Как сделать паз в доске своими руками?
Выборка паза в доске
Изготовление планок с пазами в домашних условиях
Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.
Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:
- Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
- Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
- Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.
Изготовление паза дисковой пилой
Производство паза дисковой пилой.
В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве.
Стык получится прочным и надежным:
- Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
- Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
- Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
- Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
- Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
- Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
- Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.
Обратите внимание!
Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий.
При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.
- Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
- Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
- Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
- Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
- Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.
Паз при помощи дрели
На фото — выемка паза дрелью.
Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.
Далее:
- Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
- Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
- Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
- Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
- Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.
Обратите внимание!
Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.
Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.
Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.
Использование ножовки по дереву
Изготовление поперечного паза ножовкой.
Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.
Полотно ножовки подберите ровное и прочное:
- Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
- Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
- Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
- При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
- При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
- Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.
Какими инструментами вы пользуетесь?
Методы изготовления пазов, шпунтов и фальцев отличаются в зависимости от арсенала инструментов, которыми вы располагаете, а также от того, будет ли готовое соединение находиться на виду после окончательной сборки проекта. (Сравнить преимущества и недостатки этих методов поможет прилагаемая таблица.) Помните, что некоторые соединения можно спрятать за фасадными рамами, а более-менее ровный паз сделать ещё лучше с помощью специальных фрез (см. раздел «Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка»).
Имея много общего, эти выборки тем не менее различаются в зависимости от их расположения в деревянной заготовке. Фальц образует Г-образное углубление вдоль кромки или торца. Паз имеет два плечика (стенки) и расположен поперек направления волокон. У шпунта также есть две стенки, но он располагается вдоль волокон.
ПЯТЬ СПОСОБОВ ВЫБОРКИ ПАЗОВ, ШПУНТОВ И ФАЛЬЦЕВ
| ИНСТРУМЕНТ | ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА | СТОИМОСТЬ | ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| Наборный пазовый диск | Преимущества: пилит чище, чем большинство обычных дисков; точная регулировка толщины с помощью прокладок | Недостатки: оставляет треугольные борозды в углах выборки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $80-$250 | Формирование шипов, ящичных соединений, соединений вполдерева и др. |
| Регулируемый пазовый диск | Преимущества: простая и быстрая настройка; доступная цена | Недостатки: неровное дно выборки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $50-$80 | Формирование шипов, соединений вполдерева и т. п., но с невысокими требованиями к качеству |
| Комбинированный пильный диск с 40 или 50 зубьями | Преимущества: позволяет обойтись без пазового диска; при работе поперек волокон делает чистые фальцы | Недостатки: необходимость делать несколько проходов, что отнимает много времени и часто приводит к ошибкам; следы зубьев требуют зачистки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $10-$80 | Продольное и поперечное пиление в обычных операциях на пильном станке |
| Прямая фреза | Преимущества: делает чистые и прямоугольные выборки; отличная точность, когда диаметр фрезы совпадает с шириной шпунта или паза | Недостатки: глубокие выборки делаются за несколько проходов; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $5-$20 за одну фрезу или $30-$100 за набор из 6-9 фрез | Выборка гнезд, фрезерование по шаблону, выравнивание грубых поверхностей |
| Фальцевая фреза | Преимущества: делает чистые фальцы при ручном фрезеровании и на фрезерном столе; настройка быстрее и проще, чем у прямой фрезы | Недостатки: глубокие фальцы делаются за несколько проходов; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска; может отрывать края шпона с облицованных поверхностей | $10-$40 за одну фрезу или $20-$60 за комплект с несколькими подшипниками | Не предназначена для других операций |
Пильный станок работает аккуратно и быстро
Когда нужно выбрать пазы, фальцы или шпунты, все работники мастерской в первую очередь вспоминают о пильном станке.
Как правило, для установки пазового диска и настройки требуется меньше времени, чем на подготовку фрезера. Кроме того, нравится то, что пильный станок быстро справляется с такой работой и на нём удобно работать с досками и щитами разной ширины и длины.
Пазовые диски бывают двух типов: наборные и регулируемые (так называемые «пьяные»). Мы предпочитаем наборные, которые делают прямоугольные чистые пропилы. Конечно, самые дорогие наборные диски режут чище, и дно выборки получается плоским, а боковые поверхности параллельными и без сколов. Однако большинство наборных дисков оставляют в нижних углах небольшие треугольные бороздки, образующиеся из-за скошенных граней зубьев на внешних дисках. Регулируемые («пьяные») диски подкупают низкой ценой и быстротой настройки, но у них есть серьёзный недостаток — дно выборки получается вогнутым, а углы не прямыми, и после работы с ними приходится прибегать к зачистке.
Вы можете также делать все три разновидности выборок комбинированным пильным диском с 40 или 50 зубьями. Выбирая паз или шпунт, сделайте сначала крайние пропилы, а затем за несколько проходов удалите материал между ними. Мелкие неровности на дне выборки можно зачистить острой стамеской или фрезой.
Таким же способом удаётся выпиливать и фальцы, но мы предпочитаем делать их с помощью двух пропилов. Сначала делается пропил, формирующий плечико фальца. Затем на продольном (параллельном) упоре закрепляется высокая накладка (150-200 мм в зависимости от ширины заготовки), регулируется вылет диска и делается второй пропил под прямым углом к первому. Чтобы избежать отдачи при заклинивании диска и выброса обрезка, убедитесь, что обрезок не окажется между диском и упором.
Как добиться хороших результатов с пильным станком
СОВЕТ 1: Настройте станок для чистого и аккуратного пиления.
Прежде чем начать работу с заготовками, убедитесь в правильности всех настроек вашего станка, чтобы распилы были чистыми и прямоугольными. Продольный упор и пазы для поперечного (углового) упора должны быть параллельны диску, а головка поперечного упора установлена точно под углом 90° к диску.
Даже небольшие отклонения могут сказаться на качестве изготовления соединений и их последующей сборке.
СОВЕТ 2: Для получения лучших результатов выберите хороший пазовый диск.
Наборные пазовые диски обычно состоят из двух внешних дисков, нескольких центральных режущих элементов (чипперов)и металлических или пластиковых шайб-прокладок (вы можете сами изготовить прокладки из бумаги или картона). Определите требуемую ширину выборки, затем установите соответствующее число чипперов между внешними дисками (см. рисунок), наденьте всю стопку на шпиндель пильного станка и затяните гайку. Не беспокойтесь, если на шпинделе не хватит места для штатного фланца, просто отложите его в сторону. Гораздо важнее, чтобы гайка была навернута целиком.
СОВЕТ 3: Делайте пробные проходы, добиваясь аккуратности.
Выпиливайте пазы и шпунты на пробных обрезках и проверяйте правильность настроек. Для изменения ширины добавляйте или вынимайте шайбы-про- кладки и чипперы. Мы предпочитаем выпиливать шпунты и пазы чуть меньшей, чем требуется, ширины (буквально на несколько долей миллиметра), а затем шлифовать вставляемую деталь по толщине, чтобы она входила плотно.
Не забывайте шлифовать всю деталь одними и теми же номерами абразива, чтобы при отделке изделия не выявились различия в гладкости поверхностей. И будьте осторожны, чтобы на верхних слоях фанерного шпона не появились протёртые насквозь участки.
СОВЕТ 4: Применяйте противосколь- ный вкладыш, чтобы края выборки не получились рваными.
Вы можете самостоятельно сделать противоскольный вкладыш для своего пильного станка. Настройте пазовый диск на требуемую ширину и опустите его ниже поверхности стола. Вставьте в проем стола остроганную и выпиленную по форме проёма деревянную пластину, которая должна располагаться вровень с поверхностью стола. Надёжно прижмите пластину сверху, расположив прижим вдоль неё и чуть в стороне от диска. Включив станок, медленно поднимайте диск до высоты, примерно соответствующей глубине выборки. Выключите станок и измерьте вылет диска, затем сделайте пробный проход на обрезке.
СОВЕТ 5: Точите весь комплект, а не отдельные диски.
Твердосплавные зубья со временем становятся тупыми и требуют заточки.
Всегда точите каждый диск и каждый чиппер, даже если никогда ими не пользовались, чтобы все зубья имели одинаковую высоту. Если это правило не соблюдать, некоторые чипперы будут погружаться в материал глубже.
СОВЕТ 6: Наклейте скотч, чтобы избежать сколов тонкого шпона.
При пилении листовых материалов, облицованных шпоном, всегда есть риск образования сколов. Для сохранения целостности шпона наклейте полосу малярного скотча вдоль линии распила и на задний торец заготовки, чтобы обеспечить поддержку древесных волокон. Сначала сделайте проход минимальной глубины, чтобы только надрезать шпон, затем поднимите диск и сделайте второй проход до окончательной глубины, как показано на фото.
Первым проходом глубиной 1,5 мм чисто перерезан шпон (слева). После выборки паза требуемой глубины осторожно удалите скотч, чтобы избежать отрыва волокон шпона.
Уменьшайте подачу соответственно количеству удаляемого материала.
СОВЕТ 7: Пользуйтесь толкателем и подпорными досками
Левый паз в этой дубовой доске мы выпиливали, подпирая кромку заготовки обрезком, но не применяли его для правого паза.
Подпорный обрезок помогает избежать сколов.
При поперечном пилении диск будет вырывать волокна в месте выхода из заготовки, если не предпринять некоторые меры. Закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку, которая послужит подпорной доской, как показано в следующем совете, или вставляйте ненужный обрезок между заготовкой и головкой упора.
СОВЕТ 8: Продольный упор в роли ограничителя.
Делая паз или поперечный фальц, используйте продольный упор вместо ограничителя и деревянную накладку, чтобы уменьшить сколы. Наждачная бумага не дает заготовке скользить.
Для пазов и фальцев на конце заготовок используйте продольный и поперечный упоры одновременно, как показано на фото. Так как пропил не проходит заготовку насквозь, нет риска её защемления и обратного отскока. Добавьте высокую накладку для выпиливания фальцев, чтобы диск не касался продольного упора.
Для быстрого монтажа закрепите накладку на продольном упоре двухсторонним скотчем.
Установите пазовый диск, толщина которого больше ширины фальца. Сделайте вырез для диска в накладке, как показано на рисунках. Затем с помощью продольного упора отрегулируйте ширину фальца и обработайте заготовку.
Универсальность фрезера позволяет добиться лучших результатов
Этот комплект позволяет делать фальцы разной ширины одной фрезой. Чем меньше подшипник, тем шире фальц, и наоборот.
Ничто не сравнится с фрезером, делающим прямоугольные и чистые пазы, шпунты и фальцы с плоским дном, в аккуратности изготовления соединений, которые будут видны в готовом изделии. Управляя фрезером с помощью рук или закрепив его в стол, вы в любом случае получите отличный результат. Фрезер особенно незаменим при выборке глухих пазов, шпунтов и фальцев (не выходящих за один или оба края детали). При работе с фрезером вы можете видеть метки начала и конца выборки, а также саму фрезу, в отличие от пильного станка, где диск закрыт сверху заготовкой, что затрудняет работу по меткам.
Фрезерование аккуратных фальцев вручную или на фрезерном столе
Для выборки фальцев почти с одинаковым успехом можно использовать фальцевую, прямую или спиральную фрезы. Фальцевые фрезы продаются по отдельности или в наборе с подшипниками разного диаметра для получения фальцев разной ширины. Держа фрезер в руках, перемещайте его вдоль внешних кромок заготовки в направлении против часовой стрелки. Для лучшей устойчивости одну из ручек фрезера следует располагать над заготовкой. Чтобы при обработке поперёк волокон древесины избежать сколов на углах, применяйте подпорную доску или остановите операцию, не доходя до угла, а затем осторожно фрезеруйте в обратном направлении, начав с угла (такой метод называется попутным фрезерованием).
При обработке листовых материалов фальцевая фреза часто оставляет рваные волокна в виде ворса на краях лицевого шпона, а не срезает их чисто. Чтобы это исправить, сначала отфрезеруйте фальц требуемой глубины и ширины, а затем удалите ворс с помощью прямоугольной шлифовальной колодки, направляя её вдоль волокон в сторону фальца.
Фальцевые фрезы также отлично подходят для фрезерного стола, имеющего много преимуществ перед фрезером, который управляется вручную. Вам не нужно менять подшипники для изменения ширины фальца. Можно установить продольный упор вровень с передней стороной подшипника, чтобы выбирать фальц максимальной ширины, или сдвинуть упор вперед для выборки более узкого фальца. Когда ширина фальца контролируется только с помощью подшипника, фреза точно повторяет контуры кромки (в том числе и дефекты), и они будут копироваться в соединении.
Фальцевые фрезы часто оставляют край шпона ворсистым, а не срезают его чисто, поэтому приходится применять шлифовальную колодку для удаления торчащих волокон. Если отдельные ворсинки согнутся внутрь фальца, аккуратно отшлифуйте вертикальную грань, стараясь не скруглить острое ребро.
Если у вас нет фальцевой фрезы, вы можете с успехом выбирать фальцы прямыми или спиральными фрезами. Используйте их в фрезерном столе или в сочетании с боковым упором при фрезеровании вручную.
Избегайте тупых фрез, оставляющих прижоги или мшистые поверхности вместо гладких и чистых.
Реальную толщину листов не указывают на ярлыках
Листовые и плитные материалы, такие как фанера или МДФ, обычно имеют меньшую толщину, чем она обозначена на кромке или наклейках. Например 19-миллиметровая фанера часто бывает толщиной чуть более 18 мм. Что из этого следует? Если вы планируете делать пазы, шпунты или фальцы в этих материалах, прежде всего необходимо их тщательно измерить. Толщина может быть разной даже у листов из одной стопки. Всегда делайте пробные образцы из обрезков и проверяйте плотность соединений. Для таких случаев выпускаются специальные фрезы с уменьшенным диаметром.
Чтобы получить по-настоящему хороший результат, применяйте прямую или спиральную фрезу, диаметр которой меньше толщины фанеры, и делайте выборки за два прохода с помощью самодельных или фабричных приспособлений.
Если вы, подобно нам, предпочитаете не фрезер, а пильный станок с наборным диском, используйте такой метод: прежде всего пометьте все шайбы-прокладки литерами (А, В, С и т. д.) с помощью несмываемого маркера или гравировки. Затем точно настройте ширину, установив соответствующие диски, чипперы и прокладки. Снимая набор со шпинделя, запишите в блокнот, какие чипперы и прокладки были установлены. В следующий раз, когда будете работать с фанерой аналогичной толщины, вы сможете собрать диск в такой же комбинации, ориентируясь на свои записи. Однако не нужно полностью им доверять. Всегда делайте для проверки пробные проходы.
Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка
Название этих фрез точно соответствует их назначению: они срезают неровности на дне, делая шпунт или паз идеально ровным и прямоугольным.
Вот как они применяются: сначала выпилите паз нужной ширины с помощью пильного станка, оставив припуск около 1 мм по глубине. Сделайте такие выборки на всех деталях. Теперь установите в цангу фрезу для зачистки пазов и настройте фрезер на окончательную глубину. Проведите фрезу вдоль выборки, прижимая подшипник сначала к одной стенке, а затем к другой.
Не путайте эти фрезы с похожими фрезами для гнезд, имеющими более длинную режущую часть (10-13 мм высотой), из-за которой подшипник будет расположен выше стенки 10-миллиметрового паза, и это потребует применения направляющей.
Внешние зубья наборных пазовых дисков оставляют в углах треугольные бороздки, избавиться от которых поможет фреза для зачистки пазов.
Фреза удаляет со дна слой толщиной чуть больше миллиметра, делая поверхности выборки чистыми и ровными.
Этим фрезам постоянно находится применение в нашей мастерской. Они работают чисто и подходят для шпунтов шириной 10 мм.
Используйте преимущества фрезерного стола для выборки пазов, шпунтов и фальцев
Для фрезерования этих элементов соединений мы в большинстве случаев предпочитаем использовать фрезерный стол, более безопасный по сравнению с ручным фрезером и обеспечивающий лучший контроль благодаря продольному упору, прижимам-гребёнкам, поперечному упору и системе пылеудаления.
Чтобы добиться лучших результатов, следует учитывать возможности и ограничения вашего фрезера и самих фрез.
Выборка шпунта сечением 19×10 мм в дубовой доске приводит к перегрузке электродвигателя и быстрому затуплению фрезы, поэтому такую операцию следует выполнять за два прохода, каждый раз погружая фрезу на половину требуемой глубины.
