Чугунная батарея течет между секциями: Течет чугунная батарея, что делать?

Скорая помощь для протекающего радиатора

Данная статья станет полезной не только для тех, кто столкнулся с вопросом как устранить течь радиатора отопления. Поскольку ситуация житейская, а сантехническое оборудование имеет свойство изнашиваться (особенно в старых домах), то знать стратегию действий в случае обнаружения протечки нужно каждому. Течет батарея, что делать? – ответ на это вопрос будет исчерпывающим.

Важно понимать, что протечки бывают разными по сложности и по локализации, и в случае настоящего горячего потопа следует немедленно вызвать аварийную службу, позвонив в диспетчерскую. Прежде чем приступить к ликвидации аварии, необходимо знать о мерах предосторожности.

Здоровье важнее имущества

Когда течет батарея что делать важно знать ровно на столько же, на сколько – чего не делать!

• Если горячая вода хлещет во все стороны – забыть о имуществе и в первую очередь принять меры безопасности, дабы уберечь себя и близких от термических ожогов. Ремонт, вещи, техника не самое главное.
• Набросить на течь одеяло, предпочтительно ватное. Либо же нечто, что сможет некоторое время впитывать воду и препятствовать ее разбрызгиванию.
• Не увлекаться подстраховкой в виде ведер, тазиков и тряпок – эта временная мера может перестать быть эффективной в любой момент, особенное если начнется аварийное затопление. Количество воды в чугунной батарее достаточно большое.
• Не рассчитывать на миф о том, что течь может самоустранится, прикипеть и зарасти ржавчиной.
• Обнаруженную перед сном или перед работой течь в батарее отопления, пускай даже минимальную, ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Простой обыватель вряд ли способен на глаз оценить масштабы аварии и разрушения механизма: течь может не расширяться неделями, а может и превратиться в потоп за пару часов
• Постараться перекрыть подачу теплоносителя в батареи. Вентиль для этой процедуры обычно находится в подвальном помещении дома.
• В случае аварийного затопления, после перекрытия воды в стояке ничего лучше нельзя придумать, кроме как слить воду с батарей. В таком случае устранение поломки будет быстрым и безопасным.

   

  Вариант собрать воду

Виды и причины протечек

Как правило протечка бывает в межсезонье, когда выключают отопление, поскольку происходит остывание металл сужается и в местах резьбовых соединений начинает  прокапывать вода.

Если радиатор отопления течет, то необходимо определить причину и место поломки. Каждая сантехническая точка состоит из батареи отопления и примыкающего трубопровода. Соединения этих элементов могут нарушаться под воздействием следующих факторов:

• Длительный срок эксплуатации, как причина износа;
• Некачественная установка системы отопления;
• Механическое воздействие, грубая сила;
• Коррозированный метал.

В зависимости от того, между какими элементами возникла утечка теплоносителя, выделяются следующие виды поломок:

• Нарушения герметизации между трубами стояка и патрубками батареи;
• Частичное разрушение магистральных труб, которые соединяют радиатор и стояк;
• Протечка в районе межсекционных соединений;
• Образование свища или трещины на одной из секций радиатора.

Для каждого их этих случаев существует свой способ устранения аварии. Если капает батарея, чем замазать не спешите узнавать. Возможно, мазать не нужно будет вовсе.

Капает между патрубком и магистральной трубой

Автомобильный хомут с резинкой

Течь на стыке часто является следствием неправильной установки, или бытовой ситуации, когда батареи использовались как опора для тяжелых предметов или жильцов. Для совершения ремонта понадобится:

• Автомобильный хомутик или проволока;
• Кусок тонкой и гибкой резины.

Порядок действий:

• Нарезать из резины полоски размером 5х35 см. либо использовать бинт резину из аптеки;
• Обмотать полоской поврежденную зону;
• Закрепить резину проволокой или хомутиком.

В данной ситуации хомут станет более подходящим вариантом, так как он стоит недорого, а фиксирует поврежденный стык надежно, равномерно, без риска перетяжки.

Пропускает магистральная труба

Таких трубы всегда две. Одна для подачи теплоносителя в радиатор, а вторая для отвода остывшей воды. Они изготовлены из стали и имеют свойство коррозироваться и изнашиваться изнутри с течением времени по двум причинам:

• Заполнение водой в межсезонье;
• Примеси в воде, поступающей по теплотрассам.

Чаще всего вопрос о том, что делать если радиатор отопления течет возникает в самый разгар отопительного сезона. В случае аварии на прямом участке трубы используется цементно-гипсовая повязка. Для ее приготовления потребуется:

• Нестерильный бинт;
• Цемент;
• Алебастр;
• Емкость для замешивания смеси.

Важно! Алебастр потребуется тогда, когда возможности перекрыть воду нет. Он накладывается первым слоем, так как сохнет быстрее цемента и добавляет надежности повязке.

Порядок действий:

• Замесить цемент с водой до консистенции жидкой сметаны;
• Приготовить полоски длинной 25-30 см;
• Вымочить полоски бинта в смеси;
• Обмотать ими поврежденный участок слой за слоем;
• Проводить действия до получения плотной повязки.

