Залить под плитку пол: Ошибка 404 — HTTP not found

Содержание

как сделать стяжку пола в ванную под плитку своими руками

Одним из ключевых факторов определяющих качество чистовой отделки, является подготовка и выравнивание основания. Если речь идет об укладке пола на пол в ванной комнате, то здесь максимальное внимание необходимо уделить качественной стяжке пола. Именно от нее зависит срок службы отделки, стойкость к внешним нагрузкам и воздействиям. Рассмотрим подробней, как выполняется стяжка пола в ванной своими руками, какие материалы использовать, в каком порядке проводить работы. 

Для чего нужна стяжка пола в ванной?

В качестве несущего основания для полов в квартире, в том числе и в ванной комнате, выступает типовая железобетонная плита. Она обеспечивает необходимую прочность и стойкость к подвижкам, но не пригодна для чистовой отделки. На ней могут быть неровности, шероховатости, выбоины и прочие дефекты, которые не позволят сформировать ровную поверхность под отделку.

Для того, чтобы подготовить рабочее основание для укладки, заливается стяжка полов в ванной, представляющая из себя дополнительный монолитный слой из смеси песка и бетона, самовыравнивающейся смеси и прочих материалов. Заливка стяжки необходима по следующим причинам:
  • Выравнивание поверхности – нивелируются все возможные неровности, которые могут привести к перекосам, дефектам швов, образованию полостей при укладке;
  • Упрочнение основания – после застывания, стяжка становится плотным и монолитным покрытием с минимальным количеством пор, оптимальными показателями поглощения влаги, что значительно упрощает монтаж и гарантирует долговечность готовых полов;
  • Скрытая прокладка коммуникаций – под поверхностью полов в ванной комнате, часто прокладывают трубы водоснабжения, канализации, теплый пол, электроснабжение. Стяжка поможет скрыть и надежно защитить коммуникации от внешнего воздействия и повреждений. 

Преимущества очевидны, пренебрегать этим этапом работ не рекомендуется. 

Подготавливаем основание

Подготовка основания пола проходит в несколько основных этапов:
  • Демонтаж – при наличии старой отделки ее необходимо полностью демонтировать, в том числе вместе со старой стяжкой, которая могла повредиться за годы и в любом случае утеряла несущую способность. Работы проводятся при помощи отбойного инструмента, сантехника и прочие предметы предварительно выносятся;
  • Очистка – после демонтажа, необходимо удалить пыль, куски отколотого бетона или разбитой плитки, в том числе необходимо вычистить пыль из стыков и щелей, так как в дальнейшем, она может ухудшить соединение различных слоев отделки;
  • Выравнивание и устранение дефектов – в плите могут быть сколы, выбоины, расходящиеся швы и места соединений. Поверхность необходимо выровнять с помощью подготовленного цементно-песчаного раствора. Он наносится при помощи мастерка на предварительно смоченную поверхность и затирается до полного выравнивания. По окончанию работ, необходимо дождаться схватывания и просушки отделанных участков;
  • Грунтование – грунтовка наносится на бетон для улучшения адгезивных характеристик, повышения прочности верхнего слоя, а также стабилизации впитывания влаги, что в дальнейшем исключит образование трещин после заливки стяжки. Использовать необходимо грунтовку по бетону, наносится она при помощи кисти или валика, на 1-2 слоя в зависимости от рекомендаций производителя;
  • Разметка – при разметке отличается верхняя точка заливки стяжки, для ее нахождения, от верхнего участка пола, откладывают 50 мм и ставят точку, от которой в дальнейшем откладываются горизонтальные линии по стенам помещения. Если не уверены в своих силах, можно установить маяки из металлического уголка, фиксируемые при помощи саморезов или небольшого объема раствора на основе цемента и песка. Маяки выставляются по найденной ранее верхней точке заливки; 
  • Укладка демпферной ленты – пористая лента монтируется вдоль стен по всему периметру помещения. Она необходима для того, чтобы оставить достаточно пространство для теплового расширения бетона при застывании, а также в дальнейшем, при изменении характеристик температуры и влажности в помещении;
  • Расчетные работы – зная площадь помещения и определив необходимую высоту стяжки, можно переходить к расчету количества материалов, которые потребуются для дальнейших работ. Обратите внимание, что расход, напрямую зависит от технологии заливки и прочих нюансов. 

Советуем, подробнее ознакомиться с тем, как правильно устанавливаются маяки в данном видео:

Если подготовка выполнена правильно, то стяжка в ванной под плитку не займет много времени и получится достаточно прочной и качественной, чтобы выдержать потенциальные нагрузки без разрушения.  Также, на данном этапе должен быть выполнен монтаж напольных коммуникаций (водоснабжение, канализация, теплый пол и прочее) так как в дальнейшем они будут залиты стяжкой по поверхности. 

Мокрая стяжка

Чем залить пол в ванной? Наиболее доступным по цене, прочным, надежным и распространенным решением остается мокрая стяжка. Для ее заливки используются готовые сухие цементные смеси затворяемые водой. Также приготовить раствор можно самостоятельно, для этого используется цемент марки М500, а также мытый песок. Пропорции при приготовлении раствора 1 (цемент) к  3 (песок). В таком случае, готовый раствор будет иметь прочность на уровне марки М200, достаточную для эксплуатации в ванной комнате. 

Для получения однородного раствора необходимо использовать бетономешалку или же проводить замешивание с применением миксера или миксерной насадки для дрели. Заливка выполняется частями, после добавления каждой порции необходимо тщательно выровнять участок пола по направляющим маякам. Лучше не делать в работе длительных перерывов, чтобы избежать появления холодных швов, которые могут стать причиной трещин в дальнейшем. 

Схватывание бетона происходит в течение 24 часов после заливки. После этого, поверхность необходимо смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой для равномерного выхода влаги. Окончательное застывание происходит в течение 24-28 дней в зависимости от температуры воздуха в помещении. 

Полусухая стяжка

Полусухая стяжка также готовится из песка и цемента, но имеет значительно меньшее вхождение воды. В результате, получается однородная хорошо уплотняемая масса, при помощи которой и формируется финишное покрытие. Преимуществом данной технологии является то, снижение массы стяжки, более быстрые сроки застывания и минимальная вероятность протечки воды из раствора через плиты перекрытия. 

Процесс укладки достаточно трудоемкий. Начинаются работы с подготовки массы. Делать это  лучше всего при помощи миксера или бетономешалки. Постепенно, частями засыпается песок и добавляется цемент. После смешивания сухих компонентов, к ним можно добавить полимерную микрофибру, предварительно распушив пучок. Фибры потребуется не более 150 гр. на 50 кг цемента. После замешивания сухих компонентов, частями добавляется вода. Количество жидкости регулируется самостоятельно на глаз. Правильный раствор при сжатии в кулаке формирует плотный комок. Если из него выделяется вода, значит влаги много, если комок рассыпается в руках, значит влаги недостаточно.

По готовности раствора, можно переходить к укладке. Процесс включает в себя следующие этапы:
  • Устанавливаются маяки на основе металлических направляющих;
  • Смесь высыпается кучками на обрабатываемом участке;
  • При помощи правила производится первоначальное выравнивание по маякам;
  • После выравнивания пластиковой трамбовкой уплотняется поверхность и повторяется выравнивание;
  • Пластиковым или деревянным правилом, небольшого размера, выполняется затирка поверхности для получения однородного и ровного основания.

Обратите внимание: очень важно производить укладку без образования холодных швов, так как при застывании на этих участках будет плохое сцепление между фрагментами бетона, и образуются трещины и прочие дефекты. 

Через сутки по поверхности можно ходить, а спустя 5-7 дней в зависимости от толщины стяжки, проводить финишную отделку. 

Наливной пол

Наливной пол под плитку изготавливается на бетонной основе. Представляет собой сухую смесь цемента и наполнителя, для приготовления затворяется водой в указанной на упаковке пропорции. Особенностью наливных полов, является способность к самовыравниванию, что значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа. Для приготовления, смесь высыпается в емкость, добавляется вода в нужном объеме и производится замешивание миксером до однообразного, жидкого состояния. Заливка производится следующим образом:
  • Заливка производится от угла помещения;
  • После добавления каждого ведра, смесь разравнивается шпателем;
  • После покрытия всей поверхности пола, по нему проходятся специальным игольчатым валиком, чтобы выгнать воздушные пузыри.

Для застывания потребуется от 24 часов до 7 дней в зависимости от толщины и температурного режима. Большим преимуществом таких составов, является возможность нанесения их небольшим слоем, толщиной до 10 мм и более на отдельных участках. Жидкая формула с хорошим проникающим эффектом, улучшает соединение с основной частью перекрытий, повышая тем самым прочность и надежность конструкции. Поверхность после застывания остается гладкой и однородной. 

Сухая стяжка

Данная технология получила свое название благодаря тому, что в ходе монтажных работ отсутствуют процессы, связанные с использованием воды или других жидкостей. Для процедуры используется керамзитный песок и 2-а слоя ГВЛ плит укладываемых сверху. Данная технология позволяет провести монтаж без рисков повреждения потолков у соседей, при этом удобна с точки зрения самостоятельной реализации, имеет минимальное количество тяжелых и трудоемких процессов. 

Недостатком, является то, что сухая стяжка не подходит для сооружения теплых полов. Используемые материалы обладают хорошими показателями теплоизоляции и как результат, не будут пропускать необходимое количество тепла от нагревательных элементов системы отопления. Монтаж производится следующим образом:
  • Поверхность пола обмазывается жидкой гидроизоляцией или застилается рулонным гидроизоляционным материалом чтобы исключить протечки;
  • Далее засыпается слой керамзитного песка или гранул небольшого размера. Они необходимы для лучшей тепло-звукоизоляции, а также играю роль наполнителя;
  • Далее настилается первый слой плит ГВЛ. Они имеют специальные замковые пазы, позволяющие фиксировать их в нужном положении и обеспечивать необходимую жесткость соединения;
  • Настилается второй слой ГВЛ таким образом, чтобы швы и места соединения не пересекались с первым слоем, в противном случае, это может привести к появлению участков расхождения и ослаблению поверхности. 

Все этапы достаточно легко выполняются одним человеком и не требуют существенной подготовки и мастерства. Главное, правильно выставить маяки и разровнять поверхность при засыпке керамзита. Основание получается достаточно прочным для укладки мелкой или крупноформатной керамической плитки или керамогранита. Лучше всего в данной ситуации использовать плиточный клей на полимерной основе, так как он обладает высокой стойкостью к воздействию влаги и хорошими абразивными свойствами в отношении ГВЛ.

Если вы до сих пор в раздумьях: какая стяжка пола лучше вам подойдет, то советуем посмотреть данный материал:

А что про гидроизоляцию?

Пользу от гидроизоляции полов недооценивает большинство собственников жилья, даже в тех случаях, когда речь идет о ванной комнате, где риск случайного залива водой и затопления соседей максимально высокий. Специалисты рекомендуют проводить гидроизоляцию в обязательном порядке, на этапе после того, как подготовлена и полностью затвердела стяжка в ванной комнате. Современные материалы для этой процедуры стоят достаточно недорого, а обработка займет минимум времени.

Для качественной гидроизоляции можно использовать следующие материалы:
  • Готовые мастики – представляют собой готовый к употреблению жидкий состав, который наносится при помощи кисти или валика. Мастики, как правило, изготавливаются на каучуковой основе с различными добавками для усиления прочности. После застывания образуют однородную и бесшовную пленку, хорошо соединяются с минеральной поверхностью, проникая в поверхностные поры. Прочное барьерное покрытие, предотвращает возможность проникновения влаги и ее контакта с бетоном, исключая вероятность протечек; 
  • Сухие смеси – изготавливаются на цементной основе с различными добавками для улучшения эластичности и прочности после застывания. Могут быть однокомпонентными и разводятся до готовности с использованием обычной воды. Также могут быть двухкомпонентными, в этом случае для затворения используется полимерный жидкий состав, идущий в комплекте. Для приготовления необходимо смешать сухой раствор с жидким компонентом или водой в нужных пропорциях указанных на упаковке. Далее он наносится на поверхность при помощи шпателя или кисти. При этом, нужно уделять максимальное внимание углам, чтобы обеспечить непрерывность и монолитность. 

Для того, чтобы исключить вероятность протечек, гидроизоляцией покрывается вся поверхность пола, а также часть стен, на высоту в 1,5 м. при таком подходе можно получить максимально качественную и эффективную защиту от случайных протечек, даже при значительном затоплении помещения.  

