Рассказ о том, как я научился легко копать плотные грунты — Сайт Павла Траннуа
Ко времени поступления на факультет почвоведения у меня уже был многолетний опыт работы с землёй на даче, где я ежегодно перекапывал огород, прокладывал дренажные канавы, рыл всевозможные котлованы, — и всё-таки я всё ещё копал ямы как полный лох! Потому что лох, когда ему надо выкопать какую-либо яму – колодец, водоём, траншею – копает каждый слой, точно огород, стараясь захватить землю такими же пластами… Я никак не ожидал, что небольшое изменение техники копки так сильно скажется на всей работе. Копка сразу перестала быть тяжёлым трудом! Способ может показаться простым, так что каждый захочет сказать, что он это сообразил бы элементарно, но почему я столько лет его не видел и копал так, что копка всегда была трудным бременем? Способ заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Он позволяет быстро и легко выкопать, например, дачный пруд.
Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент
И вот после первого курса, в сентябре, мы с ребятами собрались, как тогда было принято, в общаге пить пиво. Все только что приехали из экспедиций со всей страны. И один мой друг, длинный и очень худой, ездивший в экспедицию куда-то в Среднюю Азию, по ходу сказал: «Я понял, что для почвоведа главное: быть толстым!» И рассказал, что там была такая почва, что от неё со звоном отлетала лопата, и как он давил на лопату и подпрыгивал на ней — бесполезно, а его грузный шеф просто надавил всей тяжестью – и она легко вошла на весь штык!
Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.
Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).
Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.
С тех пор не было такого плотного грунта, который не взяла бы эта техника копки. Как я понимаю, солдаты во время войны окапывались сапёрными лопатками именно так, срезая глину по совсем тонкому пласту: для этого хватало ручной силы.
Обсуждение темы можно продолжить и на форуме Павла Траннуа
А здесь вы можете подписаться на рассылку анонсов новых материалов на сайте Павла Траннуа.
Также можно посмотреть:
- Закупка удобрений зимой
- Движение почвенной воды и промывка почвы
- Покупаем удобрения зимой (продолжение): микроэлементы — это очень важно!
- Покупаем удобрения зимой: часть 3
- Покупаем удобрения зимой: почва и натрий
- О почвах
- Дерново-карбонатные почвы: типы почв
- Поваренная соль и растения: засоление почв
- Осенняя подготовка почвы: так сеять ли сидераты?
- Песок и известняк: «вскипание» почвы
- Дерново-карбонатные почвы-2: еще об этом типа почв
- Как с осени готовить землю для весенней посадки картошки
- Освоение дернины методом расширения
- Посадочные ямы на известняках
ᐉ Как легче копать глину
Рассказ о том, как я научился легко копать плотные грунты
Ко времени поступления на факультет почвоведения у меня уже был многолетний опыт работы с землёй на даче, где я ежегодно перекапывал огород, прокладывал дренажные канавы, рыл всевозможные котлованы, — и всё-таки я всё ещё копал ямы как полный лох! Потому что лох, когда ему надо выкопать какую-либо яму – колодец, водоём, траншею – копает каждый слой, точно огород, стараясь захватить землю такими же пластами… Я никак не ожидал, что небольшое изменение техники копки так сильно скажется на всей работе. Копка сразу перестала быть тяжёлым трудом! Способ может показаться простым, так что каждый захочет сказать, что он это сообразил бы элементарно, но почему я столько лет его не видел и копал так, что копка всегда была трудным бременем? Способ заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Он позволяет быстро и легко выкопать, например, дачный пруд.
Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент изучения профиля (и взятие образцов для анализа по всей глубине) передняя стенка была освещена солнцем и все сверху могли хорошо разобрать, что там ковыряет своим почвенным ножом преподаватель, комментируя слои. И таких разрезов пришлось вырыть за время одного только студенчества бессчётное количество, потому что на учебной практике и в экспедициях копать разрез всегда отправляли парней, а потом на место уже подтягивались стадом все остальные. И зарывать его потом тоже предстояло тебе, потому что, кто вырыл, тот и закапывает…
И вот после первого курса, в сентябре, мы с ребятами собрались, как тогда было принято, в общаге пить пиво. Все только что приехали из экспедиций со всей страны. И один мой друг, длинный и очень худой, ездивший в экспедицию куда-то в Среднюю Азию, по ходу сказал: «Я понял, что для почвоведа главное: быть толстым!» И рассказал, что там была такая почва, что от неё со звоном отлетала лопата, и как он давил на лопату и подпрыгивал на ней — бесполезно, а его грузный шеф просто надавил всей тяжестью – и она легко вошла на весь штык!
Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.
Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).
Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.
С тех пор не было такого плотного грунта, который не взяла бы эта техника копки. Как я понимаю, солдаты во время войны окапывались сапёрными лопатками именно так, срезая глину по совсем тонкому пласту: для этого хватало ручной силы.
Обсуждение темы можно продолжить и на форуме Павла Траннуа
А здесь вы можете подписаться на рассылку анонсов новых материалов на сайте Павла Траннуа.
Как облегчить копку в ручную траншеи.
Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м.
Копать придется в ручную лопатой.
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
И можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки.
Pavell написал :
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
Ну, мне приходилось копать!
Pavell написал :
можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки.
Никаких приспособлений не нужно изобретать. Для этого давно- давно придумали лопату. Если земля мёрзлая, тогда ЛОМ поможет.
Pavell написал :
можно ли как небуть облегчить свой труд
Система «Таджик» вам поможет. Если ваша повседневная деятельность не связана с лопатой, то будете полгода после самостоятельной копки мучиться от кистевого туннельного синдрома. Очень неприятная вещь.
Pavell написал :
И можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки
Мотоблок вперёд пускайте, а потом Вы с совковой лопаткой. И так несколько раз , до нужной глубины.
DED написал :
Мотоблок вперёд пускайте, а потом Вы с совковой лопаткой. И так несколько раз , до нужной глубины.
Интересная идея. Только вся проблемма в том что там дерн. Тяжеловато будет мотоблоку по дерну наверно.
Человечество так давно роет землю, что все, что можно было выдумать, давно выдумано. И сволятся эти выдумки, Вы не поверите — к лопате. Ну еще для твердых грунтов — кирка и лом. Увы. больше ничего для ручной копки не придумать. Дальше идут уже экскаватор ковшовый, многоковшовый, роторный, шнековый.
Если грунт мягкий, то можете попробовать работать мотыгой — закопаться лопатой на нужную глубину, а потом прорезать узкую щель мотыгой, выгребая грунт наверх. Так можно добиться того, что объем вынутого грунта будет меньше, чем при работе лопатой. Я раз видел такую работу, но сам не пробовал. Наверное, навык нужен. Но у Вас 200 м, вот первых 10 хватит, чтобы приспособиться.
А кстати — под какое перекачиваемое вещество труба-то? Почему так мелко кладется?
Профан27 написал :
А кстати — под какое перекачиваемое вещество труба-то?
Для доставки воды от речки до огорода с целью полива огорода.
Профан27 написал :
Почему так мелко кладется?
По идее желательно поглубже- но мне и на два штыка лопаты прокопать проблематично будет, незнаю осилю ли глубже.
По идее желательно бы немного чуть побольше чем на пол метра, штыка на 3 а еще лучше на 4. Но незнаю насколько реально будет выкопать такую траншею двухсот метровой длины в ручную в одиночку. Пока ставлю для себя цель прокопать на 2 штыка, если прокопаю и не развалюсь на запчасти- попробую углубить.
Да, забыл сказать. Почва у нас- тяжолый суглинок. Первые 20-25 см- плодородный слой. А дальше сразу идет глина.
Pavell написал :
Копать придется в ручную лопатой.
Зимой.
Юбер написал :
Зимой.
Конечно нет, планирую начать в конце весны когда почва полностью оттает.
А сейчас подготавливаю все необходимое и обдумываю как максимально облегчить себе труд.
Дерн однозначно снимать хорошо заточенной штыковой лопатой. А вот саму траншею попробуйте такой приспособой — полуметровый кусок уголка на 50 (75), если удастся найти — тонкостеный, низ срезан на клин градусов под 30. Клин и часть низа хорошо заточены. Всё это дело приделано к черенку. На черенок можно приделать что-нибудь перпендикулярное, чтобы ногой нажимать. Подобная идея была в «Науке и жизни» при СССР. Пару раз пробовал делать такие фигни, только объемы у меня были метров по 20-30. Передвигая перпендикулярную планку можно сделать так, чтобы она опиралась на края траншеи — вынимать грунт легче. Попробуйте — сделать полчаса, а объем вынимаемого грунта сильно уменьшается. На Вашей длине траншеи эксперимент может оказаться не лишним.
Pavell написал :
А сейчас подготавливаю все необходимое и обдумываю как максимально облегчить себе труд.
Да ничего особенного. Штыковая лопата и руки со спиной. В три прохода — без проблем за день-два.
Два штыка — 60 см. Ерунда.
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Это смотря когда копать и какой уровень грунтовых вод.
У нас вдоль леса канава была экскаватором прорыта в прошлом году, возникла необходимость ее осенью на 1-2 штыка углубить, чтобы трубу проложить, а канава то уже мокрая и суглинок.
Черенок лопаты сломался очень быстро.
Пришлось перенести это на лето.
А южные копатели тоже уже поднаторели и берут за такую работу по метрам.
Pavell написал :
Первые 20-25 см- плодородный слой. А дальше сразу идет глина.
Юбер написал :
Да ничего особенного. Штыковая лопата и руки со спиной. В три прохода — без проблем за день-два.
Два штыка — 60 см. Ерунда.
Вы сами-то пробовали или только чисто теоретически.
Pavell написал :
Как облегчить копку в ручную траншеи.
Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м.
Копать придется в ручную лопатой.
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
OlegM написал :
Вы сами-то пробовали или только чисто теоретически.
А то.
Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см (супруга рулеткой мерила)
25 метров — три дня.
Вдоль забора копал аналогичную ТС траншейку 60 метров — полдня.
Плодородный слой еще меньше, чем у ТС, сплошняк глина.
Так что 200 м на 2 штыка — плевое дело.
Ну у него там практически целый трактор сооружен. такой механизм сварганить слижком проблематично.
Вот тут еще интересная идея- что-то наподобе насадки для мотоблока
» >
Только непонял как эта шина сделана которой он землю пропилевает.
dept103 написал :
Дерн однозначно снимать хорошо заточенной штыковой лопатой. А вот саму траншею попробуйте такой приспособой — полуметровый кусок уголка на 50 (75), если удастся найти — тонкостеный, низ срезан на клин градусов под 30. Клин и часть низа хорошо заточены. Всё это дело приделано к черенку. На черенок можно приделать что-нибудь перпендикулярное, чтобы ногой нажимать. Подобная идея была в «Науке и жизни» при СССР. Пару раз пробовал делать такие фигни, только объемы у меня были метров по 20-30. Передвигая перпендикулярную планку можно сделать так, чтобы она опиралась на края траншеи — вынимать грунт легче. Попробуйте — сделать полчаса, а объем вынимаемого грунта сильно уменьшается. На Вашей длине траншеи эксперимент может оказаться не лишним.
