Заточной станок для фуговальных ножей: купить оборудование для заточки плоских ножей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах России по низкой цене

Содержание

Заточка строгальных и фуговальных ножей на заточных станках

Заточка строгальных и фуговальных ножей

Владельцам строгальных, фуговальных станков и электро рубанков посвящается…..
 
Каждый обладатель строгальных, фуговальных станков и электро рубанков сталкивался с необходимостью заточки ножей к своему оборудованию. Имея специализированный небольшой станок для заточки строгальных ножей Вам не составит труда это сделать. Так же верным будет обратиться в заточную мастерскую где быстро и недорого заточат Ваши строгальные ножи.

А возможно ли заточить строгальные и фуговальные ножи в домашних условиях?

Возможно. И заточить строгальные ножи можно на точиле. Да, на точиле. Но только для этого понадобиться современное низко оборотистое точило (а вернее даже заточной станочек) с водяным охлаждением. Лучшим вариантом является использование Tormek T7.

Естественно в ручную такие ножи не точат. Для их заточки используем специальное приспособление Tormek SVH 320.

  Для качественной заточки строгальных ножей требуется ровный и не засаленный заточной камень. Выровняем заточной камень Tormek SG 250 при помощи приспособление для выравнивания и правки заточного камня Tormek TT-50 идущего в комплекте к Tormek T7.

После правки сглаживаем заточной камень при помощи бруска для очистки и выравнивания заточного камняTormek SP-650.

Подготовив заточной камень приступим к заточке строгальных ножей. Снимаем универсальный упор и устанавливаем специальный упор идущий в комплекте Tormek SVH 320.

Вкручиваем в него винт регулирующий угол наклона затачиваемого ножа относительно заточного камня. Этим винтом мы в дальнейшем сможем выставить необходимый затачиваемый угол.

Берем держатель лезвий идущий в комплекте SVH 320 и устанавливаем в него наш строгальный нож.

  Производитель Tormek рекомендует затачивать лезвия и ножи шириной не менее 13 мм. Длина ножа не столь принципиальна, т.к. возможно длинный нож переставлять в держателе. Впрочем, с этим можно поспорить, т.к. у меня вызывают сомнения относительно удобства и качества заточки длинных ножей с перестановкой. Очень важно правильно установить нож в держателе, т.к. иначе он будет заточен с перекосом. При установке ножа в держатель упираем спину ножа в упор и зажимаем его винтами держателя.

Для точного выставления и контроля устанавливаемого угла заточки маркером закрасим затачиваемую фаску ножа.

Теперь по характеру следов заточного камня на окрашенном лезвии мы можем оценить угол наклона и подкорректировать его в необходимых пропорциях.

Устанавливаем держатель с ножом на упор закрепленный на Tormek. Регулировочными винтами упора опускаем держатель с ножом до касания с заточным камнем.

Регулировочным винтом выставления угла выставляем угол ножа относительно камня. Вращая вручную заточной камень по характеру рисок на окрашенном лезвии определяем необходимо ли регулировать угол наклона держателя с ножом. В случае необходимости производим регулировку.


 
Итак, выставив необходимый угол приступаем непосредственно к заточке. Для фиксированного съема метала с затачиваемого ножа на упоре имеется два бегунка со шкалой делением 0,1 мм. Предполагается, что заточник может регулировать величину съема в точных пропорциях. Обязательно после каждой подачи необходимо надежно фиксировать упор двумя зажимными винтами, чтобы не было колебаний упора во время заточки.

Заточка ножа осуществляется путем перемещения вправо влево держателя с ножом относительно заточного камня.

Не допустимо, чтобы затачиваемый нож выходил за край заточного камня. Рекомендуется останавливать держатель за 12 мм до края круга. Для исключения ошибок предусмотрены упоры, которые можно перемещать и выставлять требуемый ход держателя. Мы не использовали данные упоры, полагаясь на свой опыт.

 Необходимо отметить, что в ходе заточки строгального ножа происходит накапливание и распределение воды на лезвии ножа с заточного камня, что приводит к стеканию воды на корпус заточного станка и на пол. И воды этой стекает очень много. Поэтому необходимо регулярно доливать воду в емкость для воды Tormek. Для уменьшения разлива воды на корпус рекомендовано подложить под правую ногу станка (под хонинговальным кожаным кругом) подкладку высотой 6 мм.

Однако и эта мера не позволяет полностью исключить попадания воды на корпус Tormek T7. Впрочем Tormek T7 имеет хорошую защиту и ему не страшны такие водные ванны.

Другой неприятностью при заточке строгального ножа было то что камень SG 250 постоянно засаливался, что снижало эффективность заточки и увеличивало время заточки. Приходилось регулярно очищать его бруском для очистки и выравнивания заточного камня SP-650. Безусловно имеет большое значение из какого материала сделан нож.

В нашем случае затачивался нож из стали HSS и данный камень приходилось править постоянно. При заточке ножей из инструментальной ( более мягкой стали) происходит более интенсивный съем метала и заточка происходит быстрей. Для заточки ножей HSS рекомендовано использовать другой камень Tormek SB 250.

Итак, после 20 минут заточки мы имеем ровную гладкую красивую фаску ножа со стабильным ровным заусенцем на режущей кромке.

Нож требует доводки. Доводку строгального ножа производим на кожаном круге Tormek T7 с применением пасты для доводки и полировки Tormek PA-70

Сначала доводим рабочую плоскость ножа, затем его фаску. Добиваемся, чтобы на режущей кромке ножа не осталось заусенца. Как только заусенец будет удален, нож заточен и готов к работе.

После заточки мы проверили геометрию ножа. Нож имел строгую параллельность режущей кромки и спины. Даже не смотря на достаточно большой угол заточки, заточенный нами нож прекрасно резал лист бумаги.


 Подведем итоги:

  1. Чтобы заточить строгальные ножи не требуется иметь сложные и дорогие станки. Достаточно обладать Tormek T7 и специальным приспособлением Tormek SVH 320
  2. После заточки на Tormek T7 вы получаете качественно заточенный строгальный нож с неизменной геометрией. 

 Выявленные недостатки:

  1. Входе заточки с затачиваемого ножа обильно льется вода на рабочий стол и корпус станка, от чего приходиться испытывать определенный дискомфорт. Даже прибегая к определенным хитростям не удается полностью избавиться от этого неудобства.
  2. Заточной камень Tormek SG 250 регулярно засаливается и требует очистки и выравнивания с помощью бруска Tormek  SP-650. Есть предположение, что если использовать камень Tormek SB 250, данная неприятность будет устранена.

заточной станок для длинных ножей для заточки гильотинных фуговальных рейсмусовых ножей для полиграфии для лущильных машин, шаберных ножей

Станок состоит из следующих основных частей:

  1. Станина;
  2. Опорные площадки;
  3. Фиксаторы;
  4. Интегрированные направляющие;
  5. Подвижная каретка;
  6. Шлифовальный узел;
  7. Привод (мотор-редуктор) подачи каретки;
  8. Система жидкостного охлаждения;
  9. Стационарный или Выносной пуль управления;
  10. Комплект кожухов;

Опорные площадки станка — шлифованные. Шлифовка производится специальной технической шлифовальной головкой, аналогичной шлифовальной головке самого станка, что обеспечивает полное соответствие поверхности рабочего стола и направляющей.

Фиксаторы станка — поворотные, позволяют крепить на рабочий стол ножи различной ширины. Количество фиксаторов определяется длинами затачиваемых на станке ножей. По желанию заказчика станок может быть оборудован системой магнитной фиксации заготовки;

Интегрированная направляющая — обеспечивает жесткую фиксацию шлифовальной головки во всех направлениях.

Положение шлифовального узла может регулироваться как по углу наклона, так и в горизонтальной плоскости.

Привод подачи каретки

 — обеспечивает возвратно-поступательное движение подвижной каретки в автоматическом режиме. Интервал рабочего стола, в котором происходит перемещение каретки, может быть гибко настроен в зависимости от длины затачиваемого ножа. По желанию заказчика станок может быть оборудован системой плавной регулировки скорости движения подвижной каретки;

Система подачи охлаждающей жидкости — состоит из вогнутого поддона из нержавеющей стали, изготовленного таким образом, чтобы частички металла и абразива, образующиеся при шлифовании задерживались в поддоне, а сама отработанная жидкость стекала в трехсекционный бак, в первом отделении которого происходит осаждение металлических частиц попавших в бак, во втором фильтрация жидкости, в третьем — охлаждающая жидкость отстаивается, и из этого отделения происходит забор жидкости при помощи надежного центробежного насоса.

Самодельный заточной станок для строгальных ножей: как сделать своими руками

На чтение 5 мин Просмотров 10.4к. Опубликовано

Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности .

Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.

Устройство точильных станков

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.

Самодельный точильный станок.

В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

Самодельные агрегаты могут в некоторых случаях даже быть более удобными, чем покупные варианты. Это связано с тем, что мастер самостоятельно решает, какие именно характеристики должны быть у данного устройства.

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Самодельный станок для заточки ножей

чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа. Чертеж устройства станка.