Типовые ошибки

При заливке стяжки, даже опытные мастера иногда допускают ошибки, в том числе вызванные банальной забывчивостью или неполным соблюдением технологии монтажа. Рассмотрим подробней, с какими ошибками можно столкнуться чаще всего при проведении работ.
  • Недостаточное качество подготовки основания —  несущая плита под стяжку должна быть прочной, без сколов, отслаивающихся мест, следов краски и грязи от старых стройматериалов после отделки стен, кладочных и других работ. Все подобные загрязнения, ухудшают адгезивные свойства поверхности, могут стать причиной отслоения, трещин и других дефектов. Также плиту перед монтажом нужно хорошо прогрунтовать на 1-2 слоя;
  • Отсутствие или неправильная установка маяков – даже если у Вас есть большой опыт в заливке полов, нельзя отказываться от маяков и разметки. При их отсутствии или неправильной установке, не получится контролировать высоту стяжки и это приведет к образованию дефектов в дальнейшем;
  • Несоблюдение рецептуры раствора – недостаток цемента приводит к снижению прочности. Переизбыток воды снижает вязкость и увеличивает сроки застывания, недостаток воды повышает хрупкость. Любые отступления от правильной рецептуры раствора приводят к нежелательным негативным последствиям;
  • Несоблюдение условий температуры и влажности – температура основания для заливки должна быть выше +5С, желательно находится в пределах +12…+15С чтобы обеспечить правильное застывание и испарение влаги. Также, в процессе работ желательно исключить сквозняки и перепады температуры;
  • Попытка ускорить застывание материала – раствор будет застывать при температуре от +5С, лучшими условиями является температура +20…+25С. В таких условиях застывание бетона занимает от 20 до 24 дней до возможности продолжения работ. Использовать тепловые пушки и прочую отопительную технику, обеспечивающую неравномерный прогрев до высоких температур нежелательно, могут появиться трещины.

Избежать этих ошибок можно очень легко, достаточно просто соблюдать технологию монтажа. 

Заключение

Если Вы ознакомились с материалом до конца, то знаете, как залить пол в ванной под плитку правильно. Главное, правильно спланировать процесс, избегать спешки и ошибок по невнимательности. В остальном, это достаточно простая процедура, выполнить которую правильно сможет каждый домашний мастер. 

Укладка плитки на деревянный пол

Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.

Укладка плитки на деревянный пол — это реально!

Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.

Подготовительный этап — замена старых досок

Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.

Перед укладкой плитки трухлявые и сгнившие доски необходимо удалить

Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить  лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.

Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.

После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.

Толстая фанера вполне может заменить доски чернового пола

Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».

Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания

Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.

Фанера дополнительно выравнивает и упрочняет деревянные полы

Далее наносим на полученную поверхность раствор из жидкого стекла, крупного песка и воды (соотношение 2:2:1). Дожидаемся, пока состав высохнет, грунтуем его и приступаем к укладке плитки.

Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка

Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.

Традиционное основание для керамической плитки — цементную стяжку — можно сделать даже на деревянном полу

Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.

Плитка укладывается на цементную стяжку с помощью любого плиточного клея

«Сухая стяжка» — применение листов ГВЛ или ЦСП

Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 — 15 мм.

ГВЛ отличаются особой прочностью, влагостойкостью и долговечностью

Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать  со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.

При укладке плитки на ГВЛ воспользуйтесь специальным клеем, который подходит для гипсокартона

Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

еще 10 вопросов с ответами о ремонте без боли

Ольга Лурье

выбирала вопросы

Профиль автора

Андрей Ненастьев

автор курса Т—Ж о ремонте

Профиль автора

Собрали вторую часть ответов автора курса Тинькофф Журнала о ремонте Андрея Ненастьева на вопросы читателей.

В новой подборке разбираемся, как утеплить крышу, отремонтировать проводку и полы и как разобраться с системой вентиляции.

Как расположить и обслуживать блоки питания под натяжными потолками?

Evgeny Sementsov
использует светодиодную подсветку

Где правильнее всего расположить блоки питания для световых линий и светодиодной подсветки в натяжном потолке? Чтобы и потолок не провисал, и блоки можно было обслуживать?

Насколько я знаю, все, что за натяжным потолком, в принципе не может быть обслуживаемым. Только если снимать пленку. Как вариант, сделать что-то типа небольшого распределительного щитка под потолком, ниже пленки — и туда установить блок питания.

Можно ли укладывать новое напольное покрытие, не разбирая старый деревянный пол?

Обязательно ли разбирать старый деревянный пол в сталинке? Доски неплотно прилегают друг к другу. Разбирать все полы очень трудно, да и жить будет невозможно. Можно сделать что-то нормальное, не убирая старый пол?

Можно сделать так:

  1. Найти, где идут лаги, то есть доски-опоры, на которых лежат доски пола. Для этого снять плинтусы и посмотреть в месте примыкания пола к стене — часто видно. Еще можно ориентироваться по старым саморезам и гвоздям.
  2. В доски по старым лагам прямо так загнать новые саморезы, то есть заново притянуть пол к лагам.
  3. Если доски неплотно прилегают друг к другу, это отличный шанс задуть под них монтажную пену. Если щели все же маленькие и сопло не влезает, можно насверлить дырок в тех местах, где пол гуляет, и задувать пену через дырки. Но это только в том случае, если сверху потом будете что-то класть, а не оставите пол как есть, — не с дырявым же жить. Пена расширится, застынет и будет чуть-чуть поддерживать доски. Главное, пену брать с высоким коэффициентом расширения, потому что пространства под полом может быть много. Про коэффициент просто спросите в магазине, там подскажут.
  4. Если старые доски по горизонтали все более-менее лежат вровень, можно сразу класть подложку для ламината и сам ламинат. Если у вас «ступеньки» с большими перепадами, сначала надо выровнять хотя бы листами фанеры, а потом уже класть ламинат.

Такая схема — это, конечно, полумеры, пол вряд ли получится идеально ровным. Но это вполне нормально работает, если надо сэкономить, сделать быстро, не хочется заморачиваться и нет больших ожиданий от результата. В идеале же надо разбирать пол и делать стяжку.

Как отремонтировать стены и пол в сталинке?

What It 
ремонтирует сталинку

Купил квартиру: сталинка, построена в конце 50-х. Ремонта, кажется, не было никогда. В доме железобетонные перекрытия. На полу убитый паркет на досках, некоторые перегородки в квартире сделаны из дранки: ванна, туалет, кухня и почему-то общая стена с соседями.

Что делать с полом? Паркет убираем, на доски крепим фанеру и на нее кладем ламинат? У друзей похожий пол очень шумный, можно ли его шумоизолировать? Еще советуют полусухую стяжку, но можно ли такое делать и как вообще узнать, какую нагрузку можно давать? Придется очень много насыпать керамзита, этаж верхний.

Из чего строить перегородки вместо дранки? Может быть, выбрать газоблок? Он легкий и в обращении проще, чем кирпич. Общая стена с соседями — что с ней делать? Ее не снесешь и не перестроишь, штукатурку с нее отбивать страшно — вдруг у соседей тоже посыпется. Может быть, положить гипсокартон на эту стену?

Как вариант, старый пол полностью демонтировать, уложить звукоизоляционные плиты, например «ЗИПС-пол», поверх них уже фанеру и ламинат. Получается, что ЗИПСом выровняете, поднимете и звукоизолируете пол одновременно — и стяжка будет не нужна.

По поводу того, сколько сыпать керамзита и выдержит ли перекрытие, надо обращаться за расчетом или советом к проектировщикам. Нормативные нагрузки можно посмотреть в СП 20.13330.2011.

Газоблок, думаю, не сильно удобен в условиях квартиры, он довольно габаритный. Можно посмотреть на пазогребневые плиты или вовсе собрать конструкцию из гипсокартона.

Лучше вообще эту стену не трогать. Я как-то на такую пытался светильник повесить, пришли соседи и сказали, что у них вся штукатурка посыпалась. А всего-то я сделал два отверстия дрелью. Поэтому вы правы насчет последствий.

Проблема в том, что непонятно, как на такую стену крепить гипсокартонные листы — хоть с каркасом, хоть без него. Пожалуй, есть два варианта: клеить листы на клей для гипсокартона или ставить деревянные бруски 50 × 50 вместо металлического профиля, а бруски крепить усиленными металлическими уголками 50 × 50 к полу и потолку.

Как посчитать ампераж самостоятельно?

Как посчитать ампераж самостоятельно? То есть какие мощности запрашивать под имеющиеся приборы?

Я рекомендую все расчеты по электрике все-таки доверять электрику, так как слишком велика цена ошибки.

Но в целом так: берете паспорт электроприбора, там будет написана мощность в ваттах. Например, мощность кофемолки 150 ватт. Далее надо перевести мощность в силу тока, проще всего использовать калькулятор перевода силы тока. Получается, что кофемолка мощностью 150 ватт потребует 0,6 ампер.

Но в целом такие расчеты не сильно полезны, потому что есть стандартное решение для квартир: кабель сечением 2,5 мм² и автомат на 16 ампер. Этого хватит для большинства бытовых электроприборов, 16 ампер — это около 3,5 киловатта, то есть примерно такой розетки достаточно для одновременного включения в нее трех электрочайников. Если включите четвертый, будет выбивать автомат в щитке.

Расчет, о котором вы говорите, в основном нужен для мощных электроприборов, например бойлера. Там действительно надо отдельно посчитать и сечение кабеля, и номинал автомата под этот кабель. Подход такой же, как в примере с кофемолкой.

Можно ли установить в квартире более мощные автоматы и проводку?

Возможно ли в многоквартирном доме согласовать утолщенный кабель и более мощный вводной автомат? Дело в том, что в квартире одновременно могут работать стиралка, посудомойка, бойлер, плита, духовка, микроволновка, чайник и утюг. И это если не нужно включать электрообогреватели. Как быть в этом случае?

Толщину кабеля не надо с кем-либо согласовывать, делаете на свой страх и риск.

Вы правы, все эти приборы могут работать одновременно, но мне сложно представить, как и зачем их все подсоединять к одной линии. Как минимум кухонная техника и бойлер со стиралкой будут в разных местах, соответственно, это уже хотя бы два разных кабеля и две разные розетки.

В любом случае исходить надо из выделенной на квартиру мощности. Если, например, в старом доме выделено на квартиру всего 5 кВт, то хоть как заутолщайте кабель, когда будете включать все, о чем вы говорите, будет просто вышибать вводной автомат и обесточивать всю квартиру. Увеличивать номинал вводного автомата нельзя: велик шанс устроить пожар.

Если же выделенная мощность позволяет, можно делать кабели потолще и рассчитывать под них соответствующий номинал автомата. Так и делают, когда надо подключить бойлер или варочную поверхность. Можно сделать так же и для любой другой розетки, вернее группы розеток: берется толстый кабель, от розеток к розетке делают этим же кабелем шлейфы. Номинал автомата и сечение кабеля можно посчитать на калькуляторе.

Но учтите, что чем больше приборов повесите на одну линию, тем больше проблем, если с этой линией что-то случится. Засверлил хозяин случайно саморез в кабель — и на кухне не работает вообще все. Поэтому в новостройках все же разделяют линии и используют стандартное решение с кабелем 2,5 мм² и автоматами на 16 ампер.

Как устранить неисправности электропроводки без лишних трат?

Как разобраться с электропроводкой в квартире после предыдущих жильцов, если они делали ремонт несколько лет назад? Верхний свет мигал, потом погас совсем: сначала в жилой комнате, потом в кухне и коридоре. Некоторые розетки тоже перестали работать. Обязательно ли менять всю проводку? Как устранить поломку самым незатратным способом?

Есть мысль провести внешнюю декоративную проводку на фарфоровых изоляторах. Возможно ли это технически в панельном многоквартирном доме и нужно ли что-то согласовывать в этом случае? Будет ли это сильно дороже, чем проводка через кабель-канал?

Что лучше: звать электрика из управляющей компании или частного мастера? На что обратить внимание, выбирая электрика-частника через интернет? На что обратить внимание, принимая работу электрика?

Чтобы выявить поломку, надо вызвать электрика, в вашей ситуации могут быть десятки причин, почему так происходит.

Декоративную проводку на фарфоровых бочонках сделать можно, но стоить она будет в два-три раза дороже, чем тянуть обычный кабель, — в основном за счет цены самого декоративного кабеля. Честно признаться, с точки зрения красоты — сомнительное решение в панельном доме, такую ретропроводку обычно делают в деревянных частных домах, но тут на любителя.

Откуда вызвать электрика — я не знаю. Бывает, в УК нормальные, а бывает, что не дозовешься и потом приходит мутный человек с богатым прошлым. Смотря что за УК и как она набирает людей. При выборе электрика можно спросить у него допуск к работе с электрооборудованием, удостоверение об обучении, ну и как обычно — смотреть рейтинг, опыт, сделанные работы.

Чтобы грамотно принять работу электрика, надо позвать другого электрика. Иначе все будет на уровне пошатать розетки и повключать выключатели — тоже неплохо, но далеко не все.

Хотим заменить пол и проводку. Какой порядок действий?

В квартире необходимо обновить пол, а также заменить проводку. Все не несущие стены хотим снести. В каком порядке лучше делать: сначала все снести, потом залить пол, а затем делать проводку? Или пол в комнатах заливать после того, как смонтируем электрику?

Обычно все демонтируется, потом ставятся стены и делается проводка. Как вариант, электричество — по полу, свет — по потолку. А потом пол заливается. Лучше делать полусухую стяжку, а не мокрую: она полегче и ее быстрее делать — мы писали об этом в курсе о ремонте.

