Штукатурка стен или стяжка пола что раньше: что делается в первую очередь?

Содержание

что делается в первую очередь?


С чего начать ремонт: со стяжки или штукатурки? Какая правильная последовательность работ? На строительных форумах об этом ведутся нешуточные споры. Одни напоминают правило “сверху-вниз”. Другие предлагают сначала залить стяжку, а потом штукатурить. Право на существование имеют оба способа, хотя первый применяется чаще.

Сначала штукатурка

Для отделки помещений многие специалисты придерживаются правила “сверху вниз”. Это значит, что сначала нужно работать с потолком и стенами, после чего с полом.

Некоторые мастера говорят, что во время штукатурки и других операций внизу появляется слишком много загрязнений. При таком порядке работ они окажутся под стяжкой.

Оштукатуренная поверхность должна некоторое время сохнуть – в районе 7-10 дней. Когда покрытие станет достаточно прочным, работы на объекте продолжаются. До окончательного высыхания выполняют множество операций.Операции проводят в следующем порядке:

  1. Прокидывают проводку по потолку и полу
  2. Выполняется монтаж отопления и водоснабжения
  3. Штукатурят стены и потолок.
  4. Заливают стяжку.
  5. Устанавливают подрозетники и распределительные щиты
  6. Кладут керамическую плитку и керамогранит
  7. Проводят чистовые работы.

Если потолок не штукатурится, то работы чаще выполняют в следующем порядке:

  1. Штукатурят стены
  2. Выполняется электромонтаж, монтаж систем отопления и водоснабжения
  3. Заливают стяжку.
  4. Укладывают плитку
  5. Проводят чистовые работы.

Сначала стяжка 

Многие строители считают другую последовательность действий самой правильной – сначала делать стяжку, а потом уже штукатурку. Вот их основные аргументы:

  1. Стяжка долго набирает прочность, сохнет около месяца, за это время можно оштукатурить стены, выполнить другие операции.
  2. Легче размечать положение розеток, светильников, отопительных приборов.
  3. Проводку можно прокинуть по потолку

Для высыхания пола нужно около трех-четырех недель. Некоторые мастера предпочитают сначала залить его, а потом заниматься стенами, чтобы использовать не было простоев.

Но эти аргументы легко оспорить. За счет такого порядка работ не получится снижения общей продолжительности работ. Толщину стяжки можно заранее просчитать с учетом различных видов напольного покрытия. Так определяют начало отсчета для выполнения разметки, укладки плитки и других операций.  При монтаже электропроводки по потолку будет больше расход кабеля, чем при комбинированном (по полу и и потолку) монтаже.

Таким образом, всегда нужно учитывать состояние объекта и характер операций, которые предстоит сделать. Но правило “сверху вниз” применяется практически всегда. Если нужна качественная механизированная штукатурка, обращайтесь на штукатурим.рус.

Что сначала — стяжка пола или штукатурка стен?

Плюсы и минусы оштукатуривания после стяжки

При проведении работ по заливке пола цементно-песчаным раствором и отделке стен штукатуркой, соблюдают следующую последовательность действий:

  • при необходимости, удаляется старая штукатурка;
  • поверхность стен и пола обрабатывают праймером;
  • при необходимости, выполняется гидроизоляция основания;
  • по периметру помещения крепят демпферную ленту;
  • при необходимости, укладывают утеплитель;
  • заливают черновую стяжку;
  • поверхность готового основания закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 5-7 дней для набора достаточной прочности;
  • по истечении недели, пленку заменяют толстым картоном и приступают к оштукатуриванию стен;
  • картон удаляют после окончания штукатурных работ.

В процессе производства работ по заливке пола и отделке стен штукатуркой, обнаруживаются положительные и отрицательные моменты такой последовательности.

Преимущества выполнения оштукатуривания после стяжки:

  • готовое основание пола позволяет сделать точную разметку на стенах для штробления каналов под электропроводку, и установки розеток и выключателей. Отмерить одинаковое расстояние от невыровненной стяжки не получится — после окончания отделочных работ будут заметны перепады по высоте;
  • с ровной и твердой поверхности проще собирать упавшие фрагменты штукатурного раствора. Таким образом экономится материал;
  • скорость высыхания стяжки позволяет начать прочие работы уже через 2-3 дня, а пока отделочники закончат оштукатуривание и электрики уложат проводку, стяжка полностью наберет необходимую прочность, по ней можно будет укладывать финишное покрытие;
  • в некоторых случаях электрики могут выполнить разводку электрической проводки до отделки стен. Следы работы будут успешно замаскированы в ходе оштукатуривания поверхности, соответственно, не придется делать двойную работу;
  • выровненная поверхность пола позволяет сантехникам монтировать приборы отопления и водоснабжения до оштукатуривания.

К недостаткам первоначального выравнивания пола стяжкой до оштукатуривания относят:

  • если штукатурные работы начать слишком рано, до набора стяжкой достаточной прочности, на поверхности пола могут появиться вмятины и царапины от козлов или стремянки.

А если штукатурка механизированная

Определяться, что сначала, стяжка пола или штукатурка стен, в случае, когда работы по оштукатуриванию выполняются механическим способом, нужно по такому же алгоритму, как и при ручной штукатурке стен. Никаких различий между ручной и механической обработкой поверхностей не существует. Общее сравнение ручной и механизированной штукатурки мы проводили здесь.

Преимущества и недостатки стяжки после штукатурки

Если в ходе ремонтных работ было решено, что делается вперед штукатурка, следует учесть следующие положительные и отрицательные моменты.

К плюсам заливки стяжки после штукатурных работ относят:

  • если начать штукатурить до заливки стяжки, не придется защищать уже готовое основание от падения излишков штукатурного раствора. Подготовительные мероприятия не потребуются.

К минусам работы до заливки стяжки относят:

  • штукатурному раствору необходимо время для высыхания (7-8 дней). Если заливку начать раньше, может быть нарушена целостность штукатурки.

Рекомендации по выбору того или иного варианта

После изучения плюсов и минусов обоих вариантов, хозяин уже может сам решить, что раньше, стяжку пола или штукатурку стен делать в квартире. Но перед принятием окончательного решения нужно перечислить случаи, когда стяжку все же нужно класть первой:

  • Если работы ведутся в помещении с грунтовыми полами. На первых этажах индивидуальных строений перед отделкой могут оставаться незакрытые земляные площадки. Если начать штукатурить до заливки стяжки, грунт быстро превратиться в грязную кашу. Кроме того, подобрать фрагменты штукатурного раствора с земли будет нельзя, что приведет к большому расходу материала.
  • При необходимости поднятия уровня пола от 50 до 200 мм. Для оштукатуривания стен на такой высоте понадобится большой объем раствора, а поэтому разумно начинать с устройства пола. Чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие, уровень пола поднимают с помощью засыпных материалов. Для продолжения работ засыпку необходимо залить бетоном, чтобы рабочие могли перемещаться по прочной поверхности.

Что сначала, стяжка пола или штукатурка стен? При определении последовательности работ нужно обратить внимание на следующее:

  • придерживаться четкого правила выполнения отделки сверху вниз стоит только при организации финишных работ. При черновой отделке выбирают наиболее подходящий вариант;
  • приверженцам метода укладки электрических проводов в капитальные стены следует напомнить, что по СНиП такие работы запрещены. Штробы под электрические коммуникации можно устраивать только по уже оштукатуренным стенам. В результате толщина штробы составит 60-80 мм, из которых только половина придется на несущую стену;
  • устанавливать дверные коробки сразу после укладки стяжки до оштукатуривания стен нельзя. Во время работ со штукатурным раствором в комнате образуется повышенная влажность, которая будет сохраняться в течение 7-10 дней. При такой влажности деревянные элементы могут деформироваться;
  • предварительная заливка стяжки незначительно сокращает срок проведения последующих работ. Ходить по новой стяжке можно уже спустя двое суток. В течение трех дней бетон набирает 30% прочности, что позволяет устанавливать на него предметы весом до 100 кг, а значит, отделочники уже могут приступать к следующим работам. Через 10 дней основание сможет выдерживать уже любой груз, а через месяц бетон набирает полную мощность и на него можно стелить ламинат;
  • установка демпферной ленты по периметру помещения при заливке стяжки не мешает дальнейшему оштукатуриванию. При настилке полового покрытия лента скрывается под плинтусом.

Учитывая перечисленные моменты, можно сделать вывод, что заливка стяжки вначале не мешает следующим видам работ и не задерживает существенно сроки ремонта. В период вынужденного простоя, когда стяжка набирает необходимую прочность, всегда можно выполнять другие работы. В большинстве случаев удобнее в первую очередь залить стяжку, но такая последовательность не является нормой, работы можно выполнять так, как удобно хозяевам квартиры.

Что сначала делают в ремонте: пол или стены? — «DIMAX»

Этот вопрос всегда вызывает споры у профессионалов. Однозначного ответа на него нет, аргументы «за» есть у каждой стороны, особенно, если речь идёт о черновых работах: штукатурке и  стяжке. Для финишных работ предпочтителен порядок «стены — пол», он же «сверху вниз». Основное правило: выбирая последовательность работ с двумя отделочными материалами, лучше начинать с более прочного, который легче отмыть. С хрупким и быстро пачкающимся лучше работать в последнюю очередь

Что касается черновых работ, нужно учесть обеих сторон, и определить, какие из них важнее для конкретного помещения.

Вариант 1. Начинать следует со стен, и только потом переходить к стяжке

Как бы хорошо не была укрыт пол, раствор со стен всё равно попадёт на него, и повредит ещё не до конца просохшую стяжку.

Стыки между полом и стеной, да и любые проблемные  места, например, углы внизу , будут аккуратнее, если заделывать их стяжкой «горизонтальная работа» скрывает огрехи штукатуров, практически неизбежные, так как внизу действительно сложно работать кельмой.

В этом случае порядок работ выглядит так:

  1. демонтаж старых покрытий потолка и стен;
  2. обустройство инженерной инфраструктуры;
  3. оштукатуривание;
  4. стяжка;
  5. технологическая пауза: период, пока стяжка набирает прочность. Сроки -2 – 3 недели;
  6. финишные работы: шпатлёвка стен, заливка самовыравнивающегося пола.

Вариант 2.Начинать следует со стяжки, и только потом – штукатурить

У такого порядка работ тоже много плюсов.  Стяжка высыхает медленно, и ждать,  когда она наберёт достаточную прочность – терять драгоценное время. На схватившейся стяжке, по которой уже можно ходить, можно уже через 7 — 8 дней допустимо продолжать выполнять ремонтные работы.

Штукатурка будет впитывать влагу из свежей стяжки, что затруднит её высыхание, а это – дополнительный риск появления грибка.

Готовая стяжка поможет с точным определением мест, где будут находиться  электроустановочные  изделия — розетки и выключатели.

Технологическую щель с демпферной лентой  между стеной и стяжкой, легко перекрыть штукатуркой. Впрочем, такой  аргумент недостаточно обоснован: все недостатки затем всё равно перекроются плинтусами.

Штукатурный раствор с пола убирается легко.

Выводы

Из сравнения аргументов следует, что все черновые работы со стенами и полом можно делать в удобной мастерам последовательности. Препятствий к тому, чтобы сначала залить стяжку, а уж потом перейти к штукатурке, нет. Технологические перерывы – тоже относительное понятие, так как всегда найдётся то, что нужно сделать в квартире в соответствии с графиком ремонта, когда о стяжке можно только ходить.

Что сначала — стяжка пола или штукатурка стен? Верная последовательность

Назад

Что должно быть сделано сначала, стяжка пола или штукатурка стен? Верное решение поможет сэкономить силы и время, предотвратит порчу материалов. Чтобы принять его, необходимо знать особенности того и другого этапа ремонтных работ.

Штукатурка стен

Этапы оштукатуривания стен:

  1. Подготовка поверхности. Грунтовка.
  2. Нанесение штукатурки.
  3. Затирка или шпаклевка.

Подготовка к работам по оштукатуриванию:

  • Пол накрыть картоном.
  • Очистить поверхности стен жесткой щеткой. Что делать, если раньше был нанесен слой штукатурки или краски ? Можно удалить ее перфоратором.
Подготовка стен
  • Убрать весь образовавшийся мусор.
  • Проверить уровнем вертикальности стен, если нужно, выровнять их.
  • Дефекты зачистить наждачной бумагой.
  • Грунтовку налить в емкость и взболтать. Нанести грунт на стены валиком. В углах стен и под потолком использовать кисть.
Грунтовка
  • Через 30 — 45 минут проверить качество нанесения. Иногда требуется второй слой грунта.

Приступать к оштукатуриванию допускается через сутки. Раствор можно сделать из одной части цемента и трех — четырех частей песка. Воду постепенно добавляют до получения консистенции сметаны.

Штукатурка стен:

  • Для установки маяков-профилей нанести на стены небольшие порции смеси М75 или «Ротбанд» (они быстрее высыхают). Установить маяки от пола до потолка. Вертикальность их положения проверить строительным уровнем. Если поверхность стен рыхлая или очень неровная, то рекомендуется накладывать штукатурку на армирующую сетку.
Направляющие
  • Смочить поверхность стен. Шпателем или малярным ковшом набросать штукатурку, постепенно двигаясь от пола к потолку. Правилом выравнять слой.
Выравнивание
  • Нанести второй слой штукатурки через 24 часа, таким же образом, как и первый. Раствор должен быть более жидким.
  • Еще через 16 — 24 часа можно приступать к затирке. Предварительно нужно проверить, насколько высохла штукатурка. Если она немного крошится, то можно приступать. Раствор должен быть совсем жидким. Его распределяют по поверхности специальной теркой.

Важно! Вместо затирки можно использовать шпаклевку.

