Пол на лагах черновой: Черновой пол в деревянном доме

Содержание

Черновой пол в деревянном доме

Каждому понятно, что невозможно жить в помещении без обустройства пола. Будь то дом или квартира, без него не обойтись. А вот нужен ли черновой пол в деревянном доме, знают не все. Зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? Неужели нельзя обойтись чистовым покрытием? И что подразумевается под этим названием? Эта статья для тех, кто хочет в этом разобраться и сделать черновой пол самостоятельно.

Что такое черновой пол?

Черновой пол представляет собой своеобразное основание под чистовое покрытие, создающий для него горизонтальную ровную плоскость. Он служит для распределения нагрузки на напольное покрытие.

Классикой чернового покрытия считается устройство чернового пола на лагах. Именно такое, как обычно делается в деревянных строениях. Для него на базовое основание укладываются лаги с определенным расстоянием друг от друга. На больших площадях предусматривают двойную систему рам, так называемую обрешетку.

В ней между лагами устанавливают перемычки из бруса (ригеля). При этом постоянно следят за горизонтальным выравниванием поверхности бревен. К нижней части лаг крепят черепной брусок. На него и осуществляется укладка чернового пола из фанеры или древесной плиты. Впоследствии между лагами прокладывают утепляющий материал и гидроизоляцию.

Cверху на черновые полы укладывают утеплитель и пароизоляцию. Для изготовления чернового покрытия используют древесностружечную или древесноволокнистую плиты или фанеру

Этапы устройства чернового пола

А теперь подробнее о том, как сделать черновой пол своими руками. Есть два варианта установки лаг: по перекрытию или по основанию. В любом случае перед оборудованием чернового пола необходимо позаботится о вентиляции подпола. Для нее достаточно просверлить несколько круглых отверстий в углах дома. Впоследствии их закрывают решетками. Так же перед началом работ все подпольное пространство обрабатывается антисептиком. Эти мероприятия служат залогом прочности и долговечности деревянного дома.

Подготовка лаг для строительства

По сути, лаги — это бруски, из которых выполняется каркас для будущего пола. Для них используют доски из древесины второго или третьего сорта. Так как обычно такие бревна имеют неровную поверхность перед применением их надо подготовить.

Для этого сторону, на которую будет крепиться чистовой пол необходимо выровнять с помощью топора. Сделать поверхность идеально ровной не получится, но немного выровнять необходимо. От этого зависит горизонтальность чистового покрытия. Сверху лаги покрываются антисептиками.

Установка лаг по перекрытию

Перед укладкой лаг в верхнем венце стен делаются пазы. Оструганные бревна должны лечь точно в эти пазы, но с расстоянием от торца до стен в 2-3 мм. Позднее между ними устанавливают прокладку для звукоизоляции. Кроме пазов в балках, для длинных лаг устанавливают дополнительную опору в виде кирпичных столбов. Расстояние между лагами зависит от толщины досок используемых для настила пола. Чем тоньше доски, тем чаще располагаются лаги.

Под доски толщиной 35 мм расстояние между лагами составляет не менее 50 см, 35-40 мм – 80 см, более 40 – 100 см

Обратите внимание! После установки лаг их концы необходимо скрепить. Это нужно для того чтобы они не разошлись в процессе настилания досок чернового покрытия.

Установка лаг по основанию

Поверхность основания перед выполнением работ разравнивается, засыпается щебнем и утрамбовывается. Далее производятся замеры и разметка для опор. В качестве опор могут выступать либо ростверк укрытый рубероидом, либо брусья нижней обвязки. В первом варианте отметку ставят на рубероиде, во втором на брусьях.

Горизонтальность лаг проверяется не только относительно земли, но и относительно друг друга. Они должны лежать на одном уровне. Максимально допустимое отклонение на 1 м² не более 1 мм

Опорные столбы устанавливают на фундамент, минимальные размеры которого для одного элемента составляют 40×40 см. Высота его должна быть не менее 20 см, причем 5 из них выше грунта. На опоры под лаги подкладывают гидроизоляционный материал. Он защитит древесину от плесени. К столбикам лаги крепят с помощью уголков и саморезов с дюбелями. Такое же устройство имеет черновой пол в кирпичном доме.

Крепление бруса

Для опоры под черновой пол на лагах используют брус сечением 50×40 мм или 50×50 мм. Крепят его к нижней части лаг с обеих сторон. При этом необходимо учитывать размер будущего утеплителя, который будет уложен на черновое покрытие. Экономичнее не приобретать готовые бруски, а купить доску 150×40 и распустить ее на три части. В итоге из одной доски получится три бруска 50×40 мм.

Укладка чернового пола

Выполняют черновой пол из фанеры или листов ОСБ, ДСП. Желательно использовать плиты со шпунтованными торцами толщиной около 20 мм. Допускается применение листовых материалов толщиной 12 мм в два слоя. Чтобы закрепить их надежно по всему периметру, к лагам делается обрешетка из дополнительных поперечных брусков. Доски чернового пола крепят при помощи саморезов с шагом 90-140 мм. Если пол делается из листовых материалов стыки должны приходиться на центральную ось дополнительных балок.

Обратите внимание! Некоторые мастера советуют для чернового пола использовать не качественный материал, а бросовую доску, горбыль или штакетник. Связано это с тем что черновое покрытие реагирует на перепады влажности и температуры. А такой материал способен к деформации.

Закончив монтажные работы, приступают к укладке теплоизоляционного материала и гидроизоляции. Следует быть очень аккуратным. Доски чернового покрытия могут проломиться под тяжелым весом. Поэтому ходить желательно по лагам или накинутым на них толстым доскам

Итоги и видео с примером проведения работ

Вот пожалуй и все, остальное в ваших руках. Ненужные, казалось бы, растраты на такое устройство полов со временем окупятся. Слой утеплителя, уложенный на черновое покрытие, поможет сэкономить на отоплении. А это согласитесь существенный аргумент в пользу устройства чернового пола. К тому же качественно выполненный черновой пол это залог долговечности финишного покрытия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Черновой пол по лагам: устроство, утепление, гидроизоляция

Технологии строительства постоянно меняются. Современные способы часто более эффективные, но далеко не всегда дешевые. В частности, одна из самых доступных по цене технологий устройства пола — черновой пол по лагам. Да, он неидеален, но пока это самый дешевый способ сделать пол. Во всяком случае, в тех регионах, где цена на лес все еще невысока. 

Содержание статьи

Зачем нужен черновой пол

В конструкции пола черновой настил может выполнять две функции. Первая — служить основой для укладки тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов. Вторая функция — служить опорой для чистового настила или стяжки пола под напольное покрытие. Причем, также могут использоваться изоляционные материалы для улучшения характеристик.

Один из вариантов под теплый пол и плитку с использованием ОСБ

Можно сделать чистовой пол без чернового? В основном, можно, но в таком случае сложнее добиться требуемых характеристик. Если требования не слишком высокие (дача, летний или гостевой дом, техническое здание) и важно получить лишь необходимый минимум, можно обойтись и без чернового пола.

Если же требования высокие (для жилого или отапливаемого здания), как правило, конструкция без чернового настила денег требует больше. Почему? Для чернового пола используют недорогие материалы. Основной критерий выбора — прочность. На внешний вид внимания не обращают и это позволяет использовать недорогие материалы. Например, необрезную доску (после соответствующей обработки), строительную фанеру, плиту из тощего бетона. На черновое основание укладывают другие материалы и к их прочности претензии минимальны. Основной упор делается на «защитные» характеристики. Ведь нагрузка приходится на конструкцию пола и черновой настил, а не на эти материалы. И как правило, стоят они относительно недорого.

Виды чернового пола

Все черновые основания можно разделить на две большие группы: сухие и мокрые. К мокрым относят все виды бетонных или цементных стяжек. Но речь тут не о них. Говорить будем о сухих, причем по лагам и балкам.

Виды чернового пола

На сегодняшний день есть более современные технологии, но черновой пол по лагам остается самой дешевой. Это традиционный вариант, в который внесены изменения для того, чтобы подогнать его под современные требования комфорта и экономичности. Но даже с изменениями добиться тех параметров, которые сегодня считают нормой, сложно. В частности, звукоизоляция, да и теплоизоляция идеальной быть не может. Можно только приблизиться к нормам. Но решение будет не самым дешевым.

Перекрытия по деревянным балкам

Балки в конструкции пола — это деревянные или металлические элементы, которые опираются на фундамент и служат для передачи нагрузки. Так как у нас древесина все еще самый дешевый инструмент, чаще всего балки у нас деревянные. Делают их из бруса — цельного, клеенного или используют срощенные балки (из нескольких досок).

Один из вариантов чернового пола по деревянным балкам

Балки могут опираться только на фундамент, могут иметь промежуточные опоры. В домах с подполом промежуточными опорами служат простенки, при отсутствии подпола складывают кирпичные столбики или делают столбики из армированного бетона. На эти опоры укладывается в два слоя гидроизоляция (рубероид или что-то типа него, но не пленка), а на гидроизоляцию опирают балки или лаги.

Балки и лаги — отличие

Чем балки отличаются от лаг? Если коротко, то балки — несущие конструкция, а лаги — нет.

Балка — линейный элемент несущих конструкций, опирающийся на оба конца (в отличие от консоли) и работающий преимущественно на изгиб. Как правило, сечение балки прямоугольное или квадратное. В деревянных домах делают еще из тесаного бревна. Шаг установки балок и их сечение считается при разработке проекта. Лаги, прописываются тоже, но они не столь критичны, так что их характеристики можно менять в процессе строительства.

Общее устройство чернового пола по балкам перекрытия. Если лаги поставить на ребро, можно будет между ними уложить утеплитель

Лаги не являются элементами несущей конструкции и их делают просто из толстой доски, которую часто ставят «стоя» — опирают на узкую часть. При  такой установке между лагами удобно укладывать утеплитель — при выборе шага установки лаг, принимают во внимание еще и ширину утеплителя. Черновой пол по лагам может быть и с расположением утеплителя сверху. Такой тип называется плавающим полом, так как прямого контакта чистовое покрытие с основанием (в данном случае с черновым настилом) не имеет.

