Размер коронки для подрозетников в бетоне: Коронка по бетону для подрозетников: устройство, виды и использование

Содержание

Коронка для подрозетников по бетону: какая лучше, диаметр, цены

Бетон – один из самых прочных и сложных в обработке строительных материалов. Для формирования в нем отверстий под коммуникации нужны специальные инструменты. Чаще всего сверлить необходимо стены при обновлении или монтаже электропроводки. Чтобы сделать вырез определенного диаметра для подрозетника, нужны коронки. Они бывают разных видов и используются в качестве насадки на мощную дрель или перфоратор. Какую лучше купить, зависит от активности эксплуатации. Для бытовых целей подойдут недорогие модели. Оснащение профессионального инструмента требует высокого качества и долговечности.

Оглавление:

  1. Описание конструкции
  2. Разновидности и характеристики
  3. Критерии выбора
  4. Расценки

Что представляют собой?

Обычные сверла и насадки для дрели непригодны для сверления бетона. Края отверстий будут неаккуратными, а сам процесс занимает длительное время, при этом часть работы приходится выполнять вручную, выдалбливая остатки материала. Специальные коронки, установленные на перфоратор или мощную дрель, позволяют вырезать отверстия нужного размера с ровным краем.

Используются для пневматического и электрического инструмента. Существует два режима:

  1. Безударный. В этом случае дрель или перфоратор применяются в режиме сверления. Не создает вибрации и сильного шума. Позволяет работать даже по железобетону, отверстие идеально ровное.
  2. Ударный. Осуществляется при помощи перфоратора или ударной дрели. Кромка насадки не только вращается, но и совершает возвратно-поступательные движения. Коронки для этого способа более дешевые, они не справляются с арматурными прутьями, высверленная сердцевина крошится.

Состоят из трех элементов: патрона, сверла и бура. Первая деталь служит основой для крепления остальных и соединения с механизмом электроинструмента. Центрирующее сверло предназначено для фиксации в стене, оно первым входит в бетон и задает направление движения всей коронке. За счет этого она не сдвигается, а отверстие получается ровным. Бур – это отрезок металлической трубы с режущими зубьями по кромке, исходя из диаметра их может быть от 5 до 16 штук. На корпусе насадки есть продольные вырезы, они охлаждают за счет движения воздуха. Режущие сегменты – это главная часть конструкции, от их характеристик зависят возможности и срок службы.

Виды коронок для подрозетников

1. Алмазные.

По кромке есть алмазное напыление. Его производят из материала, полученного искусственным путем, так называемого технического алмаза. Подразделяются на два вида: для сухого и мокрого сверления. Последние применяются в комплексе с профессиональным инструментом, с функцией подачи охлаждающей жидкости. Их используют для сверхтвердых поверхностей: монолитного железобетона, гранита и мрамора.

Насадки для сухого сверления используются с бытовой электродрелью или перфоратором. Подходят для монтажа подрозетников в бетоне при проведении работ небольшого и крупного объема.

Преимущества:

  • отверстие ровное, без малейших сколов;
  • служат в разы дольше своих аналогов;
  • меньше шума, пыли и вибрации;
  • создание места для подрозетника занимает не более 5 минут;
  • нет ограничений по глубине проникновения внутрь стены.

Алмазные коронки имеют от 3 до 8 режущих сегментов, они не нуждаются в заточке. Зубцы насадки крепят лазерной сваркой или тугоплавким припоем.

Используются для безударного режима работы инструмента. Недостаток – высокая цена, для сверления подрозетников в одной квартире приобретать их нецелесообразно. Лучше выбрать их более дешевые аналоги.

2. Твердосплавные.

Наиболее распространены, на их кромке напайки из сплава кобальта и вольфрама – победита. Доступны по цене, применяются для сухого сверления перфоратором в ударном режиме. Отверстия получаются достаточно ровными, но возможны трещины и сколы от вибрации. Редко застревают, поэтому хорошо подойдут непрофессионалу. Их используют для формирования подрозетников в неармированном бетоне. При встрече с металлическими прутьями кромка повреждается и эксплуатировать изделие дальше уже нельзя.

3. Карбидно-вольфрамовые.

Насадка устанавливается на дрель, мощностью от 800 Вт. Применима в безударном режиме. Ее стоит купить, если требуется сделать отверстие в бетонной стене с кафельным покрытием, так как она подходит для обоих материалов.

Совершенно непригодна для армированной конструкции. При контакте с металлом она мгновенно выйдет из строя. Ее главное преимущество – низкая цена, ее хорошо приобрести, чтобы проделать 1-2 отверстия.

Как выбрать коронки?

Тип подбирают в соответствии с целями. Для профессиональной работы нужен надежный и долговечный инструмент, для бытовых нужд допустимо приобрести более дешевый.

Также следует учитывать вид и характеристики имеющегося в распоряжении прибора, так как одни насадки функционируют только в ударном режиме, а другие в безударном.

Размер и диаметр должны соответствовать разъему инструмента и габаритам нужного отверстия в бетоне.

Классификация по типу крепления:

  • SDS Plus – самый распространенный вариант, подходит ко всем перфораторам.
  • SDS Max – для тяжелых перфораторов.
  • Трехгранные.
  • Шестигранные.

Последние два ставятся на дрели.

Стандартный размер подрозетника – 68 мм. Диаметр просверленного отверстия должен быть таким же или немного больше. Поэтому чаще всего подбирают 70 мм, реже 72 и 75. При ударном инструменте реальный вырез будет на несколько миллиметров шире, чем наружный диаметр насадки.

При работе с любыми видами коронок необходимо придерживаться мер безопасности. Во-первых, следует собрать строго по инструкции, во-вторых, правильно ее использовать. Нельзя сильно нажимать и резко прибавлять обороты. Если нет опыта, то лучше все делать медленно.

При выборе важно учесть и наличие умений, неправильное обращение способно привести к быстрой поломке самого дорогого образца. Прибор должен периодически остывать, особенно во время сверления сверхпрочного или армированного бетона.

Чтобы обнаружить в стене скрытые коммуникации и армировку, лучше арендовать специальные приборы – детекторы, которые помогут определить, где сверлить точно нельзя.

Стоимость насадок для подрозетников

Цена зависит от типа режущей кромки, диаметра и производителя. Дешевой китайской хватит на 10-15 отверстий, этого может быть достаточно для одной квартиры, но не для профессиональной работы.

Производитель Тип Диаметр, мм Цена, рубли
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ Алмазная для сухого бурения, с припаянными режущими сегментами 68 1800
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ Алмазная для сухого бурения, сегменты закреплены лазерной сваркой 76 2370
STAYER PROFESSIONAL Карбидно-вольфрамовая 67 170
STAYER MASTER Победитовая 65 530


 

Коронка для подрозетников по бетону

Электромонтажные работы отличаются повышенной сложностью, поскольку требуется правильная установка всех компонентов, гарантирующая безопасную эксплуатацию. С этой целью используется специальный инструмент, среди которого особое место занимает коронка для подрозетников по бетону, существенно облегчающая монтаж установочных и распределительных коробок. Эти приспособления устанавливаются на перфоратор или электродрель, что дает возможность просверлить отверстие нужного диаметра за максимально короткое время.

Особенности конструкции коронок

Каждая коронка для подрозетников изготавливается в виде короткого отрезка трубы цилиндрической формы. Рабочая сторона конструкции оборудована режущими элементами. Чаще всего используются резцы для сверления, сделанные из твердосплавных материалов, и встроенные в кромку. Второй вариант представляет собой алмазное напыление, наносимое на рабочую поверхность.

Противоположная сторона коронки для подрозетников закрыта фланцем. К нему снаружи крепится хвостовик, с помощью которого вся конструкция зажимается и фиксируется в патроне электроинструмента. Внутренняя сторона фланца оборудована крепежным узлом, куда вставляется центрирующее сверло. Помимо центровки, оно удерживает инструмент в просверливаемом отверстии. Постоянные повышенные нагрузки приводят к преждевременному износу сверла, поэтому его нужно периодически менять.

Работоспособность коронок по бетону полностью зависит от режущих элементов. Конкретный тип напайки выбирается в соответствии с материалом стены, мощностью перфоратора или дрели и другими факторами.

В большинстве случаев используются следующие режущие части:

  • Напайки из твердосплавных материалов. Они считаются наиболее доступными и получили широкое распространение, благодаря низкой стоимости. В основном используются домашними мастерами при выполнении одноразовых мероприятий. Напайки с трудом справляются с особо прочными бетонами и быстро ломаются при контакте с арматурой. Чаще всего такими коронками сверлят стены из кирпича или блоков.
  • Напыление карбидно-вольфрамовое. Такие коронки для сверления могут прорезать любые материалы, но не способны справиться с арматурой и другими металлическими деталями, расположенными внутри стен.
  • Алмазное напыление. Коронки с повышенными возможностями пользуются широким спросом среди профессионалов, несмотря на высокую цену. Они не боятся арматуры и других сложных условий работы.

Некоторые разновидности коронок по бетону следует рассмотреть более подробно и определить, какая из них лучше всего подходит для той или иной работы.

Коронки из твердосплавных материалов

При устройстве отверстий, выемок и ниш в бетоне чаще всего используется два вида коронок, отличающихся материалом режущих деталей. Среди них, как уже отмечалось, наиболее широким спросом пользуются инструменты с твердосплавными элементами.

Каждую такую коронку изготавливают в разборном виде. Конструкция включает в себя следующие детали:

  • Основной деталью является корпус, изготовленный в виде стакана цилиндрической формы. На торце его рабочей части равномерно расположены режущие элементы, закрепленные на своих местах с помощью сварки.
  • Хвостовик, установленный на фланце. Предназначен для закрепления коронки в патроне дрели или перфоратора.
  • Центрирующее сверло. Крепится внутри стакана, в отверстии хвостовика, с помощью винта.

