Профиль для штукатурки откосов: Профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой

Содержание

Профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой

Слабое место оконного откоса – линия примыкания рамы к стене. На шве часто образуются трещины, при недостаточной герметизации он продувается ветром. Много проблем возникает в процессе оштукатуривания: нужно аккуратно вывести ровную плоскость откоса и при этом следить за тем, чтобы не испачкать раствором раму и стеклопакет. Облегчит работу мастера специальный оконный примыкающий профиль с армирующей сеткой. Давайте выясним, для чего нужен этот элемент, как его правильно выбрать и использовать.

Назначение примыкающего профиля

Данное изделие представляет собой универсальную планку, которая выполняет сразу несколько функций:

  • Штукатурную: прочная сетка из стекловолокна надежно удерживает жидкий раствор и армирует его, предотвращает появление трещин после высыхания. Кроме того, сам профиль выступает в роли маяка. На него опирают шпатель или правило и выводят аккуратный и ровный откос.
  • Уплотнительную: элемент обеспечивает герметичность шва в месте примыкания откоса к оконной раме.
  • Защитную: не только предотвращает загрязнение окна при штукатурных работах, но и противостоит атмосферным воздействиям при дальнейшей эксплуатации.

Устройство профиля

Изготавливается этот элемент из поливинилхлорида в соответствии с ГОСТ 19111-2001. Материал профиля устойчив к ударам и температурным воздействиям, не боится ультрафиолетовых лучей, удобен в монтаже, не пропускает пар и воду.

Конструктивно профиль состоит из следующих элементов:

  • Основы из непластифицированного (твердого) ПВХ, с тыльной стороны которой располагается самоклеящаяся уплотнительная ламель из вспененного полиуретана. Именно этой частью профиль приклеивается к раме. Она позволяет элементу вплотную прилегать к оконной коробке, а также играет роль своеобразного демпферной прокладки, компенсируя температурное расширение материалов и ветровую нагрузку. Гася эти колебания, ламель способствует сохранности неэластичного слоя штукатурки откосов.

  • Защитной манжеты – вставки из мягкого пластифицированного ПВХ. После выполнения отделочных работ это часть изделия остается на виду. Она формирует аккуратный и эстетичный стык откоса и оконного блока и скрывает трещины, которые могут со временем появиться на угловом шве.
  • Отрывной планки, снабженной полоской с клеем. Удалив защитную пленку, к ней легко прикрепить полиэтилен или мембрану, защищающую окно от загрязнения штукатурным раствором. После окончания работ эта планка легко отделяется от короба.
  • Армирующей сетки из щелочеустойчивого стекловолокна, прикрепленной на дополнительную полку.

Подробно об устройстве профиля с сеткой расскажет следующее видео:

Самоклеящиеся пластиковые профили с армирующей сеткой используют при формировании откосов с внешней стороны здания и внутри помещения.

Как выбрать

Несколько советов по выбору профиля:

  1. Элемент обязательно должен иметь защитную вставку-манжету, которая прикрывают место стыка откоса и рамы при отсутствии по периметру этого стыка будет виден торец уплотнительный ламели из вспененного полиуретана которая легко впитывает в себя влагу и грязь. Он будет пачкаться все больше и больше каждого мытья окна, и смотреться это будет совсем некрасиво.
  2. Рекомендуется обратить внимание на цвет изделия. Желательно чтобы он был изготовлен из первичного ПВХ, имеющего чисто белый оттенок. По окончании работ вставка из сероватого ПВХ будет выделяться на фоне белой рамы и выглядеть не очень эстетично. Кроме того, грязно-серый профиль, изготовленный из вторичного ПВХ, хуже по качеству и легче ломается.
  3. Важно правильно подобрать примыкающий профиль по высоте. В продаже есть модели высотой 6, 8, 9 мм и более. При стандартной отделке штукатуркой и шпаклевкой нужно выбирать элемент с минимальной высотой. Если откосы будут утепляться пеноплексом, это значение должно быть больше.

Маркировка моделей выглядит следующим образом: 6 × 2400, где первая цифра обозначает высоту профиля, а вторая – его длину. Например, профиль 9 × 2400: высота профиля – 9 мм, длина – 2,4 м.

Следующее видео расскажет о правилах выбора примыкающего профиля:

Установка

Технология монтажа:

  • Отмечается линия, по которой профиль будет примыкать к раме. Удобнее всего воспользоваться лазерным уровнем, но при его отсутствии подойдет и пузырьковый.
  • Отмеряется и отрезается нужный отрезок изделия. Для этого используют ножницы по металлу.
  • Для хорошего прилипания раму предварительно очищают от пыли и других загрязнений. Только при таких условиях производитель гарантирует надежность получаемого соединения.
  • С демпферной ламели снимается защитная пленка, и профиль приклеивается к раме по отмеченной полосе. Делается это следующим образом: отсоединив немного пленки, планка выставляется по линии и прижимается к коробке, после чего оставшийся защитный слой под острым углом убирается окончательно.

  • Удалив защиту, приклеивают материал, закрывающий окно от попадания пыли и грязи, – полиэтиленовую пленку или специальную мембрану.
  • Расправив армирующую сетку, проводят оштукатуривание откоса.
  • После высыхания штукатурки отрывную планку удаляют вместе с пленкой, закрывающей окно.

Работы по монтажу профиля проводят при температуре не ниже +5 ˚C.

Наглядно весь процесс установки этого элемента показан на видео.

Инструкция по монтажу оконного примыкающего профиля с сеткой

    

Профиль оконный примыкающий 6мм

с армирующей сеткой и уплотнительной манжетой

 

Размеры. Белый цвет : длина 2,4м, свес сетки 10см;

Коричневый, золотой дуб, серый-графит (цвета): длина 2,5м, свес сетки 10см.

Оконный профиль примыкания с манжетой для перекрытия деформационного шва между оконной или дверной рамой и штукатуркой в контактной системе утепления – ETICS.

 

Материал:

•    ПВХ –  УФ устойчивий и щелочестойкий,  стекловолоконная  армирующая сетка Valmiera Glass, двухсторонняя самоклеящая полиэтиленовая лента для перекрытия деформационных швов с

закрытыми порами/

Применение –преимущества:

•    создаёт  деформационный  шов  между  контактной  системой  утепления и оконной или дверной рамой

•   препятствует отрыву штукатурки от оконной или дверной рамы

•   защищает  рамы,  оконные  и  дверные  заполнители  от  механического повреждения или загрязнения при нанесении строительного клея или штукатурки на поверхность

•   препятствует появлению волосных трещин

•   препятствует проникновению холода и шума

•   не требуется дополнительно заделывать швы

•   пригоден для более узких оконных или дверных рам

•   также пригоден для цветных рам — целый профиль покрыт штукатуркой

•   защитная планка из смягченного ПВХ защищает ленту для перекрытия  деформационных  швов  от  влияния  погодных  условий  и осаждения нечистот

•   даёт отличный эстетический эффект

 

Руководство по монтажу:

Сначала с рамы удаляют защитную плёнку и очищают её от остатков клея  и  жира.  Профиль  сокращают  специальными  ножницами  для профилей на требуемую длину, удаляют защитную плёнку с  пенопластовой  ленты  для  перекрытия  деформационного  шва  и приклеивают его к раме прямо к изоляционному материалу. Примыкающий профиль приклеивают всегда на оконную или дверную раму, приклеив изоляционный материал на обшивку.

Внимание! Для качественного монтажа ОБЯЗАТЕЛЬНО с помощью шпателя тщательно прижать профиль в паз по всей длине.

Затем на приклеенный изоляционный материал наносят строительный клей и вдавливают в него армирующую сетку профиля. Клей, проникший через  сетку,  удаляют  и  выравнивают  стальным  мастерком.  Таким способом сетку профиля постепенно выравнивают по строительному клею. Внутренние углы обшивки необходимо укрепить, вставив в них пояс армирующей сетки, ширина которой соответствует обшивке. Сетке лучше заранее придать форму прямого угла.

Профиль примыкающий оконный с сеткой ПС-6С 2,4м с пыльником (25шт/уп) STROER

Профиль оконного примыкания с армирующей сеткой для защиты оконных откосов представляет собой элемент примыкания системы, применяющегося для монтажа в теплоизоляционных системах.

Прочная стеклотканевая сетка удерживает жидкий раствор и армируя его, обеспечивает качественное выполнение штукатурного слоя во время отделочных работ.
Специальная защитная планка оконного примыкания с сеткой, которая после завершения работ отрезается специальными ножницами, защищает оконные и дверные откосы во время штукатурных работ. Уплотнительный элемент планки примыкания с сеткой имеет функцию герметизации, исключает поддув воздуха, обеспечивая теплоизоляцию системы. Данный уплотнительный элемент принимает на себя движение, возникающее в откосе рабочего проема, исключает появление трещин между рамой и штукатурным слоем в зонах, где профиль оконный с сеткой примыкает к системе теплоизоляции.

Высота профиля выступает в качестве маяка и обеспечивает ровный откос оконного или дверного проема. Для обеспечения этой функции важно подобрать высоту планки примыкания с сеткой исходя из задач теплоизоляции и отделки. Купить профиль с сеткой возможно высотой 6мм и 9мм.

Профиль оконный с армирующей сеткой имеет отрывную защитную клеевую полосу, обеспечивающую защиту поверхностей при штукатурных работах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
— герметичность элемента системы теплоизоляции благодаря термической прокладке, исключающей возможность проникновения воды и  воздуха под термическую подкладку профиля с сеткой при зазоре возле оконного или дверного проема;

— отсутствие трещин между оконной рамой пластмассовых окон, которые отличаются большим тепловым расширением и штукатуркой благодаря применению пенистой ленты;
— эстетичность отделки штукатурки оконных и дверных проемов.

МОНТАЖ:
1.Очистить, просушить и обезжирить оконную раму.
2.Определить место наклеивания профиля оконного с сеткой на оконную раму
3.Нарезать отрезки планки примыкания необходимой длины.
4.Удалить покрытие желтого цвета на белой расширяющейся части планки примыкания и сразу приклейте планку примыкания к раме.
5.Выдержать около 2-х часов – это обеспечит хорошую связываемость клея.Подготовленное таким образом с помощью элемента примыкания с сеткой окно позволяет начать штукатурные работы без опасения загрязнений.
6.Наложить штукатурку ровным слоем, внедряя ее в желобок, который находится в профиле примыкания с сеткой.

