Чем покрасить поплавок: Покраска. Вся поплавочная снасть

Покраска. Вся поплавочная снасть

Покраска

Итак, осталось наш поплавок покрасить. Мы уже договорились, что в качестве антенны используем специальный пластик, окраска которого не требуется: он уже имеет нужный цвет. Необходимо нанести лакокрасочное покрытие на тело поплавка и киль.

Но перед тем как перейти непосредственно к покраске, остановимся немного на теоретических аспектах нанесения лакокрасочных покрытий и попытаемся разобраться, для чего нам нужно красить поплавок? Какие цели мы преследуем при этом?

• Материал, который мы применяем, — будь то бальза, пенопласт или пенополиуретан — имеет пористую структуру. Если его без защитного покрытия поместить в воду, он очень скоро вберет какое-то ее количество в себя — намокнет. Изменится его грузоподъемность. Страшно не то, что он ее потеряет — гораздо хуже, что произойдет это непосредственно во время ловли. И начнутся ложные поклевки, а там — когда еще спортсмен разберется, в чем дело. Придется менять оснастку. А время уже потеряно.

Для рыболова-любителя существует другой неприятный момент: как правило, любители не имеют такого арсенала снастей, как спортсмены, и эта оснастка может быть единственной, нормально работающей в конкретных условиях ловли. И вдруг, она выходит из строя! Тоже достаточно неприятно.

Отсюда первое требование к покрытию поплавка: быть герметичным, не пропускать воду к телу поплавка. И второе, тесно связанное с ним: покрытие должно быть водостойким, не разрушаться от воздействия воды в течение всего периода эксплуатации поплавка.

• Далее. Условия, в которых нам приходится ловить рыбу, очень разнятся. Температура окружающего воздуха в течение сезона меняется приблизительно от -1…-2 до +35 °C. Необходимо учесть еще нагревание поверхности поплавка в жаркую летнюю погоду прямыми солнечными лучами — это уже все +50 °C. А еще резкая разница температур воздуха и воды!

Много раз приходилось наблюдать со стороны, да и самому попадаться на том, что, казалось бы, хороший поплавок с качественным покрытием в жаркий летний день ни с того, ни с сего начинал вбирать в себя воду. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что его поверхность была покрыта сплошной сеткой мелких трещин, которые открыли доступ воде. Покрытие не вынесло температурных нагрузок (этим «качеством» отличаются покрытия на нитроцеллюлозной основе — различного рода нитролаки и нитрокраски).

Отсюда следующее требование к покрытию: оно должно быть термостойким, безболезненно переносить перепады температур. И сразу практическая рекомендация: хоть черный глянцевый поплавок и очень красив, старайтесь все же красить ваши поплавки в более светлые цвета: светло-серый, салатный и т. п. — они меньше нагреваются на солнце, больше отражают солнечную радиацию.

• В процессе ловли поплавок часто и довольно сильно бьется об удилище, ветки, лодку, подсак и т. п. Он может деформироваться. И хорошо, если бы при этом покрытие осталось целостным — по крайней мере, можно было бы закончить рыбалку выбранной снастью. Для того, чтобы покрытие не повредилось, оно должно быть достаточно эластичным и не «отскакивать» от тела поплавка при ударных нагрузках — прочно держаться на поверхности тела поплавка.

Итак, мы перечислили требования, которые предъявляем к нашему покрытию. Какой же материал отвечает таким требованиям? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Краску для покрытия поплавка нужно подбирать опытным путем. Возможно, придется комбинировать несколько различных типов.

