Подключение розеток последовательно: Страница не найдена

Содержание

Параллельное соединение розеток

Очень сложно встретить электрическую проводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.

В современном мире токовая нагрузка очень увеличена. Важно правильно осуществить параллельное соединение розеток. Это один из способов соединения розеток.

Параллельное соединение розеток является самым безопасным.Большое значение имеет тип розетки. На сегодняшний день всё чаще встречаются розетки с гравером. Он способен автоматическим путем восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно совершить самостоятельно.

Прежде всего, необходимо запомнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам, обязательно сверните конец провода. Это нужно сделать в форме кольца, для того, чтобы создать достаточную площадку для контакта.

Это послужит своеобразной гарантией к правильному подключению электропотребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.

Бывает, что в комнате не достаточно одной функциональной розетки, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. Для этого случая идеально подойдет параллельное соединение. Не стоит тянуть новые провода от, имеющегося электроблока. Все можно сделать намного проще.

Важно! Трехфазное подключение частного дома, тут!

Параллельное соединение розеток следует осуществлять очень внимательно. В данном случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подсоединяются именно параллельно, отсюда такое название. Подсоединение происходит именно к проводам, которые подходят к первой розетке.

Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы объясним весь механизм соединения более подробно. Вам необходимо подключить «фазу» к «фазе», а в свою очередь, «ноль» — к «нолю». Мы рекомендуем вам фазный провод подключить именно к гнезду розетки, которое располагается справа.

При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки, важно обратить внимание на материал проводов.

Необходимо, чтобы материал всех используемых провалов был идентичен. Это очень важный момент. Нельзя осуществлять соединение проводов, изготовленных из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если соединение проводов из различных материалов избежать нельзя рекомендуется произвести их залудивание.

Параллельное соединение двух розеток

Параллельное подключение двух розеток применяется в том случае, если имеются электрические розетки одной группы. Параллельное подключение двух розеток может осуществляться в несколько способов. Вы можете соединить провода параллельно.

Соединять провода нужно в распределительных коробках. Вы также можете пойти иным путем и осуществить подключение розетки с помощью шельфа.

Второй вариант стоит выбирать, если хотите подключить розетки, находящиеся очень близко друг от друга. Прежде чем устанавливать розетки проведите несколько необходимых операций. Для начала смонтируйте коробки подразеточного типа и проложите провод к щитку распределительного типа.

Параллельное и последовательное соединение розеток

Соединить розетки можно параллельно либо последовательно. Параллельное и последовательное соединение розеток следует осуществлять в разных случаях. Электрики не рекомендуют осуществлять последовательное соединение розеток.

Но это спорный вопрос. Для начала следует разобрать, в чем же состоит отличие между этими двумя способами. Стоит начать с того, что все розетки, которые находятся в одной группе, имеют идентичную схему соединения. Она называется параллельной.

Вопрос в том, что параллельное соединение можно осуществлять несколькими различными способами. Вы можете осуществить соединение розеток, путем их рапоячивания в коробках, включив при этом скрутку, пайку и клемму, либо можете осуществить их соединение на клеммах, при этом не за действуя коробки.

Последний способ называется соединение шлейфом

Что вам было проще определиться какое соединение розеток выбрать – параллельное, или все же последовательное, мы предлагаем провести подробное сравнение этих двух способов. Что касается соединения шлейфом, этот способ может помочь сэкономить на материале. Таким образом, вам придется выполнять меньший объем работы и затрачивать меньше ресурсов.

Но в данном случае существует риск, ведь на сегодняшний день не разрешается разрывать РЕ проводник. Это прописано в общепринятых нормах.

Эти правила можно обойти, только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире либо доме. Вам не понадобиться сдавать приведенные объекты в эксплуатации, а, следовательно, и проверять их никто не будет. Какой способ выбрать зависит только от вас, но мы не рекомендуем вам лишний раз рисковать своей безопасность и безопасностью своих близких.

Можно осуществить соединение шлейфом и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого вам потребуется всего лишь оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нулевой провода. Это позволит вам снизить нагрузку на основные клеммы первой розетки.

Если вы осуществите изложенный порядок верно, то это позволит сохранить РЕ проводник целым, и вы таким образом не нарушите общепринятые правила безопасности.

А также вы можете посмотреть видео подключение розетки и выключателя

Подключение розеток шлейфом: почему так делать нельзя?

В соответствии с действующими стандартами, обеспечить защиту от пробоя на корпус электроприбора можно с помощью заземления. С этой целью современные розетки оснащаются третьим контактом, с помощью которого корпус электроприбора будет подсоединен к заземляющему контуру.

Электробезопасность является самой важной задачей, которую необходимо решить при создании и использовании электрической сети. Но стоимость монтажных работ увеличивается пропорционально повышению мер защиты от возгорания и поражения током. Также это напрямую влияет на увеличение сложности монтажных работ.

В соответствии с действующими стандартами, обеспечить защиту от пробоя на корпус электроприбора можно с помощью заземления. С этой целью современные розетки оснащаются третьим контактом, с помощью которого корпус электроприбора будет подсоединен к заземляющему контуру. Но применение трехжильного кабеля усложняет подключение розеток, а также весь процесс электромонтажных работ. Но, несмотря на это, электробезопасность всегда должна оставаться на первом месте!


Схемы подключения розеток в квартире или доме

Различают 2 главные схемы подключения розеток:

  • звездой;

  • шлейфом.

Схема подключения «звездой» подразумевает под собой радиальное подсоединение розеток, то есть к каждой из розеток подводится отдельная линия. Недостатком такого способа является необходимость использования большого количества кабелей, что удорожает монтаж. Кроме этого, в случае, если в помещении уже сделан ремонт, для прокладки кабелей потребуется штробить стены. Но главным достоинством звездной схемы подключения розеток считается надежность, поэтому именно этот метод используется для обеспечения электроэнергией мощных электрических приборов.

В свою очередь, с целью сэкономить, многие решают подключить розетки шлейфом, то есть параллельным способом. Такое подключение считается более экономичным, так как нет необходимости в приобретении и прокладке большого количества кабелей, но надежность такой схемы оставляет желать лучшего.

Важно: подключение розеток шлейфом возможно только тогда, когда общая мощность подключаемых электроприборов не превышает характеристики кабеля, который подсоединен к этим розеткам!


В чем кроется основная опасность подключения розеток параллельным способом?

Соединять защитные проводники шлейфом запрещено ПУЭ п. 1.7.144, поэтому такой вариант монтажа розеток в квартире или доме является прямым нарушением правил установки электрооборудования. Причина кроется в вопросе безопасности. Если розетки соединены по звездной схеме, то в случае обрыва провода защиты угроза будет действовать только на конкретную розетку.

Если же несколько розеток соединены последовательно (шлейфом), то проводник заземления будет подводиться к самой ближней группе розеток, а потом к следующим. При этом роль транзитного контакта будут выполнять винтовые клеммы. Такой вариант соединения не будет надежным, так как с течением времени контакт может просто нарушиться. В таком случае все розетки из группы потеряют защиту, а при возникновении пробоя на корпус одного из электроприборов, напряжение возникнет и на других приборах, подключенных к этой группе розеток. Из-за этого в значительной степени повышается риск поражения электрическим током.


Можно ли найти компромисс?

Для того чтобы подключить розетки шлейфом и при этом обеспечить необходимую защиту следует придерживаться определенных правил. Необходимо вспомнить, что в указанном выше пункте ПУЭ говорится о проводнике заземления. Исходя из этого, потребуется создать параллельное соединение жил кабеля, который идет к щитку, а также ко всем розеткам (фаза и ноль). Здесь также стоит учесть, что общий ток нагрузки шлейфа не должен вступать в противоречие с сечением жил кабеля.

Также нельзя забывать и о том, что соединение должно быть качественным. Поэтому следует выполнить опрессовку контактов проводов с помощью гильз, а в качестве изоляции и использовать специальную термоусадочную трубку. Данное соединение стоит расположить в подрозетнике, имеющем увеличенную глубину, но также можно использовать и распределительные коробки.

При этом стоит помнить о том, что целостность токопроводящей жилы в процессе подключения к РЕ проводнику нельзя нарушать. Главное – это выполнить качественное соединение розеток с шиной РЕ. Только в таком случае подключение розеток шлейфом не будет противоречить установленным правилам электробезопасности.

Параллельное и последовательное соединение розеток. Подключение блока розеток и установка своими руками

Работы, связанные с электричеством, в том числе и монтаж/демонтаж розеток, безусловно, относятся к числу тех, что требуют профессионального подхода. На сегодняшний день подключение розеток производят одним из следующих способов: используя для каждого места отдельную линию электропроводки или подключив несколько точек к одному источнику (шлейфом).

Первый вариант требует больших финансовых затрат, кроме того, с ним возникает ряд дополнительных трудностей в случае, если монтаж осуществляется при уже выполненной отделке. Однако все это с лихвой компенсируется надежностью.

Если речь идет об обслуживании мощных электроприборов, то рекомендуется использовать только розетки с отдельной линией. При этом нужно помнить, что образованная подобным образом цепь рассчитана на определенную суммарную нагрузку и в случае несоблюдения условий эксплуатации в любой момент могут возникнуть проблемы.

Данная статья предназначается в помощь тем, кто решил, что именно является оптимальным вариантом для его жилища.

Итак, подключение шлейфом это параллельное соединение всех элементов (в нашем случае розеток) к одной линии электропроводки. Кабель от силового щита идет к подрозетнику, где подсоединяется к первой розетке, к той добавляется вторая, ко второй третья и т.д.

Недостатком такой схемы является то, что если в месте контакта повредится одна из жил, то в определенной точке цепи перестанут работать, как минимум, все идущие далее элементы. Отсюда вывод: чем меньше розеток входит в систему, тем надежнее она будет.

Электропроводка может быть как спрятанной в стенах, так и пролегать по их поверхности. Открытый вариант проще и удобнее, однако, не всегда хорошо смотрится с эстетической точки зрения. Если нет желания постоянно задевать кабель, то имеет смысл поместить его в небольшие предварительно проделанные борозды (штробы), после чего аккуратно их заделать.

Минусом скрытой проводки является необходимость лишний раз «раскурочивать» стены, когда возникнет потребность произвести какие-либо работы. Каждый из вариантов прокладки имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор здесь индивидуален.

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток , естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

  1. — уровень;
  2. — кусачки;
  3. — отвертка;
  4. — нож с карандашом;
  5. — перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Схема подключения розеток шлейфом

После того как подрозетники будут установлены необходимо подготовить кабель для перемычек. Отмеряем кабель с запасом для каждого блока, но не стоит делать слишком длинные перемычки. Их длина должна быть такой, чтобы после подключения розетки, ее можно было установить в подрозетнике. Я использовал для перемычек кабель такой же марки и сечения, как и питающий.

Соединение розеток шлейфом предусматривает подключение нескольких электрических розеток к одной линии проводки. Для реализации данного метода необходимо соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

При подключении розетки с одной стороны к ней присоединяют кабель от силового щита, с другой выводится провод следующего «шлейфа». В данном примере используется кабель с тремя жилами: «фазы» — коричневого цвета, «нуля» — синего цвета и «земли» — желто-зеленая расцветка.

