобрения можно использовать только в первой половине лета, когда вода из почвы быстро испаряется. Уже во второй половине мульчи не останется и следа, так как черви ее хорошо разрыхлят, поэтому она полностью смешается с почвой. Если его использовать во второй половине лета, когда начинается сезон дождей, то из-за слоя древесного удобрения влага не сможет испаряться, что может сказаться на состоянии растений.


Использование в теплицах

Опилки как удобрение для теплиц и теплиц абсолютно незаменимы.Очень полезно смешивать их как с навозом, так и с растительными остатками. Это поможет почве прогреться гораздо быстрее, поэтому и прорастание семян начнется раньше. Но надо понимать, что свежие опилки можно использовать только в том случае, если используется свежий навоз. Если вы берете перепревший навоз или вообще обходитесь без него, то в этом случае рекомендуется брать исключительно перепревшие опилки.

Вы можете добавлять их в теплицы или гряды как осенью, так и весной. Наиболее благоприятный вариант следующий: осенью необходимо уложить слой соломы, листьев, травы.За зиму вся эта ботва сгниет, поэтому образуется достаточное количество питательных веществ для растений. Весной также можно складывать навоз с опилками. Тщательно разрыхлите почву вилами, чтобы оба слоя как следует перемешались. После этого необходимо уложить еще один слой соломы, сверху – грунт, смешанный с золой и минеральными удобрениями.

Совет
Для того, чтобы почва в теплице или парнике лучше прогрелась, необходимо облить гребни кипятком и сверху накрыть полиэтиленовой пленкой.


Многие дачники добавляют в компост опилки. Чаще всего их смешивают с навозом. Однако такой компост нельзя использовать сразу. Его нужно оставить примерно на год. То есть компост желательно заготовить весной, чтобы на следующий год он был готов к использованию. При необходимости можно слегка увлажнить созданную смесь. Воды при этом должно быть немного, иначе из компоста могут вымыться полезные вещества.Если навоза нет, то можно смешать его с опилками. Также рекомендуется добавить и в полученную смесь.

Вы можете использовать опилки в качестве удобрения в компосте, только если смесь сгнила. Так в нем будет больше питательных веществ. Чтобы ускорить этот процесс, можно изначально добавить в него навозную жижу или кухонные отходы. Также неплохо добавить в компост землю. Причем количество ее должно быть умеренным: примерно 2-3 ведра на кубометр опилок. Благодаря этому дождевые черви будут размножаться, способствуя быстрому гниению древесины.


Удобрение клубники и клубники

Опилки также хороши и для клубники. Кроме того, при использовании в качестве мульчирующего материала ягоды не будут касаться земли, что снизит потери плодов от гнили. Однако зимой такие материалы предотвратят замерзание корней растения. Желательно брать только свежий материал, обработанный мочевиной. Лучше всего, чтобы он был из хвойных пород. Дубовые опилки не подойдут.

А вот ореховые или березовые опилки можно использовать для поднятия гребней, расположенных в низменных местах.Для этого вокруг гребней нужно вырыть траншею. С помощью выкопанной земли необходимо сформировать гребни, а в траншеи насыпать опилки. Благодаря такой простой манипуляции удастся избежать пересыхания грядок даже в засушливые периоды. Удобрение почвы опилками также будет способствовать тому, что на ней не будут расти сорняки. Кроме того, со временем они сгниют, благодаря чему почва станет пышной и плодородной.


Субстрат для проращивания семян

Многих интересует, можно ли использовать опилки как самостоятельный грунт? Как известно, существует две технологии, по которым происходит прорастание семян.Одни сажают их прямо в почву, а другие помещают сначала в залежавшиеся опилки. Ведь они являются идеальной почвой на короткий период времени. Благодаря их рыхлой структуре происходит интенсивное развитие корневой системы. И тогда рассаду можно будет пересаживать совершенно «безболезненно» для нее. Однако сами по себе опилки не содержат необходимого количества питательных веществ для растений, поэтому, если оставить их в таком грунте на весь вегетационный период, они могут полностью высохнуть.

Алгоритм посадки растения в опилки

  1. Возьмите плоскую неглубокую емкость, которую необходимо заранее заполнить влажными опилками.
  2. На небольшом расстоянии друг от друга следует разместить семена, которые сверху снова засыпают удобрением.
  3. Контейнеры должны быть помещены в полуоткрытые полиэтиленовые пакеты. Также можно накрыть их сверху пищевой пленкой, сделав на ее поверхности несколько отверстий. Затем ящики следует отнести в теплое место, желательно хорошо освещенное.
  4. После появления первых всходов полиэтиленовые пакеты можно снять. Сверху присыпьте плодородной почвой, чтобы растения привыкли к земле.
  5. Растения высаживают в отдельные емкости не ранее появления первого листа.
  6. Удобрение почвы опилками также должно происходить перед высадкой рассады в саду.


