Пва и опилки: Клей пва и опилки для щелей в брусе

Содержание

Клей пва и опилки для щелей в брусе

Самое дешёвое средство для заделывания трещин в брусе     На стенах деревянных домов из свежеспиленной древесины очень часто образуются трещины. Возникают они и снаружи, и изнутри здания. К сожалению, это является особенностью деревянных срубов. Во время усадки дома от неравномерного высыхания бревна или бруса в стенах возникает напряжение, которое и приводит к продольным разрывам древесных волокон. Выглядят такие стены неэстетично, в них, если они наружные, попадают снег и вода, а также селятся насекомые-древоточцы, которые могут повредить материал. Поэтому трещины необходимо заделывать.

 

   Для этого используются шпатлёвка по дереву или герметик. Герметик — более дорогое, но и более эффективное средство. Он легко наносится на деревянную стену, полностью заполняет трещину, не подвержен усадке.

   Во время температурных перепадов деревянные дома постоянно двигаются, незначительно увеличиваясь или уменьшаясь в размерах.

Герметик – очень пластичный материал, двигается вместе с коробкой дома, поэтому заполненные трещины остаются в неизменном виде. Единственный его недостаток – высокая цена.

   Шпатлёвка – материал подешевле. Но и свойства её не так хороши, как у герметика. Основным недостатком является её усадка. То есть после заполнения трещины и высыхания шпатлёвки, сверху появляется небольшая щель. Она некритичная, шириной пару миллиметров, но всё-таки присутствует. Несмотря на это, такой материал тоже часто применяется для таких целей, тем более, что используя его вместо герметика, можно значительно уменьшить бюджет строительства. А небольшие щели можно заполнить краской.

   Но существует и третий вариант смеси для заделки трещин, самый бюджетный, который можно приготовить своими руками. Для него потребуется клей ПВА и опилки.

   Опилки берутся самые мелкие, которые остаются после шлифования дерева или его распила.

   Такая смесь готовится очень просто. Берётся чистая сухая ёмкость, в неё насыпают опилки, добавляют клей ПВА и тщательно размешивают.

Консистенция смеси должна быть такой, чтобы она напоминала герметик или размягчённый пластилин. Проверяют готовность средства следующим образом: берут резиновый шпатель, накладывают на него немного смеси и замазывают трещину на брусе – если она не вытекает из щели, значит состав готов и им можно пользоваться.

   Работу проводят небольшим резиновым шпателем, замазывая все трещины на стене дома.

   Себестоимость такого состава минимальная. Клей ПВА стоит очень дёшево, чем больше ёмкость вы покупаете, тем меньшую цену за литр вам приходиться платить. Опилки берутся на ближайшей пилораме бесплатно или за символическую плату. А если вы шлифуете стены дома шлифмашиной и собираете опилки в мешок строительного пылесоса, то они совсем выходят даром. Смесь готовят небольшими объёмами и сразу используют.

   После высыхания такой клеевой состав даёт небольшую усадку, соразмерную с усадкой шпатлёвки. По опыту известно, что дождевой водой он не размывается, поэтому заделывать им трещины можно и с уличной стороны. Желательно стену, обработанную такой смесью, заделать декоративным отделочным материалом, так как цвет смеси немного отличается от цвета стен. Дешевле средства для заделки трещин в бревне и брусе просто не найти.

   Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО


Что такое клей ПВА? — Отделка деревом Direct

Я не против признать это … Я люблю клей. У меня есть как минимум шесть разных видов в буфете одновременно, и ПВА не может быть без основных продуктов. Я использовал его для всех видов творческих, практических и DIY проектов. Это низкая стоимость, безопасная, простая в использовании и невероятно удобная. Но в чем секрет ПВА? Что стоит за этим, на первый взгляд, простым продуктом, который делает его таким полезным элементом вашего комплекта для отделки дерева…

, что — это клей ПВА?

Клей ПВА / клей и герметик от Barrettine

Что такое ПВА?

Из чего сделан клей ПВА? Наша первая остановка — Википедия.Вот что говорится о PVA:

«ПВА — это каучуковый синтетический полимер с формулой (C4H6O2) n . Он принадлежит к семейству поливиниловых эфиров с общей формулой [RCOOCHCh4]. Это тип термопластика. Поливинилацетат является компонентом широко используемого типа клея, который обычно называют древесным клеем, белым клеем, клеем для плотника, школьным клеем, клеем Элмера (в США) или клеем ПВА ».

Ищете сверхпрочный клей ПВА?

Независимо от того, хотите ли вы заняться домашним ремеслом, работой по дому, столярным работам или другими работами по ремонту дерева, выбор клея ПВА профессионального качества обеспечит успех вашего проекта.Мы считаем, что следующие клеи PVA являются одними из лучших на рынке, а это означает, что вы не отклеитесь, когда это важно.

Клей ПВА для Homecrafts
Клей ПВА факты

Поливинилацетат, основной химический компонент PVA, был обнаружен немецким Fritz Klatte в 1912 году. Полученный клей не выделяет запахи и опасные пары и совершенно безопасен в обращении с голыми руками.

Наряду с «натуральным» деревом вы можете использовать его на фанере, ДСП и МДФ. Он может быть использован в качестве высокоэффективного герметика, грунтовки, связующего вещества и средства защиты от пыли.

PVA устанавливается при хорошей циркуляции воздуха и быстрее всего высыхает при комнатной температуре. Вы получаете самую сильную печать, когда зажимаете склеиваемые части. Быстро сохнет с очень высокой прочностью сцепления.

Желтая внешняя версия PVA часто называется Carpenter’s Glue

… но это все же PVA. На самом деле, существует целый ряд специализированных PVA, но формула почти такая же.

PVA является гибким, стойким и токсичным, только если вы его едите. Имеет нейтральное значение рН.

PVA растворим в воде. Вы можете добавить воду в густой клей самостоятельно, чтобы получить более тонкий и менее мрачный клей. Лучше всего добавлять воду в клей (а не наоборот) небольшое количество за раз и хорошо размешивать, чтобы избежать чрезмерного разбавления.

Вот что говорит Woods Basics о PVA:

«Этот клей в настоящее время очень популярен, и во многих отношениях это лучший древесный клей из доступных, потому что он высыхает, его очень легко наносить и он обладает очень сильной прочностью на дерево.

Они могут ползти со временем, но плотное соединение помогает предотвратить это. Из-за своих замечательных свойств поливинилацетат отлично подходит для склеивания деревянных соединений или в качестве клея для мебели и столярных изделий.

Поливинилацетаты очень универсальны и относительно быстро высыхают, но излишки клея необходимо вытереть после нанесения, или их очень трудно удалить в сухом виде.

Поливинилацетатные клеи

выпускаются белого и желтого цветов и относительно недороги по сравнению с большинством клеев, а также имеют достаточно длительный срок хранения.

Белый лучше для внутреннего использования, потому что влага ослабляет его со временем, а желтый лучше для наружного использования, потому что он водостойкий, но не высыхает полностью ».

И вот что говорит Институт П деревообрабатывающей промышленности о ПВА:

«Большинство деревообрабатывающих предприятий сегодня используют белый клей для дерева, ПВА. Это обеспечивает прочный и, насколько нам известно, прочный шов. Единственные клеи, которые действительно были проверены временем, — это животные клеи, природные смолы и смолы.Они, вероятно, будут подвержены воздействию тепла и влаги, а животные клеи, богатые белком, являются приглашением для насекомых и плесени, если в них присутствует влага. Хотя некоторые клеи ПВА рекламируются как подходящие для наружного применения, лучше всего использовать формальдегид резорцин.

Один из возможных недостатков PVA заключается в том, что если вы склеиваете дуб (Quercus robur), он может вступать в реакцию с танином в древесине и чернеть, даже окрашивая окружающую древесину, если излишки не вытираются немедленно ».

Plus, вот видео на YouTube о нанесении клея ПВА:

клей ПВА использует

Для чего используется клей ПВА? Как эмульсия, растворимая в воде, она особенно полезна для склеивания пористых материалов, особенно для дерева, бумаги и ткани.Он не содержит растворителей и действует как полезный консолидатор для пористых строительных материалов, таких как песчаник. Клей ПВА является гибким, обеспечивает очень прочную связь и, в отличие от многих полимеров, не является кислотным. Древесный клей ПВА чаще всего используется:

  • как клей для дерева
  • как бумага, ткань и кожа, клей
  • в переплете
  • в декоративно-прикладном искусстве, например мозаика
  • как клей для конвертов
  • в качестве обойного клея
  • в качестве грунтовки для гипсокартона
  • в качестве наполнителя, добавив к нему опилки

Смесь 50/50 ПВА и воды делает очень хороший герметик для штукатурки, подготавливая ее к покраске или оклейке обоями.Его также можно использовать в качестве неводостойкого лака для интерьера, который идеально подходит для проектов из папье-маше.

7 шагов к использованию ПВА для склеивания древесины

PVA — это недорогой, нетоксичный способ на водной основе для склеивания древесины. Древесный клей — особенно прочная версия обычного ПВА, идеально подходящая для тяжелых работ. Он абсолютно чистый, но вы также можете купить предварительно окрашенные версии, которые менее заметны на деревянных поверхностях.

  1. Выдавить клей на поверхность обоих кусков дерева, которые вы хотите склеить
  2. Удалите избыток или разливы немедленно, используя влажную ткань
  3. Используйте специальный пластиковый распределитель или кисть, чтобы нанести тонкий слой клея на поверхность обоих кусков дерева.
  4. Сложите кусочки, потирая поверхности из стороны в сторону, чтобы удалить захваченный воздух и убедитесь, что клей распределяется равномерно.
  5. Возьмите G-образный зажим или два и надежно закрепите их
  6. Оставьте на 24 часа, прежде чем снимать зажимы
  7. Отшлифовать любой сухой избыток клея
Недостатки клея ПВА
  • Различные грибы, водоросли, дрожжи, лишайники и бактерии могут разрушаться и разрушать поливинилацетат
  • PVA нельзя допускать замерзания, потому что он разрушает полимер, что делает клей бесполезным
  • Вы не можете покрыть лаком PVA… но вы можете закрасить его
  • Для полной прочности соединения требуется 24 часа.
  • Это не полностью водонепроницаемый
Как удалить ПВА?

Чтобы получить ПВА с дерева, отшлифуйте его.Если вы наденете его, пару теплых стирок следует удалить. Если он попал на ваш ковер, протрите его теплой водой, затем смочите.

Самая впечатляющая история ПВА на планете?

Я использовал PVA для лакирования украшенной керамической миски, которую я украшал цветной бумагой и тканями. Это было в саду в течение восьми лет из-за некоторых из худших зим и самых жарких лет в истории, и это все еще идет сильный. Поверхность становится немного молочной в сырую погоду, поскольку клей поглощает воду и превращается в нечто липкое, но это все.Таким образом, хотя он не должен быть морозостойким или водонепроницаемым, при некоторых обстоятельствах ПВА кажется более или менее неразрушимым.

У вас есть захватывающая история о ПВА? Если так, мы будем рады это услышать!

Есть вопрос о Клей ПВА и его использовании?

Если у вас есть вопрос о клее ПВА и его пригодности для какого-либо проекта, позвоните нашим специалистам-резидентам, которые всегда готовы предоставить бесплатную помощь и консультацию.

,

7 способов перерабатывать опилки

Редактором и подано в Блог.

У вас в магазине много опилок? Конечно, ты — плотник! Независимо от того, сжигаете ли вы это, компостируете или выбрасываете в отходы, у нас есть несколько простых идей для деревообработки о том, как переработать некоторые из этих стружек. Некоторые опилки могут быть использованы в качестве дополнения для вашего сада. Тем не менее, вы должны использовать его в умеренных количествах и смешать его с навозом или азотом, чтобы не задушить растения.Сделайте свое исследование, чтобы видеть, могут ли то, что вы выращиваете, извлечь выгоду из опилок. Например, это особенно полезно при выращивании грибов! Но будьте осторожны с выбором опилок; древесные опилки (например, черный орех) убивают растения. Как уже упоминалось выше, важно провести исследование, прежде чем использовать опилки в своем саду. Некоторая древесина может работать, другая может убить. Грецкий орех токсичен для большинства растений, поэтому используйте его, чтобы избавиться от надоедливых растений. Посыпать его, где вы хотите, чтобы растоптать некоторые сорняки.Если вы любите хороший костер на свежем воздухе или пылающий огонь в вашем очаге, то вы можете подумать о том, чтобы сделать свой собственный стартер огня. Все, что вам нужно, это немного опилок (мягкая древесина, например, сосна или кедр), несколько старых картонных коробок с яйцами и расплавленный воск, которые вы можете найти в большинстве ремесленных магазинов в отделе изготовления свечей. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как их соединить. Если вы живете в районе, где много зимней погоды, вы, возможно, захотите посыпать опилки всем этим неизбежным льдом.Опилки помогут вашим шинам и ботинкам захватить лед, чтобы обеспечить сцепление и предотвратить скольжение. Ремонт небольшой трещины или дыры? Смешайте опилки с вашим любимым древесным клеем (вот несколько советов) и используйте его как древесный наполнитель. Это лучше всего подходит для небольших доработок, а не для крупных проектов, где коммерческие наполнители могут быть более эффективными. Маленькие грызуны (морские свинки, хорьки, крысы, мыши и т. Д.) И птицы обычно используют мульчу для разведения клеток. Если у вас дома есть одно из этих животных, не тратьте деньги на мульчу в зоомагазине — используйте свои собственные опилки! Его легко чистить, и животные любят в нем копаться.Тем не менее, сделайте ваши исследования! Некоторые опилки могут быть токсичными для животных, поэтому убедитесь, что ваши домашние животные и стружка совместимы. Опилки полезны для очистки больших разливов любого рода. Это впитает ваш разлив, облегчая очистку и утилизацию. Это отличный совет для тех, кто также работает с автомобилями и может получить разлив автомобильной жидкости в своем гараже. Или, вы можете просто использовать его, когда вы неуклюжи с вашими пятнами и духом в магазине! Но всегда проверяет на месте, как бороться с опилками, которые использовались для впитывания потенциально токсичных веществ (масло / жидкость для радиатора и т. Д.).

Сообщите нам, если вы уже используете некоторые из этих предложений для переработки опилок или пробуете их впервые.

Теги: избавиться от опилок, как перерабатывать опилки, переработка, переработка, опилки, идеи опилок, переработка опилок, что делать с опилками, деревообработка, деревообработка, идеи деревообработки

,

Clear Pva Glue / Жидкий клей-ID товара :: 60510530530-russian.alibaba.com

$ 0.48 — 0,80 $ / Килограмм | Минимальный заказ 50 килограмм / килограмм прозрачного клея ПВА

Перевозка:
Служба поддержки Морские перевозки
Образцы:
,

Клей ПВА и опилки пропорция

ПВА с опилками

Заделка щелей

Вариантов чем можно заделать щели в деревянном полу существует довольно много.