От такого утепления толку будет мало

Есть два важных момента. Первый — при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, надо измерить реальную ширину рулона или плит. Она не всегда совпадает с заявленной. Второй — расстояние между лагами должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя. Тогда его можно ставить в распор и держаться он будет за счет силы упругости. Это делает монтаж проще. Но есть и еще один плюс такого решения. Даже если утеплитель немного «примнется» или усохнет в процессе эксплуатации, щели между ватой и лагой не появятся, так как материал распрямится.

При закладке утеплителя, основное — не оставить щелей и минимизировать мостики холода

При использовании в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана шаг лаг (и их сечение) также лучше подбирать. Но в данном случае «сжать» его не получится. Плиты режут на куски чуть меньшей ширины, чем расстояние между лагами, а щели заполняют монтажной пеной.

Шаг установки лаг

Шаг установки зависит от доски из которой делают лаги:

  • для доски толщиной 40 мм расстояние между центрами опоры 80-90 см;
  • 50 мм — расстояние 100-110 см;
  • толщина доски 60 мм — 120-130 см.

Черновой пол является основанием для чистового, поэтому его надо выравнивать в горизонт. Чем ровнее будет основание, тем меньше проблем при укладке остальных материалов. Поэтому уже при установке лаг, их край выводят на одном уровне.

Один из возможных вариантов

Если шаг балок небольшой — до 80 см, черновой настил можно стелить сразу, без лаг (доска 40 мм). При большом шаге балок поперек укладывают лаги, а на них настил чернового пола.

Пару комментариев насчет широкой доски. Если бюджет ограничен, можно сэкономить, делая сборные лаги. Две доски толщиной 25 мм стоят меньше чем одна доска такой же длины шириной 50 мм. Покупаем две доски, складываем их одна к другой, соединяем гвоздями или саморезами (предпочтительнее гвозди). Крепеж ставим с двух сторон в шахматном порядке. Ставят лаги «на ребро», так что по прочности они даже превосходят доску — меньше шансов на появление трещины по слою древесины. Есть еще один нюанс, который поможет избежать «кручения» сборной лаги: доски располагаем так, чтобы годовые кольца были расположены навстречу друг другу.

Конструкции перекрытия по деревянным балкам

При устройстве чернового пола чаще используют доску. В основном она служит лишь как основа для укладки утеплителя. Нагрузка от утеплителя невелика, так что можно не плотно сбивать настил, а оставлять зазор до 1 см. Но такая разреженная укладка подходит для материалов с достаточной плотностью. При использовании насыпной теплоизоляции, придется делать сплошную обрешетку.

При большой длине балок или лаг делают еще промежуточные перемычки для более стабильной геометрии

Черновой пол по лагам под стяжку (плавающий пол)

При необходимости можно сделать бетонный пол по деревянным балкам. Вопрос только в том, чтобы балки выдержали нагрузку. Это просчитывается отдельно. Чем хороша такая конструкция? Тем что:

  • Обычный «холодный» пол можно сделать теплым. Можно даже сделать его подогрев (если балки выдержат).
  • Сверху бетонной плиты можно уложить плитку, настелить листовой материал и уложить требовательные к основанию покрытия — ламинат, ПВХ плитку, линолеум.

По тому же принципу можно сделать черновой пол по деревянным лагам без цемента. В качестве верхнего слоя можно уложить в два слоя фанеру, ОСБ и другие листовые материалы, которые вы посчитаете подходящими. На такое основание снова-таки можно класть плитку и любой другой тип финишного покрытия.

Деревянное перекрытие под стяжку или утепленное перекрытие чердака

Какие использовать лаги и доску? Можно/нужно подбирать, так как толщина доски зависит от шага установки лаг:

  • расстояние между лагами 80 см (допустимо до 100 см, но не под стяжку или плитку, под более легкие покрытия) — доска 40 мм;
  • шаг установки лаг 50-60 см, доска 30-35 мм;
  • для доски меньше 30 мм опора необходима с расстоянием 35-40 см (зависит от конкретной толщины).

Черновой пол в этом случае может быть не сплошным, а с зазорами. Под бетонную плиту лучше всего в качестве утеплителя брать экструдированный пенополистирол, пенополиуретан высокой плотности. Можно вспененное стекло (пеностекло), но это очень дорого. Эти материалы нормально выдерживают вес монолитной стяжки. Кстати, стяжка должна быть армированной, так как укладывается она на нестабильное основание.

Как обеспечить длительную эксплуатацию

При такой конструкции перекрытия по деревянным балкам, важно как можно лучше защитить доску чернового пола от гниения. Если снизу подпол, надо позаботиться о том, чтобы он был вентилируемым (продухи) и чтобы в подполе влажность была как можно ниже. Нужна отмостка вокруг дома (лучше утепленная), а также система водоотведения.

Как дополнительная мера используется пленка с песком. На грунт расстилают плотную ПВХ пленку в два слоя — проклеивают стыки скотчем, заводят на фундамент и там закрепляют. Наверх пленки насыпают слой песка (минимум 5 см, но лучше больше). Пленка большую часть влаги не пускает (если она целая и стыки хорошо проклеены), а песок адсорбирует излишки, а потом потихоньку высыхает. Этот же способ применяют и используя любой другой черновой пол по лагам.

Черновой пол из OSB (ОСБ). Можно убрать черновой настил из доски и настелить плиту в два слоя

Как уже говорили, доска чернового пола может быть обрезной или необрезной. Обязательное условие — рабочей влажности. Камерной сушки мало кто будет класть, но доска должна быть сухой — не менее 6-9 месяцев сушки. Если настилают перекрытие первого этажа, материал надо обработать защитными составами. Влажность в подполье будет повышенной, так что качество обработки должно быть хорошим. Лучше обработать несколько раз. Химии для древесины сегодня более чем достаточно. Выбрать можно по свойствам. Если нужны народные средства — это обработанное масло.

Первый этаж над вентилируемым подполом

Перекрытие первого этажа над неотапливаемым подполом отличается тем, что его необходимо хорошо утеплить. Если не собираетесь делать подогрев пола, надо позаботиться о том, чтобы было комфортно даже при рабочих продухах. Для этого лучше сделать два слоя утеплителя и расположить их в разных направлениях.

В данной конструкции черновой настил является лишь опорой для первого слоя утеплителя, поэтому брать сюда толстую доску не имеет смысла. Обычно берут 25 мм, обрабатывают ее и используют для подшивки. В представленной на рисунке конструкции к нижней части балок прибивается черепной брусок. Обычно его сечение 25*25 мм. На черепной брусок кладется доска чернового наката. Отрезки получаются короткими — длина равна шагу между лагами. На этот настил можно брать некондиционную длину, но меньше отходов, если длина кратна шагу лаг.

Пирог пола первого этажа по деревянным балкам

На доски наката укладывается гидроизоляция. Обратите внимание, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата, материал должен быть паропроницаемым. Он должен давать возможность выводить из утеплителя влагу. Если утеплитель пенопласт, пенополистирол, вспененное стекло — они сами не проводят пар и эта прослойка вообще неактуальна.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы его верхний край на 2-3 см был ниже края балки. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора. Древесина меняет влажность и необходимо давать такую возможность, оставляя вентзазор.

Поперек балок укладывается перекрестный каркас. Это лаги. Их высота зависит от требуемой толщины утеплителя, а шаг установки — от того, какой настил планируете сверху. Про зависимость толщины доски от шага лаг описано выше. Но это может быть не только доска, но и любой листовой материал.

Настил гидроизоляции на расстоянии 2-3 см от поверхности утеплителя

Поверх утеплителя настилается паро-гидроизоляция. На этот раз материал должен задерживать и пар и жидкость. В случае с использованием минеральный ваты, лучше использовать мембрану с односторонней паропроницаемостью (например, есть у Изоспана или Изовера, других марок). Ее надо уложить так, чтобы пар мог выходить из утеплителя. Это решение лучше, так как дает возможность поддерживать нормальную влажность в пироге пола.

Устройство деревянного перекрытия с однослойным утеплением

Есть и варианты с одним слоем утеплителя (на рисунке выше). Этот способ удобен, если по теплотехническим расчетам толщина утеплителя не слишком большая.

Из чего делают черновой пол по лагам

Черновой пол можно делать из досок (обрезная или необрезная без коры) и любого листового материала, в том числе из гипсокартона. К листовым материалам относят:

Сейчас не говорим об экологической безопасности перечисленных материалов. Тут каждый принимает решение сам. Речь о том, что любой из этих материалов можно класть на лаги. Свою роль как основания эти материалы выполняют. Толщина каждого материала зависит от шага установки балок или лаг. После того как определитесь с конкретным материалом, выбрать толщину будет несложно.

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

  1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
  2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
  3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

  1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
  2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
  3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

  1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
  2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
  3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Как сделать черновой пол на лагах своими руками

Монтаж чернового пола на лагах

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое, то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.

Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.

Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола. Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства. Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

В данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.

Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.

Дальше больше!

Черновой пол по деревянным лагам для частного дома

После возведения фундамента и стен строители приступают к созданию двухслойной конструкции для пола: черновой слой и чистовой. Черновой пол по деревянным лагам – это основание для поддержки утеплителя. Он создаётся путём бетонирования или сооружения деревянной конструкции. Применяется в деревянных, каркасных и кирпичных домах.

Черновой пол по деревянным лагам выполняет роль поддержки утеплителя

Устройство пола в деревянном доме: одно- и двухслойные

В деревянном доме логично соорудить и экологичный деревянный пол. А для подсобных помещений больше подойдёт бетонное покрытие.

Схема устройства деревянного пола на лагах

Видов деревянных полов немного: однослойные (для летних кухонь или дач) и двухслойные (для жилых помещений). Устройство деревянных полов в частном доме двухслойной конструкции содержит следующие основные составляющие:

  • нижний черновой слой;
  • тепло- и гидроизоляция;
  • чистовой слой;
  • завершающее напольное покрытие.

Полезно знать! В пространстве под чистовым полом наряду с теплоизоляционным слоем иногда монтируют систему «тёплый пол».

Начинается сооружение двухслойного тёплого пола с монтажа чернового пола в деревянном доме.

Черновой пол по деревянным лагам: с чего начать

Как правильно сделать черновой пол? Для монтажа чернового пола подбирается максимально сухие доски из хвойных видов деревьев. Влажность должна быть в районе 15–20%. Сосновые, пихтовые, лиственничные или еловые доски уже пропитаны природными смолами и практически не поддаются процессам гниения и заплесневения. Дополнительно доски для чернового пола и брусья для лаг придётся пропитать антисептиком для устойчивости от воздействия влаги, насекомых, грибков и антипиреном для повышения огнеупорности.