Лучше делать именно в таком порядке, потому что разводку удобно пустить по полу, а потом залить стяжкой. Потом не надо будет штробить стены и просовывать провода. Большинство из них окажется под стяжкой.

Как смонтировать теплый пол и положить плитку в частном доме?

В частном доме деревянный пол по лагам, при этом хочу сделать в санузле водяной теплый пол, а сверху положить плитку. Допустимо ли все это укладывать на деревянную основу, как это правильно делается?

Не пойдут ли трещины из-за микроподвижек деревянной основы? И как реагировать, если ремонтники предложат залить трубу стяжкой поверх деревянного пола?

Если есть опасения, что деревянные элементы начнут страдать от жары, как бы обугливаться, то этого не будет. Температура теплоносителя в теплых полах в целом меньше, чем в радиаторах, и обычно не превышает 60 °C, класть такие полы по деревянным лагам вполне нормально. Но важно обеспечить хорошую теплопередачу и распределение тепла на плитку.

Почитайте статью о том, как сделать водяные теплые полы, там автор очень хорошо описывает свой опыт устройства водяного теплого пола по деревянным лагам.

По поводу трещин — у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Вот фото плитки у меня в ванной в деревянном доме: теплого пола снизу нет, плитка положена на листы фанеры. Предполагаю, что из-за вибрации от стиральной машины — ее тоже видно на фото — пошла вот такая трещина. Она идет вдоль всего ряда плиток от стены до стены под стиралкой, а все остальные плитки целые.

Возможно, если бы стиралка сразу стояла на виброножках, этой трещины бы не было. А возможно, стиралка ни при чем, и это те самые микроподвижки, о которых вы говорите, или на этом месте стык листов фанеры, и горизонталь то ли выгнулась, то ли вогнулась. Вероятно, минимальная бетонная стяжка должна исключить такие явления, ведь тогда плитка ляжет на твердое основание. Главное, чтобы не треснула еще и сама стяжка.

Трещина на плитке, которая пошла у меня из-за вибрации машины. Плитку я укладывал на листы фанеры

Какой материал подойдет для шумоизоляции стен?

Maria Plahova
присматривает шумоизоляцию

Что бы вы порекомендовали для шумоизоляции стен в комнате? Не слишком дорогое и не забирающее очень много сантиметров?

Шумоизоляция не бывает тонкой. Нормальные шумоизоляционные панели будут толщиной минимум 50 мм. Если решение подешевле, то это 50 мм минваты плюс два слоя гипсокартона внахлест, в итоге около 70 мм минус от стены в зависимости от толщины гипсокартона — чем толще, тем лучше.

Как усилить тягу в системе вентиляции?

Я живу в панельном доме на 12-м этаже, и у меня очень слабо работает вытяжка. Всего в квартире два вентиляционных канала: один на кухне, а другой в ванной. Оба работают исправно. На кухне немного расширил канал, но все равно не тянет: воздух в квартире стоит. Летом спать невозможно. Вентиляция работает как надо, только когда на улице сильный ветер задувает в окна. Еще тянет, когда открыта входная дверь, а ветер дует в противоположную от окон сторону. Что можно сделать, чтобы решить эту проблему?

Чтобы вентиляция нормально работала, ей нужен объем воздуха, который она будет выгонять. Этот объем сам по себе не появится, квартира должна «дышать», то есть должен быть приток воздуха — хотя бы через разные щели и зазоры. При этом воздух должен свободно циркулировать между помещениями: например, для нормальной работы вытяжки в туалете под дверью оставляют зазор 1 см, а если там порог, то делают переточный клапан, иначе вытяжке будет просто нечего вытягивать.

По всей видимости, когда вы открываете дверь или окно, объем воздуха резко увеличивается, вытяжка, которая плохо работала, начинает тянуть.

Для начала стоит проверить герметичность помещений: воздух должен поступать и в ванную, и в кухню хотя бы через зазоры под дверьми.

Еще вы говорите, что расширили канал на кухне. Это могло ухудшить тягу. Можно попробовать не расширить, а, наоборот, сузить канал для увеличения тяги. Хотя бы просто закрыть часть вентотверстия картонкой или куском пластика и посмотреть, что получится. Это что-то вроде эффекта Вентури в физике: за счет сужения скорость перетока воздуха увеличится.

Но здесь надо смотреть, как поведут себя оба канала, потому что в кухне и санузле объем и температура воздуха, скорее всего, разные. И если сужение поможет, то потом каналы надо «отбалансировать» путем экспериментов с размером сужения, чтобы тянули примерно одинаково.

Кардинальное решение — устройство приточно-вытяжной вентиляции.

Пережили ремонт? Поделитесь, как это было, и покажите, что получилось

Как залить пол в бане с уклоном


В душевых кабинах, банях, саунах, на автомобильных мойках, в туалетах или в цехах, а также в тех местах, где происходит постоянное попадание воды или других жидкостей на покрытие пола, появляется необходимость оборудовать пандусы.

Узел устройства пандуса.

Пандус – это участок пола с наклоном в сторону стока жидкости – трапа. Пандус и пол вокруг него облицовывают напольной керамикой. Сам наклон формируется за счет подложного слоя, а укладка плитки под уклон к трапу имеет ряд особенностей.

Для чего необходим наклон?


Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности
Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:

  • Предотвращает скопление жидкости;
  • Препятствует порче напольных материалов;
  • Обеспечивает быстрое просыхание полов;
  • Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.

Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.

Где требуется наклонное бетонирование?

Мероприятия по формированию наклонной поверхности делятся на следующие виды:

  • внутренние работы, осуществляемые внутри жилых, хозяйственных помещений;
  • уличные мероприятия, производимые в естественных условиях.

Заливая бетон с уклоном, можно сформировать следующие поверхности:

  • Подъездные пути к помещениям, предназначенным для хранения транспорта.
  • Тротуары, дорожки, площадки, расположенные на приусадебных участках.
  • Полы в душевых помещениях, саунах, банях.
  • Отмостки, расположенные по периметру здания.
  • Заезды на территорию частных объектов, производственных структур.
  • Сливные лотки, предназначенные для обеспечения стока воды.

Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном

Главная цель при выполнении строительных мероприятий – сформировать монолитное основание, обладающее высокой прочностью, долговечностью.

Особенности бетонных полов


Установка канализационной системы перед созданием пола
В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?

  1. Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
  2. Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
  3. Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
  4. После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
  5. Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.

Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Материалы для выполнения работ

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

  • Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
  • Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
  • Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
  • Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
  • Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
  • Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

  • Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
  • Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
  • Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.
Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол пеноплэкс

Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

  • Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
  • Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
  • Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

Трап с вертикальной подводкой

  • Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

Трап с боковой подводкой

  • В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Примерное устройство сливного трапа

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

Монтаж трубы канализации

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

Траншея для канализационной трубы

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Подкоп под лентой фундамента

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

Труба, проходящая через гильзу

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

Формирование слоев пола

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

Послойная схема банного пола со сливом

  • Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
  • Далее идет устройство бетонного чернового основания.
  • Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
  • Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
  • После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
  • Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
  • Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Цены на рубероид

рубероид

Базовое бетонное основание

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

  • Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
  • Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

  • На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
  • Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

Разравнивание залитого раствора

  • Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
  • После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.
Монтаж утеплителя

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

Укладка плит термоизоляции

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Второй слой стяжки

Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

Армирование поверх утеплителя

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

Установка демпферной ленты

Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

Гидроизоляция и формирование уклона
  • Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
  • Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
  • Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
  • Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
  • Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
  • Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

Использование специальных профилей для формирования уклона

  • Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
  • В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.
  • Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

Установка трапа

  • После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.
Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
  • На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
  • Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

  • По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

  • Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
  • На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

  • Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

  • Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
  • Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной. Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа. При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками. Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
Следующим этапом монтируется утеплитель пола. В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат. Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата. Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки. Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола. Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца. Раствор должен быть хорошо уплотнен.
Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа. Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности. Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт». Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида. Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом. В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки. Покрытие должно быть полностью герметичным.
Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов. В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения. После этого съемной останется только верхняя решетка.
Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие. Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор. Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом. По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап. Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка. Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором. Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа. Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа. Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне. Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов. После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

Непротекающие полы


Схема устройства нпротекающего пола с уклоном
Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?

  1. Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
  2. Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
  3. После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
  4. Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.

В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.

Что такое «сухой трап» ? В чём его преимущества?

«Сухой трап» — это сифон для водостоков душевых комнат и других помещений, где используется вода. Служит для предотвращения попадания канализационных газов в помещение.

В отличие от обычного сифона с водяным замком, сухой трап может выполнять свои функции при больших перерывах в пользовании водой.

То есть, даже в унитазе, за пару месяцев неиспользования, вода испаряется, и в квартиру начинает поступать воздух из канализации. Что конечно же плохо. То же самое мы имеем и с другими сифонами с водяным затвором.

Что можно поделать с унитазом и сифонами при длительном отсутствии — читайте здесь.

Сухой трап устроен так, что канализационные газы в нём отсекаются не водяным замком, а пластиковыми или металлическими шторками.

Также ещё встречаются сухие трапы с поплавком. При отсутствии воды, поплавок садится на седло и перекрывает доступ воздуха. Но этот вариант не очень хорош —

если в канализации возникнет избыток давления (а такое иногда бывает), то газ сможет поднять поплавок и проникнуть в помещение.

Выпуск воды у трапов бывает вертикальный и горизонтальный. Чаще используются горизонтальные. В этом случае надо обязательно обеспечить достаточную разуклонку канализационной трубы, начиная от самого трапа.

Напомню требования СНиП для труб ф50 мм — уклон трубы 3см/1м. При укладке труб стараемся избегать прямых, а тем более острых углов.

Если трап устанавливается в полу — то очень важно правильно сделать разуклонку пола к трапу. Как это сделать — описано здесь.

С Вами был Станислав Плиточкин. Помогу сэкономить СВДН©!

plitochkin.ru

Варианты устройства наклонных полов


Пример устройства пола со сливом типа Конверт
Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:

Как правильно сделать полы в бане на свайном фундаменте?

  1. «Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
  2. С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.

Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.

Душ со сливом в полу: нюансы обустройства ↑

Бывает, что наклонный пол требуется обустроить на небольшом участке ванной комнаты. Чаще всего это душ со сливом в полу. Такие конструкции становятся все более популярными, поскольку отличаются привлекательным внешним видом и очень удобны для людей с ограниченными возможностями и пожилых членов семьи.


Душ со сливом в полу отличается не только привлекательным внешним видом, но и удобством

Обустройство душа со сливом в полу проходит в несколько этапов:

  • Собираем каркас, который станет формой для бетонной основы. Из досок 5х10 по нужным размерам собираем коробку.
  • Укладываем гидроизоляцию. Лучше всего воспользоваться специальной резиновой мембраной, расположив ее так, чтобы она полностью закрывала днище подготовленной формы и заходила на стены на нужную высоту.
  • Закрепляем мембрану. Начиная с угла, выпрямляем покрытие, слегка потягивая его, плотно прижимаем к доскам и закрепляем гвоздями с большими шляпками. Крепежи устанавливаем на высоте минимум 20 см от дна сооружения.
  • Готовим сливное отверстие. Острым ножом вырезаем круг нужного диаметра. Он не должен превышать размеры слива, иначе вода сможет просачиваться в бетон. Устанавливаем и затягиваем болтами сливную пластину.
  • Монтируем слив. Завинчиваем устройство на высоту порядка 3 см. Заклеиваем его защитной лентой, чтобы подготовить к бетонированию.
  • Готовим раствор и с помощью шпателя укладываем его на подготовленную поверхность. Толщина слоя у стенок должна составлять порядка 6 см, около слива – около 3 см. Работы выполняются очень аккуратно, плоской стороной шпателя. Основание просушивается, после чего оно готово для дальнейшей облицовки плиткой.


Укладка раствора производится очень аккуратно. Бетон разглаживается плоской стороной шпателя

Особенности покрытий с пандусами


Пример укладки маяков для заливки пола
Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.

Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:

  1. Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
  2. В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
  3. Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.

Для чего нужен уклон при укладке тротуарной плитки

Уклон при укладке тротуарной плитки и брусчатки позволяет обеспечить хороший сток воды во время дождей или схода снегов. Если он выполнен правильно, то влага не будет задерживаться и не проникает внутрь материала. Отсутствие уклона или его неправильное определение приведет к появлению луж, которые будут разрушать водонепроницаемость брусчатки, что станет причиной разрушения покрытия.

Минимальный уклон тротуарной плитки на 1 метр ширины покрытия должен быть 1 см. Так, как обычно он выражается в процентах, то 1см=1%. Для того, чтобы обеспечить хороший сток воды, 1% достаточно. Кроме того, 1% не помешает комфортно передвигаться по дорожке пешеходам, людям с колясками или в инвалидных креслах.

Количество процентов зависит от климата и особенностей территории, где планируется стелить плиточный материал. Также следует учитывать вид самой плитки — гладкая или рельефная. Рельефные изделия сложнее отводят воду, поэтому уклон для них должен быть больше. Например, если для гладкой брусчатки делается уклон 2%, то для рельефной это значение должно быть увеличено до 2,5%.

Заливка бетонных полов

Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:

  1. Очистить черновую основу от грязи и пыли;
  2. Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т.д.;
  3. Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
  4. После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
  5. После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
  6. Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
  7. С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
  8. После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.