После высыхания штукатурки (лучше всего после нескольких дней в зависимости от атмосферных условий) удалить из планки примыкания с сеткой прячущийся элемент вместе с защитной пленкой Удаление прячущегося элемента следует начать от оконного угла одним движением вниз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
длина профиля с сеткой 240см и 250см,  ширина (высота) 6мм и 9мм, упаковка 60 штук.

Штукатурка дверных и оконных откосов

Откосы – элементы конструкции проема, примыкающие к оконной или дверной коробке, расположенные под прямым углом или с укосом, подразделяются на внутренние и внешние. Штукатурка откосов с наружной стороны выполняется исключительно морозостойкими и влагостойкими растворами, внутренняя отделка ориентирована на общий стиль интерьера. Далее разберем поэтапную технологию штукатурки оконных и дверных проемов. А также сделаем обзор смесей для внешних и внутренних работ, и предложим несколько роликов-уроков, как выполняется штукатурка откосов своими руками, на видео-примерах разберем нюансы и секреты процесса.

Invalid Displayed Gallery

Штукатурка откосов – за и против

Штукатурка откосов – традиционный метод отделки, и не смотря на изобилие предложений новых материалов, порой без штукатурных работ просто не обойтись. К преимуществам метода относятся:
  • изготовление откосов любого размера, сложности и формы, в том числе арочных, круглых, криволинейных;
  • стойкость к сложным условиям эксплуатации;
  • экологичность и эстетика;
  • ремонтопригодности и возможность цветового дизайна, покраска;
  • штукатурка откосов цементным раствором заполняет трещины и неровности, выравнивает поверхность, придает дополнительную звуко-, гидро- и теплоизоляцию.
Но выравнивание откосов штукатуркой имеет и некоторые минусы: процесс сложный, многоэтапный и трудоемкий, при нарушении технологии возможно появление трещин на примыкании, решение проблемы потребует дополнительных затрат: герметизации и реставрации. Приоконный профиль для штукатурки, значительно облегчает формирование геометрии проема

Штукатурка наружных откосов проводится цементно-песчаным раствором либо используется теплозвукоизоляционные составы — перлитовые, перлито-гипсовые, вермикулитовые, которые повышают теплоизоляционные характеристики отделочного слоя.

Как делать откосы на окнах

Для получения качественного результата необходимо тщательно подготовить поверхности:
  • Щели задуваем пеной, срезаем лишнее, сверху рекомендуется пройтись силиконовым герметиком;
  • Закрываем бумагой или полиэтиленом рамы, фурнитуру.
  • Зачищаем откосы от старой отделки до прочного слоя, сбиваем выпуклости, удалям грязь, пыль, жирные пятна.
  • Грунтуем.
  • Если планируется тонкий слой, наклеиваем на раствор мелкую армирующую стекловолоконную сетку, слой более 30 мм – рекомендуется использовать рабицу, которую крепим дюбелями.

Разметка

Чтобы штукатурка оконных откосов своими руками имела строгую геометрию, необходимо выполнить разметку. По отвесу на раме окна отмечаем линию, которая задаст толщину слоя. Потом на быстро сохнущий раствор или саморезы устанавливаем угловой маячок на сопряжение проем/откос. На внешнем углу откос/стена крепим рейку. Важно, чтобы маяк и рейка находились в одной плоскости, проверяем уровнем либо шпателем, при необходимости делаем исправления. Таким же образом подготавливаем верхний откос

Чтобы соблюсти правильную геометрию лучше сделать малку – шаблон, это облегчит работу по выравниванию и поможет обработать углы и укосы по одному стандарту.

Штукатурка откосов окон

Поверхность обильно смачиваем водой, чтобы стена не забирала жидкость из раствора. Накидываем первый тонкий, черновой слой, даем постоять, пока раствор не схватится, мера необходима, чтобы смесь не «поплыла». Вторым этапом опять набрасываем раствор, чуть больше толщины маяков. Расправляем и выравниваем шпателем или малкой, следим, чтобы не было пропусков, излишки удаляем или перераспределяем по поверхности. Когда смесь подсохла, наносим на откосы тонкий слой более жидкого состава и тщательно затираем все неровности. Снимаем планку на сопряжении стена/откос, лезвием шпателя аккуратно срезаем наплывы. С помощью негустого раствора полутеркой и теркой формируем внешний угол. Один инструмент прижимаем к поверхности, другим плотно проводим по прилегающему откосу. После высыхания отделку следует обработать гидроизолирующей грунтовкой. Посмотрите ролик, в котором рассказаны секреты мастеров, как делается штукатурка откосов окон, видео поможет вам выполнить работы своими руками.

http://www.youtube.com/watch?v=IiNqLgyVCLY

Invalid Displayed Gallery

Штукатурка откосов дверей

Алгоритм отделки дверного проема, когда коробка уже установлена такой же, как и формирование оконных откосов. Если же полотно еще не установлено, то с обеих сторон дверного проема на раствор устанавливаем металлические угловые профили они станут дополнительной защитой внешних углов от негативных механических воздействий.  Профиль можно заменить ровными полосками из дерева или фанеры, но после углы все равно придется укреплять. Схема, как выровнять дверной проем штукатуркой Профиль должен выглядывать за откос ровно на толщину штукатурного слоя, геометрию следует проверить отвесом и уровнем. В образовавшееся пространство монтируем армирующую сетку, ее выбор зависит от толщины слоя. Набрасываем раствор и выравниваем его терками. Ниже представлен урок: штукатурка дверных откосов своими руками, видео содержит поэтапную инструкции всего процесса.

Арочные конструкции

Бока арочного проема штукатурятся по тому же принципу, что и прямой дверной. А для закругленной части вырезается шаблон из фанеры, как показано на схеме ниже, деталей потребуется 2, на обе стороны. Они закрепляется плотно к откосу, выравниваются по радиусу, и штукатурятся по общему принципу. Штукатурка откосов входной двери арочного типа И в заключении еще один мастер-класс: штукатурка дверных проемов, видео выравнивания откосов с помощью гипсокартонных полос и металлических реек.

Профили и направляющие для штукатурки стен, откосов и углов: фото

Неровные стены, углы или откосы – часто встречающаяся проблема. Этот дефект портит результаты любого ремонта, каким бы качественным он ни был. Неровности трудно скрыть даже самым продуманным дизайном. Что же делать? Заказывать дорогой проект штукатурам-профессионалам? Или есть возможность самому исправить дефекты?

Выбираем профили

Современные технологии

Сегодня существует множество вспомогательных инструментов, уверенно вытеснивших деревянные рейки. Для устранения неровностей теперь применяются штукатурные профили. Эта технология действительно позволяет быстро сделать идеальные стены без особых усилий.

Наиболее популярные штукатурные профили для высококачественного ремонта:

  • металлические маячки для выравнивания откосов;
  • защитные наугольники для углов.

Металлические направляющие

Маячки металлической конструкции позволяют регулировать толщину будущей штукатурки. Чаще всего их применяют в стандартных вариантах, когда слой колеблется около 10 мм. Рейки из металла устанавливаются по одной на каждый участок в 1,5 м (как показано на фото).

Преимущества использования металлических конструкций перед другими технологиями выравнивания перекосов заключаются в следующем:

  • простота установки;
  • наиточнейшее выравнивание;
  • прочность фиксации;
  • экономность расходования материалов.

Направляющие

Металлические направляющие крепятся на шурупах. Закручивая или, наоборот, выкручивая их, можно проводить точную коррекцию. Таким образом, потребуется меньше расходного материала и времени для его нанесения.

В плане экономии затрат можно отметить и то, что на помещение в 12 квадратных метров требуется не более одного десятка маяков. Это значит, что штукатурные профили обходятся в небольшую сумму.

Монтаж штукатурного профиля производится легко и быстро. Маячки (обычно в 3 м длиной) удобно подгоняются под отвес по вертикали и крепятся в 4-5 точках. Лишнее срезается ножницами для работы с металлом.

Какие лучше – железные или оцинкованные?

Существует вопрос, вынимать ли маяки из штукатурного слоя или нет. Если в помещении наблюдается повышенная влажность, утопленные в стене железные рейки могут начать ржаветь. Ржавчина проступает через штукатурку, шпаклевку и, в конечном итоге, может появиться на обоях. То есть, если использовались железные направляющие, желательно их извлекать.

Определенно, есть некоторое неудобство в том, что приходится вынимать штукатурные маяки уже после обработки поверхности штукатуркой. Ведь они оказываются «замурованы». На самом деле особой проблемы в этом нет. При штукатурке стены нужно оставлять пометки карандашом и затем, после того как штукатурка просохла, аккуратно поддеть маяк сверху и медленно отделить «скручивающими» движениями. Конечно, после удаления направляющих останутся борозды, как на фото, которые придется заштукатурить, но это делается быстро и несложно.

Однако бытует мнение, что маяки лучше не вынимать по следующим причинам:

  • стена становится более монолитной;
  • конструкция предотвращает образование трещин;
  • при перепадах влажности металлические маячки, расставленные через каждый метр-полтора, напротив, могут стать своеобразными «термошвами».

А для того, чтобы избежать возможную проблему появления ржавчины, можно выбрать оцинкованные направляющие для штукатурки.

Защитные наугольники

Как следует из названия, штукатурный наугольник не только выравнивает углы, но защищает их от деформаций или повреждений.

Технология монтажа защитного наугольника аналогична креплению металлических направляющих. Используя ножницы для металла, профилю придают необходимые размеры. Как правило, на небольшое помещение необходимо около 5-6 м профиля.

Если угол очень неровный, допустимо использование дополнительных шурупов. Главное – это не растягивать профиль, а прочно зафиксировать. Крепеж, на котором будет держаться штукатурный наугольник, тоже лучше выбирать нержавеющий, чтобы предотвратить ржавые пятна.

Можно увеличить монолитность конструкции, если использовать армирующую сетку, край которой привязывается к защитному наугольнику. Для этого используется нержавеющая проволока.

Рынок строительных технологий предлагает инструменты, значительно облегчающие работы по выравниванию стен, откосов и углов. Специальные штукатурные профили позволяют сделать ремонт быстрым и высококачественным, доступным даже неопытным строителям.

Смотрите также:

Профиль «Конечный» PROTEKTOR

ART. 3785 — Конечный профиль. Формирование угла в примыкании к смежной плоскости, конструкциям.

 

Профиль для откосов: откосы из гипсокартона, пластиковый откос, штукатурный откос.

 

Создание ниш подсветки.

 

длина: 305 см

 

толщина шпаклёвки: 2 мм

 

материал: Жесткий ПВХ

 

упаковка: 50 шт.

