Стиральная машина узо выбивает: Выбивает УЗО при включении стиральной машины

Содержание

Выбивает УЗО при включении стиральной машины

Электрическая стиральная машина облегчает труд хозяйки и давно превратилась из предмета роскоши в необходимость. Линия, которой это прибор присоединяется к сети, подключается к автоматическому выключатели и устройству защитного отключения.

В этой статье рассказывается, почему срабатывает УЗО при включении стиральной машины и как решить эту проблему.

Стиральная машина выбивает УЗО причины

Срабатывание устройства защитного отключения сразу после включения стиральной машины свидетельствует о каких-либо неисправностях в приборе или электропроводке.

Есть много причин этого явления, некоторые из которых требуют ремонта аппарата в условиях сервисного центра. Такой ремонт может занять много времени, в течение которого придётся стирать руками, а если закончился срок гарантии, то и денег. Поэтому прежде чем обращаться к сервисникам, желательно устранить поломку самостоятельно.

Причины срабатывания защиты могут быть разными, самые простые из которых доступны любому домашнему мастеру и требуют для поиска тестера и минимальных знаний электротехники.

Естественно, причины срабатывания защиты могут быть более сложными и требовать ремонта машины «специально обученными людьми», но начинать поиск неисправности следует с самых простых и легко устранимых вариантов.

Неисправность в электропроводке

Прежде всего, необходимо исключить неисправность в стиральной машинке. Для этого она выключается из розетки и вместо неё подключается мощный электроприбор — утюг или электрочайник:

  • если при включении этих приборов срабатывает защита, то причину срабатывания следует искать в электропроводке, розетке или УЗО;
  • если утюг и чайник работают нормально, то неисправна стиралка и, в большинстве случаев, необходимы разборка аппарата или обращение в мастерскую.

Совет! Если машинка подключается отдельной линией, то для более надёжной проверки желательно подключить аппарат при помощи удлинителя к другой розетке.

Повреждение в розетке

Если срабатывание защиты происходит при включении других электроприборов, то необходимо проверить розетку. Из-за плохого контакта и перегрева в приборе может оплавиться изоляция и произойти короткое замыкание между нулевым контактом «N» и заземляющим «РЕ».

В этом случае при включении электроприбора, подключённого к розетке, через заземляющий контакт начинает идти ток утечки, что приводит к отключению УЗО. При отсутствии нагрузки ток в проводах отсутствует и срабатывания не происходит.

Причиной отключения защиты при подаче напряжения может быть сырость в монтажной коробке, замыкание между проводами или контактами самой розетки. Для проверки необходимо:

  1. 1. отключить УЗО и автоматический выключатель;
  2. 2. вынуть розетку из коробки;
  3. 3. отсоединить от неё провода и развести их в стороны;
  4. 4. включить автомат и УЗО.

Если срабатывание УЗО продолжается, то причину следует искать в проводке, переходных коробках или устройствах защиты.

Ложное срабатывание УЗО

Кроме неисправностей в проводке возможны ошибочные отключения, связанные с неисправностью защитного устройства. На передней панели аппарата имеется кнопка «ТЕСТ», нажатием которой проверяется срабатывание УЗО в аварийных ситуациях, но возможность ложного отключения этим способом проверить нельзя.

Для этого необходимо отсоединить провода, отходящие от прибора, а вместо них присоединить удлинитель с розеткой, в которую включается электрочайник или утюг. Если при включении этих приборов происходит отключение защиты, то необходима замена защитного устройства.

В некоторых схемах электропроводки вместо УЗО используется дифференциальный автомат. Этот прибор совмещает функции УЗО и обычного автомата и в нём может срабатывать не дифференциальная, а тепловая защита.

Причины её срабатывания в выходе из строя этого элемента или плохого контакта на подключении проводов к защитному устройству. Для проверки можно временно заменить дифавтомат обычным УЗО.

Ошибочное подключение

Причиной того, что срабатывает УЗО при включении стиральной машины, может быть неправильная сборка схемы электропроводки или щитка. Признаком этой ситуации является аварийное отключение сразу после завершения работ по монтажу или ремонту электропроводки.

Все бытовые электроприборы, особенно в металлическом корпусе, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат для защиты людей от поражения электрическим током.

Устройства повышенной мощности, к которым относится стиральная машина, запитываются выделенной линией трёхжильным кабелем. Подключение этого кабеля производится к нижним клеммам УЗО согласно цветовой маркировке проводов и маркировке клемм на корпусе устройства:

  • коричневый (фаза) — «L»;
  • синий (нейтраль) — «N»;
  • жёлто-зелёный провод подключается к шине заземления.

В розетке синий и коричневый проводники присоединяются к силовым контактам, а жёлто-зелёный к заземляющему. Нарушение этого правила приводит к срабатыванию после включения вилки аппарата в розетку или сразу после включения устройства. Это зависит от тока потребления машины в отключенном состоянии.

Уставка срабатывания УЗО определяется ПУЭ глава 7.1. В данном случае она должна быть не более 30мА. Этого достаточно для обеспечения безопасности людей. Уменьшать уставку до 10мА по американскому стандарту не целесообразно. Это может привести к большому количеству ложных срабатываний.

Рабочий ток защитного устройства определяется контактами встроенного реле и должен быть не меньше, чем у автоматического выключателя (но лучше на ступень больше). При условии выделенной линии и подключения только одной розетки его номинальный ток выбирается 16А.

Этого достаточно для стиральной машины мощностью 3кВт, которая одинаковая для аппаратов любой производительности. Для бытовых приборов

используются автоматы типа «B» или «C».

Систематическое срабатывание УЗО

Если электропроводка и защитная аппаратура исправны, то для определения причины отключения важно так же знать — срабатывает УЗО при включении стиральной машины сразу или до отключения какое-то время стиралка работает.

Причины этого явления разные, в зависимости от того, в какой момент происходит срабатывание защиты:

  • Сразу при включении в розетку. Возможно короткое замыкание в вилке, сетевом шнуре или на клеммнике, при помощи которого шнур подключается к машине. Он может быть залит водой.
  • При включении питания. Повреждена изоляция соединительных проводов, неисправность или попадание влаги на плату управления.
  • При включении электродвигателей вращения или насоса. Повреждение изоляции проводов, обмоток или крепления силовых элементов платы на радиаторе. Возможно, двигатель вышел из строя.
  • Включение ТЭНа. Разрушен корпус нагревательного элемента или короткое замыкание в месте его подключения.

Периодическое отключение, не связанное с работой машинки. Попадание воды на токоведущие части устройства.

Неисправность УЗО или АВДТ (дифавтомата)

Причиной срабатывания УЗО может быть неисправность самого защитного устройства. Проверки прибор можно двумя способами и необходимо использовать оба метода:

  1. 1. Нажатие кнопки «ТЕСТ». При этом проверяется исправность аппарата и его способность к отключению в аварийной ситуации. Такую проверку необходимо производить каждый месяц.
  2. 2. Подключение мощной нагрузки. Внутри прибора находится трансформатор тока с двумя первичными и одной вторичной обмоткой. При неисправности этого элемента УЗО может срабатывать при протекании через аппарат большого тока и присоединение электрочайника и (или) утюга позволяет проверить исправность устройства.

Этими способами проверяется только дифференциальная защита, но в дифференциальных автоматах имеются дополнительные защиты от перегрузки и короткого замыкания. Для проверки исправности дифавтомата к нему необходимо присоединить к нему электроприборы с общим током потребления, равным номинальному току защитного устройства.

Если проверка показала неисправность УЗО, то его необходимо заменить.

Информация! Ремонт аппарата и последующая проверка возможны только в условиях специализированной мастерской и экономически невыгоден.

Утечка через влажные контакты и изоляцию

Распространённой причиной отключения защиты является плохая изоляция в питающем шнуре или вилке. В современных устройствах эти детали изготавливаются одним элементом на заводе и разобрать их для проверки нельзя.

Для этого необходим мегомметр или тестер. Этими приборами измеряется сопротивление изоляции между штырями вилки и заземляющим контактом. Оно должно быть не менее 1МОм.

Аналогичным способом можно проверить исправность кабеля от щитка до розетки. Для этого необходимо:

  1. 1. отключить питание;
  2. 2. вынуть вилки стиральной машины и других электроприборов из розетки;
  3. 3. отсоединить провода, отходящие от УЗО;
  4. 4. измерить сопротивление между этими проводами и между каждым из них и шиной заземления.

Ещё одной причиной того, почему срабатывает УЗО при включении стиральной машины, может быть наличие внутри аппарата утечки воды или конденсата. Вода является проводником и её наличие в неположенном месте может привести к появлению тока утечки и срабатыванию защиты.

Наличие влаги определяется путём визуального осмотра. Его необходимо производить сразу после аварийного отключения аппарата, иначе влажные детали могут успеть высохнуть. Поэтому перед такой проверкой машинку, при необходимости, переставляют на место, удобное для осмотра.

Естественно, если вода вытекает из-под машины, её можно сразу разбирать и производить поиск мест её протекания.

Важно! Вода внутри стиралки может привести к короткому замыканию и выходу электроники из строя.

При обнаружении протечек они подлежат устранению, при наличии конденсата плату можно завернуть в целлофан, а места подключений покрыть смазкой или силиконовым герметиком.

Повреждение стиральной машинки

Если лужа воды под машиной отсутствует и визуально не обнаруживаются подгоревшие места в розетке или вилке, то для того, чтобы убедиться, что неисправен именно аппарат, его подключают от другой линии, запитанной от другого УЗО и автоматического выключателя.

При отсутствии в квартире разделения электропроводки на линии допускается подключение устройства от соседей при помощи удлинителя с проводом сечением 1,5мм². Сама машина при этом остаётся на своём месте.

Если срабатывает УЗО и на другой линии, значит неисправна стиралка. Это сложный прибор и у такого явления есть много причин.

Поломки стиральной машины при которых выбивает УЗО

Если выбивает УЗО при включении стиральной машины из-за наличия конденсата внутри устройства, то достаточно на несколько дней вынести аппарат в комнату, а летом в частном доме на улицу в солнечное место.

К сожалению, эта причина встречается редко, чаще всего срабатывает УЗО при включении стиральной машины по другим причинам, требующим ремонта или замены отдельных элементов.

Проблемы с нагревательным ТЭНом

Распространённой причиной срабатывания защиты является пробой ТЭНа на корпус. Признаком является отключение аппарата после начала подачи воды. Для осмотра и, при необходимости, замены нагревателя необходимо выполнить следующие операции:

1. Открыть ревизионный люк, расположенный на задней стенке стиралки. Это даст возможность отключить ТЭН от клеммника.

2. Отсоединённый нагреватель проверяется на сопротивление изоляции и спирали из нихрома. Эти параметры должны быть около 1МОм и 30Ом соответственно.

Неисправный ТЭН ремонту не подлежит, его необходимо заменить.

Неисправность платы управления

Влага, находящаяся в корпусе, может вывести из строя плату управления. На ней могут окислиться контакты, а от короткого замыкания перегореть электронные компоненты. Следы сырости определяются по разводам на поверхности и следам коррозии на контактах.

Неисправная электронная схема подлежит ремонту или замене. В некоторых случаях достаточно почистить контакты и тщательно вымыть плату водой, после чего высушить.

Замыкание в обмотках электродвигателя

Если в стиральной машине выбивает УЗО, то причиной может быть неисправность электродвигателя. Это происходит из-за попадания влаги внутрь обмоток. Возможен так же износ подшипников двигателя или барабана, из-за чего возрастает нагрузка, мотор перегревается и происходит разрушение изоляции и межвитковое замыкание.