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

Если же необходимо профессионально точить перечисленные выше инструменты, тогда все-таки следует отдать предпочтение покупным устройствам. Они являются более продуманными и проработанными.

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.

Самодельный станок для заточки строгальных ножей.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

Важное требование к такому оборудованию – движение столика с режущим инструментом по строго горизонтальной поверхности. В качестве нее лучше всего использовать полимерную или мраморную столешницу.

Принцип заточки ножей на станке.

Как видите, для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Итог

Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.

Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?

Заточной станок для фуговальных ножей

Как сделать станок для заточки строгальных ножей?

Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности при работе на станке.

Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.

Устройство точильных станков

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.

В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. Конструкции станков также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Самодельный станок для заточки ножей

Изготовление самодельных станков чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа.

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

Самодельный станок для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

Как видите, самому сделать станок для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.

Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?

Станки для заточки фуговальных ножей в Москве

Станок для заточки строгальных ножей Кратон PBS-630

Станок для заточки универсальный ЗУБР ЗТШМ-150/200У_z01

Многофункциональный точильный станок PATRIOT BG100

Точилки для ножей Chef’s Choice Гибридный станок для за.

Станок заточной станок заточной ручной DDE GT010B

Станок для заточки ножей строгальных Энкор Корвет 470 (.

Нож Корвет-20М комплект 2 шт Энкор 25546

Корвет 470 станок для заточки ножей строгальных станков

Электрический заточной станок для дисков Калибр Мастер.

Приспособление для заточки строгальных ножей к шлифовал.

Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200 (72/10/1) — Стан.

Станок для заточки строгальных ножей Кратон PBS-630

Станок заточной станок заточной ручной DDE GT010B

PP-600F Универсальный станок для заточки фрез, резцов.

Станок для заточки цепей ВИХРЬ СЗЦ-200

Станок для заточки универсальный Makita GB801

Patriot BG 100 Станок точильный многофункциональный 160.

Набор для заточки стамесок и ножей рубанка Stanley, 0-1.

Нож строгальный 200x30x3мм DS

Точильный станок GANZO Touch Pro (GTP)

Станок для заточки инструментов КАЛИБР ЭЗС-65МФ

Заточной (доводочно-полировальный) станок Elmos BG200

Приспособление для заточки поворотного ножа

Приспособление для заточки строгальных ножей JET JE7080.

Станок для заточки универсальный КАЛИБР ТЭ-150/300

Многофункциональный точильный станок PATRIOT BG100

Станок для заточки универсальный ELITECH СТ 900С

Ножи 250 мм для деревообрабатывающего станка ELITECH СД.

Станок для заточки универсальный ВИХРЬ ТС-200

Приспособление для затачивания ножей JSSG-10 JET 708019

Заточной станок (точило) Elmos BGS600DL

Станок для заточки универсальный ЗУБР ЗТШМ-150-250

Приспособление для заточки строгальных ножей JET JE7080.

Основные правила заточки ножей в ножевых головках

В этой публикации сделана попытка подробно и в доступной форме рассмотреть вопросы повышения качества заточки ножей и приводятся рекомендации по увеличению стойкости и ресурса ножей в производственных условиях.

Ножевые головки подразделяются на фуговальные и профильные. Различаются они в основном по типу применяемых ножей, конструктивным особенностям крепления ножей и способам крепления головок на шпинделях станков. Имеются также ножевые головки, оснащенные сменными пластинками твердого сплава, но они используются, как правило, для изготовления высокоточных и высококачественных погонажных изделий и не перетачиваются (по мере износа пластинки заменяются новыми). Правда, следует отметить и то, что в условиях российской действительности и псевдоэкономии некоторые производители предпочитают их перетачивать по передней плоскости один — три раза.

По способу крепления на валах головки разделяют на инструмент с механическим креплением (гайкой) и гидрозажимной.

Фуговальной называется ножевая головка, в корпусе которой устанавливаются прямые ножи, предназначенные для создания плоских обработанных (фрезерованных) поверхностей на деталях и заготовках.

Допускается профилирование фуговальных ножей для получения неглубоких профилей, с глубиной фрезерования не более 3 мм. Это связано с недостаточной прочностью данных ножей и возможностью их разрушения в процессе обработки заготовок, особенно при перегрузках, что весьма опасно. Фуговальные головки оснащаются, как правило, тонкими импортными ножами толщиной 3 мм и шириной 30, 35 мм и отечественными — в соответствии с отечественным ГОСТ 6567-75 — шириной 25, 32, 40 мм (длина зависит от ширины обработки).

Профильной называется ножевая головка, в корпус которой устанавливают толстые профильные ножи. Толщина ножей отечественного производства (по ГОСТу) — 6 мм, импортных — 5, 8, 10 мм, ширина — 50, 60 или 70 мм (в зависимости от глубины профиля), длина зависит от ширины обработки. Это относится как к отечественным, так и к импортным ножам. У импортных ножевых головок, как и у профильных ножей (бланкет) мелкое прецизионное рифление на базовых поверхностях, позволяющее устанавливать ножи правильно и качественно в ножевых головках без применения специальных устройств.

Ножи в зависимости от условий применения (фрезерования материалов мягких или твердолиственных пород) изготавливаются из быстрорежущей инструментальной стали (HSS) или с применением твердых сплавов (НМ).

Ножи в ножевых головках перетачивают только по задней поверхности. Правда, и здесь бывают исключения, т. к. некоторые российские производители, не располагая специальным оборудованием или не имея возможности заточить инструмент в каком-либо сервисе, точат его по передней грани ножа, резко снижая его ресурс, поскольку стачивать по толщине более чем на 1/3 толщины нельзя, это небезопасно.

По способу заточки ножевые головки можно разделить на фуговальные прямые и профильные.

Алгоритм заточки фуговальной ножевой головки таков. На специальном приспособлении (правиле) ножи в ножевой головке устанавливаются так, чтобы все их вершины (лезвия) располагались строго на одной окружности при вращении головки. Затем ножи закрепляются в теле головки специальными болтами. Ножевая головка устанавливается на заточном станке таким образом, чтобы задняя поверхность ножа (затачиваемая задняя кромка) была строго параллельна плоскости шлифовального круга.

Абразивный инструмент подводится к задней поверхности ножа. Положение абразивного инструмента определяется по искре, которая образуется, когда круг слегка касается затачиваемого инструмента по всей плоскости задней кромки. Если этого не происходит (то есть если нет искры), то в процессе заточки произойдет изменение угловых параметров режущего инструмента, что приведет либо к снижению стойкости ножа, либо к снижению качества получаемой поверхности (что свидетельствует о неправильных настройках станка).

Если на предприятии нет заточного оборудования для заточки фуговальных ножей непосредственно в ножевой головке, ножи могут быть заточены на плоскошлифовальных заточных станках, оборудованных приспособлениями для крепления ножей и выставки углов заточки на ноже, после чего ножи могут быть также выставлены и закреплены на головке с помощью правила или другого приспособления (специального шаблона). Однако нужно понимать, что такой точности заточки инструмента, качества получаемой поверхности и стойкости ножей, как при использовании вышеуказанного способа, добиться невозможно.

Абразивный круг на заточном станке выполняет три движения: вращательное, возвратно-поступательное движение вдоль оси ножевой головки, прямолинейное движение перпендикулярно оси ножевой головки.

При заточке фуговальных ножевых головок следует обращать внимание на ряд особенностей. У ножей в обычных и гидрозажимных строгальных ножевых головках разные задние углы. Задний угол ножей в обычных строгальных ножевых головках 45°. Задний угол ножей в гидрозажимных ножевых головках составляет 60° (не путать с углом заострения на ножах, стандарт которого 40°, но могут быть и другие значения — в зависимости от условий и режимов резания).

Таким образом, у ножей в обычных и гидрозажимных ножевых головках различные углы заострения. От величины угла заострения зависит сила резания, необходимая для отделения стружки от обрабатываемой детали и обеспечения правильных режимов резания. Чем меньше угол заострения, тем меньше силы резания, однако при уменьшении угла заострения режущая кромка начинает терять свою стойкость, что приводит к частой замене режущего инструмента в процессе работы. Необходимо помнить, что головки с острыми углами целесообразны при обработке мягкой древесины, а с тупыми — при обработке твердой древесины. Целесообразно в каждом конкретном случае при выборе угла заострения экспериментировать, как правило, в пределах ±5°. Иногда для увеличения стойкости ножа на его задней грани делают небольшую фаску шириной 1-2 мм под более тупым углом, чем у самого лезвия (этот угол может отличаться от основного на 5-7°). Эта фаска позволяет увеличить прочность режущей кромки (лезвия) и стойкость инструмента. В результате в процессе резания изменится задний угол, что приведет к увеличению площади соприкосновения задней грани с обрабатываемой заготовкой и некоторому увеличению нагрева ножа от сил трения, что допустимо, но следует помнить, что фаска не должна быть больше рекомендованной, в противном случае это приведет к интенсивному разогреву ножа и уменьшению его стойкости при работе.