Теесть рабочей частью для подрезания и доставания земли является уголок. ? Впринципе интересная идея. А каков ваш опыт использования подобной штуки? Какую траншею и какой глубины удалось выкопать?
Профан27 написал :
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Придумал- продуть осенью автомобильным насосом (да и сама труба будет проложена с уклоном- там рельеф местности такой что к реке большое понижение) и назиму на всякий случай конци трубы чем небуть заткну.
Pavell написал :
Вот тут еще интересная идея- что-то наподобе насадки для мотоблока
» >
Только непонял как эта шина сделана которой он землю пропилевает..
а знаешь сикока стоит такой маленький приблуд?
смотри и оцени свой карман » >
тоам ответ на вопрос -как режет
Pavell написал :
Сообщение от Профан27
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Придумал- продуть осенью автомобильным насосом (да и сама труба будет проложена с уклоном- там рельеф местности такой что к реке большое понижение) и назиму на всякий случай конци трубы чем небуть заткну.
Я как делаю:
после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу — помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю.
автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
Юбер написал :
Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см
Ничего себе вы водопровод копаете. У нас это заглубляется на 60-70см. Фундамент на столько же заглубляют. ЮФО
AMA3OH написал :
а знаешь сикока стоит такой маленький приблуд?
Догадываюсь и даже не думаю о том чтобы его покупать.
AMA3OH написал :
смотри и оцени свой карман » >
тоам ответ на вопрос -как режет
Спасибо — там более детально можно рассмотреть что и как.
Думаю что если что-то подобное смастерить как насадку на мотоблок.
Самое сложное- это сделать шину и режущую цепь.
Хотя в качестве цепи можно приспособить какую небуть промышленную цепь а к ней наварить режущие элементы.
Еще непонятен сам узел опускания-подымания этой шины.
Да и непонятно какой мощьности там двигатель, двигатель от мотоблока крот интересно справится с такой штукой, да и шину надо бы подлинней, хотябы на 60 см (ну или на худой конец хотябы на 40 см)
ЗЫ
А если такое чудо покупать, то- > Максимальная глубина траншеи — 300мм
Соответственно нужно задатся вопросом- а нахрен нужно такое чудо за такие деньги, ладно бы оно хотябы на метр копало чтобы можно было им халтурить и людям например и зимние трубопроводы пролокладывать (хотя нам все полтора метра по идее нужны. )
ovetto написал :
ичего себе вы водопровод копаете. У нас это заглубляется на 60-70см. Фундамент на столько же заглубляют. ЮФО
Ничего удивительного, у нас глубина промерзания почвы- полтора метра. Судя по вашей подписи у вас южнее.
ovetto написал :
Ничего себе вы водопровод копаете
Глубина промерзания, однако. Никуда не денешься
Pavell написал :
ЗЫ
А если такое чудо покупать, то-
Максимальная глубина траншеи — 300мм
Соответственно нужно задатся вопросом- а нахрен нужно такое чудо за такие деньги, ладно бы оно хотябы на метр копало чтобы можно было им халтурить и людям например и зимние трубопроводы пролокладывать (хотя нам все полтора метра по идее нужны. )
когда будешь мастерить — то просто сделай ДЛИННЕЕ направляющую. Шнеки по бокам откидывают грунт в стороны. цепи — вспомнилось — транспортеры на консервном заводе такие были . К ним примастырить боковины и когти соорудить.
а те что на метр копают они и ст́оят на МЕТР
Pavell написал :
глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю)
С какой целью такую глубокую хотите делать? Огород же летом только поливается?
Pavell написал :
Какую траншею и какой глубины удалось выкопать?
Первый раз рыл в Сочи (глина от поверхности и до бесконечности) под трубу летнего водопровода сантиметров на 50 вглубь (давно дело было — при СССР). Второй и третий эксперимент в подмосковье (штык-полтора насыпной глинистой земли, ниже 1-1,5 торфа) — делал под ПНД трубу примерно на 0,5-0,7 метра, как и писал на небольшую длину (метров 15-20). Распахивать газон на 2 штыка в ширину было не айс (меньше нельзя из-за высоких грунтовых вод). Приварил к уголку трубу вместо черенка, заточил болгаркой и за пол-дня неспеша прорыл щель. Потом подобным образом прогрызал метров 5-10 перпендикулярно дорожке из плит, сняв несколько (даже с черенком не заморачивался — просто заточил кусок уголка — им и орудовал).
AMA3OH написал :
после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу — помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю.
автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
У меня от старых занятий с машинами остался полуубитый одноцилиндровый итальянский компрессор (заводится только если долго долбать ногами). Им продуваю всю улицу (макс.глубина полметра) — метров 200 ПНД в разные концы участка + в этом году продувал на зиму душевую панель с куском внутреннего водопровода. Автомобильным перед совсем зимой (после мытья летних колес, поменяных на зимние — храню и меняю на даче — 18 дюймов от внедорожника в городе не похраниишь) продувал 30 м садового шланга — хуже компрессора, но с задачей справляется.
Как легче копать глину
Alexian_2001
чёрная-чёрная глина, как сажа, без каких-либо примесей, очень плотная
А это не торф случаем был?
Вам нужен не геолог, а гидрогеолог. И по почвам которые вы перечислили, он, IMO, ничего сказать не сможет. Всё равно нужны изыскания, если они в этом районе ещё не проводились. Короче ищите местную гидрогеологическую экспедицию, если её ещё не разогнали. У них могут быть карты. Иначе — бурить.
Воды нет.
В окрестностях нет других колодцев, скважин, речек, ручьёв, болот, озёр что-бы сориентироваться хоть приблизительно?
3. Есть ли какие-нибудь приборы (типа УЗ-локатора), чтобы посканировать, где есть вода?
Есть мужики, которые с лозой ходят. Только не забудьте адрес его записать, что-бы знать где его найти потом, что-бы морду набить
ЗЫ. Я не геолог, но у меня родственник гидрогеолог.
Ipse
Есть мужики, которые с лозой ходят. Только не забудьте адрес его записать, что-бы знать где его найти потом, что-бы морду набить
Докопали до камней. Дальше копать не стали.
Вот те самые колодцекопатели, перед тем как начать копать, прошлись с «рамочками» и указали на это место на участке.
В окрестности на соседних участках кое-где есть колодцы. Воды немного, но есть. Ближайший колодец — около 5 м глубиной и воды в нём около 1м.20 см.
Чёрная глина — я сам хочу знать, что это такое. По консистенции — глина как глина, но цвет исключительно чёрный, как сажа. Липкая, можно слепить из неё фигурку.
Я не геолог, но у меня родственник гидрогеолог.
А ваш родственник не может проконсультировать. Очень надо. А то мы уже не знаем, что делать. 10 колец опущено, воды нет, внизу камни. Работники ушли и дальше копать не стали, говорят, камни — другая цена.
Alexian_2001
Пообщался .
В окрестности на соседних участках кое-где есть колодцы. Воды немного, но есть. Ближайший колодец — около 5 м глубиной и воды в нём около 1м.20 см.
Важно ещё на каком расстоянии от вашего находится этот колодец. Кроме того имеет значение его водоотдача. Это может быть какая-нибудь небольшая водяная линза. Или вообще дождевая вода в яме Вода есть, но её немного. На это намекает и такое количество слоёв. Т.е. вода под землёй может перемещаться довольно замысловатыми путями — в каких-то местах скапливаться, в какие-то не иметь возможности просочиться.
По консистенции — глина как глина, но цвет исключительно чёрный, как сажа.
Чёрная глина это глина с вкраплением угля или торф.
А ваш родственник не может проконсультировать. Очень надо. А то мы уже не знаем, что делать.
По его словам, единственная 100% возможность для вас выяснить есть там вода или нет, это обратиться к геологам. Вот он мне подсказал, что рядом с вами как раз есть всероссийский институт гидрогеологии «ВСЕГИНГЕО» (Ногинский р-он, посёлок Зелёный). Там конечно есть гидрогеологические карты вашего района. Может они и на коммерческой основе консультируют. Не знаю так ли это и сколько это стоит. Все другие способы — сродни лозоходству, с которым вы уже ознакомились.
Ipse
Важно ещё на каком расстоянии от вашего находится этот колодец. Кроме того имеет значение его водоотдача.
От нашего до этого колодца — метров 50. Хозяева говорят, что если сегодня воду сольют, то завтра она опять набирается на эту же высоту (около 1м.20 см).
это обратиться к геологам.
Да, спасибо, я как раз уже нашёл в интернете сайт ВСЕГИНГЕО. Завтра буду звонить.
Alexian_2001
Слой камней, это скорее всего начало следующей морены. По Вашему описанию, скорее всего, Валдайской. Под ней будет водоносный слой. Беда в том, что толщина ее в Ногинском районе, может быть и 20м. Но «»На дне колодца слякоть, не более того.«» — внушает оптимизм. Попробуйте пробурить садовым буром метр-полтора. и опишите камни, о которые споткнулись. Размер, кол-во, окатаность, все в общем, и подробнее. Напишите, что за конструкция колодца: кольца или как? Если кольца, то они уже в шахте или нет?
Ближайший колодец — около 5 м глубиной — это верховодка, и пить её НЕЛЬЗЯ.
Oge
Слой камней, это скорее всего начало следующей морены. По Вашему описанию, скорее всего, Валдайской.
Честно говоря, не понимаю, что такое Валдайская морена. Я почитал вот тут: http://www.voda-da.ru/hydro.htm
Получается, что глубина до воды до 30 метров в Ногинске?
и опишите камни, о которые споткнулись. Размер, кол-во, окатаность, все в общем, и подробнее.
Там без меня до этих камней докопались. Завтра еду на дачу на выходные, постараюсь посмотреть подробнее, что за камни, и сколько там появилось воды, если вообще появилась. После приезда, в понедельник-вторник, сразу же напишу.
На текущий момент рабочие дальше копать не стали, ушли. Говорят, что камни копать не будут. Общая глубина около восьми метров.
Напишите, что за конструкция колодца: кольца или как? Если кольца, то они уже в шахте или нет?
Да, кольца бетонные диамтером 1 м и высотой 80-90 см.
Сначала прокопали на глубину 5 колец, потом, опасаясь осыпания грунта эти пять колец туда в шахту опустили, и дальше копали уже опуская по очереди следующие кольца. Сейчас в шахте все кольца опущены. Всего 10 колец, десятое выступает над землёй.