Фрезы с нисходящей спиралью режут чисто, но направляют стружку вниз, а не выталкивают её. Удалите мусор с помощью компрессора и сделайте ещё один проход.
Иногда стружки и пыль скапливаются в глубине выборки или под доской, слегка приподнимая её, в результате чего на дне образуются неровности. Выполнив все проходы до окончательной глубины, удалите стружки и пыль со стола и заготовки и сделайте ещё один проход для зачистки стенок и дна выборки, не меняя настройки. Фреза с нисходящей спиралью может приподнимать заготовку при выборке шпунта или паза на фрезерном столе. Эти твердосплавные фрезы лучше всего работают при фрезеровании материала насквозь, когда стружки проваливаются в образующийся просвет.
Фрезы с восходящей спиралью, наоборот, хорошо удаляют стружки из глубины шпунта, но могут отрывать края лицевого шпона на фанере.
Наш совет: применяйте фрезу с восходящей спиралью везде, где можно использовать прямую фрезу, а фрезу с нисходящей спиралью оставьте для тех случаев, когда выборка имеет открытый край или когда фреза прорезает материал насквозь.
Фрезеруя пазы и шпунты вручную, применяйте направляющие
Если шпунт или паз нужно выбрать так далеко от кромки, что это нельзя сделать на фрезерном столе с продольным упором, приходится прибегать к фрезерованию в ручном режиме. При этом у вас есть выбор между тремя вариантами: можно перемещать фрезер, прижимая край его подошвы к направляющей, или использовать копирующую фрезу и направляющую, или установить на фрезер боковой упор.
Для первого варианта закрепите в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью и настройте глубину фрезерования. Измерьте расстояние от края подошвы фрезера до лезвий фрезы. Зафиксируйте направляющую на таком же расстоянии от линий разметки, стараясь выровнять её как можно точнее. Включив фрезер, передвигайте его вдоль направляющей, чтобы выбрать шпунт или паз.
Чтобы шпунт или паз получились прямыми, подошва фрезера должна перемещаться вдоль направляющей, касаясь её одной и той же точкой.
Так как режущая часть фрезы и подшипник имеют одинаковый диаметр, вам нужно только выровнять направляющую с линией разметки, не прибегая к измерениям.
Второй вариант (с копирующей фрезой) избавляет вас от ошибки, связанной с измерением и установкой расстояния, так как подшипник фрезы, расположенный над режущей частью, движется по кромке направляющей. Вам нужно только закрепить направляющую точно по линии разметки.
Если заготовка слишком большая и её неудобно обрабатывать на фрезерном столе, используйте боковой упор, который поможет сделать паз или шпунт параллельно краю заготовки на расстоянии, обычно не превышающем 200 мм. Для этой операции лучше установить в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью.
Источник: http://stroyboks.ru/cvoimi-rukami/sovetyi-masteram/vyibor-faltsev-pazov-i-shpuntov.html
Как выпилить паз в доске?
Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой.
Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств. Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.
Разновидности пазовых досок
Симметричный пазМногие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.
Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:
1. Симметричный паз. Это наиболее простой тип. В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.
Асимметричное соединение2. Ассиметричный паз. Здесь верхние полки длиннее нижних.
3. Блок хаус, используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.
4. Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.
5. Террасная доска, изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.
Обратите внимание! Если запланировано крепление без пазовой доски стен не выровненных, с выступами и вмятинами, не ждите хорошего качества от результата.
Облицовка не ляжет ровно, перепад высот и щели неизбежны.
Изготовление планок с пазами в домашних условиях
Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.
Если возникла необходимость выпилить паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:
- Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
- Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
- Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.
Изготовление паза дисковой пилой
В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.
Стык получится прочным и надежным:
- Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
- Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
- Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
- Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
- Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
- Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
- Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.
Обратите внимание! Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий. При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.
- Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
- Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
- Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
- Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
- Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.
Паз при помощи дрели
Выемка паза дрельюМетод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.
Далее:
- Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
- Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
- Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
- Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
- Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.
Обратите внимание!
Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.
Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.
Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.
Использование ножовки по дереву
Изготовление поперечного паза ножовкойЗдесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.
Полотно ножовки подберите ровное и прочное:
- Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
- Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
- Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
- При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
- При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
- Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.
Вывод
Для небольших объемов отделочных работ и тем более для бытовых самоделок необязательно покупать готовый дорогостоящий материал. Достаточно уделить немного свободного времени и сделать заготовки самостоятельно. Тем более что для рачительного хозяина это не составит труда.
Подробно и доходчиво процесс опишет видео в этой статье, где мастера раскроют маленькие хитрости столярной науки. Если вам что-либо не понято, вы можете задать вопросы в комментариях.
Смотрите также:Основные приемы столярных работ
Освоив навыки столярных работ, как приятно продемонстрировать семье и друзьям мебель, сделанную своими руками. Что может быть приятнее, чем потрогать отточенное до бритвенной остроты лезвие, вдохнуть запах дерева, пощупать его текстуру, а затем сделать чистый свежий распил!
В этой статье рассказано об основных приемах столярных работ. Как использовать столярные инструменты, чтобы получить различные формы, соединения и текстуры древесины. Если вы не уверены в каком-то приеме или в сорте древесины, стоит поэкспериментировать с обрезками дерева. Наведите в мастерской порядок и поддерживайте его. Некоторые мастера перед началом нового проекта затачивают ручной инструмент, наводят чистоту в мастерской и чистят все свои инструменты и машины.
Подготовка древесины и разметка
Как только вы решите, что именно будете делать, разделите тщательно отобранные и обструганные пиломатериалы на группы. Пометьте каждую заготовку в соответствии с ее будущим местом в изделии, отметьте верх, низ, лицевые поверхности и лучшие кромки. С помощью карандаша и рулетки разметьте отрезки нужной длины, а угольником — линии распилов. Циркулем нанесите дуги и окружности. Делительным циркулем перенесите размеры с чертежа на древесину.
Если необходимо сделать доску более узкой или разметить соединение, установите рейсмус на нужное деление и процарапайте метку, двигая рейсмус вдоль кромки заготовки. Малкой размечайте линии, идущие под косыми углами. Если вам понадобятся парные детали, размечайте их одновременно и помните, что одна деталь должна быть зеркальным отражением второй. Для разметки соединений пользуйтесь ножом.
Криволинейные распилы
Криволинейный распил можно сделать электроножовкой, электролобзиком или ленточной пилой. Ножовка хороша для распилов большого радиуса и толстой древесины, когда линия распила идет вдали от кромок.
Криволинейный распил
Ножовки снабжены поворотными основаниями, которые меняют угол распила, а в зависимости от типа и толщины материала следует использовать разные пильные полотна. Для криволинейных распилов небольшого радиуса и при толщине древесины менее 50 мм используйте лобзиковый станок или электролобзик.
Лобзиковый станок
Установите новую пилку и натяните ее так, чтобы она звенела, если щелкнуть по ней пальцем. Если надо вырезать проем, можно поступить двояко: либо начните распил с кромки, либо, если вам не нужно затрагивать кромку, сначала высверлите в удаляемой части отверстие, потом высвободите один конец пилки, пропустите ее сквозь проделанное отверстие и снова зажмите и затяните.
Сверление отверстий
Для точного и аккуратного высверливания больших отверстий пользуйтесь сверлильным станком и сверлами Форстнера. Отметьте центр отверстия, закрепите соответствующее сверло и установите ограничитель глубины. Затем прижмите заготовку струбцинами к рабочему столу (это займет некоторое время, но полностью себя оправдает). Если отверстие глубокое, при работе несколько раз поднимайте сверло, чтобы удалить отходы и свести перегрев к минимуму. Если предстоит высверлить много отверстий в одинаковых деталях, полезно из обрезков древесины изготовить шаблон, который крепится струбцинами к рабочему столу станка.
Сверление отверстий
Для высверливания отверстий под шурупы и установочных отверстий для гвоздей стоит применять дрель, причем удобнее пользоваться аккумуляторной дрелью. Если надо ввернуть много шурупов, установите в патрон дрели прилагаемую к этому инструменту отвертку.
Вворачивание шурупов дрелью
Строгание вручную
Строгать рубанком очень увлекательно, когда лезвие острое и достаточно времени. Фуганок идеально подходит для строгания вдоль волокон. Не забудьте укрепить заготовку на верстаке. Сделайте пробный проход, убедитесь, что лезвие установлено на нужную глубину, а потом приступайте к работе.
Строгание фуганком
Торцовый рубанок хорош для обработки острых кромок и для зачистки торцов. Устанавливайте лезвие так, чтобы оно срезало тончайшую стружку. Обрабатывая торцевые участки, старайтесь не сбиваться в сторону и не допускать сколов.
Строгание торцовым рубанком
Выбирание пазов вручную
Разметьте паз с помощью карандаша, линейки, угольника и, возможно, острия ножа, перенесите заготовку на рабочий стол сверлильного станка и сверлом подходящего размера высверлите основную часть ненужной древесины.
Высверливание паза
Удалите стружку, зажмите заготовку в тисках и выберите остатки ненужной древесины стамеской, удерживая инструмент вертикально. Кстати, есть отличная статья по выбору стамесок.
Выбирание паза стамеской
Выбирание пазов фрезером
Паз можно выбрать фрезой, при этом техника работы зависит от размеров и местоположения паза. Фрезер можно держать в руках и вести по заготовке, при выбирании же открытого паза прикрепите его к рабочему столу и передвигайте заготовку. В этом случае точность работы будет зависеть от положения направляющей планки (упора) и высоты фрезы. Всегда делайте пробный проход, используя обрезок древесины. Лучше всего выбирать паз поэтапно и делать несколько проходов. После каждого прохода удаляйте опилки, чтобы не перегреть фрезу.
Выбирание пазов фрезером
Вырезание шипа вручную
Разметьте линии заплечиков (длину шипа) угольником и ножом, затем рейсмусом отметьте высоту и ширину шипа. Удалите ненужную древесину шипорезной пилой. Сначала сделайте пропилы вдоль волокон до линии заплечиков со всех четырех сторон шипа. Затем обрежьте шип по линии заплечиков поперек волокон. Зачистите шип стамеской.
Вырезание шипа фрезером
Если предстоит вырезать много шипов (или если вы просто любите работать с машинами), то фрезер с рабочим столом будет идеальным инструментом. Если большой размер заготовки не позволяет поместить ее на рабочем столе фрезера, лучше прижать ее струбцинами к верстаку и обрабатывать, держа фрезер в руках. Установите упор на длину шипа, а фрезу — на нужную высоту, затем, крепко прижимая заготовку к ограждению, удалите излишнюю древесину за несколько проходов. Когда конец шипа упрется в упор, переверните заготовку и повторите процедуру с обратной стороны. Если вы остановились еще до того, как фреза достигла линии заплечиков, зачистите шип стамеской.
Вырезание шипа фрезером
Выбирание продольного паза фрезером
Чтобы выбрать паз шириной 6 мм и глубиной 4 мм на расстоянии 10 мм от кромки доски, поступите так. Прикрепите фрезер к рабочему столу и установите 6-миллиметровую фрезу. Установите направляющую планку на 10 мм. Отрегулируйте высоту фрезы, чтобы она возвышалась на 2 мм над столом. Сделайте проход вдоль направляющей, чтобы получить паз глубиной 2 мм. Выключите фрезер, поднимите фрезу еще на 2 мм и повторите проход. Получится паз глубиной 4 мм.
Выбирание продольного паза фрезером
Выбирание фальца на кромке доски
Чтобы выбрать фальц шириной 10 мм и глубиной 4 мм, поступите следующим образом. Вам понадобится прямозубая цилиндрическая фреза меньшего размера, чем ширина фальца (например, диаметром 5 мм). Установите ограничитель на расстоянии 5 мм от задней кромки фрезы, а фрезу — на высоту 2 мм. Уприте доску в ограничитель и выберите фальц шириной 5 мм. Повторите проход, по-прежнему упирая доску в ограничитель, чтобы получить фальц шириной 10 мм. Выключите фрезер, установите фрезу на высоту 4 мм и повторите процедуры, чтобы завершить фальц.
Выбирание фальца на кромке доски
Выбирание паза ручным фрезером
Прижмите заготовку струбцинами к верстаку. Выберите фрезу по ширине паза или меньшего размера и установите ограничитель глубины. Прижмите струбцинами к заготовке параллельно пазу деревянную планку, которая послужит направляющей. Опустите фрезер, прижмите его основание к направляющей, включите, подождите, пока фреза не наберет полных оборотов, и сделайте проход. Если фреза уже паза, передвиньте направляющую и повторяйте процедуру, пока не получите требуемую ширину и глубину паза.
Выбирание паза ручным фрезером
Фрезерование фасонных кромок
Вырезать фрезером фасонные кромки очень просто. Прикрепите фрезер к его столу и вставьте выбранную вами фрезу — выкружную, радиусную или фасонную. Используйте фрезу с опорным роликом.
Фрезерование фасонных кромок выкружной фрезой
Отодвиньте упор, чтобы он не мешал. Прижмите заготовку к столу и сделайте несколько проходов фрезой слева направо. Продолжайте фрезеровать до тех пор, пока заготовка не станет прижиматься к опорному ролику — при этом фреза перестает резать. Если фасонная кромка выглядит обожженной, значит, либо затупилась фреза, либо вы протягивали заготовку слишком медленно.
Фрезерование фасонных кромок радиусной фрезой
Фрезерование по шаблону
Применяйте шаблон, если вам нужно изготовить несколько деталей с одинаковыми кромками. Сначала вырежьте пилой заготовки приблизительной формы, оставляя не более 4-5 мм излишней древесины на подлежащих фрезерованию кромках. Установите на основании фрезера направляющий ролик. Вырежьте из фанеры шаблон с припуском на закраины и прибейте его прямо к поверхности заготовки. Включите фрезер и ведите его по кромке шаблона.
В качестве шаблона можно взять уже изготовленную деталь и использовать прямозубую цилиндрическую фрезу с опорным роликом (он может быть сверху или снизу фрезы).
Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы
Такая пила позволяет легко делать распилы под любым углом. Установите режущее полотно на раме под необходимым углом (90, 45, 36, 22,5 или 15°) и зафиксируйте его. Поставьте ограничитель глубины на нужную отметку. Положите заготовку на стол пилы, прижмите к ограничителю, а затем плавными движениями вперед и назад сделайте распил.
Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы
Вбивание гвоздей
Осмотрите заготовку и решите, где именно нужно вбить гвоздь. Если это место находится вблизи кромки и существует опасность расколоть дерево, электродрелью высверлите сначала установочное отверстие, используя сверло, диаметр которого меньше диаметра гвоздя. Затем ударами молотка подходящего размера вбейте гвоздь. Если гвоздь пошел криво, вытащите его гвоздодером или плоскогубцами. Если вы забиваете очень мелкие гвозди, которые трудно удерживать пальцами, удерживайте их круглогубцами.
Вбивание гвоздей
Вворачивание шурупов
У вас есть выбор между шурупами из мягкой стали, нержавеющей стали, латунными или алюминиевыми шурупами с прямыми или крестовидными шлицами и потайными или полукруглыми головками. Полукруглые головки четко выделяются на поверхности дерева, потайные головки либо находятся заподлицо с поверхностью, либо окаймлены латунными шайбами, либо скрыты деревянными заглушками. Шурупы ввертывают ручной отверткой, дрелью с соответствующей насадкой или шуруповертом.
Вворачивание шурупов дрелью или шуруповертом
При пользовании дрелью установите блокирующий механизм, чтобы шуруп был ввернут на требуемую глубину. Если древесина мягкая, установочное отверстие можно проделать шилом, если твердая — высверлить сверлом меньшего диаметра.
Установочное отверстие можно проделать шилом
Чтобы можно было скрыть шурупы под деревянными заглушками, вам придется высверлить зенковочным сверлом отверстие под заглушку и соответствующим резцом — пробку. Не используйте стальные шурупы для дуба — они вступают в реакцию с древесиной и влагой, и появляются пятна. Вместо них берите шурупы из плакированной стали, латуни или нержавеющей стали.
Токарная обработка древесины
Если вы хотите изготавливать детали круглого сечения (ножки стульев, миски, тарелки), вам не обойтись без токарного станка. Приобретайте самый мощный и тяжелый станок, какой только позволяет ваш бюджет, — с регулируемым зажимным патроном и набором планшайб. Веретенообразные и цилиндрические детали вытачивают, закрепляя заготовку между передним и задним центрами станка, миски или тарелки — на наружной стороне шпинделя.