Если же вас не устраивает стойкость ножей, особенно фуговальных, то можно попробовать изменить передний угол на ножах путем переточки (шлифования) по передней плоскости ножа и создания так называемой ленточки шириной 2-5 мм (в зависимости от толщины ножа) с углом 7° к обрабатываемой поверхности. Эту операцию можно выполнить только на плоско-шлифовальном заточном станке, на ноже, вынутом из ножевой головки, что позволит повысить стойкость ножа из-за увеличения угла резания и уменьшения переднего угла ножа.

При работе на ножевых головках с гидропосадкой на продольно-фрезерных станках, оснащенных так называемыми джойнтерами (приспособлениями для прифуговки ножей в процессе работы) в течение смены применяется прифуговка ножей, т. е. снятие фаски на ножах, установленных на головках, с целью вовлечения как можно большего числа ножей в процесс фрезерования. Размер фаски не должен превышать 0,2-0,3 мм, в крайнем случае 1 мм. В результате прифуговки уничтожается задний угол на ножах, что приводит к повышенному трению лезвия ножа об обрабатываемую заготовку — в том числе из-за упругого восстановления волокон древесины в зоне резания. Прифуговка особенно опасна при обработке мягколиственной древесины — осины, липы, меранти, абаш и прочей — именно из-за упругого восстановления волокон.

Делать фаску большой нельзя, т. к. это приведет к интенсивному разогреву прифугованных ножей и выходу их из строя, т. е. ножи «сгорят» (в результате отпуска стали потеряют прочность). Операция прифуговки ножей применяется только для того, чтобы обеспечить максимальную длительность работы на станке без смены инструмента и повышение производительности оборудования. По окончании смены инструмент необходимо заточить на заточном станке с удалением фаски для сохранения стойкости режущей кромки.


АКЕ Рус. Режущий инструмент для деревообработки
(пилы, фрезы и др.)

Vollmer. Заточное оборудование

Снижение температуры инструмента и обрабатываемого материала в зоне резания значительно увеличивает стойкость лезвия. Стойкость инструмента также зависит от величины заднего угла ножа. Чем больше задний угол, скорость подачи, тем меньше интенсивность износа ножа по задней грани. По этой причине задний угол ножей гидроголовок делают большим.

При заточке ножей с напайным или съемным твердым сплавом задний угол стальной подложки ножа должен быть на 5-10° больше, чем угол самого твердосплавного лезвия. Эта операция называется обнижением и необходима для того, чтобы алмазный круг на заточном станке при заточке твердосплавного ножа не касался стальной подложки и интенсивно не засаливался.

Весьма важно при заточке помнить о предельно допустимых минимальных размерах строгального (фуговального) ножа. В обычных фуговальных ножевых головках минимальная ширина ножа — 18,5 мм. При меньшей ширине ножа не обеспечивается надежность его крепления в корпусе. В гидрозажимных фуговальных ножевых головках минимальная ширина ножа — 21,3 мм. Таким образом, у обычного фуговального ножа, ширина которого 30 мм, в обычной ножевой головке зона переточки 11,5 мм, а в гидрозажимной ножевой головке зона переточки 8,7 мм. У твердосплавных ножей с напайным твердым сплавом минимальная высота этого сплава напайки при переточках должна быть не менее 4 мм. Как правило, высота напайки твердого сплава составляет 10 мм. Таким образом, зона переточки твердосплавного ножа — 6 мм.

Для любого технолога не составит труда подсчитать количество переточек и определить ресурс ножей, если известна их стойкость при обработке одинаковых материалов и величина съема металла на ноже при одной заточке, которая, как правило, составляет 0,1-0,2 мм. Знать ресурс необходимо для того, чтобы спрогнозировать своевременную закупку новых ножей и не делать необоснованных лишних запасов режущего инструмента. Правда, надо также не забывать и о некотором запасе, который может понадобиться в случае аварийного износа инструмента.

Алгоритм заточки ножевых головок с профильными ножами такой же, как и строгальных ножевых головок, за исключением трех моментов. Для установки ножей в корпус ножевой головки не требуется никаких специальных приспособлений, т. к. на тыльной (опорной) стороне ножа импортного производства имеется прецизионное рифление, которое при установке ножа совмещается с рифлением в корпусе инструмента, а на отечественном ноже, как правило, есть либо установочные отверстия, либо пазы.

Возвратно-поступательное движение абразивного круга вдоль оси инструмента совершается не по прямолинейной траектории, а повторяет криволинейный профиль ножа.

При переточке профильного ножа ось абразивного инструмента всегда параллельна оси ножевой головки, поскольку задняя поверхность профильного ножа не прямолинейная, а профильная.

Все вышеперечисленные операции по заточке профильных ножей выполняют на специальных заточных станках по шаблонам, которые являются точной копией профиля будущего изделия. Эти шаблоны могут быть изготовлены слесарем вручную либо (при наличии необходимого оборудования) при помощи копировально-фрезерного станка с ЧПУ.

Толстые профильные ножи целесообразно затачивать по задней грани под двумя углами, что будет способствовать повышению стойкости инструмента в процессе работы. Углы могут быть такими, как у фуговальных ножей, ширина ленточки фаски может достигать 5 мм. Как с основным, так и со вспомогательным углом также целесообразно поэкспериментировать в пределах ±5°, поскольку на разных предприятиях нашей страны нет одинакового оборудования и режущего инструмента и используются разные режимы резания и древесина разных пород.

Экспериментировать нужно, меняя углы, как правило, с шагом 0,5-1,0°, и при этом проверять стойкость инструмента на одинаковом древесном материале.

Как при проектировании и изготовлении, так и при заточке профильного режущего инструмента необходимо учитывать: если на поверхности ножа имеются профили, перпендикулярные оси вращения головки, то спрофилировать их под 90° к оси вращения будет невозможно, а надо их увеличить на 3°, чтобы в процессе последующих переточек профиль не изменился. Это так называемый боковой вспомогательный угол, который необходим также для того, чтобы боковая задняя поверхность ножа при обработке не соприкасалась с обрабатываемой заготовкой. Если у ножа нет вспомогательных задних углов, инструмент начинает «гореть».

Следует отметить, что при заточке как фуговальных, так и профильных ножей обязательно применяются смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ), способствующие повышению стойкости режущего инструмента и правильному выбору режимов заточки.

Круги для заточки плоских ножей

Круги для заточки ножей деревообрабатывающих станков должны отвечать трём основным требованиям:
— обеспечивать высокую производительность операции заточки,
— давать безупречную остроту режущей кромки ножа, и
— гарантировать бесприжоговое шлифование во избежание появления дефектов.
Кроме того, служить долго, не засаливаясь и не осыпаясь.

Мы отработали характеристики шлифовальных кругов, соответствующие всем этим требованиям. Одна из важных особенностей – низкая температура в зоне резания, наш опыт гарантирует сохранность свойств режущей кромки после заточки ножей из инструментальных и высоколегированных сталей HSS.

Под ножами деревообрабатывающих станков мы подразумеваем ножи фуганка, рейсмуса и рубанка. Как плоские, так и профильные. Другими словами – все плоские и профильные ножи для фуговальных и строгальных станков.

В настоящее время широкое применение для изготовления строгальных ножей нашли твёрдые и вязкие стали HSS с высоким содержанием вольфрама, ванадия, хрома, молибдена и кобальта. Такие стали, как правило, плохо шлифуются абразивным инструментом классических характеристик. Появляется засаливание, и как следствие — прижог кромки. Для заточки ножей из сталей HSS мы выпускаем несколько характеристик, наиболее универсальная характеристика на сегодня – А 46 I. Это круги из белого электрокорунда зернистостью FEPA 46 (№40 по ГОСТ), твёрдостью М2 на специальной керамической связке, обеспечивающей высокопроизводительное шлифование без прижогов при заточке всухую – без использования технологических жидкостей (ранее СОЖ – смазывающее-охлаждающие жидкости).

При заточке ножей длиной от 60 до 600 мм средняя стойкость чашечных кругов диаметром 100 мм (6 100х50х20) на станке Корвет-470 составила 1 мм высоты круга на 6,25 погонных метров ножей, или 250 п.м. на одну чашку. При использовании кругов большего диаметра и, соответственно, большей площади рабочей поверхности и высоты круга, стойкость пропорционально выше. Для промышленного использования изготавливаем кольца диаметром до 400 мм.

ИНФ-АБРАЗИВ имеет возможность изготовить круги для станков Quadro, YongYang, WTG (Китай), Griggio, MVM (Италия), Jeffer (Тайвань), Ilmetech, АВМ, Beaver, WEINING, V-HOLD, Leadermac. Ниже на странице представлены некоторые круги, которые мы изготавливаем серийно, в частности можно купить круг для станка BOSHERT размером 175х45х35. Каждый круг нашего производства обладает не только высокими режущими свойствами, но и отсутствием несбалансированной массы и прецизионной точностью изготовления.

Для снятия заусенца после заточки выпускаем бруски. Наиболее востребованы камни, изготовленные из порошков зернистостью F600. Для джойнтирования изготавливаются бруски и сегменты зернистостью от 360 до 1200 по FEPA. Бруски можно купить прямоугольного и круглого профиля.

