Закладка проемов кирпичом: Как заложить оконный проем кирпичом: варианты

Содержание

Как заложить оконный проем кирпичом: варианты

Чтобы самостоятельно заложить окно кирпичом, не требуется особых навыков. Работы выполняются быстро, если следовать этапности в строительстве. В работе желательно применять красный кирпич, толщина кладки которого будет соответствовать размерам стены здания. Использование уровня при работе поможет избежать перекоса кладки и деформации стены.

Подготовка к работе

Прежде чем заложить оконный проем в кирпичной кладке нужно:

  1. Демонтировать старое окно со снятием всех деталей.
  2. Очистить проем от старого слоя раствора на торцевой части перегородки, куда будет наноситься кладка.
  3. Снять подоконники.
  4. Прогрунтовать поверхность.
  5. Убраться от пыли и мусора.
  6. Выбрать способ кладки.

Основание для закладки в кирпичной стене должно быть прочным. Все работы легко сделать своими руками. Таким образом возможно не просто избавиться от оконного проема в кирпичном доме, но и уменьшить его размеры. Изменение конструкции окна регулирует подачу природного света в комнату. Несмотря на то, из какого материала построено здания, кирпич — оптимальный вариант для выполнения работ такого характера. Если правильно заложить место где ранее было окно, стены не потеряют прочность.

Вернуться к оглавлению

Сколько нужно кирпича и материалов?

В работе понадобится дрель-миксер.

Необходимо:

  • мастерок;
  • емкость;
  • перфоратор;
  • дрель с миксерной насадкой;
  • уровень с отвесом.

Для демонтажа может понадобиться такие инструменты, как молоток, шпатель, лом. К необходимым материалам относят пенопласт, ингредиенты для раствора (песок, цемент), кирпич.

Количество применяемого кирпича исходит из размеров оконного проема и толщины стены. Лучше использовать красный (черновой) строительный материал. На этапе подготовительных работ можно рассчитать нужное количество, оценив габариты пространства и зная площадь одного кирпичика. Также объем применяемого материала может варьироваться из-за типа закладки.

Вернуться к оглавлению

Какие есть варианты заложить оконный проем кирпичом?

Самостоятельное устройство и закладка оконного проема выполняется 2-мя способами:

Работа может быть выполнена глухим способом.

Первый позволяет полностью заложить старое окно в доме с помощью кирпичных блоков сплошными рядами. При полной закладке один ряд кирпича закладывается с внешней стороны здания, второй — с внутренней. Чтобы заполнить разрез между кладками, используют пенопласт для звуко- и теплоизоляции. Не стоит допускать выступания строительного материала за пределы стены. Кладка всех рядов выполняется параллельно.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

После подготовительных работ наступает строительный процесс. Изначально готовится раствор из цемента и просеянного песка в концентрации 1:5 или же приобретается готовая смесь. Основание и боковые грани смачиваются водой и раскладывается ряд камней рядом с местом кладки. Далее кладется раствор (длиной 2—3 камня) и укладывается первый ряд кирпича. С помощью мастерка боковые части кирпичиков подтягиваются и прижимаются следующим. Последний кирпич изначально обрабатывается смесью, потом ставиться на место. Чтобы шов был всюду одинаковый, камни пристукиваются. Толщина заложенного проема кирпичом должна соответствовать толщине стены дома. Кладка не должна выпирать либо проваливаться. Если нужно провести сквозь пространство трубу, нужно предварительно вмонтировать стальные гильзы под диаметр трубы и с выходом на поверхность на 2—3 см.

правильно закладываем проемы в стене


Как заделать дверной проем

Как бы тщательно ни был спланирован дом или квартира, все равно со временем может возникнуть потребность в перепланировке. Иногда нужно разбить большую комнату на две маленькие, или по какой-то причине перенести двери или окна.
Если сама разборка стены особых вопросов не вызывает, то заделывание определенных проемов может потребовать от нас конкретных умений.

В этой статье мы обратим внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые помогут нам выполнить такую работу быстро и качественно. Однако прежде всего стоит помнить о том, что не все такие работы мы можем выполнять – существуют определенные ограничения по законодательству.

Заложить часть дверного проёма. Выбрал пеноблоки. Хотел уточнить пару моментов.

Рекомендуемые сообщения

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

4 идеи для вашей маленькой кухни, которые мы подсмотрели в интерьерах звезд
4 ответа на вопросы о кухнях со стеклянными фасадами
10 маленьких кухонь с подоконником-столешницей
Лучшие статьи на сайте ИВД
  • Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
  • Бани, сауны, бассейны
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы
  • Инструменты
  • Техника
  • Законы и финансы
  • Технониколь
    • Дизайн и декор
    • Квартира
    • Спальня
    • Кухня
    • Столовая
    • Гостиная
    • Ванная комната, санузел
    • Прихожая
    • Детская
    • Мансарда
    • Маленькие комнаты
    • Рабочее место
    • Гардеробная
    • Библиотека
    • Декорирование
    • Мебель
    • Аксессуары
    • Загородный дом
    • Ландшафт
    • Перепланировки
    • Каталог домов
    • О проекте
    • Реклама на сайте
    • Реклама в журнале
    • Пользовательское соглашение
    • О проекте
    • Реклама на сайте
    • Реклама в журнале
    • Пользовательское соглашение
    • Реклама на сайте
    • Реклама в журнале
    • Пользовательское соглашение


    Закон прежде всего

    Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

    Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

    Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

    Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

    А чем? Выбираем материал

    Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

    Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

    Кирпич

    Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

    Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

    Пеноблок

    С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

    Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

    Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

    Как перенести?

    Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

    • для комфортного перемещения;
    • для изоляции проходной комнаты;
    • при изменении дизайна помещения.

    Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

    Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

    Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

    Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

    При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

    Что потребуется для этого?

    Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:


    • болгарка;

    • диск для работы с кирпичом;
    • строительный уровень;
    • карандаш для разметки;
    • рулетка;
    • молоток;
    • зубило.

    Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

    • шпатель,
    • перфоратор,
    • кувалда,
    • строительный пылесос.

    Для замеса и кладки раствора понадобится:

    • ведро,
    • цемент,
    • песок,
    • вода,
    • дрель с насадкой «миксер»,
    • мастерок для работы.

    Описание процесса и технологии

    Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

    Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

    Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

    Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

    Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

    Подготовительные работы

    Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

    Закладку дверного проема можно выполнить:

    • Первый способ Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
    • Второй способ Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

    Возведение стен и перегородок

    Описание заказа

    — заложить дверной проем в квартире (газобетон) — 1,20 на 2 м (нужно уменить проём с одной стороны на 30 см, т.к. дверь 0,9) — мат-л купит клиентка

    Заказ выполнил

    Похожие заказы

    Строительство: Возвести перегородку/стену с проёмами. Объект — Квартира. Проёмы — Под.

    Количество стен/перегородок: 3. Количество проёмов: 1.

    Выполнен 21 мая 2020

    Сантехника: Ремонт под ключ, Перепланировка, Отделочные работы, Выравнивание стен, Устройство.

    Ремонтировать — Ванную, Туалет, кухня, туалет, ванная, коридор. Площадь ванной: 2. Площадь туалета: 1. Количество дверей: 2.

    Выполнен 4 июля 2020

    Строительство: Высота потолков: 3. Сделать дизайн-проект. Приобрести материалы для.

    Ремонт под ключ, Перепланировка, Отделочные работы, Выравнивание стен, Электромонтажные работы, Сантехнические работы, Изоляционные работы, Установка межкомнатных дверей. Ремонтировать — Туалет, Ванную. Площадь ванной: 3. Площадь туалета: 2. Количество дверей: 2.

    Выполнен 27 июня 2020

    Штукатурка стен: Потолок, Стены. Работы по стенам — Покраска, Штукатурка, Шпаклёвка, Грунтовка.

    Площадь стен: 25. Площадь потолка: 25. Количество слоёв краски — На усмотрение мастера.

    Выполнен 13 июня 2020

    Установка розетки: Материал поверхности — Кирпич. Дополнительно — Проложить кабель-канал, от.

    Розеток: 1. Лоджия многоквартирного дома.

    Выполнен 1 мая 2020

    Ремонт ноутбуков: упал, не работает матрица. Ноутбук. Марка компьютера — HP. Модель компьютера.

    Количество компьютеров: 1.

    Выполнен 12 мая 2020

    Сборка мебели: Сборка мебели. Материал — ЛДСП, ДСП. Производитель мебели: Леруа Мерлен. Детали.

    Выполнен 4 июня 2020

    Ремонт потолков: Нужно перетянуть потолок и установить светильники. Высота потолка: 2,7. Потолок.

    Площадь потолка: 19.

    Выполнен 18 мая 2020

    Укладка керамогранита: Материал поверхности — Плитка. Укладка — Прямая. Материал плитки -.

    Площадь поверхности: 6,2.

    Выполнен 26 мая 2020

    Технология закладки проема кирпичом

    Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

    Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

    Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

    Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

    Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

    Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

    Начинаем кладку

    При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

    При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

    Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

    Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

    Проем заложен

    Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

    Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

    После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

    Правила разметки проема

    Перед началом демонтажно-строительных работ обязательно нужно удостовериться, что нагрузка на стену после реконструкции соответствует установленным нормам. Каждому типу здания и виду конструкции прописаны отдельные стандарты. Основные правила регламентируются СНиП и ГОСТами.

    Стандарты и размеры

    Габариты дверной конструкции согласно ГОСТу:

    1. Высота проемов установлена в пределах 1,9-2 м.
    2. Санузел: ширина 0,5-0,6 м, толщина короба — 5-7 см.
    3. Кухня: ширина панели — 0,7 м, коробка — 7 см.
    4. Ширина прохода в гостиную с двумя створками — 120 см, толщина конструкции — 0,7-2 м.
    5. Стандартная ширина межкомнатной конструкции — 0,7-0,8 м, входной — 0,9-1 м;
    6. Максимально допустимый размер расширения прохода — 2,1 м.

    Толщина блоков серийного производства не превышает 128 мм. Чтобы подогнать коробку по толщине простенка, используют доборы — специальные планки, дополняющие короб при недостаточной ширине конструкции.

    Для правильного вычисления ширины прохода необходимо суммировать замеры полотна, двух вертикальных стоек, величину швов и притворных зазоров. К полученной цифре прибавляется 1-2 см на погрешности.

    Расчет высоты осуществляется с учетом порога. При его наличии к замерам створки добавляют 10 см, в случае отсутствия — 6 см.

    Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

    При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.


    Закладка проемов должна производится на прочное основание.

    Подготовительные работы

    Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

    • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
    • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
    • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
    • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
    • убрать мусор и пыль.

    Расходные материалы и инструменты

    В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

    На этапе строительства

    Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

    Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

    Пригодятся инструменты:

    • кельма для укладки раствора;
    • шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
    • кирка для раскалывания кирпича пополам;
    • строительный уровень;
    • порядовка;
    • угольник;
    • рулетка.

    Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

    После кладки стены

    Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:


    • болгарка;

    • алмазный диск;
    • молоток;
    • кувалда;
    • зубило;
    • угольник и длинная линейка;
    • шлямбур;
    • перфоратор.

    Среди материалов нужно подготовить:

    • деревянный брус,
    • доски и крепежи,
    • цементный раствор (песок, цемент, вода),
    • уголок 35х35 мм.

    Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

    Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

    Выбор способа монтажа

    Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

    Применяется два способа связывания:

    Схема перевязки швов.

    • перевязка швов;
    • анкеровка.

    Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

    Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

    Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

    Ликвидация прохода с помощью кирпича

    При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

    Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

    Подбор материала по толщине перегородки

    Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

    • Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
    • Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

    • Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
    • Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

    Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

    Как сделать оконные проемы в кирпичной кладке и заложить

    Хорошо продуманные и качественно сформированные оконные проемы в кирпичной кладке — это основа будущего интерьера всех внутренних помещений дома.

    От того, насколько верным будет проектное решение этого вопроса, зависит, насколько светло и уютно будет в доме.

    Прогон — основа надежности

    Кладка оконных проемов из кирпича требует точности в расчетах и аккуратности. Основа отверстия в стене — прогон (перемычка) должен выполнять функцию несущей конструкции, опираясь в верхней части проема окна или двери на простенки. Обычно в качестве прогона используют:

    • готовые железобетонные перемычки;
    • изготавливаемые по месту путем бетонирования консоли;
    • металлические швеллеры;
    • металлические уголки.

    Главное, чтобы материал мог выдержать предполагаемые нагрузки. Перемычка должна своими концами надежно опираться на простенок по длине с каждой стороны не менее чем на 15 см. То есть если окно предполагается сделать шириной в 1 м, то прогон должен иметь длину не менее 1,3-1,4 м.

    Наименее предпочтительным материалом для устройства прогона является металлический уголок. Даже при немалом сечении, например 100х100 мм, он обладает недостаточной жесткостью и может использоваться только для проемов небольшой ширины. Если длина уголка будет превышать 1,5 м, возможно его провисание и, как следствие, проседание и последующее разрушение кирпичной кладки.
    Готовая и самодельная бетонные перемычки надежнее и рассчитаны на большие нагрузки.

    Новый проем в кирпичной стене

    Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушив жесткости конструкции и не вызвав обрушения?

    1. Первая операция — это разметка будущего проема. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на пенные швы, необходимые для установки будущего окна.
    2. Когда разметка произведена, стену необходимо аккуратно снаружи и изнутри освободить от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об обесточивании всей домовой электропроводки. Если только вы наверняка не знаете, что под штукатурным слоем она отсутствует.
    3. Следует также знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема необходимо выдержать расстояние не менее 3 м.
    4. Выбивать кирпич следует начиная с верхних рядов. В вырезанную в верхней части штробу (она должна быть несколько шире разметки) необходимо вставить перемычку. Она будет удерживать верхние ряды кладки и позволит производить дальнейшие работы без лишних рисков. Ее бетонируют и продолжают работы только после того, как раствор надежно схватится. Удалять кирпичи лучше алмазными сверлами, постепенно выбивая их без излишних усилий, иначе кирпичная кладка вокруг окон нарушится.

    Усиление проема с помощью уголка

    Нюансы подготовительных работ

    Вновь обустраиваемый проем визуально не должен выделяться по фасаду от уже существующих проемов. Поэтому крайне важно не ошибиться с его размерами.

    Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать в комплексе лазерный и строительный уровни. Они помогут правильно выбрать верхнюю и нижнюю отметки окна или двери с привязкой к уже смонтированным конструкциям или обустроенным проемам. В противном случае асимметрично расположенные относительно друг друга окна могут испортить внешний вид фасада здания.

    Перед началом отделочных работ следует повторно проверить правильность его размеров по соседним проемам. В случае отклонений потребуется подрезать кирпич либо, напротив, уменьшить высоту слоем раствора.

    Как избавиться от лишнего проема?

    Нередки ситуации, когда требуется заложить оконный проем. Чаще всего такая потребность возникает в ходе перепланировки. Иногда она является следствием ошибки в проекте.

    Как правильно заложить проем кирпичом? Количество кирпича и его тип зависят от размеров проема, от которого вы планируете избавиться. Это может быть красный кирпич, шлакоблоки или кирпич газосиликатный.

    Кладка обычным кирпичом делается в 1,5-2 кирпича в зависимости от толщины стены, в которой устраняется лишнее отверстие под окно или дверь.

    Лишнее пространство закладывают при помощи кельмы, мастерка и цементно-песчаной смеси. Новая кладка производится не по уровню, а по геометрии существующей стены, чтобы после отделочных работ место бывшего проема не выделялось.

    Перед тем как заложить проем кирпичом, требуется выбить в определенной последовательности кирпичи в существующей стене справа и слева для привязывания новой закладки к старой. Обязательно надо соблюдать разбежку кирпича по рядам — укладывание его в шахматном порядке. Совпадение швов раствора по вертикали допускать нельзя. Желательно для привязки к стене использовать арматуру, укладывая ее через 2-3 ряда.

    Проём в кирпичной стене, цена устройства в Минске

    Электрика. Электроточка (включает в себя штробление, заделку штроб, установку одной пластиковой ячейки и подключение розетки, выключателя)

    шт

    6
    Электроточка в гипсокартоне

    шт

    5
    Сантехника. Сантехническая черновая точка (без установки сантехпосуды)(включает в себя либо подводку слива и холодной воды либо подводку слива, холодной и горячей воды) шт 30
    Замена полотенцесушителя шт 50
    Сантехническая штроба (без её заделки штукатуркой) м.п 7
    Замена радиаторов отопительных (минимальная стоимость) шт
    20
    Замена радиаторов отопительных (максимальная стоимость) шт 40
    Малярные и штукатурные работы. штукатурка потолка (частичная либо по всей плоскости) м.кв. 7
    Окраска потолка с паутинкой (включает двойную шпаклёвку, двойную шлифовку, тройную грунтовку, проклейку паутинки и покраску в 2 слоя) — монолитно-каркасные (блочные) дома м.кв. 11
    Окраска потолка с паутинкой (включает двойную шпаклёвку, двойную шлифовку, тройную грунтовку, проклейку паутинки и покраску в 2 слоя) — панельные дома м.кв.
    11
    Выравнивание штукатуркой плоскости стен (в углах, под плинтус и т.д.) с погрешностью 1 см на 2 м длины м.п. 5
    Потолочный плинтус (монтаж, шпаклёвка примыканий к потолку и стенам) (стоимость ОТ в зависимости от ширины) м.п. 4
    Подготовка стен под обои (двойная шпаклёвка, шлифовка, двойная грунтовка) м.кв. 4
    Оклейка обоями м.кв. 3
    Окраска стен с паутинкой (включает двойную шпаклёвку, двойную шлифовку, тройную грунтовку, проклейку паутинки и покраску в 2 слоя) м.кв. 11
    Откосы (включают устройство малярного уголка, двойную шпаклёвку, двойную грунтовку, покраску в два слоя) м.п. 11
    Откосы после установки стеклопакетов, входных дверей и др., где необходимо штукатурить (включают штукатурку, монтаж гипсокартона (по необходимости), устройство малярного уголка, двойную шпаклёвку, двойную грунтовку, проклеивание мест примыканий клеем А-50, покраску в два слоя) м.п. 17
    Малярные работы по гипсокартону, выполненному по всей плоскости в 1 уровень (включают устройство серпянки, тройную шпаклёвку по стыкам, шлифовку, грунтовку, проклейку паутинки, шпаклёвку, шлифовку, грунтовку и покраску в два слоя). В случае если гипсокартон выполнен в несколько уровней, то откос (торец) гипсокартона считается отдельно, а горизонтально расположенная площадь гипсокартона — по этой расценке. м.кв. 11
    Малярные работы по откосу (торцу) гипсокартона (включают устройство серпянки, тройную шпаклёвку по стыкам, шлифовку грунтовку, проклейку паутинки, шпаклёвку, шлифовку, грунтовку и покраску в два слоя) В случае со скрытой подсветкой расценка возрастает от 20 до 30 за м.п. м.п. 11
    Устройство малярного уголка (на колонны либо просто на выступающих (наружных) прямых углах в квартире) м.п. 3
    Штукатурка по маякам высококачественная (все места шириной до 50 см считаются по 9 за м. пог.)
    м.кв. 7
    Фактурная декоративная штукатурка с материалами (минимальная стоимость) м.кв. 20
    Фактурная декоративная штукатурка с материалами (максимальная стоимость) м.кв. 25
    Гипсокартонные работы. Монтаж горизонтального гипсокартона (площадь снизу) м.кв. 7
    Монтаж прямого простого откоса гипсокартона м.п. 7
    Монтаж закруглённого простого откоса гипсокартона м.п. 14
    Монтаж откоса гипсокартона (сложного) со скрытой подсветкой м.п. 20
    Монтаж перегородок из гипсокартона (с дополнительной звуко- и теплоизоляцией), площадью от 5 м.кв. (за меньшую площадь – цена договорная) м.кв. 12
    Облицовка плиткой. Облицовка стен м.кв. 10
    Облицовка пола м.кв. 11
    Фуговка швов м.кв. 1
    Грунтовка м.кв. 0.4
    Облицовка фризом м.п. 3
    Нарезка отверстий под сантехнические выходы шт. 3
    Облицовка мозаикой, плиткой имеющей маленький размер, нарезка углов под 45 градусов, облицовка узких участков, заделка сантехнических штроб и т.д. Цена договорная м.кв.
    Устройство пола Устройство тёплого пола с материалами (минимальная стоимость) м.кв. 35
    Устройство стяжки по маякам м.кв. 7
    Выравнивание пола самонивелирующимся раствором м.кв. 3.5
    Укладка ламината м.кв. 3
    Укладка паркетной доски м.кв. 5
    Устройство пластикового плинтуса м.п. 1
    Устройство деревянного плинтуса м.п. 3
    Вывоз мусора (минимальная стоимость) услуга 40

    ᐈ Заложить Оконный Проем Кирпичом Харьков — Цена за Штуку 2022, Стоимость

    Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

    Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

    Прайс: Заложить оконный проем кирпичом в городе Харьков 2022

    Стоимость кладки кирпича Цена, грн./м2
    Фасад. облицовочный кирпич от 200 грн.
    Перегородки в 1/2 кирпича (черновая кладка) от 80 грн.
    Стена черновая от 300 грн.
    Стена под расшивку от 400 грн.
    Стена из газоблока или пеноблока от 250 грн.
    Перегородка из газоблока или пеноблока от 250 грн.
    Кладка стен из шлакоблока от 300 грн.
    Кладка стены из керамоблока от 300 грн.
    Стена из ракушечника от 240 грн.
    Армирование кладки сеткой от 15 грн.
    Анкеровка одной стены к другой от 15 грн.
    Кладка вентканалов и дымохода от 200 грн.
    Приготовление раствора для кладки от 130 грн.

