Трактор своими руками из москвича 412: Трактор из москвича 412

Содержание

Трактор из москвича 412

Сначала я сделал мини трактор с двигателем от восхода, с коробкой от машины москвич, с москвичёвскими мостами приэтом укоротив их,передняя подвеска самодел,раздатка цепная,червячный рулевой редуктор с тягами,рама из труб,колёса москвича,кузов,сиденье.

Потом я поставил колёса от уаза и мотоциклетный мотор плохо их крутил по бездорожъю. Поставил мотор от машины москвич,впереди над передней подвеской,побежал отлично,но от больших нагрузок раму из проф трубы начело ломать, пришлось поменять на швелер 6,5мм,ну и движок попробовал поставить назат, ради эксперимента, и непрогодал,проходимость по бездорожъю улучшелась.

На более прочную раму я придумал и прекрепил косой ковш,плуги,подъёмник на 300кг.Управлять стало легче,сидеть удобней,а пассажиры садились на крышку двигателя ногами на задние крылья. Летом погребы поягоды в лес через непролазный бурелом,благо габориты маленькие как у квадрика проходит везде практически. Зимой снег чистил,по сугробам катался.

Периделок было много,с мостами,периделал цепную раздатку на шестирёнчитую с пониженой и подключением перидка самодел,рамму сварил новую более прочную,двигатель посеридине поперег поставил,гидравлику установил,погрузочьный ковш поставил. Много испытывал разных вариантов конструкции,навесов различных ,менял переднию подвеску на зависимую более прочный вариант.

Испытывал ходовые и внедорожные качества, но к примеру:мог буксировать 4т грузовичёк по гравию с небольшим подъёмом,тащить бревно в 300кг по грязи-глине,подымать гидравликой на ковше1т а везти 500кг. Сейчас даные характеристики таковы: вес ок 800кг, длина 2500мм,ширь 1350мм,максимальная скорость около70 км/ч,мотор москвича,коробка скоростей москвича,поперечная раздатка своя 2ст с пониженой,вдоль вторая самодел раздатка с подключением перидка,задний мост заблокирован,стоит на ресорах,передний мост на пружинах,ступицы переднего от 2141 москвичана, на ступицах стоят переходники под уазовские колёса,

Да много недоделок связаные с финансами но идею вобщем воплотил.

Трактор из москвича 412

3.9/5 — Оценок: 86

Трактор из Москвича своими руками — этапы изготовления



Использование фабричной сельхозтехники от известных брендов в промышленных масштабах и крупных фермерских хозяйствах вполне оправдано и целесообразно. Машины выполняют целый спектр работ в сельскохозяйственном секторе, исключая ручной труд и уменьшая себестоимость продукции. Однако подобная покупка не всегда рентабельна для владельцев крупных земельных участков и небольших фермерских хозяйств. Решением проблемы для многих фермеров станет самодельный трактор с двигателем от Москвича.

Собранный на базе 2140 или других моделей советского авто мини-трактор успешно справится с любыми задачами. Не уступая по продуктивности аналогичной заводской технике. С помощью такой самоделки можно:

  • пахать и обрабатывать землю;
  • выполнять посевные работы;
  • вносить удобрения;
  • сажать картофель;
  • косить и убирать сено.

Этапы сборки самодельного трактора

У желающих сэкономить на покупке сельхоз. техники вопрос «Как самому сделать трактор из Москвича?» возникает довольно часто. В первую очередь, это обосновано доступностью и дешевизной деталей к легенде автопрома. Причем использовать для самоделки можно запчасти от любой доступной версии. Еще одна причина популярности таких самоделок – доступность чертежей и подробных схем сборке. Вся необходимая информация есть в интернете.

Основой для будущего трактора может стать и 412-я модель, и нерабочий Москвич 2141.

Главное – перебрать все необходимые для сельхозагрегата узлы и механизмы, проверить их работоспособность, устранить старую смазку и провести профилактику. Это избавит вас от проблем в будущем и существенно продлит срок эксплуатации самодельной сельхозмашины. После проверки нужных узлов и изучения чертежей можно приступать к сборке самодельного трактора.

Основными этапами работы станут:

  • Сборка рамной конструкции. Для этого можно использовать весь подручный материал – листы стали, металлические уголки, облегченный швеллер, профтруба, стальные балки, элементы кузова. Взятые с б/у Москвича части следует хорошо зачистить от ржавчины и обработать антикоррозийным средством.
  • Монтаж ходовой и мостов. Если планируете использовать колеса большего диаметра, снятые с Москвича мосты придется укоротить и укрепить.
  • Установка силового агрегата.
  • Крепление трансмиссии, подвески и гидравлической системы.
  • Монтаж кабины и средств управления. Механизм сцепления, раздатка и КП могут быть полностью сняты с 2140 модели. Сиденье оператора также можно снять с донорского Москвича.
  • Установка тормозной системы. Можно установить на сельхозмашину «родные» тормоза с уже разобранного авто. Однако возможен и монтаж более мощной тормозной системы, которая обеспечит большую безопасность оператору.
  • Крепление колес.


Созданный на базе любого Москвича трактор отличается маневренностью и простотой управления. Расширить функционал самоделки можно, установив ВОМ для работы с разными типами навесного оборудования.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Трактор из Москвича, с двигателем от москвича — своими руками



Современные технологии удивляют разнообразием. Но на сегодняшний день сельскохозяйственная техника далеко не каждому по карману. В особенности для тех, кто не нуждается в профессиональном высококлассном оборудовании. Несколько лет назад в социальных сетях появились фотографии первых переделанных механизмов. И если с помощью велосипеда могут создавать электричество, то трактор из Москвича 2141 тоже вполне реален. Для тех, у кого в голове уже созрел план, дело осталось за малым – начать изготовление своими руками. Сложнее придется людям, которые не определились с видом транспорта.

Принцип переделки автомобиля в трактор

Бюджетные варианты для обработки небольшого участка земли не требует специализированной техники последних моделей. Для таких работ больше всего подходят:

  • универсальные;
  • с самоходным шасси;
  • трелевочные;
  • промышленные;
  • колесные;
  • гусеничные.

Много кто задумывается, как самому сделать трактор из Москвича? Основа конструкции это, конечно же, рама. Можно использовать деталь даже от старого механизма, сконструировать самому или взять с модели 412. Далее для полного функционирования стояло б прикрепить трансмиссию и подвеску, их также можно использовать со старого автомобиля.

Главные механизмы

Главная деталь – это мотор, четырёхцилиндровый бензиновый двигатель, с водяным охлаждением, будет оптимальным вариантом для оборудования. Самодельный трактор с двигателем от Москвича разработан конструкторами бывшего Советского Союза, проверен годами. Семьдесят пять лошадиных сил – это именно тот параметр, который обеспечит механизму повышенную проходимость в любой местности.

Механизм сцепления, раздаточная коробка и коробка передач по аналогии 2140, могут использоваться те же, но если есть возможность применить более универсальные элементы, результат будет лучше. Маховик нужно подогнать по размеру, по возможности подрезать заднюю часть и просверлить прорезь соответствующего диаметра.

Мост и гидравлика

Если вы планируете поставить колеса диаметром больше, могут быть проблемы с мостом. Их применение гораздо лучше влияет на снижение сопротивления грунта и давления, при котором устройство не грузнет от собственного веса. Желаемую отдачу амортизации можно получить при установке шин восемнадцати дюймов. Если передний мост не является ведущим, то особых навыков на его изготовление не нужно, тем более при планировке создания бюджетного варианта подойдет и все то, что может найтись под рукой, главное, чтобы был прочный металл и монтировка высокого качества.

Гидравлика – это неотъемлемая часть рулевого контроля, главные запчасти – масляные насосы от хорошего производителя. Если саму гидросистему смонтировать неподалеку от ведущего вала, то прибор обеспечит необходимое давление.

Расширение функционала

Лучшая функция такой машины – это маневренность, ее можно достигнуть при помощи характерной, ломающейся рамы. Тормозную систему стоит выбирать по такому же принципу в зависимости от предназначения и сферы применения, оттого какие конкретно работы будут проводиться и с какой целью.
Если учитывать все нюансы и скорость воплощения затеи, такое устройство вполне имеет право на существование.

При наличии возможности прикрепить к переднему бамперу определенную систему или инвентарь, без особых усилий с помощью нескольких креплений легковой автомобиль можно превратить в снегоочиститель или тягач. Если же системы и приборы в машине вы сочли непригодными для того, чтобы привести их в действие, в ход можете пустить каркас кабины, руль, рычаги и провода, то есть все, что может стать комплектующим к трактору с минимальными затратами.


Самодельный минитрактор с двигателем москвича

Этот трактор давно крутится в интернете, есть на нескольких форумах много видео о нем и его навесном оборудовании на канале, а толком про этот минитрактор я ничего не рассказывал.

И вот решил рассказать про него в этой статье.

Ездил я тогда на 412 москвиче и настало время покупки нового авто , естественно продавать старого друга было жалко да и стоил он гроши, так что продавать я его не стал. Недолго времени ему пришлось ржаветь во дворе как я решил сделать из него минитрактор ведь в сельском хозяйстве трактор необходим, а так как хозяйство не большое то и трактор будет мини.

Покопавшись в интернете, увидел много разных видов минитракторов и сформировал у себя в голове образ будущего минитрактора, от него в последствии и отталкивался.

От москвича были взяты не только двигатель и коробка, но еще и много всего как сидень, приборная панель, тормоза, сцепление, руль, проводка,передние колеса, рулевую,передние ступицы….

Раму я сделал прямоугольной из 80 мм швеллера который усилил почти по всей длине рамы 70 мм уголком. Передняя балку изготавливал из 2 х частей которые соединил при помощи ЗИЛовской крестовины для качения балки, верхняя часть вварена в раму и сделана из 80 мм швеллера в виде коромысла,нижняя часть тоже ввиде коромысла сварена из уголвков в квадрат на окончаниях закреплены 2 ступицы справа и 2 слева поворотная и колесная. Задний мост я взял с ГАЗ 51 и укоротил его и закрепил на раму, колеса поставил с того же ГАЗ 51

После сборки ходовой стал размещать двигатель и 2 КПП. Двигатель с москвичевской коробкой разместил спереди установил на москвичевский ленжрон который укоротил по раме минитрактора, остальные крепления по месту приварил к раме, закрепив двигатель и москвичевскую коробку на раму, следом за ней установил КПП ГАЗ 53, соединив ее мосвичевской крестовиной, опять же по месту приварил крепление к раме.Так как от ГАЗоновской КПП до моста расстояние у меня было мало, то я взял 2 крестовины скрутил в длину и соединил ей мост и коробку. Вал отбора мощности с КПП вывел назад карданом на раздатку.