Так, мы одно время наносили поочередно нитролак или клей «Суперцемент», разведенный ацетоном, и разведенный спиртом клей БФ, а затем поверх всего этого нитрокраску. До какой-то поры было неплохо. Лет 10–12 назад я вообще пользовался древним НЦ-222, найденным где-то в кладовке, и поплавки, им покрашенные, успешно эксплуатирую до сих пор. В настоящее время я в качестве грунта-шпатлевки, который наносится в процессе токарной обработки, использую нитролак, разбавленный растворителем. В раствор насыпаю немного «Детской присыпки», чтобы она при нанесении забивала собой открытые поры древесины. В качестве промежуточного и окончательного покрытий — а их наносится 3–4 слоя уже после всех обработок — использую автоэмали финской фирмы «Тиккурила». Они обладают всеми необходимыми, ранее перечисленными, и, плюс к тому, прекрасными декоративными качествами. При покупке в магазине можно выбрать любой цвет, а если брать там же остатки (граммов по 200–300), то получается подешевле. А вот один мой знакомый, известный спортсмен, пользовался краской для окрашивания обуви — и весьма успешно.

Теперь непосредственно о технологии нанесения. Рекомендуется окунать поплавок в раствор краски. Краску наливаем в пробирку (я использую медицинские, с притертыми крышками) и разводим до консистенции, при которой она не стекает с поплавка, образуя на киле капли, а сразу засыхает. Консистенция подбирается опытным путем. Чем тоньше одноразовый слой покрытия, тем лучше. Самое хорошее — когда удается нанести больше тонких слоев — это общий закон. Вытаскивать поплавок из раствора следует не спеша, позволяя поверхностному натяжению удалить лишнюю краску, но и не затягивая процедуру, — иначе можете повредить предыдущий слой. Каждый слой необходимо тщательно просушивать: лучше сейчас потерять день, чем потом всю работу. После каждого окунания не забывайте (еще по жидкой краске) прокалывать (очищать) отверстие в колечке, иначе краска высохнет и вы, прокалывая отверстие, повредите все покрытие.

И еще несколько практических рекомендаций:

• для того, чтобы при покраске окунанием легче было подобрать требуемую консистенцию и чтобы не образовывались на теле поплавка и киле складки и капли, следует использовать быстросохнущие краски;

• если вы захотите комбинировать на одном поплавке покрытия разного состава, следует учесть, что опасно наносить слой покрытия на более активной основе (например, нитро-) — на менее активное (эмалевое, пентафталевое, масляное и т. п.). Верхний слой сильно стянет и повредит нижние;

• если вы красите пенопласт или пенополиуретан, использование нитроосновы вообще недопустимо. Для пенополиуретана нужно брать очень эластичные лакокрасочные материалы.

Стержневые поплавки – Все о рыбалке

Стержневые поплавки, изготавливают из древесины бальзы с тяжелым тростниковым основанием: как правило, две трети поплавка делаются из бальзы бальзы, а одна треть — из тростника. Некоторые из них имеют основание из «рояльной струны», или, с недавнего времени из алюминиевого прутка. Последние пригодны для использования только на реках с медленным и средним течением и крепятся на леску при помощи плотных силиконо — резиновых колечек чуть ниже вершинки и в основании.

Такие поплавки предназначены для легкого и точного заброса с помощью безынерционной или закрытой катушки. При наличии практики ими легко управлять в любых условиях, за исключением очень ветреной погоды, особенно при забрасывании вниз по течению или при встречном ветре. В этом случае используются другие методы, которые будут описаны ниже. Они применяются для ловли большого количества разнообразной рыбы, которая населяет реку, — плотвы , ельца, леща, голавля, язя. пескаря, уклейки или окуня, — плюс той, которая случайно может там оказаться, например, карпа или усача. Даже щука иногда может схватить приманку, предназначенную для другой рыбы.

Ключом к успеху при ловле со стержневым поплавком являются хороший контроль и точная подкормка рыбы той насадкой, которая у вас на крючке. Что касается контроля, первый необходимый шаг к достижению его — обеспечить движение поплавка вниз по течению на совершенно прямой леске. Представьте себе ясный спокойный день в местности, где можно удить рыбу, с близкого расстояния , например, прямо «на конце» четырехметровой поплавочной удочки. Легкий поплавок можно забросить движением вершинки удилища, и если катушка открыта, поток понесет поплавок на прямой леске со скоростью течения. Несмотря на то, что эта скорость подходящая для того, чтобы подать наживку, иногда случается, что рыба берет лучше, если наживку или придерживают, или используют попеременное применение придержек и отпусков.