Качественная укладка чернового пола обеспечит отсутствие гулкости и скрипов при ходьбе

Это интересно! Антипирен содержит вещества, замедляющие возгорание и горение: фосфаты бора, аммония, хлорид аммония. Кроме этих веществ, также в состав входят синергисты, которые усиливают эффект замедлителя, и стабилизаторы, регулирующие его расходование.

Качественное устройство чернового пола в деревянном доме обеспечивает отсутствие гулкости и скрипов при ходьбе, сохраняет тепло внутри жилища, продлевает срок эксплуатации пола.

Установка лаг под деревянные полы

Лаги — это основа всех слоёв пола. Из них собирают несущую конструкцию. Лаги для пола в деревянном доме размещаются на балках перекрытия, на подпорках или непосредственно на железобетонной плите.

Если дом установлен на столбчатом, винтовом или ленточном фундаменте, то лаги могут закрепляться прямо к несущим стенам. Но ширина комнаты не должна превышать 4 метров. Крепление такого типа позволяет сделать надёжную и долговечную несущую конструкцию для пола.

Лаги могут закрепляться прямо к несущим стенам

При установке лаг для пола на бетонной основе обустраивают подпорки, поднимающие их над бетоном. Подпорки сооружают из кирпичей, бетона или используют готовые металлические опоры.

Иногда лаги укладывают прямо на бетонное основание. В таком случае обязательно проводят добротную гидроизоляцию.

Если установку половых лаг проводят на фундаментные балки, то посередине обустраивают опоры для большей прочности будущего пола.

В некоторых случаях опорные столбики устанавливают прямо на грунт. Под опоры выкапывают в земле куб 40х40х40 сантиметров, затем утрамбовывают на дно песок толщиной 10 см, слой щебня толщиной 10 см, и оставшиеся 20 см высоты заливают бетоном. После застывания формируют опору из кирпича на необходимую высоту и укладывают гидроизоляцию (например, рубероид).

Подпорки для лаг могут быть из кирпича, бетона или металлические

Для укрепления всей конструкции пола по периметру комнаты на цоколь или ростверк закрепляются хвойные брусья с сечением 150х150 см. Основание для укладки этих брусьев (их называют обвязкой для лагов) покрывается гидроизолятором. Затем края лаг укладываются от стены к противоположной стене на эту обвязку. Получается нижняя обвязка. Длина участка лаги, который ложится на фундамент или ростверк, должен быть равен 10 см или более. Обвязка может быть не только нижней, но и боковой, а также двойной.

Статья по теме:

Укладка теплого электрического пола под плитку

Выбор покрытия. Особенности монтажа. Подробный план действий. Установка своими руками.

При креплении обвязки и лагов надо соблюдать расстояние 2–3 см до стен из-за сезонного расширения и усыхания древесины. При укладке лаг строитель должен контролировать, чтобы поверхность, образуемая верхними боковинами лаг, была идеально ровной. От этого зависит, получится ли деревянный пол в частном доме по лагам ровным. Проверяют ровность с помощью обычной рейки или строительного уровня.

Полезный совет! Не рекомендуется слишком жёстко закреплять лаги к обвязке. Они должны просто сохранять своё положение при укладке чернового пола. Зазор между лагами и стенами в 2–3 см можно заполнить тонким утепляющим материалом.

Каким должно быть сечение лаг и шаг между ними

Качество итогового пола напрямую зависит от профессиональной укладки деревянного пола на лаги. Размер сечения лаг, расстояния между ними и толщина материалов для чистового покрытия Антипирен все эти параметры взаимосвязаны.

Деревянные брусья используемые для лаг на срезе должны быть прямоугольными

Деревянные брусья на срезе должны быть прямоугольными. Причём высота этого прямоугольника в 1.5-2 раза должны быть больше ширины. Устанавливаются лаги на боковую поверхность. Благодаря такому расположению и габаритам сечения лаги выносят внушительные нагрузки, забирая на себя часть общей нагрузки дома.

Оптимальное сечение лаг и шаг между ними для разных пролётов и разной толщины чистовых досок можно узнать из таблицы:

Толщина чистовой доски мм Расстояние между лагами мм Длина стены мм Сечение лаг мм
20 300 2000 110х60
24 400 3000 150х80
30 500 4000 180х100
35 600 5000 200х150
40 700 6000 220х180
45 800
50 1000

 

Если длина стены не входит в таблицу, то расстояние между некоторыми лагами будет меньше расчётного. В таком случае прочность всей конструкции только возрастёт.

Лаги до укладки, как и всю применяемую древесину, обрабатывают антисептиком и антпиреном, а нижняя сторона обрабатывается дважды с интервалом 5 часов из-за просушки.

Пошаговый план монтажа деревянного пола на лагах

Уложив и закрепив лаги, начинают монтировать нижний черновой пол. Создание чернового пола в деревянном доме своими руками происходит в следующем порядке.

Только после укладки и закрепления лаг, переходят к монтированию чернового пола

По обоим бокам лаги внизу закрепляются так называемые черепные бруски, имеющие поперечное сечение приблизительно 4х4 см.

Доски чернового пола укладываются именно на данные бруски, укладываются плотно, но не закрепляются.

Дальше, гидроизолятором покрывается весь черновой пол. По краям гидроизоляцию заводят на лаги и стену до окончательной высоты пола.

На гидроизолятор между лагами раскладывается утеплитель. Если толщина утеплителя для пола в деревянном доме позволяет, то он укладывается в 2 слоя. Выбор утеплителя для деревянного пола является важным вопросом. Чаще всего используются экологичные материалы: минвата, керамзит (обожжённая глина) или пеностекло.

Весь черновой пол покрывается гидроизолятором

Именно на утеплитель укладывается пароизолятор. В качестве пароизолятора может служить полиэтиленовая или полипропиленовая плёнка. Данный слой будет задерживать пары влаги, стремящиеся вырваться из дома наружу. Иначе они будут оседать в утеплителе и вызовут порчу деревянных конструкций пола. Пароизоляция должна закрывать лаги и заходить на стены вместе с гидроизолятором. Крепится пароизолятор к лагам степлером, слои плёнки укладываются внахлёст 5–15 см и края стыков проклеиваются скотчем.

Обеспечивается вентиляция пола. Если толщина уложенных слоёв сравнялась с высотой лаг, то поверх пароизолятора по лагам прикрепляются контррейки. Они создадут зазор для вентиляции.

Так как дерево обладает хорошей звукопроводностью, то необходимо позаботиться и о звукоизоляции. В качестве утеплителя может служить материал, одновременно обладающий звукопоглощением: минеральная вата, пенополистирол или керамзит. Чаще всего применяют минвату.

А также звукоизоляцию можно создать с помощью подложки под напольное покрытие. Для этого подойдут мембранные звукоизоляторы (Вибростол, Тексаунд, Шуманет), акустический войлок или комбинированный, пробковые листы, плиты ЦСП (цементно-стружечные плиты). Если чистовое покрытие собирается из плит ОСБ, то они сами обладают свойством шумоизоляции.

Укладка чистового слоя является завершающим этапом

Завершающим шагом является укладка чистового пола. Чистовой пол в деревянном доме можно соорудить из плит ОСБ, досок, фанеры или плит ДСП. На него будет уже монтироваться финальное напольное покрытие. Если деревянный чистовой пол собирается из простых или шпунтованных досок, то по краям он должен иметь отступ от стен 2 см, заполняемый затем утеплителем.

Это важно! Для вентиляции подпольного пространства в фундаменте или в ростверке проделываются по одному сквозному отверстию со всех сторон здания. Эти продухи закрывают мелкоячеистой сеткой, чтобы в подпол не пролезали грызуны и лягушки.

Преимущества деревянного пола на лагах

Деревянный пол на лагах сейчас довольно востребован. Он обладает большим количеством плюсов:

  • простота сооружения и возможность создания своими руками;
  • нет необходимости в его выравнивании;
  • при монтировании можно сделать нужную высоту пола или поднять уже готовый пол выше;
  • уменьшает нагрузку на фундамент;
  • имеет высокую прочность и устойчивость;
  • отличная звуко- и теплоизоляция;
  • экологичность и вентилируемость.

Деревянный пол на лагах кроме эстетичного вида имеет и массу других преимуществ

Во время монтажа в пространстве посреди лаг можно легко обустроить необходимые коммуникации (отопительную систему, водопроводные трубы).

В качестве напольного финального покрытия могут использоваться обычные хвойные доски одинаковой ширины, которые обрабатываются, полируются и покрываются лаком. Также сейчас предоставлен богатый выбор современных напольных материалов: паркетное покрытие, линолеум, ламинат, керамическая плитка и другие.

Устройство деревянных полов по лагам считается одним из наиболее известных способов. Большую популярность укладка пола на лаги получила из-за приемлемой стоимости и довольно простого монтажа. В северных областях в большинстве случаев используется именно этот метод. Множество новейших материалов позволили усовершенствовать давно применяемые технологии. Устройство пола в деревянном доме на лагах обеспечивает высокую прочность и долговечность.

Черновой пол по деревянным лагам: видео

Каркас

— Есть ли простой способ сделать эти грубо распиленные открытые балки ровными и плоскими?

Я ремонтирую кухню в своем 100-летнем американском доме Four Square. К сожалению, мне не удалось спасти оригинальный паркет из длиннолистной сосны, поэтому он весь был снят. У меня остались оригинальные грубо распиленные балки 2×8 (около 13 футов). Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что ни одна из балок не находится в одной плоскости, даже на концах, где они сидят на фундаменте (один конец) и опорной стене (другой конец).

К счастью, рядом с серединой пролета перпендикулярно балкам находится стена из шлакоблоков. Самое очевидное, что нужно сделать, это подложить под нее прокладку, чтобы убрать средний прогиб каждой балки. Но поскольку ни одна из балок не находится в одной плоскости на концах, эта работа не так проста. Я не совсем уверен, как решить эту проблему. Может кто-то указать мне верное направление?

Вот несколько фотографий комнаты. Обратите внимание, что в стене фундамента есть одна точка, где балки опираются на деревянную перемычку, и они надрезают конец нескольких балок на полпути.Если у вас есть идея, как решить эту проблему, это тоже было бы здорово.