Если струя воды хлещет фонтаном

Деревянный клин в трубу

Если образовался свищ и вода течет струёй, то можно забить до прихода слесарей деревянный клин. Дерево размокает и хорошо удержит воду.

Течет резьбовое соединение

В случае, когда течь в батарее отопления образовалась в районе резьбы вновь используется повязка, но на этот раз соляная:

• Намочить бинт;
• Обвалять полоски в соли;
• Обмотать повреждения;
• Наложить цементную повязку.

Важно! Соль способна закоксовать место, пропускающее воду.

Течет между секциями чугунного радиатора

Если между секциями капает батарея отопления что делать разобраться не сложно. Стык представлен небольшим прямолинейным участком, временно отремонтировать который можно просто. Необходимые материалы:

• Автомобильный хомутик с соответствующей направлению винта затяжкой;
• Прокладки из гибкой резины;
• Эпоксидный клей;
• Кусочек ткани.

Порядок действий:

Холодная зварка

• Пропитать клеем ткань;
• Обмотать по периметру стыка;
• Закрепить резиновую прокладку и наложить хомутик.

Течет из стенок радиатора

Резонный вопрос когда течет батарея – чем замазать? Если авария произошла в стенке одной из секций, то замазать придется холодной сваркой. Более эффективного способа еще нет. Шарик «холодной сварки» нужно плотно прижать к месту протекания и держать в таком положении 3-5 минут. Через пол часа смесь полностью отвердеет, а еще через сутки батарея будет готова к выполнению своих функций.В качестве заключения, важно отметить следующее. Все выше указанные меры – действия «скорой помощи». Если система отопления дала сбой один раз – это значит, что пора готовится к капитальному ремонту. Вызов мастера станет лучшей профилактикой серьезных проблем

Видео:

как устроены и работают чугунные батареи, ремонт чугунной батареи отопления

Несмотря на то что давно начали выпускать батареи отопления из различных материалов, до сих пор популярными остаются чугунные радиаторы. Такой отопительный прибор имеет большой срок службы. На современном рынке представлено множество различных батарей отопления, но не все они качественные, эффективные и имеют большой срок эксплуатации. Поэтому зачастую отдают предпочтение старым проверенным чугунным батареям отопления. Но через какое-то время радиаторы начинают отдавать меньше тепла или подтекать. В таком случае нужно попытаться отремонтировать отопительный прибор или заменить его на новый. Но если грамотно произвести ремонт батареи, то она может еще прослужить несколько лет. Рассмотрим в нашей статье как самостоятельно можно определить и устранить различные неисправности чугунных батарей отопления.

Содержание:

1. Как устроены и работают чугунные батареи
2. Как определить неисправности в чугунном радиаторе
3. Ремонт чугунной батареи отопления
4. Самостоятельный ремонт радиатора отопления

Как устроены и работают чугунные батареи

Чугунные радиаторы устроены в виде секций. В каждой секции предусмотрены внутренние каналы для носителя тепла. Внешне секции похожи на металлические колонны. Все секции соединяются между собой ниппельной системой. А все стыки уплотняются резиновыми или паронитовыми прокладками. Глубина батареи может быть от 65 до 500 мм, а высота может составлять от 350 до 1500 мм.

Устанавливают такие батареи отопления обычно под подоконниками. Есть батареи, которые устанавливаются на ножках, но более распространенные модели вешаются на специальные кронштейны, которые монтируются в стену.

Мощность отопительного прибора зависит от площади тепловой отдачи и количества секций. Мощность может быть от 100 до 300 Вт. Это значение зависит от модели радиатора отопления. Какая-то часть тепла передается при помощи конвективного способа, а при помощи излучения передается от 25 до 35% тепла. Кроме воздуха батарея отопления еще нагревает и приборы благодаря излучению. Поэтому обогрев помещения получается более эффективный. Теплые слои воздуха обогревают верхнюю часть помещения, а нижнюю обогревает излучение. При такой системе обогрева получается максимальная комфортная атмосфера в помещении.

Как определить неисправности в чугунном радиаторе

Если батареи отопления обогревают помещение недостаточно, то нужно посмотреть визуально нет ли каких-либо повреждений. Самыми популярными поломками батарей отопления являются:

• Появление налета на креплениях и стыках.
• Частично или полностью батарея еле теплая или вовсе холодная. Может не греть лишь одна секция или несколько. Бывают случаи, когда верх батареи теплый, а низ холодный.
• В тех местах, где находятся крепления или стыки появилась протечка. 
• Неправильное подсоединение батареи отопления.
• Прокладка, проложенная между секциями, вышла из строя.
• Из-за теплоносителя плохо качества возникают налеты внутри батареи, а также засоры или деформация металла.
• К системе, устроенной в квартире, не походит давление, диаметр или сам радиатор был выбран неверно.

В старых домах радиаторы отопления служат долгие годы. Поэтому могут случаться частые поломки, которые приходится чинить, тратя на это средства и силы. Поэтому лучшим вариантом будет замена старой батареи отопления на новую. 

Но если все же, вы хотите произвести ремонт батареи, то после определения поломки необходимо перейти к ее устранению.

