Вывести ноль на фундаменте кирпичом: Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: способы

Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: способы

Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента. В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:

Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.

• кельма;
• совковая лопата;
• порядовка;
• расшивка;
• шнур причалка;
• молоток-кирочка;
• гидроуровень;
• уровень строительный;
• корыто;
• бетономешалка;
• прут металлический;
• перчатки рабочие;
• кирпичи;
• песок;
• цемент;
• известь;
• арматура.

Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.

Вернуться к оглавлению

Проверка перед работой

Проверка горизонтальности нужна для выявления недочетов основания конструкции.

До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем. Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.

Вернуться к оглавлению

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

• В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
• В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
• Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
• Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Вернуться к оглавлению

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

• Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
• После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
• В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
• Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
• Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

Как вывести ноль на фундаменте своими руками и выставить уровень

Чтобы начать возведение стен будущего дома, нужно подготовить основание, на которое они будут опираться. Оно должно быть прочным, надёжным. Но это не единственные требования. Его опорная поверхность по всей длине должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости. Чтобы выполнить это условие, нужно знать, как вывести ноль на фундаменте своими руками. Об этом нужно позаботиться ещё во время заливки бетонной ленты, но иногда выравнивать приходится уже существующее основание.

Верхняя плоскость фундамента должна быть горизонтальной независимо от рельефа площадкиИсточник asp-fundament.ru

Что такое «ноль» и для чего его выводить

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Разрез дома с вертикальными отметкамиИсточник belenkina.ru

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Одна из причин разрушения фундамента – неравномерное распределение нагрузки на негоИсточник twimg.com

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Как залить фундамент по уровню

Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.

• Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.

Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.

Установка опалубки с соблюдением горизонтального уровняИсточник blockotoole.com

• Разметка нулевой линии внутри опалубки.

В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.

Разметка уровня натянутыми бечёвкамиИсточник кд.бел

Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.

Как выровнять перекошенный фундамент

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Разметку можно выполнить с помощью водяного уровняИсточник kabelprovod161.ru

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

• Неравномерная усадка.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

• Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» ненагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.

По этой же причине бетонная лента может потрескаться или сломатьсяИсточник blog-potolok.ru

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Как выполняется шлифовка бетонного фундамента, смотрите в видео:

Порядок сооружения монолитного фундамента

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

• находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
• проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.

• по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
• ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Изменяя толщину швов между рядами, верхний ряд кладки выводят в горизонтИсточник sdska.ru

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

• По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
• Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
• Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
• В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
• Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Опалубка с армирующим каркасомИсточник chipmaker.ru
Как правильно класть брус на фундамент: способы крепления и варианты стыковки

• Готовую конструкцию заливают бетоном.
• Раствор уплотняют вибратором, его поверхность заглаживают вровень с краями опалубки.

Этот способ, как выставить ноль на фундаменте, считается универсальным. Он позволяет не только устранить перепады, но и исправить геометрию ленты: подогнать углы, выровнять диагонали.

Как выглядит конструкция для заливки армопояса, показано в этом видео:

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

Обрезка винтовых свай по разметкеИсточник znaybeton.ru

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Столбчатый фундамент, выровненный способом заливки бетона в опалубку, показан в видеоролике:

Какой песок нужен для фундамента: выбор по характеристикам и происхождению

Коротко о главном

Прежде чем начинать строить стены, нужно убедиться, что первый венец или первый ряд кладки ляжет на ровную горизонтальную поверхность. При обнаружении значительного отклонения от уровня придётся исправлять ошибки, сделанные на начальном этапе строительства, и выравнивать основание. Зная, как выложить ноль на фундаменте из кирпича, с помощью заливки дополнительного слоя бетона или устройства армопояса, вы подберёте оптимальный вариант выравнивания. Выбор будет зависеть от степени перекоса: если она небольшая, можно обойтись шлифовкой или штукатуркой верхней плоскости, а серьёзные перепады потребуют выравнивания кирпичной кладкой или заливкой бетона в опалубку с арматурой.

Способы вывести на фундаменте «ноль»

Уважаемые читатели Сайта про дачу, рад снова приветствовать вас на страницах нашего сайта. Разбирая ваши наиболее часто задаваемые вопросы, натолкнулись и на такой: «Как вывести ноль на фундаменте»? С одной стороны, фундамент и так априори должен быть выведен в ноль, а с другой — на практике бывает всякое, ведь от строительных ошибок никто не застрахован.

Содержание

• 1 Как нужно и как нельзя
• 2 Выравнивание бетоном
• 3 Когда минимум и максимум найдены, можно выставлять опалубку. Только делается это с таким расчётом, чтобы над верхней точкой поместился хотя бы четырёхсантиметровый слой раствора – меньше нельзя, растрескается.
• 4 Перед заливкой, к цоколю полезно придубелить штукатурную сетку, а в саму смесь добавить пластификатор. Конечно, шов между старым и новым бетонированием будет заметен, но этот дефект легко скроется при последующей отделке.
• 5 Как вывести ноль на фундаменте кирпичом
• 6 Фундамент является основой будущего здания, от качества которой зависит его долговечность и надежность. Именно фундамент берет на себя всю нагрузку конструкции, по причине чего важную роль имеет его правильноеобустройство. В частности, важно знать, как вывести ноль на фундаменте.
• 7 Назначение
• 8 Необходимость в выравнивании возникает на этапе заливки раствора и закладывания кирпичного основания. Однако неровная земляная поверхность и неравномерное распределение бетона могут спровоцировать перекос всего здания в процессе его будущей эксплуатации. По данной причине имеет смысл постоянно сверяться с гидроуровнем.
• 9 Основные ошибки
• 10 Добиваемся результата
• 11 Ноль на готовом основании
• 12 Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?
• 13 Инструменты и материалы
• 14 Проверка перед работой
• 15 Как выровнять под ноль при бетонировании?
• 16 Способы выравнивания готового основания
• 17 Почему нужно выравнивать поверхность

Как нужно и как нельзя

Перед тем как давать советы по исправлению чужих косяков, скажем пару слов как их, вообще, не допустить и вывести ноль на фундаменте своими руками. Возможно, в это с трудом верится, но заботится о качестве основания нужно ещё на этапе разметки.

Обратите внимание на расположение шнуровок.

Они изначально выставляются в уровне верхней грани цоколя и служат ориентирами при изготовлении опалубки.

Но почему же, при такой простой технологии, вопрос: «Как выровнять ноль фундамента?» — изо дня в день звучит как на строительных форумах, так и в запросах поисковым системам?Мистика? Да нет, элементарные строительные ошибки.

Вот только некоторые из них:Раствор с большим процентом воды. Такое чаще всего случается при ручном размешивании.В одном из углов воды скапливается больше и после её высыхания там образуется впадинка. Порой, таким нехитрым образом можно заработать перепад в 2-3 см.Сбитая метка.

Бывает часто и такое, что в процессе установки опалубки шнуровки сдвигаются и строители, ориентируясь на них, отливают заведомо кривой фундамент.Морозное пучение.А на эти грабли попадаются даже опытные бетонщики. Бытует мнение, что фундамент лучше строитьна зиму, чтобы он к весне устоялся. Вот только морозное пучение приподымает ненагруженную ленту, даже действуя на неё по касательной, и уже к апрелю уровень там искать бесполезно.

Выравнивание бетоном

Если вас спрашивают, как выложить ноль на фундаменте проще всего — смело отвечайте: «Бетоном». Вся процедура происходит следующим образом:

По углам фундамента следует установить маркеры. Таковыми могут послужить обычные деревянные рейки или куски арматуры.

Потом при помощи водного уровня, а ещё лучше лазерного нивелира на маркерах, отмечают горизонтальный уровень и от него к фундаменту делают промеры, определяя, таким образом, самую высокую и самую низкую точку основания.

Когда минимум и максимум найдены, можно выставлять опалубку. Только делается это с таким расчётом, чтобы над верхней точкой поместился хотя бы четырёхсантиметровый слой раствора – меньше нельзя, растрескается.

Перед заливкой, к цоколю полезно придубелить штукатурную сетку, а в саму смесь добавить пластификатор. Конечно, шов между старым и новым бетонированием будет заметен, но этот дефект легко скроется при последующей отделке.

Как вывести ноль на фундаменте кирпичом

Другой вариант решения проблемы – это выравнивание кирпичом. Дело это не слишком сложное и с ним играючи справится даже самый неопытный каменщик.

Суть идеи проста: в местах, которые следует приподнять, шов делается чуть толще, а в тех, которые нужно приопустить, чуть тоньше. Три — четыре ряда и фундамент готов.

Конечно, таким способом можно устранить только небольшие изъяны, иначе цокольполучится слишком высоким, но значительные перепады для фундамента редкость.

Ну вот и все премудрости. До свидания, мы ещё обязательно встретимся на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

Фундамент является основой будущего здания, от качества которой зависит его долговечность и надежность. Именно фундамент берет на себя всю нагрузку конструкции, по причине чего важную роль имеет его правильноеобустройство. В частности, важно знать, как вывести ноль на фундаменте.

Назначение

Под упомянутым понятием понимается выравнивание поверхности основания до строго горизонтального расположения. При этом ее уровень должен располагаться в одной плоскости. Поскольку на фундамент приходится вся масса здания, его выравнивание необходимо с целью ее равномерного распределения, а также во избежание отрицательного влияния на прочностные параметры.

Необходимость в выравнивании возникает на этапе заливки раствора и закладывания кирпичного основания. Однако неровная земляная поверхность и неравномерное распределение бетона могут спровоцировать перекос всего здания в процессе его будущей эксплуатации. По данной причине имеет смысл постоянно сверяться с гидроуровнем.

Основные ошибки

Выводить нуль на фундаменте — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. Часто причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Раствор с добавлением большого количества воды. Такое наиболее часто случается при ручном размешивании, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка. Таким образом, возможны перепады в пару см.Сбитая метка.

В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его «устаканивания» к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Во избежание распространенных ошибок и закладки идеально ровного фундамента, работы следует выполнять поэтапно.

Добиваемся результата

Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:

Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться.

Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня.

После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента выравнивается при укладке цоколя

Ноль на готовом основании

Нередко приходится выводить ноль на уже заложенном фундаменте. Тогда алгоритм работы сводится к следующему:

Посредством гидроуровня или шланга помечается исходное расположение. Отметка углов должно производиться таким образом, чтобы положение каждого из них было очевидным по отношению к другому.Монтируется досочная опалубка. При этом их параметры длины должна соответствовать толщине основания.В углах находятся нулевые точки, которые впоследствии отмечаются изнутри фундамента.Опалубка пропиливается, и в нее впоследствии монтируется арматура.Готовый раствор выливается в предварительно смоченные арматурные изделия.

При поиске нулевых точек используется шланг.

При этом следует помнить об инерционном перемещении воды внутри него. После заливки раствора необходимо следить за отсутствием его пересыхания от растрескивания. Во избежание таких последствий поверхность следует периодически увлажнять.

Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента.

В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение.

Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции.

На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:

Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.

кельма;совковая лопата;порядовка;расшивка;шнур причалка;молоток-кирочка;гидроуровень;уровень строительный;корыто;бетономешалка;прут металлический;перчатки рабочие;кирпичи;песок;цемент;известь;арматура.

Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.

Вернуться к оглавлению

Проверка перед работой

Проверка горизонтальности нужна для выявления недочетов основания конструкции.

До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем.

Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.

Вернуться к оглавлению

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку.

Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг.

Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Вернуться к оглавлению

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом.

Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг.

Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

Дата: 08-03-2015Просмотров: 3062Рейтинг: 27

Нередко при возведении основания здания строители сталкиваются с проблемой, как вывести ноль на фундаменте. Данный термин означает выравнивание всех поверхностей основы в горизонтальных плоскостях, расположенных на одном уровне.

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента.

Почему нужно выравнивать поверхность

Основание любой постройки призвано принимать на себя нагрузку, которой подвергается возведенная выше конструкция.

Поэтому необходимо сделать все возможное для равномерного распределения нагрузки, обеспечивая прочность фундамента.

Неровность поверхностей может возникнуть во время заливки раствора. Однако порой приходится исправлять ошибки, допущенные уже после застывания массы. Поэтому способы устранения дефекта, выведение фундамента на ноль значительно различаются.

Схема армирования ленточного фундамента.

Так, если дефект возник в период заливки, исправить ситуацию помогут специальные инструменты. Если речь идет об ошибках, обнаруженных после застывания раствора, вывести ноль можно при помощи подручных средств. Главное — тщательно проводить замеры, чтобы добиться идеального выравнивания основания.

Кстати, выравнивание необходимо не только при заливке бетонного раствора, но и при выкладывании основания кирпичом. Неровности грунта или неравномерное распределение цемента между слоями может стать причиной перекоса строения. Желательно на протяжении всего времени строительства основания кирпичом проводить замеры с помощью гидроуровня.

Вернуться к оглавлению

Когда ошибка возникла при заливке смеси, для устранения дефекта используют:

маркер;гидроуровень;шнурок;прозрачный шланг.

На внутренней стороне опалубки отмечают маркером нулевую точку, которая станет отметкой планируемого уровня. Такие же точки проставляют во всех прочих углах, используя гидроуровень.

Схема закладки фундамента.

Маркер и гидроуровень значительно упрощают работу по выравниванию фундамента, но их отсутствие — не повод для беспокойства. Можно вывести основания до нуля при помощи прозрачного садового шланга.

Его следует заполнить водой и поместить концы в углах, подлежащих сверке. Особенно внимательно стоит проверить отсутствие в шланге воздушных пузырей, так как в этом случае не удастся достичь идеального выравнивания основания в одной плоскости. Конец шланга устанавливают на отметке «ноль».

Отметку в противоположном углу выставляют, добиваясь расположения воды вровень с краями второго конца шланга. Данное положение отмечают на опалубке. Подобным образом выравнивают все углы.

Чтобы избежать неровностей при заливке фундамента, можно выровнять поверхность под ноль, используя обычный шнурок. Для этого в каждом углу опалубки основания выполняют 2 пропила в виде вертикальных окон.