Наиболее распространенными являются следующие:

  • Клеем с опилками;
  • Цементным составом;
  • Шпаклевкой;
  • Клейстером с бумагой;
  • Шнуром;
  • Силиконовым герметиком.

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими вариантами.

Приготовление смеси из клея ПВА и опилок

Клей с опилками

Данный способ является довольно универсальным, так как его можно использовать на разных участках деревянного пола.

Работа в этом случае осуществляется следующим способом:

  • Вначале нужно подготовить опилки – засыпать их в подходящую емкость и залить кипятком. Получившуюся массу надо перемешивать до образования однородного состава. После этого опилки необходимо оставить на несколько часов, чтобы они набухли.
  • Далее в опилки надо добавить клей ПВА и перемешать до образования тягучей консистенции.
  • Затем, прежде чем замазать щели в деревянном полу нужно их тщательно подготовить – очистить от пыли и грязного налета. При необходимости пространство между досками нужно немного расширить, чтобы можно было полностью заполнить подготовленным составом.
  • Далее при помощи маленького шпателя надо нанести клеящий состав на щель и утрамбовать его внутрь.

Заполнение щелей смесью

  • Сверху смесь нужно разровнять и устранить ее излишки.
  • Спустя несколько дней, когда состав полностью застынет, обработанные участки нужно отшлифовать наждачной бумагой.

Обратите внимание!
Прежде чем заделать щели в деревянном полу нужно убедиться, что все доски надежно зафиксированы.
В противном случае их необходимо дополнительно прикрепить к лагам гвоздями или саморезами.

Цементная смесь

Для приготовления цементного состава нужно подготовить следующие ингредиенты:

Компоненты Количество частей
Столярный клей 2
Теплая вода 15
Цемент 5
Древесные опилки 5

Инструкция по приготовлению замазки выглядит так:

  • Клей нужно смешать с теплой водой и тщательно размешать.
  • Затем в полученный раствор добавляется цемент и опилки, которые перемешиваются до образования однородной смеси.
  • Полученный состав следует оставить на 10 минут.
  • Прежде чем заполнить щели в деревянном полу, смесь нужно слегка разогреть.

Сам процесс заделки не отличается от вышеописанного способа, единственное — состав высыхает около двух недель. После этого нужно обработать его абразивным материалом для получения ровной поверхности.

Совет!
Чтобы придать смеси цвет древесины в нее можно добавить немного красящего пигмента или даже масляной краски.

Выравнивание пола смесью из цемента с клеем и стружек

Следует отметить, что данный состав после высыхания становится более прочный, чем описанный выше. Поэтому его можно использовать как для заделки щелей, так и выравнивания деревянного пола в доме.

Шпаклевка

Если нет желания возиться с изготовление замазки своими руками, можно воспользоваться готовой шпатлевкой по дереву. Правда, следует отметить, что данный вариант самый простой, однако, не всегда надежный. Дело в том, что многие виды шпаклевки довольно быстро растрескиваются и осыпаются.

Акриловая шпаклевка

Поэтому выбирая, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, лучше отдать предпочтение акриловому или латексному составу. Они быстро сохнут, не имеют запаха и при этом со временем не растрескиваются.

Ремонт полов при помощи шпаклевки

Если в качестве материала выбрана шпаклевка для дерева – заделка щелей в полу осуществляется по тому же принципу, который описан выше для других смесей. Наносить ее можно как резиновым, так и металлическим узким шпателем.

Клейстер и бумага

Для создания данного средства понадобится:

  • Клейстер;
  • Бумага;
  • Небольшое количество медного купороса, который защитит полы от насекомых.

Данная замазка получается довольно прочной, при этом ее цена минимальная.

Выполняется она следующим образом:

  • Бумагу надо нарезать на мелкие кусочки и залить водой.

На фото – клейстер из муки

  • Затем следует приготовить клейстер из муки либо крахмала. Для этого воду надо довести до кипения, после чего постепенно засыпать в нее один из выбранных ингредиентов. При этом смесь необходимо тщательно перемешивать, чтобы в ней не было комочков.
  • Далее в готовый и остывший клейстер надо добавить медный купорос в соотношении 1:10.
  • После этого нужно измельчить руками бумагу и добавить ее в клейстер. В итоге должна получиться однородная и довольно густая консистенция-замазка.

Как и во всех предыдущих случаях, чтобы добиться качественного результата, прежде чем заделывать щели в деревянном полу, их необходимо хорошо подготовить, очистив от любых загрязнений и отслаивающихся поверхностей. После этого смесью нужно заполнить пространство между досками и как можно лучше ее утрамбовать.

Схема заделки щелей шнуром

Заделка шнуром

Данный вариант хорош тем, что позволяет не только устранить пространство между досками, но и избавиться от неприятного их скрипа.

Для выполнения ремонта этим способом понадобятся следующие материалы:

  • Бечевка, шнур или веревка подходящего диаметра;
  • Опилки;
  • Столярный клей;
  • Шпаклевка по дереву.

Работа выполняется в таком порядке:

  • Шнур надо смочить в клеевом составе, чтобы он со всех сторон был им смазан.
  • Затем нужно выполнить смесь из шпаклевки, клея и опилок.
  • Далее веревку надо уложить в пространство между досками на глубину в несколько миллиметров.
  • Затем необходимо нанести подготовленную смесь поверх шнура. Причем замазка должна немного возвышаться над полом, так как в процессе высыхания она обязательно даст усадку.

Силиконовый герметик

Силиконовый герметик

Если полы «играют», и прочно зафиксировать их нет возможности, в таком случае лучше всего применить силиконовый герметик для заделки щелей в деревянном полу.

Процесс его нанесения предельно простой:

  • Состав набирается в шприц.
  • Затем кончик шприца опускается в подготовленную щель и герметик выдавливается.

Благодаря тому, что силикон даже после высыхания остается эластичным, такая заделка может прослужить довольно долго.

Заделка щелей в деревянном полу

Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.

Заделка щелей в деревянном полу

Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.

Виды ремонта пола

Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:

Такой пол лучше демонтировать и тщательно перебрать половицы

  • Полный демонтаж пола и переборка половиц. Чтобы провести эту процедуру, понадобится молоток с гвоздодером и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводятся в том случае, если есть подозрение на повреждение лаг обрешетки. на которые настелены доски пола.

Инструменты для работы

— Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.

— Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки .

— После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.

Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.

  • Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, если изъяны на досках образовались на определенных участках, где появились широкие щели и доски начали издавать скрипы. Настил в этих местах аккуратно снимается, и вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, самым распространенным .
  • В большинстве случаев, приходится выполнять только ремонтные работы по заделке щелей. Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь. зависит от величины щелей и масштабности их распространения по по верхности пола.

Способы заделки щелей

Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.

Чистовая обработка поверхности может отличаться по месту расположения участка

Щели между стеной и досками пола

Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:

— сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;

— затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;

— далее, производят заделку пеной, и, при необходимости, под нее закладывают куски пенопласта;

— после высыхания пены, излишки ее срезают ровно по по ловицам;

— сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой. чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;

— далее, нужно подождать пока шпаклевка просохнет, и можно будет устанавливать обратно плинтуса на их место.

Заделка щелей составом клей + опилки

Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:

Первый вариант

  • Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до до стижения однородности.
  • Опилки оставляют набухать и остывать на один-два часа, затем снова масса перемешивается.
  • Далее, в подготовленные опилки добавляется клей (столярный или ПВА ), и массу хорошо вымешивают до того состояния, пока не появится тягучая консистенция, обладающая высокой адгезией.
  • Затем можно переходить к подготовке пола — все щели очищаются от пыли и грязного налета. Иногда, при необходимости, их верхняя часть немного расширяется.
  • Подготовленная клеевая смесь с помощью узкого шпателя наносится на щели и аккуратно утрамбовывается вовнутрь. насколько это возможно. но без особых усилий.
  • Сверху смесь разравнивается, излишки ее убираются.
  • После полного высыхания, через два — три дня, щели отшлифовываются наждачной бумагой или проциклевываются с помощью специальной машинки/

Видео: самодельная шпатлевка из опилок и ПВА

Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента .

  • Для этого берется две части ПВА или же столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее к получившемуся клеевому раствору добавляется 5 частей цемента и столько же — опилок. Масса перемешивается и оставляется на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
  • Далее, щели в полу очищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
  • Саму же массу нужно немного разогреть, а затем быстро провести заделку щелей узким шпателем, стараясь выравнивать поверхность.
  • Для полного просыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем щели необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.

Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.

Ремонт с помощью шпатлевки

Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики. Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна — она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.

Шпатлевание щелей готовым составом

Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.

Заделка щелей с помощью клейстера и бумаги

Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.

  • Бумагу рвут на мелкие кусочки или нарезают, затем она заливается водой. Бумаге нужно дать время для размокания.
  • Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить клейстер. Он варится из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно засыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, так. чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
  • Затем в клейстер добавляют медный купорос 1:10.
  • Далее, бумажную массу нужно отжать, измельчить пальцами, добавить в клейстер и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, по типу замазки.
  • Подготовка щелей к заделыванию происходит так же, как и в других случаях. Главное — добиться абсолютной их чистоты.
  • Далее, масса накладывается на щели и утрамбовывается в них. Сверху ее нужно хорошенько разровнять. а после высыхания — выровнять наждачкой.
  • После этого пол можно смело красить.
Заделка щелей шнуром

Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.

Старый проверенный народный способ — заделывание щелей шнуром

Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку. веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.

  • Шнур нужно пропустить через клей, чтобы он был им полностью смазан.
  • Далее делается смесь из шпаклевки. опилок и клея.
  • Веревку укладывают на одну из щелей и углубляют ее вовнутрь до такого состояния, чтобы от нее до поверхности пола было 2 ÷ 4 мм — это необходимое условие.
  • Расстояние от тщательно уплотнённого в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как, высыхая, клеевой шпатлевочный состав обязательно даст усадку.
Заделка щелей с помощью реек или клиньев

Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей — с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время. полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.

Надежный способ заделки щелей с помощью деревянных клиньев

  • Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов пола, щели необходимо очистить и несколько расширить их верхнюю часть.
  • Далее по размеру щели изготавливается рейка, зауженная к нижней своей части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
  • Щель и рейка густо обрабатываются ПВА или столярным клеем.
  • Далее, рейка вклеивается в щель, ее можно немного подбить резиновым молотком или киянкой, или же разместить сверху дощечку и забить рейку через нее обычным молотком.

Забивание рейки в щель обычным молотком через деревянную прокладку

  • Если рейка не вошла полностью в щель, и небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного просыхания клея.
  • При при менении этого метода заделки щелей в полах, цвет вбиваемой рейки-клина будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнять с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
  • Если же на полах присутствует толстый слой краски, и он потрескался и облупился вокруг щелей, ее можно снять с помощью строительного фена или же зачистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой. Можно прибегнуть и к наждачной бумаге, установленной на шлифмашинку .
Другие способы ремонта

Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.

  • Пакля — всем знакомый строительный материал из волокон льна, который давно зарекомендовал себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и трещин, от него не спешат отказываться.

Пакля отнюдь не потеряла своей востребованности и в этом вопросе

Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента. После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.

  • Состав из эпоксидного клея и цемента, который готовится исходя из равным пропорций материала, прекрасно подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливается в проемы с верхом, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидный состав в замесе с цементом схватывается достаточно быстро, у него не будет времени, чтобы просочиться в подпол.

Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.

  • Состав, изготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, перемешанные в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделывания щелей разного размера. Процесс может проводиться в один этап, когда щели заливаются сразу, а может в несколько этапов, когда слои последовательно намазываются на края заделываемого отверстия. Второй способ подойдет для ликвидации больших щелей.
  • Покрытие старого деревянного пола листами фанеры.

Иногда намного легче попросту закрыть старый пол фанерой

Этот вариа нт пр именяется в тех случаях, когда между половиц образовалось такое количество различного размера щелей, что заниматься их заделыванием малопродуктивно. Поэтому проще будет, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и одним разом закрыть все появившиеся изъяны.

  • Хорошо подходит для заделки швов и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению, можно заполнить аккуратно как широкую щель, так и совсем узкую, отрезав наконечник на нужную толщину.

Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это — долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.

Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

Как сделать шпатлевку

Шпатлевка по дереву. Приготовьте клей ПВА и мелкие древесные опилки. Достаньте небольшую емкость, чтобы приготовить там раствор. Выложите в тару опилки и залейте клеем. Все тщательно размешайте до консистенции густой сметаны. Дайте ей подсохнуть в течение 15-20 минут. Шпатлевка готова.

Шпатлевка по бетону. Приготовьте мел и олифу. Достаньте тару небольшой емкости. Смешайте в емкости мел и олифу. Все тщательно размешайте до густоты сметаны, дайте ей немного схватиться и подсохнуть. Шпатлевка готова.

Шпатлевка под покраску. Приготовьте 15-процентный раствор клея, олифу, скипидар, хозяйственное мыло, мел, казеиновую краску. Подготовьте емкость. Казеиновую краску разбавьте с водой и подогрейте до температуры 60 градусов, после чего процедите через решето и влейте олифу, а затем замоченный в воде мел, хозяйственное мыло и скипидар.

Такую же шпатлевку можно изготовить из немного другого состава. Для этого вместо казеиновой краски используйте клей на той же основе. Сначала смешайте сухие порошковые материалы: мел, пигмент, хозяйственное мыло. А затем добавляйте жидкие материалы: казеиновый клей, скипидар, олифу, лак. Все тщательно размешайте и дайте настояться до вязкой консистенции.

Цвет пигмента для шпатлевки подбирайте в зависимости от краски, которой вы будете покрывать поверхность, чтобы на стене не выступали пятна и разводы. Чтобы подобрать правильный цвет и процент пигмента в консистенции шпатлевки, нанесите ее на небольшой участок стены, дайте подсохнуть и сверху покройте краской.

>Как сделать шпаклевку по дереву

22 ноября 2013 г.
Шпаклевка

Подскажите как сделать шпаклевку по дереву

Подскажите как сделать шпаклевку для деревянного пола. Нужно зашпатлевать щели между досками и сколы и потом ОТШФЛИФОВАТЬ пол. Город у нас маленький — в магазинах найти не удалось жидкости для приготовления шпатлевочной массы типа LEGA STUCCO, только готовые шпатклевки, а мне хотелось бы цвет шпатклевки сделать ближе к полу (потому с опилками от половой доски хочется сделать шпатлевочную массу). На основе ПВА шпатклевку не предлагать, ПВА при шлифовке тянется грязными соплями. Есть ли какие-то варианты?