Последний слой

Когда все подготовительные работы закончены, выполняется засыпка последнего слоя. Последний слой представляет собой песок или бетонный раствор толщина которого до 7 см. Для того, чтобы укладывать материал было удобно, песок подстилается в соответствии с элементами разметки. Если вместо песка используется бетонный раствор, то готовить его можно любым способом. Чаще всего используют бетонную смесь с цемента, песка и извести.

Если хотите сохранить контур тротуара из плитки, то перед началом работ устанавливаете опалубку.

Облицовка кафелем

Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой
Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:

  1. Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
  2. Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
  3. После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
  4. Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
  5. Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
  6. В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
  7. Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».

Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.

Как выбрать хорошую плитку

Плитка для бани на пол выбирается по нескольким критериям. Главные из них:

  • поверхность с матовой, шероховатой или рифленой структурой;
  • наличие реберной структуры на обратной стороне для хорошей адгезии клеящего состава;
  • размеры, позволяющие создавать интересные эстетичные решения.

Плитка для бани на пол должна соответствовать ряду физических критериев. От подбора конкретной марки изделия будет зависеть общий срок службы покрытия, а также количество денег, которые придется потратить на покупку материала.

  1. Плитка для бани и сауны должна соответствовать классам водопоглощения А и В. Эти характеристики приводятся на упаковке керамики. Данные классы плитки производятся сходной технологией, замешиванием массы с последующей формовкой под давлением. Отличие между А и В в том, что последний тип керамики формуется в прессах, поэтому конечный продукт тяжелее, плотнее, менее пористый.
  2. Плитка в баню выбирается по степени сопротивления истиранию. Данные о классе также приведены на упаковке материала. При этом чем выше стойкость – тем ощутимее цена продукта для кошелька. Критерии выбора достаточно просты. Если от пола бани требуется сопротивление частым нагрузкам (например, помещение используется несколько раз в день, присутствуют до 10 человек) – рекомендуется остановиться на самом стойком классе керамики, 4 или 5. В случае, когда полы в бане предусматривают использование в режиме семейного отдыха (пару раз в неделю, от 2 до 5 человек) – можно выбрать керамику с маркировкой стойкости 2 уровня.
  3. Нескользящая поверхность – не всегда основной критерий выбора. Плитка в баню стеклокерамическая (или стеклянная), предлагаемая в формате мозаики из множества мелких элементов – показывает хорошие результаты, практически не создает проблем даже при ходьбе по ней мокрыми босыми ногами. Такой продукт достаточно дорог, но обладает самой высокой стойкостью к истиранию, сроком службы и прочностью.
  4. Толщина керамики для пола должна быть не менее 9 мм. В бане покрытие будет испытывать не только прямую нагрузку при ходьбе, но и механические напряжения из-за температурного расширения. Поэтому стоит рассматривать варианты, балансируя стоимость и толщину покрытия, делая последнюю как можно больше.

Что нужно учесть?

Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:

  1. Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
  2. Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
  3. Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.

Установка маячков для бетонирования


Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки ма­ячного ряда.
Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.

Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.

Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.

Вернуться к оглавлению

Расчет уклона трубопровода


Схема расчёта уклона трубопровода в зависимости от диаметра трубы
Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.

Как поднять ванну выше уровня пола и сделать уклон?

В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.

Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:

D*√L/H ≥ М, где:

  • М – коэффициент наклона;
  • D – скорость перемещения воды по трубе;
  • L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;
  • H – диаметр канализационной трубы.

Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0.5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.

Трапы для душевых: виды, устройство и установка своими руками

Оглавление:Трапы для душевых: устройство и назначениеДушевой трап и его разновидностиМонтаж душевого трапа: последовательность работ

Стационарные душевые кабины нынче не в моде – сегодня народ предпочитает приобретать отдельно устанавливаемые сантехнические приборы, изготовленные из современных полимеров. Естественно, что для них используется несколько иное оборудование – если раньше для слива воды в душевой применялся исключительно трап, то сегодня ему на смену пришел сифон. Трап был отодвинут немного в сторону и теперь в его задачи входит исключительно сбор разбрызгавшейся по полу воды. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о назначении этого сантехнического устройства, его разновидностях, а также рассмотрим, как устанавливаются трапы для душевых.

Трапы для душевых фото

Трапы для душевых: устройство и назначение

Чтобы было понятно, о чем идет речь, сразу скажу, что сливной душевой трап является ничем иным, как частью системы канализации, которая обеспечивает сбор израсходованной воды и передачу ее канализационным трубам. Он устанавливается либо в пол, либо в поддон стационарно или нет. Конструктивно устройство душевого трапа мало чем отличается от привычного для всех сифона – по сути, это все тот же водный затвор, в дополнительные задачи которого входит не выпускать зловонные запахи канализации внутрь помещения. По сути, это емкость небольшого объема, отвод воды из которой производится не напрямую, а через систему переливов, благодаря чему она постоянно наполнена водой, которая и представляет собой затвор для воздуха. Современный трап состоит из двух частей – монолитного корпуса, который и является сифоном, а также верхней съемной крышки, обеспечивающей доступ к внутренней части трапа для его периодической ревизии.

Монтаж душевого трапа фото

Теперь что касается назначения душевого трапа. Наверняка вы уже догадались о нем. А применяется он для отвода воды – это самотечное устройство, которое работает благодаря элементарным законам физики, а вернее земному притяжению. Вода по заранее сделанным уклонам в полу стекает в неглубокий приямок, где и располагается трап. Использоваться он может в двух случаях – для того, чтобы обеспечить непосредственный отвод воды из душевой кабины и в ситуациях, когда просто в помещении необходимо часто удалять воду с пола. Например, в общественных санузлах, где уборка пола осуществляется с использованием большого количества воды, вымачивать которую просто нет смысла.

Душевой трап и его разновидности

Разновидностей данных приспособлений для устройства душевых не так уж и много – как говорится, раз, два и обчелся. Если говорить конкретно, то из основных можно выделить всего парочку видов.

  1. Душевые трапы с водным затвором. Это наиболее простые и распространенные устройства данного типа, в которых роль пробки, не пропускающей зловония канализации, играет вода. Его основным недостатком можно назвать постоянную сырость, благодаря которой вокруг и внутри трапа разводятся всевозможные болезнетворные микробы (вот почему в помещениях, оборудованных такими трапами, нужна периодическая дезинфекция). Из преимуществ можно отметить разве что низкую стоимость.
  2. Душевые трапы с сухим затвором. По аналогии с предыдущим вариантом, нетрудно догадаться, что в этом изделии вода не остается, а полностью сливается в систему канализации, поэтому здесь нет никаких болезнетворных микробов, никакой плесени и грибка. Обеспечивается работа сухого затвора посредством специального клапана, который, по сути, является посаженым в воронку шариком. Когда в трап набирается вода, шарик благодаря своей малой массе всплывает, открывая тем самым сливное отверстие. Когда вода полностью уходит из трапа, шарик опускается на место, перекрывая выход воздуха из канализации. Все просто, но не без недостатков – со временем такой шарик обрастает мусором и перестает адекватно работать. Поэтому нужна чистка, как в предыдущем варианте, без нее дело также не обходится.

    Трап для душевой кабины фото

И тот и другой вид трапов еще может разделяться по направлению отвода жидкости – существуют трапы с нижним и боковым отводом воды. Выбор между ними обуславливается местными условиями, а в частности существующей системой канализации.

Кроме всего прочего, в отдельную группу данных сантехнических изделий можно выделить трап для душевого поддона – это нечто среднее между классическим трапом и современным сифоном. Трап для душевой кабины отличается исключительно формой и конструкцией корпуса – он изготавливается из двух частей, соединяемых друг с другом посредством резьбы. Таким способом обеспечивается его установка в тонкий корпус душевого поддона. Как и в случае с классическим вариантом, такие трапы могут быть как с водным, так и с сухим затвором.

Душевой трап под плитку фото

Монтаж душевого трапа: последовательность работ

По большому счету, установить душевой трап под плитку не сложно – гораздо сложнее обеспечить сток воды в него. На языке строителей это называется изготовить стяжку с разуклонкой, хотя и она, если понять принцип изготовления, не такая уж сложная. Но обо всем по порядку, и для начала разберемся с самим трапом, а вернее с его установкой – рассмотрим всю технологию его монтажа по пунктам.

  1. Для начала определяемся с местом его установки. По большому счету, никаких тонкостей здесь не имеется, кроме одной, обусловленной уклоном канализационной трубы – он должен находиться в согласовании с уровнем пола. Если задача – установить трап как можно ближе к центру помещения, то точка его монтажа будет обусловлена пересечением плоскости стяжки и трубой канализации. В таких ситуациях идеальным вариантом является прокладка канализации под потолком нижнего этажа – тогда уклон трубы особой роли не играет. А вообще трап можно устанавливать где угодно – если речь идет о стационарной душевой комнате, то лучше это сделать в углу.
  2. Прокладка канализационной трубы и установка на ее конец трапа. Пугаться не стоит, эту работу можно назвать элементарной – просто прокладываем к месту установки трапа трубу и на ее конец посредством стандартного уплотнителя, используемого для соединения труб канализации, надеваем трап. Самым основным нюансом в процессе этой работы является крепление трапа и трубы. Зафиксировать его в нужном положении можно с помощью любого раствора, в том числе и быстрозастывающего (алебастр или цементный раствор с алебастром). Крепление трапа и трубы необходимо для того, чтобы в процессе заливки стяжки она не изменила своего положения, и не получилось контр уклона, благодаря которому трап и сама труба канализации будут быстро засоряться.
  3. Дальше идет стяжка пола – несмотря на то, что она вроде не касается напрямую процесса установки душевого трапа, все же эти технологии в данном случае связаны друг с другом. Как и говорилось выше, если в полу имеется трап, то нужна разуклонка – наклон плоскости пола должен обеспечивать слив воды в трап. Делается разуклонка не слишком сложно – здесь главное правильно поставить маяки. Рассмотрим стандартный пример, когда трап располагается по центру помещения. Берем трап за самую нижнюю точку стяжки и переносим ее на стены гидравлическим уровнем – после чего поднимаем полученную отметку на 10-20мм в зависимости от площади помещения. Теперь натягиваем нити – из угла комнаты к соответствующему углу трапа. Должно получиться четыре нити, которые в некотором роде можно будет назвать гранями перевернутой пирамиды. Маяки устанавливаются на касание к этим нитям, но ставятся они по особой схеме – не в одном направлении, а в четырех. Вам предстоит залить не одну плоскость, а четыре разные, которые отделены друг от друга натянутыми нитями. Направление установки маяков – вдоль стен, которые являются основанием грани нашей пирамиды. Сама заливка стяжки также осуществляется поэтапно – сначала одна грань, потом другая, третья и четвертая. В зависимости от помещения и сложности пола, таких граней может быть намного больше, но в основном это стандартные четыре плоскости.

    Установка душевого трапа фото

В принципе, это все, что можно сказать по поводу такого простого устройства для слива воды, как трап для душевых. Остается добавить не так уж и много – трапы в своем исконном проявлении могут использовать не только в душевых кабинах и комнатах. С одинаковым успехом их применяют в системах ливневой канализации, обеспечивающих отвод дождевых и талых вод с придомовой территории.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

На что влияет уклон трубы и пола?

Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.

Норматив, указанный в СНиП, определяет следующие параметры данного значения:

  • Для труб с диаметром в 50-60 мм уклон должен составлять примерно 2-3.5 см на 1 погонный метр;
  • Плиточное покрытие желательно укладывать с уклоном в 2% на метр длины;
  • Варьировать уровень горизонтальности основания в бане можно за счет подстилающего слоя, но только в том случае, если его толщина не превышает 4-5 см.

Классификация уклонов рельефа

Существуют некоторые особенности укладки на склоне. Их обязательно нужно учитывать при благоустройстве территории. Классификация уклонов рельефа даст возможность понять, какой из методов укладки следует использовать на конкретной неровной местности.

Классификация уклонов рельефа:

  • Ровный участок имеет уклон до 3;
  • Участок с малым уклоном — 3-8;
  • Участок со средним уклоном — 8-20;
  • Территории, имеющие крутой уклон — больше 20.

На ровных территориях и участках с малым уклоном можно укладывать камень стандартными методами, а на склонах, где значение больше 8 потребуются подходящие подходы.

Формирование бетонной поверхности

Заливка бетона под углом – несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Качество бетонных работ определяет консистенция подготовленного раствора, правильно выполненное армирование, аккуратность разравнивания бетонной поверхности.

Осуществляя процесс бетонирования, выполняйте следующие операции:

  • выгрузите подготовленный раствор между установленными маяками;
  • равномерно распределите смесь по наклонной площадке;
  • спланируйте, уплотните поверхность рейкой, которую следует циклично перемещать вдоль опалубки, ориентируясь на маяки;
  • устраните неровности на поверхности бетонного массива;
  • обеспечьте неподвижность бетона, возможность гидратации смеси да окончательного твердения.