РЕДАКТИРОВАТЬ — Завершенная работа

Спасибо за все советы. Я решил использовать подход с прокладками, который был немного сложным, потому что балки довольно волнистые (вверх и вниз). Я создал специальные прокладки, нанеся шаблон на уровень 2×4 и вырезав по линии разметки лобзиком.

Если бы у меня было меньше механизмов в отсеке для балок, сестринское соединение, вероятно, было бы быстрее и проще.Выпиливание 14 футов с помощью лобзика занимает много времени, и мне все еще приходилось использовать дополнительные прокладки, когда мой разметчик был недостаточно точен. Я использовал клей для чернового пола Advantech, чтобы установить прокладки на место, а затем использовал различные винты, чтобы закрепить каждую прокладку. В некоторых местах мне пришлось использовать 3-дюймовые винты, потому что моя прокладка была около 1,5 дюйма в высоту!

Если вы раньше не использовали черновой пол или клей Advantech, я настоятельно рекомендую это сделать.

Сестринство, вероятно, было бы необходимо, если бы мне не посчастливилось иметь блочную стену посередине под балками, которая служила бы балкой.Первоначальным балкам потребовалась бы дополнительная прочность от склеенной и привинченной сестры без блочной стены.

Вот как это выглядит с установленными прокладками:

Финишная обработка черновых полов — Чистое домостроение

Абразивный полировальный круг: чтобы сделать грубо выпиленный пол достаточно гладким для босых ног, сохраняя при этом его деревенский характер, используйте полирующий полировальный круг с темно-бордовой подушечкой и абразивными полосками с зернистостью 220.

Мой старый дом был построен с деревянным полом, уложенным прямо на балки.Я собираюсь использовать этот текущий пол в качестве чернового пола для
нового, грубо распиленного, шпунтованного пола из белой сосны. Как мне закончить этот новый пол? Должен ли я слегка отшлифовать его, а затем смазать? Я хочу сохранить грубо распиленный вид, но я беспокоюсь о занозах.

— Себастьен Карон, по электронной почте

Чарльз Петерсон: Прежде чем мы закончим, давайте поговорим о подготовительной работе. Если вы устанавливаете новый пол параллельно существующему полу, прибитому гвоздями, вам необходимо добавить минимум 3/8 дюйма.сначала подложку из фанеры — в противном случае могут возникнуть большие зазоры из-за комбинированных сезонных изменений размеров двух деревянных полов. Если вы укладываете новый пол под углом от 45° до 90° к существующему, дополнительная подложка может не потребоваться.

Романтика деревянного пола из необработанного дерева обычно проходит, если полы не слегка отшлифованы перед отделкой. Как правило, я сначала обрабатываю любые области, которые могут задеть ногу, с помощью ручной орбитальной или ленточной шлифовальной машины. Затем я использую шлифовальный круг с мелкозернистой темно-бордовой абразивной подушечкой и полосками наждачной бумаги с зернистостью 220, чтобы отшлифовать весь пол, пока он не станет достаточно гладким, чтобы босые ноги не собирали осколки.

Waterlox (покрытие на основе тунгового масла) — распространенный вариант для полов из восточной белой сосны. Попробуйте что-нибудь на тестовой доске. Если вы хотите больше цвета, попробуйте добавить краситель Waterlox (например, 25-50% смесь с красителем DuraSeal Golden Brown) на первый и второй слои. Для соснового пола потребуется как минимум четыре слоя, и вы поймете, что нанесли достаточно, когда блеск будет равномерным по всему полу, и ни одна область не будет выглядеть голой. У меня были 200-летние полы с семью слоями отделки. Для нанесения мне нравится использовать валик.Вы можете почистить его, но это отнимает много времени. Традиционный аппликатор из овечьей шерсти также может работать, но он может оставлять волокна на шероховатых участках, когда вы проводите аппликатором по полу.

Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Стандарты плотницких работ — черновые — RLC Engineering, LLC

(грубые столярные изделия, пиломатериалы и фермы)

Каркасные или грубые столярные работы обеспечивают каркасную конструкцию, которая включает изготовление деревянных частей систем перекрытий, наружных стен, внутренних перегородок и крыши, которые построены на фундаменте и поддерживаются им.

Каркас наружной стены рассчитан на вертикальную нагрузку от пола и крыши, а также на поперечную нагрузку от ветра. Межкомнатные перегородки могут быть несущими. Крыша спроектирована таким образом, чтобы выдерживать собственный вес плюс предполагаемые нагрузки от снега, льда и ветра. Качество каркаса контролируется строительными нормами и подлежит строительной инспекции, когда можно увидеть всю каркасную конструкцию.

Деревянный каркас может быть изготовлен на строительной площадке или вне ее, или их комбинация.Даже когда большая часть каркаса делается на месте, существует тенденция использовать предварительно изготовленные компоненты, такие как фермы крыши или пола, вместо более традиционной конструкции балок и стропил. Как натуральный продукт, древесина будет реагировать на условия влажности и температуры и может вызвать усадку, скручивание или деформацию материала каркаса. Некоторые из этих условий можно контролировать или свести к минимуму; другие связаны с природой самой древесины.

В односемейном строительстве тип и сорт пиломатериалов, пролет, интервалы и несущая способность жестко контролируются нормами, в то время как плотник использует свое собственное суждение при определении точной компоновки.Следовательно, накопление допусков на общий размер в несколько дюймов не является чем-то необычным.

Распространенные дефекты или проблемы:

  1. Скрип полов
  2. Неровные или неровные полы
  3. Рифленая балка пола
  4. Швы или выступы на эластичном полу из-за неровностей основания
  5. Изогнутые стены
  6. Из отвесных стен
  7. Окна без отвеса или окна не работают
  8. Ферменный подъемник
  9. Треснувшие фермы
  10. Арочные потолки

1.Распространенный дефект или проблема — Полы скрипят.

Стандарт производительности

. Скрип пола является обычным явлением в новостройках, и невозможно гарантировать отсутствие скрипа на полу.

Ответственность строителя за ремонт. Строитель должен попытаться свести к минимуму скрип пола и устранить его, если он вызван конструктивным дефектом. Следует отметить, что ремонт второго этажа будет поверхностным прибиванием гвоздей в местах с ковровым покрытием и невозможен в местах с виниловым или керамическим покрытием.

Комментарии Крейга: Несмотря на то, что добиться или гарантировать 100% защиту от скрипа пола сложно, можно предпринять множество шагов, чтобы практически устранить скрип.

  • Обшивка и подкладка должны крепиться к балкам в соответствии с нормами и спецификациями производителя.
  • Строительный клей
  • следует наносить на верхнюю часть каждой балки в соответствии со спецификациями производителя.
  • Для крепления обшивки можно использовать винты, а не гвозди.
  • Вместо габаритных пиломатериалов можно использовать инженерные балки перекрытий или фермы.
  • Если между балками используется диагональная металлическая распорка, раскосы следует устанавливать так, чтобы они не терлись друг о друга.

наверх

2. Общий дефект или проблема – Неровные или неровные полы

Стандарт производительности

. Полы не должны отклоняться от плоскости или уровня более чем на ¼ дюйма в областях из дерева, винила и керамики или на ½ дюйма вне плоскости в областях с ковровым покрытием в пределах любых 32-дюймовых измерений при измерении параллельно балкам.

Ответственность строителя за ремонт – Строитель должен выполнить ремонт в соответствии со стандартом производительности.

Комментарии Крейга: Полы должны быть не более чем на 1/8″ от плоскости или выровнены в пределах 32″ направления, независимо от ориентации по балкам пола.Пол, который выходит за пределы плоскости более чем на 1/8″ или находится на уровне 32″, будет очевиден при ходьбе по полу и на нем появятся заметные пятна износа. Некоторыми причинами неровности пола являются увенчанные или чашевидные балки пола, неправильно установленные прокладки или опорные балки, провисание пола из-за недостаточного фундамента, а также неровный или неровный фундамент.

вернуться к началу

3. Распространенный дефект или проблема – Балка перекрытия с выступом.

Стандарт производительности

. Полы не должны отклоняться от плоскости или уровня более чем на ¼ дюйма в областях из дерева, винила и керамики или на ½ дюйма вне плоскости в областях с ковровым покрытием в пределах любых 32-дюймовых измерений при измерении параллельно балкам.

Ответственность строителя за ремонт – Строитель должен выполнить ремонт в соответствии со стандартом производительности

.

Комментарии Крейга: см. № 2 выше. Выгнутые балки перекрытия можно исправить, разрезав балку с нижнего края. Это позволяет балке изгибаться назад на одной линии с другими балками. Как только это будет сделано, необходимо прикрепить еще один кусок дерева к сторонам разрезанной балки, чтобы восстановить структурные способности балки. См. рисунок.

вернуться к началу

4. Распространенный дефект или проблема – Швы или гребни появляются на упругом полу из-за неровностей основания.

Стандарт производительности

— в процессе естественной усадки и усадки некоторые несоответствия чернового пола могут проявляться и отражаться в виде гребней или впадин, проявляющихся на поверхности товаров. Заказчик может свести это к минимуму, выбрав рельефный рисунок более темного цвета. В частности, более светлые сплошные цвета и/или гладкие виниловые поверхности отражают любые незначительные вариации подповерхностей, на которые они наносятся, и подчеркивают эту неровность. Если эффект гребня или углубления превышает 1/8″ и не может быть исправлен снизу, необходимо исправить упругий пол.Измерения гребня должны быть выполнены путем измерения зазора, образовавшегося, когда 6-дюймовая поверочная линейка плотно прилегает к 3-дюймовой каждой стороне дефекта, и зазора, измеренного между полом и поверочной кромкой на другом конце.

Ответственность строителя за ремонт. Если гребни превышают стандартные, строитель должен удалить листовые материалы в минимальной области, где стык не будет хорошо виден при ремонте, заново прибить черный пол, отшлифовать и/или заполнить зазоры и заменить листовые материалы. Владелец должен иметь в виду, что может быть несоответствие материалов из-за различий во времени или партиях красителей.Если материал недоступен из-за прекращения производства, если только владелец не согласится на ремонт с максимально соответствующими материалами, которые доступны в настоящее время, или на исправление каким-либо другим способом, строитель должен кредитовать владельца в 1,5 раза больше стоимости ремонта, если бы материал был доступен. . Это будет в 1,5 раза меньше минимальной платы за обслуживание, плюс дополнительная почасовая оплата труда и стоимость материалов, необходимых для выполнения ремонта.