Рулевое управление такое как руль ,рулевую колонку, рулевые наконечники, крестовины валы все это взял с москвича только рулевую тягу с УАЗА, колонку уставил слева на раму, тягу пустил на правое колесо, а с правого колеса пустил УАЗовскую тягу на левое.После установил сам руль,педали, тормоза, сцепления ,газа приборную панель и электронику. На полу расположил 3 рычага: 1 КПП москвич; 2-КПП ГАЗ 53; 3-вал отбора мощности.

Тормоза сделал на заднюю ось, раздельные на правую сторону и левую для этого использовал 2 тормозные педали и 2 главных цилиндра сцепления так как на ГАЗ 51 были тормоза жидкостные проблем при подключении не возникло.

По гидравлике установил насос НШ-10 соединил цепной передачей между коробок сварил 1 звезду с крестовиной другую с насосом, звездочки и цепь с ГРМ от москвича, распредилитель 3-х контурный установил рядом с приборной панелью, масляный бочек установил рядом с насосом.

Навес взял от МТЗ, сделал крепления для него и установил, также установил гидроцилиндр на подъем навески, который расположил под сиденьем.

Теперь как все готово стал заниматься внешним видом сделал передние и задние крылья из каркаса, сделанным из профтрубы и листов металла с кузова москвича. Капот сделал из крыльев и капота москвича так же с профильным каркасом в передней части решетка с ГАЗона и вместо фар противотуманки с ВАЗ 2110 и сзади оптику от трактора стоп сигнал и поворотник, под капотом расположил все то же что было у москвича: радиатор, аккумулятор, расширительный бачок и т. д.

Ну и в заключении, для более глубокого восприятия, представляю вашему вниманию, видеообзор на самодельный минитрактор.

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Мини-трактор для домашнего хозяйства своими руками

Прежде всего, самодельные мини-трактора популярны среди владельцев мелких подсобных хозяйств, так как применение габаритной заводской техники на небольшой земельной площади, в большинстве случаев, не рационально и весьма затратно. Напротив, небольшой мини-трактор отлично справится с задачей вспахать огород, скосить траву, перевезти малогабаритный груз и т.д. По своей функциональности такой агрегат не уступает, а иногда, намного превосходит специализированные трактора.
Мини-трактор, сделанный своими руками, не только станет незаменимым помощником в мелком фермерском хозяйстве, но и позволит существенно сэкономить. Ведь затраты на сборку такой «чудо-машины» окупятся уже за один сезон. Все детали и основные механизмы можно снять со сломанной сельскохозяйственной техники, или приобрести на разборке по довольно низким ценам.

Сделать мини-трактор самоделку под силу любому человеку. Для этого нужны минимальные знания в технике и, конечно же, желание. На начальном этапе работы над самодельным мини-трактором своими руками Вам понадобятся чертежи. При выборе чертежа необходимо определится с видом механизма, который Вы хотите получить в итоге.

Большую популярность у частных фермеров приобрел мини-трактор «переломка». Суть этой модели на шарнирно-сочленённой (ломающейся) раме заключается в том, что к мотоблоку была присоединена двухколесная тележка, а рулевое управление оборудовано по автомобильному типу с приводом на 4 колеса (4х4).

Такой мини-трактор отличается компактными размерами, небольшим радиусом разворота, отличной тяговой силой и хорошо показал себя на бездорожье. В эксплуатации он довольно простой и экономичный.

Но как-то представился случай приобрести недорого не новый, но вполне работоспособный силовой агрегат от мотоцикла «Урал». Это и подвигнуло меня на следующую — третью модификацию машины, которая уже осуществлена.

Схема мини-трактора осталась той же — с «ломающейся» рамой. Но прежний «ижевский» мотор уступил место более мощному (а главное — более надёжному и не столь прихотливому) четырёхтактному силовому агрегату от мотоцикла «Урал». На задней полураме появился ещё один ведущий мост. Он, как и передний, — тоже от автомобиля «Москвич-412». Многие узлы применены от предыдущей модификации, как, например, полурамы (хотя и с небольшими переделками), КПП, промежуточный цепной редуктор, бачок под топливо и облицовка, Поначалу оставил прежней и систему принудительного воздушного охлаждения мотора, изменив лишь привод вентилятора да разделив воздушный поток от него на два цилиндра. Но впоследствии, из-за низкой эффективности, её всё же пришлось тоже переделать, установив по «персональному» вентилятору над каждым цилиндром. Это позволяет эксплуатировать мини-трактор под нагрузкой длительное время даже в жаркую погоду.

Теперь подробнее о конструкции мини-трактора. Основа её — две полурамы простой прямоугольной формы: передняя размерами в плане 900×360 мм и задняя — 600×360 мм. Хотя изготавливались они в разное время, но обе сварены из стального швеллера №8 (стенка — высотой 80 мм и толщиной 4,5 мм, ширина полок — по 40 мм с переменной толщиной). Концы отрезков швеллеров для стыковки «на ус» обрезал под углом 45°.

На передней полураме имеются две поперечины из отрезков прямоугольной трубы 50×30 мм (уложенных плашмя), и являющихся подрамником силового агрегата. Ещё на ней установлена стенка из стального листа толщиной 12 мм и приварены несколько площадок и кронштейнов для крепления агрегатов, механизмов и узлов.

К задней полураме сзади приварена стойка, выполненная из прямоугольной трубы 80×80 мм (сварена из двух отрезков швеллеров №8, состыкованных кромками полок) для монтажа на ней навески, к которой подцепляются почвообрабатывающие и другие сельскохозяйственные орудия. А спереди — вертикальная плита для вертлюжного узла (о нём — позже), подкреплённая с обеих сторон косынками. И стойка, и плита выполнены всё из того же 12-мм стального листа. Сверху полурама накрыта настилом из листовой стали толщиной 3 мм. Впереди впоследствии крепится ещё площадка из такого же стального листа, прикрывающая «переломный» узел. На ней монтируются педали «газа» и сцепления. Полурамы соединены между собой «переломным» узлом, представляющим собой плоский (одноосный) карданный механизм (шарнир). Его вилки сварены из стального 12-мм листа. Причём стенка передней вилки приварена непосредственно к задней траверсе передней полурамы и подкреплена косынками. Рожки вилок тоже усилены небольшими косынками из такого же стального листа. Цапфы и корпуса подшипниковых опор для этого шарнира отрезаны и использованы вместе с подшипниками и стопорными шайбами от соответствующих узлов карданного вала автомобиля КамАЗ.

Подвески всех колёс трактора зависимые и жёсткие. А чтобы колёса какого-либо из мостов не зависали при движении трактора через бугры и ямы, полурамы ещё имеют возможность «вращаться», а точнее отклоняться на угол около 15° по часовой стрелке или против от среднего положения одна относительно другой. Происходит это за счёт применённого в сцепке двух полурам вертлюга, изготовленного из ступицы переднего колеса автомобиля УАЗ и установленного в передней части задней полурамы. А чтобы не происходило слишком большого поворота одной полурамы относительно другой, на пластине шарнира приварен зуб размерами 38x10x12 мм, а к пластине задней полурамы приварены два таких же упора.

Двигатель установлен на поперечинах передней полурамы и закреплён здесь через проушины двумя длинными болтами. От двигателя вращение через мягкое соединение (муфту) от мотоцикла «Урал» передаётся на первичный (входной) вал КПП от «Москвича-412». КПП крепится к раме через приваренную пластину толщиной 12 мм четырьмя болтами. Далеко выступающий конец вторичного (выходного) вала коробки опирается на подшипник, установленный в перегородке. На этом конце вторичного вала посажена ступица с 17-зубой звёздочкой — ведущей звёздочкой цепного редуктора. Другая (ведомая) звёздочка с 68 зубьями посажена на передний карданный вал. Звёздочки соединены цепью с шагом 22,225 мм. Передаточное отношение (понижение угловой скорости или увеличение крутящего момента) цепного редуктора составляет 1:4. На главную передачу переднего моста вращение передаётся непосредственно с этого вала, а на задний мост — через карданный механизм «переломного» узла и далее через задний карданный вал. Задний карданный вал состоит из двух звеньев со шлицевым их соединением. Для первого звена был использован шлицевой конец, отрезанный от вторичного вала «москвичовской» КПП, который приварен к кардану. Второе звено позаимствовано от «москвичовского» карданного вала. За счёт шлицевого соединения звеньев при поворотах будет происходить удлинение заднего вала.

Мосты от «Москвича-412» (и передний, и задний) заужены до ширины колеи колёс в 700 мм. У каждого из них по обеим сторонам от картера главной передачи вырезаны конечные части полуосевых кожухов (автолюбители называют их чаще «чулками»), а фланцевые концевики (крайние детали мостов с подшипниковыми гнёздами и резьбовыми отверстиями в торцах) вновь приварены к оставшимся частям кожухов. Но не сразу. Сначала же были соответственно укорочены и полуоси (у них вырезаны срединные куски). Затем к наружным фланцевым концам полуосей прихвачены сваркой внутренние шлицевые концы, и после взаимной центровки обе части сварены окончательно. Далее готовые укороченные полуоси были прикручены к отрезанным концевикам моста штатными винтами и их внутренние концы вставлены в шлицевые отверстия шестерён дифференциала. И только после выверки соосности концевика и оставшейся части кожуха с картером детали были сварены.

У коробки передач от «Москви-ча-412» к выступающему концу первичного вала для его подсоединения к силовому агрегату приваривается шлицевой конец карданного вала от мотоцикла «Урал». Длина выступающей части состыкованного первичного вала равна 80 мм. Но перед этим стыкуемые торцы валов дорабатываются. На одном выполняется шип, а на другом прорезается соответствующий паз. Отверстие в картере коробки прикрыто самодельной крышкой с сальником, прикрученной к картеру четырьмя винтами Мб.

С другой стороны КПП удлинитель (кожух) вторичного вала КПП обрезан на расстоянии 20 мм от корпуса коробки, а торец (выход) закрыт самодельной крышкой с отверстием под выходной конец вала и проточенной в его стенках кольцевой канавкой под сальник. Крышка прикручена к обрезанному удлинителю четырьмя винтами Мб в соответствующие предварительно выполненные в его стенках резьбовые отверстия.

Рулевая колонка крепится к пластине, приваренной к раме тремя болтами М10. Для придания пластине жёсткости к ней приварены две косынки из стального листа толщиной 5 мм.

