Подшипник для болгарки размеры: расшифровка, таблицы условных обозначений, как узнать размер по номеру и определить серию ГОСТ

расшифровка, таблицы условных обозначений, как узнать размер по номеру и определить серию ГОСТ

В магазинах и на заводах встречается широкий ассортимент сборочных узлов. Каждый из них предназначен для своей задачи, отвечает ряду требований, а также подходит по размеру к указанным запчастям. В статье дадим расшифровку условных обозначений и номеров подшипников.

Основная цифровая маркировка и схема

Главное, что нужно узнать у продавца, – какая страна изготовила изделия. Дело в том, что принятые нормы и стандарты у российских изготовителей и у зарубежных отличаются. Для первых прописан отечественный знак качества – ГОСТ 3189-89. Он всегда соблюдается, за этим строго следят надзорные службы, так как невыполнение требований производства грозит не только несоответствием заказа (а он может быть и государственный) с итоговым результатом, но и аварийными ситуациями на производстве.

Указанная деталь является одним из очень важных узлов фактически в каждом устройстве, где важны механические вращательные движения.

С его деформацией обычно связаны значительные поломки. Поэтому можете быть уверены, что, покупая подшипники с нумерацией, вы полностью можете на нее полагаться.

Сначала будем рассматривать отечественные изделия, так как они более доступны и достаточно надежны, поэтому используются чаще. Выглядят они приблизительно так:

Y – XXXXXX – Z

Любой номер имеет три составляющие:

• Ядро (X). Располагается в центре, представляет собой базу с основными данными о детали. Выражается только цифрами. Шесть знаков обозначают пять показателей. С двух сторон заключается в дефисы.
• Префикс (Y). По названию понятно, что это препозиция, то есть, стоит опознавательный знак в самом начале. Может комбинировать в себе различные знаковые системы. Выражает три взаимосвязанных значения.
• Суффикс (Z). Завершает комбинацию и содержит множество информации. Состоит в основном из букв кириллического алфавита (по российскому ГОСТ), но может уточняться цифрами.

Приведем схему с расшифровкой маркировки подшипников качения (ее ядра)

Х(5) ХХ(4) Х(3) 0Х(2) Х(1)

где под цифрами имеется ввиду:

1. диаметр отверстия – о нем более подробно ниже;
2. размер серии, то есть габариты – помноженные координаты и их значения;
3. тип узла – от 0 до 9, но весь перечень ниже будет представлен в виде таблицы, потому что без нее трудно запомнить эту классификацию;
4. конструкция изделия – для этой категории дано очень много кодов, до 99 штук, подробно их перечислять не будем, но укажем, что полностью список находится в документе ГОСТ 3395-89;
5. размерная категория – самая начальная цифра отвечает за серию ширин или высот, сильно зависит от радиусов и не всегда может быть проставлена, особенно когда этот показатель нестандартный.

Основные трудности возникают, когда мы говорим о размере внутреннего кольца. Что если он больше 9 мм? Ведь на этот показатель отведена только одна цифра. А что делать, если, напротив, радиус так мал, что помноженный на 2 он не доходит даже до минимальной единицы, чтобы заполнить указанную ячейку номера? Рассмотрим ниже.

Маркировка подшипников по размерам и номерам в зависимости от определения диаметра отверстия с таблицами

Есть 4 категории, согласно которым можно разделить все изделия, классифицировать их:

• 1D – менее десяти миллиметров.
• 2D – больше 10, но не более 20 мм.
• 3D – превыше двадцати вплоть до 499 мм.
• 4D – более 50 сантиметров.

Это разделение прописывает документ ГОСТ 3189-89. Посмотрим подробнее, в чем особенности нумерации.

Для первого диапазона

Самый простой вариант, тогда классическая картина совсем не нарушается. Это для самых небольших деталек – можно проставить цифру от 1 до 9 включительно. Соответственно, указываются только целые значения. Шагом является миллиметр. Если все так хорошо укладывается в правило, то просто записываем диаметр в начальную графу.

Помним, что маркировку мы читаем справа налево, так что последнее место является для пользователя отсчетным – здесь и оказывается показатель.

Вторая ситуация, если мы имеем дробь. Сначала прибегаем к общим правилам округления, то есть если после запятой мы имеем 1, 2, 3 или 4, то смело отбрасываем их, а если от 5 до 9, то приписываем на единицу больше. Готовое округленное значение записываем в первую (то есть с конца) ячейку. Вторую заполняем условным обозначением «5» (это показывает, что было использовано дробное число), а третью – нулем. Если левее не будет указываться важной информации, а иногда такое бывает, то и этот «0» можно вычеркнуть. Тогда у нас получается ядро всего из двухзначного числового символа.

Пример: Ø равен 7,68. Пишем сначала 8, а затем спереди приписываем 5 и 0. Получаем — XXX058 или просто 58.

Схема выглядит так:

Х	Х Х	Х	Х	Х	Х
Серия шин	Конструктивное исполнение	Тип	Знак «0»	Серия Ø	Ø отверстия

Для второго диапазона

Так как подшипник измеряется миллиметрами, то и задействован цифровой ряд от 10 до 20, хотя, по сути, мы имеем дело с одним, двумя сантиметрами.

Но здесь странность, все обозначения делятся на нормализованные и выходящие из нормы. К первым относятся только 10, 12, 15 и 17, а все остальные будут подвергаться округлению. Так что самый крупный, девятнадцатимиллиметровый узел будет фиксироваться как 17. Под эти значения он занимает две начальные (с конца) ячейки. Им соответственно указывается код внутреннего диаметра:

• 10 – это 00.
• 12 – это 01.
• 15 – это 02.
• 17 – это 03.

Если мы имеем дело с ненормализованным размером, то есть с тем, который нужно округлять, то на третью позицию ставим «9».

Схема  выглядит так:

Х	Х Х	Х	Х	Х Х
Размерная серия	Конструктивное исполнение	Тип	Серия Ø	Ø отверстия

Две последние цифры номера подшипника обозначают во втором диапазоне принадлежность к одной из 4-х категорий. Представим все сказанное в виде таблицы с примерами:

Внутренний Ø, мм	До какой цифры нужно округлить, если нет – прочерк	Используемый код	Пример маркировки
10	––	00	180100
11	10	00	180900
12	––	01	180201
13	12	01	180901
14	15	02	180902
15	––	02	180302
16	17	03	180903
17	––	03	180603
18	17	03	180903
19	17	03	180903

Для третьего диапазона

Для него характерна схема, указанная выше, для второго типа классификации. К этой категории относится самая большая группа, так как предыдущие были миниатюрной копией, а четвертые требуются только при очень крупном производстве и скорее делаются под индивидуальный заказ.

Если раньше мы считали шагом для записи один миллиметр, то теперь единицей измерения будет 5 мм. Чтобы закодировать показатель, нужно внутренний помноженный надвое радиус кольца разделить на пять. Полученный результат следует записать в первые две ячейки (считаем с конца).

Серия диаметров подшипников – это цифра «девять» для тех случаев, когда процедура деления прошла с округлением. Округляем мы также по классическим правилам математики.

Приведем пример.

У нас есть 107 мм. Делим на 5, получаем 21.4. Записываем в крайние позиции «21», а слева указываем – «9». Результат: XXXX921 или просто 921.

Если при делении получается однозначное число, записываем во второй позиции ноль.    

Для четвертого диапазона

Это большие изделия, но так как правила измерения единые, то мы все же оставляем единицей 1 миллиметр. Делить на 5 уже нет смысла, так как цифры от 500 мм и более даже после деления остаются трехзначными и не помещаются в указанную схему. По этой причине для них ввели дополнительный символ в записи – косую черту, он же «слэш», slash, выглядит так – «/». После нее уже в полном виде, даже если это четырехзначный размер, записывается внутренний диаметр.

Новая схема выглядит так:

X	X X	X	X	/	X X X (X)
Размерная серия	Конструктивное исполнение	Тип	Серия Ø		Внутренний Ø в милимметрах

Если в начальной позиции не 4, а только три обозначения, не нужно ставить сначала «0», просто вписываем необходимое количество символов.  

Второе правило – появление дроби обозначается также, как мы привыкли на предыдущих диапазонах. Сначала значение округляется, а затем в позицию до слэша прописываем «девятку».

Пример:

1036,6 мм. Округляем до 1037, записываем их в начальную ячейку. Проставляем косую черту и пишем 9. Результат: ХХХХ9/1037 или просто 9/1037.

Исключения из правил

Так как фактически узнать точный размер дробного подшипника по номеру невозможно (при округлении просто ставится опознаватель, но в какую сторону произошло округление, не известно),  некоторые некруглые значения очень частотны, то для них выделена особая ниша. Размеры 0,6, 1,5, 2,5 миллиметра записываются точно, а перед ними также как и в четвертом диапазоне ставится slash.

Аналогичная запись предназначена для 22 мм, 28 мм и 32 мм. Они не делятся на 5, как все остальные узлы из третьей категории, а проставляются полностью по правую сторону от косой черты.

Система обозначения по ГОСТ

Мы привели подробное объяснение про внутренний размер и условные обозначения подшипников качения. Но в маркировке шариковых деталей важную роль играет 2-я позиция записи – серия диаметров. Их проставляют согласно таблице:

0	нулевая
7	сверхлегкая
8	сверхлегкая
9	особо легкая
1	особо легкая
2	легкая
5	легкая широкая
3	средняя
6	средняя широкая
4	тяжелая

Но если нет указаний серии шин, то и здесь будет стоять 0. Дополнительные характеристики несут следующие знаки на этом месте:

• 7 – нестандартный внешний размер;
• 8 – неклассическая ширина;
• 9 – ненормализованный радиус внутренней окружности.

Но кроме основного ядра, согласно требованиям ГОСТ, есть также обозначения, приведенные в крайних правой и левой частях маркировки закрытых подшипников. Рассмотрим эти правила.

Дополнительные обозначения

Различают две категории:

• префикс;
• суффикс.

Начнем с приставки. Она находится перед цифровым кодом и составляется по правилам:

• запись начинается справа;
• отсутствующие позиции отбрасываются, а если совсем нечего писать в дополнении, то и тире, разделяющие части кодировки, не нужно.