На сайте можно приобрести круги в форме колец, цилиндрических чашек и кругов прямого профиля для заточки плоских столярных ножей. Мы производим круги, как для заточки фуговальных ножевых головок, так и для работы на плоскошлифовальных станках. Например для заточки типографских ножей на станках серии MSQ — MSQ 1600C (ROPLOR), MSQ-A, MSQ-B, MSQ-C, MSQ-D, MSQ-E.

голоса

Рейтинг статьи

Угол заточки ножей для строгальных станков

Любому владельцу строгального оборудования приходилось сталкиваться с заточкой соответствующих ножей. Если в вашем распоряжении имеется специальный станок, то сделать это не составит никакого труда. Еще одним вариантом станет обращение в специализированную мастерскую. Также заточить подобные инструменты для резки можно и самостоятельно.

Почему необходима своевременная и правильная заточка?

Строгальные ножи, как и другие режущие инструменты, требуют ухода по определенным причинам:

  • тупым лезвием строгальных ножей древесина будет обрабатываться очень некачественно;
  • при работе с мягкими сортами древесины на поверхности будет образовываться ворс и разнообразные неровности;
  • стертая кромка будет крошиться;
  • при выполнении строгания тупыми инструментами возникает перегрузка двигателя станка

Если вы даже решите выполнить заточку самостоятельно, используя алмазные бруски, то эффект от такой работы будет совсем незначительный. Вам придется перетачивать их в ближайшее время. По этим причинам люди, занимающиеся строганием профессионально, выбирают только автоматическую или механическую заточку.

Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол

Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.

При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:

  1. Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
  2. Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
  3. Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
  4. Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
  5. Устанавливаем специальный держатель для лезвия.

Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями.

Оценка и установка требуемого угла наклона

Проанализировав особенности оставляемых заточным камнем следов, возможно правильно выполнить оценку угла наклона, подобрав нужные пропорции. Затем на закрепленный упор устанавливается держатель с ножом. Регулировка осуществляется винтами упора, нужно опустить держатель до касания камнем. Винтами выставления угла выбираем требуемый его параметр в отношении камня. Выполняя вращение в ручном режиме, по рискам на окрашенном лезвии определяется необходимость регулировки угла наклона держателя. И если это потребуется, такую регулировку очень просто сделать.

Рабочий диапазон углов 30-45 градусов. Точный его градус определяется по конкретному сорту дерева. В справочнике от 1985 года, написанном Карлом Фрониусом, говорится, что качество будет зависеть не только от угла, но и от вылета ножа и диаметра головы. Классическим параметром принято считать 40 градусов. Выбирая конкретное число, не стоит забывать, что фрезы спроектированы по стандартной затыловке. Если вы увеличите угол, то появляется риск трения затылка о заготовку. А если уменьшите, то режущая кромка станет слабее и тоньше.

Решение проблемы с выбором нужного угла

Решить проблему установки требуемого угла наклона можно двумя способами:

  1. Использование двухголовой затыловки по принципу двухслойных клинков. Главную затыловку делаем под углом 40 градусов, а саму вершину ножа – около 20 градусов. Тем самым вы значительно продлите срок службы, а также нож будет обладать хорошей устойчивостью к ударам.
  2. Проверить схему и режимы заточки.

Некоторые правила и особенности заточки

Установив угол наклона в нужную позицию, можно приступать к самому процессу заточки. Вы можете зафиксировать снимаемое количество металла, для этих целей предназначены два бегунка со шкалой и делением 0,1 мм. Специалист, выполняющий заточку, сможет регулировать этот параметр достаточно точно. Не стоит забывать после каждой подачи выполнять надежную фиксацию специальными зажимами, препятствующими появлению колебаний во время заточки.

Сам процесс заточки осуществляется благодаря изменению положения держателя в отношении заточного камня. Важно следить за тем, чтобы нож не попадал за крайнюю точку камня. Желательно останавливать держатель за 10 мм от края. В качестве тормозного элемента предусмотрены отдельные упоры, перемещением которых выставляется нужный ход. Тут решающим фактором станет опыт человека, который выполняет заточку строгальных ножей. Во время самого процесса образуется вода, которая накапливается и собирается на лезвие. Затем она стекает на сам корпус и на пол. Воды тратится очень много, поэтому не забывайте ее постоянно подливать в специальный отдел. А сам разлив можно уменьшить, подложив под ножку какую-либо подкладку, высотой 6 мм.

Еще одной неприятностью во время заточки станет постоянное засаливание точильного камня, что сказывается на продолжительности данной работы. Лучше всего периодически чистить его предусмотренным для этого бруском SP-650. При работе с мягким металлом, заточка пройдет гораздо быстрее и камень придется чистить реже, потому что такой материал снимается достаточно массивными участками.

После получасовой работы получается ровная фаска со стабильным заусенцем. Останется выполнить доводку, используя кожаный круг и пасту для полировки. В первую очередь потребуется довести до завершения плоскость ножа, а уже потом саму фаску.

Особенности работы с ручным станком

Станки ручного типа применяются лишь в тех случаях, когда нужно заточить не слишком большое количество ножей. В противном случае пришлось бы потратить очень много времени. Но если вам нужно наточить несколько ножей, то этот способ станет достаточно приемлемым, но необходимо придерживаться следующих правил:

  • нужно проверить поверхность камня, потому что использование подобных станков возможно только на чистых точильных инструментах;
  • старайтесь сделать так, чтобы каретка с закрепленным ножом подводилась достаточно гладко, без каких-либо резких толчков;
  • скорость движения каретки не должна превышать 6м/мин, большая скорость может повредить лезвие;
  • во время одного прохода каретка должна продвигаться на расстояние, которое больше длины ножа на 15 см.

Особенности работы с автоматическим станком

  • мокрый способ более подходит для заточки строгальных ножей, потому что осуществляется постоянное охлаждение лезвия;
  • на этапе подготовки уже нужно выставить все параметры, включая угол наклона и расстояние передвижения каретки;
  • важнейшим фактором является установка ножей на каретке;
  • процесс должен осуществляться достаточно плавно, без резких подергиваний

Точильный станок собственными руками

При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.

Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.

Заточка ножей в специализированных мастерских

Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.

  • Используется дорогое и высококачественное оборудование. Прямолинейность режущей кромки будет выполнена гораздо лучше, чем при самостоятельной обработке.
  • Применяются современные системы охлаждения, которые не позволят перегреться и разрушиться режущей поверхности.
  • Применяются дополнительные материалы и специальные технологии по доводке ножа, что отражается на функциональных возможностях сроках службы таких ножей.
  • В условиях мастерской возможно получить максимально ровную кромку благодаря отсутствию перегревов и различий по весу. На практике, должен получиться идеальный инструмент.

Заточной станок для плоских ножей, СДН-Ultra цена 254 000 руб

Наше оборудование на 40% выгоднее импортного.

Заточной станок «СДН» сконструирован для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой. Они используются в дробильных, строгальных, фуговальных, рейсмусовых станках, гильотинных ножницах и для заточки шаберных ножей в полиграфии, а так же для лущильных машин благодаря высокой точности заточки.

Длина затачиваемого ножа варьируется от 200 до 4000 мм, этот параметр определяется при заказе, кроме того могут быть изменены такие параметры как ширина, толщина и угол заточки ножа по специальному заказу.

Станок может быть укомплектован магнитным креплением ножа.

У вас есть возможность выбрать степень механизации станка:

ручная подача каретки; ручная подача инструмента (исполнение — «Р») — каретка толкается вручную, инструмент (шлифовальный камень) необходимо постепенно придвигать к ножу поворотом штурвала;

автоматическая подача каретки; ручная подача инструмента (исполнение — «А») — каретка двигается автоматически, инструмент необходимо постепенно придвигать к ножу поворотом штурвала;

автоматическая подача каретки; автоматическая подача инструмента с заданным шагом на заданную глубину (исполнение — «А+») — на пульте управления задается уровень съема в долях миллиметра, каретка двигается автоматически, инструмент постепенно придвигается к ножу автоматически, по достижении заданного уровня съема станок останавливается.

«СДН-Ultra» обеспечивает прямолинейность заточенной режущей кромки ножа не хуже, чем 0,06 мм/1000 мм при длине ножа до 2500 мм и не хуже 0,072 мм/1000 мм при длине ножа свыше 2500 мм. «СДН-Ultra» относится к классу точности «П»(по ГОСТ 16929-90″ Станки для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой. Нормы точности»).

Для покупки станка «СДН-Ultra» или получения более подробной информации свяжитесь с нами, или посетите наш сайт.

ООО «Камский Берег» уже более 15 лет ведет свою деятельность по производству деревообрабатывающего и нестандартного оборудования в России. Мы ведем системную работу по разработке и производству импортозамещающей продукции. Всесторонняя техническая поддержка заказчиков, решение нестандартных задач — наша повседневная работа. ООО «Камский Берег» — одна из немногих компаний в РФ, способная создавать современные технологические линии «под ключ» на основе оборудования собственного производства.