Для того чтобы вращение рулевого колеса совпадало с поворотом трактора, изменено направление червяка рулевого механизма на противоположное (червяк насажен на вал другим концом). Для этого пришлось проточить гнездо в регулировочной гайке подшипника снизу картера и отверстие в его крышке. При поворотах рулевое колесо всегда остаётся перед водителем, хотя «баранка» находится на передней полураме, а сиденье водителя — на задней.

Поскольку двигатель оказался расположенным довольно высоко над землёй, то запуск мотора производится через промежуточный вал, установленный снизу силового агрегата во втулках, приваренных к раме. На одном конце вала закреплён укороченный до 140 мм рычаг кик-стартера, на другом — тяга длиной тоже 140 мм.

Цилиндры двигателя оборудованы принудительным воздушным охлаждением. Поначалу оно осуществлялось от одного центрального (общего) вентилятора, но оказалось не столь уж эффективным. А потому его модернизировал, снабдив каждый цилиндр своей крыльчаткой. Привод вентилятора сделал от вала переделанного штатного «ураловского» генератора через угловой редуктор, корпусом которого послужил водопроводный фитинговый двухдюймовый угольник. Шестерни для углового редуктора взяты от соответствующего узла бензопилы «Дружба-4». От одной шестерни-вала отрезал концевик, просверлил и проточил в ней отверстие под диаметр вала ротора генератора, насадил и приварил. Другой вал-шестерню в сборе с подшипниками и обоймой установил в корпус углового редуктора с другой стороны. На выходной вал этого редуктора насажен шкив, с которого вращение через клиноременную передачу передается на шкивы двух вентиляторов, находящихся сверху каждого цилиндра. Обоймы подшипников-вентиляторов приварены к рамке капота. Шкивы — от стиральной машины, а вентиляторы — от радиатора отопителя автомобиля УАЗ-469.

Поскольку штатный «ураловский» генератор использован в системе принудительного воздушного охлаждения, для обеспечения работы двигателя (поджига горючей смеси), применено магнето от мотопомпы. Привод магнето осуществляется от распределительного вала, к которому оно подстыковано спереди через самодельный барабанный переходник.

Топливный бачок ёмкостью 8 литров, с переделанной разводкой — теперь на два карбюратора, использован от мотоблока.
Основной коробкой перемены передач является «москвичовская». Переключение производится рукояткой, закреплённой на верхнем рожке вилки передней полурамы «переломного» шарнира. Переключение передач «ураловского» силового агрегата осуществляется с помощью рукоятки, находящейся слева от рулевого колеса на приборной доске, посредством тяги.

Навеска трактора изготовлена из полос листовой (12-мм) стали, длина нижних тяг навески 450 мм, верхних — 180 мм. Подъём и опускание навески при работе производятся при помощи рычага, расположенного справа от сиденья водителя. Длина рычага равна 550 мм, что позволяет без больших усилий поднимать-опускать любое подходящее для мини-трактора навесное сельскохозяйственное орудие.
Так как подвеска мини-трактора жёсткая, то сиденье изготовлено мягким. Установлено оно на опоре из двух пар треугольных пластин, скреплённых между собой болтами. За счёт взаимного смещения пластин можно изменить высоту сиденья, его расстояние до руля. Имеется также возможность регулировки угла наклона спинки.

Управление работой двигателя («газом») и сцеплением производится при помощи штатных мотоциклетных тросиков, но не от ручек, а через педали, находящиеся на площадке, прикрывающей «переломный» узел и прикреплённой к задней полураме.
Колёса мини-трактора все одинаковые, размерами 6,15×13 дюймов, использованы от автомобиля «Москвич-412». От него же и гидравлическая тормозная система, её разводка по раме — медными трубками и гибкими шлангами.

Мини-трактор обладает примерно теми же ходовыми характеристиками, что и его предшественник с двигателем от мотоцикла Иж «Планета-4», но первый значительно мощнее и более надёжен в работе. Благодаря двум КПП (самого силового агрегата и от «Москвича-412), установленным одна за другой, получился широкий выбор режимов скоростей, трактор имеет 16 передач вперёд и 4 назад. При постоянно работающих обоих мостах трактор стал преодолевать без всяких проблем, казалось бы, непреодолимые для него препятствия, даже с прицепом и грузом.

Кому-то покажется, что конструкция мини-трактора слишком тяжела. Так оно и есть. Но это скорее плюс, чем недостаток. Во-первых, этим обеспечена прочность нагруженных узлов, а во-вторых — повышается сцепление колёс с грунтом, что немаловажно при использовании мини-трактора на пахоте, а тем более в качестве бульдозера на разгребании снежных заносов зимой.

Мини-трактор эксплуатируется на обработке земли, перевозке грузов до 900 кг на прицепной тележке, таскает конную косилку при заготовке сена, зимой чистит дорожки от снега и делает многое другое, что нужно по хозяйству.

Е.ШИШКИН.

Чертежи самодельного мини-трактора

При нажатии на картинку она увеличивается

Мини-трактор с двигателем от мотоцикла Урал| Пошаговые фото сборки

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим подробную инструкцию, о том как сделать мини-трактор с двигателем от мотоцикла «Урал» своими руками. Данный трактор создан на базе ломающейся рамы сваренной из проф-трубы с сечением 100х40 мм. Двигатель установлен от Советского тяжелого мотоцикла «Урал» выкупленного с близлежащего пункта приема металлолома. На тракторе стоит 2 коробки, одна «родная» мотоциклетная, а вторая от автомобиля «Москвич-412» Трактор имеет полный привод на все 4 колеса 4х4. Цилиндры двигателя оснащены дополнительным воздушным охлаждением, осуществляемое от приспособленных моторов ВАЗовских печек, а именно вентиляторов в жестяном корпусе. Рулевое управление, тяги «Москвич» Так же                                         мини-трактор агрегатирует плуг, автомобильный прицеп, отвал и прочие полезные навески. Зажигание на тракторе электронное.

Проживая в сельской местности такой помощник как самодельный трактор просто незаменим, с его помощью можно вспахать и культивировать огород, на прицепе перевозить различные грузы (дрова, навоз для огорода, сено, урожай собранный с участка) Вообщем техника очень полезная.

Давайте рассмотрим пошаговые фото сборки мини-трактора.

Материалы

  1. двигатель и КПП от мотоцикла «Урал»
  2. проф-труба 100х40 мм
  3. мост ВАЗ 2103
  4. КПП «Москвич-412»
  5. колеса ВАЗ

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. УШМ (болгарка)
  3. дрель
  4. набор гаечных ключей
  5. молоток
  6. рулетка
  7. сварочный уголок

Пошаговая инструкция по созданию мини-трактора с двигателем от мотоцикла «Урал» своими руками.  

 Первым делом была сварена рама, она будет состоять из двух частей и соединена между собой переломным узлом. В качестве материала была взята труба 100х40 мм, длинна 2000 мм и ширина 950 мм.  Трансмиссия трактора, укороченные чулки заднего моста от ВАЗ 2103, крутящий момент от КПП передается за счет цепной передачи на звездочку, а от нее через укороченные карданы на передний и задний мосты.  Поворотный узел рамы.    Рама собрана и установлены колеса.  Установка КПП от автомобиля «Москвич-412»  Двигатель от Советского тяжелого мотоцикла «Урал» был выкуплен с металлоприемного пункта и восстановлен. Сопряжение ДВС и КПП.  Электронное зажигание от автомобиля ВАЗ 2108.  Установка электрооборудования, а так же дополнительно принудительного охлаждения для цилиндров двигателя.  Поворотники и стоп-сигнал.  Рулевая тяга от Москвича. Вот такой замечательный мини-трактор получился. Данный трактор имеет хорошие характеристики и оптимальную удельную мощность, что позволяет ему пахать землю плугом с двумя отвалами, таскать автомобильный прицеп с грузом более 500 кг. Так же трактор имеет отвал для чистки снега в зимний период времени. Можете посмотреть видео и убедиться. приятного просмотра.

Надеемся материал Вам понравился. Спасибо за внимание!

 

Самодельные трактора, созданные умельцами » Изобретения и самоделки

Самодельный трактор сделанный из советского автомобиля Москвич 412

 Всем привет !!! Сегодня я хочу рассказать о том как один из деревенских жителей смастерил свой собственный трактор из москвича. В деревне без железного помощника тяжело и он решил попробовать сделать трактор благо во дворе у него стоял ржавый москвич с которого он и взял все запчасти. Коробку он поставил от УАЗ 452 двигатель от москвича соединял через переходную плиту 16 мм. Передний мост варился со швеллера, шаровая и ступицы с москвича 412 задний мост тоже с 412 кардан МТЗ укорачивался, гидроусилитель руля стоит Дон, цилиндр стоит с сельхозтехнике, насос стоит с ЗИЛ 130, панель с москвича, колеса задние МТЗ 82 наружный диск. Расход топлива 4.5 литров на 10 соток. Вот такой бензиновый трактор получился у деревенского жителя главное руки от куда надо растут . 

 
    Спасибо что читаете мои статьи , подписывайтесь на канал , делитесь статьей, комментарий приветствуются .
Источник

Деревенский Кулибин собрал самодельный трактор мини Т-150

 Самодельный трактор собран из узлов и агрегатов от различной техники, здесь есть детали от тракторов и грузовых автомобилей еще Советского производства, да и строился трактор в недалеких 97-99 годах, но служит хозяину верой да правдой и по сей день. На селе много работы и огород надо вспахать, траву на сено косить, грузы разные перевозить. 

 Сердце самодельного стального коня-это двигатель от трактора Т-25, компрессор от Т-40, установлены два насоса НШ-32 для гидравлики и рулевого управления, ведь поворачивает данный трактор точно так же как Т-150. Колеса от ГАЗ-66, а так же раздатка.  Трактор хороший помощник по хозяйству, только один огород вспахать чего стоит, да и подзаработать можно вспахивая наделы односельчан. Более подробная информация представлена здесь  Спасибо за внимание! Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь;)
Источник

Самодельный мини трактор собранный умельцем из металлолома

 Эта самодельная техника – настоящий помощник для деревенского жителя, его собрал умелец Алексей Поздняков. Конструкция самоделки проста и практична. Для изготовления рамы использовалась профильная труба, колёса – передние от строительной тачки, задние от культиватора.  На трактор установлен бензиновый двигатель мощностью 12 л.с, дополнительно установлен вариатор.  