Комментарии Крейга: – Неровности основания пола, проявляющиеся в эластичном напольном покрытии, вызывают преждевременное потемнение и/или износ напольного покрытия.Неправильная подготовка является частой причиной появления видимых швов в материалах чернового пола, в то время как оседание и движение древесины могут привести к образованию гребней и канавок. Ребра или канавки не должны быть более 1/16″ где-либо в пределах 3″ от гребня или канавки. См. схему.

вернуться к началу


5. Распространенный дефект или проблема – Изогнутые стены

Стандарт производительности

– все внутренние и внешние стены имеют небольшие различия в отделке поверхностей. Стены не должны изгибаться более чем на ¼ дюйма от линии в пределах любого 32-дюймового горизонтального или вертикального измерения.

Ответственность строителя за ремонт – Строитель выполнит ремонт в соответствии со стандартом производительности.

Комментарии Крейга: кривые стены трудно починить после завершения строительства дома. Возведение новой стены над наклонной стеной является приемлемым вариантом. Шаги для предотвращения искривления стен в первую очередь:

  • Надлежащее врезание и отбраковка стоек при возведении стены
    .
  • Использование альтернативных стеновых материалов, таких как
    , таких как стальные стойки, ICF, SIP и инженерные изделия.

наверх

6. Общий дефект или проблема – Вне отвесных стен

Стандарт производительности

— Стены не должны отклоняться от отвеса более чем на ¼ дюйма для любого вертикального измерения 32 дюйма.

Ответственность строителя за ремонт – Строитель выполнит ремонт в соответствии со стандартом производительности.

Комментарии Крейга: «Отвес» означает перпендикулярно земле или полу. Отвесная стена простирается прямо вверх от центра земли. Отвес измеряется с помощью пузырька отвеса на строительном уровне или с помощью веревки и груза, обычно называемого отвесом.Стены, которые значительно отвесны, могут повлиять на дверные и оконные проемы, шкафы и другие материалы или приспособления, которые соединяются со стенами. Стена вне отвеса может быть результатом неправильной прокладки стены во время строительства, неправильного крепления к прилегающим стенам или другому опорному материалу (это может включать слишком большой вес или силу на стену, выталкивающую ее из отвеса) или осадку в здании. в результате чего стена выходит из-под отвеса. Обычно доступные строительные уровни могут отвесить стену с точностью до ¼ дюйма на высоте 8 футов.Стандарты SCRC ¼” в 32″ будут в общей сложности ¾” в 8-футовой стене. По мнению Крейга, это, вероятно, не будет заметно на стене без окон, дверей или шкафов, но приведет к творческой отделке стены с окнами, дверями или шкафами. Таким образом, рекомендации Крейга — максимальное отклонение от отвеса ½ дюйма на 8 футов в стенах с отверстиями или шкафами.

вернуться к началу

7. Общий дефект или проблема – Окна или окна не работают из-под отвеса.

Стандарт производительности

— Windows должна работать с разумной легкостью, как и было задумано.

Ответственность строителя за ремонт – Строитель должен отремонтировать, чтобы привести в рабочее состояние.

Комментарии Крейга: Windows часто требуется для аварийного выхода. Windows, которые не работают должным образом, должны быть исправлены. Вне отвеса означает, что стороны не прямые вверх и вниз. Согласно этому стандарту, окно может быть установлено под углом 45 градусов, и это все равно будет приемлемым.

вернуться к началу

Распространенный дефект или проблема – Ферменный подъемник

Стандарт производительности

. Подъем фермы происходит во время отопительного сезона и обычно возвращается обратно в летние месяцы.Строитель не несет ответственности за непреднамеренный разрез ленты там, где могла быть сделана оклейка обоями.

Ответственность строителя за ремонт — это должно быть исправлено только в летние месяцы после первого отопительного сезона, только если впервые было сообщено в течение первого года. Если проблема повторится в следующем отопительном сезоне, и зазор превысит 1″, то необходимо принять дополнительные меры для устранения проблемы.

Комментарии Крейга: подъемная сила фермы вызвана разницей в содержании влаги (и, следовательно, в размере) верхних и нижних элементов ферм крыши.(Чрезмерное движение может указывать на чрезмерный уровень влажности на чердаке.) Зимой нижние элементы (пояса) фермы обычно теплее, чем верхние пояса, поскольку они покрыты изоляцией. Более теплый воздух обычно суше, поэтому нижние пояса сжимаются по сравнению с верхними поясами, в результате чего центр фермы изгибается вверх от центральных стен. Плоская крыша более склонна к подъему фермы, чем более крутая крыша. (Обратное может произойти летом, когда верхние пояса теплее и суше, чем нижние.Это приводит к тому, что середина ферм давит вниз на внутренние стены и поднимается на внешние стены.) Эта ситуация была изучена производителями ферм и другими организациями. Методы минимизации подъема фермы:

  • Не прибивайте ферму к внутренним стенам. Вместо этого используйте зажимы фермы, которые позволяют ферме изгибаться, не нажимая и не натягивая внутренние стены. (см. схему)
  • Не крепите гипсокартон потолка к ферме в пределах 18 дюймов от внутренней стены. Используйте зажимы для гипсокартона, прикрепленные к внутренним стенам.Это позволяет гипсокартону слегка изгибаться при движении фермы.
  • Утепляйте крышу, а не потолок. Это поддерживает более одинаковое содержание влаги в верхнем и нижнем поясах и уменьшает различия в расширении или усадке.

    вернуться к началу

Общий дефект или проблема – Треснувшие фермы

Стандарт производительности

. Строитель должен связаться с производителем фермы, чтобы убедиться, что ферма соответствует его конструкции.

Ответственность строителя за ремонт – Ремонт в соответствии с рекомендациями производителя фермы.

Комментарии Крейга: Фермы — это инженерные изделия, каждая деталь которых предназначена для выполнения определенной функции. Трещина, разрыв или порез в любой части фермы может привести к тому, что вся ферма не сможет выполнять свою функцию. Следовательно, любая трещина, порез или разрыв в ферме должны быть устранены в соответствии с рекомендациями производителя или инженера.

вернуться к началу

10. Распространенный дефект или проблема – Дугообразные потолки

Стандарт производительности

– Все внутренние и внешние каркасные стены или потолки имеют небольшие различия в отделке поверхностей.Изгиб не должен быть виден, чтобы не портить вид готовой поверхности. Потолки, которые изогнуты более чем на ½ дюйма в пределах 36-дюймового измерения, параллельного потолочной балке, должны быть чрезмерными.

Ответственность строителя за ремонт – необходимо исправить изгиб потолка, превышающий стандарт производительности.

Комментарии Крейга: Некоторыми причинами изогнутых потолков являются изогнутые потолочные балки, слишком большой вес в пространстве над ним или балки в потолке, которые не установлены должным образом или не функционируют должным образом.Потолок с приемлемым изгибом SC RCS ½ дюйма в 36 дюймов будет провисать на один дюйм в 12-футовой комнате. Строительные нормы и правила требуют, чтобы потолочные балки не провисали (прогибались) более чем на 1/240 их длины, что в 12-футовой комнате будет не более 0,6 дюйма. Если пол расположен над потолком, провисание ограничивается 1/360 длины или 0,4 дюйма. Таким образом, если провисание ограничено одним местом, его можно исправить, устранив одну или две балки в этом районе. Если провисание постоянно от стены к центру комнаты, причиной может быть структурная проблема.

вернуться к началу

Опасность провисания балок пола

Если при ходьбе по дому кажется, что вы качаетесь вверх и вниз на лодке в океане, это может быть признаком того, что у вас провисшие балки пола. Неровный пол не только вреден для глаз, но и представляет опасность для дома.

Провисшие полы могут указывать на поврежденную древесину под полом, износ одной из опор или проблемы с фундаментом.Вот еще несколько признаков того, что у вас есть проблемы с поверхностью, и как исправить провисшие балки пола, пока не стало слишком поздно.

Запрос на бесплатную проверку

Что такое напольные балки?

Напольные балки обеспечивают дополнительную поддержку настила над ним. Обычно они изготавливаются из более прочной древесины, такой как пихта Дугласа, восточная белая сосна и (чаще всего) южная желтая сосна.

Обычно их размещают под полом, чтобы обеспечить доступ к проводам и водопроводным трубам.Балки пола должны быть на одном уровне с полом и фундаментом, чтобы обеспечить наилучшую поддержку дома.

Каковы признаки провисания балок пола?

Обнаружение неровного пола может показаться очевидным, но есть и другие вещи, на которые нужно обращать внимание. Вот некоторые из распространенных индикаторов провисания балок пола:

Трещины или крошение на стенах внутри дома

Провисшие балки пола также могут стать причиной проблем со стенами. Обратите внимание на трещины или щели в углах и стыках.

Проблемы с окнами и дверями

Все ваши окна и двери должны идеально вписываться в ваш дом. Но совсем другое дело, когда у вас провисший пол. Они либо станут слишком свободными, так что будет казаться, что они отрывают стены, либо слишком тугими, и потребуется больше усилий, чтобы открыть и закрыть их.

Отсутствие поддержки

Балки в старых домах изначально располагались дальше друг от друга. К счастью, сегодняшние строительные нормы и правила изменили требования к расстоянию.Но если вы находитесь в старом доме, то большие пролеты между балками и длинными лагами пола могут быть причиной того, что ваш пол провисает.

Наклонные полы

Полы в некоторых домах очень неровные. Часто это вызвано длинными пролетами, влажностью и осадкой. Если полы в доме неровные, есть большая вероятность, что балки пола не поддерживают должным образом.

Надувные полы

Если вы слышите грохот каждый раз, когда поворачиваете за угол, полы, вероятно, обходятся с минимальной опорой.Надувные полы заставляют мебель и другие предметы трястись и вибрировать из-за недостаточной поддержки. Если полы не кажутся твердыми, это признак того, что балки пола нуждаются в дополнительной поддержке.

Как осмотреть дом, если полы провисли

Если вы хотите подтвердить свои подозрения по поводу неровного пола, есть способы проверить балки пола. Но вам нужно знать, что вы ищете.

Проще всего проверить, есть ли у вас подвал. Внимательно осмотрите опорные балки и стойки подвала, которые упираются в пол.

Места для обхода не так легко проверить. Вам понадобится защитная одежда, такая как костюм Tyvek, перчатки, налобный фонарь (или фонарик) и, возможно, респиратор.