Связаться с продавцом

Заточной станок своими руками для заточки ножей средней сложности

Дешевый и простой в изготовлении зажим для заточки фуговальных и строгальных ножей. Это не первая инструкция по изготовлению самодельного станка для заточки ножей в интернете, но я решил сделать её для заполнения промежутка между совсем легкими точилками и очень сложными вещами.

В целом, это несколько направляющих стержней, что позволяет использовать её, например, для шлифования задних фасок.

Я старался сделать простой и дешевый наждачный станок своими руками, и чувствую, что у меня получилось.

Для сборки заточного станка для ножей вам понадобятся:

  • Дрель и сверла (примерно 0,2 см и 2,5 см)
  • Пила
  • Тиски
  • Хомуты
  • Рейки из ДСП (или аналогичного мелкоразмерного пиломатериала)
  • Дюбели 1,25 см (0,95 см слишком маленькие, 1,1 см тоже не подходят, 1,25 см достаточно жесткие)
  • ПВХ труба диаметром 2,5 см (можно и меньше, но у меня была такая)
  • Муфта для трубы 2,5 см
  • 2 зажима для труб 3 см
  • Стальная крышка
  • Немного (10-15 см) стальной проволоки
  • 4 самореза по дереву
  • 2 самореза по листовому металлу
  • Клей для дерева
  • Горячий клей

Главный недостаток этой станковой конструкции заключается в том, что деревянные держатели / направляющий стержень затрудняют смывание песка с точильных камней. Мне пришлось мыть их в раковине, а не в ведре с водой.

Второй недостаток в том, что точность угла, в лучшем случае, будет около +/- 0,7 градусов в зависимости от камня, даже после калибровки. Это можно устранить, используя более совершенные инструменты (например, сверлильный пресс или строгальный станок), но у меня не было доступа к таким вещам, да и не знаю, насколько они помогут…

Но достаточно отвлеченных мыслей, пора переходить к реализации!

Шаг 1: Направляющая

Согните кусок стальной проволоки таким образом, чтобы она имела сквозное отверстие со стороной чуть больше 1,25 см. Это наша направляющая — она вписывается в отверстия, которые мы будем бурить в основании и будет контролировать расположение направляющего стержня.

Если отверстие немного не в центре, это нормально, возможно, даже оптимально, что будет объяснено ниже, в разделе «Использование»

Шаг 2: Изготовление базы и основания

Базу сделать просто. Некоторые примечания:

  1. Длина должна быть разумной. Например, если вы будете использовать точильные камни длиной до 30 см, вам нужно сделать базу по крайней мере (30 + 7,5 + 5) = 42,5 см длиной. Лучше оставить запас, поэтому я отрезал 52 см.
  2. Ширина тоже должна быть разумной. Нет смысла делать её тоньше крышки (около 12,5 см), лучше сделать шире, у меня вышло около 18 см.

Конструирование базы довольно просто:

  1. Отрежьте куски дерева нужной длины
  2. Приклейте их
  3. После того как клей высохнет, прикрепите муфту с зажимами для труб
  4. Заполните щели вокруг трубы горячим клеем, чтобы предотвратить люфт
  5. Добавьте винт, чтобы муфта не вращалась
  6. Нагрейте стальную крышку с помощью газовой горелки, нанесите горячий клей на деревянную поверхность и придавите

Все сделано, основа — это просто кусок трубы с отверстиями, просверленными в соответствующих местах.
Винт управляет глубиной погружения трубы в муфту, чтобы труба не застревала и возвращалась обратно каждый раз.

Высоту расположения отверстий приблизительно можно рассчитать, используя уравнение, приведенное на диаграмме.

Шаг 3: Держатели камней

Для того, чтобы стержневые муфты придавали направление держателям камней, просверлите отверстие 1,25 см как можно ближе к центру стяжки, чтобы они располагались в той же плоскости, что и широкие грани.

Чисто на глаз я смог выдержать точность около +/- 1 градуса, чего было достаточно для моих целей, но если вы хотите выдержать угол точнее, вам нужен будет сверлильный пресс или бурильно-зажимное приспособление, или что-то подобное.

Удостоверьтесь, что вы просверлили отверстия точно там, где нужно, поскольку они будут использоваться для держания камней. Важно то, что расстояние от отверстия направляющего стержня до нижней части камня должно быть согласованным для всех держателей; в противном случае, возможен широкий разброс. Я показал это на фотографии.

В общем, чем меньше камень, тем меньше усилий требуется. Например, держатель для моего 30-сантиметрового камня имеет стальной язычок, который удерживает камень в пенопластовой прокладке, а держатели для 15-сантиметровых камней просто подходят по длине.

Шаг 4: Использование

Конструкция имеет несколько допущений, что вкупе может дать пару градусов отклонения. Для выравнивания нужно прижать камни к стальной пластине и выяснить, какое смещение основания потребуется.

То есть, если есть отклонение в 1 градус, а вам нужно точить под углом 25 градусов, вставьте направляющую в отверстие на 26 градусов.

Прижмите зажимное приспособление к столу или другой поверхности, и используйте. Вы можете прижать нож к дополнительной опоре, если это необходимо.

Использование точилки для лезвий строгального станка

Использование точилки для лезвий строгального станка В прошлый раз, когда я навещал своих родителей, у меня было несколько «одноразовых» строгальных ножей для переточки, особенно с учетом недавнего открытия, что клеем в фанере зарубки фуговальные ножи. Я не думал, что мой метод заточки рук подходит для этих тонких и длинных ножей 12 дюймов (30 см).

У моего отца есть одна из этих дешевых и грубоватых на вид станков для заточки строгальных ножей. которые он купил у Busy Bee инструменты много лет назад.Busy Bee до сих пор продает машину, которая выглядит идентично «ЗАТОЧКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕЗВИЙ 2 ШТ. CSA»

У этой машины более широкая база, хотя, похоже, она была добавлена ​​позже.

Машина, идентичная машине моего отца, также доступна как Grizzly, как Универсальный шлифовальный станок для ножей G2790

Машина моего отца очень простая, с прямой направляющей, которая крепится к стали. Таблица. Положение и угол наклона рельса регулируются.

Другая рейка с держателем для ножа зацепляется за эту рейку. Рельс скользит из стороны в сторону (просто металл по металлу) для обеспечения линейного движения для шлифования прямая кромка на ноже.

Я не знаю, было ли когда-нибудь руководство по этой штуке, а если и было, то, наверное, на английском, который плохо переведен с китайского. Итак, я понял как пользоваться машиной без инструкции.Настоящим мужчинам не нужны инструкции по эксплуатации!

Первое, что я установил, это то, что края скользящей части все точный и параллельный. Контрольной кромкой для скользящей детали действительно будет деталь который зацепляется за фиксированную рейку, но измерить его будет очень трудно.

Установив, что края параллельны, я почувствовал себя комфортно, используя переднюю часть. край этой направляющей, чтобы все винты находились на одинаковом расстоянии от края.

Я использую конец суппорта, чтобы измерить смещение между кромкой чугуна. и кончик регулировочного винта. Я хочу, чтобы все они были на одинаковом расстоянии от края так, чтобы острие ножа шлифовалось параллельно задней кромке.

Теперь вставляем нож. Эти одноразовые ножи имеют режущие кромки с обеих сторон, поэтому Я должен быть очень осторожным.

Нож зажимается другой направляющей, которая удерживается четырьмя винтами.

Я настраивал угол заточки ножей в основном на глаз. Затем я опускал стол, пока нож не касался камня.

Высота стола регулируется с помощью винтовой стойки сзади. Как это регулируемый вверх и вниз, стол имеет тенденцию шататься и прижиматься к корпусу машина. Таким образом, стол движется довольно рывками. Я должен сказать, что механизм вертикальной регулировки действительно ужасно ужасен.

К счастью, когда он установлен на высоту, на передней панели есть винт для надежно запирая его, чтобы он, по крайней мере, оставался на месте.

Шлифовка идет довольно плавно, если мне не нужно делать дальнейшие вертикальные корректировки.

Я продолжаю перемещать нож из стороны в сторону, делая очень легкие пасы. Важно не быть слишком агрессивен. Если работать слишком быстро, лезвие нагреется у переднего края, но по-прежнему будьте спокойны по отношению к спине.В результате тепловое расширение приведет к изгибу лезвия наружу в сторону резака. от того, что теплая кромка расширилась сильнее, чем холодная задняя кромка. Но болгарка шлифует прямую. Итак, как только лезвие снова остынет, лезвие оказывается на земле дальше посередине, чем на любом конце.

Я не думал, что подобные вещи будут иметь большое значение, но у моего отца есть 20-дюймовые лезвия для строгального станка, которые он отправили на заточку, которая вернулась с вогнутой кривой.В Северном Онтарио, найти квалифицированный сервис по заточке может быть непросто. И эта маленькая машинка не совсем подходит для 20-дюймовых ножей. Опять же, просто посмотрел на эту машину, и его заявленная вместимость составляет 20 дюймов!