  • А как работают паркетчики со штучным паркетом? Берут обычную паркетную шпаклёвку, смешивают с опилками (если щели большие) от этого же паркета, шпаклюют, шлифуют и покрывают лаком. Более сложными и трудоёмкими способами пользуются только реставраторы при восстановлении особо ценного исторического мозаичного паркета. Думаю у Вас не этот случай.
  • Всё же лучше купи готовую, а потом целиком покрась полы. Я видел, такие шпаклёвки продаются.
  • Полиэфирные смолы если. Но опилки ими пропитываются и естественный цвет теряют.Как наполнитель лучше использовать доломитную муку (для садоводов продаётся) а колеровать масляной краской.Предварительно выложить краску на бумагу,чтоб от лишнего масла избавиться. А то и вовсе взять автомобильную шпаклёвку.Но у неё очень небольшой срок жизни.Встаёт быстро.
  • вот опилки от этих досок смешать с ПВА, и будет сильная шпаклёвка
  • Самому не получится сделать под цвет досок.

Попросите уж кого нибудь из большого города прислать нужной фактуры.

Шпатлевка по дереву

Шпатлевка по дереву используется с целью заделывания трещин, дыр от гвоздей, пустот и других дефектов на дереве. Если после шпатлевания поверхность будут окрашивать, ее следует обработать наждачной бумагой.

В зависимости от того, на основе какого материала была изготовлена шпатлевка для дерева, различают такие ее основные типы:

— на водной основе;

— на алебастровой основе.

Шпатлевка для дерева, которая изготовлена на основе лака может разводиться или убираться с поверхности при помощи разбавителя или ацетона. Шпатлевку на водной основе можно смывать водой. Алебастровая шпатлевка производится в виде порошка, который перед нанесением смешивают с водой.

Самыми известными производителями шпатлевки по дереву являются Тиккурила и Экстра.

Шпатлевка по дереву Тиккурила представляет собой материал особого назначения, который после своего высыхания адаптируется к цвету деревянной поверхности.

Материал применяют для исправления неровностей на поверхностях из дерева внутри помещений. Обработанное место можно красить, лакировать, а также морить.

Шпатлевка по дереву Тиккурила может применяться на дверях, панельных стенах, мебели и других поверхностях из дерева.

— наносится при помощи шпателя;

— в зависимости о толщины слоя может высыхать от четырех часов до суток.

Поверхность, на которую наносится материал, должна быть чистой, сухой.

Шпатлевка по дереву Экстра – водостойкий материал, изготовленный на акриловой основе, что применяется для работ как внутри, так и снаружи помещения. Материал обладает высокой твердостью, влагостойкостью и прочностью. Очень легко подстраивается под цвет дерева. Шпатлевку по дереву Экстра можно использовать в качестве финишного материла, в том числе в условиях высокой влажности.

Смесь применяют для заделки трещин, сучков и других недостатков. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от загрязнений и быть сухой. Старые декорирующие материалы должны быть удалены.

Шпатлевка для дерева Экстра наносится при помощи шпателя одним сплошным слоем. Толщина слоя до одного миллиметра.

Шпатлевку для дерева также можно сделать самостоятельно. Она может быть на масляной и смоляной основе.

Масляная шпатлевка по дереву своими руками изготавливается таким образом: взять 60 грамм терпентинного и 280 грамм льняного масла, 30 грамм размолотой пемзы и все тщательно размешать. В состав добавить 12 грамм буры, 20 грамм казеина и желатина, 18 грамм аммиака и 290 грамм воды. Перемешать и поместить на водяную баню. Когда состав нагреется, его следует мешать до получения однородной массы. Перед применением шпатлевка по древу своими руками ее стоит остудить.

Смоляная шпатлевка по дереву своими руками представляет собой водостойкую плавкую смесь. В эмалированной кастрюле следует размешать 200 грамм канифоли и 400 озокерита. Добавить желтой охры и перемешать до получения однородной массы. Наносится горячей. Такая эластичная шпатлевка по дереву отлично заделает дефекты больших размеров.

Шпатлевка по дереву своими руками наносится при помощи распылителя или шпателя. Материал, который имеет консистенцию сметаны, используется для покрытия деревянной поверхность больших размеров, а тестообразная – для заделки отдельных мест.

Поверхность, на которую наносят шпатлевку по дереву своими руками, должна быть предварительно загрунтованной. Материал нужно тонко размазать, образуя плоскость.

Цена шпатлевки по дереву зависит от производителя материала, тары, в которой она продается на рынке строительных материалов и других показателей.

Как сделать самодельную шпаклёвку?

Как можно сделать самому самодельную шпаклёвку и что для этого необходимо?

Приготовить шпаклёвку в домашних условиях можно. Для начала надо определиться для чего собственно нужна шпаклёвка: для дерева или для бетона? Для начала рассмотрим вариант приготовления шпаклёвки по дереву.

Для того, чтобы приготовить крепкую и качественную шпаклёвку по дереву, нам понадобятся клей ПВА и мелкие древесные опилки. Эти опилки можно попросит в любой столярной мастерской. В небольшой ёмкости смешиваем опилки и клей ПВА. Смешиваем до консистенции густой домашней сметаны. Всё. Шпаклёвка по дереву готова.

Она годится как для заделывания щелей на деревянных изделия внутри помещения, так и снаружи. Есть один недостаток у этой шпаклёвки: хранится она не долго. Её необходимо готовить совсем небольшое количество. Эта шпаклёвка быстро высыхает (примерно 15 — 20 минут).

Для приготовления шпаклёвки по бетону, смешиваем мел и олифу. Смешиваем также до консистенции сметаны. Эта шпаклёвка не будет белоснежной, но зато она довольно крепкая. Годится только для работы внутри помещения.

Подскажите как сделать шпаклевку для деревянного пола. Нужно зашпатлевать щели между досками и сколы и потом ОТШФЛИФОВАТЬ пол. В магазинах найти не удалось жидкости для приготовления шпатлевочной массы типа LEGA STUCCO, только готовые шпатклевки, а мне хотелось бы цвет шпатклевки сделать ближе к полу (потому с опилками от половой доски хочется сделать шпатлевочную массу). На основе ПВА шпатклевку не предлагать, ПВА при шлифовке тянется грязными соплями. Есть ли какие-то варианты?

Шпаклевка по дереву – какова методика ее производства своими руками?

Во время обработки любого древесного материала часто осуществляется шпаклевка по дереву, видео по изготовлению которой есть на вебсайте. С помощью нее заделываются неровности, трещины и другие дефекты поверхности. О ее видах и способе изготовления расскажем ниже.

Шпаклевка по дереву — знакомимся с основными разновидностями ?

По способу изготовления бывают: заводские и сделанные собственными руками смеси. По составу выделяют: клеевую, масляно-клеевую и нитрошпаклевку для дерева. Первую группу составляют изготовленные собственными руками замазки. Они включают ингредиенты, сделанные из масла, клеевого раствора и пластификаторов. Во вторую группу включены составы из масляного лака со всевозможными наполнителями или олифы. Примером таких шпаклевок могут быть ЛШ-2 и ЛШ-1. Также это могут быть краски с наполнителем или лаки глифталевые (М-180,175).

В третью группу входят нитрошпаклевки, которые производят на заводах. Их называют быстросохнущими смесями. Делают эти составы из смол, целлюлозных эфиров, разбавленных соответствующими растворителями. Также смеси содержат наполнители и пластификаторы. На строительной площадке нитрошпаклевки еще раз разводят специальными составами (Р-645, Р-646 и др. растворители) для доведения смеси до рабочего состояния. Ярким примером нитрошпаклевок выступают: АШ-32, 30, 24, МБШ.

Обязательные характеристики любого шпаклевочного состава ?

Любая шпаклевка, независимо от того, к какой группе она принадлежит должна иметь ряд обязательных свойств. Во-первых, важно, чтобы она как следует соединялась с основанием, то есть обладала высокой адгезией. Во-вторых, шпаклевка должна быть однородной, то есть не содержать каких-либо примесей и механических вкраплений. Если таковые содержатся в растворе, то это создаст ряд проблем при монтаже шпаклевки. Соринки могут застрять в распылителе, а также поцарапать покрытие при нанесении смеси шпателем.

В-третьих, хорошо, если шпаклевка дает минимальную усадку, поскольку можно будет не покрывать стены дополнительным слоем. Это значительно сократит время проведения облицовочных работ и финансовые затраты. В-четвертых, высохшая шпаклевка не должна трескаться и крошиться. Также она должна с легкостью поддаваться шлифовке. Если этого нет, значит шпаклевочный состав оказался некачественным. В-пятых, следующее облицовочное покрытие (краска, обои и т.д.) должно с легкостью ложиться на стены и высыхать в указанное время.

Как изготавливается шпаклевка по дереву своими руками.

Как уже было сказано, шпаклевка для деревянного пола и стен обычно изготавливается на заводе и собственноручно. При желании, если вы имеете лишнее время, можно сделать данную смесь самостоятельно. Для этого понадобится ряд ингредиентов. Итак, для масляной шпаклевки необходимо размолоть 30 гр. пемзы и смешать ее с 280 гр. льняного масла и 60 гр. масла терпентинного. Далее в эту смесь добавляют 17 гр. аммиака (18%), 12 гр. буры, 19 гр. желатина, 19 гр. казеина и около 300 гр. воды. Полученный состав вновь размешивают.

Потом смесь готовят на так называемой «водяной бане» и постепенно доводят до 90С. Притом все это время состав нужно перемешивать. Снять с водяной бани смесь можно будет тогда, когда она приобретет пастообразную консистенцию. Далее шпаклевке дают некоторое время на остывание. И потом полностью используют ее. Важно израсходовать весь состав сразу, поскольку позже смесь теряет свои свойства. Данная шпаклевка является отличной альтернативой магазинной смеси, да и стоит на порядок дешевле.

Кроме масляной шпаклевки, своими руками можно приготовить и смоляную смесь на водной основе (акриловая шпаклевка по дереву). Делают ее следующим образом. В глубокую емкость засыпают озокерита 400 гр. и канифоли 200 гр. Все это расплавляется, а потом туда добавляется желтая охра 400 гр. Далее это размешивают до того момента, пока не получится пастообразная смесь. Наносить ее нужно в горячем состоянии. Используют при этом типичный металлический шпатель. Когда состав затвердеет, то его можно вновь разогреть и применить повторно.

Наносится состав на поверхность достаточно просто. Шпателем нанизывается некоторое количество смеси и заделывается углубление на поверхности. Но главное, перед этим подогнать цвет шпаклевки под оттенок дерева. Существует 2 способа. Первый — прокрашивают шпаклевку во время изготовления смеси. Второй — красят получившуюся заплатку на поверхности. То есть сначала используется бесцветная шпаклевка для дерева, а потом ей придают оттенок (наиболее подходящий для данной древесины). Но стоит это делать только после того, как смесь полностью высохнет.

Источник: http://pol-v-dome.ru/shpatlevka-iz-pva-i-opilok.html

Чем заделать щели в деревянном полу: технологии и материалы

Не является секретом, что главный враг деревянного пола — это излишняя влага, которая может проникать через его щели и скапливаться под половицами или паркетом, создавая среду, благоприятную для развития спор грибка и плесени. Те в свою очередь способны не только нарушить комфортный микроклимат помещения, вызывая у его обитателей различные недуги, но и превратить за короткое время крепкий пол в груду гнилых досок. Однако есть способ всего этого избежать. Для заделки щелей в деревянном полу существует множество различных технологий и материалов.

Составы для заделки трещин в полу

Одним из распространенных методов считается устранение швов с использованием опилок и примесью обойного клея. Для начала высыпаем опилки в резервуар и добавляем в них кипяток. Данные состав перемешивается до достижения однородного вещества. Затем оставляется на несколько часов, чтобы дать опилкам разбухнуть, а смеси остыть. Далее, следует медленно все помешивать и постепенно засыпать предварительно разведенный клей, состав должен быть тягучим. Готовой массой следует зашпаклевать заранее очищенные щели в полу и оставить для высыхания в течение нескольких дней. Когда смесь полностью высохнет — места ремонта зачищаются, чтобы получилась абсолютно гладкая поверхность. Этот довольно простой способ можно производить своими руками без чьей-либо помощи.

Шпаклевка щелей в деревянном полу

Некоторые специалисты рекомендуют пользоваться столярным клеем, трухой, опилками и цементом. Для приготовления состава, требуется две части клея развести в пятнадцати частях воды. Поместить состав на огонь и варить до момента, когда смесь станет однородной. Затем добавить пять частей опилок и цемента. Кроме того, можно использовать краску для получения необходимого оттенка. Далее, готовым составом замазать все щели, образовавшиеся в полу и оставить сохнуть.

Применения клея ПВА и опилок является наверно самым популярным способом, подкрепленный множеством практик и временем. На половину глубины шва нужно поместить капроновую веревку, заранее пропитанную клеем ПВА. После этого, клеем смешанным с опилками залить свободное пространство. Смесь следует заливать с запасом, так как она имеет свойства оседать по мере высыхания. Все неровности и лишний состав можно легко исправить с помощью ножа.

Если в наличии нет клея, можно использовать битум. В этом случае способ напоминает изготовление папье-маше. Клеящаяся масса варится в отдельной емкости, и также отдельно производится замачивание небольших кусочков бумаги. Затем бумага смачивается сваренной смесью и наносится на участок, требуемый ремонта.

Необходимость шпаклевки деревянного пола

При монтаже и эксплуатации деревянного пола на его поверхности часто возникают различные дефекты в виде щелей разной ширины, трещин, сколов и неровностей. Чтобы перед окраской сделать эти изъяны незаметными, выполняется шпаклевка покрытия. Кроме улучшения внешнего вида пола, она выполняет и другую функцию, о которой речь пойдет чуть ниже.

Не является секретом, что главный враг деревянного пола — это излишняя влага, которая может проникать через его щели и скапливаться под половицами или паркетом, создавая среду, благоприятную для развития спор грибка и плесени. Те в свою очередь способны не только нарушить комфортный микроклимат помещения, вызывая у его обитателей различные недуги, но и превратить за короткое время крепкий пол в груду гнилых досок. Однако есть способ всего этого избежать.

Если щели в деревянном покрытии небольшие, их можно легко заделать шпаклевкой по дереву. Эта процедура перекроет доступ воды к основанию пола и обеспечит сохранность древесины настила. С крупными щелями шпаклевка не справится: при заделке она может просто проваливаться вниз между досками. В этих случаях используют специальный шпагат, пропитанный клеем, которым конопатятся широкие зазоры, а уже сверху потом накладывается ремонтная смесь.

Таким образом, с помощью шпаклевки пола можно получить не только ровное, но и герметичное деревянное покрытие.