 

Преимущества:

 

  1. Отрывная полоса для защиты смежной плоскости (конструкции) от загрязнений.
  2. Примыкание откосов из гипсокартона к раме окна, подоконнику, двери и др. конструкциям, формируя эстетичный угол.
  3. Угол профиля разделяет полосу обоев, создавая чёткий угол у стены (потолка)
  4. Позволяет клеить стеклохолст, малярный флизелин, обои заподлицо с поверхностью угла, защищая и предотвращая надрыв полотна.
  5. Исполнение 2-го уровня потолка и последующих уровней без профильной конструкции – формирование чёткого угла на толщину ГСП (гипсокартона).
  6. Создание угла, независимого от смежной плоскости по принципу разделительной ленты (Кнауф-Треннфикс), что предотвращает напряжения, треск шпаклёванного гипсокартона и образование трещины по шпаклёвке.
  7. Профиля применимы с откосами из штукатурки*
  8. Если откос пластиковый, то на отрезанный край сендвич-панели наложить через клей профиль №3785, перфорированный край оттянуть шпаклёвкой и подойти к углу обоями (или зашпаклевать заподлицо под окраску) – без традиционного обрамления откоса пластиковым уголком в 20-50мм
  9. Закрывает торец резанного ГСП (гипсокартона) – это позволяет создавать более узкие ниши подсветки, арки, без фрезеровки и создания конечного бортика (L)
  10. Примыкание потолка/стены к поверхности облицованной плиткой.
  11. Создание теневого шва любого размера: от потолок/стена, стена/стена и пр. Монтаж: зафиксировать оцинкованными скобами степлера, зашпаклевать.

 

* Применение на этапе штукатурки/шпаклёвки откосов (3785 в альтернативу 37706):
В паре к 3785, на этапе шпаклёвки, применяют профиль 3790, который позволяет сделать переход, например с обоев на покраску откоса (в этом случае 3790 шпаклюется слоем ниже кромки угла 3790, затем обои стены клеятся заподлицо с углом – защита от задирания и эстетично подчёркивается контур всего окна. А со стороны окна профиль сразу шпаклюют заподлицо под покраску – можно и здесь промежуточно клеить стеклохолст).
Что касается примыкания к окну, то для желающих не видеть никакого профиля (в отличии от 37706 и подобными), то штукатурят откос, оставляя у рамы зазор через например дихтунгсбанд (или просто прорезав свежую штукатурку вдоль рамы), а затем после высыхания штукатурки вытаскивают дихт. и делают примыкание к раме через 3785. Если хочется использовать 3785, как маяк на раме окна, то на торцевой край, что уходит в глубь штукатурки, наклеиваем тонкий двухсторонний клей (не на всю ширину, чтобы не было щели у внешнего края профиля при примыкании к раме). Высота кромки 3785 позволяет использовать стеклохолст и остаётся место для шпаклёвки. В случае же с профилями типа 37706, надо делать заведомо «проседание раствора» или штукатурить малкой-шаблоном для толщины под шпаклёвку с стеклохолстом (мы же не можем шпаклевать поверх профиля на мягкую губку, а если тип профиля без прикрывающей губки, то шпаклевание прямо к окну лишаем смысл.

 

Профиль «Конечный» PROTEKTOR

Как отштукатурить откосы на окнах, видео, приоконная планка для штукатурки

Профиль оконный примыкания (примыкающий) с манжетой 6мм без сетки

Профиль оконный примыкающий 6мм с манжетой без сетки – ПВХ профиль для штукатурных работ с самоклеющейся деформационной лентой и отрывной частью для монтажа защитной пленки.

Приоконный профиль с манжетой применяется для формирования и штукатурки откосов. Деформационная лента выполняет функцию динамика, что позволяет уменьшить нагрузку движения оконной рамы (вибрация, выгиб при ветре, усадка) на штукатурный слой. Отрывная планка с самоклеющейся лентой позволяет легко установить защитную пленку на окна, во избежание попадания на них раствора, а затем так же легко демонтировать ее вместе с отрывной частью приоконного профиля, оставляя лишь ровный шов.

Наличие манжеты обеспечивает эстетическое выполнение стыка примыкания к оконной раме, а так же препятствует попаданию в него излишней влаги.

Для фасадных работ на откосах чаще применяется профиль оконный примыкающий с сеткой, а для форирования углов ― профили с сеткой 10х15 и 10х10 см.

С полным же перечнем фасадных профилей можете ознакомиться .

Для армирования так же представлен широкий ассортимент стеклосеток: Валмиера Гласс (Латвия) SSA-1363-160 SSA-1363-145 SSA-0606-160 SSA-1111-340; стеклосетки «стандарт»: ССА-160 ССА-145; стеклосетки «бюджет» F-160.

Выбирайте качественные материалы для долговечности Вашег фасада!

Детали. отправка всех видов профилей Новой Почтой осуществляется ОТ 1 УПАКОВКИ. Возможно формирование сборных заказов. Детали уточняйте.

Как штукатурить откосы своими руками

Красиво, торжественно и надежно выглядят современные окна, выполненные по всем правилам ремонтных работ, среди которых особое место занимает штукатурка откосов. Иногда, проходя мимо новостроек, можно увидеть печальное зрелище, когда современные стеклопакеты вставлены в оконные проемы, а с внутренней стороны выглядывает кирпичная кладка, заштукатурить которую не хватило то ли времени, то ли денег, то ли желания.

Если в вашей квартире возникла подобная ситуация, ее можно исправить, если приложить усилие, и, внимательно прочитав эту статью, воплотить в жизнь полученные знания.

В статье, где мы учились штукатурить стены, ни слова не было сказано о том, как штукатурить откосы правильно. Это было сделано специально, так как процедура штукатурки откосов заслуживает особого внимания, и требует некоторых навыков и сноровки. Поэтому сегодня мы в подробностях и с картинками рассмотрим этот важный этап ремонта.

Сегодня будем делать откосы в квартире, где применялась машинная штукатурка стен с помощью гипсовой смеси МП-75. Ее же будем использовать на откосы. Если вместо гипсовой смеси использовать цементно-песчаный раствор, то инструменты и приспособления используются те же, разница состоит в некоторых технологических моментах, о которых вы узнаете в этой статье.

Подготовка откосов к отделке

Прежде всего, необходимо подготовить основание. Для этого нужно сбить старую штукатурку, а в новой кирпичной кладке удалить выступающие куски раствора.

Стены грунтуем с помощью специальной грунтовки. Подробности о видах грунтовок и области их применения вы можете прочитать в предыдущей статье. Если штукатурка будет выполняться цементно-песчаным раствором, стену просто смочите водой. Эту процедуру можно исполнить с помощью обыкновенного бытового опрыскивателя, валика или кисточки, предварительно закрыв окно пленкой, чтобы не вымазать.

Дальше будем устанавливать угловые штукатурные профили, выполненные из оцинкованного метала.

Профили устанавливаются аналогично с маяками на гипсовый раствор МП-75 или Ротбанд. В отличие от маяков их нужно выравнивать с уровнем одновременно в двух плоскостях, что занимает намного больше времени.

Сразу выравниваем профиль по отношению к стене, затем, стараясь не сдвинуть его с этого положения, выравниваем по отношению к откосу.

Нужно добиться такого положения профиля, чтобы, приставив к оконной или дверной коробке штукатурный угольник (90°), и, совместив его с краем коробки, достичь касания его второй стороны углового профиля. Намного понятней будет, если посмотреть на фото.

В случае, когда на одной стене расположен не один оконный или дверной проем, а несколько, угловые профили сразу устанавливаются на крайних откосах, а после их застывания уже устанавливаются промежуточные профили, которые выравниваются с помощью алюминиевой рейки (правила) по отношению к крайним установленным профилям.

Установленные крайние профили являются штукатурными маяками и для стен и для откосов, а также служат защитой углов от механических повреждений.

Следующим этапом будет приклеивание к оконной (дверной) коробке специальной пластиковой планки, которая выглядит следующим образом.

На планку с двух сторон нанесена клейкая лента, защищенная бумажными полосками. Во время монтажа полоски убираются, и планка тыльной стороной приклеивается к оконной коробке. С лицевой стороны к липкой поверхности прикрепляется пленка, защищающая окно от загрязнения.

С лицевой стороны приоконной планки есть две полочки. Одна полочка совмещается при наклеивании с краем оконной коробки, затем заштукатуривается, и удерживает планку внутри откоса. Вторая полочка выполняет функцию маяка при нанесении и выравнивании штукатурной смеси.

За счет расстояния между полочками, составляющего 1 см, образуется угол развертки откоса, который по всей длине будет одинаковым.

Установив приоконные планки, нужно снять с них защитные полоски.

Так же нужно оклеить окна защитной пленкой.

Как штукатурить откосы

Теперь можно приступать к штукатурке. Так как с помощью стандартных инструментов это сделать не получится, потому что мешает оконная рама, можно сделать шаблон для штукатурки из подручного материала. Например, это может быть кусок пластикового подоконника, со срезанным под углом краем. Главное, чтобы рабочая поверхность инструмента была ровной, жесткой и, желательно, острой.

Как видно по рисунку, вырез шаблона заходит за край оконной рамы, и упирается на полочку приоконной планки.

Дальше нам в работе понадобятся шпатели и гладилка.

Наносим на окно раствор и с помощью шаблона снимаем его излишки, прижав шаблон к приоконной рамке и угловому профилю. Раствор можно хоть лопатой набрасывать – окна надежно заклеены пленкой.

Смотрим на результат, и добавляем штукатурку в места, где ее не хватает.

Еще раз выравниваем откос шаблоном.

Выждав некоторое время, с помощью гладилки снимаем излишки раствора.

Подождав еще немного, делаем вертикальное выравнивание правилом, подходящим по размеру.

Если мы работаем с цементно-песчаным раствором, нужно смотреть на состояние штукатурного слоя — если он не сплывает, начал схватываться, то можно постепенно добавлять раствор в недостающие участки, выравнивая поверхность откоса.

В зависимости от дальнейшей обработки поверхности откос нужно затереть теркой, или ничего не делать. Под плитку мелкие неровности можно не исправлять.

Гипсовую штукатурку нужно размочить теркой с губкой, окунув в воду инструмент и круговыми движениями обработать поверхность, прилагая небольшое усилие.

Спустя некоторое время, откос необходимо загладить широким шпателем, чтобы его поверхность стала гладкой.

Если вы имеете достаточный уровень мастерства этой процедуры достаточно при подготовке к дальнейшей покраске откоса.

После полного засыхания раствора конец приоконной планки можно легко обломать при сгибании.