Режущие зубцы изготавливаются из композитных сплавов, среди которых самым известным считается победит. Он представляет собой сплав кобальта и карбида вольфрама, обладает высокой прочностью и твердостью. При выполнении работ охлаждающая жидкость не подается, а перфоратор или дрель переводятся в ударный режим. Возможности таких коронок ограничены, поэтому они применяются в основном для сверления кирпича, пенобетона, неармированного бетона и других аналогичных материалов.

Если же все-таки требуется сверлить армированный бетон, необходимо предварительно определить места расположения арматуры. С этой целью нужно использовать детектор поиска, а затем маркером нанести соответствующие метки. В этом случае коронка не попадет на металл и не выйдет из строя.

Инструмент с алмазным напылением

На рабочую поверхность этих коронок наносится напыление из технических алмазов. Для работы с бетоном используется инструмент, к которому подается охлаждающая жидкость. Некоторые конструкции предусматривают сухое сверление.

В первом случае применение алмазной коронки по бетону возможно лишь вместе со специальными установками, осуществляющими подачу воды. За счет этого обеспечивается отвод тепла от режущих поверхностей. Подобный метод хорошо подходит для монолитного железобетона с усиленным армированием, гранита, мрамора и других материалов с повышенной твердостью. Использование алмазных коронок наиболее целесообразно при больших объемах работ или высоких темпах капитального ремонта электрических сетей.

Для незначительных объемов электромонтажных работ лучше всего подходит инструмент с сухим сверлением. Его можно устанавливать на обычную электродрель или на перфоратор, переведенный в безударный режим.

По сравнению с победитовыми зубцами, алмазное напыление обладает следующими преимуществами:

  • Повышенная скорость сверления.
  • Более высокий рабочий ресурс.
  • Могут сверлить даже бетон с арматурой в любой размер.
  • Образуют минимум пыли во время работы.
  • Вибрация и шум незначительные, не оказывают раздражающего действия.

Конструкция алмазных коронок под подрозетник внешне совпадает с твердосплавными инструментами. От перегрева и деформации корпус защищен специальными прорезями, обеспечивающими воздушное охлаждение.

Конструктивные особенности подрозетников

Большинство стандартных подрозетников изготавливается в виде пластиковой цилиндрической коробки. Ее установка осуществляется в отверстие, заранее просверленное в стене, а для фиксации применяются различные растворы быстрого твердения. В установочных коробках распорными лапками или саморезами закрепляются розетки, выключатели и другие элементы скрытой проводки.

Корпус подрозетника оборудован заглушенными отверстиями, через которые заводятся электрические провода. Заглушки вырезаются или выдавливаются непосредственно перед монтажом.

Обычные подрозетники, устанавливаемые в стенах из кирпича и бетона, имеют диаметр от 65 до 68 мм, глубина составляет 42-47 мм. Таким образом, размер отверстия под такую коробку составит: диаметр 68 мм, глубина – до 50 мм. То есть, для его сверления наилучшим образом подойдет наиболее распространенный диаметр коронки 68 мм с глубиной сверления до 60 мм.

Если же установочные коробки выходят за пределы стандартных размеров, в этом случае потребуется выбрать насадки с определенными размерами под конкретную модель.

Делаем отверстия в бетонных стенах

До начала работ необходимо приготовить инструмент. С этой целью внутри коронки в отверстии хвостовика с помощью болтов выполняется крепление центрирующего твердосплавного сверла. После этого хвостовик вкручивается в коронку. Все соединительные узлы необходимо хорошо затянуть в противном случае на высоких оборотах коронка может быть вырвана, а рабочий получит травму.

Поскольку дрель не обладает достаточной мощностью, все отверстия в бетоне делаются только с помощью перфоратора. Дрель используется лишь для работ по кирпичу, пеноблокам и гипсокартону.

Предварительно на стене выполняется разметка, карандашом или маркером отмечается центр и размер будущего отверстия. В него нужно установить центровочное сверло, после чего начинается сам процесс сверления в ударно-вращательном режиме. Перед началом работы нужно обязательно надеть защитные очки.

Если в один ряд в бетонную стену устанавливается сразу несколько коробок, необходимо по уровню или отвесу провести горизонтальную или вертикальную линию. При такой разметке расстояние между центрами коробок будет составлять 71 мм.

После прорезки стены для подрозетника на нужную глубину, коронка вынимается, а остатки бетона выбираем пикой или зубилом, установленным на перфоратор. Выбивание материала производится в ударном режиме без вращения рабочей части электроинструмента. Чтобы избежать перегрева коронки, после каждого сверления ее нужно вынимать из стены и давать остыть.

После этого в отверстия устанавливаются подрозетники с предварительно вырезанными отверстиями под ввод кабелей и фиксируются растворами быстрого твердения.

SPX-L Коронка для вырезания подрозетников в бетоне (закрытая) — Коронки для подрозетников

SPX-L Коронка для вырезания подрозетников в бетоне (закрытая) — Коронки для подрозетников — Hilti Россия Skip to main content Hilti

Наведите курсор на картинку для увеличения.

Кликните на картинку для увеличения.

Наведите курсор на картинку для увеличения.

Кликните на картинку для увеличения.

Кликните на картинку для увеличения.

New product

Ultimate

Артикул #r9704177

Высокоэффективная коронка для подрозетников для вырезания отверстий с использованием ручных инструментов во всех типах бетона (с хвостовиком M16/M24)

Отзывы

Клиенты также искали подрозетники, ручное алмазное бурение или коронки под электрику

Преимущества и применения

Преимущества и применения

Преимущества

  • Технология Hilti Equidist – равноудаленные алмазы для непревзойденной эффективности и неизменно высокой скорости ручного влажного бурения в бетоне
  • Дополнительное удобство для оператора, так как тонкие сегменты требуют применения меньшего контактного давления
  • Простое и быстрое забуривание с использованием дополнительного центрирующего приспособления
  • Комбинированный хвостовик M16/M24

Применения

  • Изготовление отверстий для подрозетников во всех типах бетона и твердого кирпича с использованием ручных инструментов
  • Обратите внимание: для использования комбинированных перфораторов TE 50, TE 60 и TE 70 необходимы хвостовик TE-Y CBH 12 и центрирующее приспособление DD-SA (продаются отдельно)

Техническая информация

Консультация и поддержка

Оценки и отзывы

Зарегистрироваться

Регистрация позволяет получить доступ к ценам с учетом персональной скидки.

Зарегистрироваться

Не получается войти или забыли пароль?

Пожалуйста, введите свой e-mail адрес ниже. Вы получите письмо с инструкцией по созданию нового пароля.

Нужна помощь? Контакты

Войдите, чтобы продолжить

Зарегистрироваться

Регистрация позволяет получить доступ к ценам с учетом персональной скидки.

Зарегистрироваться

Выберите следующий шаг, чтобы продолжить

Ошибка входа

К сожалению, вы не можете войти в систему.
Email адрес, который вы используете, не зарегистрирован на {0}, но он был зарегистрирован на другом сайте Hilti.

Количество обновлено

Обратите внимание: количество автоматически округлено в соответствии с кратностью упаковки.

Обратите внимание: количество автоматически округлено до в соответствии с кратностью упаковки.

Работаем вместе с вами Актуальная информация об изменениях в нашей работе. Прочитать

как выбрать и на что обратить внимание?

В рамках проведения ремонтных работ часто выполняется демонтаж коммуникаций, установка отдельных элементов, в том числе, розеток. Такие работы невозможно выполнить без сверления стен. Качественная алмазная коронка для подрозетников позволяет без проблем справиться с поставленной задачей.

Алмазная коронка для подрозетников

Особенности конструкции и параметры

Коронки по бетону для подрозетников — оборудование, необходимое для проделывания отверстий в стенах. С ее помощью можно сверлить практически любые стены, не только из бетона, но также из кирпича, камня, натурального или искусственного. С использованием качественной коронки легко проделать в стене отверстие глубиной до одного метра и более. Диаметр отверстия зависит от соответствующих показателей коронки.

Из чего состоит коронка для розеток по бетону:

  • Базовый элемент — подобие трубы с заостренными концами, которые и используются для сверления участков под розетки
  • Режущая поверхность — выполняется из прочного и основательного сплава. Его прочностные характеристики гораздо выше, чем у бетона, поэтому режущая поверхность осуществляет его обработку без риска разрушения
  • Крепежный элемент — фланец, необходимый для фиксации оборудования к дрели.

Важно! Выбирая дрель для сверления, следует ориентироваться на показатели ее мощности и размер головки. Оптимальным вариантом может стать пневматическое оборудование, электрические или бурильные модели.

В комплектации к коронкам, предназначенным для высверливания отверстий под подрозетники, идут также и специальные сверла. Они особым образом фиксируются на соответствующем участке, закрепляя расположение элемента. Сверла необходимо регулярно менять, так как они быстро теряют свои практические характеристики. Помимо режущих элементов, выполненных из сплавов твердого типа, используется также покрытие на основе промышленных алмазов. К плюсам алмазных коронок можно отнести удобство в применении, отсутствие в необходимости частой заточки, долговечность.

Алмазная коронка с каналами

Виды коронок

Выбирая оборудование, следует ориентироваться не только на размер коронки для подрозетников, но и на другие, не менее важные характеристики и условия:

  • Особенности материала, из которого выполнены стены;
  • Показатели мощности сверлильного оборудования;
  • Условия, в которых планируется проводить работы.

Многое зависит и от конкретного вида коронок:

  • Элементы с насадками из твердых сплавов — наиболее распространенный и доступный по цене вариант. Они удобны в эксплуатации, их можно назвать универсальными. К минусам таких коронок имеет смысл отнести невозможность их использования для сверления стен из армированного бетона;
  • Алмазные коронки — отличаются особой прочностью. Их можно использовать для проделывания отверстий в стенах из железобетона и обычного строительного бетона. Они стоят недешево, однако цена в полной мере оправдывается качеством и долговечностью оборудования. От обработки таким элементом металлических поверхностей лучше отказаться — в подобных условиях коронки быстро приходят в негодность;
  • Коронки с напылением на основе вольфрама и карбида — подобные элементы используют для обработки керамических поверхностей, сверления на натуральном камне, бетоне и кирпиче их лучше не применять. Такие коронки универсальны, они обладают неплохими техническими характеристиками.