Если верить картам Google Earth, то наша местность (г.Ногинск, ул.Весенняя) имеет высоту 150-152 м, и это одна из самых высоких равнин Ногинска. Поэтому, даже если продолжить долбать камни, то я не понимаю, сколько теоретически может быть там до водоносного слоя?
Добавление от 21.07.2011 19:32:
К сожалению, попытки что-либо прояснить во ВСЕГИНГЕО по телефону ни к чему не привели.
Женщина, снимающая трубку не знает, к кому направить.
После приезда, в понедельник-вторник -будем ждать.
Раз кольца уже в скважине, то Вам важно не допустить их прихватывания грунтом. Поэтому за пару недель надо решить, что будете делать дальше. На мой взгляд, вариантов два: 1 продолжить копать колодец или 2 просверлитьзабить скважину в дне уже готового. Выбор будет зависеть от колличества воды, набравшейся за неделю и от ответа на вопрос: Насколько хорошо процементированы кольца между собой?
Oge
На мой взгляд, вариантов два: 1 продолжить копать колодец или 2 просверлитьзабить скважину в дне уже готового.
Там для машины очень затруднённое место.
Померил глубину колодца. От уровня земли глубина 7 м 80 см. Девять колец в земле, десятое снаружи. Дно совершенно сухое, если не считать небольшой мокроты размером сантиметра три-четыре, такое ощущение, как будто в том месте пролили чашку воды. Это одно единственное пятнышко. Оно за эти дни нисколько не увеличилось.
Что касается камней. Рабочие выкопали, валяются рядом жёлтые камни, размером от мелких, как галька, до 30 сантиметров в диаметре. Это не глина, т.к. при соударении этих камней — характерный каменный звук.
кольца между собой процементированы, но насколько тщательно, — ответить затрудняюсь, т.к. их цементировали в моё отсутствие. На глубине около 5 метров стенка кольца влажная, видимо, из-за верховодки.
Вот пока и всё. Рабочие сказали, что копать дальше будут только за двойную цену.
Источники:
http://www.trannua.ru/pochvy/rasskaz-o-tom-kak-ya-nauchilsya-legko-kopat-plotnye-grunty/
http://mastergrad.com/forums/t127469-kak-oblegchit-kopku-v-ruchnuyu-transhei/
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:91:3553
ᐉ Как копать глину лопатой
Рассказ о том, как я научился легко копать плотные грунты
Ко времени поступления на факультет почвоведения у меня уже был многолетний опыт работы с землёй на даче, где я ежегодно перекапывал огород, прокладывал дренажные канавы, рыл всевозможные котлованы, — и всё-таки я всё ещё копал ямы как полный лох! Потому что лох, когда ему надо выкопать какую-либо яму – колодец, водоём, траншею – копает каждый слой, точно огород, стараясь захватить землю такими же пластами… Я никак не ожидал, что небольшое изменение техники копки так сильно скажется на всей работе. Копка сразу перестала быть тяжёлым трудом! Способ может показаться простым, так что каждый захочет сказать, что он это сообразил бы элементарно, но почему я столько лет его не видел и копал так, что копка всегда была трудным бременем? Способ заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Он позволяет быстро и легко выкопать, например, дачный пруд.
Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент изучения профиля (и взятие образцов для анализа по всей глубине) передняя стенка была освещена солнцем и все сверху могли хорошо разобрать, что там ковыряет своим почвенным ножом преподаватель, комментируя слои. И таких разрезов пришлось вырыть за время одного только студенчества бессчётное количество, потому что на учебной практике и в экспедициях копать разрез всегда отправляли парней, а потом на место уже подтягивались стадом все остальные. И зарывать его потом тоже предстояло тебе, потому что, кто вырыл, тот и закапывает…
И вот после первого курса, в сентябре, мы с ребятами собрались, как тогда было принято, в общаге пить пиво. Все только что приехали из экспедиций со всей страны. И один мой друг, длинный и очень худой, ездивший в экспедицию куда-то в Среднюю Азию, по ходу сказал: «Я понял, что для почвоведа главное: быть толстым!» И рассказал, что там была такая почва, что от неё со звоном отлетала лопата, и как он давил на лопату и подпрыгивал на ней — бесполезно, а его грузный шеф просто надавил всей тяжестью – и она легко вошла на весь штык!
Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.
Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).
Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.
С тех пор не было такого плотного грунта, который не взяла бы эта техника копки. Как я понимаю, солдаты во время войны окапывались сапёрными лопатками именно так, срезая глину по совсем тонкому пласту: для этого хватало ручной силы.
Обсуждение темы можно продолжить и на форуме Павла Траннуа
А здесь вы можете подписаться на рассылку анонсов новых материалов на сайте Павла Траннуа.
Как облегчить копку в ручную траншеи.
Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м.
Копать придется в ручную лопатой.
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
И можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки.
Pavell написал :
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
Ну, мне приходилось копать!
Pavell написал :
можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки.
Никаких приспособлений не нужно изобретать. Для этого давно- давно придумали лопату. Если земля мёрзлая, тогда ЛОМ поможет.
Pavell написал :
можно ли как небуть облегчить свой труд
Система «Таджик» вам поможет. Если ваша повседневная деятельность не связана с лопатой, то будете полгода после самостоятельной копки мучиться от кистевого туннельного синдрома. Очень неприятная вещь.
Pavell написал :
И можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки
Мотоблок вперёд пускайте, а потом Вы с совковой лопаткой. И так несколько раз , до нужной глубины.
DED написал :
Мотоблок вперёд пускайте, а потом Вы с совковой лопаткой. И так несколько раз , до нужной глубины.
Интересная идея. Только вся проблемма в том что там дерн. Тяжеловато будет мотоблоку по дерну наверно.
Человечество так давно роет землю, что все, что можно было выдумать, давно выдумано. И сволятся эти выдумки, Вы не поверите — к лопате. Ну еще для твердых грунтов — кирка и лом. Увы. больше ничего для ручной копки не придумать. Дальше идут уже экскаватор ковшовый, многоковшовый, роторный, шнековый.
Если грунт мягкий, то можете попробовать работать мотыгой — закопаться лопатой на нужную глубину, а потом прорезать узкую щель мотыгой, выгребая грунт наверх. Так можно добиться того, что объем вынутого грунта будет меньше, чем при работе лопатой. Я раз видел такую работу, но сам не пробовал. Наверное, навык нужен. Но у Вас 200 м, вот первых 10 хватит, чтобы приспособиться.
А кстати — под какое перекачиваемое вещество труба-то? Почему так мелко кладется?
Профан27 написал :
А кстати — под какое перекачиваемое вещество труба-то?
Для доставки воды от речки до огорода с целью полива огорода.
Профан27 написал :
Почему так мелко кладется?
По идее желательно поглубже- но мне и на два штыка лопаты прокопать проблематично будет, незнаю осилю ли глубже.
По идее желательно бы немного чуть побольше чем на пол метра, штыка на 3 а еще лучше на 4. Но незнаю насколько реально будет выкопать такую траншею двухсот метровой длины в ручную в одиночку. Пока ставлю для себя цель прокопать на 2 штыка, если прокопаю и не развалюсь на запчасти- попробую углубить.
Да, забыл сказать. Почва у нас- тяжолый суглинок. Первые 20-25 см- плодородный слой. А дальше сразу идет глина.
Pavell написал :
Копать придется в ручную лопатой.
Зимой.
Юбер написал :
Зимой.
Конечно нет, планирую начать в конце весны когда почва полностью оттает.
А сейчас подготавливаю все необходимое и обдумываю как максимально облегчить себе труд.
Дерн однозначно снимать хорошо заточенной штыковой лопатой. А вот саму траншею попробуйте такой приспособой — полуметровый кусок уголка на 50 (75), если удастся найти — тонкостеный, низ срезан на клин градусов под 30. Клин и часть низа хорошо заточены. Всё это дело приделано к черенку. На черенок можно приделать что-нибудь перпендикулярное, чтобы ногой нажимать. Подобная идея была в «Науке и жизни» при СССР. Пару раз пробовал делать такие фигни, только объемы у меня были метров по 20-30. Передвигая перпендикулярную планку можно сделать так, чтобы она опиралась на края траншеи — вынимать грунт легче. Попробуйте — сделать полчаса, а объем вынимаемого грунта сильно уменьшается. На Вашей длине траншеи эксперимент может оказаться не лишним.
Pavell написал :
А сейчас подготавливаю все необходимое и обдумываю как максимально облегчить себе труд.
Да ничего особенного. Штыковая лопата и руки со спиной. В три прохода — без проблем за день-два.
Два штыка — 60 см. Ерунда.
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Это смотря когда копать и какой уровень грунтовых вод.
У нас вдоль леса канава была экскаватором прорыта в прошлом году, возникла необходимость ее осенью на 1-2 штыка углубить, чтобы трубу проложить, а канава то уже мокрая и суглинок.
Черенок лопаты сломался очень быстро.
Пришлось перенести это на лето.
А южные копатели тоже уже поднаторели и берут за такую работу по метрам.
Pavell написал :
Первые 20-25 см- плодородный слой. А дальше сразу идет глина.
Юбер написал :
Да ничего особенного. Штыковая лопата и руки со спиной. В три прохода — без проблем за день-два.
Два штыка — 60 см. Ерунда.
Вы сами-то пробовали или только чисто теоретически.
Pavell написал :
Как облегчить копку в ручную траншеи.
Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м.
Копать придется в ручную лопатой.
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
OlegM написал :
Вы сами-то пробовали или только чисто теоретически.
А то.
Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см (супруга рулеткой мерила)
25 метров — три дня.
Вдоль забора копал аналогичную ТС траншейку 60 метров — полдня.
Плодородный слой еще меньше, чем у ТС, сплошняк глина.
Так что 200 м на 2 штыка — плевое дело.
Ну у него там практически целый трактор сооружен. такой механизм сварганить слижком проблематично.
Вот тут еще интересная идея- что-то наподобе насадки для мотоблока
» >
Только непонял как эта шина сделана которой он землю пропилевает.
dept103 написал :
Дерн однозначно снимать хорошо заточенной штыковой лопатой. А вот саму траншею попробуйте такой приспособой — полуметровый кусок уголка на 50 (75), если удастся найти — тонкостеный, низ срезан на клин градусов под 30. Клин и часть низа хорошо заточены. Всё это дело приделано к черенку. На черенок можно приделать что-нибудь перпендикулярное, чтобы ногой нажимать. Подобная идея была в «Науке и жизни» при СССР. Пару раз пробовал делать такие фигни, только объемы у меня были метров по 20-30. Передвигая перпендикулярную планку можно сделать так, чтобы она опиралась на края траншеи — вынимать грунт легче. Попробуйте — сделать полчаса, а объем вынимаемого грунта сильно уменьшается. На Вашей длине траншеи эксперимент может оказаться не лишним.