Рассмотрим составляющие справа налево:

1. Класс точности. К самым высоким относятся аббревиатуры «5», «4», «Т» и «2». Немного хуже – «0», «6», «6Х», остальные показывают, что показатель совсем плохой. Тогда можно признать изделие низкокачественным. Это происходит, когда соотношение всех элементов не точно выверено. Так как маркируются подшипники после их изготовления, то при найденной погрешности, указывается плохой префикс.
2. Радиальный зазор. Классифицируется по шкале от 0 до 9, измеряется в десятых частях миллиметра и показывает расстояние между шариками, то есть между элементами качения. Оптимальными считаются срединные значения. Нормальный показатель может никак не отображаться в записи.
3. Ряд момента трения. В основную, часто используемую группу входят – 1, 4 и 7. Остальные нужно сверять по документу РД ВНИПП.021-01.
4. Категория А, В или С. Последняя – стандартная, она не имеет особенных требований, поэтому часто даже не указывается. А вот если вы имеете дело с А или В, то рядом будут проставлены цифровые значения, обозначающие класс.

Справа, в суффиксе, идет необязательная, но важная информация о дополнительных указаниях. Обычно она нужна тем, кто имеет дело с нестандартными моделями. Указывается кириллическими буквами. Запрос можно сделать в целой системе нормированных списков: ГОСТы 5721, 24696, 24850 и 7872.

Обозначение импортных подшипников – есть ли иностранный ГОСТ для маркировки узлов

Если с отечественными изделиями все понятно и каждая компания-производитель обязана придерживаться годами установленных требований по нумерации, то за рубежом каждый изготовитель сам придумывает удобную для него систему. Обычно она менее подробная и детальная, чем в России, а также имеет следующий недостаток – без подробной, а для русского человека переведенной на его родной язык, инструкции ничего не понятно. Можно довериться продавцу, но он сам часто не знает мельчайшие особенности, из которых состоит код.

Как определить серию подшипника – инструкция

Существует четыре основные категории. Особо легкая (цифра 1), легкая (2 или 5), средняя (3 или 6) и тяжелая – 4.

Чтобы определить, к какой из них относится модель, следует найти ядро маркировки, оно находится между двумя тире. Если суффикса или постфикса нет, то номер может стоять одиноким. Есть две ситуации. Если есть слэш, то нужный нам показатель первый слева от него. Если косой черты нет, то он третий.

Как узнать диаметр отверстия – инструкция

Это самые первые (справа) числа ядра.

Если в записи присутствует окончание – 0X, то этот X – число от 1 до 9 в миллиметрах. Если запись – 05X, то значит X – округленное число, но не больше 10 мм.

Знаки 00, 01, 02 и 02 говорят о диапазоне от 10 до 20, код можно перевести в точные значения по предложенной выше таблице. Если после них стоит 9 (т.е. 900 или 901), то снова имело место округление.

При наличии любого двузначного значения следует умножать на 5. Правило с «девяткой» на третьем месте остается уместным и тут.

А если в маркировке есть слэш, то либо это исключение, либо большой диаметр больше 50 сантиметров.

Как по номеру подшипника определить его внешние размеры – инструкция

Это последнее значение ядра. Оно стоит с краю, слева. Это габариты, то есть помноженная ширина и высота. Если внутреннее кольцо остается прежним, то внешнее увеличивается согласно следующей маркировке: 0, 8, 9, 1, 7, 2, 3, 4, 5. Соотношение величин можно определить с помощью таблицы.

Как узнать номер

Легче всего воспользоваться электронными каталогами, содержащими в себе все десятки значений. Нумерацию легче освоить, если предварительно измерить основные параметры – внешний и внутренний радиус, ширину, высоту.

Пример маркировки подшипника иностранной компании NSK

Компания является одним из крупнейших мировых производителей подшипников. В начале 90х в состав вошел британская фирма RHP, что позволило выпускать продукцию сразу двух одноименных брендов. Для различия, как правило, используются, дополнительные обозначения.

В целом, маркировка состоит из 27 символов, которые содержат информацию о технических характеристиках изделия, типах смазки, её количестве, упаковке. Все обозначения можно увидеть в таблице.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	2	0	5	В	—	2	R	S	T	N	G								N			Y	R	L	N	5

Теперь разберемся с обозначениями:

• символы 1-18 – это технические характеристики, размеры, а также конструктивные особенности, которые соответствуют международной классификации. Приведенные в этом примере обозначения указывают на подшипник качения шариковый радиальный сферический с двусторонним уплотнением с сепаратором из полиамида наружным диаметром 52 мм.
• число 19 – указывает бренд. Здесь ячейка пустая – это означает бренд NSK. Буква же R, соответственно, – RHP.
• число 20 – страна-производитель.
• 23-25 – обозначает код вида смазки (подшипники требующие в качестве смазывающих материалов консервант – открытые, относятся к полям 21-22)
• 26 – это количество соответствующей смазки.
• 27 – тип упаковки. В данном примере 5 – это картонная упаковка.

Мы дали подробную информацию по всем аспектам нумерации, расшифровали основные показатели ГОСТ. Что приобрести необходимые подшипники для определенных видов деталей – посетите сайт «Подшипник. Моби». Надежные компоненты от знаменитых брендов и приятные цены – воспользуйтесь выгодным предложением и оформите покупку прямо сейчас.

Протяжка для болгарки на линейных подшипниках

Привет всем любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим, как сделать надежную небольшую станину для болгарки. Благодаря станине можно будет резать материал ровно под прямой и под прямым углом, как торцовочной пилой. Автор устанавливает на болгарку диски как по дереву, так и по металлу, так что резать можно различные материалы. Самоделка изготовлена на основе линейных подшипников, которые отвечают за протяжку болгарки. Части рамы машины по большей части изготовлены из фанеры и ДСП. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— фанера;
— линейные подшипники и стальные стержни для них;
— эпоксидный клей;
— столярный клей;
— саморезы;
— болты и шайбы;
— металлический хомут;
— стальной стержень 95 мм;
— пружина;
— ДСП;
— листовой алюминий или сталь;
— кусок швеллера для упора.

Список инструментов:
— циркулярная пила;
— дрель;
— зажимы;
— дисковая шлифовальная машина;
— сверлильный станок;
— болгарка;
— инструменты для нарезания резьбы;
— шуруповерт;
— угольник, линейка, карандаш и пр.
Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовления узла протяжки

Узел протяжки изготовлен из линейных подшипников и крепких стальных стержней. Такой узел будет служить без люфтов довольно длительное время. Из фанеры нам нужно сделать два блока, в одном блоке мы намертво закрепим стержни, это в итоге будет стойка, которая будет крепиться к основе. Ну а второй блок будет подвижным, в нем будут установлены линейные подшипники.

Все детали для блоков автор точно вырезал при помощи циркулярной пилы, ну а далее склеиваем фанеру с помощью столярного клея, а для уверенности все можно стянуть саморезами. Подшипники скольжения вклеиваем в блок при помощи эпоксидного клея, аналогично фиксируются и стальные стержни. Учтите, что сталь для хорошего склеивания нужно тщательно обезжирить и обработать наждачной бумагой.

Чтобы подвижный блок не слетал со стержней, автор просверлил в одном стержне отверстие, нарезал резьбу и завернул винтик с шайбами.

Шаг второй. Крепеж болгарки

Крепеж для болгарки также собираем из фанеры, он будет крепиться к протяжке шарнирно. Болгарка к крепежу крепится в двух местах, при помощи болта, а также при помощи металлического хомута в задней части.

В итоге изготовленный крепеж остается шарнирно прикрепить к блоку протяжки, в качестве шарнира автор использовал прочный стальной стержень на 95 мм, на конце которого была нарезана резьба под гайку. Используем шайбы и затягиваем гайку так, чтобы в узле не было люфтов. Чтобы гайка не раскручивалась, рекомендуется применять гайку с пластиковым стопорным кольцом внутри.

Шаг третий. Основа

Основу автор решил вырезать из ДСП, к ней под прямым углом крепим стойку с протяжкой. Стойку нужно закрепить крепко и жестко, для крепления автор использовал столярный клей и винты по дереву.

Шаг четвертый. Упор и пружина

На крепеже для болгарки делаем упор, чтобы болгарка не падала носом на стол. В качестве упора автор завернул кусок резьбового стрежня и накрутил гайку.

Под упором находится еще один небольшой блок из фанеры, в который ввернут винт. Благодаря этому винту можно регулировать глубину реза болгарки. Регулировочный блок крепим винтами и столярным клеем.

Также обязательно устанавливаем пружину, которая будет поднимать болгарку вверх. Автору пришлось подключить пружинку через стальную пластину.

Шаг пятый. Отделка столика

Для отделки столика используем листовой алюминий или оцинкованную сталь. Вырезаем нужный кусок и крепим его к основе при помощи винтов или саморезов. В завершении останется отполировать металл болгаркой и сгладить шляпки винтов.

Шаг шестой. Упор

Для такого станка обязательно понадобится упор, его можно сделать из куска швеллера, в итоге о такой упор можно будет упираться с обеих сторон. Если швеллера нет, его можно сварить из уголка. Для крепления упора сверлим отверстия и с обратной стороны ставим мебельные гайки. Вот и все, прикручиваем упор болтами и находим прямой угол. При желании вы можете разметить на столе углы, которые вы чаще всего используете.

Вот и все, теперь станок готов, режет самоделка отлично, люфты практически отсутствуют. Работать болгаркой стало удобно и безопасно, особенно хорошо получается резать профильные трубы для сварки различных конструкций.

На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

Замена подшипников якоря угловой шлифовальной машины.

 

Подробный фото отчет по замене подшипников якоря угловой шлифовальной машины (болгарки) 1400 Вт 220В.

Угловая шлифовальная машина получила свое прозвище “болгарка” еще во времена Союза. Потому что, в то время этот инструмент изготавливался и поставлялся из Болгарии. Болгарка в арсенале домашних инструментов самый универсальный и многофункциональный помощник. Болгарка в работе подвергается сильным и не равномерным нагрузкам и длительным промежуткам эксплуатации, поэтому и неисправности случаются чаще, чем с другими электроинструментами.

В моей болгарке при включении появился посторонний призвук и повышенная вибрация. Дальше эксплуатировать инструмент с такими признаками себе дороже.

 Ремонт болгарки начинаем с отвинчивания четырех винтов крышки редуктора.

Поддевая отверткой, снимаем крышку редуктора в сборе со вторичным валом и шестерней. Подшипник вторичного вала оказался рабочим, без люфтов и заеданий.

А вот передний подшипник якоря – полностью рассыпался. Шарики подшипника лежали в смазке редуктора, стопорное кольцо малой шестерни изношено с одной стороны. Для замены переднего подшипника нужно в первую очередь отвинтить крышки контактных щеток якоря и извлечь щетки.