В результате получился ровный, красивый откос!

Оштукатуривание откосов пластиковых окон:Технология работ

Вопрос, чем штукатурить откосы окон , Может возникнуть в двух случаях: откосы были когда-то сделаны, но требуют ремонта, или вообще его нет. Неважно, когда были установлены окна и из какого они материала, часто строители этим вопросом заниматься не хотят, и хозяева вынуждены штукатурить откосы. Эта процедура проста, и научиться ей может любой желающий.

Зачем применять уклоны?

Эти элементы необходимы не только изнутри, но и снаружи окна.Они выполняют следующие функции:

  • декоративные: делают окно законченным, могут его украсить, помогают придать определенное стилистическое направление
  • С помощью отделки откосов можно скрыть монтажные узлы, следы пенопласта и других строительных работ.

Оштукатуривание оконных откосов помогает избавиться от лишней влаги на стекле, сделать помещение теплее, устранить сквозняки, повысить уровень тишины.

Подготовленные откосы под штукатурку

Что требуется для эксплуатации?

Выполнить отделку откосов самостоятельно можно без большого опыта, для этого потребуется лишь прочитать инструкцию и приобрести необходимые инструменты, в состав которых входит:

Совет : лучше использовать длинный инструмент, который точно увидит, делать фаску в больших масштабах не приходилось.

  • линейка (чаще всего используется алюминий).
  • Рулетка.
  • Емкость, в которой будет размешиваться раствор, набирать воду или грунтовку.
  • Шпатель удобного размера.
  • Мастер в порядке.
  • Терка для цемента.
  • Пистолет для герметика.
  • Профили и лента.
  • Небольшие вспомогательные инструменты, такие как нож, карандаш, Кисть для грунтовки.

Совет : Перед оштукатуриванием откосов на внутренних боковых окнах организуйте козлы.Пользоваться стремянкой неудобно, можно упасть или выронить ведро.

Как сделать раствор для штукатурки?

Гипс разводится водой, однако он может быть разной консистенции и зависеть от того, сколько жидкости было добавлено в смесь. Может отличаться и сам состав вещества. В идеале для смеси должна быть похожа на манку. Для тех помещений, где повышенная влажность или улица, лучше использовать составы, содержащие цемент.

Готовые сухие смеси для штукатурки

Решить, чем штукатурить откосы внутри окон, несложно, так как в большинстве магазинов можно найти готовые смеси для этой цели, но немного другого состава вещества.Для наружных работ требуются цементные виды. Если работы будут проводиться внутри помещений, можно использовать гипсовую смесь: она удобна в применении, быстро затвердевает, имеет оптимальный расход.

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию поверхности, необходимо закрыть все щели, это можно сделать с помощью строительной пены. Также необходимо покрыть поверхность грунтовкой.

Совет : Лучше работает в головном уборе, так как, падая с высоты, гипс может попасть на волосы и замерзнуть.Избавиться от него будет сложно.

Приготовление раствора для оштукатуривания

Порядок работ

Оштукатуривание оконных и дверных откосов Начинать нужно с подготовки площадки для этого. Сначала очищают оконный проем, удаляют грязь, пыль, обезжиривают поверхность и заполняют пустоты монтажной пеной. Когда пена затвердеет, излишки можно срезать. Не нужно беспокоиться о ее внешнем виде, штукатурка все же близка монтажному материалу.

Для того, чтобы стыки не промокли, на них требуется специальная уплотнительная лента, которую можно купить в любом строительном магазине.Подоконник собран перед тем, как начать штукатурить. Это позволит правильно заделать щель монтажной пеной и придать дополнительную прочность конструкции.

Совет : Если окно уже готово к эксплуатации, под ним установлены батареи, смонтированы подоконники, в наличии фурнитура, то лучше закрыть все эти элементы пленкой, иначе штукатурка может испачкать их, присыхая и попадая на поверхности работа вовремя.

Оштукатуривание откосов пластиковых окон осуществляется после того, как элементы откоса пропитаются грунтовкой.Это нужно для того, чтобы штукатурка лучше легла на поверхность стены. Грунтовку выбирают в зависимости от материала стены. Существуют разные его виды, предназначенные для дерева, бетона, других материалов. Нельзя начинать работу раньше, чем грунтовка полностью высохнет. При комнатной температуре это около суток.

После того, как щели были заделаны, рано думать о штукатурке. Требуется положить пароизоляцию. Похоже на пленку, Впрочем, можно и на герметик. Назначение этого слоя – защитить штукатурку от влаги.Если пренебречь этим этапом, откосы со временем могут испортиться, на них начнет появляться конденсат, возможен грибок, штукатурка начнет размокать и крошиться. Кроме того, пленка поможет избежать сквозняков.

Совет : герметик должен быть морозостойким. Обычный, который используется в помещении, зимой теряет свои свойства и разрушается.

Излишки материала необходимо удалить сразу после нанесения вещества, лучше всего влажной губкой.

Оштукатуривание откосов после установки профилей Glov

рабочий процесс

Работать с составом необходимо при плюсовой температуре, если состав гипсовый, то не менее +5 градусов, цементный — +10. К каждому раствору есть определенные требования, их производитель указывает на упаковке, пропорции нужно соблюдать, как указано.

Подготовка откосов к покраске

Оштукатуривание дверных откосов начинается с установки угловых профилей. Они потребуются для защиты откоса от механических повреждений, а также для обеспечения ориентировочных маяков.После этого направляющие и можно приступать к нанесению раствора. Для того, чтобы получить ровный скат, необходимо обработать углы и по уровню.

Совет : штукатурка наносится в три слоя. Перед нанесением второй первый должен тщательно высохнуть: на это уйдет около суток, так что не думайте, что работа займет немного времени.

После высыхания последнего слоя его можно очистить наждачной бумагой и покрыть грунтовкой.

Вывод : как штукатурить софиты , легко научиться, обучиться этому мастерству можно практически сразу.Однако нужно сразу подготовиться к тому, что этот процесс трудоемкий.

Видео:

Видео:

Как правильно отштукатурить углы в квартире: штукатурка своими руками

Содержание

  • 1 отделочные уголки
    • 1.1 Внутренние углы
    • 1.2 внешние углы
  • 2 софита из гипса
  • 3 распространенные ошибки
  • 4 важных совета
  • 5 Подведение итогов

Важнейший этап выполнения штукатурных работ – обработка углов.Чтобы они получились четкими, ровными, без наплывов и ендов, маленькому желанию, надо иметь опыт, внимательность и знать секреты производства. Чтобы узнать, как штукатурить углы, мы обратились к профессионалам.

Внутренние углы, которые образуются между двумя совпадающими между собой стенами или потолком и стеной, среди специалистов называются лузгами. Наружные углы, полученные на стыке стен, называются усенко.

уголки отделочные

Внутренние углы

При штукатурных работах можно использовать один из двух вариантов отделки внутренних углов.Первый из них предполагает стыковку обработанной стены с уже облицованной, второй способ – одновременную двухслойную штукатурку стен.

Рассмотрим первый способ. Обрезка и грунтовка наносятся классическим способом, разровненной линейкой, начиная с угла в направлении стены. Далее раствором нанесены поверхностные царапины и сформированный угол.

Для этого терку/мастерок укладывает краем для захвата поверхности под углом 30-40 градусов, подводит к внутреннему углу, кладет на вновь уложенную на стены штукатурку и затирает поочередно движениями вверх-вниз.Инструмент плашмя укладывается на только что обработанную сторону, а край прижимается, чтобы захватить сторону.

Поступательными движениями с сильным нажимом очистить от налипшего свежего раствора. Когда слой грунтовки схватится, на него наносится финишное покрытие.

Второй тонкий слой финишного покрытия уже заглаженной деревянной или пенопластовой теркой так, чтобы получить гладкую поверхность без пустот, бугров и ямок.

При окончательной обработке угловую терку держат так, чтобы ее нижняя кромка приходилась на застывшее направление и угол слегка касался свежей штукатурки.Ведение инструмента вверх/вниз на всю высоту угла. В результате у вас будут четкие края наложенных стен.

При обработке двух примыкающих стен одновременно работы идут аналогичным образом.

внешние углы

Уголок металлический (цена — от 160 руб.).

Обработка наружных углов при новом строительстве или ремонте зданий также может производиться двумя способами. Первый из них предполагает использование углового профиля из металла.Этот способ дает возможность оштукатурить стены сразу обоими сочетаниями и получить в итоге цельный угол .

Второй способ имеет два этапа, сначала штукатурится одна сторона угла, затем — другая.

Металлический угловой профиль позволяет без особых проблем сформировать ровный и прочный внешний край стены. С обеих сторон к центральной части профиля примыкают сетчатые полки разной толщины (последние планки определяются моделью). Перед нанесением сплошного слоя грунтовочного раствора, укрепляющего профиль, его необходимо высушить.

Уголок рейки

можно класть на тонкий слой штукатурной смеси, нанесенной сплошной полосой от потолка до пола, в этом случае выставить профиль по уровню намного проще. Все угловые металлические профили при необходимости можно укоротить.

Боковые полки вырезаются ножницами по металлу, а центральная часть — пилой. Неподвижные грабель можно использовать как маяк при выравнивании штукатурного слоя грунтовки.

После того, как смесь прочно схватится, необходимо обрезать стальной шпатель, освобождая место для финишного слоя.Она наносится классическим способом, при этом толщина углового профиля устанавливается. Закруглить получившийся гипсовый угол обработкой мелкой наждачной бумагой.

софиты из гипса

Узкие плоскости дверных/оконных проемов, которые расположены перпендикулярно стенам, называются откосами. При оштукатуривании откосов необходимо обратить внимание на то, что глубина и толщина создаваемого слоя раствора должны быть равны .

Оштукатуривание оконных откосов

Благодаря такой точности работы ширина видимой части оконной рамы или дверной рамы будет по всей форме.Получить одинаковую глубину откоса позволяет металлический уголок, одинаково удаленный как от нижней, так и от верхней поверхности оконной рамы/коробки.

Для работы с откосами рекомендуется иметь шаблон, который обеспечит равномерную толщину штукатурки.