Опилки для выращивания картофеля

Опилки — с помощью которых можно получить ранний урожай овоща. Для этого нужно заранее купить проросшие на свету ранние клубни картофеля, а также несколько глубоких ящиков. Их следует заполнить спелыми опилками.Примерно за две недели до того, как клубни будут высажены в почву, их необходимо поместить в эти ящики, а сверху присыпать колотой древесиной. Важно, чтобы субстрат не был слишком сухим или слишком влажным. Через две недели можно приступать к высадке клубней на грядки. После посадки картофеля рекомендуется весь участок укрыть соломой, чтобы клубни не вымерзли. Вы можете ускорить сбор урожая на несколько недель.

Итак, опилки – незаменимое удобрение, которым в последнее время пользуются многие дачники.Его преимущества – низкая стоимость и простота использования. При этом такие материалы можно использовать для разных целей: для мульчирования, утепления, удобрения почвы.

Однако необходимо учитывать, что каждый из этих процессов осуществляется по определенной технологии. Поэтому ни в коем случае нельзя приступать к их внедрению без ознакомления с этими технологиями. Это может привести к потере большого количества урожая.

Как выращивать малину — посадка, уход и сбор урожая

Делиться заботой!

Мы делимся тем, что вам нужно знать о выращивании малины, от посадки до сбора урожая, а также о разнице между летней и осенней малиной.

Из малины получаются вкусные сладкие терпкие фрукты для употребления в свежем виде, приготовления пищи и консервирования, например, джемов и желе. С правильными растениями вы можете получить плоды в первый год.

Как выращивать малину — основы

  1. Малина растет в зонах устойчивости USDA с 4 по 8.
  2. Они предпочитают богатую, хорошо дренированную почву с pH от 6,0 до 6,8 и полное солнце.
  3. Не сажайте малину там, где за последние 3 года выращивались растения семейства пасленовых, клубника или дикая малина, так как эти растения могут быть переносчиками болезней, которые повреждают малину.
  4. Разместите разные сорта малины на расстоянии 100 футов друг от друга.
  5. Посадка малины весной. Разместите новые кусты малины на расстоянии около 2 футов друг от друга в ряду и посадите ряды на расстоянии около 4-6 футов друг от друга. Растения дадут боковые побеги, чтобы заполнить ряд.
  6. Установите проволочные опоры для высокорослых сортов, чтобы поддерживать вертикальное положение побегов малины в рядах.
  7. Используйте несколько дюймов органической мульчи, чтобы уменьшить количество сорняков.
  8. Малине требуется примерно дюйм воды в неделю в течение вегетационного периода.
  9. Удобряйте малину ранней весной для максимального роста. Избегайте внесения удобрений после 1 августа st .
  10. Удалите мертвые или поврежденные побеги ранней весной.
  11. Собирайте спелую малину каждые несколько дней, чтобы она не испортилась.

Два типа растений малины – летнее и осеннее плодоношение

Есть 2 категории малины, летняя и осенняя. Разница между двумя типами связана с циклами плодоношения.

Летняя малина плодоносит одним большим урожаем в период с начала июля по август.

Осенняя малина (иногда называемая Вечноплодоносящая малина ) дает большой осенний урожай и меньший урожай следующим летом.

Малина имеет многолетние корни и кроны, но надземные побеги живут только два лета. Новый прирост (первогодка) называется «первоцветом».

На летних сортах примокан дает только неплодоносящие побеги. Осенняя малина плодоносит на верхушках первоцветов где-то после 1 августа и продолжает плодоносить до смертельных заморозков.

Во второе лето примокан, выросший прошлым летом, теперь называется флориканом.

Цветонос (второлетний тростник) летнего плодоношения дает один большой урожай ягод, а затем отмирает. У осенних сортов тростник завязывает плоды на нижней половине тростника, а затем отмирает.

Черная, красная, фиолетовая и желтая малина

Малина бывает всех цветов радуги — от желтого до красного, от фиолетового до черного.В Зоне 3, где я занимаюсь садоводством, выносливы только желтые и красные сорта.

Сажайте разные сорта малины на расстоянии 100 футов друг от друга, чтобы избежать перекрестного опыления и передачи болезней.

Рекомендуемые сорта малины

Я предпочитаю выращивать осенние сорта малины по нескольким причинам.

Осенью прохладнее и чаще идут дожди, поэтому поливать приходится не так часто. Единственным недостатком является то, что ранние сильные заморозки могут сократить урожай.