 Рулевая рейка от автомобиля ВАЗ.   Трактор оборудован самодельным ременным сцеплением.  
Источник

Самодельные трактора собранные простыми деревенскими людьми

На селе мужики собирают трактора из металлолома и автохлама, получается дешево и сердито, а иногда даже симпатично) но не в красоте дело, главное надежность и простота конструкции.   Материальной базой для создания самодельных тракторов служит в основном Советское наследство оставшееся от некогда Огромной и Мощной Сверхдержавы, а именно узлы и агрегаты Отечественного автопрома, запчасти от тракторов, с/х машин, грузовых авто, вообщем весь металлолом идет в дело) Как правило рама самодельная сваренная из швеллера или же профиля прямоугольного сечения, далее на раму устанавливаются задний укороченный мост ВАЗ, УАЗ, колеса передние от легкового авто, задние от грузовика или трактора типа МТЗ (передние) Двигателя обычно устанавливают ВАЗ или ЗАЗ, а так же Москвич, ОКА, вообщем у кого что имеется в наличии то и ставят, главное чтоб работало) Так же ранее ставили ДВС типа УД (универсальный двигатель) но он прожорливый и карбюратор необходимо менять на автомобильный. Так же ребята самостоятельно собирают КВАДРАЦИКЛЫ И так, давайте рассмотрим варианты самодельных тракторов из деревенской глубинки.    Самодельная техника не всегда может выглядеть эстетично, ведь ее собирает простой человек без специального образования, собирает из того что есть под рукой, чтобы облегчить свой нелегкий труд на земле. Главная задача выполнять с/х работу, а гламур оставим столичным пижонам)) На селе живут суровые мужики и точка!  Трактор пашет, культивирует, боронует, сажает и выкапывает урожай по осени, отличный помощник. С недавнего времени ребята стали оснащать трактора самодельными кабинами, дабы защитить себя от дождя и палящего солнца во время работы.    Так же трактора собирают на базе мотоблоков, это отдельная история и о ней мы будем говорить в следующих наших выпусках. Обязательно ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ чтоб не пропускать обновления.     

Вот такая замечательная самодельная техника сконструирована и собрана простым сельским жителем.
Источник

2140 — технические характеристики, модификации, фото, видео

Москвич-2140 — советский автомобиль малого класса в кузове седан. Серийно выпускался Автозаводом имени Ленинского комсомола в период с 1976 по 1988 год. Последний автомобиль был выпущен АЗЛК 8 июля 1988 года. Модель 2140 представляет собой усовершенствованную версию Москвича-412. Весь модельный ряд Москвич.

История автомобилей

Когда прошли 60-е годы, с целью увеличения количества выпускаемых автомобилей в Союзе Советских Социалистических Республик до 700-800 тысяч автомобилей в год Совет Министров принял постановление, положения которого , кроме строительства Волжского автозавода и создания производства в Ижевске.

Предусматривалось коренное изменение предприятия МЗМА, что позволило бы увеличить годовой выпуск Москвича в два-три раза. В ходе реструктуризации, продолжавшейся с 1968 по 1971 год, рядом с существующим заводом было построено новое предприятие АЗЛК.

Но к моменту пуска в эксплуатацию новую машину достроить не удалось, поэтому производственное оборудование решили закупить и настроить на выпуск 412 москвичей. Переоборудовать новостройку в ближайшее время не позволило бы, поэтому рабочим завода ничего не оставалось, как в следующий раз улучшить внешний вид, салон и второстепенные элементы 412-го москвича.Принимая во внимание все это, было важно, чтобы любые изменения в автомобиле не влияли на расположение основных узлов и агрегатов, габариты днища, крыши и дверей.

К концу 1970-х годов конструктивная часть 412-го и 408-го «Москвича», которые в то время стояли на конвейере, сильно устарела. Инженерный состав предприятия тоже знал об этой проблеме. Попытка разработать совершенно новый автомобиль, занимающий промежуточное положение по классу между Москвичем и Волгой, была признана неудачной.

Причиной тому было недостаточное финансирование и длинный список других проблем. Экспорт автомобилей АЗЛК интенсивно сокращался. Понятно, что у москвичей остались вполне современные силовые агрегаты и частично шасси, но был и устаревший кузов вместе с архаичным внутренним оборудованием.

Игорь Константинович Чарноцкий, вновь назначенный Главным конструктором Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), лично отвечал за разработку усовершенствованной машины, получившей условный индекс Москвич-412.Работы по модернизации начались в 1975 году. Изначально это были кузовные доработки двух поколений — Москвич-1500 и Москвич-1360, которые явились логическим завершением производства массовых и долгоиграющих автомобилей, таких как 412-й и 408-й Москвичи.

Узлы и агрегаты базовых автомобилей, кроме двигателя и сцепления, смонтированы аналогично. Дебютные версии серийного Москвич-412 выпускались с 1976 года. Чуть позже началась разработка модификации «Люкс» (SL), ориентированной на экспортный рынок.

В целом конструктивную составляющую 412-й модели можно было оставить без изменений, благодаря чему автомобиль получил более современный и качественно отделанный салон (особенно в версии SL), улучшенный внешний вид, который выглядел во 2-й половине 1970-х годов довольно приемлемая, более совершенная и эффективная система тормозов, где на передних колесах были дисковые механизмы. Но если не обращать внимания на косметические изменения, автомобиль сохранил прежний кузов Москвич 2140, как и предыдущая модель.

Внешний вид

Дизайнеры компании решили заменить металлическую облицовку радиатора пластиковой, выполненной в черном цвете. Небольшие изменения не могли обойти стороной передние крылья, изменив которые, можно было существенно изменить внешний вид седана.

Современный внешний вид машины достигнут за счет использования «плавников», которые располагались на крыльях, установленных сзади. Это дало возможность перепроектировать кормовую часть машины, где фонари получили новую форму и оказались внутри хромированной рамки на черной подложке.

Зазор между этой подложкой и задним бампером функционально соответствовал левому фонарю заднего хода. А с правой стороны табличка с указанием рабочего объема силового агрегата. Значительное количество моделей АЗЛК 2140 было выпущено в кузове седан, однако были и универсальные модели, которые некоторые считают аналогами ВАЗ-2102, поскольку такие машины нравились дачникам.

Если сравнивать машину с 412-м, то автомобиль Москвич 2140 приобрел наличие модных в то время квадратных фар вместе с пластиковой решеткой радиатора.Более того, у некоторых 40-х есть даже очиститель фар. Именно Москвич-2140 стал первым массовым советским автомобилем, который в качестве отдельной опции мог оснащаться очистителями фар. Задние крылья получили пластиковую решетку, закрывающую вентиляционные отверстия.

Передние имели шильдик Москвич-1500. Если говорить о дверных ручках, то они были утоплены. Они достаточно лаконичны и безопасны. Надо поблагодарить конструкторский коллектив, ведь этих небольших нововведений было достаточно, чтобы улучшить внешний вид автомобиля в необходимой степени и сделать его более подходящим для времени.Говоря о световой сигнализации, можно сказать, что она уже получила систему аварийной сигнализации (и стоит упомянуть, что сначала она применялась и на москвичах, и на «Жигулях»).

Эти стоп-сигналы вместе с дневными указателями были ярче и тусклее в темноте, чтобы не ослеплять водителей позади транспортных средств. Сама «настройка» на «ночной» режим происходила автоматически при включении внешнего освещения.

Интерьер

Если говорить об обновлениях, то больше всего пострадали интерьер.Обновленная передняя панель, переходившая в нечто вроде консоли, стала иметь принципиально новую комбинацию приборных панелей, где появились большие циферблаты. Также модернизация коснулась обивки дверей, поменяли кресла, которые стали более эргономичными.

Передние сиденья были оснащены регулируемыми по высоте подголовниками и анатомическим профилем поперечного сечения. Спинка заднего дивана стала шире. Окончательный вариант усовершенствованного автомобиля, получивший в соответствии с новым ГОСТом наименование Москвич-2140, был готов к середине 1974 года и экспонировался на юбилейной выставке «Автопром-74».

Благодаря высокой степени синхронизации с 412-й моделью, можно было освоить производство в несколько этапов. Первоначально (в начале октября-ноября 1975 г.) компания выпускала автомобили с новыми задними крыльями, облицовкой, капотом, бамперами и приборной панелью.

Не прошло и месяца, как освоили новые двери и кресла. Вслед за этим установили рулевую колонку, рулевое колесо, выключатель света и поворотники. Позже заменили обивку потолка.

Есть очень интересная информация о том, что в определенный период компания заплатила американским специалистам около 80 тысяч долларов за дизайн интерьера. После того, как это стало известно, наши сотрудники были очень удивлены, так как они смогли выполнить такую ​​работу за более скромные средства.

Стоит отметить, что работы американских специалистов воплотились только в дверных картах, так как интерьер «американского» производства поднял бы машину в своем прайс-листе, чего не позволил бы рядовому советскому гражданину. купить этот седан.Отечественный автомобиль стал дебютным автомобилем, который в качестве отдельной опции мог оснащаться обогревом заднего стекла.

Вы, конечно, можете возразить, зачем возникла такая необходимость, ведь конструкторы установили печку, однако в прохладное время заднее стекло с такой системой обогревается намного лучше и в более короткие сроки, чем с единая система отопления салона.

Вернувшись, опять же, по сравнению с «Вазовской копейкой» Москвич немного потерял в ширине салона.Багажный отсек был рассчитан на 520 литров полезного пространства, что было больше, чем у «Жигуля». Однако в багажнике разрешалось перевозить груз, вес которого не превышал 50 килограммов.

После обновлений

В начале 1980-х 2140 подвергался следующему небольшому обновлению. Изначально бампер заменили на монолитный бампер из полиуретана с металлическими и резиновыми накладками. Потом была целая цепочка изменений — не было хромированной окантовки, обрамляющей радиатор с фарами, и щитообразной эмблемы автозавода.

Вместо него была установлена ​​небольшая табличка с надписью «АЗЛК» или «АЗЛК». Кроме того, не было черного поля между задними фонарями, и было меньше значков компаний (например, мы решили убрать надписи на передних крыльях и под задним правым фонарем). Эта модификация имеет собственный индекс — 2140-01.

Спустя пять лет (1985 г.) углы переднего и заднего бамперов были изготовлены из черного пластика. Немного изменилась форма декоративной решетки радиатора, которая крепилась на задних крыльях — ее боковые стороны уже были слегка закруглены. Типичные для 412-й модели габаритные огни в верхних углах заднего стекла сначала были заменены техническими заглушками, также известными как «погоны».