Инструкция по отделке откосов своими руками:

  • Закрепите угловой профиль. На пол кладут подоконник или прямоугольный треугольник с выбитыми рейками (длина его катета должна быть немного больше ширины ската).Одну из сторон треугольника надавите на горизонтальную коробку/раму бруса, а другую – на переднюю часть углового профиля.
  • Нанесите шаблон на треугольник так, чтобы его ребро, обращенное к плоскости ската, совпадало с реберной ногой, прикрепленной к профилю. В месте соприкосновения выкройки с внутренними краями вертикальных балок каркаса сделайте пометку карандашом. В этот момент забейте гвоздь так, чтобы он выступал примерно на 2,5 см. При использовании шаблона, как правило, роль упора будет играть вбитый гвоздь.
  • При перемещении по оси вверх/вниз расстояние между шаблоном и кромкой стены не изменяется, что обеспечивает равную по всему периметру откоса толщину штукатурки.
  • Ориентированный на шаблон можно сделать и по-другому. На его торце с боков коробки/рамы выпиливают прямоугольный выступ, который будет упираться в торцевые поверхности вертикальной стойки коробки/рамы.
  • Нижние поверхности штукатурятся в последнюю очередь. Начинайте наносить слой грунтовки, работая в направлении углового профиля.Затем разровняйте грунт узором, распределите накрывку.

общие ошибки

  • Приступая к оштукатуриванию без оценки типа и состояния основного материала. Это приводит к тому, что в дальнейшем приходится производить ремонт облицовки при решении таких проблем, как трещины и полное отслоение штукатурки.
  • Нанесение обезжиривающего слоя, минуя грунтовку. Вполне вероятно, что поверхность стен после ее высыхания будет выделять угловатые очертания кирпичей/блоков.
  • Нанесение финишного покрытия на гипсовой основе непосредственно на основу из ячеистого бетона.Эти материалы не смешиваются между собой, поэтому в дальнейшем штукатурка может треснуть.

Совет! Рекомендуется в этом случае использовать накрывку полимерным вяжущим или работать с готовой гипсовой штукатуркой, имеющей в своем составе все необходимые добавки.

  • Длительные перерывы после частичной штукатурки потолка, стен или откосов. Раствор должен закрепиться равномерно по всей поверхности в один слой.
  • Выравнивание штукатурки стен осуществляется по бетонному основанию, показатели влажности которого не менее 4%.Повреждение раствора очень плохо держится на аналогичной основе.
  • Основная рекомендация, как штукатурить углы на откосах. В местах стыка штукатурки с дверными коробками и оконными рамами нужно сделать стыки. Перед работой необходимо прикрепить расширительную стойку. Игнорирование этого правила может привести к появлению трещин.
  • Если внешний угол находится в месте интенсивного проезда, установка на него стального или алюминиевого профиля обязательна. В противном случае вам никто не даст гарантии, что угол не повредится в процессе эксплуатации.
  • Резка болгаркой оцинкованных профилей. Тем самым вы разрушаете слой цинка, защищающий рельс от коррозии. Впоследствии на поверхности накладки появляется ржавчина в виде красных пятен. Для резки профиля используйте только ножовку и ножницы.

важные советы

Выравнивание внутреннего угла с помощью угла полотна

Цементно-известковую штукатурку можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно.

Совет! Затворную смесь лучше использовать питьевую, а не техническую воду.В нем гораздо меньше примесей, поэтому вероятность появления высолов сведена к минимуму.

Совет! Чем мельче песок, входящий в состав раствора, тем ровнее будет поверхность, облицованная штукатуркой.

Совет! Если штукатурные работы проводятся при температуре ниже +10°С, для изготовления требуются портландцементные смеси.

Обратите внимание:

  1. Оштукатуривание бетонных и бетонных поверхностей следует начинать только через 28 дней после заливки раствора.
  2. Перед нанесением любого вида штукатурки рекомендуется загрунтовать основание.Перед работой со смесью гипса — обязательно.
  3. Между рендерингом и грунтовкой необходим перерыв для схватывания раствора (не менее 8 часов).
  4. Не забывайте, что металлические и деревянные рейки (маяки) снимаются после выравнивания штукатурки.
  5. В тех местах, где поверхность будет облицована керамической плиткой, достаточно грунтовочного слоя.
  6. Под металлическими профилями не рекомендуется оставлять пустое пространство.
  7. Для разглаживания штукатурки во внутренних углах удобнее использовать специальную угловую лопатку.
  8. Окрашивать стены или обойным клеем можно через 14 суток после проведения работ с гипсовой штукатуркой и через 28 суток после нанесения цементного, известкового или цементно-известкового раствора.

Подведение итогов

Теперь, когда вы знаете, как штукатурить углы. Для более точного понимания технологических и практических вопросов на нашем сайте представлена ​​подробная фото и видео инструкция, в которой вы найдете необходимую информацию по вопросу.

как использовать Как ставить перфорированные уголки на откосы

Перфорированный профиль (перфорированный уголок) устанавливается для защиты и выравнивания внешних углов.

Чаще всего такую ​​защиту устанавливают на внешние углы скатов, колонн, проемов, ниш, арок…

Некоторые умельцы, не заморачиваясь, крепят перфорированный уголок насухо монтажным степлером, а потом сверху кладут шпаклевку, но я думаю, что это не совсем правильно. Перфорированный профиль, вне зависимости от материала — металл или пластик, в первую очередь служит для защиты и укрепления угла, а значит, внутренняя полость под ним должна быть не пустой, а полностью заполненной прочной замазкой, например CE 78, FUGENFULLER, UNIFLOTT …

Расскажу поэтапно, как я устанавливаю перфорированный профиль на углы арочного проема. Установка арочного профиля с двух сторон по толщине арки сложнее и имеет свои нюансы, в отличие от крепления профиля, например, на откос окна. Именно этот вариант с проемом мы и рассмотрим.

Сначала определяемся, с какой стороны проема нужно начинать установку защиты. Для этого с помощью слесарного уголка проверьте, не развернут ли конец проема.Как правило, это перегородка из гипсокартона и не всегда гипсокартонщик обращает внимание на этот нюанс. Начинаем монтаж с угла, который больше выступает (острый угол). Если оба угла составляют 90 градусов, нет никакой разницы, с какой стороны начинать обрамление.

Итак шпателем наносим шпаклевку на наружный угловой проем:

Наносим шпаклевку на обе смежные стороны угла без зазоров, чтобы не было пустот под установленным перфорированным уголком.

Перед установкой профиля на пол желательно поставить подкладку или клин в несколько миллиметров, на этот случай под рукой был капроновый дюбель (видно на фото).Такая «мелочь» не даст зацепиться нижним торцом за профиль и позволит без проблем его выставить.

Осторожно установите перфорированный уголок, вдавливая его в шпаклевку:

Шпателем удалите излишки выступившей шпаклевки. После этого, как правило, к профилю прикладывают уровень и выставляют легкие удары резиновым молотком в вертикальном положении.

В нашем случае первый профиль уже установлен. Теперь необходимо установить второй профиль таким образом, чтобы обрамляющий конец проема не был повернут, а имел угол 90 градусов.

Сложность заключается в том, что установленный перфорированный профиль выступает за плоскость стены на 3 миллиметра. Если мы приложим слесарный уголок вплотную к плоскости стены, то угла в 90 градусов у нас не получится. Для компенсации толщины перфорированного профиля можно использовать, например, нарезку проволоки необходимой толщины:

Прижимая профиль слесарным уголком с такой «подгонкой» через каждые 20-30 см, устанавливаем это в проектном положении.Для проверки плоскости установленный профиль можно дополнительно проверить уровнем.

На криволинейную часть арки установить профиль тем же слесарным уголком с «подгонкой», чтобы сохранить прямой угол. Для фиксации арочного уголка в проектном положении можно использовать саморезы, вкручивая их в отверстия отдельных сегментов.

Ниже мы расскажем, как правильно установить металлический уголок на вертикальный настенный уголок, что пригодится тем, кто привык работать дома самостоятельно, не вызывая по каждой мелочи мастера-отделочника (я бы еще раз пошел).

Необходимость установки металлического перфорированного уголка связана не с прихотью владельцев, а с тем, что данный элемент позволяет:

  1. — Более быстрое и точное выравнивание угла стены,
  2. — Дополнительно укрепить угол, защитив его от случайных механических повреждений.

Что необходимо для установки

Для выполнения монтажа нужно подготовить не так много материала и инструментов. Вам понадобится:

  1. — Смесь гипсополимерная Ротбанд,
  2. — Уровень (от 1 метра),
  3. — Несколько металлических шпателей,
  4. — Пластиковый контейнер для замеса.

Угловая установка

Многие привыкли считать, что главное в процессе монтажа уголка – это точность его установки по вертикали, однако необходимо контролировать точность работы по плоскости примыкающих стен (фото 3), иначе на стене появятся ямки или неровности.

Смесь Rotband замешивают до средней консистенции (сначала в емкость наливают воду, затем засыпают смесь) и наносят шпателем (8-12 см) на основание внешнего уголка через каждые 10-15 см.Уголок прикладывается к углу без нажима, затем берется в руки уровень и уголок расправляется по вертикали и боковым плоскостям.

Важно не пытаться сразу полностью выровнять по одному вектору, так как не останется места для редактирования по другим плоскостям. Слегка выровняйте уголок по вертикали, затем прижмите уровнем по линии стены, затем точно выведите вертикаль. Отклонения не должны превышать 2 мм на погонный метр, но это максимальный, полный перечень допусков (показателей качества).

Выровненный угол оставить для фиксации (20-40 минут), затем остатком смеси (Rotband не схватывается в течение часа) довести до нуля его боковые края. При снятии боковин используйте широкий металлический шпатель, который должен проходить снизу вверх, так вы избежите появления ямок в седловине внешнего угла, а сам угол обеспечит точность по вертикали (его внешний край будет выполнять роль направляющий маяк).

Через сутки уголок можно зашпаклевать в один или два слоя, в зависимости от вида его дальнейшей отделки (1 слой под обои, 2 слоя под покраску).

Вопросы и ответы

Можно ли при штукатурных работах прикрепить малярный уголок О?

Теоретически можно, но есть несколько «но». Во-первых, это более трудоемкий процесс, особенно при работе с классической известково-песчаной штукатуркой. Во-вторых, малярный уголок плохо держится на штукатурной смеси, так как его перфорация сделана под шпаклевку (под штукатурку идет сетка).

Нужно ли покупать уголки с армирующей сеткой по бокам?

Нет, не обязательно, но за счет сетки уголок надежнее держится на углу и его сложно сбить даже при случайном физическом воздействии.

Важнейшим показателем качества при установке маяков является точность их вертикальной установки?

Нет, металлический уголок должен быть точно закреплен не только по вертикали. Обратите внимание на второе фото — угол должен быть ровным вдоль стены, часто для этого приходится либо сбивать угол верхней части, либо спускать угол выше уровня стены и потом выравнивать неровности штукатуркой.