Придержка производится различными способами. Леска сматывается гораздо медленнее с закрытой катушки, чем. например, с безынерционной с открытой шпулей. Некоторые рыболовы пропускают леску между пальцами, чтобы замедлить ее движение. Другие, включая лично меня, направляют удилище вверх по течению немедленно после заброса, зажимают пальцем шпулю, чтобы зафиксировать леску, и затем медленно перемещают удилище вниз по течению, следуя за поплавком. Таким путем можно добиться точного контроля скорости. Однако когда рука проделала путь за леской вниз по течению, насколько это возможно, необходимо выпустить леску, перебросить удилище назад вверх по течению и повторить весь процесс сначала. При достаточной практике это выполняется гладко и автоматически.

Точно такой же способ контроля употребляется, когда Вы хотите удить дальше от берега. Задача усложняется пропорционально дальности расстояния, на которое вы хотите сделать заброс. В отдельных случаях требуется поплавок большего размера, утяжеленный некоторым количеством свинца. Об этом можно судить, в частности, по тому, что поплавок начинает ложиться на бок. когда вы пытаетесь управлять им. Значит, необходим поплавок большего размера.

При ужении на расстоянии самая большая проблема в контроле заключается в том, чтобы не допустить провисания лески между вершинкой удилища и поплавком. Это может привести к тому, что поплавок завалится и тем самым будет препятствовать подсечке при поклевке, поэтому провисание лески должно быть устранено.

Как можно увидеть из левой части схемы заброса, основным методом является легкий и плавный заброс с огрузкой на воду со слабым течением, который подает медленно тонущую насадку рыбе на всех уровнях. Каждый знает, сколько примерно времени проходит между забросом и поклевкой, и если последняя отсутствует, следует произвести контрольную подсечку плавным движением удилища. Рыба часто хватает насадку в момент ее подъема со дна. не давая поплавку полностью погрузиться в воду. Это называется «поклевка на вытяжке».

На рисунке показаны два стержневых поплавка, вслед за ними — различные способы огрузки лески. На снасти слева огрузка распределена равномерно по всей длине лески от поплавка до крючка: это стандартный вариант для ужения в медленно текущей воде. По правую сторону — два образца поплавка — для глубокой и быстрой воды.

Важно, чтобы поплавок двигался по течению на прямой леске. Скорость его движения по возможности должна совпадать со скоростью течения. При определенных обстоятельствах поплавок можно притормозить или остановить совсем.

Если поплавок полностью затонул, а поклевка отсутствует, следует слегка придержать его: такая легкая придержка заставляет насадку подняться выше, что довольно часто провоцирует рыбу на поклевку. Однако постоянно изменять глубину погружения поплавка — достаточно трудоемкий процесс. Иногда также срабатывает перестановка нижней огрузки по леске. Если вы подтягиваете леску на катушке, и видите раздавленного опарыша, а поклевки не было, следует подтянуть нижнее грузило ближе к крючку, чтобы момент поклевки был виден отчетливей.

Принцип таков: если клев не появился или прекратился, измените что — нибудь: глубину, огрузку, скорость подачи насадки… Сделайте что — нибудь! В глубокой и более быстрой воде метод ужения со дна изменяется. Стержневой поплавок на проволочной основе обычно показывает себя в этих условиях более устойчивым и легким для контроля поклевки.

Поплавки из бальзы

Эти поплавки являются простым добавлением к стержневым для использования в более глубоких водоемах с мощным течением. Будучи сделаны полностью из бальзы, они должны быть утяжелены гораздо большим количеством свинца. Несколько дробинок крепятся на расстоянии приблизительно от 1 до 1,25 метров от крючка, а одна из них внизу, на половине расстояния от крючка.