Начинаться окна должны в средней части опалубки, а заканчиваться на уровне нулевой точки. Через пропилы протягивают шнур, обозначающий нулевой уровень. В подготовленную опалубку заливают раствор до линии, образованной шнуром.

Для исправления дефекта застывшего фундамента следует дополнить основание опалубкой, состоящей всего из пары досок, скрепленных приставками. Опалубка должна в точности повторять форму фундамента. Замер точек выполняется при помощи приведенных способов.

Отметки ставят на минимальный уровень заливки бетона не более 3-4 см. Если сделать дополнительный слой толще, снизится прочность основания. Чтобы произошло надежное сцепление раствора с застывшей массой, рекомендуется предварительно смочить фундамент водой.

Источники:

• sait-pro-dachu.ru
• domikarkas.ru
• etokirpichi.ru
• moifundament.ru

Как вывести фундамент под ноль. Технология выведения фундамента под ноль. Способы выведения фундамента под ноль.

Фундамент является основанием любой постройки. Именно на него передается нагрузка всей, расположенной выше конструкции. Чтобы фундамент вышел надежным и долговечным, необходимо правильно его обустраивать.

Что такое вывод фундамента под ноль?

Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.

Как вывести фундамент под ноль в процессе заливки раствора?

Пред началом работ следует запастись:

• цементом;
• песком;
• арматурой;
• досками для изготовления опалубочной конструкции;
• топором;
• лопатой;

• мастерком;
• молотком;
• шнуром;
• гидроуровнем;
• гнущимся шлангом.

Работы проводятся следующим образом:

1. Сначала найдите нулевую точку. Для этого изнутри опалубки, в одном из углов фундамента, нанесите маркером пометку, обозначающую планируемый уровень поверхности. Далее, используя гидроуровень, найдите такие же точки в оставшихся углах фундамента.
2. Если у вас нет гидроуровня, используйте для нахождения точек гибкий шланг. Протяните его из одного угла в другой и наполните водой. При этом нужно наблюдать за тем, чтобы внутри шланга не было пузырьков воздуха. Один край шланга поднимите на уровень планируемой поверхности в исходной точке. Меняйте расположение другого окончания шланга до тех пор, пока вода в нем не остановится на уровне краев, но при этом не будет выливаться. Когда это произойдет, зафиксируйте шланг и сделайте пометку на опалубке – это и есть вторая искомая точка.
3. Действуя таким же способом, найдите и обозначьте точки в оставшихся углах.
4. Теперь необходимо пропилить опалубку в вертикальном направлении по всем углам фундамента. Пропилов нужно делать по два, располагать посредине стен фундамента, вести их сверху вниз до уровня заливки бетона.
5. Возьмите шнур и протяните его через пропиленные места. С помощью этих действий, вы обозначили ноль фундамента.
6. Следующим этапом заливайте подготовленный заранее раствор до высоты, отмеченной пропущенными через пропилы шнурами.

Как вывести ноль на фундаменте, который уже готов?

1. Пользуясь гидроуровнем или шлангом, вышеописанным способом, примите положение одного из углов за исходное. Пометьте все углы так, чтобы стало очевидным положение каждого относительно него. Например, пометка «+40» будет означать, что уровень данного угла превышает уровень исходного на 40 мм, а пометка «-20» скажет о том, что угол на 20 мм ниже исходного.
2. Смонтируйте опалубку. Она должна состоять из пары досок, нижние края которых охватывают фундамент по двум сторонам, а верхние соединяются проставками. Их длина должна совпадать с толщиной фундамента.
3. Найдите нулевые точки по всем углам и пометьте их на внутренней стороне фундамента. При этом исходить следует из реального уровня нахождения углов. Знайте, что слой дозаливаемого раствора не должен быть меньше 3-4 см. Если он будет чересчур тонким, то не обеспечит достаточной прочности конструкции.
4. Теперь пропилите опалубку, действуя таким же образом, как  описано в четвертом пункте предыдущего раздела.
5. Вставьте арматуру в опалубку, приготовьте раствор и выложите в нее, предварительно смочив поверхность. Делая это, ориентируйтесь на шнуры, натянутые через пропилы в опалубке.

Если вы ищете нулевые точки, используя шланг, то помните об инерции перемещения воды внутри него. Прежде чем зафиксировать ее уровень, подождите немного, пока он не найдет окончательное положение.

Когда вы зальете раствор и будете ждать его высыхания, следите за тем, чтобы из-за маленькой толщины он не пересох и не потрескался. Для этого периодически увлажняйте поверхность.

Ноль фундамента с помощью кирпича

В этом случае фундамент заливается до поверхности грунта. После этого выждите время, положенное для застывания. После этого можно начинать выстраивать ноль, на который впоследствии обопрутся стены конструкции.

Для работы лучше выбрать обычный красный кирпич, не боящийся влажности и солевых отложений. Начинайте выкладывать кирпичи в первом ряду перпендикулярно направлению стены. Теперь необходимо выполнить задачу по выравниванию нуля относительно линии горизонта. Чтобы этого достичь используйте уровень, отвес и веревку.

Последний ряд кирпичей накройте полосой рубероида, с целью обеспечения необходимой изоляции от влаги. Фиксируйте материал, забивая гвозди по всему периметру фундамента. Делать это надо до того, как раствор застынет.

На последнем этапе необходимо присыпать землей тот участок фундамента, который виден из-под кирпичной кладки.

Теперь работы закончены и можно приступать к возведению стен.

Конечно, вывести правильную поверхность фундамента можно и после того как раствор высох, но лучше всего это делать сразу. Тогда у вас уйдет гораздо меньше времени и сил, а сомневаться потом в надежности конструкции не придется.

Фундамент под ноль – видео:

Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: кладка кирпичного цоколя

Надежным основанием любой постройки является правильно сформированный фундамент. Именно на эту часть строительного сооружения передается вся нагрузка, создаваемая вышерасположенной конструкцией. Правильное устройство основания любого здания обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Содержание статьи

Актуальность нулевого уровня

На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.

Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.

Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно формируется бетонное основание при заливке. На практике, далеко не всегда удается обеспечить поверхности идеально горизонтальный уровень на этом этапе строительных работ. Достаточно часто приходится исправлять такие ошибки уже после сооружения фундаментной основы. Для этого часто используется способ вывода нулевого уровня кирпичом или камнем.

Сооружение цоколя

Ту часть основания любого здания, которая находится над поверхностью грунта, принято называть цоколем. Такой конструкционный элемент сооружения в основном изготавливают из железобетона, кирпича или природного камня.

В строительстве малоэтажных зданий цоколь, в основном, сооружается посредством кирпичной кладки. Такая технология наиболее эффективна, поскольку позволяет легко выровнять верхнюю поверхность фундамента и обеспечить необходимый уровень для возведения несущих стен.

Устройство цокольной части строения является довольно ответственным процессом, требующим правильного выбора материала и соблюдения всех технических условий. Строители, возводящие цоколь любого здания, должны иметь достаточно высокие практические навыки подобных работ. Это связано с тем, что несоблюдение технологических требований на этом этапе может привести к деформации конструкции здания и ее последующему разрушению.

Инструменты и материалы

Для производства работ по сооружению цокольной части здания необходимо приготовить соответствующие материалы и инструмент. Это поспособствует быстрой и качественной кладке. В работе понадобится следующее:

• молоток, мастерок;
• шнур, порядовка;
• специальная расшивка;
• водяной и строительный уровень;
• отвесы.

С практической стороны, кирпичная кладка предполагает использование большого количества цементного раствора. Поэтому наличие бетономешалки с электрическим приводом существенно облегчит рабочий процесс.

Проверка поверхности перед выравниванием

Подготовка основания перед тем, как начинать кладку, предполагает проверку уровня горизонтальности поверхностей фундамента. Этот показатель проверяется посредством гидравлического уровня. Проверку необходимо начинать с углов, переходя к другим фрагментам основания. После определения перепадов уровней горизонта в углах ставятся соответствующие отметки, и растягивается ориентировочный шнур.

Порядок выполнения работ

По технологии выполнения кладки цоколя кирпичом первый ряд необходимо раскладывать насухо – без использования раствора. Это необходимо для лучшего планирования ряда, где для кладки будут использоваться преимущественно целые кирпичные изделия. После этого выполняются работы по разметке участков вертикальных швов. Кладка цокольной части всегда начинается с угловых элементов, которые будут служить ориентировочными участками при дальнейшем возведении стен. Для этого между перпендикулярными рядами, которые составляют угол, с особой точностью натягивается прочный шнур.

При выполнении таких работ лучше использовать обычный красный кирпич, поскольку он не боится влажной среды и солевых отложений. Первый ряд выкладывается перпендикулярно стенам. Для формирования отметки ноль на фундаменте относительно линии горизонта ориентируются по линии, протянутой по уровню веревки. В процессе кладки используется негустой цементный раствор с тем, чтобы облегчить подгонку по ориентиру кирпичных фрагментов.

Каждый ряд кирпичной кладки, формирующей цоколь, должен проверяться строительным уровнем. Это обеспечит более точное соблюдение горизонтальности поверхностей и предотвратит перекосы основания, что важно при дальнейших работах по сооружению основных несущих стен. Согласно строительным нормам, последний ряд кладки цокольной части должен перекрываться слоем гидроизоляционного материала. Это предотвратит проникновение влаги во внешние стены сооружения.

Похожие статьи

Как вывести ноль на фундаменте из кирпича своими руками?

Как вывести ноль на фундаменте: основные методы

Фундамент является основой будущего здания, от качества которой зависит его долговечность и надежность. Именно фундамент берет на себя всю нагрузку конструкции, по причине чего важную роль имеет его правильное обустройство. В частности, важно знать, как вывести ноль на фундаменте.

Назначение

Под упомянутым понятием понимается выравнивание поверхности основания до строго горизонтального расположения. При этом ее уровень должен располагаться в одной плоскости. Поскольку на фундамент приходится вся масса здания, его выравнивание необходимо с целью ее равномерного распределения, а также во избежание отрицательного влияния на прочностные параметры.

Необходимость в выравнивании возникает на этапе заливки раствора и закладывания кирпичного основания. Однако неровная земляная поверхность и неравномерное распределение бетона могут спровоцировать перекос всего здания в процессе его будущей эксплуатации. По данной причине имеет смысл постоянно сверяться с гидроуровнем.

Основные ошибки

Выводить нуль на фундаменте — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. Часто причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

1. Раствор с добавлением большого количества воды. Такое наиболее часто случается при ручном размешивании, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка. Таким образом, возможны перепады в пару см.
2. Сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
3. Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его «устаканивания» к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Во избежание распространенных ошибок и закладки идеально ровного фундамента, работы следует выполнять поэтапно.

Добиваемся результата

Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:

1. Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.
2. За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться. Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня. После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.
3. Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.
4. Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.
5. Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.
6. Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента выравнивается при укладке цоколя

Ноль на готовом основании

Нередко приходится выводить ноль на уже заложенном фундаменте. Тогда алгоритм работы сводится к следующему:

1. Посредством гидроуровня или шланга помечается исходное расположение. Отметка углов должно производиться таким образом, чтобы положение каждого из них было очевидным по отношению к другому.
2. Монтируется досочная опалубка. При этом их параметры длины должна соответствовать толщине основания.
3. В углах находятся нулевые точки, которые впоследствии отмечаются изнутри фундамента.
4. Опалубка пропиливается, и в нее впоследствии монтируется арматура.
5. Готовый раствор выливается в предварительно смоченные арматурные изделия.

При поиске нулевых точек используется шланг. При этом следует помнить об инерционном перемещении воды внутри него. После заливки раствора необходимо следить за отсутствием его пересыхания от растрескивания. Во избежание таких последствий поверхность следует периодически увлажнять.

Как вывести фундамент под ноль

Фундамент является основанием любой постройки. Именно на него передается нагрузка всей, расположенной выше конструкции. Чтобы фундамент вышел надежным и долговечным, необходимо правильно его обустраивать.

Что такое вывод фундамента под ноль?
Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.

Как вывести фундамент под ноль в процессе заливки раствора?
Пред началом работ следует запастись:

цементом;
песком;
арматурой;
досками для изготовления опалубочной конструкции;
топором;
лопатой;

мастерком;
молотком;
шнуром;
гидроуровнем;
гнущимся шлангом.
Работы проводятся следующим образом:

Сначала найдите нулевую точку. Для этого изнутри опалубки, в одном из углов фундамента, нанесите маркером пометку, обозначающую планируемый уровень поверхности. Далее, используя гидроуровень, найдите такие же точки в оставшихся углах фундамента.
Если у вас нет гидроуровня, используйте для нахождения точек гибкий шланг. Протяните его из одного угла в другой и наполните водой. При этом нужно наблюдать за тем, чтобы внутри шланга не было пузырьков воздуха. Один край шланга поднимите на уровень планируемой поверхности в исходной точке. Меняйте расположение другого окончания шланга до тех пор, пока вода в нем не остановится на уровне краев, но при этом не будет выливаться. Когда это произойдет, зафиксируйте шланг и сделайте пометку на опалубке – это и есть вторая искомая точка.
Действуя таким же способом, найдите и обозначьте точки в оставшихся углах.
Теперь необходимо пропилить опалубку в вертикальном направлении по всем углам фундамента. Пропилов нужно делать по два, располагать посредине стен фундамента, вести их сверху вниз до уровня заливки бетона.
Возьмите шнур и протяните его через пропиленные места. С помощью этих действий, вы обозначили ноль фундамента.
Следующим этапом заливайте подготовленный заранее раствор до высоты, отмеченной пропущенными через пропилы шнурами.