Однако через пару лет (в 1987 г.) они были полностью удалены. После начала производства люксовой версии (Москвич-2140SL) форточки на окнах передних дверей решили не использовать, и на все модели москвичей установили руль, предназначенный для автомобиля.

Москвич-2140 Люкс

Кузов экспортного варианта практически не отличался от машин для советского рынка.Основным отличием стало наличие более современных передних и задних пластиковых бамперов, задних фар и молдингов на дверях. Также есть значки SL, которые можно найти на крыльях и крышке багажного отделения. Немного изменена и решетка радиатора. Основное отличие экспортного варианта изнутри — это так называемая низкая приборная панель.

Он имел конструктивные характеристики, которые были разработаны американскими конструкторами по специальному заказу. Но надо признать, что у панели были свои большие эргономические ошибки, которые привели к тому, что советские специалисты и инженеры неоднократно совершенствовали ее. Как уже известно, рулевая колонка была без травм, а у экспортной версии была импортная югославская обивка салона. Кроме того, появились инерционные ремни безопасности и рулевой рычаг коробки передач.

Технические характеристики

Силовой агрегат

40-я модель получила бензиновый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель М-412. Двигатель Москвич 2140 выдавал 75 лошадиных сил и позволял достичь отметки скорости в 100 километров за 20 секунд. Максимальная скорость автомобиля установлена ​​на уровне 140 км / ч.

Такой силовой агрегат получил диаметр цилиндра 82 миллиметра и ход поршня 70 миллиметров. Столь существенное преимущество диаметра над ходом поршней говорит о хорошей тяге двигателя, но более умеренной скорости вращения, особенно если сравнивать двигатель с «Жигулевскими» двигателями.

Используется бензин 92. Изначально на Москвич-2140 устанавливался карбюратор ДААЗ 2101-412, но в ближайшее время было решено заменить его на карбюратор ДААЗ-2140. Москвич-2140 имел не лучшую систему охлаждения, поэтому двигатель часто перегревался. Расход топлива Москвич 2140 составляет около 11-13 литров на каждые 100 километров.

Трансмиссия

С таким силовым агрегатом предусматривалась четырехступенчатая механическая трансмиссия, в которой есть синхронизаторы на всех скоростях, кроме задней. Муфта — подпружиненная, диафрагменная муфта с механическим приводом.

Подвеска

Передние колеса оснащены независимой рессорной подвеской, которая является бесшарнирной и имеет поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости.На задние колеса прогрессивное действие имеет подвеска Москвич 2140. Он расположен на продольных полуэллиптических рессорах. Оказывается, сзади есть постоянная балка моста.

Рельсовое рулевое управление

Имеет принцип работы глобоидальной червоточины и не имеет гидроусилителя рулевого управления.

Тормозная система

На Москвиче-2140 планировалось установить дисковые тормоза на передние колеса. Сзади были обычные, барабанные тормоза Москвич 2140. Был гидравлический привод тормозов, там был вакуумный усилитель, который был раздельным.

Тормозные устройства задних колес, получившие механизмы поддержания постоянного зазора между колодками и барабаном, в автоматическом режиме. На приводе установлен регулятор давления.

Длина 9013 9013 9013 в продольном направлении

Рабочий объем

Передняя

Подвеска сзади 9013
Технические характеристики
Тип кузова Седан
Кол-во дверей 4
Кол-во мест 5
5
, вес

,

4250 мм
Ширина 1550 мм
Высокая 1480 мм
Колесная база 2400 мм
задние колеса, передние

Задние колеса

Clierence 173 мм
Концентрированная масса 1045 кг
Объем бака 46 л
Двигатель в продольном направлении

1479 см3
Цилиндр n umber 4
Расположение цилиндров Последовательное
Количество клапанов на цилиндр 2
Система питания Карбюратор
при мощности

при мощности

при мощности

Крутящий момент 108 при 3800 Нм при об / мин
Расход топлива
Средний расход топлива 10. 2 л / 100 км
Расход топлива по городу 10,3 л / 100 км
Расход топлива по трассе 7,4 л / 100 км
Марка и марка топлива AI-92 Бензиновый
Трансмиссия
Тип привода Задний
Коробчатый ICPP
Подвеска подвижная
Несъемная балка моста
Тормоза передние Дисковые
Задние тормоза Барабан
Шины в стандартной комплектации 165 / 80R13
Динамические характеристики Разгон с места до 100 км / ч 19.0 с
Максимальная скорость 142 км / ч

Модификации автомобиля

Модификации
Москвич-2140 — базовый седан «1500». Модель выпускалась с 1976 по 1988 год.
Москвич-2140-01 результат 82-го года, небольшая модернизация. Это включало удаление окон передних дверей, изменение конструкции бампера, упрощение кузова, удаление хромированных молдингов и шильдиков, добавление хромированных решеток и установку подлокотника.Более того, массивный заводской значок в виде щитка на решетке радиатора заменен простым названием «АЗЛК».
Москвич-2140Д — модификация седана, где стоял деформированный двигатель под 76-й бензин. Очень дефицитная машина, так как была сравнительно небольшая цена и большая распространенность бензина А-76.
Москвич-214006 (214007) служит экспортной модификацией.
Москвич-2140-117 представляет собой набор «Люкс».Советский автомобиль получил новую «низкую» приборную панель и другое внутреннее убранство, которое производила югославская компания «Сатурн». Также присутствовали новые задние фонари, более широкие пластиковые бамперы (которые были по размеру сравнимы с установленными европейскими моделями для американцев), на которых наряду с молдингами были хромированные накладки. Последние, кстати, тоже были производства Югославии. Некоторые машины этой модели впервые в СССР стали окрашивать в «металлик».
Москвич-21406 (7) -117 — версия «Люкс» — экспортная модификация.
Москвич-2140-121 Машина выполняла роль такси, где находился деформированный силовой агрегат для 76-го бензина, таксометр и кожаная обивка. Автомобиль выпускался с 1982 года по 1987 год.
Москвич-21403 — модификация для ручного управления (для инвалидов), где стоял двигатель УЗАМ-412Д. Рычаги ручного тормоза и сцепления располагались по обе стороны от руля. Все это привело к необходимости выпускать руль из рук, чтобы одновременно их толкать. Начали выпускать модификацию с 1979 по 1987 год.
Москвич-21406 модель для сельской местности, имевшая деформированный силовой агрегат УЗАМ-412Д (68 л.с.) и работавший на низкооктановом 76-м бензине. На всех колесах стояли барабанные тормоза, что позволяло использовать тормозную жидкость BSC, которой в провинции было не так мало, как «Нева», также ставили усиленную рессорную подвеску и буксирные проушины. Чуть позже на советскую машину пришли и передние дисковые тормоза.Если говорить о внешнем виде, то седан отличался отсутствием декоративных колпачков на колесах. Автомобиль выпускался с 1978 по 1987 год.
Москвич-21401 данная модификация использовалась медицинскими службами.
Москвич-21402 — правосторонний экспортный вариант. Модель М-214026 предназначалась для умеренного климата, а М-214027 — для тропического климата.
Москвич-2315 служит коммерческой модификацией в кузове пикап, который собирался в небольшом количестве экземпляров с 1984 по 1988 год на платформе неисправных кузовов седан и универсал.
Москвич-2137 — базовый универсал агрегата «1500», на котором стоял силовой агрегат УЗАМ-412. Выпускался автомобиль с 1976 по 1985 год.
Москвич 2734 — коммерческий фургон, на котором установлен силовой агрегат УЗАМ-412. Автомобиль выпускался с 1976 по 1981 год.
Москвич-2733 служит коммерческим фургоном с двигателем М-408. Выпускался автомобиль с 1976 по 1981 год.
Москвич-2138 — базовый седан с мотором М-408. Выпускался автомобиль в период с 1976 по 1981 год.
Москвич-21381 представляет собой модификацию для медицинских служб. Производство длилось 7 лет, до 1981 года.
Москвич-2136 версия универсала с силовым агрегатом М-408. Модификации серийной версии универсала не производилось, поэтому был изготовлен единственный экспериментальный образец этого типа.
Москвич 1600 Rallye Автомобиль представляет собой раллийную модификацию, омологированную в 1976 году в международной группе 2, класс 8 (до 1 600 кубических сантиметров). Основное отличие от стандартной модификации — это форсированный силовой агрегат 412-2V (412G), где находился двухвальный восьмиклапанный GBT объемом 1,6 литра. У грузовика 130 лошадиных сил, и стоит совсем другая коробка передач КП-9 или КП-10. Стасис Брундза 76-м участвовал в финском ралли «1000 озер», но не смог финишировать из-за аварии.
АЗЛК 1600 SL RALLYE представляет собой раллийную модификацию, омологированную на 83-м месте в международной группе А6 (до 1 600 кубических сантиметров). Автомобиль отличался от стандартного седана наличием форсированного двигателя объемом 1,6 л, который выдавал 145 лошадей (использовались сдвоенные карбюраторы Weber 45DCOE), коробкой передач КП-9, двумя амортизаторами на каждое колесо, передними дисковыми тормозами, которых было четыре. -поршневые суппорты, передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости.Также задний мост имел параллелограмм Ватта. На этой модификации отечественные пилоты не раз участвовали в зарубежных соревнованиях, например, в ралли Югославии «Сатурн», и им удалось нанять места в первой десятке финишеров.

Стабильность

Понятно, что купить новый советский седан не получится, но есть вариант купить подержанный автомобиль, который, кстати, будет дешевле Жигулей. Стоимость автомобиля Москвич-2140 в нормальном состоянии редко может превышать 1500 долларов.Про Москвич 2140 отзывы конечно разные, но многие говорят, что он настоящий рабочий. Система охлаждения также часто имеет плохую обратную связь.

Плюсы и минусы

Плюсы авто

  • Хороший кузов;
  • Низкая ценовая политика;
  • Приятный и стильный внешний вид;
  • Усиленные силовые агрегаты;
  • Допустимая высота дорожного просвета;
  • Крепление передних дисковых тормозов;
  • Небольшой объем багажного отделения;
  • Комфортные сиденья с подголовниками;
  • Улучшенные динамические характеристики;
  • Большое количество модификаций, включая раллийные версии;
  • Не боится перегрузок, благодаря задней оси на листовых рессорах;
  • Улучшенная приборная панель;
  • Обзорность неплохая;
  • Сделать салон приятнее;
  • Некоторые модификации имели дворники;
  • Установите термоэлемент и функцию обогрева заднего стекла;
  • Травматически безопасная передняя панель;
  • Приятная внутренняя отделка.