    *Цена актуальная на Апрель 2022

    Часто задаваемые вопросы про Заложить оконный проем кирпичом

    Как заказать услуги специалистов?

    Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

    Какой прайс на Заложить оконный проем кирпичом в Харьков?

  • Фасад. облицовочный кирпич — от 200 грн/м2
  • Перегородки в 1/2 кирпича — от 100 грн/м2
  • Стена черновая — от 250 грн/м2
  • Армирование кладки сеткой — от 20 грн
  • Сколько стоит выезд мастера?

    Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

    Какие гарантии предоставляет сервис?

    Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

    Кладка кирпича над оконным проемом

    Кладка оконных проемов из кирпича

    Строительные работы всех элементов конструкции проводят по расчетам проекта. Правильно выполненная кладка оконных проемов из кирпича обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Размеры окон определяют с учетом строительных норм и правил. Проемы должны быть эстетически уместными. Манипуляции с оконными отсеками не должны уменьшить уровень несущей способности стен.

    Как сделать оконное отверстие во время кладки?

    Строительный процесс не должен нарушать уровень прочности в стенах с кирпичной кладкой. Устройство оконных проемов предполагает монтаж основания в верхней части. Для этого используют прогоны — опорные элементы из прочных материалов. Такую основу крепят на простенки. Прогоны повышают устойчивость конструкции к механическим нагрузкам. Существует несколько способов укладки основания:

    • Швеллер — линейный профиль из металла. Размер перемычки подбирают с учетом строительных норм и правил. Такой прогон надежно укрепляет конструкцию. Главный минус — неудобный монтаж. Длина каждого металлического элемента должна превышать ширину проема минимум на 30 см.
    • Уголки — металлические перемычки Г-образной формы. Монтируют такое основание быстро. Минус — нельзя применять для широких окон. Металлические прогоны обязательно покрывают защитным средством.
    • Бетонные перемычки можно сделать самостоятельно или приобрести заготовку. Во втором случае готовый элемент монтируют, сразу продолжая кладку. Прогоны укрепляют конструкцию и подходят для окон разной ширины. Недостаток — большой вес изделия.

    Для нестандартных окон бетонную перемычку можно сделать самостоятельно. Процесс состоит из нескольких этапов:

    Технология устройства оконного проема в готовой стене

    Дополнительные отверстия уменьшают уровень прочности кладки стены. Перед началом монтажных работ конструкцию укрепляют. Для усиления несущей способности сооружения устанавливают металлические опоры до потолка. Размеры проемов подбирают осторожно, сопоставляя с параметрами остальных окон. Перемычку лучше подготовить перед началом работ. Для установки проема потребуются такие инструменты и материалы:

    Процесс устройства оконного отверстия состоит из таких этапов:

    В процессе работы нужно установить опоры и перемычку.

    1. Разметить контур будущего окна. Периметр обозначить точками.
    2. Пробить участок для перемычки над оконным отверстием. Длинна профиля должна быть больше, чем ширина окна.
    3. Установить прогон.
    4. Закрепить перемычку.
    5. Установить опоры с обеих сторон стены на одинаковом расстоянии.
    6. Зафиксировать поддерживающие деревянные балки на опорах.
    7. Установить шпильки через сквозные отверстия стены.
    8. Соединить опорные брусья и шпильки с помощью гвоздей.
    9. Очистить стену от отделки и загрязнений.
    10. На гранях проема и простенков положить металлические уголки или пластины.
    11. Демонтировать кладку сверху вниз.
    12. Выровнять края кирпичей вокруг проема.

    Вернуться к оглавлению

    Отделка оконного участка

    Обрамление окон — финальный этап строительства проемов. Оформление проводится для достижения эстетического эффекта. Правильно подобранная кладка оконных проемов из облицовочного кирпича украшает дом. Облицовка кирпичом повышает уровень прочности сооружения. Ширина фасадных окон должна быть одинаковой. Размеры можно подогнать, расширив узкие проемы.

    Метод облицовки в четверть кирпича

    Такое оформление больше всего подходит для прямоугольной формы окон. При таком способе отделки тычковые стороны облицовочного камня смещены за пределы кладки примерно на 5 см. С четвертью кирпича также выполняют круглое обрамление. В таком случае для упрощения кладки используют специальные деревянные прогоны соответственной формы. Расположение и цвет отделочного камня часто меняют. В результате получается удлиненная рельефная окантовка.

    Кирпичная перемычка

    Чтобы избежать разрушения перемычки, швы в кладочных прогонах должны быть без пустот.

    Для максимального эстетического эффекта и экономии средств укрепление проема возводят из камня. Такая кладка кирпича одновременно выполняет функцию отделки. Варианты устройства перемычек зависят от формы окна. Ровный рядовой прогон выполняют горизонтальной укладкой в 1 кирпич. Оформление проводят из полнотелого стройматериала. Процесс состоит из таких этапов:

    1. Монтируют временную опалубку.
    2. Устанавливают армированные прутья диаметром 0,5 см.
    3. Заливают опалубку раствором.
    4. Загибают концы стержней вокруг кирпичей за пределами проема.
    5. Монтируют первый ряд кирпичного прогона.

    Количество рядов в перемычке арочного типа не должно быть четным.

    Обкладка прогонов может иметь выгнутую форму. Такое выделение предполагает облицовку кирпичом нестандартных размеров. Клиновой кирпич легче класть по готовым эскизам. Дугообразную опалубку устанавливают от краев к центру. Отделочный камень монтируют лицевой стороной вертикально. Кривая раскладка предполагает наличие швов разной толщины. Арочные перемычки должны иметь нечетное количество рядов.

    Краткий вывод

    Когда ставим дополнительные окна с целью улучшения циркуляции воздуха или в качестве нового источника света, не стоит забывать об осторожности. Оконный участок оформляют во время строительства дома. Разрешается делать отверстия в готовой стене. Проем можно обложить кирпичом разными способами. Важно правильно укреплять конструкцию, не нарушая баланс распределения нагрузок на несущие элементы. Кроме того, процесс устройства оконных проемов не должен перечить технической безопасности. Важно, чтобы строительные работы сочетались с нормами расположенных в доме коммунальных систем.

    Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек своими руками

    Перемычки, своды, арки из кирпича являются сегодня, скорее, данью дизайну экстерьера здания. Устройство клинчатых, арочных перемычек позволяет вписать современное здание в сложившуюся застройку прошлого. Арки и своды — неотъемлемая часть многих видов печей и каминов. Предлагаемая технология кладки кирпичных проёмов поможет выполнить работы качественно.

    Разновидности кирпичного перекрытия проёмов

    Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проёма. Наибольшее применение получили в строительстве железобетонные перемычки. Они могут перекрывать длинные пролёты и выдерживать большие нагрузки.

    Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролёта при этом не должна превышать 1,7 м.

    1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

    Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. Как архитектурная деталь фасадов используются клинчатые, лучковые, стрельчатые, арочные, полуциркулярные и коробковые перемычки.

    1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

    Разновидность их обусловлена формой проёма, а точнее, очертанием верхней его части. По принципу арочной перемычки выкладываются своды, которые являются перекрытием зданий.

    До изобретения бетона (конец XIX века) проёмы перекрывались именно кирпичными перемычками. Это было не только дань красоте. Клинчатые и разновидности арочных перекрытий проёмов держали нагрузку от стены за счёт распора, который обеспечивало веерное расположение кирпича в кладке.

    В храмовой архитектуре арки и своды, как способ перекрытия проёмов и помещений, стали со временем каноном церковного зодчества. Современные кирпичные арочные проёмы и сводчатые перекрытия являются лишь архитектурным решением.

    Использование арочных или клинчатых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII–XIX веков.

    Печи, камины и сегодня возводятся почти в каждом загородном доме, где часто применяются арочные или клинчатые перемычки и цилиндрические своды при возведении подпечка или опечья.

    Рядовые перемычки

    Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

    Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

    В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

    Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4–6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

    1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

    Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40–50 мм.

    Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

    На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

    Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

    Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

    1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

    Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

    Клинчатые перемычки

    Клинчатым перемычкам не требуется опора из армированного раствора. Несущая способность такой перемычки возникает за счёт распора в клинообразной установке кирпича.

    Существует для варианта устройства клинчатых перемычек:

    • клинообразный вертикальный шов кладки;
    • клинообразная форма кирпича.

    В случае клинообразного шва его толщину снизу принимают не менее 5 мм, а сверху — не более 25 мм. Если применяется клинчатый кирпич, шов в кладке делается одной толщины не более 10 мм. Клинчатые перемычки устанавливаются при помощи опалубки с кружалами.

    Если оконный или дверной проём кладётся с четвертями, то для сооружения клинчатой перемычки потребуется три кружала. Одно делается более коротким и устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проёма. На более длинные кружала настилается опалубка, которую можно сделать из досок.

    Стену кладут до уровня верхней части перемычки с устройством пяты (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали. Далее необходимо разметить на опалубке будущего перекрытия все ряды. Количество их обязательно должно быть нечётным. Важно при расчёте устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

    Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Он создаёт сжатие в нижней части перемычки и даёт возможность выдерживать вышележащую нагрузку без армирования.

    1 — замок; 2 — пята

    Начинают кладку клинчатой перемычки от пят к середине с двух сторон, чтобы в конечном итоге подойти к центральному кирпичу — замку. Выдержать точно направление каждого шва можно, находя точку пересечения линий направления обеих пят. В это место вбивается гвоздь на опалубке и с помощью верёвки, привязанной к гвоздю, определяется линия каждого шва.

    Арочные перемычки, арки и своды

    Принцип устройства арочных перекрытий проёмов и сводов не отличается от кладки клинчатых перемычек. Форма арки может быть лучковая, стрельчатая, полуциркулярная, коробковая. Отличие их состоит в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

    В любом варианте центральная линия шва перпендикулярна к внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия образуется за счёт клинообразной формы шва или клиновидного кирпича. В случае арочного перекрытия проёма центральная линия шва — это продолжение радиуса кривой.

    Расчет арочной перемычки: 1 — луковая арка; 2 — полуциркульная арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; r — радиус дуги

    Толщина швов принимается, как и в клинчатых перемычках:

    • минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
    • максимум — 25 мм — для верхней части.

    1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

    Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой перекрытия. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок производится верёвкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно изготовить шаблон-угольник для нужного очертания полуокружности или сегмента.

    Арки выкладываются по принципу арочной перемычки. Своды сегодня возводятся при строительстве общественных зданий, церквей или храмов. Для их устройства делается сплошная опалубка необходимого очертания. Цилиндрические своды выкладываются часто в «ёлку». Кладка ведётся одновременно параллельно оси свода и рядами под углом в 45°.

    Под опалубку подкладываются клинья, которые постепенно при распалубке вынимаются, чтобы обеспечить равномерное её опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. Нельзя на неё ставить ёмкости с раствором или располагать кирпич для кладки. Это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению связывания кирпича с раствором.

    Своды и арки сложной конфигурации требуют высокой квалификации каменщика, и лучше доверить работу специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проёмов, сооружение перемычек и арок несложной конфигурации не составит большого труда.

    Кирпичные перемычки, арки и своды, пришедшие из прошлого, и сегодня украсят фасад дома, ограждение, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.

    Технология и нюансы облицовки дома кирпичом

    Считается, что облицовка дома кирпичом – одно из самых сложных мероприятий. Самостоятельное выполнение работ требует наличия определенных знаний, аккуратности и усердия. Только правильная кладка позволит получить желаемый результат. Конечно, этот вид отделки всегда смотрится привлекательно, он создает эффект монументальности и колоритности строения.

    Виды декоративной кладки

    Чтобы обложить дом кирпичом своими руками, можно использовать разные способы кладки, которые отличаются технологией. Наиболее популярны следующие варианты:

    • Ложковая. Традиционный метод, предполагающий укладку элементов ложковой (длинной) частью. Суть процесса в том, что верхний ряд смещается на определенное расстояние относительно нижней линии. Зачастую этот сдвиг составляет ½ или ¼ детали, при этом смещение на четверть может быть прямым или косым.
    • Тычковая. Еще один популярный способ. Элементы укладываются торцами со смещением на половину кирпича. То есть фрагменты располагаются иначе, нежели в предыдущем варианте.
    • Крестовая. Эта кладка имеет две разновидности, методы представляют собой различное чередование ложкового и тычкового варианта. В первом случае детали, располагающиеся торцами, размещаются так, что их внутренняя сторона примыкает к середине элемента ложкового ряда, а внешняя находится на стыке. Во втором – фрагменты тычкового ряда укладывают так, чтобы из трех последовательных деталей две крайние находились на одинаковом расстоянии над стыками смежных линий.
    • Цепная. Эта кладка сочетает в одном ряду ложковый и тычковый метод. Технология заключается в чередовании: два элемента укладываются в длину, один торцом. Монтирование выполняется так, чтобы торец располагался между стыком ложковых фрагментов.
    • Хаотичная. Самый простой вариант. Детали размещаются без четкой последовательности. Подходит для самостоятельного выполнения при отсутствии необходимого опыта. Главный нюанс такого метода в том, что смежные ряды не должны совпадать стыками изделий.

    Вид кладки выбирается в зависимости от объема работ и конфигурации здания

    На заметку! Существующие виды декоративной кладки из кирпича имеют большое разнообразие. В целом любое технически выверенное смещение или последовательность, имеющая закономерно расположенные элементы и привлекательный вид, может использоваться для облицовки здания.

    Нюансы облицовки дома при помощи кирпича

    Отделка фасада кирпичом имеет особенности, которые необходимо учитывать для получения качественного результата.

    Укрепление фундамента

    Если предполагается обкладывать строение, возведенное довольно давно или представляющее собой каркасную конструкцию, то необходимо получить надежную и долговечную опору для облицовочного слоя. Дело в том, что кирпич оказывает серьезную нагрузку на само здание и на участок, где располагается. При отсутствии крепкой основы поверхность просядет и деформируется. Для укрепления фундамента по всей площади дома дополнительно заливается раствор в виде ленты с армированием.

    Если на основном фундаменте место для наружной кирпичной кладки не предусмотрено, то необходимо обустроить железобетонную обвязку рядом

    Обкладка нуждается в надежной связке с основными стенами, для этого используется металлическая сетка, анкеры или проволока. Суть заключается в том, что на 1 м2 должно приходиться не менее 4 точек. Выбранный материал устанавливается в несущие стены и располагается по швам кладки, при этом минимальное заглубление не должно быть меньше 8–9 см.

    При обустройстве декоративной кладки в процессе возведения стен привязку проводят с помощью сетки, для готовых зданий применяются анкера

    Создание оконных проемов

    Оконные проемы в кирпичной кладке требуют очень ответственного подхода. Для их устройства необходимо заранее выполнить разметку и составить схему расположения. Именно поэтому чаще всего поверхности облицовывают параллельно с возведением несущих конструкций. Кладка оконных проемов выполняется следующим образом:

    1. Первоначально возводится основная часть стен по выбранному методу.
    2. К созданию проема приступают как только высота участков, расположенных рядом, будет равна высоте окна. Главное – позаботиться о том, чтобы все проемы имели единообразную структуру.

    К обустройству оконного проема приступают только когда контур кладки выведен полностью

  • Кладка осуществляется торцевым способом, для этого кирпич разрезается по длине. Сначала выкладывается нижний участок проема, а потом вертикальные стойки.
  • Верхняя часть нуждается в укреплении. Для этой цели используется металлический уголок подходящей толщины, обработанный защитным антикоррозийным раствором.

    Установка уголка считается самым простым и доступным способом укрепления перекрытия оконного проема

  • Уголок располагается точно над окном, у кирпича подрезается один из углов. Сначала элементы выставляются без раствора, чтобы убедиться в точности их расположения, после чего монтируются на состав. Кладку можно делать выпирающей или вровень с основными стенами. Чтобы избежать деформации, уголок подпирается деревянной рейкой враспор.
  • Если предполагается облицовка проема без его выноса, то укладку кирпича выполняют вплотную к раме с подрезкой элементов по нужному размеру.
  • Конечно, при отсутствии опыта оформление окна может потребовать больше времени и сил, но главное – выполнить монтаж деталей точно по уровню. По похожему принципу создаются и дверные проемы.

    Правила отделки различных поверхностей

    Облицовочным кирпичом обкладывают различные виды поверхностей. Каждая нуждается в индивидуальном подходе, это позволит избежать проблем в дальнейшем.

      Кирпичные стены. Работать с таким основанием довольно просто, ведь материал отделки имеет похожие параметры. Обкладку можно выполнять с утеплением и без него, в зависимости от климата местности. При условии использования пеноплекса вентиляционный зазор не нужен.