Токарная обработка древесины
Лучшие токарные станки снабжены устройством, позволяющим обтачивать большие заготовки на наружной стороне шпинделя. Вам потребуется разнообразный токарный инструмент — стамеска, отрезной резец, косое долото и радиусный шабер.
Вырезание ножом
Чтобы вырезать дверную ручку или защелку, вам не потребуется ничего, кроме хорошего острого ножа (не из нержавеющей стали). В одной руке держите заготовку, в другой нож и режьте дерево, нажимая на спинку лезвия большим пальцем. Остальное — дело навыка. Для практики сначала поэкспериментируйте, например, с мягкой древесиной липы.
Вырезание ножом
Установка петель
Два самых распространенных типа петель — декоративные накладные петли из латуни (крепятся шурупами с потайными головками, ввинчиваемыми заподлицо с поверхностью) и стальные врезные петли (крепятся в гнездах стальными шурупами с потайными головками). В последнем случае обведите створку петли острием ножа, прорежьте контур стамеской, а затем выберите древесину стамеской на нужную глубину. Створка должна плотно сидеть в гнезде. Всегда вместе с петлями покупайте подходящие шурупы.
Шлифование древесины
Для получения гладких поверхностей используют многочисленные сорта наждачной бумаги (шкурки). Шкурку можно использовать или саму по себе, или обернуть ею деревянный брусок. Лучше всего шлифовать дерево несколько раз — после распиливания, после высыхания клея и после окончательной отделки.
Шлифование древесины наждачной бумагой
Для первого шлифования пользуйтесь обычной наждачной бумагой, для отделки — тонкой шкуркой на основе окиси алюминия (она дороже, но служит куда дольше). Для шлифования больших плоских поверхностей применяйте круглошлифовальную машину. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и обязательно надевайте пылезащитную маску.
Шлифование древесины круглошлифовальной машинкой
Естественная отделка древесины
Первоначально термин «естественная отделка» означал, что дерево шлифовали и оставляли в натуральном виде, теперь это понятие включает еще и обработку маслом или воском. Датское или тиковое масло наносят тонким слоем безворсовой хлопковой тканью или кистью.
Отделка древесины тиковым маслом
Дают высохнуть и обрабатывают самой тонкой шкуркой, чтобы удалить «гребни» (грубую текстуру из приподнявшихся древесных волокон, которая возникает при впитывании первого слоя покрытия), затем наносят второй тонкий слой. Если вы хотите сделать поверхность менее жесткой, натрите ее восковой мастикой.
При отделке изделий, которые будут контактировать с пищей, вместо тикового или датского масла используйте растительное, например оливковое. Втирают его тканью.
Покраска древесины
У вас есть выбор между масляной краской на основе уайт-спирита и водорастворимой акриловой краской. Оба вида краски наносят кистью. Визуальное различие между поверхностями, выкрашенными той или иной краской, очень невелико, однако после работы с масляной краской кисти следует вымыть уайт-спиритом, а после акриловой краски — проточной водой.
Покраска древесины
Пары масляной краски могут вызывать головокружение и тошноту, а акриловой краски — сухость в горле. Независимо от типа используемой вами краски надевайте респиратор и, по возможности, работайте на открытом воздухе.
Особые виды отделки древесины
Работая с американским дубом, можно получить интересную текстуру, если обработать древесину проволочной щеткой. Такая текстура приятна на ощупь, а получающаяся в результате шероховатая поверхность позволит вам не беспокоиться о том, что ее повредят когти домашних животных.
Обработка древесины проволочной щеткой
Щеткой водят вдоль волокон, пока на поверхности не останется необработанных мест, после чего ее натирают маслом.
Отделка древесины свечным пламенем
Отделка свечным пламенем помогает скрыть пороки низкокачественной древесины. На окрашенную поверхность кистью наносят масляный лак. Через некоторое время он подсыхает и становится липким, и тогда под поверхностью водят горящей свечой. Обязательно дождитесь, чтобы поверхность стала липкой (на ней должны оставаться отпечатки пальцев), и держите банку с лаком и кисть подальше от свечи. Этой работой лучше заниматься вдвоем где-нибудь подальше от мастерской. Попрактикуйтесь на обрезках, прежде чем приступать к серьезной работе.
Что бы еще почитать?
Как и чем выбрать паз в доске. Выбор фальцев, пазов и шпунтов. Выбирание пазов фрезером
Все фото из статьи
Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой. Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств. Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.
Пазовое соединение увеличивает прочность покрытия.
Разновидности пазовых досок
Симметричный паз.
Многие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.
Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:
- Симметричный паз. Это наиболее простой тип. В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.
Асимметричное соединение.
- Ассиметричный паз. Здесь верхние полки длиннее нижних.
- Блок хаус, используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.
- Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.
- Террасная доска, изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.
Обратите внимание!Если запланировано крепление без пазовой доски стен не выровненных, с выступами и вмятинами, не ждите хорошего качества от результата.Облицовка не ляжет ровно, перепад высот и щели неизбежны.
Изготовление планок с пазами в домашних условиях
Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.
Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:
- Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
- Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
- Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.
Изготовление паза дисковой пилой
Производство паза дисковой пилой.
В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.
Стык получится прочным и надежным:
- Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
- Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
- Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
- Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
- Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
- Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
- Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.
Обратите внимание!Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий.При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.
- Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
- Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
- Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
- Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
- Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.
Паз при помощи дрели
На фото — выемка паза дрелью.
Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.
- Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
- Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
- Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
- Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
- Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.
Обратите внимание!Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.
Использование ножовки по дереву
Изготовление поперечного паза ножовкой.
Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.
Полотно ножовки подберите ровное и прочное:
- Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
- Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
- Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
- При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
- При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
- Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.
Вывод
Для небольших объемов отделочных работ и тем более для бытовых самоделок необязательно покупать готовый дорогостоящий материал. Достаточно уделить немного свободного времени и сделать заготовки самостоятельно. Тем более что для рачительного хозяина это не составит труда.
Подробно и доходчиво процесс опишет видео в этой статье, где мастера раскроют маленькие хитрости столярной науки. Если вам что-либо не понято, вы можете задать вопросы в комментариях.
rubankom.com
Основные приемы столярных работ
Освоив навыки столярных работ, как приятно продемонстрировать семье и друзьям мебель, сделанную своими руками. Что может быть приятнее, чем потрогать отточенное до бритвенной остроты лезвие, вдохнуть запах дерева, пощупать его текстуру, а затем сделать чистый свежий распил!
В этой статье рассказано об основных приемах столярных работ. Как использовать столярные инструменты, чтобы получить различные формы, соединения и текстуры древесины. Если вы не уверены в каком-то приеме или в сорте древесины, стоит поэкспериментировать с обрезками дерева. Наведите в мастерской порядок и поддерживайте его. Некоторые мастера перед началом нового проекта затачивают ручной инструмент, наводят чистоту в мастерской и чистят все свои инструменты и машины.
Подготовка древесины и разметка
Как только вы решите, что именно будете делать, разделите тщательно отобранные и обструганные пиломатериалы на группы. Пометьте каждую заготовку в соответствии с ее будущим местом в изделии, отметьте верх, низ, лицевые поверхности и лучшие кромки. С помощью карандаша и рулетки разметьте отрезки нужной длины, а угольником — линии распилов. Циркулем нанесите дуги и окружности. Делительным циркулем перенесите размеры с чертежа на древесину.
Если необходимо сделать доску более узкой или разметить соединение, установите рейсмус на нужное деление и процарапайте метку, двигая рейсмус вдоль кромки заготовки. Малкой размечайте линии, идущие под косыми углами. Если вам понадобятся парные детали, размечайте их одновременно и помните, что одна деталь должна быть зеркальным отражением второй. Для разметки соединений пользуйтесь ножом.
Криволинейные распилы
Криволинейный распил можно сделать электроножовкой, электролобзиком или ленточной пилой. Ножовка хороша для распилов большого радиуса и толстой древесины, когда линия распила идет вдали от кромок.
Криволинейный распил
Ножовки снабжены поворотными основаниями, которые меняют угол распила, а в зависимости от типа и толщины материала следует использовать разные пильные полотна. Для криволинейных распилов небольшого радиуса и при толщине древесины менее 50 мм используйте лобзиковый станок или электролобзик.
Лобзиковый станок
Установите новую пилку и натяните ее так, чтобы она звенела, если щелкнуть по ней пальцем. Если надо вырезать проем, можно поступить двояко: либо начните распил с кромки, либо, если вам не нужно затрагивать кромку, сначала высверлите в удаляемой части отверстие, потом высвободите один конец пилки, пропустите ее сквозь проделанное отверстие и снова зажмите и затяните.
Сверление отверстий
Для точного и аккуратного высверливания больших отверстий пользуйтесь сверлильным станком и сверлами Форстнера. Отметьте центр отверстия, закрепите соответствующее сверло и установите ограничитель глубины. Затем прижмите заготовку струбцинами к рабочему столу (это займет некоторое время, но полностью себя оправдает). Если отверстие глубокое, при работе несколько раз поднимайте сверло, чтобы удалить отходы и свести перегрев к минимуму. Если предстоит высверлить много отверстий в одинаковых деталях, полезно из обрезков древесины изготовить шаблон, который крепится струбцинами к рабочему столу станка.
Сверление отверстий
Для высверливания отверстий под шурупы и установочных отверстий для гвоздей стоит применять дрель, причем удобнее пользоваться аккумуляторной дрелью. Если надо ввернуть много шурупов, установите в патрон дрели прилагаемую к этому инструменту отвертку.
Вворачивание шурупов дрелью
Строгание вручную
Строгать рубанком очень увлекательно, когда лезвие острое и достаточно времени. Фуганок идеально подходит для строгания вдоль волокон. Не забудьте укрепить заготовку на верстаке. Сделайте пробный проход, убедитесь, что лезвие установлено на нужную глубину, а потом приступайте к работе.
Строгание фуганком
Торцовый рубанок хорош для обработки острых кромок и для зачистки торцов. Устанавливайте лезвие так, чтобы оно срезало тончайшую стружку. Обрабатывая торцевые участки, старайтесь не сбиваться в сторону и не допускать сколов.
Строгание торцовым рубанком
Выбирание пазов вручную
Разметьте паз с помощью карандаша, линейки, угольника и, возможно, острия ножа, перенесите заготовку на рабочий стол сверлильного станка и сверлом подходящего размера высверлите основную часть ненужной древесины.
Высверливание паза
Удалите стружку, зажмите заготовку в тисках и выберите остатки ненужной древесины стамеской, удерживая инструмент вертикально. Кстати, есть отличная статья по выбору стамесок.
Выбирание паза стамеской
Выбирание пазов фрезером
Паз можно выбрать фрезой, при этом техника работы зависит от размеров и местоположения паза. Фрезер можно держать в руках и вести по заготовке, при выбирании же открытого паза прикрепите его к рабочему столу и передвигайте заготовку. В этом случае точность работы будет зависеть от положения направляющей планки (упора) и высоты фрезы. Всегда делайте пробный проход, используя обрезок древесины. Лучше всего выбирать паз поэтапно и делать несколько проходов. После каждого прохода удаляйте опилки, чтобы не перегреть фрезу.
Выбирание пазов фрезером
Вырезание шипа вручную
Разметьте линии заплечиков (длину шипа) угольником и ножом, затем рейсмусом отметьте высоту и ширину шипа. Удалите ненужную древесину шипорезной пилой. Сначала сделайте пропилы вдоль волокон до линии заплечиков со всех четырех сторон шипа. Затем обрежьте шип по линии заплечиков поперек волокон. Зачистите шип стамеской.
Вырезание шипа фрезером
Если предстоит вырезать много шипов (или если вы просто любите работать с машинами), то фрезер с рабочим столом будет идеальным инструментом. Если большой размер заготовки не позволяет поместить ее на рабочем столе фрезера, лучше прижать ее струбцинами к верстаку и обрабатывать, держа фрезер в руках. Установите упор на длину шипа, а фрезу — на нужную высоту, затем, крепко прижимая заготовку к ограждению, удалите излишнюю древесину за несколько проходов. Когда конец шипа упрется в упор, переверните заготовку и повторите процедуру с обратной стороны. Если вы остановились еще до того, как фреза достигла линии заплечиков, зачистите шип стамеской.
Вырезание шипа фрезером
Чтобы выбрать паз шириной 6 мм и глубиной 4 мм на расстоянии 10 мм от кромки доски, поступите так. Прикрепите фрезер к рабочему столу и установите 6-миллиметровую фрезу. Установите направляющую планку на 10 мм. Отрегулируйте высоту фрезы, чтобы она возвышалась на 2 мм над столом. Сделайте проход вдоль направляющей, чтобы получить паз глубиной 2 мм. Выключите фрезер, поднимите фрезу еще на 2 мм и повторите проход. Получится паз глубиной 4 мм.
Выбирание продольного паза фрезером
Чтобы выбрать фальц шириной 10 мм и глубиной 4 мм, поступите следующим образом. Вам понадобится прямозубая цилиндрическая фреза меньшего размера, чем ширина фальца (например, диаметром 5 мм). Установите ограничитель на расстоянии 5 мм от задней кромки фрезы, а фрезу — на высоту 2 мм. Уприте доску в ограничитель и выберите фальц шириной 5 мм. Повторите проход, по-прежнему упирая доску в ограничитель, чтобы получить фальц шириной 10 мм. Выключите фрезер, установите фрезу на высоту 4 мм и повторите процедуры, чтобы завершить фальц.
Выбирание фальца на кромке доски
Прижмите заготовку струбцинами к верстаку. Выберите фрезу по ширине паза или меньшего размера и установите ограничитель глубины. Прижмите струбцинами к заготовке параллельно пазу деревянную планку, которая послужит направляющей. Опустите фрезер, прижмите его основание к направляющей, включите, подождите, пока фреза не наберет полных оборотов, и сделайте проход. Если фреза уже паза, передвиньте направляющую и повторяйте процедуру, пока не получите требуемую ширину и глубину паза.
Выбирание паза ручным фрезером
Фрезерование фасонных кромок
Вырезать фрезером фасонные кромки очень просто. Прикрепите фрезер к его столу и вставьте выбранную вами фрезу — выкружную, радиусную или фасонную. Используйте фрезу с опорным роликом.
Фрезерование фасонных кромок выкружной фрезой
Отодвиньте упор, чтобы он не мешал. Прижмите заготовку к столу и сделайте несколько проходов фрезой слева направо. Продолжайте фрезеровать до тех пор, пока заготовка не станет прижиматься к опорному ролику — при этом фреза перестает резать. Если фасонная кромка выглядит обожженной, значит, либо затупилась фреза, либо вы протягивали заготовку слишком медленно.
Фрезерование фасонных кромок радиусной фрезой
Фрезерование по шаблону
Применяйте шаблон, если вам нужно изготовить несколько деталей с одинаковыми кромками. Сначала вырежьте пилой заготовки приблизительной формы, оставляя не более 4-5 мм излишней древесины на подлежащих фрезерованию кромках. Установите на основании фрезера направляющий ролик. Вырежьте из фанеры шаблон с припуском на закраины и прибейте его прямо к поверхности заготовки. Включите фрезер и ведите его по кромке шаблона.
В качестве шаблона можно взять уже изготовленную деталь и использовать прямозубую цилиндрическую фрезу с опорным роликом (он может быть сверху или снизу фрезы).
Такая пила позволяет легко делать распилы под любым углом. Установите режущее полотно на раме под необходимым углом (90, 45, 36, 22,5 или 15°) и зафиксируйте его. Поставьте ограничитель глубины на нужную отметку. Положите заготовку на стол пилы, прижмите к ограничителю, а затем плавными движениями вперед и назад сделайте распил.
Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы
Вбивание гвоздей
Осмотрите заготовку и решите, где именно нужно вбить гвоздь. Если это место находится вблизи кромки и существует опасность расколоть дерево, электродрелью высверлите сначала установочное отверстие, используя сверло, диаметр которого меньше диаметра гвоздя. Затем ударами молотка подходящего размера вбейте гвоздь. Если гвоздь пошел криво, вытащите его гвоздодером или плоскогубцами. Если вы забиваете очень мелкие гвозди, которые трудно удерживать пальцами, удерживайте их круглогубцами.