Пока вы находитесь в подвале или подвале, если вы заметили, что там постоянно сыро, то это может быть улей для насекомых, которые любят разрушать балки пола. Пороховые жуки могут превратить их в швейцарский сыр, пережевывая их. Муравьи-древоточцы и термиты также могут сильно повредить балки пола, особенно весной.

Если вы можете осмотреть балки перекрытия напрямую, вам нужно будет проверить, нет ли на них грибков, пролеты более 10 футов, надлежащая поддержка балками и опорами или чрезмерная влажность.

Что вызывает провисание балок пола в старых домах?

Древесина склонна к гниению под воздействием влажного воздуха и влажной грязи. Это может привести к ослаблению балок и смещению опоры, которую они должны оказывать на черный пол. Вам важно знать, как был построен ваш дом, чтобы понимать, как вы собираетесь ремонтировать провисшие балки пола.

Почему следует исправить провисшие балки пола

Неровный пол часто может быть только началом проблем в вашем доме. Если причиной проблем с вашими лагами пола является мокрое пространство для ползания, то вы можете ожидать больше проблем .

Если подполье не изолировано должным образом и не защищено от влаги, это может привести к повреждению балок пола, гниению древесины, привлечению насекомых и вредителей, росту плесени и бактерий.

Если вы хотите продать свой дом, это сильнее ударит по вашему заднему карману.Риэлторы должны сообщить потенциальным покупателям, что фундамент дома слабый, поврежден или имеет провисшие полы. Это потенциально может снизить стоимость вашего дома до 20 %, если вы хотите его продать.

Как устранить провисание балок пола

Есть несколько способов исправить провисшие балки пола. Это будет зависеть от состояния балок и окружающей среды. Некоторые из наиболее распространенных методов ремонта провисших балок пола включают:

Балка сестры

Сестринство – это когда идентичный кусок дерева крепится к балке пола.Это обеспечивает дополнительную поддержку и лучше защищено по сравнению с «коркой», которая может быть неадекватной.

Замена балки

Одна из самых больших проблем со структурными повреждениями заключается в том, что условия могут повлиять на весь деревянный каркас под домом. Любые структурные балки, которые повреждены или провисают, должны быть заменены или поддержаны.

Строительные домкраты и балки

Длинные пролеты балок и плохо спланированные структурные схемы приводят к большему провисанию балок пола, чем к чему-либо еще.Если балки расположены слишком далеко друг от друга, длинные балки пола, вероятно, испытывают напряжение и прогибаются под тяжестью дома и силой тяжести.

Специалист по ремонту подполья, такой как Бэй, может установить прочный фундамент, стальные конструкционные домкраты и новые нестандартные балки для постоянной стабилизации полов и стен практически в любом месте.

К кому следует обращаться, если у вас провисшие балки пола

Некоторым домовладельцам может показаться странным связываться с кем-то по поводу пространства под их домом, поскольку оно «с глаз долой, из сердца вон.Однако, если ваши провисшие полы не устранить быстро, это может привести к более серьезным и дорогостоящим проблемам в будущем.

Мы в BAY обслужили более 5000 домов и стали экспертами в устранении провисших балок пола. Команда имеет более чем 200-летний опыт работы в торговле и специализируется на ремонте подпольных пространств и фундаментов для всех типов домов. Если вы беспокоитесь о своем напольном покрытии и фундаменте, свяжитесь с BAY, чтобы получить бесплатный экспертный анализ и расценки.

Следует ли укладывать паркетные полы параллельно или перпендикулярно балкам пола?

25 февраля 2010 г. | Фред (электронная почта) |

Вопрос читателя: Я собираюсь положить в своем доме доски твердых пород, и я слышал, что их нужно укладывать перпендикулярно окнам, чтобы свет не отражался от щелей в досках.Друг сказал мне, что я должен положить древесину поперек балок, а это значит, что древесина будет располагаться параллельно окнам. Какой правильный ответ? — Лиза

Лиза, хороший вопрос. На наш взгляд, это зависит от того, какой черновой пол уже лежит поверх лаг, а именно фанера или ОСП.

Сравнение фанеры и OSB чернового пола

Если ваш черновой пол состоит из фанеры толщиной 1/2 дюйма или меньше, мы бы уложили деревянную поверхность перпендикулярно балкам. Если бы это была фанера толщиной 5/8 дюйма или лучше, нас бы меньше беспокоило, в каком направлении идет древесина, но мы все же были бы склонны прокладывать древесину по балкам.При использовании фанеры толщиной 5/8 дюйма или толще сама фанера будет достаточно хорошо сцепляться с креплениями, чтобы пол не поднимался вверх, поэтому периодические удары по балкам во время установки не являются проблемой.

Если у вас черновой пол из ориентированно-стружечной плиты (OSB), мы прокладываем древесину по балкам; однако это в основном личные предпочтения. У вас, вероятно, не возникнет проблем с установкой плит в любом случае, если OSB имеет толщину 5/8 дюйма или больше. Изначально OSB не держала крепеж из твердой древесины так хорошо, как фанера; однако более новая OSB имеет удерживающую способность, аналогичную удерживающей способности фанеры той же ширины.С OSB толщиной 1/2 дюйма или меньше, как и с фанерой, мы обязательно прокладываем древесину перпендикулярно балкам, и мы отмечаем балки линиями на поверхности OSB и следим за тем, чтобы крепежные детали вбивались в балки, как чаще всего для увеличения прочности пола.

Клей и шуруп Дополнительная фанера

Если вы действительно хотите укладывать паркет перпендикулярно окнам, а ваш пол не соответствует нашим рекомендуемым характеристикам, вы можете приклеить и привинтить полдюйма фанеры к существующему черновому полу.Приклейте жидкими гвоздями и прикрутите пол через каждые 10-12 квадратных дюймов. Это стоит вам 1/2 дюйма высоты комнаты и дополнительных материалов, но это жизнеспособная альтернатива. Если вы имеете дело с неровным черным полом, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашими инструкциями по выравниванию черного пола.

Готовая древесина против необработанной древесины

Я думаю, что главный вопрос о том, является ли проблема с окнами проблемой, заключается в том, насколько гладким будет ваш пол и будете ли вы укладывать полы с предварительной отделкой или отделкой на месте.Полы с предварительной отделкой с большей вероятностью будут иметь зазоры между досками, чем полы с отделкой на месте, потому что последние перед отделкой шлифуются.

Независимо от того, что вы делаете, вы должны сначала устранить скрип на черновом полу, прикрутив пол шурупами через черновой пол к лагам везде, где вы можете услышать скрип. Вы также должны положить красную канифольную бумагу на черный пол, прежде чем приклеивать древесину, чтобы устранить скрипы, вызванные трением черного пола и твердой древесины.

Если вы еще не приобрели инструменты для паркета, перейдите по этой ссылке, чтобы просмотреть полный список того, что вам понадобится.Вы также можете прочитать наши полные инструкции по укладке деревянных полов.

(фото: pdz_house)

Пиломатериалы марки

: эксперты по напольным покрытиям из круглого пиломатериала

Marks Lumber — это семейный бизнес, который занимается поставкой высококачественных изделий из дерева в Клэнси, штат Монтана, уже более 75 лет. Marks Lumber — это ваш выбор для качественной специальной лесной продукции, включая пиломатериалы, необработанные доски, круговые пиломатериалы и сайдинг из натурального дерева.

Команда Marks Lumber будет с вами на каждом этапе пути, от разработки проекта до составления точных смет, предоставления материалов и рекомендаций по уходу за вашими изделиями из дерева. Вся команда Marks Lumber стремится предоставлять высококачественные пиломатериалы экологически безопасным способом. Наша дружная, ориентированная на клиента команда обладает опытом, знаниями и желанием сделать вашу сборку успешной.

Будучи частью сообщества на протяжении поколений, вы учитесь делать все правильно в долгосрочной перспективе.Marks Lumber закупает бревна только у лесников, которые заготавливают древесину устойчивым и экологически безопасным способом.

Благодаря нашим инновациям и приверженности ответственному сбору урожая качество жизни жителей Монтаны в целом улучшается за счет экономической выгоды от процветающего бизнеса по производству лесоматериалов и восстановления здоровья лесов, оставленного нашими лесниками.

Круглые пиломатериалы от Marks Lumber производятся с использованием единых производственных технологий.Мы используем уникальную головку циркулярной пилы для производства нескольких продуктов.

В Marks Lumber мы используем только высококачественные бревна, что делает наши полы уникальными и очень прочными. Наши аутентичные изделия из круглого пиломатериала проходят тщательную сушку и сортировку в печи. Мы стремимся производить архитектурно безопасные сухие пиломатериалы для взыскательных домостроителей.

Укладка круглопильного настила может быть утомительной и трудоемкой, если вам нужно обрезать детали на строительной площадке. В нашем напольном покрытии все доски должным образом подгоняются друг к другу с помощью оптимизирующей торцовочной пилы.Этот качественный процесс стыковки позволяет использовать материалы с дефектами, которые в противном случае считались бы нежизнеспособными, если бы мы не могли недорого устранить эти дефекты, и тщательно стыковать более короткие куски, чтобы создать отличный пол.

Напольное пиломатериалы компании Marks Lumber ориентированы на экологичность. Качественное напольное покрытие должно прослужить вам долгие годы, обеспечивая соотношение цены и качества и душевное спокойствие.

Наши полы из круглых пиломатериалов подходят именно для этого.

Marks Производители пиломатериалов используют высококачественные круговые пиломатериалы из пихты Дугласа, выращенной в Монтане. Хотя пихта Дугласа по-прежнему является относительно мягкой древесиной, она имеет достаточную плотность, чтобы обеспечить очень прочную жилую поверхность при укладке с качественной отделкой пола.

Фактическая толщина круглых досок для пола составляет 13/16 дюймов, что делает их идеальными для мест с интенсивным движением. Текстура нашего круглого пиломатериала обеспечивает большую вариацию теней и цветов, что уменьшает видимость мелких царапин.Вдобавок к этому врожденному стилю пихта Дугласа обладает естественной способностью удерживать пятна. Это делает процесс окрашивания более эффективным.

Играя на этой долговечности, у вас также есть возможность обновить свой пол в будущем, придав вашему дому свежесть без затрат на новое напольное покрытие. Напольное пиломатериалы Marks Lumber с круглым пиломатериалом позволяют легко обновить пол, если вы следовали нашим инструкциям по укладке.