Признаком неисправного электродвигателя является срабатывание защиты после наполнения бака водой.

Неисправность встроенного сетевого фильтра

Самыми простыми и легкоустранимыми неисправностями являются неисправность сетевого фильтра, шнура и вилки. При этом УЗО отключается сразу после включения аппарата в розетку.

В этом случае шнур и вилку можно заменить на другой, изготовленный самостоятельно или снятый с другого устройства аналогичной мощности, а сетевой фильтр для проверки допускается отключить.

Повреждение шнура питания

Замыкание питающего шнура на корпус машинки может привести к появлению токовой утечки. Следует отключить вилку стиральной машины из розетки и внимательно осмотрел шнур питания на предмет его повреждения и касания заземленных конструкций.

Если есть определенные навыки можно попробовать прозвонить шнур питания мультиметром, проверить не коротит ли он с корпусом.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Стиральная машина выбивает автомат — как без приборов найти причину отключения УЗО. Как проверить тэн стиральной машинки мультиметром.

Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие.

В большинстве случаев, выявить поломку и устранить причину можно самостоятельно своими руками. Главное знать, что проверять и как.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

Повреждение в проводке – стиралка не виновата

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

  • в розетке
  • в проводке
  • в автомате, УЗО или щитке

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

  • это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску. 

  • такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление
  • аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
  • вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Для неисправной стиралки оказывается есть разница куда подавать фазу, а куда ноль.

Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.

Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.

Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.

Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено. 

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор. 

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.

Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.

По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром. 

Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.

Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Нормальная схема питания

Проверочная схема питания

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Причины поломки в стиральной машинке

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

  • замыкание или пробой ТЭНа
  • дефект вилки или кабеля в самой машинке

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

  • повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
  • неисправность сетевого фильтра или платы управления

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Проверка тэна в стиральной машинке без мультиметра

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности. 

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

5 причин почему выбивает УЗО

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина — повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

2УЗО выбивает после включения питания и попытки запуска настроек.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.

3УЗО отключается после запуска двигателя.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.

4УЗО отключается после запуска ТЭН.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Проверка тэна стиральной машины мультиметром

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник — мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

Кстати, при простом обрыве в нагревательном элементе без его замыкания на корпус, автомат выбивать не будет.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.

На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.

Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.

Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.

Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.

Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.

Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Статьи по теме

При включении стиральной машины выбивает УЗО, что делать

Бытовая техника нередко становится причиной внезапного отключения электричества в доме. Особенно неприятна ситуация когда выбивает автомат во время стирки, да еще в вечернее время так, как завершать данный процесс придется вручную и ждать прихода мастера только утром.

Почему выбивает УЗО вовремя работы стиральной машины

Не всегда причина выбитых пробок кроется в неисправности стиральной машинке. Проблема может быть в следующем:

  • Если стиральная машина только что приобретена, то скорее всего причина скрывается в проводке, защитных устройствах электрической сети или неправильно подключенном заземлении. Возможно, у автоматов или УЗО не хватает мощности и они отключаются.
  • Вилка, шнур машинки или розетка повреждены и коротят. Любыми неисправными деталями имеющими отношение к электричеству пользоваться нельзя, чревато неприятными последствиями.
  • Стиральная машина автомат сама потребляет достаточно электроэнергии, а если включены несколько электроприборов одновременно, проводка не выдерживает и вырубает свет.

Если описанная выше ситуация не ваша, значит вам немного не повезло и искать неисправность нужно в самой машинке.

Почему выбивает пробки при включении стиральной машины и что делать

Почему же при включении стиральной машины выбивает УЗО и что с этим делать, разберем ниже.

Бывает так, что именно при включении стиральной машины выбивает автомат. Хотя вашей машине уже не один год и до этого она работала исправно. Почему это происходит, что делать и куда бежать.

Когда выбивает пробки при работе стиральной машинки, сразу же отключайте ее от сети и вызывайте специалиста.

Крайне нежелательно самому лезть в щиток и повторно включать тумблер автомата при включенной в розетку машинке, может произойти замыкание и сгореть вся техника в доме.

Причина может быть и в электропроводке и в машинке. Чтобы самому попытаться выяснить где она скрывается можно включить в ту же розетку другой прибор мощностью 2500 Ватт, например электрический чайник. Пробки выбиваются так же, значит причина в электрической проводке квартиры. Проблемную зону сможет определить электрик.

Наиболее частые поломки, при которых машина выбивает УЗО (или автомат)

Существуют несколько возможных поломок, при которых машина выбивает УЗО или автомат:

  • Зачастую причина прячется в тене. Все дело в его постоянном контакте с водой и моющими средствами. Агрессивная среда стиральных порошков и моющих систематически разъедают ТЭН и может произойти замыкание.
  • Стиральные машины имеют встроенный стабилизатор напряжения — сетевой фильтр. Расположен он в задней части аппарата. Из-за нестабильной подачи электричества он сгорает, и при включении стиральной машины вылетают пробки.
  • Сердце машинки — ее двигатель. Когда он замыкает, моментально срабатывает УЗО или автомат. Происходит это от природного износа двигателя, или от попавшей на него воды из бака, поврежденного шланга, подшипника, или другой детали.
  • От влаги могут окислиться контакты кнопок на панели машинки. Прогоревший контакт начинает коротить и происходит замыкание.
  • Провода внутри машинки могут перетереться из-за близкого расположения к вращающимся деталям или корпусу аппарата, что может вызвать замыкание и сработку автомата. Особенно характерно для узких стиральных машинок.
  • Плата управления также страдает от постоянной влаги, ее контакты окисляются и случается замыкание, что приводит к выбитым пробкам и сработке УЗО.

Вызываем мастера для ремонта на дому, в Киеве и пригороде

Ремонт стиральных машин лучше доверить специалисту. По Киеву и пригороду мы (компания “Help-сервис”) проводим квалифицированную диагностику и ремонт, бережно относимся к отношениям с клиентами.

Преимущества обращения в ремонтную мастерскую HelpService:

  • быстрый поиск и устранение неисправности;
  • наличие любых деталей;
  • только оригинальные запчасти;
  • профессиональные мастера;
  • низкие и понятные цены;
  • гарантия от 3-х до 12 месяцев на ремонт;
  • вызов специалиста и диагностирование бесплатно (в случае дальнейшего ремонта мастером Help-сервис).

Предварительно узнать сколько будет стоить работа можно по телефону мастерской. Назовите марку машинки, охарактеризуйте поломку и мастер назовет вам ориентировочную цену. Окончательная сумма работы и цена деталей будет озвучена только после выезда на место и проведения диагностики стиральной машины.

Ознакомиться с нашим прайсом вы можете на странице «Цены».

Что делать, если выбивает УЗО при включении стиральной машины

Что нужно делать в первую очередь при срабатывании УЗО, когда Вы включаете стиральную машину? Довольно очевидно, что в первую очередь стоит попытаться найти первопричину проблемы. Однако при поиске проблемы может оказаться, что наша проблема никак не связана с неполадками проводки и на первый взгляд проблему спровоцировали бытовые приборы. Порой даже новая бытовая техника может привести к отключениям защитной аппаратуры.


Соответствие установленного подключения

Как показывает практика, зачастую защитные устройства типа УЗО или автоматический выключатель могут срабатывать при неправильно выполненной схеме подключения. Также ещё возможен вариант, что номинальные параметры защитных устройств были выбраны неправильно. Поэтому, сперва нам требуется исключить подобную возможность причины неполадки.
Стиральная машина, электроплита, электроконвектор и прочие подобные устройства с активным нагревательным элементом желательно включать в сеть только через УЗ0, дабы обезопасить людей от удара электрическим током. Учитывая, что подобные бытовые приборы имеют более высокий уровень мощности, то подключение их к сети требуется осуществлять трёхжильным медным кабелем с сечением не менее 2,5 мм2, и с отдельно выделенной розеткой. 
Защитный проводник должен подключаться к заземляющей шине, также фазная и нулевая жила должна быть подсоединена на нижние клеммы. Если нулевой проводник будет подсоединён к общей нейтральной шине, то в этом случае совершенно точно будут происходить ошибочные срабатывания. 
 
Как правило значение тока утечки для УЗ0 принято выбирать порядка 30 mА. Если выбрать более высокий ток утечки, это может привести к увеличению опасности для человека, и наоборот, если установить более низкий параметр (обычно берут 10 мА), то тогда возможны частые ложные срабатывания. Небольшой совет: покупать стоит УЗО на электромеханической системе, поскольку УЗО подобного типа имеет более высокий показатель надежности. 

Значение номинального тока для УЗО берется с учетом величины нагрузки. Учитывая, что мощность стиралки и прочих подобных бытовых устройств находится в пределах 2,5-3кВт, то номинальный ток защитного устройства может быть порядком 16 A. 

При выборе автомата стоит учесть, что он должен сработать и защитить проводку от КЗ или перегрузок. Предпочтительно, чтобы для защиты стиральной машины был установлен 2хполюсный автоматический выключатель, дабы не возникла проблема с переполюсовкой. Характеристику срабатывания стоит выбирать категории В, поскольку данный тип характеристики более чувствительный. 

Периодические срабатывания

В случае, если в результате вышеуказанных действий проблем со схемой подключения обнаружено не было, то для более точного определения первопричины проблемы сперва нужно определить точное время, когда случается срабатывание УЗО или автомата. Вы должны определить, срабатывание происходит во время подключения прибора к розетке, во время включения питания или это происходит непосредственно во время работы прибора. 

Срабатывание УЗ0:

  • Если УЗО срабатывает при включении в розетку, то проблема скорее всего в повреждении изоляции кабеля, который подает питание. Или возможно попадание влаги на клеммные колодки, в том месте, где подключаются жилы к плате преобразователя.
  • УЗ0 срабатывает при включении самого прибора. Это может значить, что в изоляции внутренней сети произошел пробой питания на корпус устройства, который находился под заземлением. Или, возможно, произошло попадание влаги на основную плату.
  • Если УЗ0 сработало при включении двигателя, то вероятно была нарушена изоляция обмоток в месте крепления силовых ключей к радиатору. Или, возможно, произошло попадание влаги на плату. 
  • И последний вариант, когда при включении ТЭНа сработало УЗ0. В таком случае вероятно произошел пробой на заземляющий контакт либо была нарушена целостность корпуса нагревателя. 

Аналогично для автоматического выключателя:
  • Если автомат сработал при включении прибора в розетку, то, вероятно, случился пробой изоляции трансформатора или питающего кабеля.
  • Если автомат сработал при включении питания прибора, то проблема лежит в неправильной работе входного преобразователя.
  • В случае включения в работу ТЭН или двигателя, то, вероятно, произошло замыкание нагревательной спирали или обмотки.

Также можно добавить, что УЗ0 и автомат могут срабатывать нерегулярно. К примеру, автоматический выключатель бывает срабатывает, когда падает напряжение, в этом случае ток нагрузки превышает установленный уровень. Если подобным образом работает УЗ0, то возможна неисправность в самом устройстве, либо на токоведущие части попадает влага.

Также в нашем случае сразу бросается в глаза, что у дифференциальных автоматов нету возможности определить какой тип защиты сработал. Иногда для решения этой проблемы временно последовательно подключают дифавтомат и стандартный защитный автомат, у которого более низкое значение номинальных параметров.