Из-за того, как они приносят плоды, я могу быстро обрезать их с помощью модифицированного вакера для сорняков. (См. объяснение в разделе обрезки.)

Некоторые из наших любимых ягод малины включают:

Сколько времени растет малина?

Как отмечалось выше, если вы выращиваете осеннюю малину, вы можете получить плоды первой осенью, когда они будут посажены.

Летняя малина плодоносит только через год после посадки.

Требования к выращиванию малины – почва и местоположение

Малина многолетняя, и ухоженный участок малины может стоять годами.Грамотно выбирайте место для выращивания малины.

Где растет малина?

Малина растет в зонах устойчивости растений USDA с 4 по 8.

Малина лучше всего растет на полном солнце на хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами. Они предпочитают рН почвы от 6,0 до 6,8.

В крайнем случае, они могут переносить pH от 5,5 до 7,5.

В идеале лучше подготовить почву за год до посадки. Проверьте почву и внесите в нее органические вещества, такие как черви, компост или перепревший навоз.Отрегулируйте почву известью, если pH 5,5 или ниже.

Избегайте посевных площадей, которые могут быть источником болезней

При выборе участка избегайте участков сада, где помидоры, картофель, баклажаны или клубника были посажены за последние 3 года. Эти растения имеют многие из тех же заболеваний, что и малина, и могут заразить ваш участок.

Старайтесь не выращивать малину ближе 600 футов от дикой малины.

Возможно, вы спросите: «Почему бы просто не вырастить дикую малину?» Дикая малина намного урожайнее культурных сортов.

Дикая малина также может быть источником болезней и насекомых, которые могут нанести вред вашим ягодам. Они могут перекрестно опыляться с ручными ягодами, уменьшая ваш урожай.

Когда лучше сажать кусты малины?

Весна — лучшее время для посадки малины, особенно если вы начинаете выращивать растения с голыми корнями.

Тем не менее, можно сажать малину в горшках осенью или в начале лета. Избегайте посадки в условиях сильной жары, так как это вызовет стресс у растений.

Расстояние между растениями малины

Рассадите новые кусты малины на расстоянии около 2 футов друг от друга в ряду и посадите ряды на расстоянии около 4-6 футов друг от друга.

Каждый год из корней вырастают новые побеги. Со временем ваши растения распространится по обширной территории.

Подставки для выращивания малины

Учитывая короткий вегетационный период и сильный рост на малиннике, я не подвязываю свои побеги шпалерой.

Если вы находитесь в районе с более продолжительным сезоном, где растут высокие, гибкие растения, ознакомьтесь с этой статьей о дрессировке и подвязке малины.

Как вы ухаживаете за кустами малины?

В вашем ягодном грядке должна быть вода. Если у вас период без дождя, вам необходимо добавить программу полива, иначе цветы засохнут и урожай закончится всего через 10 дней.

Выращивайте четкую границу

Обильно культивируйте или мульчируйте внешнюю часть грядки, чтобы отпугивать корневищные травы, такие как шарлатан.

Если вы коротко подстрижете близлежащую траву, это значительно облегчит вам обслуживание.

Когда обрезать малину

Ранней весной удалите отмершие ветки и сожгите их или перенесите подальше от участка. Это лучший способ защитить ваши растения от вредителей, так как некоторые насекомые будут зимовать в мертвых побегах.

Удаление мертвых стеблей также удаляет больные растения, давая больше шансов новым побегам. Мертвые побеги необходимо удалять каждый год, если вы хотите иметь здоровые посадки.

Активно растущий малинник.

Вариант быстрой обрезки осенней малины

У осенних сортов после сбора урожая можно срезать всю грядку до земли с помощью острого инструмента.

Я использую насадку-нож для удаления сорняков, чтобы не повредить кроны, что быстрее и проще, чем обрезка отдельных побегов.

Я обрезал побеги осенью после того, как они отмирают на 100%. Если я не добираюсь до них осенью, я срезаю их ранней весной, прежде чем они распустятся.

Когда удобрять малину

Вы должны удобрять грядку с малиной ранней весной для максимального роста.

Избегайте внесения удобрений после 1 августа, чтобы не стимулировать новый рост в конце сезона.Рост в конце сезона делает растения восприимчивыми к зимним повреждениям.

Укоренившиеся растения нуждаются в азоте для роста нового тростника. Сверху подкормите побеги компостированным навозом или компостом, а также рассмотрите органическое гранулированное удобрение.

Мульчирование грядки с малиной

2-дюймовый слой мульчи очень полезен для выращивания малины.