    Варианты обустройства кирпичной облицовки

  • Шлакоблок или газобетон. Такое основание обладает хорошей паропроницаемостью, поэтому покрытие требует обязательной вентиляции. Иначе будет возникать точка росы, что способствует появлению плесени и деформациям.
  • Деревянная основа. Необходимость обкладки дома облицовочным кирпичом в этом случае сомнительна, это целесообразно только при работе со старыми постройками. Создание теплоизоляционного слоя необязательно, в отличие от вентиляционного зазора.

    Кирпичная отделка деревянных домов предусматривает обязательное наличие вентиляционного зазора

    Чтобы определиться, как правильно отделать разные типы поверхностей, следует учитывать их особенности.

    Приспособления и инструмент для кладки

    Чтобы кладка облицовочного кирпича получилась красивой и надежной, целесообразно заранее подготовить все нужное для работы:

    • Уровень. С его помощью выставляются элементы, особенно он необходим при отсутствии навыков.
    • Шнур. Натягивается для выравнивания рядов.
    • Мастерок или кельма. Используется для нанесения раствора и удаления его излишков.
    • Киянка. Применяется для посадки элементов на место.
    • Кирка или болгарка. Для раскалывания и подрезки деталей.
    • Прутики нужного сечения длиной до 60 см и равной высоте кирпича. Такие приспособления для кладки обеспечивают получение ровных швов.
    • Расшивочный прут. Позволяет формировать окончательный вид стыков.

    Кладка кирпича не требует излишне дорогостоящего инструмента

    Отдельно приобретается подходящая смесь, проволока или сетка, анкеры, утеплитель.

    Технология устройства кирпичной кладки

    Чтобы соблюсти технологию кладки облицовочного кирпича, процесс разбивают на несколько этапов. Это позволяет выполнить работы более качественно без приглашения специалистов.

    Подготовка

    Устройство отделочного покрытия предполагает подготовку поверхности.

    Халатное отношение к подготовке может очень плохо закончиться

    Проводятся следующие работы:

    1. Проверяется надежность основания. Если требуется, выполняется укрепление.
    2. Оценивается общее состояние стен, особенно при работе со старыми домами. Декоративную обшивку полностью удаляют.
    3. Трещины и щели замазываются шпаклевкой.
    4. Основание обрабатывается антисептическими растворами. Металлические элементы покрываются антикоррозийной смесью.
    5. Поверхность тщательно просушивается. Не допускается повышенная влажность внутри давно построенного объекта.
    6. Подбирается подходящий метод облицовки. У всех кладочных способов имеются свои нюансы.
    7. Основа покрывается гидроизоляцией.
    8. Если требуется, то укладывается утеплитель. Его фиксируют на специальные анкеры.

    Перед кладкой бетонная основа обязательно гидроизолируется, в самом простом варианте настилается 2 слоя рубероида

    Таким образом, лицевая сторона должна быть избавлена от любых дефектов, которые могут повлечь за собой неприятные последствия.

    Замес раствора

    Решая, как обложить дом кирпичом, учитывают, что для работы должен быть использован подходящий раствор. Традиционной является смесь из цемента М500 и хорошо просеянного песка в пропорции 1:4. Сначала смешиваются сухие компоненты, после чего добавляется жидкость. Очень важно использовать воду без минеральных примесей, иначе велика вероятность появления высолов. Состав должен получиться однородным и густой консистенции.

    Замешать кладочный раствор своими руками несложно, но если нужно получить гарантированно хороший результат, то лучше взять готовый состав

    На заметку! Раствор рекомендуется готовить на определенный временной промежуток работы, чтобы избежать появления комков.

    Укладка кирпича

    Чтобы качественно облицевать фасад, необходимо правильно уложить первый ряд. Сначала его монтируют без раствора, это позволяет выровнять все элементы и выполнить подрезку с учетом ширины швов. Далее на гидроизоляцию укладывается армирующая сетка и раствор. Все детали располагаются по уровню.

    Стартовый ряд принято обязательно армировать

    Сразу предусматривается вентиляционный зазор. Для создания ровного промежутка между отделочным слоем и основой может укладываться плита нужной толщины, которая перемещается от участка к участку.

    По окончании монтажа первого ряда переходят к углам, они выкладываются в три или четыре кирпича. При нанесении раствора на лицевую сторону кладут металлический прут, по его уровню размазывается строительная смесь. Когда элементы зафиксируются, прут вынимают.

    Облицовка основной части стен

    После создания углов между рядами натягивается шнур, тогда выкладка кирпича осуществляется без особых проблем.

    1. Раствор наносится на нижний ряд с учетом уложенного прута.
    2. Смесью обмазывается торцевая часть, деталь устанавливается на свое место и слегка простукивается. Так, постепенно переставляя расшивочный прут, заполняется весь ряд.

    На заметку! Для вентиляции сверху и снизу в кладке оставляются участки без раствора.

    Наружная кладка с вентиляцией и утеплением требует обустройства входных вентиляционных отверстий

  • Шнур переносится на следующий участок, после чего процесс повторяется.
  • Через определенное количество рядов производится привязка. Для этого в основу вбивается анкер или прикручивается сетка, которая загибается и укладывается на стык смежных рядов. Когда высота обложенного участка достигнет оконного проема, его обходят с учетом дальнейшей отделки.
  • Если предполагается расшивка, то ее проводят после схватывания смеси, которая подготавливается самостоятельно или приобретается в готовом виде. Состав наносится в места стыковки и формируется красивый шов.
  • Хотя облицовка фасада кирпичом не самое простое занятие, но при определенном усердии работу можно выполнить даже без опыта.

    Рекомендации

    При отделке дома кирпичом следует учитывать некоторые нюансы:

    • Укладка выполняется при плюсовой температуре и небольшой влажности.
    • Детали можно немного увлажнять, чтобы исключить быстрое впитывание воды из раствора.

    Кирпич перед кладкой желательно намочить

  • Выкладка более 6 рядов не производится. Необходимо дождаться схватывания состава, во избежание деформации.
  • Чтобы выделить оконные проемы, их оформляют кирпичом другого цвета. В этих местах привязка осуществляется по всему периметру.
  • Таким образом можно произвести кладку облицовочного кирпича своими руками.

    Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек своими руками

    Перемычки, своды, арки из кирпича являются сегодня, скорее, данью дизайну экстерьера здания. Устройство клинчатых, арочных перемычек позволяет вписать современное здание в сложившуюся застройку прошлого. Арки и своды — неотъемлемая часть многих видов печей и каминов. Предлагаемая технология кладки кирпичных проёмов поможет выполнить работы качественно.

    Разновидности кирпичного перекрытия проёмов

    Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проёма. Наибольшее применение получили в строительстве железобетонные перемычки. Они могут перекрывать длинные пролёты и выдерживать большие нагрузки.

    Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролёта при этом не должна превышать 1,7 м.

    1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

    Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. Как архитектурная деталь фасадов используются клинчатые, лучковые, стрельчатые, арочные, полуциркулярные и коробковые перемычки.

    1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

    Разновидность их обусловлена формой проёма, а точнее, очертанием верхней его части. По принципу арочной перемычки выкладываются своды, которые являются перекрытием зданий.

    До изобретения бетона (конец XIX века) проёмы перекрывались именно кирпичными перемычками. Это было не только дань красоте. Клинчатые и разновидности арочных перекрытий проёмов держали нагрузку от стены за счёт распора, который обеспечивало веерное расположение кирпича в кладке.

    В храмовой архитектуре арки и своды, как способ перекрытия проёмов и помещений, стали со временем каноном церковного зодчества. Современные кирпичные арочные проёмы и сводчатые перекрытия являются лишь архитектурным решением.

    Использование арочных или клинчатых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII–XIX веков.

    Печи, камины и сегодня возводятся почти в каждом загородном доме, где часто применяются арочные или клинчатые перемычки и цилиндрические своды при возведении подпечка или опечья.

    Рядовые перемычки

    Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

    Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

    В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

    Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4–6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

    1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

    Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40–50 мм.

    Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

    На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

    Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

    Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

    1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

    Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

    Клинчатые перемычки

    Клинчатым перемычкам не требуется опора из армированного раствора. Несущая способность такой перемычки возникает за счёт распора в клинообразной установке кирпича.

    Существует для варианта устройства клинчатых перемычек:

    • клинообразный вертикальный шов кладки;
    • клинообразная форма кирпича.

    В случае клинообразного шва его толщину снизу принимают не менее 5 мм, а сверху — не более 25 мм. Если применяется клинчатый кирпич, шов в кладке делается одной толщины не более 10 мм. Клинчатые перемычки устанавливаются при помощи опалубки с кружалами.

    Если оконный или дверной проём кладётся с четвертями, то для сооружения клинчатой перемычки потребуется три кружала. Одно делается более коротким и устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проёма. На более длинные кружала настилается опалубка, которую можно сделать из досок.

    Стену кладут до уровня верхней части перемычки с устройством пяты (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали. Далее необходимо разметить на опалубке будущего перекрытия все ряды. Количество их обязательно должно быть нечётным. Важно при расчёте устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

    Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Он создаёт сжатие в нижней части перемычки и даёт возможность выдерживать вышележащую нагрузку без армирования.

    1 — замок; 2 — пята

    Начинают кладку клинчатой перемычки от пят к середине с двух сторон, чтобы в конечном итоге подойти к центральному кирпичу — замку. Выдержать точно направление каждого шва можно, находя точку пересечения линий направления обеих пят. В это место вбивается гвоздь на опалубке и с помощью верёвки, привязанной к гвоздю, определяется линия каждого шва.

    Арочные перемычки, арки и своды

    Принцип устройства арочных перекрытий проёмов и сводов не отличается от кладки клинчатых перемычек. Форма арки может быть лучковая, стрельчатая, полуциркулярная, коробковая. Отличие их состоит в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

    В любом варианте центральная линия шва перпендикулярна к внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия образуется за счёт клинообразной формы шва или клиновидного кирпича. В случае арочного перекрытия проёма центральная линия шва — это продолжение радиуса кривой.

    Расчет арочной перемычки: 1 — луковая арка; 2 — полуциркульная арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; r — радиус дуги

    Толщина швов принимается, как и в клинчатых перемычках:

    • минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
    • максимум — 25 мм — для верхней части.

    1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

    Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой перекрытия. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок производится верёвкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно изготовить шаблон-угольник для нужного очертания полуокружности или сегмента.

    Арки выкладываются по принципу арочной перемычки. Своды сегодня возводятся при строительстве общественных зданий, церквей или храмов. Для их устройства делается сплошная опалубка необходимого очертания. Цилиндрические своды выкладываются часто в «ёлку». Кладка ведётся одновременно параллельно оси свода и рядами под углом в 45°.

    Под опалубку подкладываются клинья, которые постепенно при распалубке вынимаются, чтобы обеспечить равномерное её опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. Нельзя на неё ставить ёмкости с раствором или располагать кирпич для кладки. Это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению связывания кирпича с раствором.

    Своды и арки сложной конфигурации требуют высокой квалификации каменщика, и лучше доверить работу специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проёмов, сооружение перемычек и арок несложной конфигурации не составит большого труда.

    Кирпичные перемычки, арки и своды, пришедшие из прошлого, и сегодня украсят фасад дома, ограждение, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.

    Как сделать оконные проемы в кирпичной кладке и заложить

    Хорошо продуманные и качественно сформированные оконные проемы в кирпичной кладке — это основа будущего интерьера всех внутренних помещений дома.

    От того, насколько верным будет проектное решение этого вопроса, зависит, насколько светло и уютно будет в доме.

    Прогон — основа надежности

    Кладка оконных проемов из кирпича требует точности в расчетах и аккуратности. Основа отверстия в стене — прогон (перемычка) должен выполнять функцию несущей конструкции, опираясь в верхней части проема окна или двери на простенки. Обычно в качестве прогона используют:

    • готовые железобетонные перемычки;
    • изготавливаемые по месту путем бетонирования консоли;
    • металлические швеллеры;
    • металлические уголки.

    Главное, чтобы материал мог выдержать предполагаемые нагрузки. Перемычка должна своими концами надежно опираться на простенок по длине с каждой стороны не менее чем на 15 см. То есть если окно предполагается сделать шириной в 1 м, то прогон должен иметь длину не менее 1,3-1,4 м.
    Наименее предпочтительным материалом для устройства прогона является металлический уголок. Даже при немалом сечении, например 100х100 мм, он обладает недостаточной жесткостью и может использоваться только для проемов небольшой ширины. Если длина уголка будет превышать 1,5 м, возможно его провисание и, как следствие, проседание и последующее разрушение кирпичной кладки.
    Готовая и самодельная бетонные перемычки надежнее и рассчитаны на большие нагрузки.

    Новый проем в кирпичной стене

    Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушив жесткости конструкции и не вызвав обрушения?

    1. Первая операция — это разметка будущего проема. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на пенные швы, необходимые для установки будущего окна.
    2. Когда разметка произведена, стену необходимо аккуратно снаружи и изнутри освободить от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об обесточивании всей домовой электропроводки. Если только вы наверняка не знаете, что под штукатурным слоем она отсутствует.
    3. Следует также знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема необходимо выдержать расстояние не менее 3 м.
    4. Выбивать кирпич следует начиная с верхних рядов. В вырезанную в верхней части штробу (она должна быть несколько шире разметки) необходимо вставить перемычку. Она будет удерживать верхние ряды кладки и позволит производить дальнейшие работы без лишних рисков. Ее бетонируют и продолжают работы только после того, как раствор надежно схватится. Удалять кирпичи лучше алмазными сверлами, постепенно выбивая их без излишних усилий, иначе кирпичная кладка вокруг окон нарушится.

    Нюансы подготовительных работ

    Вновь обустраиваемый проем визуально не должен выделяться по фасаду от уже существующих проемов. Поэтому крайне важно не ошибиться с его размерами.

    Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать в комплексе лазерный и строительный уровни. Они помогут правильно выбрать верхнюю и нижнюю отметки окна или двери с привязкой к уже смонтированным конструкциям или обустроенным проемам. В противном случае асимметрично расположенные относительно друг друга окна могут испортить внешний вид фасада здания.

    Перед началом отделочных работ следует повторно проверить правильность его размеров по соседним проемам. В случае отклонений потребуется подрезать кирпич либо, напротив, уменьшить высоту слоем раствора.

    Как избавиться от лишнего проема?

    Нередки ситуации, когда требуется заложить оконный проем. Чаще всего такая потребность возникает в ходе перепланировки. Иногда она является следствием ошибки в проекте.

    Как правильно заложить проем кирпичом? Количество кирпича и его тип зависят от размеров проема, от которого вы планируете избавиться. Это может быть красный кирпич, шлакоблоки или кирпич газосиликатный.

    Кладка обычным кирпичом делается в 1,5-2 кирпича в зависимости от толщины стены, в которой устраняется лишнее отверстие под окно или дверь.

    Лишнее пространство закладывают при помощи кельмы, мастерка и цементно-песчаной смеси. Новая кладка производится не по уровню, а по геометрии существующей стены, чтобы после отделочных работ место бывшего проема не выделялось.

    Перед тем как заложить проем кирпичом, требуется выбить в определенной последовательности кирпичи в существующей стене справа и слева для привязывания новой закладки к старой. Обязательно надо соблюдать разбежку кирпича по рядам — укладывание его в шахматном порядке. Совпадение швов раствора по вертикали допускать нельзя. Желательно для привязки к стене использовать арматуру, укладывая ее через 2-3 ряда.

    Как можно заложить окно кирпичом

    Как заложить окно

    Не секрет, что цены на коммунальные услуги не низкие и составляют приличную часть от дохода граждан. Хозяева квартир в зимнее время стараются утеплить жилье, чтобы тепло как можно больше сохранялось в помещении.

    Поэтому в небольших угловых комнатах, где имеется два окна на прилежащих стенках, рентабельней оставить лишь одно. Однако, как заделать это окно, не каждый владелец знает.

    Рассмотрим этот процесс подробно далее в инструкции.

    1

    Какие понадобятся инструменты и материалы

    Чтобы приступить к работе, надо вначале сделать закупку материалов. Итак, для закладки нам понадобятся:

    Без нижеперечисленных инструментов тоже не обойтись:

    • емкость для раствора;
    • строительный миксер либо дрель с насадкой;
    • мастерок, молоток, монтировка.

    2

    Демонтаж окна

    Вначале снимите створки окна с петель, затем посмотрите, чем крепится рама и коробка к стене. Если дюбелями, то выкрутите их, после чего придется применить силу и выбить коробку с рамой.

    Теперь осталась трудоемкая работа – избавиться от остатков штукатурки и мусора, вычистить и подготовить проем к закладке.

    Хорошо, когда имеется дрель с перфоратором, так процесс очистки от старого слоя замазки пройдет быстрее.

    Заделать оконный проём можно двумя методами – полым и глухим. При первом варианте окно закладывают двумя рядами кирпичей. Вначале снаружи, потом внутри этот слой утепляют и делают кладку. Благодаря пенопласту, в помещении не будет сырости и значительно усилится звукоизоляция.

    Обратите внимание

    Глухое закладывание – проем закрывают только кирпичом или пенобетоном. Толщина кладки совпадает с толщиной стенки. При выполнении работ проверяйте уровнем горизонтальную и вертикальную ровность кладки.

    Материал не должен нигде не выступать за стену, и ряды нужно выкладывать строго параллельно. Цементный раствор готовится по рецептуре, указанной в инструкции.

    Если вы приобрели марку 500, то на одну часть смеси требуется пять частей песка и воды, сколько войдет, чтобы цементная смесь не была редкой. На швы между кирпичами должно идти одинаковое количество цемента, лишний убирайте мастерком.

    4

    Отделочные работы

    Завершив заделку окна, понадобятся облицовочные работы, чтобы место, где было окно, не отличалось от общего вида стены. В том случае, если вы делали кирпичную кладку, то сначала надо обработать поверхность грунтовкой, именно глубокого проникновения. Для блоков эффективна штукатурка бетоноконтакт.

     Лишь после этого следует заштукатуривать стенку. Материал для штукатурки бывает гипсовый и цементный. Первый имеет ряд преимуществ, но стоит он дороже, чем второй. Достоинства цемента в том, что им можно делать штукатурку, как внутри помещения, так и снаружи, гипсовая же пойдет только для внутренней.

    После того как стена высохнет, проводится облицовка под вид общей стенки.

    Чтобы после данного процесса в квартире на стенах не появилось сырости и грибка, придерживайтесь вышеприведенной последовательности в ремонтно-отделочных работах. И когда в строительных супермаркетах будете делать закупку материала, узнайте у консультантов о его теплопроводности, при надобности обеспечьте теплоизоляцию.

    Источник: https://sovetclub.ru/kak-zalozhit-okno

    Как заложить проем в стене кирпичом, инструкция

    Когда решившись на перепланировку помещения у нас встаёт вопрос как заложить проем в стене кирпичом, мы ищем ответ в Интернете.

    Имея собственную жилплощадь, мы стараемся, как можно реже, прибегать к услугам платных мастеров. Всё, что возможно сделать собственноручно, существенно экономит бюджет и чаще всего совсем не отличается по качеству от профессиональной работы.

    Предположим, у Вас возникла необходимость заложить оконный проем кирпичом, но Вы даже понятия не имеете с чего начинать.

    Не стоит паниковать, ведь для этого не обязательны особые навыки. Если собрать необходимые материалы и инструменты, то этап за этапом, можно будет достичь желаемого.