Стяжка

Слои бетонного пола создают в следующем порядке:

  • Подстилающий слой. Пол по грунту начинается со снятия верхнего слоя почвы и создания слоя из песка и щебня или бетона. Пол поверх перекрытия в квартире делается без подстилающей основы.
Подготовка пола
  • Гидроизоляция. Ее создают из пленки, мембраны, рубероида. Бетон можно обмазать битумной мастикой.
  • Теплоизоляция. Для пола по грунту она обязательна. Для пола по перекрытиям утеплитель настилают лишь в неотапливаемых помещениях или в комнатах, расположенных над подвалами, арками. Теплоизолирующий слой создают из керамзита, пенопласта, минеральной ваты, пенополиуретана или другого утеплителя. Этот же материала служит звукоизоляцией, которая необходима для пола по перекрытиям.
  • Затем настилают армирующую сетку. Если предусмотрен теплый пол, то к ней крепят трубы системы обогрева.

Следующий этап — заливка стяжки. Ее выполняют следующим образом:

  • Для получения ровной поверхности выставляют маяки из металлического профиля или деревянных брусков. Если площадь большая, то понадобится опалубка, так как залить бетон за один раз не получится.
Маяки
  • Бетон заливают слоем толщиной до 8 см лопатой. Выравнивают его правилом, двигая его вдоль направляющих.
Выравнивание
  • Опалубку и маяки убирают после окончания заливки. Пустоты, оставшиеся после них, заполняют бетоном.
  • Поверхность нового пола накрывают пленкой на несколько дней.

Заключение

Так что должно быть сделано сначала — штукатурка или стяжка? Все этапы работ по оштукатуриванию связаны с образованием большого количества пыли, мусора, вероятностью попадания грунтовки или штукатурки на пол и потолок. Поэтому чаще всего делают сначала стены.  Иначе перед монтажом напольного покрытия потребуется потратить много времени на очищение поверхности пола.

Заливка полов

Можно ли делать сначала стяжку? Ее устройство в квартире по перекрытиям связано с некоторым риском испачкать нижнюю часть уже оштукатуренных стен. Но при заливке бетонного пола по грунту работа связана со снятием почвы, засыпкой песка и щебня, то есть очень велика вероятность испортить штукатурку инструментами или запачкать. Для принятия окончательного решения, что делать сначала, необходимо учесть все факторы и конкретные условия работ.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Механизированная штукатурка стен и заливка стяжки пола

Выравнивание стен

Качество отделочных работ в строительстве играет ключевую роль. Для придания обрабатываемой поверхности плоскостности, устранения неровностей, маскировки электропроводки, других инженерных коммуникаций производят штукатурные работы. Стяжка, в свою очередь, нужна для обеспечения прочного, твердого и ровного основания, на которое впоследствии укладывается декоративное напольное покрытие. Если раньше эти работы осуществлялись вручную, то сейчас применяется техника, позволяющая механизировать процесс.

В бункер штукатурной машины засыпается сухая смесь, там же она автоматически смешивается с водой. Получается раствор с однородной плотностью, который под давлением наносится на поверхность стены, а при заливке стяжки – на поверхность пола.
Механизированная штукатурка
Механизированная штукатурка подразумевает нанесение на поверхность гипсовых или цементно-песчаных смесей с помощью специального оборудования, совмещающего функции бетономешалки и растворонасоса.
Материалами на основе гипса обрабатываются исключительно внутренние стены. Фасад отштукатуривается только цементно-песчаным раствором, который при засыхании образует более прочную поверхность.


Преимущества механизированной штукатурки:
• снижение себестоимости работ;
• увеличение производительности, быстрота приготовления и нанесения раствора;
• лучшая адгезия смеси с поверхностью благодаря ее подаче под давлением;
• высокое качество получаемой поверхности, отсутствие необходимости в шпаклевке.


Преимущества механизированной штукатурки наиболее ярко проявляются при работе с объектами большой площади. Существуют и условные недостатки:
• поверхность гипсовой смеси, нанесенной механизированным способом, ограничивает возможность облицовки керамической плиткой – использовать можно только легкие разновидности материала, мраморная или каменная плитка не подойдет.
• невозможно штукатурить рельефные, фигурные поверхности.
Механизированная стяжка
До недавнего времени создать прочную и ровную основу для пола можно было одним способом – заливкой «мокрой» цементно-песчаной стяжки. Теперь появилась более современная и удобная альтернатива – полусухая механизированная стяжка.


Отличие полусухой смеси от традиционного раствора в том, что в ней содержится мало воды – она требуется только для гидратации цемента. Добавление к цементно-песчаной смеси пластификаторов увеличивает пластичность и подвижность раствора, а для повышения его прочности используется фиброволокно.


Наносится смесь специальными агрегатами – растворонагнетателями, выравнивание осуществляется затирочной машиной. В результате получается прочное и ровное покрытие, превосходящее традиционную стяжку по всем параметрам.

заливку стяжки или штукатурку стен

В строительстве у каждого – своя теория и видения, как именно должен проходить ремонт. Например, что делать первым – стяжку или штукатурку? Даже в таком простом вопросе мнения расходятся. Существуют опытные строители, которые говорят, что первым делом обязательно делают стяжку. Но есть и специалисты, которые утверждают, что лучше всего сначала отштукатурить стены. И у тех, и у других есть свои аргументы.

Стяжка после штукатурки

Этому правилу много лет и ему неизменно следуют строители с большим стажем работы.

Они приводят такие аргументы:

  1. В процессе штукатурки стяжка неизбежно испачкается, как бы ее тщательно не укрывали. Непросохшее полотно испортится и его придется переделывать.
  2. После штукатурки стык между полом и стеной получается более ровным. Если сначала сделать стяжку, а потом – штукатурку, невозможно добиться идеального угла в 90 градусов.
  3. Если есть браки или ошибки в работе штукатура внизу стены, их легко можно будет залить стяжкой.

Как можно увидеть, аргументов немало. К тому же, строители «старой школы» приучены работать именно по этой схеме, и нужно приложить немало усилий, чтобы убедить их проводить ремонт в другой последовательности. Но если бригада неопытная, а используются козлы и стремянки, можно легко повредить свежий пол.

Важно! Если ремонт помещения выполняется с целью гидроизоляции, то порядок работ только снизу вверх.

Штукатурка после стяжки

В последнее время строительные компании предлагают проводить штукатурку стен уже после стяжки пола. В свою защиту они приводят тот факт, что стяжка сохнет медленнее, чем штукатурка. Поэтому, если подождать 6-7 дней, можно сразу провести работу со стенами и начать заливать полы бетонным основанием. Если провести все наоборот, есть риск, что бригада не станет ждать полного застывания смеси, и слишком поспешит с укладкой пола.

Кроме того, штукатурка на стенах легко впитывает влагу, которой будет достаточно в цементно-песочном растворе. Из-за этого может серьезно пострадать качество работ, а срок службы отремонтированных стен уменьшится.

Обратите внимание! Есть риск появления грибка на стенах.

Уже фиксированная линия пола поможет электрикам и сантехникам определиться с прохождением коммуникаций, выключателей и розеток. Это немаловажно учитывать, если планируется ремонт в кратчайшие сроки. Кроме того, штукатурный раствор, как считают многие, никак не может повредить стяжку, потому что его можно легко убрать даже с невысохшего пола.

Отштукатуренные стены убирают технологическую щель, которая появляется при использовании демпферной ленты. Правда, технологический перерыв во время такого ремонта придется проводить целых 2 раза – сначала на время высыхания штукатурки, а потом – на время высыхания пола.

Таким образом, каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Выбирать нужно, прежде всего, квалифицированного строителя, который в совершенстве владеет необходимыми навыками, а также учитывать особенности проведения ремонта

В какой последовательности нужно делать: стяжку, наливной пол, штукатурку, шпаклевку стен, перегородки. И почему? | Все о ремонте квартир


Я напишу в этой статье, как правильно, в какой последовательности выполнять эти работы, и почему.

1. Если в своей квартире, вы решили делать перепланировку или дополнительные перегородки, то их нужно установить в первую очередь. Потому что, стяжка полов, должна производиться по общему уровню квартиры, но независимо друг от друга в каждой комнате, для того, что бы вибрация в одном помещение, не передавалась в другое, например: дети в детской играют и прыгают, а вы хотите отдохнуть в спальне. Так же, если вдруг, произойдет нарушение стяжки и нужно будет ее демонтировать, то вы сможете осуществить этот процесс в одной комнате, не нарушая полы всей квартиры.

2. Если в ваши планы перепланировка не входит, то начинать нужно со снятия старого покрытия стен и пола, затем замена электропроводки, перенос розеток, выключателей.

В плане электрика, будет проходить по полу, то ее нужно так же установить до начала отделочных работ, чтобы потом не нарушать готовую поверхность.

3. Грунтовка и штукатурка стен, не имеет значения, будет ли она производиться по маячкам или же просто используя правило и шпателя.

Потому, что если вы сделаете сначала стяжку, то при выравнивании стен, обязательно с инструмента нападает штукатурка, а так же при приготовлении раствора могут лететь брызги на пол.

И вам придется счищать раствор с уже нового пола, а это значит выполнять двойную работу, к тому же, при удалении раствора, можно наделать ям, так как штукатурка с напольным раствором, крепко свяжутся между собой.

4. Шпаклевка стен, но перед этим этапом, слой штукатурки обязательно должен хорошо просохнуть, после высыхания финишного слоя, шлифовка и грунтовка стен.

5. Только после того, как стены полностью готовы, можно завозить материал для стяжки или наливного пола, если сделать это раньше, то сухие смеси впитают в себя всю влагу и материал, будет испорчен.

6. Теперь выметаем весь мусор, хорошо если есть возможность использовать строительный пылесос для очистки полов от пыли, затем гидроизоляция и грунтовка.

После этого по низу стены нужно проклеить по всему периметру демпферную ленту, которая поможет защитить отделку стен при выполнении стяжки или наливного пола, к тому же лента из вспененного полиэтилена, поглощает вибрацию и шум из соседних помещений.

7. Теперь можно устанавливать маячки и делать стяжку.

После высыхания, нанести слой наливного пола.

Если сделать всю работу в такой последовательности, то вам будет удобно выполнять все отделочные работы, без пустой траты времени и денег.

Единственное можно поменять местами — это после штукатурки стен, сделать стяжку, затем шпаклевку, но перед наливным полом обязательно, еще раз пол про грунтовать.

Спасибо, что зашли на мой канал! Подписывайтесь, понравилось, ставьте лайки, мне будет очень приятно! Спасибо за комментарии!

Полное пошаговое руководство по строительству дома — от фундамента до крыши

Дом — это гораздо больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать осознанный выбор в отношении индивидуальной настройки вашего будущего дома, то понимание процесса строительства — лучшее исследование, которое вы можете сделать в процессе подготовки. В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

К счастью, мы провели для вас исследование и разбили его на 9 шагов. От общения со строительными агентствами и воплощения ваших планов в жизнь — вплоть до строительства вашего дома снизу вверх.

Не спланировать, спланировать неудачу

Перед тем, как первая плита упадет на землю, вам нужно будет пройти этапы начального планирования и подготовки. Мы пробежимся по деталям, потому что в процессе проектирования слишком много всего нужно охватить.

После того, как вы купили землю, на которой будете строить, вы начнете расшифровывать свой бюджет и разрабатывать план дома (выбранный или индивидуальный). Пришло время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите.Если вы хотите, чтобы место было расширено позже для потенциального бассейна, гаража на две машины или просто для того, чтобы чувствовать солнце на вашем лице по утрам, вы должны отразить это сейчас, а не пытаться переоборудовать его позже.

Вам также придется обсудить подготовку участка и контроль за зонированием. В каждом штате есть несколько различных элементов управления зонированием собственности, поэтому перед началом работ убедитесь, что ваш новый дом соответствует всем им.

Этап 1: Земляные работы и фундамент

Пришло время нанять грузчиков, чтобы они пришли и изменили ландшафт.Если на существующей земле ранее были построены дома, и вам не нужны какие-либо существенные изменения, то вы можете полностью пропустить этот шаг.

После того, как вся грязь будет очищена, вы уже должны начать видеть план дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и мешает ли строительство одной области доступу к другим, этот шаг может занять от 1 до 4 недель, но обычно он довольно упрощен:

  1. Устанавливаются опоры, которые по сути являются направляющими для плана этажа дома.Это коренная порода, и она действует как фундамент подземной стены.
  2. Бетон или аналогичное вещество заливают в форму в расчищенную землю внутри фундаментов. Он должен быть достаточно высоким, чтобы отводить воду от конструкции.
  3. В бетоне проделываются отверстия для любых инженерных коммуникаций или линий электропередач, затем вводятся трубы и заделываются вокруг.

Фундаменты являются необходимыми и обязательными по закону (согласно Строительному кодексу Австралии) частями конструкции.Они не только обеспечивают основу для дома, но и в некоторых местах препятствуют деформации и расширению. Фундаменты должны быть спроектированы инженером-строителем и обеспечивать защиту от влаги и термитов. Вентиляция подпольных пространств и гидроизоляция, возвышающаяся примерно на 100 мм над уровнем почвы, также являются обязательными элементами фундамента.

Гидроизоляция является жизненно важным этапом, поскольку многие стены строятся путем земляных работ и обратной засыпки. Довольно часто после начала строительства окружающий грунт необходимо досыпать за пределы высоты фундамента, неизбежно опускаясь ниже уровня почвы/воды.Установив гидроизоляционную мембрану, вы эффективно изолируете воду как под поверхностью, так и над ней, предотвращая подъем влаги из пористой нижней стороны.

Projex предлагает два решения для гидроизоляции, которые можно установить на уровне фундаментной мембраны; Космофин и Вольфин. Оба этих высокопрочных гидроизоляционных листовых мембранных материала, разработанных в Германии, соответствуют австралийским стандартам уже более 20 лет в отрасли. Они обеспечивают высочайший уровень защиты для всех областей гидроизоляции.

Подвалы, подвалы и гаражи

В качестве дополнительного примечания, подземные и частично затопленные помещения иногда могут означать, что строительство ведется ниже уровня грунтовых вод (земля и камни пропитаны водой). В этом случае мы используем метод, называемый «резервуар под землей», прикрепляя ряд насосов для непрерывного отвода воды на поверхность, пока идет строительство.