В одном контакте розетки подключаем фазный провод питающего кабеля и фазный провод шлейфа идущего на вторую розетку. Во втором контакте подключаем нулевые провода питающего кабеля и шлейфа второй розетки. Аналогично выполняем подключение во второй, третьей и т.д., пока не подключим все розетки.

Особенностью такого подключения в том, что все провода соединяются непосредственно в контактах розетки. Качество соединения также во многом зависит от типа контакта.

Специалисты рекомендуют использовать модели с плоско пружинным контактом, который считается самым надежным. Более-менее сносно, если он будет выполнен в форме прижимаемой болтом пластины. Хуже всего, когда роль контакта исполняет просто болт.

Однако в целях соблюдения норм электробезопасности выполняя необходимо сохранить неразрывность заземляющего проводника. Для этого подключаем его с помощью ответвления, а не шлейфованием. Такой способ соединения повысит надежность контакта и позволит избежать его разрывов на протяжении всей длины проводника.


Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему или нулевому проводнику необходимо осуществить отдельное ответвление. Выполнять последовательное подключение защитных проводников не допускается. При этом в пункте 2.1.26 указывается, что такие ответвления необходимо выполнять в предназначенных для этой цели коробках, а также внутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.


Данная схема соединения штепсельных розеток шлейфом , не нарушающая жилу заземления, позволит избежать нагрузки на клеммы. Ведь заземление представляет собой защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, обязательно необходимо обеспечить его постоянное и надежное соединение на протяжении всей линии. Ни в коем случае не на механизмах розетки. Поскольку если контакт заземления потеряется (например, перегорит) в питающей розетке, то все остальные потеряют защитный ноль и будут иметь двухпроводную систему питания (лишимся всей системы заземления).

В процессе монтажа важно внимательно следить за тем, чтобы подсоединение проводилось максимально аккуратно и качественно.


Естественно, если жила будет плохо зачищена или вообще бракованная, то ожидать проблем с ней можно уже в самом скором времени. Если же подключение было произведено в полном соответствии с технологией, то все должно быть нормально. Главное, следить за тем, чтобы нагрузка не превышала допустимой нормы.

Учитывайте нагрузку на розетки, которые соединены шлейфом

Выбор способа соединения розеток посредством распределительной коробки или шлейфом – это, прежде всего, возможность существенно сэкономить на электрическом кабеле. Однако необходимо учитывать, что каждый дополнительный «контакт» проводников представляет собой лишние «слабое» звено.

Номинальная ток, на который рассчитана розетка в пределах 16 А. Если к одной из розеток в блоке подключить такую нагрузку с ней ничего не произойдет. Но если включить такую нагрузку во все розетки может не выдержать питающий кабель или отключится автомат, так как по ним будет протекать суммарный ток, который выше номинального значения.

Подключение розеток шлейфом подходит для электроприемников небольшой мощности. Если речь идет о подключении не особо мощных приборов (аудиотехника, компьютер и т.д.), расположенных в одной комнате, то естественно нет особого смысла проводить отдельную линию для каждой точки. Применение шлейфового подсоединения также оправдано в случаях, когда нужно оперативно добавить одну-две дополнительных розетки.

Если же брать ситуацию в целом, то лучше затратить больше средств и усилий, но сделать каждую розетку автономной. Это намного надежней и не придется лишний раз ломать голову над тем, можно ли будет задействовать ее для того или иного прибора. Тем более, что с каждым годом количество затрачиваемой на бытовые нужды электроэнергии растет, а следовательно, будут возрастать и требования к надежности розеток.

Похожие материалы на сайте:

Часто бывает так, что в нужном месте не хватает розетки и начинают плодится не совсем эстетичные удлинители. На мой взгляд, если есть четкая уверенность, что розетка просто необходима в данном месте то лучше произвести установку дополнительной розетки.
Подключать дополнительную розетку лучше всего к распределительной коробке, если по близости нету распределительных коробок, то вполне можно подключиться к другой розетке.
Нам нужно будет продумать маршрут прокладки проводов или кабеля к новой розетке. При этом желательно прокладывать кабель строго вертикально и горизонтально, обходя другие инженерные коммуникации, и по наиболее короткому пути. Как бы по пути наименьшего сопротивления, например не стоит долбить железобетонное перекрытие если можно обойтись полуметровой петлей.
Перед тем как начинать любые электротехнические работы нужно снять напряжение с проводов и установочных изделий с которыми предстоит работа. Затем нужно удостовериться реально ли отключено напряжение, для этого можно воспользоваться индикаторной отверткой или пробником)).

Когда трасса прокладки кабеля размечена, а электричество отключено можно переходить к штраблению. Какой инструмент потребуется для прокладывания штрабы, зависит от материала стены: с гипсовой стеной можно работать обычной старой стамеской, цементную штукатурку возьмет скарпель, с кирпичом проще работать перфоратором, а для прокладывания штрабы в железобетоне понадобится УШМ с алмазными дисками (они часто называются Turbo и Super Turbo) ей формируют границы штрабы, а центр затем выбирают перфоратором. Есть большой минус в работе УШМ: так как болгаркой в основном режут бетон без смачивания водой (сухой рез), то в результате получается большое количество мелкой пыли. Если пылить недопустимо, то можно обойтись только перфоратором: с помощью бура диаметром 16-20 мм по трассе следования кабеля насверливают отверстий, так чтобы они были как можно ближе к друг другу, а затем в режиме удара срубают перемычки между отверстиями.


Следующий этап, это вырубание ниши под подрозетник будующей розетки. Инструмент выбирают аналогичным образом как и для прокладки штрабы. Кроме того если материал мягкий, то для высверливания контура можно воспользоваться корончатым сверлом, с диаметром чуть большим диаметра подрозетника.


В результате всех операций в штрабу должен влезать провод, а подрозетник в выемку для подрозетника.
Далее нужно зафиксировать подрозетник, для этого можно использовать алебастр, гипсовую штукатурку, либо другой фиксирующий состав.
После того как фиксирующий состав нанесен нужно выставить ровно подрозетник. Передняя часть подрозетника должна быть вровень со стеной, а сам подрозетник расположится вертикально.
Если устанавливается не один подрозетник а группа, то удобно использовать предварительно изготовленный шаблон))


После застывания подрозетника в розетке можно прокладывать кабель, фиксировать и заштукатуривать его.
После застывания штукатурки, можно подключать провода кабель к соответствующим клеммам в распределительной коробке.

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

  • Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
  • Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
  • Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
  • Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.


коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».


проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.


Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.


Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.


Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

  1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
  2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
  3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
  4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
  5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
  6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
  7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование. Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.


Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне


Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

  1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
  2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
  3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
  4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

1. Отключаем автомат . Подключение розетки — работа не сложная, однако не стоит пренебрегать такими вещами как электробезопасность. Для этого необходимо снять напряжение с подключаемой розетки. Сделать это можно отключив автоматические выключатели на вводе или выкрутив пробки (при их использовании).

2. Проверяем отсутствие напряжения. Перед тем как откручивать крышку и прикасаться руками к оголенным проводом и контактам необходимо окончательно убедится в отсутствии напряжения. Сделать это можно обычным указателем напряжения, индикатором или мультиметром.

Если вы решили заменить розетку на новую то сначала нужно демонтировать старую. Для этого снимаем крышку, откручиваем винты прижимающих «лапок». Когда прижимающие «лапки» перестанут удерживать розетку, вытягиваем ее с коробки и аккуратно откручиваем питающие провода.

3. Зачищаем провод. Перед подключением розетки необходимо подготовить торчащий из подрозетника провод. Если проложенный провод или кабель с двойной изоляцией (типа ПВС, ШВВП, ВВГ) то с него снимают 15 – 20 см внешней изоляции. После этого он становится более гибким для подключения.

Если провожен сдвоенный провод с одинарной изоляцией (типа ППВ) то можно на 5 – 10 см отделить жилы друг от друга.

4. Подключаем новую розетку. Сначала нужно подсоединить питающий провод к контактам. Для этого примерно на 5 – 10 мм снимается изоляция с токопроводящих жил провода. Оголенная часть провода заводится в клемму для подключения и надежно затягивается винтом. При затягивании винта не нужно оказывать чрезмерных усилий, иначе можно передавить провод.

Существует «хорошее » и «надежное » подключение проводов.

При хорошем подключении зачищенные провода заводятся в клеммы и затягиваются. При надежном подключении зачищенные провода сгибаются в кольцо диаметром 4 – 5 мм.

Такой способ подключения контактов хоть и занимает больше времени, однако имеет несколько преимуществ:

  • — во-первых, соединение более надежно;
  • — во-вторых, при таком соединении площадь соприкосновения токопроводящего контакта с проводом будет больше, следовательно, контакт меньше будет нагреваться.

Если провод многожильный, то перед подсоединением его лучше залудить припоем.

Если производится подключение розеток с заземлением , заземляющий провод подсоединяется к соответствующей клемме – «клемма заземления». Эта клемма соединяется с заземляющими усиками. Перед подключением заземляющей жилы провода необходимо убедится, что именно эта жила является заземляющей.

5. Установка розетки в подрозетник. После присоединения всех питающих проводов нужно установить рабочую часть розетки в подрозетник. Устанавливать ее нужно ровно без перекосов на одном уровне со стеной. Питающие провода при этом аккуратно скрывают в подрозетнике.

Когда розетка будет выставлена ее необходимо надежно закрепить в этом положении. Для этого на ней имеются специальные прижимающие «лапки» с винтами. Закручивая эти винты, «лапки» раздвигаются, тем самым фиксируют розетку.

В розетках нового образца прижимающие «лапки» не предусмотрены. Их фиксируют с помощью винтов, которые расположены в подрозетнике.

6. Прикручиваем крышку. Когда рабочая часть розетки будет надежно установлена в подрозетнике, можно прикручивать крышку.

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим пример подключения двойной розетки двух типов:

  • — стационарная двойная;
  • — собранная двойная.

Стационарная двойная розетка

Для подключения двойной розетки в ней предусмотрены контакты с зажимами. Часто бывает, что двойная розетка не имеет верх или низ. То есть контакты для подсоединения к ней проводов расположены как сверху, так и снизу – две пары контактов.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что подключить двойную розетку можно «правильно » и «не правильно ».

Правильное заключается в подключении питающих проводов к разным токопроводящим пластинкам.

Не правильное когда два питающих провода фазу и нуль подсоединяют к одной токопроводящей пластинке. Такое подсоединение крайне опасно, так как при включении автомата произойдет короткое замыкание, и возможно повреждение электропроводки.


Собранная двойная розетка

Под понятием собранная двойная, имеется ввиду расположенных рядом двух и более одинарных розеток.

Что делать если необходимо подключение двух розеток но питающий провод подведен только к одному подрозетнику?


Для этого нужно сделать перемычку, перебросить кусок провода из первой коробки во вторую и подсоединить все эти провода параллельно между собой.

  • местом установки;
  • количеством подключений и потребляемой мощностью;
  • подводом кабеля;
  • способом подключения.

Подключение и монтаж розеток в квартире

Также необходимо определиться с местами установки стационарных бытовых электроприборов: холодильника, телевизора, стиральной машины, компьютера.