Теесть рабочей частью для подрезания и доставания земли является уголок. ? Впринципе интересная идея. А каков ваш опыт использования подобной штуки? Какую траншею и какой глубины удалось выкопать?
Профан27 написал :
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Придумал- продуть осенью автомобильным насосом (да и сама труба будет проложена с уклоном- там рельеф местности такой что к реке большое понижение) и назиму на всякий случай конци трубы чем небуть заткну.
Pavell написал :
Вот тут еще интересная идея- что-то наподобе насадки для мотоблока
» >
Только непонял как эта шина сделана которой он землю пропилевает..
а знаешь сикока стоит такой маленький приблуд?
смотри и оцени свой карман » >
тоам ответ на вопрос -как режет
Pavell написал :
Сообщение от Профан27
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Придумал- продуть осенью автомобильным насосом (да и сама труба будет проложена с уклоном- там рельеф местности такой что к реке большое понижение) и назиму на всякий случай конци трубы чем небуть заткну.
Я как делаю:
после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу — помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю.
автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
Юбер написал :
Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см
Ничего себе вы водопровод копаете. У нас это заглубляется на 60-70см. Фундамент на столько же заглубляют. ЮФО
AMA3OH написал :
а знаешь сикока стоит такой маленький приблуд?
Догадываюсь и даже не думаю о том чтобы его покупать.
AMA3OH написал :
смотри и оцени свой карман » >
тоам ответ на вопрос -как режет
Спасибо — там более детально можно рассмотреть что и как.
Думаю что если что-то подобное смастерить как насадку на мотоблок.
Самое сложное- это сделать шину и режущую цепь.
Хотя в качестве цепи можно приспособить какую небуть промышленную цепь а к ней наварить режущие элементы.
Еще непонятен сам узел опускания-подымания этой шины.
Да и непонятно какой мощьности там двигатель, двигатель от мотоблока крот интересно справится с такой штукой, да и шину надо бы подлинней, хотябы на 60 см (ну или на худой конец хотябы на 40 см)
ЗЫ
А если такое чудо покупать, то- > Максимальная глубина траншеи — 300мм
Соответственно нужно задатся вопросом- а нахрен нужно такое чудо за такие деньги, ладно бы оно хотябы на метр копало чтобы можно было им халтурить и людям например и зимние трубопроводы пролокладывать (хотя нам все полтора метра по идее нужны. )
ovetto написал :
ичего себе вы водопровод копаете. У нас это заглубляется на 60-70см. Фундамент на столько же заглубляют. ЮФО
Ничего удивительного, у нас глубина промерзания почвы- полтора метра. Судя по вашей подписи у вас южнее.
ovetto написал :
Ничего себе вы водопровод копаете
Глубина промерзания, однако. Никуда не денешься
Pavell написал :
ЗЫ
А если такое чудо покупать, то-
Максимальная глубина траншеи — 300мм
Соответственно нужно задатся вопросом- а нахрен нужно такое чудо за такие деньги, ладно бы оно хотябы на метр копало чтобы можно было им халтурить и людям например и зимние трубопроводы пролокладывать (хотя нам все полтора метра по идее нужны. )
когда будешь мастерить — то просто сделай ДЛИННЕЕ направляющую. Шнеки по бокам откидывают грунт в стороны. цепи — вспомнилось — транспортеры на консервном заводе такие были . К ним примастырить боковины и когти соорудить.
а те что на метр копают они и ст́оят на МЕТР
Pavell написал :
глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю)
С какой целью такую глубокую хотите делать? Огород же летом только поливается?
Pavell написал :
Какую траншею и какой глубины удалось выкопать?
Первый раз рыл в Сочи (глина от поверхности и до бесконечности) под трубу летнего водопровода сантиметров на 50 вглубь (давно дело было — при СССР). Второй и третий эксперимент в подмосковье (штык-полтора насыпной глинистой земли, ниже 1-1,5 торфа) — делал под ПНД трубу примерно на 0,5-0,7 метра, как и писал на небольшую длину (метров 15-20). Распахивать газон на 2 штыка в ширину было не айс (меньше нельзя из-за высоких грунтовых вод). Приварил к уголку трубу вместо черенка, заточил болгаркой и за пол-дня неспеша прорыл щель. Потом подобным образом прогрызал метров 5-10 перпендикулярно дорожке из плит, сняв несколько (даже с черенком не заморачивался — просто заточил кусок уголка — им и орудовал).
AMA3OH написал :
после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу — помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю.
автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
У меня от старых занятий с машинами остался полуубитый одноцилиндровый итальянский компрессор (заводится только если долго долбать ногами). Им продуваю всю улицу (макс.глубина полметра) — метров 200 ПНД в разные концы участка + в этом году продувал на зиму душевую панель с куском внутреннего водопровода. Автомобильным перед совсем зимой (после мытья летних колес, поменяных на зимние — храню и меняю на даче — 18 дюймов от внедорожника в городе не похраниишь) продувал 30 м садового шланга — хуже компрессора, но с задачей справляется.
Как копать глину лопатой
Журнал добавлен в корзину.
ОГОРОД ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА. КАК КОПАТЬ УЧАСТОК
Приходит весна — горячая пора для садоводов и огородников. Время не ждет, и с утра до вечера в выходной день приходится орудовать лопатой, тяпкой, граблями. Нередко следствие такой весенней интенсивности — боль в пояснице, мозоли на руках. Между тем многих неприятных последствий можно избежать, усовершенствовав обычный огородный инструмент и с толком организовав труд. Не копая, например, в один и тот же день грядки для моркови и для томатов, а готовя их в той последовательности, в какой высаживаются или высеваются культуры.
В разных пособиях относительно садовых и приусадебных участков широко представлена агрономическая сторона дела: сроки, нормы высева, глубина заделки, междурядья, полив, удобрение. А, так сказать, механическая и техническая стороны дела очень сжаты или вовсе отсутствуют. Пособия, ограничиваясь словами «прорастить и высеять», крайне мало говорят о том, с помощью каких инструментов и как выполнять те или иные работы, как пользоваться инструментом, чтобы меньше утомляться, в какой последовательности выполнять операции, как, пользуясь простейшими приспособлениями, делать на грядках разметку для семян и рассады. А ведь из-за пренебрежения разметкой, когда ряды на грядках получаются, что называется, вкривь и вкось, растения хуже развиваются. Одни страдают от излишней густоты, другие — от сорняков, которые быстро и споро поднимаются на слишком широких междурядьях.
В этой связи поделюсь опытом, как обрабатывать земельный участок, сберегая силы и время, как быстро и точно его засадить и засеять.
Легкую, рассыпчатую почву, например супесчаную, лучше всего копать обычной лопатой с острозаточенным и отполированным наждачной бумагой лезвием. Для черенка подойдет сухая береза, обработанная наждачной шкуркой. Черенок удобен такой формы: внизу он конический, кверху становится цилиндрическим. С таким черенком меньше устанет рука, ладонь будет скользить в любом направлении, а кисть — занимать наиболее удобное положение.
Длину лопаты с черенком можно считать достаточной тогда, когда при погружении лезвия в почву на глубину 20-25 см верх черенка окажется на уровне локтя.
Рукоятка с захватом больше подойдет тому, у кого не очень сильные пальцы, но копать такой лопатой менее сподручно. Переворачивая ею ком земли, придется вращать и кисть правой руки. Почти прямое лезвие лопаты труднее идет в землю, чем закругленное. Нога, посылая прямое лезвие в землю, еще не успевает «набрать скорость», а уже вся кромка лезвия режет землю. Остроконечное полотно входит в грунт как бы синхронно с нарастанием нагрузки от ноги.
Суглинистую плотную почву лучше брать не штыковой лопатой, а вилами. Ширина их четырех зубьев гораздо меньше лезвия лопаты, потому вилы легче проникают в почву. У вил-копачей, в отличие от обычных вил, более мощные и короткие зубья. Копачами сподручней, чем лопатой, поднимать тяжелую глинистую почву. Незаменимы вилы ранней весной и осенью, когда влажная почва прилипает к лезвию лопаты. При покупке обращайте внимание на поперечное сечение зубьев. У кованых и более прочных вил, в отличие от штампованных, сечение напоминает трапецию.
Вилы не отрезают ком земли, а отламывают. Попавшие в разлом корни вилами извлекаются целиком, в отличие от лопаты, которая режет корень на две части, и он часто теряется между комьями земли.
Зубьями вил намного сподручнее и быстрее, чем лопатой, разбивать крупные комья земли — в разрушении участвуют сразу четыре стержня.
На вилы легко, как на вилку, нанизывать корневища сорняков. Остается потрясти ком, чтобы осыпалась земля, и отбросить корни за пределы грядки. Лопата для этого не подойдет, и каждый корешок придется брать руками.
Когда участок горизонтален, не имеет значения, куда бросать землю. Если же есть уклон, то от него избавляются, создавая террасы. Тогда перемещение грунта совмещают со вскапыванием грядок.
Выбрав направление бросков, окопайте участок по периметру, чтобы потом не отвлекаться на оформление его границы и не попадать туда, где не планируете копать.
Начинайте действовать лопатой или вилами с самого низкого места на полосе шириной 60-80 см. Сами расположитесь с края грядки, наклонившись (40-50 градусов). Стоя на месте, изменяя лишь наклон туловища, можно вынуть 3-4 кома земли. Дальше, переступив на 6-8 см, приступайте к следующей порции. Общая длина пути, пройденного таким образом, составит около 140 метров при вскапывании одной сотки.
Если не копать полосой, а перемещаться после выемки каждого штыка на 20-25 см, длина пути при вскапывании сотки окажется около 1000 метров.
Если лопата или вилы легко проникают в почву, старайтесь не прибегать к помощи ног, чтобы поменьше сгибаться и разгибаться. Примерно 6000-7000 таких движений делают, чтобы вскопать одну сотку. Не старайтесь захватить, перевернуть и бросить большой ком, например толщиной 15-20 см. Разумнее загружать мышцы более частыми, но менее размашистыми движениями. Из-за стремления перекопать почву поглубже, на поверхности может оказаться так называемый подпахотный слой, не содержащий гумуса, что повредит плодородию. Для большинства овощных культур почву достаточно вскапывать на глубину 15-20 см.
Выравнивайте земляную поверхность граблями, у которых зубья расположены через 4-5 см. Длина граблей нужна не менее 1,7-2 м, чтобы не очень нагибаться и дотягиваться до удаленных участков, не наступая на вскопанные места. Чтобы легче и удобнее действовать граблями, конец ручки загните вниз. Тогда в работе не придется сильно сжимать пальцами ручку, чтобы не допустить ее проскальзывания.