Как вывести ноль на фундаменте, который уже готов?
Пользуясь гидроуровнем или шлангом, вышеописанным способом, примите положение одного из углов за исходное. Пометьте все углы так, чтобы стало очевидным положение каждого относительно него. Например, пометка «+40» будет означать, что уровень данного угла превышает уровень исходного на 40 мм, а пометка «-20» скажет о том, что угол на 20 мм ниже исходного.
Смонтируйте опалубку. Она должна состоять из пары досок, нижние края которых охватывают фундамент по двум сторонам, а верхние соединяются проставками. Их длина должна совпадать с толщиной фундамента.
Найдите нулевые точки по всем углам и пометьте их на внутренней стороне фундамента. При этом исходить следует из реального уровня нахождения углов. Знайте, что слой дозаливаемого раствора не должен быть меньше 3-4 см. Если он будет чересчур тонким, то не обеспечит достаточной прочности конструкции.
Теперь пропилите опалубку, действуя таким же образом, как описано в четвертом пункте предыдущего раздела.
Вставьте арматуру в опалубку, приготовьте раствор и выложите в нее, предварительно смочив поверхность. Делая это, ориентируйтесь на шнуры, натянутые через пропилы в опалубке.
Если вы ищете нулевые точки, используя шланг, то помните об инерции перемещения воды внутри него. Прежде чем зафиксировать ее уровень, подождите немного, пока он не найдет окончательное положение.

Когда вы зальете раствор и будете ждать его высыхания, следите за тем, чтобы из-за маленькой толщины он не пересох и не потрескался. Для этого периодически увлажняйте поверхность.

Ноль фундамента с помощью кирпича
В этом случае фундамент заливается до поверхности грунта. После этого выждите время, положенное для застывания. После этого можно начинать выстраивать ноль, на который впоследствии обопрутся стены конструкции.

Для работы лучше выбрать обычный красный кирпич, не боящийся влажности и солевых отложений. Начинайте выкладывать кирпичи в первом ряду перпендикулярно направлению стены. Теперь необходимо выполнить задачу по выравниванию нуля относительно линии горизонта. Чтобы этого достичь используйте уровень, отвес и веревку.

Последний ряд кирпичей накройте полосой рубероида, с целью обеспечения необходимой изоляции от влаги. Фиксируйте материал, забивая гвозди по всему периметру фундамента. Делать это надо до того, как раствор застынет.

На последнем этапе необходимо присыпать землей тот участок фундамента, который виден из-под кирпичной кладки.

Теперь работы закончены и можно приступать к возведению стен.

Конечно, вывести правильную поверхность фундамента можно и после того как раствор высох, но лучше всего это делать сразу. Тогда у вас уйдет гораздо меньше времени и сил, а сомневаться потом в надежности конструкции не придется

Как вывести цоколь под ноль кирпичом

Надежным основанием любой постройки является правильно сформированный фундамент. Именно на эту часть строительного сооружения передается вся нагрузка, создаваемая вышерасположенной конструкцией. Правильное устройство основания любого здания обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Актуальность нулевого уровня

На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.

Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.

Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно формируется бетонное основание при заливке. На практике, далеко не всегда удается обеспечить поверхности идеально горизонтальный уровень на этом этапе строительных работ. Достаточно часто приходится исправлять такие ошибки уже после сооружения фундаментной основы. Для этого часто используется способ вывода нулевого уровня кирпичом или камнем.

Сооружение цоколя

Ту часть основания любого здания, которая находится над поверхностью грунта, принято называть цоколем. Такой конструкционный элемент сооружения в основном изготавливают из железобетона, кирпича или природного камня.

В строительстве малоэтажных зданий цоколь, в основном, сооружается посредством кирпичной

кладки. Такая технология наиболее эффективна, поскольку позволяет легко выровнять верхнюю поверхность фундамента и обеспечить необходимый уровень для возведения несущих стен.

Устройство цокольной части строения является довольно ответственным процессом, требующим правильного выбора материала и соблюдения всех технических условий. Строители, возводящие цоколь любого здания, должны иметь достаточно высокие практические навыки подобных работ. Это связано с тем, что несоблюдение технологических требований на этом этапе может привести к деформации конструкции здания и ее последующему разрушению.

Инструменты и материалы

Для производства работ по сооружению цокольной части здания необходимо приготовить соответствующие материалы и инструмент. Это поспособствует быстрой и качественной кладке. В работе понадобится следующее:

• молоток, мастерок;
• шнур, порядовка;
• специальная расшивка;
• водяной и строительный уровень;
• отвесы.

С практической стороны, кирпичная кладка предполагает использование большого количества цементного раствора. Поэтому наличие бетономешалки с электрическим приводом существенно облегчит рабочий процесс.

Проверка поверхности перед выравниванием

Подготовка основания перед тем, как начинать кладку, предполагает проверку уровня горизонтальности поверхностей фундамента. Этот показатель проверяется посредством гидравлического уровня. Проверку необходимо начинать с углов, переходя к другим фрагментам основания. После определения перепадов уровней горизонта в углах ставятся соответствующие отметки, и растягивается ориентировочный шнур.

Порядок выполнения работ

По технологии выполнения кладки цоколя кирпичом первый ряд необходимо раскладывать насухо – без использования раствора. Это необходимо для лучшего планирования ряда, где для кладки будут использоваться преимущественно целые кирпичные изделия. После этого выполняются работы по разметке участков вертикальных швов. Кладка цокольной части всегда начинается с угловых элементов, которые будут служить ориентировочными участками при дальнейшем возведении стен. Для этого между перпендикулярными рядами, которые составляют угол, с особой точностью натягивается прочный шнур.

При выполнении таких работ лучше использовать обычный красный кирпич, поскольку он не боится влажной среды и солевых отложений. Первый ряд выкладывается перпендикулярно стенам. Для формирования отметки ноль на фундаменте относительно линии горизонта ориентируются по линии, протянутой по уровню веревки. В процессе кладки используется негустой цементный раствор с тем, чтобы облегчить подгонку по ориентиру кирпичных фрагментов.

Каждый ряд кирпичной кладки, формирующей цоколь, должен проверяться строительным уровнем. Это обеспечит более точное соблюдение горизонтальности поверхностей и предотвратит перекосы основания, что важно при дальнейших работах по сооружению основных несущих стен. Согласно строительным нормам, последний ряд кладки цокольной части должен перекрываться слоем гидроизоляционного материала. Это предотвратит проникновение влаги во внешние стены сооружения.

Строительный портал №1

10.04.2019 admin Комментарии Нет комментариев

Красный кирпич используется для строительства уже достаточно долго, тем не менее, несмотря на то, что выпущено много других строительных материалов, его с успехом применяют для возведения несущих стен домов, а также для фундамента, хотя делается это сейчас реже, чем раньше. Если вы остановили свой выбор на этом материале и решили сделать фундамент из кирпича своими руками, то важно знать в каких условиях его можно использовать, и какие виды фундамента делают с его помощью.

Что необходимо знать о грунте

Виды грунтов

Разные участки, даже в одной местности, могут существенно отличаться видом грунта. Назовем несколько видов:

1. Пучинистый .
2. Средней пучинистости.
3. Непучинистый.

Чтобы разобраться в том, какой на участке грунт, нужно знать, чем он отличается. Пучинистым называется грунт, который, замерзая, увеличивается в объеме. Такое явление происходит потому, что в нем появляются кристаллики льда. Этому способствуют как состав и уровень грунтовых вод, так и состав грунта, состоящего из гальки, песка, глины и гравия. Уровень пучинистости грунта зависит от размера частиц, из которых он состоит. Значения взаимно пропорциональны – самая высокая пучинистость у грунта с частицами меньшего размера, входящих в его состав, но точные данные о качестве и составе грунта можно получить только в лаборатории.

Выбор кирпича

Красный полнотелый кирпич

Чаще всего применяется для этих целей б/у кирпич, оставшийся после разборки какого-то здания. Это, в общем, неплохо, так как он прошел испытание временем, но нужно учитывать, что теперь ему предстоит находиться во влажной среде. Поэтому дырчатый или щелевой красный кирпич для этих целей использовать нельзя. Идеальным вариантом будет использование полнотелого обожженного красного кирпича (керамического). Он устойчив к влаге, долговечен, но требуется дополнительная гидроизоляция, которая существенно продлит срок его эксплуатации.

Чем отличается красный глиняный кирпич от силикатного? За основу изготовления силикатного кирпича берется специальная порода, которую спрессовывают и запекают под паром с высоким давлением. Это делает силикатный кирпич способным выдерживать весьма большие нагрузки, но при условии, что отсутствует влага. Такой кирпич в воде раскисает, теряя прочность и форму. Красный глиняный кирпич обжигается в специальных печах, становясь искусственным камнем, который не боится влаги. Эта технология схожа с технологией получения керамики. По существу, они родственны, поэтому для того, чтобы сделать кирпичный фундамент подходит и облицовочный кирпич, если, конечно, завод дает гарантию того, что он устойчив к влаге.

Устройство в зависимости от типа грунта

Столбчатый фундамент из кирпича

После определения типа грунта можно выбрать подходящий под него фундамент и начать подготовительные работы.

Самые лучшие условия для устройства фундамента из кирпича своими руками возможны только на непучинистых и сухих грунтах. Такое устройство чаще всего используется для строящихся, большей частью одноэтажных построек, фундамент может послужить более 25 лет.

Идеальным вариантом для непучинистого грунта будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. На грунте, имеющем среднюю пучинистость, можно сделать столбчатый фундамент (для легких построек), а на пучинистом нужно делать глубокий ленточный фундамент, копая траншею более глубокую, чем уровень промерзания грунта.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент из кирпича

Так как непучинистый грунт встречается нечасто, то рассмотрим, как самостоятельно сделать заглубленный ленточный и столбчатый фундаменты.

Для первого нужно:

1. Вырыть траншею нужной глубины.
2. На ее дне сделать песчаную подушку и плотно утрамбовать.
3. Сделать гидроизоляцию подошвы основания.
4. Сделать бетонную подошву.
5. Уложить кирпич с армированием. Слой цемента должен быть минимальным.

Только в таком случае правильно изготовленному фундаменту будут нестрашны деформации, соответственно затраты на него тоже будут увеличены, но это не тот случай, когда можно экономить или экспериментировать.

Особенно нужно уделить внимание армированию. Для этих целей применяются стальные прутья Ø 6-8 мм, которые должны быть полностью скрыты в цементном растворе, иначе они быстро сгниют. Нужно сделать 2 пояса по 2 прута в каждом, на расстоянии половины кирпича от края, а на углах концы загнуть таким образом, чтобы можно было к ним привязать внахлест перпендикулярные пруты, но длина их должна быть не менее 30 см.

Столбчатый фундамент из кирпича делается несколько иначе.

Устройство такого фундамента также, как и ленточного, может быть сделано мелкозаглубленным или на слабых пучинистых грунтах с заглублением, сделанным ниже глубины промерзания. В любом из этих случаев кирпичный столбик способен выдерживать весьма большую нагрузку.

Столбчатый фундамент

Схема кирпичного фундамента

Начнем по порядку:

1. Под каждый столб нужно выкопать яму 1×1 м. Глубина определяется видом грунта и требуемой мощностью фундамента, рассчитанной на массу сооружения.
2. Засыпьте дно ямы песком и утрамбуйте его.
3. Выровняйте площадку раствором до горизонтального уровня.
4. Уложите поверх стяжки рубероид. Это будет служить защитой кирпича от проникающей снизу влаги.
5. Прямо на рубероиде, который играет роль гидроизоляции, постройте столбик из кирпича.

Точно так же делаются все столбики, которые можно делать прямоугольными, или квадратными. Для улучшения прочности было бы неплохо прокладывать армирующую сетку через каждые 3-4 ряда кладки. Самые мощные столбы (51×51 см) делаются по углам будущего здания, другие можно сделать поменьше (38×38 см), с интервалом 1,5-2 м. Высота столбика над уровнем земли делается в пределах 15-20 см, он оштукатуривается, и после высыхания обмазывается горячим битумом. Укладываем на каждый столбик рубероид и начинаем строить. Не забудьте, что все столбы должны быть на одном уровне.

Столбчатый фундамент нельзя долго оставлять без нагрузки, потому что процессы, происходящие в грунте, могут их деформировать. Поэтому, если его строительство начато летом, то не оставляйте его незагруженным на зиму. Постарайтесь закончить монтировать основные конструкции при температуре выше ноля.

Устройство цоколя: кладка кирпича на готовый фундамент

Как выполняется кладка цоколя из кирпича на фундамент: особенности и виды кирпичных цоколей, подготовка поверхности, выведение на ноль, подготовка материалов и поэтапный процесс кладки.

Цоколь – это верхняя (надземная) часть фундамента или нижняя часть стены, которая укладывается непосредственно на основание. Этот элемент строения чаще всего изготавливается из бетона, натурального камня или кирпича. В наше время кладка кирпича на фундамент для обустройства цоколя выполняется в основном в малоэтажном строительстве и нередко силами самих застройщиков.

Особенности цоколя из кирпича

Тип цоколя зависит от вида фундамента. Так, цоколь ленточного основания – это его верхняя часть, расположенная над землей. У столбчатого фундамента между столбами возводится стена – забирка, которая одновременно исполняет роль цоколя и служит перемычкой между опорами.

Устройство цоколя из кирпича – очень ответственный процесс, поскольку неправильный выбор материала, неграмотная кладка и несоблюдение технологии могут привести к его деформации и последующему разрушению других конструкций. Эта часть здания, расположенная между грунтом (отмосткой) и наружными стенами, подвергается механическим и атмосферным воздействиям больше остальных элементов конструкции, поэтому кладка цоколя из кирпича обязательно должна выполняться с соблюдением строительных норм.

Также необходимо грамотно подходить к выбору материалов. В данном случае наилучшим вариантом будет тщательно обожженный красный кирпич. Он должен иметь однородную фактуру и ровную форму внешней поверхности. Силикатный кирпич тоже может использоваться, но только для устройства участка над слоем гидроизоляции, при этом снаружи его необходимо облицовывать атмосферостойкими материалами.

В любом случае для кладки цоколя может использоваться только полнотелый кирпич, поскольку при наличии пустот в них будет скапливаться конденсат, от которого со временем начнется разрушение самого кирпича и деформация всей конструкции.

Подготовительные работы

Материалы и инструменты

Для выполнения работы потребуются соответствующие материалы и инструменты, которые обеспечат качественную и быструю кладку.

Перечень строительных материалов:

• кирпич
• раствор:
  • цемент
  • песок
  • пластификатор (можно известь или средство Fairy)
  • вода
• кладочная сетка.