Станок действительно хорошо заточил ножи. Я вообще удивлен, что такое грубая и неточно выглядящая машина может сделать такую ​​хорошую работу.

Единственное, что действительно нужно отремонтировать, — это регулировка высоты стола.Если бы у меня было к одной из этих машин, мне нужно было бы придумать способ добавить какой-то механизм точной регулировки.

Шаблон для заточки строгальных ножей

После того, как я создал способ заточки фуговальных ножей, не снимая их со станка, я придумал способ делать то же самое с моими строгальными ножами. В отличие от фуганка, у вас нет поверхности рядом с фрезерной головкой, на которой вы можете зарегистрировать точильный камень.Вместо этого вам нужно, чтобы кондуктор и точильный камень ездили по самой фрезерной головке. У меня есть напольный строгальный станок, режущая головка которого может быть выставлена ​​достаточно, чтобы получить доступ к приспособлению. Если у вас есть ланч-бокс или настольный строгальный станок, это может быть не так, но проверьте и убедитесь.

Шаблон для заточки строгальных станков
Все детали изготовлены из твердых твердых пород дерева, таких как бук или клен.

Расположите зажимное приспособление над лезвием и режущей головкой
При отключенном станке поместите зажимное приспособление на режущую головку напротив отражателя стружки.Поверните режущую головку так, чтобы скошенная сторона ножа находилась впереди центра под камнем. Отметьте положение ножа на корпусе планировщика, чтобы совместить другие лезвия.

Угол прямой для заточки строгальных лезвий

Зафиксируйте режущую головку на месте
Найдите способ заблокировать режущую головку, в этом случае самый простой способ — прижать ремни к шкиву. Также можно использовать клин, чтобы режущая головка не двигалась во время заточки.

Отрегулируйте высоту зажимного приспособления
Покачивая приспособление из стороны в сторону на кончике ножа, поверните два болта в верхней части приспособления по часовой стрелке, чтобы потянуть центральный блок вверх, пока зажимное приспособление не будет едва балансировать на ноже. Вам нужно удалить немного металла с каждого ножа, выравнивая их в процессе. Для крупных ножей начните с грубого камня (зернистость 325), в противном случае просто используйте мелкий камень (зернистость 600).

Сдвиньте для заточки
Создайте небольшой дополнительный скос по длине ножа.Наклоняя нож к передней части камня, вы сохраняете низкий угол скоса, перемещая приспособление по длине режущей головки. Если высота ножа меняется по длине из-за неравномерного износа, более высокая часть ножа автоматически будет больше шлифоваться. Если часть ножа не шлифуется (нет блестящей вторичной фаски), слегка опустите центральный блок и снова заточите весь нож. Не меняйте приспособление для других ножей.

Источники поставки для алмазных камней «мини-острые»:
изделия из дерева.com
dmtsharp.com

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

× Заточка

— Как правильно заточить строгальный нож?

Трудно диагностировать подобную проблему, не имея хотя бы хороших фотографий всего, поэтому следующее требует некоторых предположений.

Достаточно ли камня с грубой / мелкой поверхностью для того, что я делаю?

Невозможно сказать с уверенностью из-за переменных. К сожалению, камни (в том числе алмазные абразивные пластины), классифицируемые как крупные, средние, мелкие и т. Д., Ни в коем случае не равны. «Штраф» одного производителя будет очень похож на «средний» у другого, что сбивает с толку многих из нас, покупающих инструменты для заточки у разных производителей 🙁

На фотографии продукта, на которую вы ссылаетесь на руководство по хонингованию, используется абразивная бумага по стеклу, и я подумал, что есть все основания предполагать, что они пойдут на более мелкую зернистость, чем «тонкая» сторона многих камней.Если посмотреть ниже, то можно сказать, что они включают кусок пленки толщиной 15 микрон, что примерно соответствует зернистости 1000. Если вы не знаете, что зернистость ваших камней и «мелкость» составляет 1000 или более тонких частиц, это, скорее всего, является частью проблемы (но см. Примечание внизу).

В общем, простой комбинированный камень, подобный этому, может быть достаточно хорош в качестве основы системы заточки … Я должен упомянуть, что многие люди со сложными (и дорогими) настройками заточки не согласятся с этим! Но для строгальных ножей то, насколько хороша тонкая сторона, может иметь решающее значение, хотя другие вопросы, включая то, как вы затачиваете, могут быть не менее важными или более важными.Что приводит нас к …

Что я делаю не так?

Возможно, ничего, но давайте посмотрим. Если вы начали не с притирки скошенной поверхности лезвия в соответствии с инструкциями, сделайте это в первую очередь. Как и во всех подобных операциях заточки, создание равномерно плоской поверхности вдоль кромки на другой стороне лезвия жизненно важно для создания острого края.

Затем, при заточке фаски, PDF включает следующее:


Подсказка: Приложите давление только на ход толкателя.Это предотвратит образование тонкой проволочной кромки вдоль передней кромки лезвия. Продолжайте это действие до тех пор, пока на фаске не будет получена удовлетворительная отделка.


Если вы не использовали толчки только при заточке, сделайте то же самое.

Последний пункт, проверьте свои камни на плоскостность. Для этой операции очень важно, чтобы ваш камень (с обеих сторон) был полностью плоским. Если вы проверите линейкой и обнаружите, что с одной или обеих сторон есть даже небольшая тарелка, расплющите камень, прежде чем снова пытаться затачивать.

Камни можно расплющивать множеством способов, самый дешевый для вас сейчас — использовать лист грубой сухой и влажной наждачной бумаги на очень плоской основе. Хорошей поверхностью для этого в типичном доме является кухонная столешница, обычно сделанная из толстого устойчивого материала, которая надежно удерживается ровной поверхностью благодаря тому, как она установлена. Но не думайте, что он плоский, проверьте его перед использованием.

Насколько резкости достаточно?

Как правило, никакая кромка, используемая в деревообработке, не может быть слишком острой.Очевидно, есть сложности, но при прочих равных более резкий обычно предпочтительнее менее резкий (опять же, см. Примечание внизу).

Что вы делаете для проверки остроты лезвия?

Я никогда не проверял остроту строгального ножа, но считаю его острым лезвием, а не просто строгальным ножом, и проверяю его соответственно.

Если они недостаточно хороши для резки дерева, например, для стамески, то они определенно недостаточно острые.Возможно, вам следует стремиться к тому, чтобы они были достаточно острыми, чтобы аккуратно разрезать сосновые волокна на концах, хотя на практике это может не потребоваться для строгального ножа. Связанный: Как определить, острые ли токарные (токарные) долота по дереву?

Это меня очень огорчает, так как у меня такая же проблема с заточкой лезвий для ручных рубанков,

Хотя цель явно одна и та же, заточка рубанков к утюгу можно подойти несколько иначе. Есть несколько предыдущих вопросов по заточке, которые могут помочь:
Есть ли «лучший» способ заточить режущий инструмент, например, долото?
Как агрессивно затачивать стамески и рубанки при повреждении?
Имеет ли значение, какой алмаз я получу?
Заточка — наименование и выбор

Если вам нужна дополнительная помощь с вашими ручками, начните новую тему, чтобы получить более конкретные ответы по этому поводу.


Примечание по размеру зерна и резкости: нет абсолютной необходимости затачивать до 1000 зерен, хотя это дает очень хорошие результаты. Многие западные деревообработчики теперь затачивают и свои стамески, и рубанки намного выше этого уровня, но на самом деле вы можете получить хорошую обрабатываемую кромку на абразивном материале с грубым зерном 250, если заточка сделана хорошо и не останется проволочной кромки / заусенцев.

Нельзя сказать, что край такой острый, это не так, но он может быть достаточно острым для выполняемой работы.Для достижения наилучших результатов вам следует использовать более острый инструмент, особенно долото.

Обзоры станков для заточки строгальных лезвий 2021: 5 лучших станков для заточки лезвий

Таблица быстрого сравнения

Как выбрать лучший инструмент для заточки лезвий строгального станка по дереву?

Задача точилки для строгального станка — обеспечить, чтобы у вашего строгального станка всегда было острое лезвие. Хотя кажется, что это простая задача, которую может выполнить любой станок для заточки строгальных лезвий, не все они созданы одинаково.

Фактически, прочитав наше руководство по покупке ниже, вы очень быстро это узнаете. Мы рассмотрели пять лучших точилок для строгальных станков, рекомендованных для ряда строгальных станков по дереву.

Хотя очевидно, что есть из чего выбрать от разных производителей, может потребоваться небольшое исследование, чтобы найти лучшую точилку для строгальных станков за эти деньги.

Ознакомьтесь с плюсами и минусами каждой марки, сравните все характеристики, и в конечном итоге вы найдете точилку, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Тип работы

На рынке представлено несколько различных строгальных станков по дереву, и все они используются по-разному для достижения различных результатов с древесиной. Это означает, что не все лезвия одинаковы и не затачиваются одинаково.