Вбивание гвоздей
Вворачивание шурупов
У вас есть выбор между шурупами из мягкой стали, нержавеющей стали, латунными или алюминиевыми шурупами с прямыми или крестовидными шлицами и потайными или полукруглыми головками. Полукруглые головки четко выделяются на поверхности дерева, потайные головки либо находятся заподлицо с поверхностью, либо окаймлены латунными шайбами, либо скрыты деревянными заглушками. Шурупы ввертывают ручной отверткой, дрелью с соответствующей насадкой или шуруповертом.
Вворачивание шурупов дрелью или шуруповертом
При пользовании дрелью установите блокирующий механизм, чтобы шуруп был ввернут на требуемую глубину. Если древесина мягкая, установочное отверстие можно проделать шилом, если твердая — высверлить сверлом меньшего диаметра.
Установочное отверстие можно проделать шилом
Чтобы можно было скрыть шурупы под деревянными заглушками, вам придется высверлить зенковочным сверлом отверстие под заглушку и соответствующим резцом — пробку. Не используйте стальные шурупы для дуба — они вступают в реакцию с древесиной и влагой, и появляются пятна. Вместо них берите шурупы из плакированной стали, латуни или нержавеющей стали.
Токарная обработка древесины
Если вы хотите изготавливать детали круглого сечения (ножки стульев, миски, тарелки), вам не обойтись без токарного станка. Приобретайте самый мощный и тяжелый станок, какой только позволяет ваш бюджет, — с регулируемым зажимным патроном и набором планшайб. Веретенообразные и цилиндрические детали вытачивают, закрепляя заготовку между передним и задним центрами станка, миски или тарелки — на наружной стороне шпинделя.
Токарная обработка древесины
Лучшие токарные станки снабжены устройством, позволяющим обтачивать большие заготовки на наружной стороне шпинделя. Вам потребуется разнообразный токарный инструмент — стамеска, отрезной резец, косое долото и радиусный шабер.
Вырезание ножом
Чтобы вырезать дверную ручку или защелку, вам не потребуется ничего, кроме хорошего острого ножа (не из нержавеющей стали). В одной руке держите заготовку, в другой нож и режьте дерево, нажимая на спинку лезвия большим пальцем. Остальное — дело навыка. Для практики сначала поэкспериментируйте, например, с мягкой древесиной липы.
Вырезание ножом
Установка петель
Два самых распространенных типа петель — декоративные накладные петли из латуни (крепятся шурупами с потайными головками, ввинчиваемыми заподлицо с поверхностью) и стальные врезные петли (крепятся в гнездах стальными шурупами с потайными головками). В последнем случае обведите створку петли острием ножа, прорежьте контур стамеской, а затем выберите древесину стамеской на нужную глубину. Створка должна плотно сидеть в гнезде. Всегда вместе с петлями покупайте подходящие шурупы.
Шлифование древесины
Для получения гладких поверхностей используют многочисленные сорта наждачной бумаги (шкурки). Шкурку можно использовать или саму по себе, или обернуть ею деревянный брусок. Лучше всего шлифовать дерево несколько раз — после распиливания, после высыхания клея и после окончательной отделки.
Шлифование древесины наждачной бумагой
Для первого шлифования пользуйтесь обычной наждачной бумагой, для отделки — тонкой шкуркой на основе окиси алюминия (она дороже, но служит куда дольше). Для шлифования больших плоских поверхностей применяйте круглошлифовальную машину. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и обязательно надевайте пылезащитную маску.
Шлифование древесины круглошлифовальной машинкой
Естественная отделка древесины
Первоначально термин «естественная отделка» означал, что дерево шлифовали и оставляли в натуральном виде, теперь это понятие включает еще и обработку маслом или воском. Датское или тиковое масло наносят тонким слоем безворсовой хлопковой тканью или кистью.
Отделка древесины тиковым маслом
Дают высохнуть и обрабатывают самой тонкой шкуркой, чтобы удалить «гребни» (грубую текстуру из приподнявшихся древесных волокон, которая возникает при впитывании первого слоя покрытия), затем наносят второй тонкий слой. Если вы хотите сделать поверхность менее жесткой, натрите ее восковой мастикой.
При отделке изделий, которые будут контактировать с пищей, вместо тикового или датского масла используйте растительное, например оливковое. Втирают его тканью.
Покраска древесины
У вас есть выбор между масляной краской на основе уайт-спирита и водорастворимой акриловой краской. Оба вида краски наносят кистью. Визуальное различие между поверхностями, выкрашенными той или иной краской, очень невелико, однако после работы с масляной краской кисти следует вымыть уайт-спиритом, а после акриловой краски — проточной водой.
Покраска древесины
Пары масляной краски могут вызывать головокружение и тошноту, а акриловой краски — сухость в горле. Независимо от типа используемой вами краски надевайте респиратор и, по возможности, работайте на открытом воздухе.
Особые виды отделки древесины
Работая с американским дубом, можно получить интересную текстуру, если обработать древесину проволочной щеткой. Такая текстура приятна на ощупь, а получающаяся в результате шероховатая поверхность позволит вам не беспокоиться о том, что ее повредят когти домашних животных.
Обработка древесины проволочной щеткой
Щеткой водят вдоль волокон, пока на поверхности не останется необработанных мест, после чего ее натирают маслом.
Отделка древесины свечным пламенем
Отделка свечным пламенем помогает скрыть пороки низкокачественной древесины. На окрашенную поверхность кистью наносят масляный лак. Через некоторое время он подсыхает и становится липким, и тогда под поверхностью водят горящей свечой. Обязательно дождитесь, чтобы поверхность стала липкой (на ней должны оставаться отпечатки пальцев), и держите банку с лаком и кисть подальше от свечи. Этой работой лучше заниматься вдвоем где-нибудь подальше от мастерской. Попрактикуйтесь на обрезках, прежде чем приступать к серьезной работе.
remstd.ru
Как сделать паз в брусе
Иногда в жизни сельских жителей встречаются ситуации, когда необходимо в доске, бревне или брусе сделать паз. Например, чтобы выполнить окосячку окон или дверей. Конечно, существуют мастера, которые за определённое вознаграждение сделают вам паз где угодно, огородив вас от этих проблем, но и в тоже время облегчив ваш кошелёк на некоторую сумму. А на самом деле выбрать выемку в брусе не так уж сложно. Как сделать паз в брусе своими руками, вы узнаете из этой статьи.Итак, у нас есть брус размером 10 на 15 см, в середине которого надо выбрать 5-тисантиметровую выемку. Первым делом сделаем разметку. На дереве желательно рисовать маркером или строительным карандашом, линии будут виднее.
Также нам понадобится ручная циркулярная пила. На ней выставим глубину реза, нужную нам, в данном случае 5 см. Выставив, выполним пропил на каком-нибудь куске дерева, замерив его глубину. Это необходимо сделать, чтобы не ошибиться с глубиной реза и не испортить обрабатываемую древесину.
Убедившись, что глубина выреза составляет 5 см, приступаем к выборке паза. На циркулярную пилу установим специальный упор и отрегулируем его так, чтобы диск был напротив нарисованной линии. Этот ограничитель будет упираться в грань бруса и рез получится идеально ровным. Настроив, можно начинать резать паз.
Сделав один вырез, передвигаем ограничитель на 5 мм в сторону выемки и делаем ещё один рез. Чем больше вырезов сделаете, тем легче будет выбирать древесину из паза. Для 5-тисантиметровой выемки в нашем случае мы сделали 11 пропилов. В результате получится что-то типа гребёнки, внутри бруса будет несколько тонких полосок.
Теперь перевернём брус пазом вниз и вытряхнем из него опилки. Возьмём стамеску с широким полотном и начнём вычищать деревянные пластинки. Ломаются они легко, слегка похрустывая. В завершении стамеской нужно подчистить дно паза, сделав его поверхность ровной и гладкой.
Вот таким нехитрым образом можно быстро и легко выбрать паз в брусе, бревне или доске своими руками, не привлекая к этой работе высокооплачиваемых специалистов.
ВИДЕО
stroimzanovo.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото
Все фото из статьи
| Фрезер | |
| Паркетная пила | В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров |
| Бензопила или электропила | |
| Молоток и стамеска | Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями |
Особенности проведения работ
Использование ручного фрезера
- Вы можете сделать паз самой разной формы, главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;
- В комплекте всегда идет упор, это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.
Ручные дисковые пилы
- Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты, благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;
- После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез, это очень важно.
Работа с бензопилой
Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.
- В первую очередь нужно провести разметку будущего паза, причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;
- Некоторые проводят работу полностью бензопилой, а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
Вывод
Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. Видео в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.
rubankom.com
Экономия в строительстве: вагонка из необрезной доски
В этой статье я решил дать подробнейшие инструкции по производству вагонки из необрезной доски. Для тех, у кого денег мало, а времени завались, эта вагонка просто реальная находка, поскольку она получается толстая, миллиметров 20 толщиной, а значит прочная, и достаточно красивая, я бы ей поставил твердую тройку даже с плюсом. Главное, конечно, это экономия, поскольку от необрезной доски в итоге не остается даже приличных дров, не то, что отходов, а разница в цене между вагонкой и необрезной доской известна. Короче говоря, отделать сарай или гараж можно вполне.
От себя добавлю, что дело это трудоемкое и довольно нудное. Так что перед тем, как браться за дело, взвесьте свои силы.
Определимся с инструментом
Первым делом определитесь, каким станком вы будете пользоваться. Станок должен быть мощный и большой. Удобнее всего, работать на двух станках, взять у соседа, например. Станки, даже мощные, сильно нагреваются и через некоторое время работы им полезно отдохнуть и остыть. Так получается значительный перерыв в работе, а человеческий организм, и это проверено практикой, значительно выносливее двигателей и не перегревается. При работе на двух станках можно переключаться между ними без риска спалить мотор. Станки мощностью менее 1 киловатта не подходят для описываемого дела. Вот перед вами мой станок мощностью 1,1 кв, который окупился уже, наверное, с десяток раз.
Учитесь на моих ошибках!
Не покупайте дешевых станков! Купите хороший, тысяч за 15. Он очень быстро у вас окупится. Обращайте внимание на систему охлаждения двигателя, наличие люфтов во всех регулирующихся деталях. Фуговальный вал не должен быть слишком широким. Широкий не нужен абсолютно. Сантиметров 15-20 достаточно. Обратите внимание на качество исполнения линеек. И последнее. Хороший станок не должен быть слишком уж универсальный. Максимум — пилить и фуговать. Больше ничего от него не требуется. И он должен быть по возможности массивным.
Универсальный деревообрабатывающий станок
Кстати о станках
Если будете покупать станок, не советую покупать станок с алюминиевым столом или линейкой. Я не знаю, какой умник это все выдумал, но на дереве остаются черные полосы от алюминия. Полосы остаются даже от основания лобзиковой пилы. Но у пилы есть специальный кожух, который можно одеть на основание для обеспечения чистоты работы, а на станок или линейку такой кожух не оденешь. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мне пришлось прикрепить на стол станка кусок органического стекла, а линейку вообще выбросить и пользоваться обычным металлическим углом со стороной 40 мм.
Длина вагонки
Для того, чтобы показать, как делать вагонку, я подобрал не слишком длинный кусок необрезной доски. Я нашел его в горе мусора, предназначенного на дрова. В реальных условиях длину вагонки следует определять исходя из того, какой длины доски есть в наличии и от того, какие они в принципе нужны. Опыт показывает, что вагонка длиннее 2-х метров уже не слишком выгодна, поскольку такие длинные доски тяжелее обрабатывать.
Из личного опыта
Я в своей жизни делал вагонку разной длины. Наиболее удачным я считаю опыт создания не вагонки, а паркета. Другими словами, я сделал паркет по той же самой технологии, по которой предлагаю сейчас делать вагонку. Я сделал его реально из мусора. Досочки были еще короче, чем вот эта доска для примера. Но получилось замечательно. Я до сих пор хожу по этому паркету и удивляюсь, как хорошо получилось. Вот посчитайте теперь, сколько я сэкономил, настелив всего лишь черный пол из безобразных по качеству досок и покрыв его самодельным паркетом!
Ширина будущей вагонки
Следует определиться и с шириной будущей вагонки. Если у вас узкие доски, делаем широкую вагонку из расчета одну вагонку из одной доски. Если вагонка широкая, стараемся делать две узкие вагонки из одной доски. Опыт показывает, что удобнее использовать узкие доски для вагонки средней ширины (7-10 см). Помните, что вся вагонка в одном помещении должна иметь одну ширину.
Опиливаем одну сторону доски
Следующим этапом отчеркиваем прямую линию, по которой будем отрезать боковину доски. При этом лучше использовать цветной (синий или зеленый) цанговый карандаш. У меня цанговый, но не цветной. Такую линию видно плоховато, особенно если доска сыроватая или начала синеть.В качестве линейки используем что-нибудь длинное и ровное. Я использовал вагонку фабричного изготовления. Для определения качества линейки можно «стрельнуть» вдоль линейки глазом.
Начинаем пилить. Кто никогда этого не делал, делайте, как я. Кладем доску на стол станка. Нацеливаем ее таким образом, чтобы пилить ровно по линии. Упираемся в конец доски туловищем на уровне пояса и толкаете доску вперед на пилу туловищем, а не руками. Думаю на практике вы почувствуете, как получается ровнее. Воэможно вы будете просто наклонять туловище вперед, а возможно будете двигать доску поясом. В любом случае не нужно спешить и нужно видеть линию. Для того, чтобы легче было опиливать доски нужно иметь пильный круг по-больше диаметром. Следите, чтобы доска не зажимала круг. Не забывайте о технике безопасности. Одежда ваша должна не иметь развивающихся частей, вы должны носить очки, а пила должна быть защищена кожухом с расклинивателем. Мой кожух с расклинивателем сломался. В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать.
Отпиливаем по одной стороне довольно много досок. Чем больше — тем лучше. Но следим за тем, чтобы мотор не перегрелся. Чем больше досок, тем эффективнее работа, поскольку не надо перенастраивать станок. Но и тут есть оборотная сторона. Делая однотипную работу велика возможность что-нибудь себе отпилить, попав под действие гипноза от монотонности труда. Вот, кстати, что получилось.
Вторую сторону опиливаем по линейке
Поскольку я делаю только одну вагонку, я сразу приступаю к перенастройке станка и устанавливаю линейку на нужную ширину для опиливания второй боковины доски. Кстати, у моего станка в свое время была линейка фирменная, но ыяснилось, что кусок угла на двух струбцинах куда удобнее.
Вторую сторону доски опиливаем по линейке. Бережем руки. Я один раз подпилил себе палец, так даже боли не почувствовал, зато крови был целый фонтан и заживало очень долго.
Отпиленная боковина обычно получается шире, чем та, которую мы опиливали без линейки. Ее мы отбрасываем в отдельную кучу. Из нее мы будем пилить рейки.
А вот хороший вопрос
Как мы будем делать вагонку такой же ширины на следующий день? очень просто. Мы просто оставим небольшой кусок готовой вагонки и используем его для установки линейки. Микроны мы в нашем деле не ловим. это вам любой плотник скажет!
Фугование досок
Опять перенастраиваем станок. На этот раз для фугования. Строгаем, естественно, только одну сторону. Если доска свернута пропеллером, выбрасываем ее. Ничего хорошего из нее не получится. Считаем, сколько раз мы провели доску по столу и стараемся все доски проводить по столу одинаковое количество раз и с одинаковым усилием. Так они будут примерно равными друг другу по толщине. С другой стороны, небольшую разницу по толщине никто, кроме вас, не заметит. Да и вы вряд ли заметите.
Вот, что получилось.
Делаем в доске пазы
Нам осталось проделать последнюю операцию, а именно проделать в доске пазы. Для этого можно использовать вот такую фрезу. Можно обойтись и без фрезы. Можно взять маленький пильный круг и установить его с перекосом. Получится так называемая «пьяная» пила. Если кого интересует, что это такое, напишите мне письмо, я объясню. Я пользуюсь фрезой во-первых, потому, что она у меня есть, а во-вторых, потому, что пьяная пила сложнее в настройке.
Нам осталось установить линейку, установить нужную глубину паза (у меня это делается путем поднимания или опускания стола), и проделать пазы с обеих боковин нашей доски. Заметьте, я слежу за тем, чтобы строганная сторона доски все время касалась линейки. Это нужно для того, чтобы пазы у нас были на одинаковом расстоянии от строганной стороны. Причем совершенно необязательно делать паз строго по середине доски. Лично мне нравится когда паз чуть ближе к поверхности. Тогда уже в собранном виде создается впечатление, что вагонка тоньше, чем она есть на самом деле.