• кельма (мастерок)
• молоток-кирочка
• совковая лопата
• порядовка
• шнур-причалка
• расшивка
• строительный уровень
• гидроуровень
• отвес
• шаблоны (металлический прут)
• бетономешалка (корыто).

Проверка и выравнивание поверхности

Подготовка фундамента перед началом кладки включает в себя проверку его горизонтальности и диагоналей, а также их выравнивание в случае необходимости. Горизонтальность фундамента проверяется при помощи гидроуровня. Проверка начинается с углов, а затем исследуется весь периметр фундамента.

О том, как на фундаменте вывести ноль, рекомендуется думать непосредственно при его заливке. Но если перепад обнаруживается, когда основание уже готово, то его поверхность обязательно должна быть выровнена.

Выведение «под ноль» готового фундамента выполняется в следующей последовательности:

• Гидроуровнем проверяется положение всех углов по высоте, при этом на каждом из них ставятся цифровые отметки, указывающие его отклонение относительно исходного угла. (Например, «+40» будет означать, что угол на 40 мм выше).
• На фундамент устанавливается опалубка, охватывающая его верхнюю часть с обеих сторон.
• С внутренней стороны опалубки на всех углах отмечаются нулевые точки, до которых надо будет заливать раствор. Толщина дозаливаемого слоя фундамента не должна быть менее 30 мм, поскольку тонкий слой бетона не будет обладать достаточной прочностью.
• В опалубке делаются пропилы, нижняя кромка которых должна совпадать с нулевыми отметками.
• Устанавливается арматура.
• Готовится бетонный раствор в соотношении песка и цемента 1:4.
• Поверхность фундамента смачивается водой и в опалубку загружается раствор.
• Проверка соответствия поверхности нулевому уровню выполняется при помощи веревки, протянутой через пропилы.

Помимо проверки горизонтальности необходимо проверить диагонали фундамента. В прямоугольном основании они должны совпадать, поскольку равенство диагоналей является подтверждением того, что все 4 угла имеют 90 градусов, а параллельные стороны – одинаковую длину. Эти условия необходимо соблюдать, чтобы стены получились ровными. Расхождение в диагоналях компенсируется во время кладки путем уменьшения длинной стороны и увеличения короткой.

Гидроизоляция фундамента

На правильно гидроизолированном фундаменте цоколь будет надежно защищен от влаги, появляющейся из-за дождей, талых вод и капиллярного подсоса воды из почвы. Если цоколь и стены выкладываются из кирпича, то гидроизоляция выполняется дважды:

• на фундаменте под цоколем
• на цоколе под стеной.

Гидроизоляционный слой может состоять из цементного раствора или рубероида на мастике. Иногда по периметру цоколя устанавливается защитный экран из тонких асбоцементных листов или железобетонных плит.

Инструкция по выполнению кладки

Перед непосредственным выполнением кладки первый ряд кирпича раскладывается без применения раствора – насухо. Это требуется для того, чтобы «спланировать» ряд и использовать для кладки преимущественно целые кирпичи (за исключением забутки и углов, где для перевязки используются их части). После укладки «сухого» ряда, выполняются отметки на фундаменте, где будут располагаться вертикальные швы.

Подготовка кирпича

Для кладки цоколя рекомендуется брать красный полнотелый кирпич, который перед укладкой нужно смачивать, погрузив на несколько секунд в воду. Чтобы во время работы не бегать за каждым кирпичом, рекомендуется предварительно разложить его по периметру фундамента небольшими партиями.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора рекомендуется следующее соотношение:

• 1 часть цемента (кг, лопата, ведро)
• 4 части песка (кг, лопата, ведро)
• пластификатор (известь, Fairy)
• вода.

Эти пропорции могут изменяться в зависимости от требуемых характеристик раствора. В целом на 1 часть цемента можно брать 3-6 частей песка. Пластификаторы придают раствору пластичность, которая обеспечивает комфортную кладку. Воды нужно добавлять столько, чтобы раствор напоминал густой мед.

Процесс кладки

При выполнении кладки необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• Кладка всегда начинается с углов – они будут служить ориентирами при последующей кладке стен, для чего между соседними рядами, составляющими угол, натягивается шнур-причалка.
• При выполнении кладки следует учитывать, что толщина горизонтального шва, установленная строительными нормами, составляет 12 мм (погрешность: +3 мм или -2 мм). При армировании толщина шва ограничивается 16 мм, а разрешенное отклонение от горизонтали (которое устраняется следующим рядом) составляет 15 мм на 10 метров кладки.
• Чтобы получить шов в 12 мм, рекомендуется использовать в качестве шаблона металлический прут 12х12, который укладывается по краю фундамента на том месте, где будет находиться кирпич. Шаблоном нужно пользоваться до устройства порядовки. Затем толщина горизонтального шва соблюдается по делениям на ней.

Сам процесс кладки выполняется следующим образом:

• раствор кладется кельмой;
• кирпич ставится на раствор и слегка придавливается;
• по уровню проверяется горизонт и вертикаль;
• при наличии расхождений кирпич слегка подбивается ручкой мастерка или молотком-кирочкой.

Этапы кладки стены

• Для получения ровного ряда между противоположными рядами, выведенными в одной горизонтали, натягивается шнур-причалка. Для причалки используется леска или прочная нить. Ее прикрепляют либо к порядовке, либо при помощи гвоздей.
• По натянутой причалке выставляется первый ряд кирпичей одной стены (между двумя углами). Толщина вертикальных швов и место укладки кирпичей первого ряда определяется по отметкам на фундаменте, сделанным при раскладке «насухо».
• Остальные ряды укладываются по такому же принципу с перевязкой швов (можно в полкирпича).
• Во время кладки необходимо следить за чистотой наружной стороны и расшивать швы до застывания раствора.

Если требуется армирование кладки, то рекомендуется выполнять его через каждые 5 рядов.

Утепление конструкции

Оптимальным вариантом для утепления кирпичного цоколя является твердый теплоизолятор, в качестве которого обычно используется плитный пенополистирол. Он легко укладывается, хорошо держит форму и не пропускает влагу.

Такое утепление выполняется с использованием специального клея без сольвента и ацетона. При укладке плит нельзя допускать зазоров, а при их появлении заделывать монтажной пеной либо минеральной ватой. После укладки утеплителя поверхность цоколя обычно оштукатуривается, но возможно применение и других видов отделки.

Отделочные работы

Для облицовки кирпичного цоколя используются прочные и долговечные стройматериалы, обладающие хорошими гидроизоляционными свойствами, морозостойкостью и устойчивостью к различным атмосферным воздействиям.

К таким материалам относится керамическая плитка, штукатурка, натуральный и искусственный камень. Но специалисты рекомендуют при устройстве кирпичного цоколя использовать лицевую кладку – это намного быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – надежное и практичное решение, устройство которого не предполагает наличия особых навыков, но требует аккуратности в работе и соблюдения всех требований технологии. Поэтому, изучив все рекомендации и приложив некоторые старания, можно самостоятельно выполнить кладку цоколя из кирпича и получить отличные результаты.

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Что значит «вывести фундамент на ноль»? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка «на глаз», отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ — возведение кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

• выведение цоколя под ноль;
• сравнивание по горизонту;
• выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие — сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность — самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления — сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Обсуждение вопроса на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант — когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум — 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: «Не строят дома без красного кирпича». То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под «ноль» или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления — еще +40 см. «Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…»

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором «вывести под ноль». Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны — это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ — выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым. Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

Кирпичный фундамент

9:34

5434 — Настройка второго этажа по умолчанию

8:05

54 — Создание крыльца

23:04

68 — Основы плана этажа

11:18

72 — Дополнительные этажи и основы фундамента

8:29

41 — Пользовательские полы

6:23

318 — Опустить пол и поднять потолок в комнате

11:55

5234 — Инструменты области материала

8:08

6122 — Фундамент и несущие стены

6:29

315 — Настройка глубины платформы — по этажам или по областям

5:59

5202 — Создание напольных платформ, которые висят внутри стен

3:59

320 — Фундаменты Brick Ledge

3:07

62 — Создание пользовательских типов комнат

8:08

51 — Создание подвала для выхода

4:12

321 — Фундамент Crawlspace с каркасной внутренней несущей стеной

9:29

402 — Ступенчатый фундамент

3:15

314 — Вырезание отверстия в напольной платформе

11:45

93 — Создание подвалов с меховыми стенами

10:32

322 — Создание двухуровневой структуры

16:30

323 — Создание разделенной записи

44:04

9917 — Фокус — Создание двухуровневого дома

Foundation Settlement — The BrickKicker

Что такое Foundation Settlement?

Осадка фундамента происходит, когда почва сдвигается под домом, и это является серьезной проблемой для домовладельца и часто требует принятия быстрых мер для предотвращения структурных повреждений дома.Причины оседания фундамента на самом деле редко связаны с фактическим дизайном или дизайном самого дома. Наиболее распространенные причины повреждений, которые приводят к осадке фундамента, связаны с изменениями, которые происходят с грунтами вокруг фундамента и с грунтами, которые окружают и поддерживают всю конструкцию. Ниже приводится обзор некоторых потенциальных причин осадки фундамента и того, что они могут означать для будущего фундамента и самой конструкции.

Проблемы со слабым несущим грунтом

Существуют определенные типы грунта, которые просто не способны выдержать вес фундамента или давление, которое оказывает фундамент здания. Вследствие этого основания фундамента могут продавливаться или проседать в более мягких грунтах. В таких случаях фундаменты должны быть спроектированы таким образом, чтобы они распределяли нагрузку по более слабым грунтам. Цель этого состоит в том, чтобы можно было уменьшить любую потенциальную осадку фундамента.

Тем не менее, вы все равно должны знать, что в большинстве проблем, связанных с осадкой фундамента, где несущий грунт слабый, причина заключается в том, что в жилом строительстве использовались стандартные фундаменты, а не более несущие фундаменты. Причина этого в том, что фундаменты обычно проектируются на основе общих рекомендаций, а не информации о почве, характерной для данного участка.

Проблемы с плохим уплотнением

Как при застройке коммерческой, так и жилой застройки люди обычно укладывают насыпной грунт.Вообще говоря, участки для застройки создаются путем вырубки вершин холмов или заполнения долин, чтобы создать плоские и уплотненные пространства. Насыпные грунты, которые размещены должным образом и должным образом уплотнены, должны быть более чем способны создать достаточную поддержку для основания этих предприятий.

Однако важно отметить, что когда эти насыпные грунты уплотнены, но не надлежащим образом, они могут сжиматься под нагрузкой фундамента.В результате конструкция и фундамент могут оседать, вызывая проблемы с целостностью конструкции в будущем.

Изменения содержания влаги

Когда содержание влаги в грунте фундамента резко меняется, это может привести к повреждению фундамента в виде осадки. Избыточное количество влаги способно насытить грунт фундамента, а это легко может привести к размягчению или ослаблению илистых или глинистых грунтов. Когда грунт больше не способен выдерживать нагрузку, часто происходит осадка фундамента.Повышенное количество влаги в почве под фундаментом часто является следствием плохого дренажа на поверхности вокруг конструкции, протечки в водопроводе, протечки в водопроводе или поднятый уровень грунтовых вод.

Почвы с высоким содержанием глины также обычно имеют тенденцию к усадке при потере влаги. Когда почвы с высоким содержанием глины начинают высыхать, они могут сжиматься или сокращаться.Это приведет к общему и постепенному уменьшению объема почвы. В результате часто наблюдается повреждение осадки, когда речь идет о конструкциях, которые опираются на высохший грунт. Высыхание грунта основания часто может быть вызвано условиями, которые сильно напоминают засуху, а также другими причинами. Например, взросление растительности и деревьев может привести к высыханию грунта. Другой причиной высыхания грунта фундамента является протечка системы ОВКВ или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в подполе.

Созревание деревьев или растительности

Как упоминалось выше, это еще одна проблема, которая может привести к осадке фундамента, поэтому со временем за ней нужно следить. Вызревание деревьев, кустарников и любых других видов растительности, находящихся в непосредственной близости от здания дома, является частой причиной возникновения осадки фундамента. Когда деревья и другие виды растительности взрослеют, они увеличиваются в размерах, и поэтому требования, которые они предъявляют к почве в отношении воды и питательных веществ, также будут расти.Корневая система этих типов растительности также будет постоянно расти и расширяться со временем, и поэтому корни будут пытаться вытягивать влагу из почвы вокруг и под фундаментом здания.

Почвы, богатые глиной, в результате этого действия со временем усыхают по мере потери влаги. Это приведет к осадке вышележащей конструкции, включая фундамент и здание, построенное поверх фундамента.Многие владельцы зданий и домов говорят, что у них никогда не было проблем с осадкой фундамента в течение многих-многих лет после возведения строения.

К сожалению, может пройти несколько десятилетий, прежде чем проблема такого типа станет очевидной, и это может затруднить жизнь домовладельца, которому внезапно приходится ремонтировать фундамент под домом. Причина этого в том, что для того, чтобы новая растительность и деревья действительно выросли, требуется много десятилетий, и именно поэтому эти типы фундаментных проблем действительно не возникают до более поздних периодов жизни здания.

Фундаменты, расположенные ближе к поверхности земли, как правило, чаще страдают от обезвоживания почвы. Причина этого в корнях деревьев. Фундаменты цокольного этажа и более глубокие фундаменты, как правило, не будут испытывать столько проблем с этим типом проблемы оседания грунта. Как правило, диаметр корневой системы дерева должен быть не меньше размера кроны дерева. Рассмотрение этого может помочь вам определить, будут ли у вас проблемы со зрелой растительностью в будущем.

Уплотнение грунта

Понятие уплотнения грунта возникает, когда вес конструкции давит на более слабый, более низкий грунт или когда то же самое происходит с вновь уложенным грунтом с целью заполнения. Грунт с более низкой глинистой основой, который по своей природе более слабый, не сможет противостоять давлению со стороны конструкции или более тяжелого насыпного грунта, и в результате произойдет консолидация грунта. Приложенная нагрузка обычно вытесняет некоторое количество воды из более слабого глинистого грунта.Это позволит более плотно распределить отдельные частицы почвы. Консолидация приведет к нисходящему движению этих вышележащих структур или в результате к осадке фундамента.