Потом отвинчиваем четыре винта крепления редуктора болгарки к статору и извлекаем якорь вместе с корпусом редуктора.

Для снятия и установки стопорного кольца шестерни якоря необходимо изготовить нехитрый инструмент. Для этого я применил старые ножницы. У ножниц на наждаке были сточены кончики, как на фото.

Вот такой вид оказался у моего стопорного кольца. Для удобства монтажа стопорного кольца при сборке редуктора, кончики ножниц были нагреты газовой горелкой докрасна и согнуты под прямым углом к плоскости ножниц. Затем опять нагреты и остужены в машинном масле.

После демонтажа шестерни якоря я извлек якорь из корпуса редуктора. Вот такой вид у переднего подшипника якоря.

Покупаем в магазине новые подшипники и стопорное кольцо, продолжаем ремонт болгарки.

Наружная обойма подшипника якоря извлекается из корпуса редуктора легким постукиванием по металлической отвертке, вставленной с внутренней стороны корпуса редуктора в канавку обоймы . Важно не допустить перекоса обоймы при выпрессовке.

А вот внутренняя обойма подшипника плотно сидела на валу якоря.

Для ее демонтажа я использовал стандартный леркодержатель для нарезки резьбы.

С него были выкручены шпильки для вращения при нарезке резьбы. А сам леркодержатель установлен на обойму подшипника, таким образом, чтобы винты для фиксации лерки, попали в канавку обоймы подшипника. Затем равномерно с каждой стороны завинчиваем винты и таким образом надежно крепим леркодержатель на обойме. Теперь захватываем лапами съемника за леркодержатель и снимаем обойму с вала.

Вот такой вид имел передний подшипник якоря моей болгарки.

Новые подшипники необходимо заправить смазкой. Для этого нужно острое шило, смазка Литол 24 и оправка для монтажа крышек подшипника. Для смазки закрытого подшипника нужно снять крышку поддев ее шилом, как на фото.

Теперь заправляем подшипник смазкой и ставим крышку на место.

Чтобы без повреждений поставить крышку в подшипник нужно подобрать оправку по диаметру немного больше наружного диаметра крышки подшипника. Я применил головку торцового ключа.

Подшипники смазаны. Передний подшипник запрессовываем в корпус редуктора с помощью наружной обоймы старого подшипника и фиксируем его фланцем.

На якоре наждачной бумагой Р1000 чистится коллектор якоря. Канцелярским ножом, аккуратно, без большого нажима чистим дорожки между ламелями коллектора. И после этих операций коллектор тщательно протираем хлопчатобумажной салфеткой, смоченной уайтспиритом или другим растворителем.

Дальше необходимо запрессовать вал якоря во внутреннюю обойму переднего подшипника. Для этого корпус редуктора размещаем на деревянную поверхность подшипником вверх. Вал якоря вставляем в обойму подшипника сверху и легким постукиванием, через оправку, по заднему подшипнику якоря садим якорь на место.

Ставим на вал якоря маленькую шестерню. Если после установки шестерни канавка для стопорного кольца вышла за торец шестерни то установка произведена правильно. Ставим стопорное кольцо на место.

Если канавка не вышла из-за торца шестерни или вышла наполовину вал нужно еще посадить в корпус.

После этих операций снимаем с вала якоря старый задний подшипник и устанавливаем новый. Якорь с редуктором помещаем в статор и завинчиваем четыре винта крепления редуктора. Проверяем вал на вращение. Вал должен легко без заеданий вращаться в подшипниках. Ставим на место контактные щетки и завинчиваем их крышки. Теперь закладываем специальную смазку для УШМ в редуктор болгарки и ставим на место крышку редуктора со вторичным валом.

Завинчиваем четыре винта крепления и проверяем болгарку, включив в сеть.

Болгарка должна быстро набирать обороты и работать без посторонних призвуков. На этом ремонт болгарки можно считать завершенным. Удачи в работе!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожие посты

Также на эту тему Вы можете почитать:

Приспособление для болгарки своими руками чертежи

Приспособление для болгарки своими руками, чертежи конструкции способной производить резы под разными углами от ноля до сорока пяти градусов с абразивным кругом диаметром двести тридцать миллиметров.

Чертеж общего вида.

Приспособление состоит из следующих частей:

1. Стол.
2. Поворотный механизм.
3. Стойка.
4. Направляющие валы.
5. Линейный подшипник.
6. Кронштейн.
7. Ручка.

СТОЛ

Металлическая пластина размером 5х350х450 (мм) со сквозными отверстиями. С лицевой стороны фрезерованы углы поворота с шагом в пять градусов. С тыльной стороны приварены ножки.

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Металлический уголок размером 55х55х5 (мм) с устройством фиксации заготовок и поворота вокруг оси на сорок пять градусов.

СТОЙКА

Металлический круг с двумя отверстиями диаметром двадцать миллиметров.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВАЛЫ

Диаметр 20 (мм). Изготавливаются из конструкционной подшипниковой стали, закаливаются до твердости HRC 60 глубиной не менее девяти процентов, хромируются и полируются.

ЛИНЕЙНЫЙ ПОДШИПНИК

LMK20. Шариковая втулка с подшипником качения с квадратным крепежным фланцем

КРОНШТЕЙН

Изготавливается из двух металлических пластин, сваренных между собой.

На чертеже кронштейна обозначены четыре размера, которые меняются в зависимости от геометрических размеров крепежного инструмента:

А – расстояние от центра крепежа по оси Х
В – ширина мест крепежа
С – расстояние от цента крепежа по оси Y
D – диаметр крепежных отверстий

РУЧКА

Ручка используется от используемой болгарки.

Описание конструкции.

К столу (1) приваривается стойка (3). В отверстия стойки (3), через линейные подшипники, вставляются с натягом полированные валы (4). Поворотный механизм (2) крепится на оси стола (1) и обеспечивает угол поворота от нуля до сорока пяти градусов. Угол фиксируется в нужном положении гайкой. Заготовка фиксируется в поворотном механизме (2) и устанавливается под нужным углом. Кронштейн (6) с режущим инструментом движется возвратно-поступательно вдоль двух полированных валов (4) и происходит рез заготовки.

Как это работает, смотрим на коротком видеоролике.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

чертежи, пошаговая инструкция изготовления, фото

Нарезать болгаркой большое количество мелких заготовок сложно. Отрезной диск уводит в сторону, отчего рез получается неровный. Упростить задачу поможет станок. Его конструкция настолько проста, что умельцы не желают отдавать большие деньги за изделие заводского изготовления. Имея под рукой чертежи, отрезной станок из болгарки своими руками можно собрать без особого труда.

Сборка маятникового станка

Конструкция маятникового станка состоит из трех основных узлов:

• Станина – самый простой элемент станка для болгарки. Узел изготавливают из стальной плиты толщиной минимум 10 мм с подставками снизу. Можно из профильной трубы сварить раму, а сверху нашить листовой металл толщиной 3 мм. К станине фиксируется кронштейн с шарниром маятникового механизма.
• Маятник – основной рабочий механизм станка. Конструкцию в форме буквы «Т» сваривают из профильной трубы. К одному концу фиксируют зажим для болгарки, а другой стороной маятник крепят к шарнирному механизму.
• Зажим для болгарки делают из металлических кронштейнов. Конструкцию прочно фиксируют к маятнику через консоль.

Чтобы изготовить станок, понадобится чертеж или хотя бы простая схема. Один из вариантов представлен на фото. Размеры станка придется рассчитать свои под габариты имеющейся в наличии болгарки.

Для правильного расчета размера узлов станка сначала замеряют габариты болгарки, а затем расстояние между отверстиями на корпусе редуктора. При проектировании маятника важно до минимума сократить расстояние между отрезным диском болгарки и шарнирным механизмом. Это придаст жесткость станку, что позволит выполнять более ровный рез.

После разработки чертежа приступают к изготовлению всех узлов станка:

• Согласно размерам схемы из металла нарезают заготовки для всех узлов. Сначала изготавливают станину. Нужно учесть, что во время реза диск болгарки будет заглубляться в прорезь плиты. Если для станины сварить прямоугольную рамку из профиля, а сверху нашить стальной лист, то снизу образуется ниша. Пространства будет достаточно для входа отрезного диска. При изготовлении станины в виде плиты из стали толщиной 10 мм снизу нужно приварить подставки.
• Далее, приступают к изготовлению маятника. К торцу заготовки из профильной трубы приваривают ось для подшипников шарнирного соединения. С другой стороны маятника нужно сделать зажим для болгарки. Для этого из стальной полосы сгибают кронштейн в форме буквы «П». В него должен войти редуктор болгарки. В боковых полках кронштейна сверлят отверстия под болтовое соединение.

• Вторую часть зажима выгибают из стального прута. Должен получиться хомут в форме буквы «П», внутрь которого входит корпус болгарки. На обоих концах хомута нарезают резьбу. Зажимную планку отрезают из стальной полосы толщиной 5 мм. По краям планки сверлят отверстия на таком расстоянии, чтобы в них вошли резьбовые наконечники хомута.
• Оба П-образных крепления, то есть, хомут и кронштейн, фиксируют на консоль. Деталь представляет собой прямоугольную стальную пластину, которую вместе с зажимами для болгарки в дальнейшем закрепляют ко второму концу маятника.

• Следующий этап – сборка шарнира. На приваренный к маятнику вал насаживают два подшипника. Гнезда для них можно сделать из куска трубы соответствующего диаметра. Отрезанные кольца насаживают на обоймы подшипников. Теперь этот узел надо закрепить к станине.
• Гнезда придется только приваривать к плите, не вынимая подшипников. Узел размещают с отступом 5–6 см от края станины. Во время сварки подшипники накрывают мокрой тканью или поливают водой, чтобы избежать перегрева.

• Рычаг маятника с шарниром готов. Теперь настало время ко второму его концу закрепить консоль с зажимами. Саму болгарку на маятнике можно зафиксировать так, чтобы вращение диска осуществлялось «от себя» или «на себя». Здесь каждый мастер выбирает по своему усмотрению.

• Чтобы маятник с болгаркой произвольно не опускался, предусматривают возвратную пружину. Она должна действовать на растяжение и быть очень упругой. Пружину фиксируют петлями, приваренными к станине и маятнику.
• Станок почти готов. Осталось в плите сделать прорезь для входа диска. Здесь даже замерять ничего не нужно. Зажатую в маятнике болгарку включают и отрезным диском прорезают плиту. Изначально прорезь получится тонкая. Чтобы ее расширить на болгарку ставят толстый диск, после чего повторяют процедуру.