Правила

Предполагается монтаж блоков розеток от 2 до 5 шт., подключенных между собой шлейфом. Правильно выбирается их расстояние от пола, которое должно быть не менее 25 см, что позволит предотвратить попадание влаги при мытье пола. Соединение шлейфом по возможности делать не надо, несмотря на то, что из коробки потребуется вести больше проводов. В комнате для детей электрические розетки располагаются на высоте 150-170 см.

С целью снижения перегрузки отдельных участков домашней сети целесообразно установить дополнительные розетки. Они очень пригодятся в дальнейшем, когда появятся новые электроприборы. При правильной проводке в помещении не должно быть никаких тройников и удлинителей.

Следует предусмотреть подключение временных приборов: утюга, ноутбука, пылесоса, зарядных устройств для телефонов или планшетов. В помещениях с повышенной влажностью розетку установить можно только с защитой от влаги не менее IP 44. Если в ванной комнате размещаются стиральная машина и бойлер, к их розеткам подключают УЗО для защиты от поражения электрическим током.

Устройство розеток

В отношении розеток будет правильно выдерживать один стандарт, чтобы избежать проблем с подключениями. В России ранее применялись устройства типа С5, а сейчас преобладает евророзетка С6. Она предназначена для тока до 16 А. Механизм состоит из двух латунных контактов, закрепленных на пластмассовом или керамическом основании с помощью железных пластин, которые являются клеммами для подключения проводов. Еще лучше устройство из контакта и клеммы, представляющее один общий элемент. Тогда винтами к ним будут крепиться только провода.


Устройство розетки

Розетка может иметь плоские контакты для подключения провода заземления.

Плотно подсоединить вилку к розетке можно, если обеспечить надежный контакт с ее штифтами, входящими в приемные гнезда. Тогда в месте разъема не будет выделяться тепло. Лучшие конструкции допускают 5 тыс. циклов, что равноценно 6 годам эксплуатации розетки.

Надежно подсоединить провода и гнезда к клеммам можно с помощью винтов с защитными шайбами.

Заземляющие электроды выполняются в виде двух пластинок, соединенных с третьей клеммой, связанной с отводящим проводом. Они входят в контакт с электродами вилки раньше ее штифтов, что показано на рис. б выше.

Способы крепления

Типу розетки придают большое внимание. Она может быть внутренней или наружной.


Розетка внутренняя (а) и наружная (б)

Внутренняя модель устанавливается в подрозетник, встроенный в стену, и к нему подводится скрытая электропроводка. Наружная розетка монтируется на поверхности, когда проводка открыта. Последний вариант часто применяют при прокладке кабеля в коробе. На бетонную или кирпичную стену розетки крепят через основание с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Под них подкладывают пластину из негорючего материала (паронит, гипсолит). Особенно это важно сделать для деревянных стен. Подрозетник для монтажа не требуется.

Отдельной группой идут внешние розетки с открытой установкой. Их применяют на садовом участке, на улице, в гараже и всех местах, где могут быть атмосферные воздействия. Высокая стойкость розеток позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью и в загородных домах. Крепление производится на стену с применением подложки.

Наружная розетка сверху закрывается крышкой и имеет высокий уровень защиты – IP 55. Модели этого типа устойчивы под воздействием дождя, снега, ветра и солнечных лучей. К ним часто подключаются электроинструменты и техника при проведении работ рядом с домом.

Внутренняя установка производится в подрозетник. Под его размер в стене коронкой делается выемка, к которой штробят канавку, чтобы скрыть провода. Если используются полые перегородки, для них существуют специальные установочные коробки для гипсокартона.

Старый металлический подрозетник имеет большой диаметр. Поэтому его придется менять на новый, иначе розетка меньшего размера будет плохо держаться. Коробку аккуратно извлекают из выемки и подгоняют ее размер под новую, которую устанавливают на гипсовый раствор по плоскости стены. Лучше сделать подрозетник немного утопленным внутрь.

Перед установкой розетки, прежде всего, отключается автомат подачи электричества в помещение, где производится работа. Затем следует убедиться с помощью индикаторной отвертки, что цепь действительно обесточена. Предварительно устанавливается подрозетник, и для монтажа обеспечивается свободный доступ. Провода обрезаются на 10 см. Этого размера вполне достаточно для удобного подключения.

Розетка разбирается путем отсоединения наружной и внутренней частей. Концы жил кабеля или провода освобождаются от изоляции на 10-12 мм длины и зачищаются. Они различаются по цвету следующим образом:

  • синий – ноль;
  • белый – фаза;
  • желто-зеленый – земля.

Эти цвета распространены, но могут быть и другие.

Ноль или фаза должны быть правильно подключены, чтобы не попасть на контакт заземления. Он располагается посередине и не имеет электрических связей со штырями вилки.


Подключение розетки с заземлением

Некоторые розетки не содержат заземляющего контакта.

Фазные контакты правильно подключают везде с одной стороны. Обычно это делают по левую руку пользователя, когда он стоит напротив розетки. Через подрозетник провод фазы проводят отдельно от нулевого и заземляющего, а к колодке подключают с другой стороны.

Определившись с правильностью соединений, провода вставляют в гнезда и затягивают винтами. Некоторые контакты являются самозажимными и дополнительное крепление не требуется. Для этого внутри встроены пружины, прижимающие провода к токонесущим клеммам. Их оголенные части не должны выступать более чем на 2-3 мм.

Неаккуратный монтаж часто приводит к ослаблению контактов и в дальнейшем в этих местах могут нарушиться электрические цепи, или проводники будут перегреваться.

На клемму можно подключать по 2 провода, но только в схеме модульного соединения. Параллельно к розетке другой прибор, например, светильник, шлейфом подключать нельзя. При большом числе розеток и выключателей в комнате от распределительной коробки протягивают проводку к модулям, внутри которых встроены клеммники. Между собой провода можно соединять скруткой только временно.

Розетка устанавливается в коробку с помощью зажимов. Провода с небольшим запасом аккуратно помещают в подрозетник. Их надо расположить так, чтобы розетка свободно входила на место установки. Способы ее крепления бывают разные. Самый легкий монтаж делается ввертыванием саморезов в подрозетник. Распорные лапки держат хуже. Их необходимо прижимать отверткой при закручивании винтов. На некоторых конструкциях предусмотрены отверстия для дополнительной фиксации, расположенные по периметру рамки из металла.

Розетка выставляется по горизонтали, после чего распорные винты затягиваются окончательно. Крышка прикладывается к внутренней части и стягивается винтом. Она плотно устанавливается к стене.

Монтаж блока розеток

Розетки можно собрать вместе для одновременного подключения к ним нескольких приборов или использовать конструкцию, представляющую собой один общий блок.

Перед установкой группы розеток следует правильно выбрать место. На кухне ее располагают над столешницей, чтобы можно было подключить электроприборы. В гостиной устройство монтируют за телевизором, спрятав все шнуры за экраном. В ванной комнате может быть подключена даже тройная розетка, но при этом ее располагают на расстоянии не менее 0,6 м от воды, а корпус подбирают с защитой от влаги.

Становятся популярными выдвижные блоки, встраиваемые в столешницу. Они эстетично выглядят и экономят место.


Выдвижная розетка четверная для компьютерного стола

Между собой розетки соединяются параллельно шлейфом и с одной линией питания. Недостатком является большая вероятность нарушения контакта в цепи, после чего далее подключенные розетки окажутся без напряжения. Соединение шлейфом можно сделать через один непрерывный провод, если аккуратно зачистить его в местах контакта. Шлейфом заземление подключать нельзя, иначе на первой розетке соберутся токи со всех последующих розеток.


Подключение нейтрали и фазы шлейфом и заземляющего провода через распределительную коробку

На рисунке синим и коричневым цветом соответственно изображены провода подключения ноля и фазы, а зеленым – проводник земли.

Ноль и фаза соединены шлейфом, а земля подводится к каждой розетке отдельно с распределительной коробки (красный кружок).

Перед подачей напряжения в домашнюю сеть следует проверить правильность всех подключений.

Розетки с доп. функциями

Устройства с таймером более комфортны в использовании и повышают безопасность работы. Они дают возможность производить переключения во времени. Можно отключить насос через определенное время, включить телевизор перед началом любимой программы, обесточить электроплиту. Подключение к сети производится точно так же, как и у обычных розеток.

Наличие встроенного УЗО делает работу безопасной в помещениях с высокой влажностью, где есть опасность получить удар током. Наличие датчика внутри обеспечивает своевременное отключение прибора при утечке тока, а также защищает от короткого замыкания.

Универсальные модели позволяют подключать электроприборы с любыми типами вилок. Для этого у них сделано несколько разъемов.

Подключение. Видео

Как подключить двойную розетку, можно узнать из этого видео.

Все операции подключения розеток следует производить с поэтапным их выполнением. Все нужно делать аккуратно и без спешки, при наличии всех необходимых инструментов и материалов. Если работы много, целесообразно после каждого подключения подавать напряжение и проверять, как работает розетка.

Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки

Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах.

Блок: 5/14 | Кол-во символов: 585
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Подготовка стены

Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

  1. Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
  2. Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
  3. Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1095
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Ошибки при проведении розетки

И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

Галерея изображений

Фото из

Клеммник винтовой конструкции

Клеммник ВАГО пружинного типа

Колпачок СИЗ для крепления скрутки

Зажим-разветвитель ВАГО

Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.

Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.

Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли. О том, как действовать в случае подключения розетки с заземлением, написано здесь.

Четвертая ошибка – неправильное или недостаточно прочное соединение проводов с рабочим механизмом розетки. Здесь, не имея опыта, достаточно сложно найти баланс.

Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.

Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок

Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.

Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.

Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка

Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.

Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.

Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты. Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой

Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок. Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3339
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:

Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.

В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.

Решили самостоятельно подключить двойную розетку из одной или из одной сделать целых две, но не уверенны, что делаете все правильно? Или уже выполняли такую работу и можете дать дельный совет посетителям нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои , участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1220
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

Параллельное и последовательное подключение розеток и выключателей: как подключить розетку с заземлением

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Блок: 7/14 | Кол-во символов: 847
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Закрепление в стене

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 651
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Блок: 10/12 | Кол-во символов: 1803
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Схема подключения розеток

Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Блок: 9/14 | Кол-во символов: 810
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

  • В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
  • Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
  • Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
  • В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

remotn.ru

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 5379
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

Для одиночных и двойных это выполнить не сложно (установка таких розеток предполагает сверление одного отверстия в стене), а вот тройную розетку установить будет сложнее. Необходимо точно отметить центры розеток, учитывая расстояние между ними.

При необходимости прокладывать проводку на новом месте на стену наносят прямые линии (горизонтальные и вертикальные). Криволинейные трассы и косые не допускаются: это затруднит в дальнейшем поиск места повреждения и ремонт проводки.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы в доме с кирпичными и бетонными стенами необходимо иметь в своем распоряжении:

  • перфоратор;
  • специальную насадку – коронку диаметром 70 мм с твердосплавными резцами;
  • индикатор напряжения;
  • зубило;
  • молоток;
  • прямую и фигурную отвертку;
  • узкий и средний шпатели.

