Прутковая замена ремня: Прутковая замена ремню ☆ 5 букв ☆ Сканворд

схема установки, как натянуть, как часто менять и прочее

Генератор — один из самых важных агрегатов в системе электроснабжения автомобиля. Он вырабатывает электрический ток, обеспечивающий работу бортовых электрических приборов автомобиля. Генератор приводится в действие коленчатым валом силовой установки. Крутящий момент с него передаётся на генератор посредством ремня. И как любой другой элемент оборудования, он постепенно выходит из строя и требует замены.

В каких случаях требуется замена ремня генератора

По мнению специалистов, деталь должна меняться после прохождения автомобилем не более 60 000 км. Но при этом каждый водитель обязан производить регулярную визуальную проверку его состояния. Ремень подлежит немедленной замене, если на нём обнаруживаются следующие повреждения:

• продольное расслоение;
• наличие трещин и надломов;
• масляные подтёки на его поверхности;
• разрыв.

Кроме того, о необходимости внеплановой замены ремня могут свидетельствовать следующие факторы:

• в момент запуска двигателя или при увеличении его оборотов возникает характерный свист;
• датчик сигнализирует о том, что у генератора снизилась производительность.

Можно ли продолжать движение, если он порвался

В принципе, автомобиль будет продолжать движение и без ремня генератора. Но далеко уехать на таком автомобиле не удастся. Ведь в этом случае всё питание электрического оборудования осуществляется от аккумулятора, а его запасов, даже если он и сверхмощный, надолго не хватит.

Однако есть двигатели, в которых эта деталь приводит в движение не только ротор генератора, но и помпу. Эксплуатация таких моторов в случае обрыва категорически запрещена, так как остановка помпы прекращает кругооборот воды в системе охлаждения двигателя, а это приведёт к его перегреву и выходу из строя.

Перегретый двигатель может заклинить, в нём могут быть погнуты пальцы клапанов и даже повреждены поршни. В любом случае его придётся ремонтировать капитально.

Как выбрать подходящую деталь

Разнообразие автомобилей в современном мире настолько велико, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. Если в одном случае можно использовать только ленточный ремень, то на другой модели предусмотрена установка исключительно клинообразного. Поэтому мы рассмотрим конкретный пример, близкий многим россиянам — Ладу Калину.

На этой модели могут быть использованы как генераторы с натяжителем, так и без него. В соответствии с этим меняется и длина ремня:

• если натяжитель присутствует, то длина должна быть равна 883 мм;
• для генераторов без натяжителя подойдёт вариант 823 мм.

Не меньше, чем на длину, необходимо обращать внимание и на его производителя. На российском рынке активно представлены следующие компании:

1. Ремни с лейблом БРТ производятся балаковским предприятием. Мнения о продукции от этого производителя разнятся. Одни говорят об их надёжности, тогда как другие приводят примеры быстрого выхода их из строя. По-видимому, тут всё зависит от того, удаётся ли приобрести фирменную продукцию или её дешёвую подделку.
2. В числе наиболее популярных производителей компании ANDYCAR, Continental и Finwhale.
3. АвтоВАЗом чаще всего используются ремни от GATES — они устанавливаются на 80% выпускаемых автомобилей. Эта продукция хорошо зарекомендовала себя в процессе эксплуатации, о чём говорит большое количество отзывов, размещённых на самых разнообразных автомобильных форумах.

Процесс замены ремня генератора своими руками

Для выполнения этой работы необходимо приготовить следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• набор головок с трещоткой;
• монтировку;
• большую отвёртку;
• молоток.

Как заменить на Лада Калина: видео

Замена ремня, важные этапы и нюансы:

1. Двигатель должен быть охлаждённым, иначе можно получить довольно болезненные ожоги.
2. От аккумулятора необходимо отсоединить отрицательный провод.
3. Перед снятием важно запомнить, как именно он расположен и в каких местах осуществляется крепление. Для страховки можно набросать схему крепления на листке бумаги, если её нет перед глазами.
4. Для снятия первым делом следует ослабить его натяжение. В зависимости от модели автомобиля в качестве натяжителя используется либо рейка полукруглой формы, либо специальный болт. Последний необходимо повернуть в одну из сторон, используя для этого гаечный ключ или головку. При этом выкручивать полностью его не надо. Ослабление должно произойти сразу после небольшого поворота болта.
5. Ремень снимается.
6. Размер снятого ремня необходимо сравнить с вновь устанавливаемым. Они должны иметь совершенно одинаковый размер.
7. Если всё находится в соответствии, устанавливаем новый согласно предварительно нарисованной схеме. После этого регулируется его натяжение.
8. Подключается аккумулятор, запускается двигатель и даётся максимально возможная нагрузка на генератор, то есть включаются все имеющиеся в автомобиле электрические приборы.
9. Замена ремня закончена.