    Как заложить окно кирпичом своими руками

    Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

    • дрель-миксер;
    • кельма;
    • пруток для укладки ровного шва;
    • перфоратор;
    • строительный отвес;
    • молоток;
    • скребок;
    • лом;
    • пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

    Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

    • ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

    Подготовительная работа

    Для того, чтобы заложить окно кирпичом,нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

    1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
    2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
    3. Снять подоконник.
    4. Произвести грунт поверхности.
    5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
    6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
    7. Определиться со способом кладки.

    Каким способомзаложить окно кирпичом?

    Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проемсамостоятельно.

    Глухой способ

    Первый способ называется «глухой».

    Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

    Полый способ

    Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

    Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

    Важно

    Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

    При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

    варианты кладки кирпича полым методом

    Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

    Чтобы заложить проем в стене кирпичомлучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

    Но, если у вас в наличии другой вид кирпича, то естественно, воспользуйтесь им. Даже если это кирпич бывший в употреблении.

    Обязательно используйте уровень с отвесом – он поможет избежать перекоса, деформации и выполнить работу грамотно и правильно.

    Перед началом работы измерьте площадь, которую нужно будет заложить кирпичом. Зная величину проёма и размер одного кирпичика, Вы с лёгкостью сможете произвести верные расчёты и закупить необходимое количество строительного материала.

    Если заранее не решить этот вопрос, то Вы рискуете купить лишнее, либо в середине работы обнаружить, что кирпича куплено недостаточно.

    Не забывайте учесть то, к какому способу кладки Вы прибегнете. Так как от этого тоже зависит количество кирпича.

    Этапы выполнения работы

    После выполнения демонтажа и прочих подготовительных работ, наступает самый ответственный момент – строительный процесс.

    Самым первым шагом является подготовка раствора, который состоит из цемента и песка.

    Песок предварительно необходимо тщательно просеять, а затем смешать с цементом в пропорциях 1:3. Также, можно приобрести и готовую смесь, особенно если есть страх – приготовить раствор неверно.

    Совет

    После того, как раствор приготовлен или куплен, можно приступать к укладке. Раствор, длинной в два-три кирпича, необходимо разложить на место кладки и на боковую сторону проёма.

    Можно положить раствор на боковую сторону кирпича. В конце статьи вы найдёте видео, показывающее как правильно уложить кирпич в кладку.

    Мастерком можно подтянуть боковые части кирпичей и прижать их к следующим, предварительно обмазав его раствором. Для того чтобы швы везде были одинаковы, нужно аккуратно стучать на кирпичи. Не стоит забывать о том, что кладка не должна по своим размерам превышать ширину стены здания.

    Проделывая эти несложные манипуляции, можно не только заложить окно кирпичом, но и просто сократить его размеры. К тому же, сделать эту работу быстро и качественно, сможет любой желающий.

    Более наглядно процесс работы с кирпичом вы можете увидеть в видеоролике, представленном ниже. Это урок для новичков, показывающий как правильно уложить кирпич в кладку.

    А зная все тонкости кладки, вы быстро поймёте как заложить проем в стене кирпичом.

    как класть кирпич

    Источник: https://kirpichman.ru/kladka/kak-zalozhit-proyem-v-stene-kirpichom/

    Как заложить окно

    Вам понадобится

    • Инструменты:
    • — уровень;
    • — мастерок;
    • — емкость;
    • — дрель с насадкой «миксер».
    • Материалы:
    • — цемент;
    • — песок;
    • — кирпич или блоки пенобетона;
    • — пенопласт.

    Инструкция

    Демонтируйте старое окно вместе с коробкой, очистите оконный проем от теплоизоляции, уберите всю пыль и грязь, которые появились после демонтажа. Закладывать окно можно как кирпичом, так и пенобетонными блоками. Преимущество последних в их номинальной легкости, они не способствуют усилению нагрузки на стену и фундамент.

    Существует два вида закладки окна: глухой и полый. Известно, для того чтобы сохранить теплоизоляцию стены на месте заложенного оконного проема, нужно выдержать толщину стены, которая рассчитана в соответствии с требованиями необходимой теплоизоляции помещения.

    При глухом методе закладки окна вы закладываете всю стену полностью по толщине сплошными рядами кирпича или пенобетона в месте оконного проема.

    Обратите внимание

    При полом методе оконный проем закладывается одним рядом кладки со стороны улицы, а вторым рядом со стороны помещения, образовавшееся пространство между рядами кладки заполняется пенопластом или керамзитом, служащим для дополнительной теплоизоляции.

    После демонтажа оконного проема и подготовки места для укладки кирпича вам нужно выбрать один из вышеуказанных методов закладки образовавшегося проема. В процессе работы следите за уровнем кладки, чтобы не было перекосов как по вертикальному направлению, так и по горизонтали, для этого используйте уровень.

    Нередко в северных районах страны, а также в местностях с резко континентальным климатом строители рекомендуют зашить окно, т.е. поверх кладки установить защитный слой.

    Материалом может служить ДВП, тонкая фанера,а также лист рубероида, иногда даже гипсокартонный лист, который, впрочем, не лучший вариант, потому как с годами гипс крошится и естественным образом высыпается из державших ранее его листов.

    После окончания работ по закладке окна следует оштукатурить проем как с внутренней, так и с наружной сторон помещения.

    Это делается не только для внешнего облагораживания фасада здания и стены помещения внутри, но ввиду того, что блоки пенобетона боятся влаги и атмосферных осадков, нуждаются в дополнительной защите.

    Помимо всего прочего, оштукатуривание способно придать кладке дополнительные теплоизоляционные свойства.

    Обратите внимание

    Цементный раствор для кладки готовится в пропорции 1 объем цемента к 4 объемам песка. Раствор не должен быть чересчур жидким, иначе он может вытечь из-под кладки.

    Полезный совет

    Важно

    Выбирая материал для закладки окна, обязательно учитывайте его теплопроводность. В случае наличия существенной разницы между теплопроводностью материала стены и заложенного проема, может появиться конденсат, сырость, грибок, промерзание швов.

    Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-879554-kak-zalozhit-okno

    Как заложить окно кирпичом правильно: закладка оконного проема

    Закладка проема кирпичом

    Стоимость коммунальных услуг постоянно растет, составляя немалую часть от доходов граждан. Владельцы жилья в холодное время стараются сохранить тепло в помещениях, для чего производят их утепление различными способами.

    К примеру, можно заложить одно окно кирпичом, если в небольшой угловой комнате их имеется два или более. Для небольшого помещения достаточно будет одного источника естественного освещения.

    Перепланировка жилья также может предполагать закладку проема окна.

    Материалы

    На практике, закладка оконного проема не является сложным строительным процессом. Однако такая работа требует определенного практического опыта. Чтобы заложить такой фрагмент, нужно приобрести необходимые материалы и соответствующий инструмент.

    • песок и портландцемент;
    • кирпич или блоки пенобетонные;
    • утеплитель;
    • сухая смесь для оштукатуривания заложенного окна;
    • грунтовка.

    Количество кирпича для заделки оконного проема будет зависеть от толщины стены и выбранного способа кладки. Для улучшения теплоизоляции заложенного фрагмента его рекомендуется утеплить пенопластом или минеральной ватой.

    Инструменты

    Кирпичная кладка не требует наличия какого-либо особого профессионального инструмента. Дляподобных работ необходимо приготовить следующее:

    • соответствующую емкость для изготовления раствора;
    • дрель со специальной насадкой для перемешивания строительной смеси;
    • мастерок;
    • молоток;
    • отвес и уровень.

    Если имеется возможность приобрести готовый раствор на специализированном предприятии, то это существенно облегчит рабочий процесс. Такие работы желательно производить в теплую сухую погоду.

    Демонтаж окна

    Для того чтобы правильно заложить оконный проем, следует выполнять все работы поэтапно, соблюдая соответствующие инструкции. Подготовительные работы предполагают демонтаж окна.

    Для этого снимаются с петель его створки, а затем определяется способ крепления рамы к стене с тем, чтобы найти оптимальный вариант ее демонтажа. Обычно оконную коробку извлекают при помощи мощной монтировки, предварительно разрезав раму ножовкой поперек.

    После этого следует произвести очистку проема окна от следов штукатурки.

    Способы закладки

    На практике, заложить окно можно двумя способами, предполагающими полый и глухой вариант. В первом случае оно закладывается кирпичом в два ряда. Вначале кладется внешний ряд, после чего производится утепление сооруженной перегородки пенопластом или ватой на минералах. После этого делается кладка внутреннего ряда.

    Благодаря утеплителю через такую перегородку значительно уменьшатся потери тепла, и существенно увеличится звукоизоляция.

    При глухом закладывании проема пенобетоном или кирпичом такой материал образует сплошную монолитную перегородку, соответствующую толщине стены.

    Совет

    Выполняя кладку, рекомендуется регулярно проверять вертикальность поверхности посредством уровня и отвеса.

    Кирпич не должен выступать за поверхность стены, а ряды блоков необходимо выкладывать параллельно друг друтобы обеспечить перегородке достаточную прочность.

    Чтобы правильно заложить оконный проем нужно соблюдать последовательность работ и выполнять все рекомендации специалистов.

    Для закладки такого проема можно использовать практически любой кирпич. Все пространство окна должно перекрываться полностью, исключая образование просветов и открытых фрагментов. В противном случае может нарушиться теплоизоляция внешней стены, что приведет к образованию конденсата на внутренней поверхности.

    Отделка окна

    После завершения работ по кирпичной кладке следует некоторое время оставить заложенное окно в таком состоянии с тем, чтобы раствор хорошо схватился и высох. Хорошо, если в помещении будет обеспечиваться достаточная вентиляция.

    Это существенно ускорит процесс высыхания. На следующем этапе заделки оконного проема производятся отделочные работы.

    Они предполагают очистку поверхности после укладки кирпича, грунтовку, оштукатуривание, а также шпаклевку под обои или краску.

    Совет

    Очистив заложенный оконный фрагмент от следов цементного раствора, можно приступать к грунтовке и оштукатуриванию поверхности стены.

    Грунтовка наносится специальной щеткой, имеющей густую ворсистую головку. Рекомендуется нанесение нескольких слоев такого защитного и укрепляющего состава, выдерживая время его полного высыхания.

    Затем приступают к выравниванию поверхности заложенного оконного проема.

    Для этого обычно используются готовые сухие смеси с содержанием извести. Такой материал легко превращается в рабочий раствор после добавления воды и тщательного перемешивания.

    Наносится штукатурка на поверхность специальным ковшиком, а затем разглаживается правилом, в результате чего получается ровный слой. После завершения таких работ приступают к чистовой отделке стены.

    Обратите внимание

    Она предполагает нанесение гипсовой шпаклевки и оклеивание поверхности обоями или ее окрашивание.

    Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/kvartira/44876-kak-zalozhit-okno-kirpichom-pravilno-zakladka-okonnogo-proema

    Как заложить окно — каталог статей на сайте — ДомСтрой

    После проведения перепланировки или по каким-то другим причинам, иногда необходимо полностью заложить окно. Для этого можно использовать различные материалы и техники, которые проверены временем. Также следует учитывать материалы, которые уже были использованы при возведении стен.

    Как демонтировать окно

    Для начала следует избавиться от старого окна. Для этого снимают створки этого окна, а затем выбивают раму и оконную коробку. Нужно внимательно осмотреть коробку, чтобы обнаружить все крепежные элементы.

    Чаще всего коробка будет прикручена к стенам длинными дюбелями, которые предварительно надо достать, после чего демонтаж окна будет проходить куда легче. Впрочем, демонтировать окно не сложно в любом случае.

    Когда старое окно будет демонтировано, все поверхности освобождают от старых материалов и мусора. Обычно откосы покрыты краской и толстым слоем штукатурки. Все это необходимо отбить при помощи зубила и молотка или используя перфоратор. Конечно, перфоратором работать будет быстрее и удобнее.

    Как заложить окно наглухо

    Заложить окно можно наглухо. В этом случае используется какой-нибудь подходящий к случаю стеновой материал. Можно применять для этого кирпич или блоки различных видов.

    Нужно учесть и тот материал, из которого возведены стены. Если фасад дома выполнен из кирпича, то наружный слой также следует выполнить из кирпича. Причем, лучше подобрать такой кирпич, который будет максимально похож на имеющийся, чтобы скрыть то место, где раньше было окно.

    Последующие слои кладки можно выполнять из других материалов, например, из пеноблоков, которые отличаются низкой теплопроводностью. Это важно, поскольку площадь окна все-таки довольно большая, поэтому имеет смысл сделать кладку теплой.

    Как заложить окно с утеплением

    Другой вариант – сделать пустотелую кладку, которую внутри заполняют утепляющими материалами. Наружный слой кладут, как правило, из кирпича.

    Далее плотно укладывают утеплитель в виде минеральной ваты, пенопласта или какого-нибудь другого эффективного и долговечного материала. Внутренний слой кладки снова выполняют из традиционных стеновых материалов.

    В данном случае не стоит применять такие материалы, как гипсокартон. Им можно заложить лишний дверной проем между комнатами, но никак не окна.

    Обратите внимание

    Заложить окно, которое уже стало не нужным, не трудно, так как площадь кладки совсем небольшая и что-то испортить здесь сложно. Кладка ведется традиционно. Раствор для нее готовят из песка и цемента в соотношении три к одному. Пеноблоки по необходимости подрезают с помощью ножовки, а кирпичи раскалывают киркой.

    После окончания работы, уже заложенное кладкой окно можно поштукатурить традиционным раствором, а затем беспесчанкой, после чего можно приступать к финальной отделке.

    Источник: https://www.domstoy.ru/publ/stroitelstvo/okna_i_aksessuary/kak_zalozhit_okno/27-1-0-1143

    Как заложить оконный проем кирпичом — варианты, инструкция Февраль 2019, советы каменщиков

    Чтобы самостоятельно заложить окно кирпичом, не требуется особых навыков. Работы выполняются быстро, если следовать этапности в строительстве. В работе желательно применять красный кирпич, толщина кладки которого будет соответствовать размерам стены здания. Использование уровня при работе поможет избежать перекоса кладки и деформации стены.

    Подготовка к работе

    Прежде чем заложить оконный проем в кирпичной кладке нужно:

    1. Демонтировать старое окно со снятием всех деталей.
    2. Очистить проем от старого слоя раствора на торцевой части перегородки, куда будет наноситься кладка.
    3. Снять подоконники.
    4. Прогрунтовать поверхность.
    5. Убраться от пыли и мусора.
    6. Выбрать способ кладки.

    Основание для закладки в кирпичной стене должно быть прочным. Все работы легко сделать своими руками. Таким образом возможно не просто избавиться от оконного проема в кирпичном доме, но и уменьшить его размеры.

    Изменение конструкции окна регулирует подачу природного света в комнату. Несмотря на то, из какого материала построено здания, кирпич — оптимальный вариант для выполнения работ такого характера.

    Если правильно заложить место где ранее было окно, стены не потеряют прочность.

    Сколько нужно кирпича и материалов?

    В работе понадобится дрель-миксер.

    Необходимо:

    • мастерок,
    • емкость,
    • перфоратор,
    • дрель с миксерной насадкой,
    • уровень с отвесом.

    Для демонтажа может понадобиться такие инструменты, как молоток, шпатель, лом. К необходимым материалам относят пенопласт, ингредиенты для раствора (песок, цемент), кирпич.

    Количество применяемого кирпича исходит из размеров оконного проема и толщины стены. Лучше использовать красный (черновой) строительный материал. На этапе подготовительных работ можно рассчитать нужное количество, оценив габариты пространства и зная площадь одного кирпичика. Также объем применяемого материала может варьироваться из-за типа закладки.

    Какие есть варианты заложить оконный проем кирпичом?

    Самостоятельное устройство и закладка оконного проема выполняется 2-мя способами:

    Работа может быть выполнена глухим способом.

    Первый позволяет полностью заложить старое окно в доме с помощью кирпичных блоков сплошными рядами.

    При полной закладке один ряд кирпича закладывается с внешней стороны здания, второй — с внутренней. Чтобы заполнить разрез между кладками, используют пенопласт для звуко- и теплоизоляции.

    Не стоит допускать выступания строительного материала за пределы стены. Кладка всех рядов выполняется параллельно.

    Этапы работы

    После подготовительных работ наступает строительный процесс. Изначально готовится раствор из цемента и просеянного песка в концентрации 1:5 или же приобретается готовая смесь. Основание и боковые грани смачиваются водой и раскладывается ряд камней рядом с местом кладки.

    Далее кладется раствор (длиной 2—3 камня) и укладывается первый ряд кирпича. С помощью мастерка боковые части кирпичиков подтягиваются и прижимаются следующим. Последний кирпич изначально обрабатывается смесью, потом ставиться на место.

    Чтобы шов был всюду одинаковый, камни пристукиваются. Толщина заложенного проема кирпичом должна соответствовать толщине стены дома. Кладка не должна выпирать либо проваливаться.

    Если нужно провести сквозь пространство трубу, нужно предварительно вмонтировать стальные гильзы под диаметр трубы и с выходом на поверхность на 2—3 см.

    По теме:

    Источник: https://StroyCata1og.ru/poleznoye/kirpich/kak-zalozhit-okno-kirpichom.html

    Как заложить окно кирпичом

    Очень часто владельцы угловых квартир, для того чтобы обеспечить комфортные условия проживания и сохранить тепло в комнате избавляются от одного из окон. Чаще всего для этих целей применяется кирпич.

    Чтобы заложить окно кирпичами, нужно запастись некоторым инструментом. Среди них понадобится строительный уровень, миксер для изготовления смеси, мастерок, шпатель и ведро. Подобный инструмент позволит выполнить все работы без особых усилий. Из материалов необходимо запастись кирпичом, цементом с песком и пенопластом.

    Начинать работу следует с демонтажа оконной рамы. Делать это надо вместе с коробкой. После этого необходимо убрать всю строительную грязь и приступить к укладке материала. В отдельных случаях вместо кирпича можно использовать газосиликатные блоки.

    Важно

    Все работы должны выполняться таким образом, чтобы сохранялась теплоизоляция стен дома. Для этого надо обязательно выдерживать такую толщину стенового покрытия, которая оговорена в проектной документации. Поэтому закладка кирпичом выполняется 2 способами — полым и глухим.

    При использовании метода глухого закладывания вся площадь проема заделывается полностью. Для этого применяется только кирпич.

    Если же применяется метод полой закладки, то необходимо один ряд кирпича уложить с уличной стороны, а второй изнутри квартиры.

    Оставшееся между ними пространство необходимо заполнить с помощью пенопластовых плит или засыпного материала. Этот материал позволит повысить тепловую и звуковую изоляцию новой поверхности.

    Все монтажные работы должны выполняться аккуратно, чтобы не возникало перекосов укладки по горизонтальным и вертикальным плоскостям. Для этих целей нужно воспользоваться строительным уровнем, длина которого должна быть не меньше 50 см.

    После завершения работ по укладке кирпича наносится слой штукатурки. Штукатурку следует наносить как с наружной части стены, так и с внутренней. Для этих целей лучше всего использовать фасадные разновидности отделочного материала. Такая фасадная штукатурка придаст не только красивый и эстетичный вид новой поверхности, но и обеспечит дополнительную ее защиту от различных погодных осадков.