Минусы авто

  • Нет гидроусилителя руля;
  • Без гидроусилителя руля
  • Низкий расход топлива;
  • Не очень удобное багажное отделение;
  • По сравнению с «Жигулем» у Москвича тесноват салон.

Подводим итоги

На сегодняшний день автомобили АЗЛК и ВАЗ приобретают начинающие водители, у которых попросту нет средств на другую машину, или ценители раритетных автомобилей, какие то реставрация или тюнинг Москвич 2140.Некоторые из этих автомобилей передаются по наследству, и членам семьи нет необходимости их продавать. Понятно, что рекомендовать покупать эту машину нет смысла, ведь машина старая, и за ней потребуется много ухода.

К тому же машина кушает много бензина. Но если взять годы, когда модель только была выпущена, это был отличный вариант, причем не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Седан имел измененный внешний вид, передние дисковые тормоза, что повысило безопасность и потребовало меньшего тормозного пути.

Модель понравилась многим автолюбителям тем, что в ней был большой багажник, позволяющий перевозить достаточное количество груза. К тому же Москвич не боится перегрузок, поэтому даже сегодня его часто используют при транспортировке, например, овощей и фруктов, погрузки на крышу.

Внутри тоже неплохо, так как стали использовать больше заменителя кожзама, а также сделали безвредную переднюю панель. В целом Москвич-2140 — первая машина советского производства, прошедшая международные краш-тесты.Поэтому машину использовали не только внутри страны, но и за пределами Советского Союза. Фактически Москвич-2140 стал отдельной страницей в советском автопроме.

Советуем прочитать статью: «История автомобиля« Москвич »и предприятий АЗЛК

Москвич-2140 фото

Рисунок Москвич-2140

Тест-драйв

Видеообзор

13 412 | Классические автомобили вики

Москвич 412 ( Москвич 412, М-412 ), также называвшийся 2140 в 1975 году до снятия с производства и 1500 SL за пределами СССР, был небольшим семейным автомобилем, выпускавшимся советским производителем МЗМА / АЗЛК с 1967 по 1976 год. Он также строился как Иж 412 на ИЖ в Ижевске с 1967 по 1982 год и впоследствии был заменен на выделившуюся серию Иж 2125 Комби. 412, хотя и имел множество недостатков, постепенно исправляемых заменой, был одним из самых известных Москвичей третьего поколения и до 1974 года самым продаваемым автомобилем в истории АЗЛК.

По сути, Москвич 412 был модернизацией модели 408 с точки зрения характеристик двигателя, так же как М-403 второго поколения был модернизацией 402/407. Обе машины часто ошибочно считают одной цепочкой преемственности; по правде говоря, модель 412 находилась в стадии плановой разработки до начала производства 408, просто предлагая водителю больше функций по более высокой цене.В отличие от 407, автомобиль стал доступным из-за отсутствия параллелизма во многих странах Восточного блока (помимо его собственного родственника, 408).

Проект

1500 куб.см был наклонным рядным четырехцилиндровым двигателем. Блок, головка и впускной коллектор отлиты из алюминия. Стальные гильзы цилиндров были заменяемыми, чтобы облегчить ремонт двигателя вместо его полной замены. Такой же двигатель использовался на автомобилях Москвич до шестого поколения (2142).

В 1969 году у модели 412 и связанной с ней 408 были переработаны кузов и задние фонари.Это были первые модели Москвич с квадратными фарами, вертикальными задними фонарями и треугольными поворотниками, которые в 1976 году перешли на 2138/2140. До этого на экспортных моделях 412 использовали усиленные хвостовые плавники и загорелые фары. Еще одной примечательной (но не уникальной, поскольку в то время она использовалась в других российских автомобилях) были так называемые боковые фонари, установленные на задних стойках некоторых автомобилей (что-то вроде американских «оперных фонарей»).

Он был запущен в Великобритании в 1969 году, когда были открыты первые 20 дилерских центров и было продано около 300 автомобилей; Пик продаж пришелся на 1973 год, когда через сеть из 268 дилеров было продано около 14 500 автомобилей. Однако вскоре после этого продажи упали, и Москвич был выведен из Соединенного Королевства до конца 1970-х годов, к тому времени в чартах продаж он уже отставал от своего конкурента — Лады.

За пределами СССР 412 получил противоречивые отзывы. В то время советская автомобильная промышленность в основном фокусировалась на трансмиссии и скоростной управляемости, игнорируя такие вопросы, как дизайн, комфорт и безопасность сидений. Таким образом, М-412 был первым Москвичом, прошедшим испытания на безопасность во Франции, Болгарии, Чехословакии и Швеции в 1970-71 гг. И в Германии [необходимы пояснения] в 1972 г., что могло показаться стандартом для Европы, находящейся под влиянием западных марок автомобилей. , но стал значительным прорывом для советских инженеров.Однако конструктивные особенности Москвича не учитывались вплоть до его четвертого поколения, Aleko.
В 1975 году планировалось переименовать М-408 и М-412 соответственно в М-2138 и М-2140, в первую очередь потому, что АЗЛК переходил на 4-значные коды моделей, но также из-за более ранней адаптации к реальным М-2140. 2140, производство которого началось в 1976 году. Таким образом, единственной разницей между этой моделью и ее преемником на тот момент была замена двигателя.

Самодельные автомобильные прицепы — это круто.Прицеп металлолом для авто. На что нужно обратить внимание

Для перевозки крупногабаритных и сыпучих грузов на дальние расстояния мы привыкли использовать грузовой транспорт различного тоннажа, а также тачка отлично подходит для перемещения тяжелых грузов внутри подсобного хозяйства. Но что делать, если на среднее расстояние нужно перевезти не очень габаритный груз … В этом случае пользоваться тачкой неудобно и требует значительных энергозатрат, а аренда специально сконструированного грузовика совершенно не рентабельна.Для таких целей отлично подойдет прицеп, трактором для которого может быть легковой автомобиль, минитрактор и даже мотоблок.

Все это представлено в подсобных хозяйствах, но, так сказать, в миниатюре. Например, для внутрихозяйственных перевозок подойдет даже тачка.

Также можно нанять грузовик для доставки товаров издалека. Но при транспортировке тяжелых грузов на средние расстояния тачка малопроизводительна, а грузовая — убыточна. Поэтому для своего подворья я решил сделать прицеп своими руками, причем такой, чтобы его можно было использовать как трактор к нему, как прицеп для мотоблока, а при необходимости и легковой автомобиль.

Как сделать усиленный прицеп для авто своими руками

Такой легкий прицеп можно сделать своими руками. Для его изготовления можно использовать запчасти и запчасти, которые найдутся в гараже или на разборке.

Рама будет состоять из двух лонжеронов и двух поперечин (передняя и задняя поперечины). А решетка платформы состоит из пяти перекладин, которые размещены между траверсами. Балки и траверсы относительно лонжеронов должны иметь небольшие консольные выходы.К торцам розеток необходимо приварить продольные детали. Они будут играть роль обвязки шпангоутов бортов прицепа. К этим деталям можно приварить стойки, а к стойкам верхние планки.

Чертежи автомобильных прицепов, габариты

Лонжероны изготовлены из прямоугольных труб 60х30 мм. Все остальные вышеперечисленные части рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, подкосы, перемычки) изготовлены из стальной трубы квадратного сечения сечением 25х25 мм.

Передняя и задняя стороны корпуса одинаковы.Они сделаны складными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), поэтому их рамы, хотя все они сделаны из одной и той же квадратной трубы 25х25 мм, выполнены отдельно от общей рамы кузова. Решетка платформы сверху закрыта дюралюминиевым листом толщиной 2 мм, образующим пол корпуса, а борта снаружи обшиты толстым листом — стальным листом 0,8 мм. Пол притягивается к решетке болтами с потайной головкой M5, а боковая обшивка аккуратно (пунктирная) приваривается к ремням и стойкам.

Балка моста также имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых участков канала № 5, вставленных друг в друга. На концах одной из них предварительно привариваются две оси колес. Промежутки между ними и швеллерами балки на концах закрывали пластинами из стального листа.

Балка крепится к лонжеронам рамы с помощью двух рессор от старого автомобиля Москвич-412; 13-дюймовые колеса были взяты от той же машины.Середина рессор притягивается к балке стремянками, а их концы прикрепляются к лонжеронам: одна надевается на ось кронштейна, а другая — на оси серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа для легкового автомобиля сочли мобильный излишним.


С такой подвеской расстояние от земли до платформы составляло около 600 мм, что, как показала операция, вполне приемлемо.

Ящик самодельный прицепной двухбалочный.Изготовлен из такой же трубы прямоугольного сечения 60х30 мм, что и лонжероны. Задние концы рычагов дышла состыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с нахлестом 200 мм. Передние концы балок сходятся на буксирном устройстве кузова и также привариваются к нему. Он у меня самодельный, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (и в этом нет необходимости). Технические требования просто запрещают использование самодельных тягово-сцепных устройств.

У прицепа тоже нет ручных тормозов — я использую тормоза трактора для остановки или снижения скорости.А вот сигнализаторами являются задние фонари, габаритные огни Я поставил с поворотниками и стоп-сигналами — чтобы мои действия всегда были понятны сообщникам на дороге.

Видео с легковым прицепом своими руками

Как-то раз я зашел к своему другу, который работает на пункте сбора металлолома, и увидел в его кучке железных обломков, кажется, обломки старого «пчелиного» прицепа.

Там же, в этой куче старого железа, размером с мой дом, был еще старый задний мост, похожий на Москвич.

Сразу родилась идея построить из этого хлама прицеп для перевозки различных полезных хозяйственных товаров.

После непродолжительных и продуктивных переговоров с участием нескольких денежных знаков Банка России эти останки оказались у меня, и я благополучно привез их в свою деревню.

Вот что у меня получилось.

Колеса я уже прикрутил к мосту, так как колеса Москвичи у меня. Вдобавок я получил две помятые стороны, переднюю и заднюю, со сломанными петлями.

Итак, давайте перечислим, из чего я сделал этот трейлер.

1. Задний мост с рессорами от Москвич
2. Остатки старого кузова от прицепа Пчелка
3. Два кованных уключины от старинных ворот
4. Втулки рессор для Москвичей, резина, 6 шт.
5. Отрезок нержавейки (старая шторка)
6. Болт М10 с гайками, 6 шт.
7. Петли, 4 шт.
8. Аэрозольная краска, 1 банка, оранжевая
9. Сцепное устройство, 1 шт.
10. Колеса от москвича, 2 шт.
11. Сварочный аппарат
12. Болгарка
13. Уголок 45X45 из старой станины, 2 штуки

Сцепное устройство было куплено в автосалоне, в первую очередь, для унификации, чтобы мой прицеп подходил ко всем стандартным фаркопам. , а также по соображениям безопасности и простоты использования. Я видел самодельные муфты и мог бы сам их изготовить, но они не внушали мне доверия.