Используйте старый силос, листья, скошенную траву, древесную щепу, опилки, древесную стружку или солому ржи или суданской травы без сорняков.Все они помогут сохранить влагу и добавят в почву питательные вещества, поскольку они со временем разрушаются.

Если вы используете мульчу из опилок, добавьте больше азота. Из-за малого размера частиц опилок они крадут азот из почвы при разложении.

Если вы хотите сохранить дорожки между рядами, несколько слоев картона под мульчей замедлят рост побегов малины.

Вредители и болезни

Большая часть опыления малины (90%) осуществляется пчелами, поэтому использование любых инсектицидов — плохая идея.

Уничтожайте мертвые и больные побеги, своевременно собирайте плоды и регулярно вносите удобрения, и проблемы с вредителями должны быть минимальными. У меня никогда не было серьезных проблем с моим патчем.

Дополнительную информацию см. в разделах «Насекомые-вредители плодов малины» и «Распространенные вредители и болезни».

Сбор и хранение малины

В идеале малину следует собирать в неглубокие контейнеры, потому что она легко мнётся и повреждается. В сухую погоду они будут более прочными.

Малина обычно хранится несколько дней в холодильнике, за исключением влажных или очень влажных условий, которые вызывают быстрое плесневение.

Не стирайте их перед хранением, иначе они станут мягкими и кашеобразными. Если ваш пластырь чистый, вам не нужно мыть ягоды перед использованием.

Собирать нужно не реже двух раз в неделю, чтобы фрукты не испортились.

Информацию о пищевой ценности и советы по хранению см. на странице Хранение малины и полезные свойства малины для здоровья. У нас также есть рецепт малинового варенья с низким содержанием сахара.

Я могу говорить только за себя, но домашнее малиновое варенье — мое любимое.По вкусу он совсем не похож на продукт, который вы покупаете в магазине, вкус малины намного сильнее.

Я надеюсь, вам понравилась эта информация о том, как выращивать малину, и что вы подумаете о том, чтобы вырастить свой собственный участок малины дома.

Этот пост содержит информацию о выращивании малины от Кооперативной службы распространения сельскохозяйственных знаний Министерства сельского хозяйства США. Совместное расширение является отличным источником информации о местном садоводстве.

Этот пост принадлежит брату Лори Неверман, Ричарду Поплавски.Со времени службы в морской пехоте Рич более 20 лет работал механиком, изготовителем и специалистом по ремонту чего угодно. Он живет на северо-западе Висконсина и содержит большой фруктовый сад и многолетние насаждения, а также огород. Он любит проводить время со своими внуками, знакомить их с садоводством или порыбачить с «Papa Rich».

Похожие сообщения

См. полный список всех наших статей по садоводству на странице Здравый смысл в садоводстве.

Первоначально опубликовано в 2013 г., последнее обновление — в марте 2020 г.

11 разумных способов использования опилок вокруг дома и в саду

Опилки, также называемые древесной стружкой , являются полезным побочным продуктом обработки древесины, который находит множество применений как в городских, так и в сельских приусадебных хозяйствах. Чем дальше вы от города, тем больше вероятность, что вы его найдете или произведете сами.

Мастера по дереву производят массу материала из строгания, фрезеровки и распиловки древесины для мебели и создания строительного материала, тогда как тот, кто просто рубит дрова, произведет не более нескольких больших мешков в год.

То, что вы в конечном итоге сделаете со своими опилками, во многом зависит от того, с какого количества вы начнете. Хотя его можно купить на месте в больших количествах, если вы задумали более масштабный проект.

Откуда у вас опилки?

Предупреждение: не все опилки подходят для использования дома или в саду. На самом деле, некоторые из них могут быть совершенно токсичными!

Включает древесину, содержащую естественные (но вредные) вещества, такие как тис, Taxus spp., а также изготовленные из ДСП или распиленных деревянных поддонов. Вы же не хотите разбрасывать по своему двору щепу или стружку из обработанной или обработанной фунгицидами древесины. Вы также не должны выбрасывать его в лесу или на обочине. Загрязненные опилки и щепа должны быть утилизированы безопасным и законным образом.

Что можно безопасно использовать в качестве опилок, так это свежую или сухую стружку из необработанной древесины.

В частности, из дуба, клена, ясеня, пихты, кедра, вишни и обычных фруктовых деревьев.

Избегайте использования опилок из черных грецких орехов, если, конечно, вы не собираетесь использовать их в качестве гербицида. Подробнее об этом ниже.

1. Опилки в качестве мульчи

Когда вы читаете о садоводстве и практикуете его на своем заднем дворе, вы обнаружите, что некоторые растения на самом деле любят кислую почву, хотя большинство из них предпочитают нейтральную, а не щелочную почву.