Металлическая коронка для подрозетников с алмазными резцами

Размеры

Чтобы определить необходимый размер элемента, следует ориентироваться на диаметр того отверстия, которое сверлится для установки розетки. Подобные элементы в продаже представлены по отдельности. Как правило, в комплекте есть информация с указанием всех нужных величин. Желательно уточнить дополнительно, подходит ли рассматриваемая коронка для подрозетника определенного типа.

  • Типовые показатели — 68 миллиметров. В соответствии с ними выпускаются розетки, другие подобные элементы;
  • 75 и 70 миллиметров — коронки таких размеров встречаются реже, точно так же, как и элементы в размерном диапазоне от 10 до 30 миллиметров.

Важно! Если диаметр розетки не определен, можно сделать это самостоятельно, путем измерения окружности при помощи штангенциркуля. Полученная величина и станет диаметром элемента.

Вас могут заинтересовать:

диаметр, что это такое, для чего нужна

В ходе ремонта нередко возникает вопрос прокладки новой проводки, что требует монтажа таких дополнительных устройств, как розетки и выключатели. Основа современных домов и квартир – бетонная и кирпичная кладка, поэтому установка данных элементов может быть проблематичной. Для того чтобы справиться с этой непростой задачей, существуют разные инструменты. Например, сделать отверстие под розетки поможет коронка для подрозетников по бетону. Основа ее изготовлена из металла, а режущая кромка оснащена зубцами с алмазной обработкой.

Описание и назначение коронок

Внешне насадка похожа на укороченную стальную трубу, с боков которой сделаны отверстия под бетонную пыль, вырабатываемую в процессе сверления. Крепится деталь торцевой частью, параллельно которой расположена режущая часть с центрирующим сверлом. Благодаря наличию центрирующего сверла часть будет надежно закреплена в момент сверления. Размеры устройства напрямую зависят от величины подрозетника.

Характеристики стандартных подрозетников:

  • внутренний диаметр колеблется от 60 до 68 мм;
  • глубина может достигать 80 мм, но самыми популярными считаются модели 40 и 45 мм;
  • межосевой промежуток – 71 мм.

Коронки могут использоваться для разного рода операций, но, основная их задача – сверление бетона или другой основы для установки розеток, то есть создание подрозетника. Инструмент легко справляется с обычным и армированным цементом, кирпичной кладкой, искусственным камнем. С его помощью можно высверливать порядка 1,5 м, что напрямую зависит от того, какого диаметра была подобрана сама насадка.

Какие бывают коронки

В зависимости от рыночной стоимости и функционала изделия для сверления бетонных оснований делятся на несколько категорий.

Насадки из твердых сплавов

Экономичные для приобретения и самые востребованные насадки из твердых сплавов. Такие изделия отличаются:

    • Невысокой ценой – они намного дешевле аналогичных устройств, что делает их доступными для самостоятельных мастеров, которым необходимо сделать только пару-тройку дырочек для подрозетников.
    • Состоит изделие из следующих частей: патрона (для присоединения, например, к перфоратору), к которому крепится коронка, центровочного сверла для точного выполнения работы. Сборка всех перечисленных элементов не требует особых навыков и инструкции.
    • Сплав для напайки обладает высокой прочностью и долго эксплуатируется. Во время сверления бетона следует следить за тем, чтобы деталь не попадала на арматуру, что выведет приспособление из строя.

    Алмазные

    Использование алмазной детали для обработки бетона. Для такого вида инструмента характерно:

    • Высокая стоимость, что оправдывается только за счет большого объема выполнения и безупречного качества устройства.
    • Возможность создания подрозетников в стене из материала любой твердости, что по достоинству оценивают профессиональные строители.
    • Удобство использования на участках любой сложности, даже при наличии арматуры.

    Важно! При выборе алмазных коронок нужно помнить, что существуют модели для бытового использования и те, что применяются в сочетании с профессиональными буровыми машинами.

    В отличие от специализированных образцов, бытовые модели можно приобрести компактных размеров и в несколько раз дешевле.

    Карбидно-вольфрамовые коронки

    Применение карбидно-вольфрамовых коронок, которые обладают уникальными свойствами:

    • Благодаря жесткой основе такие модели безупречно справляются с кафелем, в частности, они высверливают подрозетники в плитке, а также в бетонной стене, следующей за ней. Одним словом, такая коронка существенно сокращает время для создания углубления под подрозетник.
    • Излишний нажим на устройство приведет к деформации слоя напыления.
    • Данное устройство не подходит для обработки металлических оснований, которые выведут его из строя.

    Особенности алмазных коронок

    Основа коронки сделана из прочного металла, а режущую кромку покрывают алмазные зубчики, способные разрезать всевозможные материалы, включая бетон разных видов. Внешне изделие схоже с обычными насадками среднего диаметра, и может использоваться в качестве насадки для перфоратора, либо дрели. Просверлить дыру в стене для подрозетника или выключателя любого размера с помощью такого устройства можно без особого труда.

    Как и любой строительный инструмент, алмазная коронка для подрозетников по бетону обладает положительными качествами использования. Среди самых распространенных выделяют следующие:

    • Приемлемая цена, что является первостепенным фактором выбора для большинства покупателей, независимо от того, работают они на крупной строительной площадке или в своей квартире.
    • Более профессиональные модели обойдутся дороже, но за время эксплуатации они не раз оправдают вложенные средства.
    • Высокие показатели функциональности и эффективности работы.
    • При сравнении со стандартными изделиями наблюдается увеличение темпа монтажа в несколько раз.
    • Работать с данной разновидностью коронок можно, не обладая специальными навыками.
    • Алмазные изделия легко используются с дрелью без функции удара, что нехарактерно для победитовых моделей, при этом работа осуществляется с наименьшим количеством пыли и шума.
    • Возможность подбора моделей разного диаметра как для профессионального, так и домашнего использования.

    Будучи практически безупречным инструментом, коронки с напылением обладают и недостатком – высокой стоимостью, а, значит, и недоступностью для некоторых самостоятельных мастеров, желающих соорудить подрозетник в бетоне самостоятельно.

    Использование алмазных коронок при работе с железобетоном и плиткой

    Коронки по железобетону обеспечивают сверление самых прочных материалов максимального диаметра и глубины, с чем не могут справиться другие аналогичные изделия. Именно благодаря такой способности данная модель получила первое место в рейтинге инструментов. Такая деталь в отличие от победитовых изделий надежна и долговечна, а если ее приобретать для постоянных строительных и ремонтных работ, то ее высокая цена окупится за короткий период времени. Даже наличие арматуры, залитой в бетоне, не помешает оборудовать специальное место для подрозетника с помощью подобной насадки.

    Керамическая плитка – достаточно сложный материал для разрезания и, особенно, высверливания определенной поверхности. Просверлить кафель без нарушения его целостности еще недавно было практически невозможно, однако, появление алмазных деталей упростило данный процесс. Теперь керамику можно задействовать для проведения разводки труб, монтажа различных креплений под декоративные элементы, ее можно штробить под укладку проводов, установку розетки, выключателей в специально оборудованные подрозетники.

    Чтобы высверлить коронкой отверстие в плитке, будет достаточно зафиксировать ее на патроне дрели. Несмотря на простоту устройства, плитка не треснет и не сколется.

    Важно понимать, что если купить коронку для домашнего использования, то окупить ее высокую стоимость можно будет только в случае частого использования.

    Самостоятельным мастерам для проделывания нескольких углублений в бетоне рекомендуется пользоваться специальным приспособлением — «балеринкой». На данный момент алмазные коронки поставляют разные компании-производители, поэтому прежде чем выбрать инструмент, важно ознакомиться со всеми особенностями подобной техники, ее возможностями, качеством функционирования, отзывами других пользователей.

    На что обратить внимание при выборе насадок

    Грамотно выбрать коронку сможет только специалист, однако при учете следующих правил с этой задачей справится и новичок.

    1. Определиться с тем, в каком основании будет высверливаться дыра для подрозетника. Так, для железобетона не подойдет насадка под обычный бетон, гипсокартон или другие материалы.
    2. Уточнить максимальную глубину высверливания, а также диаметр будущих подрозетников, выключателей и других устройств. В противном случае, может получиться так, что диаметр отверстия не подойдет по размерам с устройствами.
    3. Важный критерий при выборе коронки – это рабочая скорость, а также максимальная величина оборотов за минуту вращения.
    4. Обратить внимание следует также необходимости охлаждения механизма, а также возможностям обходиться без него.
    5. Можно провести анализ коронок разных фирм.

    При выборе коронки не стоит экономить, потому что дешевое изделие не справится с задачей на том же уровне, что и дорогие аналоги, а подрозетник может вообще не получиться. На рынке строительных инструментов попадается много подделок, которые также можно купить за невысокую стоимость. Помните, что коронки с напылением очень дорогие, поэтому ее приобретение будет оправдано в случае большого объема работ по бетону. Нерационально брать высококачественные изделия при наличии слабого и дешевого перфоратора. Такое сочетание крайне невыгодно, поскольку сверление подрозетника требует высокой мощности и больших оборотов самого инструмента.

    Подробнее об алмазных коронках смотрите в этом видео:

    размеры, диаметр коронки, расстояние между розетками, глубина установки

    На чтение 9 мин Просмотров 15.8к. Опубликовано Обновлено

    Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или при опускании кабеля по стене на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и внутри зданий. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.

    Размеры подрозетников и коронок

    В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

    Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

    • Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
    • В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

    Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

    Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

    Нанимаю специалиста

    5.92%

    Зависит от объема работ

    4.05%

    Проголосовало: 321

    Диаметр

    Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

    Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

    • Установочные коробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
    • Распаечные, распределительные корпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

    Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

    Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

    Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

    Глубина

    Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

    Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

    • используют дополнительный корпус без дна;
    • вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
    • в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
    • сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
    • его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

    Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

    Межосевое расстояние и другие параметры

    При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

    Расстояния, которые нужно выдерживать:

    • межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
    • при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
    • расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
    • розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

    Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

    Правила группировки

    В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 – 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.