Вы можете купить УЗО и автоматические выключатели от лучших производителей прямо у нас на сайте:

Стиральная машина выбивает автомат (узо) или пробки при включении

Нередко бывает так, стиральная машина выбивает пробки или УЗО автомат при включении ее в сеть или в процессе работы. При этом естественно вырубается сама машинка, не закончив или не успев начать стирку, а заодно еще и электричество во всем доме. Иногда бывает ситуация проще, свет в доме есть, а стиральная машина и другая бытовая техника на кухне и ванной не включается. Почему это происходит и что делать? На эти и другие вопросы ответим в рамках данной статьи.

Чем вызвана поломка?

В подобной ситуации некоторые хозяева или хозяйки не слишком задумываясь, идут к электрическому щитку, включают тумблер автомата и продолжают стирать, как ни в чем не бывало. При возникновении перегрузок в электросети такое временное решение проблемы в корне неправильно и даже опасно, ведь следующая перегрузка может уничтожить вашу технику. Специалисты настоятельно рекомендуют незамедлительно начать искать причину выбивания пробок или автомата, либо делегировать эти действия профессионалу.

Существует несколько типовых причин выбивания пробок после включения стиральной машины. Мы посчитали нужным рассмотреть их, с тем чтобы облегчить задачу по поиску неисправности. Данная информация пригодится тем, кто решиться на самостоятельный поиск и устранение причины внезапного обесточивания электросети. Итак, типовые причины выбивания УЗО.

  • Установлен не подходящий дифавтомат или УЗО.
  • Проведена не подходящая электропроводка или она просто старая.
  • Замыкает сетевой провод стиральной машины.
  • Неисправна розетка.
  • Неисправен сетевой фильтр, замыкают кнопки (особенно кнопка включение/выключение).
  • Неисправен блок управления стиральной машины.
  • Подгорели клеммы или перетерлась проводка.
  • Неисправен тэн или двигатель.

Обратите внимание! Если вы никогда в жизни не имели дело с электрикой и не умеете работать с тестерами и мультиметрами, лучше доверить поиск и устранение причин неисправности специалистам – электрикам и мастерам ремонтирующим стиральные машины.

Проблемы с электрическими коммуникациями

Машинка создает довольно большую нагрузку на сеть при включении и работе, поэтому для ее подключения необходимо использовать отдельную сеть, защищенную УЗО и дифавтоматами. К электропроводке такой сети также предъявляются особые требования. Необходимо использовать ВВГ кабель 3х2,5, при этом неважно какую машинку нужно будет подключить с функцией сушки или без таковой.

По факту автоматическую стиральную машину подключают как угодно: в общую розетку со всеми кухонными электроприборами, через удлинитель, а иногда даже и через переходник. Это приводит к перегреву и повреждению электропроводки, сетевого провода и оплавлению корпуса розетки, после чего срабатывает защита и сеть обесточивается. Определить проблему с электрическими коммуникациями в ряде случаев несложно, видна потемневшая проводка, оплавленная розетка, чувствуется запах горелой изоляции и пластмассы.

Чтобы проблема не повторялась необходимо:

  1. проложить отдельную сеть, питающую стиральную машину по схемам указанным ниже или по адекватным альтернативным схемам;
  2. использовать розетки с защищенным от влаги корпусом;
  3. использовать устройства защищающие сеть.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя подключать стиральную машину автомат через удлинитель, переходник и прочие подобные устройства. Только выделенная розетка и только прямое подключение через сетевой шнур.

Целостность сетевого шнура можно проверить с помощью мультиметра. Для этого нужно демонтировать нижнюю панель стиральной машины автомат, открутить фиксирующие болты и снять сетевой кабель. После этого можно прозвонить жилы провода на предмет определения пробоя. Возможно провод в порядке, но подгорели клеммы, в этом случае их нужно заменить.

Проблемы с сетевым фильтром и контактами кнопок

Если вы, протестировав сетевой шнур, убедились в его исправности, значит, проблема может быть в сетевом фильтре. Устройство именуемое сетевым фильтром – это деталь, к которой подключается сетевой шнур. В определенных случаях производители стиральных машин автомат объединяют сетевой шнур с «бочонком» сетевого фильтра, поэтому менять приходится два элемента сразу. Фильтр неремонтируемая деталь поэтому, если вы, протестив его мультиметром и осмотрев визуально, обнаружили неисправность, нужно готовиться к замене данного элемента.

В редких случаях автомат вышибает из-за слабого соединения контактов провода и сетевого фильтра. От этого соответственно подгорают контакты, как самого фильтра, так и провода. В этом случае не нужно пытаться чистить контакты, их нужно заменить вместе с сетевым фильтром, в противном случае это может вызвать новые перебои и перегрузки в сети.

УЗО может выбивать и по причине неисправных кнопок или кнопки панели управления. Почему это происходит? Главная проблема в том, что контакты кнопок со временем изнашиваются, при нажатии на неисправную кнопку контакт пробивает и от этого возникает перегрузка. Что нужно сделать?

  • Разобрать стиральную машину сняв блок управления.
  • Прозвонить мальтиметром контакты кнопки включение/выключение стиральной машины.
  • Прозвонить мультиметром контакты прочих кнопок и провода идущие к ним.

Обратите внимание! Чаще всего пробки или автомат выбивает по причине неисправности кнопки включение/выключение, поэтому, чтобы не перелопачивать зря всю панель управления, начинайте с нее.

Проблемы с блоком управления, проводкой и клеммами

Если неисправности кнопок выявлены не были, значит, приступаем к кропотливой работе по проверке всех контактов, проводков, клемм и датчиков. Раз мы уже разобрали блок управления, начинать следует с него. Прозвоните поочередно всю проводку, начиная с самых подозрительных элементов имеющих следы нагара, потертостей и тому подобного.

Важно! Блок управления, довольно сложный прибор, даже если вы понимаете в электрике и можете на элементарном уровне управляться с мультиметром, лучше отдать его на тестирование специалистам. Велика вероятность того, что вы могли пропустить неисправность.

Проблема может быть и не в блоке управления. Прозвоните мультиметром контакты и провода, идущие к двигателю, сливному насосу, тэну и другим агрегатам и их датчикам. По ходу нужно менять все подгоревшие элементы, даже в том случае если они работают, ведь не хочется же потом из-за одного проводка снова разбирать стиральную машину.

Проблемы с нагревательным элементом или двигателем

Выбить УЗО или пробки может из-за неисправного нагревательного элемента стиральной машины. Тэны ломаются довольно часто, и причиной тому служит некачественная вода или сопутствующие неисправности машинки. Если в вашей водопроводной системе жесткая вода, то накипь со временем оседает толстым слоем на нагревательном элементе, выводя его из строя.

Тэн может сломаться и из-за неисправного сливного насоса. В случае если сливной насос не выключается, постоянно откачивая воду из бака, то машинка будет также постоянно заливать холодную воду в бак, повинуясь сигналам прессостата (датчика уровня воды). Соответственно датчик температуры будет постоянно посылать сигнал о том, что вода в баке не достаточно теплая и нагревательный элемент будет включен все время, пока будет идти стирка, быстро вырабатывая свой ресурс. Чтобы проверить и починить тэн сделайте следующее.

  1. Возьмите мультиметр и установите тумблер на отметке 200.
  2. Вскройте заднюю (или переднюю в зависимости от модели) стенку стиральной машины, открутив несколько крепежных элементов.
  3. В нижней части корпуса бака, можно разглядеть два больших контакта – это и есть тэн.
  4. Устанавливаем датчики мультиметра на контакты тэна и смотрим на табло, должно высветиться значение около 30 Ом +- 15 Ом.
  5. Если значение значительно больше или меньше, нужно менять тэн.
  6. Его удерживает два крепежных элемента, находящихся в основании прибора под контактами, их нужно открутить и тэн снимется.

Важно! Приобретайте только оригинальные запчасти, выпущенные для конкретных моделей или серий автоматических стиральных машин. Неоригинальный тэн может либо не подойти, либо, что еще хуже, быстро выйти из строя.

Причина выбивания УЗО или пробок может крыться и в неисправном двигателе стиральной машины. Ремонт и проверку двигателя лучше не осуществлять самостоятельно. Это довольно дорогостоящий агрегат, менять который очень накладно, поэтому доверьте это дело профессионалу – не ошибетесь.

В заключение отметим, причин выбивания УЗО или пробок стиральной машиной может быть много, ведь автоматическая машинка – это довольно сложный прибор, напичканный электрикой и электроникой, которую нужно периодически проверять. Искать причину проблемы нужно незамедлительно, поскольку если этого не сделать, можно потерять свою «домашнюю помощницу».

   

Что делать, если срабатывает узо или дифавтомат при подключении стиральной машины

Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие. В большинстве случаев, выявить поломку и устранить причину можно самостоятельно своими руками. Главное знать, что проверять и как.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

  • в розетке
  • в проводке
  • в автомате, УЗО или щитке

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

  • это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску. 

  • такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление
  • аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
  • вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.

  • Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.
  • Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.
  • Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено. 

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор. 

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

  1. Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.
  2. Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.
  3. По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром. 
  4. Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ. Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Нормальная схема питания Проверочная схема питания

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

  • замыкание или пробой ТЭНа
  • дефект вилки или кабеля в самой машинке

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

  • повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
  • неисправность сетевого фильтра или платы управления

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности. 

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина — повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

2УЗО выбивает после включения питания и попытки запуска настроек.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.
3УЗО отключается после запуска двигателя.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.
4УЗО отключается после запуска ТЭН.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник — мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

  • Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.
  • На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.
  • Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.
  • Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.
  • Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.
  • Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.
  • Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки.  статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

  • деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
  • наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
  • ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
  • неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно.

Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации.

Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения.

Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления.

Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата.

Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор.

Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики.

Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова.

Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины.

Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

  • высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
  • непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
  • различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением.

Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном.

Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата.  статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Что делать, если стиральная машина выбивает пробки (автомат, свет, узо, дифавтомат)?

Сегодня мы хотим поговорить о такой неисправности, когда стиральная машина выбивает пробки. Уже немало к нам в сервисный центр поступало звонков с такой проблемой, а значит данная поломка частая и ей стоит уделить время.

При выявлении малейшей поломки, в том числе, когда стиральная машина выбивает пробки, Вы можете сразу же позвонить к нам по телефону 383 90 60 для оформления заявки на диагностику и ремонт. Или же почитайте эту статью и если не найдете решение, тогда звоните.

Сначала давайте разберемся в ситуации. Тут может быть 2 варианта. Первый вариант — это когда новая стиральная машина выбивает пробки.

Скорее всего здесь причина в неправильной электросхеме Вашей квартиры — либо установлены некачественные устройства защиты (дешевые УЗО, автоматы китайского производства), либо же данные устройства установлены неправильной емкости.

ВНИМАНИЕ! Самостоятельно заменять автоматы или УЗО на более мощные без осмотра электроцепи опытным электриком опасно! Это может привести к перегреву электропроводки и возгоранию.

Проверить правильность электросхемы может толковый электрик. Если работает новая стиральная машина и срабатывает УЗО, то скорее всего дело не в только что купленной технике. Но, может быть, что Вам попался некачественный экземпляр бытовой техники с заводским дефектом. Тогда есть смысл обратиться в гарантийный сервисный центр для ремонта или замены прибора.

Если стиральная машина выбивает пробки

Второй вариант встречается чаще — машинка работала исправно и без проблем не один год, а в последнее время выбивает пробки при включении стиральной машины. Для многих это оказывается неожиданностью.

Доказательством этому служат, например, некоторые сообщения из тематических форумов: «имеется стиральная машина ARDO уже более 7 лет работала очень хорошо. и вот вчера смотрим с ребенком телевизор и выбивает пробки. включаю и опять выбивает.» или «Подскажите, плиз, 9 лет СМ Бош стояла в ванной, а теперь при включении стала выбивать пробки.