Этот метод продолжается после начальной стадии фундамента, пока не будет завершено полное строительство и ограждение стен вокруг области.Он создает эффективную оболочку для помещения между почвой и мембраной. Таким образом, после демонтажа насосов и засыпки грунта затопленные участки защищены от любого риска утечки воды, а мембрана отталкивает дальнейшую влагу.

Прочие препараты

Сейчас самое подходящее время, чтобы начать обзаводиться инженерными сетями для любых необходимых в доме инсталляций. Вода, септик, электричество, интернет, газ и так далее требуют времени и разрешения на установку.С этим справится ваш строитель или подрядчик, но убедитесь, что они запросили временное электроснабжение во время строительства.

Шаг 2: Фрейминг

Первое, что приходит на ум людям, когда они представляют строящийся дом, — это каркас.

Если фундаменты и фундаменты являются горизонтальными направляющими для дома, то рамы являются основным помощником в построении вертикали. Каркас относится к деревянным каркасам стен и контурам, построенным плотником.Кроме того, каркас начнет прокладывать дорожки для пола, крыши, дверей и окон.

Если у вас нет субподрядных плотницких работ со строительной компанией (что на сегодняшний день является более простым вариантом), обязательно потратьте значительное время на проверку и выбор вашей компании. Ваш плотник будет одним из самых важных подрядчиков, которые работают над вашим домом, поэтому вам нужно обратиться к кому-то уважаемому, стоящему, с кем вы можете консультироваться и доверять работе на постоянной основе.

После того, как вы определились, с кем собираетесь, начинается процесс.

  1. Половая древесина будет выровнена вдоль любой области со стеной, а затем построена вверх, чтобы напоминать основной прямоугольный контур стен.
  2. Каждый из деревянных каркасов прочно закреплен металлическими ремнями – они должны быть достаточно жесткими, чтобы поддерживать каркас крыши
  3. Затем устанавливается обшивка дверей и окон

Стены на этом этапе строиться не будут, но вы сможете прогуляться и почувствовать интерьер.

Самым значительным препятствием на этом этапе строительства являются неблагоприятные погодные условия, но, к счастью, это последний раз, когда они применяются. Основной частью процесса создания каркаса является этап «сушки», который относится к моменту, когда строительство может продолжаться, даже если на улице идет дождь.

Каркас крыши

На данном этапе будет возведен основной деревянный каркас для обшивки крыши. Если вы собираетесь делать плоскую крышу, а не скатную, вы также будете гидроизолировать ее теперь на уровне основания.

Основной процесс гидроизоляции на этапе крыши не так уж сильно отличается от грунта. Важно, однако, говорить об этом отдельно от остального процесса кадрирования.

Projex Group поставляет гидроизоляционные решения для плоских крыш, и они предназначены для обеспечения множества готовых эффектов после установки или могут оставаться открытыми, поскольку они устойчивы к ультрафиолетовому излучению. И Wolfin, и Cosmofin продаются как полные системы. Покупка включает в себя не только саму мембрану, но и склеенные на заводе профили из ПВХ, предварительно изготовленные внутренние и внешние углы, деталировочные полосы, клей и растворитель для сварки, что обеспечивает «полное решение для гидроизоляции».

Планки и обшивки

Это последняя большая часть контрольного списка перед началом работы над интерьером. Ориентированно-стружечные плиты (OSB) устанавливаются в деревянные зазоры в качестве рудиментарного покрытия стен, защищая дом от непогоды и обеспечивая настоящую основу для внутренних и внешних стен.

На этом этапе ваш плотник обычно устанавливает окна и двери для простоты строительства. С их установкой, герметизацией и завершением дом теперь эффективно защищен от ветра и непогоды и готов к началу внутреннего строительства.

В это время рекомендуется заранее начать закупать и планировать свои внутренние проекты. Заблаговременно подготовленные шкафы, установки, инженерные коммуникации и рабочие поверхности означают, что ваша бригада может начать работу с фактическими спецификациями модели и сразу же вставить их в конструкцию.

Шаг 3: Презентационный внешний вид

Теперь, когда основные элементы завершены, вы можете приступить к созданию внешнего вида дома в соответствии с вашим дизайном. Ваш внешний сайдинг, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например,грамм. кирпичная или оштукатуренная наружная стена).

После того, как наружная обшивка будет завершена, ваш дом начнет обретать форму и станет пригодным для жизни. Тем не менее, есть еще несколько последних штрихов по внешнему виду.

  1. В основном это ряд простых дополнений, таких как софиты, покрытие любых архитектурных выступов плиткой или шифером, или любые фризы, которые вы можете представить.
  2. Крыша должна быть покрыта черепицей или гонтом, затем вам также потребуется прошить листовым металлом или свинцом, чтобы предотвратить дополнительную утечку или просачивание.Если, конечно, вы не используете плоскую крышу с нашими решениями Wolfin или Cosmofin.
  3. Примите решение о расположении и включении балконов и террас снаружи вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, фиброцементным листовым, стальным и т. д., гидроизоляционные мембраны должны быть установлены непосредственно на основание перед заливкой стяжки и укладкой плитки.

Как только ваша крыша станет похожей на крышу, а ваши стены станут похожими на стены, пора начинать увеличивать внутреннюю часть.

Этап 4: Внутренние коммуникации

Следует отметить, что если не действуют несколько чрезвычайных факторов, внешние работы, упомянутые на третьем шаге, могут выполняться одновременно с четвертым шагом вместе с любым другим внутренним проектом для экономии времени.

Линии и трубопроводы

Первые части интерьера, которые вы сейчас должны покрыть, это те, для которых мы заложили основу на этапе фундамента. Поскольку внешний вид и покрытие завершены, а процесс высыхания завершен, риск воздействия погодных условий или окружающей среды отсутствует.

Вот краткий контрольный список вещей, которые вы должны запланировать на этом этапе (включая такие вещи, как электричество, которое ваши строители должны в любом случае передать на субподряд):

  1. Постоянные электрические приборы (отдельно от любых временных, используемых во время строительства).
  2. Телефонные линии.
  3. TV Lines (если отдельно).
  4. Интернет-проводка.
  5. Водопровод и канализация.
  6. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После быстрой (и обязательной) проверки безопасности вы будете готовы установить их в будущем.Прямо сейчас все, что вы делаете, — это закладываете основу в виде проводов, а не активно подключаете их к службам и устройствам.

Изоляция

Изоляционные плиты теперь должны быть установлены между каркасом стены, прежде чем будет вставлен гипсокартон. Это можно сделать очень быстро и без особого опыта, но важно сделать это сейчас, а не потом.

Имейте в виду, что изоляция/вентиляция вашей крыши может стать отличным вложением средств для защиты от утечек и экономии на счетах за электроэнергию.

Шаг 5: Презентационный интерьер

Гипсокартон

Теперь, когда изоляция уложена, вы можете приступить к закреплению гипсокартона (в Америке его часто называют гипсокартоном, если вы смотрите руководства).

Гипсокартон крепится непосредственно к деревянному каркасу и представляет собой то, что вы могли бы представить как настоящую внутреннюю стену. Как только это будет сделано, стены будут функционально готовы, и с этого момента потребуются только эстетические дополнения и отделка креплений, таких как двери и окна.

Далее, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать деревянную отделку или окрашенную отделку, может быть целесообразно загрунтовать гипсокартон сейчас, чтобы подготовить его к покраске позже. Причина, по которой лучше сделать это сейчас, заключается в том, что без каких-либо других основных поверхностей, о которых нужно беспокоиться, и после оклейки дверей и окон, вы можете быть немного более небрежным с покрытием, не беспокоясь о том, чтобы нанести грунтовку на отделку пола.

Дополнительным преимуществом грунтовки сейчас является то, что вы сможете увидеть неровности гипсокартона через высохшую грунтовку, что делает это идеальным временем для их заполнения.

Если ваша отделка не требует покраски, вы можете пропустить этот шаг.

Напольное покрытие

Стены готовы, теперь пришло время спустить основные ступени пола. В том числе:

  1. Подбор, шлифовка и отделка любой твердой древесины.
  2. Укладка любой виниловой, каменной и/или керамической плитки для ванных комнат, террас, кухонь и т.д.

Внутренняя отделка

К настоящему времени вы должны были найти все постоянные коммуникации, рабочие поверхности и шкафы.После того, как они будут установлены на вашем плане этажа, вы можете начать возводить любую дополнительную отделку, которую вы запланировали для интерьера.

На этом этапе также следует как можно скорее закончить любую покраску или дальнейшую установку отделки, так как если не принять меры, это может привести к деформации в долгосрочной перспективе.

Шаг 6: Заключительные утилиты

Сантехника

Предполагая, что вы уже закончили укладку полов и общую установку сантехники, теперь вы можете пригласить сантехника, чтобы закончить прокладку труб для любых областей, где это необходимо.Здесь будут установлены ваши ванные комнаты, а также специальное оборудование для стирки и кухонное оборудование.

Электричество

После первоначальной настройки сантехником электрик будет обеспечивать электроэнергией любые установки.

После этого электрик подаст питание на оставшиеся коммуникации, требующие доработки, такие как кондиционирование воздуха, освещение, розетки и бытовая техника.

Водосборные сооружения

Если вы устанавливаете водоудерживающее устройство, такое как резервуар для воды, на своем участке, гидроизоляция имеет большое значение, чтобы обеспечить правильное выполнение своей работы.Большинство резервуаров представляют собой бетонные или заполненные бетоном блоки, поэтому гидроизоляционные решения Wolfin и Cosmofin идеально подходят для немедленного применения. Поскольку эти решения представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны, поставляемые в виде рулонов, они более эффективны, безопасны и представляют собой долгосрочную альтернативу. В отличие от жидких мембран гидроизоляционные растворы Wolfin и Cosmofin Sheet Membrane сразу готовы к использованию после установки и не требуют какого-либо отверждения перед тем, как резервуар для воды будет готов к использованию. Эти продукты также не будут повторно эмульгироваться под водой и могут использоваться для постоянного погружения.

Здесь стоит отметить преимущества водоудерживающих устройств, если вы еще не задумывались об этом.

    • Отличный способ защитить дом от засухи.
    • Они помогут вам сэкономить на счетах за воду.
    • Снижение негативного воздействия на окружающую среду:
      • Собирайте сточные воды из кухни, прачечной и душа, а затем повторно используйте их для смыва в туалетах.
      • Обеспечьте способ сбора дождевой воды для вашего сада.

Шаг 7: Прибраться, вычистить

На этом этапе дом готов, поздравляю! Это напоминает жилой дом, если не дом, и подавляющее большинство последующей работы после этого шага зависит либо от вас, либо от дизайнера интерьера.

В результате строительства дома накопится много мусора, который нужно будет вывезти, а также земля, которую нужно будет засыпать, проторенные дорожки, чтобы сделать их красивыми, и сделать ландшафтный дизайн.

Вы должны закончить все это, прежде чем продолжить, так как остальные оставшиеся задачи требуют начала с чистого листа. Укладка таких вещей, как ковер в помещении, является важным следующим шагом, но это невозможно сделать, если везде есть мусор и пыль от процесса укладки.

Шаг 8: Окончательная конструкция

Осталось несколько подработок, но на данном этапе строительство уже начало сворачиваться.

Подъездную дорогу реально построить только тогда, когда иссякнет поток строительной техники, так что вы всегда будете строить ее сейчас, а не раньше.

Кроме того, сейчас самое время заняться ландшафтным дизайном. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и укатанную траву, это процесс, который займет значительное время, чтобы полностью освоиться, поэтому начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе.

Это также прекрасное время, чтобы использовать любой оставшийся бюджет, чтобы добавить некоторые предметы роскоши в ваш готовый дом, чтобы он чувствовал себя как ваш «дом». Добавление дополнительных функций, таких как жалюзи или открывающаяся крыша, на балконе может повысить ценность не только в деньгах, но и создать приятное расширение вашего дома на открытом воздухе.

Шаг 9: Гидроизоляция жилых помещений

Мы указывали на важность гидроизоляции на ранних этапах и на протяжении всего процесса строительства. Тем не менее, это не значит, что не так важно снова сделать гидроизоляцию, теперь вы приближаетесь к концу.

Защитить внешний вид от непогоды и обеспечить достаточную гидроизоляцию внутренних помещений — важный шаг к поддержанию функционирующего дома без проблем. Благодаря эффективным мерам гидроизоляции вы можете защитить свою мебель и другие вещи от повреждения водой.

Общие поверхности, требующие гидроизоляции, включают крыши, стены, балконы и фундаментные столбы. А также в других ключевых областях, таких как ванные комнаты, туалеты, кухни и прачечные, где вода используется интенсивно.

Благодаря эффективной гидроизоляции вы избавите свой дом от:

Бетонный рак

Предотвратите рак бетона и улучшите структурную целостность здания.

Электрические пожары

Вызвано повреждением проводки водой

Поднимающаяся влага

Повышение влажности вызвано обильным конденсатом в здании.Это может нарушить структурную целостность и создать проблемы со здоровьем для тех, кто живет в здании. Это может быть связано с просачиванием грунтовых вод через стены дома или утечками и повреждениями из существующего источника воды, например, из-за протечки воды. дренаж. Решение заключается в нанесении высококачественной гидроизоляции с помощью герметиков или мембран на любые пористые материалы, такие как камень, кирпичная кладка, бетон и раствор.

Экстремальные погодные явления

Помимо надлежащей гидроизоляции снаружи здания, при подготовке к экстремальным погодным условиям следует учитывать и другие факторы:

      • Установка дренажного насоса в подвале и его автоматическое включение в случае затопления уровня.
      • Убедитесь, что ворота вашего гаража укреплены.
      • Фанерные панели
      • заслуживают внимания, если вы находитесь в районе, подверженном штормам.