Для ручки граблей подойдет ветка лещины или орешника, изогнутая в нижней части. Стволики лещины лучше всего заготавливать с ноября по март, снимая кору перед сушкой.
Если нет подходящего ствола для ручки, используйте сборную конструкцию с согнутым куском стальной трубки. В крайнем случае придайте прямой рукоятке форму груши, обработайте ее ножом, рашпилем и крупнозернистой наждачной бумагой (справа).
Когда ширина очередной вскопанной полосы примерно сравняется с длиной рукоятки граблей, отложите лопату или вилы и займитесь выравниванием поверхности и измельчением крупных комочков. Дробите крупные комья, прежде всего с большим количеством глины, не ожидая, особенно в солнечную, жаркую погоду, пока они ссохнутся. Совмещайте рыхление и копку, чтобы давать отдохнуть мышцам.
Мне довелось работать разными лопатами — строительными, садово-огородными, погрузочно-разгрузочными. О разных лопатах журнал писал неоднократно (см. «Наука и жизнь» № 7 1974 г., № 3 1984г., № 6 1988г., № 11 1989г.) Пробовал действовать инструментом, исполненным по рекомендациям уважаемого американского профессора Миттлайдера (cм. «Наука и жизнь» № 3, 1995 г.). У всех этих лопат существенный изъян: черенок соединяется с лезвием по центру, но как раз в этом месте лучше всего нажимать ногой на лопату, чтобы она легко входила в землю. Потому с нынешним копательным инструментом значительная часть усилий тратится впустую. При подъеме пласта или кома земли приходится держать рукой черенок на довольно большом расстоянии от полотна, из-за этого вырастает нагрузка на руку.
Сил у меня осталось немного, потому, по русской поговорке «Беда родит ум», пришлось усовершенствовать инструмент. Я отрезал от полотна остроконечной лопаты тулейку — часть, предназначенную для соединения с черенком. К слову сказать, на заводах эту часть обычно делают короче стандартных размеров, и потому черенок чаще всего ломается возле тулейки. Я изготовил тулейку нужной длины и соединил ее стальной полосой 45 на 4 мм при помощи сварки с полотном лопаты. Полосу снизу заточил. Черенок лопаты сделал из молодой сосенки. Он конический, книзу утолщенный (подобно растущим деревьям) в отличие от цилиндрических и непрочных магазинных черенков. Сверху на черенке закрепил вилочную ручку.
Теперь, чтобы лопата вошла в землю, ногу помещаю по центру и гораздо меньше трачу сил. Заточенная соединитель ная полоса надрезает грунт. При подъеме кома земли черенок как бы удлиняется благодаря коленчатой конструкции. Рука оказывается либо выше обычного места захвата, либо ближе к полотну, что тоже сокращает затраты сил. Вилочной ручкой поворачиваю полотно набок, чтобы сбросить ком. Лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорную растительность. Главное, не нужно сгибаться в три погибели. Решение пригодно и для вил, которые часто используют при перекопке.
Источники:
http://www.trannua.ru/pochvy/rasskaz-o-tom-kak-ya-nauchilsya-legko-kopat-plotnye-grunty/
http://mastergrad.com/forums/t127469-kak-oblegchit-kopku-v-ruchnuyu-transhei/
http://m.nkj.ru/archive/articles/10566/
особенности, серая и черная глина при копке колодца. Что делать с ней после? Как прокачать дренажный колодец?
Колодец в глине – распространенный вид сооружений такого типа в нашей стране. Вода из глиняных слоев считается наиболее чистой. Его глубина может варьироваться от 4 до 32 метров. Такая категория колодцев имеет массу достоинств, хотя и сделать на участке подобное сооружение не так просто, как может показаться поначалу.
Попытаемся разобраться, каких видов бывают колодцы в глине, какие у них присутствуют особенности и что требуется делать, чтобы создать подобный источник воды на своем участке.
Особенности
Следует отметить, что подобный источник воды создается исключительно в плотной глине. Подобных скважин в России – 60 процентов от общего количества. Горизонт водоносного типа, что располагается на глубине 5-20 метров, имеет высочайшую насыщенность чистой водой.
Одной из отличительных особенностей подобного сооружения является то, что вода поначалу может быть лишь на дне. Но опытные специалисты четко знают, что новый колодец на глине в 1-й год дает мало воды, но буквально через пару лет вода нормально сможет очистить открывшиеся родники, и ее поступление вырастет многократно. Даже существует понятие «раскачка» источника, что относится именно к колодцам рассматриваемого характера.
При условии, что колодец выкопан действительно профессионально, имеет качественный глиняный замок и правильно используется, вода тут всегда будет отличаться мягкостью. Такую воду еще называют живой, ведь она полностью пригодна для употребления человеком и имеет очень малую жесткость, а значит, может применяться для нагрева бойлерами и стиральными машинами.
Поэтому при выкапывании колодца на глине не следует бояться малого поступления воды после окончания данного процесса. Если глина дает небольшой осадок белого цвета, который может откладываться в банках, то не стоит переживать. Это пошла белая глина, которая неопасна.
Уже в следующем сезоне все придет в норму, и вода будет нормальной.
Обзор видов
Следует отметить, что существует несколько категорий колодцев в глине:
- обычные;
- плывуны глиняные;
- с песком;
- с камнем;
- с торфом.
Попытаемся сказать о каждом виде более подробно, чтобы понять его особенности.
Простые
Данный вариант считается самым простым в создании. Около 65% скважин на территории нашей страны являются глиняными. Водоносные горизонты в земле располагаются в глине и являются наиболее чистыми. Их глубина может быть разной – от 4 до 32 метров.
Большая часть людей, что занимаются созданием подобных колодцев, не знают тонкостей данного процесса и проходным водам не уделяют внимания. Причина – в малом поступлении. Иногда это не устраивает заказчика.
Четко нужно понимать, что в 1-й год такая конструкция много воды не даст. Зато через пару-тройку лет открывшиеся родники будут размыты, и поступление воды вырастет существенно.
Кстати, раскачка колода характерна именно для данного типа.
Глиняный плывун
Данный тип колодца считается одним из наиболее сложных при возведении. Получить ствол, который будет ровным у него, очень сложно. Особенностью тут является высокий уровень наполненности водой. Обычно глубина не превышает 10 колец. Здесь нижнее кольцо затягивается плывуном глиняного типа. Это часто беспокоит владельцев, из-за чего проводятся постоянные чистки и различные мероприятия. Но это не плохо, и с этим бороться попросту бесполезно. Важно знать, как правильно использовать подобную конструкцию.
Здесь следует брать воду осторожно. Если имеется 5 водных колец, нужно опустить насос на пару колец вниз, а нижние 3 трогать вообще не следует. Прокачку подобных конструкций осуществлять нельзя. Разовая выкачка воды не может быть более 10-15 процентов от общего уровня. Лишь это может помочь очистить воду и сделать ее прозрачной. Кстати, тут часто встречается синяя глина.
Особенность в том, что вода имеет не очень четкий запах сероводорода, быстро будет пропадать.
С песком
Данный вариант скважины также относится к категории сложных в создании. Многие допускают ошибку в осаживании колец в водоносный горизонт песчаного типа. Вообще, можно редко встретить конструкцию такого типа, что сделана правильно и в соответствии со всеми нормами. Производить прокачку колодца тут нельзя. Прибывает сюда вода крайне быстро.
Если нижнее кольцо заплыло плывуном – это нормальное явление. В таких скважинах уровень воды редко будет больше 150 сантиметров. Если ее уровень держится на отметке в 120 сантиметров, то это нормально. За раз можно прокачать не более 15-25% процентов воды от общего уровня. Лишь тогда очистка воды даст результат.
Более того, попытка откачки может сделать воду мутной, песчаное дно может подняться, и вместо воды есть риск получить обычный песок.
С камнем
Тип, который также относится к трудным в создании. В грунте каменистого типа кольца может легко зажимать. При прохождении камней с водой требуется применить много усилий, чтобы углубить кольцо даже на 100 миллиметров. Вытаскивать камни из-под колец в ледяной воде согласится не каждая бригада мастеров.
Обычно уровень воды тут составляет не более 80 сантиметров. Поэтому здесь присутствуют проходные воды.
Отметим, что четверть всех колодцев относятся именно к этой категории с водой проходного типа.
С торфом
Также делается сложно. Торф в сочетании с влажным песком сильно держат кольца из бетона и не дают осадить их вниз. Вода тут обычно имеет коричневатый оттенок, отличается мягкостью и не имеет накипи. Может иногда отдавать сероводородом, но запах сразу исчезает. Люди ее недооценивают, хотя вода в подобных скважинах питьевая и довольно приятная на вкус.
В ряде конструкций вода стоит довольно высоко, немного ниже уровня грунта. Существует опасность, что если зимой верхнее кольцо будет приподнято морозом, то в получившуюся щель уже весной начнет попадать грязь с водой талого типа.
Чтобы этого не допустить, следует поднять землю вокруг конструкции на 300-500 миллиметров, перед этим закрыв кольцо при помощи пленки.
Этапы оборудования
Работа по созданию колодца в глине стартует с определения последовательности действий, которая будет такой:
- проверка состава грунта, определение глубины залегания водоносных слоев и определение насыщенности потока;
- подготовка колец для прокладывания шахты;
- создание шахты и установка колец;
- монтаж скоб, герметизация отмостки и швов;
- установка фильтра на дне;
- благоустройство колодца.
Теперь скажем подробнее о каждом этапе. Если говорить о подборе места бурения, то:
- сооружение не должно никому мешать;
- скважина не может располагаться неподалеку со скотным двором, ямой для отходов либо хозпостройками, где присутствует слив жидкости;
- копать лучше на самом высоком месте – это будет отличной защитой от плывуна, и вода здесь не будет застаиваться и иметь запаха;
- по возможности следует пробиваться к водоносному горизонту поближе к дому, чтобы пришлось прокладывать меньше коммуникаций.
После того как место было определено, можно начинать копать яму. Как сильно потребуется углубляться вниз – неясно. Лишь геологи могут помочь в этом, но их услуги будут стоить дорого. Если у соседей есть колодцы, то можно ориентироваться приблизительно на глубину их скважин, правда, довольно условно, ведь глубина залегания воды может различаться в разных местах.
Создание колодца в глине – не очень сложное дело, особенно при наличии обычной ручной установки бурения. Потребуется иметь:
- трубу обсадного типа;
- насос;
- фильтр;
- шланги.