Заливка бетона двумя слоями позволит улучшить товарный вид поверхности. Для этого можно первоначально заполнить половину опалубки обычным раствором, а вторую часть залить бетоном с уменьшенной концентрацией щебня. Это облегчит разравнивание правилом.

Помните, что главная проблема, вызывающая ухудшение товарного вида и прочности – пересыхание состава. Поэтому, на протяжении недели увлажняйте бетонный массив, который для сохранения влаги можно закрыть полиэтиленовой пленкой.

Можно ли/нужно ли класть бетон на кафельный пол

Модернизация дома — отличный способ повысить его стоимость и сделать его более пригодным для жизни. Некоторые работы будут легкими, в то время как другие будут сложными и могут даже создать больше проблем, чем они того стоят.

Стоит подумать о переделке полов. Это может быть большая работа, но она также имеет большое значение. Одним из популярных вариантов обновления полов является укладка окрашенного или текстурированного бетона.Однако, если у вас уже есть кафельный пол, можете ли вы положить бетон поверх плитки или вам придется ее удалить?

Можно ли класть бетон на кафельный пол?

Вообще говоря, на плиточный пол можно укладывать бетон. Пока плитка в хорошем состоянии, прочная и нет проблем с тем, что находится под плиткой, можно успешно укладывать бетон.

Укладка бетонного покрытия – довольно утомительный процесс. Необходимо учитывать множество различных факторов, от подготовки существующего кафельного пола до отделки бетона в конце работы.Наличие хорошего плана жизненно важно для того, чтобы процесс был успешным и красивым.

Недостаточно просто залить плиточный пол бетонной смесью, так как это приведет к тусклым результатам. Вам нужно выбрать правильный микротоппинг для бетонного покрытия, если вы планируете иметь действительно декоративный бетонный пол.

Не всякая плитка подходит для облицовки бетоном. Если это качественная, прочная плитка, такая как керамика, мрамор или терракота, она может обеспечить то, что необходимо для чернового пола.Однако, как вы увидите, дело не только в том, чтобы смотреть на то, что лежит на поверхности, вам нужно заглянуть под поверхность, прежде чем начать.

Нужно ли класть бетон на плиточный пол?

То, что можно класть бетон на кафельный пол, уже установлено. Вопрос о том, следует ли класть бетонный пол на плиточный пол, совершенно другой. Это действительно зависит от ряда факторов. Это также включает в себя то, сколько работы вы готовы приложить для подготовки плитки к бетону.

Одним из наиболее важных факторов, который следует учитывать, является тип основания пола под кафельным полом. Если вы имеете дело с бетонным полом с плиткой поверху, то он, скорее всего, сможет выдержать дополнительный вес бетонного покрытия. С другой стороны, если это фанерный черный пол, вам необходимо тщательно продумать, какой дополнительный вес вы будете на него ложить.

В зависимости от типа бетонного покрытия, которое вы укладываете, его вес может составлять от 14 до 18 фунтов и более на квадратный фут.Это значительный вес, который нужно добавить к черновому полу. Посчитайте и убедитесь, что вы не подвергаете опасности черный пол.

Другим фактором, который следует учитывать, является величина высоты, которую вы добавляете к комнате. В большинстве случаев дополнительная высота, добавляемая бетонным покрытием, не будет существенной, но если вы добавляете ее поверх существующей плитки, дополнительная высота может стать проблемой.

Суть в том, что если у вас есть качественная, прочная и безотказная плитка для пола, она может стать хорошим черновым полом.Заблаговременная подготовка поможет сделать проект безупречным, когда все будет сказано и сделано.

Какой тип плитки не подходит для чернового пола?

Хотя, как правило, вы можете использовать любой тип каменной или композитной плитки в качестве чернового пола для бетонной переплаты, есть некоторые типы плитки, которые не следует оставлять на месте. К счастью, в большинстве случаев плитки, которые вы не должны использовать, легко удаляются. Вот некоторые плитки, которые вы не должны использовать в качестве основания для бетона.

Очистите и наклейте

Сцепление между самоклеящейся плиткой и основанием недостаточно прочное, что может вызвать проблемы после укладки бетона.Кроме того, подготовка пола может быть сложнее, чем просто его снятие.

Плавающий пол из виниловой плитки

Поскольку плавающий пол способен двигаться, он не может служить подходящим основанием для бетона. Кроме того, плавающий пол будет расширяться и сужаться в зависимости от условий в помещении, что также может быть проблемой. В большинстве случаев плавающий пол легко снимается, просто раздвигая его по частям.

Почему стоит выбрать бетон для дома?

Если вы собираетесь укладывать бетон на кафельный пол, это не просто вопрос заливки бетона или смешивания Sakrete.У вас должен быть конкретный продукт, который был сделан для этой цели. Это не только сэкономит ваше время, но и приведет к красивому готовому изделию, которое можно покрасить, запятнать или текстурировать.

Одна из причин, по которой вы должны выбрать микротоппинг вместо стандартного бетона, заключается в его весе. Даже тонкий слой бетона может значительно увеличить вес пола, и если вы уже заливаете им плитку, он может быстро перегрузить существующий черный пол.Вообще говоря, вы бы использовали бетон поверх плитки только в том случае, если у вас есть бетонный пол под плиткой.

У вас также есть широкий выбор вариантов дизайна. Многие люди смешивают акриловый полимер с бетоном и наносят его напрямую. Любой тип стойкого красителя или морилки может дать очень желаемый результат. Одна из причин, по которой окрашенный бетон так популярен, заключается в том, что не существует двух абсолютно одинаковых типов полов. Проявив немного творчества, вы можете получить красивый и уникальный готовый продукт.

Прочность

— еще одно соображение, и даже если вы наносите тонкий слой, он может прослужить много лет. Настоящая долговечность пола заключается в герметике, а не в тонком слое бетонного микропокрытия. Герметик — это то, что предохраняет пол от повреждений и пятен с течением времени.

Как правильно выбрать микротоппинг для бетона

Поскольку вы укладываете микротоппинг поверх плитки, вам необходимо учитывать тип укладываемой плитки и закроет ли она линии затирки и любые дефекты.Вот почему это часто трехэтапный процесс: слой для подготовки и герметизации плитки, микротоппинг, а затем герметик сверху.

Несмотря на то, что микротоппинг всегда тонкий, возможны различия в толщине, которые могут повлиять на конечный продукт. Очевидно, что толщина покрытия также влияет на вес. Некоторые люди предпочитают микротоппинг толщиной всего около 0,2 дюйма. Его нужно наносить многочисленными слоями, и его можно наносить шпателем, придавая ему текстурированный вид.

Чтобы бетонный пол был самовыравнивающимся, он должен быть нанесен толщиной не менее 1/4 дюйма. Микротоппинг обычно не попадает в эту категорию. Вот почему может возникнуть необходимость поработать с топпингом, а не просто налить его и позволить ему искать свой уровень.

Выбор герметика MicroTopping для бетона

Доступен ряд различных вариантов герметиков для бетона. Тот, который вы выберете, может быть определен в зависимости от типа используемого бетона, количества пешеходов в этом районе и даже выбранного вами дизайна.

Один из лучших вариантов — воспользоваться рекомендацией производителя микротоппинга. Они тратят много времени и усилий, чтобы определить, какой герметик будет лучше всего работать с их продуктом.

Хорошая новость заключается в том, что если вы недовольны отделкой, относительно легко перекрасить пол, придав ему другой цвет или текстуру. Остается только отшлифовать поверхность и нанести новый слой.

Как укладывать бетон на кафельный пол

Процесс укладки бетона на кафельный пол относительно прост.В большинстве случаев вы просто заливаете бетонный микротоппинг на пол и позволяете ему найти свой собственный уровень. Некоторое текстурирование может быть необходимо или даже желательно, в зависимости от выбранного вами типа декоративного пола.

Настоящая работа начинается при подготовке к проекту, и она будет включать в себя сбор всех необходимых инструментов и расходных материалов, подготовку плиточного пола к бетонному покрытию и составление плана, чтобы у вас был план до начала работы. Это включает в себя знание того, где вы начнете работать с бетоном, и пути, по которому вы пойдете, продолжая двигаться по комнате.

Инструменты, необходимые для

Укладки бетона на кафельный пол

Цепь

Небольшая цепочка будет использоваться, чтобы определить, правильно ли прилегает плитка к основанию. Это поможет вам найти пробелы в клее. Цепочка должна быть достаточно тяжелой, чтобы издавать шум, но не настолько длинной, чтобы охватывать несколько плиток.

Шлифовальная машина для пола

Это необходимо, если у вас керамогранит с глазурованной поверхностью. Для того, чтобы бетон правильно прилипал к плитке, вам придется зашкурить отделку.

Чистящие средства

Если вы не понимаете, что это будет пыльный и грязный проект, вы быстро узнаете. Наличие чистящих средств, включая швабру, метлу, совок, швабру и ведро для швабры, поможет вам держать пыль под контролем.

Обезжириватель

Может возникнуть необходимость удалить жирную пленку с плитки, поэтому добавление обезжиривателя в ведро для швабры должно помочь. Обязательно очистите пол после обезжиривания согласно инструкции производителя

Бетономешалка

Хотя вы можете смешать ведро бетонного покрытия вручную для небольшой работы, наличие миксера с электроприводом поможет вам выполнить эту работу.Если у вас нет своего собственного, его обычно можно взять напрокат в местном хозяйственном магазине.

5-галлонные ведра

Они будут использоваться и приносить больше пользы, чем вы, вероятно, думаете. Может быть удобно иметь несколько под рукой для проекта.

Разглаживатель бетона

Несмотря на то, что бетон будет искать свой собственный уровень, наличие более гладкого инструмента поможет правильно загладить пол. Эти инструменты следует использовать только в соответствии с инструкциями производителя.

Губки

Имея под рукой большое количество губок, можно справиться со всем: от уборки до разглаживания и текстурирования пола по мере его высыхания.

Малярная лента

Защитите окружающий плинтус и края малярным скотчем. Обязательно используйте высококачественный продукт, чтобы края оставались чистыми

Листовой пластик

Покрыть пол в соседних комнатах пластиком, чтобы можно было выйти из рабочего пространства, не повредив существующий пол.

Защитные очки (защитные очки)

При работе с бетоном обязательно надевайте защитные очки. Очки, отпускаемые по рецепту, не обеспечивают должной защиты. Если вы носите очки, вы можете приобрести очки или защитные очки, которые надеваются поверх них.

Маски N-95

Кремнеземная пыль представляет собой реальную опасность при работе с бетоном, и обычная пылезащитная маска не обеспечивает необходимой защиты. При работе с сухой бетонной смесью надевайте правильно подобранную маску N-95.

Перчатки

Пара универсальных перчаток защитит ваши руки и предотвратит их высыхание во время работы с бетоном.

Подготовка к заливке плитки бетоном

Любая работа по благоустройству дома требует определенной подготовки. На самом деле, чем больше вы готовитесь к работе, тем легче будет получить профессионально выглядящий готовый продукт. Когда вы тратите больше времени на подготовку в начале, все идет более гладко.

При подготовке к укладке бетона на плитку необходимо тщательно проверить плитку. Это больше, чем визуальный осмотр, потому что часто именно то, что происходит под поверхностью, вызывает наибольшую проблему.

Возможно, вы годами ходили по плитке и не осознавали, что часть ее не прилегала должным образом к черновому полу во время укладки. Это может не быть проблемой для пешеходного движения, но как только вы положите на нее бетон, это может стать большой проблемой, если плитка сдвинется под весом.

Чтобы проверить наличие пустот под плиткой или места, где клей не сработал должным образом, вы можете провести тест на сопротивление цепи. Вы можете использовать небольшую цепь, чтобы перетаскивать ее по полу по одной плитке за раз. Вы услышите различия от одной плитки к другой, особенно когда под плиткой есть полая область.

При обнаружении углубления старую плитку необходимо удалить, а клей под ней соскоблить. Вам нужно будет положить другую плитку на ее место и подождать, пока она не будет правильно установлена.

Будут ли видны линии затирки при укладке бетона на кафельный пол?

Другим фактором, который следует учитывать, является линия затирки. Если линия затирки очень тонкая, это вряд ли будет проблемой, но если она имеет ширину 1/4 дюйма или больше, например, если это мексиканская плитка, то она будет видна сквозь слой бетона. Иногда могут быть видны даже тонкие линии затирки. Этот тип проблемы иногда называют ореолом, так как вы будете видеть рисунок линии затирки через бетон.

Чтобы решить эту проблему, вы должны сначала загерметизировать раствор системой грунтовки.Не для каждого наложения это потребуется, но все же хорошей идеей будет загрунтовать его как минимум одним слоем наложения. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, что они требуют или рекомендуют в качестве хорошей системы грунтовки.

В некоторых случаях напольная плитка может быть покрыта глазурью. Это может быть желательно для плитки, но вызовет проблемы с бетонным покрытием. Бетон может не прилипнуть к плитке должным образом, поэтому вам необходимо подготовить плитку.

Зачистку покрытия можно выполнить вручную и наждачной бумагой на небольшом участке.Однако, если вы делаете пол большего размера, вы можете арендовать промышленную поломоечная машина и несколько шлифовальных тарелок. Это ускорит процесс. Обязательно надевайте маску во время шлифовки.