Для выполнения электропроводки необходимо заменить старый алюминиевый кабель на новый, медный. Изоляция жил – двойная, сечение (для розеточной группы) – 2,5 мм². Рекомендуется использовать кабель типа ВВП-2×2,5 или ВВП-3×2,5. Кроме того, понадобятся подрозетники (пластиковые стаканчики диаметром 67 мм), алебастр для их фиксации и розетки. Последние выбирают согласно личным предпочтениям и по цвету лицевой панели: она может сочетаться с цветом отделочного материала для стен.

Штробление стен

Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен.

Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.

В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.

Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.

Как подключить розетку с заземлением

Для того, чтобы не возникло проблем, следует вначале правильно выполнить соединение проводки в монтажной коробке. Следует помнить, что фазный провод (обычно такой имеет коричневый, черный или красный цвет изоляции) должен соединяться с скруткой фазных проводов. Ее определяют индикатором напряжения. Нулевой провод (синий, белый) – с нулевым, «земляной» (желтый, желто-зеленый) — с заземленным проводом.

Теперь о том, как подключить розетку с заземлением. Ошибка может быть опасной для жизни: соединение фазного провода с «земляной» клеммой приведет к появлению напряжения на корпусе бытового прибора. Чтобы этого избежать, необходимо знать расположение клемм розеток. «Земля» подключается к центральной клемме. К остальным двум клеммам – фазный провод и нулевой (их можно менять местами).

Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.

Как подключить двойную розетку

Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.

Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.

«>

пока нет!

Блок: 14/14 | Кол-во символов: 4008
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 31922
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/: использовано 6 блоков из 14, кол-во символов 12328 (39%)
  2. http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 9803 (31%)
  3. https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html: использовано 6 блоков из 12, кол-во символов 9791 (31%)

Как соединить четыре розетки. Особенности подключения розеток шлейфом

Подключение розеток шлейфом, то есть последовательное соединение, можно встретить практически везде. Это самый распространенный способ их подключения. Так требуется меньше кабеля и уменьшаются трудозатраты. Кто-то считает соединение розеток шлейфом не допустимым, так как будет разрываться нулевой защитный проводник, что запрещено ПУЭ. Хотя большинство электриков на нормативные документы не обращают особого внимания и подключают розетки последовательно с помощью перемычек из жил кабеля.

Мы стараемся придерживаться требований ПУЭ и ниже я хочу рассказать и показать как это делаем мы.

Сначала давайте прочитаем ПУЭ п. 1.7.144:

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления . Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается .

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Из этого пункта видно, что подключение нулевых защитных и нулевых рабочих проводников должно быть выполнено с помощью ответвлений и не допускается их последовательное включение. То есть не допускается подключение данных проводников к контактам первой розетки, потом подключение второй розетки с помощью перемычек из жил кабеля и т.д.

Но, как быть, если необходимо сделать подключение розеток шлейфом, например в блоке, состоящем из нескольких розеток? Как это делаем мы я как раз вам и хочу показать.

Подключение розеток шлейфом выглядит так. От щита кабель пришел к первой розетке, потом от нее пошел на вторую, от второй на третью и т.д.

Для того чтобы не нарушать ПУЭ п.1.7.144 необходимо подключения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников делать с помощью отдельных ответвлений. Для этого, чтобы уместить соединения ответвлений, мы применяем глубокие подрозетники. Они где-то на два сантиметра глубже обычных коробок, что позволяет в них все свободно уместить.

Как вариант, можно использовать установочные коробки Hegel. Берется один глубокий подрозетник и соединяется с несколькими обычными.


Ниже показываю пример, когда необходимо подключить две розетки, стоящие в одном блоке, и необходимо подключить следующий блок тоже состоящий из двух розеток. Для этого от щита приходит кабель к первому блоку, а второй кабель уже от него уходит на второй блок.

Соединенные установочные коробки монтируем в стену и оба кабеля выводим в глубокий подрозетник. На фото ниже второй кабель плохо видно, так как он лежит под первым.


Затем все концы разделываем и приготавливаем два комплекта перемычек. Таким образом, получается, что в глубоком подрозетнике будут находиться четыре фазных жилы, четыре нулевых рабочих жилы и четыре нулевых защитных жилы. Это группы жил: 1 — от щитка, 2 — на первую розетку блока, 3 — на вторую розетку блока, 4 — на следующий блок розеток.


Далее проводники группируем по цветам и соединяем. Все соединения я делаю с помощью опрессовки .


Гильзы изолируем с помощью термоусаживаемой трубки, так как это надежно, безопасно, быстро и не дорого.


Затем все соединения аккуратно укладываем в глубокую установочную коробку. Таким образом, получаются отдельные ответвления на каждый контакт розетки. Это разрешено ПУЭ. Также, при использовании данного варианта подключения розеток, пропадает необходимость применения скрытых распределительных коробок. Получается, что они будут находиться в самих подрозетниках и к ним всегда будет доступ в случае необходимости.


На заключительном этапе ставим сами розетки.


Ниже представлен следующий блок розеток, к которому уходит кабель от уже подключенного блока. Здесь выполняются те же самые операции, которые описаны выше.


На следующем фото показан конечный результат. Второй блок розеток находится в левой части фото


Во всей квартире мы подключали розетки шлейфом, как описано в данной статье. Поэтому скрытых распределительных коробок в розеточных линиях здесь нет ни одной, и при необходимости есть доступ ко всем соединениям кабелей.

Розетки в комнате…


Розетки в другой комнате…


Когда полы в квартире еще не готовы, то под инструмент и расходные материалы стелю что-то чистое. Люблю когда весь инструмент находится в чистоте.

А вы как соединяете розетки шлейфом?

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.

Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.

Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим, как подключить двойную розетку с заземляющим контактом .

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.


Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.


К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК . Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).



Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.


Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.


На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.



Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается , важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.


Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.


Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.


Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.


Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке . Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону . Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.


Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.


После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.


Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом , а провод заземления отдельным ответвлением . Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять .


На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод .



Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.


Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).


На этом буду заканчивать нам сегодняшний материал. Надеюсь, статья Вам дорогие читатели и гости сайта «Электрик в доме» понравилась. Буду очень Вам признателен, если поделитесь ею в социальных сетях. Если возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в комментариях.

Соединение розеток шлейфом часто используется при монтаже электрической проводки в квартире. Это достаточно распространенный способ подключения, по своей сути он является магистральным соединением потребителей.

Способы подключения

В настоящее время существуют две основных схемы в квартире:

  • Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах. Основными его достоинствами являются простота и надежность. Главный недостаток – большой расход дорогостоящего кабеля.


  • Кольцевая схема. В нашей стране практически не используется, однако она широко распространена в некоторых регионах западной Европы. Смысл такого подключения состоит в том, что электрическая цепь, питающая нагрузку, замыкается в кольцо. Этим достигается возможность питания потребителей одновременно с двух сторон. Кольцевая схема значительно повышает экономичность электропроводки в сравнении с традиционным радиальным подключением и в то же время является более надежной по отношению к магистральной.


Схема подключения

В случае радиального подключения каждой выделяется отдельная линия, идущая непосредственно к распределительной коробке. Естественно, надежность такой схемы является наиболее высокой из всех нерезервируемых подключений. С целью снижения расхода электрического кабеля, необходимого для монтажа электропроводки по радиальной схеме, часто применяется шлейфование розеток.

Подключение шлейфом может использоваться только в тех случаях, когда совокупная мощность потребителей, а также их технические характеристики и условия эксплуатации это позволяют.

В общем виде схема подключения группы розеток шлейфом выглядит следующим образом:


Поскольку в этой схеме в качестве мест соединения проводов используются клеммы розеток, то такое подключение обладает некоторыми свойствами последовательной электрической цепи. А именно:

  1. В случае отгорания провода на клемме одного из устройств (в таких местах как раз и происходит подавляющее большинство разрывов) все следующие за ним устройства оказываются неработоспособными.
  2. Подключение каждого из потребителей вызывает существенное увеличение тока в проводах, соединяющих розетки с электрической коробкой.

Таким образом, подключение розеток шлейфом целесообразно применять в случаях, когда совокупная мощность потребителей не превышает максимально допустимой мощности кабеля, питающего группу розеток.

Особенности монтажа группы розеток шлейфом:

  1. Согласно требованиям ПУЭ, РЕ-проводник не должен иметь разрывов. Для его соединения с клеммами электроустановки необходимо использовать отдельные ответвления. Неправильное присоединение заземляющего проводника может привести к тому, что в случае его обрыва на одной из розеток все остальные устройства также окажутся незаземленными. Поскольку определить качество заземления без проведения специальных измерений или визуального контроля целостности РЕ-проводника невозможно, то в этом случае не удается достигнуть необходимого уровня электробезопасности.
  2. Для защиты потребителей, питающихся от группы розеток, должен использоваться на 16 А. Если совокупная мощность запитываемых электроустановок превышает 3 кВт, то для каждого устройства необходимо прокладывать отдельную линию.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Чтобы в полной мере соблюсти требования ПУЭ и при этом не нести слишком больших затрат на прокладывание отдельного РЕ-проводника к каждой розетке, можно сделать ответвления непосредственно в подрозетнике. Для этого могут использоваться специальные клеммники или обжимные гильзы.


Главным достоинством клеммников является отсутствие необходимости использования специального инструмента для их монтажа. Такие изделия устанавливаются очень быстро и просто. Кроме того, каждое из них может быть легко демонтировано для проведения ремонта или обслуживания мест соединения элементов проводки.

В свою очередь, к преимуществам обжимных гильз относится более высокое качество электрического соединения, а также их низкая цена.

При использовании клеммников или обжимных гильз необходимо действовать очень аккуратно, поскольку потребуется компактно расположить все полученные соединения в подрозетнике. Некоторые специалисты рекомендуют не ограничиваться выполнением ответвления для заземляющего провода, а выполнять подключение фазы и нуля к контактам розетки аналогичным образом.

Фазные и нулевые провода допускается подсоединять непосредственно к контактам розетки. Качество такого соединения во многом определяется типом контакта. Стандартные болтовые зажимы часто не способны обеспечить достаточную надежность соединения сразу двух вставленных в них проводов. Поэтому для устройств, предназначенных для подключения шлейфом, необходимо использовать клеммники. Другой вариант – применять качественные устройства, оборудованные несколькими зажимами для каждой клеммы.

Порядок работ по монтажу шлейфового соединения

  1. Подготовка мест установки подрозетников и штробление стен для укладки кабеля между розетками.
  2. Прокладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику, от первого – ко второму и так далее по количеству розеток в шлейфе.
  3. Подготовка ответвлений для подключения РЕ-проводника, а в случае необходимости – нулевого и фазного провода.
  4. Монтаж ответвлений и укладка их в подрозетнике.
  5. Подключение нулевого, фазного и заземляющего проводника к соответствующим клеммам устройства.
  6. Фиксация рабочей части изделия в монтажной коробке.
  7. Установка крышки розетки.

Таким образом, шлейфовое соединение розеток позволяет значительно сэкономить на длине электрических кабелей. Кроме того, оно дает возможность существенно уменьшить объем строительных работ по прокладке электрической проводки. Такое техническое решение может оказаться идеальным при возникновении необходимости добавления одной или двух розеток в помещении без проведения масштабных ремонтных работ.