Черника, черника, малина и клюква любят слегка кислые почвы, поэтому имеет смысл мульчировать их поздней осенью щепой и/или опилками, которые подкисляют почву.

Опилки используются для подкисления почвы перед посадкой куста черники.

В ландшафте: гортензии, рододендроны, азалии и нарциссы также оценят щепотку опилок, чтобы обогатить почву.

Чтобы предотвратить потери азота (для разложения опилок требуется азот), вы можете рассмотреть возможность добавления какого-либо другого типа удобрений вместе с мульчей из опилок. При этом, если вы мульчируете чувствительную область, возможно, стоит сначала попробовать древесную щепу.

Опилки также являются эффективной мульчей, которую можно посыпать вокруг клубники, чтобы защитить плоды от загрязнения и гниения на голой почве.

Связанное чтение: 20 способов использования щепы в саду и на даче

2. Использование опилок в компостной куче

Компостирование всегда сопряжено с вопросами и распространенными ошибками компостирования. Какие продукты можно выбросить в кучу? Есть ли что-то, с чем вам следует избегать смешивания? Нужно ли его поворачивать? Когда он будет готов? И так далее.

Затем в статье вам предлагается добавить опилок в компостную кучу, и вы начинаете спрашивать: «Правда?!».

Если ваши опилки/стружка получены из необработанной древесины, добавляйте их по чуть-чуть.

Прочтите эту статью от GreenUpSide, чтобы узнать больше: Как компостировать опилки (просто добавьте это, чтобы ускорить процесс)

3. Противоскользящее покрытие зимой

Каждый год мы откладываем один-два мешка опилок от заготовки дров.Назовите нас старомодными, но мы до сих пор делаем это вручную, используя торцовочную пилу для двух человек. Наши опилки обычно получают из местной древесины, состоящей из ольховой и буковой стружки, а также некоторых фруктовых деревьев.

Зимы здесь, как правило, везде, хотя между дождем, льдом и снегом может быть довольно скользко, особенно на наших каменных ступенях.

Использование опилок намного лучше, чем использование соли на обледенелых дорожках.

Мало того, что мы не приносим в дом соль, которая может повредить наши деревянные полы, для окружающей среды гораздо полезнее отказаться от увлечения распространением соли.

Еще одно предостережение: бензопилы оставляют после себя своего рода опилки, загрязненные синтетической смазкой, поэтому не рекомендуется использовать такую ​​стружку в каких-либо упомянутых здесь целях, за исключением уборки разливов с нечувствительных полов, таких как бетон. Всегда утилизируйте такую ​​комбинацию опасных материалов надлежащим образом.

4. Хранение корнеплодов в опилках

Вы когда-нибудь задумывались, как люди сохраняли продукты холодными до холодильника? Или как хранить продукты без холодильника или морозильной камеры?

В прошлом люди использовали так называемые ледяные дома.Ледяные глыбы вырезались в зимнее время из рек и пресноводных озер. Затем их переносили в подвалы или подземные помещения и утепляли опилками. Лед может оставаться в течение 6 месяцев или дольше. Затем появился холодильник, который навсегда изменил нашу жизнь.

Знаете ли вы, что корнеплоды можно хранить и в опилках?

Все, от картофеля до моркови, пастернака и других корнеплодов, можно хранить в опилках или древесной стружке.

Используя картонную (или деревянную) коробку, положите на дно стружку, сверху выложите один слой овощей, убедившись, что они не касаются друг друга.Затем добавьте еще опилок и еще один слой овощей. Продолжайте делать это, пока коробка не заполнится (или не станет слишком тяжелой для перемещения).

Храните коробку в прохладном месте в подвале или гараже. Тогда наслаждайтесь своим урожаем всю зиму.

5. Опилки для выращивания грибов

Вы знаете, что некоторые продукты содержат опилки?! Сделайте быстрый поиск в Интернете и найдите целлюлозу в списке ингредиентов, если вам интересно.

Иначе знайте, что на опилках можно вырастить еду.Это кажется лучшим и более здоровым способом роста.

Выращивание грибов требует больше усилий, чем просто использование любых опилок, попадающих под пилу. Это могут быть гранулы из опилок , которые вам нужны, чтобы по-настоящему начать выращивать лучшие вешенки, которые вы когда-либо пробовали.

Заинтересованы в выращивании грибов дома? Начните с одного из этих простых наборов для выращивания грибов.

6. Использование опилок в ландшафтном дизайне

Древесная щепа, скошенная трава, измельченные листья, кора, шелуха какао-бобов, солома — все эти природные материалы можно использовать для мульчирования различных участков вашего ландшафта.