Чтобы отремонтировать деревянный пол Marks:

· Освободить комнату от мебели.

· Глубокая очистка пола.

· Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120 или чем-то подобным.

· Проведите окончательную уборку пола.

· Повторно нанесите отделку, но знайте, что для этого может потребоваться несколько слоев.

Пихта Дугласа имеет теплый естественный вид с красивыми желтыми и красными оттенками. Цвет можно усилить. Это обеспечивает ощущение естественного тепла, а древесина прекрасно изнашивается.

Очистка напольного покрытия из пихты Дугласа с круговым пилением становится легкой после нанесения финишного покрытия, что является привлекательным преимуществом, если вы являетесь домовладельцем с маленькими детьми и домашними животными.Тень и текстура также затрудняют появление пятен. Мы создаем текстуру пола с помощью нашей уникальной головки циркулярной пилы, а не наносим текстуру на гладкий пол.

Не все круглые полы одинаковы. Напольное покрытие Marks Lumber с круговым пиломатериалом изготовлено из настоящей большой циркулярной пилы, а не из строганного продукта с пазами и шпунтами, текстура которого изменена, чтобы он выглядел похожим на круговой пиломатериал. Конечный продукт Marks Lumber будет поступать быстрее и с меньшими отходами, чем торцевые продукты.

Персонал строгального завода Marks Lumber измерит содержание влаги в вашем заказе напольных покрытий, поскольку они соответствуют вашему заказу. Они скрепят диапазон содержания влаги, который они нашли на верхней части одного из напольных покрытий, с нашей инструкцией.

Для минимизации стоимости проекта крайне важно провести соответствующую оценку. Сотрудники отдела продаж Marks Lumber будут рады помочь вам рассчитать напольное покрытие, необходимое для вашего проекта. Очень важно точно измерить пространство, которое вы покрываете, но это не должно быть для вас проблемой.Если вы в настоящее время строите и у вас есть планы, пришлите их нам. Мы сделаем все остальное.

Если вы измеряете существующую конструкцию, рассчитывайте квадратные метры как можно точнее при измерении. Мы рекомендуем вам покупать примерно на 5% больше предполагаемой потребности, потому что вы не хотите испытывать нехватку дров после акклиматизации.

1. Укладка полов

Начните с прямой стены и проведите линию, где будет передняя сторона (сторона языка) доски.Прибейте первую доску примерно на ½ дюйма от края доски со стороны стены, используя 8-пенсовый отделочный гвоздь примерно через каждые 10 дюймов. Лучше всего начать с 1 x 4, потому что их проще всего использовать на прямой.

С помощью гвоздезабивателя прибейте доски через каждые 8–10 дюймов через шпунт, начиная примерно в 1 дюйме от конца доски. Ударьте гвоздезабивателем один раз, чтобы закрепить доски как можно плотнее, проверьте все соединения и снова ударьте, чтобы забить гвоздь. Используйте любые короткие доски в качестве первой или последней доски в ряду, а более длинные ставьте в центр.

Используйте пневматический гвоздезабиватель на последних двух рядах, убедившись, что доски плотно заклинены. Убедитесь, что вы прибили последнюю доску, как и первый ряд досок.

Ценный совет:

Иногда лучше начать с середины комнаты, если у вас есть хороший длинный пробег. Этот метод работает исключительно хорошо, если это хорошо видимая область, а не вдоль стены комнаты или области, которая переходит в другую комнату или коридор.

Начните с замыкания линии.Используйте два в блокировании и получите супер прямую линию для работы, укладывая пол, начиная с этих блоков. Затем с помощью настольной пилы сделайте язык, снимите блокировку и положите древесину в другом направлении. Это гарантирует, что хорошо видимая область будет выглядеть потрясающе!

2. Шлифование

Процесс шлифования является важным этапом при укладке круглых пиломатериалов, но он не такой строгий и сложный, как традиционный паркет. Процесс требует, чтобы ваша комната была пустой, а все напольные покрытия сняты.

Далее вам нужно тщательно осмотреть пол на наличие торчащих гвоздей. Если вы найдете какие-либо гвозди, вы должны вбить их в древесину, пока они не окажутся примерно на 2 мм ниже поверхности. Это поможет вам избежать повреждения машины и наждачной бумаги.

Для успешного завершения шлифования вам понадобятся две машины:

· Виброшлифовальный станок для шлифования основной части пола

· Кромкошлифовальная машина для обработки краев помещения

Обратитесь к разделу «Покраска», если вы обновляете отделку.

После того, как вы убрали с пола «волосы» — маленькие кусочки дерева — следующим шагом будет тщательная уборка пола. Вы должны подмести и пропылесосить пол, чтобы удалить мусор и пыль, уделяя время вытиранию пыли с подоконников, стен и других приспособлений.

Если в процессе очистки вы обнаружите какие-либо неровности или сучки на деревянном полу, вы можете отшлифовать их вручную до гладкости. Последним шагом в процессе уборки будет протирание пола тряпкой или губкой, смоченной уайт-спиритом.Вы также можете использовать хорошую липкую ткань.

3. Окрашивание

Важно понимать, что шлифование делает пол восприимчивым к влаге. Вы должны окрашивать сразу после завершения процесса шлифования, чтобы гарантировать, что дополнительная влага не просочится в ваш деревянный пол.

Процесс окрашивания наиболее успешен при температуре от 60 до 80 градусов по Фаренгейту. Marks Lumber рекомендует использовать хорошо проникающую в масло морилку, которая придаст исключительную красоту необработанной древесине пихты Дугласа.Тем не менее, многие напольные пятна отлично работают. Сотрудничайте со знающим специалистом, чтобы найти то, что подходит именно вам.

Marks Lumber предоставляет несколько образцов для экспериментов с пятнами. Обязательно используйте красители в соответствии с инструкциями производителя. Все качественные пятна подходят для полов Marks Lumber.

Например, у нас есть много довольных клиентов, которые использовали продукты Old Masters, как Quick Dry, так и Oil Penetrating. С проникающей масляной морилкой легко работать, потому что она медленнее высыхает.Но для отверждения требуется минимум 24 часа, прежде чем вы сможете покрыть его высококачественным герметиком на водной основе и отделкой.

4. Шлифование со стрессом

Круглопиленный паркет Marks Lumber из пихты Дугласа создан для создания деревенского вида, даже если древесина еще новая. Итак, как сделать так, чтобы ваш пол выглядел состаренным и гармонировал с существующим полом и мебелью?

Ответ — испортить ваш новый пол. Термин «состаренный» относится к обработке поверхности, которая придает полу состаренный, изношенный и естественный вид.

Чтобы испортить распиленный кругом пол, вам нужно отшлифовать его песком, чтобы сохранить естественный вид. Не забывайте шлифовать по рисунку волокон, а не против него или по диагонали к нему.

Степень беспокойства зависит от индивидуальных предпочтений. Например, домовладелец может сделать так, чтобы районы с интенсивным движением выглядели более проблемными, чтобы придать более естественный вид многолетнему пешеходному движению.

Цель обработки пола шлифованием состоит в том, чтобы обнажить часть дерева под слоем морилки, создавая состаренный вид.Когда вы закончите процесс, вы должны снова пропылесосить и полностью очистить пол перед герметизацией.

5. Процесс запечатывания

Герметик для дерева предназначен для закупорки пор в напольном материале, что позволяет финишному покрытию держаться на деревянном полу. Многие производители, в том числе и Bona, указывают, что заклеивать пол не нужно, если вы используете морилку. Тем не менее, для дугласовой пихты, распиливаемой по кругу, мы настоятельно рекомендуем защитный слой.

Пористая природа ели в сочетании с увеличенной площадью поверхности круглопильного настила делает его полезным для герметизации перед нанесением отделки.Отделка будет держаться намного лучше, что повысит долговечность, и вы будете использовать меньше дорогого продукта.

6. Отделка

Это напольное покрытие создано для того, чтобы придать любому пространству особый характер и красоту дерева. Отделка пола — это слой системы напольного покрытия, на котором вы живете, и это не то место, где стоит пытаться сэкономить деньги.

Мы рекомендуем продукт под названием Bona’s Mega Finish. На рынке есть много качественных продуктов, но мы предпочитаем Bona, потому что с ним легко работать и он чрезвычайно долговечен.Если вы хотите обновить свой пол в будущем, когда он начнет изнашиваться, Bona — это натуральный продукт, который дает потрясающие результаты.

7. Очистка и обслуживание

При правильной чистке и уходе это напольное покрытие прослужит десятилетия, не теряя своей красоты. Не забывайте регулярно пылесосить и мыть полы, чтобы грязь не царапала полы.

Вы должны немедленно вытирать пролитую жидкость, чтобы избежать пятен.Используйте чистое полотенце, чтобы тщательно высушить поверхность, чтобы предотвратить повреждение пола мокрыми разливами.

Средства для мытья деревянных полов Bona имеют уникальный состав, который обеспечивает полную чистоту, эффективно удаляя грязь, пыль и сажу. Для мытья деревянных полов используйте безопасные нейтральные чистящие средства, такие как средство для мытья полов Bona, и качественную швабру.

Зимой, когда ваша система отопления включается чаще, сухой воздух может всасывать влагу с пола, вызывая серьезные повреждения. Воздействие тепла может вызвать чрезмерную сухость, что может привести к образованию трещин на полу.В то время как точный климат-контроль и увлажнители воздуха идеальны, простые приемы, такие как оставление большой кастрюли с водой на плите, слегка кипящей во время ужина, могут помочь.

Не откладывайте ремонт слишком долго. Если вы видите заметный износ, значит, пора обновить пол. Как правило, ремонт пола недорог и прост, но если износ влияет на отделку и пятно, или дерево повреждено, ремонт становится намного более сложным и дорогостоящим. Никогда не ждите, пока вы увидите этот вид одежды.Отполируйте свое дерево, и вы снова будете комфортно жить на своем полу в кратчайшие сроки.

Узнайте больше о наших продуктах Bona Finish Продукты
Посмотреть продукты Bona Finish

Пиломатериалы и обработанная древесина: Полное руководство

Опубликовано 6 августа 2019 г. В: Продукт

Что такое пиломатериалы и обработанная древесина?

Древесина хвойных пород (обычно древесина красного дерева), пропитанная под давлением консервантом для защиты древесины от поражения насекомыми и грибкового разложения.