Попробовала включить СМ от розетки в коридоре, все работает. Что это может быть и что делать, куда бежать, к кому обращаться? Что-то с розеткой в ванной или сломалась стиральная машина?»

Причина неисправности может крыться как в электропроводке, так и в самой стиральной машине. Самостоятельно определить причину можно, подключив в эту же розетку прибор с мощностью 2000-2500 Ватт. Это может быть, например, электрочайник или утюг. Если продолжает выбивать, то необходимо уже обращаться в службу ЖЭКА или искать частного электрика, который проверит электрическую сеть в квартире.

Почему стиральная машина выбивает свет?

Стиральная машина это сложный электромеханический прибор естественный износ деталей — дело обычное. Давайте рассмотрим элементы и детали, где может крыться причина того, что стиральная машина выбивает автомат:

  1. На первом месте стоит ТЭН. Он же часто подозревается, когда стиральная машина стирает холодной водой. Вот и здесь вышедший из строя ТЭН может стать причиной того, что выбивает пробки при стирке.

    Почему так получается? Дело в том, что ТЭН постоянно контактирует с водой и моющим раствором. Эта среда, в которой постоянно находится данный элемент, постепенно разъедает его и происходит замыкание. Для определения целостности ТЭНа проводится визуальное обследование и «прозвон» специальным прибором — тестером. Но на одном ТЭНе дело не заканчивается.
  2. В стиральной машине есть такая деталь под названием «сетевой фильтр». Это устройство обычно расположено в задней части стиральной машины и служит для стабилизации напряжения. Сетевой фильтр может «сгореть», например, из-за частых перепадов напряжения и из-за этого выбивает автомат при включении стиральной машины.
  3. Еще одной причиной того, что выбивает пробки при работе стиральной машины, может стать замкнувший двигатель. Что с ним может случиться? Дело в том, что обмотка может замкнуть сама по себе от старости. Плюс к этому, в большинстве моделей стиральных машин двигатель конструктивно расположен в нижней части, под баком. И если образуется протечка воды в каком-то разрыве шланга или еще где-нибудь, то существует большая вероятность попадания воды на двигатель.
    На данной фотографии видно, что из-за неисправного подшипника и сальника (1), который начал пропускать воду, образовалась течь воды (2) из бака. Двигатель (3) находится в зоне риска и неизбежно замыкание электричества. Целостность двигателя определяется путем поочередной «прозвонки» всех контактов и корпуса. Если есть пробой — на замену.
  4. Замыкание может произойти на плате управления (модуле) и опять тот же результат — стиралка выбивает пробки (свет, автомат, узо). Неисправность платы определяет опытный мастер визуально и с помощью приборов.
  5. Возможно также, что кнопка включения или одна из кнопок панели управления с течением времени могут окислиться, что постепенно приводит к прогоранию контактов и к короткому замыканию.
  6. Еще одним вариантом из-за чего выбиваются пробки могут стать перетертые провода внутри стиральной машины. Это особенно актуально в узких моделях, где провода расположены вблизи от корпуса. Бак стиральной машины подвешен на пружинах и поддерживается амортизаторами. Поэтому в результате постоянного движения бака в процессе стирки со временем может повредиться проводка.

Если Ваша стиральная машина выбивает пробки, то не стоит переживать. Первым делом можно вызвать мастера по ремонту стиральных машин, чтобы продиагностировать технику и заменить вышедшую из строя деталь! Звоните нам по телефону 383 90 60 или оставляйте заявку онлайн.

© Любое перепечатывание данной статьи, а также частичное или полное использование из нее материалов (информации) в любой форме разрешено только при указании прямой ссылки на наш сайт www.5zvezd.kiev.ua

ВЫЗОВ МАСТЕРА ОНЛАЙН (Оценок всего: 4, Средний балл: 3,75 из 5) Загрузка…

Почему срабатывает УЗО и что делать в этом случае?

Вы здесь:
Очень важно защищать электропроводку от утечек тока, короткого замыкания и перенапряжения.

Устройство защитного отключения позволит не только сохранить работоспособность бытовой техники, но и уберечь Вас от поражения электричеством.

Если в какой-то момент Вы увидели, что срабатывает УЗО, не стоит паниковать, ведь именно для этого оно и было установлено. Далее мы рассмотрим основные причины отключения аппарата, а также что делать для устранения неисправностей.

Как работает устройство?

Итак, сначала разберемся с принципом работы защитной автоматики, чтобы Вы поняли, из-за чего происходит срабатывание.

Внутренний механизм имеет следующий принцип действия: к выводам подключается фазный и нулевой проводник, которые сравниваются между собой по току.

В идеале разницы между силой тока фазы и нулевого рабочего проводника быть не должно. Если разница существует и она выше уставки, это сигнал о том, что происходит утечка тока.

На основании анализа агрегат и отключается, после чего немедленно нужно искать причину по которой срабатывает УЗО — найти утечку тока.

Советуем просмотреть видео, на которых все подробно объясняется:

Основные причины отключения

На самом деле виновников срабатывания очень много и они могут иметь самый разнообразный характер, а соответственно и способ ремонта. Сначала рассмотрим, почему срабатывает УЗО, после чего предоставим к Вашему вниманию инструкцию по самостоятельному ремонту неисправностей.

На сегодняшний день известны следующие причины того, почему изделие выбивает:

  1. В сети действительно произошла утечка тока. Это может быть вызвано тем, что электропроводка старая, т.к. изоляция в любом случае уже рассохлась за время и в некоторых участках провод оголен. Если Вы недавно осуществили замену электропроводки в квартире, то может быть в определенных местах выполнено плохое соединение проводов либо Вы случайно, когда вбивали гвоздь в стену, пробили изоляцию скрытой проводки.
  2. Виновником могут стать электроприборы, которые защищены данным устройством. Тут либо шнур, который подключается к сети, вышел из строя, либо внутренние запчасти «пробиты» (к примеру, обмотка двигателя либо ТЭН водонагревателя).
  3. Неправильная установка защитной автоматики, в результате чего УЗО работает некорректно и периодически срабатывает. Инструкцию по правильному подключению УЗО своими руками мы уже предоставили, поэтому рекомендуем с ней ознакомиться.
  4. Возможно, при покупке защитной автоматики Вы выбрали не те характеристики, и происходит ложное срабатывание. О том, как выбрать УЗО мы подробно рассказывали в соответствующей статье.
  5. Выключатель дифференциального тока (ДВТ, так его еще называют) может выбить из-за прикосновения человека к оголенной токоведущей жиле. Не забывайте, что в этом-то его основное предназначение и заключается.
  6. Неисправность самого механизма может стать одной из причин. К примеру, залипла кнопка «Тест» либо поврежден спусковой механизм, который будет срабатывать при малейшей вибрации.
  7. Часто отключение происходит из-за неправильного размещения ДВТ в линии электропроводке. Просмотрите один из примеров: схему подключения УЗО в однофазной сети, чтобы узнать, в каком месте нужно осуществлять монтаж.
  8. Замыкание земли и нуля при электромонтажных работах может повлечь за собой отключение. Хотя правилами ПУЭ категорически запрещается соединять заземление с нулевым проводником, некоторые электрики пренебрегают запреты и делают все по своему, ссылаясь на то, что такой способ позволит защитить человека от поражения электрическим током (хотя по сути это только увеличивает опасность).
  9. Погодные условия напрямую влияют на работоспособность устройства. К примеру, в сырую погоду, если распределительный щиток установлен на улице, может происходить срабатывание из-за появления сырости во внутреннем механизме. В свою очередь скопление влаги внутри изделия может вызвать ток утечки, в результате чего механизм и среагирует. Тут же следует отметить, что при морозе УЗО может иногда не включаться в опасной ситуации. Это связано с тем, что минусовая температура негативно влияет на микросхемы, которые и выходят из строя. Кстати, при грозе бывают случаи, когда защиту вырубает, что вызвано влиянием молнии, которая усиливает незначительные утечки тока, присутствующие в доме (либо квартире)
  10. Ну и последний нюанс, который тесно связан с предыдущим – повышенная влажность. Если Вы осуществили монтаж скрытой электропроводки, после чего замазали трассу шпаклевкой и решили сразу же проверить качество проделанной работы, может произойти отключение. Это связано с тем, что влажный раствор является хорошим проводником, который может спровоцировать утечку через мельчайшие трещинки в проводке. Подождите, пока раствор полностью схватиться, после чего проверьте еще раз, срабатывает УЗО или нет, т.к. возможно уже рычаг не вырубает.

Обязательно просмотрите видео урок, на котором наглядно показано ошибочное подключение:

Стиральная машина выбивает автомат при стирке или включении – причины

Для нормальной работы стиральной машинки и защиты пользователя от поражения электрическим током в щитке устанавливается защитный автомат. При утечке тока УЗО уйдет в защиту и отключит питание всей цепи. Как определить причину срабатывания автомата? Вот несколько основных симптомов и причин:

  • УЗО срабатывает после подключения машинки к питанию – проблема в проводке или розетке.
  • Выбивает после запуска программы – неисправна плата управления или кнопка питания.
  • Отключается после запуска стирки – неисправен двигатель, его обмотка или плата управления.
  • Выбивает после запуска ТЭНа – поврежден нагревательный элемент.
  • Выбивает при отжиме – происходит утечка воды, попадающая на внутренние элементы машинки.

Для предотвращения срабатывания УЗО необходимо обнаружить неисправность и устранить ее.

Содержание статьи:

Проверьте проводку

Причинами срабатывания УЗО могут быть замыкания на плате управления, внутренней проводке или внешнем кабеле питания. Автомат может уйти в защиту и при неисправной розетке. Как правило, при включении стиральной машины выбивает УЗО сразу после подключения техники в розетку.

Кнопка включения

Неисправность платы управления стиральной машины – одна из причин отключения автомата. За время эксплуатации покрытие элементов панели окисляется и прогорает. Кнопка включения может вызвать короткое замыкание из-за износившихся контактов или попадания влаги.

Проверить состояние элементов можно самостоятельно. Для этого возьмите мультиметр и прозвоните все контакты, ведущие к кнопке питания. Если устройство показывает короткое замыкание, то причина отключения электричества найдена. Кнопку питания необходимо заменить и дополнительно пропаять ее контакты.

Розетка

Стиральная машина – мощное по энергопотреблению устройство (от 2 кВт). Идеальный вариант для эксплуатации – это использование специальной влагозащищенной розетки с отдельным автоматом. Следует избегать использования одной розетки на несколько бытовых приборов, а также подключение к электропитанию через удлинители.

Перед тем как начинать искать неисправности внутри бытовой техники стоит проверить работоспособность розетки. Проблемы могут быть две:

  • Неисправность контактов, вызывающее замыкание.
  • Большая нагрузка на сеть электропитания.

Перед включением стиральной машины убедитесь, что автомат срабатывает не из-за перегрузки. Возможно, при запуске стирки используются другие мощные электроприборы, например, чайник или обогреватель. Эта проблема особенно актуальна в старых домах. Отключите все устройства и запустите стиральную машину. Если автомат по-прежнему отключается, то нужно искать причину дальше.

Андрей Богданов

электрик

Попробуйте подключить в розетку другой мощный бытовой прибор. Лучше всего электрочайник. Выбило пробки? В таком случае нужно вызвать электрика для проверки проводки. Убедитесь в исправности самой стиральной машины: подключите кабель питания в другую розетку. Если в устройстве нет неисправностей автомат не должен уходить в защиту.