Каких-либо особенных процедур осуществлять не придется, ведь все этапы будут такими же, как при бурении скважин в земле либо песке. Особенность же у глиняной скважины состоит в необходимости обустройства фильтра донного типа. Тут требуется использовать крупнофракционный щебень, среднефракционную гальку, а также песок речного типа. Такая подушка будет состоять из 200-миллиметрового слоя песка, 200-миллиметрового слоя гальки и 200-250-миллиметрового слоя гравия.
Их необходимо хорошо утрамбовать.
Вообще, работы тут следует делать быстро, ведь вода будет все время прибывать. Останется лишь сделать монтаж насоса, прокачку шахты и убрать после проведения работ прилегающую территорию.
Следует сказать, что близость воды в процессе рытья можно определить по нескольким моментам.
- Первый – когда выкапываемым грунтом будет песок. В этом случае определение можно делать по влажности песка.
- Второй – по формированию небольших родничков, которые присутствуют в виде сырых пятен на земле. Серая при копке земля при намокании будет черная. И когда дошли до черной, то можно увидеть, что она становится все более темная. Это значит, что вода все ближе и ближе.
- Третий – изменяющаяся температура. При подходе к воде она будет снижаться на несколько градусов.
Многих интересует вопрос, когда нужно перестать копать, если вода уже достигнута. Если водная артерия находится в пласте песка, то вода будет подниматься не более чем на 150 сантиметров. И дальше рыть яму нет смысла, ведь ее все равно будет затягивать песком. Но наполнение такого колода будет быстрым. А если вода найдена в слое глины, то выбирать надо до момента, пока получается убирать глину вперемешку с водой. В таком пласте вода может подниматься от 300 до 500 сантиметров. Но наполнение колода будет медленным.
При выкачивании воды ждать полного наполнения придется около 24 часов.
Если было решено сделать колодец с кольцами, то потребуется проделать такие действия.
- Прокопать около 50 сантиметров, после чего произвести монтаж кольца. Под своей массой оно будет опускаться вниз. При этом желательно произвести небольшую утрамбовку кольца.
- Выкапываем еще 25 сантиметров и устанавливаем на первое кольцо еще одно.
- Продолжаем делать такие действия, пока не будет виден верхний горизонт водоносного слоя.
- Закрепляем кольца друг с другом при помощи скоб, чтобы не было риска их разъезжания в процессе использования колодца.
На финальном этапе создания колодца следует сделать дренажный пескоуловитель из бочки, где нужно пробить 2 дырки – повыше и пониже. Грязная вода будет идти в верхнюю дырку, а вытекать из второй, что расположена ниже, но не на донном уровне. А элементы глины и песка будут оседать на дне. Это не даст заилить участок, а воду можно будет отводить.
Потом следует обвязать тросом насос погружного типа, после чего опустить его в скважину где-то на 1,5 метра от дна. Теперь нужно включить насос и прокачать скважину.
глиняный раствор для кладки из кирпича. Пропорции песка и других составляющих. Как замесить? Как замазать ею печку без трещин?
Этапы возведения печи не терпят отклонений от принятых норм, и связующий материал должен им соответствовать. От качества кладочного раствора зависит прочность и долговечность сооружения.
Особенности
Глину используют в качестве сырья для печи с древних времен. Для приготовления правильного раствора необходимо соблюдать точность выбора и баланса компонентов.
- Глина. Основная часть, именно она придает раствору вязкость, жаропрочность, огнеупорность. Для приготовления подходят не все виды: различные породы содержат множество примесей, влияющих на результат. Поскольку избавиться от них не всегда возможно, то заниматься этим весьма проблематично. Одним из важных параметров при строительстве печки является ее непроницаемость, то есть герметичность. Поэтому глину обязательно проверяют, тестируют ее качества: материал имеет три показателя жирности — нормальная жирность, средняя и высокая.
- Песок. Второй по значимости ингредиент. Его можно добыть самостоятельно, но при этом надо помнить о требованиях: он должен быть однородным и без примесей, а значит, очищен и просеян. Специалисты предпочитают речной песок, считая его наиболее чистым.
- Вода. Не нужно относиться к ней пренебрежительно — она не должна содержать посторонние включения. Можно использовать только хорошо отстоянную чистую жидкость, иначе это неизбежно приведет к снижению качества замеса и финального результата при нагревании до высоких температур. Лучший вариант — питьевая вода.
При подготовке к работе желательно все компоненты иметь с хорошим запасом. Он потребуется для замеса образцов, замены раствора, в случае если он получился низкого качества. Качественная глиняная паста – это огнеупорный материал, хорошо выдерживающий воздействие открытого пламени. Однако она довольно ограничена в области применения. Наиболее подходящими для ее использования остаются топка, дымоход и другие теплоаккумулирующие конструктивные элементы.
Глина характеризуется надежностью сцепления и остается эффективной долгими десятилетиями даже при интенсивных нагрузках до 1000ºC.
Глиняный раствор имеет ряд преимуществ.
- Экологичность. В составе используют только натуральные безопасные компоненты, не выделяющие опасных для человека и окружающей среды веществ.
- Доступность. Все составляющие можно найти вблизи человеческого жилья, легко добыть и приготовить замес своими руками. Кроме этого, в продаже имеются уже готовые смеси.
- Простой демонтаж. При необходимости ремонта печи или ее участка не придется тратить значительные усилия. Высохшая смесь хорошо отделяется от кирпичей, оставляя их чистыми и целыми.
Однако есть условия, обязательные для получения качественной печной смеси, способной служить для обмазки борова. Именно они позволяют использовать полученную термостойкую смесь. Хорошая глина для печей и каминов добывается на глубине около 5 метров — именно там располагаются пласты чистого материала, без органических примесей.
Составами на ее основе обмазывают снаружи нагревательные конструкции, применяют для штукатурки. Глина незаменима в печах для дачи и жилого дома. К сожалению, на подготовку связующего состава, отвечающего всем требованиям, потребуются серьезные усилия и время.
Способы проверки на качество
Опытные печники никогда не используют раствор без проверки его качественных показателей. Происходит это таким образом: готовую глиняную пасту наносят на мастерок и переворачивают его. Раствор хорошего качества не упадет. Степень жирности определяют так же: если состав жирный, то он хорошо прилипает к строительной лопатке. Если же жирности недостаточно, и в пасте превышено количество песка, раствор упадет, отделившись от поверхности лопатки.
Способом сушки
Технология проста и не представляет никакой сложности. Мастер замешивает 5 пробных частей глиняной пасты, из каждой скатывает небольшой шарик, после чего сминает его в лепешку. Это проще всего сделать, положив колобок на ладонь и придавливая пальцами другой руки. Все колобки маркируют с указанием процентной части песка.
Полученные лепешки оставляют для высыхания, на это понадобится 2-3 дня. По прошествии срока их осматривают на предмет трещин и прочности — лепешка должна оставаться цельной при сжимании. Затем каждый фрагмент бросают на пол: качественный состав не должен рассыпаться.
По результатам исследований выясняют оптимальное соотношение ингредиентов.
С помощью веселки
Специалисту необходимо узнать степень жирности глины до того, как он приступит к приготовлению замеса. Для этого он использует примерно 2 кг материала, смешивая его с водой. Полученный раствор перемешивают деревянной веселкой, внимательно ее осматривая.
- Большой слой налипшей глины говорит о высокой жирности. Если надо, ее понижают увеличением количества песка.
- Если же на планке остаются небольшие кусочки глины, то это показатель оптимальности состава, а значит, он не нуждается в добавлении песка.
- Если же веселку покрывает глинистая пленка, это говорит о тощем составе и указывает на необходимость добавления более жирной глины.
При помощи дощечек
Абсолютно простой способ: из готовой глиняной пасты скатывают маленькие колобки примерно 3 см в диаметре. Каждый шарик кладут между двух дощечек с гладкой поверхностью, постепенно и аккуратно сдавливая, периодически проверяя результат. Если шарик растрескивается сразу же после сдавливания, то это говорит о том, что смесь тощая, и ей не хватает жирности. Когда растрескивание происходит при сдавливании наполовину — это является показателем слишком большой жирности. Оптимальный вариант, когда шарик плющится, но не разрушается.
Другие способы
Немного подробнее о способе с 5-ю частями, упоминаемом выше. Необходимо замешать 5 частей с разным составом глиняного раствора:
- первая – состоит из одной глины;
- ко второй – добавляют 25% просеянного песка;
- в третьей части песок уже составляет почти половину;
- для четвертой – песок занимает больше половины состава:
- пятая часть – это 75% песка и 25% глины.
Все части замешивают отдельно, доводя до состояния плотной пасты. Регулируют качество пасты с помощью воды и песка. Готовность можно определить на ощупь — если состав не остается на ладонях, то он готов. Помимо вышеперечисленных способов, печную глину тестируют и перед началом кладки. Как бы этому ни противилась душа, но лучше переделать готовый раствор, чем сложить некачественную печь, а затем тратить силы, время, средства на исправление ошибок.
Состав проверяют следующим способом: зачерпывают его рукой и растирают между пальцами. Скользкая и маслянистая паста говорит о хорошем качестве связующего раствора.
Есть еще один способ, но воспользоваться им может только печник с большим опытом — проверка готовности состава на слух.
Если раствор шелестит и хорошо отстает от лопаты, значит он готов.
Как выбрать?
Качество рабочего глиняного состава определяют по жирности глины и подразделяется ее на три вида.
- Жирная глина. Наиболее пластичный материал. Однако высохшая, она меняет свои показатели: начинает растрескиваться, значительно сокращается в объеме, негативно влияя на целостность и герметичность печных сооружений — они деформируются и разрушаются.
- Средне-жирная. Оптимальный вариант, мечта любого печника. Такой материал при высыхании дает не слишком большую усадку и не склонен к растрескиванию. Состав из средне-жирной основы обладает хорошими показателями по всем параметрам адгезии, прочности, жаростойкости и гигроскопичности.
- Тощая глина. Наихудшее качество — предельно низкие показатели адгезии. Она отличается излишней сухостью, сильной склонностью к растрескиванию, что неминуемо приводит к деформации всей конструкции.
Найти качественную основу очень трудно и является большой удачей мастера-печника, которой он дорожит, иногда держит в секрете. Как уже говорилось, по-настоящему чистая глина находится на глубине не менее 5 метров. Она лишена посторонних органических примесей, которыми богаты верхние пласты. Использование глины из верхних пластов – это гарантия некачественного изделия.
Специалистами-печниками используются несколько видов глины.
- Красная глина. Она способна выдержать температуру до 1100ºС, ее применяют для выкладки тела печи.
- Огнеупорная шамотная. Она нужна в качестве связующего раствора для кладки топок и дымоходов — самых горячих мест.
- Известковая. Ее огнеупорность обладает не слишком хорошими показателями — она способна выдержать всего лишь около 450-500ºC, применяется для строительства печного основания и трубы, находящейся над уровнем крыши.