Готово! получилась вот такая вагонка. Вид с торца.
Пилим рейки для сплачивания вагонки при сборке
Теперь расскажу, что осталось сделать и что можно сделать еще. Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой.
Получившуюся вагонку можно улучшить, сняв, например маленькие фаски по обеим сторонам. Вагонка будет приятнее на вид, но и времени на ее изготовление уйдет значительно больше.
Эпилог
Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой. Предполагается потолок покрасить, поскольку доски поражены синевой. Замечу, что синева никак не влияет на качество дерева. Портится только внешний вид.
А вот торцы досок, которыми отделан тот же самый потолок. Прекрасно видны рейки.
Материалы по этой же теме
Делайте вагонку по моим инструкциям! Улучшайте процесс, подгоняя его под свой характер и инструмент!Успехов!Дмитрий Белкин.
Статья создана 11.12.2005
Статья отредактирована 19.06.2012
Похожие материалы — отбираем по ключевым словам
belkin-labs.ru
Выбор фальцев, пазов и шпунтов
Эти простые с виду элементы соединений нередко оказываются сложными в изготовлении. Неплотная подгонка, неровные края и сколы указывают на небрежность и ошибки в работе. Все, что требуется для хорошего результата, наверняка есть в вашей мастерской.
Без пазов, фальцев и шпунтов трудно представить многие столярные конструкции, начиная от простой рамки для фото до большого шкафа. Они с древнейших времен считаются фундаментом столярно-плотницкого ремесла и до сих не потеряли своего значения как стандартные элементы деталей корпусной мебели и других проектов, в которых есть полки, ящики или перегородки. Мы познакомим со всеми этапами их изготовления, что позволит вам создавать проекты с безупречными соединениями.
Какими инструментами вы пользуетесь?
Методы изготовления пазов, шпунтов и фальцев отличаются в зависимости от арсенала инструментов, которыми вы располагаете, а также от того, будет ли готовое соединение находиться на виду после окончательной сборки проекта. (Сравнить преимущества и недостатки этих методов поможет прилагаемая таблица.) Помните, что некоторые соединения можно спрятать за фасадными рамами, а более-менее ровный паз сделать ещё лучше с помощью специальных фрез (см. раздел «Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка»).
Имея много общего, эти выборки тем не менее различаются в зависимости от их расположения в деревянной заготовке. Фальц образует Г-образное углубление вдоль кромки или торца. Паз имеет два плечика (стенки) и расположен поперек направления волокон. У шпунта также есть две стенки, но он располагается вдоль волокон.
ПЯТЬ СПОСОБОВ ВЫБОРКИ ПАЗОВ, ШПУНТОВ И ФАЛЬЦЕВ
| ИНСТРУМЕНТ | ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА | СТОИМОСТЬ | ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| Наборный пазовый диск | Преимущества: пилит чище, чем большинство обычных дисков; точная регулировка толщины с помощью прокладок | Недостатки: оставляет треугольные борозды в углах выборки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $80-$250 | Формирование шипов, ящичных соединений, соединений вполдерева и др. |
| Регулируемый пазовый диск | Преимущества: простая и быстрая настройка; доступная цена | Недостатки: неровное дно выборки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $50-$80 | Формирование шипов, соединений вполдерева и т. п., но с невысокими требованиями к качеству |
| Комбинированный пильный диск с 40 или 50 зубьями | Преимущества: позволяет обойтись без пазового диска; при работе поперек волокон делает чистые фальцы | Недостатки: необходимость делать несколько проходов, что отнимает много времени и часто приводит к ошибкам; следы зубьев требуют зачистки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $10-$80 | Продольное и поперечное пиление в обычных операциях на пильном станке |
| Прямая фреза | Преимущества: делает чистые и прямоугольные выборки; отличная точность, когда диаметр фрезы совпадает с шириной шпунта или паза | Недостатки: глубокие выборки делаются за несколько проходов; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $5-$20 за одну фрезу или $30-$100 за набор из 6-9 фрез | Выборка гнезд, фрезерование по шаблону, выравнивание грубых поверхностей |
| Фальцевая фреза | Преимущества: делает чистые фальцы при ручном фрезеровании и на фрезерном столе; настройка быстрее и проще, чем у прямой фрезы | Недостатки: глубокие фальцы делаются за несколько проходов; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска; может отрывать края шпона с облицованных поверхностей | $10-$40 за одну фрезу или $20-$60 за комплект с несколькими подшипниками | Не предназначена для других операций |
Пильный станок работает аккуратно и быстро
Когда нужно выбрать пазы, фальцы или шпунты, все работники мастерской в первую очередь вспоминают о пильном станке. Как правило, для установки пазового диска и настройки требуется меньше времени, чем на подготовку фрезера. Кроме того, нравится то, что пильный станок быстро справляется с такой работой и на нём удобно работать с досками и щитами разной ширины и длины.
Пазовые диски бывают двух типов: наборные и регулируемые (так называемые «пьяные»). Мы предпочитаем наборные, которые делают прямоугольные чистые пропилы. Конечно, самые дорогие наборные диски режут чище, и дно выборки получается плоским, а боковые поверхности параллельными и без сколов. Однако большинство наборных дисков оставляют в нижних углах небольшие треугольные бороздки, образующиеся из-за скошенных граней зубьев на внешних дисках. Регулируемые («пьяные») диски подкупают низкой ценой и быстротой настройки, но у них есть серьёзный недостаток — дно выборки получается вогнутым, а углы не прямыми, и после работы с ними приходится прибегать к зачистке.
Вы можете также делать все три разновидности выборок комбинированным пильным диском с 40 или 50 зубьями. Выбирая паз или шпунт, сделайте сначала крайние пропилы, а затем за несколько проходов удалите материал между ними. Мелкие неровности на дне выборки можно зачистить острой стамеской или фрезой.
Таким же способом удаётся выпиливать и фальцы, но мы предпочитаем делать их с помощью двух пропилов. Сначала делается пропил, формирующий плечико фальца. Затем на продольном (параллельном) упоре закрепляется высокая накладка (150-200 мм в зависимости от ширины заготовки), регулируется вылет диска и делается второй пропил под прямым углом к первому. Чтобы избежать отдачи при заклинивании диска и выброса обрезка, убедитесь, что обрезок не окажется между диском и упором.
Как добиться хороших результатов с пильным станком
СОВЕТ 1: Настройте станок для чистого и аккуратного пиления.
Прежде чем начать работу с заготовками, убедитесь в правильности всех настроек вашего станка, чтобы распилы были чистыми и прямоугольными. Продольный упор и пазы для поперечного (углового) упора должны быть параллельны диску, а головка поперечного упора установлена точно под углом 90° к диску. Даже небольшие отклонения могут сказаться на качестве изготовления соединений и их последующей сборке.
СОВЕТ 2: Для получения лучших результатов выберите хороший пазовый диск.
Наборные пазовые диски обычно состоят из двух внешних дисков, нескольких центральных режущих элементов (чипперов)и металлических или пластиковых шайб-прокладок (вы можете сами изготовить прокладки из бумаги или картона). Определите требуемую ширину выборки, затем установите соответствующее число чипперов между внешними дисками (см. рисунок), наденьте всю стопку на шпиндель пильного станка и затяните гайку. Не беспокойтесь, если на шпинделе не хватит места для штатного фланца, просто отложите его в сторону. Гораздо важнее, чтобы гайка была навернута целиком.
СОВЕТ 3: Делайте пробные проходы, добиваясь аккуратности.
Выпиливайте пазы и шпунты на пробных обрезках и проверяйте правильность настроек. Для изменения ширины добавляйте или вынимайте шайбы-про- кладки и чипперы. Мы предпочитаем выпиливать шпунты и пазы чуть меньшей, чем требуется, ширины (буквально на несколько долей миллиметра), а затем шлифовать вставляемую деталь по толщине, чтобы она входила плотно. Не забывайте шлифовать всю деталь одними и теми же номерами абразива, чтобы при отделке изделия не выявились различия в гладкости поверхностей. И будьте осторожны, чтобы на верхних слоях фанерного шпона не появились протёртые насквозь участки.
СОВЕТ 4: Применяйте противосколь- ный вкладыш, чтобы края выборки не получились рваными.
Вы можете самостоятельно сделать противоскольный вкладыш для своего пильного станка. Настройте пазовый диск на требуемую ширину и опустите его ниже поверхности стола. Вставьте в проем стола остроганную и выпиленную по форме проёма деревянную пластину, которая должна располагаться вровень с поверхностью стола. Надёжно прижмите пластину сверху, расположив прижим вдоль неё и чуть в стороне от диска. Включив станок, медленно поднимайте диск до высоты, примерно соответствующей глубине выборки. Выключите станок и измерьте вылет диска, затем сделайте пробный проход на обрезке.
СОВЕТ 5: Точите весь комплект, а не отдельные диски.
Твердосплавные зубья со временем становятся тупыми и требуют заточки. Всегда точите каждый диск и каждый чиппер, даже если никогда ими не пользовались, чтобы все зубья имели одинаковую высоту. Если это правило не соблюдать, некоторые чипперы будут погружаться в материал глубже.
СОВЕТ 6: Наклейте скотч, чтобы избежать сколов тонкого шпона.
При пилении листовых материалов, облицованных шпоном, всегда есть риск образования сколов. Для сохранения целостности шпона наклейте полосу малярного скотча вдоль линии распила и на задний торец заготовки, чтобы обеспечить поддержку древесных волокон. Сначала сделайте проход минимальной глубины, чтобы только надрезать шпон, затем поднимите диск и сделайте второй проход до окончательной глубины, как показано на фото.
Первым проходом глубиной 1,5 мм чисто перерезан шпон (слева). После выборки паза требуемой глубины осторожно удалите скотч, чтобы избежать отрыва волокон шпона.
Уменьшайте подачу соответственно количеству удаляемого материала.
СОВЕТ 7: Пользуйтесь толкателем и подпорными досками
Левый паз в этой дубовой доске мы выпиливали, подпирая кромку заготовки обрезком, но не применяли его для правого паза. Подпорный обрезок помогает избежать сколов.
При поперечном пилении диск будет вырывать волокна в месте выхода из заготовки, если не предпринять некоторые меры. Закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку, которая послужит подпорной доской, как показано в следующем совете, или вставляйте ненужный обрезок между заготовкой и головкой упора.
СОВЕТ 8: Продольный упор в роли ограничителя.
Делая паз или поперечный фальц, используйте продольный упор вместо ограничителя и деревянную накладку, чтобы уменьшить сколы. Наждачная бумага не дает заготовке скользить.
Для пазов и фальцев на конце заготовок используйте продольный и поперечный упоры одновременно, как показано на фото. Так как пропил не проходит заготовку насквозь, нет риска её защемления и обратного отскока. Добавьте высокую накладку для выпиливания фальцев, чтобы диск не касался продольного упора.
Для быстрого монтажа закрепите накладку на продольном упоре двухсторонним скотчем. Установите пазовый диск, толщина которого больше ширины фальца. Сделайте вырез для диска в накладке, как показано на рисунках. Затем с помощью продольного упора отрегулируйте ширину фальца и обработайте заготовку.
Универсальность фрезера позволяет добиться лучших результатов
Этот комплект позволяет делать фальцы разной ширины одной фрезой. Чем меньше подшипник, тем шире фальц, и наоборот.
Ничто не сравнится с фрезером, делающим прямоугольные и чистые пазы, шпунты и фальцы с плоским дном, в аккуратности изготовления соединений, которые будут видны в готовом изделии. Управляя фрезером с помощью рук или закрепив его в стол, вы в любом случае получите отличный результат. Фрезер особенно незаменим при выборке глухих пазов, шпунтов и фальцев (не выходящих за один или оба края детали). При работе с фрезером вы можете видеть метки начала и конца выборки, а также саму фрезу, в отличие от пильного станка, где диск закрыт сверху заготовкой, что затрудняет работу по меткам.
Фрезерование аккуратных фальцев вручную или на фрезерном столе
Для выборки фальцев почти с одинаковым успехом можно использовать фальцевую, прямую или спиральную фрезы. Фальцевые фрезы продаются по отдельности или в наборе с подшипниками разного диаметра для получения фальцев разной ширины. Держа фрезер в руках, перемещайте его вдоль внешних кромок заготовки в направлении против часовой стрелки. Для лучшей устойчивости одну из ручек фрезера следует располагать над заготовкой. Чтобы при обработке поперёк волокон древесины избежать сколов на углах, применяйте подпорную доску или остановите операцию, не доходя до угла, а затем осторожно фрезеруйте в обратном направлении, начав с угла (такой метод называется попутным фрезерованием).
При обработке листовых материалов фальцевая фреза часто оставляет рваные волокна в виде ворса на краях лицевого шпона, а не срезает их чисто. Чтобы это исправить, сначала отфрезеруйте фальц требуемой глубины и ширины, а затем удалите ворс с помощью прямоугольной шлифовальной колодки, направляя её вдоль волокон в сторону фальца. Фальцевые фрезы также отлично подходят для фрезерного стола, имеющего много преимуществ перед фрезером, который управляется вручную. Вам не нужно менять подшипники для изменения ширины фальца. Можно установить продольный упор вровень с передней стороной подшипника, чтобы выбирать фальц максимальной ширины, или сдвинуть упор вперед для выборки более узкого фальца. Когда ширина фальца контролируется только с помощью подшипника, фреза точно повторяет контуры кромки (в том числе и дефекты), и они будут копироваться в соединении.
Фальцевые фрезы часто оставляют край шпона ворсистым, а не срезают его чисто, поэтому приходится применять шлифовальную колодку для удаления торчащих волокон. Если отдельные ворсинки согнутся внутрь фальца, аккуратно отшлифуйте вертикальную грань, стараясь не скруглить острое ребро.
Если у вас нет фальцевой фрезы, вы можете с успехом выбирать фальцы прямыми или спиральными фрезами. Используйте их в фрезерном столе или в сочетании с боковым упором при фрезеровании вручную. Избегайте тупых фрез, оставляющих прижоги или мшистые поверхности вместо гладких и чистых.
Реальную толщину листов не указывают на ярлыках
Листовые и плитные материалы, такие как фанера или МДФ, обычно имеют меньшую толщину, чем она обозначена на кромке или наклейках. Например 19-миллиметровая фанера часто бывает толщиной чуть более 18 мм. Что из этого следует? Если вы планируете делать пазы, шпунты или фальцы в этих материалах, прежде всего необходимо их тщательно измерить. Толщина может быть разной даже у листов из одной стопки. Всегда делайте пробные образцы из обрезков и проверяйте плотность соединений. Для таких случаев выпускаются специальные фрезы с уменьшенным диаметром.
Чтобы получить по-настоящему хороший результат, применяйте прямую или спиральную фрезу, диаметр которой меньше толщины фанеры, и делайте выборки за два прохода с помощью самодельных или фабричных приспособлений.
Если вы, подобно нам, предпочитаете не фрезер, а пильный станок с наборным диском, используйте такой метод: прежде всего пометьте все шайбы-прокладки литерами (А, В, С и т. д.) с помощью несмываемого маркера или гравировки. Затем точно настройте ширину, установив соответствующие диски, чипперы и прокладки. Снимая набор со шпинделя, запишите в блокнот, какие чипперы и прокладки были установлены. В следующий раз, когда будете работать с фанерой аналогичной толщины, вы сможете собрать диск в такой же комбинации, ориентируясь на свои записи. Однако не нужно полностью им доверять. Всегда делайте для проверки пробные проходы.
Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка
Название этих фрез точно соответствует их назначению: они срезают неровности на дне, делая шпунт или паз идеально ровным и прямоугольным.
Вот как они применяются: сначала выпилите паз нужной ширины с помощью пильного станка, оставив припуск около 1 мм по глубине. Сделайте такие выборки на всех деталях. Теперь установите в цангу фрезу для зачистки пазов и настройте фрезер на окончательную глубину. Проведите фрезу вдоль выборки, прижимая подшипник сначала к одной стенке, а затем к другой.
Не путайте эти фрезы с похожими фрезами для гнезд, имеющими более длинную режущую часть (10-13 мм высотой), из-за которой подшипник будет расположен выше стенки 10-миллиметрового паза, и это потребует применения направляющей.
Внешние зубья наборных пазовых дисков оставляют в углах треугольные бороздки, избавиться от которых поможет фреза для зачистки пазов.