Строитель-эксперт Виктор Петрович говорит:

Вот мы и подошли к кухне.Теперь будем устанавливать перфорированный пластик, уголки ПВХ. Для начала зачищаем здесь все, чтобы не было наплывов, убираем пыль, грунтуем, ставим углы и штукатурим откос.

Теперь надо будет потихоньку все удалить, почистить. Здесь мы чистили склоны. Теперь грунтуем откосы грунтовкой: используем концентрат грунтовки Аквастоп, разбавляем водой и наносим клей. Валиком грунтовать неудобно, так как уклон небольшой, поэтому берем веник или кисть.

Для тех, кто не смотрел предыдущие видео, поясню, что эта ниша для ТВ, то есть сюда мы будем монтировать телевизор. Здесь у нас будет две розетки: две из них будут слаботочные и две силовые, то есть аналоговая витая пара и розетки на 220.

Вот теперь будем устанавливать перфорированные уголки, по лазерному уровню. Как видите, у нас тут лазерный луч: мы уже поставили лазер, и, соответственно, нам нужно будет оштукатурить откосы. Теперь берем и размешиваем гипсовый раствор с помощью Volma Layer.Вот так раствор наносится на перфорированный уголок.

Да, наша грунтовка уже высохла, я имею в виду на склонах. А теперь по линии лазерного уровня согласовываются углы лазерного луча. Здесь вы можете видеть, что на ребре жесткости на внешнем углу уголка виден красный лазерный луч — это говорит о том, что угол установлен лазерным лучом.

Излишки удаляются шпателем. Еще раз нужно будет проверить, посмотреть, куда-то нажать, нажать. Ну вот, собственно, и угол выставлен.Край уголка промазывается таким же образом, а сверху у нас будет наклеиваться еще одна шпаклевка. Перед нанесением штукатурного слоя при установке углов обязательно прогрунтуйте.

Теперь на ниши верхнего откоса установим перфорированный пластиковый уголок, там у нас деревянная перемычка. Заморозим его сейчас, а потом, когда штукатурная смесь поднимется, подсохнет, прикрутим снизу саморезами вот этот. пластиковый уголок, чтобы он у нас не отвалился.

Почему мы устанавливаем пластиковые перфорированные уголки в нишу? Во-первых, эстетика.Во-вторых, она будет гладкой, красивой. В-третьих, это будет защита угла, то есть чтобы при установке телевизора он не сносил угол, не пережимал, чтобы не было сколов на углах. Вот почему он установлен.

Следовательно, мы устанавливаем лазерный уровень таким образом, чтобы луч находился как можно ближе, как можно ближе к склону. Здесь мы установили перфорированные уголки по уровню с обеих сторон и сверху откосов. Вы спросите, почему мы не установили четвертый уголок снизу? В следующем видео расскажу, почему мы его не установили.

Металлический перфорированный уголок (профиль) используется для формирования и усиления наружного угла, а также в некоторых случаях служит направляющей при оформлении стен.

Инструменты: Малая кельма, средняя кельма (кельма), длинный строительный уровень, емкость для раствора, строительный миксер
Расходные материалы: Штукатурный раствор (клей для плитки)

Перед установкой перфорированного уголка необходимо определиться с его размером. Возьмите рулетку и измерьте на своей высоте нужный угол, затем измерьте полученное расстояние на исходном профиле и сделайте отметку строительным маркером, после чего ножницами по металлу отрежьте угол в отмеченном месте.

Установка и выравнивание уголка

Непосредственно перед монтажом приготовьте небольшое количество смеси — той самой, которую вы планируете использовать для (или штукатурной смеси). Определитесь с толщиной фиксирующего слоя: найдите самый выступающий участок уголка – именно от этого выступа должен выравниваться весь профиль. Чем толще слой, тем гуще должна быть порция смеси. С помощью кельмы или кельмы набрасываем приготовленный раствор под углом в нескольких местах – вверху, внизу и дополнительно в трех-четырех местах.Слегка вдавите металлический уголок в получившиеся салазки, а затем с помощью отрегулируйте строго по вертикали.

Когда материал немного затвердеет (поднимется) — счистить шпателем его излишки с боковых краев профиля.

После полного высыхания крепежного материала можно приступать к оштукатуриванию стены.

Использование профиля для формирования внутреннего угла

Для формирования внутреннего угла перфорированный металлический профиль в принципе не предназначен, однако в ряде случаев его применение целесообразно.В частности, перфорированный уголок можно использовать, если нужно быстро убрать только уголок (без демонтажа всего штукатурного слоя и выравнивания стен). Старую штукатурку выбивают на 10-15 см с каждой стороны угла, монтируют перфорированный профиль, после чего угол оштукатуривают по направляющей, представляющей собой перфорированный профиль, который впоследствии можно извлечь из остывшего раствора, а затем штукатурку можно подровнять шпателем. Профиль устанавливается таким же образом – в него вдавливаются небольшие горки из штукатурной смеси.

Формование и усиление углов сборных конструкций

Профиль угловой перфорированный Применяется также для формирования углов при сборке гипсокартонных (или ЦСП) конструкций, коробов, арок и т.п.

Сначала на угол наносится фиксирующий состав с помощью небольшого шпателя, а затем постепенно прижимая угол строительным уровнем, добиваясь его правильного положения. Когда состав слегка затвердеет, удалите излишки шпателем или ножом.



ВАЖНО: При формировании углов для последующей облицовки конструкции плиткой используйте тот же клеевой состав, что и для укладки плитки.

Подробности на http://1gipsokartonnyj.ru/zadelka-ugl…

Обычно уголки приклеивают на шпаклевку, но можно и гвоздями. Можно дополнительно зафиксировать угол для надежности малярным скотчем, пока он не высохнет.

Как установить малярный уголок

Казалось бы, нет ничего проще, чем выровнять углы в квартире с помощью металлического малярного уголка. На самом деле это так, но только для тех, кто хотя бы раз совершал это действие.Что делать тем, кто понятия не имеет, как установить малярный уголок?

Если говорить о предыстории, то всем, кто помнит советские времена, знакомо такое явление, как неровные углы в квартире. Причем неровными были не только углы самой комнаты, но и углы дверных и оконных откосов.

Однако это время уже в прошлом и сейчас вряд ли где-то можно встретить подобное явление. изменилось соосность углов и вместе с этим на строительном рынке появились новые для облегчения самого процесса ремонта.Одной из таких бригад отделочников, облегчающих жизнь и просто мастеров, стал малярный уголок .

Итак, вы начали выравнивать стены шпаклевкой и дошли до углов. И тут встал вопрос, как установить эти пресловутые уголки? Не переживай! Все не так сложно, как кажется. Уголок приклеивается на шпаклевку и выравнивается уровнем.

Как прикрепить малярный уголок (тема закрыта)

Предыдущая тема: Укладка массивной доски на подложку Следующая тема: Угловой декоративный элемент… Заголовок сообщения Автор Дата сообщения # Как крепится малярный уголок

Малярный уголок — вопросы и ответы — poremontu.ru

Стул на трех ножках: сломанная мебель или домашний тренажер?

От сломанных вещей принято избавляться, чтобы не захламлять квартиру. А вот стул на трех ножках, наоборот, может стать

Пэчворк и пазлы

Пэчворк постепенно становится все более модным. Неудивительно, ведь милые лоскутные поделки помогут

«Кулинария» — для тех, кто на диете, или наоборот?

Рыба, птицы и животные.Цветы, листья и звезды. Полосы, квадраты, треугольники и другая геометрия.

Исключительный минимализм для новых светильников

Понятие «изысканность» в современном мире претерпело некоторые изменения, как и многие другие определения.

Чем шпаклевать угол

Как шпаклевать стены и их подготовка рассмотрены в предыдущих статьях. Чем зашпаклевать угол рассмотрим отдельно. Неровные углы портят внешний вид проделанной работы по ремонту квартиры.

Внешний угол

Наружные углы после оштукатуривания должны быть ровными. Ровные углы получаются при выполнении штукатурных работ по «маякам».

Внешний угол под 900 шпаклюем с помощью перфорированного уголка, угольника и строительного уровня (правила). Чем зашпаклевать внешние углы с закругленными, неровными краями.

Присмотримся повнимательнее и сделаем красиво.

Отрезаем перфорированный уголок по длине нашего уголка. Прикладываем уровень к углу и смотрим на наш ровный или «заваленный» угол.Ровным углом просто кладем перфорированный уголок на финишную шпаклевку.


Выровняйте «заваленный» угол несколькими слоями шпаклевки. Прикрепляем уголок к стартовому слою. Смотрим строительным уровнем (правилом), где у нас есть неровности.

Наносим по длине нашего уголка, на равном расстоянии, шлепки шпаклевки, где соответственно больше там навалилось. Прикладываем перфорированный уголок и выставляем ровно по уровню.

После того, как мы прихватили наши маяки, прикладываем уголок по всей длине.Проверяем уровнем и убеждаемся, что угол ровный, можно было его сломать при шпаклевке. После полного высыхания отшлифуйте угол. путем нанесения финишной шпаклевки с проникающей грунтовкой.


Углы на арках и двухуровневых потолках закруглены. Такие углы шпаклюются с помощью арочных уголков. Такие уголки можно гнуть и придавать уголку различные формы, крепятся на финишную шпаклевку. В основном такие углы делаются с ровностью и с ровностью вопросов нет.

Перфорированные углы не подходят для закругленных или тупых (скошенных) углов. Их шпаклюют без уголка. На угол наносится толстый слой шпаклевки. С помощью строительного уровня проведите линию в углу. По ходу смотрим, где точить, а где нет. Отшлифуйте так, чтобы линия не стиралась наждачной бумагой. После проделанной работы вы получите идеально острый и ровный внешний угол.

Внутренний угол.

Для выравнивания используются такие инструменты, как строительный уровень (правило) и широкий шпатель.

Прикладываем уровень к углу с двух сторон и смотрим на его ровность после оштукатуривания. Выступы, мешающие нам в углах, спиливаются. Если есть углубления, то, как правило, наносится стартовый слой шпаклевки и выравнивается. После высыхания стартовой шпаклевки окончательно выровняйте угол широким шпателем.

Также используйте шпатель для углов. Угол заполняется шпаклевкой и с помощью вот такого шпателя снимается ровность угла. Многие маляры не используют его из-за неудобства в работе с ним.

Чем зашпаклевать угол , все просто когда знаешь как это сделать. Чтобы научиться любому делу нужно заниматься, а не спорить, что не получится.