Из-за такого разнообразия важно, чтобы вы читали описание каждой попавшейся вам точилки, а также руководство пользователя. В вашем руководстве пользователя будут изложены требования к обслуживанию ваших лезвий, а в описании точилки будет указано, для чего она нужна.

Безопасность

Нет ничего плохого в использовании точилки для строгальных станков, но главное всегда знать, где находятся ваши руки. Хотя лезвие строгального станка недостаточно острое, чтобы строгать дерево, оно все же достаточно острое, чтобы снять кожу с кости.

Таким образом, убедитесь, что вы осторожно извлекли лезвие из строгального станка, и соблюдайте осторожность при использовании точилки, чтобы вернуть эту острую кромку. Некоторые точилки помогают устранить некоторую опасность, позволяя затачивать их, все еще прикрепленные к корпусу строгального станка.

КПД

Уровень зерна для эффективной заточки может варьироваться от одного строгального станка к другому. Она настолько различается, что, хотя одна точилка может быть эффективной для легкой заточки лезвия строгального станка, следующая может только заточить ее.

Если на вашем лезвии есть несколько зазубрин и порезов, обратите внимание на уровень зернистости точилки. Чем меньше зернистость, тем эффективнее сглаживание этих краев.Чем выше зернистость, тем больше она подходит для финальных штрихов.

Характеристики

Самая эффективная точилка для строгальных станков по дереву имеет следующие характеристики:

  • Двусторонний точильный камень — некоторые из них имеют одну сторону с крупным зерном, а с другой — с мелким зерном. Это означает, что вы можете удалить зазубрины с лезвия, прежде чем окончательно отполировать его с противоположной стороны.
  • Высококачественный точильный камень, подходящий для конкретной области применения.
  • Нескользящее основание для точной и безопасной заточки лезвий.

Техническое обслуживание

Хотя точилка для строгальных станков по дереву не требует стандартного обслуживания, все же не помешает проверить ее перед использованием. Убедитесь, что точильный камень не имеет дефектов, и убедитесь, что ручка находится в хорошем состоянии.

Если ручка изношена или повреждена, это может оказаться неудобным, когда вы пытаетесь поддерживать хороший уровень захвата для заточки.Некоторые камни также требуют, чтобы вы погрузили их в воду на 20 минут перед использованием.

Бюджет

Поскольку у них очень мало деталей, вам не нужно открывать кошелек слишком широко, чтобы купить точилку для строгальных станков. Обычно они продаются по цене от 14 до 70 долларов при покупке в Интернете.

Top 5 Точилки для строгальных лезвий по дереву Отзывы
1

BearMoo

Плюсы:

  • Для удобства он имеет стороны с высоким и низким зерном.
  • Это хорошая цена на рынке.
  • Универсален для широкого диапазона лезвий.
  • Имеет нескользящую основу для простоты использования.
  • Вы можете вернуть его через 30 дней, если он вам не понравится.

Минусы:

  • Многие пользователи отмечают, что степень зернистости не соответствует заявленной.
  • Легко ломается.
  • Он обещает зеркальную отделку лезвий, но не может выполнить поставку.
  • Точилка для строгальных станков BearMoo.
  • 30-дневный возврат.
  • Вес: 1,6 фунта.
  • Размеры: 7,1 x 1,2 x 2,4 дюйма.
  • Зерно для заточки: Зернистость 3,000 / 8,000.
  • Гарантия: 30-дневный возврат.

Q Как подготовить камень к использованию? A Перед использованием замочите в воде на 20 минут.


QМожно отточить? А да.
QГде это сделано? Сделано в Китае.

Заточка строгальных станков BearMoo по дереву будет для вас исключительно удобной при заточке или заточке.Его легко держать, и он даже предлагает два уровня зернистости — один для заточки, а другой — для полировки.

Стоимость владения очень низкая, а также возврат в течение 30 дней. Единственное отрицательное утверждение об этой точилке — это уровень зернистости. Хотя рекламируется как 3000 с одной стороны и 8000 с другой, это неверно.

Большинство пользователей отмечают, что зернистость ближе к 1000. Помимо этого, он представляет собой хорошее соотношение цены и качества.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт.Прочтите обзоры на точилки для строгальных лезвий BearMoo.

2

Деулен

Плюсы:

  • Он поставляется с видео с инструкциями.
  • Легко использовать.
  • Подходит для самых разных лезвий.
  • Позволяет сэкономить на замене ножей.

Минусы:

  • Это не очень доступно.
  • Угол не подходит для всех строгальных станков.
  • Точилка для строгальных станков Deulen.
  • Вес: 1,2 фунта.
  • Размеры: 13,6 x 5,7 x 1,8 дюйма.
  • Заточка: от 6 до 15 дюймов.

QКаков угол лезвия кондуктора? A45 градусов.


QМожно ли использовать его для двусторонних лезвий? А да.
QКаково расстояние между ножами в кондукторе? AA Приблизительно 2 дюйма.

Самое лучшее в этом устройстве Deulen — это то, насколько легко можно сэкономить.С его помощью можно легко и эффективно затачивать большинство видов строгальных лезвий, в том числе двусторонние.

Это означает, что у вас в кармане будет больше денег, поскольку вы не покупаете больше лезвий! Хотя вначале это не доступно для покупки, в конечном итоге это сэкономит вам деньги.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт. Прочтите обзоры на точилки для лезвий строгальных станков Deulen.

3

Фултон

Плюсы:

  • Легко установить.
  • Изготовлен из прочного алюминия.
  • Он может удерживать два строгальных ножа под идеальным углом.
  • Это рентабельно.
  • Он легкий.

Минусы:

  • Уголок может не подходить для всех видов строгальных станков.
  • Точилка для строгальных станков Fulton.
  • Вес: 12,8 унций.
  • Размеры: 7,2 x 5,9 x 1,6 дюйма.
  • Заточка: 6 дюймов.

QКаков угол заточки? A90 градусов.


Q Подходит ли он и для рубанков? А да.
QПоставляется ли наждачная бумага? АНО.

Легко считающийся одним из лучших станков для заточки строгальных станков по цене, этот инструмент превосходит многие другие на рынке. Он небольшой, его легко держать в руке, он легкий и, безусловно, представляет собой удачную покупку. Его можно использовать для всех видов лезвий, а угол заточки составляет 90 градусов для большей стабильности.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт.Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Fulton.

4

Taylor Toolworks

Плюсы:

  • Нет необходимости снимать лезвия со строгального станка для их заточки.
  • Предлагает алмазы зернистостью 300 и 600.
  • Камни двусторонние.
  • Это очень доступно.

Минусы:

  • Он не поставляется с инструкциями и не слишком очевидно, как его использовать.
  • Зернистость недостаточна для полировки.
  • Точилка для строгальных станков Taylor Toolworks.
  • Вес: 4,8 унции.
  • Размеры: 5,8 x 5,2 x 0,9 дюйма.
  • Заточка: Зернистость 300 и 600.

QМожно ли снимать фаску с обеих лицевых сторон и снимать фаску? А да.


QМожете ли вы заменить вторую сторону на другую отделку? АНО.
QНужно ли погружать камни в воду? АНО.

Если вы не хотите разбирать строгальный станок для быстрой заточки, то этот инструмент для вас. Хотя зерно больше подходит для тяжелых работ по заточке, оно эффективно справляется с этой задачей.

Нет необходимости тратить время на сборку и разборку, и он с легкостью может сгладить зазубрины. Это одна из лучших точилок для строгальных станков за свои деньги.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт. Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Taylor Toolworks.

5

Стилекс D1123

Плюсы:

  • Нет необходимости снимать лезвия со строгального станка.
  • Предлагает плоский камень для снятия фаски и диагональный камень для плоских краев.
  • Камни имеют четыре поверхности, которые можно отрегулировать для получения новой поверхности заточки.
  • Это один из самых доступных вариантов на рынке.

Минусы:

  • Обе стороны имеют одинаковую зернистость, что неудобно для полировки.
  • Это скорее точилка, чем точилка.
  • Плохая резкость.
  • Плохая кромка лезвия.
  • Точилка для строгальных станков Steelex.
  • Вес: 5,6 унций.
  • Размеры: 8,1 x 3,3 x 1 дюйм.
  • Зерно для заточки: Зернистость 400.

ВПодходит ли он для двусторонних лезвий? А да.


QМожете ли вы заменить камень на другое зерно? АНО.

Вы получаете то, за что платите, и в данном случае многие считают, что это немного. Некоторое количество клиентов довольны тем, что предлагается с этой моделью, но многие не довольны. Если нож очень тупой, требуется много заточки, чтобы довести его до стандарта, и конечный результат будет не очень хорошим.

Заостренная кромка не идеальна, и вы не можете поменять местами на другую сторону камня для полировки, так как это тот же камень зернистостью 400. Это не самый популярный продукт, и он не подходит для регулярного повседневного использования.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт. Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Steelex D1123.

Где купить точилку для строгальных станков по дереву?

Если вы ищете лучшее предложение, нет лучшего места для поиска, чем Интернет. Amazon.com, среди других платформ, идеально подходит для покупателей, которые ищут как домовладельцев, так и профессиональных устройств для заточки лезвий.