Во время выполнения прорези на станине произошло испытание станка. Не хватает только последнего узла – фиксатора для заготовок. Здесь вариантов много. Можно просто закрепить к плите маленькие тесы. Как вариант, из куска профильной трубы приваривают на станину упор, а напротив него фиксируют гайку с винтом. Получается неплохой винтовой зажим. Если сверху упорной планки закрепить металлическую линейку, удобно будет резать заготовку по нужному размеру.

Станок с амортизаторами

Надежный станок для маленькой болгарки получится из старых автомобильных амортизаторов. Принцип его действия аналогичен маятнику, но конструкция узлов отличается, что позволяет выполнять регулировку вылета режущего электроинструмента по направляющей.

Порядок изготовления следующий:

• Для станка нужно найти два старых, но рабочих амортизатора от легкового автомобиля.

• У амортизаторов есть слабое место – тонкие стенки корпуса. Несущей конструкцией они не могут быть, поэтому потребуется изготовить кронштейны. Сначала отрезают две одинаковые пластины и по центру сверлят отверстия для болтового соединения. Из трубы, диаметр которой соответствует толщине корпуса амортизатора, вырезают 8 полуколец. Заготовки приваривают друг против друга к пластинам.

• Из профильной трубы сваривают прямоугольный каркас станины. Из двух уголков приваривают стойку маятника.

• На боковых полках обоих уголков стойки вряд сверлят регулировочные отверстия строго друг против друга. Автомобильные амортизаторы фиксируют в кронштейне болтами, после чего весь узел закрепляют шпилькой в одну пару отверстий на стойке.

• Готовый станок можно покрасить. Далее, изготавливают зажим для болгарки. Консоль делают из отрезка уголка, закрепив его гайками на штоках амортизаторов. К перемычке стойки крепят один конец возвратной пружины. Другой ее конец фиксируют хомутом к краю верхнего амортизатора.

• Зажим для болгарки состоит из двух частей. Его выгибают из стальной полосы, придавая форму корпуса электроинструмента.

• Зажатую в двух половинках зажима болгарку прикручивают болтом на консоль. Сразу нужно отрегулировать вылет. Для этого предусматривают шпильку по оси амортизаторов с двумя гайками, закрепленную к кронштейну и на консоль.

Станок готов. Осталось раму станины зашить стальным листом, сделать прорезь для диска и закрепить упор для заготовок или тесы.

Самодельный станок из болгарки по своим характеристикам не уступает конструкции заводского изготовления.

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: Руководство по мотору ленточно-шлифовального станка

У меня в блоге много вопросов о том, какие моторы работают на болгарки. Правда в том, что многие моторы будут работать, но одни лучше других. Еще есть двигатели, у которых есть свои проблемы. Вооружившись небольшой информацией, вы можете решить, подойдет ли двигатель для вашей ленточно-шлифовальной машины.
В центре внимания этого эссе будут асинхронные двигатели переменного тока (AC), подобные тем, которые вы найдете на настольной пиле старой школы. (У меня еще одна тема — двигатель беговой дорожки постоянного тока.)

Асинхронные двигатели переменного тока

Первое, на что мы обращаем внимание при понимании двигателей, — это разные части и то, что они собой представляют. На рисунке ниже показан двигатель и его важные детали.

Хотя все эти детали важны, для нас нет ничего важнее, чем заводская табличка.

Заводская табличка

Когда дело доходит до определения двигателя, большинство важных вещей можно найти на паспортной табличке двигателя. Паспортная табличка — это этикетка или металлическая табличка, на которой указано название производителя, номер модели, напряжение, сила тока, скорость и мощность, а также другие данные, которые будут полезны при принятии решения о том, будет ли двигатель работать с вашим ленточно-шлифовальным станком.

Это наш пример паспортной таблички двигателя: На паспортной табличке много информации. Давайте переварим некоторые важные части. Я нарисую красный прямоугольник на параметре, чтобы вы могли увидеть, как он может выглядеть на вашем двигателе.

Фазы

Когда речь заходит об асинхронных двигателях переменного тока, в первую очередь следует обращать внимание на количество фаз. Если ваш двигатель однофазный, PH 1 или аналогичный, вы должны использовать однофазное (бытовое) напряжение для запуска двигателя. Это также означает, что об управлении скоростью двигателя практически не может быть и речи.Это не означает, что двигатель бесполезен, только то, что скорость ремня шлифовального станка будет фиксированной, если вы не добавите промежуточный вал со шкивом и ремень для регулировки скорости ремня.

Если параметр фаз — 3 или PH 3, то вам понадобится трехфазный (промышленный) источник напряжения, частотно-регулируемый привод или фазовый преобразователь для запуска двигателя. Мы обсудим это позже. В нашем примере у нас однофазный двигатель, так что давайте продолжим этот путь.

Напряжение

Изготовители двигателей указывают номинальное напряжение (В, В, U) на паспортной табличке, чтобы вы знали, к какому источнику питания подключать двигатель.Кроме того, американские производители двигателей используют стандарты NEMA и устанавливают напряжение 115, 230 или 460 вольт. Просто помните, что для наших целей ссылки на 110 вольт, 115 вольт или 120 вольт относятся к одному и тому же. Это все равно низко и высоко, но погоди! Что делать, если мотор 230/460? Что ж, high по-прежнему является более высоким из двух напряжений.

Номенклатура Примечание: Я использую 120 В или 240 В при описании напряжения питания. Почему? Я использую эти числа, поскольку они основаны на 12/24/48/120/240/480/600 и 208 (квадратный корень 3 умноженный на 120).Это признано стандартом поставки. Однако … некоторые люди (например, мой папа) все еще используют 110 В. Другие используют 115 В. И это нормально. Важно помнить, что 120 означает одно и то же: 110 или 115.

Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) предполагает, что диапазон напряжения двигателя составляет плюс-минус 10% от напряжения, указанного на паспортной табличке. Следовательно, на паспортной табличке двигателя указано, что 115 В может подаваться напряжением от 104 до 126 В. На двигатель 230 В может подаваться напряжение от 207 до 253 В.Вы можете видеть, что значения напряжения питания довольно нечеткие, если взять диапазон 10% плюс или минус.

Двойное напряжение: Когда номинальное напряжение двигателя имеет косую черту, это означает, что двигатель может быть настроен для работы при разных напряжениях, довольно часто 115/230 В. ПРИМЕЧАНИЕ. Двигатель не знает автоматически, какое напряжение будет на нем. работать в. Чтобы изменить напряжение, при котором двигатель должен работать, необходимо изменить проводку в клеммной коробке.

Будьте осторожны при оценке номинального напряжения двигателя.Некоторые двигатели не будут работать с имеющимся источником питания. Как правило, однофазные двигатели имеют либо одно напряжение 115 В, либо два напряжения 115/230 В.

Трехфазные двигатели могут иметь различные напряжения, например 208 В, 230 В, 460 В или 575 В в Северной Америке. и 220 В или 380 В в Европе / Азии. Если вы хотите использовать трехфазный двигатель с частотно-регулируемым приводом, убедитесь, что на паспортной табличке двигателя указано 230/460 В. Это обычное явление для двигателей NEMA. Однако некоторые двигатели имеют напряжение только 575 В! Для трехфазного двигателя 575 В потребуется частотно-регулируемый привод, которым нелегко управлять из дома без специального оборудования.

Амперы (ток)

Число ампер — это ток, необходимый для работы двигателя. Он указывается в амперах (А, амперы, амперы, I, FLA, амперы полной нагрузки и т. Д.). Ток на паспортной табличке двигателя очень важен, поскольку он позволяет нам рассчитать, какой калибр (толщину) провода использовать, а также какой ток автоматического выключателя необходимо для работы двигателя.

Двигатели подвержены динамическим нагрузкам; то есть они не всегда потребляют одинаковое количество тока. Когда двигатель запускается, он может потреблять в пять раз больший рабочий ток.Вот почему кажется, что индикаторы мигают, когда включается двигатель старого компрессора холодильника.

Ток на паспортной табличке — это рабочий ток двигателя при номинальной мощности.

Двойной ток? Если в номинальном значении тока имеется косая черта, например 7,6 / 15,2 , это означает, что номинальные значения тока указаны для двух разных напряжений, в этом примере 230/115. Ага, когда напряжение повышается, усилители падают.

Л.с. (Мощность)

Мощность асинхронного двигателя выражается в лошадиных силах (л.с.) или киловаттах (кВт).Лошадиная сила — это обычно используемая единица измерения в Северной Америке, тогда как в остальном мире используется киловаттная единица Международной системы единиц (СИ).

Одна лошадиная сила равна 0,746 киловатт, если вам нужно выполнить преобразование.

Асинхронные двигатели производятся от дробных значений мощности от 1/3 до нескольких тысяч лошадиных сил. Для приличной ленточно-шлифовальной машины 2 x 72 дюйма мы ищем в идеале от 1 до 3 лошадиных сил, а предпочтение отдается от 1,5 до 3 лошадиных сил. Мотор должен иметь достаточную мощность для эффективного заточки ножей и общих задач по формовке металла.

Техническая публикация, которую я прочитал несколько лет назад, от немецкого производителя абразивов Klingspor рекомендует от 1 до 5 л.с. на дюйм ширины ленты. Поскольку мы работаем с ремнями шириной 2 дюйма, этот диапазон составляет от 2 до 10 л.с.! К счастью, эмпирические данные показывают, что ленточные шлифовальные машины 2 x 72 дюйма весьма полезны (хотя и немного неэффективны) при 1 л.с. чрезвычайно способный на 1,5 л.с. и потрясающий на 2 или 3 л.с.!

Об / мин (скорость)

Скорость асинхронного двигателя зависит от количества полюсов (или обмоток), встроенных в него производителем.Чем больше у двигателя полюсов, тем медленнее он будет вращаться с заданной частотой. Двухполюсные двигатели работают быстро, а четырехполюсные — вдвое меньше. В Северной Америке на паспортной табличке двигателя скорость вращения составляет примерно 1725 об / мин или 3450 об / мин при номинальной нагрузке.

Иногда мы находим даже более медленные шестиполюсные двигатели, которые вращаются со скоростью чуть менее 1200 об / мин, и восьмиполюсные двигатели, которые вращаются со скоростью около 900 об / мин.

Шестиполюсные и восьмиполюсные двигатели не очень полезны для шлифовальной машины с прямым приводом, так как они работают слишком медленно и требуют очень больших приводных колес, чтобы поддерживать скорость ленты в приемлемом диапазоне.Они могут лучше подходить для других применений, таких как хонингование, заточка или полировка, где более низкие скорости полезны для уменьшения тепла от трения.