Проводка

Следующей причиной отключения автоматов в квартире может быть неисправность внутренней разводки кабелей в бытовой технике. При осмотре проводки в стиральной машине обращаем вниманием на:

  • Состояние соединительных клемм элементов и их особенности.
  • Плотность крепления проводки с элементами устройства (ТЭНом, двигателем).
  • Изоляцию всех проводов внутри устройства.
  • Имеются ли следы попадания влаги на контакты или провода.

Прозвонив мультиметром кабели, можно определить источники замыкания. Обращайте внимание на места соединения проводки и ее изоляцию. Причинами неисправности электроцепи могут быть ослабленные крепления внутренних кабелей или их постоянное трение о корпус устройства, а также короткое замыкание.

Визуально проверьте состояние проводки. На соединениях не должно быть влаги. При коротком замыкании проводка может сгореть, поэтому обращайте внимание на следы нагара (оплавления) и нарушения изоляции. Поврежденный участок кабеля нужно спаять. Заизолируйте место соединения и проверьте другие контакты, места креплений.

Щиток

Причина, из-за которой стиральная машина выбивает автомат, может крыться в самом УЗО. На практике это связано с использованием защиты низкого качества или несоответствующей техническим параметрам. Автомат в этом случае разрывает цепь в результате ложного срабатывания, которое может произойти даже при небольшой нагрузке. Например, на середине цикла стирки или отжиме.

Автоматическая защита от поражения током устанавливается в щитке. Убедитесь в том, что УЗО соответствует требованиям. Для стиральной машины выбирают автомат на 10-16 А с током утечки 30 мА (в новых домах достаточно 10 мА).

Без навыков в работе с электрическими цепями не стоит самостоятельно производить ремонт или замену УЗО. Обратитесь к специалисту, который проведет диагностику автомата, розеток и проводки.

Неисправен ТЭН

Почти в каждой модели стиральной машины имеется встроенный нагревательный элемент, позволяющий запускать стирку при определенной температуре воды. Со временем ТЭН приходит в негодность и может стать причиной отключения УЗО.

Косвенными признаками неисправности нагревательного элемента является остановка стиральной машины при нагреве воды. Автомат может отключаться не сразу, а через некоторое время после запуска ТЭНа.

Как определить, является ли неисправность нагревательного элемента причиной срабатывания автомата во время стирки? Нужно проверить:

  • Имеется ли замыкание от ТЭНа на корпус устройства.
  • Нет ли обрыва цепи нагревателя.

Замыкание и обрыв – две распространённые причины неисправности нагревательного элемента в стиральной машине, которые могут привести к постоянному отключению УЗО. Как проверить коротит ли ТЭН?

  1. Снимаем заднюю часть корпуса стиральной машины. В моделях Bosch, LG и у большинства других производителей бытовой техники нагреватель расположен снизу, под баком.
  2. ТЭН имеет три контакта для подключения проводки. Соединительные клеммы металлические. Для тестирования потребуется мультиметр.
  3. Проверяем мультиметром ТЭН на замыкание. Для этого прикладываем один контакт к заземлению, а второй поочередно к выводам. Если есть показания мультиметра, то имеется замыкание.
  4. Определяем обрыв, измеряя сопротивление между двумя выводами (предельное значение проверки – 200). Нормальное значение мультиметра 20-50 Ом. Другие показатели – признак обрыва.

Андрей Богданов

электрик

Неисправный нагревательный элемент подлежит замене. Для этого следует открутить соединительный болт, аккуратно снять ТЭН и установить новый. Не прилагайте слишком много усилий при ремонте, чтобы не повредить другие элементы стиральной машины.

Поврежден кабель

Еще одной причиной срабатывания УЗО является неисправный кабель питания. Признаком замыкания провода является включение защиты при запуске стиральной машины. Для того чтобы проверить провод питания необходимо выключить устройство из сети. Достаем весь кабель и осматриваем его.

  • Внимательно изучите поверхность провода.
  • Просмотрите вилку кабеля и металлические стержни.
  • Осмотрите соединительные клеммы питания внутри машинки.

Если причиной выбивания автомата является кабель, то невооруженным глазом будут заметны следы неисправности. Оплавленные места и нагар – признаки короткого замыкания. В такой ситуации провод следует заменить полностью. При отсутствии опыта в работе с электрикой стоит обратиться к специалистам по ремонту стиральных машин, которые подключат новый кабель и проведут дополнительную диагностику техники.

Поврежден двигатель

Причинами, из-за которых отключается защитный автомат, могут быть неисправности внутри стиральной машины. Возможно, дело в электродвигателе. При этом пользователь может включить стиральную машину и выбрать программу стирки. Если срабатывание УЗО происходит при работе двигателя, то следует его осмотреть.

Как проверить состояние?

  • Разбираем корпус стиральной машины. Двигатель, как правило, расположен под баком.
  • Осматриваем бак на предмет протечки и двигатель.
  • Мультиметром проверяем контакты и корпус устройства (есть ли утечка тока).

На корпусе бака стиральной машины, на двигателе и других частях бытовой техники не должно быть следов подтеков. Попадание воды в двигатель – одна из возможных причин отключения автомата в щитке. Если влага была обнаружена, то следует найти место течи. Как правило, это соединительные места шлангов.

При включении машинки автомат может уйти в защиту, если щетки двигателя износились. Их следует проверить и заменить. Как установить новые?

  • Снимаем контакты с клемм.
  • Вынимаем щетки и устанавливаем новые.
  • Прокручиваем барабан машинки и проверяем шумность вращения.

Если при вращении не возникает посторонних звуков в двигателе, то щетки поставили правильно. Перед их заменой запомните, какой стороной установлены элементы внутри.

Борис Витальевич

мастер

Задать вопрос

В других случаях двигатель стиральной машины следует заменить на новый. Для этого нужно снять проводку и ремень, отсоединить двигатель и установить новое устройство. Подобный ремонт рекомендуется проводить в сервисном центре.

Сломан сетевой фильтр

Для защиты бытовой техники от скачков напряжения в стиральных машинах используются сетевые фильтры. Причина отключения УЗО может быть именно в стабилизаторе. Сетевой фильтр расположен внутри машинки и внешне похож на серый цилиндр. Проверяя кабель питания, прозвоните контакты стабилизатора.

Отсутствие прозвона, а также внешние следы оплавления могут говорить о замыкании внутри сетевого фильтра. В таком случае в процессе ремонта элемент следует заменить. В некоторых моделях стабилизатор встроен в кабель и нужно установить новый провод питания.

Перед тем как начать разбирать стиральную машину следует осмотреть проводку и кабель, проверить розетку и сам автомат УЗО. Возможно, причина кроется именно в них. Если электрика в порядке, то срабатывание автомата связано с одним из внутренних элементов бытовой техники. Не всегда неисправность можно быстро обнаружить. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам по ремонту стиральных машин, которые проведут полную диагностику всех элементов и выполнят качественный ремонт.

Какой узо поставить в ванную. Советы по обеспечению безопасности вашей ванной комнаты с узо

Автомат дифференциальный — подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой питающей сети от перегрузок и коротких замыканий.

Где установлен

Диф-машина устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К машине подключаются вилки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электрическая духовка, электрическая духовка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос — эти устройства имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов повышения токов в начале работы устройства:

Продолжительность пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт за первые 4 секунды, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую ​​мощность, то при каждом включении будет выбивать.Но это не значит, что нужно выбирать дифференциальный автомат мощностью 12,5 кВт!

Символы

Дифаавтоматы

обычно снабжаются паспортами, в которых указаны все данные, но многие из них продублированы на корпусе устройства. Здесь можно прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе срабатывания, температурном диапазоне использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются, и при вскрытии распределительного щита вы всегда будете знать, к какому автомату можно добавить нагрузку, а к какому нельзя.

Символы на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат совмещает в себе три функции одновременно, защита электропроводки от короткого замыкания, защита электропроводки от перенапряжения и защита человека от поражения электрическим током или утечки тока. При планировании электропроводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключить к сети, рассчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет.И ошибиться 🙂

Дифаавтомат ABB 10A тип C Дифаавтомат ABB 16A тип C Дифаавтомат ABB 25A тип C

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключены розетки и выключатели в ванной и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение электрическим током. есть избыточная влага и опасность протечки от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где тоже есть опасность контакта электрика с водой, например, сауна, бассейн или зал с фонтаном, то такие помещения также следует запитать через дифференциальный автомат.

Каждое такое помещение питается от двух цепей, каждая из которых подключается через отдельный автомат дифференциальной защиты. Это очертания для освещения и розеток:

  • Розетки — автомат 16А, тип С;
  • Освещение — автомат на 10А, тип С;

Для отдельной диф-машины подключаются:

  • Проточный водонагреватель;
  • Водонагреватель накопительный;
  • Электроплита;
  • Электрическая духовка;
  • Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроплита и электродуховка подключаются под автоматы 25А тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель для машин типа C 16A.

Важно. Если варочная панель и духовка это два разных прибора, то их надо подключать под различных диф автоматов.

Не стоит выделять отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновой печи или пылесоса. Все эти устройства рассчитаны на подключение к обычной электросети, а это значит, что отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

В видео подробно описаны технические характеристики дифференциальных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более глубокую информацию по теме и решает конкретные вопросы по электроснабжению офиса, производственной площадки или другого коммерческого помещения.

Комментарии:

Похожие посты

Почему строители выбирают розетки Legrand или как не остаться в убытке

Добрый день, уважаемые гости сайта «Записки электрика».

Сегодняшняя статья посвящена установке розеток в ванной комнате. По этому поводу в интернете идут постоянные споры и обсуждения.

Цель моей статьи рассказать всю правду об установке розеток в ванной или в душевых.

Вам известно, что ванная комната относится к помещению повышенной опасности (ПУЭ, п.1.1.13), поэтому к ней предъявляются особые требования.

Итак, приступим…

Можно установить розетки в ванной!!!

Да, уважаемые гости, розетки в санузле и душевых ставить можно, я бы даже сказал необходимо, так как в санузле есть еще ряд электроприборов таких как фен, электробритва, стиральная машина, электрический полотенцесушитель, душевая кабина и другое электрооборудование.

Кстати, я уже писал статью, как сделать электрическую сеть… Если интересно, можете прочитать.

Сразу скажу, что все требования по установке розеток в санузле и душевых прописаны в нормативно-технической литературе под названием ПУЭ (глава 7.1) и ГОСТ Р 50571.11 от 1996 года.

Что там написано?

Требования к розеткам в ванной

1. Электропроводка

Первое требование к установке розеток в ванной комнате – это требования к электропроводке.Вы уже все знаете. Так что в ванной, включая сауны и душевые, следует пользоваться только ими. Хотя в пункте ПУЭ ниже написано, что допускается и , но без применения металлорукавов.

2. Разделение санузла на зоны

Второе требование к установке розеток в санузле – это зоны, на которые разделен санузел. Кратко расскажу о них. Всего 4 зоны:

  • зона 0
  • зона 1
  • зона 2
  • зона 3

Чтобы было проще представить, как расположены зоны, предлагаю посмотреть на картинки ниже.На изображениях показаны виды сверху и сбоку для различных дизайнов ванных комнат. Красные цифры обозначают номера зон.

Ванна (без стационарной перегородки).

Ванна со стационарной перегородкой.

Душ с поддоном и фиксированной перегородкой.

Душ без поддона (с душем) и стационарной перегородкой.

Думаю, с зонами в ванной все понятно.А теперь разберемся, что в какой зоне может располагаться, особенно это касается розеток.

Электрооборудование, расположенное в определенной зоне, должно соответствовать требованиям этой зоны. Требования различаются по степени защиты корпуса IP, напряжению питания и устройствам защитного отключения.