Когда осадка вызвана уплотнением грунта основания, она обычно происходит в течение длительного периода времени. Этот тип осадки фундамента обычно может происходить в течение нескольких недель, нескольких месяцев или даже нескольких лет, прежде чем он считается завершенным.

Решение проблем с фондом

К сожалению, когда начинается заселение фонда, вы уже в беде. Жизненно важно, чтобы вы начали решать эту проблему как можно скорее, чтобы вы могли пресечь ее в зародыше, прежде чем она станет еще более серьезной. Если ваш фундамент проседает или оседает, есть большая вероятность, что это будет продолжаться до тех пор, пока не будет оказана помощь. Лучшее, что вы можете сделать, это определить точную причину оседания фундамента, чтобы не допустить ее дальнейшего ухудшения.

Если вы когда-либо сомневаетесь в том, что вызывает оседание вашего фонда, было бы очень мудро, если бы вы вызвали профессиональную помощь, чтобы вы могли получить обратную связь и совет. Поскольку крайне важно, чтобы вы перестали позволять фундаменту тонуть или оседать, получение быстрой и эффективной профессиональной помощи станет для вас действительно важным соображением.

Быстрая и эффективная работа с оседающим или проседающим фундаментом — это лучший способ сохранить и сохранить структурную целостность вашей конструкции, позволяя ей оставаться в хорошем состоянии в течение многих лет.Если вы не решите проблему, продолжающееся оседание может поставить под угрозу структурную целостность вашего здания, причинив ему дополнительный вред и потенциальный ущерб в процессе.

ноябрь 2018 г. | Исторический Джеймстаун

Когда Jamestown Rediscovery начали раскопки в Мемориальной церкви 1906-07 годов, археологи надеялись, что раскопки ответят на несколько вопросов, касающихся трех церквей 17-го века, построенных в этом месте. Один из них касался отношений между церковью 1617 года и кирпичной церковью, заменившей ее в середине 17 века.Хотя обнаженный фундамент предполагал, что кирпичный фундамент окружал церковь 1617 года, обнаруженные археологические свидетельства противоречили давней теории о том, что более поздняя церковь была построена, когда церковь 1617 года все еще стояла. Благодаря тщательным раскопкам археологов в кирпичном фундаменте была обнаружена новая информация, которая помогла прояснить письменные источники и объяснить противоречивые свидетельства.

До раскопок считалось, что первая каменная церковь была построена вокруг стоявшего деревянного дома 1617 г. и что при постройке нового храма прихожане продолжали молиться в старом храме.Чтобы поддержать эту теорию, кирпичный фундамент покрыл большую часть булыжного фундамента церкви 1617 года. Однако раскопки показали, что западный фундамент кирпичной церкви прорезал северный фундамент церкви 1617 года в северо-западном углу, что позволяет предположить, что более ранняя деревянно-каркасная конструкция уже была разрушена, когда был построен кирпичный фундамент.

Известковый раствор в кирпичном фундаменте дал последние подсказки, необходимые для объяснения. Раствор в северном, южном и восточном кирпичных фундаментах значительно отличался от раствора в западном фундаменте.В северном, южном и восточном фундаментах использовался раствор от белого до серого цвета, в то время как в западном фундаменте был обнаружен раствор коричневого или желтовато-коричневого цвета, содержащий больше песка. Внимательное изучение всех фундаментов показало, что контрастные фундаменты и растворы встречались в северной и южной стенах, примерно в пяти футах к востоку от северо-западного и юго-западного углов.

Соединение южной стены было обнаружено после того, как было удалено несколько футов современного кирпича и булыжника. Эти кирпичи и булыжники были установлены Ассоциацией сохранения древностей Вирджинии (APVA Preservation Virginia) в 1906-07 годах, чтобы показать, что основание церкви 1617 года когда-то продолжалось на запад.Погребение, связанное с кирпичной церковью, прорвало и нарушило ее. После того, как современная особенность была удалена, она обнаружила два слегка смещенных фундамента с промежутком примерно в один дюйм между ними. Это указывает на то, что южная, северная и восточная стены кирпичной церкви были построены первыми, а западный конец был добавлен позже. Обнаружение того, что западный конец был добавлен последним, предполагает, что церковь с деревянным каркасом 1617 года, возможно, использовалась во время строительства большей части новой церкви и, вероятно, была снесена прямо перед тем, как был добавлен западный конец.

Документы также поддерживают эту последовательность. Согласно письму, написанному губернатором сэром Джоном Харви Тайному совету в Лондоне, многие горожане внесли свой вклад в «строительство кирпичной церкви» в 1639 году. Согласно другой записи, новая церковь оставалась незавершенной до 1647 года, когда приход Саутварк был «освобожден от дальнейшего десятину старому приходу после того, как они заплатили свои текущие налоги »за завершение приходской церкви Джеймс-Сити. Неизвестно, было ли новое строение достаточно завершено для проведения богослужений, но, похоже, здание все еще строилось до 1647 года.

Раскопки вне храма в декабре 2016 г. – феврале 2017 г. вскрыли арку западного фундамента кирпичного храма в юго-западном углу. Первоначально археологи думали, что арка была либо структурной, либо частью водостока; однако объяснение было неудовлетворительным по двум причинам. Во-первых, арка была построена некачественно, и с южной стороны не было найдено соответствующей арки, что исключало возможность ее использования в качестве несущей конструкции. Во-вторых, несмотря на то, что яма, обнаруженная внутри, сначала считалась отстойником, не было никакой очевидной причины для стока в этом месте.Когда яма была разделена пополам, функция арки была обнаружена.

«Я был в насыпи около шести дюймов, когда начал видеть линию гвоздей. Это был первый признак того, что это не отстойник, а по крайней мере одно захоронение в этом месте», — объяснил Выездной супервайзер Боб Чартранд.

Гвозди — это все, что осталось от гроба, который выступал под аркой и за фундамент западной церкви примерно на три фута. Захоронение, несомненно, было связано с церковью 1617 г., а арка была сооружена для защиты могилы.Показательно, что, поскольку захоронение выходит за пределы западного кирпичного фундамента, западная стена церкви 1617 года также должна быть расположена как минимум на три-четыре фута дальше на запад.

Раскопки восточного конца церкви также дали новые сведения. В отчете археологов APVA Мэри Уиндер Гарретт и Энни Голт за 1902 год говорится, что восточный фундамент кирпичной церкви имел глубину примерно два с половиной фута в северо-восточном и юго-восточном углах, но более шести футов в центре.Раскопки Rediscovery подтвердили их выводы. К счастью, Rediscovery провела раскопок периода Джеймса Форта, которые помогли объяснить эту своеобразную глубокую аномалию.

Сначала ожидалось, что будет обнаружена усыпальница, но вместо этого археологи обнаружили на глубине восточного угла фундамента подвал раннего периода расширения Форта с рыхлыми, заполненными песком слоями. Команда утверждает, что для предотвращения оседания кирпичного фундамента церкви в засыпанный подвал каменщик выкопал строительную траншею до слоя твердой глины глубоко в подвале, чтобы найти твердую поверхность для поддержки стены.Хотя это и не недра, каменщик счел слой достаточным основанием для возведения кирпичного фундамента. Эта исключительно перестроенная кирпичная церковная стена указывает на серьезные проблемы с осадкой или оседанием восточной стены церкви 1617 года. Считается, что первая церковная стена стояла в паре футов к западу и стояла на засыпанном подвале. Копая строительную траншею глубже в поисках твердого грунта, строители новой церкви надеялись, что у них не возникнет тех же проблем с оседанием.

похожих изображений

---

Архив обновлений Dig, с 2004 г. по настоящее время

ДЕТАЛИ СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, в том числе сплошных стен подвала, стен подполья, стволовых стен и опор. Бетонная кладка хорошо подходит для подземных сооружений благодаря своей прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму.Модульный характер бетонной кладки также позволяет легко вносить изменения в план этажа и высоту стен. Бетонная кладка может использоваться для обеспечения прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.

В данном ТЭК содержатся сведения о различных типах бетонных фундаментных стен с соответствующими текстами. Читатель может обратиться к TEK 3-11, Строительство бетонных стен подвала, TEK 19-3B, Предотвращение проникновения воды в нижележащие бетонные стены и Руководству по подвалам NCMA для получения более подробной информации о проектировании и строительстве (ссылки.2, 3, 4 соответственно).

Фундаменты

Фундаменты располагаются под фундаментом, подвалом или стволовой стеной и передают структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Фундаменты обычно изготавливаются из монолитного бетона и размещаются под слоем промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате вздутия, вызванного замерзанием воды в почве.

Фундаменты должны располагаться на ненарушенной естественной почве, если эта почва не является непригодной, слабой или мягкой. В этом случае грунт следует удалить и заменить утрамбованным грунтом, гравием или бетоном.Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены до установки фундамента.

Если не требуется иное, фундаменты должны быть тщательно выровнены так, чтобы стена из бетонной кладки находилась рядом с центральной линией фундамента. Хотя верхняя поверхность залитых бетонных оснований должна быть относительно ровной, ее, как правило, не следует заглаживать шпателем, так как слегка шероховатая поверхность улучшает сцепление между раствором и бетоном. Расчет бетонного основания регулируется требованиями строительных норм и правил к конструкционному бетону, ACI 318 (см.5), а бетонные фундаменты строятся с допусками, соответствующими требованиям Стандартных спецификаций по допускам для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9).

СТЕНЫ ПОДВАЛА

Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, чтобы их можно было использовать для хранения, работы или проживания. Из-за этого водостойкость имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.

Соблюдение рекомендуемых процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть должным образом закреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или перед обратной засыпкой должна быть установлена ​​диафрагма первого этажа. В противном случае стена, рассчитанная на поддержку сверху, может треснуть или даже рухнуть из-за перегрузки стены. Точно так же тяжелая техника, такая как бульдозеры или краны, не должна работать над обратной засыпкой во время строительства, если только стены подвала не рассчитаны соответствующим образом на более высокие результирующие нагрузки.

Верхний слой обратной засыпки толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть из грунта с низкой проницаемостью, чтобы свести к минимуму поглощение дождевой воды обратной засыпкой. Готовый уровень должен иметь уклон в сторону от здания.

Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией шва и того факта, что усадка менее значительна в нижележащих стенах из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если есть основания, в качестве меры по борьбе с трещинами может быть установлена ​​арматура горизонтального шва.

Воронка фундамента, показанная на рисунках 1 и 2, также может располагаться с внутренней стороны фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Дренаж должен располагаться ниже верхней части фундамента. Показан дополнительный слив в фундаменте, такой как 2-дюймовая (51 мм) труба из ПВХ на расстоянии 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде, находящейся внутри, достигать дренажа в фундаменте. Водостоки в фундаменте могут быть либо залиты в фундамент, либо сооружены из пластиковых труб через низ первого ряда кладки непосредственно поверх фундамента.

Для усиленной конструкции (рис. 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы обеспечить полную функциональность. В большинстве случаев вертикальная арматура располагается по направлению к внутренней поверхности нижележащих стен, чтобы обеспечить наибольшую устойчивость к давлению грунта.

Сплошной верхний слой бетонной каменной стены, расположенной ниже уровня земли, распределяет нагрузки от вышележащего здания, а также повышает устойчивость к почвенным газам и термитам. В тех случаях, когда необходимо заливать раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал, препятствующий растворению раствора, чтобы удерживать раствор в верхнем слое.

Обратите внимание, что местные правила могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже уровня земли в местах, где высока опасность поражения термитами.

Рисунок 1—Гладкая стена подвала

Рисунок 2—Усиленная стена подвала

СТОЙКА ДЛЯ ПРОХОДОВ

В отличие от подвалов, подвальные помещения обычно проектируются как некондиционируемые помещения, вентилируемые или невентилируемые.На рисунках 3 и 4 показаны несколько альтернативных конструкций подполья.

Хотя согласно большинству строительных норм и правил требуется наличие действующих жалюзийных вентиляционных отверстий в каждом углу подполья для уменьшения скопления влаги, исследования показали, что использование влагозащитного грунтового покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если подполье вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. При отсутствии вентиляции можно утеплить стены или пол над ними. Невентилируемые подполья должны иметь напольное покрытие, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, если применимо, почвенных газов.Замедлитель испарения (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналогичный) является хорошей практикой для сведения к минимуму миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Глиняная бетонная плита толщиной 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к коммуникациям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если подполье будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подполья также поможет предотвратить попадание воды в подполье.

Рис. 3—Стволовая стена с каменной кладкой выше уровня пола

СТОЙКИ ДЛЯ ПЛИТЫ

Фундаментная стена с плитой на уклоне поддерживает стену выше, а также часто имеет кирпичный выступ для поддержки внешней облицовки каменной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стены из бетонной кладки с каменной кладкой и с каркасом выше уровня земли соответственно.

Поскольку стена с обеих сторон подвергается воздействию грунта, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия, как правило, не требуются. Стволы обычно утепляются снаружи каменной кладки. При изоляции внутри важно разместить изоляцию в стыке между краем плиты и стеной фундамента, чтобы избежать теплового моста.

Фундаментная стена с кирпичным выступом показана на рис. 6.Обратите внимание, что в этом случае нормы проектирования каменной кладки обычно требуют минимального просвета в 1 дюйм (25 мм) между каменной кладкой и опорой, чтобы обеспечить открытую дренажную полость. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты особые меры предосторожности для поддержания чистоты воздушного пространства (например, путем снятия фаски слоя раствора с полости или протягивания куска дерева вверх по полости для сбора капель раствора). ). В противном случае предпочтителен воздушный зазор в 2 дюйма (51 мм).