Как самостоятельно избавиться от деревянных щелей в полу

Натуральное покрытие в настоящее время приобретает чрезвычайно высокую популярность. Благодаря превосходному сочетанию прочности и пружинистости, такое покрытие способно сделать передвижение по комнатам намного более комфортным, чем просто по бетонированной стяжке.

Кроме того, древесина поддерживает циркуляцию воздуха, обеспечивает сохранение дополнительного тепла и экологичности в помещении. По параметрам дизайна, практичности, уюта и удобства, деревянные конструкции намного превосходят любые другие.

Тем не менее, существуют и негативные аспекты. В частности, наиболее явным из них можно назвать появление щелей. Именно образование просветов между отдельными досками пола часто становится основным препятствием для максимально широкого использования этого конструкционного материала.

В результате рассыхания, изменения структуры, прочности и геометрии отдельных сегментов полового покрытия, между досками появляются достаточно крупные в отдельных случаях просветы. Кроме того, сам пол может издавать неприятные звуки.

Однако если вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола, проблема не является фатальной и вполне может быть решена путем дополнительного внимания к половому покрытию.

Прежде чем приступать к ремонтным и декоративным работам, необходимо предельно тщательно оценить состояние полового покрытия, а также вывести причины, которые вызвали деформацию деревянных конструкций. Разумеется, в первую очередь нужно помнить о естественной усушке древесины.

Не секрет, что дерево со временем просто-напросто усыхает само по себе. Разумеется, можно еще при строительстве приобрести доски, прошедшие вакуумную сушку, которая полностью удаляет влагу из клеток древесины.

Тем не менее, такая обработка существенно повышает стоимость материала, да и используется далеко не всегда. Обычные деревянные полы высыхают на протяжении пяти и более лет. Наиболее проблемным из всех видов древесины является сосна. Постоянное подсушивание вызывает необходимость в перекладке пола каждые три года. Только по истечении этого срока окончательно уложенный пол можно будет циклевать.

Дополнительными причинами проблем с досками пола могут служить различные мелкие грызуны, а также ошибки на этапе монтажа конструкции, в результате чего доски не были уложены достаточно плотно друг другу. Нарушение вентиляции также способствует разрушению древесной структуры в результате деятельности микроорганизмов. По сути, если деревянный пол постоянно влажен, он постепенно просто превращается в труху.

Приступать к заделке щелей в полу стоит уже после того, как были предприняты все необходимые меры для устранения причины их образования. В случае если пол не гниёт, не повреждается грызунами и не поддается избыточной влажностью, можно воспользоваться целым арсеналом самых разнообразных средств для заделки.

В первую очередь необходимо упомянуть специализированные шпаклевочные составы. Стоит отметить, что заводские шпаклевки являются далеко не самым лучшим вариантом в данном случае. Слишком часто они трескаются уже после короткого времени использования. Кроме того, и количество цветов совсем не блещет разнообразием, что делает проблематичным подбор точного оттенка.

Можно пойти по пути использования достаточно эластичного силиконового герметика, который способен эффективно заполнить и обеспечивать соединение древесных структур вне зависимости от сезонной влажности и температуры.

Специальный акриловый герметик для дерева также прекрасно подходит для этой цели. Он поставляется обычно уже в тубах. Герметики высокого качества обеспечивают превосходную устойчивость к колебаниям температуры и влажности. Кроме того, они поддаются последующей шлифовке и покрытию лаком. Можно аккуратно залить щели и монтажной пеной, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

5 альтернативных способов эффективной заделки

Если с рейками возиться некогда, можно попробовать и такие проверенные варианты.

Для заделки щелей можно использовать обычную паклю, которая сегодня часто применяется в сантехнике. Ее отмеряют на длину щели, кладут в клей, чтобы она намокла и забивают в щель. Как только высохнет – можно красить пол.

Если щель в полу едва достигает 1 мм, то можно ее обработать специальным раствором для шпатлевки дерева – например, BONA ParketGrunt, и покрыть после этого краской или лаком.

Если пол в бане совсем старый и с ним уже ничего не поделать, кроме как перестелить, то на время можно обойтись и таким вариантом – забить между половыми досками мелкие деревянные рейки, постелить поверх гидроизоляцию и набить фанеру, удерживать которую будут плинтуса. Получится ровный и теплый пол без щелей. Хотя самый верный вариант – это, конечно же, полностью перебрать пол в бане. То есть разобрать по досками и снова собрать – плотно подгоняя их друг к другу, а прогнившие заменяя на новые. Но это дорого.

Этот метод – один из самых надежных. Мешается эпоксид с отвердителем, и к этой смеси добавляется цемент 1:1 – пока консистенция не станет напоминать сметану. Только делать все это нужно быстро, а чтобы смесь не проливалась в большие щели, которые достигают 8 мм, их заранее лучше пробить веревочным шнуром, на 1-2 см вглубь. Наливать все это нужно небольшой горкой – после застывания она немного осядет. А затем – шлифовать дрелью с насадкой. Красить пол, конечно, нужно будет – заделанные щели окажутся черного цвета.

Проверен временем и такой «дедовский» способ борьбы с щелями: между досками на половину глубины забивается толстая синтетическая веревка, которая предварительно хорошо пропитывается клеем ПВА. А оставшееся пространство до края досок заливается шпаклевкой из того же клея и опилок. Причем в опилках примесей быть не должно, а густота самой шпаклевки – как у сметаны. Заливается все так, чтобы сверху как бы оставался бугорок – как только клей высохнет, его можно будет срезать обычным ножом.

Вариантов – множество! Главное – не бояться работы и делать все аккуратно.

Я рекомендую всегда пользоваться только клиньями, т.к. это самый проверенный и надёжный способ устранить щели.

Неважно какого размера ваша щель, главное, что с клиньями щелей вообще заметно не будет. Шпатлёвка, на мой взгляд, выглядит ненадёжно.

Клинья должны быть ровно выстроганы и по диаметру быть чуть больше щелей, т.е. чтобы плотнее к обеим сторонам прилегали. Клинья одного диаметра нет смысла вбивать, т.к. со временем щель всё равно в размерах увеличится, а клин просто выпадет. В общем, это идеальный способ устранить щель — и просто, и не затратно, и быстро.

Чем и как заделать щели в деревянном полу несколько способов

Варианты заделки щелей в полу

Перед началом работы пол необходимо отмыть и просушить. Если щели широкие и в них скопилась грязь, ее нужно выскоблить металлической щеткой. В ином случае герметизация потеряет смысл – доски в скором времени снова разойдутся. Дальнейшие действия зависят от выбранного материала.

Деревянные рейки

Метод относительно сложный и требующий усидчивости, но он – один из самых эффективных. Суть его заключается в забивании в щели тонких дощечек. Узкие дырки заделать таким способом не получится, но если половые доски разошлись сильно, он будет идеальным.

  1. Для начала боковые грани досок нужно обработать фрезой, расширив, таким образом, имеющиеся щели и сняв старый слой древесины.
  2. Затем в щели забиваются шканты, чтобы выровнять их. Торцы элементов напольного покрытия обрабатываются наждачной бумагой и смазываются клеем.
  3. Рейки должны быть чуть тоньше щелей. Лучше всего использовать хвойное дерево. Рейки смазываются клеем и заколачиваются между досок.
  4. Получившуюся поверхность можно отшлифовать и покрыть лаком, чтобы отремонтированные места никак не выделялись.

Шпаклевка

Узкие щели в деревянном полу можно просто зашпаклевать. Для этого можно использовать составы из разных материалов:

  1. Клей ПВА и опилки. Чтобы материал набух, его следует залить кипятком и оставить на два часа. Клей следует доливать постепенно, пока смесь не загустеет.
  2. Вместо клея можно использовать гипс. Смесь опилок и гипса заливается водой, пока консистенция не станет тягучей. Можно добавить лимонную кислоту – три столовые ложки на литр смеси.
  3. Клейстер и мелко нарезанная газетная бумага.
  4. Опилки, древесный лак и краска подходящего цвета. Смешивать компоненты требуется в пропорции 4:1:1. Преимущество такой шпаклевки в том, что не потребуется дополнительная отделка – она сразу будет иметь цвет в тон остальному полу.

Технология заделки щелей такова: они заполняются смесью при помощи шпателя, нужно постараться затолкать шпаклевку на как можно большую глубину. Высыхание материала займет пару дней, после чего поверхность пола в местах ремонта нужно отшлифовать.

В щели герметик вводится при помощи монтажного пистолета.

Альтернативные способы

Можно использовать старинные методы:

  1. пакля, смоченная в клее, заколачивается в щели и окрашивается после высыхания;
  2. деревянный пол можно накрыть листами ДВП, ДСП или фанерой;
  3. залить щели эпоксидной смолой, которая хорошо скрепляет доски, но может начать откалываться под большой нагрузкой.

Если пол новый, а щели уже появились, эффективнее будет снять все покрытие и уложить доски заново, плотнее друг к другу. Этот способ стоит применять в том случае, если разошлись доски из-за нарушения технологии при первоначальном монтаже.

При правильном выборе способа заделки щелей отремонтированный пол будет служить еще долго, не вызывая никаких неудобств.

Классические, дедовские методы

Иногда наилучший выход – не изобретать велосипед, а прибегнуть к старым добрым проверенным способам. Тем более, что такие решения часто оказываются куда более удачными, чем продвинутые современные способы.

Закрываем крупные щели в полу деревянной рейкой

Порядок работ такой: Фрезмашинкой выравнивают края щели. Далее подготавливают рейки под ширину щелей. Как материал, для этой цели хорошо подойдет сосна.

Далее наносят клей на рейку и края щели, после чего устанавливают рейку на место. Если остаются пустоты, их нужно заполнить смесью клея и древесных опилок. Место, где была щель, тщательно обрабатывают шлифмашинкой, на обработанную поверхность наклеивают малярный скотч, после чего остается только подобрать краску или лак нужного цвета, и покрасить пол.

Устранение щелей с помощью самодельной шпаклевки или жгута

Шпаклевку вовсе необязательно покупать в магазине – ее вполне можно изготовить самостоятельно. Понадобится клеевой состав на основе водостойкой связующей смолы, и древесные опилки. Просто смешиваем два компонента до консистенции густой сметаны, и получившимся составом заделываем щели.

Далее поверхность нужно зашлифовать, заклеить малярным скотчем, затем покрасить или покрыть лаком.

Щели, ширина которых не превышает одного сантиметра, можно просто и быстро законопатить обычным жгутом. Далее пол остается только покрасить или покрыть лаком.

Заделка щелей паклей

Речь идет об обычной льняной пакле для соединения элементов сантехники, которую пропитывают клеем ПВА, конопатят щели, после чего остается только покрыть их слоем краски. Иногда используют смесь клея ПВА и древесных опилок. Недостаток этого метода в том, что ПВА боится влаги, да и такая «шпаклевка» быстро темнеет и выглядит очень некрасиво, если ее не покрасить.

Льняное масло с воском

Способ хорошо подходит для заделки небольших щелей. Смесь нужно использовать только в горячем виде, чтобы она хорошо заполнила все пустоты. Пол перед проведением работ нужно очень тщательно очистить от грязи, иначе она забьется в щели вместе с воском.

Фанера, ОСБ, ДСП

Если щели в полу достигают катастрофических размеров, но доски пола все еще «живые», проще всего плотно забить щели деревянными заглушками, а сверху уложить плиту из вышеперечисленных материалов. Кстати, таим образом можно выровнять кривой пол – получается неплохая основа для укладки ламината. Материал крепят к черновому полу саморезами.

Чтобы материал не прогибался в местах крепления, сверлом большего диаметра делают углубления в несколько миллиметров. Таким образом, саморезы крепятся «в потай». Между листами фанеры, ОСБ или ДСП нужно оставлять небольшие щели, иначе пол со временем начнет скрипеть. Саморезы нужно вкручивать на небольших оборотах, чтобы не сорвать шляпку, и чтоб саморе не повредил сам материал – он может «вырывать» небольшие щепки из фанеры.

Веревочный шнур

Один из наиболее простых и вместе с тем надежных способов.

Суть в следующем:

  1. Клей добавляется в цементный раствор.
  2. Полученной смесью плотно заполняются щели.
  3. В щели укладывают веревочный шнур.
  4. Как только смесь застынет, ее красят или лакируют.

Вот и весь комплект методов устранения щелей в полу – выбирайте, как и чем заделать щели в деревянном полу. А иногда бывает и так, что деревянный пол пребывает в настолько плачевном состоянии, что намного проще демонтировать его и заменить хорошей бетонной стяжкой, которой никакие щели не страшны.

Чем и как заделать щели пола перед покраской

Интернет предлагает несколько способов заделки щелей в полу. Среди них:

  1. специальной шпатлевкой по дереву;
  2. самодельной шпатлевкой из древесных опилок и ПВА;
  3. шнуром и шпаклёвкой;
  4. льняной паклей;
  5. клейстером и бумагой;
  6. деревянными рейками или клиньями.

Покупную шпаклёвку по дереву можно отмести сразу из-за её недолговечности. Простоять пять лет она может, если повезёт с выбором качественной шпаклёвки и доски пола “не дышат”. Такая шпаклёвка более менее хорошо держится на проолифенной поверхности. Покрывать же олифой доски в щелях представляется проблематичным.

Рейки и клинья подразумевают либо их наличие, либо их изготовление. В любом случае, понадобятся рубанок или стамеска для выравнивания клиньев вровень с полом. Материал клиньев должен быть хорошо просушен, иначе, после высыхания будут образовываться новые щели.

Забивка щелей паклей, пропитанной столярным клеем, с помощью подручного инструмента не представляется сложным делом. Сомнение вызывает лишь возможность придания волокнистому материалу вид презентабельной поверхности, которую предстоит покрыть краской, тогда как отдельные нити норовят выскочить вверх.

Следует учесть два момента. В широких щелях такая шпаклёвка не удержится и провалится под пол. И покрывать высохший клей ПВА масляной краской бесполезно, она на нём не держится, как не держится и на пластмассе.

Поэтому перед заполнением щелей шпаклёвкой следует уложить в них шнур. Шнур может быть из любого материала. Если он слишком тонкий, то нужно сплести их несколько до необходимой толщины. Обмазать его клеем и туго уложить в щели, оставляя 2-4 мм до верха половой доски. Дать клею схватиться, а затем заполнять шпаклёвкой. Вместо шнура подойдёт также гофрированный картон, разрезанный на полосы.

Для того чтобы поверхность засохшей шпаклёвки обладала хорошей адгезией к краске, её шлифуют. Освободившиеся от клея опилки будут удерживать краску. С этой же целью в шпаклёвку добавляют цемент или мелкий песок.

И, конечно, самым бюджетным является вариант с применением бумаги и клейстера. Собственно это папье-маше, делающее (при наличии запасов макулатуры) материал для заполнения щелей почти бесплатным.