Уход за домом после завершения строительства

Завершив окончательную сборку, вы можете наслаждаться завершенным домом. Но не забывайте о текущем обслуживании и защите от непогоды. От крыши до оконных рам, вот те места, которые следует регулярно проверять, чтобы выявить любые проблемы:

Крыша и водостоки

Обратитесь к специалисту для осмотра крыши на наличие любых причин протечек, таких как незакрепленные или отсутствующие плитки, приподнятый гидроизоляционный материал, а также заблокированные или ржавые водосточные желоба.Рекомендуется одновременно проверить чердак, так как чердак быстро обнаружит, протекает ли ваша крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они все еще надежно подключены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Если это безопасно, проверка в дождливый день может быть полезной, потому что вы сможете сразу увидеть, есть ли засор.

Подвал

Ваш подвал может быть зоной повышенного риска, когда дело доходит до протечек, и наиболее частым случаем протечек в подвале является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах.Неплохо также проверить пространство для ползания на наличие плесени, находясь в подвале.

Сантехника

Утечки в водопроводе могут привести к деформации, гниению и обесцвечиванию стен и полов. Причинами утечек в сантехнике являются плохая гидроизоляция душевых кабин, протекающие туалеты и протекающие трубы на кухнях и в прачечных.

Оконные и дверные рамы

Проверьте рамы на наличие рыхлой, потрескавшейся и изношенной шпаклевки, признаков гниения или плохой посадки. Нанесите водостойкую краску или герметик на все деревянные изделия и замените неисправные или треснувшие стекла.

Внутренние и наружные стены

Ищите водоросли и плесень на стенах и трещины между кирпичами, это может быть признаком протечек, которые могут привести к более серьезным проблемам. Замените или отремонтируйте при необходимости.

Другие части дома

      • Подумайте о замене герметика на сантехнике в ванной и кухне каждые два года в качестве превентивной меры против утечек воды.
      • Проверьте основание вашего душа на наличие трещин или утечек.
      • Проверьте шланги и соединения стиральной и посудомоечной машин на наличие признаков повреждения или протечек (включая водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, перекрыв все краны и приборы, использующие воду, и подождав 30 минут. Если водомер показывает расход воды в это время, возможно, в вашем доме протечка. Если у вас есть бассейн, не забывайте время от времени проверять его на наличие утечек.

Наслаждайтесь завершенным проектом

После завершения строительства, остальные ваши обязанности в основном состоят из инспекций, завершения платежей или кредитов и начала работы по внутренней отделке дома, чтобы сделать его своим.Независимо от того, построили ли вы новый дом для себя, своей семьи или в инвестиционных целях, теперь вы можете знать, что тяжелая работа окончена. В остальном, вы можете расслабиться и отдохнуть!

Если вы планируете построить дом, свяжитесь с Projex Group сегодня, чтобы обсудить гидроизоляционные решения, защитные покрытия и герметизацию труб, которые потребуются для строительства надежного и долговечного дома.

Оклад в нижней части наружных стен

Вкладка «Соответствие» содержит как информацию о программе, так и информацию о кодах.Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Rev. 09)

Требования к разработчику системы управления водными ресурсами

2. Сборка стены с водяным управлением.
2.1 Гидроизоляция в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для каменной облицовки и дренажной стяжки для штукатурных облицовочных систем или эквивалентной дренажной системы. 9

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих несущих стен из каменной кладки (например, в доме, подвергающемся реконструкции кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые блоки с облицовкой кирпичной кладкой.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR, чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

 

DOE Готовый дом с нулевым энергопотреблением (редакция 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.

 

2009 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел R703.6.2.1 Плавучие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая сливная стяжка или пластиковая сливная стяжка с минимальным вертикальным присоединительным фланцем 3 1/2 дюйма должны быть предусмотрены на или ниже линии фундаментной плиты на наружных опорных стенах согласно АСТМ С 926.Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или на 2 дюйма над мощеными участками и должен позволять скопившейся воде стекать наружу. Погодостойкий барьер должен перекрывать фланец крепления, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться фланцем крепления сливной стяжки. Раздел R703.7.5 Мигание. Примыкание должно быть расположено под первым рядом кирпичной кладки над чистым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие полы, углы полок и перемычки, когда облицовка каменной кладки спроектирована в соответствии с разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливные отверстия. Водосливы должны быть предусмотрены на внешней стороне каменных стен на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над гидроизоляцией.

2012 IRC

Раздел R703.6.2.1 Плавучие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая сливная стяжка или пластиковая сливная стяжка с минимальным вертикальным присоединительным фланцем 3 1/2 дюйма должны быть предусмотрены на или ниже линии фундаментной плиты на наружных опорных стенах согласно АСТМ С 926.Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или на 2 дюйма над мощеными участками и должен позволять скопившейся воде стекать наружу. Погодостойкий барьер должен перекрывать фланец крепления, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться фланцем крепления сливной стяжки. Раздел R703.7.5 Мигание. Примыкание должно быть расположено под первым рядом кирпичной кладки над чистым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие полы, углы полок и перемычки, когда облицовка каменной кладки спроектирована в соответствии с разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливные отверстия. Водосливы должны быть предусмотрены на внешней стороне каменных стен на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над гидроизоляцией.

2015 и 2018 IRC

Раздел R703.7.2.1 Плавучие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая сливная стяжка или пластиковая сливная стяжка с минимальным вертикальным присоединительным фланцем 3,5 дюйма должны быть предусмотрены на линии фундаментной плиты или ниже на внешних опорных стенах в соответствии с ASTM C. 926.Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или на 2 дюйма над мощеными участками и должен позволять скопившейся воде стекать наружу. Погодостойкий барьер должен перекрывать фланец крепления, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться фланцем крепления сливной стяжки.

Раздел R703.8.5 Мигание. Примыкание должно быть расположено под первым рядом кирпичной кладки над чистым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие полы, углы полок и перемычки, когда облицовка каменной кладки спроектирована в соответствии с разделом R703.8.

Раздел R703.8.6 Сливные отверстия. Водосливы должны быть предусмотрены на внешней стороне каменных стен с максимальным расстоянием 33 дюйма по центру, должны быть не менее 3/16 дюйма (5 мм) в диаметре и должны быть расположены непосредственно над гидроизоляцией.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное.(Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J

регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Что такое микроцемент? Использование, применение, типы, цвета и преимущества..

Одной из особенностей микроцемента по сравнению с другими декоративными покрытиями является его высокая сопротивление и твердость. В случае Sttandard Microdeck, Sttandard Microstone и Evolution Microdeck, их можно использовать даже в местах с высокой проходимостью.

Многие факторы могут влиять на сопротивление и твердость этого покрытия, такие как: подложка на какой микроцемент будет применяться, тип выбранного микроцемента или герметик, среди прочего.

Одной из особенностей микроцемента по сравнению с другими декоративными покрытиями является его высокая сопротивление и твердость. В случае Sttandard Microdeck, Sttandard Microstone и Evolution Microdeck, их можно использовать даже в местах с высокой проходимостью.

Многие факторы могут влиять на сопротивление и твердость этого покрытия, такие как: подложка на какой микроцемент будет применяться, тип выбранного микроцемента или герметик, среди прочего.

Механическая стойкость
Ударопрочность микроцемента: Хотя микроцемент является относительно твердым материалом, ударопрочность зависит от зависит от твердости основания.Микроцемент из-за своей малой толщины будет деформироваться в на случай сильного удара, если опора деформирована.

Например, если мы нанесем микроцемент на штукатурку, а основание деформируется, потому что оно не очень стойкий, микроцемент также будет деформироваться. С другой стороны, если мы применяем микроцемент на терраццо или подобных основаниях сопротивление микроцемента будет выше.

Стойкость микроцемента к истиранию и износу: Стойкость микроцемента к истиранию или износу также зависит от типа микроцемента и используемого герметика.Topciment предлагает три сплошных напольных покрытия: Standard MicroDeck и MicroStone, Evolution Microdeck и Efectto Medium. Все покрытия с выбранными заполнителями крупнее размер частиц, что делает их более устойчивыми к сжатию и истиранию.

Sttandard и Evoluttion Microfino или Efectto Small из-за их более низкой предназначен для облицовки стен.Что касается герметиков, хотя сопротивление одинаковое, Чем выше блеск, тем заметнее следы износа. Матовые покрытия не отражают свет или отражают его минимально, а сатиновые покрытия наиболее естественны.

Химическая стойкость
Устойчивость микроцемента к пятнам и жидкости: Стойкость микроцемента к пятнам и жидкостям будет зависеть от герметик, используемый для защиты покрытия.Герметик — последний слой микроцемента. применение, что делает его водонепроницаемым и защищает от пятен. Наш топсилер герметики обладают высокой устойчивостью к пятнам и жидкостям. Согласно различным тестам, проведенным Out, Topsealers защищают от пятен масла, колы, красного вина и подобных пятен.

Микроцементные красители от уксуса или лимонного сока оставляют легкие следы после двухчасового воздействия.Эта поверхность воздействует на кислоту так же, как мрамор, хотя, если мы будем действовать быстро, никаких следов не останется. осталось. Пятна от сальфумана, чистого отбеливателя, ацетона и нашатырного спирта оставляют следы через полчаса. воздействия. Однако, если мы быстро очистим микроцемент, следов не останется. также необходимо учитывать текстуру микроцемента и сложность очистки.

 


Маркировка из-за острого предмета попадание в пол Microdeck
Различная текстура и сопротивление пола с микроцементом.
Непроницаемость микроцемента.

Внутренние стены из глины – последняя соломинка

Джеймс Хендерсон

Строительство натуральных домов для работы в современном мире требует компромиссов, как и все в жизни. Единственный компромисс, который меня больше всего расстраивает, — это использование гипсокартона или гипсокартона на внутренних стенах. Я получаю привилегию строить натуральные дома для работы, но я все еще наблюдаю или лично устанавливаю промышленный продукт, используя подозрительную грязь в тех же домах.Что еще хуже, материалы являются действительно отличной средой для роста плесени. О, но подождите минутку, мы можем загрунтовать его грунтовкой с нулевым содержанием летучих органических соединений, в которую добавлено немного песка, и обмазать все это глиной и песком поверх гипсокартона, ничего себе, у меня кружится голова; возможно это дым.

Первый шаг в использовании початка — выкапывание глины и смешивание ее с соломой.

Итак, что же нам делать дальше? Плетень и мазня, рейка и штукатурка, безбумажный гипсокартон, светлая соломенная глина, стены из соломенной глины, утрамбованная сухая солома, блоки из соломенной глины; вау у меня опять голова кружится от обилия выбора.В попытке начать делиться подробностями об успешных альтернативах гипсокартону я подумал, что мы могли бы рассмотреть один из методов, который я использовал и который мне очень нравится, а именно внутренние стены из самана в обычном каркасе. Так легко все усложнить, даже название этой довольно простой и элегантной стеновой системы, поэтому давайте придерживаться «внутренних саманных стен».

Внутренние стены из самана начинаются с любой общепринятой нормы для каркасного строительства в вашем районе. Это могло быть оформлено до того, как было принято решение сделать внутреннюю плиту, на самом деле не имеет значения, какое это обрамление, если оно одобрено кодом в вашем регионе.Для установки самана одну сторону стены обшивают фанерой или чем-то подобным. Опять же, тип фанеры или толщина не слишком важны. Я предпочитаю использовать фанеру толщиной ½ дюйма или OSB, можно использовать и другую древесностружечную плиту или даже древесину. Фанера просто предотвращает выпадение початка с обратной стороны стены во время ее установки. Затем в раму втыкается множество гвоздей или шурупов, к которым приклеивается самана. Электрические кабели лучше всего прокладывать в кабелепроводах, чтобы потом их можно было легко модифицировать. Затем заполните отсеки початком с открытой стороны.Смесь початка должна быть достаточно жесткой, чтобы не оседать, но достаточно влажной, чтобы ее можно было смыть. Я использую кусок обрезков 2 на 4, чтобы выровнять плиту заподлицо со стойками по мере заполнения каждого отсека. Оставить на 24-48 часов и снять формы. После высыхания стены штукатурят.

Пустые полости в стенах…
с гвоздями на шпильке и блокированием , песок и солома, которые можно быстро смешать, бросить в стену и счистить.Не стоит беспокоиться, если смесь треснет, когда мы даем ей высохнуть перед нанесением штукатурки. Главное, чтобы он хорошо держался на гвоздях или шурупах в раме. Мне нравится стараться вообще не обрабатывать грунт, если я могу помочь ему сэкономить время и труд при приготовлении этой смеси. Часто почву, выкопанную из фундамента, можно смешивать с водой и соломой, без какой-либо другой обработки. Можно использовать машину для быстрого смешивания початка, если она имеется, бобкэты и фронтальные погрузчики отлично работают. Ключевым моментом является разработка смеси, которую можно быстро приготовить, быстро установить и обеспечить прочную основу для штукатурки.Метод проб и ошибок будет вашим проводником.

размещение початка в углублениях.
Полости стен частично заполнены.
Стяжка

В зависимости от погодных условий опалубка снимается через 24-48 часов после заливки. Это обеспечивает хорошее движение воздуха к каждой стороне стены для облегчения высыхания. Вентиляторы можно расположить по обеим сторонам стены, чтобы при необходимости ускорить сушку. После высыхания можно приступать к оштукатуриванию.Рекомендуется взять образец стены в нескольких местах, чтобы убедиться, что она сухая. Старый шнек на долоте и скоба хорошо подходят для отбора керна. Стены могут сильно потрескаться при высыхании, это не проблема, если они твердые. Штукатурка заполнит пустоты и создаст ровную поверхность. Штукатурные упоры должны быть установлены в основании, наверху и в любых отверстиях стен, чтобы определить окончательный размер и форму стены. Я обычно делаю 1-дюймовые гипсовые упоры, так как это дает мне ¾ дюйма штукатурки основного слоя и ¼ дюйма штукатурки верхнего слоя.Эти штукатурки могут наноситься вручную или машинным способом.

Полости в стенах заполнены и выровнены.
Заполненные полости с другой стороны после удаления форм.
Наносится слой штукатурки.