Синхронная скорость двигателя часто указывается производителем. Пример 1800 об / мин или 3600 об / мин. Это последовательный способ описания скорости двигателя без учета нагрузки или скольжения.

Вот синхронные скорости при 60 Гц для обычных асинхронных двигателей.

Для источника питания 50 Гц в приведенной выше таблице будет указано 3000, 1500 и 1000 об / мин.

Не беспокойтесь, если на паспортной табличке вашего двигателя указано немного меньше 3600 или меньше 1800. На паспортных табличках указано число оборотов в минуту, когда двигатель находится в условиях нагрузки. Каждый асинхронный двигатель должен проскальзывать, то есть не синхронизироваться с напряжением питания. Когда двигатель свободно вращается без нагрузки, скольжение невелико. По мере увеличения давления на ремень двигатель замедляется и увеличивается проскальзывание. только под нагрузкой частота вращения будет 3450 или 1740.

Есть несколько менее распространенных однофазных двигателей, которые являются двух- и четырехполюсными двигателями в одной раме.Эти двигатели могут работать со скоростью около 3600 или 1800 об / мин и обычно используются в водяных насосах для горячей ванны. Если вы можете решить проблему с валом насоса, вы можете легко получить однофазный низко / высокоскоростной измельчитель с помощью переключателя.

Число оборотов двигателя имеет большое влияние на скорость движения ленты. Для установки с прямым приводом, то есть приводного колеса, прикрепленного к валу двигателя, это очень важно.

На схемах ниже показаны колеса с прямым приводом трех разных размеров, 4 дюйма (100 мм), 5 дюймов (125 мм) и 6 дюймов (150 мм), а также их соответствующие скорости ремней в футах в минуту при движении от четырех полюсный двигатель на 60 Гц.

И те же варианты ведущего колеса, приводимые в движение двухполюсным двигателем с частотой 60 Гц.

SF (коэффициент обслуживания)

Фактор обслуживания, иногда обозначаемый как SF, является множителем, который показывает, насколько двигатель может превышать номинальный ток в течение короткого периода времени. Например, коэффициент обслуживания 1,4 означает, что двигатель может временно работать при 140% от номинального тока. Это не должно быть непрерывным, скорее SF полезен для расчета тока, чтобы довести нагрузку, такую ​​как маховик или конвейерная система, до скорости, так как это может потребовать большего обслуживания, кабелей, переключателей и так далее.В случае нашей паспортной таблички SF A (коэффициент обслуживания в амперах) указан как 7,6 / 15,2, что означает, что этот двигатель может потреблять 7,6 A при 230 В или 15,2 при 115 В на короткие периоды.

SF не представляет большой проблемы для ленточно-шлифовальных машин, поскольку шлифовальные машины обычно запускаются при небольших нагрузках и быстро набирают обороты.

Время (Дежурный)

Параметр времени или режима на паспортной табличке указывает, должен ли двигатель работать непрерывно или с перерывами. Некоторые двигатели предназначены для постоянной работы, в то время как другие двигатели специального назначения предназначены для периодов отдыха, когда двигатель может охлаждаться. Непрерывная работа Двигатели имеют код S1 или CONT. Двигатели, которые не предназначены для постоянной работы, будут иметь коды, такие как S2, или указывать время работы в минутах, например, 30 или 60. В идеале вам нужен двигатель, который может непрерывно работать без проблем с перегревом.

Температура

Номинальная температура двигателя обозначается как температура или окружающая среда и обычно указывается в градусах Цельсия. Температура обычно не является проблемой для гаража или мастерской.Не помещайте двигатель в замкнутом пространстве, где может накапливаться тепло. Если вы живете в безумно жарком месте, возможно, вам придется снизить мощность двигателя. Примером снижения мощности может быть двигатель мощностью 2 л.с. при 40 ° C, который следует рассматривать как двигатель мощностью 1,5 л.с. при температуре окружающей среды 50 ° C. Держите мотор в свободном движущемся воздухе, чтобы избежать перегрева.

При работе двигателей на более низких, чем предполагалось, скоростях это становится более серьезной проблемой. Подробнее см. Ниже в разделе о Герцах.

Класс изоляции

Проводка внутри двигателя изолирована и может выдерживать довольно высокие температуры.Чем выше температура изоляции, тем лучше будет проводка выдерживать перегрузки. Класс A подходит для температуры чуть выше кипения, но класс H на 75 ° C (167 ° F) лучше, чем класс A. Опять же, по большей части изоляция не является проблемой для ленточно-шлифовальных машин, если вы не загружаете двигатель. сильно в течение некоторого периода времени и выделяет достаточно тепла, чтобы превысить класс изоляции.

Это таблица классов изоляции от A до H и их номинальных температур в ° C и ° F.

Герц (Гц)

Рейтинг в герцах говорит нам, для какой частоты питания производитель разработал двигатель.Обычно это 60 Гц для Северной Америки и 50 Гц для Европы / Азии. Герцы или номинальная частота напрямую связаны с номинальной частотой вращения или скоростью; то есть тот же двигатель будет работать быстрее при частоте 60 Гц, чем 50 Гц. Разница в скорости между Северной Америкой и Европой составляет 50, разделенные на 60, или 5/6, или 0,833.

Синхронные скорости на двигателях 50 Гц будут чуть ниже 3000 и 1500 об / мин. Примечание. Это может повлиять на выбранную вами конфигурацию ведущего колеса или шкива.

Значение в герцах также становится более важным для охлаждения двигателя.Скорость вращения двигателей ниже номинальной, очевидно, приводит к замедлению вращения вентилятора двигателя. Это влияет на общее охлаждение и может вызвать перегрев двигателя. Небольшое замедление вентилятора может вызвать сильное падение потока воздуха. См. Законы сродства.

Рама

Код корпуса сообщает нам о физических свойствах двигателя, включая размер, размеры монтажных отверстий и диаметр вала. Код кадра не передает никакой информации о мощности, однако, как правило, чем больше номер корпуса, тем мощнее может быть двигатель.

56
Двигатель с рамой 56 будет иметь отверстия для крепления лап на валу диаметром 3 дюйма x 4-7 / 8 дюйма и 5/8 дюйма (0,625 дюйма).

143T
Двигатель с рамой 143T больше, чем с рамой 56, и имеет монтажные отверстия для лап размером 4 дюйма x 5-1 / 2 дюйма и вал диаметром 7/8 дюйма.

145T
Двигатель с рамой 145T больше, чем рама 143T, и имеет отверстия для опоры размером 5 x 5-1 / 2 дюйма и вал диаметром 7/8 дюйма.

Есть некоторые особые ароматы, такие как 56J, который имеет вал 5/8 дюйма, но на конце имеет резьбу с NF 7/16 дюйма.Они используются для крепления рабочих колес насоса. Вам нужен двигатель с рамой 56, 143 или 145 зубьев, так как они хорошо подходят для ленточно-шлифовального станка.

Корпуса двигателей

Двигатели полностью закрытого типа с вентиляторным охлаждением

Некоторые моторы защищены от пыли и влаги, а другие нет. Герметичные двигатели называются двигателями « Totally Enclosed Fan Cooled » или сокращенно TEFC. В среде, где плавает металлическая пыль, двигатель TEFC — лучший выбор.

В двигателе TEFC вентилятор находится вне герметичного двигателя и обдувает корпус двигателя воздухом, чтобы двигатель оставался холодным.Решетка из перфорированной крышки защищает вентилятор и не дает возможности засунуть в него руку.

Двигатели

TEFC более дорогие, чем их открытые аналоги, потому что для них требуется большая масса, в некоторых случаях внешние ребра и т. Д. Для охлаждения двигателя. Есть и другие варианты герметичного двигателя с немного другими акронимами. Есть полностью закрытые двигатели с естественной вентиляцией (TENV), у которых нет внешних вентиляторов. Двигатели TENV обычно имеют меньшую мощность, если нагрев не является существенным фактором.

Открытые моторы

Незапечатанные двигатели обычно маркируются как « Open» или « Open Drip Proof ». Открытые двигатели, двигатели с защитой от капель или ODP охлаждаются внутренним вентилятором, втягивающим воздух внутрь корпуса двигателя и выводящим воздух вместе с теплом. К сожалению, открытые двигатели также пропускают пыль и влагу внутри двигателя, поэтому они не лучший выбор для ленточно-шлифовальных машин. Попадание металлической пыли в электрическую часть двигателя — это плохо. Неофициальные данные свидетельствуют о том, что некоторая защита, такая как пылезащитный кожух, и периодическое обслуживание, такое как продувка двигателя сжатым воздухом, продлевают срок службы открытых двигателей в довольно суровых условиях.Помните, что у вас работают мощные электромагниты, и стальная пыль рано или поздно попадет в магнетизм.

На некоторых шильдиках ODP может быть написано «Защита от капель только в вертикальном положении», что означает, что двигатель предназначен для использования в вертикальном положении, например в сверлильном станке, где капающая вода не будет проблемой для электрических частей мотор.

Инвертор номинальный

Двигатель с инверторным номиналом предназначен для работы с инвертором или частотно-регулируемым приводом. ЧРП не создают идеального напряжения.На выходе частотно-регулируемого привода присутствуют всплески шума, которые могут вызвать повреждение или прокол изоляции внутри двигателя. Эти проблемы более выражены при подключении к двигателю длинных кабелей.

Всегда лучше иметь двигатель с номиналом инвертора для использования с частотно-регулируемым приводом, но так ли это необходимо? Для большинства из нас … нет. Типичные трехфазные двигатели имеют изоляцию на 460 В, и мы обычно эксплуатируем эти двигатели с частотно-регулируемым приводом на 230 В и используем короткие кабели двигателя.

Валы двигателя

Двигатели имеют несколько различных конфигураций вала и соответствуют стандартам NEMA.В двигателях с меньшей рамой будет использоваться вал 3/8 дюйма с плоским пятном для установки установочного винта. Двигатели рамы 56 имеют вал диаметром 5/8 дюйма, который может иметь шпонку (или резьбу в случае 56J). Рамы большего размера 143T и 145T имеют валы со шпонкой 7/8 дюйма. Даже более крупные двигатели серии 180 могут поставляться с валом 1-1 / 8 дюйма. Обязательно найдите размер рамы и вала в таблице размеров NEMA.

Наиболее распространенные двигатели, с которыми вы столкнетесь, будут иметь валы, как показано на рисунке ниже.