Особенности реботы на инжекторном и карбюраторном двигателях

Для инжекторных двигателей, как правило, практикуется использование широких, многоручьёвых ремней, тогда как на карбюраторные ставятся ремни клиновидной формы. Соответственно, используются разные шкивы привода генератора.

У шкивов карбюраторных двигателей имеются достаточно большие окна. Их очень удобно использовать для установки зубила или гаечного ключа, которые можно упереть в блок двигателя в процессе демонтажа ремня генератора. После этого, используя торцовый ключ на 19, можно откручивать болт натяжения.

Произвести эту операцию на инжекторных двигателях несколько сложнее, так как никаких окошек на шкивах в этом случае нет. Приходится демонтировать на блоке сцепления резиновую заглушку. После этого в смотровое окно есть возможность установки зубила или большой плоской отвёртки, для упора которых используются зубья венца.

Как правильно натянуть и отрегулировать

Чтобы отрегулировать натяжение ремня генератора, понадобятся гаечные ключи на 13 и 17, монтировка, жёсткая металлическая планка и линейка, также желательно из металла.

Првильное натяжение: инструкция на видео

После установки металлической планки на обоих шкивах поверх ремня генератора последний продавливается. При этом производится замер расстояния от планки до ремня. По нормам, оно не должно превышать 1,5 см, если прилагается усилие порядка 10 кг/см.

Для измерения натяжения может использоваться прибор-частотомер, такой, например, как ПИНаР. Этот датчик подносится к ремню в промежутке между натяжным роликом и генератором. Делается движение, напоминающее игру на гитаре. Оптимальным считается вариант, когда прибор показывает частоту от 200 Гц до 240.

Признаки неправильной замены или выбора

Если замена ремня генератора была произведена неправильно или была установлена не соответствующая модель, могут появиться следующие признаки:

• расход топлива существенно увеличивается;
• появляется вибрация;
• под капотом слышится свист.

В любом из выше перечисленных случаев необходимо проверить правильность установки ремня и соответствие нормативам его натяжения.

Во избежание возникновения подобных проблем, лучше доверить выполнение этой работы квалифицированным специалистам станции технического обслуживания. Несмотря на впечатление, что работа очень простая и сделать её может каждый, замена ремня генератора — процесс трудоёмкий и требующий точности и профессионализма.

Проверка, регулировка и замена приводных ремней

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора — например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса 

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем — ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т. д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

Как устранить свист ремня генератора

Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

Назначение приводных ремней

Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Применение клиновых ремней: используются две передачи с ремнями небольшой длины и без сильных изгибов.

Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Ручейковый ремень в действии: одна передача на все навесные агрегаты, сильные изгибы с большим количеством шкивов.

Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

Для проверки натяжения нужно надавить на ремень: он должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

MINI Cooper R56 Замена приводного ремня (2007-2011)

Один приводной ремень в 4-цилиндровом двигателе R56 приводит в движение вспомогательные шкивы с правой стороны двигателя. Генератор и компрессор кондиционера приводятся в движение одним ремнем, натянутым автоматическим натяжителем. Фрикционное колесо приводит в действие водяной насос.

Обратите внимание, что усилитель рулевого управления электрический, а не с ременным приводом.

Ремень натянут сильным натяжителем и не требует периодической регулировки.Но со временем и из-за жары, холода и суровых условий эксплуатации нескольких шкивов у них появятся признаки износа: трещины, истирание, остекление или отсутствие кусков. Кроме того, натяжитель и его шкив могут иметь дефекты. Подшипники в этих шкивах смазаны на весь срок службы. Смазка со временем высыхает или изнашивается и может вызывать шум. Если подшипник шкива изнашивается, он может наклониться и позволить ремню соскользнуть со шкивов. Если он заедает, это может довольно быстро повредить ремень из-за чрезмерного трения.