Для увеличивающегося количества подключаемых бытовых электроприборов требуется установка блока по несколько розеток рядом. Всегда надо рассчитывать их количество, исходя из наличия подключаемой бытовой техники.

Крайне нежелательно эксплуатировать удлинители и тройники на постоянной основе, из-за избытка штепсельных вилок. Недопустимо, чтобы на полу валялась часть домашней электропроводки, которая питает стационарно установленные электроприборы.

Способ подключения розеток

Определившись с выбором необходимого количества розеток, нужно решить, будет это последовательное подключение розеток (шлейф) или параллельное (звезда).


Последовательное соединение (шлейф)

При выборе последнего нужно дополнительно устанавливать рядом распределительную коробку, и от установленных в ней общих шин L, N, PE заводить отдельные провода в каждую розетку.


Параллельное соединение (звезда)

Иногда вместо такой коробки дополнительно используют углублённый подрозетник, и распайку проводов проводят в нём, а вместо розетки устанавливают заглушку, которая не портит дизайн. Дополнительной глубины подрозетников не требуется при подключении розеток шлейфом при помощи перемычек, устанавливаемых попарно в каждый клеммный зажим.


углубленный подрозетник для распайки проводов в нем

Но есть требования ПУЭ, касающиеся важного элемента сети – защитного проводника РЕ: соединения данного провода должны быть неразборные без применения специального инструмента.

Важность контакта РЕ провода в розетке

При подключении розеток многие недооценивают важность качества монтажа этого проводника, в котором наличие обрыва может обратить на себя внимание при опасном инциденте поражения электрическим током.

Если по причине некачественного подключения пропал контакт с землёй где-то посредине цепи, и случилось попадание на корпус сетевого напряжения из-за неисправности, например утюга, под напряжением оказываются корпуса всех включенных в розетку электроприборов, между которыми контактирует провод РЕ.

Последствия неполадок в заземляющем проводе могут быть очень плачевными, не стоит пренебрежительно к нему относиться. Единственный способ достичь надёжности без дополнительных средств контроля – максимум внимания и усилия к монтажу. Поскольку, под один болт не допускается вставлять два провода РЕ, осуществляя подключение всех розеток шлейфом, нужно выбирать розетки, имеющие по два крепления для данного провода.


Метод соединения проводов «шлейфом»

Инструменты и расходники

Допустим, что проводка уже проведена, и дополнительных приспособлений для проделывания канавки не потребуется. Для качественного установки и надёжного подключения розеток потребуется:

  • водный уровень, линейка, рулетка;
  • перфораторная дрель с бурильной коронкой, долотом, свёрлами;
  • электромонтажный набор инструментов.


Для фиксации подрозетников в стене из кирпича или бетона, понадобятся шпатели, емкости и миксер для размешивания гипсового раствора.

Все материалы следует выбирать исходя из их качества и надёжности – ведь электробезопасность должна быть приоритетной в этом вопросе.

  • Розетки, их выбор должен основываться на качестве и возможности отдельного подключения РЕ проводников;
  • декоративная планка, общая для всех розеток необходимой длины;
  • кабель для проводки, провода для перемычек;
  • специальные подрозетники, соединяющиеся в блоки, для того типа стены, в которую они будут устанавливаться;
  • алебастр или гипс для фиксации в стене подрозетников;
  • защитное покрытие на пол.

Подготовка к установке розеток

Прежде нужно приступить к сборке блока подрозетников. Существуют различные конструкции, с переходниками, которые защелкиваются в специальные пазы, или с несъемными переходами – в этом случае подрозетник для крайней розетки должен быть без этого выступа.

Постелив защитное покрытие, обеспечив достаточно свободного пространства для проведения работ, можно приступать. С помощью карандаша и линейки размечают место, где будет производиться .

Всегда надо удостовериться в отсутствии под стеной различных коммуникаций. Касательно гипсокартона важно также не попасть на поддерживающий его профиль. Используя уровень, чертят горизонтальную линию на нужной высоте, и перекрёстными линиями обозначают центры будущих отверстий на расстоянии 72мм.

В точке будущего центра делают углубление с помощью кернера, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не увело в сторону.

Нюансы монтажа розетки в гипсокартоне

Нужно помнить, что при сверлении гипсокартона нельзя сильно давить, чтобы не сломать его. имеют специальные лапки, прижимающиеся к обратной поверхности плиты, затягивая стакан отверстие.

По краю имеется ободок, который не даст подрозетнику провалиться вовнутрь. Поэтому на этапе сверления нужно следить, чтобы круг получился аккуратным. Для установки розетки промежуток между стеной и плитой гипсокартона должен быть достаточным для глубины подрозетника. В противном случае, стену углубляют.

Блочная установка розеток в бетонную, кирпичную стену

Бурение начинают на малых оборотах, контролируя положение сверла.


Для обеспечения большей точности, сначала сверлят отверстие сверлом небольшого диаметра, а потом уже используют коронку, которая проделает углубление точно в размеченном месте. Пробурив на достаточную глубину, оставшийся в отверстиях стенной материал скалывают с помощью ручного или перфораторного зубила.


Потом между отверстиями пробивают канавку подходящих размеров для соединительных выступов подрозетников и вычищают с помощью кисточки данное углубление


Пробуют положение блока подрозетников в проделанных углублениях, — они нигде не должны упираться и выступать над поверхностью стены, после чего поверхность углубления грунтуют.


Соединяем подрозетники между собой и подгоняем в подготовленное углубление

Поскольку на каждую клемму розетки можно подключить не больше двух проводов, то вводной кабель подключения розеток продевают в крайний подрозетник, чтобы не создавать длинных перемычек.


Для фиксации подрозетников в стене, или кирпичной кладке, нужно развести цементирующую смесь в соответствии с инструкцией. Нужно помнить, что данные растворы очень быстро схватывают, и действовать нужно быстро, пока смесь не затвердела. С помощью шпателя обмазывают внешние поверхности стаканов раствором и вставляют весь блок в отверстия.


Пока гипс не застыл, с помощью уровня проверяют расположение подрозетников, корректируют, чтобы было параллельное положение относительно пола, а также, с помощью дощечки вдавливают блок подрозетников в стену, не допуская выступа краев. В дальнейшем наносят слой раствора поверх коробок и заглаживают его для достижения ровной поверхности.


Пока раствор застывает, подготавливают разноцветные провода для перемычек между розетками, откусывая необходимой длины и зачищая изоляцию примерно на сантиметр. Предварительно очистив полости подрозетников от застывшего там гипса, продевают сквозь переходники провода. Выступающие концы проводов должны быть равными или чуть больше диаметра подрозетника для удобного подключения.


Подключение розеток

Чтобы жилы проводов надёжно попадали в предназначенное им место в монтажных гнёздах, болты зажимов нужно максимально открутить. Для более удобного монтажа концы проводников подогнуть под расположение клемм.


Проверяем по уровню расположение розеток

Затягивать болты очень тщательно, каждый раз проверяя крепление провода. Подключив первую розетку, её сразу устанавливают на место и фиксируют самонарезами, но до конца не затягивают. Повторяют данный процесс для всех розеток, и выравнивают их с помощью уровня. Некоторые изделия имеют зацепы, помогающие в правильном позиционировании, лучше выбрать именно такие.

Вставка декоративных вставок

После этого дожимаются все самонарезы. Завершается установка креплением декоративных вставок и общей планки.

крепление общей пластины

Добрый день, уважаемые читатели!

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:


Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):


В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (…) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».

Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.

Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:

1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.

2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.

3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.

Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.

Итак, начинаем с зачистки жил.


Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):



Далее гильза опрессовывается:



Результатом является высококачественное неразборное соединение:



Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.



После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.



Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):



Вот результат:



Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.

В итоге получается акууратное соединение:



Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.

Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.

Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):

Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).

Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).

То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.

Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).

То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.

Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.

В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.

Некоторые читатели возмутятся — как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг — таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков.

Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.

Согласно ПУЭ-7:

Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.

А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.

Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.

Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки — один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.



Далее одеваются НШВИ и обжимаются:


На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:


Вот результат:



И первая подключенная розетка:



Спасибо за внимание.

Как произвести параллельное подключение: 4 основы


Параллельное соединение розеток

Когда в доме или квартире прокладывается проводка и производится монтаж розеток, необходимо определиться с видом подключения данных устройств. Одним из таких видов, является параллельное подключение. Но стоит отметить, что данное подключение устройств, обладает некоторыми особенностями.

Особенности при параллельном подключении:

  • Независимость отдельных устройств;
  • Соответствие правилам ПУЭ;
  • Больший расход проводника.

Независимость отдельных устройств определяется тем, что каждое из них подключается к одному питающему проводнику отдельным кабелем. Поэтому, если выйдет из строя одна из розеток, все оставшиеся продолжат работу в штатном режиме.

Обратите внимание! Согласно правилам ПУЭ, допускается подключение силовых устройств параллельно, при условии, что питающий проводник способен выдержать силовую нагрузку при работе всех устройств.

Параллельное подключение производится следующим образом. После штробления стен и установки розеток, от каждой отдельно стоящей розетки, к распределительной коробке прокладывается отдельный проводник.

При этом все проводники, подключаются к одному силовому кабелю, идущему от распределительно щитка. Этим обусловлен некоторый перерасход проводника. Но несмотря на затраты, работа всех устройств будет качественной и корректной.

Последовательное подключение розеток: схема

В первую очередь, стоит понимать, что данный вид подключения силовых устройств, не рекомендуется правилами ПУЭ. Но достаточно часто, для подключения розеток используют и этот способ.

Характеристики последовательного подключения:

  • Меньший расход материалов;
  • Отдельное подключение заземления.

Экономию материала, определяет сам способ подключения. Все электрические устройства, соединяются в одну силовую цепь посредством проводников, через контактные клеммы. Но важно знать, что при выходе из строя одной из розеток, все последующие работать не будут.

Обратите внимание! Важным правилом при данном подключении розеток, является неразрывность заземления.

В правилах четко прописано, что при последовательном подключении силовых устройств, заземляющий проводник подключается отдельной линией и при этом имеет неразрывный контур.

Последовательное подключение производится следующим образом. Фазный и нулевой проводники, идущие от распаечной коробки, подключаются к токопроводящим клеммам первой розетки. Следующая розетка, подключается от клемм первой.

При этом, заземление от каждой розетки, необходимо подключить к питающему кабелю отдельным проводом. Подключение производится в подрозетнике первой розетки, посредством клеммника.

Как подключить лампочку через выключатель

В любом помещении, для управления освещением используют различные выключатели. Многие люди, не владеющие достаточной информацией, не совсем корректно представляют, как правильно осуществить подключение осветительного прибора к выключателю.

Последовательность работ:

  • Подготовка стены;
  • Монтаж кабеля и выключателя;
  • Подключение устройства.

В первую очередь, необходимо понимать практическое назначение выключателя. Данное устройство, служит для разрыва электрической цепи посредством фазного проводника.

Обратите внимание! В зависимости от количества групп освещения, подбирается выключатель и кабель для подключения. Например, для подключения одной лампочки, достаточно двухжильного проводника.