    Правила группировки и проведения работ:

    • На стене размечают места подрозетников (не выключателей и регуляторов, а кожухов).
    • Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
    • Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали.
    • Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо (так, как смонтированы коробки под них).
    • Принимают во внимание край кожуха.
    • Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.

    Валера

    Голос строительного гуру

    Задать вопрос

    После высверливания отверстий в них устанавливают блок для проверки по всем параметрам. Допускается отклонение бортиков блока от оси на 1,5 – 2 мм. Координируют возможность ввода в подрозетники всех проводов, чтобы не мешали друг другу. Слаботочные и силовые разъемы разводят между собой на промежуток, равный еще одному диаметру розетки. Так электромагнитные волны не будут мешать работе устройств.

    Правила монтажа

    Все установочные подрозетники имеют функциональные элементы для облегчения монтажа.

    Конструкция зависит от материала вертикальных ограждений:

    • В полые перегородки из гипсокартона коробки ставят с помощью специальной фиксационной системы распорных лапок.
    • В пористых материалах стен применяют кожухи упрощенного строения для монтажа в подготовленные ниши при штроблении.
    • Для бетонных поверхностей используют гладкие коробки, их надежно фиксируют быстросхватывающимися растворами на основе гипса и алебастра и дюбелями.

    Подрозетник сделан в виде пластикового цилиндра в котором предусмотрены отверстия для закручивания саморезов. На внутренних стенках есть наметка для отверстий под провода. При необходимости перфорированные участки вырезают ножом с удобной стороны, в них заводят кабели.

    В гипсокартон

    Распорные лапки или ушки — основное отличие коробок под розетки для фиксации в гипсокартоне. При таком креплении, если все размечено правильно, алебастр не потребуется.

    Правила монтажа подрозетников в гипсокартон:

    • Коронкой с зубчатым краем сверлят отверстие в панелях так, чтобы диаметр точно совпадал с размером коробки.
    • Саморез фиксируют отверткой, при этом лапки расходятся в стороны, прижимают подрозетник к стене.
    • Стандартное расстояние между ушками — 83 мм.

    Валера

    Голос строительного гуру

    Задать вопрос

    Для работы не стоит приобретать коронки по гипсокартону китайского изготовления. Товар теряет рабочие параметры после нескольких просверленных выемок (отпадают напайки). Монтажники проводки всегда оставляют запас провода, чтобы в будущем заменить розетку, выключатель, при этом не добавлять недостающие несколько сантиметров.

    В бетон

    Бетонные стены сверлят перфоратором. Если применять ударную дрель, понадобится в полтора раза больше времени. Обычная дрель не подходит для работы с бетоном.

    Сначала на стене делают разметку для основного сверла. Дальнейшие процессы:

    • Наконечник вставляют в метку, начинают сверление.
    • После достижения граничной глубины убирают коронку.
    • Выбивают центральную область в черте реза, применяют перфоратор-отбойник или действуют зубилом и молотком.

    Коронки для бетона представляют собой цилиндрическую насадку с алмазным напылением на зубцах. Сегменты режут бетон с помощью алмазной крошки, появляющейся при работе. Есть разновидности М, С, Т (для обычного, армированного и высокомарочного бетона, соответственно). Такими алмазными коронками можно только сверлить бетонные стены, они не предназначены для ударных и комбинированных режимов. Для удара берут победитовые сверла.

    Под штукатурку и плитку

    Разводку проводки в доме делают чаще всего до штукатурных работ или перед облицовкой стен плиткой. Этот момент учитывают при сверлении выемок для подрозетников. Края коробок должны быть вровень со штукатурным слоем или плиточным покрытием, чтобы розеточная крышка прилегала к поверхности без щелей.

    Варианты установки коробок в таких случаях:

    • Край подрозетника выставляют над стеновой поверхностью на 7 — 10 мм (раствор 2 — 5 мм + толщина плитки 5 мм).
    • Формируют отверстие под кожух, заводят в него провода, но сам подрозетник не крепят, а монтируют точно по краям после облицовки или штукатурки.

    Используют для работы твердосплавные сверлильные коронки (10% кобальта, 90% вольфрама). Такой инструмент работает не слишком долго, является отличным вариантом, если нужно сформировать ниши под розетки в одном жилом строении. Армированных участков лучше избегать, чтобы не повредить напайки. Карбидо-вольфрамовые насадки прочные, выдерживают сверление непосредственно в керамической плитке.

    Коронка для подрозетников по бетону: краткое описание

    При осуществлении капитального ремонта в помещении зачастую проводится одновременная замена электрической проводки, которая не обходится без такого элемента, как коронка для подрозетников по бетону. Так как для новой проводки требуются новые выключатели и розетки, под них высверливаются отверстия необходимого размера.

    Бетон обладает отличительной прочностью и с ним достаточно трудно работать, в особенности когда нужно создать технологические отверстия. Для ускорения процесса и упрощения труда используется коронка по бетону 68.

    Осуществляется работа такого режущего инструмента при использовании перфоратора или дрели. Сверление возможно также по кирпичу и железобетону. Бурение должно совершаться с соблюдением правил безопасности, за счет этого возможно получение симметричных отверстий для подрозетников.

    Как устроена коронка

    Создание технологических отверстий представляет сложную задачу для мастера из-за высокой прочности бетона, предполагающую применение специального инструмента. Бурение с помощью дрели или перфоратора с обычной насадкой не всегда эффективно. Выходом из положения становятся особые алмазные коронки для подрозетников.

    Внешне инструмент имеет сходство с небольшим отрезком трубы, с одной стороны которого находятся режущие сегменты, изготовленные из твердосплавного материала. Они и попадают в основание стены при создании подрозетников.

    Специальный фланец располагается на другой стороне коронки, за счет него производится подсоединение к перфоратору или дрели. Используемый инструмент должен обладать большим диаметром головки и высокой мощностью. В основном это устройства с электрическим или пневматическим приводом.

    Возможно одновременное использование коронки и центрирующего специального сверла, закрепляемого на общем узле устройства. Оно позволяет предотвратить неправильный ход режущего главного инструмента.

    При наличии алмазного напыления по краям кромки, режущие характеристики и долговечность повышаются как минимум вдвое. Стандартный диаметр коронки для подрозетника составляет 68 мм и подходит для большинства выключателей.

    Твердосплавные элементы

    Грамотный подбор деталей позволит увеличить скорость и эффективность работ. Особое внимание уделяется надежности и высокой мощности используемого инструмента.

    Буровая коронка для сверления отверстия в бетоне обладает определенными конструктивными особенностями. Сегодня можно найти несколько видов коронок, наиболее распространенным является вариант из твердосплавного металла. Представлен такой сплав в виде особой напайки, определяющей долговечность и надежность. Несмотря на такие характеристики, если коронка попадет на арматуру во время бурения железобетона, напайка просто вылетает.

    Алмазное напыление на коронках

    Кроме разных технологических характеристик, существуют отличия по цене. Инструмент, обладающий алмазным напылением, лучше других, упрощает работы с твердыми материалами. Такая коронка для подрозетников по бетону дает возможность создания отверстий при минимальных физических и временных затратах. Несмотря на относительно высокую стоимость, она приобрела обширное распространение благодаря возможности прорезания армированных участков.

    Карбидно-вольфрамовый инструмент

    Такая коронка является самым доступным и экономным вариантом. Она может применяться для сверления оснований из бетона, керамической плитки и кирпича. Благодаря универсальности такого инструмента, требуемые работы могут производиться без замены насадок, помимо удобства, это дает экономическую выгоду, так как отпадает необходимость в покупке дополнительного инструмента.

    Данная коронка для подрозетников по бетону обладает особой конструкцией и шестигранным специальным хвостовиком, находящимся на тыльной стороне, за счет этого сверление производится с помощью инструмента, составляет мощность которого не меньше 800 ватт. Такое устройство, в отличие от алмазного, не может применяться для работ по железобетонному основанию, так как при соприкосновении режущих частей с арматурой оно выйдет из строя и будет непригодным для использования.

    Размеры подрозетников

    Шаблонный диаметр подрозетника составляет 68 мм, но встречаются также изделия большего размера. В частности, используются колбы под выключатель и розетку с диаметром 75 и 70 мм. Это нужно учитывать при выборе коронки. Для качественной фиксации в стене должно оставаться свободное пространство для алебастровой смеси. Так, к примеру, под диаметр подрозетника в 68 мм, желательно использование отверстия с размером около 72 мм. При возникновении сомнений или вопросов стоит перед покупкой проконсультироваться с продавцом. Нужно отметить, что раствор алебастра отличается быстротой схватывания, поэтому не стоит медлить с установкой подрозетника.

    Под стандартный размер подрозетника выпускается большая часть розеток и выключателей. Но также встречаются и устройства с другим диаметром, поэтому еще на этапе проектирования необходимо окончательно определиться с используемыми материалами и только потом покупать, ориентируясь на имеющийся бюджет и пожелания.

    Сборка

    Особое внимание уделяется подготовке режущего инструмента. Осуществляется сборка коронки в соответствии с инструкцией к эксплуатации, в противном случае возможны непредвиденные ситуации во время работы. Начинается сборка с подготовки сверла. Оно вставляется в патрон и с помощью соответствующих болтов плотно закрепляется. Затем под сверло по резьбе закрепляется чаша. Каждый элемент инструмента должен быть плотно установлен на своем месте. При некачественном или неполном выполнении сборки возможна поломка отдельных элементов во время работы и получение неудовлетворительного результата.

    Сверление бетона

    После полной сборки и проверки коронки можно приступать к работе. Основные отверстия желательно делать с помощью перфоратора либо мощной ударной дрели (при его отсутствии). Использование обычной дрели не рекомендуется, так как процесс в данном случае станет малоэффективным и займет слишком много времени.