Производители шлифовальных кругов обычно предлагают в ведущих колесах три или четыре диаметра отверстий.Опрос продавцов на eBay показывает, что это обычно доступные отверстия для ведущих колес. 5/8 «, 3/4», 7/8 «и некоторые предлагают 24 мм для двигателей IEC. Если вы планируете использовать колесо с прямым приводом, а не систему передачи шкив / ремень / вал, вам понадобится двигатель, вал которого совместим с общедоступными ведущими колесами. См. таблицу ниже.

См. Таблицу двигателей NEMA для размера «U».

Длина
Длина вала важна для ленточно-шлифовальных машин.Длина вала 2 дюйма или более предпочтительна, так как нам потребуется установить ведущее колесо шириной 2 дюйма. У NEMA 56, 143T и 145T валы «выступают» более чем на 2 дюйма. Двигатели с валом менее 2 дюймов можно использовать с подходящими удлинителями.

Диаметр
Как правило, более мощные двигатели имеют больший диаметр вала. Стандарт NEMA для двигателей определяет это. Валы меньшего размера 3/8 дюйма и 1/2 дюйма предназначены для применения с дробной мощностью, в то время как 5/8 дюйма, 7/8 дюйма и 1-1 / 8 дюйма можно найти на двигателях с большей рамой.

Есть ключи?

Требуется способ крепления колеса к валу двигателя. В двигателях меньшего размера вал может иметь D-образную форму, а установочный винт на колесе или шкиве будет контактировать с плоским местом и обеспечивать безопасность колеса.

Двигатели с более крупной рамой обычно имеют паз, называемый шпоночным пазом.

Для валов со шпонкой 5/8 дюйма и 7/8 дюйма используется шпоночный пруток 3/16 дюйма. На валах меньшего размера 1/2 дюйма обычно имеется плоская поверхность для установочного винта.
Шкив / шкив будет иметь паз под шпонку, как и вал двигателя.
Шпоночные пазы в валу и колесе или шкиве механически фиксируются куском стали квадратного сечения, так называемым ключом. Гениально! Большинство хозяйственных магазинов продают ключницы.

Странности

Многие двигатели не имеют простых в использовании валов. В двигателях для особых применений, таких как насосы, не предусмотрены установочные винты или ключи. Скорее, конец вала с резьбой должен использоваться для крепления рабочего колеса или другого типа колеса.
На этой фотографии показан открытый двигатель с валом, предназначенным для винта на маховике.

Читатель (спасибо, Дэн Харгроув) прислал мне эту фотографию его милого маленького Marathon 56 frame TEFC мощностью 1 л.с. Но … что это, черт возьми, за вал?

Эти специальные валы потребуют некоторой адаптации; возможно, прокладки или, возможно, шлифовка и протяжка шпоночных пазов самостоятельно. Читайте: много работы, но если вы получаете этот странный мотор по дешевке, это может стоить вашего времени. Я хотел бы услышать ваши истории о необычных валах двигателей и о том, как вы заставили их работать.

Крепление двигателя

Двигатели обычно крепятся болтами через монтажную лапку или через торцевую часть (где выходит вал) двигателя.Для некоторых двигателей возможна установка как на лапах, так и на торце.

C Лицевая сторона

Торцевые двигатели называются « C Face» . Обычно вокруг торца имеется четыре точки крепления с резьбой.
Преимущество торцевого монтажа C заключается в том, что двигатель закреплен на раме шлифовальной машины, и проблемы центровки могут быть сведены к минимуму. Для рамок NEMA 56, 143T и 145T отверстия для торцевого монтажа имеют диаметр 5,875 дюйма или радиус 2,94 дюйма при измерении от центра вала.Я поместил это в AutoCAD и сделал рисунок ниже, показывающий размеры от центра к центру, который может лучше работать для некоторых людей, проектирующих раму для крепления двигателя C-образной формы.
Болты для торцевого монтажа NEMA C обычно имеют размер 3/8 «NC x 0,75». Конечно, всегда проверяйте монтажную конфигурацию двигателя перед покупкой крепежа.

Крепление на лапах

Монтаж на лапах — это место, где в пластине или литой раме под двигателем есть отверстия для крепления. путем прикручивания опоры двигателя к поверхности.

Предполагается, что ножка прикручена к стальной пластине, к которой прямо прикреплена рама шлифовальной машины, но это также может быть рабочий стол или плита из толстой фанеры. Двигатель может слегка наклоняться в опорах для ног, поэтому необходимо следить за тем, чтобы вал двигателя был перпендикулярен (90 °) пути движения ремня в двух измерениях.

Однофазные двигатели

Однофазные двигатели не имеют внутри вращающегося магнитного поля, скорее вы можете подумать, что оно переменное. Поскольку однофазное напряжение разнесено на 180 °, двигатель просто будет вибрировать при подаче питания, поскольку он не знает, в какую сторону повернуться.Чтобы «подтолкнуть» двигатель в нужном направлении, часто используется конденсатор.

«Удар» конденсатора — контрольный признак однофазного двигателя.

Конденсатор используется для ослабления одного или нескольких магнитных полей, чтобы двигатель начал вращаться в предсказуемом направлении.

Оставление конденсатора запитанным во время работы двигателя делает двигатель неэффективным, поэтому используется переключатель для отключения конденсатора из цепи, когда двигатель набирает скорость.Звуковой щелчок, который можно услышать при запуске и остановке двигателя, — это центробежный переключатель, который включает конденсатор в цепь или из нее.

В зависимости от конструкции на некоторых однофазных двигателях вы увидите два выступа конденсатора. Один конденсатор является пусковым, а другой — рабочим. В отличие от пускового конденсатора, рабочий конденсатор остается подключенным после пуска, пока двигатель работает.

Рекомендации по тестированию и обслуживанию конденсатора и переключателя однофазного двигателя см. В отличном видео Grizzly Industrial по этой теме.https://www.youtube.com/watch?v=M-j6PhthXJY

Одним из недостатков использования однофазного двигателя на кофемолке является то, что вы не можете контролировать скорость двигателя, поскольку она задается частотой напряжение питания, скажем 60 Гц или 50 Гц в зависимости от того, где вы живете.

Конечно, изменение скорости ремня может быть достигнуто с помощью различных соотношений шкивов (шкивов), но сам двигатель имеет только одну скорость. Еще одно частое исключение — двухскоростной насосный двигатель, используемый в гидромассажных ваннах.Этот тип двигателя будет двухполюсным и четырехполюсным, с проводами, идущими к клеммной коробке, для изменения скорости. Скорость будет, например, 1800 или 3600 об / мин.

Обратимый?

Однофазные двигатели не всегда реверсивны. Говорят, что двигатели вращаются вперед, когда вал вращается против часовой стрелки (CCW), если смотреть с лица. То есть смотреть на вал, на котором будет крепиться колесо.

Некоторые конструкции однофазных двигателей нереверсивны. Это установлено способом изготовления двигателя.Поскольку нет ничего невозможного, некоторые люди вытаскивают ротор из двигателя и устанавливают его в обратном порядке. Как там реверсивный и нереверсивный мотор. Всегда есть способ, если у вас есть время.

Многие однофазные двигатели можно реверсировать, заменив два провода в клеммной коробке. См. Схему подключения на паспортной табличке или внутри клеммной коробки. Это будет означать что-то вроде «для обратного вращения поменяйте местами красный и черный провода».

Если ваш двигатель нереверсивный, его все же можно использовать, переставив двигатель относительно ремня.

Однофазное питание

Практически каждый будет иметь однофазное 120 В в мастерской или гараже. Однофазная энергия — это энергия, которую мы получаем в наших домах. Общие схемы могут позволить нам без проблем запускать асинхронный двигатель мощностью 1 л.с., если мы «выделяем» схему для работы этого одного двигателя; то есть не использовать эту цепь совместно с осветительными приборами и другим оборудованием в магазине.

На каждой паспортной табличке двигателя будет указан ток в амперах, потребляемый при полной нагрузке двигателя.Для запуска двигателя требуется гораздо больший ток. В некоторых случаях в пять раз превышает ток, указанный на паспортной табличке.

Для некоторых двигателей мощностью 1 л.с. при 120 В может потребоваться автоматический выключатель на 20 А, даже если на заводской табличке указано 14,4 А.

Однофазный также представлен двумя линиями на 120 В. При совместном использовании они увеличивают вдвое напряжение до 240 В. Удвоив напряжение, мы можем использовать провода и автоматические выключатели меньшего размера и при этом выполнять ту же работу. Использование двигателя мощностью более 1,5 лошадиных сил означает, что вам действительно нужно иметь доступное напряжение 240 В.

Определение объема поставок

Понимание того, что у вас есть на поставку, — хорошее начало при поиске двигателя, который будет работать с вашей ленточно-шлифовальной машиной.

Только для питания 120 В

Одна цепь на 120 В в Северной Америке способна обеспечить как минимум 15 Ампер.
Новые правила делают электрические цепи на 20 ампер более распространенными, особенно на кухнях.

• Обычно 1,5 л.с. максимум
• Требуется цепь на 20 А, предпочтительно предназначенная только для питания вашего двигателя.
• Малые частотно-регулируемые приводы доступны с входами 120 В, обычно мощностью 1 л.с. или меньше.
• Использует розетку и вилку NEMA 5.

Примеры цепей двигателя 120 В

Для питания 240 В

Источник питания 240 В использует две линии по 120 В и предлагает гораздо большую мощность и более широкий выбор вариантов подключения. Могут быть доступны цепи от 15 до 50 ампер. Цепи на 240 В могут выполнять вдвое большую работу, чем цепь на 120 В, и поэтому они используются для питания более тяжелых нагрузок, таких как плита или сварочный аппарат.Цепи 240 В могут использоваться в шлифовальных машинах на:

• однофазных двигателях мощностью от 1 до 5 лошадиных сил
• VFD с трехфазными двигателями от 1 до 5 л.с.

Использование источника питания 240 В также означает:

• меньший ток означает меньшую проводку и автоматические выключатели, выполняющие ту же работу.
• Требуются розетки и вилки NEMA 6.

Примеры цепей двигателя на 240 В

Переключатели с номиналом двигателя

Для безопасного включения и выключения двигателя вам необходимо использовать переключатель, способный регулировать напряжение и ток двигателя.Для двигателей требуются более надежные переключатели, чем для освещения или других простых нагрузок. Когда вы отключаете питание двигателя, он сопротивляется и производит дугу (искру), которая может повредить или даже сварить контакты переключателя. На переключателях с номинальным двигателем

будет указана номинальная мощность в лошадиных силах. Что-то вроде 3/4 HP при 125/250 В переменного тока.