Основной проблемой, которую необходимо решить с помощью штукатурки этих внутренних стен из глинобитного кирпича, является количество деревянных стоек в стене. Обычно штукатурка трескается на стыке глины и дерева, поскольку это разные материалы.Разнородные материалы расширяются и сжимаются в разной степени при изменении влажности. Древесина также обычно дает усадку в течение срока службы, а грязь — нет. Некоторый тип моста необходим по дереву, чтобы создать штукатурку без трещин. Большое количество длинной соломы в штукатурке для основного покрытия может быть эффективным для покрытия всего дерева, но, чтобы быть уверенным, подойдет какой-либо тип сетки или сетки.

Коричневое пальто…
Образцы цветов…
Штукатурка останавливается на краях стен.

Так как с глиняной штукатуркой никогда не следует избегать металлической сетки, следует использовать мешковину, джут, пластиковую или стекловолоконную сетку. Эта сетка встраивается в базовый слой штукатурки по всей стене, пока она еще влажная. Некоторые люди толкают его руками, в то время как другие считают, что лучше всего подойдет деревянная терка. Сетка не должна быть видна после вставления, чтобы обеспечить прочную связь. Если штукатурка слишком сильно подсохла, возможно, потребуется нанести еще немного свежей глины поверх сетки или если она слишком сухая под сеткой.Пластырь из песчаной или соломенной глины подойдет для любого типа сетки, если она хорошо заделана. После высыхания можно использовать любой верхний слой на глиняной основе.

Внутренние стены из глины хорошо работают, потому что они просты в установке и полностью защищены от взрыва после высыхания. Являются ли они самым быстрым или самым дешевым вариантом? Кто знает? Я знаю одно: вы не можете ошибиться, так что попробуйте.

Джеймс Хендерсон строил дома из соломы и земли для клиентов в Австралии и США.Джеймс работает генеральным подрядчиком в штате Вашингтон, США. С ним можно связаться по телефону (360) 460-3484 или по электронной почте [email protected]

[/restrict]

Не заделывайте основание плитки тонким набором

Что вы используете для исправления основания, чтобы оно было готово к укладке плитки?

Вы наверняка были в положении установщика плитки, чтобы иметь дело с условиями на стройплощадке, которые требуют заделки основания (полов и стен), чтобы сделать его «подготовленным к плитке».Несомненно, очень важно сделать основание достаточно ровным для размещения плитки. Особенно это актуально, если плитка большого формата.

>> См. Достаточно ли плоский пол или стена для крупноформатной плитки

Более важный вопрос заключается в том, что следует использовать для исправления обнаруженных нарушений? Вы используете патч или тонкий набор? Я надеюсь, что ваш ответ не тонкий набор.

Цель подготовки основания: плоская поверхность

Прежде чем вдаваться в подробности о том, что использовать, давайте начнем с преимуществ правильной подготовки основания.

В конечном счете, цель состоит в том, чтобы получить плоскую поверхность . В мире плитки слово «плоский» означает, что поверхность основания не имеет каких-либо существенных выступов или углублений, что обеспечивает гладкую укладку плитки без выступов между краями плитки.

Плоский означает отсутствие существенных высоких или низких точек.

Это верно независимо от того, работаете ли вы с полом или со стенами.

Губка на полах и стенах

В конечном счете, вы хотите получить достаточно плоскую поверхность, чтобы на полу не возникало проблем с размытым освещением, а на стенах отсутствовали проблемы с размытым освещением.Да, плоскостность имеет значение для стен.

>> См. Как нельзя класть плитку на пол, стены и в душевые

>> См. Правильно ли вы подготовили основание для плитки?

>> См. Как оценить готовую укладку плитки

Определение плоскостности пола или стены

Если вы не знаете, как бороться с плоскостностью, вот как начать.

Узнайте, есть ли проблема.

Определить ровность пола или стены относительно легко, используя десятифутовую линейку или самую длинную линейку, которую можно разместить на площади плитки.

Просто отметьте подложку каким-либо способом, например, обведите нижние точки и поставьте крестик в высоких точках, чтобы быстро показать, где требуется работа для соответствия спецификации ANSI.

>> См. Плоский пол и ровный пол: в чем разница?

Устранение плоскостности поверхности

Чтобы обеспечить ровность поверхности при укладке плитки, у вас есть два подхода:

  • Отшлифуйте выступы до уровня окружающей поверхности. Будьте предельно осторожны, чтобы не распространить слой пыли по всей комнате или зданию.Убедитесь, что вы знаете и понимаете недавно принятые руководящие принципы OSHA (Управление по охране труда и промышленной безопасности), которые не разрешают открытое шлифование. Все шлифовальное оборудование должно быть оснащено соответствующей крышкой для улавливания пыли и направления ее в прикрепленный и утвержденный вакуумный фильтр HEPA.
  • Выровняйте низкие участки, заполнив их соответствующим продуктом. Этот продукт не тонкий набор.

По сути, вы хотите использовать либо цементную шпатлевку для небольших площадей, либо самовыравнивающуюся подложку (SLU) с рекомендуемой грунтовкой (поставляемой тем же производителем), чтобы заполнить углубления и обеспечить ровную поверхность.

Как правило, это обеспечивает поверхность, пригодную для укладки плитки в пределах предписанных допусков.

Наносимая шпателем заплатка для низких участков

Для низких площадей рассмотрите возможность использования наносимой шпателем заплатки для пола.

Материалы для накладок на пол поставляются различными производителями и используются для получения требуемой плоскости при укладке плитки. Это включает заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей и низких или углубленных участков.

Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой.Эти пластыри предназначены для прочного сцепления с должным образом подготовленной поверхностью и заполнения углублений, также известных как ванны для птиц, а также для выравнивания выступов.

или самовыравнивающаяся подложка

Если условия строительной площадки требуют выравнивания поверхности, самовыравнивающийся продукт для подстилающего слоя, смешанный и нанесенный в соответствии с инструкциями производителя, может дать успешные результаты.

Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».

>> См. Полное руководство по подкладке под плитку

.

Избегайте тонкого набора любой ценой!

К сожалению, во многих случаях материал для заплат оказывается тем, что осталось в грузовике, обычно это тонкий затвердевший раствор.Ни в коем случае не используйте разбавленный раствор в качестве заплаты!

Как следует из названия, раствор для затвердевания представляет собой связующий раствор, используемый для прикрепления плитки к основанию. Нигде в этом имени вы не найдете слова «залатать», «исправить», «сгладить» или «починить», и в этом заключается проблема. Использование тонкого набора для заполнения низких областей путем нанесения его немного гуще (в большинстве случаев он намного толще) по мере укладки плитки не является хорошей идеей.

На самом деле, большинство производителей указывают в документации по своей продукции, что НЕЛЬЗЯ использовать тонкий затвердевший раствор для выравнивания или выравнивания пола или стены.

Thin Set не предназначен для использования в качестве наполнителя

Причина, по которой производители предостерегают установщиков от этой практики, заключается в том, что тонкосхватывающийся раствор никогда не предназначался для заполнения низин. При использовании в качестве наполнителя, особенно когда его толщина превышает рекомендуемую толщину после укладки плитки, t раствор может сжиматься с разной скоростью в процессе отверждения .

Когда это произойдет, часть поверхности плитки, которая выглядела идеально при укладке, через пару дней будет выглядеть крайне неравномерно, как показано на фотографии выше.Установщик попытался использовать раствор с более тяжелым, чем рекомендовано, раствором, чтобы «выровнять» стену из бетонных блоков, и, как видите, это не сработало.

Не латайте основание плитки тонким набором

Подведем итоги.

Если вы находитесь в ситуации, когда вам нужно подготовить основание, чтобы оно было готово к укладке плитки, какой продукт вы выберете?

Я надеюсь, что вы никогда не будете  использовать растворы для тонкой или крупной и тяжелой плитки (ранее средней толщины) для фиксации основания пола или стены, независимо от того, требуется ли заполнение впадин или заглаживание высоких точек в полу.

Лучшим выбором для внесения этих исправлений будет подходящая заплата или самовыравнивающаяся подложка (с грунтовкой). При ремонте стен хорошо подойдет заплатка хорошего качества.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Спасибо, что прочитали.

 

Поставщик натуральной гидравлической извести | НХЛ2 | НХЛ3.5

Нажмите на ссылки ниже, чтобы получить рекомендации и информацию об использовании строительной извести, включая природную гидравлическую известь и традиционную известковую замазку.

Натуральная гидравлическая известь (NHL)  

Природная гидравлическая известь (или NHL) производится из известняка, который имеет естественные примеси глины и других минералов, количество примесей в нем определяет, насколько твердым он будет схватываться.

Застывает с водой (а не с воздухом, как с известковой замазкой), отсюда и термин «гидравлический».

Порошки из натуральной гидравлической извести бывают трех европейских сортов:

Класс НХЛ Прочность на сжатие (МПа) за 28 дней Примеры использования
2 >2 до <7 Внутреннее наведение, штукатурка
3.5 >3,5 до <10 Постельные принадлежности, указывающие
5 >5 до <15 Пол под ЦОД или перестроение дымохода

Натуральная гидравлическая известь может использоваться, когда необходимо быстрое увеличение прочности или для открытых работ.
Следует знать, что по мере увеличения прочности смеси снижается паропроницаемость (дышащие свойства).

Соотношение песка и вяжущего варьируется в зависимости от того, какую работу вы выполняете.Смесь 3:1 можно использовать для нанесения верхнего слоя штукатурки, но для стяжки пола следует использовать более сильную смесь 2:1.

Гидравлическая известь

Гидравлическая известь (ГЛ) состоит из извести и других материалов, таких как цемент, доменный шлак, известняковый наполнитель или другие материалы, изменяющие свойства вяжущего. Не требуется декларировать добавки, которые по закону отличаются от натуральной гидравлической извести.

Составленная известь

Составная известь (FL) состоит из гашеной извести и/или натуральной гидравлической извести с добавлением гидравлического или пуццоланового материала.Включение любого цемента или цементного клинкера должно быть заявлено и в ограниченном процентном соотношении. Это юридически отличается от натуральной гидравлической извести и рецептурной извести.

Известковая замазка

Известковая замазка в качестве связующего используется уже тысячи лет. У нее много названий, таких как негидравлическая известь, жирная известь или воздушная известь, что часто вызывает путаницу.

Производится, когда негашеную известь смешивают (гасят) с водой и оставляют для созревания минимум на 3 месяца до затвердевания.

Известковая замазка отверждается путем карбонизации на воздухе (со скоростью примерно 1 мм в месяц) и поэтому может храниться в течение многих лет в герметичной среде (фактически улучшается с возрастом).

Гашеная известь

Гашеную известь часто путают с натуральной гидравлической известью из-за того, что они имеют схожие названия и поставляются в виде порошка, но их нельзя использовать для одних и тех же целей. Его получают, когда в негашеную известь добавляют небольшое контролируемое количество воды, сохраняя при этом ее твердое состояние.

Обычно используется в качестве добавки к цементу в качестве пластификатора, и его не следует использовать как самостоятельное вяжущее.

Негашеная известь

Негашеная известь (оксид кальция) является сырьем, используемым для изготовления известковой замазки. Его изготавливают путем обжига известняка или мела в печи, в результате чего получается высокореактивный материал. Quickilime доступен в различных размерах от кусков до очень мелкого порошка.

Гидравлический известковый раствор (HLM) и его применение

Пожалуйста, используйте следующие таблицы, чтобы помочь с прочностью и соотношением смешивания, относящимся к выполняемой работе:

Строительный элемент

Гидравлический известковый раствор Обозначение

Внутренние стены 0.5
Наружные стены 0,5 – 2,5
Облицовка массивной конструкции 1,0 – 2,5
Стены вблизи/под землей 2,5 – 3,5
Подоконники, перемычки и карнизы 2,5 – 3,5
Колпачки и колпачки 2,5 – 5,0
Дымоходы 3,5 – 5,0
Земляные подпорные стены 3.5 – 5,0
Кирпичная кладка ниже уровня воды 5,0

HLM Обозначение

NHL2 известь:песок по объему NHL3.5 известь:песок по объему NHL5 известь:песок по объему

Средняя прочность на сжатие (МПа за 91 день)

5

1:2

5.0

3,5

1:2,5

3,5

2,5

1:2

1:3

2,5

1

1:2

1:3

1,0

            0.5

1:3

0,5


Смешивание

Очень важно, чтобы известь была равномерно диспергирована, а мелкие агломераты разрушены. Время смешивания будет контролироваться эффективностью миксера. Тарельчатые смесители и смесители для стяжки имеют наиболее эффективное действие, но можно использовать и простые смесители для цементных растворов с опрокидывающимся барабаном, если допускается более длительное время смешивания.Если объем работы достаточно велик, используйте миксер вместимостью для полного мешка извести.

Следующая последовательность подходит для смесителя с опрокидывающимся барабаном.

  • При смешивании надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.
  • Всыпьте половину песка и добавьте всю известь, хорошо перемешайте в течение 2-5 минут до достижения однородного цвета.
  • Остановите миксер и отключите привод. Соскоблите любой материал, прилипший к задней части. Добавьте оставшийся песок и снова перемешайте в течение 2–5 минут, чтобы получить однородную дисперсию.
  • Продолжайте перемешивать, медленно добавляя воду в течение не менее 10 минут и давая достаточно времени для полного впитывания воды. Раствор должен быть больше похож на тесто, чем на суспензию, и чем меньше воды будет добавлено для достижения этого, тем лучше будут характеристики раствора.
  • Чем больше время окончательного смешивания, тем более удобоукладываемым (жирнее) будет раствор. Удобоукладываемость будет улучшена, если дать замешанному раствору отстояться в течение 15 минут или дольше перед повторным перемешиванием в течение следующих 5 минут (в жаркую погоду не перемешивать, так как вода будет теряться при испарении).
Дополнения

Калибровка гидравлической извести обычно не требуется, хотя добавление пуццолановых материалов может улучшить гидравлическую активность и производительность в некоторых применениях. Такие материалы, как использованный кирпичный щебень, летучая зола, молотый гранулированный доменный шлак (GGBS) или метакаолин (Argical) могут быть использованы для повышения прочности раствора.