На следующее утро после самой первой «примерки» моста и кузова выяснилось, что они… несовместимы. Мост был на 8 см уже тела. Пришлось резать. С помощью болгарки через пару часов было обрезано все лишнее, и в результате был получен корпус, идеально подходящий к этому мосту.

Дальнейшее проектирование продолжалось после обратной сварки. Из-за того, что металл корпуса был не особо толстым и не очень прочным (это я понял, когда резал корпус болгаркой) решил прикрепить пружины к корпусу через углы, чтобы более равномерно распределить нагрузка на несущие элементы кузова.Из двух длинных углов из старой броневой сетки было вырезано 8 штук. в них просверливаются короткие уголки и отверстия для будущего крепления. После «примерки» моста к креплениям были изготовлены четыре старых кованых уключины от ворот.

Небольшая заметка об аппаратном обеспечении. Как говорится, все узнают в сравнении. Что углы старой кровати, что старые уключины от ворот — старый металл в них отличного качества, в отличие от современных углов, которые можно гнуть вручную, — эти старые железяки вырезались и просверливались с большим трудом.Я не думаю, что это был какой-то сплав или особая сталь — просто раньше сталь делали по-другому.

Также порезано 6 втулок. из старой занавески из нержавеющей стали.

После того, как все было собрано, скручено и хорошо сварено, пора было поставить прицеп на ноги, то есть на колеса, и приступить к его окончательной сборке.

Выпрямлены борта, приварены новые петли, по бокам установлены защелки, приварена навеска.В итоге прицеп местами покрасили (одного баллона краски на весь прицеп не хватило) и пустили в эксплуатацию.

Максимальную грузоподъемность прицепа не проверял, но прицеп легко перевозит 0,3 м3 песка, 10 мешков цемента, 200 шт. кирпичи. Больше не нагружал, но не потому, что сломается, а потому что трактор — у меня старый Москвич-412, мне его жалко.

Перевожу что угодно на трейлере. Песок, камни, кирпичи, земля, навоз, мусор, лодка, шкаф, холодильник, стиральная машина, картофель, сено и так далее, и тому подобное.

Не собираюсь устанавливать осветительные приборы на прицеп и сдавать его на учет в ГИБДД, т.к. он используется только в светлое время суток и только в пределах нашего поселка, на трассу не выходит, а максимальная скорость моя «автопоезд» с нагрузкой не более 30 км / ч. По этой же причине я не стал делать крылья над колесами и не ставил амортизаторы. На таких скоростях в этом нет необходимости. Только рефлекторы (рефлекторы) от

Автомобиль есть почти в каждой семье.Поскольку люди увлекаются садоводством и строительством, возникает регулярная потребность в доставке товаров. Вы говорите, что в машине есть багажник. Но дело в том, что он не подходит для переноски тяжелых предметов. Выйти из ситуации несложно, нужно позвонить в компанию, которая занимается грузоперевозками, и оформить заказ. Но не все автовладельцы готовы тратить деньги на свои услуги. Выход есть! Получите трейлер. Покупать ее необязательно, ведь эту полезную вещь вы легко сможете сделать своими руками.

Выгодно ли делать прицеп?

Конечно же выгодно! Если вы «дружите» с инструментами и имеете навыки работы со сваркой и запчастями, то сделайте это сами. Сборка прицепа не занимает много времени, для работы не требуются дорогостоящие инструменты и материалы.

Вы сэкономите деньги, так как вам не придется тратиться на покупку заводского прицепа.

Как сделать прицеп для легкового автомобиля?

  • Сначала купите все необходимое.Вам понадобится листовая сталь, из которой вы сделаете корпус. Приобретите ходовую часть и колеса, вам понадобится стальной швеллер. Кроме того, прицепу потребуются качественные алюминиевые трубы и крепеж. Сварочный аппарат нужен для сваривания корпуса. Если умеете с ним работать, сваривайте листы.
  • Определите желаемые размеры прицепа и сделайте чертеж, это поможет вам при сборке. Очень хорошо, если у вас в гараже есть запасы старых запчастей, они понадобятся для работы.Например, взять с трактора соединительные элементы досок, а сами доски выбить из вагонки. Сделайте каркас из стальной трубы, достаточно купить изделие диаметром 40 мм. Адаптируйте трубу немного меньшего диаметра для тяги. Купите три штуки: две вы будете использовать на продольных, а одну — на поперечных стержнях. Не забудьте приобрести трубу для балки моста.
  • Поставил колеса бескамерные, амортизаторы от старого «Урала» пригодятся.В магазине нужно купить приспособление, предназначенное для захвата фаркопа и страховочную цепь.

На что нужно обратить внимание

Начать нужно со сборки каркаса. Вы наверняка надеетесь, что самодельный прицеп прослужит вам долго. Помните, что срок службы напрямую зависит от прочности каркаса. Жесткость — важный фактор. Используйте сварку для сборки конструкции, это гарантирует надежное соединение.

При проверке габаритов прицепа попробуйте собрать раму. Положите элементы на ровный пол, соберите конструкцию, закрепив временными зажимами. Обратите внимание на детали каркаса, разместите их перпендикулярно. Возьмите рулетку и измерьте диагонали. Значения должны быть одинаковыми, расхождение не должно превышать 3%. Если несоответствие больше, то стоит заново собрать каркас.

Поскольку прямоугольник — не самая надежная конструкция, укрепите прицеп дополнительным ребром жесткости.

Как подключить прицеп к автомобилю?

Вам необходимо приобрести сцепное устройство для легкого прицепа.При сборке муфтовой части обращайте внимание на длину. Чем он короче, тем легче управлять прицепом. Проще всего сделать стяжную часть длиной от 1,5 до 2,5 м.

Не делайте сцепную часть короткой, так как прицеп будет реагировать даже на небольшой поворот колес, это приведет к падению груза.

Сделайте сцепку из трубы квадратного сечения. Берем сварочный аппарат, свариваем три трубы. Поместите середину шарнира вдоль ведомой оси. Приварите к узлу металлический уголок, так конструкция станет еще надежнее.

Затем продолжите установку страховочного троса. Если нет, то используйте цепочку. Выбирайте длину так, чтобы цепь не касалась дороги во время движения.

Установить соединительную втулку, закрепить болтами или сваркой. Сварка считается надежным способом крепления.

Собираетесь крепить болтами? Устанавливать не более двух. Если вы сделаете больше, просверливание отверстий в точках крепления ослабит раму.

Установка оси и установка бортов

Переверните раму, поместите ее на два блока. Измерьте длину прицепа, умножьте полученное значение на 40%. Отложите получившееся расстояние от задней части прицепа, на это место поместите ось. Перед установкой удалите краску с рамы. Измерьте расстояние между втулками, разделите пополам и отметьте ось.

Соедините части конструкции точечной сваркой. Установите на прицеп рессорную подвеску, она обеспечит мягкую езду.

Установите стабилизирующие домкраты с внутренней стороны рамы, они будут удерживать прицеп в горизонтальном положении. Боковые стенки прицепа сделайте из вагонки, либо используйте металлические листы.

Во-первых, пол из досок. Используйте болты для крепления, затем установите коробку из вагонки. Углы ящика закрепите металлическими уголками, так конструкция станет еще прочнее. Обшить борта металлом, на таком прицепе можно легко перевезти сыпучие грузы.

Результат

Прицеп легко собрать, это увеличит потенциал машины.Вы перевезете грузы, багажник и салон машины не пострадают. Автовладельцы устанавливают на прицеп тормозную систему, монтируется освещение. Доверьте их установку мастерам, для этого обратитесь в сервисный центр.

Если у вас есть автомобиль, то вы, наверное, довольно часто сталкиваетесь с необходимостью перевозить всевозможные грузы. При этом без легкового прицепа не обойтись. Ее, конечно, можно приобрести в магазине соответствующего товара, но такую ​​конструкцию можно изготовить самостоятельно.

Работа на раме

Самодельный прицеп, как и модель заводского типа, должен иметь раму, являющуюся основой конструкции. Его жесткость и прочность определят долговечность прицепа. Для обеспечения большей надежности рекомендуется использовать элементы, которые будут соединяться между собой сваркой. Начать работу необходимо с определения габаритов описываемого элемента, а точнее ширины и длины. Размер будет определяться внешними краями компонентов рамы.Чтобы определить окончательную ширину рамы, прибавьте толщину одной стены, умноженную на 2, к расстоянию между внутренними краями боковых стенок. Если рама будет располагаться между колесами, а не над ними, то следует учитывать зазор между болтом и шиной.

Если вы решили сделать самодельный прицеп, то после определения габаритов следует примерить раму. Для этого металлический профиль необходимо разложить на поверхности, соблюдая перпендикулярность между компонентами.Элементы необходимо соединять между собой струбцинами. Параллельно следует проверить форму; для этого измеряется диагональ получившегося прямоугольника с помощью рулетки. Значения должны быть равны между собой, отклонения могут составлять от 2 до 5%. Конструкция должна иметь ребро жесткости, потому что квадрат и прямоугольник — нестабильные конструкции.

Подсоединение прицепа к транспортному средству

Самодельный прицеп должен иметь цепной шар. Чтобы завершить этот элемент, необходимо помнить, что более короткая соединительная деталь указывает на быструю реакцию при движении транспортного средства.Даже небольшой поворот ведущих колес вбок вызовет резкое движение прицепа. Это может повредить груз и вызвать его падение. Делая самодельный прицеп, нужно выбрать оптимальную длину — в пределах от 1,5 до 2,5 см. При выборе материала рекомендуется использовать стальные профили, которые составят основу каркаса и стыков. Для последнего элемента понадобятся трубы в количестве 3 штуки. Каркасы можно соединять с трубой с помощью сварки, а для большей прочности рекомендуется укрепить с помощью уголков.Перед сваркой мастер должен примерить элементы так, чтобы сцепка производилась по оси конструкции. При изготовлении самодельных прицепов для автомобиля на этом же этапе следует установить страховочный трос, который можно заменить на цепь. При желании в районе навески можно установить откидное колесо для комфортной транспортировки прицепа без транспортного средства.