Наконец, вы уложите бетонное покрытие в соответствии с инструкциями производителя. В некоторых случаях это может включать в себя укладку волокна и связующего слоя перед нанесением верхнего слоя. В других случаях вы будете смешивать накладку, наливать ее на плитку и давать ей искать свой уровень.

Когда пора начинать заливку бетона, у вас должен быть план выхода. Последнее, что вы хотели бы сделать, это пробраться в угол комнаты, а затем испортить свою работу, пытаясь выйти. Это может показаться незначительным фактором, но может стать большой проблемой, если вы не учтете его заранее.

Готовый бетонный пол – это красиво. Это также часто занижается, но когда это декоративный стиль бетона или если он правильно окрашен, он может обеспечить вам прочный и красивый пол, с которым вы можете жить.

Связанные статьи

Можно ли/нужно ли класть виниловую плитку поверх керамической плитки?

Проблемы с плиточным полом (во время и после установки)

Как выполнить переход плитки на древесину/двери/лестницы/бетон

Что можно использовать для резки керамической плитки (инструкции)

Можно/нужно ли укладывать пол из виниловых досок поверх плитки

Как долго должен сохнуть бетон перед укладкой плитки?

ВОПРОС

Нас просят уложить керамогранит на бетонную плиту, которой будет меньше 60 дней, когда мы приедем на место.Плита еще не под крышей. Это повод для беспокойства? В целом, каковы рекомендации для MVER или in-situ для керамической плитки? Мы постоянно получаем противоречивую информацию по этому поводу. Спасибо!

ОТВЕТ

ОТВЕТ — Вообще говоря, затвердевание бетона в течение 28 дней позволяет достичь 90% отверждения, и после этого в бетоне не происходит значительной усадки с точки зрения укладки керамической плитки поверх него.

Вы должны полагаться на рекомендации производителя по тонкосхватывающему сухому раствору, который вы используете для сцепления с бетоном.Большинство производителей обычных тонкотвердеющих растворов, модифицированных полимерами, говорят, что плита должна сохнуть не менее 28 дней. Тонкие наборы премиум-класса содержат больше полимеров и будут работать даже лучше, чем обычные модифицированные полимерами тонкие наборы с точки зрения прочности сцепления и большей устойчивости к движению.

В отношении скорости выделения паров влаги (MVER) и испытаний относительной влажности промышленность керамической плитки не согласуется с этим. Хлорид кальция ASTM C1869, который измеряет выбросы паров, упоминается некоторыми производителями продуктов для укладки плитки.Некоторые говорят, что для внутренних применений, особенно при установке мембраны на плиту, требуется максимум 3 фунта/1000 футов/24 часа, что, вероятно, слишком консервативно, а другие могут достигать 12 и более. Обычно у них нет требований к внешним приложениям, поскольку они имеют ограниченный контроль. Этот тест не считается надежным, поскольку его нельзя откалибровать, а окружающая среда может создавать переменные, которые делают результаты ненадежными.

Датчик относительной влажности ASTM F2170, устанавливаемый на месте, более полезен с точки зрения измерения влажности плиты в это время.Вообще говоря, для внутренних работ, особенно при установке мембраны на плиту, производителям требуется максимальная относительная влажность от 75% до 80%. Обычно у них нет требований к внешним приложениям, поскольку они имеют ограниченный контроль.

Убедитесь, что плита имеет шероховатую поверхность и легко впитывает воду. Если нет, то вам нужно сказать своему клиенту, чтобы он расщепил бетон, чтобы открыть поры и придать ему текстуру не ниже CSP 3 или выше.

Убедитесь, что плита плоская и не выходит за пределы плоскости более чем на 1/4 дюйма из 10 футов или 1/16 дюйма из 12 дюймов, или для плитки с любой кромкой более 15 дюймов она должна быть не больше, чем 1/8 дюйма на 10 футов или 1/16 дюйма на 24 дюйма.Если это внешняя или внутренняя влажная зона, то вы должны иметь уклон 1/4 дюйма на фут в сторону стока.

Если в плите есть какие-либо усадочные трещины, вам необходимо изолировать их в соответствии с TCNA F125 Частичная или полная трещиноизоляционное покрытие Структурные трещины не могут быть изолированы, они должны быть отремонтированы инженером-проектировщиком

Обязательно установите деформационные швы по всему периметру, переходы и в пределах плитки в соответствии с TCNA EJ171.

Бетон против плиточного пола | Сравнение 2022 года, плюсы и минусы

Бетон по сравнению с бетономплитка — сложная комбинация. Буквально , потому что оба этажа невероятно прочные.

Итак, когда придет время принимать решение, как ты выберешь?

Вы выбираете модный бетон , который, как мы теперь знаем, гораздо более ошеломляющий после повторной отделки, чем кто-либо мог себе представить? Правильно — бетон — прекрасный вариант, который больше не застревает неоцененным на складах и на городских дорогах.

Или вы выбираете плитку ? Классические полы, украшающие почти каждый дом, который вы когда-либо встречали, в наши дни могут быть оформлены так, чтобы они напоминали любой внешний вид и узор.

В этом руководстве рассматриваются мелкие детали бетона и плитки, чтобы определить, какой вариант лучше всего подходит для вас. Обратите внимание — эти два очень похожи, поэтому внимательно читайте, чтобы найти различия.

В этом руководстве мы рассмотрим:

Наглядное сравнение

  Бетон Плитка
Долговечность Чрезвычайно прочный и долговечный, устойчивый к царапинам и отметинам, не деформируется под тяжелой мебелью или даже автомобилями, все, что падает, может разбиться достаточно просто заменить одиночный квадрат
Техническое обслуживание Простота в обслуживании, требуется нанесение воска или герметизация каждые 3–9 месяцев Простота в обслуживании, так как все, что требуется, это хорошая протирка, но затирку можно периодически очищать паром
Экологичность? Да и нет, так как большинство черновых полов уже бетонные, обычно не требуется дополнительное производство материалов, но это плохой изолятор, а установка новых бетонных полов приводит к выбросу большого количества углекислого газа Нет.Хотя плитка не выделяет вредных токсинов и использует материалы природного происхождения, такие как глина, для ее производства требуется много энергии и ресурсов.
Долговечность Может служить до конца жизни, даже при интенсивном движении и многолетнем износе. В зависимости от марки напольная плитка может служить до 50 лет.
Эстетика В настоящее время выпускается в различных цветах и ​​текстурах Широкий выбор цветов и текстур, от имитации дерева до рисунков
Комфорт По твердой поверхности неудобно ходить, падение наверняка причинит боль, может быть очень скользко и очень холодно Точно так же твердая поверхность не очень хороша для костей и суставов, она также может быть скользкой и холодной.
Водонепроницаемый? Нет, восприимчив к влаге и может вызывать появление плесени и плесени, а также расширение и растрескивание при проникновении воды в бетон. Да, верхний слой защищает от повреждения водой и естественным образом устойчив к влаге.
Доступность по цене Варьируется от 2 до 30 долларов США за квадратный фут для ремонта и укладки существующих бетонных полов и от 2 до 15 долларов США за квадратный фут для новых бетонных полов Затраты значительно ниже 5 долларов США за квадратный фут, но цены могут варьироваться в зависимости от качества
Установка Крайне важно, чтобы вы наняли профессионала, так как установка может быть опасной Рекомендуется профессиональная установка, так как процесс заливки не самый простой

Эстетика

Давайте начнем с того, как выглядит и ощущается каждый тип напольного покрытия , поскольку бетон обычно считается только промышленным и предназначен для складов и подъездных путей.Мы здесь, чтобы сказать вам, что это не так.

Итак, начиная с бетона , вы будете удивлены тем, как много вариантов цвета и текстуры доступно для бетонных полов. Если вы заливаете свежий бетон, смесь может быть пигментирована с самого начала. Но если нет, вы сможете добавить морилку, чтобы украсить обычно тусклую плиту.

Кроме того, вы можете обновить бетон , чтобы создать текстурированные полы или плиточные узоры. Варианты бесконечны, и, поскольку бетонные полы сейчас так модны, вы сможете найти много вдохновения для того, что вы можете сделать с ним.

Onto Плитка — не менее универсальный вариант напольного покрытия, представленный в широком ассортименте цветов и дизайнов. С плиткой вы можете получить любой стиль: от плитки под дерево до терракоты и гладкого стеклоподобного материала . Вы можете использовать его не только для полов. Они идеально подходят в качестве фартука на вашей кухне и на стенах ваших душевых.

Недостаток как бетона, так и плитки заключается в том, что поверхность настолько твердая, что она плохо влияет на кости и суставы. Если стоять на нем слишком долго, вы обязательно начнете чувствовать его в коленях и пятках.

К тому же, проснувшись холодным утром, вы испытаете шок, так как плитка и бетон становятся невероятно холодными . Убедитесь, что ваши тапочки наготове у вашей кровати или бесчисленное количество ковриков, чтобы не замерзнуть ногами в бетоне и плитке в вашем доме.

Наверх

Прочность и долговечность

Будучи чрезвычайно прочными, твердые поверхности , как бетон, так и плитка долговечны и устойчивы к большому износу.

Очевидно, что бетон способен выдержать удар.В конце концов, он используется для парковок и автомагистралей. Таким образом, во многих случаях при бытовом использовании нет никаких причин, по которым он не должен служить всю жизнь. Однако будьте осторожны с хрупкими предметами — они могут разбиться, если их уронить на бетон.

Плитка

также долговечна и может прослужить до 50 лет (что довольно близко к пожизненному сроку, если вы взрослый человек, когда решите купить напольное покрытие). Но плитка более подвержена растрескиванию под сильным давлением, например, при неожиданном падении холодильника.Хорошей новостью является то, что вам, возможно, придется заменить плитку или две, если что-то случится.

При надлежащем уходе как бетон, так и плитка могут быть подходящими вариантами для вашего постоянного дома , что делает их очень выгодными инвестициями, если вы играете, чтобы оставаться там, где вы есть.

Наверх

Доступность

В зависимости от ваших обстоятельств, цены могут сильно различаться , когда речь идет о бетоне и плитке, поэтому стоимость может стать одним из самых больших различий между этими двумя типами.

Начнем с несоответствий бетона.

В одном случае ваш черный пол уже забетонирован. Затем вам нужно будет только отполировать поверхность, и все готово, что обойдется вам от до 30 долларов за квадратный фут . Держитесь ближе к диапазону в 2 доллара, и вы потенциально находитесь в рамках бюджета.

С другой стороны, залейте новые бетонные этажи, и ваши расходы просто взлетят до небес. Вы будете платить от до 15 долларов за квадратный фут за новые бетонные полы, и вдобавок к этому стоимость ремонта.Кроме того, крайне важно иметь профессиональную установку , когда речь идет о бетоне, что только увеличит стоимость, но об этом позже.

Плитка обычно стоит менее 5 долларов за квадратный фут , что означает, что во многих случаях плитка будет либо дешевле, чем бетон, либо колеблется примерно по той же цене. Конечно, с более качественными материалами цена будет выше, но люди ожидают этого.

В целом бетон и плитка должны стоить вам примерно одинаково.Но не забудьте включить затраты на установку в бюджет, который вы планируете. Мы поговорим об этом далее.

Наверх

Техническое обслуживание и установка

Твердые поверхности, такие как бетон и плитка, как правило, очень легко очищаются , и очистка бетона и плитки не является исключением. Пролил кофе? Не беспокойтесь, потому что сверкающие полы можно просто вытереть. Вы можете использовать почти любой тип мягкого чистящего средства для мытья бетона и плитки, а также немного пылесосить твердый пол (с помощью пылесоса, удобного для плитки), подметать и вытирать пыль здесь и там.

Бетон

нуждается в хорошем восковом покрытии каждые три-девять месяцев, и со временем затирка для плитки может выглядеть заметно грязной. Тем не менее, простой паровой очистки на плитке, когда вы начинаете замечать грязь, должен помочь.

Как упоминалось ранее, для бетона требуется профессиональная установка . Делать это самостоятельно может быть довольно опасно, и лучше нанять кого-то, кто знает, что делает.

Вы можете установить плитку самостоятельно.Тем не менее, профессионалы рекомендуют нанять подрядчика для выполнения этой работы. Процесс сложный и уж точно не для слабонервных. Установка плитки утомительна из-за тяжелых материалов и занимает целую вечность, поэтому вы можете также попросить профессионала взять на себя эту задачу.

Наверх

Другие факторы, на которые следует обратить внимание

В наши дни для некоторых может быть важно, чтобы их пол был экологически чистым и безопасным для окружающей среды. И с бетонными, и с плиточными полами вы точно не получите самые экологичные материалы на рынке.

Что касается бетона, хорошая новость заключается в том, что большинство оснований уже бетонные . Так что потребуется лишь небольшая доработка. В результате производителям не нужно будет производить какие-либо новые материалы. Но в целом при создании бетона в окружающую среду выделяется большое количество углекислого газа.