При холодном двигателе и выключенном состоянии проверьте приводные ремни на предмет износа. На ремнях не должно быть трещин, потертостей, остекления и отсутствующих кусков. Заменяйте ремни, если присутствует какая-либо из ранее упомянутых проблем, или каждые четыре года. В этой статье я рассмотрю шаги, связанные с заменой приводного ремня на 4-цилиндровом двигателе R56. Я покажу технику, которая не требует перевода клиентской части в сервисный режим и экономит много времени. Обязательно работайте с холодным двигателем и вынимайте ключ из замка зажигания.

Имейте в виду, что когда ваш автомобиль ранее обслуживался, детали могли быть заменены крепежными деталями другого размера, которые использовались при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы даем, могут отличаться от того, что у вас есть, поэтому будьте готовы к использованию головок и гаечных ключей разных размеров.

Защищайте глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора при работе с автомобилем. Если вы работаете с электрической системой, отключите аккумулятор перед началом работы. Всегда собирайте жидкости в соответствующие контейнеры и утилизируйте жидкие отходы надлежащим образом. По возможности утилизируйте детали, упаковку и жидкости. Никогда не работайте на своем автомобиле, если вы чувствуете, что задача выходит за рамки ваших возможностей.

Наш автомобиль может незначительно отличаться от вашего, поскольку модели меняются и развиваются по мере взросления. Если что-то кажется другим, дайте нам знать и поделитесь своей информацией, чтобы помочь другим пользователям. У вас есть вопросы или хотите добавить к статье? Оставьте комментарий ниже. Оставляя комментарий, пожалуйста, оставьте информацию о вашем автомобиле.

Домкрат и подпереть переднюю часть автомобиля.См. Нашу техническую статью о подъеме вашего R56 MINI.

Снимите подкрылок правой передней колесной арки. См. Нашу техническую статью о снятии подкрылка.

Стоимость замены змеевикового ремня — Ремонт и обслуживание автомобилей

Ремень: 25-75 долларов Стоимость труда: 35- 120 долларов Серпантинный ремень приводит в движение жизненно важные компоненты двигателя, такие как водяной насос, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера.Ремень, названный змеевиком, потому что он змеиным образом проходит через переднюю часть двигателя, заменяет систему из нескольких ремней, которая была распространена на старых автомобилях. Типичные затраты: Наем механика для замены змеевикового ремня обычно стоит около $ 60-200 или больше. Сюда входит 25-75 долларов за ремень плюс от получаса до часа труда, из расчета 75-120 долларов в час. На некоторых автомобилях эта работа может занять больше времени, если к ремню трудно получить доступ или быстро установить.RepairPal позволяет водителям получить онлайн-смету [1] на основе своего местоположения, года, марки и модели автомобиля. Змеиный ремень, приобретаемый отдельно, обычно стоит 10–75 долларов США . Например, национальная сеть Napa Auto Parts [2] предлагает несколько змеевиковых ремней по цене от $ 10 . Статьи по теме: Замена ремня ГРМ, Замена цепи ГРМ, Замена трансмиссии, Замена водяного насоса, Буксировка автомобиля Что должно быть включено: При обрыве змеевидного ремня некоторые системы в автомобиле могут отключиться, поэтому специалисты рекомендуют заменять ремень как можно раньше, особенно если на нем есть признаки трещин или износа. Если возможно, лучше всего получить предварительную оценку до утверждения какой-либо работы. Однако, если ремень вышел из строя, автомобиль может не двигаться. Замену змеевикового ремня может выполнить как квалифицированный специалист по ремонту, так и профессиональный ремонтник. «Популярная механика» объясняет, как заменить змеевик [3] . Дополнительные затраты: При отказе ремня может потребоваться буксировка автомобиля, что может стоить более 200 долларов, в зависимости от расстояния. Техник может найти другой ремонт, который он или она хотели бы выполнить. Этот ремонт может включать любые поврежденные или изношенные детали, которые может найти техник, или любое рекомендованное заводом техническое обслуживание, которое владелец упустил. Если какие-либо шкивы, такие как натяжной шкив [4] , необходимо заменить, это может стоить дополнительно $ 13-33 за деталь. Скидки: Некоторые ремонтные мастерские могут предлагать постоянным клиентам скидку на ремонт, обычно около 10%. Например, некоторые магазины предоставляют скидки членам AAA [5] . Покупки для замены змеевикового ремня: Национальный институт автомобильного мастерства, некоммерческая торговая группа для технических специалистов и других специалистов по обслуживанию автомобилей, имеет каталог с возможностью поиска [6] сертифицированных магазинов. Ремни Serpentine также доступны в национальных розничных магазинах, таких как Napa Auto Parts [7] , и в интернет-магазинах, таких как Auto Parts Warehouse [8] .