    По окончании отделочных работ нужно подождать 1-2 недели и только после этого можно активно использовать стеновую поверхность. В течение этого времени цементный раствор полностью затвердеет.

    1pokirpichy.ru

    Когда требуются подобные мероприятия

    Сделать проем в кирпичной стене может понадобиться еще и при том случае, когда на пути реконструкции здания лежит несущая её часть.

    Сносить и внедряться в саму конструкцию крайне нежелательно, а, значит, нужно подумать над тем, как правильно скоординировать свои желания перепланировщика.

    Здесь поможет создание отверстия, которое можно сделать, не ослабив при этом весь дом.

    Подходим с умом

    Предварительная планировка — это априори в такой работе. В первую очередь, обязательно нужно будет спроектировать, подготовить, а затем уже и установить саму перемычку. Вся нагрузка стены, расположенной над получившейся дырой, уйдет именно на неё. Дополнительно почитать про выполнение арочных перемычек можно тут.

    Здесь берутся за основу такие важные моменты:

    •  вид самой кладки;
    •  ширину самой стены;
    •  ширину потенциальной «дыры»;
    •  расстояние от неё до смежных поверхностей;
    •  то же самое, но до верхнего перекрытия;
    •  этаж здания, в котором проводятся работы.

    Чтобы определить размер, который должен содержать оконный проем в кирпичной стене, нужно также учитывать общую площадь от всей комнаты. Актуально также будет и его нахождение насчет сторон света.

    Перекрытие уже готовых оконных проемов

    Этапы выполнения

    Кирпичная кладка даже уже для готовых шаблонов должна выполняться в определённой последовательности. Они обязательно должны быть усилены специальными прогонами.

    Устройство проема в кирпичной стене
    подразумевает создание уже вышеупомянутой перемычки. Она нужна для создания специального прогона и вполне возможна повторения в следующей интерпретации:

    •  готовые бетонные варианты;
    •  самодельные из этого же материала;
    •  углы из металла (швеллеры).

    Есть определенные правила в закладке такого проема. Они включают в себя следующие технические рекомендации:

    1.  Выполняется при учете необходимости его закладки как минимум на 10 мм. На практике это делают обычно с 15-20 мм. Это означает, что при предполагаемых размеров в 1,3 метра, нужно сделать полуторный прогон (при этом закладка должна быть по метру с каждой стороны).
    2. При применении швеллера при керамическом кирпиче подойдут марки уголков с габаритами 12 и 14 см. При применении строительного нужно остановиться на размерах 24 или 27 см. В случае со шлакоблочным вариантом они составят 18 или 20 см.

    Уголки следует применять при тех условиях, когда кладка оконных проемов непременно связывается со стеночной. Сам прогон при этом должен быть небольшим.

    «Перемычные» работы

    Разбирая устройство проемов в кирпичных стенах из керамитного вида, нужно учитывать при работе с уголком некоторые обязательные моменты. Среди них основополагающими будут следующие:

    Уголок следует укладывать таким образом, чтобы он хорошо соседствовал с керамитным ложем с обеих сторон. Чем меньше будет его ширина, тем меньше должна быть и длина у самой перемычки.

    Оконные проемы в кирпичной кладке тоже не должны иметь уголок более полутора метров. В противном случае, это может привести к тому, что он будет выгибаться, а кладка будет проседать. Это же может случиться и с использованием двойного ряда.

    Бетонные виды

    Такие перемычки в перекрытиях могут быть как самодельные, так и стандартные. В зависимости от выбранного варианта, возможно следующее развитие событий:

    1.  Используя обычный шаблонный, можно просто накрыть им отверстие. Дальнейшая кладка будет идти в обычном режиме.
    2.  Однако очень часто бывает, что «глаза» у дома оказывается совсем нестандартных размеров. В этом случае перекрытие лучше приготовить самостоятельно. Для этого заливку придется выполнять прямо на месте.

    Более подробно в следующем видео:

    Рекомендации от профессионалов

    Что касается несущей стены, то лучше всего будет доверить дело профессионалам. Если же есть решимость сделать всё собственными руками, то нужно прислушаться к следующим советам:

    1.  Перемычка должна монтироваться в несущей стене с расстоянием между двумя соединяющими швеллер болтами в не более чем полметра.
    2. Она же должна заходить на опорные поверхности в диапазоне от 15 до 30 см.

    А если это облицовка?

    Отделка оконных проемов кирпичом облицовочным должна быть выполнена максимально эстетично. Именно поэтому в таких случаях не используют швеллер или бетонные перекрытия. А вот широкого и металлического будет достаточно. Его обычно принято укладывать только со стороны самой несущей стены. Именно тогда он будет незаметен с фасада.

    Иногда при подобных работах нужно будет подрезать выступающие части с внешней стороны — так он будет смотреться гораздо красивее. С этой целью нужно применять сухую раскладку.

    Как сделать проем в кирпичной стене

    Ситуации бывают разные. Иногда у хозяев возникает желание сделать еще одно окно в той стене, которая уже была возведена. Весь процесс должен идти по следующему алгоритму:

    1.  Проводится разметка. Для этого на поверхности ставятся точки. Обычно эта работа проделывается снаружи.
    2.  Устанавливается перемычка. А с каждого края к ней добавляется примерно по 15 см для того, чтобы закрепить опоры. Над «дырами» используются стальные прокатные или железобетонные варианты профилей.
    3.  Монтируется опора. Происходит это на расстоянии не менее 60 см от самой стены. После этого нужно положить деревянный брус — он распределит нагрузку.
    4. Отметить положения балок и на наружной части. После этого она просверливается, чтобы шпильки вошли во внутреннюю часть.
    5. В получившиеся дырчатые сквозные отверстия нужно вставить шпильки. Необходимо, чтобы они выступали с обеих сторон. Затем все следует подпереть регулируемыми опорами и зафиксировать при помощи гвоздей.
    6. На этом этапе нужно будет разобрать материал. Сначала при помощи инструментов (молотка и зубила) стена «обнажается» в пределах требуемой площади (прибавляется с каждой стороны, как минимум, по два сантиметра). В месте расположения перемычки разбирается кирпич и вставляется балка.
    7. Снимается находящийся под перемычкой первый слой — работа идет одновременно с двух сторон. Также часть запланированного пространства освобождается от заложенного им кирпича. Откалываются образовавшиеся выступы, а края делаются более ровными (при помощи болгарки).
    8. Монтируются и устанавливаются окна. Происходит их дальнейшая отделка.

    Рекомендуем просмотреть видео для расширения темы:

    stroykirpich.com

    Инструменты

    Кирпичная кладка не требует наличия какого-либо особого профессионального инструмента. Дляподобных работ необходимо приготовить следующее:

    • соответствующую емкость для изготовления раствора;
    • дрель со специальной насадкой для перемешивания строительной смеси;
    • мастерок;
    • молоток;
    • отвес и уровень.

    Если имеется возможность приобрести готовый раствор на специализированном предприятии, то это существенно облегчит рабочий процесс. Такие работы желательно производить в теплую сухую погоду.

    Демонтаж окна

    Для того чтобы правильно заложить оконный проем, следует выполнять все работы поэтапно, соблюдая соответствующие инструкции. Подготовительные работы предполагают демонтаж окна.

    Для этого снимаются с петель его створки, а затем определяется способ крепления рамы к стене с тем, чтобы найти оптимальный вариант ее демонтажа. Обычно оконную коробку извлекают при помощи мощной монтировки, предварительно разрезав раму ножовкой поперек.

    После этого следует произвести очистку проема окна от следов штукатурки.

    Способы закладки

    На практике, заложить окно можно двумя способами, предполагающими полый и глухой вариант. В первом случае оно закладывается кирпичом в два ряда. Вначале кладется внешний ряд, после чего производится утепление сооруженной перегородки пенопластом или ватой на минералах. После этого делается кладка внутреннего ряда.

    Благодаря утеплителю через такую перегородку значительно уменьшатся потери тепла, и существенно увеличится звукоизоляция.

    При глухом закладывании проема пенобетоном или кирпичом такой материал образует сплошную монолитную перегородку, соответствующую толщине стены.

    Совет

    Выполняя кладку, рекомендуется регулярно проверять вертикальность поверхности посредством уровня и отвеса.

    Кирпич не должен выступать за поверхность стены, а ряды блоков необходимо выкладывать параллельно друг друтобы обеспечить перегородке достаточную прочность.

    Чтобы правильно заложить оконный проем нужно соблюдать последовательность работ и выполнять все рекомендации специалистов.

    Для закладки такого проема можно использовать практически любой кирпич. Все пространство окна должно перекрываться полностью, исключая образование просветов и открытых фрагментов. В противном случае может нарушиться теплоизоляция внешней стены, что приведет к образованию конденсата на внутренней поверхности.

    Отделка окна

    После завершения работ по кирпичной кладке следует некоторое время оставить заложенное окно в таком состоянии с тем, чтобы раствор хорошо схватился и высох. Хорошо, если в помещении будет обеспечиваться достаточная вентиляция.

    Это существенно ускорит процесс высыхания. На следующем этапе заделки оконного проема производятся отделочные работы.

    Они предполагают очистку поверхности после укладки кирпича, грунтовку, оштукатуривание, а также шпаклевку под обои или краску.

    Совет

    Очистив заложенный оконный фрагмент от следов цементного раствора, можно приступать к грунтовке и оштукатуриванию поверхности стены.

    Грунтовка наносится специальной щеткой, имеющей густую ворсистую головку. Рекомендуется нанесение нескольких слоев такого защитного и укрепляющего состава, выдерживая время его полного высыхания.

    Затем приступают к выравниванию поверхности заложенного оконного проема.

    Для этого обычно используются готовые сухие смеси с содержанием извести. Такой материал легко превращается в рабочий раствор после добавления воды и тщательного перемешивания.

    Наносится штукатурка на поверхность специальным ковшиком, а затем разглаживается правилом, в результате чего получается ровный слой. После завершения таких работ приступают к чистовой отделке стены.

    Обратите внимание

    Она предполагает нанесение гипсовой шпаклевки и оклеивание поверхности обоями или ее окрашивание.

    Источник: https://tvoykirpich.online/kladka/kak-zalozhit-okno-kirpichom.html

    Как заложить оконный проем своими руками | Самодел

    Как заложить оконный проем своими руками.

    Часто при перепланировке или ремонте помещений возникает необходимость частично или полностью заложить оконный проем. А как это сделать пр

    авильно знают не все, поэтому сегодня мы и поговорим о том, как заложить оконный проем кирпичом.

    Для начала опишу возникшую у меня ситуацию.

    При утеплении дома пенопластом, мы решили обшить профнастилом порог дома и сделать нечто вроде предбанника.

    При этом часть окна попадет внутрь помещения, а так как мы собрались заменить старое деревянное окно металлопластиковым стеклопакетом, решено было заложить неиспользуемую часть оконного проема и установить металлопластиковое окно меньшего размера(то есть шириной меньше на один отсек).

    В начале мы хотели просто залепить оконный проем пенопластом, снаружи оштукатурить, а изнутри зашить гипсокартоном, но потом выбор пал на кирпич, поскольку так показалось, будет надежнее.

    Теперь опишу собственно сам процесс и список необходимых материалов и инструментов.

    Для кладки использовался кирпич, из того, что был в наличии, а именно красный кирпич для черновой кладки.

    Важно

    Чтобы приготовить раствор (бетон) использовался обычный портландцемент и песок в соотношении один к одному.

    Из инструмента пригодилось:

    • Ведро для приготовления замеса.
    • Миксер строительный или дрель с насадкой-венчиком.
    • Мастерок строительный (он же кельма).
    • Уровень водяной строительный. Использовался вместо направляющей лески.
    • Щетка для грунтовки.

    Итак, как же заложить оконный проем своими руками.

    Процесс замешивания раствора озвучивать не будем, и перейдем непосредственно к кладке.

    Чуть не забыл упомянуть, что поверхности, которые будут соприкасаться с кирпичной кладкой, необходимо тщательно очистить от пыли и прочих загрязнителей.

    Затем можно приступать к грунтованию этих самых поверхностей.

     Кладка.

    Замечу, что раствор должен быть погуще, чтобы сильно не растекался, потому, что кирпич не будет держаться кучи.

    Мы ложили кирпич «руба», то есть на ребро, для экономии кирпичей и уменьшения веса.

    Но именно поэтому пришлось ложить его в два этапа, и продолжать только тогда, когда первая половина положенного кирпича уже крепко «стояла на ногах» и бетон уже немного схватился.

    Для того чтобы контролировать ровность плоскости кладки, можете использовать натянутую леску или нить или даже несколько таких «подсказок», главное, чтобы они вам не мешали.

    Так как  поверх кладки будут укладываться листы пенополистирола, то требования к такой кладке не очень высокие и при проведении работ ограничивались только прикладыванием уровня на глаз.

    Совет

    Ровность рядов по горизонтали не контролировалась за неважностью(все будет обшиваться с обеих сторон).

    Как заложить оконный проем кирпичем

    В нашем случае край кладки примыкал к новому металлопластиковому окну, поэтому был оставлен зазор в несколько сантиметров.

    Шурупами к окну прикручивались пластины из жести, концы которых заделывались между слоями кирпича при помощи раствора.

    После первичного высыхания кладки щель задули строительной пеной.

    И уже потом обшили пенопластом и оштукатурили, но это уже совсем не в тему нашей статьи.

    Совет от Самодела.

    В нашем случае мы сделали дополнительную вентиляцию в виде одного пустотелого кирпича. Не знаю, будет ли какой-либо положительный эффект, но смотрится довольно неплохо.

    Источник: http://sam0del.ru/kak-zalozhit-okonnyiy-proem-svoimi-ruk/

    Закладка дверного проема кирпичом

    Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом, так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.

    Это может быть перенос проема на новое место или закладка его в помещении, где две двери и комната является проходной, по другим причинам.

    В любом случае рассматриваем сам процесс выполнения работ с применением кирпича – это, пожалуй, самый часто используемый вариант закладки проема.

    Подготовительные работы

    Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

    Закладку дверного проема можно выполнить:

    • Первый способИз существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
    • Второй способПрименение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

    Технология закладки проема кирпичом

    Демонтаж выполнен

    Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

    Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

    Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

    Обратите внимание

    Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

    Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

    Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете  использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

    Начинаем кладку

    При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

    При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

    Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

    Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

    Проем заложен

    Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

    Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

    После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

    Источник: https://remont-stroitelstvo77.ru/zakladka-dvernogo-proema-kirpichom/

    Оконный проем в кирпичной стене

    Домов без окон не бывает (в противном случае, это просто непригодный для жилья куб). Этот аспект обязательно учитывается как на этапе строительства, так и при перепланировке. Для того чтобы сделать оконный проем в кирпичной стене, необходимо учитывать определенные рекомендации и требования. Все они приведены ниже.

    Когда требуются подобные мероприятия

    оконный проем в кирпичной стене

    Сделать проем в кирпичной стене может понадобиться еще и при том случае, когда на пути реконструкции здания лежит несущая её часть. Сносить и внедряться в саму конструкцию крайне нежелательно, а, значит, нужно подумать над тем, как правильно скоординировать свои желания перепланировщика. Здесь поможет создание отверстия, которое можно сделать, не ослабив при этом весь дом.

    Предварительная планировка — это априори в такой работе. В первую очередь, обязательно нужно будет спроектировать, подготовить, а затем уже и установить саму перемычку. Вся нагрузка стены, расположенной над получившейся дырой, уйдет именно на неё. Дополнительно почитать про выполнение арочных перемычек можно тут.

    Здесь берутся за основу такие важные моменты:

    •  вид самой кладки;
    •  ширину самой стены;
    •  ширину потенциальной «дыры»;
    •  расстояние от неё до смежных поверхностей;
    •  то же самое, но до верхнего перекрытия;
    •  этаж здания, в котором проводятся работы.

    Чтобы определить размер, который должен содержать оконный проем в кирпичной стене, нужно также учитывать общую площадь от всей комнаты. Актуально также будет и его нахождение насчет сторон света.

    Перекрытие уже готовых оконных проемов

    что такое перемычки в оконном проеме

    Этапы выполнения

    Кирпичная кладка даже уже для готовых шаблонов должна выполняться в определённой последовательности. Они обязательно должны быть усилены специальными прогонами.

    Устройство проема в кирпичной стене
    подразумевает создание уже вышеупомянутой перемычки. Она нужна для создания специального прогона и вполне возможна повторения в следующей интерпретации:

    •  готовые бетонные варианты;
    •  самодельные из этого же материала;
    •  углы из металла (швеллеры).

    Есть определенные правила в закладке такого проема. Они включают в себя следующие технические рекомендации:

    1.  Выполняется при учете необходимости его закладки как минимум на 10 мм. На практике это делают обычно с 15-20 мм. Это означает, что при предполагаемых размеров в 1,3 метра, нужно сделать полуторный прогон (при этом закладка должна быть по метру с каждой стороны).
    2. При применении швеллера при керамическом кирпиче подойдут марки уголков с габаритами 12 и 14 см. При применении строительного нужно остановиться на размерах 24 или 27 см. В случае со шлакоблочным вариантом они составят 18 или 20 см.

    Уголки следует применять при тех условиях, когда кладка оконных проемов непременно связывается со стеночной. Сам прогон при этом должен быть небольшим.

    «Перемычные» работы

    оконный проем в разрезе

    Разбирая устройство проемов в кирпичных стенах из керамитного вида, нужно учитывать при работе с уголком некоторые обязательные моменты. Среди них основополагающими будут следующие:

    Уголок следует укладывать таким образом, чтобы он хорошо соседствовал с керамитным ложем с обеих сторон. Чем меньше будет его ширина, тем меньше должна быть и длина у самой перемычки.

    Оконные проемы в кирпичной кладке тоже не должны иметь уголок более полутора метров. В противном случае, это может привести к тому, что он будет выгибаться, а кладка будет проседать. Это же может случиться и с использованием двойного ряда.

    Бетонные виды

    бетонные перемычки

    Такие перемычки в перекрытиях могут быть как самодельные, так и стандартные. В зависимости от выбранного варианта, возможно следующее развитие событий:

    1.  Используя обычный шаблонный, можно просто накрыть им отверстие. Дальнейшая кладка будет идти в обычном режиме.
    2.  Однако очень часто бывает, что «глаза» у дома оказывается совсем нестандартных размеров. В этом случае перекрытие лучше приготовить самостоятельно. Для этого заливку придется выполнять прямо на месте.

    Рекомендации от профессионалов

    Что касается несущей стены, то лучше всего будет доверить дело профессионалам. Если же есть решимость сделать всё собственными руками, то нужно прислушаться к следующим советам:

    1.  Перемычка должна монтироваться в несущей стене с расстоянием между двумя соединяющими швеллер болтами в не более чем полметра.
    2. Она же должна заходить на опорные поверхности в диапазоне от 15 до 30 см.

    А если это облицовка?

    облицовка оконных проемов

    Отделка оконных проемов кирпичом облицовочным должна быть выполнена максимально эстетично. Именно поэтому в таких случаях не используют швеллер или бетонные перекрытия. А вот широкого и металлического будет достаточно. Его обычно принято укладывать только со стороны самой несущей стены. Именно тогда он будет незаметен с фасада.