Добавление гашеной извести или известковой замазки может улучшить пластичность, но может снизить обозначение прочности раствора.

Рекомендуется производить пробные смеси, чтобы установить оптимальные свойства для конкретного применения.


Наведение Щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство по наведению извести в формате pdf

Тщательно выбирайте, какая известь наиболее подходит для данной ситуации, выбирая более слабую смесь для мягкой кладки.

Если вы не покупаете готовый раствор, убедитесь, что вы выбрали правильный песок по текстуре и цвету в соответствии с требованиями.

Как правило, NHL 2 или известковая замазка для внутренних работ, а также NHL 3.5 или известковый замазочный раствор плюс пуццолан рекомендуется наружно.

Подготовка

Любая существующая дефектная точка должна быть вычищена на глубину, обычно равную двойной ширине шва, но обычно не менее 20 мм. Задняя часть сустава должна быть примерно квадратной в профиле. Затыкающие долота гарантируют, что камень или кирпичи не раздвинутся. Никогда не используйте угловую шлифовальную машину или подобное оборудование, которое может повредить кирпичную кладку.

Демпфирование

Швы должны быть увлажнены, оставив время, достаточное для высыхания каменной или кирпичной поверхности, чтобы предотвратить размазывание.Раствор должен быть настолько сухим, насколько это практически возможно. Это обеспечивает максимальное уплотнение в шве, уменьшает растрескивание при усадке и уменьшает склонность к размазыванию каменных поверхностей.

Предварительное смешивание Известковые растворы

лучше предварительно перемешать перед использованием. Подождите 30 минут для натурального гидравлического известкового раствора , по сравнению с неделей для известкового замазочного раствора. Очевидно, что в предварительном смешивании нет необходимости, если он приобретается в виде готового к использованию раствора.

Когда вы готовы приступить к работе, раствор «взбивается» (перемешивается/перемешивается) непосредственно перед использованием, чтобы пластифицировать смесь и уменьшить усадку.Любая добавка из пуццолана должна подмешиваться на заключительном этапе взбивания, а не раньше.

Ассортимент раствора

Очень важно выбрать правильную марку натуральной гидравлической извести, а затем смешать правильное соотношение песка и извести, чтобы прочность и паропроницаемость соответствовали кладке.

Направление

Начните с верхней части стены, чтобы можно было продолжить очистку и распыление. Используйте остроконечный шпатель/небольшой инструмент и вдавите раствор с ястреба.

Швы глубиной более 20 мм могут нуждаться в первоначальной шпаклевке, так как в противном случае может произойти усадка.

Отделка заподлицо или небольшая фальцовка, если швы расширились с возрастом или по личным предпочтениям, так как фальцовка больше подчеркивает камень (непогода).

Щетка

Когда раствор станет «зеленым» (достаточно твердым, чтобы его можно было чистить, не размазывая, но все еще достаточно податливым, чтобы работать), почистите или утрамбуйте швы щеткой для взбивания, чтобы улучшить заполнитель и придать более грубую текстуру швам.Во время этого процесса можно бросить сухую местную почву на мягкий известковый раствор, чтобы предварительно выветрить его и позволить ему смешаться со стеной, поскольку свежий, яркий известковый раствор не всегда желателен.

Защита

Внешние указатели следует опрыскивать аэрозолем, чтобы контролировать высыхание и защищать от прямых солнечных лучей и ветра. Зимой его следует защищать от дождя и мороза. Рекомендуется гессенская ткань.

Количество

20 кг известкового раствора покроют 2-3 м² каменной кладки среднего размера или 1-1.5 м² кирпичной кладки с учетом шва 10 мм и глубины 20 мм.

Время года

Следует проявлять особую осторожность, чтобы не применять известковые растворы слишком поздно в течение года или слишком рано весной, чтобы избежать повреждений от мороза. Процесс окончательного затвердевания занимает до месяца на каждый миллиметр толщины. Поэтому может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор карбонизируется до глубины 20 мм.

Рекомендуется производить пробные смеси, чтобы установить оптимальные свойства для конкретного применения.

Безопасность

Лаймы едкие. Всегда надевайте защитные очки, защитные перчатки и одежду и следуйте инструкциям по технике безопасности на этикетках .

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.


Рендеринг

Ниже приведен пример спецификации рендеринга, которая может подойти для многих ситуаций, но убедитесь, что она подходит для вашего конкретного проекта:

  1. Убедитесь, что установлены соответствующие леса, а рабочая площадка безопасна для рабочих и населения.
  2. Удалите существующую штукатурку, за исключением существующих прочных известковых растворов, стараясь не повредить конструкцию. Обратите внимание на очень толстые участки рендера, которые эффективно несут нагрузку. Может быть предпочтительнее рендерить поверх, чем рисковать перестраивать область.
  3. Зашпаклюйте все глубокие отверстия в стене известковым раствором, заделывая дефекты саманными блоками, кирпичами или камнем по мере необходимости.
  4. Деревянные перемычки обработать консервантом, а контробрешетку дубовой рейкой при штукатурке поверх них.
  5. Нанесите слой укрепляющего раствора Secil толщиной 3 мм, чтобы получить ключ к стене.
  6. Затем наносится шпатлевка толщиной 12-15 мм с добавлением волос, волокон или сетки для сглаживания контуров стены. Волокна уменьшают сползание при нанесении и растрескивание при усадке при отверждении.
    Каждая подложка снабжена гребенкой. Раствор должен быть NHL3.5, смешанным с соотношением извести/песка примерно 2,5:1.
    Все последующие слои должны быть более слабой смесью и/или тоньше, чем предыдущий слой, чтобы способствовать вытягиванию влаги из стены.
  7. Нанесите верхний слой затирочного или ручного покрытия по желанию. Смесь NHL3.5 должна быть смешана с песком в пропорции 2,5:1 или 3:1 и нанесена толщиной 6-8 мм для флоат-шубы или 3 мм для шероховатой шерсти.
Демпфирование и отверждение

Очень важно контролировать всасывание со стены путем легкого обрызгивания водой за полчаса до нанесения каждого слоя (особенно самана и пористого кирпича), а в теплую погоду необходимо опрыскивать каждый слой впоследствии. В любое время года защитите каждый слой штукатурки во время процесса отверждения от всех факторов, таких как сухой ветер, сильное солнце, дождь, и не наносите при температуре ниже 5 градусов по Цельсию или при угрозе заморозков.Плотная ткань, такая как мешковина, обеспечит подходящий физический барьер, и ее следует оставлять на месте столько времени, сколько потребуется.

Отверждение

Всем слоям необходимо дать отвердеть хотя бы несколько дней перед нанесением последующих слоев. Чтобы проверить, является ли покрытие «твердым по-зеленому», поверхность должна быть устойчива к воздействию ногтя.

Многие факторы будут влиять на сроки, такие как время года, обнажение стены и толщина слоя, но нормально ожидать, что взлохмаченный слой затвердеет через пару дней и, возможно, 4-7 дней для каждого из более толстых слоев.

Количество

Для примера спецификации на м²:

  • Насыпной слой безворсового раствора NHL3.5 толщиной 3 мм в соотношении 2:1 = 6 кг/м²
  • 15-мм слой строительного раствора NHL3.5 с волокнистым ворсом в соотношении 2,5:1 = 30 кг/м²
  • 7-миллиметровый затирочный слой безворсового раствора NHL3.5 в пропорции 2,5:1 = 14 кг/м² или повторите нанесение первого частичного слоя для получения черновой отделки.
Время года

Обратите внимание, что следует проявлять большую осторожность, чтобы не применять слишком поздно в течение года или слишком рано весной, иначе могут возникнуть повреждения от заморозков.Важно предотвратить образование кристаллов инея в растворе вскоре после нанесения.
По нашим оценкам, процесс окончательной закалки занимает до месяца для каждого миллиметра толщины. Поэтому может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор карбонизируется на глубину 20 мм.

Обучение

Мы предлагаем однодневный практический курс по использованию извести при ремонте и продаем обучающий DVD на основе этого курса.

Безопасность

Лаймы едкие. Всегда надевайте защитные очки, защитные перчатки и одежду и следуйте инструкциям по технике безопасности на этикетках .

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.


Постельные принадлежности/Восстановление

Восстановление и ремонт с использованием известковых растворов имеет ряд преимуществ:

  • Они соответствуют существующей структуре по пористости и плотности, позволяя влаге перемещаться аналогичным образом.
  • Они могут лучше приспосабливаться к общему движению, чем твердый миномет.
  • Растворимые соли с меньшей вероятностью кристаллизуются в каменных или кирпичных поверхностях.
  • Эстетически сочетаются с существующими стенами.

Перед началом любых работ всегда проверяйте, есть ли здание в списке. Если он есть в списке, свяжитесь с местным сотрудником по охране природы, чтобы обсудить проект.

Подготовка

Попробуйте подобрать камень из местного карьера, чтобы он соответствовал существующему. Возьмите образец с собой в карьер, если вы не уверены. Обычно вы можете получить два диапазона размеров; 4″-6″ и 6″-9″.

Для строительного раствора выберите подходящую прочность для вашей кладки, обычная смесь будет NHL3.5, смешанная из 1 части извести с 2,5 или 3 частями острого промывочного песка. Песок должен представлять собой хорошую смесь крупных и мелких частиц. Частицы самого большого размера в идеале составляют примерно 1/3 толщины укладываемого слоя, поэтому для слоя толщиной 10 мм идеально подходят 3-4 мм.

Корпус

Если вы новичок, сначала поместите камень на сухую, чтобы убедиться, что он выглядит правильно, и у вас есть лучшее изображение лица.Расположите вертикальные швы в шахматном порядке, чтобы не было вертикального шва, непрерывно идущего вверх по стене.

Смешивание

См. раздел о приготовлении гидравлической извести на этой странице. Природную гидравлическую известь (NHL) полезно предварительно перемешать за час, а затем снова перемешать непосредственно перед использованием.

Применение

Используйте слой раствора, достаточно толстый, чтобы равномерно распределить нагрузку, заканчивая сразу за передней поверхностью, а затем обрезая заподлицо с краем калибровочного шпателя.

Используйте сквозной камень, который может соединить всю толщину стены или около того, по одному на каждый м² поверхности стены, скрепляя стену с обеих сторон.

Раствор не должен высыхать слишком быстро – защищать от солнца, ветра и дождя влажной мешковиной. При необходимости защитите от дождя.

Возводите за один раз не более 1 метра в высоту, а затем дайте известковому раствору высохнуть в течение 2-3 дней. При «зеленой твердости» швы можно почистить жесткой щеткой, чтобы обнажить заполнитель.

Время года

Обратите внимание, что следует проявлять большую осторожность, чтобы не применять слишком поздно в течение года или слишком рано весной, иначе могут возникнуть повреждения от заморозков.Важно предотвратить образование кристаллов инея в растворе вскоре после нанесения.

По нашим оценкам, процесс окончательного затвердевания занимает до месяца для каждого миллиметра толщины. Поэтому может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор карбонизируется на глубину 20 мм.

Безопасность

Лаймы едкие. Всегда надевайте защитные очки, защитные перчатки и одежду и следуйте инструкциям по технике безопасности на этикетках .


Затвердевание/отверждение

Известковая замазка должна высохнуть за счет испарения, прежде чем она сможет карбонизироваться.Карбонизация может занять много лет, прежде чем она полностью завершится и полностью затвердеет. Любая известь с гидравлическими свойствами, будь то рецептурная, натуральная или «гидравлическая», затвердевает в присутствии воды и не требует сушки перед затвердеванием.

Все известковые растворы нуждаются в защите от быстрого высыхания и замерзания до полного отверждения. Мы рекомендуем использовать гессен.

Для эффективного завершения отверждения важно, чтобы влага присутствовала не менее 72 часов, прежде чем дать ей медленно высохнуть.Преждевременное высыхание может привести к непрочному раствору или штукатурке. Насыщенные поверхности и/или низкие температуры приводят к увеличению времени отверждения.

Повторная шпаклевка старой стены может привести к быстрому затвердеванию из-за сильного всасывания старой сухой кладки и раствора (не забудьте сначала увлажнить!). Однако указание не является структурным и редко будет серьезной проблемой, если оно слабое.

Растворы для постельных принадлежностей могут занять неделю или больше, чтобы набрать значительную прочность.

Шпаклевочные и штукатурные слои лучше всего наносить на недавно нанесенные «зеленые твердые» покрытия.Это контролирует всасывание и помогает создать хорошую связь. Если предыдущие приложения остаются слишком длинными, это может затруднить управление и работу с применением новых слоев.
Наша легкая изоляционная штукатурка Secil ecoCORK наносится на предыдущие слои быстрее, чем обычные известковые штукатурки или известковые штукатурки.


Пример наращивания и времени

Внутренняя известковая штукатурка

Хронометраж

Заявка

1-й день Шерстяное пальто (при необходимости)
2-3 ​​день Пальто
10-й день Поплавок
14-й день Нижние пальто
18-21 день 4 слоя Limewash x (один слой в день)
ИЛИ
28+ День Другая дышащая краска

Внешний лаймовый рендеринг

Хронометраж

Заявка

1-й день Пальто из скатов/корней – при необходимости
2-3 ​​день Пальто
10-й день Поплавок
17-20 день 4 слоя Limewash x (один слой в день)
ИЛИ
24-й день Силикатная грунтовка
25-26 день Слои силикатной краски (один слой в день)

Хронометраж

Заявка

1-й день Пальто из ската/зайца
2-3 ​​день Покрытие ecoCORK с сеткой из стекловолокна 4 мм
4-5 день Дополнительное покрытие ecoCORK (при необходимости)
6-7 день Финишное штукатурное покрытие
21 день Силикатная грунтовка
22-23 день Слои силикатной краски (один слой в день)

Зачем использовать известь?