В зоне 0 запрещается размещение любых электроприборов, кроме используемых для использования в самой бане (преимущественно до 12 вольт). В любом случае они должны иметь степень защиты корпуса IPX7 (Х — защита от твердых частиц и тел в ванной, нас особо не интересует, 7 — защита от проникновения воды при временном погружении).

В зону 1 допускаются только водонагреватели. Кроме того, они должны иметь степень защиты IPX5 (5 — защита от водяных струй со всех сторон под низким напором).

А в зоне 2 уже допускается установка водонагревателей, вытяжных вентиляторов и светильников 2 класса, которые включаются при помощи шнура. Все устанавливаемое электрооборудование в зоне 2 должно иметь степень защиты корпуса IPX4 (4 — защита от брызг и залива воды со всех сторон).

В зонах 0, 1 и 2 запрещается устанавливать распределительные коробки, розетки и различные устройства управления (например, термостаты для ).

В зоне 3 уже можно устанавливать розетки, выключатели, терморегуляторы и другое электрооборудование, но при соблюдении любого из следующих условий:

  • линии питаются через разделительный трансформатор
  • линия защищена УЗО или дифференциальным выключателем с уставкой не более 30 (мА)

При этом степень защиты розеток, выключателей и другого оборудования в ванной комнате, установленного в зоне 3, должна быть IPX1, но для надежности я все же рекомендую IPX4 (Х — защита от твердых частиц и тел в ванной комнате не особенно интересно для нас, 1 — защита от вертикально падающих капель воды, 4 — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды).

Например, розетки IPX4 водонепроницаемы, их конструкция состоит из защитного кожуха. Вот так выглядит розетка в ванной моей квартиры со степенью защиты корпуса IP44.

О назначении УЗО (устройства защитного отключения) или дифавтомата вы можете узнать из статьи про . Если у вас нет возможности установить УЗО в квартирный щиток (например, нет места), то можно использовать переносное УЗО.Об этом я рассказывал в статье о том, как это сделать правильно.

Думаю с зонами все понятно. Главное, чтобы расстояние от выхода до края ванны, двери душевой кабины или умывальника было не менее 60 (см).

Вот фото, подтверждающее вышесказанное:

3. Система уравнивания потенциалов (EMS)

Еще одним требованием для установки розетки в ванной или душевой комнате является наличие (СОФ).Пройдите по ссылке, там я все подробно описал и рассказал про СУП.

выводы

Еще раз повторяю Вам, что розетки в душевых и санузлах можно устанавливать и даже нужно, но при соблюдении всех вышеперечисленных требований. Эти требования не настолько сложны, чтобы их игнорировать.

П.С. И в завершение статьи хочется спросить: «У вас установлены розетки в санузле по всем перечисленным требованиям?»

Современные требования электробезопасности к бытовой сети, будь то в квартире или частном доме, предусматривают установку и подключение двух основных видов защиты.К первым относятся автоматические выключатели, защищающие сеть от коротких замыканий и перегрузок. Второй элемент – устройство защитного отключения (УЗО), обеспечивающее сохранность жизни человека от поражения электрическим током в момент прикосновения к токоведущим частям или возникновения токов утечки. Такая защита особенно важна в помещениях с повышенной влажностью, то есть в ванной комнате. Поэтому остановимся подробнее на вопросе, как выбрать УЗО для водонагревателя или стиральной машины.

Как работает УЗО и зачем оно нужно?

Во-первых, нужно понимать разницу между УЗО и автоматическими выключателями.

Автоматический выключатель является основной защитой питающей сети. При возникновении сверхтоков в момент перегрузки или короткого замыкания коммутационный аппарат среагирует на перегрузку по току и отключится, отсекая аварийный участок и спасая всю сеть от повреждения.

Основная функция УЗО — защита не сети, а человека, и это устройство реагирует на малые значения токов утечки. Как это произошло?

В наших домах сейчас огромное количество различной бытовой техники, и некоторые из них довольно мощные.У электропроводки срок службы не вечен, чем дольше она находится в эксплуатации, тем больше вероятность нарушения изоляции. Повреждение изоляционного слоя влечет за собой соединение проводки с землей, в результате меняется путь протекания тока, теперь он стекает на землю. А в некоторых случаях человек может стать проводником для тока утечки.

Более наглядно о принципе работы устройства на видео:

Современные стиральные машины и водонагреватели относятся к приборам с более высоким классом энергоэффективности.Максимальную мощность они берут в период, когда работает ТЭН и нагревается вода (около 3-3,5 кВт). Для электропроводки это очень большая нагрузка, которая может вызвать преждевременное старение изоляции.

Предположим, в стиральной машине произошел пробой изоляционного слоя, в результате чего корпус находится под напряжением. Прикоснувшись к машинке, человек может попасть под действие электричества.

Чтобы обезопасить себя от подобной ситуации, нужно поставить УЗО на стиральную машину.

При возникновении тока утечки на землю устройство выключится и перестанет подавать напряжение.

С потребителем УЗО включено в одну цепь последовательно, а принцип его работы основан на измерении разности значений входного и выходного тока. В идеале он должен быть равен нулю, то есть какое значение тока вошло, то и вышло. Как только произойдет утечка, на выходе будет другое показание, ровно меньшее на величину тока, ушедшего по другому пути.Измеренная разница изменится соответственно. Как только ток утечки достигает значения, на которое рассчитано устройство, оно тут же срабатывает и отключается.

Особых сложностей в подключении устройства нет. В схеме первым идет автоматический выключатель, после него УЗО, от выходных контактов которого идут провода к потребителю, то есть розетка к стиральной машине или бойлеру.

Особенности применения дифавтоматов

Чтобы не монтировать отдельно УЗО и автомат для стиральной машины или для бойлера, можно заменить эти два коммутационных аппарата одним устройством.Это очень популярный дифференциальный автомат, который нашел широкое применение в электрической бытовой сети.

Устройство совмещено в одном корпусе и сочетает в себе защитное действие как УЗО, так и автомата.

У дифавтомата есть один недостаток, это высокая цена. Именно поэтому многие предпочитают ему два последовательно включенных коммутационных аппарата (УЗО и обычный автоматический выключатель).

Но стоит только представить, сколько автоматов и УЗО понадобится для санузла, если у некоторых там и стиральная машина, и водонагреватель, и электробойлер.А в частных домах помещение часто примыкает к сауне, где стоит печь. Какой должен быть распределительный щит, чтобы вместить столько автоматизации. Может случиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств. Поэтому на стиральную машину, бойлер и другую бытовую технику в ванной рекомендуется ставить отдельный дифавтомат.

Плюсы и минусы УЗО или дифавтоматов в следующем видео:

Параметры и характеристики дифавтоматов

Чтобы определиться, какое УЗО установить для стиральной машины или водонагревателя, предварительно ознакомьтесь с основными параметрами и характеристиками устройства:

  • В зависимости от того, в какую сеть будет устанавливаться дифавтомат (однофазная или трехфазная), выбирается двухполюсное устройство (для рабочего напряжения 220 В) или четырехполюсное (380 В) устройство.Обратите внимание, что номинальное рабочее напряжение должно быть указано на корпусе устройства.

  • Номинальный ток. Это величина тока, измеряемая в амперах, которая может протекать через коммутационное устройство в течение длительного периода работы. Стандартный диапазон номинальных токов следующий: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
  • Времятоковая характеристика («В», «С» или «Д»), этот параметр выражает зависимость времени работы автомата от протекающего через него тока.
  • Номинальный дифференциальный ток. Это величина утечки тока, на которую дифавтомат среагирует и отключится. Также имеется стандартный диапазон дифференциальных токов — 10, 30, 100, 300, 500 мА.
  • Номинальная отключающая способность. Этот параметр представляет собой максимальное значение тока короткого замыкания, которое дифференциальный автоматический выключатель способен отключить и после этого оставаться в рабочем состоянии.
  • Температурный диапазон. Обычно она колеблется от — 20 градусов до + 45.

Все эти параметры указаны на корпусе устройства.

Там вы найдете схему подключения, значение номинальной частоты сети (50 Гц), тип встроенного УЗО (электронное или электромеханическое).

Также дифференциальные автоматы бывают трех видов, в зависимости от формы утечки тока, на которую они реагируют:

  • «А» — для переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока формы волны.
  • «АС» — для переменного синусоидального тока утечки.
  • «Б» — для переменного синусоидального, постоянного пульсирующего и выпрямленного форм токов утечки.

Выбор защитного устройства

Исходя из вышеперечисленных характеристик подбирается УЗО, но не забывайте учитывать условия ванной комнаты (повышенная влажность).

Отдавайте предпочтение приборам типа «А», реагирующим на переменный и постоянный ток…. Несмотря на то, что в нашей электросети течет синусоидальный переменный ток, современные Бытовые приборы оснащаются специальными блоками питания на основе электронных полупроводниковых элементов.За счет этого синусоидальный переменный ток в блоке питания преобразуется в импульсный полупериод. И если утечка именно такого характера, то более дешевое устройство типа «АС» на нее не отреагирует и работать не будет.

Внимательно изучите паспорта на стиральную машину и водонагреватель, когда собираетесь покупать УЗО.

Именно для оборудования, устанавливаемого в ванной, производители указывают тип необходимого устройства, чаще всего это «А».

Некоторые дифференциальные автоматы имеют в своей конструкции дополнительный узел, с помощью которого происходит отключение потребителей при обрыве нулевого провода в сети.

Если вы не уверены, что сможете выбрать защитное устройство самостоятельно, то отправляйтесь за покупками в магазины с хорошей репутацией. Квалифицированные продавцы-консультанты окажут вам необходимую помощь, подскажут, какому производителю отдать предпочтение, подберут подходящее устройство согласно вашим финансовым возможностям.

Неисправности

Нередко УЗО отключается при включении водонагревателя или стиральной машины. На это есть ряд причин:

  • неисправен сам водонагреватель или автомат;
  • установленные УЗО или дифавтоматы не соответствуют параметрам электрической сети;
  • короткое замыкание в шнуре питания;

  • поврежден двигатель, блок питания или нагревательный элемент;
  • установка УЗО на стиральную машину или водонагреватель произведена с ошибками;
  • в электросети произошли скачки напряжения или утечки тока.

Пример поиска и устранения одной из неисправностей при которой выбивает УЗО водонагревателя, на видео:

Если вы правильно подберете и установите УЗО на бойлер и стиральную машину, вы обеспечите работоспособность оборудования на долгое время при стирке и нагреве воды, защитите его от протечек тока и пожаров. И самое главное, защитить людей от поражения электрическим током. Поэтому заранее подумайте о защите, чтобы потом не пришлось устранять последствия.

Здесь я расскажу вам о самых распространенных ошибках при подключении УЗО («устройства») в электросхемах жилых помещений. Возникающие при ремонте квартир, ремонте кухни, ремонте ванной и подключении отдельных электроприборов (стиральных, посудомоечных машин).

Основные понятия об УЗО

Во-первых, устройства защитного отключения бывают электронными и электромеханическими. Мы будем говорить исключительно об электромеханическом типе защитных устройств, потому что электронные уступают своим электромеханическим и дополнительно требуют электропитания при работе.

Во-вторых, принцип работы электромеханических защитных устройств основан на сравнении токов в фазе и нейтрали (нуле). Если их амплитуда (утечка) выше значения в характеристике «прибора», указанного на лицевой стороне прибора, то реле прибора срабатывает и отключает и фазу, и ноль.

Необходимо понимать, что в трехфазных защитных устройствах амплитуды токов в отдельных фазах суммируются и сравниваются с «нулем».