Этими поплавками управляют также, как вышеописанными, перемещая их как можно медленнее. Насадки могут быть маленькие, на маленьких крючках, или большие — на больших. Такие поплавки обычно используют для большой рыбы, чтобы удить на хлеб, мясные консервы или на личинок осы.

Поплавок из бальзы — вариант стержневого поплавка, используемый в глубоких водах с мощным потоком. На снасти показано, как нужно сажать группами дробинки, — примерно в метре от крючка, с одной дробинкой на половине расстояния от него.

Окраска поплавков

Чтобы аккуратно и равномерно окрасить поплавок, разведите краску как можно более жидко. Налейте ее в высокую колбу. Обмакните в краску поплавок килем вниз. Дайте лишней краске стечь. Если на поплавке остались наплывы краски или капли — краска недостаточно жидкая. Дайте первому слою краски полностью высохнуть и снова опустите поплавок в краску. Лучше повторить процедуру 3-4 раза. Для большей прочности покрытия желательно под слой краски нанести 1-2 слоя грунтовки (разведенная эпоксидная смола), которую перед нанесением краски следует отшлифовать.

Красят поплавки в нужные цвета, погружая их в нитроэмаль, которая должна быть достаточно жидкой в хорошо стекать с поплавка. Для качественного покрытия краску наносят в два-три слоя. Если в краске в процессе застывания образуются пузырьки, то их нужно проколоть иглой, а после высыхания краски зачистить поплавок мелкой шкуркой а повторно окрасить.

Поплавки из пенопласта до окраски следует покрыть спиртовым лаком или клеем БФ-2, БФ-4, иначе нитроэмаль растворит пенопласт.

Вначале погружают весь поплавок в краску зеленого, коричневого или другого нейтрального цвета и дают ей высохнуть, для чего киль поплавка втыкают в пластилин. Затем колонковой кисточкой или погружением в краску со стороны антенны наносят белый поясок. Кончик антенны красят яркой флюоресцентной краской, а саму антенну и верхнюю часть поплавка до ватерлинии – черной. После покраски в сушки весь поплавок покрывают бесцветным лаком, например лаком для покрытия полов. Когда лак высохнет, с киля снимают шкуркой или ножом его излишки, иглой прокалывают ватянутое лаком отверстие в колечке, на киль одевают отрезки радиоизоляции. Не увлекайтесь пестрой окраской поплавка, от нее рябит в глазах.

Изготовление высококачественных поплавков дело не простое, и у каждого мастера, изготовляющего поплавки, есть свои секреты, и особенно они касаются окраски. Ведь очень важно, чтобы поплавок во время ловли не растрескивался и не впитывал воду, теряя при этом свою плавучесть.

Статьи по теме:

Как легко покрасить леску

Простые способы покрасить леску.

Сложно сказать, как влияет цвет лески на качество клева, но если уж готовиться к рыбалке на осторожную рыбу, то и снасти должны быть подобраны так, чтобы и сам рыбак был морально уверен в своей амуниции, да и все составляющие снасти соответствовали основным постулатам рыбалки по выбранному виду рыбы. В своей практике я использовал и покупную (произведенную промышленным способом) цветную леску, и лесу, которую красил самостоятельно (иногда, мои друзья помогали мне в этом деле). Результат, как мне показалось, был примерно одинаковый, а значит, в обычной рыболовной практике вполне реально собственными силами попробовать придать леске нужный цвет. Вообще, если говорить о цвете лески. Нужно стремиться к тому, чтобы она как бы сливалась с водой. Вроде бы банальная вещь, но иногда я встречал рыбаков, которые ловили на такие яркие лески, что их было видно даже на глубине до одного метра. Понятно, что рыбу такая цветовая игра будет настораживать. Мой опыт подсказывает, что оптимальный цвет лески следующий:

1. Прозрачная

2. Коричневого цвета

3. Зеленовато-синяя

Т.е. такие цвета и оттенки, которые в наибольшей степени сливаются с водной средой, не заметны рыбе. А теперь самое интересное: чем же покрасить леску? И тут всё просто.