Чем обрабатывают древесину?

Наша древесина обработана под давлением средством Celcure, представляющим собой смесь меди и органических собиоцидов для обеспечения оптимальной защиты от насекомых и грибкового поражения.

В чем разница между обработанной и необработанной древесиной?

Необработанная древесина (иногда называемая пиломатериалом) находится в естественном состоянии. и, следовательно, не обеспечивает защиты от условий окружающей среды. Обработанная древесина подвергается пропитке под давлением для защиты от условий окружающей среды.

MP Moran — давно зарекомендовавший себя поставщик пиломатериалов и обработанных пиломатериалов (иногда называемых необработанными пиломатериалами или даже каркасными пиломатериалами), расположенный в районе Лондона и Хартфордшира, поставляя древесину класса C16 и C24 для коммерческих или домашних проектов. Если вам нужны цены на обработанную древесину, здесь вы можете ознакомиться с широким ассортиментом продукции классов прочности C16 и C24. Мы доставляем через; Лондон, Бедфордшир, Бакингемшир, Хартфордшир, Эссекс, Беркшир, Суррей, Западный Суссекс, Восточный Суссекс и Кент.

Наша обработанная древесина и каркасная древесина поставляются из некоторых ведущие производители и поставщики в отрасли, мы усердно работаем над созданием установить прочные отношения, чтобы убедиться, что наши клиенты получают самое высокое качество продукт, чтобы обеспечить долговечность во всем, что они делают.

Обработанная древесина доступна в широком диапазоне размеров, что делает ее идеальной как для небольших, так и для крупных проектов. Каждый размер древесины регулярно проверяется по цене, чтобы убедиться, что все наши клиенты получают лучшую, конкурентоспособную цену, экономя деньги строителей Лондона и Хартфордшира, насколько это возможно.

Доступна с доставкой на следующий день, наша обработанная древесина может быть доставлена ​​к дверям вашего проекта, гарантируя, что ни один из ваших сроков не будет отложен из-за того, что вы ожидаете дополнительных материалов. Наш отмеченный наградами транспортный парк состоит из самых современных транспортных средств, а наш персонал специально обучен в области охраны труда и техники безопасности, чтобы обеспечить безопасную транспортировку этих крупных лесоматериалов. Более того, мы также стремимся помочь окружающей среде и стремимся максимально сократить свой углеродный след.

Если вам нужна дополнительная информация о любой из обработанных нами хотели бы узнать больше о наших услугах и целях компании, пожалуйста свяжитесь с членом нашей команды либо в одном из наших филиалов, либо по по телефону 0843 600 5566.

Что такое обработанная древесина?
Наша обработанная древесина предварительно обработана Osmose Naturewood. Указав древесину, которая обработана с соответствующим конечным использованием, это обеспечит ее долгий срок службы. Наша обработанная древесина соответствует различным британским и европейским стандартам, стандартам дорожного агентства и NHBC.Обработка сохраняет древесину, делая ее пригодной для наружных, влажных и влажных условий. Плюс защита древесины от нападения различных

Доступны следующие типы систем консервации;
Protim – органическая система для обработки под давлением древесины, используемой в строительных проектах, где необходима защита класса UC1, UC2 и UC3.
При использовании Protim во внешней среде он должен быть покрыт внешним покрытием. Система консервации
Celcure используется для древесины, обработанной системой консервации Osmose.Он также сохраняет древесину по классам UC1, UC2, UC3 и UC4.
MicroPro – система консервации, также используется для древесины, обработанной осмосом. Он снова защищает древесину по классам UC1, UC3 и UC4

.

Таблица классов обработанной древесины.
Класс 1 – Наземный, крытый. Постоянно сухой, риск насекомых.
Класс 2 – Наземный, крытый. Периодический риск промокнуть.
Класс 3а – Наземный, с покрытием. Подвержены частому увлажнению.
Класс 4 – При контакте с землей или пресной водой.Постоянно подвергается воздействию влаги.

Что такое процесс консервации древесины
1. Древесина помещается в сосуд для обработки
2. Вакуум вытягивает воздух из сосуда
3. Осмотический консервант затем заполняет сосуд
4. Сосуд находится под давлением, выталкивая консервант в древесину
5. Консервант удаляется, и применяется последний вакуум
6. Теперь древесина завершила процесс консервации осмоса

Обработанная древесина защищает от нападения этих насекомых-древоточцев и грибков.
1. Мебельный жук обыкновенный
2. Древесный долгоносик
3. Жук-караул смерти
4. Домовый усач
5. Термиты
6. Сухие древесные термиты
7. Подземные термиты
8. Подвальный гриб
9. Пористый гриб
10. Сухая гниль

Торцевой профиль пиломатериалов и обработанных пиломатериалов

Что такое пиломатериалы и необработанные пиломатериалы?
Торговый термин для пиломатериалов — «нераспиленные пиломатериалы». Это просто относится к тому, что ствол дерева распиливается большой ленточной пилой, оставляя распиленные участки.Пиленые секции, очевидно, имеют грубую отделку… эти секции называются необрезными пиломатериалами.

Другим торговым термином является необработанный пиломатериал, что означает точно такой же, как выше… там, где ствол дерева спилен ленточной пилой, придавая ему грубую «необработанная» поверхность. Затем поверхность обрабатывается шлифовкой, чтобы создать гладкая отделка поверхности.

Необработанные пиломатериалы не должны использоваться в строительных целях, так как они для этой цели не тестировался/не классифицировался по прочности.

Что такое сортовая древесина?
Древесина имеет класс прочности C16 или иногда C24, что эквивалентно BS EN 14081 и BSEN519:1995
C24 является более прочным классом, чем C16.
Древесина класса C16, высушенная в печи, в основном используется для изготовления внутренних балок перекрытий и крыш. В Интернете мы предлагаем длину до 6,0 м, хотя по запросу доступны и более длинные длины. Обработанная древесина
C16 указывается, когда требуется прочность во внешней среде. Обработанная древесина C16 часто встречается в стропилах крыши, деревянном каркасе, потолочных балках, балках пола и палубных балках, а также в других садовых постройках.

Каковы стандартные длины пиломатериалов?
Пиломатериалы поставляются со стандартными длинами и толщиной (мм), указанными в таблице ниже;

1.8 м / 2,10 м / 2,40 м / 2,40 м / 2,7 м / 3,0 м / 3,30 м / 3,60 м / 3,90 м / 4,20 м / 4,50 м / 4,80 м / 5,10 м / 5,70 м / 6,0 м / 6,30 м

Примечание; Не все из этих длин будут доступны на складе.

Код: 
Размер пиломатериала — это размер после того, как древесина распилена, но еще не обработана строганием до гладкой поверхности.
Готовый размер — это размер после планирования, поэтому он всегда на несколько мм меньше, чем распиленный.

Некоторые торговцы древесиной до сих пор работают в дюймах, поэтому таблица размеров охватывает оба варианта.

Длина пиломатериалов
Размер распила Обычный размер / Готовый размер, мм/дюймы
47 мм x 50 мм
1,85 x 2 дюйма
45 мм x 45 мм
1,75 дюйма x 1,75 дюйма
47 мм x 75 мм
1,85 дюйма x 2,95 дюйма
45 мм x 70 мм
1,75 дюйма x 2,75 дюйма
47 мм x 100 мм
1,85 дюйма x 4 дюйма
45 мм x 95 мм
1.75 дюймов х 3,75 дюйма
47 мм x 125 мм
1,85 дюйма x 5 дюймов
45 мм x 120 мм
1,75 дюйма x 4,75 дюйма
47 мм x 150 мм
1,85 дюйма x 5,90 дюйма
45 мм x 145 мм
1,75 дюйма x 5,70 дюйма
47 мм x 175 мм
1,85 дюйма x 6,9 дюйма
45 мм x 170 мм
1,75 дюйма x 6,70 дюйма
47 мм x 200 мм
1,85 дюйма x 8 дюймов
45 мм x 195 мм
1,75 дюйма x 7.7 дюймов
47 мм x 225 мм
1,85 дюйма x 8,85 дюйма
45 мм x 220 мм
1,75 дюйма x 8,66 дюйма
75 мм x 75 мм
3 дюйма x 3 дюйма
70 мм x 70 мм
2,75 дюйма x 2,75 дюйма
75 мм x 100 мм
3 дюйма x 4 дюйма
70 мм x 95 мм
2,75 дюйма x 3,75 мм
75 мм x 150 мм
3 дюйма x 6 дюймов
70 мм x 145 мм
2,75 дюйма x 5,70 дюйма
75 мм x 175 мм
3 дюйма x 6.9 дюймов
70 мм x 170 мм
2,75 дюйма x 6,7 дюйма
75 мм x 200 мм
3 дюйма x 7,8 дюйма
70 мм x 195 мм
2,75 дюйма x 7,7 дюйма
75 мм x 225 мм
2,95 дюйма x 8,85 дюйма
70 мм x 220 мм
2,75 дюйма x 8,7 дюйма

Какой длины подходит 4.2?
4×2 дюйма также 100 мм x 50 мм — эти размеры будут размерами распила или номинальным размером до того, как древесина будет подвергнута строганию для создания гладкой поверхности.Готовый размер будет около 95-97 мм x 47 мм.
4 × 2 обычно доступен в; Длина 3,0, 3,6, 4,2, 4,8 метра.

Сколько стоит брус 2×4?
Один из частых вопросов, который нам задают, это древесина 4×2 дюйма или 100×50 мм.
Цену можно узнать онлайн.

Для чего используется обработанная древесина
Место, где будет использоваться древесина, определяет, как вы должны ее использовать.

Внутреннее использование Постоянно сухая
Древесина обычно используется для изготовления скатных крыш, половиц, наличников и плинтусов, верхних половиц.

Внутренние: Некоторое смачивание
Черепичные рейки, деревянные каркасы (например, каркасные стены), деревянные конструкции крыш, где может возникнуть проблема образования конденсата, деревянные конструкции плоских крыш, стыки цокольных этажей и балки верхних этажей.

Наружные: Подвержены частому увлажнению
Потолочные перекрытия, фасции и доски, облицовка, водосточные желоба и наружная несущая древесина

Внешние: ограждения и ограждения, сельскохозяйственное использование, но не подлежащее контакт с землей, использование в ландшафтном дизайне и настиле, но опять же не в контакте с земля.