    Иногда при подобных работах нужно будет подрезать выступающие части с внешней стороны — так он будет смотреться гораздо красивее. С этой целью нужно применять сухую раскладку.

    Как сделать проем в кирпичной стене

    делаем проем в стене

    Ситуации бывают разные. Иногда у хозяев возникает желание сделать еще одно окно в той стене, которая уже была возведена. Весь процесс должен идти по следующему алгоритму:

    1.  Проводится разметка. Для этого на поверхности ставятся точки. Обычно эта работа проделывается снаружи.
    2.  Устанавливается перемычка. А с каждого края к ней добавляется примерно по 15 см для того, чтобы закрепить опоры. Над «дырами» используются стальные прокатные или железобетонные варианты профилей.
    3.  Монтируется опора. Происходит это на расстоянии не менее 60 см от самой стены. После этого нужно положить деревянный брус — он распределит нагрузку.
    4. Отметить положения балок и на наружной части. После этого она просверливается, чтобы шпильки вошли во внутреннюю часть.
    5. В получившиеся дырчатые сквозные отверстия нужно вставить шпильки. Необходимо, чтобы они выступали с обеих сторон. Затем все следует подпереть регулируемыми опорами и зафиксировать при помощи гвоздей.
    6. На этом этапе нужно будет разобрать материал. Сначала при помощи инструментов (молотка и зубила) стена «обнажается» в пределах требуемой площади (прибавляется с каждой стороны, как минимум, по два сантиметра). В месте расположения перемычки разбирается кирпич и вставляется балка.
    7. Снимается находящийся под перемычкой первый слой — работа идет одновременно с двух сторон. Также часть запланированного пространства освобождается от заложенного им кирпича. Откалываются образовавшиеся выступы, а края делаются более ровными (при помощи болгарки).
    8. Монтируются и устанавливаются окна. Происходит их дальнейшая отделка.

    Рекомендуем просмотреть видео для расширения темы:

    Как правильно заложить окно кирпичом

    закладываем окно кирпичом

    Иногда, наоборот, требуется уменьшить их количество в доме. Если задние из указанного нами стройматериала, необходимо будет просто заложить проем кирпичом. Необходимо будет соблюдать некоторые технологии:

    1.  Сделать замес густого раствора. Такая консистенция нужна, чтобы он не растрескался.
    2. Очистить поверхность от загрязнений.
    3. Стена грунтуется.
    4. Кирпич кладется в целях экономии методом на ребро.
    5. Щели заделываются строительной пеной.
    6. Сверху кладутся листы пенополистирола.
    7. Поверхность отделывается.

    В том, как заложить оконный проем кирпичом, нет ничего сложного. Но любой из вышеперечисленных процессов очень важен: следует проводить его в соответствии с приведенными рекомендациями. При их игнорировании есть риск деформации проделанных работ и даже обрушения всего здания. Если у вас остались вопросы — рекомендуем к просмотру видео «как заложить окна кирпичом»:

    Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

    (10 Голосов, в среднем: 5,00

    Источник: http://stroykirpich.com/okonnyj-proem-v-kirpichnoj-stene.html

    Можно ли самому класть кирпич?

    Если кирпичная стена является для вас слишком монументальной задачей, возможно, вы не будете так напуганы, выкладывая кирпичную дорожку (или патио). Дорожки не требуют раствора, с которым сложно работать. Подумайте о том, чтобы проложить дорожку шириной от 3 до 4 футов (от 0,9 до 1,2 метра) — достаточно большую, чтобы два человека могли идти бок о бок. Выбор кирпича также важен: брусчатка должна быть классифицирована как «суровая погода», чтобы она выдержала непогоду и годы пешеходного движения. Чтобы все оставалось на месте во время работы, используйте колья, чтобы забить пластиковые направляющие по краям.

    Чтобы избежать повреждений в долгосрочной перспективе, прокладывайте дорожку на достаточном расстоянии от деревьев с большими корнями. Кроме того, спланируйте сток воды с небольшим уклоном (около одной восьмой дюйма на фут) [источник: Stimpson]. Это нужно не только для того, чтобы избежать луж: в холодном климате вода будет оседать, замерзать и размораживаться, в результате чего на пути появляются кирпичи, что делает путь неровным.

    Самая трудная часть укладки кирпичной дорожки – это, пожалуй, установка фундамента, который заключается в копании верхнего слоя почвы, а затем укладке основания из гравия и песка.Точные рекомендации различаются, но, по словам профессионала Дастина Кэрриера, вам нужно будет вырыть траншею диаметром от 10 до 12 дюймов (от 25,4 до 30,5 сантиметров) в земле, где будет лежать дорожка. Выкопайте и вырежьте все корни деревьев, которые встретите. Используя уплотняющую машину (которую вы можете взять напрокат), утрамбуйте почву.

    Затем положите ландшафтную ткань поверх почвы, которая позволяет воде стекать, но удерживает почву отдельно от основания. Насыпьте на ткань слой гравия толщиной от 3 до 4 дюймов (от 7,6 до 10,2 сантиметра), уплотните его и повторите процесс для получения твердой основы.Завершите основание слоем песка толщиной 1 дюйм (2,5 сантиметра). Разровняйте песок доской 2 x 4, отрезанной до нужной длины. Перетащите доску вдоль направляющих, чтобы поверхность была ровной. Вы можете подумать о том, чтобы нанять профессионала, который сделает за вас черновую работу по устройству фундамента, а затем вы можете самостоятельно уложить кирпичи.

    Работая с боков, укладывайте кирпичи по желаемой схеме. Снова используйте уплотнитель, чтобы выровнять кирпичи по песку под ними, чтобы получилась гладкая поверхность. Наконец, насыпьте песок на дорожку и используйте метлу, чтобы заполнить ею трещины.Смочите дорожку, чтобы осесть песок, и повторяйте с большим количеством песка, пока швы не будут плотно заполнены.

    Дополнительную информацию о проектах «Сделай сам» см. по ссылкам на следующей странице.

    Типы проемов в стенах, их части и перемычки и арки для проемов

    🕑 Время чтения: 1 минута

    Рассмотрены типы проемов в стенах, их части и типы перемычек и арок для проемов с учетом устойчивости и прочности стены. Размеры проемов (окон и дверей) как в сплошных стенах, так и в полых стенах ограничиваются нормативными документами ради устойчивости и прочности стены.

    Отверстия в стенах и их части

    Различные части проемов в стенах, такие как проемы и косяки проемов, а также их ограничения для сохранения стабильности и прочности стены, будут обсуждаться и объясняться в следующих разделах.
    • Косяки с притвором
    • Головка проемов в сплошных стенах

    Косяки проемов В сплошных стенах оконные и дверные проемы могут быть как фальцевыми, так и гладкими. Последний используется для окон небольшого сечения и дверной коробки, изготовленной из стали.Его можно использовать для больших секций, когда вся внешняя сторона рамы должна быть открыта наружу. Рекомендуется красить оконные и дверные рамы, созданные из мягкой древесины. Это делается для защиты древесины от дождя, так как древесина будет разбухать и разлагаться во влажном состоянии. Кроме того, с архитектурной точки зрения желательно скрыть все или часть оконных и дверных рам. Потому что косяки с притвором не только защищают от непогоды, но и более эстетичны.На рис. 1 показаны типичные фальци открывающихся косяков. Как видно из рисунка, проемы с притвором состоят из различных компонентов, таких как внутренний откос, внешний откос и порог. Фуга используется для описания толщины кирпичной кладки, которая появляется на косяках проемов и фальцевых косяках, разделяющих внешнюю и внутреннюю фуги. Толщина внешнего откоса в основном составляет половину ширины стенки, чтобы облегчить и обеспечить хорошее сцепление, тогда как толщина внутреннего откоса основана на ширине стенки с толщиной внутреннего откоса.Глубина проема притвора может составлять половину или четверть ширины стены. Первый используется для защиты и маскировки коробчатых рам вертикально раздвижных деревянных окон, а второй используется для защиты и маскировки рам из цельного дерева.

    Рис. 1: Косяк с притвором

    Что касается склеивания кирпичей на фальцевых косяках, аналогично углам и клиньям в кирпичной кладке, кирпичи должны быть разрезаны специально, чтобы выполнить перекрытие 1/4B, вызванное склеиванием. Поэтому на косяках необходимо использовать кирпич шириной 1/4В на лицевой стороне.При ширине наружной фаги 1/2 и глубине 1/4В кладку у одного наличника устраивают так, как показано на рис. 2, а в каждом втором ряду кирпичной кладки лицевую грань, а затем ближнюю грань 1/4. широкие должны появляться под углом или косяком проема. Чтобы избежать непрерывного вертикального шва вверх по стене и создания фальца глубиной 1/4 B, необходимо использовать два обрезанных кирпича. Эти вырезанные кирпичи имеют фаску, как показано на рисунке 2, и они не изготавливаются специально, а вырезаются из кирпича. Наконец, есть два других кирпича, которые называются скошенными ближе и используются за ложковым кирпичом, чтобы предотвратить вертикальный шов.

    Рис. 2: Приклеивание на косяках с притвором

    Головка отверстий в сплошных стенах Перемычки или арки следует использовать для поддержки сплошной кирпичной кладки над головкой проемов. Как показано на рис. 3, сплошная кирпичная кладка над перемычками или арками представляет собой равнобедренный треугольник с углами 60 o , образованный склеиванием кирпичей. Если убрать сплошную кирпичную кладку внутри треугольника в связанной стене, возникнет эффект арки, что означает, что нагрузка стены над треугольником будет передана кирпичам с каждой стороны проема.Перемычка — это термин, используемый для любой сплошной длины камня, дерева, стали или бетона, которая сооружается над проемом для поддержки вышеуказанной кирпичной кладки, как показано на Рисунке-3. Перемычки способны передавать нагрузку на косяки, если концы перемычки правильно встроены в кирпичи. При этом площадь стены, на которую опирается конец перемычки, называется торцовой опорой. С увеличением ширины проема увеличивается нагрузка, которую должны передавать перемычки, и, следовательно, их опора на концах должна быть больше.Кроме того, глубина перемычки обычно составляет около 75 мм, а ее глубина обычно не меньше 150 мм.

    Рис. 3: Головка отверстий в полнотелой кирпичной кладке

    Типы перемычек и арок для проемов в стенах

    Деревянные перемычки Этот тип перемычки использовался для поддержки нагрузок над отверстием в сплошной кирпичной кладке и был распространен до начала двадцатого века. Применение деревянных перемычек было уменьшено, поскольку они не обладают надлежащей огнестойкостью.

    Бетонные перемычки Для отверстий в стенах Это экономичные и практичные типы перемычек, которые могут быть отлиты в различных формах и формах. Бетон достаточно прочен, чтобы выдерживать дробление и не портится, если он не подвергается воздействию погодных условий. Самым выдающимся недостатком бетонной перемычки является ее низкая прочность на растяжение, из-за которой для компенсации недостатка бетона вводятся стальные стержни. Диаметр арматурной стали для перемычек с пролетом 1,8 м составляет 10 мм или 12 мм, а концы стержней должны быть либо согнуты вверх под углом 90 градусов, либо загнуты, как показано на рисунке 4.

    Рис. 4: Концы армированных стержней

    Бетонная перемычка может быть как сборной, так и монолитной, но первое имеет больше преимуществ, потому что для второго требуются формы, а после укладки бетона и после его затвердевания возможна загрузка перемычки, чего нельзя сказать о сборных перемычках.

    Перемычки из предварительно напряженного бетона для отверстий в стенах Этот тип перемычки используется в основном для внутренних проемов. Существует два типа предварительно напряженных перемычек: композитные перемычки и некомпозитные перемычки.Композитные перемычки представляют собой относительно тонкие сборные перемычки, которые сооружаются над проемами. Если ширина проема превышает 1200 мм, предварительно напряженные перемычки должны поддерживаться до укладки кирпичной кладки, чтобы предотвратить чрезмерные прогибы. Некомпозитные предварительно напряженные перемычки используются при больших нагрузках и недостаточной кирпичной кладке, чтобы композиционно действовать с перемычкой.

    Загрузочные перемычки для проемов в стенах Эти перемычки используются для уменьшения глубины перемычки, которая выставляется наружу, как показано на Рисунке-5.

    Рис. 5: Перемычка багажника

    Предварительно напряженные стальные перемычки Этот тип перемычки можно использовать вместо бетонной перемычки для поддержки как ненесущих, так и несущих стен. Как правило, полая коробчатая форма используется для перемычки над дверным проемом во внутренних несущих стенах. Предварительно напряженные стальные перемычки различной длины и сечения рассчитаны на использование при стандартных проемах, толщине стен, высоте слоя кирпичной кладки и достаточной несущей способности на концах.Сопротивление раздавливанию полых предварительно напряженных стальных перемычек необходимо повышать путем заполнения их бетоном при большой ширине проема. Тонкие гофрированные предварительно напряженные стальные перемычки производятся для тонкой, не несущей нагрузки кирпичной кладки над узкими дверными проемами в перегородках.

    Рис. 6: Стальные перемычки во внутренних стенах

    Рис. 7: Внутренняя стенка из гофрированной стальной перемычки

    Кирпичные перемычки Кирпичные перемычки могут быть выполнены в виде кирпичей на торец, кирпичей на ребро и рядовых кирпичей, уложенных горизонтально над отверстиями, как показано на Рисунке-8.

    Рис.8: Кирпичные перемычки

    Кирпичные арки для проемов в стенах Различные типы кирпичных арок, используемых над проемами в сплошных стенах, представлены в следующих разделах.

    Полукруглая арка Это самый красивый, элегантный и эффектный вид арок, который используется над небольшими проемами для окон и дверей. Полукруглая арка передает нагрузку непосредственно на кирпич с каждой стороны проема.

    Рис. 9: Полукруглая арка

    Черновая и топорная арка для проемов в стенах Существует два метода возведения грубой и осевой арки, а именно: кирпичная кладка с клиновидными растворными швами и клиновидные кирпичи с равномерной толщиной раствора.Арка из чернового кирпича строится с неразрезными и клиновидными растворными швами.

    Рис. 10: Черновая арка с осями

    Наконец, другими типами арок являются сегментарные, плоские камеры, плоские калиброванные камеры и двухкольцевые. Подробнее: Типы кладки стен Стены – типы, характеристики и концепция дизайна Различные типы перемычек и их использование в строительстве Типы конструкций арок Типы расчетных нагрузок на каменную перемычку с расчетами

    Размеры, формы, типы и сорта кирпича

    Производители производят кирпичи по своим спецификациям (один и тот же производитель может даже производить кирпичи разных размеров на разных заводах), поэтому важно подтвердить размеры; однако размеры в таблицах ниже получены от Ассоциации кирпичной промышленности и являются наиболее часто производимыми размерами.

    Понимание номенклатуры размеров блоков

    Существует три разных способа обсуждения размеров, когда речь идет о кирпиче, и важно понимать различные размеры, чтобы не было путаницы — мы начнем с обсуждения различных размеров: заданных, фактических и номинальных.

    Указанные размеры кирпича  – это размеры, которые архитекторы используют при проектировании стены. Указанные размеры являются предполагаемыми производственными размерами кирпича без учета размера растворного шва.Архитекторы включат указанный размер в свои чертежи и спецификации. В немодульной конструкции указанный размер является единственным используемым размером, как вы увидите в таблицах ниже — немодульная конструкция встречается редко.

    Фактические размеры кирпича  являются окончательными размерами кирпича на выходе с завода. Фактические размеры кирпича находятся в пределах определенных допусков указанного размера — допуски указаны в Стандартных спецификациях ASTM C216, для облицовочного кирпича и ASTM C652, Стандартных технических условиях для пустотелого кирпича .Допуски варьируются в зависимости от типа и размера кирпича, но они минимальны и обычно не влияют на архитектурный дизайн. Если вас интересует дополнительная информация о допусках, начните с технических примечаний 9A Ассоциации производителей кирпича.

    Номинальные размеры кирпича  используются в модульном строительстве и представляют собой указанный размер плюс ширина растворного шва. Большинство кирпичей изготавливаются таким образом, чтобы номинальные размеры соответствовали сетке 4 дюйма, которая совпадает с модулями других строительных материалов, таких как двери, окна и деревянные компоненты.

    Размеры кирпича: указанные по сравнению с номинальным

    Выбор кирпича для архитекторов

    Архитекторов в основном интересует эстетический вид кирпичной стены, но когда дело доходит до детализации, важно понимать размеры кирпичей. Тем не менее, большинство архитекторов выбирают кирпичи в зависимости от их цвета и рисунка связки. Размер кирпича привязан к рисунку связки и специфике производителя.

    Размер растворного шва обычно не имеет эстетического значения (трудно отличить 3/8″ от 1/2″), но важен в деталях — выбор размера раствора будет после кирпич подбирается и производитель предоставляет указанный размер.Однако обычно используется растворный шов 3/8 дюйма, о котором мы расскажем ниже.

    Несколько слов о размерах швов

    Преобладающая ширина растворного шва, используемого в строительстве, составляет 3/8 дюйма. Фактически, в Международных строительных нормах и правилах указана спецификация TMS 602 для каменных конструкций , которая по умолчанию соответствует строительному шву 3/8 дюйма, поэтому это должно быть основной отправной точкой. для архитекторов и инженеров, но всегда подтверждайте указанный размер выбранного вами кирпича.

    Вы заметите, что два разных размера минометов, перечисленных ниже, имеют одинаковые вертикальные ходовые размеры.Это связано с тем, что кирпичи укладываются на растворные подушки, которые различаются, чтобы обеспечить перечисленные общие размеры укладки. Размеры растворного шва, которые мы вызываем, используются для размеров глубины и длины.

    Для получения дополнительной информации о швах с раствором обратитесь к нашей статье: Типы растворов для кладки и швы.