Важно отметить, что УЗО может срабатывать и при обрыве фазы (отключенном автомате) в случае пуска тока или «пробивания» «нулем».

В-третьих, суммарное значение тока утечки в сеть с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников при нормальной эксплуатации не должно превышать 1/3 номинального тока «устройства».

При отсутствии данных о токах утечки электроприемников следует принимать из расчета 0.3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного провода.

В-четвертых, должны последовательно выполняться требования селективности. При двух- и многокаскадных схемах тот, который расположен ближе к источнику питания, должен иметь настройку и время срабатывания не менее чем в три раза больше, чем у «устройства», расположенного ближе к потребителю.

Подробнее

5. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих максимальной токовой защиты, без дополнительного устройства, обеспечивающего эту защиту, недопустимо … 6. В жилых домах, как правило, должны применяться «приборы» типа «А». Они реагируют не только на переменные токи, но и на пульсирующие токи замыкания. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры; видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Применение УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях. 7. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих розетки.Его установка в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и осветительные приборы (за исключением ванных), а также в общеведомственных сетях освещения обычно не требуется.

УЗО в сантехнических кабинах и ванных комнатах

Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.

8. Для сантехнических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с рабочим током до 10 мА; если на них выделена отдельная строка.В остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехнической кабины и кухни и коридора, допускается применять аппарат с номинальным током до 30 мА. 9. Для индивидуальных домов рекомендуется установка УЗО до 30 мА на групповые линии, штепсельные розетки внутри дома. В том числе в подвалах, встроенных и пристроенных гаражах, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны.
  • Для выносных розеток обязательна установка «прибора» с номинальным током до 30 мА.
  • Ограничители перенапряжения (грозоразрядники) должны быть установлены перед УЗО.

Ошибки при подключении УЗО

Теперь непосредственно об ошибках при подключении УЗО.

Нейтрали (нули) двух узо перепутаны местами

Если перепутать подключения нейтрали двух устройств, то кнопка «Тест» не покажет ошибку подключения. Ошибка выявится при эксплуатации бытовой техники.

Параллельное соединение нейтралей (нулей)

Если со стороны защиты (в гнёздах) подключить два нулевых контакта, относящихся к разным УЗО, то при включении нагрузки будет срабатывание одного или двух ОЗО без срабатывания сигнализации.

Неправильное подключение нейтрали (ноля) к УЗО

На корпусе прибора есть индикаторы подключения нуля и фазы, их не следует путать.

Неверное дополнительное подключение N (нейтраль-ноль) и PE (независимая земля) внутри розетки

Ошибочное соединение нуля с защитным проводом в розетке приведет к произвольной работе УЗО даже без подключения устройств.

Это опасно!

Несколько напоминаний и предупреждений по технике безопасности при самостоятельных работах с электропроводкой.

Внимание! Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной без использования УЗО 10 мА смертельно опасна!

Не подключайте добровольно нейтральный провод к земле. То есть не заземлять повторно нулевой провод на вводе и, соответственно, нейтрализовать электроприборы.

Энергопередающая организация в первую очередь должна заниматься повторным заземлением линий электропередач.

В случае возникновения аварийных ситуаций на линии питания, таких как отсутствие контакта; обрыв нейтрального провода; перегорание проводника; ошибочная перестановка фазы и нейтрали; подавляющие провода на воздушных линиях — единственной нейтралью всех домов через вашу землю может быть ваша заземленная нейтраль.

При кустарном выполнении повторного заземления, без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний, заземление вряд ли выдержит такие аварии и может сгореть.В лучшем случае будет пожар, а если и случится, то нет гарантии, что он обеспечит безопасное напряжение прикосновения к открытым токопроводящим поверхностям.

В связи с этим неизбежна смертельная и уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током через электрически соединенные открытые токопроводящие поверхности и опасность возникновения пожара!

О, всегда помните, при любых работах по электропроводке отключайте питание линий, а лучше общеквартирного автомата (особенно это касается старых домов).В старых домах чем больше работаешь, тем больше удивляешься тонкостям старой электропроводки.

На этом все об ошибках при подключении УЗО! Удачи в ваших начинаниях!

Смело ставьте УЗО на 10мА с номинальным током не менее 16А (т.е. ваше УЗО можно установить).
Зачем ставить УЗО на 10мА читайте в таблице внизу поста. После прочтения можете сознательно ставить хоть 300мА — вам никто не запретит.
По прошествии 5 лет, если узо начнет работать, прочтите еще раз таблицу ниже и замените УЗО или отремонтируйте стиралку/бойлер/проводку.

Надеюсь помог с выбором)

Характер воздействия электрического тока на организм человека:

0,6-1,5 мА

Переменный ток — Легкий зуд, пощипывание кожи под электроды
DC — Не войлочные

2,0-4,0 мА

Переменный ток — Ощущение тока распространяется на запястье, слегка уменьшает руку
DC — Не войлочные 9000-7,0 мА

Переменный ток — Усиливаются болевые ощущения в руках, сопровождающиеся судорогами. Слабые боли во всей руке. Возможно преодоление судорожного сокращения мышц и разжимание руки, в которой зажат электрод
DC — Слабое ощущение нагрева кожи под электродом

8,0-10 мА

Переменный ток — Сильная боль и судороги во всей руке. Сложно, но можно убрать руку с электрода
D.C — Повышенное ощущение тепла кожи

10-15 мА

Переменный ток — Едва переносимая боль во всей руке усиливается со временем. Невозможно оторвать руку от электрода
DC — Еще большее усиление ощущения нагрева как под электродами, так и на прилегающих участках кожи

20-25 мА

Переменный ток — Руки парализуются мгновенно, оторвать их от электродов невозможно.Сильная боль, затрудненное дыхание
D.C — Еще большее усиление кожного жара, появление ощущения внутреннего жара. Незначительные сокращения мышц рук

25-50 мА

Переменный ток — Очень сильная боль в руках и груди. Дышать крайне тяжело. При длительном течении тока может возникнуть паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания.
Д.C — Ощущение сильного жара, боли и судорог в руках. При снятии рук с электродов возникает еле переносимая боль в результате судорожного сокращения мышц

50-80 мА

Переменный ток — Дыхание парализуется через несколько секунд. Нарушается работа сердца. При длительном течении тока может возникнуть мерцательная аритмия
D.C — Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего жара, сильная боль во всей руке и в области грудной клетки.Затрудненное дыхание. Руки не могут быть сняты с электродов из-за сильной боли в момент контакта сбой

100 мА

переменного тока
DC — дыхательный паралич с длительным потоком тока

300 мА

чередующийся ток — То же действие за меньшее время
DC — Мерцательная аритмия через 20-30 с; еще через несколько секунд — паралич дыхания

Более 5000 мА

Дыхание парализуется сразу — через долю секунды.Мерцательной аритмии обычно не бывает; возможна временная остановка сердца в период течения тока. При длительном течении тока (несколько секунд) — сильные ожоги, разрушение тканей. Обычно со смертельным исходом

Стиральная машина шумит и трясется при отжиме

Выпуск

  • Стиральная машина шумит и трясется при отжиме
  • Стиральная машина шумит
  • Стиральная машина работает слишком громко во время стирки
  • Стиральная машина вибрирует

Относится к

  • Стиральная машина с фронтальной загрузкой (встраиваемая и отдельностоящая)
  • Стиральная машина с вертикальной загрузкой

Разрешение

Существует множество причин, по которым стиральная машина издает шум и трясется во время отжима.

Если машина установлена ​​недавно, проверьте следующее:

1. Убедитесь, что транспортировочные болты   (болты и пластмассовые прокладки) сняты с задней части устройства.


Если вы не знаете, как снять транспортировочные болты, нажмите здесь

 

2. Выровняйте стиральную машину, подняв или опустив ножки.

  • С помощью спиртового уровня проверьте, стоит ли машина на всех опорах.
  • Прибор должен стоять устойчиво на ровном твердом полу .
  • Ножки можно отрегулировать с помощью гаечного ключа.
  • Важно, чтобы прибор не «раскачивался», иначе он будет вибрировать при отжиме.

3. Убедитесь, что все шланги надежно закреплены и прикреплены к задней части корпуса прибора.

Неплотно закрепленные шланги могут вибрировать относительно машины во время отжима, создавая «стук».

Щелкните здесь, чтобы проверить, надежно ли закреплен наливной шланг

Если вышеперечисленное было проверено или если вы использовали прибор некоторое время и проблема не устранена, попробуйте следующее:

1.Проверьте, правильно ли загружено белье, и убедитесь, что ткань не зажата между дверцей и барабаном.

2. Проверьте фильтр, если он есть на машине.

Незакрепленные монеты, зажигалки, пуговицы или другие мелкие предметы могут застрять в сливном фильтре . Инструкции по очистке фильтра можно найти в руководстве пользователя.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как снять фильтр и при необходимости слить воду из машины.

3.Проверьте отверстия на наличие незакрепленных лямок от бюстгальтеров в барабане/между секциями барабана.

4. Убедитесь, что шумы не являются результатом нормальной работы прибора.

Нормальный шум — может возникать в любом месте во время стирки. Этот шум может быть вызван ударами пряжек и молний по стеклу, вибрациями во время отжима, работающими насосом и мотором, попаданием воды во время циклов наполнения, нагреванием нагревательного элемента, работой вентиляторов во время циклов сушки (только для стиральных машин), звуковыми сигналами. поступающие от электроники при смене программы, запуске и завершении стирки.

Помните:  Один предмет может вывести машину из равновесия во время отжима точно так же, как и перегруженный барабан.

Если вы предприняли описанные выше действия, но это не решило вашу проблему, специалист по ремонту должен проверить неисправность, чтобы определить причину шума и тряски.

Если следующая информация была вам полезна, поставьте нам лайк. Если эта информация не разрешила ваш вопрос, приветствуются все конструктивные отзывы.

Шум стиральной машины при отжиме | На главную Руководства

Стиральные машины издают звуки, начиная от свистящих и щелкающих звуков и заканчивая случайным ударом или хлопком. В большинстве случаев многие звуки, которые вы слышите во время отжима, являются нормальными шумами и не указывают на проблемы в работе вашей стиральной машины. Однако, если источник шума не может быть идентифицирован или он достаточно громкий, чтобы вызвать беспокойство, вам следует обратиться к технику для осмотра и ремонта машины.

Удары, удары, грохот, удары и скрежет

Во многих стиральных машинах, выпущенных после 1995 года, в правом нижнем углу стиральной машины между передней и задней ножками установлен транспортировочный стержень. Если ее не удалить перед установкой, стиральная машина может издавать различные звуки во время отжима. Проверьте основание стиральной машины с правой стороны. Если сбоку приклеена желтая петля, транспортировочный стержень все еще на месте. Потяните за петлю, чтобы снять стержень. Вы можете почувствовать некоторое сопротивление, так как стержень обычно имеет длину 19 или 23 дюйма и может проходить через несколько кронштейнов, чтобы удерживать ванну на месте во время транспортировки.Сохраните стержень после того, как вы его сняли, на тот случай, если вам придется снова переместить шайбу. Когда нет стержня, удары, удары и дребезжание могут быть вызваны ударом шланга о заднюю часть стиральной машины. Убедитесь, что ваш сливной шланг надежно закреплен, чтобы предотвратить этот шум. Однако, если ни одно из этих действий не устраняет шумы, кольцо корзины или другой внутренний компонент могут быть повреждены или неисправны. Это требует обслуживания сертифицированным специалистом.