    В бетонном основании в установленных местах ставятся определенные отметки, впоследствии по ним выставляется центрирующее сверло. Затем можно приниматься за сверление бетона коронкой. Для этого на предварительно сделанную разметку устанавливается сверло и включается инструмент. Его нужно держать максимально ровно и плотно.

    Так как во время сверления в воздухе рассеивается большое количество вредной пыли, необходимо заранее запастись специальными строительными очками и респиратором.

    Режущий инструмент приводится в исходное состояние по завершении работ. Сначала должна полностью остыть насадка, в ином случае режущая напайка может отвалиться при ее демонтаже. С перфоратора снимается режущая кромка, с которой убирается имеющаяся грязь и пыль. Следует также убрать ее среднюю часть, это проще всего сделать с помощью обыкновенного молотка или металлического зубила. После этого коронка для подрозетников по бетону полностью готова к дальнейшему применению.

    Что нужно знать

    Нежелательно приобретать слишком дешевые насадки. Они не имеют никаких преимуществ, кроме привлекательной стоимости, и уже после первых сверлений технологический отверстий чаще всего выходят из строя.

    Важно при работе с инструментами такого типа соблюдать технику безопасности.

    Хоть бетон и относится к довольно прочным материалам, в нем можно проделать отверстия в кратчайшие сроки без значительных усилий при помощи грамотно подобранного режущего инструмента.

    Для увеличения периода эксплуатации можно сделать отверстия в бетоне небольшого диаметра по периметру монтажа подрозетника при помощи дрели. За счет этого уменьшится площадь соединения поверхности стены и режущих элементов коронки, что, в свою очередь, ускорит работы и убережет инструмент от повреждений.

    Как установить в стену металлическую заднюю коробку для розеток и выключателей

    Металлическая задняя коробка или патричная коробка, как ее еще называют, представляет собой небольшие металлические оцинкованные коробки, которые используются для крепления электрических розеток к стене.

    В большинстве случаев металлические тыловые коробки утапливаются или вбиваются (дополнительная информация о врезке здесь) обратно в стену, так что после установки лицевая панель розетки находится на одном уровне с поверхностью стены. Это делается для того, чтобы он не выступал слишком далеко и не подвергался риску быть сбитым и поврежденным.

    Установка металлической задней коробки — довольно простая работа, поэтому читайте ниже, чтобы узнать, как это сделать.

    Для чего используются металлические задние коробки?

    Как мы уже упоминали выше, металлические задние коробки в основном используются для крепления электрической розетки к стене, однако их также можно использовать для крепления FCU (соединительных блоков с предохранителями), разъединителей, выключателей освещения, кухонных выключателей и т. д. любые другие подобные объекты, если они имеют правильный размер.

    В большинстве случаев они используются при установке электрических розеток в сплошные стены, в том числе из кирпича, камня и шлакоблока, поскольку они позволяют утапливать розетку обратно в стену так, чтобы лицевая панель располагалась заподлицо с поверхностью стены. .

    После того, как тыловая коробка вбита в стену, она привинчивается на место, чтобы надежно удерживать ее, а розетка, выключатель и т. д. прикручиваются к тыловой коробке.

    Металлические задние коробки не подходят для использования, если вы монтируете заднюю коробку на поверхность, например. не вбивая его в стену или прикрепляя электрические розетки к стене из гипсокартона.

    В таких случаях следует использовать пластиковую заднюю коробку для поверхностного монтажа или заднюю коробку для сухой линии для поверхностей из гипсокартона.

    Металлические задние коробки, используемые для крепления электрической розетки к сплошной стене

    Типы и размеры металлических задних коробок

    По сути, существует два разных типа металлических задних коробок; одиночная банда или 1 банда и двойная банда или задняя коробка 2 банд. Для одинарных розеток, выключателей и т. п. следует использовать одинарные или одноместные коробки, а для двойных розеток и т. п. — двойные или двухместные коробки.

    Одинарная или одноместная металлическая задняя коробка

    Двойная или двухсекционная металлическая задняя коробка

    Каждый из вышеперечисленных различных типов металлических задних коробок также доступен в диапазоне различной глубины, каждый из которых подходит для различных вариантов установки:

    • 16 мм – обычно используется для освещения, где имеется только один провод
    • 25 мм – в основном используется для освещения и иногда для розеток
    • 35 мм – в основном используется для установки электрических розеток
    • 47 мм – обычно используется при прокладке проводов большого диаметра б/у эл.грамм. электрические изоляторы для душа, выключатели для плиты и т. д.
    • 67 мм – Сверхглубокие и используются в основном для установки домашней автоматизации

    Методы установки металлических монтажных коробок

    Существует несколько различных методов установки металлической монтажной коробки в сплошную стену, а также вы решите использовать, будет очень сильно зависеть от инструментов, которые у вас есть в наличии.

    Использование ударной дрели, сверла по каменной кладке, молотка и валика

    С помощью этого метода вы сначала разметите внешний контур металлической задней коробки на стене, где она будет установлена, убедившись, что отметки прямые и ровные.

    Затем ударная дрель со сверлом по каменной кладке 6 мм или 8 мм используется для сверления по внутреннему периметру маркировки до нужной глубины задней коробки, после чего молоток и долото используются для удаления оставшейся каменной кладки. так, чтобы осталась красивая чистая и квадратная выемка с плоским основанием.

    Использование угловой шлифовальной машины и молотка, брусчатки/бетонолома

    Как и выше, контур заднего ящика отмечается на поверхности стен, чтобы он был прямым и ровным, но на этот раз вместо сверления по периметру используется угловая шлифовальная машина. алмазным отрезным диском, чтобы прорезать каждую линию на нужную глубину.

    После того, как ваши линии будут вырезаны, вы можете использовать молоток и долото для валиков или даже бетонолом/молоток Канго, если он у вас есть, чтобы удалить ненужную кладку внутри линии разреза. Если у вас есть дрель SDS, довольно часто к ней прилагается долото. Просто вставьте долото, отключите режим сверления и включите молоток, и вы сможете использовать его так же, как отбойный молоток.

    Использование станка для штробления стен

    Станок для штробления стен похож на угловую шлифовальную машину, но вместо одного отрезного диска у него два, а иногда и больше.

    В зависимости от типа вашей чеканной машины отрезные диски могут быть фиксированными или регулируемыми. Чтобы использовать штроборез для вырезания углубления для задней коробки, в идеале вам нужно использовать машину с множеством режущих лезвий, чтобы они не только вырезали линии периметра вашей задней коробки, но и вырезали ненужную кладку.

    Многолезвийные станки могут быть очень дорогими, и только профессиональные электрики могут гарантировать их покупку, поскольку они будут использовать их изо дня в день, поэтому этот метод не очень практичен для самостоятельной работы, но, тем не менее, заслуживает упоминания.

    Как установить металлическую заднюю коробку

    В этом примере мы собираемся использовать первый метод, упомянутый выше, используя перфоратор, сверло по камню, валик и молоток.

    В большинстве случаев любой, кто пытается выполнить эту работу, должен иметь все эти необходимые инструменты, а если нет, то их можно купить по довольно низкой цене.

    Измерение и отметка положения розетки на стене

    Первая работа заключается в измерении и отметке положения задней коробки на стене, а затем ее обведении, чтобы вы точно знали, где будет создана выемка для задней коробки. .

    Для этого вы можете либо держать его на стене и рисовать вокруг него, стараясь удерживать его ровно (используя спиртовой уровень, помещенный на верхний край), либо вы можете расположить его, выровнять его с помощью спиртового уровня и просто отметить каждый угол. Убедитесь, что ваши отметки немного больше, чем сама задняя коробка.

    После разметки удалите ее, а затем используйте линейку, чтобы соединить каждую угловую разметку.

    Следует помнить, что существует минимальная высота, на которой розетки должны быть над полом, над кухонным гарнитуром и т. д., поэтому вам необходимо убедиться, что все новые розетки соответствуют этим требованиям. Узнайте больше в нашем проекте высоты розетки здесь

    Контур задней коробки отмечен на стене

    Измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло

    Чтобы углубление было вырезано на правильную глубину выбранной задней коробки, вам нужно точно знать, когда прекратить сверление, когда вы начинаете сверлить отверстия по периметру .

    Лучший способ сделать это — измерить глубину металлической задней коробки, и, как только вы узнаете ее глубину, возьмите сверло по каменной кладке, измерьте глубину до кончика, а затем оберните его изоляционной лентой в этой точке. .

    Теперь, когда во время сверления стены будет отмечена глубина, вы будете точно знать, когда остановиться на нужной глубине.

    Глубина отмечена на сверле

    Сверло вокруг контура

    После того, как вы отметите глубину сверления на сверле, вставьте его в перфоратор и затяните патрон, чтобы надежно зафиксировать его на месте.

    Поместите кончик сверла в выбранную начальную точку (подойдет любое место) и просверлите на глубину ленты. Просверлив первое отверстие, повторите сверление по всему внутреннему краю разметки, держа отверстия как можно ближе друг к другу, а также как можно ближе к линиям периметра или, в идеале, на них.

    Не беспокойтесь слишком сильно, если вы выйдете за пределы линии или выбьете какие-либо куски раствора, любой ремонт можно будет легко сделать впоследствии.

    Отверстия, просверленные по контуру задней коробки

    Удаление остатков кирпичной кладки с помощью молотка и валика

    Чтобы сэкономить немного времени и хлопот, стоит также высверлить как можно большую часть внутренней кладки, поскольку это упростит работу. отбить его молотком и валиком намного проще.

    После того, как вы просверлите столько отверстий, сколько сможете, возьмите долото (2-дюймовое долото должно быть достаточно), приложите лезвие к раствору и начните отбивать молотком.

    Не бейте молотком слишком сильно, так как это может принести больше вреда, чем пользы, так как вы можете выбить огромные куски раствора, что означает ненужный ремонт.