Однополюсные переключатели размыкают / замыкают один контакт. Это ваш основной выключатель света. Их можно использовать до 1 лошадиных сил.

Двухполюсные переключатели размыкают / замыкают два контакта.Они подходят для переключения однофазных двигателей на 240 В.

Трехполюсные переключатели размыкают / замыкают три контакта. Они предназначены для переключения трехфазных двигателей. Однако, если переключатель является только механическим (например, внутри нет электромагнитной удерживающей цепи), вы можете использовать один или два из трех полюсов для однофазных приложений.

По мере того, как двигатели становятся крупнее, для выполнения тяжелых переключений используется контактор. Контактор — это по сути реле, поскольку у него есть катушка и контакты, которые перемещаются электромагнитом.

Термовыключатели

Некоторые двигатели имеют встроенные термовыключатели, иногда называемые выключателями перегрузки. Эти переключатели размыкаются, как автоматический выключатель, когда они становятся слишком горячими. Тепло исходит от тока, протекающего через переключатель и двигатель. Когда двигатель работает с большей нагрузкой, он потребляет больше тока, и нагрев термовыключателя увеличивается. Если двигатель (и термовыключатель) не охлаждается, термовыключатель неизбежно размыкается и останавливает двигатель, защищая его от перегрева.По соображениям безопасности, эти термовыключатели должны быть сброшены вручную, чтобы избежать запуска двигателя, когда это не ожидается.

Кабель

Хотя это руководство не предназначалось для использования в качестве руководства по электромонтажу, важно знать, какой тип провода подходит для подключения оборудования, такого как ленточно-шлифовальные машины.
Самый популярный кабель для электромонтажа — SJOOW. Считается портативным шнуром питания. Он имеет гибкую резиновую оболочку, устойчивую к погодным условиям и маслам. SJOOW рассчитан на 300 вольт. Отдельные провода внутри многожильные, что делает его более гибким.Вы можете найти его в широком диапазоне калибров и купить пешком во многих строительных магазинах. Аналогичный кабель SOOW рассчитан на 600 Вольт и также может быть использован.

Более прочным кабелем является армированный кабель, известный в торговле как BX. Это та знакомая спиральная броня, которую мы все видели. С внутренней стороны сплошные медные провода в термопластической изоляции, очень похожие на обычные провода домашней электропроводки NMD.

Проводники
Проводник — другое название провода. Кабель, обозначенный как 3 / C, означает, что он имеет 3 проводника.В Северной Америке это обычно один черный, один белый и один зеленый. Кабель, обозначенный как 4 / C, может иметь внутри красный, черный, белый и зеленый провода.

Трехфазные двигатели

Трехфазные двигатели, хотя и похожи по конструкции на однофазные, имеют обмотки, разнесенные на 120 °. Двигатель всегда начинает двигаться в том же направлении, в котором источник определяет вращение. У трехфазных двигателей нет необходимости в конденсаторах . Следует отметить, что любой трехфазный двигатель можно реверсировать, поменяв местами любые два провода, питающие двигатель.

Для ленточно-шлифовальных машин можно использовать многие трехфазные двигатели. Самым большим препятствием для трехфазных двигателей является то, что у большинства из нас нет трехфазного напряжения в наших магазинах, у нас однофазное. Простое решение проблемы отсутствия трех фаз — использование частотно-регулируемого привода (VFD).

Частотно-регулируемые приводы

Частотно-регулируемый привод или ЧРП, иногда называемый инвертором , привод с регулируемой скоростью (VSD), привод с регулируемой скоростью (ASD) и т. Д., Представляет собой электронное устройство, которое создает три фазы с по привод трехфазный двигатель .Этот тип частотно-регулируемого привода НЕ РАБОТАЕТ С ОДНОФАЗНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ!

Концепция частотно-регулируемого привода в качестве преобразователя фазы отлично подходит для использования дома и в гараже. Мы даем ему одну фазу, а ЧРП выдает три фазы для работы трехфазного двигателя.

ПЧ должен приводить в действие трехфазный двигатель. Однофазные двигатели, как мы знаем, имеют другую конструкцию и не должны питаться от частотно-регулируемого привода.

Конечно, ЧРП не так дешев, как выключатель питания, однако преимуществ много. Использование частотно-регулируемого привода означает, что у нас есть возможность электронного управления скоростью, направлением, ускорением, замедлением и многими другими эксплуатационными аспектами трехфазного двигателя, что делает его действительно гибкой системой подачи энергии.Для производителя ножей это означает холодную полировку на медленной скорости и высокую скорость для агрессивного удаления материала в одном пакете.

Размер
Для однофазных приводов 120 В ожидаемая максимальная мощность составляет 1,5 лошадиных сил.

Для однофазного двигателя 240 В ожидается максимальная мощность 5 лошадиных сил, однако некоторые модели будут развивать мощность только около 3 л.с. Этот диапазон частотно-регулируемых приводов 240 В очень полезен в качестве преобразователя однофазного в трехфазный, что идеально подходит для шлифовальной машины с регулируемой скоростью, построенной в магазине.

Для однофазных двигателей необходимо учитывать требуемый ток. Может показаться удобным иметь двигатель мощностью 1,5 лошадиных силы на частотно-регулируемом приводе с входным напряжением 120 В, верно? Нет необходимости в 240 В! Имейте в виду, что входной ток для этой машины может составлять 24 А. Это немного больше, чем в средней цепи. Высокий входной ток является результатом более низкого входного напряжения (120) и того факта, что частотно-регулируемый привод должен сделать три фазы из одной фазы. При использовании частотно-регулируемого привода аналогичной мощности, рассчитанного на 240 В, входной ток будет вдвое меньше, до 12 А.Это означает, что можно использовать меньшую проводку и автоматический выключатель.

Момент

Крутящий момент — это сила вращения. Некоторые нагрузки требуют большего крутящего момента двигателя, чем другие. В асинхронных двигателях крутящий момент обратно пропорционален скорости, но мощность в лошадиных силах не зависит от скорости. Имея это в виду, мы можем думать о четырехполюсном (1800 об / мин) двигателе, который имеет в два раза больший крутящий момент, чем двухполюсный (3600 об / мин) с той же номинальной мощностью. Или, когда скорость увеличивается, крутящий момент падает на заданную мощность. Имеет ли это значение для ленточно-шлифовальных машин? На самом деле, нет.Ленточно-шлифовальные станки, как правило, относятся к малоинерционным машинам. Когда ремень движется со скоростью, требование большого крутящего момента падает. Проблемы возникают у шлифовальных станков с контршами, жесткими подшипниками и колесами большого диаметра. Все это нагружает двигатель, и в двухполюсных двигателях меньшей мощности (3/4 или меньше) крутящего момента двигателя может быть недостаточно для преодоления сопротивления, и двигатель будет в состоянии остановки. (Это очень плохо для двигателя.)

Один из примеров двигателя мощностью 2 л.с. при 1800 об / мин предлагает 5.8 фунт-фут крутящего момента.
В то время как двигатель мощностью 2 л.с. и 3600 об / мин обеспечивает крутящий момент 2,9 фунт-фут.

Формула для крутящего момента в фунт-футах:

Крутящий момент = мощность x 5252 / об / мин

Частотно-регулируемые приводы могут управлять крутящим моментом двигателя и могут запускаться при очень больших нагрузках или поддерживать тот же крутящий момент в широком диапазоне. скоростей. Такие функции, как «увеличение крутящего момента» и «постоянный крутящий момент», программируются в большинстве современных частотно-регулируемых приводов. Однако, как всегда, есть компромисс. Когда мы увеличиваем скорость вращения выше нормальной, крутящий момент начинает падать.К счастью, обычно это не проблема, так как к тому времени ваш пояс уже поднят и завизживает. Кривая ниже синего цвета показывает, как падает крутящий момент в двигателе, когда частотный преобразователь превышает нормальную рабочую частоту двигателя.

Скорость ленты

Последнее соображение — убедиться, что вы получаете подходящую скорость ленты (количество футов в минуту или метров в секунду), необходимую для шлифования, которое вы хотите выполнить. Ремни по-разному ведут себя на разных скоростях. Многие производители абразивов публикуют рекомендуемые скорости ленты для шлифования материалов с их продуктами, а некоторые из них удивительно быстрые.Производитель ремня нередко предлагает 5000 SFM (25 м / сек). Это может быть немного пугающим, когда ремень движется в вашей руке со скоростью 55 миль в час.

В качестве практического диапазона для изготовления ножей я бы посоветовал от 2500 до 4000 футов в минуту. Пара примеров с прямым приводом поможет нам попасть в этот диапазон.

1). 2-полюсный (3600 об / мин) двигатель с 4-дюймовым ведущим колесом будет развивать наземную скорость около 3700 sfm.

2). 4-полюсный (1800 об / мин) двигатель с 6-дюймовым ведущим колесом будет развивать наземную скорость около 2800 SFM.

Вот почему 6- и 8-полюсные двигатели не очень полезны без некоторого передаточного числа промежуточного вала для увеличения скорости.

Вам понадобится ведущее колесо большего размера, чтобы компенсировать более медленный двигатель. Колеса стоят денег, а колеса большего размера стоят больших денег, поэтому имеет смысл поискать двухполюсный двигатель или двигатель с частотно-регулируемым приводом, в котором вы можете создать необходимую скорость, используя меньшее колесо.

Идеал Моторс

До сих пор мы рассмотрели множество параметров двигателей, и стало ясно, что некоторые двигатели лучше других подходят для сборки измельчителя.

Ultimate
Трехфазный
230 В переменного тока
TEFC
От 1,5 до 3 лошадиных сил
2 полюса (3600 об / мин)
4-дюймовое колесо с прямым приводом
Частотно-регулируемый привод

Выбор # 2
TEFC
115/230 В переменного тока
115/230 В переменного тока до 2 лошадиных сил
4 полюса (1800 об / мин)
Контрвал с 4-дюймовым ведущим колесом

Выбор № 3
TEFC
230 В переменного тока
От 1,5 до 3 лошадиных сил
2 полюса (3600 об / мин)
4-дюймовое колесо с прямым приводом

Выбор # 4
TEFC
115/230 В переменного тока
1.От 5 до 3 лошадиных сил
4 полюса (1800 об / мин)
6 «колесо с прямым приводом

выбор # 5
ODP
от 1,5 до 3 лошадиных сил
2 полюса (3600 об / мин)
4″ колесо с прямым приводом

выбор # 6
ODP
От 1,5 до 3 лошадиных сил
4 полюса (1800 об / мин)
Колесо с прямым приводом 6 дюймов

Предлагаемые комплекты
Этот комплект двигателя и частотно-регулируемого привода можно приобрести у Oregon Blade Maker.
Подходит для кофемолки, если у вас есть только напряжение 120 В.Также может быть подключено к 240 В.
Проверьте промышленные дилеры для двигателей, частотно-регулируемых приводов и комбинированных пакетов.