После прокладки кабеля от распаечной коробки к подрозетнику, можно переходить к подключению устройства (одноклавишного). Разбираем выключатель и раскручиваем винтовые зажимы. После этого зачищаем провода, вставляем их в клеммы (например, коричневый в верхнюю клемму, синий в нижнюю) и затягиваем.

Устанавливаем внутреннюю часть выключателя в подрозетник, закрепляем винтами, и собираем устройство. Далее, необходимо правильно подключить повода в распределительной коробке.

При подключении одноклавишного выключателя, распаечная коробка выглядит следующим образом (питающий кабель – 3 жилы, кабель на выключатель – 2 жилы и кабель на осветительный прибор – 3 жилы).

Подключаем коричневый (фазный) провод, идущий на выключатель, к фазе питающего кабеля. Второй провод, идущий от выключателя, необходимо подключить к фазному проводу осветительного прибора.

Далее, нулевой провод питающего кабеля, соединяем с нулевым проводом осветительного прибора. И подключаем заземляющие провода питающего кабеля и прибора освещения. Готово!

Параллельное и последовательное подключение лампочек: как правильно делать

Как и для розеток, подключение различных осветительных приборов или отдельный источников света (ламп), осуществляют двумя способами. Данные виды подключения достаточно широко применяются.

Что влияет на выбор вида подключения:

  • Расположение осветительных приборов;
  • Количество источников света;
  • Экономическая составляющая.

Пример параллельного подключения лампочек, можно наблюдать в обычной люстре с несколькими рожками или плафонами. В таких устройствах, питание к каждому источнику света, подается отдельным проводником. В свою очередь все проводники, подключаются к одному питающему кабелю.

Обратите внимание! При параллельном подключении, лампочки (если их несколько), одного устройства, работают отдельно друг от друга.

Последовательное подключение применяется, когда между осветительными приборами большие расстояния (например, точечные светильники). Предположим, по периметру потолка, произведен монтаж 12 точечных светильников.

Для удобства подключения и экономии проводника, данные светильники распределяют на две группы освещения. Обе группы, подключаются к питающему кабелю параллельно, но сами источники света в группах, подключаются последовательно.

Из этого следует, что 6 из 12 светильников, необходимо подключить от одного к другому, а управление ими можно осуществлять при помощи одного двухклавишного выключателя. Таким образом, можно производить регулировку и яркости освещения, так как включены могут быть только половина или все устройства.

Параллельное соединение лампочек (видео)

Данная информация, позволит вам не только правильно подключить выключатель к осветительному прибору, но и сэкономить на количестве проводника, который используется устройств между собой.

Подключение розеток и оборудования

Подключение розеток и оборудования по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на подключение розеток и оборудования, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

Время от времени у каждого хозяина возникает необходимость в замене или установке розетки. Электрические приборы окружают нас каждый день, гарант их сохранности и возможность безопасного эксплуатирования напрямую зависит от грамотного подключения этого механизма. Как справится с этим самостоятельно мы расскажем в этой статье, а для наглядного примера можно изучить многочисленные фото подключения розетки.

Наши преимущества:

10

10 лет стабильной и успешной работы

500

Выполнено более 500 000 м2

Почему у нас лучшая цена?

24

Минимальные сроки

100

100% контроль качества

5

5 лет гарантии на выполненные работы

1500

1500 м2 площадь собственных складских помещений

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

  1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
  2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
  3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

  • не ниже 20 см от пола;
  • на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

  • Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
  • Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
  • При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется — это опасно для жизни.

Распространенные способы и схемы подключения розеток

Если розетка устанавливается на бетонную основу, для этого потребуется проделать в стене специальный канал путем штробления. Далее высверливаются отверстия для подрозетника, прокладываются провода и выполняется монтаж коробки с механизмом. Процесс установки розеток в гипсокартон выполняется в том же порядке. Разница заключается лишь в том, что для этого потребуется приложить гораздо меньше усилий.

Монтаж на глинобитных и деревянных стенах предполагает фиксацию розетки открытым способом. В противном случае эксплуатация будет пожароопасной. На подобных поверхностях конструкция устанавливается вместе с подрозетником.

Полезный совет! Если будет использоваться парное изделие, то для прокладки проводов можно использовать специальный пластиковый короб – кабель-канал.

Существует несколько способов подключения розеток:

  • «Звезда» – параллельный тип подключения.
  • «Шлейф» – последовательный тип подключения.

При подключении методом «шлейф» каждое последующее изделие фактически питается от предыдущего. Этот способ позволяет выполнять подключение тройной розетки или же собирать в горизонтальный или вертикальный ряд 5 и более конструкций. К недостаткам метода «шлейф» относится низкая надежность. Не рекомендуется подключать к таким розеткам мощную технику.

Подключение изделий по схеме «звезда» предполагает подвод к распределительной коробке напрямую. При этом каждый элемент получает собственные провода, поэтому можно без риска подключать такой тип оборудования, как компьютер.

 

Подключение розеток

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

  • категорически нельзя
  • можно в отдельных случаях
  • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса. Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных. Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.

Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом. 

По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом — на несколько порядков меньше.

Штробление стен перфоратором под установку розетки: видео

Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки — «коронки». Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки — она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.

Важно! Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.

Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.

Особенности установки розетки в кирпичную стену

Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.

Важно! Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный — можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки — такие же, как и для бетонной стены.

Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке

Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки — до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия — получатся двойные розетки.

Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.

Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.

Важно! Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.

Накладные розетки и особенности их монтажа

Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки — единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.

Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.

«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Подключение розеток и оборудования по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на подключение розеток и оборудования, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

Получите коммерческое предложение на email:

Нужна консультация? Звоните:

Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Как подключить кольцевую сеть

Предупреждение: Для выполнения электромонтажных работ необходимо соблюдать электрические правила. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Когда кольцевая сеть не является кольцевой сетью?

Кольцевая магистраль — это термин, который использовался годами и будет использоваться еще много лет, но он неверен, его просто легко сказать!

Правильной терминологией для Ring Main является либо Final Ring Circuit, либо Ring Circuit, однако теперь вы знаете, что мы будем продолжать ссылаться на него в наиболее распространенном языке, который можно увидеть во всем Интернете.

См. также наш проект о новых цветах проводки и кабелей. Прежде чем приступать к каким-либо электрическим работам дома, ознакомьтесь с нашим проектом под названием «Строительные нормы, часть P», а также убедитесь, что вы изолировали все цепи, с которыми работаете.

Как подключить кольцевую основную, конечную основную, кольцевую или оконечную кольцевую цепь

Что такое кольцевая основная или кольцевая оконечная цепь или оконечная цепь?

Кольцевая магистраль или конечный контур — это именно то, что написано на банке. Это кольцо кабелей, обычно 2.5 мм, несущие двойной и заземляющий провода, окружающие ваш дом, подводящие электроэнергию к розеткам по дороге. Он получает питание от потребительского блока и подает его на розетки.

Как работает окончательная кольцевая цепь или кольцевая магистраль

Поскольку оба конца кольца подключены к одним и тем же клеммам на потребительском блоке, ток течет в обоих направлениях, создавая меньшую нагрузку на кабели. Электричество теряет мощность на длинных кабелях, и попытка подать слишком много энергии через кабель, который не предназначен для этого, опасна, поэтому кольцевая сеть подает питание с обоих концов, чтобы нагрузка была как можно меньше.

Правильное подключение розетки в конечной кольцевой цепи или кольцевой магистрали

Другим типом цепи, используемой для питания вашего дома, является радиальная цепь. Они не так распространены в Великобритании, но широко используются за границей в качестве кольцевой магистрали или конечной кольцевой цепи, которая имеет свои недостатки.

Радиальная цепь может быть превращена в кольцевую путем завершения проводки обратно к потребителю и аналогичным образом кольцевая магистраль или конечное кольцо цепи могут быть превращены в две радиальные магистрали путем удаления части кольца.

Это одна из точек отказа кольцевой основной или конечной кольцевой цепи, которая указана ниже в плюсах и минусах использования кольцевой или радиальной цепи.

Если вы хотите узнать больше об этих цепях, посмотрите наш проект о радиальных цепях.

Как узнать, есть ли в моем доме радиальные или кольцевые сети (оконечные цепи)

Мы хотели бы поблагодарить одного из участников нашего форума за ответ на этот вопрос на нашем оживленном форуме по электротехнике, и вы можете увидеть ответы на многие другие вопросы. там.

Для идентификации радиального контура и конечного кольцевого контура требуется испытание. Спарки (электрик) отсоединит провода в потребительском блоке и проверит непрерывность между двумя кабелями на клеммах под напряжением и обратной линии.

Розетки на кольцевой магистрали имеют по крайней мере два набора проводов, но ответвления могут также иметь два набора проводов, как и розетки на радиальной цепи, в любом случае все, кроме последней, так что считайте кабели на задней стороне розеток не является безопасным способом идентификации кольцевой цепи или кольцевой магистрали.

Кольцевые цепи обычно запитываются с помощью предохранителя на 30 или 32 А или автоматического автоматического выключателя, но если питание подается через кабель диаметром 4 мм, ответвления также могут питаться с помощью предохранителя на 30 или 32 А или автоматического автоматического выключателя.

Если цепь изначально была кольцевой, но она разорвалась и теперь является ответвленной или радиальной, тогда ее можно запитать с помощью предохранителя 2,5 мм и 32 А.

Используйте мультиметр для проверки радиальной или кольцевой магистрали (окончательная кольцевая цепь) — можно приобрести в нашем интернет-магазине здесь

Несмотря на то, что розетки подключены к двум кабелям или 2.5 мм и питается от плавкого предохранителя на 32 А или MCB, нельзя гарантировать, что это кольцевая главная или конечная цепь.

Короче говоря, если вы не можете правильно проверить, является ли ваша цепь кольцевой или радиальной, то вам ни при каких обстоятельствах не следует с ней работать. Великобритания — единственная страна в мире, которая работает с кольцевыми сетями или конечными кольцевыми цепями, и без надлежащего испытательного оборудования и знаний процедур невозможно определить разницу.

Кольцевые цепи, обычно защищенные автоматическим выключателем на 32 А

Проверка кольцевой или радиальной цепи

Как мы все знаем, электричество опасно и потенциально смертельно, поэтому для работы с ним необходимо обладать необходимыми знаниями.

Если вы понимаете этот абзац, то можете проверить себя. Если вы этого не сделаете, оставьте его в покое.

Установите два блочных соединителя на два кабеля, питающих розетку, и протестируйте оба блока как с контуром заземления, так и с PSC, чтобы убедиться, что они являются частью кольцевой магистрали перед добавлением ответвления

Ограничения для кольцевой магистрали или кольцевой цепи

По-прежнему существуют ограничения на то, сколько энергии и как долго может нести кольцевая основная или конечная кольцевая цепь. Это отражено в максимальном расстоянии, на котором может использоваться кабель, и в указанном номинале предохранителя.Пожалуйста, ознакомьтесь с ограничениями по длине кабеля ниже для получения дополнительной информации.