Фреза удаляет со дна слой толщиной чуть больше миллиметра, делая поверхности выборки чистыми и ровными.
Этим фрезам постоянно находится применение в нашей мастерской. Они работают чисто и подходят для шпунтов шириной 10 мм.
Используйте преимущества фрезерного стола для выборки пазов, шпунтов и фальцев
Для фрезерования этих элементов соединений мы в большинстве случаев предпочитаем использовать фрезерный стол, более безопасный по сравнению с ручным фрезером и обеспечивающий лучший контроль благодаря продольному упору, прижимам-гребёнкам, поперечному упору и системе пылеудаления.
Чтобы добиться лучших результатов, следует учитывать возможности и ограничения вашего фрезера и самих фрез. Выборка шпунта сечением 19×10 мм в дубовой доске приводит к перегрузке электродвигателя и быстрому затуплению фрезы, поэтому такую операцию следует выполнять за два прохода, каждый раз погружая фрезу на половину требуемой глубины.
Фрезы с нисходящей спиралью режут чисто, но направляют стружку вниз, а не выталкивают её. Удалите мусор с помощью компрессора и сделайте ещё один проход.
Иногда стружки и пыль скапливаются в глубине выборки или под доской, слегка приподнимая её, в результате чего на дне образуются неровности. Выполнив все проходы до окончательной глубины, удалите стружки и пыль со стола и заготовки и сделайте ещё один проход для зачистки стенок и дна выборки, не меняя настройки. Фреза с нисходящей спиралью может приподнимать заготовку при выборке шпунта или паза на фрезерном столе. Эти твердосплавные фрезы лучше всего работают при фрезеровании материала насквозь, когда стружки проваливаются в образующийся просвет.
Фрезы с восходящей спиралью, наоборот, хорошо удаляют стружки из глубины шпунта, но могут отрывать края лицевого шпона на фанере. Наш совет: применяйте фрезу с восходящей спиралью везде, где можно использовать прямую фрезу, а фрезу с нисходящей спиралью оставьте для тех случаев, когда выборка имеет открытый край или когда фреза прорезает материал насквозь.
Фрезеруя пазы и шпунты вручную, применяйте направляющие
Если шпунт или паз нужно выбрать так далеко от кромки, что это нельзя сделать на фрезерном столе с продольным упором, приходится прибегать к фрезерованию в ручном режиме. При этом у вас есть выбор между тремя вариантами: можно перемещать фрезер, прижимая край его подошвы к направляющей, или использовать копирующую фрезу и направляющую, или установить на фрезер боковой упор.
Для первого варианта закрепите в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью и настройте глубину фрезерования. Измерьте расстояние от края подошвы фрезера до лезвий фрезы. Зафиксируйте направляющую на таком же расстоянии от линий разметки, стараясь выровнять её как можно точнее. Включив фрезер, передвигайте его вдоль направляющей, чтобы выбрать шпунт или паз.
Чтобы шпунт или паз получились прямыми, подошва фрезера должна перемещаться вдоль направляющей, касаясь её одной и той же точкой.
Так как режущая часть фрезы и подшипник имеют одинаковый диаметр, вам нужно только выровнять направляющую с линией разметки, не прибегая к измерениям.
Второй вариант (с копирующей фрезой) избавляет вас от ошибки, связанной с измерением и установкой расстояния, так как подшипник фрезы, расположенный над режущей частью, движется по кромке направляющей. Вам нужно только закрепить направляющую точно по линии разметки.
Если заготовка слишком большая и её неудобно обрабатывать на фрезерном столе, используйте боковой упор, который поможет сделать паз или шпунт параллельно краю заготовки на расстоянии, обычно не превышающем 200 мм. Для этой операции лучше установить в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью.
Возможно, Вас заинтересует:
stroyboks.ru
Как сделать паз в брусе: -инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото
Как сделать паз в брусе с использованием фрезера, ручной дисковой пилы и бензопилы
Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.
На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы
Инструмент, который может быть использован
Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:
Тут может быть два варианта – либо полноценный станок, который может выполнять любые работы, либо ручной фрезер, с помощью которого можно быстро выполнять некоторые операции прямо на строительном объекте.
Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования
В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров
Бензопила или электропила
Подходит для выборки пазов под внутренние перегородки, с ее помощью можно быстро сделать надрез нужной глубины, после чего необходима доработка с помощью стамески и молотка.
Тут важно хорошо управляться с бензопилой, так как без наличия определенного навыка сделать ровный надрез не получится
Молоток и стамеска
Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями
Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса
Особенности проведения работ
Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.
Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов
Использование ручного фрезера
Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:
- Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
- Вы можете сделать паз самой разной формы. главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;
Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата
- В комплекте всегда идет упор. это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.
Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние
Ручные дисковые пилы
Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:
- Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты. благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;
Мобильность – вот главное достоинство данного варианта
Совет!Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.
- Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
- После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез. это очень важно.
Работа с бензопилой
Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса. поэтому его можно использовать и для наших целей.
Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:
- В первую очередь нужно провести разметку будущего паза. причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;
Важно резать брус на нужную глубину
- Некоторые проводят работу полностью бензопилой. а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
- Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним. Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.
Вывод
Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.
Инструменты
Ручная циркулярная пила, стала довольно универсальным инструментом. Её используют как циркулярный станок, соответственно при помощи её можно вырезать шип на торце заготовки.
Но оказывается при помощи небольших приспособлений, ручной циркуляркой можно сделать и паз, для «Т» образного соединения, в середине доски, который обычно делают при помощи фрезера. Достаточно ограничить передвижение ручной циркулярной пилы, на ширину паза.
Для этого изготавливаем два угольника, с прямыми углами с длинной прилегающего по длине доски бруска на размер реза циркулярной пилы. Расстояние от края подошвы, до линии реза. Один справа, другой слева, по подошве циркулярной пилы. Затем при их помощи устанавливаем ширину паза. Глубину выбираемого паза выставляем при помощи высоты погружения пилы.
Вначале делаем пропилы по толщине размера вставляемой доски или щипа. А затем проходим по середине паза несколько раз, (поперёк доски) на расстоянии пропила 2-3 мм. Образовавшиеся тонкие надрезы можно удалить при помощи молотка. Затем проходим пилой, которая ограничена приспособлением, в размере паза, вдоль доски, вычищая остатки надрезов.
Автор РВТ
Как сделать паз в брусе с использованием фрезера, ручной дисковой пилы и бензопилы
Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.
На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы
Инструмент, который может быть использован
Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:
Тут может быть два варианта – либо полноценный станок, который может выполнять любые работы, либо ручной фрезер, с помощью которого можно быстро выполнять некоторые операции прямо на строительном объекте.
Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования
В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров
Бензопила или электропила
Подходит для выборки пазов под внутренние перегородки, с ее помощью можно быстро сделать надрез нужной глубины, после чего необходима доработка с помощью стамески и молотка.
Тут важно хорошо управляться с бензопилой, так как без наличия определенного навыка сделать ровный надрез не получится
Молоток и стамеска
Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями
Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса
Особенности проведения работ
Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.
Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов
Использование ручного фрезера
Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:
- Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
- Вы можете сделать паз самой разной формы. главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;
Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата
- В комплекте всегда идет упор. это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.
Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние
Ручные дисковые пилы
Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:
- Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты. благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;
Мобильность – вот главное достоинство данного варианта
Совет!
Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.
- Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
- После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез. это очень важно.
Работа с бензопилой
Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса. поэтому его можно использовать и для наших целей.
Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:
- В первую очередь нужно провести разметку будущего паза. причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;
Важно резать брус на нужную глубину
- Некоторые проводят работу полностью бензопилой. а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
- Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним. Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.
Вывод
Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.
http://rubankom.com
Использование соединений типа шип-паз в домашних условиях позволит самостоятельно создавать красивую мебель, которая так же отличается надёжностью. Даже каркасы малоэтажных домов соединяются при помощи данной схемы, особенно когда речь идёт о серьёзных нагрузках во время эксплуатации. Потому будет полезно разобраться в том, как сделать шип паз ручным фрезерами.
Используемые инструменты
Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.
Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:
- Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
- Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.
Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.
Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а вид так называемого «ласточкиного хвоста». Этот вариант актуален, если к надёжности соединения предъявляются повышенные требования. Соответственно, используемая фреза тоже называется «ласточкин хвост» в этом случае. Такая работа без проблем выполняется ручными инструментами, если возникает необходимость.
Изготовление приспособления для выборки шипа
Когда детали обрабатываются вручную, сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. А ведь от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.
Чтобы собрать простейшую конструкцию, способную справиться с задачей, нужно будет использовать:
- Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
- Длина у выборки регулируется за счёт использования соответствующей подвижной планки.
Для изготовления применяется следующая последовательность действий:
- Берётся фанерный лист, с одного края которого монтируют боковые элементы в вертикальной плоскости. По центру материала необходимо создать соответствующие вырезы.
- Боковые стороны снабжаются направляющими. По ним подошва ручного фреза перемещается в дальнейшем.
- Боковые планки фиксируются на верхних направляющих. Тогда у хода рабочего фрезера, связанного с этими деталями, появляются ограничения.
- Фанерный лист, ставший основанием для установки, служит и поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда величину вылета края для будущей заготовки проще контролировать при любых обстоятельствах. Фиксацию обеспечивают обычными винтами, другими видами фиксирующих приспособлений.
Существует несколько моментов при изготовлении, требующих отдельного учёта:
- Верхние направляющие имеют высоту, соответствующую сумме толщины для детали под обработкой и небольшого зазора, на котором устанавливают клин, участвующий в фиксации.
- Формирующийся шип обладает определённой длиной, которая учитывается при определении толщины вырезов у боковых элементов по вертикали.
Когда используются подобные приспособлении – работа проводится с участием ручных фрезеров любой современной модели.
Следующим образом изготавливаются приспособления, если требуется использовать соединения типа «ласточкин хвост».
- Внутри листа фанеры с несколькими слоями создаётся отверстие. Часть для резания у самой фрезы выступает из этой детали.
- Заранее готовится фанерный лист, на нижней части которого фиксируют сам ручной фрезер. Хомуты и саморезы отлично подойдут при выполнении работы, как и крепления других видов.
- Доска толщиной на 2,5 сантиметра крепится к фанерному листу, который в дальнейшем участвует при передвижении заготовленной детали. Функция направляющих перенимается конструкцией. Доски относятся к расходным материалам с одноразовым применением.
Создание шипов на брусках и досках
Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:
- Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
- Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
- Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
- Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
- Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
- При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
- Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.
Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к обязательным действиям перед тем, как инструменты включаются. Для решения вопроса действия выполняются со следующей последовательностью:
- Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не дойдёт до поверхности основания.
- Измерение толщины детали.
- Результат по толщине делится на 4. Итог – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.
Фреза по дереву «Ласточкин Хвост»
У пазов и шипов при подобных обстоятельствах: только половина от обычной ширины. Это объясняется особенностями, которыми обладают соединения данной разновидности.
Главное – правильно настроить приспособление, зафиксировать его в подходящем положении.
Соединение в шип паз должно в результате иметь некоторый зазор. Он необходим, чтобы потом можно было удобно воспользоваться клеевым составом.
Как выбрать паз фрезером?
Решение задачи зависит от того, где располагаются пазы, какой размер они имеют. Можно привести несколько рекомендаций домашним мастерам:
- Использование открытых пазов предполагает закрепление у столешницы, проведение заготовки вдоль фрезы.
- Точность определяется высотой фрезы, местом расположения планки.
- Рекомендуется пользоваться древесными отходами для пробных операций. Это позволяет избежать ошибок.
- Выборка проводится поэтапно, при этом осуществляется несколько проходов.
Главное после завершения каждого этапа вовремя избавляться от отходов из древесины. Тогда инструмент точно не будет страдать от перегрева. При выполнении работы легче всего использовать вырезанный из фанеры шаблон. По нему проходят самой фрезой, с установленным подшипником.
Выборка пазов » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)
ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ
При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.
Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).
Рис. 1. Основное соединение в паз.
Рис. 2. Модифицированное соединение паз/шип.
Если такие «проходные» углы не годятся или неприглядны, используйте модифицированное соединение (рис. 2), которое называется паз/шип.
Выдвижные ящики — тоже коробки. Их легко сделать с использованием основного соединения в паз и соединения паз/шип (рис. 3). Пример ЗА — самое прочное из них, в примерах ЗВ и ЗС можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок выдвижного ящика, представленного на ЗА, закройте их фальшивой передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на 30, усиленное гвоздями или шкантами.
Рис. 3. Пазы в выдвижных ящиках.
ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ
Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов выполняется намного быстрее, чем вручную. Но с длинными или широкими деталями трудно маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту проблему, но ей присущ недостаток — обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.
С этой бедой помогает справиться фрезер. Но и здесь есть свои недостатки.
Во-первых,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтобы установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной линии заплечика на обрабатываемой детали (рис. 4).
Рис. 4. Вставка для фрезера.
Во-вторых, толщина обрабатываемой детали практически никогда не соответствует фрезе, чтобы гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать или зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры подрезать трудно. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером — по одному на каждый заплечик.
Столкнувшись вплотную с выборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ
Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.
Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.
Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.
Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.
Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.
Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.
РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ
Разметка пазов — очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.
Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).
СОЕДИНЕНИЕ ПАЗ/ШИП
Подобно основному пазу, соединение паз/шип (рис. 5) можно сделать несколькими способами: на циркулярке и фрезерованием. Независимо от способа, пропорции соединения такие: шип около 1/4-1/3 толщины детали, на которой он выпиливается, и приблизительно 1/4-1/3 толщины детали с пазом. Для гарантии плотного и хорошего соединения необходимо выпиливать пазы немного глубже длины шипов.
ВЫПИЛИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП НА ЦИРКУЛЯРКЕ
Так как это очень несложное соединение, проще и быстрее сочетать разметку и установку. Проверьте установки на обрезках досок (рис. 6 и 7).
Легче подогнать шип к пазу, поэтому сначала сделайте паз. Установите глубину запила замером или на глаз, прижав диск к детали, в которой будет паз. Затем установите линейку для выпиливания внутреннего заплечика паза (рис. 6, шаг 2), сделайте запил во всех деталях с пазами, переставьте линейку и выпилите вторые заплечики.
Узкие детали, например, боковые стенки книжных шкафов, можно запилить с помощью делительной головки, удерживая торец обрабатываемой детали в контакте с линейкой во время работы. Также перед диском можно прикрепить ограничитель к линейке, чтобы торец детали упёрся в него.
Наиболее точный способ выбрать паз на циркулярке — положить обрабатываемую деталь на стол и, прижав её к линейке, выпилить заплечик. Затем поставить деталь на торец и выпилить толщину шипа. Этот способ позволяет точно контролировать толщину шипа, но он неудобен для длинных деталей или тех, которые запиливаются поперек. Шипы на этих деталях лучше выполнять несколькими горизонтальными запилами. Выпилив заплечик, прижмите деталь к линейке и с помощью делительной головки несколькими проходами выпилите лишнюю древесину. В отличие от первого способа, здесь толщина шипа зависит от толщины обрабатываемой детали.
Независимо от аккуратности выполнения шипов, обычно обнаруживается некоторое изменение в их размерах, особенно при выпиливании в цельной древесине. Здесь можно посоветовать выпиливать шипы немного толще, а затем при подгонке подрезать их рубанком для заплечиков. Лезвие рубанка для заплечиков проходит поперёк всей его узкой подошвы, поэтому можно резать прямо в угол заплечика шипа.
ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП
Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали
(рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.
Наиболее точный способ отфрезеровать шип — чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.
САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ
Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.
Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.
В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро.
Рис. 10. Приспособление для выборки пазов.
(рисунок кликабельный)
Как сделать паз в брусе
Иногда в жизни сельских жителей встречаются ситуации, когда необходимо в доске, бревне или брусе сделать паз. Например, чтобы выполнить окосячку окон или дверей. Конечно, существуют мастера, которые за определённое вознаграждение сделают вам паз где угодно, огородив вас от этих проблем, но и в тоже время облегчив ваш кошелёк на некоторую сумму. А на самом деле выбрать выемку в брусе не так уж сложно. Как сделать паз в брусе своими руками, вы узнаете из этой статьи.
Итак, у нас есть брус размером 10 на 15 см, в середине которого надо выбрать 5-тисантиметровую выемку. Первым делом сделаем разметку. На дереве желательно рисовать маркером или строительным карандашом, линии будут виднее.