Берётся любая (но не глянец) бумага режется, замачивается в воде, отжимается, смешивается с клейстером до однородной консистенции и применяется вместо шпаклёвки. Затем шлифуется. Чтобы клейстер не стал едой для мелкой живности, в него добавляется медный купорос в расчёте 10 г на 1 кг крахмала или муки.

Как заделать щели в деревянном полу?

Деревянный пол пользуется высокой популярностью среди потребителей, и на это есть ряд причин. Дерево – биологический, теплоизолирующий и надежный материал для покрытия пола. Естественно каждый материал обладает как преимуществами, так и недостатками. В деревянном полу, по разным причинам, могут появляться щели. В данной статье мы рассмотрим причины появления щелей, и способы восстановления покрытия, также поговорим о конкретных составах для заделки щелей в деревянной поверхности.

Почему в деревянном полу появляются щели?

Причин деструкции напольного покрытия может быть много, их возникновение может зависеть как от температурных условий, так и от физических нагрузок. Рассмотрим наиболее распространенные причины деформации напольного деревянного покрытия.

  1. Низкая влажность воздуха в помещении приводит к усыханию дерева. Эта проблема особо обостряется в зимний период, когда воздух становится холодным и сухим. Следует отметить что с повышением температуры и влажности воздуха ситуация не исправляется, так как деревянные доски не способны вернуть прежнюю форму. Низкой считается влажность ниже 35%. Дабы избежать усыхания досок, рекомендуется поддерживать в помещении влажность на уровне 40 – 60%.
  2. Влага в основании паркета. Из-за несоблюдения правил по монтажу деревянного пола, многие сталкиваются с проблемой деформации досок. Это обусловлено тем, что цементная стяжка, которая служит основанием для деревянного покрытия, не была сухой в момент укладки досок. Если основание не будет абсолютно сухим, влага постепенно деформирует дерево. Максимальный допустимый показатель влажности цементной стяжки – 5%, но многие специалисты приступают к процессу укладки только при 2% влажности.
  3. Неправильный выбор материала для крепления. Правильный выбор клея а также его верное применение играют важную роль в монтажном процессе деревянного пола. Дело в том, что большинство клеев имеют в составе высокое содержание воды, которая при испарении может повредить дерево, в том случае если пар не может беспрепятственно покинуть площадь крепления. Поэтому рекомендуется наносить лак или проводить шлифовальные работы только после полного высыхания клея, то есть примерно через неделю после его использования.
  4. Также повреждения могут быть обусловлены неправильным выбором других материалов, например самих деревянных досок, затирочного состава и т.д. Вот список пород дерева, которые особенно подвержены деформации: ясень, клен, груша, вишня и бук. Вероятность появления щелей и других деструкций выше при применении данных пород дерева. Наиболее надежным и практичным материалом является дуб. Дубовые доски лучше переносят температурные колебания. Также целесообразно использовать тропические породы деревьев.

Исходя из вышесказанного, главной причиной деформации деревянного пола является недопустимая влажность воздуха или используемых для покрытия материалов. Соответственно, при укладке и эксплуатации деревянного пола, следите за влажностью, и старайтесь поддерживать её оптимальный показатель в помещении.

Далее рассмотрим составы, применяемые для заделки щелей в деревянном полу. Узнаем о преимуществах и недостатках каждого состава.

Составы для заделки щелей

Существует много различных составов и способов для обработки щелей. Рассмотрим наиболее эффективные.

Шпатлевка из обойного клея и древесных опилок

Очень популярный и надежный способ затирки щелей. Вот процесс приготовления смеси:

  • Древесные опилки заливают в ведре горячей водой, и оставляют смесь где-то на 2 часа. За это время опилки успевают набухнуть и приобрести нужный вид.
  • В остывшую массу понемногу добавляют обойный клей.
  • Затем смесь перемешивают до получения однородной массы. Клей должен быть тягучим.

При использовании клея, следует тщательно замазывать щели, стараясь протиснуть клей на максимальную глубину. После того как щели будут замазаны, следует выровнять поверхность зазора с помощью шпателя. Для более тонких работ используйте наждачку. Смесь полностью высыхает за 2-3 дня.

Приготовление данной смеси занимает пару часов, она не требует затрат и её легко использовать.

Смесь из столярного клея и просеянных пилок

Столярный клей проваривают до полного растворения в воде, в соотношении 2 к 15. Затем туда добавляют просеянные опилки и цемент, по 5 к двум частям столярного клея.

Недостаток использования данной смеси – долгое время высыхания – около двух недель. Поэтому такой метод используется реже чем предыдущий.

Состав из бумаги и клейстера

Данный состав является наиболее надежным и долговечным.

Клейстер соединяется с бумажной массой, которая получается из мелко нарезанных кусочков бумаги, набухших воды.

Изготовленную смесь следует аккуратно нанести на поверхность и внутрь щели. Затем, обработать поверхность шпателем.

Эпоксидная смесь

Эпоксид смешивается с отвердителем, а затем в смесь добавляется цемент, расчетом 1:1. Готовая смесь должна быть густой но не очень твердой.

При обработке щелей с помощью данного состава, самые широкие из них следует предварительно пробить шнуром. Нужно влить больше смеси, чем кажется на первый взгляд, так как смесь усядется при отвердевании. В конце, следует отшлифовать неровности наждачкой, а пол покрыть лаком или краской.

Клей ПВА и опилки

Этим способом для обработки щелей пользуются уже многие годы, так что, можно сказать он прошел испытание временем и используется до сих пор.

На половине глубины щелей следует забить толстую капроновую веревку пропитанную клеем ПВА. Затем, смесью этого же клея и деревянных опилок заполнить оставшееся пространство. Заливайте смесь с запасом, так как она усядется в процессе высыхания. Неровности и лишний клей можно скрести ножом.

Ну и напоследок, вариант для самых ленивых — купить готовое средство для заделки щелей в магазине. Такие средства наверняка будут более качественными и эффективными по сравнению с домашними, но и обойдутся дороже.

Как видим, есть уйма смесей для заделки щелей. Их приготовление не требует высоких затрат и больших работ. Выбор подходящей зависит от доступных вам материалов для изготовления.

Далее рассмотрим применение реек и сантехнической пакли для обработки щелей.

Как избавиться от щелей при помощи реек

Применение реек позволяет быстро избавится от любых щелей. Рейки обладают прекрасной эластичностью и можно придать им форму для любого зазора. Вот пошаговый процесс заделывания щелей с помощью реек:

  1. Вбить в щели шканты и обработать их фрезерной установкой.
  2. Подыскать подходящую рейку. Лучше всего подходят рейки из сосны, так как им легче всего придать нужные форму и размер.
  3. Затем нужно обработать клеем щели и рейки. Лучше всего делать это тарой из под герметика.
  4. Вставляем рейки в щели и тщательно надавливаем на каждый сантиметр, чтобы рейки хорошо вклеились.
  5. Затем обрабатываем оставшееся пространство клеем ПВА смешанным с опилками.
  6. Шлифуем пол. Для шлифовки следует использовать болгарку или наждачную бумагу. Следует отметить, что при шлифовке следует обязательно иметь респиратор и очки, защищающие от мелкой пыли.
  7. В конце можно обработать пол лаком или покрасить.

На этом, процесс установки реек закончен.

Посмотрим, как использовать для обработки щелей сантехническую паклю.

Как избавиться от щелей с помощью сантехнической пакли

В данном случае все коротко и ясно:

  • Следует измерить длину щели, и подобрать паклю нужных размеров.
  • Обработать паклю клеем ПВА и разместить между досками.
  • Не обрабатывать пол до засыхания пакли.

В конце коротко рассмотрим решение наиболее актуальной проблемы для деревянных полов – щели из-за мышей.

Что делать с щелями из-за мышей

Мыши являются наболевшей проблемой для многих жителей. Они грызут дерево и создают щели, которые затем сами же используют для передвижения по комнате.

Для того, чтобы избавиться от мышей, следует забить щели смесью цемента и стекла. Затем, проведите нужные профилактические работы и обработайте поверхность щели. Разок испробовав данную смесь, у них больше не появиться желание портить ваш пол.

Подводя итоги можно сказать, что есть много способов и средств для обработки щелей в деревянном полу. Выбор зависит от ваших собственных предпочтений и возможностей. А для того, чтобы у вас не было таких проблем, следуйте советам по правильной эксплуатации деревянного пола.

Самодельная шпаклевка: 7 рецептов | Дневники ремонта obustroeno.club

Феликс

20476 0 18

Качественную шпаклевку можно сделать самостоятельно.

Приветствую вас, любезные мои читатели!

Всем нам приходится делать мелкие ремонты, в ходе которых нужна шпаклевка. Она выравнивает основание, делает его ровным и гладким, забивает трещины и швы.

При небольшом ремонте расход шпаклевки невелик и нет смысла ее покупать мешками или ведрами. Замазку можно приготовить самостоятельно, что я и делаю. Давайте я поделюсь с вами этим опытом.

Как сделать шпаклевку для разных поверхностей

Замазкой для дерева заполняются стыки и трещины.

Замазка для деревянной поверхности должна быть прочной и эластичной. Ведь древесина деформируется от перепадов температуры и влажности. Шпаклевка должна смещаться вместе с ней.

Три варианта самодельной замазки для дерева

Клей ПВА – хорошее связующее вещество для замазки.

  1. Мел, разведенный ПВА клеем. Смесь доводится до консистенции сметаны. При больших неровностях или щелях, в такую шпаклевку вы можете добавить деревянную пыль или мелкие опилки.

Недостаток такой замазки — сохнет она около суток. В ней содержится долго твердеющий ПВА.

Мел — это наполнитель для всех замазок по дереву.

  1. Мел, разведенный нитролаком. Берете нужное количество мела и мелких опилок и разбавляете смесь нитролаком. Эта разновидность шпаклевки оптимальна для ремонта деревянной мебели и предметов из ДСП.
  • Окрасить замазку под цвет мебели можно строительным пигментом либо гуашью. Добавьте в краситель немного растворителя №647 и вылейте в замазку. Затем перемешайте состав.
  • Достоинство шпаклевки на нитролаке — она быстро сохнет. Недостаток — она чуть токсична и резко пахнет.

Акриловый лак сделает смесь эластичной.

  1. Мел, разведенный водно-дисперсионным акриловым лаком. Возьмите нужное количество мела и дешевого акрилового лака. Перемешайте их до состояния жидкой пасты. Если замазка будет густоватой, ее можно развести водой. Цвет смеси вы можете регулировать, добавив в нее небольшой объем колера для водно-дисперсионных красок.

У акрилового лака хорошая эластичность. Поэтому шпаклевка из негобудет хорошо защищать деревянное основание от атмосферных воздействий.

Мелкие опилки — незаменимый наполнитель для раствора по дереву.

  • Если основание сильно неровное или на нем есть большие щели, добавьте в акриловую смесь мелких опилок. Я рекомендую вам сделать состав с вечера, а емкость с ним плотно укрыть. За ночь опилки настоятся и размякнут.
  • Достоинства замазки на акриловом лаке — быстрое высыхание (2–8 часов, это зависит от температуры в комнате), увеличенная эластичность и прочность.

Подобной разновидностью шпаклевки можно без проблем обрабатывать не ламинированные плиты ДСП. Однако тут есть один нюанс.

Сначала загрунтуйте основание акриловым грунтом.

Я вам сначала рекомендую такое основание загрунтовать (в особенности стыки и торцы) акриловой водно-дисперсионной грунтовкой. На емкости с ней должно быть написано, что составом можно грунтовать ДСП.

В строительных магазинах продается много водных акриловых грунтовок. Например:

  • Olimpic Acryl Grundierung;
  • Ceresit-CT/17;
  • Uzin-PE/260.

Кроме водного состава, вы можете использовать универсальную грунтовку ГФ-021.

Все описанные мною разновидности шпаклевок я рекомендую вам делать в небольшом объеме, достаточном для рабочей смены. Смесь будет высыхать, если ее хранить долго.

Раствор наносите на дерево гибким резиновым шпателем. Шлифуйте наждачной шкуркой на бруске или шлифовальной машинкой.

Четыре вида шпаклевки под покраску, обои для бетона и штукатурки

Материал для бетонных стен лучше сделать своими руками.

Бетонные и штукатуренные потолки и стены перед их окрашиванием или наклейкой обоев шпаклюются замазкой на основе гипса. Это не совсем удобно — гипс быстро схватывается. Поэтому его приходится замешивать маленькими порциями.

Я предлагаю вам несколько рецептов замазок, которыми гораздо удобнее работать.

Столярный клей сделает замазку прочной.

  1. Шпаклевка на столярном клее. Ее состав: 10 кг мела, 1 кг 15-процентного столярного клея, 25 г скипидара, 25 г хозяйственного мыла и 25 г олифы. Состав перемешивается до образования пасты.

Акриловый грунт придаст материалу влагостойкость.

  1. Замазка на акриловой грунтовке. Ее состав: 10 кг мела, 10 л акриловой грунтовки, 1,5 л 10-процентного столярного клея. Все это перемешивается до пастообразного состояния.

Казеиновую краску нужно будет развести водой.

  1. Раствор на казеиновой краске. Его состав: 22 кг мела, 10 кг казеиновой краски, 6 л воды и 300 г олифы. Для приготовления смеси, разбавьте краску водой и подогрейте до +60˚.

После этого процедите раствор сквозь решето и налейте в него олифу. В последнюю очередь в состав добавьте мел. Я рекомендую его заранее замочить в воде.

Казеиновый клей перед приготовлением смеси надо замочить в воде.

  1. Смесь на казеиновом клее. Ее состав: 22 кг мела, 10 л 10-процентного казеинового клея и 30 г олифы. Если смесь будете делать на уже готовом клее, можете его не разогревать. Перемешивая состав, постепенно добавляйте в него замоченный мел и олифу.

Вывод

Делая шпаклевку самостоятельно, вы сможете сэкономить деньги и будете уверены в хорошем качестве материала. Не бойтесь экспериментировать, все приведенные мною рецепты смесей очень простые и ошибиться тут невозможно.

Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Засим прощаюсь, и успехов вам в ваших начинаниях!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 13 июня 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности герметиков, шпаклевок, чем заделать, замазать, зашпаклевать, цена, фото

Все фото из статьи

В процессе эксплуатации деревянных полов доски начинают рассыхаться и деформироваться, что приводит к возникновению щелей между ними. В большинстве случаев такой дефект не является поводом для замены полов, так как его несложно устранить. В данной статье мы подробно рассмотрим, как выполняется заделка щелей в деревянном полу разными составами.

Деревянный пол с щелями

Заделка щелей

Вариантов чем можно заделать щели в деревянном полу существует довольно много.

Наиболее распространенными являются следующие:

  • Клеем с опилками;
  • Цементным составом;
  • Шпаклевкой;
  • Клейстером с бумагой;
  • Шнуром;
  • Силиконовым герметиком.