Часто задаваемые вопросы

Q: Могу ли я изменить скорость двигателя, изменив напряжение?
A: Нет. Скорость асинхронного двигателя зависит от частоты источника питания 50 или 60 Гц и количества полюсов двигателя.

Q: Может ли однофазный двигатель работать с частотно-регулируемым приводом?
A: № Промышленные частотно-регулируемые приводы переменного тока предназначены для привода трехфазных двигателей.

Q: Можно ли получить 230 В от частотно-регулируемого привода, который питается от 115 В на его входе?
A: Да. Некоторые частотно-регулируемые приводы с дробной мощностью повышают напряжение с 115 В до 230 В. Однако они обычно не доступны для мощности более 1,5 лошадиных сил.

Q: Будет ли мой двигатель работать более эффективно при 240 В?
A: Нет. Мощность двигателя остается постоянной, независимо от того, подключен ли двигатель к напряжению 120 или 240 В.

Q: Могу ли я получить удвоенную мощность, подключив двигатель 115 В к 230 В?
A: Возможно, на короткое время до того, как двигатель перегорит.Не делай этого. Если проводку двигателя можно поменять на 230 В, то ничего страшного. Однако мощность в лошадиных силах в этом случае увеличиваться не будет.

Q: Какой размер ведущего колеса я должен использовать с моим мотором?
A: Это зависит от числа оборотов вашего двигателя. Четырехполюсный двигатель с частотой вращения ~ 1800 об / мин должен иметь ведущее колесо диаметром 6 или 7 дюймов (или больше), в то время как двухполюсный двигатель отлично работает с ведущим колесом 4 дюйма.

Q: У меня есть домкрат со ступенчатыми шкивами Как я могу предсказать, какой будет скорость ленты?
A: Существует инструмент, который поможет вам в расчетах.Калькулятор скорости ремня

Q: У меня открытый двигатель. Что я могу сделать, чтобы стальная пыль не попала внутрь?
A: Тут мало что можно сделать. Воздух всегда будет всасываться через двигатель, чтобы охладить его. Вы можете сделать кожух или кожух, если через двигатель проходит воздух, чтобы он не перегревался. Вы также можете периодически продувать двигатель сжатым воздухом.

Q: Мой мотор очень легко останавливается и иногда не заводится.
A: Проверьте правильность настройки напряжения на самом двигателе.Провод двигателя на 230 В, к которому приложено 115 В, может вращаться, но он не будет работать.

Q: Могу ли я использовать обычный выключатель света для включения и выключения однофазного двигателя?
A: Да, примерно до 1 лошадиных сил. Всегда рекомендуется использовать переключатель с указанием соответствующей мощности в лошадиных силах.

Q: У меня однофазный двигатель, у которого нет номинальной мощности. Как вы в этом разобрались?
A: Умножьте напряжение и ток, затем умножьте на 0.85, затем разделите на 746. Это приблизительно соответствует мощности в лошадиных силах. Пример: 115 В x 9,5 А x 0,85 = 928,928/746 = 1,24 л.с.

Q: Может ли мотор стиральной машины работать на ленточно-шлифовальный станок?
A: Нет. Это открытый двигатель и, как правило, его мощность слишком мала для использования в ленточно-шлифовальном станке.

Q: У меня мотор от джакузи. Можно ли это использовать для приличной ленточно-шлифовальной машины?
A: Да, но вал двигателя, скорее всего, не будет иметь шпоночной канавки и будет иметь конец с резьбой для рабочего колеса насоса.Потребуется немного повозиться, но это можно использовать.

Q: Стоит ли покупать двигатель с инверторным номиналом?
A: Это определенно было бы лучше, но не обязательно для коротких кабелей.

Q: Мой двигатель 115/230 Вольт, но у меня в гараже нет 230 В. Могу ли я получить максимальную отдачу от двигателя при 115 В?
A: Да. Двигатель будет производить ту же мощность при 115 В. Однако он будет потреблять вдвое больший ток. Убедитесь, что ваша проводка, переключатель и прерыватель исправны.

Q: Двигатель, который у меня есть, имеет на паспортной табличке надпись «нереверсивный». Могу ли я еще пользоваться?
A: Да. Вероятно, вам придется физически переставить двигатель, чтобы он работал вокруг фиксированного вращения.

Q: У меня есть однофазный двигатель, который просто сидит и гудит. Что с этим не так?
A: Это может быть неисправный пусковой конденсатор или центробежный выключатель. Попросите кого-нибудь проверить это с помощью мультиметра. Или ознакомьтесь с процедурами обслуживания здесь: https: // www.youtube.com/watch?v=M-j6PhthXJY

Q: Верно ли, что медленная работа двигателя может вызвать его перегрев?
A: Да, это возможно. Однако производители двигателей часто используют один и тот же вентилятор для 2-полюсного (3600 об / мин) и 4-полюсного (1800 об / мин) в данной линейке двигателей. Запуск 2-полюсной медленнее менее опасен, чем 4-полюсная медленная. Запуск 2-полюсного двигателя на 1/2 скорости аналогичен запуску 4-полюсного двигателя на полной скорости.

Для справки ознакомьтесь с таблицей выбора двигателя:

Комментарии

Я надеюсь, что вы узнали кое-что об асинхронных двигателях переменного тока и о том, как они связаны со сборкой самодельной шлифовальной машины.Присоединяйтесь к беседе ниже и задайте вопрос, если он у вас есть.

Всего наилучшего и счастливого гринда,

Дан

«подшипник для болгарки במחיר המשתלם ביותר — מבצעים נהדרים לקניית подшипник для болгарки מחנויות של подшипник для болгарки ב- AliExpress»

מבצעים חמים ב- подшипник для шлифовальной машины: העסקאות והנחות המקוונות הטובות ביותר עם ביקורות של לקוחות אמיתיים.

ות טובות! Подшипник התה נמצא במקום הנכון bearingור для болгарки.עכשיו אתה כבר יודע את זה, מה שאתה מחפש, אתה בטוח למצוא את זה aliexpress. אנחנו ממש יש אלפי מוצרים מעולים בכל קטגוריות המוצרים. ין אם אתה מחפש high-end תוויות ו זול, כ רכישות בכמות גדולה, אנו מבטיחים כי זה כאן aliexpress. תוכלו למצוא חנויות רשמיות עבור שמות מותגים לצד מוכרים הנחה עצמאית קטנה, כולם מציעים משלוח מהיר ואמיר.

ולם לא יוכה על בחירה, איכות ומחיר.כל יום תוכלו למצוא הצעות חדשות, מקוונות בלבד, הנחות בחנויות והזדמנות לשמור עוד יותר על ידי איסוף קופונים. אבל ייתכן שיהיה עליך לפעול מהר כמו זה העליון подшипник для шлифовального станка מוגדר להיות אחד המבוקשים ביותר המבוקשים ביותר בתוך זמן קצר. תחשוב כמה קנאי אתה חברים יהיה כאשר אתה אומר להם שיש לך שלך подшипник для болгарки על aliexpress. עם ירים הנמוכים ביותר באינטרנט, מחירי משלוח זול ואפשרויות אוסף מקומי, תה יכול לעשות חיסכון גדול עוד יותר.

אם תה עדיין נמצא בשני מוחות לגבי подшипник для шлифовального станка וחושבים על בחירת מוצר דומה, ‘אלכס’ הוא מקום מצוין להשוות מחירים ומוכרים.ו נעזור לך להבין אם זה שווה ת תוספת עבור גירסת high-end או אם אתה מקבל רק עסקה טובה על ידי מקבל ת הפריט זול יותר. Номер и, אם אתה רק רוצה לטפל בעצמך ו להתיז על הגרסה היקרה ביותר, תמיד יהיה תמיד לוודא שאתה יכול לקבל את המחיר הטוב ביותר עבור הכסף שלך, אפילו לתת לך לדעת מתי אתה תהיה טוב יותר מחכה קידום להתחיל, ואת החיסכון שאתה יכול לצפות לעשות.

Aliexpress וקח גאווה ולוודא כי תמיד יש לך בחירה מושכלת כאשר אתה קונה מאחד מאות חנויות ומוכרים על הפלטפורמה שלנו.כל ות ומוכר מדורגות עבור שירות לקוחות, יר ואיכות על ידי לקוחות אמיתיים. וסף אתה יכול למצוא את החנות או דירוגי המוכר הפרט, כמו גם להשוות מחירים, הנחוח והנחות מציעה על ותו וצר על יי רוי רות וצר על יי רוי רי ר כל רכישה מדורגת בכוכבים ולעתים קרובות יש הערות שנותרו על ידי לקוחות קודמים המתארים את חוויית העסקה שלהם, כך ת י וי. בקיצור, אתה לא צריך לקחת את המילה שלנו על זה — רק להקשיב למיליוני לקוחות מאושרים שלנו.

וגם, תה חדש י aliexpress, ו מאפשרים לך על סוד.רק לפני שתלחץ על ‘קנה עכשיו’ בתהליך העסקה, הקדש רגע כדי לבדוק את הקופונים — ותחסוך עוד יותר. תה יכול למצוא קופונים החנות, ופונים aliexpress או שאתה יכול לאסוף קופונים כל יום על ידי משחק ים על יקציה aliexpress. וכפי שרוב המפיצים שלנו מציעים משלוח חינם — אנחנו חושבים שתסכים לכך שאתה מקבל את זה подшипник для шлифовальной машины באחד המחירים הטובים ביותר באינטרנט.

תמיד יש לנו את הטכנולוגיה העדכנית ביותר, את המגמות החדשות ביותר, ואת התוויות המדוברות ביותר.על aliexpress, איכות מעולה, יר ושירות מגיע כסטנדרט — בכל פעם. התחל את חוויית הקנייה הטובה ביותר שתהיה לך אי פעם, ממש כאן.

Подшипник для шлифовального станка по лучшей цене — Выгодные предложения на подшипник для шлифовального станка от глобальных продавцов подшипников для шлифовальных машин

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для подшипника для болгарки.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний подшипник для шлифовальной машины в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели подшипник для болгарки на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в подшипнике для шлифовальной машины и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести подшипник для шлифовального станка по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

.