Также нам понадобится ручная циркулярная пила. На ней выставим глубину реза, нужную нам, в данном случае 5 см. Выставив, выполним пропил на каком-нибудь куске дерева, замерив его глубину. Это необходимо сделать, чтобы не ошибиться с глубиной реза и не испортить обрабатываемую древесину.
Убедившись, что глубина выреза составляет 5 см, приступаем к выборке паза. На циркулярную пилу установим специальный упор и отрегулируем его так, чтобы диск был напротив нарисованной линии. Этот ограничитель будет упираться в грань бруса и рез получится идеально ровным. Настроив, можно начинать резать паз.
Сделав один вырез, передвигаем ограничитель на 5 мм в сторону выемки и делаем ещё один рез. Чем больше вырезов сделаете, тем легче будет выбирать древесину из паза. Для 5-тисантиметровой выемки в нашем случае мы сделали 11 пропилов. В результате получится что-то типа гребёнки, внутри бруса будет несколько тонких полосок.
Теперь перевернём брус пазом вниз и вытряхнем из него опилки. Возьмём стамеску с широким полотном и начнём вычищать деревянные пластинки. Ломаются они легко, слегка похрустывая. В завершении стамеской нужно подчистить дно паза, сделав его поверхность ровной и гладкой.
Вот таким нехитрым образом можно быстро и легко выбрать паз в брусе, бревне или доске своими руками, не привлекая к этой работе высокооплачиваемых специалистов. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
ВИДЕО
Как сделать паз в доске своими руками
В этой публикации я поделюсь тремя способами как сделать паз ручным фрезером, два паза будут прямыми и один паз будет круглым. Думаю новичка в столярном деле это знания будут полезны.
Способ первый: делаем паз с помощью направляющей.
Для первого способа нам нужно будет прикрепить к фрезеру стержни и направляющую. Фрезер это инструмент у которого нету постоянного ноля, так как длина фрез отличается и каждый раз когда мы меняем фрезу у нас разный ноль. Здесь я опишу как выставить ноль на фрезере, а затем опустить фрезу на нужную глубину.
Ставим фрезер на ровную поверхность и и до упора (что бы фреза прикоснулась к поверхности) опускаем фрезер вниз, фиксируем его рычагом стопора. И так это наш ноль!
Теперь нужно вставить на 0 флажок на линейке.
Поднимаем линейку на нужную высоту (в моем случае это 5 мм) и фиксируем установочный винт.
Все, фрезер не опустится ниже указанного значения! Можно установить фрезер на нужную глубину, прижимаем направляющую к краю заготовки и начинаем фрезеровать паз.
Фрезер двигаем вперед прижимая его к краю заготовки. Кстати фрезеровать мы начинаем за пределами заготовки, что бы фреза ее не касалась, на заготовку заходим когда фреза раскрутится.
Способ второй: делаем паз по окружности.
Для второго способа нам понадобится центральный штифт, который у меня был в наборе с фрезером. В новых моделях он в подавляющем большинстве идет с фрезером.
Когда мы крепим эту деталь к направляющей то у нас получается циркуль и фрезер приобретает возможность двигаться по кругу, само собой и фрезеровать по кругу.
Нам нужно найти центр нашего будущего круга и сделать в нем отверстие. Отверстие должно быть в глубину не больше острия центрального штифта, а по диаметру даже немного меньше острия центрального штифта, что бы он входил туда с усилием.
Выставим, как в прошлом случае глубину фрезерования линейкой, прикрутим к центральному штифту направляющую, к которой уже прикручен фрезер на стержнях. Установим все это на заготовке.
Опускаемся на нужную глубину и двигаем по фрезер кругу. Не забываем придерживать рукой направляющую, что бы центральный штифт случайно не вылетел из отверстия и не испортил заготовку.
Способ три: фрезеруем паз с направляющим упором
Бывают ситуации когда нужно фрезеровать паз не уперев направляющую, а поставив упор, например мы фрезеруем паз на круге или большой заготовке и не хватает длины стержней.
В качестве направляющего упора я буду использовать обычную квадрат трубу, и в этом случае упор сослужит нам хорошую службу и здорово сэкономит время.
Делаем разметку для будущих пазов.
В данном конкретном случае я делал два паза крест накрест, и само собой они должны были проходить под прямым углом (90 градусов) друг к другу, поэтому я не только выставляю фрезер на нужной линии разметки, но и проверяю прямой угол сразу на направляющем упоре.
Аккуратно закрепляю направляющий упор струбцинами, что бы случайно не сместить его.
Ну, а теперь прижимая фрезер подошвой к упору и делаем паз.
Выставив упор таким же образом с другой стороны делаю второй паз.
В итоге у нас получились красивые пазы крест накрест.
Как выбрать идеальную разделочную доску
Немногие предметы кухонного оборудования столь же важны, как разделочная доска. Конечно, если у вас есть стойкие к порезам стальные руки и ловкость рук вора драгоценностей, вы можете многого добиться с помощью ручного ножа для очистки овощей, но для рубки, нарезания кубиками, мясорубки и разбивания твердой замены просто нет. разделочная доска.
Но выбрать разделочную доску бывает очень сложно. Размеры и формы значительно различаются (однажды мне подарили разделочную доску в форме штата Южная Каролина), и между разными типами дерева, пластика и композитов из древесного волокна у вас есть много вариантов.Возникает вопрос: какая разделочная доска лучше всего подходит для вашей кухни и как выбрать то, что прослужит долго?
Какой материал для разделочной доски лучше всего?При выборе разделочной доски необходимо учитывать три основных фактора: материал, из которого сделана доска, площадь поверхности и толщина. Эти три фактора повлияют не только на внешний вид доски, но и на степень ее старения, появятся ли на ней запахи или пятна и насколько острыми и без повреждений останутся ваши ножи.
В наши дни чаще всего встречаются три материала: дерево, резина (или пластик) и древесно-волокнистый композит, который используется такими компаниями, как Epicurean. Иногда вы также можете видеть, что куски стекла или керамики продаются как разделочные доски, но ни при каких обстоятельствах не должны покупать разделочную доску из керамики или стекла .
Изготовители нестандартных ножей Мареко Маумаси из Maumasi Fire Arts и Джефф Федер из Feder Knives говорят, что плиты из керамики или стекла разрушат ваши ножи и им не будет места на кухне, кроме как подставок.Они также не рекомендуют использовать разделочные доски из древесного композитного материала, которые достаточно твердые, чтобы затупить — если не повредить — лезвие ножа. «Вы хотите мягкого. Ничего сложного, — говорит Федер. Это мнение разделяет и Нильс Вессель, основатель и владелец Brooklyn Butcher Blocks. «Они красивые и тонкие, но такие твердые, что я не могу представить, чтобы они годились для любого ножа». Вессель также говорит, что доски, изготовленные из экзотических пород дерева, таких как тик или бамбук, могут иметь аналогичные свойства повреждения ножом и часто выбираются маркерами для досок из-за их эстетической ценности за счет полезности.
Итак, остаются отечественные деревянные и резиновые плиты, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Разделочные доски из дерева, как правило, эстетичны, особенно торцевые профильные доски премиум-класса. Вессель говорит, что разделочные доски с торцевым рисунком — в которых текстура древесины выровнена таким образом, что оно идет от верхней части доски вертикально вниз к нижней стороне — не только красиво выглядят, они также создают более мягкую поверхность для резки и, таким образом, помогают ножам острее. , дольше. Разделочные доски с длинными волокнами, в которых волокна идут горизонтально от одного края доски до другого, имеют поверхность немного более твердую и менее роскошную, но все же считаются отличным выбором.При правильном уходе деревянные доски могут прослужить годами, если не десятилетиями.
Обратной стороной деревянных досок является то, что они по сути являются живым продуктом и будут меняться в зависимости от окружающей среды. Если вы подвергнете их воздействию слишком большого количества влаги, они могут покоробиться или, в крайнем случае, расколоться по швам. Сильно пигментированные продукты, такие как свекла, также могут легко испачкать их и улавливать стойкий запах, например, от лука. Деревянные плиты также обычно дороже. Но если вы ищете красивую доску, которую вы с гордостью можете разместить на своей кухне, которую вы не прочь побаловать, то дерево — отличный выбор.
С другой стороны, резиновые доски являются предпочтительной режущей поверхностью в большинстве ресторанов. В то время как тонкие пластиковые разделочные доски легко портятся и скалываются (и их следует избегать), твердые резиновые доски, такие как те, что продаются шеф-поваром компании JB Prince, сравнительно недороги, долговечны, легко чистятся, удобны в обращении с ножами, легкие и зависимые. то, что вы покупаете, можно даже отполировать наждачной бумагой. По большому счету, они ничем не примечательны, а иногда и совершенно уродливы, но для многих плюсы перевешивают минусы.Если вас не волнует эстетика, резина — отличный выбор. Резина также является лучшим выбором для людей, живущих в очень влажной среде, поскольку даже влажность окружающей среды может деформировать деревянные доски.
Хотя существует множество форм и размеров, прямоугольные доски, как правило, являются наиболее практичными. Вессель говорит, что стандартный размер 12 на 18 дюймов, используемый его собственной компанией, является хорошим выбором. Если вам нужно что-то побольше, то 15 на 20 дюймов — хороший шаг вперед, или 24 на 36 дюймов, если вы хотите что-то еще больше.
С точки зрения толщины, резиновые доски профессионального уровня тоньше и легче, обычно от ½ до 1 дюйма, в то время как хорошо обработанная деревянная доска должна иметь толщину от 1 до 2 дюймов. Вессель говорит, что для разделочной доски с торцевым рисунком он выступает за толщину не менее 2 дюймов.
Когда дело доходит до дела, вы должны выбрать разделочную доску, которая лучше всего подходит для ваших конкретных потребностей. Центральным элементом моего собственного подготовительного пространства является огромная деревянная разделочная доска, сделанная на заказ, с выделенным местом для стойки.Хотя мне это нравится, я также использую небольшую резиновую доску с желобчатым каналом для сбора жидкости, специально для того, чтобы резать мясо или обрабатывать предметы, которые могут испачкать мою деревянную доску.
Стоит ли покупать разделочную доску с дополнительными функциями?Разделочные доски с дополнительными функциями найти легко, но зачастую приходится идти на компромисс. Резиновые ножки повышают устойчивость доски и обеспечивают улучшенный воздушный поток, но также делают невозможным перевернуть доску и использовать обе стороны.(Подложенное под него кухонное полотенце творит чудеса, стабилизируя вашу подвижную доску.) Разделочные доски с канавками для сбора жидкости — это фантастика, если вы нарезаете много жареного мяса или сочных овощей, таких как помидоры, но это не все, что нужно, если вы в основном нарезать лук или выполнить основные подготовительные работы. А доски, которые складываются пополам или имеют другие подобные приспособления для транспортировки еды, неизбежно сломаются, разорвутся или развалятся. Лучше просто использовать скребок для перемещения готовых ингредиентов.Что касается досок с добавленными чашками и подносами, любые контейнеры, которые у вас уже есть, отлично подойдут при сборке вашей мизансцены.
4 совета по чистке и уходу за разделочной доской
1. Осторожно мойте доски горячей водой с мылом, а деревянные доски тщательно высушите чистым кухонным полотенцем. Никогда не помещайте резиновую или деревянную разделочную доску в посудомоечную машину. Сильная жара и едкая среда истирают и повреждают резиновые доски, а также полностью разрушают и разрушают деревянные.
2. Покройте и отполируйте деревянную доску либо безопасным для пищевых продуктов минеральным маслом, либо предварительно смешанной комбинацией масла и пчелиного воска каждые две-четыре недели или чаще, если необходимо. Это поможет предотвратить коробление и расслоение, а также защитит от пятен и запахов.
3. Храните деревянные разделочные доски меньшего размера вертикально на краю, так как это помогает сохранить их сухими и предотвращает деформацию и раскалывание. Для досок типа «мясной блок» — то есть больших и толстых деревянных разделочных досок, которые вы не можете перемещать, — убедитесь, что вы не оставляете на поверхности стоячей воды или остатков пищи.
4. В случае глубоких царапин, вмятин или бороздок обратитесь к местному производителю разделочной доски и спросите их о стоимости повторной полировки. Brooklyn Butcher Blocks — один из вариантов в Нью-Йорке.
Написано Джейкоб Дин
Джейкоб Дин — внештатный писатель и психолог из Нью-Йорка, пишущий о еде и путешествиях.Он имеет докторскую степень в области психологии и любит небольшие международные аэропорты, пельмени и званые обеды. У него также аллергия на кузнечиков (насекомых, а не на коктейль).
Разделочная доска из дерева акации (набор из 3 шт.) С канавками для сока
ACACIA WOOD CONSTRUCTION — Эта разделочная доска изготовлена из древесины акации. Акация известна своей практически нерушимостью. Древесина имеет красивый естественный блеск и сладкий запах, она может выдерживать нагрузку на утяжеленные предметы, что делает ее идеальной для резки мяса.
КАНАВКА ДЛЯ СОКОВ — Эта деревянная разделочная доска имеет канавку для сбора сока по периметру. Это помогает улавливать воду или сок, которые могут капать с фруктов, овощей или даже мяса, чтобы ваша еда оставалась свежей и вкусной.
БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ — Эта большая разделочная доска имеет размеры 16 x 12 x 1,5 дюйма и очень толстая. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать большие и тяжелые виды мяса, например целую индейку на День Благодарения, а также отвечать требованиям повседневной готовки.
НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ РУЧКИ — Разделочная доска из акации оснащена нескользящими ручками по краям, чтобы упростить подъем доски и удобство переноски. Это гарантирует, что ни один из ваших ингредиентов или продуктов не упадет во время приготовления.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУХОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ — Эта разделочная доска является действительно универсальным инструментом, который можно использовать для измельчения всех видов фруктов, овощей, мяса, хлеба и даже различных видов сыра.Доска настолько красивая, что ее можно использовать как сырную доску!
Описание:
Ищете прочную разделочную доску, которая выдержит вес и требования к различным типам ингредиентов? Ищете большую разделочную доску, способную выдержать вес и размеры вашей индейки?
Эта разделочная доска имеет размеры 16 x 12 x 1,5 дюйма, поэтому она очень толстая и прочная. Он легко выдержит вес целой индейки, поэтому вы можете легко набить ее на День Благодарения.Эти разделочные доски изготовлены из древесины акации, из которой был построен Ковчег Завета, так что вы просто знаете, что это надежное дерево. Кроме того, это очень красивое дерево с натуральной полировкой.
Эта деревянная разделочная доска для кухни — идеальный аксессуар для любой кухни, так как она органично сочетается с остальными продуктами. Деревянная конструкция предотвращает образование канавок для ножей в пластиковых разделочных досках.Эта большая разделочная доска также имеет канавку для сока по краям, которая будет собирать любые соки или воду, которые капают или сочатся из фруктов, овощей или мяса, и гарантирует, что ваши блюда всегда останутся красивыми и без каких-либо дополнительных жидкостей. Это также помогает предотвратить попадание воды на столешницу и сделать ее уборку еще более утомительной для вас. Кроме того, эти разделочные доски также оснащены специальными ручками по краю, которые гарантируют, что вы не уроните доску во время готовки.
Эти большие разделочные доски из акации — универсальный инструмент, который можно использовать для измельчения фруктов, овощей, хлеба, мяса и даже сыра. Вы также можете использовать доски разного размера как сырную доску! Этот набор разделочных досок также гарантирует, что у вас всегда под рукой будет запасная часть.
Характеристики:
- Древесина акации
- Толстая плита
- Желоб для сока
- Нескользящие ручки
- Доска разделочная универсальная
В комплект входит:
3 x Деревянные разделочные доски из акации
Варианты разделочной доски
Желобки для сокаЖелобки для сока — это выемки размером 1/2 дюйма или 5/8 дюйма маршрутизатора, которые следуют за внешним краем разделочной доски.Мы также предлагаем колодцы для сока, где сок в канавке объединяется в колодец для сока. Juice Groove служит местом для любых соков, масел, других жидкостей или отдельных кусочков пищи, которые нарезаются и собираются вместе, чтобы они не мешали разрезаемой пище. Groove также уменьшает количество проливов при резке, сохраняя кухню пользователя намного более чистой, чем без нее. Juice Grooves незаменимы для поваров и тех, кто часто готовит. Канавки для сока создаются с помощью фрезерного станка с желаемым размером бит, чтобы вырезать линию, следующую за внешним краем доски, с инкрустацией на 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.Глубина канавок для сока и радиус сока варьируются в зависимости от размера доски.