    Углубление задней коробки одинарной конструкции

    Проверка установки задней коробки и точная настройка при необходимости

    Когда большая часть кирпичной кладки удалена из отверстия углубления, следующая задача состоит в том, чтобы проверить установку металлической задней коробки и посмотреть, как она на самом деле подходит.

    Если он вставлен прямо, а его передние края находятся на одном уровне с поверхностью стены, это отличная новость, вы почти закончили, однако если это не так, вам нужно будет застрять в валике и удалить любую каменную кладку, которая загрязняет его. .

    Регулярно проверяйте посадку, чтобы не снимать слишком много, и как только она хорошо подойдет, вы будете готовы закрепить ее на месте.

    Тестовая установка двухсекционной металлической тыловой коробки

    Удаление заглушек и обрезка канавок для кабелей

    Прежде чем устанавливать заднюю коробку на место, вам нужно решить, где будут проходить кабели.В большинстве случаев это будет либо вниз сверху, либо вверх от пола.

    Как бы то ни было, следующая задача — удалить небольшие выбивные отверстия (маленькие круглые диски) в верхней или нижней части коробки, в зависимости от того, где будут проходить кабели.

    Удаление этих заглушек позволит провести электрические кабели в заднюю коробку, чтобы их можно было подключить к розетке, выключателю света и т.п.

    Затем отметьте на поверхности стен место для кабелей от задней коробки.В большинстве случаев ширины большого ватерпаса более чем достаточно для кабелей, а также любых крышек.

    После маркировки используйте вышеописанную технику, чтобы удалить каменную кладку между метками и создать углубление.

    Почти во всех случаях намного проще вырезать канавки с помощью угловой шлифовальной машины и алмазного отрезного диска, чем сверлить и выдалбливать.

    Выемка в стене для кабелей

    Закрепление металлической задней коробки на месте

    После того, как задняя коробка хорошо встала в углубление или в желоб, пришло время зафиксировать ее на месте.Если вы посмотрите на внутреннюю заднюю часть коробки, вы заметите несколько отверстий для винтов.

    В основном, что вам нужно сделать, это установить заднюю коробку на место, разметить 2 отверстия, просверлить их, вставить несколько дюбелей, а затем прикрутить заднюю коробку на место.

    С помощью хорошего маркера, например маркера, отметьте отверстия, а затем сверлом по камню диаметром 6 мм просверлите отверстия. Вставьте дюбели, а затем поместите тыловую коробку в углубление и закрепите ее с помощью винтов 8 x 30 мм или подобных.

    Металлический задний бокс, закрепленный в нише канавки в сплошной стене

    Установка металлического заднего бокса — довольно простая работа, которую может выполнить любой.

    Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

    Статья 370 — Коробки, корпуса кабелепроводов и фитинги

    370-20 В стене или потолке Раздел 370-20 можно легко пропустить во время процедуры установки коробки.Иногда передний край коробки оказывается более чем на 1/4 дюйма позади готовой поверхности. Это нарушение, независимо от типа материала, окружающего коробку. Национальный электротехнический кодекс (NEC) содержит минимальные требования к установке коробок из горючих и негорючих материалов. В стенах или потолках из негорючего материала (бетон, плитка и т. д.) коробки должны быть установлены таким образом, чтобы передний край не отступал от готовой поверхности более чем на 1/4 дюйма.Коробки в стенах или потолках, изготовленные из горючих материалов, таких как дерево, должны быть заподлицо с готовой поверхностью или выступать за ее пределы. Хотя эти правила легко понять, они часто игнорируются. Повторим еще раз, внутри горючего материала ящики должны быть либо заподлицо, либо выходить за пределы готовой поверхности. В негорючем материале передний край коробки должен находиться в пределах 1/4 дюйма от готовой поверхности. 370-21 Ремонт гипсокартона (или гипсокартона) и штукатурки Обычно электрики не несут ответственности за вырезание отверстий в гипсокартоне, гипсокартоне или штукатурке.Но там, где гипсокартон уже есть или уже установлен, отверстия обычно вырезает электрик. Кто бы ни выполнял резку, обязательно соблюдение статьи 370-21. Сломанные (или неполные) гипсокартонные, гипсокартонные или оштукатуренные поверхности должны быть отремонтированы таким образом, чтобы ни один зазор или открытое пространство вокруг коробки или фитинга не превышало 1/8 дюйма. Сокрытие поврежденного или незавершенного гипсокартона (штукатурка и т. д.) за счет установки большой (или гигантской) накладки не удовлетворяет требованиям этого раздела. Зазоры или открытые пространства размером более 1/8 дюйма должны быть устранены независимо от размера накладки.370-22 Удлинители открытой поверхности Коробка накладного монтажа, устанавливаемая поверх скрытой коробки с целью расширения системы электропроводки, называется накладным расширением. Накладное расширение — это просто точка перехода между скрытой проводкой и открытой проводкой. Коробка или удлинительное кольцо, закрывающее коробку от системы скрытой проводки, должна быть механически закреплена над скрытой коробкой. В разделе 370-22 также говорится, что заземление оборудования, если оно требуется, должно соответствовать статье 250.В то время как статья 250, часть F (разделы 250–110–126) касается заземления оборудования и проводников заземления оборудования, часть G (разделы 250–130–148) касается методов заземления оборудования. Хотя положений в Частях F и G слишком много, чтобы их можно было упомянуть, следует отметить два раздела. В разделе 250-118 рассматриваются типы заземляющих проводников оборудования. Типы включают: медный или другой устойчивый к коррозии проводник, металлический кабелепровод (жесткий и промежуточный), электрические металлические трубки и 10 других конкретных предметов.Раздел 250-148(a) требует, чтобы соединение между проводником(ами) заземления оборудования и металлической коробкой выполнялось с помощью перечисленного заземляющего устройства или заземляющего винта, не предназначенного для других целей. [Раздел 250-148(a)] Если провод заземления оборудования входит в металлическую коробку, коробка должна быть заземлена или соединена с заземляющим проводником. Это соединение должно быть выполнено с помощью перечисленного заземляющего устройства или заземляющего винта, не используемого ни для каких других целей. Раздел 250-8 запрещает использовать винты из листового металла для соединения заземляющего провода с корпусом.Исключение из 370-22 допускает другой тип точки перехода между скрытой проводкой и открытой проводкой. Если все требования в пределах исключения соблюдены, крышка скрытого ящика допускается в качестве расширения поверхности. Удлинение поверхности, сделанное из крышки скрытого ящика, должно быть сконструировано таким образом, чтобы исключить вероятность его падения или удаления, если средства его крепления ослабнут. Кроме того, метод подключения должен быть гибким и сконфигурирован таким образом, чтобы любая требуемая непрерывность заземления не зависела от соединения между коробкой и крышкой.Установка негибких кабелепроводов или трубок, таких как электрические металлические трубки, на крышку скрытой коробки нарушает это требование. Гибкий металлический кабелепровод, непроницаемый для жидкостей гибкий металлический кабелепровод и непроницаемый для жидкости гибкий неметаллический кабелепровод являются некоторыми разрешенными методами подключения. Последнее требование этого исключения гласит, что непрерывность системы заземления не может зависеть от соединения между коробкой и крышкой. Поэтому для обеспечения безопасного обратного пути к земле необходимо установить заземляющий провод оборудования.В таблице 250-122 приведены заземляющие проводники оборудования минимального размера для заземляющих каналов и оборудования. 370-23 Поддерживает Корпуса, подпадающие под действие Статьи 370, должны соответствовать одной или нескольким спецификациям поддержки, перечисленным в Разделе 370-23 (a)–(h). К ним относятся: (а) поверхностный монтаж; (б) монтаж конструкции; (c) монтаж на готовых поверхностях; (г) подвесные потолки; (e) корпус с опорой для кабелепроводов, без устройств или приспособлений; (f) корпус с кабельными опорами с устройствами или приспособлениями; (g) ограждения из бетона или кирпичной кладки; и (h) подвесные ящики.370-23(а) Поверхностный монтаж Корпус, установленный на здании или другой поверхности, должен быть жестко и надежно закреплен на месте. Аналогичное требование в разделе 110-13 гласит, что электрическое оборудование должно быть прочно прикреплено к поверхности, на которой оно установлено. Хотя Кодекс не предусматривает приемлемых процедур крепления, он запрещает один метод. Не допускается использование деревянных дюбелей, вбитых в отверстия в кирпичной кладке, бетоне, штукатурке или подобных материалах. [Раздел 110-13] Если монтажная поверхность не обеспечивает жесткой и надежной опоры, необходимо не только обеспечить дополнительную опору, она также должна соответствовать Разделу 370-23 (a)–(h).Твердая поверхность здания, способная поддерживать ограждение, не всегда доступна. Например, в благоустроенной местности без зданий или сооружений требуется защищенная от атмосферных воздействий розетка с защитой от замыкания на землю (GFCI). Одним из разрешенных методов поддержки ящика является установка распорки в соответствии с разделом 370-23(b)(2). Другой метод предполагает использование жесткого или промежуточного металлического трубопровода, установленного в соответствии с разделом 370-23(f). 370-23(b) Монтаж конструкции Ограждение, поддерживаемое конструкционным элементом здания или уклоном, должно быть жестко закреплено либо напрямую, либо с помощью раскоса (деревянного, металлического или полимерного).Важность правильного монтажа электрооборудования невозможно переоценить. Сколько раз электрики видели неправильно установленные коробки, кожухи или кабелепроводы? В соответствии с требованиями Раздела 300-11(a) кабельные каналы, кабельные сборки, коробки, шкафы и фитинги должны быть надежно закреплены на месте. 370-23(б)(1) Гвозди Гвозди не допускаются в качестве крепежных элементов, если только они не используются для крепления кронштейнов снаружи корпуса или если они не проходят внутрь в пределах 1/4 дюйма от задней или торцов корпуса.[370-23(б)(1)] Это требование несколько ограничивает использование гвоздей в качестве утвержденного метода крепления. Там, где кронштейны расположены снаружи корпуса, допускается использование гвоздей. Гвозди, проходящие внутри, должны находиться в пределах 1/4 дюйма от задней или краев корпуса. Конструкция некоторых металлических коробок для устройств (без внешних кронштейнов) предусматривает монтажные отверстия, соответствующие этой спецификации. В следующем месяце In Focus, начиная с раздела 370-23(b)(2), продолжит обсуждение статьи 370, часть B, установка.Раздел 370-23(b)(2) охватывает требования к скобам (деревянным, металлическим или полимерным), используемым для поддержки корпусов. С МИЛЛЕРОМ, владельцем Lighthouse Educational Services и автором Иллюстрированного руководства по Национальным правилам электротехники, можно связаться по телефону (615) 333-3336 или по электронной почте [email protected]

    наиболее распространенных ошибок при использовании Tapcons для крепления к бетону | by Mike Krzesowiak

    Tapcon – это специальный крепеж, используемый в строительстве для крепления к бетону и кирпичной кладке.Несмотря на то, что существует множество способов крепления к бетону, Tapcons — отличный способ сделать это с легкими нагрузками. Они доступны большинству домовладельцев и мастеров-любителей, потому что просты в использовании и требуют только наличия; дрель с ударной насадкой, ударным шуруповертом и сверлом по камню.