Установка сцепки

Самодельные прицепы для легковых автомобилей должны иметь установку, которая может производиться сваркой или болтами.Перед окончательной фиксацией этого компонента на каркас необходимо проверить совпадение размеров труб каркаса с пазами желоба. Последний не должен быть больше ширины трубы, превышение по размеру может составлять максимум 5 миллиметров. Сварное соединение может обеспечить отличную прочность, но при его повреждении для демонтажа потребуется использование газовой горелки. Прочность болтового соединения меньше. Следует использовать болты восьмого класса прочности. Менее прочный не сможет противостоять усилиям сдвига.Для соединения нужно подготовить два болта, большее количество использовать не стоит, так как это поможет ослабить элемент каркаса, а также муфту из-за наличия отверстий под крепеж.

Работа на оси

Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, его необходимо полностью подготовить к эксплуатации. Существует правило, согласно которому ось прицепа располагается сзади на расстоянии 40% длины конструкции. После того, как вы сможете измерить расстояние, вам нужно указать расположение оси.Его можно установить, поставив каркас на поверхность. В этом случае нужно использовать два блока 4х4, при этом шпиндель должен свободно висеть. Удалите краску с поверхности рамы в предполагаемом месте установки оси. Шаг между втулками нужно уменьшить вдвое, получившуюся отметку нанести на поверхность.

Самодельный прицеп для мотоблока можно изготовить по той же технологии, но габариты будут намного меньше. Для того чтобы проверить размеры, нужно еще раз измерить ширину рамы.Затем мастер может продолжить окончательную установку. Элементы соединяются сваркой. Рекомендуется использовать пружинную подвеску по той причине, что она гарантирует более впечатляющую мягкость, хотя и не очень прочная.

Работа с домкратами-стабилизаторами

При изготовлении самодельного домкрата важно следить за горизонтальным положением конструкции. Как наиболее подходящий вариант, углы рамки выступают наружу. Возможна установка только с одной стороны конструкции.Если рассматривать устройство с точки зрения, рекомендуется использовать винтовой механизм. Его также можно использовать для замены колеса.

Подводя итог

Самоделка, как и для автомобиля, сможет расширить ваши возможности. Последний вариант можно использовать для перевозки грузов, независимо от их конфигурации. Нет абсолютно никакого риска повредить машину. Хотя прицеп может иметь свои особенности, приведенные выше рекомендации являются общими для всех вариантов.При желании самодельный катер или автомобильный прицеп можно оборудовать тормозной системой, а также светом. Однако специалисты рекомендуют доверить решение этих проблем профессионалам.

Регистрация прицепа

Если вы задумываетесь о том, как сделать прицеп, то вас должна заинтересовать проблема его регистрации. Дизайн должен пройти экспертизу, что и делает Всероссийское общество автомобилистов, сокращенно ВОА. В каждом регионе есть свое общество. Чтобы сдать экзамен, необходимо убедиться, что устройство соответствует действующему ГОСТу.Ознакомиться с государственными стандартами вы можете в документе ГОСТ 37.001. 220-80. Перед регистрацией самодельного прицепа следует знать, что вышеуказанный стандарт распространяется на все типы прицепов, которые предназначены для буксировки микроавтобусами, а также автомобилями по дорогам общего пользования. Стандарт не распространяется на те устройства, конструкция которых была разработана до утверждения технических условий указанного стандарта.

Заключение

Перед тем, как приступить к изготовлению прицепа, следует ознакомиться с государственными стандартами, чтобы потом не пришлось переделывать конструкцию.Масса устройства не должна превышать разрешенный производителем вес. Вес не должен превышать снаряженную массу автомобиля. Этот показатель составляет 1800 килограммов. Длина устройства не должна превышать 1,5 длины транспортного средства или ограничение в 8 метров. Эти требования необходимо учитывать еще на этапе проектирования прицепа, иначе использование конструкции будет невозможно.


Иногда вместимость багажника автомобиля оказывается недостаточно вместительной для многих автомобилистов, особенно если требуется перевозка негабаритного груза… Лучше всего для этой задачи подходит трейлер.

Самодельные прицепы к автомобилям

Прицепы бывают двух типов, выпускаются на специализированном заводе или самодельные:

  • Заводские прицепы не требуют дополнительных разрешений на регистрацию и регистрацию. Но при этом заводские прицепы не всегда устраивают автомобилистов своими техническими характеристиками, а если и подходят, то цена у них невысокая. Да и качество самих прицепов не на высоком уровне, что требует дополнительных вложений после покупки для устранения заводских дефектов.
  • Самодельный прицеп — конструкция, которую автомобилист собирает по собственному чертежу из устаревшего по качеству материала, при этом соблюдая нормы ГОСТа на его сборку. Что касается регистрационных аспектов такого продукта, то они намного дороже, чем при регистрации заводского, так как для эксплуатации самодельного прицепа необходимы дополнительные разрешения.

С экономической точки зрения стоимость самодельного прицепа с учетом всех затрат на регистрацию значительно ниже, чем покупка нового.

Также стоит учесть, что самодельный прицеп будет намного лучше заводского качества хотя бы потому, что весь процесс изготовления будет контролировать сам автомобилист.

Набор инструментов и материалов

Первое, что понадобится для изготовления прицепа своими руками — это чертеж.

Также стоит отметить, что чертеж должен соответствовать ГОСТ 37.001.220-80 .

Данный стандарт определяет все требования, необходимые для получения разрешения на эксплуатацию прицепа и его дальнейшей регистрации в межрайонном отделе регистрации и экспертизы.

Помимо чертежа, вам понадобятся следующие материалы, чтобы сделать самодельный прицеп.

  • Профильная труба 40×40 мм для конструкции рамы прицепа. Можно использовать трубу большего размера, но следует учитывать, что это повлечет увеличение массы конструкции.
  • Для боковых сторон рекомендуется использовать стальные листы толщиной не менее 0,6 миллиметра , но не более 1 мм, так как это также может привести к ненужному увеличению массы прицела.
  • Для днища прицепа можно использовать листы OSB или поликарбонат. Количество материала рассчитывается от площади днища прицепа.
  • Балка металлическая 80х5 мм для оси прицепа.
  • Ступица , идеально подходит от задней балки ВАЗ 2108.
  • Два колеса ВАЗ диаметром 13 R14, опционально.
  • Два амортизатора от мотоцикла Урал.
  • Две автомобильные демпфирующие рессоры, можно использовать корпус от ВАЗ 2101 или от ЗАЗ 969.
  • Двухжильный плетеный провод для электропроводки, примерно 10 метров.
  • Фары габаритные с опорами и поворотами.
  • Труба металлическая толстостенная длиной не менее трех метров. Д для изготовления прицепного элемента.
  • Фиксатор фаркопа.
  • Штекер гнездовой разъем для подключения бортовой сети от автомобиля.

Также для изготовления самодельного прицепа понадобятся следующие инструменты:

  • Сварочный аппарат — желательно полуавтомат, , но можно и обычную дугу.
  • Шлифовальный станок и круги для резки металла.
  • Сверло и сверло по металлу.
  • Рулетка и молоток.
  • Отвертка , кусачки.

После того, как весь необходимый инструмент и материал будут закуплены, можно переходить непосредственно к самому процессу сборки, не отклоняясь от размеров, указанных на чертеже.

Сборка своими руками

Раскрой материалов для сборки прицепа осуществляется по размерам, указанным на чертеже.


Сборка самодельного прицепа состоит из следующих этапов:

Электропроводка прицепа прокладывается по тому же принципу, что и в автомобиле, отрицательный провод крепится к его раме (массе), а положительный провод — к контакту осветительного прибора.

Как зарегистрировать самодельный прицеп к легковой машине?

Для регистрации в МРЭО необходим технический паспорт и номер изделия.

Конечно, в самодельном прицепе не может быть ни первого, ни второго.

Следовательно, чтобы зарегистрировать к нему самодельный прицеп, необходимо оформить документы, подтверждающие, что данный товар соответствует нормам ГОСТ и безопасен для использования на дорогах общего пользования.

Для получения документа о безопасности самодельного прицепа необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. После серии испытаний сотрудники лаборатории выдадут (если испытания пройдут успешно) сертификат о возможности безопасного использования прицепа на дорогах общего пользования. С этим документом вы можете обратиться в МРЭО и легально поставить трейлер на учет.

Также не забывайте, что вам нужно будет обратиться в офис, который занимается заполнением номеров на транспортных средствах, и только после того, как будет заполнен номер на раме прицепа, можно будет начать процесс его регистрации.

Регистрация прицепа

Для оформления самодельного прицепа потребуются следующие документы:

  • Заявление начальнику МРЭО о регистрации прицепа.
  • Идентификация.
  • Технический паспорт на автомобиль.
  • Лабораторный сертификат, разрешающий использование прицепа на дорогах общего пользования (для самодельных прицепов).
  • Документы, подтверждающие право собственности на зарегистрированный прицеп (доверенность, справка по счету).
  • Квитанции об уплате госпошлины и за услуги МРЭО.
  • Регистрация прицепа или акт технического осмотра.
  • Страховой полис ОСАГО.

Процесс регистрации трейлера состоит из следующих шагов:

  1. Пишем заявление … Приехав в МРЭО, необходимо написать заявление на имя руководителя отдела регистрации прицепа. Обычно образец правописания выдается вместе с анкетой.
  2. Оплата услуг и госпошлины. После написания заявления лицу выдается расчетный счет, на котором необходимо оплатить госпошлину, услуги МЭО и материалы (регистрационное удостоверение, номера).
  3. Доставка документов. После оплаты госпошлины и услуг квитанции вместе с необходимыми документами и заявлением подаются в окно регистрации. После этого можно зайти на площадку и дождаться инспектора, который осмотрит прицеп (если нет акта проверки).

Следует помнить, что если прицеп был приобретен новым, то на его оформление дается 10 дней со дня покупки.Если прицеп не будет зарегистрирован в указанный срок, владельцу придется заплатить штраф.

ОСАГО на прицепе

Как ни странно, но страховой полис на прицеп приобретать тоже необходимо. Но, согласно закону ОСАГО части 2 и 3, не всем нужно оформлять страховой полис. Частные владельцы прицепов к автомобилям, использовавшие их в личных целях, имеют право не приобретать страховой полис.

Что касается списка прицепов, для которых полис страхования покупки является обязательным, то к нему относятся следующие автомобили:

  • Прицепы для автомобилей юридических лиц.
  • Прицепы для грузовиков и тракторов.
  • Прицепы для автобусов.
  • Прицепы для мотоциклов и скутеров.

Для оформления страхового полиса ОСАГО прицеп должен пройти технический осмотр. В противном случае в полисе будет отказано.

.