    Размеры кирпича: 3/8-дюймовый растворный шов между кирпичами (наиболее распространенный)

    1 0 x 2 3/2 3/2 8 x 9 5/8
    КИРПИЧНАЯ ТИП заданного размера
    Д х В х L (дюймы)
    Номинальный размер
    Д х В х L (дюймы)
    ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КУРС
    Стандартные 3 5 / 8 x 2 1/4 x 8 Не модульный 3 ряда = 8 дюймов
    Модульный 3 5/8 x 2 1/4 x 7 5/8 4 x 2 2/3 x 8 3 ряда = 8 дюймов
    Norman 3 5/8 x 2 1/4 x 11 5/8 4 x 2 2/3 x 12 3 ряда = 6 3 5/8 x 1 5/8 x 11 5/8 4 x 2 x 12 1 ряд = 2 дюйма
    Jumbo 3 5/8 x 8 9020 x 6 4 x 3 x 8 1 ряд = 3 дюйма
    Economy 3 5/8 x 3 5/8 x 7 5/8 4 x 4 x 8 1 ряд = 1 6 Engineer 3 5/8 x 2 13/16 x 7 5/8 4 x 3 1/5 x 8 5 рядов = 16 дюймов
    King
    Не модульный 5 рядов = 16 дюймов
    Queen 2 3/4 x 2 3/4 x 7 5/8 Немодульный 5 рядов =
    Универсальный 3 5/8 x 3 5/8 x 11 5/8 4 x 4 x 12 1 ряд = 4 дюйма x 2/3 5 8 6 02020202020202023020202020202302020 2020202020202020202023020 2920202020202302020202020202020 292020203 1/2 x 3 1/2 x 11 1/2
    КИРПИЧНАЯ ТИП указанный размер
    Д х В х L (дюймы)
    Номинальный размер
    Д х В х L (дюймы)
    VE RTICAL КУРС
    Стандартные 3 1/2 x 2 1/4 x 8 Не модульный 3 ряда = 8 дюймов
    Модульный 3 1/2 x 2 1/4 x 7 1/2 4 x 2 2/ 3 x 8 3 ряда = 8 дюймов
    Norman 3 1/2 x 2 1/4 x 11 1/2 4 x 2 2/3 x 12 3 ряда = 0 8 дюймов
    Roman 3 1/2 x 1 1/2 x 11 1/2 4 x 2 x 12 1 ряд = 2 дюйма
    Jumbo 4 x 3 x 8 1 ряд = 3 дюйма
    Эконом 3 1/2 x 3 1/2 x 7 1/2 4 x 4 x 8 4 1 90
    Engineer 3 1/2 x 2 3/4 x 7 1/2 4 x 3 1/5 x 8 5 рядов = 16 дюймов
    3 x King 6 x 9 3/4 Не модульный 5 Курсы = 16 «
    Queen 3 x 2 3/4 x 8 Не модульный 5 Courses = 16″
    4 x 4 x 12 1 ряд = 4 дюйма

    Расчет отверстий в кирпичах

    При расчете проемов в кирпиче вы считаете ряды (по вертикали) или длину кирпича (по горизонтали), чтобы получить проем в кладке (M.О.). Однако, чтобы получить фактическое отверстие, вы должны учитывать дополнительный растворный шов, который отсутствует в стандартных номинальных размерах. Обратите внимание, что изображение ниже предназначено для иллюстративных целей и не показывает перемычку (стальной уголок, сборный железобетон или другое), что также необходимо учитывать при расчете модульного/грубого проема.

    Проемы в кирпичах: номинальный проем в кирпичной кладке и фактический размер проема

    Для получения дополнительной информации о размерах и оценке кирпича см. Технические примечания 10 Ассоциации производителей кирпича, Определение размеров и оценка кирпичной кладки .

    Кирпичная ориентация

    На приведенных ниже схемах показано расположение кирпичей при их укладке в стены. Красное лицо — это открытое лицо. Различные ориентации комбинируются для создания кирпичных связей.

    Несмотря на то, что кирпичи укладываются в любой из шести ориентаций, указанных ниже, кирпичные стены всегда имеют размеры, как если бы они были уложены в ориентации ложков.

    Типы кирпичей и спецификации на основе приложения

    Архитекторы обычно выбирают кирпичи в зависимости от типа применения.При выборе учитываются многие факторы, в том числе долговечность (см. Классы ниже), грузоподъемность и внешний вид. В следующей таблице представлены основные типы кирпича, их критерии спецификации ASTM и общие области применения.

    BRICK ТИП ASTM ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / ПРИМЕНЕНИЕ
    Строительство Кирпич ASTM C62 Структурные и неструктурный кирпич, где внешний вид не имеет значения
    Облицовочный кирпич ASTM C216 Конструкционный и нестроительный кирпич, где важен внешний вид
    Пустотелый кирпич ASTM C652 Строительный или облицовочный кирпич, используемый с анкерами (например,грамм. кирпичная облицовка) или усиливающий
    Тонкого шпон Кирпич ASTM C1088 Прямой применяется фанера
    Пешеходных мощений Кирпич ASTM C902 подмащивания для пешехода или очень легкого движения транспортных средств
    Тяжелых Автотранспортные мощения Кирпича ASTM C1272 Стандартный или тяжелый автомобильный трафик
    Керамический глазированный кирпич ASTM C126 Стандартный глазур
    BRICD
    BRICD
    BRICD
    . главного кирпичную тела
    Firebox Кирпич ASTM C1261 Жилой камины
    Химико-Resistant Кирпич ASTM C279 Кирпичная воздействию химических веществ и кислот
    Канализационные и MANHOLE кирпич ASTM C32 Конструкции для r транспортировка сточных вод, ливневых вод и промышленных отходов
    Кирпич для промышленных полов ASTM C410 Покрытие промышленных полов

    Марки кирпича

    Марка кирпича

    указывает на стойкость кирпича при воздействии влаги и замерзания.Есть три фактора, которые помогают определить долговечность кирпича: прочность на сжатие, водопоглощение и коэффициент насыщения. Ассоциация производителей кирпича имеет дополнительную информацию об этих факторах в Техническом примечании 9A : спецификации и классификация кирпича .

    Сильное атмосферное воздействие (SW или SX)  является наиболее прочным и приемлемым для использования при воздействии циклов замораживания-оттаивания во влажном состоянии или когда кирпичи находятся в контакте с землей. Большинство производителей производят кирпич, соответствующий стандартам SW или SX.

    Умеренное атмосферостойкость (MW или MX) Кирпич подходит для использования там, где он не будет подвергаться циклам замораживания-оттаивания во влажном состоянии. Он имеет немного более низкую прочность на сжатие, чем кирпич SW.

    Незначительное воздействие атмосферных воздействий (NW или NX)  допускается, если он никогда не будет подвергаться воздействию холода или влаги, например, при использовании в помещении.

    Индексы выветривания кирпича

    В дополнение к физическим свойствам в Соединенных Штатах есть три региона с индексом выветривания.Каждый регион классифицируется на основе годовых циклов замерзания-оттаивания в год. На изображении ниже показаны регионы выветривания.

    Регионы выветривания кирпича для США

    Наконец, кирпичи должны быть выбраны на основе их экспозиции. Кирпичи, закопанные или соприкасающиеся с землей, должны быть более прочными, чем те, которые не находятся в земле. Ассоциация кирпичной промышленности рекомендует использовать следующие марки кирпича в зависимости от региона и экспозиции:

    .

    Выбор марки кирпича для вашего проекта

    Марки кирпича выбираются в зависимости от региона, как указано выше, а также в зависимости от того, находится ли открытая лицевая сторона кирпича на вертикальной или горизонтальной поверхности, а также от того, находится ли кирпич в контакте с землей.Описания и таблица ниже содержат те же рекомендации по минимальной марке кирпича, но в другом формате.

    ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫВЕТРИВАНИЯ ИНДЕКС
    МЕНЕЕ 50
    ВЫВЕТРИВАНИЯ ИНДЕКС
    50 или более
    вертикальных поверхностей в контакте с землей МВт или MX SW или SX
    Вертикальные поверхности не в контакте с землей МВт или MX SW или SX
    Горизонтальные поверхности, находящиеся в контакте с землей SW или SX SW или SX
    Горизонтальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей MW или MX SW или SX

    Вертикальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с незначительным атмосферным воздействием: используйте кирпич класса умеренной атмосферостойкости (MW или MX).
    Вертикальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в зонах с незначительным атмосферным воздействием: используйте кирпич класса умеренной атмосферостойкости (MW или MX).

    Вертикальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с умеренным или сильным атмосферным воздействием: используйте кирпич марки Severe Weathering (SW или SX).
    Вертикальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в регионах с умеренным или сильным атмосферным воздействием: используйте кирпич класса Several Weathering (SW или SX).

    Горизонтальные поверхности, соприкасающиеся с землей в областях с незначительным атмосферным воздействием: используйте кирпич марки Severe Weathering (SW или SX).
    Горизонтальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в областях с незначительным атмосферным воздействием: используйте кирпич класса умеренной атмосферостойкости (MW или MX).

    Горизонтальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с умеренным или сильным атмосферным воздействием: используйте кирпич марки Severe Weathering (SW или SX).
    Горизонтальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в регионах с умеренным или сильным атмосферным воздействием: используйте кирпич марки Severe Weathering (SW или SX).

    Статья обновлена: 18 апреля 2009 г.

    Проверка облицовки кирпичом в жилом строительстве

    Аарон Миллер, сертифицированный мастер Инспектор®

    Обычный кирпич может быть лучшим когда-либо изобретенный материал для внешней облицовки.Ведь что предлагает другая облицовка 100-летняя гарантия, изготовлен из обычных экологически чистых материалов, пригоден для вторичной переработки, требует минимального обслуживания, обеспечивает отличные характеристики пожарной безопасности и многое другое?

    Как и любой другой строительный материал, кирпичи будут работать по назначению только в том случае, если они установлены в соответствии с требованиями промышленности стандарты. Я обнаружил значительное количество дефектов монтажа кладки на каждый дом, который я осмотрел. Ниже приведены наиболее распространенные из них.

    Перемещение кирпичей во время укладки

    Перед укладкой в ​​стену кирпичи никогда не должны храниться в непосредственном контакте с землей.Они всегда должны быть сложены на доски. По моему опыту, однако я редко видел, чтобы это было сделано должным образом. OSHA также имеет свой собственный список требования к укладке и хранению кирпичей, которые не относятся к жилое строительство.

    Сливные отверстия

    Для работы полой стены должным образом, такие как те, которые встречаются в кирпичной конструкции, вода, которая собирает на нижележащем атмосферостойком барьере (например, обшивке и гидроизоляции) должны иметь возможность испаряться и стекать через дренажные отверстия наружу строительство.Если дренажные отверстия не работают должным образом, вода собирается в полость может проникнуть внутрь здания. Для надлежащего дренажа полость стены должны быть построены таким образом, чтобы в полости не было капель раствора, подробно правильно и предотвратить закупорку сливного отверстия.

    Есть несколько способов удовлетворить требования к выпускным отверстиям в IRC, такие как фитили, выпускные отверстия и т. д. Соответствует Кодексу плачущие отверстия в Техасе, например, обычно состоят из отсутствия головного сустава. между кирпичами с 33-дюймовыми интервалами над любой прошивкой.Это включает в себя обшивка подоконника над всеми проемами, поддерживаемыми перемычкой, включая двери, окна, коленные стенки и т. д. Даже при наличии таких отверстий может в закупорке дренажных отверстий при попадании раствора в полость стены в процессе установки. Одним из способов предотвращения этого является установка продуктов, которые помогают поддерживать чистоту дренажных отверстий, таких как MortarNet®.

    В новом строительстве легко Обратите внимание, что варианты установки стены и кирпича (а также монтаж сантехники, газопровода и т.д.) в воздушном пространстве не всегда обеспечивают 1-дюймовый зазор в соответствии с требованиями IRC. Это считается дефектом.

    Как в существующих, так и в новых конструкции настоятельно рекомендуется добавить дренажные отверстия. IRC требуется только отверстие 3/16 дюйма, которое нужно просверлить во всех местах, требующих просачивания дыры, тем самым опровергая аргумент о том, что плачущие дыры слишком трудно добавить пост-строительство.

    Домовладельцы часто пытаются предотвратить мышам и насекомым от проникновения в плакучие отверстия, набив их стальной ватой.Это плохая идея. Стальная вата ржавеет и полностью блокирует сливное отверстие. отверстия. Для этой цели доступны лучшие материалы, такие как вата из нержавеющей стали, бронзовая вата, медная сетка, заменители пластика и модернизированные экранные устройства.

    Воздушное пространство

    За одним редко вызываемым исключением, 1-дюймовое воздушное пространство между задней частью кирпичной облицовки и лицом обшивка должна оставаться чистой, чтобы функционировать как вентиляционная полость.Миномет, сброшенный каменщиками в полость в процессе укладки кирпича может ограничивать поток воздуха в этом воздушном пространстве. Кроме того, соединение кирпича шпона к обшивке создает тепловой мост, что не допускается МЭКС. Некоторые производители обшивки (например, Huber ZipSystem®) строго запрещают перекрывать зазоры. между их обшивкой и кирпичной облицовкой, так как это лишило бы их гарантии. Воздушное пространство почти никогда не обнаруживается на выходе из конструкции, поэтому этот дефект обычно заметен только в новостройке.

    Компенсаторы

    Облицовка кирпичом подвергается длительному расширение в течение срока службы кирпича, хотя большая часть этого расширения происходит в течение первых нескольких лет. Он также подвержен краткосрочному расширению и сокращение из-за пребывания на солнце. Большинство кирпичей изготавливается таким образом, учитывая годовой перепад температур в 100° F, расширение примерно 5/8-дюймовый будет ощущаться в стене длиной 100 футов.

    Отраслевые стандарты требуют установка деформационных швов на расстоянии 25 погонных футов по центру в стенах без отверстия и 20 погонных футов по центру для стен с отверстиями (такими как окна и двери) для предотвращения повреждения шпона при расширении и сжатии.

    Компенсаторы сначала должны быть заполняется защитным стержнем с закрытыми порами, а затем герметизируется одобренным герметиком. Под ни при каких обстоятельствах компенсационные швы не должны заполняться раствором или деревом. Расположение компенсаторов возле окна или дверные проемы могут вызвать структурные проблемы.

    Стяжки для кирпичной стены

    Использование настенных стяжек восходит к 1850-е годы. Стандартные стяжки, используемые сегодня, состоят из гофрированной оцинкованной стали. полоски размером примерно 6-9/16 x 7/8 дюйма.Один конец галстука прибит к обшивка над каркасом (который должен быть прикреплен к стойке), а другой продлевается в растворный шов.

    Обычно анкеры выполняют от трех до четыре основные функции между облицовочным кирпичом и его подложкой:

    1. они предоставляют связь;
    2. они передавать боковые нагрузки;
    3. они разрешают движение в плоскости для обеспечения дифференциального движения; и
    4. в некоторых случаях они ограничивают дифференциальное движение.

    Кирпичные связи не видны во время проверки существующих домов, но дефекты в них или их установка могут часто выявляется при внимательном наблюдении. Свободные стены, которые двигаются, когда толкаемые вручную, указывают на неадекватность, отсутствие или неисправность (заржавленность) галстуки. Такие стены можно отремонтировать на месте с помощью таких устройств, как Симпсон Heli-Tie®.

    Об осмотрах нового строительства, важно отметить расстояние, крепление и выравнивание галстуков, чтобы обеспечить их надлежащее исполнение.

    Наклонные (наклонные или наклонные) горизонтальные поверхности

    Все горизонтальные кирпичные поверхности должны иметь уклон (наклонный или скошенный) для обеспечения дренажа. Подоконники главный виновник с домами. Основная функция подоконника – направлять воды подальше от здания. Подоконник не может быть ровным или иметь наклон в сторону здание, если оно должно работать по назначению. Кроме того, 15-градусный уклон требование Технического примечания 36 Ассоциации кирпичной промышленности редко выполняется встретил.

    Типы растворов

    Распространенные типы растворов для кирпича Шпон включает типы N, S и M. Тип N почти исключительно используется для надземные стены, если не указан тип S. Тип M используется для работы, например, для подпорных стен. Миномет неудача часто происходит из-за использования неправильного типа раствора для применения.

    Инструмент для соединения

    Многие виды инструментальных соединений используется в растворе для облицовки кирпича.Три наиболее распространенных: V-образный, вогнутый, и погодные швы. Они, как правило, обеспечивают наибольшую устойчивость к атмосферным воздействиям по сравнению с время. Другие типы суставов часто вызывают проблемы.

    Мигание

    Эта категория дефектов является самое обычное и вопиющее. Мигает материал (обычно из металла или пластика), который делает переход между кирпичная облицовка и разнородные виды облицовки, присутствующие на фасаде здания, таких как сайдинг, отделка, другие виды каменной кладки, кровельные покрытия и т. д.

    С предпочтением многих производителей продукции использования субподрядчиков, ответственность за установку оклада лежит на попал в серую зону. Многие каменщики не думают, что это их работа, и то же самое делают многие плотники или кровельщики по внешней отделке. Ситуация еще более усугубляется стремлением к скорости строительства. И старинный метод пайки или пайки соединений в металле прошивка вышла из моды из-за нехватки квалифицированных рабочих.Таким образом, мигание обычно не устанавливается должным образом, если вообще устанавливается.

    Стыки в отливах выполнены сегодня обычно полагаются на герметики, чтобы предотвратить проникновение влаги. Пока оклады — прочные материалы, которые могут служить десятилетиями, герметики имеют короткий срок службы. продолжительность жизни и должны обновляться через регулярные промежутки времени и за большие деньги.

    Другой проблемой является обычное использование одобренных ICC, самоклеящиеся оклады под кирпичной облицовкой на оконных и дверных перемычках и др. проемы в стене.Эта практика фактически покончила с требуемым IRC сквозным соединением. отливы (по крайней мере, в сознании многих строителей и коммунальных инспекторов).

    Основные проблемы с перепрошивкой, с которыми я сталкиваюсь являются:

    1. отсутствие или прерывистость облицовки кирпичного подоконника;
    2. отсутствие накладки на перемычки;
    3. отсутствие торцевые дамбы на отливах;
    4. отсутствие накладки на колени в местах примыкания крыши и боковых стен; и
    5. неправильный прокладки дымохода.

    Отсутствует или прерывистый подоконник обшивка кирпичного выступа может привести ко многим проблемам, таким как проникновение влаги, и эти вездесущие трещины на внешних углах фундаментов из плит на грунте известные как переломы усеченного конуса.

    Отсутствие торцевых перемычек у всех горизонтальные оклады могут привести к боковому движению воды в стены.

    Надлежащие детали примыкания к стене колена имеют решающее значение для предотвращения проникновения влаги.

    Большинство инспекторов наблюдали воду пятна на обрамлении чердаков, прилегающих к дымоходам.Плохая прошивка почти всегда причина.

    Перемычки

    Перемычки представляют собой L-образные стальные элементы. которые поддерживают проемы в облицованных кирпичом стенах. Они необходимы во всем отверстия, где кирпичная облицовка в противном случае действовала бы как балка, которая не могу сделать.

    Основные проблемы обычно наблюдаемые включают:

    1. отсутствие перемычки;
    2. низкорослый перемычки;
    3. неправильно поддерживаемые перемычки; и
    4. отсутствие правильной покраски перемычки.

    Перемычки требуются даже выше наименьшие отверстия в облицовке кирпичом. Небольшие окна, дверцы для домашних животных, фронтонные вентиляционные отверстия и т. д., это места, где они обычно отсутствуют.

    Последствия недостаточного размера перемычек обычно можно увидеть над верхними дверными проемами в гаражах, особенно там, где наверху поддерживается второй этаж из облицовочного кирпича.

    Все перемычки должны быть поддерживается минимум 4 дюйма на каждом конце, согласно IRC.

    Перемычки отгружаются из завод с красной грунтовкой, предназначенной для предотвращения коррозии во время транспортировки, обработка и установка. Это покрытие не выдерживает элементов после установки перемычки в кирпичную стену, потому что металл без покрытия ржавеет. Ржавеющий металл отслаивается, расширяя и открывая растворные швы. Его типично видеть, что маляр только что нанес слой латексной краски на ржавую перемычка без надлежащей подготовки или грунтовки.

    Отслаивание

    Отслаивание – это расслоение или отслаивание наружной поверхности кирпича из-за водопоглощения и воздействие циклов замораживания-оттаивания. Это также может быть связано с механическими дефектами, такими как как использование неподходящего типа раствора, пескоструйная обработка, неправильная очистка или износ внутренней системы крепления.