    A Бетонный крепеж Tapcon

    Вот наиболее распространенные ошибки, которых следует избегать:

    Отверстие должно быть немного меньше диаметра крепежного изделия, чтобы резьба Tapcon могла за что-то зацепиться.Если используемая вами бита для каменной кладки слишком мала, вы вообще не сможете вбить Tapcon. Если сверло слишком большое, Tapcon не удержится.

    Вы можете узнать, какой размер сверла по каменной кладке использовать, посмотрев на упаковку Tapcon. В зависимости от диаметра имеющегося у вас крепежа размер биты для кладки будет указан на коробке.

    На упаковке будет указан диаметр сверла по каменной кладке, которое вам понадобится.

    Это похоже на использование сверла неправильного диаметра. При сверлении отверстия для Tapcon вам нужно держать руку твердой.Если вы «раскачиваете» сверло из стороны в сторону во время сверления, вы фактически сделаете отверстие шире, и у крепежа не будет бетона, за который можно было бы зацепиться.

    Во избежание этого просверлите отверстие под постоянным углом и держитесь устойчиво. Быстро сверлите и используйте острое сверло по каменной кладке.

    Вы хотите закрепить застежку так, чтобы она держалась, но не перетягивать ее. Это может быть довольно легко сделать, если вы используете ударный инструмент. Чрезмерное затягивание/вкручивание может привести к износу резьбы Tapcon при вращении относительно бетона, часть бетона также будет стираться.В результате получается застежка, которая не держится, точно так же, как сверло по каменной кладке.

    Так что помните, затяните его плотно, но не перетягивайте.

    Это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются люди при использовании Tapcon.

    Это может произойти по нескольким причинам. Как правило, когда вы вбиваете Tapcon, часть остаточной бетонной пыли остается после сверления. Эта пыль уплотняется на дне отверстия, не позволяя Tapcon полностью войти.

    Вот несколько советов, как этого избежать:

    1. Просверлите отверстие глубже, чем вам нужно (т.е. глубже, чем длина застежки Tapcon). Таким образом, любой остаточной бетонной пыли будет куда деваться.
    2. Очистите отверстие перед установкой Tapcon. Лучше всего это сделать с помощью вакуума и/или воздушного компрессора. Я обнаружил, что игольчатые насадки для надувания спортивных мячей (например, баскетбольных, футбольных и т. д.) довольно эффективны для выдувания бетонной пыли из отверстий.

    Таким образом, вы можете избежать этих распространенных ошибок, и пусть ваши Tapcons всегда будут крепкими.

    Отделочное кольцо напольной коробки | Электрические коробки для бетонного пола | Выпускная коробка для бетонного пола

    Посмотрите нашу новую отделку Nickel Silver, которая отлично подходит для крышек из нержавеющей стали, нейзильбера и алюминия, на которых нанесены лишь легкие мазки или вообще отсутствуют мазки.

                                   «NEW» нейзильбер 4″ и 4,5″ внутри доступны уже сейчас.

     

     

     

    Также доступен в 38 вариантах отделки по индивидуальному заказу

     

    Повышение цен на оловянную отделку: Все оловянные отделки будут иметь дополнительную плату за повторную отделку из-за высокой стоимости покрытия и полировки, необходимых для этих оловянных отделок, а также минимум 20 колец.

     

    Обратите внимание: наши отделочные кольца не поставляются с напольными коробками. Чтобы заказать напольные коробки, см. раздел № 16 на левом поле каждой страницы.

     

    Для некоторых оловянных покрытий требуется дополнительное покрытие и отделка. Минимальный заказ составляет 20 штук плюс дополнительные 35 долларов за штуку, извините.  Это кольцо закроет участки плитки или дерева с шероховатым краем вокруг крышки круглой электрической напольной коробки, если она повреждена или была неправильно обрезана.

      

    Внутреннее круглое отверстие (внутренний диаметр) составляет 4 дюйма, а общий внешний размер (наружный диаметр) 7,5 дюйма является нашим стандартным размером. также доступны в наших 38 нестандартных отделках за дополнительную плату .  Доступно в латуни сейчас за 57,88 долларов США. Однако за каждое кольцо с нестандартной оловянной отделкой взимается дополнительная плата, а минимальный заказ составляет 20 колец, которые требуют дополнительного покрытия и требуется дополнительная отделка, кроме стандартной отделки из латуни, алюминия и нейзильбера.   Это включает в себя все расходы по доставке, и мы должны оплатить три из них. Один на нашу фабрику, один в отделочную компанию и один обратно заказчику.


    Вы можете приобрести образец чипа за 3 доллара США на этой странице /Custom-Floor-Box-Sample-Chip-Finishes.html и будет отправлен бесплатно с подтвержденным заказом. После того, как вы получите образец отделки, вам будет предложено подписать утвержденную нестандартную отделку. После окончательного утверждения мы приступим к выполнению вашего заказа, и эти 90 155 не подлежат возврату в нестандартной отделке.Однако они не предназначены для мест с высокой проходимостью в индивидуальной отделке. Обычно они находятся под столом для лампы или под столом, где их видят, но не переходят постоянно.

     

    Вот некоторые другие продукты, которые могут вам понравиться и которые можно использовать с отделочными кольцами. Здесь

     

     

     

    Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами по окраске покрытий напольных ящиков

     

    Благодарим вас за интерес к обновлению покрытия напольного ящика в одном из наших продуктов Arnev, Inc.пользовательские отделки. Для защиты вашей обложки мы просим вас следовать этим инструкциям.

     

    1. Мы просим вас присылать ТОЛЬКО ОБЛОЖКИ. Крышки напольных коробок обычно покрываются лаком. Чтобы отполировать крышки напольных ящиков, необходимо удалить лак, и это делается путем замачивания крышек в сильнодействующем химикате. Любые неметаллические детали, которые могут быть прикреплены к крышке, включая прокладки или электрические устройства, розетки, корпуса низкого напряжения и т. д., также растворяются вместе с лаком.Вот почему мы настаиваем на том, чтобы на отделку отправлялись только покрытия напольных коробок. Если крышку или емкость невозможно снять с напольного ящика, мы не сможем смыть лак и не сможем восстановить крышку. Также не принимаются крышки пластикового типа. Мы НЕ несем ответственности за саму коробку, прокладки или устройства, поэтому, пожалуйста, сохраните все остальные детали в сборе, снимите крышку и отправьте только крышку.

     

    2. Пожалуйста, упакуйте все внешние винты (винты, которые будут видны после установки коробки) вместе с крышкой, чтобы их можно было обработать в соответствии с коробкой.Убедитесь, что они надежно закреплены, чтобы они не потерялись и не поцарапали крышку при транспортировке.

     

    3. Пользовательские цвета запускаются партиями. Следовательно, время отделки может варьироваться в зависимости от графика партии выбранного вами пользовательского цвета. Однако, поскольку нам нужна только крышка, саму напольную коробку может установить ваш электрик, чтобы поддерживать график строительства или реконструкции.

     

    4. Один из наших представителей по обслуживанию клиентов сообщил вам, что индивидуальная отделка одобрена ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ С НИЗКОЙ ПОЕЗДКОЙ .Если вы решили установить напольные коробки с нашей отделкой в ​​ЗОНАХ С ВЫСОКИМ ПРОХОЖДЕНИЕМ, любая ограниченная гарантия сроком на 1 год аннулируется. Кроме того, если вы решите применить какое-либо защитное покрытие (лак, полиуретан и т. д.) ПОВЕРХ нашей индивидуальной отделки, ограниченная гарантия на отделку сроком на 1 год будет аннулирована.

     

    5. Если вы одобряете прилагаемый образец и согласны с приведенными выше инструкциями, подпишите и верните верхнюю часть этой страницы. Вы можете оставить нижнюю часть для своих записей.

     

    Если вы будете следовать этим инструкциям, мы уверены, что вам понравятся ваши нестандартные покрытия для напольных коробок, и они будут радовать вас долгие годы.

     

    Я одобряю номер образца____________________________ и согласен с данными инструкциями.

     

    X________________________________________________________________________________________________

       

    Электротехника


    В статье « Фитинги и опоры для трубопроводов » я объяснил следующие моменты:
    • Типы фитингов и опор для трубопроводов,
    • Примечания по поддержке кабелепровода.

    Сегодня я объясню Типы электрических коробок следующим образом.

    Дополнительные сведения можно найти в следующих статьях того же курса:

    1- Функции электрического Ящики В любой установке электрические коробки используются для выполнения следующих требований:
    1. Электрические коробки прилагаются проводное соединение или кабельные соединения.
    2. Щит электрошкафов элементы каркаса деревянного здания или другие соседние легковоспламеняющиеся предметы из электрические искры в случае неисправности проводки.
    3. Электрические коробки также защитить людей от случайного поражения электрическим током и сохранить влагу и пыль вне проводных соединений или сращиваний.