Глиняно-известковый состав применяют для оштукатуривания. Есть еще белая глина, она также подходит для жаростойких растворов, ее используют для кладки дровяных печей с температурным режимом топки не более 1000ºС.
Как видно из вышеперечисленного списка, шамотная глина – это универсальный материал и может быть использована при изготовлении печей с самыми разными температурным режимом.
Кроме того, в продаже имеются готовые растворы, значительно облегчающие задачу для неопытных печников.
Как подготовить глину к замесу?
У каждого мастера есть свой испытанный метод замеса качественного раствора, но сейчас речь пойдет о самом простом, которым может воспользоваться новичок в сложном деле возведения печей.
Итак, как приготовить глиняную пасту без ошибок? Описываемый метод удобен как для дебютантов печного дела, так и для тех, кто строит кирпичную печь для себя, единственный раз, и впредь не собирается этим заниматься. При этом не нужно забывать, что сегодня на строительном рынке имеются уже готовые смеси в упаковках. Покупка сырья в необходимом количестве и прилагаемая инструкция позволяют не задумываться о поиске компонентов в близлежащей округе. Однако для тех, кто принял решение заниматься кладкой печей на профессиональной основе, это обойдется повышением себестоимости, следовательно, снижением дохода.
Добыв все необходимое для замеса, доставив к пункту назначения, глину выкладывают в приготовленную емкость, будь то бочка или большая самодельная ванна. Затем ее надо замочить водой — минимальное соотношение компонентов 1: 4, где воды больше, чем глины. Это вымачивание длится от 1 до 2 суток. По прошествии срока состав перемешивают до получения однородной массы (пульпы). Проще всего это сделать строительным миксером. Получившийся раствор процеживают сквозь специальную сетку с ячейками 3х3 мм, отсеивая этим приемом даже малейшие примеси и камешки.
Не всегда имеется возможность добыть речной песок, иногда его проще купить. При этом надо проследить, чтобы используемый материал был не только чистым, но и сухим. Напитанный влагой песок не позволит сделать качественный связующий раствор. Поэтому его необходимо высушить, а после просеять сквозь мелкоячеистое сито.
Как правильно приготовить раствор?
Приступая к столь ответственной части, надо понимать — точных пропорций нет, все зависит от самого сырья, а его показатели постоянно разнятся в зависимости от места добычи, погоды, сезона, когда его брали из карьера, и многих других факторов. Этим придется заниматься самостоятельно и на месте. К тому же глина уже имеет в своем составе песок, от чего зависит ее жирность: если процент небольшой, то сырье жирное, если же показатели высокие, такое сырье считается тощим.
Из этого следует разность пропорций — от 1: 2 до 1: 5 по объему.
Чтобы раствор для кладки кирпича имел оптимальную жирность, необходимо найти правильное соотношение. Как замесить пробный состав и определить искомые показатели, было описано выше. Еще один способ пробного замеса, более простой и не слишком затратный по времени:
- небольшую емкость заполняют составом на одну треть;
- затем досыпают песок, все перемешивают с добавлением воды, если это необходимо;
- затем проверяют консистенцию, набирая немного на мастерок и переворачивая его, масса не должна упасть, а вот когда лопатку поворачивают на 90 градусов, качественный раствор соскальзывает с ее с поверхности.
Когда приготовленная паста ведет себя так, как описано, значит, она сделана правильно, и полученные пропорции используют для дальнейшей работы. Если состав падает с перевернутого инструмента, нужно обогатить его глиной и вновь провести проверку, добиваясь идеального соотношения компонентов. Прилипшая к кельме масса говорит о необходимости добавить песок.
Слишком жирный состав имеет склонность к растрескиванию, а тощий будет непрочным.
Что касается меры воды, ее также определяют опытным путем. Слишком густая смесь не в состоянии хорошо заполнить поры кирпича, поэтому швы будут толстыми, но ненадежными. Жидкий раствор просто растекается в процессе кладки, он не в состоянии обеспечить нормальное сцепление, и добавочные порции ничем помочь не смогут. В итоге будет перерасход сырья, однако шов останется непрочным. Именно поэтому следует всегда проверять качество раствора, например, проведя по нему плоской стороной мастерка.
- При слишком густом составе кельма оставляет прерывистый след. Потребуется добавить немного воды и перемешать раствор.
- След после мастерка слишком быстро оплывает по бокам — показатель чрезмерного количества воды. Надо дать смеси время немного отстояться, затем слить лишнюю воду.
- При правильно приготовленном растворе след долго остается четким.
Обратите внимание!
Для приготовления песчано-глиняной смеси в домашних условиях правильнее всего использовать «мягкую» воду с низким содержанием солей, иначе они проявятся белыми разводами на поверхности просохшей кладки из кирпича. Если побелка не планируется, это серьезно испортит внешний вид готового сооружения.
Если строитель уверен в себе, он может определить качество раствора с помощью тактильного восприятия. Смесь растирают в руке — если на пальцах образовался однородный, слегка шершавый слой, раствор готов. По консистенции состав должен быть схож с густой сметаной. Если соотношение выбрано правильно, конструкция получится надежной и прочной. Чтобы состав развести для замазки поверхности, надо добавить чуть больше воды.
Что можно добавить для прочности?
Для усиления прочности раствора многие добавляют соль, чем увеличивают его надежность. Примерные пропорции: на 1 ведро готовой пасты добавляют 1,5–2 кг. Раствору с солью потребуется больше времени на просыхание конструкции, но после обжига она станет более монолитной и прочной.
Кроме соли, в глиняный раствор можно добавить известь и цемент. Подобное решение подходит для кладки верхней части дымохода и фундамента печи, поскольку цемент выдерживает температуру лишь до 200-250 градусов.
Инструкция по применению
Первое, что предстоит сделать для оштукатуривания печи, это очистить ее от старого раствора, обмести пыль, вычистить грязь. К оштукатуриванию приступают после разогрева печи. Алгоритм действий.
- Обрабатываемую поверхность обильно смачивают водой.
- Затем наносится первоначальный слой, его называют набрызгом. Для этого готовят раствор в более жидкой консистенции, и набрасывают на печь два слоя с помощью кисти или веника. Второй слой наносят после того, как первый уже немного схватится. Это нужно, чтобы замазать без трещин всю поверхность. Перед нанесением следующих слоев надо обязательно увлажнять предыдущий.
- Чтобы поверхность не трескалась, оштукатурить ее надо с применением арматурной сетки, которую крепят с помощью гвоздей.
- После того как сетка закреплена, в качестве грунта ее покрывают слоем жидкой глиняной пасты, почти болтушки.
- После просыхания грунтовки наносится основной слой толщиной в 2–5 мм. Если имеется настоятельная нужда в более толстом покрытии, то процесс разделяют на 2 этапа — первый слой подсыхает, затем наносится следующий. Это самый большой расход смеси во время работы с поверхностью.
- И последний, финальный слой, призванный создать идеально ровность поверхность, так называемая «накрывка» толщиной 2–5 мм. Используют более жидкую консистенцию, ту, что готовили для набрызга.
Как теперь понятно, приготовление глиняной смеси (раствора) — процесс несложный.
Намного сложнее кладка печи, где требуется особенная внимательность и соблюдение необходимых правил. Любые ошибки в последовательности выполнения работ недопустимы и могут обернуться плохой работой печки. Это особенно важно для новичков.
О том, как сделать глиняный раствор для кладки печи, смотрите в следующем видео.
Поговорите со мной о глине с нуля, пожалуйста)
Товарищи керамисты!
Поговорите пожалуйста со мной, пожалуйста) Неделю мысли в голове крутятся, физическая необходимость с кем-то поговорить)
Предыстория. Муж подбивает построить дачу в деревне — деревенский дом. Деревню в целом выбрали. (Туда правда в реале еще не ездили). Меня посетила мысль, что нужно как-то сельские ресурсы осваивать летом (В целях непомерного обогащения Шучу.) Там есть глина, красная и белая, и в самой деревне, и в округе. Рядом производства красного кирпича, и санфаянса из белой глины. Т.е. глина нормальная.
Но в округе никто никаким глиняным ремеслом не занимается. То ли не умеют, то ли не принято, то ли еще что. Около 100 лет назад сами кирпич отжигали, но из глины ничего особо не лепили, ни посуду, ни свистульки.
И вот задалась мыслью. Научиться работать с глиной? Прямо совсем с нуля, самостоятельно копать, очищать, отминать, или как это правильно называется, ну и так далее.
В целом по сайтам погуляла, посмотрела в общем что и как, цены посмотрела на оборудование, мастерскую присмотрела в Новосибирске, где могут дать помять глину, поучить с ней работать, обжечь.
В целом очень трудоемкое занятие. Муж говорит — не заморачивайся, лучше валенки валяй в деревне, летом на ветерке Трудоемко, да и с нуля совсем, глина.
Но и про мои нынешние занятия муж даже не предполагал, что они могут покупаться и продаваться (красители, и те же кукольные волосы)…. Вот я и думаю, думаю….А оно мне нужно?… лепить я когда-то лепила, даже из глины, даже вполне прилично. Давно только.
Вот и думаю, думаю…. мыслей у меня в голове всегда много, не все правда экономически целесообразные…Смотрю, керамисты на ЯМ самые разные. Кто-то очевидно что и самостоятельно глину чистит, копает, и в дровяных печах даже обжигает… Поговорите пожалуйста со мной, что вы, керамисты об этом думаете Понятно, что нужно вначале вложится, чтобы хотя бы гипотетически на этом что-то зарабатывать…
Ну и еще меня, конечно, хозяйственность обуревает)) Дармовая глина, никто из нее не лепит А тех же овец мериносовых разводить не хочется, за ними уход нужен, а глина вроде как сама в овраге лежит Поставьте меня на землю, пожалуйста
Обработка глины для гончарных изделий
- сеть дом
- счет
- ежедневно
- ежедневно
- керамика и художники
- мастера по керамике
- керамическая скульптура
- функциональная керамика
- рецептов керамической глазури
- химия глазурь
- рецепты глазури при сильном огне
- рецепты глазури на слабом огне
- рецепты глазури среднего класса
- керамических принадлежностей
- керамические красители
- керамические глазури и глазури
- керамическое сырье
- гончарная глина
- глиняные инструменты и оборудование
- печи для обжига керамики
- отделочные инструменты
- изготовление глиняных инструментов
- инструменты для метания колес
- огневых приемов
- Обжиг электрической печи
- Обжиг газовой печи
- раку стрельбы
- обжиг соли и соды
- Обжиг дровяной печи
- техники изготовления гончарных изделий
- Техника декорирования керамики
- техника глазурования керамики
- техники ручного строительства
- изготовление керамических форм
- изготовление керамической плитки
- техники метания колеса
- халявы
- бесплатных гидов
- форум
- объявлений
- каталог
- журналов и подписки
- моя библиотека
- керамики ежемесячно
- Иллюстрированное производство гончарных изделий
- глиняных отливок
- керамических рецептов
- Членство в ICAN
- события
- цех
- просмотр тем
- глоссарий
- Авторский указатель
- реклама
- о нас
- свяжитесь с нами
- политика конфиденциальности
- Войти
- Получите бесплатные подарки
- сеть дом
- ежедневно
- халявы
- бесплатных гидов
- форум
- объявлений
- каталог
- журналов и подписок
- моя библиотека
- керамики ежемесячно
- Иллюстрированное производство гончарных изделий
- CLAYflicks
как копать, улучшать и разбивать глинистую почву, советы и инструменты
Глиняная почва может быть хорошим подспорьем для многих растений.