барный ремень | Ремень Militaria (США)

• 47,96 $ Вторая мировая война США M1942 BROWNING M1918 M1918A2 BAR AMMO BELT-OD # 3
  United States — 156437
• 49,98 $ АУТЕНТИЧНЫЙ ПОСЛЕВОЙНЫЙ РЕМЕНЬ M1937 M1937 ИЛИ M1 GARAND 6 POUCH CARTRIDGE BELT OD7 GREEN
  Field Gear, Equipment — 4721
• 195 долларов. 0 РЕДКИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ БАР США ПЕРВОЙ МИРОВЫЙ ПОЯС ДЛЯ ОРУЖИЯ ДАТА 1918 ГОДА
  Личное, полевая экипировка — 13974
• 99,99 долл. США Оригинальный пояс с боеприпасами для стрелков времен Второй мировой войны США 1942 г. DM Shoe Co. w / Medic
  Field Gear, оборудование — 4721
• Купить: 99,99 $ VG + Condition M1937 BAR Magazine Belt # 3 (Boyt ’42) СО СТОИМОСТЬЮ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОДАЖИ!
  Полевое снаряжение, оборудование — 4721
• 212,0 долл. США ПОЯСЫ ДЛЯ ХАКИ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ США НА ВОВ ЭРА ПЕРВОЙ мировой войны США
  Полевое снаряжение, оборудование — 4721
• 119 долларов.0 Второй мировой войны WW2 Корея M1937 Хаки холщовый ремень с маркировкой JQMD-51 E
  Полевое снаряжение, оборудование — 4721
• 28,95 долл. США 95B Второй мировой войны США M1942 BROWNING BAR AMMO BELT-OD # 3
  United States — 156437
• Купить: $ 550. 0 АРМИЯ США МОРСКОЙ ВОЙНЫ WW2 WW II BAR CARTRIDGE BELEN WITH POUCHES M3 KNIFE
  Field Gear, Equipment — 4721
• Купить: $ 500.0 WW1 / 2 1918 BAR GUNNERS AMMO BELT ВКЛЮЧАЕТ НЕСКОЛЬКО МАГНИТОВ — ОЧЕНЬ РЕДКИЕ !!!
  США — 156437
• 15 долларов.5 WW II EK 1943 Кожаный подсумок для винтовки BAR Сумка изношенного
  Полевое снаряжение, снаряжение — 4721
• 42,0 долл. США Ремень для магазина автоматических винтовок Browning BAR времен Второй мировой войны M-1937
  США — 156437
• 29,99 долл. США Вторая мировая война Военная армия США M1937 BAR Magazine Belt Pouch Canvas
  United States — 156437
• Купить: $ 32.23 Вторая мировая война США армия пехота USMC M1 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Боеприпасы боеприпасов
  США — 156437
• 106 долларов.99 ПОЛНЫЙ НАБОР УНИФОРМЫ УНИФОРМА СОЛДАТ АРМИИ США 2 Мировой войны ПОЯС НА РЫНКЕ 1911 ГОД
  США — 156437
• 74,97 $ Вторая мировая война США Армия США Солдат Снаряжение Combat 1943 X Подтяжки Бар Ремень Столовая первой помощи
  Соединенные Штаты — 156437
• Купить: $ 40. 0 Вторая мировая война WW2 Армия США Рейнджер USMC Rifle BAR Ammo Magazine Belt
  Соединенные Штаты — 156437
• 200,0 долл. США Пояс армии США в период Первой мировой войны 1918 г. Ремень с круглым клапаном, прогулочный пожарный пояс
  Personal, Field Gear — 13974
• 51 доллар.8 Ремень для снаряжения парашютиста солдат армии США времен Второй мировой войны M1910 Аптечка для столовой
  Соединенные Штаты — 156437
• 40,28 $ Военная сумка для снаряжения пехоты парашютистов армии США времен Второй мировой войны-US163
  США-156437
• Купить: $ 69.0 Оригинальный редкий USMC времен Второй мировой войны. Ремень для магазина патронов BAR M-1937 Brown BOYT 42
  Personal Gear — 4726
• 138,97 $ Снаряжение солдата армии США Второй мировой войны M1928 Рюкзак M1 Шлем Бар Ремень Сумка для инструментов Столовая
  США — 156437
• 110 долларов. 97 WW2 Армия США Снаряжение Солдат 1928 Рюкзак Лопата Sapd Столовая Бар 10 Карманный Ремень
  США — 156437