1. Йод (можно купить в аптеке, на литр воды нужно добавить от 3-10 капель йода; но можно и больше, всё зависит от того, какой цвет Вам необходим — нежный или более насыщенный)

2. Зеленка (продается в аптеке; лучше разбавлять)

3. Синька (я на 1 литр воды добавляю 0,5-1 мл синьки, раствор немного подогреваю до 50-80 градусов. Удобно для этих целей пользоваться инсулиновым шприцем).

4. Перманганат калия (продается в аптеке)

5. Стержень (начинка) водостойких маркеров, который нужно слегка разбавить в спирте или просто пропустить через него леску, не забыв одеть на руки перчатки, чтобы не испачкаться.

6. С помощью чая (нужно заварить крепкий чай, и в заварку поместить катушку лески на некоторое время. Спустя 3-10 часов леска приобретет приятный коричневато-желтый оттенок).

Принцип окраски лески прост. Можно опустить моток прямо в вышеперечисленные растворы, но лучше последние немного разбавить теплой водой, и уже в полученный раствор опускать леску. Особо аккуратным нужно быть с приготовлением раствора марганцовки, следите за тем, чтобы и самому не обжечься, да и леску не испортить. Понятно, что чем дольше в подобных растворах держать леску, тем более темный цвет она примет. После того, как леса была обработана растворами, её необходимо немного промыть под струей воды и подсушить. Как видите, всё очень доступно и просто. Есть ещё много интересных способов окраски, например, с использованием шелухи от лука или кожуры орехов. Заслуживает внимание метод окраски некоторыми пищевыми красителями (я сам не испытывал этот способ, но со слов коллег, результат приемлемый). Как мне кажется, я перечислил наиболее простые методы, которые не требуют временных и особых финансовых затрат.

И напоследок важное замечание. Чтобы леска приобрела нужный оттенок, в процессе покраски я рекомендую её вынимать из красителя каждые 15-20 секунд, чтобы она не перекрасилась. Можно, конечно оставить её минут на 20, но после будет очень сложно её осветлить.

Поделись с друзьями!

Глава 4. Отстранение

Ладно, ладно: ты застрял. Вы пытаетесь использовать один из инструментов на изображение, и ничего не происходит, и ничего, что вы пытаетесь сделать, разница. Ваши кулаки начинают сжиматься, и ваше лицо начинает чувствовать тепло. Вам придется убить программу и потерять все твоя работа? Это отстой!

Ну, погоди. Такое случается довольно часто, даже с людьми кто долгое время использовал GIMP, но в целом причина не так уж и сложна выяснить (и исправить), если вы знаете, где искать.Давай успокойся, и пройдите контрольный список, который, вероятно, снова поможет вам с удовольствием пользоваться GIMP.

1.2. Распространенные причины отсутствия ответа GIMP

1.2.1. Есть плавающая выборка

Рисунок 4.1. Диалог слоев, показывающий плавающее выделение.

Как сказать: Если есть плавающее выделение, многие действия невозможны пока плавающая секция не будет закреплена. Чтобы проверить, посмотрите диалог Слои (сделав убедитесь, что он настроен на изображение, над которым вы работаете) и посмотрите, верхний слой называется «Плавающее выделение».

Как решить: Либо закрепите плавающее выделение, либо преобразуйте его в обычный (неплавающий) слой.Если вам нужна помощь, как это сделать, видеть Плавающие выделения .

1.2.2. Выбор скрыт

Рисунок 4.2. Отклеенное меню выбора шоу

Как сказать: Если это проблема, простое чтение уже сделало вы это понимаете, наверное, но объяснять в любом случае: иногда мерцающая линия, очерчивающая выделение, раздражает потому что из-за этого трудно увидеть важные детали изображения, поэтому GIMP дает вам возможность скрыть выделение, сняв отметку в меню.Однако легко забыть, что вы это сделали.

Как исправить: Если это не звонил, это не проблема, а если и слышно, вы, наверное, знаете, как это исправить, потому что этого не происходит если вы явно не сообщите об этом; но в любом случае: просто перейдите в меню для изображения и, если является не отмечен, нажмите на него ..