Отдельный кольцевой трубопровод обычно устанавливается на каждом этаже данного объекта, чтобы обеспечить сохранность вещей, и только тогда, когда, например, к кольцевой магистрали на верхнем этаже добавляется ответвительная розетка (дополнительная розетка) для подачи розетка или свет на цепи внизу, что все может стать сложнее. Правила, определяющие, как это можно сделать, см. в нашем проекте, часть P, ссылка на который приведена выше.

Отводы с плавкими предохранителями могут использоваться для плит, душевых, посудомоечных и стиральных машин.

Использование кольцевой или радиальной цепи для питания освещения требует использования ответвлений с предохранителями, плавкий предохранитель которых не зависит от цепи, из которой поступает питание.Вы можете увидеть больше о том, как работает коммутируемая или фиксированная ответвление с предохранителями в нашем проекте здесь.

Ответвление с плавким предохранителем также используется при подключении к сети плиты, посудомоечной машины, стиральной машины или холодильника. Это позволяет включать и выключать прибор из положения над столешницей или, по крайней мере, из более легкодоступного места, чем розетка, к которой он подключен (которая обычно находится под столешницей и позади прибора). Переключаемая ответвление с предохранителем прерывает розетку и позволяет включать и выключать ее.

Кабель, используемый для кольцевой магистрали или оконечной кольцевой цепи

В кольцевой магистрали используется кабель 2,5 мм, состоящий из кабеля под напряжением, нейтрали и земли. Это называется двухжильным и заземляющим кабелем. 2,5 мм — это площадь поперечного сечения кабеля.

Пример кабеля этого типа можно увидеть ниже, где показаны провода под напряжением, нейтраль и провод заземления.

Электрический кабель диаметром 2,5 мм с нейтральным проводом, проводом под напряжением и неизолированным проводом заземления

Площадь пола для кольцевой магистрали или оконечной кольцевой цепи

Площадь пола, обслуживаемая кольцевой сетью, также регулируется.Это потому, что у регулирующих органов есть некоторое представление о том, сколько энергии и освещения мы можем использовать в такой области. Максимальная площадь кольцевой магистрали составляет 100 квадратных метров.

Средний дом имеет площадь около 64-70 квадратных метров, что позволяет продолжить кольцо до крыльца или гаража и т. д. Кольцевая сеть должна быть защищена 30-амперным предохранителем, если она находится на плате патронных предохранителей, или предохранитель MCB на 32 ампера.

Сам кабель может иметь длину до 60 метров, если он защищен патронным предохранителем, и 50 метров, если он защищен автоматическим выключателем.

Правильно закрепите кабели с помощью кабельных зажимов

Количество розеток, которые вы можете иметь на кольцевой магистрали, не ограничено, но есть ограничение на количество ответвлений, которые вы можете иметь от этих розеток или от проводки между ними. Если вы хотите узнать, как добавить ответвление к существующей кольцевой магистрали, ознакомьтесь с нашим проектом по добавлению дополнительной розетки.

При необходимости кольцевую магистраль также можно удлинить. Для получения справки и информации о том, как это сделать, см. наш проект расширения основного кольца здесь.

После того, как вы определили, что у вас кольцевая магистраль (конечная кольцевая цепь) или радиальная цепь), вы можете добавить только одну ответвленную розетку для каждой розетки на конечном кольце. Будьте очень осторожны и проверьте должным образом, чтобы увидеть, не были ли добавлены какие-либо другие розетки в цепь с помощью распределительной коробки, такой как показанная ниже.

Распределительные коробки можно использовать для добавления розеток в конечную кольцевую цепь

Цепи для плит и электрических душевых кабин

Блоки или приборы, потребляющие много энергии, такие как плиты и душевые, должны быть установлены в своих собственных цепях, поэтому, пожалуйста, проверьте электроприборы, которые вы планируете использовать на кольцевой магистрали.

Также предписано, что любая розетка, которая может использоваться для подачи электроэнергии за пределы дома, защищена УЗО (устройством защитного отключения). Большинство современных потребительских устройств обеспечивают эту защиту, но опять же жизненно важно, чтобы квалифицированный электрик проверил и утвердил любую установку, которую вы можете рассмотреть.

Защита от УЗО является нормой в современных потребительских устройствах

Ограничения по длине кабеля в кольцевых и радиальных цепях

Также внимательно ознакомьтесь с правилами для кольцевых сетей и радиальных цепей.Вы ограничены в длине кабеля, который вам разрешено использовать в обеих цепях, и длинные ответвления могут привести к превышению лимита.

В этом случае вы просите схему использовать гораздо больше энергии, чем она рассчитана. Больше энергии = больше тепла, и кабели могут загореться. Часть P новых строительных норм может включать проверку любых дополнительных схем квалифицированными электриками, когда вы продаете свой дом. Это может повлиять на вашу продажу, вы можете нарушить закон, и ваша страховка дома может быть недействительной.Пожалуйста, будьте абсолютно уверены, что вы знаете, что делаете, и проверьте всю свою работу у квалифицированного электрика.

Существуют также правила размещения розеток по высоте на стенах и других поверхностях. Для ознакомления с правилами, регулирующими это, посетите нашу страницу проекта «Правила высоты гнезда» здесь.

Другие полезные электрические проекты, которые могут быть полезны, если вы ищете информацию о кольцевых сетях, следующие:

Если вам нравится читать, то существует довольно много хороших справочников по электрике и внутренней электропроводке, некоторые из которых мы рекомендуем можно увидеть ниже: Книга

«Электропроводка для дома» доступна на Amazon.

Ethernet — последовательный Подключение двух сетевых розеток

Во-первых, я не сетевой инженер, и мои познания в установке физических сетей весьма ограничены (я программист), поэтому прошу меня извинить, если мой вопрос слишком тривиален/наивен/невыносимо глуп или @ не в том месте.

Мне нужно установить некоторые новые сетевые соединения в нашей научно-исследовательской лаборатории, и я хочу, чтобы они были гибкими, но я буду использовать существующие трубопроводы (кабелепроводы), которые изначально были сделаны для электричества и, следовательно, последовательно..

Поэтому я хочу установить как можно больше (гибких) точек, не имея слишком много кабелей и не усложняя типологию сети, а также чтобы сеть не была слишком большой и не требовала замены/добавления коммутаторов.

Мой вопрос: я знаю, что это не «стандарт» или «лучшая практика», но будет ли работать что-то вроде этой диаграммы?

Очевидно, что если я подключу устройство к A1 , то B1 использовать нельзя.

Но если я подключу устройство к C1 (конечная точка), то A1 и B1 нужно будет вручную «соединить» кабелем (я знаю, что это, вероятно, неправильное слово, когда речь идет о сетях).

Итак, мой вопрос в основном касается связи между A1 и B1 для обслуживания C1

.

Q1 — Даже если моя интуиция говорит «да» — сработает ли что-то подобное?

Q2 — Каким должен быть внешний «кабель-мост»: соединительным кабелем? нормальная прямая/кроссовер?

Q3 — каких проблем следует ожидать (если есть)

Q4. Несмотря на то, что схема примера упрощена и показывает только 1 «мост», мне нужно/хочу использовать более одного на моей линии, но, конечно, по замыслу только одну конечную точку.Это будет то же самое (серия) или может все усложнить?

[РЕДАКТИРОВАТЬ 1] — После комментариев

Чтобы было понятнее, вот еще одна диаграмма.

Внутристенный трубопровод уже существует, и он соединяет две области/комнаты/этажи. Их подготовили к электричеству, и поэтому они прикованы цепями.

Я не могу добавить больше кабелепроводов и не могу провести 2 кабеля в одном, не сломав стены или не сделав капитальный ремонт помещения.

Я хотел бы иметь возможность использовать один кабель либо в комнате X ИЛИ в комнате Y путем «замыкания» или «перемычки» двух розеток в комнате X .

электрических розеток | Домостроение

Замена розетки и добавление новой в цепь — это две из немногих электрических задач, которые домашний мастер может выполнять на законных основаниях, поэтому взгляните на ее ключевые компоненты с помощью этой подробной схемы внутренней работы скромной электрической розетки.

1. Винты для клемм:  Они крепят КЛЕММЫ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ЗАЗЕМЛЕНИЕМ и НЕЙТРАЛЬЮ. Ни один оголенный провод не должен быть обнажен; если это так, разрежьте его или загните конец.

2.Земля:  Контровочная проволока, которая несет то же электричество, что и LIVE, если что-то пойдет не так, уносит ее на землю. Земля внутри КАБЕЛЯ оголена и при креплении на конец надевается зелено-желтая оболочка. Обратите внимание, как перемычка соединяет его с винтами FACE PLATE для безопасности.

NB: Это одноклавишная коммутируемая розетка на 13 ампер. Наиболее распространенным типом внутренней цепи в Великобритании является кольцевая цепь. Мастер-сделай сам может добавить новую розетку, обычно беря ответвление от существующей точки (по одному ответвлению на гнездо).Прежде чем сделать это, прислушайтесь к советам и всегда сначала выключайте электропитание. (Изображение предоставлено Дэвидом Стивенсом)

3. Нейтраль:  После подачи питания в розетку через LIVE электричество проходит по нейтрали, чтобы вернуться к потребительскому блоку дома, замыкая цепь. Нейтраль обшит синим цветом, но до 2004 года был черным (см. LIVE).

4. Монтажная коробка, также известная как задняя коробка: Защищает КЛЕММЫ и КАБЕЛЬ, который входит через отверстие, обычно в нижней части. Эта скрытая коробка изготовлена ​​из оцинкованной стали и может быть установлена ​​внутри твердой штукатурки и гипсокартона, но коробки для поверхностного монтажа, как правило, пластиковые.Они доступны с различной глубиной, поэтому при замене ЛИЦЕВОЙ ПЛИТЫ измерьте ее, чтобы купить коробку достаточной глубины.

5. Мягкая втулка:  Доступна открытая или «слепая» (без отверстия, поэтому вы можете вырезать ее по размеру) и обычно из ПВХ или резины, она защищает КАБЕЛЬ от МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ. КАБЕЛЬ должен едва проходить через отверстие, чтобы предотвратить распространение огня.

6. Кабель:  Оболочка из ПВХ покрывает жилы под напряжением, заземление и нейтраль. Это «трехжильный кабель с круглой оболочкой» сечением 2,5 мм2.В старых схемах оболочки могут быть резиновыми. Эта проводка должна быть обновлена ​​электриком.

7. Под напряжением:  По этому проводу подается электричество от потребительского блока к розетке по мере необходимости. Этот проводник «переключается», поэтому вы можете остановить поток электричества. Провод под напряжением в настоящее время коричневого цвета, хотя до изменений правил в 2004 году (для помощи дальтоникам) он был красного цвета, поэтому, если вы меняете ЛИЦЕВУЮ ПЛИТУ или добавляете новую розетку в старом доме, это то, что вам нужно. найду.

8. Лицевая панель:  Доступная в различных материалах и конструкциях, лицевая панель розетки содержит КЛЕММЫ и привинчивается к МОНТАЖНОЙ КОРОБКЕ. Разъемы LIVE и NEUTRAL находятся на расстоянии 22 мм друг от друга и снабжены заглушками для предотвращения вставки чего-либо, кроме вилки.