До этого века строительные технологии и материалы сильно отличались от используемых сегодня.Традиционные свойства должны «дышать», чтобы позволить влаге, присущей сплошной конструкции стены без гидроизоляционного слоя, испаряться из внешней каменной кладки или штукатурки.

Многие старые здания построены из таких материалов, как кирпич, саман и камень, которые являются относительно пористыми и часто менее прочными. Известковые растворы обычно использовались для подсыпки и штукатурки. Это относительно более мягкий раствор, поэтому он способен выдерживать определенные подвижки (без растрескивания), связанные с осадкой и сезонными изменениями грунтовых условий.

Известковые растворы и штукатурки пародиффузионны и гигроскопичны. Таким образом, они могут управлять влажностью и позволяют влаге испаряться, помогая защитить здание от сырости и создать более здоровую внутреннюю среду.


Что не так с цементом?

Помимо неблагоприятного воздействия на окружающую среду в целом, цементный раствор обычно твердый, хрупкий и менее пористый, чем известковый раствор. Он часто содержит добавки, делающие его иногда полностью водонепроницаемым, и по нескольким причинам наносит ущерб традиционным зданиям.

Цементный раствор часто тверже старого кирпича, самана или некоторых видов камня, поэтому при движении он может повредить эти более мягкие традиционные строительные материалы. Твердый цементный раствор может удерживать влагу позади себя, вызывая повреждение конструкции, и побуждает грунтовые воды подниматься вверх по твердой стене за счет капиллярного действия. Вода, оставшаяся в стене, может привести к плохой изоляции, гниению и разрушению. В тяжелых случаях глинобитная стена может разрушиться. Кирпич, глыба или камень также могут быть повреждены морозом, если уровень влажности слишком высок.


Известковая замазка или НХЛ?

Натуральная гидравлическая известь схватывается даже во влажном состоянии и бывает различной прочности. Они полезны для строительства из камня или кирпича, где более ранний набор может ускорить строительство. Но вы также можете добавить пуццолан в раствор известковой замазки.

Мы предлагаем для наружной подсыпки и наведения в конце года лучше использовать природную гидравлическую известь. Он способен к более быстрому начальному схватыванию в холодную погоду.

Для большинства наружных и внутренних штукатурных работ жирность известковой замазки делает превосходный раствор, который позволяет наносить более крупные пески и более толстые слои без усадки.

Если бюджет очень ограничен и нет веских практических причин для использования известковой замазки, тогда естественное вяжущее из гидравлической извести, смешанное с тщательно отобранным песком из местных источников, всегда будет дешевле.

Если вы новичок в работе с известью, обычно лучше всего использовать предварительно смешанный продукт, чтобы свести к минимуму потенциальные проблемы, которые могут возникнуть. Предварительно смешанные известковые шпаклевочные растворы/штукатурки имеют длительный срок хранения, и их необходимо не допускать высыхания до момента использования.

Предварительно смешанные гидравлические известковые растворы (HLM) имеют срок годности, частично ограниченный тем, как они хранятся, и их необходимо сохранять сухими до использования.


Гашение  

Гашение – это процесс изготовления известковой замазки. Негашеную известь добавляют в воду, и происходит химическая реакция, в результате которой из негашеной извести выделяется большое количество тепла, образуя кипящую жидкость.

Химически оксид кальция превращается в дигидроксид кальция.

Чем дольше гашеная известь созревает в резервуаре, тем качественнее известковая замазка. Мы оставляем наш примерно на 3 месяца, прежде чем смешивать с песком для создания известковых замазок и растворов.


Песок/заполнитель  

Для известковых замазочных растворов песок, используемый для строительства, нанесения и подкладывания слоев штукатурки и штукатурки, должен представлять собой промытый крупнозернистый песок. Используйте острый песок BS882, не содержащий растительных примесей, глины и солей.

В то время как для раствора на основе NHL также требуется острый, промытый, хорошо отсортированный песок, песок часто немного менее крупный, чем тот, который используется для раствора на основе известковой замазки. Вы всегда должны помнить, что при использовании менее крупного песка их, возможно, придется наносить чуть более тонкими слоями, чтобы избежать риска образования усадочных трещин.Для финишных слоев внутренней штукатурки используйте очень мелкий песок с известковой замазкой или NHL2.


Хранение  

Предварительно смешанные известковые шпаклевочные растворы могут храниться в течение многих месяцев, если они изолированы от атмосферы и защищены от мороза в мешках или герметичных емкостях.

Строительные растворы с зачесанными волосами будут постепенно терять волосы по мере растворения в щелочной влажной ступке, и в итоге вы получите раствор без волос.

Гидравлические известковые растворы имеют срок годности и должны храниться в сухом и закрытом от атмосферы месте, чтобы продлить срок их службы.При правильном хранении пакеты с сухим порошком могут храниться от 4 до 12 месяцев с момента изготовления.


Когда добавлять волосы?  

Традиционно в известковый раствор при первом нанесении на решетчатую стену или потолок добавляли волокно. Для всех других применений добавление волокон не является обязательным и зависит от структуры и состава штукатурки.

Для строительных растворов NHL мы предполагаем, что для слоев толщиной 8-12 мм потребуются волокна и все, что выше 10 мм, с известковой замазкой.На сплошные стены допускается наносить более тонкие слои без волокон.

Традиционно шерсть животных, таких как лошади, коровы или козы, добавляется к подложке известковой штукатурки и штукатурки. В некоторых случаях на финишной шубке можно обнаружить белый козий волос.

Добавление волос придает дополнительную прочность и сводит к минимуму усадку и растрескивание. Он позволяет наносить более толстые слои на неровные стены и удерживает швы штукатурки на месте при нанесении штукатурки на обрешетку.


Окраска


Не окрашивайте известковую штукатурку или штукатурку современной краской с акриловыми добавками.

Внешне предпочтительно использовать силикатную краску для кирпичной кладки.

Внутри , выбор гораздо больше, например: темпер, земляная эмульсия, глиняная краска, известь


Известковая штукатурка  

Известковая штукатурка – это финишная штукатурка, используемая в качестве финишного покрытия внутри помещений.
Майк Уай поставляет известковую штукатурку двух сортов: штукатурку Heritage и штукатурку Regency.

Штукатурка Heritage

— это наша стандартная и самая популярная известковая штукатурка.Штукатурка Regency
подходит для создания лучших исторических отделок, а также может использоваться в качестве наполнителя для мелких трещин.

Если вы делаете известковую штукатурку самостоятельно, очень важно найти подходящий промытый, высушенный в печи песок с размером зерна 1 мм или меньше. Рекомендуется смешать известковую шпатлевку и песок не менее чем за две недели до нанесения, чтобы уменьшить трещины, вызванные усадкой. Иногда гипс создают, смешивая NHL2 с песком. Его необходимо использовать в течение нескольких часов после смешивания с песком и водой.


Известь  

Limewash — это традиционная воздухопроницаемая краска, изготовленная из известковой замазки, разбавленной водой. Известь
Mike Wye состоит примерно из 1 части зрелой известковой замазки на 1 часть воды для достижения оптимальной производительности и минимального количества необходимых слоев. Обычно требуется четыре слоя новой внешней штукатурки и три слоя новой известковой штукатурки внутри.
Может быть окрашен пигментами и может использоваться внутри или снаружи на известковой штукатурке, известковой штукатурке, камне или кирпиче.Он лучше всего работает на пористых поверхностях и затвердевает, поглощая углекислый газ из атмосферы с образованием кристаллов кальцита, придавая ему уникальный внешний вид.

Limewash можно использовать внутри или снаружи. Прежде чем принять решение о том, какую краску использовать, важно понимать, что известь может быть немного порошкообразной, если она нанесена неправильно или на неподходящую поверхность. Он также может иметь неоднородный цвет из-за разницы всасывания на поверхности, обычно это связано с разным уровнем влажности.Наиболее очевидной причиной этого является попадание дождя на внешнюю стену. Кому-то нравится этот аутентичный внешний вид, кому-то он не нравится.
Выберите подходящую альтернативу, если вам не нравятся эффекты, совместно с вашим офицером по охране природы, если здание указано в списке.

Нажмите здесь, чтобы получить полное руководство по нанесению извести.


Поццолан

Пуццолан представляет собой добавку, которая вступает в реакцию с известью в строительном растворе для создания более твердого химического схватывания и поэтому очень полезна во влажных или подверженных морозу средах.Мы используем метакаолин из обожженной глины и советуем использовать его для большинства наружных работ в строго регламентированных количествах.


Харлинг

Harling — это техника нанесения слоя штукатурки или штукатурки. В известковый раствор добавляется дополнительная вода, чтобы довести его до жидкой консистенции, похожей на кашу. Затем он наносится на стену с помощью специального инструмента, называемого кельмой, с изогнутым лезвием.

После высыхания шероховатый слой придает шероховатую текстуру, что дает дополнительный ключ для следующего слоя, нанесенного шпателем, а также контролирует всасывание очень влагоемких материалов, таких как глыба и кирпич.


Изоляционная известь

В настоящее время ряд производителей выпускают изоляционные штукатурки и штукатурки. Некоторые основаны на известковой замазке и обычно смешиваются с коноплей и пуццоланом. Другие основаны на гашеной извести и цементе с различными формами изоляции, такими как пенька или перлит.

Наше основное предложение – это легкая сухая смесь натуральной гидравлической извести и пробки. Будучи свободным от цемента, он имеет хорошие экологические характеристики, а также предлагает улучшенные тепловые характеристики.

ecoCORK — это продукт, созданный исключительно на основе связующего вещества из натуральной гидравлической извести и не содержащий цемента. В сочетании с пробковым заполнителем получается легкая, паропроницаемая и экологически чистая штукатурка или штукатурка.
Эта штукатурка идеально декорирована силикатной грунтовкой SecilTEK и силикатной краской SecilTEK или аналогичной силикатной краской для кладки.


Известняк

Limecrete — это современная интерпретация традиционного известкового или гипсового пола, который до сих пор можно увидеть во многих исторических или хорошо сохранившихся старых домах.

Жизненно важно иметь альтернативный вариант для дома традиционной постройки, поскольку относительно непроницаемый, неэластичный цементный пол может создавать проблемы с проникновением влаги в стены на уровне земли. Это может привести к плохой изоляции, росту плесени с сопутствующими проблемами со здоровьем и даже структурным повреждениям. Многие специалисты по охране окружающей среды, отвечающие за памятники архитектуры, будут поощрять использование варианта из известкового бетона, а не современных бетонных полов, требуемых Строительными нормами.Всегда используйте правильные материалы и методы при строительстве здания, независимо от того, указано оно в списке или нет.

Известняк обычно использовался на подвесных деревянных полах на плоту из тростника, и считается, что он использовался в основном в качестве противопожарной преграды. Эти полы изначально были сделаны с использованием известковой замазки и большого количества пуццолановых добавок для обеспечения гидравлического и твердого схватывания. Хотя этот метод очень эффективен, для затвердевания и карбонизации требуется очень много времени.

Пол Limecrete изготавливается с использованием натурального порошка гидравлической извести, который схватывается намного быстрее и потенциально тверже, чем пол из известняка.Для создания известковой плиты можно использовать смесь NHL5 и хорошо отсортированных заполнителей, но также можно ввести воздухопроницаемую изоляцию с помощью изолирующего заполнителя и даже с подогревом пола (UFH).

Для получения более подробной информации о известняке посетите наш специальный веб-сайт

7 наиболее распространенных проблем при покраске пола

Наиболее распространенной причиной неудач и плохой отделки эпоксидного покрытия является отсутствие подготовки. Для долговечных и красивых напольных покрытий важно правильно подготовить бетонную поверхность.

Если вы планируете красить пол или стену, вам стоит обратить внимание на 7 самых распространенных ошибок, чтобы добиться наилучших результатов:

  1. Загрязнение
  2. Пыльные и рыхлые поверхности
  3. Поднимающаяся влага
  4. Удаление существующих покрытий или стяжек
  5. Температура и влажность
  6. Время отверждения
  7. Не читать инструкции

 

1) Загрязнение

Многие люди ссылаются на загрязнение поверхности , и хотя это, конечно, очень актуально, поверхность — это только то, что вы можете видеть.А как насчет загрязнения субстрата??!

Бетон похож на губку. Он полон отверстий для воздуха. Если вы выльете ведро воды на незапечатанный бетон, вероятно, 95% воды исчезнет в бетоне! Это все очень хорошо, когда речь идет о воде. Вода поднимется и испарится в течение следующих нескольких дней, а пол станет совершенно сухим. Однако если масло прольется на незагерметизированный пол, полностью устранить его невозможно. Если вы очистите верхнюю поверхность и оставьте на две недели, масло из подложки просто поднимется, и поверхность станет такой же черной, как и была изначально.

Как всем известно, покрытие пола двухкомпонентным полимерным покрытием является лучшим способом герметизации пола. Однако это только ухудшает ситуацию с нефтью. Из-за того, что он полностью непроницаем, что, конечно же, отлично подходит для герметизации пола, он действует как пластиковый лист, уложенный на траву в середине лета. После отсутствия дождя в течение нескольких месяцев и при очень сухой земле пластиковый лист впитывает влагу, и в течение очень короткого промежутка времени он может быть очень влажным под листом.Полностью непроницаемый пол будет действовать так же, когда его наносят на масляный пол. Это только заставляет масло подниматься быстрее!!

Для решения этой проблемы используйте грунтовку Polycote OT. Это действительно двухкомпонентная эпоксидная смола, но она была специально разработана для полного сцепления и герметизации маслянистых поверхностей.
 

2) Пыльные и рыхлые поверхности

Многие люди скажут, что их пол твердый и готов к покраске. Многие скажут, что это совершенно новый затирочный бетон, и думают, что у них самая лучшая поверхность для покраски.К сожалению, это редко бывает правильным..!

Конечно, есть люди, которым требуется противоскользящее покрытие, но в основном требуется очень гладкое покрытие, и для этого используется либо ручной стальной шпатель, либо механическая терка.