    Незначительные сколы носят в основном косметический характер. проблема. Замена нескольких кирпичей возможна при наличии подходящих кирпичей.В противном случае можно выполнить ремонт с помощью быстросхватывающегося ремонтного раствора и морилки соответствующего цвета. сделать трюк. При массовом выкрашивании замена облицовочного кирпича является лучший вариант.

    Высолы

    Eflorescence — белая порошкообразная отложение водорастворимых солей, остающееся на поверхности кирпича после воздействия воды испаряется. Если это не вызвано основными проблемами проникновения влаги, просто очистки обычно достаточно, чтобы справиться с этим.

    Живопись

    Наружные стены облицованы кирпичом, в идеале не краситься.Если покраска так или иначе требуется или желательна, тип используемой краски имеет решающее значение. Если у него нет надлежащего рейтинга проходимости (способность дышать), он будет удерживать влагу в кирпичах, а также воздушное пространство за кирпичами.

    Кроме того, несколько нелогично красить кирпичи. После того, как даже правильная краска нанесена, нужно затем перекрашивайте кирпичи на регулярной основе, тем самым побеждая практически не требующие обслуживания Преимущество использования кирпича в первую очередь. Но так как это вопрос эстетики, правильного ухода, включая перекрашивание по мере необходимости, поможет кирпичной кладке прослужить дольше и сохранить внешний вид обращаться.

    Ремонт

    Ремонт кирпичной облицовки занимает больше времени мастерство, чем укладка его нового. Квалифицированных каменщиков не хватает. Таким образом, большинство кирпичей Ремонт, который я вижу, некачественный. От подведения к устранению дистресса трещины и замена одиночных битых кирпичей, часто становится очевидным отсутствие мастерства.

    Когда это делает любитель, группировка или перетачивание растворных швов может привести к проникновению воды в плохо обработанные суставы. Ремонт трещин в кирпиче, например после ремонта фундамента попытки, в идеале должны сопровождаться сквозным армированием зашпаклевайте трещины с обеих сторон, используя такой продукт, как Simpson’s Heli-Tie®. Одиночные кирпичи часто трудно заменить потому что соответствующие кирпичи не могут быть найдены. Почти во всех случаях попытки сопоставить новый миномет к старому безуспешны из-за нехватки квалифицированных мастеров.

    Очистка

    Есть несколько уважительных причин и некоторые утвержденные способы очистки поверхности кирпичной облицовки. Большинство однако на практике они не соблюдаются. Наиболее распространенные дефекты, которые я вижу являются неправильное использование моек высокого давления и неправильное использование кислотных моющих средств. Если выполняемые неквалифицированным персоналом, оба метода очистки могут привести к ослабление или полное удаление затвердевшей наружной поверхности кирпича, оригинальная стрельба.Последствиями могут быть мягкие кирпичи, которые не способны выдерживают проникновение влаги и подвержены повреждениям в виде отслаивания.

    Самозванцы

    Более дешевые заменители кирпича шпон всегда выскакивают, чтобы недобросовестные строители могли выискивать другой копейки за каждый построенный дом. Тот, который уже вызывает проблемы, обычно называемый клеевым кирпичом, правильно известный как клеевая кладка шпон. Другое дело – бетонные кирпичи.

    Общая информация и факты о производительности кирпича

    • Когда правильно изготовленные, установленные и обслуживаемые кирпичи могут прослужить столетие или больше. Acme Brick гарантирует, что их кирпичи прослужат 100 лет.
    • Кирпичи обычно не сильно повреждаются средним пожаром дома.
    • Кирпичи чрезвычайно устойчивы к переносимому ветром мусору, например, во время торнадо и ураганы.
    • Кирпич Стена из шпона обеспечивает теплоизолирующее значение R-0,11 на дюйм толщины. Для 4-дюймового номинального кирпича значение R составляет 0,44.
    • Два самых распространенные кирпичи, используемые в жилищном строительстве, — это модульный кирпич, который имеет размеры 2,25 х 3,625 х 7,875 дюйма, и стандартный кирпич, который размеры 2,25 х 3,75 х 8 дюймов.
    • Кирпичи, производимые сегодня, должны иметь минимальную прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм для суровых погодных условий.Средняя прочность на сжатие составляет около 11 000 фунтов на квадратный дюйм. Самая высокая прочность на сжатие для кирпичной брусчатки была недавно измерена на уровне 36 000 фунтов на квадратный дюйм.
    • Большая глина кирпичи изготавливаются из двух самых распространенных веществ на планете: глины и сланца.
    • Есть почти 4 миллиарда кирпичей в Великой Китайской стене протяженностью 5500 миль.
    • Девять миллиард кирпичей производится в США ежегодно. Чтобы поставить этот номер в перспективе, если их положить встык, они опоясали бы земной шар в Экватор 45 раз.
    • Кирпичи вероятно, впервые были сделаны в долине Тигра и Евфрата (современный Ирак). 6000 лет назад.
    • Первый обожженные кирпичи, вероятно, производились вавилонянами, что давало им материалы для строительства многих башен, которыми они славятся.
    • Первый кирпичная печь в США была построена в Вирджинии в 1612 году.
    • средний кирпичный U.В доме С. установлено около 5300 кирпичей. Кирпичная облицовка этих домов обычно имеет на 6% более высокую стоимость при перепродаже. чем сопоставимые дома с другими облицовками.
    • Около 80% всех кирпичей, ежегодно производимых в США, используется в жилых сектор.
    • Около 70% зданий в мире построены из кирпича.
    • Американец В кирпичной промышленности занято около 200 000 человек, из них 10 000 в производстве, 20 000 в сфере распределения и транспортировки и 140 000 в качестве каменщиков.
    • Около 75% кирпичей, производимых в США, производится в Техасе и Северной Каролина. Техас производит больше всего, чем любой штат, и является родиной крупнейший в стране производитель кирпича Acme Brick.
    • Отверстия в кирпичах, чтобы уменьшить материалы и вес, ускорить время обжига, и обеспечить возможность для одного курса соединиться с другим с помощью раствора.
    • Согласно одному источнику, самым быстрым каменщиком в мире является Боб Болл из Литтлтон, Колорадо.Он заложил 8-дюймовая двойная стена, состоящая из 914 кирпичей за один час, еще в 1987 году.
    • SPEC Mix проводит ежегодные соревнования каменщиков и награждает самых быстрых и лучшие каменщики по результатам надзора 25 судей. 2015 Чемпион Фред Кэмпбелл успешно уложил 743 кирпича за час без вызванные дефекты.
    • средний каменщик может уложить около 750 кирпичей в день.

     

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

    Информация в этой статье ограничивается обшивкой жилым кирпичом поверх деревянного каркаса в авторском зона обслуживания (Даллас, Техас и окрестности).Во время установки методы могут различаться в разных частях Техаса и по всей стране, большинство упомянутые проблемы обычно встречаются в США и других странах. Эта информация не претендует на то, чтобы стать окончательным трактатом о кирпичной облицовке, а, скорее, обзор, основанный на опыте автора более 40 лет в области жилищное строительство и осмотр дома.

     

    Об авторе

    После шести лет в США.Армия Южной Америки, Аарон Д. Миллер начал работать генеральным подрядчиком в сфере жилищного строительства и реконструкции в 1975 году, а в 1997 году стал штатным инспектором по домам. Член InterNACHI и сертифицированный мастер-инспектор®, Аарон также является Инспектор и профессиональный инструктор с лицензией TREC, инспектор Master TPREIA и сертифицированный ICC жилой инспектор в пяти областях. Он уроженец Далласа и последние 15 лет живет в Гарленде, пригороде Далласа. Полный список его обширных профессиональных полномочий можно найти на его веб-сайте по адресу www.texasspector.com

     


     

    Полнотелый кирпич против облицовочного кирпича

    Растворные швы

    Пройдите бесплатный онлайн-курс InterNACHI «Как проводить внешний осмотр».

    Пройдите бесплатный онлайн-видеокурс InterNACHI «Основы осмотра экстерьера».

    Пройдите бесплатный онлайн-видеокурс InterNACHI «Внешняя безопасность для инспекторов и подрядчиков».

    Другие статьи о проверке, подобные этой

     

     

     

    Руководство по укладке кирпича — Цемент Кокберн

    Наши продукты для кладки кирпича представляют собой идеальную смесь цемента Кокберн и гилайма (гашеной строительной извести), которая соответствует классификации австралийского стандарта M3.Все, что вам нужно сделать, это добавить песок и воду.

    Для расчета ваших потребностей воспользуйтесь нашим удобным оценщиком или воспользуйтесь нашим калькулятором, расположенным на боковой панели.

    Ознакомьтесь с нашим Руководством для строителей дома, где мы перечислили лучшие продукты, доступные в штате Вашингтон, и где их можно использовать для достижения наилучших результатов.

    См. ниже наше пошаговое руководство по укладке кирпича; в качестве альтернативы вы можете скачать нашу копию для печати здесь:

  • 1

    Основы кирпичной кладки

    Основной функцией раствора является обеспечение полной и прочной связи между кладочными кирпичами, связывая их в единый элемент.Раствор должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать сжимающие и боковые силы, и должен создавать водостойкий барьер.

    Прочность раствора важна, хотя он должен быть прочным, он также не должен быть слишком прочным. Если раствор слишком крепкий и произойдет осадка, кирпичи треснут, и восстановить раствор гораздо проще, чем заменить кирпичи.

    Компания

    Cockburn Cement разработала несколько различных продуктов на основе цемента и строительных растворов, чтобы сделать вашу кладку кирпича проще и стабильнее.Подробнее о наших продуктах см. в разделе «Смесительные растворы».

  • 2

    Выкладка кирпичной кладки

    Предполагая, что кирпичная кладка строится на выровненном бетонном основании, выложите ряд кирпичей без раствора вдоль фундамента. Кирпичи должны быть уложены на расстоянии около 10 мм друг от друга, чтобы оставить место для вашего раствора. Это определит количество кирпичей в ряду.

    Сделав это, установите высокие колышки на каждом конце стены, а затем протяните веревку между двумя кольями, чтобы получить точную линию лица стены.Не торопитесь, так как этот процесс определит прямолинейность стены.

  • 3

    Смесительный раствор

    Сначала нам нужно определить, какой тип раствора вам нужен. Нам нужно определить влияние окружающей среды на вашу стену. Использование следующего руководства поможет.

     

    При смешивании строительных растворов вручную тщательно отмеряйте количество, используя один и тот же мерный сосуд для всех ингредиентов.Раствор следует замешивать на твердой ровной поверхности (бетонная плита или доска) или в бетономешалке. Сначала соедините все сухие материалы, перемешивая их до тех пор, пока цвет не станет однородным. Добавляйте в смесь понемногу воду и продолжайте перемешивать раствор. Никогда не добавляйте большое количество воды, так как смесь станет слишком жидкой и с ней будет трудно работать. Раствор должен получиться в состоянии, похожем на мягкую замазку, чтобы он мог стоять сам по себе, но при этом его можно было бы распределить шпателем. Смешайте только такое количество раствора, которое можно использовать примерно через 40 минут.Не добавляйте в смесь дополнительные химические вещества, не соблюдая предварительно инструкции по производству.

  • 4

    Кладка кирпичей

    Снимите сухие блоки с фундамента и распределите слой раствора толщиной около 10 мм вдоль фундамента на длину около 5 кирпичей.

    Поместите угловой/торцевой кирпич прямо напротив линии струны. Постучите по этому кирпичу ручкой мастерка, укладывая его в раствор.

     

    Все последующие блоки потребуют смазывания маслом, что означает, что вам нужно нанести 10 мм раствора на боковой конец кирпича.

    Аккуратно разместите эти кирпичи на одной линии с предыдущими кирпичами, лицом к линии нити. Коснитесь кирпича вниз, чтобы он выровнялся с предыдущим кирпичем; убедившись, что он имеет прочную основу в растворе, аналогичным образом он прочно соединен с соседним кирпичом.

    Когда ряд уложен наполовину, начните работать с другого конца, работая осторожно и удерживая кирпичи напротив линии нити, продолжайте, пока не останется только один кирпич.

    Обрежьте кирпич по размеру, используя при необходимости валик для кирпича.Смазать оба конца маслом и аккуратно поставить на место.

    По завершении каждого ряда счищайте излишки раствора кельмой так, чтобы он был на одном уровне с кирпичами. Не наносите отделку на швы сразу, так как раствор будет слишком влажным.

    После укладки каждого ряда поднимите веревку и выровняйте колышки, чтобы начать следующий уровень.

    После укладки первого ряда обычно сначала наращивают оба конца. Это делается для того, чтобы готовая стена была ровной и ровной.Никогда не наращивайте концы более чем на 1,2 м, прежде чем заполнять середину. Очень часто используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена остается ровной и ровной. Последнее, что вам нужно, — это сносить стену и начинать заново.

  • 5

    Отделочная кирпичная кладка

    Когда раствор станет достаточно твердым, возьмите инструмент для отделки и слегка надавите на раствор, перемещая инструмент для отделки вверх и вниз по всем швам раствора, позаботьтесь о том, чтобы нанести равномерную отделку во всех областях, чтобы создать хорошо обработанный хоть смотреть во всю стену.

    Всегда удаляйте лишний раствор и брызги с поверхности стены по ходу работы. Подойдет мягкая щетка, и это легче сделать до того, как раствор затвердеет, чем позже, если потребуется проволочная щетка или разбавленный раствор соляной кислоты.

  • Дом — Карьера из кирпича и блоков

    Кирпичи и блоки Карьера

    Наше видение реализовать карьерные устремления молодых австралийцев и лиц, ищущих работу, путем предоставления возможностей трудоустройства в области кладки кирпича и блоков.

    Кирпичи и блоки Карьера

    Наша миссия – продвигая вакансии по кладке кирпича и блоков и возможности карьерного роста, мы минимизируем барьеры на пути к трудоустройству.

    Карьерный путь каменщика

    Начать планирование

    Перейдите на нашу страницу «Карьерные пути» и узнайте все свои варианты от начала до будущего

    Квалифицированные каменщики

    Востребованная торговля

    Большее разнообразие делает наши рабочие места сильнее.

    Подтверждение

    Brick and Block Careers выражает признательность традиционным владельцам земли, на которой мы работаем и живем. Мы отдаем дань уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего.

    ВНИМАНИЕ: КАМЕНЩИКИ это ВЫИГРЫШ!

    Узнать больше

    Получите субсидию на заработную плату в размере до 50 процентов за прием на работу нового ученика каменщика

    У вас есть бизнес?

    Посмотрите, как мы можем помочь вашему бизнесу расти с учениками

    arrow_forward

    Доступны вакансии для обучения кладке кирпича.

    Вниманию соискателей. Хотите зарабатывать, пока учитесь? Вы ищете работу в сфере строительства и строительства? Сейчас самое время начать! В связи с высоким спросом на новых учеников, которые присоединятся к отрасли в Новом Южном Уэльсе, Виктории, TAS, QLD, SA и WA, в настоящее время у нас есть несколько вакансий в области обучения каменной кладке.

    ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ НАШУ ДОСКУ Вакансий СЕГОДНЯ

    play_arrow

    Последние курсы каменщика/рабочие места

    Ученичество

    Ученичество — Требуется ученик каменщика — Derwent Park

    ДЕРВЕНТ ПАРК, TAS

    У нас есть работодатель, который ищет трудолюбивого…

    9 дней назад

    Узнать больше arrow_right

    Ученичество

    Требуется ученик каменщика — Маунт Баркер

    МАУНТ БАРКЕР, ЮАР

    У нас есть 2 работодателя, которые ищут трудолюбивых …

    10 дней назад

    Узнать больше arrow_right

    Ученичество

    Ученичество — требуется ученик каменщика — Вестбери

    ВЕСТБЕРИ, ТАС

    У нас есть работодатель, который ищет трудолюбивого…

    2 месяца назад

    Узнать больше arrow_right Просмотреть все вакансии

    Станьте каменщиком в Instagram Следите за нами и будьте в курсе!

    Блог Brickies

    Просмотреть все статьи Просмотреть еще статьи arrow_right

    Кирпичная, блочная и каменная кладка

    BBT 1313 — ИНСТРУМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ — Этот курс предназначен для того, чтобы дать учащимся опыт использования инструментов и ухода за ними. и оборудование, а также процедуры безопасности, используемые в торговле каменной кладкой.(3 сбн: 2 часа лекция, 2ч. лаборатория)

    BBT 1115 УКЛАДКА КИРПИЧА И БЛОКОВ — Этот курс предназначен для того, чтобы дать учащимся опыт кладки кирпича и блоков. (5 часов: 2 часа лекции, 6 часов лабораторной работы)

    BBT 1215 КЛИПАТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ — Этот курс разработан, чтобы дать учащимся опыт работы с различными типами стен, технология отделки и кирпичной кладки.(5 часов: 2 часа лекции, 6 часов лабораторной работы)

    BBT 1223 МАТЕМАТИКА Кладочной кладки, оценка и чтение чертежей и чтение чертежей. (3 занятия: 2 часа лекции, 2 часа лабораторной работы)

    BBT 1425 ПРОДВИНУТАЯ УКЛАДКА БЛОКОВ — Этот курс предназначен для того, чтобы дать учащимся опыт кладки колонн из блоков, опоры и различные стены.(5 ч. 1 ч. лекция, 8 ч. лабораторная)

    BBT 1525 ПРОДВИНУТАЯ КИРПИЧНАЯ УКЛАДКА — Этот курс разработан, чтобы дать учащимся расширенный опыт работы с кирпичными колоннами, опоры и различные стены. (5 занятий по 2 часа лекций, 6 часов лабораторных работ)

    BBT 1623 СТРОИТЕЛЬСТВО ДЫМОХОДОВ И КАМИНОВ — Студент получит передовой опыт в проектировании и строительстве дымоходов, камины, столбы из огнеупорной кладки и различные стены.(3 ч. лекция по 1 ч., 4 часа лаборатория)

    BBT 1723 КОНСТРУКЦИЯ АРКИ —Студенты получат расширенный опыт в планировке и строительстве ступеней, арок, и кирпичные полы. (3 занятия: 2 часа лекции, 2 часа лабораторной работы)

    BBV 1823 СТУПЕНИ, ПАТИО И КИРПИЧНЫЕ ПОЛЫ —Студенты получат расширенный опыт в планировке и строительстве ступеней, патио, и кирпичные полы, (3 сч: 2-ч.лекция, 2 часа. лаборатория)

    BBT 2112 РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ — Студент получит опыт ремонта и восстановления кирпичной и каменной кладки. структуры. (2 ч.: 1ч. лекция, 2 лаб.)

    BBT 2123 ГОТОВНОСТЬ К ЛИДЕРСТВУ — Студент получит опыт работы, лидерства, безопасности и проектов. контроль с точки зрения управления (3 сч: 2 ч.лекция, 2ч.лаб.)

    DDT 1213 — СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — Курс, предназначенный для ознакомления учащихся с физическими свойствами материалы, обычно используемые при возведении конструкции, с кратким описанием их изготовления.(3 занятия: 2 часа лекции, 2 часа лабораторной работы)

    DDT 2243 — ОЦЕНКА СТОИМОСТИ — Подготовка обзоров количества материалов и труда на основе фактических рабочих чертежей и спецификации (3 sch: 2-часовая лекция, 2-часовая лабораторная работа)

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.