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими вариантами.

Приготовление смеси из клея ПВА и опилок

Клей с опилками

Данный способ является довольно универсальным, так как его можно использовать на разных участках деревянного пола.

Работа в этом случае осуществляется следующим способом:

  • Вначале нужно подготовить опилки – засыпать их в подходящую емкость и залить кипятком. Получившуюся массу надо перемешивать до образования однородного состава. После этого опилки необходимо оставить на несколько часов, чтобы они набухли.
  • Далее в опилки надо добавить клей ПВА и перемешать до образования тягучей консистенции.
  • Затем, прежде чем замазать щели в деревянном полу нужно их тщательно подготовить – очистить от пыли и грязного налета. При необходимости пространство между досками нужно немного расширить, чтобы можно было полностью заполнить подготовленным составом.
  • Далее при помощи маленького шпателя надо нанести клеящий состав на щель и утрамбовать его внутрь.

Заполнение щелей смесью

  • Сверху смесь нужно разровнять и устранить ее излишки.
  • Спустя несколько дней, когда состав полностью застынет, обработанные участки нужно отшлифовать наждачной бумагой.

Обратите внимание!
Прежде чем заделать щели в деревянном полу нужно убедиться, что все доски надежно зафиксированы.
В противном случае их необходимо дополнительно прикрепить к лагам гвоздями или саморезами.

Цементная смесь

Для приготовления цементного состава нужно подготовить следующие ингредиенты:

Компоненты Количество частей
Столярный клей 2
Теплая вода 15
Цемент 5
Древесные опилки 5

Инструкция по приготовлению замазки выглядит так:

  • Клей нужно смешать с теплой водой и тщательно размешать.
  • Затем в полученный раствор добавляется цемент и опилки, которые перемешиваются до образования однородной смеси.
  • Полученный состав следует оставить на 10 минут.
  • Прежде чем заполнить щели в деревянном полу, смесь нужно слегка разогреть.

Сам процесс заделки не отличается от вышеописанного способа, единственное – состав высыхает около двух недель. После этого нужно обработать его абразивным материалом для получения ровной поверхности.

Совет!
Чтобы придать смеси цвет древесины в нее можно добавить немного красящего пигмента или даже масляной краски.

Выравнивание пола смесью из цемента с клеем и стружек

Следует отметить, что данный состав после высыхания становится более прочный, чем описанный выше. Поэтому его можно использовать как для заделки щелей, так и выравнивания деревянного пола в доме.

Шпаклевка

Если нет желания возиться с изготовление замазки своими руками, можно воспользоваться готовой шпатлевкой по дереву. Правда, следует отметить, что данный вариант самый простой, однако, не всегда надежный. Дело в том, что многие виды шпаклевки довольно быстро растрескиваются и осыпаются.

Акриловая шпаклевка

Поэтому выбирая, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, лучше отдать предпочтение акриловому или латексному составу. Они быстро сохнут, не имеют запаха и при этом со временем не растрескиваются.

Ремонт полов при помощи шпаклевки

Если в качестве материала выбрана шпаклевка для дерева – заделка щелей в полу осуществляется по тому же принципу, который описан выше для других смесей. Наносить ее можно как резиновым, так и металлическим узким шпателем.

Клейстер и бумага

Для создания данного средства понадобится:

  • Клейстер;
  • Бумага;
  • Небольшое количество медного купороса, который защитит полы от насекомых.

Данная замазка получается довольно прочной, при этом ее цена минимальная.

Выполняется она следующим образом:

  • Бумагу надо нарезать на мелкие кусочки и залить водой.

На фото – клейстер из муки

  • Затем следует приготовить клейстер из муки либо крахмала. Для этого воду надо довести до кипения, после чего постепенно засыпать в нее один из выбранных ингредиентов. При этом смесь необходимо тщательно перемешивать, чтобы в ней не было комочков.
  • Далее в готовый и остывший клейстер надо добавить медный купорос в соотношении 1:10.
  • После этого нужно измельчить руками бумагу и добавить ее в клейстер. В итоге должна получиться однородная и довольно густая консистенция-замазка.

Как и во всех предыдущих случаях, чтобы добиться качественного результата, прежде чем заделывать щели в деревянном полу, их необходимо хорошо подготовить, очистив от любых загрязнений и отслаивающихся поверхностей. После этого смесью нужно заполнить пространство между досками и как можно лучше ее утрамбовать.

Схема заделки щелей шнуром

Заделка шнуром

Данный вариант хорош тем, что позволяет не только устранить пространство между досками, но и избавиться от неприятного их скрипа.

Для выполнения ремонта этим способом понадобятся следующие материалы:

  • Бечевка, шнур или веревка подходящего диаметра;
  • Опилки;
  • Столярный клей;
  • Шпаклевка по дереву.

Работа выполняется в таком порядке:

  • Шнур надо смочить в клеевом составе, чтобы он со всех сторон был им смазан.
  • Затем нужно выполнить смесь из шпаклевки, клея и опилок.
  • Далее веревку надо уложить в пространство между досками на глубину в несколько миллиметров.
  • Затем необходимо нанести подготовленную смесь поверх шнура. Причем замазка должна немного возвышаться над полом, так как в процессе высыхания она обязательно даст усадку.

Силиконовый герметик

Силиконовый герметик

Если полы «играют», и прочно зафиксировать их нет возможности, в таком случае лучше всего применить силиконовый герметик для заделки щелей в деревянном полу.

Процесс его нанесения предельно простой:

  • Состав набирается в шприц.
  • Затем кончик шприца опускается в подготовленную щель и герметик выдавливается.

Благодаря тому, что силикон даже после высыхания остается эластичным, такая заделка может прослужить довольно долго.

Заделка пространства между стеной и полом

Отдельно следует сказать о том, как убрать щели в деревянном полу, возникающие между досками и стенами. Сразу следует сказать, что в случае, когда щель составляет 1-2 см, то ее можно не заделывать, так как она скрывается под деревянным плинтусом для пола.

Если же расстояние достигает 5 см и больше, то заделать это пространство можно двумя способами:

  • При помощи пенопласта;
  • Заполнив пространство монтажной пеной.

Обратите внимание!
Прежде чем воспользоваться монтажной пеной, поверхности, на которые она будет наноситься, необходимо увлажнить водой из распылителя.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные способы как избавиться от щелей в деревянном полу.

Вывод

Как мы выяснили, способов заделки щелей в деревянных полах существует очень много, причем все рассмотренные выше варианты достаточно эффективные. Поэтому выбирать следует исходя из состояния пола и наличия тех или иных ингредиентов.

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по данной теме можно из видео в этой статье.

Как выровнять деревянный пол опилками с пва. Проверенный способ утепления пола опилками. Утепление под нагревательные конструкции

В большинстве случаев в квартирах относительно ровный пол и бетонная поверхность требует только «косметической» подгонки. Делается она для небольшой коррекции высоты, устранения ямок и раковин, образовавшихся в ходе выполнения ремонтных работ в помещении. Если в бетоне есть трещины, сколы и другие проблемы – их тоже можно устранить при помощи жидкого пола. Именно его мы сейчас установим в пошаговой инструкции.

Шаг 1 Подготовка поверхности.

Для начала надо устранить все загрязнения с пола. Для этого можно использовать металлический скребок (для лакокрасочных изделий и других материалов), веник и пылесос на завершающем этапе. Можно использовать моющий пылесос – эффект будет намного лучше.

Шаг 2 Выставление уровня.

Существует много способов как это сделать, но мы будет использовать металлический профиль в роли уровня. Ширина его должна быть около 4 сантиметров – этого будет достаточно. Выбираем самое высокое место на бетоне, закрепляем туда одну сторону профиля, затем поднимаем его по уровню до угла в 0 градусов и закрепляем на противоположной стороне комнаты. Точно так делаем со всеми профилями.

Шаг 3 Заливание жидкого пола.

Теперь, когда профили лежат по уровню, можно заливать жидкий пол. Здесь нет ничего сложного. Подготавливаем смесь согласно инструкции на обороте мешка и заливаем раствор, разравнивая его по верху профиля, чтобы он покрыл его.

Дайте отвердеть смеси. Она высыхает от 5 до 25 дней, в зависимости от толщины стяжки, которую вы сделаете. После отвердевания можно намазывать сверху клеем 2-3 мм и крепить паркет сразу на него (можно сделать подложку, но это по желанию).

Как выровнять пол при помощи смеси на ПВА

Одним из лучших методов устранения изъянов на поверхности является смесь опилок и ПВА. Это не утеплитель, а прочная основа, которая имеет низкий коэффициент теплопроводности и может конкурировать с пробковым утеплителем. Одним из преимуществ данного метода является скорость установки строительного материала, неплохая шумоизоляция и невысокая стоимость. Это позволяет укладывать полы не только в маленькой квартире, но и на больших площадях. Рассмотрим подробнее инструкцию по установке.

Шаг 1 Хорошо очищаем поверхность.

Нельзя допускать попадание грязи и пыли, поскольку адгезия материалов будет очень слабой. Можно работать пылесосом, мокрой тряпкой и т.п.

Шаг 2 Выставление маяков.

Рейки подойдут для решения этой задачи подойдут наилучшим образом. Толщина укладки материала может быть разной, но рекомендуется делать не менее 6 сантиметров, чтобы достичь хорошей теплоэффективности и звукоизоляции.

Шаг 3 Готовим гремучую смесь.

Увлажняем древесные опилки, потом отжимаем их. Воды должно быть минимум, при этом влажность оставаться довольно высокой, чтобы не было перерасхода дорогого клея. Смешиваем клей с опилками до консистенции густой сметаны.

Шаг 4 Нанесение на полы.

Если перепады небольшие, тогда достаточно будет одного слоя. Если же есть провалы или ступеньки, тогда в местах, где будет много опилок, наносить их необходимо 2-3 раза, причем каждый слой высушивать около 3 дней. Имейте в виду: опилки дают небольшую усадку при высыхании!

Выравнивая поверхность с большими перепадами, вам придется заделывать полы долго, поэтому лучше сначала приготовить небольшое количество смеси, нанести ее на все впадины. Через несколько дней можно будет приступать к полноценной работе.

Совет мастера: выровнять полы древесными опилками на основе ПВА очень трудно. Если не получится достичь нужного результата при помощи уровня или нивелира, можно взять лист ОСБ и просто уложить сверху на опилки. Прочность такого покрытия будет колоссальной, а выравнивать лист не составит много труда.

Как выровнять пол с большими перепадами

Вы хотите положить дорогой ламинат или паркет в комнате, где перепады по уровню достигают 5 и более сантиметров? Это вполне реально, стоит лишь креативно подойти к решению вопроса. Будем выравнивать пол фанерой. Рассмотрим подробнее как выровнять поверхность таким способом.

Шаг 1 Выравниваем пол.

Для начала надо выставить маяки. Их роль будут играть саморезы, которые вкручиваются на определенную высоту по всему периметру. Берем и длинный уровень, отправляемся их выставлять.

Шаг 2 Устанавливаем лаги.

Для комнаты шириной 5х5 метров необходим деревянный брус размерами 80х90 мм. Меньше брать нельзя, поскольку твердость пола должна быть максимальной. Ширина между лагами не более 60 сантиметров.

Шаг 3 Крепим фанеру.

Здесь потребуется немного потратится. Покупаем фанеру ФК, 12-14 миллиметров, класс материала – 44. Такая поверхность выдержит не только несколько человек, но и солидные кратковременные нагрузки на поверхность (падения человека, телевизора, удар молота и т.п.). Прикручиваем листы (саморезы длиной 6-7 см).

Шаг 4 Укладываем паркет.

Теперь осталось положить паркет на фанеру. Для этого просто смазываем поверхность пола строительным клеем, равномерно разравниваем его по всей площади. Толщина слоя должна быть около 4 миллиметров, не более – это будет уже перерасход дорогостоящего материала. После установки паркета надо дать высохнуть клею не менее 15 часов, только потом можно испытывать его.

Полы утепляли еще задолго до того, как появились специальные целевые материалы, обеспечивающие качественную и надежную теплоизоляцию. Традиционно для этих целей использовались всевозможные подручные материалы, скажем, утепление пола опилками. Правда, этот способ может показаться и устаревшим, но благодаря своей экологичности и исключительной дешевизне, успешно используется и сегодня.

Толстый слой опилок по эффективности не уступает многим теплоизоляторам!

Древесные отходы есть практически на любой пилораме, но чтобы выполнить утепление пола опилками правильно, материал должен быть сначала должным образом обработан.

Подготовка


Обыкновенные опилки, оставшиеся после распила бревен, предварительно обрабатывают антисептическими средствами и тщательно просушивают. Следует учесть также, что слой такого утеплителя – прекрасная среда для обитания грызунов-вредителей. Для защиты засыпки опилки необходимо перемешать в определенной соотношении с гашеной известью, пушонкой. Известь гидратная должна составлять самое меньшее десятую часть всей массы. Чтобы легче было достичь Однородности массы можно достичь легче, если компоненты смеси высыпать на металлический или деревянный щит. Смесь перемешивают, переворачивая лопатой.

Важно также устранить сыпучесть материала, иначе со временем можно встать перед проблемой оседания утеплительного слоя, из-за чего засыпка начнет пропускать тепло. Что делают для этого? Чтобы изменить сыпучую структуру засыпки на твердую, добавляются известь и гипс, в конкретном пропорциональном соотношении: на 85% опилок – 10% извести и 5% гипса.

При подготовке опилок для работ по этой технологии, сушить их не стоит.

Утеплитель готовится небольшими порциями, чтобы не дать ему затвердеть раньше времени. Дело в том, что гипс схватывается очень быстро. В составе дополнительные компоненты можно заменить на другие:

  • известь – на известковое тесто, но брать его нужно вдвое больше;
  • гипс – на цемент.

Технология утепления пола опилками

Способ, которым утепляли полы в старину, хорош и сегодня. Процесс проводят в следующей последовательности:

  • в случае необходимости полы демонтируют;
  • балки перекрытия обрабатывают антипиреновыми составами;
  • к балкам перекрытия прибивают черепные бруски, изготовленные из остатков вторичной древесины;
  • на черепные бруски укладывают доски, а поскольку это черновой пол использовать можно низкосортную древесину; все материалы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками;
  • на доски расстилают укрывной материал, который в отличие от полиэтиленовой пленки паропроницаем, и слоем высотой порядка 8–10 см насыпают опилки;
  • для повышения антисептических свойств теплоизоятора и увеличения гидроизоляции их заливают слабым водным раствором извести, известковым молочком;
  • материалу дают просохнуть в течение суток, за это время слой утеплителя просядет на 2-3 см;
  • укладывается чистовой пол.

Работы нужно проводить аккуратно и качественно, учитывая хрупкость утеплителя.