ФУНДАМЕНТЫ

Фундаментные сваи (см. рис. 7) — это изолированные конструктивные элементы, используемые для поддержки вышележащего здания.Конструктивный дизайн обеспечивает размеры опор и расстояние между ними, чтобы нести необходимые строительные нагрузки. Пирсы обычно находятся в закрытых подвальных помещениях, поэтому рекомендации по устойчивости к влаге и почвенным газам для подпольных подвалов следует соблюдать и для опор. Строительные нормы и правила для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), номинальную высоту, не превышающую четырехкратную ее номинальную толщину, и номинальную длину, не превышающую трехкратную ее номинальную толщину. номинальная толщина.Обратите внимание, что Международные строительные нормы и правила (ссылка 8) допускают номинальную высоту опор фундамента до десятикратной номинальной толщины, если опора залита сплошным раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если она не залита сплошным раствором.

Рисунок 7—Бетонная кладка Фундаментная опора

Ссылки

1. Аннотированные детали проекта и конструкции для бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2002 г.
.
2. Бетонная кладка стен подвала, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001 г.
3. Предотвращение проникновения воды в стены из низкопробной бетонной кладки, ТЭК 19-3Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
.
4. Руководство по подвалу, Проектирование и строительство с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
5. Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002.
.
6. 2001 Справочник ASHRAE, Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2001.
7. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02/ASCE 5-02/TMS 402-02. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
8. Международный строительный кодекс. Международный совет по кодексам, 2000 г.
9. Стандартные спецификации допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117-90.Американский институт бетона, 1990.
.

NCMA TEK 5-3A, редакция 2003 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Бетонно-кирпичный дом — Как построить фундамент | HowToSpecialist

Эта статья о как построить дом из бетона и кирпича .С Эпизод 1 я начинаю новую серию, которая будет охватывать все, что касается строительства моего загородного дома, включая заливку бетонного фундамента, возведение кирпичных стен, утепление стен минеральной ватой и уход за внутренней отделкой. В моем доме 1000 кв. футов (100 кв. м) на этаже, 3 спальни, 2 ванные комнаты, одна кухня, одна гостиная и 2 кладовые.

Этот кирпичный дом рассчитан на землетрясение силой 8,5 балла по шкале Рихтера, поэтому он имеет прочную конструкцию из арматуры и бетона.Мы использовали кирпичные блоки для внутренних и наружных стен. Мы использовали 8 тонн арматуры для этого дома и около 100 кубометров бетона для всей конструкции. В Эпизоде ​​1 я покажу вам историю земли, планы дома и то, как мы заливали фундамент.

 

 

Сделано по этому чертежу

 

 

Материалы

• Гравий
• Готовый бетон
• Пиломатериал – для изготовления форм
• Гвозди и шурупы
• Арматурные стержни – для создания армирующей конструкции
• Сетка сварная
• Распорки для усиления
• Пленка
• Полистирол XPS
• Сантехнические трубы

Инструменты

Время

Связанные

• Эпизод 1: Строительство фундамента
• Эпизод 2: Возведение стен
• Эпизод 3: Строительство крыши
• Эпизод 4: Выполнение установки и Windows
• Эпизод 5: Стяжка полов
• Эпизод 6: Установка изоляции из минеральной ваты
• Эпизод 7: Покраска дома снаружи
• Эпизод 8: Цементная штукатурка и штукатурка стен
• Эпизод 9: Установка натурального камня
• Эпизод 10: Установка септика
• Эпизод 11: Строительство дорожек из брусчатки
• Эпизод 12: Кухня
• Эпизод 13: Ванные комнаты
• Эпизод 14: Гостиная
• Эпизод 15: Спальни

 

 

Строительство кирпичных стен — Видео!

 

 

Строительство кирпичного дома

План-чертеж кирпичного дома

Каждый дом начинается с плана, и наш загородный дом не стал исключением.Как видите, мы выбрали средиземноморский дизайн с небольшими местными влияниями, поэтому он легко вписывается. Это небольшой дом, потому что я хотел пойти на минимализм и упаковать все, что мне нужно, на площади среднего размера. Дом состоит из двух этажей и чердака, который будет использоваться в качестве склада. Это бетонно-кирпичный дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, большой кухней, гостиной и двумя небольшими комнатами для хранения. Кроме того, в доме есть крыльцо с красивыми колоннами и арками.

Планы 1-го этажа

Это план первого этажа. Как вы можете видеть, в нем есть гостиная, кухня, ванная комната, прихожая, кладовая под лестницей и еще одна комната для хранения. В итоге мы внесли несколько изменений в планы, поэтому перенесли дверь в кладовку из гостиной на кухню. В доме много окон, потому что мне нравится, когда внутри много света.

Планы второго этажа

На втором этаже 3 спальни с одной ванной комнатой.Я знаю, вы, вероятно, подумаете, что этого недостаточно, но это не основное место жительства, это просто дом для выходных. У меня также будет еще одна серия о отдельно стоящем гараже, построенном на участке, где я устрою свою мастерскую.

Фундаментная деталь

На этом чертеже вы можете увидеть детали того, как построить фундамент для дома. Он довольно сложный, но спроектирован в соответствии с местными нормами. У нас есть линия промерзания, поэтому глубина фундамента составляет около 1 м (40 дюймов).

Разрез кирпичного дома

Вид дома в разрезе показывает более подробную информацию о внутреннем пространстве и материалах, которые будут использоваться.

Земля с деревьями для будущего дома

Возвращаясь к проекту дома из бетона и кирпича, пришло время показать вам участок земли, на котором мы собираемся строить. Как видите, на земле было много растительности, что означало много работы и затрат до начала фактического строительства дома. Но я думаю, что в конце концов все того стоило, потому что здесь так спокойно: свежий воздух, большой лес рядом и в моем распоряжении много земли для будущих проектов.

Вырубка-деревьев-для-строительной-площадки

Прежде всего, мы срубили все деревья, чтобы выровнять землю и убрать растительный слой. Тем временем мы подали заявку на получение разрешений на строительство дома и связались с нашим архитектором, чтобы получить полный план дома. Мы также сделали геотехнический отчет, чтобы помочь инженерам определить правильную структуру дома.

Предупреждаю, в этом проекте вы увидите много арматуры, потому что мы живем в районе со значительной сейсмической активностью.Вот почему мы решили связаться с архитектором и разработать индивидуальный план, который бы соответствовал нашим потребностям и соответствовал последним строительным нормам. К слову, дом рассчитан на землетрясение силой 8,5 балла по шкале Рихтера. Самое сильное землетрясение, когда-либо зарегистрированное в моей стране, было магнитудой 7,8 балла, так что у нас есть достаточный запас.

Очистка земли

Мы арендовали экскаватор, чтобы убрать все пни. Это заняло несколько часов, потому что у этих деревьев были действительно сильные корни, но в конце концов земляная стена очистилась.В идеале я рекомендую вам выполнить этот шаг за год до заливки фундамента дома, чтобы оставалось достаточно времени для того, чтобы земля схватилась. Как видите, нам пришлось серьезно покопаться, чтобы убрать пни.

Выравнивание основания дома

Экскаватор-экскаватор также очень помог при выравнивании земли. Мы использовали переднее ведро для этого. Все прошло очень гладко, и мы также использовали вес CAT, чтобы придавить землю и придать ей некоторую структуру.Это было сделано в апреле.

Отслеживание траншей фундамента

В сентябре мы вернулись на строительную площадку, чтобы начать строительство. Мы задержались из-за бумажной работы, и, несмотря на серьезное разочарование из-за того, что мы не смогли уложиться в запланированный график, у нас было достаточно энергии, чтобы построить дом, от эскизов до реальности. Было трудно найти подходящую команду, и после нескольких разочарований мы в конце концов заключили сделку с отличной командой. Я руководил строительством дома изо дня в день, потому что хотел отличного качества и не шел на компромиссы в отношении используемых материалов и решений.

Мы проследили фундамент, используя веревки, арматуру и гашеную известь, чтобы сделать линии действительно видимыми. Я рекомендую вам перепроверить все углы, чтобы убедиться, что они прямые. Также измерьте диагонали, потому что они покажут, если трассировка отключена. Помните, что этот шаг напрямую повлияет на качество вашего дома, и любая ошибка, допущенная сейчас, приведет к тому, что комнаты будут иметь странные углы углов и так далее, что, в свою очередь, затруднит отделку стен.

Выкапывание-фундамента-для-дома

Далее мы еще раз арендовали экскаватор и вырыли траншеи.Убедитесь, что вы используете ковш, который идентичен ширине траншей. Я рекомендую вам нанять оператора с опытом, потому что это будет иметь значение. Вам нужно сделать стены траншей вертикальными и уменьшить срыв берегов. Если возможно, вам нужно внести немного грязи внутрь фундамента, потому что вам все равно придется засыпать их позже. Через минуту вы увидите, что я имею в виду.

Обшивочные плиты для фундамента дома

Затем мы использовали доски и бечевку, чтобы убедиться, что оси фундамента правильно выровнены.Внесите некоторые коррективы в траншеи вручную, если это необходимо.

Дом-фундамент-траншея

Траншеи фундамента довольно глубокие (1 метр или 40 дюймов), потому что дно должно быть под линией фронта.

Автобетононасос

Следующим этапом проекта является заливка тонкого слоя бетона (около 4 дюймов или 10 см) на дно траншей, чтобы все было идеально ровно, перед укладкой арматурных балок. Поэтому мы приобрели бетонную смесь, которая была доставлена ​​на место с помощью грузовика, к которому также был прикреплен насос.

Заливка бетона с помощью автонасоса

Мне очень нравится тяжелая техника, так что это было для меня самым ярким событием дня. Мне нравилось смотреть, как этот большой грузовик разворачивает руки и заливает бетон через большой шланг в траншеи. Мы назвали грузовик The Elephant, и держу пари, вы согласитесь, что это довольно прямолинейное прозвище 🙂

Бетон для заливки фундамента

Для этого шага нам понадобилось примерно 9 кубометров бетона. Строительная бригада позаботилась о том, чтобы весь бетон попал в траншеи, а затем использовала лопаты, чтобы выровнять его.

Бетон-выравниватель

Бетон повсюду в траншеях, и, поскольку он жидкий, он также выровняется. Бетону нужно пару дней, чтобы схватиться, поэтому мы можем приступить к укладке арматурных балок.

Арматура для кирпичного дома

Поставщик доставил на строительную площадку партию арматуры.

Стремена

Вам нужно много хомутов для фундаментных балок. Вы можете получить их заранее у поставщика или просто изготовить на месте с помощью простого ручного гибочного станка.Один рабочий сделал все стремена, необходимые для фундамента, за пару дней. Важно следовать планам и чертежам правильной толщины и размеров арматуры.

Арматурные балки для фундамента

Это часть арматурных балок, которые войдут в фундамент. Все арматурные стержни привязываются к стержням проволокой. Проволока должна скреплять все вместе плотно и правильно.

Сборка арматурных балок

Затем лучи объединяются в огромный мегалуч.Это может показаться безумием, но я уже говорил вам, много арматуры для этого кирпичного дома. Планы были тщательно соблюдены, и надзирающий инженер прибыл, чтобы осмотреть конструкцию и дать свое согласие перед заливкой бетона.

Арматурная балка

Я говорю, что арматурные балки выглядят сексуально. Вы не согласны?

Арматурные балки над фундаментными траншеями

 

Сборка арматурной конструкции для фундамента

Далее ванты стыковали балки между собой над осями фундамента.Это единственный способ соединить все вместе, иначе было бы невозможно выполнить работу, как только вы поместите их в окопы. К счастью, у нас в команде было несколько больших парней, поэтому у них не возникло проблем с подъемом мегабалок и укладкой их над траншеями. Занятие в тренажерном зале в реальной жизни…

Арматурные балки для траншей

После того, как все балки соединены вместе, мы вынимаем деревянные стойки под ними одну за другой и позволяем конструкции медленно падать на свое место на бетон.

Установка арматуры колонны

Теперь пришло время установить арматуру для колонн. Это требует внимания и большого количества измерений, потому что расположение колонн будет определять размер и форму комнат. Все сводится к тому, чтобы следовать планам и не идти на компромиссы. Мы получили одобрение от инженера, так что пришло время залить больше бетона.

Автобетононасос с миксером

Бетоновоз снова дежурит. Насос значительно упрощает весь процесс, потому что шланг управляется по радио и одним нажатием кнопки меняет направление вдоль траншей.

Заливка бетоном фундаментных траншей

Однако бетон стекает по шлангу со скоростью, поэтому вам нужен крепкий парень, чтобы удерживать его на месте, пока он заполняет траншеи. Убедитесь, что вы также используете бетонный вибратор, чтобы удалить воздушные карманы.

Заливка фундаментных траншей бетоном

 

Бетон-фундамент-сушка

После заливки траншей бетоном необходимо дать ему застыть в течение нескольких дней. А пока будем делать щиты для опалубки.

Щиты опалубки

Панели для фасадной опалубки. Простая задача… всего несколько досок и много гвоздей.

Опалубка для фундамента дома

Ребята установили панели вокруг фундаментных балок. Они использовали бензопилу, чтобы отрегулировать размер панелей и установить их на место. Как видите, панели вертикальные и поддерживаются раскосами. Вам нужно проверить расстояние между панелями и убедиться, что оно соответствует планам. В нашем случае высота будет 12″ в ширину.

Деревянная форма-фундамент — деталь

Мы использовали 12-дюймовые куски арматуры и вставили их между двумя панелями, чтобы сохранить одинаковое расстояние. Кроме того, для плотного скрепления панелей использовалась проволока диаметром 4 мм через каждые 2 фута.

Фундамент-опалубка

Опалубка фундамента готова к бетонированию. Для этого потребуется много бетона, около 20 кубометров.

Деревянная форма для фундамента

Обратите внимание на диагональные распорки, расположенные напротив опалубки.Распорки используются для поддержки опалубки, когда бетон оказывает давление изнутри наружу. Если у вас недостаточно брекетов, фундамент не будет ровным, и нет нужды говорить вам, что это нехорошо.

Заливка бетоном фундамента

Бетон заливали в отметку с помощью автобетоносмесителя. Требовалось дополнительное внимание, потому что бетон должен проходить между опалубкой шириной 12 дюймов. Опалубку доверху заливать не стали, так как будем заливать плиту перекрытия, а она тоже должна стыковаться с арматурными балками.Поэтому оставьте около 4 дюймов незакрытыми бетоном. Оставьте бетон схватываться на 2-3 дня.