Скрип

Новые стиральные машины часто скрипят во время отжима.Это нормально и должно прекратиться после пяти полных циклов стирки. Однако, если шум сохраняется после пяти циклов или он внезапно появляется на более старой машине, вызовите техника для обслуживания.

Бульканье, хлюпанье и сосание

Хотя бульканье, хлюпанье или сосание до и во время отжима может вызывать тревогу, это нормально и не означает, что с вашей стиральной машиной что-то не так. Эти звуки обычно вызваны сливным насосом, когда он работает, чтобы закончить слив воды из машины.Как только вода будет удалена из одежды во время отжима, шум должен прекратиться.

Стук и лязг

Стук или металлический лязг часто возникают при переходе машины из состояния паузы или остановки в режим отжима. Это вызвано быстрым или внезапным включением компонентов в системе привода. В новых стиральных машинах с импульсным перемешиванием паузы во время циклов полоскания и отжима предназначены для уменьшения износа одежды и предотвращения образования остатков мыла.Это должно длиться чуть меньше минуты, и шум должен прекратиться после полного включения цикла отжима. Если шум не прекращается, возможно, ваша машина имеет несбалансированную нагрузку или может потребоваться регулировка выравнивающих ножек. Убедитесь, что ваша машина стоит на ровной поверхности, и отрегулируйте ножки так, чтобы каждая из них касалась пола.

Ссылки

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, сотрудничая с веб-сайтами и газетой Community Press.Она является соучредителем веб-сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг, полученный в Колледже Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Почему выбивает узо. Узо работает

Наверное, каждый взрослый житель неоднократно слышал о таком сложившемся в сфере электроэнергетики понятии, как УЗО – устройство защитного отключения. Как показывает практика и говорит статистика, именно эта автоматическая система спасла тысячи человеческих жизней от внезапного удара током.Поэтому в данной статье речь пойдет именно об этом устройстве, о его принципе действия, причинах срабатывания и т. д.

Содержание:

Каков принцип действия УЗО?

УЗО — это своего рода искусственный балансир тока, помогающий поддерживать баланс на входе и выходе фазного и нулевого проводов. То есть УЗО реагирует на утечки тока, причин которых множество. Как известно, любые неисправности в электрической сети могут привести к коротким замыканиям, возгораниям электроприборов, крупным пожарам.Если в контактах нет скачков тока, а напряжение на входе и выходе одинаковое, автоматика не работает.

Конструкция УЗО состоит из такого важного элемента, как дифференциальный трансформатор тока, который дополнен обмотками, в которых при работе возникают магнитные потоки, при равенстве их показаний это свидетельствует о нормальной циркуляции электричества. В этом режиме охранный аппарат системы электроснабжения не издает ни щелчков, ни знаков, то есть не срабатывает.Но если по периметру будут обнаружены различия в отводах фазы и нуля, то и показатели в магнитном потоке будут неодинаковыми.

Стоит отметить, что по показаниям тока утечки также выбирается устройство защитного отключения; для этого создана специальная шкала от 10 мА до 500 мА. Но это не значит, что при большей мощности блок способен реагировать на перепады напряжения, а также на короткие замыкания в системе, его функциональность направлена ​​исключительно на ток утечки, в результате чего устройство выбивает из строя, показывает свою реакцию, отключает сетевое питание в проводке.О том, почему выбивает УЗО, читайте далее в статье.

Почему выбивает узо при включении стиральной машины

Стиральная машина в быту – незаменимый помощник каждой хозяйки. Но часто на форумах возникают обсуждения следующего вопроса: почему стиральная машина выбивает узо? Как поясняют опытные специалисты, причин может быть несколько, подробнее смотрите в таблице.

Причины срабатывания УЗО при включении стиральной машины
Неправильное подключение бытовых приборов Согласно нормам безопасности и техническим регламентам наличие устройства защитного отключения, а также такого аппарата, как дифференциальный выключатель, строго необходимо в ванной комнате, где чаще всего устанавливается стиральная машина.Это связано с риском поражения человека электрическим током при неполадках с проводкой и электросетью в целом. Итак, первая причина, из-за которой может выбить УЗО, это неправильное подключение бытовых приборов, но это встречается достаточно редко. Ведь сам процесс подключения устройства не сложен и не требует хитроумных решений, мастеру необходимо правильно соединить жилы кабеля, а при этом ошибиться вряд ли реально, но ища причину проблемы, этот вариант не следует исключать.
Неправильное подключение УЗО Данная причина выявляется достаточно часто, т.к. при подключении системы безопасного отключения мастера часто пропускают через устройство саму фазу, а нулевой индикатор просто дублируется или используется от нулевой шины. Это означает, что прибор будет реагировать на ложные показания, которые появляются в результате построения неправильной схемы электронного носителя. Для предотвращения этой неисправности владелец должен быть знаком с принципом работы устройства и знать, что соединение фазного и нулевого проводников в исправном состоянии проходит через внутреннюю систему агрегата, а не наоборот.Как вывод, в цепочке проводников не должно быть дополнительных нулей..
Устройство защитного отключения неисправно Чтобы исключить эту причину, владелец должен проверить средства защиты. Для этого в приборе есть специальная кнопка «Тест», позволяющая создать ложное проявление течи в системе, на что прибор должен немедленно отреагировать, если этого не происходит, то в УЗО есть проблемы сам. В случае неисправности устройства не стоит прибегать к его ремонту, рациональным решением будет приобретение нового.
Критическое состояние стиральной машины Стиральные машины, отличающиеся длительным сроком службы, сами могут стать причиной срабатывания УЗО. Так как у старых бытовых приборов могут быть различные проблемы с проводкой, изоляционными обмотками двигателя и т.д. Для определения течи в самом автомате рекомендуется протестировать его с помощью специального прибора – мультиметра. Но лучше обратиться к специалистам, так как самостоятельно выявить проблемы в электронике и проводке бытового блока достаточно сложно, да и результаты не всегда верны.
Неподходящая электропроводка Часто причиной выбора УЗО является старая электропроводка или недавно установленная, новая. В старом могут быть нарушены контакты, а в новом скорее всего неправильно разведены или не правильно подключены. Также не исключено, что в процессе монтажных работ кабель может быть проколот саморезом или дрелью. Для проверки этой версии мастеру необходимо вскрыть коробки выключателей, розеток и т.д.Сложности конечно возникнут со скрытой проводкой..

Стоит отметить, что чаще всего причины с тросами связаны с алюминиевыми элементами, которые можно рационально заменить вместе с дифференциальными автономными выключателями.

Вышеперечисленные пункты, это далеко не весь перечень причин, которые могут стать причиной выбивания УЗО, более конкретную информацию владельцы могут получить после индивидуальной диагностики и консультации у профессионального электрика.

Почему выбивает узо на водонагревателе

Однозначно ответить на вопрос почему выбивает узо при включении водонагревателя, так как причин такого сбоя в работе электросети может быть несколько:

  • подключено защитное устройство несоответствующей мощности;
  • УЗО неисправен;
  • Нарушена изоляция ТЭНа;
  • к корпусу устройства подходит оголенный провод;
  • утечка тока в старой проводке и т.д..

По первой причине в ванной может использоваться слабое устройство защитного отключения, поэтому время от времени появляется стук, при дополнительной нагрузке (при подключении к сети нескольких электроприборов). В этом случае нужно посоветоваться с мастерами и заменить УЗО на более подходящее. Также его частое срабатывание может быть связано с неправильным подключением или неисправностью..

При нарушении изоляции ТЭНа нихромовый элемент начинает контактировать с водой, в результате чего УЗО выбивает.Этот факт можно проверить следующим образом: снимите ТЭН с котла, очистите его от накипи и осмотрите на наличие трещин, свидетельствующих о его непригодности. Решением этой проблемы станет установка нового нагревательного элемента.

Причиной выбивания автоматов также может быть контакт водонагревателя с оголенным проводом, что также проявляется в результате повреждения изоляции на старых электросетях. Проверив этот изъян в проводке, его можно устранить, полностью заменив кабель или просто обработав контакты изолентой.Таким образом, работоспособность бытовых приборов и УЗО также зависит от внимательности владельца. Стоит сказать, что тестировать средства защиты я рекомендую раз в месяц, это предотвратит более глобальные проблемы, связанные с поломками водонагревателей и другой бытовой техники.

Почему вырубает узо при включении света

Причин срабатывания автоматов на счетчике в результате включения света может быть несколько и связаны они либо с проблемами в проводке, либо с неисправностью УЗО.Чаще всего такие проблемы возникают после установки новых осветительных приборов, подключения шикарных люстр и т. д. Одной из самых частых причин считается перегрузка системы электроснабжения, а значит, не соответствуют показатели номинального тока и потребляемого. сбалансированный. То есть в помещении преобладает нестабильное электроснабжение, с частыми перепадами, а при одновременном подключении нескольких устройств система не выдерживает нагрузки. В этом случае необходимо обратиться к электрику за консультацией по поводу плановой замены счетчика, кабеля и проводки в помещении в целом..

После ремонта и покупки новой люстры стоит перепроверить ее подключение, возможно мастер перепутал кабели, допустил ошибку, что стало ложным вызовом УЗО, или действительно где-то повредил проводку и образовалась настоящая течь и работа автомата – это не сбой в системе и не информация о ее неисправности, а реакция на реальную проблему в электросети.

Почему УЗО работает без нагрузки??

Информация о том, почему УЗО работает без нагрузки, обсуждается многими пользователями.По словам компетентных мастеров, эта проблема часто связана с неисправностью самого защитного устройства или с его подключением. Ошибочное срабатывание может быть вызвано повреждением тестового ключа или выходом из строя триггера. К ряду этих причин можно добавить кратковременный ток утечки, а также неподходящую схему подключения фазного и нулевого кабелей.

Итак, что касается тестового режима УЗО, то в нерабочем состоянии все контакты ключа находятся в разомкнутом положении.Но часто бывает так, что со временем эти контакты могут потерять свою структуру, разболтаться, и это становится причиной спонтанной реакции. Также кнопка может залипать, в результате чего автоматика тоже будет отключена. Поэтому следует регулярно тестировать УЗО и в случае возникновения проблем своевременно их устранять.

Выход из строя спускового механизма также приводит к ложному срабатыванию предохранительных рычагов. Дело в том, что он слишком тонко воспринимает вибрацию, гул и т.п. проявления, даже легкий хлопок дверью может привести к ее выбиванию.Эти поломки элементов УЗО могут быть связаны с влажной средой, преобладающей в помещении с размещением устройства, в результате чего разрушается корпус конструкции и ее целостность. А это приводит к ряду других негативных проявлений, таких как утечка тока. Вышеописанный список можно дополнить неправильным монтажом, который исходит из инструкции с неправильной схемой подключения. Поэтому в таких случаях рекомендуется обращаться за специализированной помощью..

Как правильно монтировать УЗО?

Чтобы не возникали вопросы из ряда вон выходящие – почему выбивает узо при подключении бытовой техники и т.п., а само устройство надежно защитило человека от утечки тока и его поражения, необходимо правильно смонтировать устройство. Для этого разработаны специальные инструкции, которые руководствуются разными схемами, особенностями электроснабжения конкретного помещения и т. д. Но так или иначе, процедура подключения УЗО начинается с выбора места для установки.Это может быть просто приборная панель, а может быть и шкаф. Так, выбранный участок должен быть удобным по высоте, чтобы в случае необходимости можно было легко добраться до устройства. Но при этом до него не должны доходить дети..

Основным правилом при монтаже автоматов является правильное подключение клемм на выходе и входе: нулевой провод подключается слева, а фаза – справа.

После подключения систему необходимо проверить на работоспособность. Это можно сделать, искусственно образовав течь.