Если вы думаете об использовании опилок, имейте в виду, что куски большего размера будут ломаться (разлагаться) гораздо медленнее. Его также необходимо будет заменять каждые два-три года.

Опилки и древесную стружку можно использовать в качестве временного решения для ухода за дорожками вокруг вашего дома и на территории, чтобы избавиться от грязных участков.

Может также использоваться для борьбы с эрозией в сочетании с кустарниками и растениями.

7.Разжигатели огня из опилок и воска

Если вы создаете много опилок, вам может быть интересно, будет ли сжигание их хорошим способом избавиться от них.

К счастью, мы никогда не пробовали его, и, прочитав рассказы других, которые экспериментировали с его сжиганием в дровяной печи, ответ ясен: сжигать опилки абсолютно небезопасно. Не пытайтесь повторить это дома или на работе. Есть много безопасных способов использовать опилки, попробовать что-то еще и избавить себя от потенциально взрывоопасного опыта.

Однако из небольшого количества опилок можно сделать натуральные растопки из воска.

Узнайте, как сделать поджигатели из опилок и воска простым способом @ Survival Jar

8. Опилки для уборки разливов

Мой папа и дедушка всегда были счастливы работать в гараже, ремонтируя машины, тракторы и другую технику. Они были не против запачкать руки, чтобы починить то, что нужно было починить, и помочь соседу.

Одна вещь, которую они оба хранили в своих гаражах, помимо тонны инструментов, была ведро с мелкими опилками для уборки разливов.

Если у вас разлилось масло, просто посыпьте его большим количеством опилок и оставьте на 20-30 минут. Затем подметите его и выбросьте в мешок для мусора. Обязательно завяжите его.

Опилки прекрасно поглощают и другие жидкости, что делает его чертовски хорошим чистящим средством для полов в помещениях без ковров. Рассыпьте, подождите, пока он слипнется, и соберите его. Вот и все.

9. Использование опилок для подстилки животных и ящиков для туалета

Опять же, опилки из незагрязненной древесины — это то, что вам абсолютно необходимо, если вы используете их для животных.

В общем, опилки будут слишком мелкими для собачьей подстилки, хотя стружка из сосны и кедра подойдет для большинства ваших пушистых друзей. Его преимущество заключается в том, что он также отпугивает блох и клопов.

Однако опилки

можно использовать вместо обычного кошачьего туалета. Он дешевле, биоразлагаем и компостируем.

Цыплятам понравится купаться в пылевой ванне с древесной стружкой, добавленной к грязи и древесной золе.

Если вы планируете использовать опилки или стружку для лошадей, вы найдете ответы здесь.

10. Использование «древесной муки» для ремонта

Вы уже заметили, что разные сорта опилок лучше других подходят для разных целей.

Если вы пытаетесь самостоятельно заниматься деревообработкой, ремонтировать полы, мебель или оконные рамы, знание того, как сделать наполнитель для дерева своими руками, может сэкономить вам много времени и денег.

Сделать наполнитель из опилок – как и зачем? @ Наркоман по дереву

11. Опилки как средство от сорняков

В каждом дворе есть сорняки.

Хотя многие из нас любят есть «сорняки»/неуместные растения, неразумно есть их где попало.

Если у вас, например, на подъездной дорожке появились сорняки, и вы хотите избавиться от них, не наклоняясь и не выдергивая их один за другим, вы можете попробовать разбросать опилки из древесины грецкого ореха.

Черный грецкий орех, являющийся естественным средством для уничтожения сорняков, не предназначен для использования в вашем саду. (Вы даже не должны добавлять его в свой компост.) Но тротуары, лестницы, подъездные пути, безусловно, являются хорошей добычей.Рассыпьте немного опилок здесь и там, где это необходимо, и пусть они сделают свою работу по защите ваших дорожек от сорняков.

Последнее напоминание

Если вы заинтересованы в покупке опилок для вашего дома и сада, найдите местную мельницу или ландшафтную компанию, которая занимается необработанной древесиной. С подозрением относитесь к тому, что приходит из мастерской, и задавайте много вопросов о том, из какого дерева оно изготовлено.

Используйте только безопасные для всех опилки — и не забывайте надевать маску при их применении, особенно если они очень мелкие!

Строительство садовой почвы с помощью древесной мульчи — Новости Матери-Земли

1 / 3

Обеспечивая пищу для грибков, древесная мульча создает садовую почву, повышая уровень органических веществ в ваших грядках.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ЭЛЕЙН СИРС

2 / 3

Один из лучших дереворазрушающих грибов — королевская строфария — дает съедобные грибы.