Угловой колодец Стандартный отсек для сока
Захваты для пальцев / захваты для рук Захваты для пальцев и ручкипредставляют собой углубления фрезера по бокам и сквозь разделочные доски, которые служат для удержания доски во время использования или для транспортировки.Захваты необходимы для переноски разделочных досок по кухне или от столешницы к столешнице. Finger Grips, как и Juice Grooves, создаются с использованием маршрутизатора с заданным битовым размером. Маршрутизатор вырезает отверстие и соответственно расширяет его. Глубина и размер этих захватов различаются в зависимости от размера доски, но ширина одинакова для всех размеров доски.
Паз для пальца
Прорезь для пальца
Ручки из нержавеющей стали с отверстием для пальца
футов Ножки для разделочной доскидоступны в двух вариантах: деревянные ножки для булочек, которые доступны из всех пород дерева, и силиконовые ножки, которые доступны в черном или прозрачном цвете.Деревянные ножки для булочек — это маленькие закругленные ножки с резьбовыми болтами, которые используются для установки. Точно так же силиконовые ножки представляют собой небольшие округлые силиконовые детали с металлической резьбой для установки. Деревянные ножки для булочек имеют диаметр 1-3 / 4 дюйма и высоту 7/8 дюйма. Силиконовые ножки имеют диаметр 1-1 / 4 дюйма и высоту 3/8 дюйма.
Силиконовые ножки Деревянные ножки-булочки
Нарезайте идеальные канавки и лапки без набора дадо
Время от времени план проекта требует быстрой канавки или паза; но установка и настройка ширины набора дадо действительно убивает вашу динамику в магазине.Этот простой метод прорезания канавок и выступов гарантирует идеальную посадку даже в фанере нестандартного размера с использованием лезвия, уже установленного на вашей пиле.
Сначала вырежьте распорку
От обрезка ложи, который вы хотите вставить в паз, аккуратно отрежьте лезвие ровно на толщину лезвия с одной грани. Сделайте надрез глубиной около 1 дюйма, как показано.
Сделайте свою отметку точно
Теперь отметьте место канавки с помощью разметочного ножа или острого карандаша.Установите глубину лезвия в соответствии с глубиной канавки — не более одной трети толщины ложи.
Установите один край паза
Отрегулируйте ограждение так, чтобы лезвие совпало с ближней стороной отмеченной канавки, и зафиксируйте его на месте. Приложите распорку к внешней стороне вашего забора, прижмите к ней стопорный блок и сделайте первый надрез.
Отрежьте второй край
Снимите прокладку и прижмите упор к упору.Сделайте второй надрез (справа). Теперь сделайте несколько разрезов, чтобы убрать отходы между ними. (См. Начальную фотографию на предыдущей странице.) Перемещайте упор пилы на толщину пропила вашего полотна после каждого пропила.
Подкрасьте дно
После очистки канавки удалите все выступы на дне зубилом той же ширины, что и канавка, или полоской липкой наждачной бумаги, приложенной к краю обрезков полки.
Паз = односторонний паз
Используйте эту же технику, чтобы вырезать кроликов без набора дадо.Добавление жертвенного деревянного ограждения предотвращает врезание лезвия в металлическое ограждение вашей пилы.
Комбо против Разрывающего клинка
Вместо того, чтобы использовать комбинированный нож для прорезания канавок, переключитесь на продольный нож. Чередующиеся конические зубья комбинированного лезвия оставляют гребни, которые ослабляют клеевое соединение, если они не сплющены. Зубья на отрезном полотне с плоской заточкой обеспечивают более гладкий срез. Однако при резке дадо поперек волокон режущее лезвие вызовет выкрашивание — для достижения наилучших результатов используйте в этом случае комбинированное лезвие.
Набор ножей для язычка и пазов
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМОВОГО НОЖА WOODMASTER
Уважаемый столяр:
Я занимаюсь изготовлением формовочных ножей более 15 лет и до сих пор поражаюсь, когда вижу, как грубая доска входит в один конец машины, а красивый кусок формовки выходит из другого конца! Я уверен, что вы чувствуете то же самое.
В центре этого процесса находится нож Woodmaster ULTRA Molding. Независимо от того, работаете ли вы небольшими или большими партиями, формовочными изделиями по индивидуальному заказу или стандартными узорами, сосной или красным деревом, прочность, качество и долговечность формовочных ножей Woodmaster ULTRA означает, что вы быстрее получите лучший продукт.
Я думаю, что это довольно круто, как мы их проектируем, строим и отправляем, и я подумал, что вам это тоже может быть интересно.
На нестандартный нож мы сначала получаем от заказчика образец литья или чертеж. Мы сделали нестандартные формовочные ножи шириной от 1/2 дюйма до 8 дюймов!
Затем техник, обученный рисованию в САПР, сканирует образец литья и преобразует это изображение в чертеж САПР.
Если мы создали этот чертеж на основе чертежа клиента, мы отправляем его заказчику по факсу для утверждения.Если мы использовали образец литья, мы просто сравниваем чертеж САПР с образцом.
Затем мы отправляем чертеж по электронной почте на предприятие по производству ножей.
Вот где появляется сталь высшего качества.
Нож вырезается на компьютере из M2 или твердосплавной стали, а затем на нож вручную притачивается дополнительный рельеф за реальной режущей кромкой. Затем кромка оттачивается вручную. Вот почему мы любим говорить, что формовочные ножи ULTRA сочетают в себе новейшие компьютерные технологии со старомодным мастерством ручной работы.
Затем нож возвращается к настоящим парням, которые его вытащили. Они дважды проверяют его на образце древесины, а также на общее качество и внешний вид.
Наконец, каждый нож упакован в отдельную коробку с картонной пеной для яиц, чтобы он прибыл к вашей двери таким же чистым и острым, как когда он уезжал отсюда.
Я всегда думал, что изготовление формовочных ножей — это действительно интересная часть того, что мы делаем … это то, о чем многие из вас, будь вы давние или потенциальные владельцы, хотели бы знать!
До встречи в магазине,
Уилл Джонсон, президент
Woodmaster Tools
Важность сока
Мясо обычно становится центральным элементом трапезы в любом особом случае.Все взгляды прикованы к нежному и аппетитному порезу. Выделяются соки, которые могут стечь прямо на ваш любимый бегунок стола. Спасите себя от этого неприятного опыта, принеся домой доску для мясных блоков с канавкой для сока.
Почему блок мясника с желобом для сока?
Всегда ли на вашей кухонной стойке беспорядок, когда вы заканчиваете использовать доску для мясных блоков? Приводит ли двухминутная резка к длительной работе по уборке после вместо этого? Попробуйте этот супер-умный хакер.Используйте разделочную доску с углублением для сока. Благодаря встроенным канавкам, эта простая доска для мясных блоков будет ограничивать все разливы ваших продуктов в своих каналах.
Преимущества и типы
Вы можете подумать, что чистить простую, плоскую разделочную доску легко. Но на самом деле легко очистить только доску. Беспорядка, созданного на прилегающей территории, не так уж и много! Знаете ли вы, соки, выделяемые при разделке сырого мяса, могут распространять болезни ? Любое место, к которому они прикасаются, необходимо тщательно очистить, чтобы предотвратить загрязнение.Вот почему рекомендуется использовать деревянную разделочную доску с канавкой для сока.
Large Butcher Block Board
Инвестиции в это могут быть лучшим выбором для больших семей или тех, кто предпочитает регулярно готовить свежие блюда . Большой блок мясника с желобом для сока только добавит красоты вашему кухонному пространству. Из этих шикарных и привлекательных досок можно сделать отличные большие сервировочные доски для официальных вечеринок. От свежеиспеченного хлеба до сыров, мяса и птицы, приготовленных на гриле, вы можете подавать все, что угодно, на большой разделочной доске с желобками для сока и избежать проливания.
Small Butcher Block Board:
Если вы гордитесь тем, что являетесь поваром для особых случаев, то небольшая доска для мясных блоков с выемкой для сока может быть для вас правильным выбором. Не хватает места для хранения или не хотите брать с собой слишком громоздкие вещи? Есть много вариантов, которые помогут удовлетворить ваши потребности .
Максимально используйте свои мясные блоки
Качество мяса определяется двумя основными факторами; сочность и нежность . Это зависит от выбранного вами куска мяса и от того, как долго вы его готовите.Чем больше вы его готовите, тем больше жидкости он теряет, становится жестким и трудным для пережевывания. Выбирая кусок мяса, помните, что чем больше задействовано мышечное мясо, тем оно жестче и, следовательно, дольше готовится.
Другими важными характеристиками являются возраст животного на момент убоя, количество жира и коллагена в мясе, а также использование техники рассола.
Имея базовое представление о типах мяса и способах его приготовления, вы сможете выбрать подходящее. Выбирайте нарезку, которая позволит раскрыть лучшие вкусы в выбранном вами рецепте.Какой бы разрез вы ни выбрали, никогда больше не беспокоится о сочных разливах с удивительной канавкой для сока на мясной блок из твердой древесины. Посетите наши продукты, чтобы выбрать понравившийся дизайн и модель сегодня.
Два способа изготовления язычка и паза: ручная плоскость против фрезерного станка
Какие инструменты вам понадобятся для изготовления соединения языка и паза?
Ниже я расскажу, какие инструменты вам понадобятся для изготовления шипованных соединений. Сначала я расскажу о ручных инструментах, используемых для соединения шпунт-паз, затем я расскажу об электроинструментах, используемых для изготовления соединения «паз и паз».(Примечание. Некоторые из приведенных ниже ссылок могут приносить мне реферальный сбор, но это вам ничего не стоит).
Самолеты, используемые для изготовления язычковых и пазовых соединений:
Исторически этот стык вырезали с помощью плоскостей Tongue & Groove. Как видите, доступно несколько стилей плоскостей гребня и паза, и все они удобны в использовании.
Деревянные сопряженные парные плоскости для язычка и канавки:
Самый старый из имеющихся у меня стилей — это подобранная пара, в которой один ручной рубанок прорезает язычок, а другой — прорезь.
Это мой любимый способ разрезания сустава из-за комфорта и устойчивости самолета. Однако найти хороший набор может быть непросто. Но обязательно держите глаза открытыми. Вы можете посетить эту ссылку на Ebay, чтобы узнать, что есть в наличии.
Самолеты для языка и пазов Come and Go:
Следующий стиль называется самолетом «Приходи и уходи». Вы разрезаете язычок, толкая плоскость в одну сторону, и прорезаете канавку, толкая плоскость в другую сторону. Изначально самолет имел деревянный корпус, но в конце 1800-х был заменен металлической версией.
Здесь вы можете найти оба стиля на Ebay:
Плоскости языка и паза поворотного рычага:
Самый доступный рубанок Tongue & Groove называется рубанком с поворотным рычагом или с поворотным забором. Вы толкаете рубанок, чтобы прорезать шпунт, затем просто поворачиваете забор и строгаете канавку. Эти модели довольно распространены, и их легко найти.
Вот две модели самолетов с поворотным рычагом, которые у меня есть:
Электроинструменты, используемые для изготовления язычковых и пазовых соединений:
Теперь поговорим об инструментах, необходимых для нарезания пазогребневого соединения с помощью фрезерного станка.Здесь я сосредоточусь на использовании фрезера для разрезания соединения «шпунт-паз», но вы также можете разрезать соединение, используя стопку дадо на настольной пиле. В будущем я постараюсь раскрыть этот навык. Практически все, что вам нужно, это двигатель фрезерного станка, стол фрезерного станка, набор фрез для гребня и паза, магазинный пылесос, пара инструментов для маркировки и защитное оборудование:
Двигатель маршрутизатора:
Сердце этой установки — двигатель маршрутизатора. Он устанавливается в перевернутом положении в столе маршрутизатора. Это достигается путем установки фиксированного основания маршрутизатора на вставку стола маршрутизатора.Затем вставка вставляется в верхнюю часть стола маршрутизатора. Наконец, фрезы вставляются в цангу и плотно зажимаются гайкой цанги. Я в основном использую цангу 1/2 дюйма, чтобы использовать более прочные фрезы с хвостовиком 1/2 дюйма.
Около пяти лет назад я купил этот отличный мотор-фрезерный станок Bosch с фиксированным основанием и врезным основанием. Таким образом, я могу просто оставить фиксированное основание постоянно прикрепленным к вставке стола маршрутизатора (потому что его трудно отрегулировать), и я использую основание погружного маршрутизатора, когда я использую маршрутизатор вне стола маршрутизатора (например,грамм. когда я вхожу в фрезеровку собачьих ям на верстаке или пазов для ножек стола). Если вы планируете использовать только двигатель маршрутизатора из таблицы маршрутизатора, то вы можете купить двигатель с фиксированным основанием (его можно найти здесь).
Стол маршрутизатора:
Стол для фрезерного станка используется для удержания двигателя фрезерного станка и имеет ограждение, по которому работа проходит через вращающуюся фрезу. Вы, безусловно, можете сделать хорошую таблицу маршрутизаторов, например, мою бывшую таблицу маршрутизаторов (на фото выше). Но если вы предпочитаете строить мебель, чем делать стол-маршрутизатор, то готовый стол-маршрутизатор — отличный выбор.Мой новый фрезерный стол (на фото ниже) вполне доступен по цене и имеет несколько замечательных функций, которые делают его идеальным для моей мастерской.
Мне нужно было что-то легко переносимое, чтобы я мог убрать маршрутизатор с дороги, когда классы находятся в сеансе. Я просто прикрепляю фрезерный стол к удлинительному столу настольной пилы или к верстаку. Он также имеет множество удобных функций, например:
- Забор, который регулируется несколькими способами
- Выключатель питания, который управляет и двигателем, и пылесосом (моя любимая функция)
- Порт пылесоса магазина
- Хороший алюминиевый стол и вставка для стола (вы должны купить вставку, когда будете делать свой собственный стол для маршрутизатора)
- Регулируемые перины и защитный кожух для фрез
- Боковой ящик
Вы можете найти мой стол для маршрутизаторов Bosch за 199 долларов здесь, на Amazon
.Набор бит для маршрутизатора:
Шип-паз можно разрезать на фрезере несколькими способами, но в моем видео выше я использовал набор насадок с пазом и пазом.Уайтсайд прислал мне эти отличные маршрутизаторы, чтобы я попробовал их, и они отлично работают. Проведите небольшое исследование, и вы обнаружите, что большинство плотников согласны с тем, что Whiteside производит лучшие фрезы для маршрутизаторов. Вы можете найти модель набора бит маршрутизатора, которую я использовал, здесь, на Amazon.
Магазин Vac:
Очень важно прикрепить промышленный пылесос к задней части стола маршрутизатора, чтобы щепа не разлеталась повсюду. С прикрепленным магазинным пылесосом метод фрезерования гораздо менее беспорядочный, чем метод плоскостного паза.Здесь действительно не нужно ничего особенного. Почти любой магазинный пылесос должен работать нормально. Если у вас нет пылесоса, вот несколько хороших на Amazon (где я обычно делаю покупки).
Инструменты для маркировки:
Чтобы найти центр доски (для определения местоположения язычка), мне нравится использовать калибр для резки колес (это мой любимый). Я также использую 12-дюймовый комбинированный угольник (это тот, который я использую), чтобы выровнять забор с опорой фрезы. Вы также можете просто использовать более длинную металлическую линейку, если у вас нет комбинированного квадрата.
Защитное оборудование
Средства обеспечения безопасности, которые следует использовать при выполнении соединения шпунт-паз на столе фрезера, следующие:
- Защитные очки: Это защитные очки, которые я использую. Я покупаю мультиупаковку, потому что часто теряю или ломаю защитные очки.
- Защита слуха: мне нравится использовать эти наушники Bluetooth, которые моя жена подарила мне на день рождения, потому что они позволяют мне слушать мои подкасты в мастерской, когда я выполняю повторяющиеся задачи, и защищают мой слух.Они также отлично подходят для стрижки и стрижки газонов, а также для работы с бензопилой.
- Защитный кожух для фрезерного станка: он должен быть в комплекте со столом для фрезерного станка Пуховые доски
- : они также должны идти в комплекте с вашим столом для маршрутизатора. Они не только удерживают доску внизу в целях безопасности, но и обеспечивают более стабильное положение разреза на доске.