Штукатурка против гипсокартона: ремонт исторического дома, советы и реставрация

Спасите штукатурку! Это могло бы стать боевым кличем Джулии Чайлд, будь она защитником природы, а не шеф-поваром.

«Сохранение красивой штукатурки, если это возможно, всегда того стоит», — сказал Браунстонеру президент reBUILD Workshop LLC Фемис Харалабидес.«В конце концов, обычно это одна из причин, по которой людям нравятся старые дома».

Оштукатуренные стены и декоративные детали — это высококачественная отделка ручной работы, придающая дому характер старинного стиля. Их не следует заменять низкокачественными материалами без веской причины. Штукатурку стоит сохранить и, к счастью, за ней легко ухаживать — нужно лишь немного знаний.

Итальянский коричневый камень Fort Greene с лепниной в гостиной. Фото Town Residential

Что такое гипс

Гипс — древний материал, восходящий как минимум к египтянам.Его точный состав значительно менялся на протяжении веков, но в наше время он обычно состоит в основном из парижского гипса, также известного как гипс.

Он наносится вручную и высыхает до очень твердого покрытия, которое может служить практически вечно — до тех пор, пока оно не будет повреждено водой, не треснет и не отделится от основного материала в результате движения.

Декоративная, декоративная и архитектурная штукатурка наносится поверх плоской штукатурки стен и потолков. Примеры включают молдинги стен, молдинги корон, молдинги на потолке, гипсовые медальоны и причудливые цветочные украшения или завитки сразу под молдингами корон или на стенах вестибюля.Самая сложная лепнина обычно находится в гостиной.

«В 19-м и начале 20-го века штукатурка домов была средством выражения социального статуса», — сказал Харалабидес. «Чем богато украшена лепнина, тем богаче владелец».

Изготовление форм для гипсовых медальонов и других декоративных деталей. Фото Urban Plaster Restoration

Преимущества гипса

Штукатурка

имеет множество преимуществ перед современным гипсокартоном. Он обеспечивает лучшую изоляцию, огнезащиту и звукоизоляцию, чем гипсокартон.Кроме того, в отличие от гипсокартона, на нем не образуется плесень, потому что в нем не может расти плесень.

Поскольку он наносится вручную квалифицированными мастерами, это более качественный и дорогой материал. При строительстве нового дома настоящие гипсовые стены обходятся дороже гипсокартона. Но в старом доме, в котором уже есть штукатурка, для домовладельца почти всегда выгоднее и выгоднее оставить штукатурку, чем заменить ее.

«Гипсовые работы нравятся людям, которые заботятся о долгосрочном качестве своего интерьера», — эксперт по штукатурке Джейсон К.из Urban Plaster Restoration сказал Браунстоунер. «Этот материал, как и многие другие высококачественные материалы, обладает свойствами, которые могут улучшить внутреннее пространство эстетически и физически. Люди чувствуют себя лучше в пространстве, в котором сделана качественная штукатурка. Кроме того, качественная штукатурка может быть благом для стоимости при перепродаже, особенно на рынке, где люди ценят сохранившиеся довоенные детали», — добавил он.

Молдинги могут быть изготовлены на месте с помощью профиля молдинга. Фото Urban Plaster Restoration

Как ухаживать за гипсом

Если оштукатуренные стены и потолки в хорошем состоянии — не потрескались, не отслоились и не развалились — вам не нужно ничего делать, кроме как красить.Если есть отверстия от гвоздей или несколько трещин, маляр легко их починит.

Если повреждение более обширное, Brownstoner рекомендует нанесение обезжиривающего слоя и более специфический ремонт квалифицированным специалистом по штукатурке. (Подробнее см. ниже.)

Штукатурка не должна удаляться и заменяться гипсокартоном или закрываться гипсокартоном. Обшивка уменьшает пространство и портит внешний вид смежных деталей, таких как молдинги, дверные и оконные наличники.

Восстановление молдинга коронки. Фото Urban Plaster Restoration

Избегайте реконструкции кишечника

Если вам дорога ваша штукатурка и оригинальные детали, не потрошите.Существует много непонимания того, что такое реконструкция кишечника и когда она требуется. Ремонт кишки означает удаление всего, вплоть до шпилек, включая штукатурку и токарный станок.

К сожалению, это будет означать потерю всех молдингов — от плинтусов до карнизов — за исключением, возможно, оконных и дверных наличников. В старом доме это выглядит неприглядно, да и гипсокартон, заменивший штукатурку, тоже будет выглядеть иначе (более плоско), чем стены из штукатурки.

Для обновления изношенной отделки или модернизации механических частей, таких как сантехника и электрика, не требуется кишки.Подрядчик может прорезать отдельные отверстия и каналы в оштукатуренных стенах, чтобы заменить механические элементы, а затем заполнить отверстия гипсом или комбинацией гипсокартона и гипса. Электрики, например, обычно нанимают специалистов по штукатурке, чтобы закрыть стены после модернизации электроснабжения всего дома.

Причинами полного или частичного вскрытия могут быть повреждение водой, капитальный ремонт конструкции, перекладка плитки в ваннах или кухнях или перемещение стен для изменения плана этажа.

Часть потолка обрушилась, обнажив лежащий под ним токарный станок.Фото Urban Plaster Restoration

Как снимать штукатурку

Шпаклевка оставляет штукатурку на месте, но выравнивает поверхность стен и потолков тремя или более тонкими слоями штукатурки. Цены значительно различаются, но обычно начинаются примерно с того, что вы заплатили бы за обширную покраску, и идут вверх оттуда.

При нанесении поверхностного покрытия специалист по штукатурке (не гипсокартону) может обеспечить чистую, гладкую, ровную и прочную отделку, которая легко возьмет краску или обои. После завершения любого ремонта штукатуры обычно начинают с нанесения тонкого слоя связующего материала, такого как Plaster-Weld розового цвета, затем слоя стекловолоконной сетки, а затем трех или более очень тонких слоев гипсового покрытия.Слой сетки гарантирует, что штукатурка не растрескается спустя месяцы.

Розовый слой — это Plaster-Weld. Фото Urban Plaster Restoration

Ремонт отверстий

Допустимо заделывать большие дыры гипсокартоном, покрывая его тонкими слоями штукатурки с обезжиренным покрытием, чтобы совместить ремонт с остальной частью штукатурки стен. В качестве альтернативы эксперт по штукатурке может решить заполнить отверстие подложкой, такой как токарный станок, а затем нанести слой штукатурки и еще несколько более тонких слоев штукатурки поверх него.

Воссоздание отсутствующих деталей гипса. Фото Urban Plaster Restoration

Ремонт провисшей штукатурки

Когда часть гипса отделилась от нижележащего станка, но в остальном не повреждена, специалист по гипсу может снова прикрепить гипс с помощью гипсовых штифтов, а затем покрыть штифты, чтобы они не были видны. Если расслоение происходит на потолке, следует немедленно заняться проблемой, чтобы предотвратить опасное обрушение.

«Эти обвалы потолка можно предотвратить, прежде чем они станут потенциально опасной проблемой, с помощью процедуры, называемой «закреплением», — сказал Джейсон К.«Шпилька — это знаковый метод консервации, при котором штукатурка прикрепляется к потолочной балке».

Сделать потолок идеально ровным и устойчивым – один из наиболее квалифицированных и дорогостоящих видов ремонта штукатурки.

Ремонт поврежденных гипсовых деталей

Если декоративные детали из гипса сломаны, отсутствуют или оплавлены, специалист по штукатурке может точно воспроизвести их с помощью слепков, форм или техники от руки. Этот вид работ требует продвинутых навыков и может быть дороже, чем обезжиривание.

Восстановлен изысканный потолок. Фото Urban Plaster Restoration

Когда нанимать специалиста по штукатурке

Brownstoner рекомендует нанять специалиста по штукатурке для выполнения поверхностного слоя, капитального ремонта и декоративной штукатурки. (Типичный подрядчик нанимает специалистов по гипсокартону, а не специалистов по штукатурке.)

Специалист по штукатурке может создать идеально гладкие, ровные и прочные поверхности, которые легко возьмут краску или обои. Уместными и привлекательными будут переходы к смежным поверхностям типа молдингов.Специалистам по штукатурке не нужно будет шлифовать так часто, и они будут создавать меньше пыли, чем другие рабочие.

У них есть специальные материалы и оборудование, в том числе сверхплотная канифольная бумага и модульные внутренние леса, для защиты домов и ускорения работы.

С другой стороны, человек, умеющий работать только с гипсокартоном, может повредить дома со стенами, которые не являются прямыми или растрескались через шесть месяцев.

Похожие статьи

Электронная почта [email protected] с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Следите за новостями Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте лайки на Facebook.

Предприятия, упомянутые в сообщении

Как заштукатурить окна. Информация Строительная площадка |

Откосы для оконных проемов изначально задаются при строительстве. Они могут быть выполнены под прямым углом, зазором (напылением под определенным углом), внешними и внутренними, а геометрия окна бывает прямоугольной, арочной или любой другой формы по контуру окна.Наиболее сложной частью оконных откосов являются правильно выведенные углы.

Правильно оштукатуренные окна окон создают общий рисунок фасадной или внутренней части стены. Неважно, пластиковые у вас окна или деревянные. Принцип штукатурки для всех оконных проемов один.

 

Подготовительные работы к штукатурке откосов

  1. РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ, начинать нужно после того, как будут выполнены все штукатурные работы на стенах и потолке.
  2. Вам все равно понадобится набор инструментов. Уровень, не превышающий ширину оконного проема.
  3. Двух-трехшпательный шпатель из нержавеющей стали. Узкие около 5 см, средние в пределах 10 -12 см и широкие до 25 см.
  4. Кельма (кельма) для намывки раствора, малка, терка, корчка или молоток.
  5. Шуруповерт с набором бит, шурупов, (если предполагается отделка гипсокартоном).
  6. Армированная сетка из стекловолокна.
  7. Алюминиевый или пластиковый уголок. Для арочных проемов предусмотрен специальный перфорированный гибкий уголок.
  8. Сухая штукатурная смесь и шпаклевка для финишно-отделочных работ.
  9. Подоконник желательно установить заранее, до начала работ с откосами. Удалите гипсовым ножом остатки монтажной пены по периметру оконной рамы.