ЭЛЕЙН СИРС

3 / 3

Если у вас есть много деревьев, за которыми нужно ухаживать, вы можете купить измельчитель-измельчитель и сделать мульчу для формирования почвы самостоятельно.

ЭЛЕЙН СИРС

❮ ❯

Большинство садоводов-органиков считают, что следование образцам природы служит им хорошо.Когда дело доходит до создания более богатой почвы, план природы в значительной степени зависит от деревьев — опавших ветвей, листьев, шишек, семян и, в конечном итоге, от массивных стволов. Адаптация этого плана для создания садовой почвы с использованием древесной мульчи, такой как щепа, опилки или другие древесные остатки, — это стратегия, которая обещает огромную долгосрочную прибыль.

Полевые исследования, проведенные еще в 1950-х годах и недавние в этом году, показывают, что диета с высоким содержанием клетчатки из древесных материалов — это именно то, что нужно многим почвам. Гнилые кусочки древесины сохраняются в качестве органического вещества в течение длительного времени, повышая способность почвы удерживать питательные вещества и влагу, что приводит к более крупным и качественным урожаям.

Но подождите: древесные материалы содержат большое количество углерода и целлюлозы, поэтому для разложения им нужен азот и время. Если вы проигнорируете эти факты, подмешав свежие опилки или щепу прямо в почву, материалы свяжут большую часть почвенного азота и сделают участок непригодным для садоводства на сезон или два.

Однако результат изменится, если вы добавите азот или время. Например, когда исследователи посадили новый органический яблоневый сад в северной части штата Мэн в 2005 году, свежую древесную стружку смешали с кровяной мукой (органический материал с очень высоким содержанием азота с типичным анализом 12-0-0) и засыпали верхний слой почвы. почва — плюс поверхностная мульча из древесной щепы — оказалась лучше, чем три другие обработки, в стимулировании быстрого роста деревьев.И менее чем за два года содержание органического вещества на участках с чипами снизилось почти с нуля до 2–3 процентов.

Опилки имеют гораздо большую открытую поверхность, чем древесная щепа, поэтому внесение свежих опилок в почву не является хорошей идеей ни химически (из-за связывания азота), ни физически (смесь не выдержит воды). Но из опилок получается эффектная мульча для многолетних культур. Если вы разбрасываете немного органического удобрения, птичьего помета или другого источника азота по поверхности каждый раз, когда укладываете новый слой, опилки становятся непревзойденной мульчей для черники, клубники и малины, и они могут хорошо работать со спаржей. слишком.

Садовые дорожки, вымощенные газетами, покрытыми опилками, кажутся ковром под ногами. После перегнивания опилки сильно влияют на текстуру почвы, потому что губчатые лакомые кусочки сохраняются в почве в течение длительного времени. Обеспокоенность тем, что древесные добавки подкисляют почву, является мифом. Только на ранних стадиях разложения происходит быстрый выброс кислот, когда начинают разрушаться волокна целлюлозы. Долгосрочные исследования воздействия древесной щепы и опилок на почву на самом деле показывают незначительное повышение pH почвы, что является хорошей новостью для большинства культур в большинстве садов.(Чем ниже pH, тем кислее почва.)

Мицелиевое безумие

В ходе исследования яблоневого сада в штате Мэн исследовательская группа заметила, что участки древесной щепы покрылись белым мицелием, который является вегетативной формой многих плодовых грибов и широко известен как белая гниль. Развитие этих грибов в древесной мульче увеличивает количество и улучшает свойства органического вещества в почве, а также способствует способности почвы удерживать влагу. Огромная группа грибов, известных под общим названием Basidiomycetes, играет ключевую роль в разложении древесной щепы.Многие выращивают грибы — красивые, но несъедобные. Там, где влажная щепа и почва соединяются, эти грибы используют ферменты для доступа к питательным веществам в древесине, которая является их источником энергии для роста нитевидных белых гиф. Гифы срастаются в мицелий, что легко увидеть. Помимо грибков, некоторые специализированные типы бактерий способны разлагать материалы с высоким содержанием целлюлозы, такие как древесная щепа, в то время как другие переваривают несостоятельные грибки. С этой точки зрения легко представить себе древесную щепу в почве как спасательные плоты, поддерживающие три основных уровня почвенной жизни: волокнистое органическое вещество самой щепы, биологическую массу мицелиальных грибов, которые растут на ней, и полезных бактерий, которые приходят и идти волнами.