Заполнение фундамента землей

Сняли панели с внутренней стороны фундамента и начали заливать перегородки грунтом, предварительно выкопанным из траншей. Экскаватор был вызван снова, чтобы ускорить процесс.

Фундамент, залитый землей

Заполнив все грязью, пора все обжать. Вы можете использовать трамбовку, а можете пойти традиционным путем и поливать землю слоями по мере заполнения перегородки.Вы можете заметить, что мы не прошли весь путь вверх по возвышению, потому что нам все еще нужно добавить 4-дюймовый слой гравия для нарушения капиллярности.

Засыпка фундамента гравием

Мы засыпали землю гравием и попытались все выровнять. Вы также можете увидеть некоторые трубы для дренажа и водоснабжения. Мы следовали плану, а затем засыпали все песком, а затем добавили гравия.

Армирование фундаментной плиты

Затем мы добавили 2-дюймовые листы полистирола XPS поверх гравия, а затем полиэтиленовую пленку, чтобы они оставались сухими и скреплялись вместе, когда мы будем заливать бетонную плиту.Вы также должны заметить установленную сварную проволоку №6. Его цель – армировать бетонную плиту. Устанавливаем прокладки под провод, чтобы приподнять его на 2″ от поверхности.

Оглядываясь назад, я бы выбрал 2 слоя пенополистирола XPS, потому что чем больше вы укладываете, тем лучше изоляция. И вам нужна изоляция в холодные зимние месяцы, когда много напора теряется через слабые места, такие как стены и пол. Мы восполнили это при установке системы водяного теплого пола.Обязательно ознакомьтесь с остальными эпизодами, чтобы узнать об этом подробнее.

Труба для слива воды

 

Арматура для бетонной плиты перекрытия

 

Арматура для бетонной плиты

 

Заливка бетона на плиту перекрытия дома

 

Бетонная плита для дома

 

Бетонно-домовая плита-сушка

 

Плитный пол для кирпичного дома

На следующий день мы залили 4-дюймовую бетонную плиту; 9 кубометров бетона тут же.Важно отметить уровень на опалубке, чтобы можно было выровнять бетон и получить ровную плиту. Мы использовали водяной уровень и забивали каждый фут по периметру формы. Когда бетон был залит, отметки очень помогли.

Фундаментная плита для дома

Важно оставить бетон как минимум на 1 неделю, прежде чем вы начнете строить стены. Таким образом, у бетона будет достаточно времени, чтобы схватиться, и вы сможете утяжелить плиту без образования трещин.Кроме того, я рекомендую вам ежедневно поливать плиту садовым шлангом. Особенно если будет солнечно, бетон будет слишком быстро высверливаться, что приведет к появлению трещин в плите. Обязательно просмотрите остальную часть серии «Бетонные и кирпичные дома», чтобы увидеть наше приключение по строительству от голой земли до заселения. Я обещаю, что вы получите массу удовольствия, наблюдая, как дом собирается вместе, и, возможно, научитесь на своих ошибках и проблемах. решение.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью как построить фундамент кирпичного дома и рекомендуем вам посмотреть другие эпизоды сериала.Не забудьте поделиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 

 

Ландшафтный дизайн у кирпичных стен – что посадить рядом с кирпичным фундаментом

Кирпичные стены добавляют текстуру и интерес к саду, обеспечивая лиственные растения отличный фон и защита от элементов. Однако, Садоводство у кирпичной стены также сопряжено с трудностями.Если вы готовы попробуйте сад из кирпичной стены, дерзайте. Но стоит узнать о радостях и проблемы с озеленением против кирпичных стен, прежде чем начать.

Ландшафтный дизайн на фоне кирпичных стен

Кирпичная стена в саду имеет особую привлекательность. Структура добавляет грубую каменную текстуру и цветовой элемент, которого нет у деревянной стены, и выделяет близлежащие растения. Но кирпичные стены являются основополагающими элементами дома или ландшафта. Почва рядом с ними может быть уплотненной и содержать глину, песок и наполнитель, которые не способствуют росту растений.Это делает ландшафтный дизайн у кирпичных стен сложной задачей.

Прежде чем начать садоводство у кирпичной стены, вам нужно проверить почву. Возьмите образцы и определите уровень кислотности, содержание питательных веществ и состав почвы. Помните, что многие декоративные растения не смогут расти в уплотненной или глинистой почве.

Проблема при посадке вокруг фундамента кирпичного дома заключается в том, что камень или цемент могут вымывать известняк и кальций в окружающую почву, повышая рН почвы.Результаты теста pH могут иметь большое значение в вашем решении о том, что посадить рядом с кирпичом.

Растения для кирпичных домов

Итак, ваша первая задача при выборе растений для кирпичного дома – это устраняя те, которые предпочитают низкий рН почвы. Кислотолюбивый садовые растения включают любимые садовые растения, такие как:

После этого составьте список того, что посадить рядом с кирпичом. Поскольку кирпич удерживает тепло и согревает почву рядом с ним, вам нужно выбрать растения для кирпичных домов, устойчивые к жаре.Жара также имеет тенденцию быстро высушивать почву. Когда вы выбираете, что посадить рядом с кирпичом, выбирайте засухоустойчивые кустарники и обязательно поливайте и мульчируйте.

Обратите внимание и на цвет. Кирпичи не все кирпично-красные, но могут быть разных оттенков и тонов. Выберите растения, которые будут привлекательными и драматичными на фоне стены.

Варианты сада с кирпичной стеной

Если вам слишком сложно подготовить почву возле кирпичная стена для растений, у вас еще есть несколько вариантов.Например, контейнерные растения могут отлично смотреться на фоне кирпич. Выберите большие горшки с цветами, которые хорошо сочетаются с кирпичом.

Другой вариант — создать сад на стене. Это деревянные ящики или аналогичные конструкции, заполненные землей. Вы размещаете их у стены и заполняете почву растениями. Наклоните растения так, чтобы они были в безопасности, когда «сад» будет подвешен на стене.

Тепловая масса | ВашДом

Что такое тепловая масса?

Проще говоря, тепловая масса — это способность материала поглощать, накапливать и выделять тепло.Такие материалы, как бетон, кирпич и плитка, поглощают и сохраняют тепло. Поэтому говорят, что они имеют большую тепловую массу. Такие материалы, как древесина и ткань, не поглощают и не накапливают тепло и, как говорят, имеют низкую тепловую массу.

При рассмотрении тепловой массы вам также необходимо учитывать тепловое запаздывание. Термическое отставание — это скорость, с которой тепло поглощается и выделяется материалом. Материалы с длительным временем теплового запаздывания (например, кирпич и бетон) будут медленно поглощать и отдавать тепло; материалы с коротким временем теплового запаздывания (например, сталь) быстро поглощают и выделяют тепло.

 

Примечание

«Тепловая масса» часто используется в информации о строительстве как быстрый способ описать блок материала, который имеет высокую тепловую массу и длительное время теплового запаздывания. Такие материалы могут улучшить тепловые характеристики вашего дома.

Термическая масса, такая как эта полированная бетонная плита, может поглощать солнечную энергию днем ​​и выделять ее ночью

Фото: Amber Creative

Термическая масса

Тепловая масса или способность накапливать тепло также известна как объемная теплоемкость (VHC).VHC рассчитывается путем умножения удельной теплоемкости на плотность материала:

• Удельная теплоемкость – это количество энергии, необходимое для повышения температуры 1 кг материала на 1°C.
• Плотность — это вес единицы объема материала (т. е. сколько кубический метр весит материал).

Чем выше VHC, тем выше тепловая масса.

Вода имеет самый высокий VHC среди всех обычных материалов. В следующей таблице показано, что для повышения температуры 1 кубического метра воды на 1 °C требуется 4186 кДж (кДж) энергии, тогда как для повышения температуры равного объема бетона на ту же величину требуется всего 2060 кДж.Другими словами, вода обладает примерно вдвое большей теплоемкостью, чем бетон. VHC камня обычно колеблется между кирпичом и бетоном, в зависимости от плотности. Наиболее распространенные строительные материалы с высоким VHC также имеют тенденцию быть достаточно проводящими, что делает их плохими изоляторами.

Термическая масса из различных материалов

Материал	Плотность (кг/м3)	Удельная теплоемкость (кДж/кг.К)	Объемная теплоемкость (кДж/м3.К)
Вода	1000	4.186	4186
Бетон	2240	0,920	2060
Камень (песчаник)	2000	0.900	1800
Блоки из прессованной земли	2080	0,837	1740
Утрамбованная земля	2000	0,837	1673
Фиброцементный лист (прессованный)	1700	0.900	1530
Кирпич	1700	0,920	1360
Земляная стена (саман)	1550	0,837	1300
Автоклавный газобетон (AAC)	500	1.100	550

Источник: Baggs and Mortensen 2006

Термическая задержка

То, насколько быстро тепло поглощается и выделяется неизолированным материалом, называется термическим отставанием. На него влияют:

• теплоемкость материала
• проводимость материала
• разница температур (известная как разность температур или ΔT) между каждой поверхностью материала
• толщина материала
• площадь поверхности материала
• текстура, цвет и покрытие поверхности (например, темные, матовые или текстурированные поверхности поглощают и переизлучают больше энергии, чем светлые, гладкие, отражающие поверхности)
• воздействие на материал движения и скорости воздуха.

Чтобы быть эффективной в большинстве климатических условий, тепловая масса должна быть способна поглощать и повторно излучать тепло почти на полную мощность за один цикл день-ночь (суточный).

В умеренном климате идеален 12-часовой цикл задержки. В более холодном климате с длительными облачными периодами может быть полезна задержка до 7 дней, при условии, что имеется достаточное количество солнечных остеклений, чтобы «зарядить» тепловую массу в солнечную погоду.

Воплощенная энергия

Некоторые материалы с высокой теплоемкостью, такие как бетон, утрамбованная земля, стабилизированная цементом, и кирпич, обладают высокой воплощенной энергией при использовании в требуемых количествах.Это подчеркивает важность использования такой конструкции только там, где она обеспечивает явное тепловое преимущество. При правильном использовании экономия энергии на отопление и охлаждение за счет тепловой массы может перевесить стоимость воплощенной энергии в течение срока службы здания. Следует рассмотреть возможность использования материалов с высокой теплоемкостью и более низким содержанием энергии, таких как вода, саман или переработанный кирпич.

Почему важна тепловая масса?

При правильном использовании материалы с высокой теплоемкостью могут значительно повысить комфорт и снизить потребление энергии в вашем доме.Тепловая масса действует как термальная батарея для смягчения внутренних температур путем усреднения дневных и ночных (суточных) экстремальных значений.

Зимой термомасса может поглощать тепло в течение дня от прямых солнечных лучей. Он излучает это тепло обратно в дом в течение ночи.
 

Термическая масса зимой

Летом можно использовать термомассу для поддержания прохлады в доме. Если солнцу не удастся достичь массы (например, затенением), масса вместо этого будет поглощать тепло изнутри дома.Затем вы можете позволить прохладному бризу и конвекционным потокам пройти через тепловую массу в течение ночи, чтобы вытянуть накопленную энергию.

И наоборот, неправильное использование тепловой массы может снизить комфорт и увеличить потребление энергии. Неподходящая тепловая масса может поглотить все тепло, которое вы производите зимней ночью, или излучать тепло на вас всю ночь, пока вы пытаетесь уснуть во время летней жары.
 

Тепловая масса летом

Чтобы быть эффективной, тепловая масса должна быть интегрирована с пассивными технологиями проектирования.

Количество тепла, поглощаемого тепловой массой, сильно зависит от площади остекления, типа остекления и затенения. Чем больше потребность в тепле, тем большая площадь стекла с высокой светопроницаемостью требуется. И наоборот, в более жарком климате верно обратное.

Уровни изоляции и воздухонепроницаемость также влияют на то, как долго улавливаемое тепло удерживается в доме.

Уровни массы должны варьироваться в зависимости от:

• ваш климатический пояс 
• доступ к солнечному свету (тип окна и остекления, ориентация и затенение)
• уровни изоляции
• герметичность
• прохладный ветерок и ночной доступ воздуха
• рассеянный приток тепла летом
• виды занятий
• использование системы отопления и охлаждения.

Термическая масса обычно принимается во внимание при покупке или строительстве дома, но некоторые изменения могут быть модернизированы (например, обнажение бетонных плит, добавление внутренних каменных стен или наполненных водой контейнеров).

 

Наконечник

Если вы планируете пристройку, наймите аккредитованного оценщика энергии для моделирования всего вашего дома, чтобы определить сильные и слабые стороны по отношению к окнам (ориентация, материал рамы, остекление, размер и затенение) и соответствующие уровни тепловой массы.Это моделирование может определить проблемные области, которые необходимо решить с помощью хорошего дизайна.

Общие принципы определения местоположения тепловой массы

Можно следовать некоторым общим принципам относительно того, где размещать – и не локализовать – тепловую массу.

Где разместить тепловую массу

Чтобы определить наилучшее место для тепловой массы, определите, требуется ли вашему дому пассивное отопление, пассивное охлаждение или и то, и другое.

• Для пассивного обогрева размещайте тепловые массы в местах, куда попадают прямые солнечные лучи или лучистое тепло от обогревателей.
• Для пассивного охлаждения защитите тепловую массу от летнего солнца с помощью затенения и изоляции. Убедитесь, что прохладные ночные бризы и воздушные потоки могут проходить над термальной массой, вытягивая накопленную энергию.
• Как для пассивного отопления, так и для охлаждения, размещайте тепловые массы внутри здания на первом этаже для идеальной эффективности летом и зимой. Расположите термальную массу в комнатах, выходящих на север, с хорошим доступом к солнечным лучам, подверженным воздействию прохладного ночного бриза летом и дополнительным источникам тепла или охлаждения.Включите соответствующее затенение, чтобы защитить массу от летнего солнца.
• Найдите дополнительную тепловую массу в центре здания, особенно если там установлен кондиционер. Можно использовать кирпичные стены, плиты, водные объекты и большие горшки с землей или водой или даже резервуары для воды.