Глинистые почвы тяжело копать, но лучше удерживают влагу, чем песчаные. Засуха гораздо менее разрушительна для глинистых почв, чем для других типов почв.
Глина богата питательными веществами, которые необходимы растениям для роста, она содержит кальций, калий и магний.
Улучшение почвы для облегчения копания — лучший и дешевый вариант, чем ее замена.
Я покажу вам как внизу на этой странице.
Что такое глинистая почва?
Глинистая почва состоит в основном из частиц глины.Обычная глинистая почва содержит около 30% мелких частиц глины. Почва, состоящая более чем на 50% из частиц глины, относится к как тяжелая глина.
Весной на прогревание глинистых почв требуется больше времени, а глинистые почвы легко повреждаются при копании или ходьбе.
Выполните этот простой тест, чтобы узнать, есть ли у вас глинистая почва: , если почва прилипает к вашим резинкам, садовой лопате и вилке, как клей, и образует большие твердые комки грунта, который трудно взломать и поверхность сада трескается в сухую погоду, это глина.Типы почвы
Что плохого в глинистой почве в моем саду.
Глинистая почва может быть неприятностью, даже если она не заболочена. Твердую глинистую почву трудно копать, и, хотя многие деревья и кустарники хорошо растут в глине, корни некоторых однолетних растений многолетние растения и овощи, особенно корнеплоды, такие как морковь и репа, не могут прорасти через тяжелую глину.
Глинистая почва медленно истощается, медленно нагревается весной и легко уплотняется в большие твердые комки почвы, затрудняя рост корней растений.
В сухую погоду поверхность трескается.
Чем хороши глинистые почвы?
Глинистые почвы лучше удерживают влагу, чем песчаные, что удобно при длительной засухе. Он также богат питательными веществами, необходимыми для роста растений, содержащими кальций, калий и магний. См. Примечание
здесь к узнайте немного больше о кальции, калии и магнии в садовой почве.Как разбить глинистую почву для садоводства | Домашняя страница Руководства
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 3 сентября 2020 г.
Глиняная почва — и лучшая, и худшая почва, которую вы можете иметь. Она более плодородна, чем песчаная почва, но медленно истощается, в нее трудно копать, и она не позволяет корням легко врастать в нее. Физически разрыхлить глинистую почву можно только до первого дождя, когда она снова уплотняется. Вам нужно как разбить его, так и добавить в почву органические вещества, чтобы сохранить ее недавно посветлую текстуру.Для достижения наилучших результатов разбейте и поправьте почву как минимум за две недели до посадки.
Обозначьте границу сада
Отметьте мукой участок, где у вас будет грядка.
Разбить верхний слой
Взломайте почву мотыгой на глубину 5–6 дюймов в землю. Используйте роторный культиватор только в том случае, если ваша почва слишком уплотнена, чтобы ее можно было разломать мотыгой или лопаточными вилами, но используйте моторизованный культиватор в крайнем случае, потому что он может убить червей и другие важные организмы в почве.
Удалите второй слой почвы
Распределите почву ровным слоем и выкопайте еще 5–6 дюймов в почве мотыгой.
Сухая глина
Выложите второй слой почвы слоем рядом с вырытой ямой, глубина которого должна быть от 10 до 12 дюймов. Дайте почве высохнуть в течение трех-четырех дней. Если ожидается сильный туман, роса или дождь, накройте высыхающую почву брезентом.
Удаление камней и мусора
Проведите граблями или лопаточными вилками над двумя кучками почвы, чтобы удалить любые крупные камни и разбить комья земли.Для больших комьев вам может потребоваться увлажнить почву и снова разгребать размягченные комья после того, как они высохнут, отмечает мастер-садовник Маринского университета Калифорнии.
Добавьте органический материал
Комбинируйте компост и глинистую почву
Смешайте компост с почвой с помощью лопаточной вилки, чтобы тщательно перемешать, так что почва легко перемешивается, выглядит богатой и легко крошится.
Создайте грядку
Поместите смесь компоста и почвы обратно в яму, из которой вы изначально удалили почву, чтобы создать грядку, которая находится на уровне земли или чуть выше нее.При желании используйте оставшуюся землю, чтобы сделать грядки вокруг своего сада. При восстановлении глинистой почвы не рекомендуется использовать верхний слой почвы. Однако, если вы решили добавить верхний слой почвы на грядку, обязательно тщательно перемешайте верхний слой почвы с существующей глинистой почвой.
Мульчируйте свой сад
После посадки покройте почву мульчей от 3 до 4 дюймов. В дополнение к поддержанию влажности почвы, уменьшению количества сорняков и сохранению прохлады корней растений, мульча медленно разрушается в течение года, добавляя в почву больше органических материалов.Этот медленный процесс помогает естественным образом измельчать почву без необходимости копать.
Ежегодно восстанавливайте глинистую почву
Повторяйте внесение в глинистую почву компоста, используя этот же метод каждый раз, когда вы пересаживаете грядку.
Мука
Мотыга
Грабли
Компост
Вилка лопаточная
900 — Academic ITSКак основной цвет, синий был самым сложным для художников и ученых в создании.
Художников всегда привлекал синий цвет, но уже давно было трудно получить прекрасный синий цвет. Блюз относительно редок в природе, поэтому художники на протяжении веков оказывались во власти того, что могли предложить современные химические технологии. Некоторые блюз были непомерно дорогими, другие — ненадежными. Поиски хорошего синего цвета привели к некоторым важным технологическим инновациям, показав, что взаимодействие искусства и науки не всегда было односторонним.
Первые пигменты представляли собой просто измельченные цветные минералы, выкопанные из земли. Но мало кто из голубых минералов подходит в качестве пигментов — так что в наскальном искусстве нет синего. Однако древнеегипетские художники широко использовали синий цвет, потому что они знали, как создать прекрасный искусственный пигмент, теперь известный как египетский синий.
Открытие египетского синего, как и многих других искусственных пигментов, почти наверняка было случайностью. Египтяне производили камни с голубой глазурью и украшения под названием фаянс , используя технику, унаследованную от месопотамцев.Производство фаянса было крупным бизнесом в древнем мире — к 1500 году до нашей эры им торговали по всей Европе. Фаянс изготавливается путем нагревания каменных украшений в печи с медными минералами, такими как малахит. Египетский синий, который производили по крайней мере с 2500 г. до н.э., получают в результате обжига мела или известняка с песком и минералами меди, и, вероятно, он появился в результате случайной смеси этих ингредиентов в печи для обжига фаянса.
Ученые недавно открыли секреты еще одного древнего синего цвета: синего цвета майя, который веками использовался по всей Центральной Америке до испанского завоевания.Это своего рода глина — минерал, состоящий из листов атомов, с молекулами синего красителя индиго, вклинившимися между пластинами. Использование индиго таким образом снижает вероятность его разложения. Никто не создавал цвета таким образом со времен майя, и никто точно не знает, как они это делали. Но теперь технологи заинтересованы в том, чтобы использовать тот же прием для получения стабильных пигментов из других красителей.
Лучшим пигментом, доступным медиахудожникам, был ультрамарин, который начал появляться в западном искусстве в 13 веке.Он был сделан из голубого минерала лазурит , источник которого был известен только один: отдаленные шахты Бадахшана, ныне находящегося в Афганистане. Помимо сложности транспортировки минерала на такие расстояния, изготовление пигмента было чрезвычайно трудоемким делом. Лазурит становится сероватым при измельчении из-за примесей в минерале. Чтобы извлечь чистый синий пигмент, порошок необходимо смешать с тестом с воском и многократно замесить в воде.
В результате ультрамарин мог стоить больше, чем его вес в золоте, и средневековые художники были очень избирательны в его использовании.Художники с эпохи Возрождения жаждали более дешевого и доступного синего цвета по сравнению с ультрамарином. Положение улучшилось в 1704 году, когда берлинский производитель красок по имени Дисбах открыл первый «современный» синтетический пигмент: берлинский синий. Дисбах пытался создать красный пигмент, используя рецепт, в котором использовался щелочной калий. Но поташ Дисбаха был загрязнен животным маслом, и синтез не прошел, как планировалось. Вместо красного Дисбах сделал синий.
Масло прореагировало с образованием цианида, жизненно важного ингредиента берлинской синей.Дисбах много лет хранил свой рецепт в секрете, но он был обнаружен и опубликован в 1724 году, после чего любой мог сделать цвет. К 1750-м годам он стоил всего десятую часть ультрамарина. Но это был не такой великолепный синий цвет, и художники все равно остались недовольны. Лучшая альтернатива появилась в 1802 году, когда французский химик Луи Жак Тенар изобрел синий кобальт.
Лучшим из всех было открытие в 1826 году способа получения самого ультрамарина. Французское общество поощрения национальной промышленности в 1824 году предложило премию в 6000 франков каждому, кто мог производить искусственный ультрамарин по доступной цене.Два года спустя тулузский химик Жан-Батист Гиме был удостоен этой награды, когда показал, что ультрамарин можно получить, нагревая фарфоровую глину, соду, древесный уголь, песок и серу в печи. Это означало, что больше не было необходимости полагаться на скудный природный источник, и ультрамарин в конечном итоге стал относительно дешевым коммерческим пигментом (названным французским ультрамарином, поскольку он был впервые массово произведен в Париже).
В 1950-х годах синтетический ультрамарин стал источником того, что считается самым красивым синим в мире.Разработанный французским художником Ивом Кляйном в сотрудничестве с парижским производителем красок Эдуардом Адамом, International Klein Blue — это триумф современной химии. Кляйн беспокоило то, как пигменты теряли свою насыщенность, когда их смешивали с жидким связующим для получения краски. С помощью Адама он обнаружил, что синтетическая смола, разбавленная органическими растворителями, сохраняет эту яркую текстуру в сухом слое краски. В 1957 году Кляйн представил свой новый синий цвет серией монохромных картин, а в 1960 году он защитил свое изобретение патентом.
.