9. Клемма:  Эти провода соединяют ЖИВОЙ, ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ и НЕЙТРАЛЬНЫЙ провода с проводниками в ЛИЦЕВОЙ ПЛИНЕ, что в конечном итоге передает электричество на вилку. Они закрепляются на месте, затягивая ВИНТЫ КЛЕММ с помощью отвертки с плоской головкой.

( БОЛЬШЕ : Найдите электрика для вашего проекта)

Модернизация телефонной розетки серии 600 до RJ11 — tp69

Живете в Австралии и у вас старая, покрытая коркой телефонная розетка, которую нужно обновить? Не уверены, сможете ли вы сделать что-то своими руками или вам стоит вызвать искру? Если это так, читайте дальше.

Telecom/Telstra установила миллионы телефонных розеток серии 600 в домах по всей Австралии с 1960-х годов. Если он у вас есть, он, вероятно, выглядит примерно так:

.

Однако, если вы недавно купили телефон, скорее всего, в нем больше нет разъема серии 600.Скорее всего, у него есть штекер RJ11, RJ12 или RJ45 — что-то вроде этого:

.

Итак, что вы, вероятно, захотите сделать, так это обновить старую телефонную розетку до такой, которая подходит для вашей новой телефонной вилки — что-то вроде этого:

Несмотря на то, что существует множество возможных комбинаций старых розеток, проводов и новых вариантов розеток, я собираюсь объяснить самый простой случай, чтобы вы могли понять самое необходимое. Если вы все еще запутались в конце, продолжайте исследования или вызовите электрика.

Если снять накладку со старой телефонной розетки (серии 600), то вы увидите шесть винтовых клемм, прикрепленных к шести разъемам, расположенным попарно.

Каждый винт/соединитель должен быть пронумерован (от 1 до 6), но если это не так, просто начните нумерацию с самого удаленного соединителя в группе из четырех. Таким образом, у вас должны быть 1 и 2, затем 3 и 4, затем зазор (для получения непроводящего патрубка), за которым следуют 5 и 6.

В простейшем случае у вас будет только два провода, подключенных к винтовым клеммам.Бело-синий полосатый провод должен быть подключен к клемме 2, а синий провод должен быть подключен к клемме 6. По соглашению бело-синий полосатый провод называется «белым» проводом — таким образом, белый подключается к клемме 2 и синий подключается к клемме 6.

Для одной обычной телефонной линии без излишеств достаточно одной пары медных проводов.

NB: Эти провода обычно имеют разомкнутую цепь ~50 В постоянного тока, которая при поступлении вызова возрастает до ~100 В переменного тока.Их короткое замыкание или заземление может вызвать у вас неприятный удар или повредить дорогое оборудование при обмене, которое может быть легко отслежено до вас. Если вы не умеете обращаться с такими токоведущими проводами, не причинив им вреда, не продолжайте – вызовите электрика.

Удалите крепежные винты, крепящие монтажную пластину розетки к стене. Осторожно вытащите пластину, чтобы вы могли проверить заднюю часть на наличие сюрпризов.

С помощью изолированной отвертки отсоедините белый провод от клеммы 2.Отрежьте оголенный/зачищенный участок провода изолированными кусачками, чтобы свести к минимуму вероятность случайного удара током или короткого замыкания. Осторожно вытащите его из гнезда. Согните провод в сторону и закрепите его для дополнительной безопасности, если хотите.

С помощью изолированной отвертки отсоедините синий провод от клеммы 6. Отрежьте оголенный/зачищенный участок провода изолированными кусачками, чтобы свести к минимуму вероятность случайного удара током или короткого замыкания. Осторожно вытащите его из гнезда. Согните провод в сторону и закрепите его для дополнительной безопасности, если хотите.

Утилизируйте розетку серии 600 и монтажную пластину. Сохраните крепежные винты.

Теперь обратимся к сменной розетке.

Простейшим зарегистрированным разъемом (RJ), поддерживающим одну телефонную линию (пару проводов), является RJ11. RJ11 имеет 6 P контактов, в которые можно вставлять провода и подключать их к контактам, но фактически сделано только 2 C контактов — поэтому RJ11 также известен как разъем 6P2C.

NB. Ваш телефон может иметь разъем RJ12.Это точно такой же размер и форма, как у RJ11, но вместо только контактов 2 C он может иметь контакты 4 C — таким образом, RJ12 также известен как разъем 6P4C.

Все, что вам нужно для базовой телефонной связи (которая полностью поддерживает ADSL как в его обычной, так и в «голой» форме), — это два медных провода, поэтому вам достаточно разъема 6P2C RJ11. Если можешь, возьми. Но так как производство разъемов 6P4C RJ12 (которые часто используются компаниями) обходится производителям незначительно дороже, вероятно, будет проще найти и использовать один из них.Что-то вроде этого будет работать нормально:

(«Настенная телефонная розетка IDC RJ12» от Jaycar Electronics)

На задней стороне розетки будут прорези для проводов с цветовой маркировкой. Вы пропускаете каждый провод через канал в середине, а затем через прорезь того же цвета.

NB: синий слот легко найти, но простой белый слот не найти. Ищите бело-синий разъем (часто прямоугольник или квадрат, разделенный по диагонали с белым в одной половине и синим в другой) — бело-синий полосатый провод входит в бело-синий разъем.

В каждом слоте два небольших токопроводящих лезвия. Если вы протолкнете провод вниз до дна прорези, лезвия прорежут стороны оболочки и соприкоснутся с оголенным металлом внутри. Чтобы помочь вам в этом процессе, вы можете приобрести инструмент для перфорации – что-то вроде этого:

.

Инструмент для вырубки не требуется — вы можете легко выполнить эту задачу с помощью одной или двух тонких отверток, пары ножниц/щипцов и проявив немного осторожности и терпения.Однако, учитывая, что инструменты для перфорации можно найти на eBay по смехотворно низким ценам (например, 1,61 доллара США из Гонконга с бесплатной международной доставкой), почему бы не купить этот инструмент и не облегчить себе жизнь? Особенно, если вам нужно заменить более одной розетки или вы знаете других людей, у которых есть розетки, которые можно было бы заменить в будущем?

С помощью перфоратора (или иным способом) вставьте белый (-синий) и синий провода в правильное положение на разъеме RJ11/12:

На изображении выше показаны не только белые (-синие) и синие провода, но и другие.Оранжевый и бело-оранжевый — вторая пара, обеспечивающая дополнительную функциональность RJ12. Для RJ11 вам не нужно ничего пробивать, кроме белого (-синего) и синего.

После того, как вы проткнули белый (-синий) и синий провода, это должно выглядеть примерно так (но с обрезанными концами):

Два провода вставлены в соответствующие пазы на задней стороне разъема RJ11/12, а все остальные провода отогнуты в сторону (не вставлены в разъем).

Закрепите неиспользуемые провода изоляционной лентой, закройте заднюю часть розетки (если она есть), а затем подключите телефон к розетке и проверьте, работает ли он.

Если все работает, вставьте розетку в монтажную пластину и закрепите ее на стене с помощью оригинальных винтов, которые вы сохранили.

Приберись и готово.

PS: если вы купите розетку RJ11/12, монтажную пластину и инструмент для забивки, у вас все равно останется сдача от 30 долларов США, и вы сможете завершить описанный выше процесс менее чем за полчаса.Каждая дополнительная розетка будет стоить вам менее 20 долларов (поскольку теперь у вас есть инструмент для вырубки, вам нужно будет купить только розетку и пластину), а обновление займет всего около 10 минут. Sparky будет стоить около 80 долларов за сокет .

Нравится:

Нравится Загрузка…

Товары — Phillips Ind

локации

Филипс Мексика

р.A. Phillips Industries de México S. de R.L. de C.V.
Avenida Bob Phillips # 755
Parque Industrial Davisa Arteaga
Arteaga Coahuila México 25350
Телефон: 52-844-986-9200
Факс: 52-844-986-9229

Филлипс Канада

2495 Луговой бор, бул., Unit 3
Mississauga, ON L5N 6C3
Телефон: 800-423-4512
Факс: 905-814-5830

Филлипс США

12012 Burke Street
Santa Fe Springs, CA 90670
Телефон: 800-423-4512
Факс: 800-597-7757

Phillips – Европа

Chechło Pierwsze
ул.Zwycięstwa 32
95-082 Dobron
Poland
Телефон: +48 42 215-34-34
Факс: 48 42 227-13-90

Филипс Китай

No.176 Qinghe Road
Beilun District
Ningbo China 315800
Телефон: 86-574-8781-6600
Факс: 86-574-8781-7755

Схема подключения электрической розетки и процедура подключения

Электрическая розетка представляет собой гнездовой разъем, который несет источник питания или блок питания и передает электрическую энергию, когда к нему подключена электрическая вилка.Как правило, источник питания подключается к розетке или электричеству. Электрические розетки используются в распределительных щитах, розетках, щитах расширения и т. д. Электрические розетки могут быть двухконтактными, трехконтактными или пятиконтактными. Электрические розетки бывают разных номиналов, стилей и конструкций. Наиболее используемые и распространенные номиналы электрических розеток: 5А, 6А, 16А, 32А и т. д. Однофазные розетки имеют либо два порта, либо три порта. Также доступны различные типы портов. Некоторые розетки имеют плоские порты, некоторые имеют круглые порты.

Схема электрической розетки и клеммы

Здесь вы можете увидеть схему пятиштырьковой розетки.

Розетки с пятью штырями выпускаются на 6А, 16А, 32А для всех номиналов тока. Некоторые пятиконтактные розетки имеют функцию подключения обоих типов вилок на 6А и 16А. На лицевой стороне можно увидеть все пять портов. Порты заземления или заземляющие порты намного больше по размеру, чем другие порты. Если возникает какое-либо короткое замыкание, в цепи протекает очень большой ток. Именно поэтому заземляющий или заземляющий штырь делают большего размера, так как он может легко обойти высокое короткое замыкание на землю.Кроме того, вы заметите, что при включении вилки в розетку сначала к розетке подключается заземляющий контакт, затем фаза и нейтраль. Это делается потому, что в случае какой-либо неисправности или тока утечки он легко уходит на землю, что может снизить вероятность несчастных случаев, таких как поражение электрическим током.

Если вы посмотрите на заднюю сторону розетки, вы увидите три клеммы с винтами для подключения источника питания — фаза, нейтраль и заземление. Также будет идентификация для всех пинов.Терминал фазы обозначается буквой «P» или «L». Нейтральный терминал обозначен буквой «N». А заземляющий штифт обозначается стандартным символом заземления или заземления.


Подключение электрической розетки с выключателем

Здесь представлена ​​схема подключения электрической розетки с выключателем.

В соответствии с электротехническим стандартом выключатель должен располагаться справа от розетки. Если на вашем распределительном щите имеется несколько розеток с отдельными выключателями, то все выключатели следует размещать справа от соответствующих розеток.

Схема подключения к электрической розетке

Здесь вы можете увидеть актуальную схему подключения к электрической розетке и выключателю.


Процедура подключения

1. Подсоедините заземляющий провод к верхнему заземляющему контакту сетевой розетки.