1.2.3. Вы действуете вне выбранного диапазона

Рисунок 4.3. Отклеить выбрать все

Как исправить: Если это разрушило выделение, которое вы хотели сохранить, нажмите Ctrl + Z (отменить) пару раз, чтобы восстановить его, а затем мы посчитаем выяснить, в чем проблема.Есть несколько возможностей. если ты не видно выбора, возможно, был очень маленький, или даже тот, который не содержал пикселей. Если это было так, то это наверняка не тот выбор, который вы хотели сохранить, так почему вы получили это далеко в первую очередь? Если вы видите выбор, но думали, что вы были внутри, это могло быть инвертировано от того, что вы думаете. Самый простой способ определить это - нажать кнопку быстрой маски: выделенная область будет очистить, и невыделенная область будет замаскирована.Если это была проблема, затем вы можете решить эту проблему, отключив быструю маску и выбрав Инвертировать в меню.

1.2.4. Активный выдвижной элемент не отображается

Рисунок 4.4. Невидимость расклеенного слоя

Как сказать: Диалоговое окно "Слои" позволяет переключать видимость каждый слой включен или выключен.Взгляните на диалоговое окно "Слои" и убедитесь, что слой, на который вы пытаетесь воздействовать, активен (т. е. затемнен) и слева от него есть символ глаза. Если нет, то это ваша проблема.

Как исправить: Если желаемый целевой слой не активен, щелкните его в Слоях. диалоговое окно для его активации. (Если ни один из слоев не активен, активный доступный для рисования может быть канал - вы можете посмотреть вкладку "Каналы" в диалоговом окне "Слои", чтобы увидеть.Это не меняет решения, хотя.) Если символ глаза не появляется, щелкните в диалоговом окне "Слои". у левого края, чтобы переключить его: это должно сделать слой видимым. Видеть раздел справки для Диалог слоев если вам нужна дополнительная помощь.

1.2.5. Активный выдвижной элемент прозрачный

Рисунок 4.5. Отклеенный слой прозрачности

Как сказать: Когда непрозрачность слоя установлена ​​на 0, вы не можете видеть ничего, что вы рисуете на нем. Посмотрите ползунок непрозрачности, и посмотрите, с какой стороны расположен ползунок. Если это крайняя левая сторона, это твоя проблема.

Как исправить: Переместите ползунок.

1.2.6. Вы пытаетесь действовать вне слоя

Как сказать: В GIMP слои не обязательно должны быть одинаковыми размеры как изображение: они могут быть больше или меньше. Если вы попытаетесь нарисовать снаружи границы слоя, ничего не происходит. Чтобы убедиться, что это происходящего, ищите черно-желтый пунктирный прямоугольник, не ограничивайте область, которую вы пытаетесь нарисовать.

Как исправить: Вам нужно увеличить слой.Внизу есть две команды меню Layer, которое позволит вам сделать это: Layer to Image Size, который устанавливает границы слоя в соответствии с границами изображения; и граница слоя Размер, который вызывает диалоговое окно, в котором вы можете установить слой размеры на все, что угодно.

1.2.7. Изображение находится в индексированном цветовом режиме.

Как сказать: GIMP может справиться три разных цветовых режима: RGB (A), индексированный и оттенки серого.Индексированный цветовой режим использует цветовую карту, где индексируются все используемые цвета на изображении. В палитра цветов в Однако GIMP позволяет выбирать цвета RGB. Это означает, что если вы попытаетесь раскрасить другим цветом, чем он проиндексирован на палитре, вы попадаете в очень неопределенные результаты (например, краска неправильного цвета или красить нельзя).

Как исправить: Всегда используйте Цветовой режим RGB для рисования на изображениях.Вы можете проверить и выбрать другой цветовой режим из Пункт меню режима в меню.

1.2.8. Ластик и кисти больше не работают

Вы выбрали кисть из буфера обмена, и буфер обмена пуст.