Этот способ подходит для . Если предполагается утеплять межэтажные перекрытия, толщину теплоизоляции увеличивают примерно втрое, до 20-30 см.

Вариант со смесью гипса и известью

Первым этапом готовится смесь из опилок, гипса либо цемента, извести.

Подсчитывать скрупулезно проценты не стоит, можно воспользоваться пропорциями в ведрах, проверенными на практике: на 10 частей опилок – часть гипса/цемента и часть извести.

Будущий утеплитель при помощи лейки опрыскивают антисептиком, борной кислотой. Смесь замешивают примерно пятью-десятью литрами воды. Влажность проверяют самостоятельно –если сжатая в комок смесь не рассыпается, то она готова.

Недели через две теплоизолятор инспектируют на наличие пустот. При необходимости процесс повторяют.

Помимо самодельной смеси существуют также и стройматериалы из опилок: ДСП, опилочные гранулы, бетон, арболит.

Утепление пола ДСП

Плиты древесностружечные – это древесные стружки, которые в процессе производства смешивают со смолой и проводят горячее прессование. Толщина плит для полов рассчитана в пределах 18-20 мм.

Эту технологию обычно применяют для бетонных полов. Бетонная поверхность должна быть совершенно сухой. Утепление проводят следующим образом:

  • На нее укладывают предварительно заготовленный и обработанный лист ДСП, через него сверлят в полу отверстия и крепят к полу саморезами. Сверло должно иметь победитовый наконечник. Листы фиксируют по периметру и по его поверхности, разделив ее визуально на квадраты.
  • Листы ДСП укладывают рядами, причем, учитывая возможность их деформации от влажности или перемены температуры, рекомендуется оставлять зазоры между стеной и рядами.
  • Для обработки стыков используют строительную сетку, на которую наносят шпатлевку, смешав ее с масляной краской, мастику по дереву или замазку, приготовленную смешением древесных опилок с клеем ПВА.

Окончательно устраняют все неровности, обработав швы при помощи мелкой наждачки.

Планируя капитальный ремонт в доме или квартире, приходится учитывать множество различных аспектов. И укладка нового напольного покрытия один из центральных вопросов, который требует решения. Чтобы уложить новое напольное покрытие в старом доме или квартире с деревянными полами, довольно часто приходится их полностью демонтировать. Но иногда совсем необязательно это делать, можно выполнить выравнивание деревянного пола, а затем положить на него ламинат, плитку или линолеум. Современные достижения в строительных технологиях позволяют легко выполнить выравнивание деревянного пола своими руками.

Дерево — это материал, который требует регулярного ухода, но со временем оно все равно коробится, трескается, высыхает и просаживается. Для того чтобы деревянный пол выглядел идеально, его выравнивают, после чего наносят любое напольное покрытие. Выравнивание позволит убрать различные неровности деревянного основания, которые могут негативно отразиться на новом напольном покрытии. Это касается как твердых покрытий (ламинат, плитка, паркет), так и мягких покрытий (линолеум, ковролин). Чтобы подобное не произошло, и новое напольное покрытие было качественным и долговечным, деревянный пол можно выровнять одним из следующих способов:

  • циклевкой пола;
  • использовать самовыравнивающиеся смеси;
  • при помощи шпаклевки на основе клея ПВА;
  • выровнять при помощи листов фанеры.

Циклевание деревянного пола

Этот способ выравнивания деревянного пола самый простой, но в тоже время трудозатратный и эффективный. Циклевку пола следует применять в том случае, если планируется в качестве напольного покрытия использовать лакокрасочные материалы.

Пол можно поциклевать вручную или при помощи специальной циклевочной машины. В первом случае придется с помощью ручной цикли выскоблить всю поверхность, удалить различные неровности. Такой подход ужасно трудоемкий и тяжелый. Для того, чтобы все работы провести с минимальными затратами сил, следует использовать циклевочную машинку. Существенным минусом циклевания является наличие огромного количества пыли.

Как выровнять деревянный пол циклевочной машинкой:

— во время циклевки производится много пыли, потому следует предохранить дыхательные пути, руки, глаза, предметы и поверхности от попадания пыли;

— убрать любые металлические предметы с пола, при помощи добойника и молотка утопить все шляпки гвоздей в дерево, иначе во время циклевания можно повредить ножи;

— циклевку начинаем из любого угла и, двигаясь змейкой, снимаем верхний слой деревянного покрытия;

— после того, как во всем помещении сняли первый слой, необходимо провести небольшую уборку и заделать шпаклевкой все щели и трещины;

— дождавшись полного высыхания шпаклевки, можно продолжить циклевать пол;

Важно! Выравнивание деревянного пола под лакокрасочное покрытие можно считать завершенным, когда поверхность будет идеально ровной и без щелей. Труднодоступные места и плинтуса циклевать придется вручную угловой циклей.

— после циклевания помещение необходимо тщательно пропылесосить;

— перед нанесением лака или краски поверхность деревянного пола необходимо протереть тряпкой из безворсовой ткани, смоченной в уайт-спирите.

Выравнивание самовыравнивающейся смесью

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью: основание не должно иметь больших щелей и трещин

Заливка бетонной стяжки всегда имела успех у строителей, как простой и доступный способ выровнять пол. Но в домах с деревянными полами это было недопустимо из-за большой массы бетона, который приходилось использовать. Благодаря современным технологиям эта проблема была решена. Самовыравнивающиеся смеси позволяют сделать выравнивание деревянного пола под линолеум, ламинат или плитку. Цементно-клеевой состав после высыхания создаст ровное, прочное и достаточно эластичное покрытие с малой массой благодаря слою до 20 мм. Для этого необходимо сделать следующее:

— поверхность пола полностью очищаем от старого напольного покрытия;

— выступающие шляпки гвоздей утапливаем, убираем любые металлические предметы;

— при помощи шлифмашинки или циклевочной машинки частично снимаем верхний слой;

— все скрипящие и пружинящие доски закрепляем к лагам при помощи саморезов;

— тщательно пылесосим и убираем пол от пыли и грязи;

— шпаклюем все щели и трещины, даем полностью высохнуть;

Важно! Необходимо сделать поверхность без широких щелей и трещин, иначе раствор уйдет «в никуда».

— деревянный пол пропитываем грунтовкой глубокого проникновения с влагозащитными свойствами, если покажется мало, можно уложить гидроизоляционную мембрану;

— стыки стен и пола проклеиваем с напуском на пол и стены, используя двухсторонний скотч, и на него приклеиваем гидроизоляционную мембрану в виде полоски;

— на стенах отмечаем уровень, до которого будет заливаться самовыравнивающаяся смесь;

Важно! Минимальная толщина заливки указана производителем на упаковке. В качестве отметки уровня можно использовать маяки.

Схема заливки самовыравнивающейся смесью: изоляционные слои

— около двери закрепляем деревянную планку, толщина которой соответствует уровню заливки;

— на поверхность пола укладываем армирующую сетку и закрепляем её к полу при помощи саморезов или скоб степлера;

Теперь, когда деревянный пол подготовлен, можно приступать к заливке смеси:

— в емкость с водой добавляем смесь и вымешиваем при помощи дрели и миксерной насадки;

Важно! Смесь должна быть однородная и без комочков, приготовленная строго по инструкции.

Избавляемся от пузырей в самовыравнивающейся смеси резиновым валиком

— полученную смесь выливаем на подготовленную поверхность и при помощи специального резинового валика с шипами избавляемся от мелких пузырей;

— поверхность выравниваем, используя правило, большой шпатель или резиновую швабру;

— теперь осталось дождаться полного высыхания смеси и подготовить её под укладку напольного покрытия.

Важно! Сушка самовыравнивающейся смеси должна проходить строго в соответствии с указаниями производителя.

Выравнивание деревянного пола при помощи шпаклевки из ПВА

Этот способ выравнивания является одним из самых необычных и новаторских. Шпаклевка представляет собой смесь деревянных опилок и клея ПВА, которая после застывания становится достаточно прочной и трудно обрабатываемой. А благодаря доступности и дешевизне исходных составляющих эта шпаклевка является экономически выгодной. По сути, эта шпаклевка напоминает хорошо известную плиту ДСП, с той разницей, что плиту невозможно размягчить и заполнить ею все неровности. Использование шпаклевки на основе ПВА позволяет сделать выравнивание деревянного пола под ламинат или линолеум. Выполнить с её помощью выравнивание деревянного пола можно следующим образом:

— очищаем пол от старого покрытия и шкурим;

— прогибающиеся и скрипящие доски закрепляем к лагам при помощи саморезов;

— набиваем на пол деревянные рейки в качестве маяков с шагом в 35-50 см.

Важно! Чтобы получить ровную поверхность, все рейки должны быть в одной плоскости, для выравнивания используем уровень.

— готовим шпаклевку из клея ПВА и деревянных опилок, вымешиваем до консистенции густой сметаны.

Важно! Для того чтобы шпаклевка сохла постепенно и не трескалась, опилки следует слегка намочить и отжать.

— при помощи шпателя заполняем шпаклевкой пространство между рейками;

Важно! Шпаклевку необходимо наносить с перерывом, несколькими слоями, так как после высыхания она дает небольшую усадку.

— после того как нанесли последний слой шпаклевки, выравниваем плоскость пола при помощи правила и при необходимости добавляем шпаклевку;

— дожидаемся полного высыхания (около 2 суток) и укладываем напольное покрытие.

Важно! Недостатком шпаклевки на основе ПВА и опилок является её недостаточная прочность для некоторых напольных покрытий. Для увеличения прочности рекомендуется укладывать листы фанеры, ДСП или гипсокартона.

Как выровнять деревянный пол фанерой

Чтобы выровнять деревянный пол можно также использовать фанеру. Соблюдение технологии позволит создать идеально ровный и прочный пол. Этот способ обычно выбирают, когда необходимо сделать выравнивание деревянного пола под линолеум или ковролин. Чтобы получить наиболее качественное основание из фанеры, следует использовать лист класса 4/4 или больше, толщина должна быть не менее 12 мм. Выравнивание деревянного пола фанерой происходит следующим образом:

— снимаем старое покрытие;

— устанавливаем маяки из саморезов. Для этого вкручиваем их на необходимую высоту с помощью шуруповерта по всему полу. Начинаем вкручивать в углах, и образовываем квадрат со сторонами 20-30 см;

— выравниваем высоту саморезов по горизонту при помощи уровня;

Лаги должны образовывать сетку из квадратов 35*35 см

— укладываем лаги с шагом 30-35 см. Для самих лаг используем планки из фанеры или брусочки различной толщины;

— лаги к полу крепим при помощи саморезов или на клей, если лаги немного провисают, под них укладываем кусочки фанеры или брусков;

Важно! Лаги должны быть выровнены по горизонту и прочно закреплены. Результатом должна стать густая сетка из лаг в виде квадратов со сторонами 30-35 см.

— раскладываем листы фанеры и подгоняем их таким образом, чтобы стыки листов попадали на лаги;

Важно! Чтобы не приходилось подрезать целые листы фанеры, можно вначале разложить их на голый пол и наметить границы листа карандашом. После чего укладывать лаги согласно этим меткам, чтобы стыки фанеры попадали на лагу.

Выравнивание деревянного пола фанерой: закрепляем листы фанеры на лагах

— закрепляем фанеру к лагам при помощи саморезов с потайными головками;

Важно! Для того чтобы головки саморезов не продавливали фанеру, на листе при помощи дрели делается потай.

— прежде чем укладывать напольное покрытие, по поверхности фанеры следует пройтись шлифмашинкой, особенно в местах стыка листов;

Важно! Для придания долговечности фанеру можно покрыть лаком и поверх настелить напольное покрытие. Если укладывается ламинат, тогда в качестве подложки на фанеру укладывают пробку или вспененный полиэтилен.

Современные строительные материалы позволяют качественно и достаточно быстро выровнять деревянный пол без частичной или полной его замены. Сделать это по силам каждому, кто умеет обращаться с инструментом и хоть немного разбирается в строительном деле. Главное, придерживаться технологии и качественно выполнять все этапы работ. Выполняя выравнивание деревянного пола тем или иным способом, следует помнить о том, что по окончанию работ высота пола поднимется на пару сантиметров, и придется подрезать нижнюю часть двери.

Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не потеряло актуальности, ведь оно не только обходится гораздо дешевле, но и во многих условиях является более эффективным. Далее мы будем говорить о:

  • различных способах утепления опилками;
  • выборе оптимального вяжущего средства;
  • особенностях применения извести;
  • выборе наиболее эффективных способов для утепления пола, стен и потолка;
  • сравнении утепления с помощью опилок и других материалов.

Способы утепления опилками

Отходы распиливания древесины, которыми и являются опилки, можно использовать для утепления тремя основными способами:

  • засыпкой с уплотнением;
  • изготовлением и установкой утепляющих плит;
  • оштукатуриванием.

Засыпка – наиболее простой способ, единственное достоинство которого в малых трудозатратах. Его главный минус – просадка уплотняющего материала из-за слеживания и появление пустот. Сами по себе пустоты не опасны, ведь воздух прекрасный теплоизолятор, однако любое повреждение наружной или внутренней обшивки приведет к появлению циркуляции воздуха и резкому падению теплоизолирующих свойств. Поэтому такой метод используют лишь для снижения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостов холода не приведет к серьезным проблемам и где можно через год вскрывать наружную обшивку и досыпать опилки.

Утепляющие плиты не нуждаются в ежегодной досыпке, но работать с ними гораздо сложней. Ведь сначала необходимо сделать формы (матрицы) для заливки плит, затем подобрать оптимальный состав раствора и залить плиты в матрицах. После полного застывания плиты крепят к стенам, потолку или подбою пола различными способами, а щели между ними заделывают свежим раствором. Основное преимущество метода в том, что плиты можно готовить круглый год если есть подходящее помещение. Главный недостаток в малой механической прочности и большой массе, из-за чего с ними довольно тяжело работать.

Оштукатуривание различными растворами на основе опилок – еще один популярный метод утепления. К нему также можно отнести и заливку готового раствора в пустоты между наружной и внутренней стенами дома. Главное преимущество этих способов – возможность утеплять поверхности любой формы. Первый минус – после нанесения раствора утепляемая поверхность наполняется водой, а второй – этим способом сложно утеплять потолки, ведь из-за недостаточного соотношения пластичности и удельной массы раствор то и дело срывается и падает.

Выбор оптимального вяжущего вещества

Утепление одними опилками малоэффективно, поэтому их смешивают с веществами, превращающими опилки в твердую и неподвижную массу. Наиболее популярны такие вяжущие, как:

  • цемент;
  • гипс;
  • глина;

Цемент обеспечивает максимальную прочность застывшего утеплителя, кроме того, он легче переносит воздействие воды, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и вяжущего 5:1, такой состав обеспечивает высокую прочность застывшего материала и хорошие теплоизоляционные свойства. Время жизни раствора составляет 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли вяжущего незначительно увеличивает прочность, а вот увеличение доли опилок пропорционально поднимает и теплоизоляционные качества. Тем не менее цементно-опилочное утепление необходимо защищать от осадков с помощью сайдинга или любого другого способа.