    2- Материалы для электрических коробок Большинство электрических коробок изготавливаются из следующих материалов:
    1. Листовая сталь и окрашенная или оцинкованная,
    2. Чугун,
    3. Алюминий,
    4. ПВХ или
    5. Прозрачный поликарбонат.

    3- Где находится электрическая коробка требуется в системе электропроводки? Раздел 300.15 NEC содержит особые требования в отношении того, где требуется коробка или корпус кабелепровода. система проводки. Как видно, имеется общее утверждение с несколькими исключения. Коробка или кабелепровод, соответствующие статье 314, должны быть установлен в каждой точке соединения проводника, розетке, точке переключения, точка соединения или точка тяги для соединения кабелепровода, электрического металлические трубки, поверхностные дорожки качения или другие дорожки качения.Коробка должна быть устанавливается в каждой точке соединения проводника, розетке, точке переключения, точка соединения или точка натяжения для подключения кабеля типа MC, кабель с минеральной изоляцией, в металлической оболочке или другие кабели. Коробка должна быть устанавливается в точке соединения между любой такой кабельной системой и кабельным каналом система.
    • Коробки следует устанавливать только при необходимости. Слишком много коробок привело бы к такому большому сращиванию проводников, что вероятность проблем из-за неправильно сращенных проводников увеличится.

    4- Общие Правила для ящиков
    • Все ящики должны быть достаточно большими обеспечить достаточное свободное пространство для всех проводников, которые будут заключены внутри них, чтобы предотвратить переполнение и возможное физическое повреждение, когда устройства или соединения установлены или завершены.
    • Ни одна коробка не может иметь внутренняя глубина менее 1/2 дюйма.Коробка, предназначенная для закрытия заподлицо устройства должны иметь внутреннюю глубину не менее 15/16 дюймов.
    • В завершенных установках каждый Коробка должна иметь крышку, лицевую панель или навес крепления.
    • Металлические крышки, используемые с неметаллические коробки необходимо заземлять.
    • Ящики с опорами требуется в вертикальных кабелепроводах, где вес кабеля будет чрезмерная нагрузка на клеммы проводника.Эти опорные короба для кабелепроводов распространены в высотных зданиях, где используются толстые фидерные проводники.
    • Доступны коробки с различное количество нокаутов (KO) или отрывков (PO) для размещения различное расположение рычагов выключателей, ручек управления, розеток, или другие устройства.
    • Потому что так много разных производители предлагают эти электрические коробки, читателю рекомендуется проконсультироваться последние каталоги производителей для более подробной информации, чем здесь.

    5- Монтаж электрических коробок
    • Любой тип ящика должен быть установлен заподлицо в стене или потолке из дерева или другого горючего материала. В этом Таким образом, материал, который будет гореть, не будет контактировать с проводами в случае возникновения дуги или искры в коробке. Если коробка установлена ​​на стене или потолке из материала, не горит, коробка может быть утоплена до 1/4 дюйма.
    • Минимум 6 дюймов проводника должны быть оставлены в розетке или распределительной коробке для подключения светильников или устройств.Этот измерение проводится от точки выхода проводника из кабелепровод или оболочка кабеля. Если отверстие коробки менее восьми дюймов в любого размера, каждый проводник должен выходить за пределы отверстия на 3 дюйма.

    6- Типы электрических коробок Существует много типов коробок, используемых в монтаж трубопровода. Приложение и условия площадки определяют тип используемой коробки.Электрошкафы могут быть разделены на:
    • Розеточные коробки,
    • Коробки для приборов,
    • Тяговые и распределительные коробки.

    Ниже приведен список наиболее распространенных коробки и краткое описание их предполагаемого использования.

    Первый: распределительные коробки Розетки с правильной фурнитурой устанавливаться в следующих местах:
    1. Место сращивания каждого проводника,
    2. Каждая розетка, точка переключения или соединение точка,
    3. Каждая точка тяги для подключения кабелепровод и другие каналы,
    4. Переходы от кабелепровода к открытым кабелям.

    • Широкий выбор стандартных металлических и неметаллических электрические или розетки коробки доступны в продаже для установки выключателей и розеток, соединительных осветительных приборов и защитных соединений. Только обсуждаются и иллюстрируются наиболее часто используемые блоки и их особенности в этом курсе.
    • Тип ограждений, используемых в качестве приборные коробки для поддержки, ограждения и защиты проводных устройств, таких как выключатели, розетки или другое оборудование на одном и том же хомуте или ремне доступны в различных размерах и формах.Эти корпуса могут использоваться в одном, два, три и более типов банд.

    6.1 Прямоугольные распределительные коробки
    • Прямоугольный розетки есть предназначен для установки одиночного выключателя или дуплексной розетки. Также называется устройством коробки, они обычно монтируются вертикально в стены, прикрепляя их к стенным шпилькам в новое строительство.
    • Прямоугольный розетки коробки могут быть объединены вместе с соответствующими коробками, чтобы обеспечить единую коробку с двойным громкость.После удаления противоположных съемных сторон каждой коробки они скреплены винтами, образуя одно жесткое целое. Спаренные ящики могут принимать два выключателя или две дуплексные розетки с соответствующей проводкой.

    6.2 Восьмиугольные распределительные коробки
    • Восьмигранник, часто называемый «Коробка для светильников», соединяет светильники. Коробки Octagon имеют накладки для защиты проводников, когда коробка используется в качестве распределительной коробки. В таблице 314-16(a) перечислены размеры коробок с устройствами или без них, но могут быть подключены только провода от №14 до №6. использовал.Коробки восьмиугольника доступны в различных размерах для размещения кабеля. зажимы, фитинги и устройства (выключатели или розетки).
    • Эти ящики условно измеряются по диагонали, где их фактические размеры составляют 4 дюйма, но у них штатные 4-в. размеры при измерении между их плоскими стороны. Их можно прикрепить к потолочным балкам или стойкам с помощью гвоздей или шурупов. или может поддерживаться телескопическими металлическими скобами, которые расширяются, чтобы поместиться между соседние лаги.Эти коробки часто используются для поддержки светильников, если в коробке, на крышке коробки или на поперечных ремнях есть шпильки или засосы.

    • Коробки для поддержки осветительных приборов и Потолочные лопастные вентиляторы доступны в круглом и восьмиугольном типах.
    • Как правило, коробки для устройств неприемлемы. для крепления или поддержки осветительных приборов. Одна из причин в том, что коробки для устройств имеют от 6 до 32 резьбовых отверстий, а круглые или восьмиугольные коробки имеют От 8 до 32 резьбовых отверстий для поддержки веса осветительного прибора.

    6.3 Круглые потолочные ящики для поддонов
    • Круглый ящики для потолочных поддонов с диаметры 3,25 дюйма имеют применение, аналогичное применению восьмиугольных коробок. потому что они могут быть установлены на стенах или потолках для поддержки светильников. Круглые коробки глубиной 0,5 дюйма имеют объем 4 дюйма 3 и те, у которых глубина 0,75 дюйма, имеют объем 5,5 дюйма 3 . Выбор внутренних кабельных зажимов предлагается с этими коробками, и они могут принимать круглые крышки, которые подходят как для круглых, так и для восьмиугольных коробок.

    • Квадратная коробка размером четыре дюймов на четыре дюйма. Они есть достаточно большой, чтобы объединить два выключателя или две дуплексные розетки в одну коробку или защитить кабельные соединения.
    • Это включает в себя выключатели, термостаты, таймеры и розетки. У них больше кубический дюйм, чем восьмиугольные коробки, и позволяют разместить больше проводников. установлены. У них также есть аксессуары, такие как гипсовые (грязевые) кольца для крепления. приспособления или устройства. Он также функционирует как распределительная коробка или распределительная коробка.
    • Если используется квадратный металлический ящик, его можно используется для поддержки приспособления или устройства, в зависимости от типа поднятого крышка б/у. Эти покрытия часто называют «гипсовыми» или «грязевыми» кольцами.
    • Квадратные коробки также обычно монтируются вертикально в стены, прибивая их гвоздями к шпилькам во время первоначального монтажа. строительство. Для этих коробок доступен широкий выбор накладок, с различными вырезами для тумблеров ремешковых выключателей или для обнажите оба выхода двойных розеток с ремешком.Отдельные переключатели или В эти коробки можно установить дуплексные розетки, если накладка адаптера с центрально расположенным вырезом.

    • Вспомогательная коробка или розетка устанавливается на поверхности. Его часто называют «удобная коробка». Универсальный ящик включает в себя выключатели, розетки, термостаты или кнопочные блоки. Коробка имеет глубину не менее 1,5 дюймов. Коробки должны соответствовать минимальной вместимости в кубических дюймах на количество проводников на Таблица 314-16(a) и Таблица 314-16(b) статьи 314 NEC.Подсоедините кабелепровод к любому из выбивных отверстия в коробке. Этот тип коробки используется для открытых работ.

    6.6 Коробка устройства кабелепровода
    • Коробка для кабелепровода устанавливается в гипсокартон. Стороны можно снять, чтобы увеличить его на установка еще одной коробки. Это называется «объединением ящиков». Коробка для кабелепровода устанавливается в офисах и домах для выключателей и сосуды.

    • Коробка кладочная — специальное водоводное устройство коробки.Кладочная коробка устанавливается в бетонных блоках и кирпичных стенах. Доступный в различных размерах, каменная коробка не увеличивает.

    • атмосферостойкая коробка представляет собой специальные короба для устройств кабелепровода и используется снаружи и во влажных условиях. или влажные участки. Погодостойкая коробка есть изготовлен из тяжелого литого металла и имеет резьбовую втулку для соединения с кабелепроводом.

    В следующей статье я объясню Другие типы электрических коробок .Пожалуйста, продолжайте следить.
    .