Рисунок 4.6. Кисть для пустого буфера обмена


Как закручивать краску |

Хорошо, сегодня я покажу вам шаг за шагом, как закручивать краску.Это действительно крутая техника, позволяющая придать любому проекту совершенно уникальный и индивидуальный вид. Мы будем использовать метод Borax для этой закрученной краски, поэтому давайте рассмотрим все, что вам понадобится.

Что вам понадобится

Приступим

Когда у вас есть все необходимое, первое, что вам нужно сделать, это замаскировать свой объект. Закройте малярным скотчем те участки, которые не нужно закручивать. На видео выше видно, что я замаскировал все отверстия, чтобы краска не попала внутрь корпуса.

Еще одна хорошая идея - сделать какой-то дескриптор для вашего объекта. Я использовал вешалку для одежды, приклеенную к внутренней части вольера. Это позволит мне медленно окунать корпус в вихревую краску контролируемым образом.

После подготовки объекта распылите грунтовочный слой. Вы можете использовать любую грунтовку, которая вам нравится, но убедитесь, что она имеет ровную поверхность. Вы не хотите иметь глянцевую поверхность на грунтовке. Грунтовка предназначена для того, чтобы краска легко прилипала к поверхности вашего объекта.

Подготовьте ведро для воды

Сейчас хорошее время, чтобы подготовить ведро для воды и дать грунтовке высохнуть. Подойдет ведро любого размера, если вы можете полностью погрузить объект под воду, не касаясь стенок или дна ведра.

Как вы можете видеть на видео, мне нравится выстилать свое ведро мешком для мусора. Это совершенно необязательно, но это немного упрощает очистку. Вы также хотите точно измерить, сколько воды вы налили в ведро.

Наполнив ведро, вы можете погрузить водонагреватель в воду. Следуйте инструкциям производителя по эксплуатации обогревателя. Идеальная температура воды для рисования вихрем составляет около 78 градусов по Фаренгейту.

Смешивание в Borax

Усилитель моющего средства Borax помогает краскам Humbrol плавать по поверхности воды. Вы должны быть уверены, что у вас есть подходящая вода для смеси Borax.

Для этого возьмите небольшой контейнер для микроволновой печи и вычерпайте немного воды, которая в данный момент находится в ведре.Затем вы хотите нагреть воду в микроволновой печи примерно на 30 секунд. Вода должна быть теплой, но не кипящей. Это позволит буре равномерно раствориться в воде.

Затем добавьте 1 ½ столовой ложки буры на галлон воды, используемой для заполнения ведра. Для этого шага вам может потребоваться выполнить некоторые вычисления и преобразования. Поскольку каждый, читающий это, вероятно, будет использовать разные измерения воды, я не буду вдаваться в математические подробности.

После растворения буры вылейте эту смесь обратно в ведро с водой.Возьмите палочку для перемешивания и медленно смешайте ее с водой в ведре. Сначала вода может казаться мутной, но просто дайте смеси постоять несколько минут, и все должно проясниться.

Давай начнем вращать

Снимите водонагреватель, когда вода нагреется до температуры и когда вы будете готовы к завихрению.

Мы снова будем использовать эмалевые краски Humbrol для закрутки. Краски Humbrol идеальны, потому что большинство цветов не требуют разбавления перед использованием. Эти краски должны быть готовы выйти прямо из емкости.

Я буду наносить эти краски на воду пластиковыми пипетками. Как правило, вы всегда должны сначала наносить самый темный цвет, а затем более светлые. Итак, на видео выше вы можете видеть, что я начинаю с черной, оранжевой, а затем белой краски.

Медленно добавьте краску на поверхность воды. Обязательно наносите краску медленно и как можно ближе к воде. Вы не должны ронять краску далеко над водой, потому что это приведет к тому, что краска оторвется от поверхности воды и опустится на дно ведра.

Пожалуйста, посмотрите видео для лучшего визуального объяснения этого процесса.