• Купить: $ 162,44 Ремень из лямки BAR Browning M1918 армии США времен Первой мировой войны Подлинный и отличный # 2
  Полевое снаряжение — 13974
• Купить: $ 52,99 Военная Сумка для снаряжения пехоты парашютиста армии США времен Второй мировой войны
  США — 156437
• $ 119,97 Боевая экипировка солдата армии США времен Второй мировой войны 1928 г. Рюкзак, лопата, фляга, 10 ячеек,
  США — 156437
• Купить: 375 $.0 Оригинальный пояс для патронов американских артиллеристов Doughboy RARE 1918, дата
  Personal, Field Gear — 13974
• Купить: $ 125.0 Эра Корейской войны B.A.R. Пояс стрелка
  Предметы оригинального периода — 586
• Купить: $ 38. 94 Ремень с журналом времен Второй мировой войны США M1937 Browning Automatic Rifle N276
  США — 156437
• 109,0 долл. США МИРОВАЯ ВОЕННАЯ ВОЕННАЯ АРМИЯ США Снаряжение 1928 года Рюкзак Стропа Столовая Бар Ремень
  США — 156437
• 60 долларов.0 Тактический ремень FirstSpear Ремень, ремешок, кольцо, скользящая пряжка XL Multicam Rigger’s V D
  Other Current Field Gear — 36071
• 60,0 долл. США Тактический ремень FirstSpear Ремешок для ремешка с кольцом, скользящая пряжка XL черный Rigger’s V D
  Other Current Field Gear — 36071
• 125,97 долл. США ВОЕННЫЙ ВОВ АРМИЯ США СОЛДАТ M36 HAVERSACK BAR BELT CANTEEN ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ Hi-Q1943
  США — 156437
• 44,0 долл. США Коллекция VTG Гражданский воздушный патруль + другие нашивки Значки на ремне Пряжки с пряжками
  Other Militaria (дата неизвестна) — 66534
• 60 долларов. 0 Тактический ремень FirstSpear Ремень для ремешка с кольцом Скользящая пряжка M Multicam Rigger’s V D
  Other Current Field Gear — 36071
• 60,0 долл. США Тактический ремень FirstSpear Ремень для ремешка с кольцом Скользящая пряжка L Multicam Rigger’s V D
  Other Current Field Gear — 36071
• 55,0 долл. США Тактический ремень FirstSpear Ремень для ремешка с кольцом Скользящая пряжка M coyote Rigger’s V D
  Other Current Field Gear — 36071
• Купить: 100 $.0 Платье-туника корпуса морской пехоты США, куртка W, нашивка штабного сержанта, 12 лет,
  Униформа — 104023
• 59,99 долл. США Винтаж РЕДКИЕ ПОСЛЕ Второй мировой войны Германия военная пряжка для ремня и нарукавники
  Other Militaria — 135
• 149,99 долл. США Vtg Вьетнам ВМС США Значок подводной лодки Галстук Свисток Пряжка для ремня Тренч Art Lot
  Другой Вьетнамская война Orig. Товаров — 587
• 29,95 долл. США Лента Второй мировой войны США Пехотный воротник латунный ремень пряжка патч Морские пехотинцы
  Булавки — 36059
• Купить: 247 долларов.5 W.W. 1 — Завод прутков Bros.BROWNING COLT, 2nd Asst. КАРТРИДЖНЫЙ РЕМЕНЬ И ПР. Длинные патчи
  — 165593
• Купить: $ 9,95 ВИНТАЖНАЯ ЛОТКА ВВС АРМИИ ВМФ ЗАКЛАПКИ НАШИВКИ БАРЫ КНОПКИ РЕМНЯ ПРЯЖКА ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
  Медали, булавки и ленты — 36063
• 25,0 долл. США Лот старинных американских военных баров, нашивки, пряжки, ленты, Голгофа, 25+ шт.,
  Other Militaria (Дата неизвестна) — 66534
• 15 долларов.0 Набор держателей для планок медалей и 3 пряжек для ремней в стиле милитари
  Ремни и пряжки для ремней — 104026
• 35,99 $ Ремень оборудования пехоты парашютиста армии США Второй мировой войны WW2 США Цвет хаки
  США — 156437
• Купить: $ 29.