Стартовые колонии этих микроорганизмов обычно присутствуют на коре обломанных ветвей. Трэдд Коттер, миколог и владелец Mushroom Mountain в Южной Каролине, говорит, что грибы, присутствующие на древесине, начинают быстро расти после того, как древесину разрезают или раскалывают. Во влажном климате может не быть необходимости добавлять грибковый инокулянт, чтобы запустить процесс, но Коттер говорит, что введение инокулянта в виде древесных опилок (опилки, покрытые активно растущим мицелием) может ускорить и улучшить процесс создания почвы.Возможно, в процессе вы также получите съедобные грибы. «Местный съедобный вид king stropharia ( Stropharia rugoso-annulata ) на сегодняшний день является нашим лучшим штаммом, разлагающим древесину», — говорит Коттер. «Он распространяется по нашим садам, увеличивая глубину почвы и привлекая полезные вещества, такие как дождевые черви». Опилки или древесная щепа stropharia (винные колпачки) и других видов можно приобрести в компаниях Mushroom Mountain, Field and Forest Products и Fungi Perfecti.

Восстановление ресурсов

Древесная щепа и опилки являются побочными продуктами других видов деятельности, поэтому ваш первый шаг — поиск качественных местных ресурсов.Если вы живете рядом с лесопилкой, вы, вероятно, можете получить дешевые опилки, хотя вам потребуется подтверждение от оператора лесопилки, что он не включает опилки черного ореха, которые выделяют токсин, который может убить помидоры и другие чувствительные овощи. Также избегайте опилок от фанеры и окрашенной или обработанной древесины в вашем саду из-за клея и других химикатов. Что касается опилок, то чем ниже вы идете по производственной цепочке (лесопилка, которая обрабатывает целые бревна), тем больше вероятность того, что вы получите опилки, пригодные для сада.Для создания почвы лучше использовать крупные опилки, чем мелкие, потому что они с меньшей вероятностью уплотняются в мат и дольше сохраняются в почве в качестве органического вещества.

Во влажном состоянии опилки могут удивительно быстро разлагаться. В исследовании, проведенном в Университете штата Огайо, опилки гнили быстрее, чем газета или солома, которые все еще можно было распознать через 16 недель. Для ускорения гниения в кучу опилок просто добавьте влаги и азота. Это можно сделать, смешав большую партию рыбной эмульсии, вылив ее в уже влажную кучу опилок в форме пончика, а затем накрыв ее брезентом или старым одеялом для удержания влаги.После того, как опилки станут черными, вы можете использовать их для осветления любой почвы, в том числе почвы для горшков, для рассады и контейнерного садоводства.

В большинстве недавних исследований древесной щепы использовалась так называемая ветвистая древесная щепа, которую получают, пропуская живые безлистные ветки лиственных пород диаметром от 2 до 3 дюймов через измельчитель для получения кусков размером от половины до 1 дюйм в ширину и от 1 до 4 дюймов в длину. Рамиальная щепа имеет относительно мало коры и сердцевины из-за размера используемых ветвей, что делает их такими привлекательными в качестве почвоулучшителя.Улучшенные партии также содержат мало листьев, шишек или других колючих частей.

Вы можете бесплатно получить древесную щепу, связавшись с бригадами по обрезке деревьев, работающими в вашем районе. В некоторых городах, таких как Ошкош, штат Висконсин, по определенным субботам вы можете отнести небольшие ветки в центр измельчения и вернуться домой со своей собственной доморощенной щепой. Где бы вы ни жили, нескольких телефонных звонков в местные коммунальные службы или компании по обслуживанию деревьев должно быть достаточно, чтобы найти бесплатную поставку. Древесная щепа часто попадает на свалки; давайте вместо этого используем их для обогащения наших садовых почв.


Опции измельчителя-измельчителя

Если у вас есть много деревьев, за которыми нужно ухаживать, вы можете купить измельчитель-измельчитель и сделать мульчу для формирования почвы самостоятельно. Вы также можете использовать машину для измельчения осенних листьев. Если буря повалила дерево, вы можете арендовать измельчитель или нанять кого-нибудь, кто придет и расколет его для вас. Компании, производящие измельчители-измельчители, включают BCS, Country Home, Echo и MacKissic.


Ответственный редактор Барбара Плезант садов на юго-западе Вирджинии, где она выращивает овощи, травы, фрукты, цветы и несколько счастливых цыплят.Свяжитесь с Барбарой, посетив ее веб-сайт .

Опубликовано 7 июля 2020 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Подберите креативные идеи для реальных стартовых установок, от почвоблокаторов до мини-теплиц, чтобы этой весной вы могли вырастить собственную рассаду овощей дома.

Выращивание семян в помещении — это надежное лекарство от беспокойства, которое преследует садоводов в межсезонье.