 

Порядок выполнения работ по штукатурке откосов

  1. В первую очередь навесить окно к оконному проему, зашлифовать все выступы, обеспылить и обработать откосы грунтовкой.Дайте ей высохнуть и разбудите поверхность рисовым штрихом. Большие углубления можно заделать гипсом или алебастром. С алебастром работают очень быстро, так как он сворачивается за 5 минут.
  2. Иногда для нанесения очень толстого слоя штукатурки прикрепляют армированную металлическую сетку. Предотвращает лазание или перетаскивание мокрой штукатурки, а также растрескивание поверхности откосов после задевания. Идеальный вариант – армированная оцинкованная сетка. Крепить его лучше дюбелями из нержавеющей стали. Ржавчина имеет неприятное свойство проникать через штукатурку и шпаклевку.
  3. Заделка штукатурки производится цилмой малыми порциями с послойным выравниванием поверхности. Чтобы создать нужный угол наклона, используйте полутерку и терку. Взяв углы, сверяем уровнем.
  4. Самая сложная зона — верхняя горизонтальная плоскость. Чаще всего оштукатуривают поверхность с применением армированной сетки. Для удобства обработки его можно засеять гипсокартоном.
  5. После полного высыхания штукатурки ее обрабатывают клеевой грунтовкой и антисептиками, препятствующими возникновению грибка и плесени.
  6. По периметру оконного откоса приклеивается армированная стеклосетка с мелким клеем на стены. Для откосов с прямыми углами можно использовать уголок из пластикового профиля. Если оштукатуренный угол менее прямой – можно подогнать размер алюминиевого или оцинкованного уголка.
  7. Поверхность заметается шпаклевкой в ​​2 — 3 мм слоем крупнозернистой шпаклевки. После высыхания накладывается второй слой финишной мелкодисперсной шпаклевки.
  8. Богатую поверхность поддерживают мелкой наждачной бумагой или специальной шлифовальной теркой со сменной сеткой.Жидкость грунтуется под покраску и окрашивается водоупорной краской.
  9. Для придания нужного цвета имеется палитра водорастворимых пигментов разных цветов. Набирайте краску кистью или валиком, желательно в несколько слоев.
  10. Отделка наружных откосов окон ничем не отличается от работы внутри помещения. Работы производить при температуре не ниже +5°С. Более подробная инструкция, как решить откосы окон на видео в конце статьи.

 

Отделка и штукатурка откосов в арочных оконных проемах

  1. Боковые откосы выполняются традиционным способом.
  2. Для верхней полукруглой детали выкраивается в размер калибр фанеры и крепится изнутри к стене. На поверхность кладки крепится армированная сетка, а поверхность штукатурится специальным полутерком.
  3. Еще один вариант с использованием потолочного гипсокартона. Радиально с шагом 15 – 20 см крепятся закладные.Можно использовать брус или П-образный оцинкованный профиль для гипсокартона. Свободное пространство между ними крепится или заполняется наполнителем. Для этого можно использовать пенополистирол, минеральную вату или монтажную пену.
  4. Потолок гипсокартонный Потолок гнутый гипсокартонный прилагается к закладной. Далее арочная плоскость обрабатывается грунтовочными пропитками, заметками и окрашиванием, как описано выше.
  5. Иногда вместо потолочного гипсокартона используют обычный ДВП. Выкручивал ДВП гладкой стороной вверх.Шероховатая сторона обрабатывается грунтовкой и отклеивается.

 

Сухой способ отделки оконных проемов

  1. Закладные крепятся к обработанной и выровненной кладочной поверхности оконного проема. Их можно сделать из деревянной планки или использовать рейку крепления профиля для гипсокартона.
  2. Для отделки откосов окон можно использовать любой отделочный материал. Пластик, гипсокартон, деревянные панели и так далее. Пространство между закладными заполняется наполнителем.
  3. Для этого можно использовать изоляцию. Минеральная вата, пенопласт, пенопласт или любой другой подходящий наполнитель.

Чем штукатурить откосы на окнах.Наблюдение за склонами своими руками

После установки пластиковых окон требуется отделка откосов, так как в проемах появляются сколы и трещины. Популярным материалом для отделочных работ является штукатурка, ведь одновременно решается несколько задач: компенсируется разница между шириной стены и проема, улучшается теплоизоляция конструкции, смещая «точку росы» за пределы помещения. корпус, маскирует элементы крепления оконного профиля, придает окну законченный вид.Рассмотрим Читать далее Порядок оштукатуривания оконных откосов.

1

Прежде чем приступить к отделке оконного проема, необходимо правильно выбрать материал для работы, учитывая расположение откоса – снаружи или внутри дома. Для фасада и использования в помещениях, где наблюдается повышенная влажность, предназначен раствор, в состав которого входит цемент, или готовая фасадная штукатурка. Для внутренних работ подходят такие виды растворов, как известково-гипсовый, гипсовый или цементный.

2

Для оштукатуривания оконных откосов потребуются такие инструменты, приспособления и материалы: строительный уровень, рулетка, хобот, шпатель, карандаш, самец, нож, емкости для воды и раствор для приготовления, молоток-корчабель, герметик, монтажная пена, пол -створки и терка.Обязательно подготовьте рабочую одежду, обувь и перчатки, чтобы защитить себя от упаковки во время работы.

3

На следующем этапе приступаем к подготовке поверхности оконного проема к декорированию штукатурки:
  1. Чтобы откосы были ровными и одной ширины, окно должно располагаться строго по центру проема.
  2. Заправьте все щели, образовавшиеся между оконным проемом и рамой, монтажной пеной, удалите ее остатки.
  3. Кроме того, перед нанесением штукатурки на поверхность желательно поставить подоконник так, чтобы впоследствии не возникало необходимости заделывать швы между ним и откосами.
  4. Защитите подоконник от повреждений и загрязнений бумажными или гипсокартонными листами. Оберните бумагой оконную фурнитуру и радиаторы.
  5. Необходимо удалить с поверхности старую штукатурку, краску и пыль.
  6. Для улучшения сцепления, протечек в откосах проникновения в грунт. При выборе грунта учитывайте строительный материал оконного проема – листы гипсокартона, бетон, кирпичную кладку.

4

Далее на проектируемый проем укладывается слой пароизоляции с использованием пароизоляционной пленки.Без пароизоляции изнутри пенопласт скоро потеряет свои теплоизоляционные свойства, так как будет намокать от выпадающего конденсата. Кроме того, на поверхность можно нанести специальный герметик с морозостойкими свойствами. При нанесении герметика следите за тем, чтобы поверхность была сухой, иначе он не приклеится.

5

Теперь произведем изготовление шаблона для нанесения штукатурки, который называется Малка. Для этого принято использовать Фанер. Длина изделия выбирается больше Саниметров на 5-20, ширина должна быть 15 сантиметров.На одной из сторон должна присутствовать Малка. Сделайте еще одно углубление для оконных петель. Или купите алюминиевый инструмент.

6

После сварки угловые профили изготовлены из оцинкованного металла. Их необходимо устанавливать на гипсовый раствор для защиты углов от разного рода повреждений. В этом случае с помощью уровня убедитесь в их выравнивании сразу в двух плоскостях. Приклейте к раме катушки бар. Имеет 2 полки. Тот, что ближе к откосу, отвечает за удержание планки внутри откоса окна.Второй выполняет функции направляющей при оштукатуривании поверхности. Закройте оконный блок пленкой и малярным скотчем, чтобы защитить его от брызг, и можно приступать к штукатурке.

7

И вот мы подошли к главному вопросу, как ставится опалубка оконных откосов:
  • Работы начинаются с нанесения раствора на шелуху, при этом используется шпатель. Прижать шаблон к угловому профилю и полосе катушки, чтобы снять перенапряжение раствора. Если в какие-то места необходимо нанести штукатурку, добавьте ее и обнулите поверхность с помощью шаблона.
  • На штукатурку распространяются все правила оштукатуривания стен, кроме зори окна, которую делают в Малке. Определите местонахождение угла сунны и установите на нем правило с помощью уровня. Сделайте отметку на стене карандашом. Затем Малку прижимают к оконной створке, и раствор сглаживается с откоса. В результате должна получиться гладкая поверхность. Затем сдвиньте правило вдоль угла в сторону, чтобы удалить его.
  • Для устранения мелких неровностей, образовавшихся при оштукатуривании, откосы сначала вздувают губкой, а затем затирают теркой.Скользите по поверхности, совершая круговые движения и прикладывая небольшое усилие. Через некоторое время откосы загружаются широким шпателем. Но если вы планируете использовать плитку в качестве финишной отделки, мелкие дефекты можно не исправлять.
  • На завершающем этапе, после окончательного высыхания поверхности, необходимо отломить торчащий при изгибе торец с пластиной катушки, а также снять защитную пленку, расположенную на окне.

8

Общие рекомендации, которых следует придерживаться при проведении опалубки оконных откосов:
  1. Работы можно производить при температуре: не ниже +5 градусов при использовании цементного раствора, не ниже +10 градусов при использовании Rotband.
  2. От раствора, срок годности которого подошел к концу, лучше отказаться. Именно по этой причине рекомендуется готовить вещество небольшими партиями.

Таким образом, за такую ​​квалифицированную работу, как оштукатуривание оконных откосов, следует браться только после детального изучения всех нюансов и тонкостей процедуры. Только качественная штукатурка поверхности подчеркнет красоту нового окна и повысит теплоизоляцию всей оконной конструкции.

Влияние выветривания на устойчивость откосов мягких горных пород

Д-р Предраг Мишчевич , профессор и научный руководитель факультета гражданского строительства, архитектуры и геодезии Университета Сплита, Хорватия. Он был включен в 6 научных проектов в качестве исследователя и руководителя проектов, которые финансировались Министерством науки, образования и спорта Республики Хорватия. Он был руководителем рабочей группы в одном международном хорватско-японском проекте.На сегодняшний день д-р Мишчевич опубликовал более 50 журнальных статей и 2 книги, в том числе «Введение в механику горных пород для инженеров-строителей» (на хорватском языке). Он был одним из исполнительных председателей Международного симпозиума ISRM 2013 года во Вроцлаве, Польша, по теме механики горных пород для ресурсов, членом совета Хорватского геотехнического общества, членом комиссии ISRM по мягким породам.

Горан Властелица в настоящее время работает научным сотрудником и ассистентом преподавателя на кафедре геотехнической инженерии факультета гражданского строительства, архитектуры и геодезии Университета Сплита, Хорватия.Является аспирантом последнего года обучения, тема диссертации: «Влияние выветривания на устойчивость выемок в массиве мягких пород». Он был активным участником 2 научных проектов: «Разработка модели выветривания для геотехнических сооружений во флише» при поддержке Министерства науки, образования и спорта Республики Хорватия в качестве начинающего научного исследователя и хорватско-японского проекта сотрудничества «Идентификация рисков и земельных ресурсов».