Самое приятное то, что как только вы найдете то, что ищете, вы можете доставить это прямо к вашей двери, даже не выходя из дома!

Связанные руководства

Магазин

для точилки строгальных лезвий на Зоро.com

Work Sharp создает инструменты для заточки с 1973 года под торговыми марками: промышленные устройства для заточки бит DAREX, устройства для заточки сверл DRILL DOCTOR professional и DIY, а также устройства для заточки ножей и инструментов Work Sharp. Работа Sharp началась как Darex в 1973 году в Бичере, штат Иллинойс. Буквы D, A и R в DAREX являются инициалами трех поколений семьи Бернар. Дед Артур Бернар, который ранее основал Bernard Welding Company, поделился своей энергией и руководством с Дэвидом и его отцом Ричардом.В 1978 году компания Darex переехала в Ашленд, штат Орегон, где и продолжает проживать. В 2012 году Мэтью Бернард стал владельцем компании в четвертом поколении. ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТЧИКОВ WS3000 — это система заточки деревообрабатывающего инструмента с воздушным охлаждением, которая обеспечивает стабильную и точную шлифовку, затачивание и затачивание до идеального угла скоса 20 °, 25 °, 30 ° или 35 ° без использования громоздких приспособлений. Он также позволяет затачивать идеальный микрокаскос 5 ° для еще более быстрого повторного хонингования или создавать индивидуальные профили кромок с помощью горизонтального низкоскоростного абразивного круга.WS3000 точит: • долота, рубанки и лезвия для спиц шириной до 2 дюймов • инструменты для резьбы • токарный инструмент • скребки • и многие другие распространенные кромочные инструменты В точилке для деревообрабатывающих инструментов Work Sharp WS3000 используется двигатель с высоким крутящим моментом мощностью 1/5 л.с. и максимальная скорость вращения круга 580 об / мин, что делает большие абразивные поверхности более безопасными, холодными и более простыми в управлении, чем вертикальные шлифовальные круги. В WS3000 используется пониженная скорость вращения колеса (при сохранении постоянного выходного крутящего момента) для заточки инструментов без перегрева или повреждения стали.А при заточке долот и рубанков инструмент опирается на радиатор с принудительной подачей воздуха, который буквально отводит тепло от инструмента по мере его заточки. Этот запатентованный радиатор покрыт сменным шлифовальным материалом на основе оксида керамики, который автоматически удаляет заусенцы с кромок по мере заточки. WS3000 включает в себя 2 круга из закаленного стекла (150 мм), что дает вам 4 абразивные поверхности (по 2 на круг) для быстрого и легкого решения задачи заточки. WS3000 также оснащен инновационным колесом Edge-Vision.Прорези на круге Edge-Vision позволяют видеть режущую кромку инструмента, который вы затачиваете, что упрощает, чем когда-либо, заточку резьбовых и токарных инструментов, поскольку исключает работу наугад и чрезмерную заточку.

Просмотреть полную информацию о продукте

Как выбрать лучшую точилку для строгальных ножей?

Строгальные ножи, которые используются в деревообработке и многих других областях, изнашиваются после использования. Отправка строгального ножа на заточку обходится дорого и может занять несколько дней, прежде чем нож будет заточен и снова готов к использованию.Используя точилку для строгальных ножей, лезвия останутся острыми, и вам не придется тратить время и деньги на их отправку на заточку. Выбор подходящей точилки для строгальных ножей будет зависеть от конструкции точилки, размера лезвия, на которое она может поместиться, и веса точилки.

Существует три сборки точилки для строгальных ножей: ручная, полуавтоматическая и автоматическая.Ручные точилки — это просто деревянные держатели, внутри которых есть песок, например наждачная бумага. Если продеть лезвие строгального станка внутрь несколько раз, оно заточится. Эти устройства не требуют опыта заточки и дешевле в обслуживании, но заточка лезвия может занять больше времени.

Полуавтоматическая сборка имеет шлифовальный диск, и нож проходит по диску, когда он вращается.Это устройство требует некоторого опыта, и диск придется менять после многих проходов. Автоматические устройства для заточки ножей строгального станка просто требуют, чтобы пользователь поместил лезвие в станок, и он позаботится о заточке. Эти агрегаты являются самыми быстрыми и эффективными, но при этом наиболее дорогостоящими и требуют более частого ремонта. Хотя оба этих устройства более дорогие, чем ручная точилка, для заточки лезвия строгального станка требуется меньше времени, и лезвие обычно получается острее, чем при использовании ручного устройства.

Каждая точилка для строгальных ножей может работать с лезвиями разного размера.Поместить более короткое лезвие ножа в блок, предназначенный для большего, не будет проблемой, но большие лезвия могут быть. С ручными устройствами большие лезвия можно заточить на меньших, хотя это может быть неудобно. Две другие версии обычно не могут заточить целое лезвие, если оно слишком велико, из-за чего часть лезвия затупится. Лучше всего измерить размер наиболее распространенного используемого лезвия и получить устройство, которое подходит для этого лезвия.

Вес станка для заточки строгальных ножей также важен, особенно если пользователю необходимо перемещать устройство.Большинство устройств сделаны легкими, чтобы их было легко перемещать, но некоторые точилки довольно тяжелые. Если точилка не будет перемещаться, вес не будет иметь значения. Ручные точилки легкие, но полуавтоматические и автоматические устройства могут быть очень тяжелыми, в зависимости от модели.

Приспособление для заточки строгальных ножей — DIYWiki

Ножи для строгальных станков (фуганка) и рейсмусовых станков создают ряд проблем, требующих точной заточки.В этой статье рассказывается, как легко сделать приспособление, которое упрощает весь процесс.

Введение

Ножи для этих машин обычно имеют длину не менее 6 дюймов (150 мм), а довольно часто — более 12 дюймов (300 мм). Они не только должны быть острыми, но и кромка должна быть идеально прямой для достижения наилучших результатов строгания. Даже с помощью сложных систем заточки мокрого камня с электроприводом вы можете затачивать только часть лезвия за раз, что затрудняет получение идеально ровной поверхности.Описанный здесь кондуктор упрощает заточку лезвия по всей длине за один проход.

Строительство

Вам понадобится брусок из плотной твердой древесины (идеально подходят клен или дуб) размером 1,5 x 2 дюйма в поперечном сечении и достаточно длинный, чтобы покрыть всю длину ваших лезвий. (если у вас трехлопастный станок, вам может понадобиться немного шире).

Найдите угол наклона

Каждое приспособление, вероятно, будет относиться к одному конкретному набору лопастей, поскольку оно будет постоянно настроено на угол скоса рассматриваемых лопастей.Прежде чем мы продолжим, вам нужно измерить угол скоса ваших лезвий.

Если у вас нет шикарного устройства для измерения углов, вы можете использовать пару обрезков дерева, чтобы скопировать угол на бумагу, а затем измерить угол транспортиром.

Уголок врезать в шаблон

Как только вы определите угол, вы можете установить его на настольной пиле и прорезать V-образную борозду на трусцой. Так как многие лезвия будут использовать угол скоса около 40 градусов, а большинство настольных пил не могут наклонить лезвие под углом менее 45 градусов, вам может потребоваться повернуть зажимное приспособление на 90 градусов и установить угол лезвия на 180 минус. угол скоса.

Обрежьте обе стороны приспособления так, чтобы получить результат, который выглядит примерно так:

Сделайте зажим для лезвия

Возьмите треугольный кусок дерева, который был снят, и оторвите от него верхнюю часть треугольника на настольной пиле. В целях безопасности проще использовать два прохода, переворачивая деревянную часть встык после первого. Таким образом, вы можете использовать толкатель, проходящий прямо над лезвием:

Теперь возьмите небольшой треугольный обрезок и приклейте его обратно к основанию приспособления:

Наконец, возьмите оставшееся смещение и просверлите отверстия с зенковкой для установки винтов:

Использование приспособления

Крепление ножей

Лезвия могут быть установлены в зажимном приспособлении так, чтобы оба скоса были выровнены и параллельны основанию зажимного приспособления.

Затяните винты, чтобы удерживать лезвия на месте.

Заточка

Заточку теперь можно производить вручную на плоской поверхности, покрытой наждачной бумагой, или на длинной ленточной шлифовальной машине или шлифовальной машине, если таковая имеется.

Шлифовальная поверхность должна быть как можно более плоской (идеально подойдет немного флоат-стекла или обрезка гранитной столешницы). Но подойдет любая плоская поверхность, например, стол настольной пилы или другого станка.

Переверните шаблон так, чтобы лезвия соприкасались с абразивом, а затем сдвиньте шаблон вверх и вниз, чтобы удалить металл с лезвий. Обычно зернистости 120 более чем достаточно (если только вам не нужно отполировать большие ножки с лезвий). При использовании шлифовальной машинки будьте осторожны, чтобы не перегреть лезвия, так как это размягчит сталь. После того, как лезвие будет заточено на зернистость 120, перейдите к 240, а затем 400. Этого должно хватить для большинства строгальных станков.