Плиточные полы обычно состоят из природных материалов , таких как глина. Они не будут выделять вредные токсины в воздух. Однако производство плитки затрачивает много энергии.Это не самое экологичное.

Что-то, что плитка определенно имеет над бетонными полами, так это то, что плитка является водонепроницаемой, , поэтому плитка обычно используется в ванных комнатах и ​​кухнях. Бетон восприимчив к влаге до такой степени, что плесень и грибок могут расти под его поверхностью, если вода попадет под нее. Плитка очень водостойкая и, естественно, защищает от влаги.

Наверх

Что купить?

При сравнении двух разных напольных покрытий трудно определить, какое из них лучше.Реальный вопрос должен заключаться в том, какой тип пола для вас лучше — бетонный или плиточный?

Ответ зависит от нескольких факторов: где вы будете укладывать полы, сколько времени у вас есть и каков ваш бюджет.

Начиная с , где – если вам нужны полы в ванной или на кухне, выбирайте плитку из-за ее водонепроницаемости. В этих комнатах, скорее всего, произойдут разливы и протечки, поэтому вам понадобятся полы, которые выдержат бурю (если хотите).

Кроме того, и плитка, и бетон (но в основном бетон) не подходят для верхних этажей, поэтому, если вам нужно что-то для спален наверху, рассмотрите плитку поверх бетона и, возможно, что-то еще более легкое по сравнению с обоими вариантами.

Поскольку процесс укладки как бетона, так и плитки может быть утомительным, первым шагом будет знание того, из чего состоит ваш черный пол. Если это бетон и у вас нехватка времени, ремонт не займет недели работы.Мозаика, с другой стороны, может занять довольно много времени, и это следует учитывать при принятии окончательного решения.

Уложиться в бюджет иногда кажется почти невозможным при ремонте помещения. Но при выборе между бетоном и плиткой, в целом, плитка кажется наиболее экономически выгодным выбором в большинстве случаев. У бетона также нет возможности самостоятельной установки, так как он потенциально опасен. Тем не менее, вы можете установить плитку самостоятельно, при наличии достаточного терпения и утонченности.

Наверх

Часто задаваемые вопросы

Что тверже: бетон или плитка?

Бетон тверже плитки, потому что он предназначен для тяжелых условий эксплуатации.Есть причина, по которой на парковках и складах бетонные полы, а не полы из плитки, твердой древесины, ковра или других популярных напольных материалов.

Это не значит, что плитки несложные. В частности, керамогранит известен своей невероятной твердостью, но его твердость не идет ни в какое сравнение с твердостью бетона.

Представьте, если бы вы уронили стакан на плиточный пол, а не на бетонный. В любом случае вы получите одно разбитое стекло, но плитка может не остаться целой.


Какое покрытие лучше всего подходит для бетонных полов?

Одна из главных причин, по которой бетонные полы так популярны в наши дни, заключается в том, что существует множество различных вариантов отделки. Решение о том, какая отделка лучше, во многом зависит от личных предпочтений, бюджета и желаемого стиля, которого вы хотите достичь.

Некоторые из множества вариантов отделки бетона на выбор включают морилку на водной основе, морилку на кислотной основе, быстросохнущую морилку, акриловую пропитку, полированную или эпоксидную отделку: стандартную, металлик, терраццо или разновидность кварцевого песка.


Каковы недостатки бетона?

Самый большой недостаток бетона является одновременно и его самым большим преимуществом: его твердость. Хотя вам никогда не придется беспокоиться о его долговечности, вы можете обнаружить, что бетон не прощает ошибок под ногами.

Вдобавок к этому недостатку бетон может трескаться по мере старения, а производственный процесс может дорого обойтись окружающей среде. Кроме того, при укладке бетон необходимо правильно герметизировать, иначе он может быть поврежден влагой.

Наконец, считается, что бетон небезопасен с точки зрения эргономики, поскольку он вызывает бурсит, деформацию поясничного отдела, вросшие ногти на ногах и усиление болей в пояснице.

Вердикт

Бетон — самая горячая тенденция в домашнем ремонте на данный момент, и он намного элегантнее, чем его промышленные зачатки. Плитка — классический светильник , который будет эффектно и практично смотреться в любом пространстве.

В целом, бетон и плитка невероятно похожи во многих отношениях.Они оба прочные, долговечные и долговечные варианты , и хотя они вредны для костей и суставов и могут очень сильно замерзнуть, за бетоном и плиткой невероятно легко ухаживать.

Основные отличия сводятся к трем вещам. Первый стоит дорого, так как вы не можете делать бетон своими руками. Эстетика является следующей, так как плитка представлена ​​в любом стиле: от под дерево до классической терракоты , и вы можете использовать ее в качестве фартука. Водостойкость является последней, так как плитка полностью водонепроницаема , а бетон — нет.

Наверх

О Fortino Rosas

Главный специалист по напольным покрытиям, 32 года опыта в укладке и продаже напольных покрытий

Fortino Rosas является независимым подрядчиком по напольным покрытиям с 32-летним опытом установки и продажи напольных покрытий для жилых и коммерческих помещений. Он присоединился к команде Floor Critics, чтобы поделиться своим опытом с нашими читателями. Fortino обладает обширными знаниями и навыками в области выбора продукции, планирования пространства и установки. Он установил полы в жилых, государственных и коммерческих офисных проектах на Среднем Западе.Посетить вебсайт.

Наверх

Насколько чистым должен быть пол для укладки плитки?

Во многих случаях строительная площадка не содержится в хорошем состоянии или не содержится в чистоте, что может быть проблемой и, возможно, проблемой безопасности, но, что более важно, при укладке плитки основание должно быть чистым. Во время нашего обсуждения мы сосредоточимся на требованиях к бетонным полам.

Следующие выдержки из стандартов Американского национального института стандартов (ANSI) четко определяют эти требования: 

А108.01 – 2.6.2.2 Поверхности должны быть чистыми, без воска, отвердителя и других покрытий.

A108.5 – 2.2 Тщательно очистить поверхность. Смочить, если очень сухо, но не пропитывать.

Аналогичным образом, Совет по плитке Северной Америки (TCNA) Справочник по требованиям к бетонным плитам гласит: «Плита должна быть хорошо отвержденной, стабильной по размерам, без трещин, восковых или масляных пленок и отвердителей».

В этих стандартах и ​​методах четко указано, что поверхность должна быть чистой, но на многих строительных площадках имеется множество предметов, препятствующих хорошему сцеплению обычно используемого сухого цементного раствора.Строительную грязь в большинстве случаев можно эффективно удалить пылесосом с фильтром HEPA и влажной уборкой поверхности. Эта последовательность — сначала вакуум, а потом — стирка, имеет решающее значение для успеха.

Однако, если бетон загрязнен отвердителем, герметиком для местного применения, составами для подметания на масляной основе, маслом, керосином или ранее нанесенными клеями, их необходимо надлежащим образом удалить. Вот где это становится сложно. Многие из этих загрязняющих веществ могут быть успешно удалены с помощью растворителя или другого чистящего средства, но при разрыхлении загрязнителя они эмульгируются в жидкость для облегчения удаления.Проблема возникает сразу же из-за того, что жидкость впитывается в пористую поверхность бетона, которую во многих случаях трудно или невозможно удалить.

Утвержденное OSHA оборудование для плоского шлифования может решить проблему, но во многих случаях его недостаточно для достижения эмульгированного продукта, а иногда шлифование может на самом деле загнать проблему еще глубже в бетон. Вероятнее всего, лучший способ устранить проблему — дробеструйная или дробеструйная обработка бетонного основания, которая удаляет около 1/8 дюйма верхней поверхности, в результате чего получается основание, которое можно склеивать.После того, как процесс исправления будет завершен, просто налейте небольшое количество воды на поверхность. Если вода впитается в бетон, все готово, но если вода собирается в пузыри и просто остается там, загрязняющее вещество все еще присутствует, и требуется дополнительная работа.

Последнее загрязняющее вещество, о котором пойдет речь, отсутствует в приведенном выше списке, и большинство людей не считают его проблемой. Это пыль от гипсокартона и комки герметика. Эти предметы могут показаться достаточно безобидными, но если их сначала не пропылесосить, образовавшаяся суспензия может сделать поверхность непригодной для раствора.Всегда соскребайте громоздкий материал, тщательно удаляйте пыль пылесосом с фильтром HEPA, а затем влажной шваброй.

Суть: не полагайтесь на жидкие растворители (учтите, что они могут выделять пары и воспламеняемость) или чистящие средства на основе цитрусовых для удаления существующих остатков. Они могут устранить первую проблему, но создадут другую.

Повреждение кафельной плитки водой – как это можно предотвратить [Советы]

Плитка на полу расшатывается после повреждения водой

Одна из основных проблем, связанных с повреждением плитки водой водой, заключается в том, что со временем она может расшататься.Это связано с тем, что клей, который удерживает ваши плитки на месте, будет медленно разрушаться из-за наличия избыточной влаги. Когда вы пытаетесь использовать надлежащий уход за плиткой, первое, что вы должны сделать, это убедиться, что вода не может скапливаться на поверхности вашей плитки очень долго. Вытирайте разливы и грязь до того, как вода просочится под плитку и нанесет ущерб основанию пола и самой плитке.

Если вы заметили, что плитка в вашем доме начинает отслаиваться и перестает прилипать к полу, как положено, это часто является явным признаком того, что вы получили повреждение от воды, о котором вы не знаете.Вот почему рекомендуется регулярно проверять напольное покрытие – плитку. Вы не будете знать, нужно ли вам ремонтировать плитку, пока не начнете искать проблемы, и, посмотрев, вы можете понять, что у вас довольно много проблем, требующих внимания.

Если вы заметили, что одна или две плитки отваливаются, потяните их вверх, чтобы увидеть, какие повреждения произошли внизу. Часто вы увидите, что нижний этаж гниет, и у вас есть серьезная проблема, о которой вам нужно позаботиться. Сделайте себе одолжение и устраните все имеющиеся утечки воды, а затем позаботьтесь обо всех напольных покрытиях и плитке, которые пострадали от повреждения водой.Обычно многие окружающие плитки также будут повреждены, даже если они еще не отсоединились, поэтому тщательно проверьте.

Что делать с водой под плиткой на полу в ванной?

Если вы заметили какие-либо признаки воды под кафельным полом в ванной, вам придется предпринять несколько разных шагов, чтобы решить проблему. Самый первый шаг, прежде чем беспокоиться о таких вещах, как ремонт плитки или уход за плиткой, — это выяснить, откуда берется вода. Если это что-то вроде наводнения или лопнувшей трубы, о которой вы уже позаботились, вы можете пропустить этот шаг.Однако, если вы не уверены, что вызывает повреждение водой, вам нужно вызвать профессионала в свой дом, чтобы определить источник повреждения.

Без этого вы не сможете быть уверены, что ваш плиточный пол выдержит испытание временем, и в конечном итоге проблема будет повторяться снова и снова.


После того, как вы справитесь с проблемой остановки утечки воды, вы можете перейти к устранению любого ущерба, нанесенного водой. Если у вас есть плитка, которая пострадала от повреждений, велика вероятность, что другие поверхности также повреждены.Пришло время удалить все поврежденные плитки, чтобы вы могли посмотреть на все остальное под ними. Вырежьте любой поврежденный черный пол и замените его свежим продуктом. После того, как вы решите все проблемы с полом, вы можете сосредоточиться на ремонте плитки.

Чтобы ваш пол снова выглядел, попробуйте подобрать подходящие плитки, чтобы положить их на место для надлежащего ремонта плитки. В некоторых случаях вы можете просто повторно использовать свои оригинальные плитки после того, как они высохнут, и они будут как новые с новым клеем под ними.Однако это не всегда так, и в других случаях вам нужно будет выбросить их и получить новые плитки. Если вы не можете найти подходящие плитки, вам придется вытащить весь пол и начать заново с другого варианта, или вам придется иметь дело с полом, который не подходит.


Поручите ремонт плитки профессионалу, чтобы готовый пол был прочным, ровным и водостойким, как и должно быть. После того, как плитка уложена, вы можете наслаждаться полом, используя надлежащие процедуры ухода за плиткой, чтобы избежать повреждений в будущем.Старайтесь оставаться в курсе утечек воды и убирать любые разливы воды, прежде чем они могут нанести серьезный ущерб. Это важный шаг для того, чтобы ваш пол выглядел и функционировал должным образом.

Как отремонтировать плитку, поврежденную водой

Плитка, поврежденная водой , расстраивает, но она не обязательно испортит весь ваш пол, и есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы снова восстановить идеальную отделку вашего пола. Самый важный шаг, который нужно понять, это то, что вам, возможно, придется заменить некоторые плитки во время ремонта плитки.Часто повреждение водой на самом деле не влияет на сами плитки, но в некоторых крайних случаях может. Попробуйте высушить любые плитки, которые только что стали влажными, и посмотрите, сможете ли вы повторно использовать их с большим количеством клея, чтобы вернуть вашему полу его былую славу.