Гипс обеспечивает меньшую, чем цемент, прочность застывшего утеплителя и гораздо хуже переносит воздействие влаги. Удельный вес гипсоопилочной массы немного выше, чем такого же состава на основе цемента из-за меньшего оптимального соотношения утепляющего и вяжущего материалов в 4:1. Время жизни раствора составляет 10 минут, после чего начинается реакция гипса на воду и перемешивание приводит к потере прочности после застывания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить время жизни до 30 минут без серьезного снижения прочности застывшего состава.

Основное преимущество глины в ее общедоступности, ведь достаточно снять метр плодородной почвы и перед вами готовая к использованию глина. После высыхания смесь глины и опилок получается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому из нее не делают утепляющие плиты. При утеплении другими способами она обеспечивает тот же результат, что и цемент или гипс. Очевидное преимущество этого вяжущего в том, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и обретает прежнюю прочность. Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент паропередачи, поэтому утепленные ей строения без проблем сбрасывают излишки влаги в атмосферу, регулируя таким образом влажность внутри помещений.

Смесь опилок и ПВА после застывания по прочности не уступает цементно-опилочному составу тех же пропорций, кроме того не боится воды. Поэтому если вас не смущает внешний вид утеплителя, то можно обойтись и без наружной отделки. Такой подход уместен на курятниках и других подсобных помещениях, внешний вид для которых гораздо менее важен, чем функциональность. Время жизни готовой смеси 3 часа, после чего перемешивание незначительно снижает прочность. Такая смесь обладает минимальным уровнем паропроницаемости, поэтому ее не стоит применять для утепления деревянных домов, ведь она лишит их главного достоинства – комфортного микроклимата в комнатах.

Особенности применения извести

Вне зависимости от выбора вяжущего вещества, а также в случае утепления одними опилками, необходимо смешивать их с известью. Это не только защитит древесину от гнили и болезней, но и предотвратит появление жуков и грызунов. А ведь именно грызуны являются основной проблемой современного утепления, они с удовольствием делают норы в пенопласте, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают селиться в утепляющем слое из опилок. Среднее процентное соотношение опилок и извести 10:1, однако оно может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от множества условий.

Как выбрать оптимальный способ утепления

При выборе способа утепления необходимо исходить из удобства его реализации, ведь по теплоэффективности все они приблизительно одинаковы. Если необходимо утеплять потолок, то в первую очередь нужно выяснить, можно ли все работы провести со стороны верхнего этажа, демонтировав пол, или придется все делать снизу. Если получится работать со стороны пола верхнего этажа, то подойдет любой способ, в том числе и утепление одними опилками, при этом проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала. Можно также добавить небольшое количество вяжущего вещества (в соотношении 15:1 или 20:1), это не создаст прочный утепляющий слой, зато предотвратит усадку. Если же работать сверху невозможно, то придется изготавливать плиты и крепить их к потолку, потому что нанести такой слой утепляющей штукатурки невозможно.

При утеплении стен также приходится решать, какой из способов проще в исполнении, а также лучше соответствует конкретным условиям. Если много свободного времени зимой и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно приготовить утепляющие плиты, благодаря чему весной или летом их установка займет гораздо меньше времени, чем оштукатуривание или заливка. Если же стена с пустотами, то необходимо определить, как подобраться к ним с минимальным повреждением стен и какой способ более эффективен в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой-рабицей, которая обеспечит максимальное сцепление с утепляющим раствором.

Сравнение утепления опилками и другими материалами

О двух главных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – такие работы обходятся недорого и в этом материале не заводятся мыши. Однако у них есть и другие преимущества – они лучше любого утеплителя пропускают водяной пар, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. Кроме того, даже смесь опилок с гипсом менее чувствительна к высокой влажности и выпадающей росе, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к высокой влажности и росе многократно превосходит минвату и сопоставима с пенопластом, пенополистиролом и вспененным полиуретаном.

Есть у опилок еще один существенный плюс, который проявляется лишь в России, где рынок стройматериалов заполнен подделкой и контрафактом. Беря даром или покупая отходы распиливания древесины на деревообрабатывающем предприятии или пилораме, вы можете быть уверены, что вам не подсунут подделку или контрафакт, а также что материал не окажется токсичным или ядовитым. А ведь это особенно важно для спален и детских комнат, поэтому можно смириться с не такими уж многочисленными недостатками этого материала.

Во всем остальном отходы распиливания древесины немного уступают современным материалам. Такое утепление требует пусть и ненамного, но все-таки больше усилий, ведь современные материалы поставляют в виде готовых к использованию изделий, а утепляющий раствор или смесь еще нужно приготовить. Кроме того, по теплоэффективности опилочный утепляющий слой толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. В тех случаях, когда опилки не могут обеспечить заданную эффективность при определенной толщине слоя и сделать слой толще невозможно, предпочтительней другие материалы. Если можно увеличить слой, то они ничем не уступят любому другому материалу.

По чувствительности к огню и опасности во время пожара опилки с вяжущим (за исключением ПВА) сопоставимы с минеральной ватой и многократно превосходят пенопласт, пенополистирол или полиуретан. Ведь поджечь их очень сложно, если же дом разгорелся настолько, что от жара воспламенился утеплитель, то такой пожар уничтожит дом с любым утеплителем. Зато во время сильного пожара опилки не выделяют ядовитых веществ, чего нельзя сказать о любых других утеплителях, кроме минеральной ваты.

Еще один важный параметр, который зависит от правильности выбора вяжущего и соблюдения технологии, это срок службы такого утеплителя. Пенопластовое утепление приходится менять максимум через 50 лет, минеральную вату через 100, зато до сих пор в России и других странах встречаются утепленные опилками дома, возраст которых перевалил за 150 лет. И утепляющий слой не требует замены, потому что находится в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе древесных опилок оставил далеко позади всех конкурентов. Поэтому нельзя однозначно сказать, хуже или лучше опилки, чем современный утеплитель, они предназначены для определенных условий и там значительно превосходят любые аналоги.

Деревянный пол пользуется высокой популярностью среди потребителей, и на это есть ряд причин. Дерево – биологический, теплоизолирующий и надежный материал для покрытия пола. Естественно каждый материал обладает как преимуществами, так и недостатками. В деревянном полу, по разным причинам, могут появляться щели. В данной статье мы рассмотрим причины появления щелей, и способы восстановления покрытия, также поговорим о конкретных составах для заделки щелей в деревянной поверхности.

Почему в деревянном полу появляются щели?

Причин деструкции напольного покрытия может быть много, их возникновение может зависеть как от температурных условий, так и от физических нагрузок. Рассмотрим наиболее распространенные причины деформации напольного деревянного покрытия.

  1. Низкая влажность воздуха в помещении приводит к усыханию дерева. Эта проблема особо обостряется в зимний период, когда воздух становится холодным и сухим. Следует отметить что с повышением температуры и влажности воздуха ситуация не исправляется, так как деревянные доски не способны вернуть прежнюю форму. Низкой считается влажность ниже 35%. Дабы избежать усыхания досок, рекомендуется поддерживать в помещении влажность на уровне 40 – 60%.
  2. Влага в основании паркета. Из-за несоблюдения правил по монтажу деревянного пола, многие сталкиваются с проблемой деформации досок. Это обусловлено тем, что цементная стяжка, которая служит основанием для деревянного покрытия, не была сухой в момент укладки досок. Если основание не будет абсолютно сухим, влага постепенно деформирует дерево. Максимальный допустимый показатель влажности цементной стяжки – 5%, но многие специалисты приступают к процессу укладки только при 2% влажности.
  3. Неправильный выбор материала для крепления. Правильный выбор клея а также его верное применение играют важную роль в монтажном процессе деревянного пола. Дело в том, что большинство клеев имеют в составе высокое содержание воды, которая при испарении может повредить дерево, в том случае если пар не может беспрепятственно покинуть площадь крепления. Поэтому рекомендуется наносить лак или проводить шлифовальные работы только после полного высыхания клея, то есть примерно через неделю после его использования.
  4. Также повреждения могут быть обусловлены неправильным выбором других материалов, например самих деревянных досок, затирочного состава и т.д. Вот список пород дерева, которые особенно подвержены деформации: ясень, клен, груша, вишня и бук. Вероятность появления щелей и других деструкций выше при применении данных пород дерева. Наиболее надежным и практичным материалом является дуб. Дубовые доски лучше переносят температурные колебания. Также целесообразно использовать тропические породы деревьев.

Исходя из вышесказанного, главной причиной деформации деревянного пола является недопустимая влажность воздуха или используемых для покрытия материалов. Соответственно, при укладке и эксплуатации деревянного пола, следите за влажностью, и старайтесь поддерживать её оптимальный показатель в помещении.

Составы для заделки щелей

Существует много различных составов и способов для обработки щелей. Рассмотрим наиболее эффективные.

Шпатлевка из обойного клея и древесных опилок

Очень популярный и надежный способ затирки щелей. Вот процесс приготовления смеси:

  • Древесные опилки заливают в ведре горячей водой, и оставляют смесь где-то на 2 часа. За это время опилки успевают набухнуть и приобрести нужный вид.
  • В остывшую массу понемногу добавляют обойный клей.
  • Затем смесь перемешивают до получения однородной массы. Клей должен быть тягучим.

При использовании клея, следует тщательно замазывать щели, стараясь протиснуть клей на максимальную глубину. После того как щели будут замазаны, следует выровнять поверхность зазора с помощью шпателя. Для более тонких работ используйте наждачку. Смесь полностью высыхает за 2-3 дня.

Приготовление данной смеси занимает пару часов, она не требует затрат и её легко использовать.

Смесь из столярного клея и просеянных пилок

Столярный клей проваривают до полного растворения в воде, в соотношении 2 к 15. Затем туда добавляют просеянные опилки и цемент, по 5 к двум частям столярного клея.

Недостаток использования данной смеси – долгое время высыхания – около двух недель. Поэтому такой метод используется реже чем предыдущий.

Состав из бумаги и клейстера

Данный состав является наиболее надежным и долговечным.

Клейстер соединяется с бумажной массой, которая получается из мелко нарезанных кусочков бумаги, набухших воды.

Изготовленную смесь следует аккуратно нанести на поверхность и внутрь щели. Затем, обработать поверхность шпателем.

Эпоксидная смесь

Эпоксид смешивается с отвердителем, а затем в смесь добавляется цемент, расчетом 1:1. Готовая смесь должна быть густой но не очень твердой.

При обработке щелей с помощью данного состава, самые широкие из них следует предварительно пробить шнуром. Нужно влить больше смеси, чем кажется на первый взгляд, так как смесь усядется при отвердевании. В конце, следует отшлифовать неровности наждачкой, а пол покрыть лаком или краской.

Клей ПВА и опилки

Этим способом для обработки щелей пользуются уже многие годы, так что, можно сказать он прошел испытание временем и используется до сих пор.

На половине глубины щелей следует забить толстую капроновую веревку пропитанную клеем ПВА. Затем, смесью этого же клея и деревянных опилок заполнить оставшееся пространство. Заливайте смесь с запасом, так как она усядется в процессе высыхания. Неровности и лишний клей можно скрести ножом.

Ну и напоследок, вариант для самых ленивых — купить готовое средство для заделки щелей в магазине. Такие средства наверняка будут более качественными и эффективными по сравнению с домашними, но и обойдутся дороже.

Как видим, есть уйма смесей для заделки щелей. Их приготовление не требует высоких затрат и больших работ. Выбор подходящей зависит от доступных вам материалов для изготовления.

Как избавиться от щелей при помощи реек

Применение реек позволяет быстро избавится от любых щелей. Рейки обладают прекрасной эластичностью и можно придать им форму для любого зазора. Вот пошаговый процесс заделывания щелей с помощью реек:

  1. Вбить в щели шканты и обработать их фрезерной установкой.
  2. Подыскать подходящую рейку. Лучше всего подходят рейки из сосны, так как им легче всего придать нужные форму и размер.
  3. Затем нужно обработать клеем щели и рейки. Лучше всего делать это тарой из под герметика.
  4. Вставляем рейки в щели и тщательно надавливаем на каждый сантиметр, чтобы рейки хорошо вклеились.
  5. Затем обрабатываем оставшееся пространство клеем ПВА смешанным с опилками.
  6. Шлифуем пол. Для шлифовки следует использовать болгарку или наждачную бумагу. Следует отметить, что при шлифовке следует обязательно иметь респиратор и очки, защищающие от мелкой пыли.
  7. В конце можно обработать пол лаком или покрасить.

На этом, процесс установки реек закончен.

Посмотрим, как использовать для обработки щелей сантехническую паклю.

Как избавиться от щелей с помощью сантехнической пакли

В данном случае все коротко и ясно:

  • Следует измерить длину щели, и подобрать паклю нужных размеров.
  • Обработать паклю клеем ПВА и разместить между досками.
  • Не обрабатывать пол до засыхания пакли.

В конце коротко рассмотрим решение наиболее актуальной проблемы для деревянных полов – щели из-за мышей.

Что делать с щелями из-за мышей

Мыши являются наболевшей проблемой для многих жителей. Они грызут дерево и создают щели, которые затем сами же используют для передвижения по комнате.

Для того, чтобы избавиться от мышей, следует забить щели смесью цемента и стекла. Затем, проведите нужные профилактические работы и обработайте поверхность щели. Разок испробовав данную смесь, у них больше не появиться желание портить ваш пол.

Подводя итоги можно сказать, что есть много способов и средств для обработки щелей в деревянном полу. Выбор зависит от ваших собственных предпочтений и возможностей. А для того, чтобы у вас не было таких проблем, следуйте советам по правильной эксплуатации деревянного пола.

Как сделать деревянную шпатлевку на опилках

Если в вашем доме есть деревянная мебель, вы обнаружите, что шпатлевка может быть очень полезной для ремонта мелких повреждений различных предметов. Это вещество легко наносится шпателем и может окрашиваться, чтобы полностью исключить появление вмятин или вмятин. Вы обнаружите, что это особенно дешевое и простое средство от случайного повреждения, если вы сделаете его сами, а не купите.

Шаг 1. Оценка Задача

Чтобы определить, сколько древесной шпатлевки вам требуется, осмотрите мебель, чтобы проверить всю степень повреждений, которые необходимо отремонтировать.Имейте в виду, что опилки следует смешать с втрое большим количеством клея для создания наполнителя, и это необходимо учитывать, чтобы определить, сколько опилок требуется.

Этап 2 — Сбор опилок