Чтобы получить гладкую поверхность, все «мелкие частицы» обрабатываются на поверхности, и в основном, чем тоньше материал, тем ровнее пол и, конечно же, пыль, которая сходит с поверхности. Этот тонкий слой на самом деле может быть очень слабым.Если вы считаете, что на вашем полу нет пыли, просто прочешите его жесткой метлой вперед и назад по одному и тому же куску 5 или 6 раз, проведите ладонью по поверхности и посмотрите на свою руку. Более чем в 99% случаев ваша ладонь будет покрыта очень тонким слоем пыли. Если вы не удалите это слабое цементное молоко, ЭТО будет то, к чему ваша краска прилипнет. Когда покрытие выходит из строя — и все винят в этом краску — просто снимите краску с поверхности, переверните ее и посмотрите на обратную сторону.Будет очень ясно, что краска прекрасно прилипла к вашему бетону — вы увидите 100% адгезию на обратной стороне образца. К сожалению, дело в том, что расслоился бетон, а НЕ краска.

Эту проблему можно легко решить, используя правильный метод приготовления, и вы можете узнать больше о том, какой метод лучше всего подходит для вас, здесь.
 

3) Поднимающаяся влага

Эта распространенная ошибка обычно происходит из-за недостаточного высыхания бетона при заливке бетона.Существует множество способов или теорий относительно того, как долго вы должны оставлять свежеуложенный бетон перед покраской. Причина этого в том, что ВСЕ зависят как минимум от трех факторов; а) толщина бетона, б) температура и в) уровень влажности. Что касается архитектуры, вы услышите «Один месяц на дюйм толщины» или, возможно, от более молодых представителей отрасли — 1 день на мм толщины».

Что мы можем сказать, так это то, что многие компании не имеют такого отрезка времени для ожидания, и хорошо известно, что если общие уровни температуры и/или уровень влажности позволяют «разумный» период отверждения, можно идеально покрасить поверхность. успешно через 1 месяц.Тем не менее, автор хотел бы четко указать, что, хотя он имеет почти 30-летний опыт работы с инструментами, мы никоим образом не хотим нести ответственность за любой последующий отказ покрытия в соответствии с этим заявлением и что любое покрытие пола полностью ответственность читателя!!

Второй распространенной ошибкой в ​​отношении сырости является нанесение краски после проведения жидкой химической подготовки. Эти химические вещества обычно имеют водную основу, и перед нанесением указанной краски необходимо дать бетону высохнуть в течение достаточного времени.Опять же, этот период времени полностью зависит как от атмосферной температуры, так и от влажности, ПЛЮС необходимо учитывать пористость бетона и количество впитываемой воды. Конечно, это может иметь огромное влияние на количество времени, которое потребуется для высыхания подложки, а также от того, будет ли использоваться Aquavac для высыхания/удаления как можно большего количества жидкости.

Опять же, как показывает практика, при использовании хорошего пылесоса Aqua-vac необходимо выждать не менее 24 часов.В качестве альтернативы, при простом испарении рекомендуется подождать не менее 3-7 дней.

И последняя, ​​но не менее важная, еще одна очень простая «ошибка» — это невозможность провести очень простой тест на влажность с помощью влагомера. Влага под плитой может создать гидростатическое давление, которое фактически приведет к отделению эпоксидной смолы от поверхности, иногда унося с собой куски бетона. Вы можете избежать этой проблемы, сначала проведя простой тест на влажность, чтобы определить, подходит ли ваш пол для эпоксидного покрытия.

Когда все сказано и сделано, некоторые эпоксидные смолы и грунтовки на водной основе можно наносить на бетон, который еще может быть влажным. Тем не менее, если вы не уверены, свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации.

Если влага попала в поры плиты, они в основном поднимутся на поверхность и в конечном итоге создадут неприглядные пузыри в отделке.
 

4) Удаление существующих покрытий или стяжек

Многие люди просто хотят перекрасить свои полы.В основном это происходит из-за того, что существующее покрытие отслаивается, пузырится, поднимается, но может быть связано с износом и усталостью существующего покрытия.

Одна большая ошибка многих — просто хотеть перекрасить то, что есть сейчас, и все будет блестеть и готово. Как только они выполнили задание, они идут/ездят на пол и обнаруживают, что первое использование просто поднимает краску с пола!

Следующим пунктом их «атаки» является обращение к производителю и горькие жалобы на то, что это, должно быть, плохая партия.Мы просто просим клиента оторвать кусок от пола, перевернуть его и сообщить нам, что находится на обратной стороне! По сути, это выделит одну из трех наиболее распространенных проблем;

  1. он будет отслаиваться как свисток, тем самым показывая, что поверхность, скорее всего, была ранее покрыта каким-либо поверхностным отвердителем или силиконовым герметиком, в результате чего последующее покрытие не проникает в подложку
  2. он будет покрыт существующей поверхностью, будь то старая краска или сама поверхность бетонного пола.Это показывает, что «новая» краска прилипла к существующему покрытию, но существующее покрытие отслоилось от поверхности, или тот факт, что тыльная сторона покрыта чем угодно, от больших кусков бетона до мелкой поверхностной пыли, показывая поверхность бетон разрушается и/или пылится.
  3. Масло, воски и химикаты (если они ранее присутствовали в основании) часто можно увидеть на обратной стороне образца и/или в основном их можно четко увидеть на самой поверхности бетона.В случае повышения влажности, опять же, темнота пола, с которого только что была удалена краска, будет темнее, чем окружающий ранее открытый бетон. Это просто потому, что воздуху было позволено попасть на ранее открытые участки, что позволило влаге подняться и испариться.

 

5) Температура и влажность

Убедитесь, что вы поддерживаете правильную температуру для выбранного продукта. Обязательно ознакомьтесь с техническим описанием или позвоните в нашу службу технической поддержки для подтверждения.

  1. Холодные зоны/поверхности
    Продукты, нанесенные при слишком низкой температуре, могут никогда не затвердеть или, по крайней мере, на это потребуется гораздо больше времени. Тот факт, что он сдерживает отверждение продукта, будет означать, что вы никогда не добьетесь нужной твердости, а это неизбежно сократит срок службы покрытия.
  2. Горячие зоны/поверхности
    На противоположном конце спектра, будьте очень осторожны при нанесении при высоких температурах, так как это значительно сократит жизнеспособность. Если вы находитесь в неудобных местах или в жарких условиях, то вполне может быть рекомендовано разделить устройство на части, но что бы вы ни делали, ПОЖАЛУЙСТА, убедитесь, что вы разделили их правильно.Также настоятельно рекомендуется сначала тщательно (отдельно) перемешать емкости перед декантацией на более мелкие единицы.

Важные вещи, которые следует помнить
Температура поверхности подложки действительно является наиболее важной. Чтобы нагреть холодную зону, может потребоваться намного больше времени, чем предполагалось, из-за того, что тепло поднимается, и комната кажется «горячей», в то время как холод на полу требует гораздо больше времени, чтобы «оттаять». При нанесении рядом с морозильной камерой или холодильником или даже рядом с внешней стеной здания, когда на улице мороз, помните, что холод может передаваться через основание и влиять на отверждение продукта в этих местах.Точно так же мы знаем многих людей, которые думают, что хороший теплый день при температуре 25°C идеален для покраски поверхности, совершенно забывая, что температура поверхности под прямыми солнечными лучами может быть намного, намного выше. Это означает, что покрытие становится слишком горячим слишком быстро, и это может означать, что заявителю будет чрезвычайно сложно нанести его достаточно быстро…!

Высокий уровень влажности может привести к образованию тонкой пленки влаги на поверхности бетона, которую вы, скорее всего, даже не увидите. Это может привести к вздутию покрытия из-за захваченной влаги, эффекту апельсиновой корки и даже к окончательной проблеме, заключающейся в расслаивании.Если эта влага оседает на неотвержденной смоле сразу после нанесения, это также может привести к посинению цвета. Если это произойдет, на самом деле это может не причинить серьезного вреда покрытию, кроме эстетического вида, и этот румянец часто можно «смыть» теплой мыльной водой. Однако, что бы вы ни делали, перед стиркой обязательно убедитесь, что покрытие полностью затвердело. В качестве альтернативы, если вы можете жить с внешним видом, этот румянец часто может исчезнуть из-за естественного износа.
 

6) Время отверждения

Как мы уже упоминали в разделе «5 th Наиболее распространенная проблема» выше, важно, чтобы оператор/клиент осознавал, что время отверждения может сильно различаться, как в плане жизнеспособности после того, как две части смолы были смешанные вместе, а также окончательное время отверждения.

  1. Жизнеспособность / Применение
    При низких температурах рекомендуется хранить смолу в более теплом месте перед использованием. Это поможет сохранить смолу более текучей и обеспечить правильное покрытие.В качестве альтернативы, если смолы остынут, они естественным образом загустеют и их будет труднее укладывать.
  2. Окончательное отверждение
  3. При высоких температурах и низкой влажности покрытие затвердевает очень быстро. На самом деле, я знаю, что Flortex SG высыхает на ощупь всего за 1 час (обычное время отверждения 12-18 часов) при нанесении в горячей котельной, где, возможно, не было воды на полу в течение последних 40 лет!!!

Точно так же мы, конечно же, видели и обратную сторону, когда напольное покрытие никогда не затвердеет из-за температуры, которая эффективно убивает процесс отверждения! Важно учитывать минимальные температуры применения любого продукта (как при хранении, так и во время нанесения).Если температура упадет ниже указанных значений, по крайней мере, вы можете ожидать значительного увеличения времени отверждения. В худшем случае продукт никогда не будет таким твердым, как должен был быть, и, наконец, конечно же, возникает ужасная ситуация «неотверждения», когда требуется соскребать смолу и начинать процесс заново…!
 

7) Не читать инструкции

Мы работаем в этой отрасли уже четверть века, и, честно говоря, мы часто можем определить, когда мы собираемся столкнуться с проблемой («обвинители плохой партии»), задолго до того, как указанный клиент даже получил краску.К сожалению, мы снова и снова доказывали следующие сигналы об опасности. Люди рано или поздно вернутся.

  1. Люди «Я знаю, что делаю»
  2. Люди «Да, да, я делал это годами»
  3. Люди, у которых нет «времени» слушать.

 
В качестве альтернативы у нас есть следующая группа людей, которые слушают , но потом:

  1. Не понимают смысла того, что им сказали, и поэтому продолжают по-своему мило
  2. Слушайте внимательно и с неподдельным интересом, но не сообщайте жизненно важную информацию оперативнику, который на самом деле выполняет работу…!

 
В попытке «протолкнуть последнюю точку (No.7) домой», мы даже решили привести вам парочку абсолютно верных классических примеров катастроф:

  1. Катастрофа 1:
  2. Предыдущие 10 лет помещение заказчика пустовало, и холод и сырость проникли во всю ткань здания. Мы посоветовали ему прогреть свое помещение хотя бы неделю, прежде чем он захочет рисовать. Мы указывали, что тепло поднимается вверх, и субстрат, который получает холод от промерзшей под ним почвы, остается холодным и нагревается гораздо дольше.Он решил включить большой обогреватель, а затем покрасить пол. Он не сделал, как советовали, и очень просто……. напольное покрытие не затвердело!

  3. Катастрофа 2:
  4. Другому клиенту мы посоветовали включить отопление на всю ночь. Однако, по своей мудрости, он решил отключить его и сэкономить то, что могло бы составить 2–3 фунта стерлингов на топливе. К сожалению, температура упала ниже точки замерзания и «убила» процесс отверждения. Не желая соскребать смолу и начинать заново, он подождал неделю, надеясь, что она заживет.(Честно говоря, в большинстве случаев покрытие затвердевает, и это просто случай, когда нужно снова включить тепло и набраться терпения!) Однако со временем (ему нужно было переехать в помещение) он решил пойти от снятия покрытия и нанесения верхнего слоя поверх неотвержденной грунтовки. Справедливости ради, на этот раз он, по крайней мере, оставил обогрев включенным, и, конечно же, при хороших сухих условиях верхнее покрытие затвердело хорошо. Однако у него была следующая проблема… о которой мы его, конечно же, предупредили!

Если вы наносите покрытие поверх неотвержденной грунтовки , верхнее покрытие на самом деле все еще затвердевает.Тем не менее, почти гарантировано, что указанный верхний слой затем растрескается/пузырится (из-за того, что он не переходит на твердую «твердую» поверхность), а неотвержденная смола из-под него неизбежно просачивается липкой массой через верхний слой, что, конечно же, , именно так и произошло!

В результате было потрачено очень много времени и вызвано невероятное количество стресса — и все ради того, чтобы не слушать простые и элементарные советы — в сочетании с тщетной попыткой сэкономить несколько фунтов, отключив отопление…!
 

Резюме

Мы хотели бы заверить вас, что это руководство НЕ было дано для того, чтобы вызвать у вас неоправданное беспокойство или заставить вас платить огромные суммы денег так называемым профессиональным подрядчикам.На самом деле, совсем наоборот! Достичь успешного напольного покрытия на самом деле легко, и это руководство предназначено для вашего ПОДДЕРЖАНИЯ!

Многих из этих ошибок при нанесении эпоксидной смолы можно легко избежать, прочитав (внимательно) инструкции производителя и внимательно изучив данное руководство.

И, наконец…

  1. Этих 7 наиболее распространенных проблем можно легко избежать, если вы потратите время на изучение своего проекта, правильно подготовите поверхность и ознакомитесь с инструкциями производителя.Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с производителем для получения разъяснений, прежде чем начать.
  2. Звонить производителю и обвинять «плохую партию», к сожалению, очень часто, когда на самом деле «плохая партия» встречается крайне редко (!)
  3. Если избежать этих распространенных ошибок, работа станет легкой, и вы сможете наслаждаться долговечным напольным покрытием на долгие годы.

 

Дополнительная техническая помощь

Благодарим вас за проявленный интерес и надеемся, что приведенная выше информация была вам интересна и полезна.