Где не размещать тепловую массу

Избегайте тепловых масс в помещениях и зданиях с плохой изоляцией от экстремальных внешних температур и в помещениях с минимальным воздействием зимнего солнца или прохладного летнего бриза.

Термическая масса может снизить комфорт при использовании в помещениях, где требуется обогрев или охлаждение, но используется с перерывами, поскольку она замедляет время отклика.

Требуется тщательное проектирование при размещении тепловой массы на верхних этажах многоэтажного дома во всех климатических условиях, кроме холодного, особенно если это спальные зоны. Естественная конвекция создает более высокие температуры в комнатах наверху, а тепловая масса верхнего этажа поглощает эту энергию. Жаркими ночами тепловая масса верхнего уровня может медленно остывать, вызывая дискомфорт во время сна.

Климатическое исполнение

Чтобы тепловая масса была эффективной, она должна соответствовать климату. Можно спроектировать здание с высокой тепловой массой практически для любого климата, но более суровые климатические условия требуют тщательного проектирования.

Тепловая масса наиболее уместна в климатических условиях с большим диапазоном суточных температур – разница между дневными и ночными температурами наружного воздуха. Среднесуточный диапазон является полезным индикатором соответствующих уровней тепловой массы в доме:

• Легкая конструкция (например, легкая конструкция с деревянным каркасом) обычно работает лучше всего там, где суточные колебания температуры постоянно составляют 6°C или меньше (прибрежный, жаркий влажный и умеренный климат).В тропическом климате с суточными колебаниями температуры 7–8 °C (например, в Кэрнсе) крупногабаритная конструкция может вызвать перегрев, если она не будет тщательно спроектирована, хорошо затенена и изолирована.
• Умеренная масса (например, плиты на грунте, легкие изолированные стены, такие как облицовка кирпичом) лучше всего подходят для дневного диапазона 6°-10°C.
• Массивная конструкция (т. е. плиты на грунте и массивные стены) желательна для суточного диапазона температур более 10°C.

В прохладном или холодном климате, где часто используется дополнительное отопление, дома могут выиграть от массивной конструкции независимо от дневного диапазона, даже там, где доступ к солнцу не оптимален.Дом с большой массой, высокой изоляцией и воздухонепроницаемой конструкцией будет поддерживать комфортную температуру в течение ночи, если его нагревать в течение дня.

Программное обеспечение

для оценки энергопотребления дома может смоделировать ваш конкретный дизайн дома и климатическую зону для проверки эффективных стратегий. Владельцам и строителям рекомендуется использовать аккредитованного оценщика Национальной схемы оценки энергопотребления дома (NatHERS) для определения энергетического рейтинга дома.

Суточные колебания температуры для различных методов строительства с различными уровнями тепловой массы

 

Жаркий влажный климат (климатические зоны 1 и 2)

Использование конструкции с большой массой, как правило, не рекомендуется в жарком влажном климате, поскольку они имеют ограниченный дневной диапазон и относительно высокие ночные температуры.Пассивное охлаждение в этом климате обычно более эффективно в маломассивных зданиях.

Температурный комфорт во время сна является основным фактором при проектировании в тропическом климате. Легкая конструкция быстро реагирует на прохладный ветерок. Большая масса, если ее неправильно спроектировать и управлять ею, может полностью свести на нет эти преимущества, медленно выделяя тепло ночью, которое было поглощено днем.

Если у вас есть доступ к солнечной энергии, вы можете повысить производительность своей тепловой массы, используя кондиционер для охлаждения массы в течение дня без затрат или выбросов.Эта стратегия наиболее эффективна в герметичном здании.

Жаркий сухой климат (климатические зоны 3 и 4)

В этих климатических условиях очень важны как обогрев зимой, так и охлаждение летом. Массивная конструкция в сочетании с надежными принципами пассивного нагрева и охлаждения является наиболее эффективным и экономичным средством поддержания теплового комфорта.

Диапазоны дневных и ночных (суточных) температур, как правило, весьма значительны и могут быть экстремальными. Массивная конструкция с высоким уровнем изоляции и воздухонепроницаемости идеальна в этих условиях.
 

Если предусмотрен дополнительный обогрев или охлаждение, расположите поблизости тепловой массив. Масса смягчит колебания температуры и сократит продолжительность вспомогательных требований, одновременно повысив тепловой комфорт. При низкой влажности в этом климате потолочные вентиляторы обычно обеспечивают достаточное охлаждение в хорошо спроектированном доме.

Дома с грунтовым покрытием обеспечивают защиту от солнечной радиации и обеспечивают дополнительную тепловую массу за счет заземления для стабилизации внутренней температуры воздуха.Для достижения зимнего уровня комфорта необходим адекватный солнечный доступ к окнам. В качестве альтернативы можно использовать солнечную фотоэлектрическую систему отопления, чтобы согреть ваш дом без дополнительных затрат на электроэнергию или выбросов.

Теплый и мягкий умеренный климат (Климатические зоны 5 и 6)

Поддерживать температурный комфорт в таком климате относительно легко. Хорошо спроектированные дома должны требовать минимального дополнительного отопления или охлаждения, а 7,5–8 звезд NatHERS можно получить без больших затрат благодаря хорошему дизайну.

Основным требованием к охлаждению в этих климатических условиях часто является легкая конструкция с малой массой. Массивная конструкция также подходит, но требует надежной пассивной конструкции, чтобы избежать перегрева летом.

В многоуровневых конструкциях массивная конструкция в идеале должна использоваться на нижних уровнях для стабилизации температуры. Низкая масса верхних уровней гарантирует, что по мере подъема горячего воздуха тепло не аккумулируется на верхнем уровне.

Это особенно важно, если спальные места расположены на верхних этажах.Помещения цокольного и первого этажей должны иметь возможность перекрытия для предотвращения температурной стратификации в зимнее время.

 

Термическая масса используется для пола и внутренней стены в этом доме в Аделаиде

Фото: © Finn Howard Photography

Прохладный умеренный и альпийский климат (климатические зоны 7 и 8)

Зимний обогрев является основной потребностью в этих климатических условиях, хотя летом обычно требуется некоторое охлаждение. Потолочные вентиляторы обычно обеспечивают достаточный комфорт в таком климате с низкой влажностью.

Массивная конструкция в сочетании со звуконепроницаемой солнечной конструкцией и высоким уровнем изоляции и воздухонепроницаемости является идеальным решением. Зимой необходим хороший солнечный доступ для обогрева термальной массы. Соответствующее соотношение стекла к массе имеет решающее значение; их лучше всего определить с помощью теплового моделирования.

Края плиты всегда должны быть изолированы в этих климатических условиях. В этих климатических условиях также рекомендуется изолировать нижнюю сторону плиты на земле, поскольку снижение потребности в отоплении, как правило, больше, чем снижение потребности в охлаждении летом.

Здания, которые получают мало или совсем не получают пассивного солнечного излучения, все же могут выиграть от массивной конструкции, если они хорошо изолированы и герметичны. Тем не менее, они медленно реагируют на подачу тепла, и их лучше всего поддерживать при постоянной температуре с помощью эффективных систем.

Типы тепловой массы

Бетонные плиты

Бетонные плиты могут быть установлены на земле или подвешены над землей. Подвесные плиты всегда должны быть утеплены.

В некоторых климатических условиях полезно соединить тепловую массу в полах с землей.Наиболее распространенным примером является строительство плиты на земле. Менее распространенными примерами являются кирпичные или земляные полы или дома, покрытые землей.

Это известно как заземление. Земля действует как изолятор, чтобы уменьшить потери тепла от плиты и соединяет дом с более глубокими температурами грунта, которые более стабильны.

Летом, когда поверхности пола имеют постоянную тепловую связь с землей (например, плитка или полированный бетон), они могут «отводить» значительные тепловые нагрузки. Он также обеспечивает более прохладную поверхность для тел пассажиров, чтобы излучать тепло (или проводить к нему босые ноги).Это повышает как психологический, так и физиологический комфорт.

Зимой плита, соединенная с землей, может поддерживать более высокую температуру, чем плита с окружающим воздухом (например, подвесная плита). В этом случае добавление пассивного солнечного или механического нагрева более эффективно из-за меньшего повышения температуры, необходимого для достижения комфортных температур, чем если бы плита подвергалась воздействию наружного воздуха.

Плитная конструкция

Используйте такие поверхности, как каменная или керамическая плитка или полированная бетонная плита.Чтобы максимизировать нагревательный и охлаждающий потенциал ваших полов из термомассы, сведите к минимуму количество ковров и ковриков и не закрывайте участки плиты, подверженные зимнему солнцу, ковром, пробкой, деревом или другими изоляционными материалами: используйте коврики, если хотите, но в местах, солнце.

Плитная изоляция

В климатических условиях, когда температура грунта зимой ниже уровня комфорта, полезно утеплить плиту под плитой, чтобы уменьшить потери тепла в грунт в зимние месяцы. В жарком климате изоляция под плитой может предотвратить попадание постоянного источника тепла в дом.

В зависимости от климата летнее охлаждение от заземления (снижение потребления энергии) может превышать или не превышать дополнительную энергию, необходимую зимой для компенсации неизолированной плиты на земле. Важно добиться правильного баланса, подняв эти вопросы со своим дизайнером и консультантом по энергетике.

Изоляция края плиты является хорошей идеей, так как она защищает края плиты от нагревания или охлаждения из-за изменений температуры неглубокого грунта, прилегающего к ней.Неизолированные вертикальные края плит проводят энергию через ограждающие конструкции здания. Конденсация может произойти в климате, где зимние ночные температуры наружного воздуха низкие.

Национальный строительный кодекс (NCC) требует, чтобы вертикальные края плиты, уложенной на грунт, были изолированы в климатической зоне 8 (холодный климат) или когда внутри плиты установлено отопление или охлаждение внутри плиты.

Учитывайте защиту от термитов при проектировании изоляции края плиты. Позаботьтесь о том, чтобы выбранный тип системы борьбы с термитами был совместим с изоляцией края плиты.

Обратите внимание, что изоляция краев плиты (показана справа на рисунке) улучшает эффект сцепления, поддерживая контроль температуры плиты прямо на краях. Изоляция краев плиты в холодном климате или там, где установлено внутреннее отопление или охлаждение

 

Стены

Кирпичные стены обеспечивают хорошую теплоемкость, если они расположены внутри или защищены изоляцией. Избегайте отделки каменных стен гипсокартоном, потому что это изолирует тепловую массу от внутренней части и снижает ее способность поглощать и выделять тепло.

Конструкция из облицовочного кирпича с обратной стороны является примером хорошей практики теплоизоляции наружных стен, поскольку масса находится внутри, а снаружи изолирована. В традиционном облицовочном кирпиче масса кирпича не способствует сохранению тепла, поскольку он изолирован изнутри, а не снаружи. Кирпичная кладка с двумя полостями также может обеспечить хорошую теплоемкость, если полость соответствующим образом изолирована.
 

Стены из термомассы

 

Вода

Контейнеры с водой можно использовать в качестве заменителя массы.Вода имеет вдвое большую теплоемкость, чем бетон, а поглощение тепла значительно выше из-за конвекции внутри контейнера. Вода может обеспечить емкость, аналогичную каменной кладке, со значительно меньшей массой и объемом, что делает воду экономически выгодным вариантом для верхних этажей.

Однако следует соблюдать осторожность при использовании воды внутри здания. Закрытые контейнеры с добавлением небольшого количества химикатов для контроля роста водорослей считаются лучшей практикой использования воды в качестве термальной массы.

Внутренние или закрытые водные объекты, такие как бассейны, также могут обеспечивать тепловую массу, но требуют хорошей вентиляции. Они также должны иметь возможность быть изолированными, потому что испарение может поглощать тепло зимой и создавать проблемы с конденсацией круглый год.
 

Наполненные водой трубы обеспечивают тепловую массу в легком доме

Фото: Петри Куркаа

Материалы с фазовым переходом

Растет интерес к использованию материалов с фазовым переходом (PCM) в качестве легкого заменителя термальной массы в строительстве.

Все материалы требуют затрат энергии для изменения состояния (то есть из твердого состояния в жидкое или из жидкого в газообразное). Эта энергия не меняет их температуру, а только их состояние. Все материалы меняют свое состояние при разных температурах (например, вода меняет состояние на лед при 0°C).

При использовании модулей PCM, настроенных на комфортную для человека температуру, когда в помещении достигается определенная температура, любое дополнительное тепло или холод поглощается модулем PCM по мере изменения его состояния. Эта энергия удерживается PCM до тех пор, пока в комнате не станет холоднее, чем PCM, который затем высвобождает свою энергию.

Материалы, плавящиеся при температуре от 22°C до 25°C, очень полезны для хранения зимних пассивных солнечных лучей. Любое повышение температуры выше точки плавления в дневное время поглощается PCM по мере изменения его состояния. Эта энергия сохраняется до тех пор, пока PCM снова не начнет затвердевать, когда температура ночью опустится ниже точки плавления. Когда PCM затвердевает, он выделяет аккумулированное тепло. PCM одинаково хорошо работают в здании с пассивным охлаждением, если достаточное охлаждение в ночное время может снизить температуру ниже точки плавления PCM.

Обычно используемые PCM включают парафиновый воск, пальмовое и кокосовое масло и различные безвредные соли. Некоторые из них доступны в Австралии. PCM имеют высокие первоначальные затраты по сравнению с традиционной тепловой массой, но могут снизить затраты за счет экономии места и конструкции. Они являются хорошим способом установки массы в существующих зданиях и особенно полезны в легких зданиях. PCM намного легче, чем каменная кладка, и могут подходить для верхних этажей, а также могут быть полезны на участках с жесткими ограничениями, где в противном случае было бы трудно установить тепловую массу.

PCM

можно интегрировать с другими строительными материалами, такими как гипсокартон, для достижения лучших тепловых характеристик. Например, утверждается, что теплоемкость гипсокартона PCM толщиной 13 мм эквивалентна 50 мм бетона. Различные продукты доступны за рубежом; Доступность на рынке в Австралии была спорадической, но со временем может улучшиться, если спрос возрастет.

.