Основной ремонт, который необходимо выполнить при укладке кафельного пола, заключается в замене поврежденных элементов основания, которые могут стать мягкими или слабыми в результате воздействия воды. После того, как вы отремонтируете пол под ним, пришло время снова установить плитку или заменить испорченные плитки, чтобы завершить ремонт плитки.Конечно, вам нужно будет добавить новый раствор на кафельный пол, чтобы снова создать надлежащее уплотнение, и вы должны покрыть этот раствор прозрачным продуктом для хорошего прочного уплотнения, на которое вы можете положиться. Пока вы выполняете эти шаги, вы сможете снова наслаждаться своим кафельным полом без каких-либо других проблем.

Предотвращение повреждения плитки ванной водой

Правильный уход за плиткой — это, как правило, все, что нужно, чтобы избежать повреждения плитки водой, если причиной этого не стал непредвиденный несчастный случай.Любые разливы или протечки, которые происходят поверх вашего плиточного пола, должны быть устранены как можно скорее. Несмотря на то, что напольная плитка хороша для предотвращения просачивания воды, со временем вода будет просачиваться в плитку и наносить очень серьезный ущерб. Если вы усердно относитесь к очистке разливов, прежде чем они могут оставаться слишком долго, это вообще не должно быть проблемой для вас.


Для дополнительной защиты кафельного пола раз в несколько лет необходимо заделывать швы между плитками. Это гарантирует, что плитка действительно водостойкая и что вода не может просто просочиться между пористыми участками затирки для плитки.Герметизация линий затирки не занимает много времени и является надежным шагом, который поможет сохранить ваши полы в целости и сохранности. Просто убедитесь, что вы делаете работу правильно, а также используете качественный герметик.

Изготовление водостойкого пола  требует некоторого времени и опыта, но при некоторой практике это возможно. Если вы не уверены в герметизации затирки для плитки, вы также можете обратиться к профессионалам, которые помогут вам с проектом. Правильные профессионалы гарантируют, что ваша плитка останется водонепроницаемой в течение года или двух, а некоторые даже покажут вам, какие продукты использовать и как вы можете выполнить герметизацию самостоятельно в будущем, чтобы вам не пришлось полагаться на профессиональную помощь. еще раз в будущем для вашего ухода за плиткой.

Выполняя эти основные шаги, вы сможете избежать повреждения плитки пола водой, и в будущем вам не придется заниматься чем-то вроде масштабного проекта по реставрации плитки. Вместо этого у вас будет надежное напольное покрытие, которое останется в хорошем состоянии долгие годы.

Сколько воды может удерживать плитка? Все зависит от плотности

При рассмотрении вопроса о том, что делать с ущербом от воды в вашем доме, важно учитывать, сколько воды может удерживать плитка на полу. Чем больше воды удерживает тот или иной тип напольного покрытия, тем больше у вас будет проблем с водой в будущем.При работе над проектом восстановления плитки подумайте, правильно ли вы выбираете плитку для правильной цели. Если у вас нестеклянная или только полустеклянная плитка, ее никогда не следует использовать во влажных условиях, потому что эти плитки могут поглощать до 7% воды, что делает их достаточно влажными, чтобы повредить стандартные черновые полы и окружающие органические структуры.

Ремонт плитки или восстановление плитки

Прежде чем заняться ремонтом или восстановлением плитки, рассмотрите плитку, которую вы используете для локации. Во влажном месте, таком как ванная комната, вы должны использовать непроницаемую или, по крайней мере, стекловидную плитку.Керамогранит, как правило, считается непроницаемым и выдержит при использовании в большинстве условий, в которые вы можете положить этот материал. результаты, когда вы используете правильный плиточный пол.


  • Нестеклянная плитка. Эти плитки в основном используются только внутри вашего дома или офиса и поглощают 7% воды.
  • Полустеклянная плитка. Эти плитки также используются внутри вашего дома или офиса и не могут использоваться снаружи.Они поглощают от 3% до 7% воды.
  • Стекловидное – эти плитки идеально подходят для использования как внутри, так и снаружи помещений и поглощают всего 0,5–3 % воды.
  • Непроницаемый – керамогранит относится к этой категории и поглощает от 0,001% до 0,5% воды.

Плиточный пол – один из лучших вариантов , который вы можете получить, если вам нужен пол, устойчивый к влаге, но слишком высокая влажность является серьезной проблемой даже для этого типа напольного покрытия. Убедитесь, что вы правильно ухаживаете за плиткой, чтобы вам не пришлось беспокоиться о ремонте плитки из-за проблем с водой.До тех пор, пока вы будете в курсе любых возникающих проблем, вы сможете избежать капитального ремонта. Если вы столкнулись с проблемами или ищете кого-то, кто поможет с восстановлением плитки, рассмотрите возможность сотрудничества с нами или другими профессиональными компаниями, чтобы решить ваши проблемы. Профессионалы могут помочь убедиться, что ваша укладка плитки выглядит как можно лучше, а также улучшить конечные результаты, которые вы получаете от своего проекта.

Как увеличить высоту бетонной плиты для укладки плитки

Я хочу непрерывно укладывать плитку на примыкающие полы кухни и столовой, но бетонная плита в столовой на 1/4 дюйма ниже кухни.Как я могу сделать оба этажа одинаковой высоты перед укладкой плитки? -Melissa

Привет, Мелисса,

Самый простой способ сделать оба этажа одинаковой высоты — добавить слой выравнивающей смеси на нижний пол столовой. Вот как наносить состав для выравнивания пола на бетонную плиту:

  • Тщательно очистите пол от грязи и жира.
  • Нанесите слой специальной латексной грунтовки, если это требуется в инструкциях к выравнивающей массе.
  • Дайте грунтовке полностью высохнуть, следуя инструкциям.
  • Смешайте выравнивающую смесь с водой в 5-галлонном ведре с помощью лопастного миксера, вставленного в дрель, пока смесь не приобретет густую консистенцию.
  • Вылейте состав на пол, начиная с одного угла комнаты. Время схватывания обычно составляет всего 10-15 минут, поэтому работать нужно быстро.
  • Смешайте и нанесите больше состава по мере необходимости, работая в обратном направлении к открытому дверному проему.
  • Дайте выравнивающей массе схватиться и застыть, как рекомендовано в инструкциях (обычно 12 часов или более).

Если вы не хотите утруждать себя увеличением высоты всего пола, вы можете нанести выравнивающую смесь только на область вокруг дверного проема. Нанесите состав и растушуйте его шпателем на несколько футов или более в столовую. Используйте длинную линейку (4 фута или 6 футов) или уровень от дверного проема, чтобы убедиться, что смесь плоская и ровная. Удачи в вашем проекте эксперт по благоустройству дома для The Early Show и The Weather Channel CBS более десяти лет.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и временам года.

Понимание принципов укладки плитки перед укладкой пола

Строители домов не просто кладут плитку на голое основание при укладке кафельного пола. Они положили слой, называемый подложкой для плитки , , прежде чем окончательно положить плитку на его плоскую поверхность.

Хотя вы можете целыми днями думать о лучшей плитке для нового пола, вам также необходимо подумать о подложке. Он не только поддерживает плитки, но также предлагает несколько преимуществ.

Вот базовое руководство по укладке плитки для пола, которое необходимо прочитать, прежде чем выбирать варианты напольного покрытия.

1. Что такое подкладка под плитку?

Подложка — это дополнительный слой (или слои), которые добавляются к основанию пола для укладки плитки. Основная функция – обеспечить ровную поверхность для укладки плитки.Почти во всех странах есть правила, касающиеся строительных деталей, в том числе неровностей пола. Если основание вашего пола имеет неровную поверхность, вы должны покрыть его слоем подстилающего слоя перед укладкой фактического пола.

Вы можете установить подложку своими руками, особенно если основание пола уже достаточно плоское. Однако, если у вашего участка действительно неровная поверхность, хорошей идеей будет нанять профессиональную услугу. Это делается для того, чтобы подложка под плитку могла выдержать нагрузку на пол, при этом соблюдая правила.

2. Причины установки подстилающего слоя

Создание ровной поверхности — не единственная причина для установки подкладочного слоя. Вот почему вам необходимо установить подкладку под плитку:

При сооружении пола на определенной высоте необходимо выровнять поверхность перед укладкой плитки. Добавление слоев подстилающего слоя поможет вам достичь желаемой высоты пола.

  • Предотвращение проникновения влаги

Влага может подниматься изнутри пола на поверхность, создавая пятна и другие неприглядные виды на плитке.Если у вас есть «мягкая» плитка, такая как виниловые листы или травертин, влага может повредить их через несколько лет. Подложка не позволяет влаге просачиваться вверх.

Укладка плитки при добавлении дополнительной нагрузки на основание пола. Нагрузка становится больше, если вы устанавливаете тяжелую плитку, такую ​​как гранит или мрамор. Лучшая подложка под плитку не только поддерживает плитку, но и сохраняет целостность вашего основания. Прочный подкладочный слой также может предотвратить растрескивание плитки или основания.

  • Снижение риска выскальзывания плитки

Неровные гребни плитки (липпаж) могут возникать по нескольким причинам, одна из них – неровное основание пола.Подложка под плитку помогает снизить риск сползания, помогая получить более гладкую поверхность пола.

  • Уменьшение шума и повышение комфорта

Хороший подкладочный слой может помочь уменьшить шум, особенно если вы живете в городской местности. Он также обеспечивает «подушку» для вашей плитки, поэтому ходьба по дому может быть более комфортной.

Такие продукты, как подложка под плитку DITRA, не только обеспечивают поддержку плитки, но и добавляют функциональные преимущества вашему дому.

3. Типы подкладочного слоя плитки

Подкладочный слой стал популярен с древних времен в архитектуре. В Северной Америке раннего Нового времени строительный раствор был самой популярной подкладкой для плиточного пола. Однако сейчас от этого материала отказываются из-за его веса и длительного процесса монтажа.

Существует множество хороших альтернатив продуктам для подкладки под плитку. Вот некоторые из них:

Цемент — один из самых популярных вариантов подложки под плитку во всем мире.Он дешев, его легко получить или смешать, и он может обеспечить сильную базовую поддержку. Вы можете залить его прямо на основание или использовать цементные блоки для более быстрого монтажа.

  • Жидкая подкладочная мембрана

Жидкая подкладочная мембрана – это современное изобретение, которое легко наносится. Он легче заливаемого цемента, но обеспечивает идеальный герметик и поддерживающий слой для плитки. Этот продукт обычно сохнет в течение 12 лет.

  • Пластиковая разделительная мембрана

Пластиковая разделительная мембрана выглядит как слои, поверх которых нанесены сетчатые узоры, фиксирующие тыльную сторону плитки.Эта мембрана отделяет верхний слой плитки от основания. Это также снижает риск попадания влаги и давление пара.

Подложка под плитку на бетоне в принципе аналогична цементной. Вы получаете прочный слой с ровной поверхностью, идеально подходящий для укладки крупной и мелкой плитки.

Фанера

для наружных работ была создана, чтобы выдерживать экстремальные погодные условия и температуры. Поэтому это хороший вариант для решения такой проблемы, как влажность.

Наконец, существуют современные продукты, созданные специально для решения распространенных жалоб.Подложка для плитки Schluter-DITA, например, обеспечивает прочный слой и поддержку, защищая плитку от влаги.

4. Не укладывайте плитку на подложку этих типов!

На мировом рынке продается множество типов адвокатов по подкладке. Однако некоторые из них не подходят для кафельного пола. Примеры:

Гипсокартон — один из самых необычных материалов для подкладки, но он не подходит для плитки. Боль может отслаиваться и ухудшать внешний вид.

Подложка под виниловую плитку может быть изготовлена ​​из того же материала.Однако идеальным винилом для подложки является листовой. Подложка из виниловой плитки может вызвать проблемы с влажностью (просачивание между линиями затирки). Виниловая плитка также может смещаться, создавая неприглядный вид.

ДСП

проста в установке и обеспечивает ровную прочную поверхность. Однако ДСП может очень даже радовать, особенно в сочетании с другими материалами и собственно плиткой.

В отличие от фанеры для наружных работ, фанера для внутренних работ имеет тенденцию разбухать по прошествии многих лет. Это связано с такими факторами, как колебания температуры, постоянное воздействие тепла (например, от солнца) и влажность.Эта фанера подходит не для всех напольных материалов, потому что она хрупкая.

При выборе подложки из керамогранита или керамической плитки , убедитесь, что вы определили фактические потребности в подложке и то, как вы будете ее наносить (если вы все делаете в одиночку).              

Есть несколько причин, по которым нам необходимо укладывать подкладочные слои плитки. Они варьируются от снижения давления пара и влажности до предотвращения проникновения шума. Популярные материалы для подкладки включают фанеру для наружных работ, разделительную мембрану, цемент и бетон (последний идеально подходит для подкладки под керамогранит из-за плоской поверхности).

Некоторые материалы могут не подходить для использования в качестве подстилающего слоя, например, виниловая плитка, фанера для внутренних работ и гипсокартон. Помимо выбора правильных материалов, лучшим вариантом является найм профессиональных услуг для установки подложки. Убедитесь, что вы определили лучшие материалы для подкладки плитки на основе ваших личных характеристик.