Начните постепенно накладывать дополнительные цвета один за другим. Вы должны увидеть, как краска парит над водой и растекается по всему ведру.

Когда вы довольны составом краски, вы можете взять палочку для перемешивания и начать перемещать краску. Эта часть потребует некоторой практики, чтобы получить именно тот вид, который вам нужен. Трудно предсказать узор завихрения, который вы получите, но это самая интересная часть закрутки.

Все, что вам нужно сделать сейчас, это окунуть ваш объект в ведро с водой. Когда вы погружаете объект в воду, убедитесь, что плоские поверхности не уходят прямо в воду. Используя предмет, который я использовал, я начал погружать его в воду под углом.

Другой прием, который вы можете использовать, - это перемещать объект из стороны в сторону, медленно опуская его в воду. Это даст вам более сильный узор завихрения.

Когда ваш объект полностью погрузится в воду, возьмите палочку для перемешивания и уберите лишнюю краску в сторону.Вы должны быть уверены, что краска не коснется вашего объекта, когда вы поднимаете его из воды. Идите вперед и поднимите объект, когда все станет ясно.

Защита водоворотной краски

Теперь у вас должен получиться действительно крутой цвет вихревой краски на вашем объекте проекта. Вы должны повесить объект, чтобы он высох не менее 24 часов. Этот временной интервал может варьироваться в зависимости от вашего местоположения и погоды. Для этого завихрения использовалась эмалевая краска, поэтому перед нанесением любого прозрачного покрытия необходимо убедиться, что она полностью высохла.

Однако, как только краска высохнет, можно приступить к нанесению защитного прозрачного лака. Лично мне нравится использовать автомобильный лак, потому что он обеспечивает глянцевую и долговечную поверхность. Вы даже можете получить профессиональную окраску, отшлифуя между слоями влажной шлифовкой.

Я не буду вдаваться в подробности о методах отделки, но в Интернете можно найти много отличных руководств.

Последние мысли

Как видите, вы получаете очень красивую индивидуальную отделку ваших проектов.Никакие два завитка не будут на 100% идентичными, поэтому ваша отделка будет полностью уникальной.

Вы можете вращать краской почти все, что захотите, если погружаете ее под воду. В целом, это очень простой и увлекательный метод, который вы можете попробовать в своем следующем проекте.

Надеюсь, это руководство помогло вам. Удачного закручивания!

Мастерские по плавучей краске и вину | Тематические круизы

  • Очаровательный Дунай

    8 дней из Будапешта в Пассау

  • Рейн, Мозель и Блаженный Баден-Баден (новинка)

    12 дней из Баден-Бадена во Франкфурт

  • Замки вдоль Рейна

    8 дней из Базеля в Амстердам

  • Восхитительный Дунай и Прага

    10 дней из Будапешта в Прагу

  • Замечательный Рейн и историческая Голландия

    11 дней из Базеля в Амстердам

  • Аутентичный Дунай и Прага

    10 дней из Вены в Прагу

  • Тюльпаны и ветряные мельницы

    10 дней из Амстердама в Антверпен

  • Классическая Германия и Амстердам (новинка)

    8 дней из Амстердама в Нюрнберг

  • Настоящий Дунай

    8 дней из Вены в Нюрнберг

  • Dutch Delight (новинка 2022 года)

    8 дней из Амстердама в Амстердам

  • Рейн и Мозель (новый)

    10 дней из Страсбурга во Франкфурт

  • Основные моменты Восточной Европы

    10 дней из Будапешта в Бухарест

  • Восхитительный Дунай

    8 дней из Будапешта в Нюрнберг

  • Европейские драгоценности

    16 дней из Будапешта в Амстердам

  • Портреты Восточной Европы

    19 дней из Праги в Бухарест

  • Окончательное европейское путешествие

    25 дней из Амстердама в Бухарест

  • Голландия и Бельгия в Tulip Time

    8 дней из Брюсселя в Амстердам

  • Рейн, Майн и Дунай Discovery (новинка)

    15 дней из Амстердама в Вену

  • .