Ремонт чугунной батареи отопления

Если появилась течь на стыке, то ее можно устранить при помощи эпоксидного клея, полоски ткани или бинта. Для этого нужно бинт пропитать клеем и намотать на место протечки. Затем после проведения ремонта и высыхания клея можно покрасить этот участок в тон батареи. Такой ремонт сможет продлить срок службы радиатора на пару лет. 

Второй вариант для устранения течи: наложение хомута. При помощи небольшого куска резины можно устранить течь. Для этого нужно резину затянуть на месте протечки. 

Еще один вариант для устранения течи: установка металлического хомута. Он представляет собой металлическое кольцо, которое имеет герметизирующие пластины, они крепятся при помощи двух болтов.

Еще можно устранить течь при помощи холодной сварки. Такая сварка представляет собой герметизирующий состав, который чем-то похож на пластилин. Принцип работы заключается в следующем: необходимо размять сварку до однородной массы, а затем приклеить ее к месту протечки. Такую сварку можно применять для небольших протечек, так как она хорошо переносит воздействие высоких температур. Если вы не можете произвести ремонт самостоятельно, то в таком случае можно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. 

Самостоятельный ремонт радиатора отопления

Найти место протечки обычно не составит трудностей. Если все-таки не получается определить проблемное место, то можно снять батареи и опустить в ванну с водой. В том месте где появятся пузырьки воздуха и будет место протечки. Далее необходимо воспользоваться способами, которые описаны выше.  

Небольшую протечку можно устранить самостоятельно, так как особых знаний и навыков для этого не требуется. Если вы проводили ремонт радиатора отопления несколько раз, то лучше заменить такой отопительный прибор на новый.

Читайте также:

Ремонт чугунных батарей- виды поломок и способы их устранения

Содержание статьи:

Как выглядят чугунные радиаторы, знают все. Они по праву считаются долгожителями на отопительном рынке. Изобретенные в далеком 1855 году, они все еще пользуются популярностью у покупателей. Несмотря на огромный выбор импортных и отечественных радиаторов самых разных форм и конструкций, многие все равно останавливаются на чугунных моделях. Прослужив какое-то время, батареи начинают подтекать, хуже греют. Что лучше – поменять их или отремонтировать? Специалисты считают, что ремонт чугунных батарей имеет смысл. Если их привести в порядок, то замену можно отсрочить еще на несколько лет.

Старый добрый чугун не очень привлекательно выглядит, зато способен прослужить несколько десятилетий

Конструкция и принцип работы чугунных радиаторов

Радиаторы имеют секционную конструкцию. По внешнему виду секции напоминают металлические колонны, внутри которых предусмотрены каналы для теплоносителя. Эти элементы соединяют между собой с помощью ниппельной системы. Стыки уплотняют паронитовыми или резиновыми прокладками. Высота приборов составляет 350-1500 мм, глубина достигает 65-500 мм. Мощность радиаторов зависит от количества секций и площади теплоотдачи. В помещениях батареи из чугуна размещают под подоконниками. Обычно крепления настенные – кронштейны, но существуют напольные модели на ножках.

В зависимости от модели чугунные радиаторы имеют мощность 100-300 Вт. Примерно 25-35% тепла передается с помощью излучения (радиации), часть – конвективным способом. Благодаря излучению прогрев более качественный: радиатор греет предметы, а не только воздух. Теплые слои воздуха поднимаются вверх, а излучение обеспечивает обогрев нижней части помещения. Так создается максимально комфортный температурный режим.

Конструкция чугунной батареи

Что и почему может сломаться в радиаторе

Чугун хорошо переносит щелочную среду теплоносителя, слабо поддается коррозии и отличается высокой механической прочностью. Отопительные приборы имеют простую конструкцию и очень долговечны, поэтому поломки из-за банального износа металла – редкое явление. Яркий пример потенциально возможного срока службы – работающие дореволюционные батареи, сохранившиеся в домах некоторых петербуржцев. Но есть у чугунных батарей и слабые места, именно в них кроется «корень зла».

Старая дореволюционная модель еще вполне функциональна

Самые распространенные причины неполадок в работе батарей

• Большой вес, громоздкость

Батареи из чугуна велики и тяжелы, что становится проблемой при монтаже. Малейшие недочеты в установке могут приводят к неисправностям при эксплуатации. Если не позаботиться о достаточном количестве мощных кронштейнов, батареи может со временем перекосить, что тоже приведет к негативным последствиям.

• Недостаточная устойчивость к высокому давлению и гидроударам

У чугуна хорошие технико-эксплуатационные характеристики, но нагрузка, которую способны создать отечественные теплосети, может оказаться слишком большой. Из-за гидроударов возможны протечки в местах соединения секций.

Вместе с горячей водой по трубам циркулируют посторонние примеси, мелкие частицы грязи, ржавчины, что приводит к засорам во внутренних каналах. Батареи нужно своевременно промывать, иначе неисправности в их работе неизбежны.

• Износ межсекционных прокладок и резьбовых ниппелей

Стыки всегда «фактор риска». Ниппели и прокладки служат гораздо меньше, чем чугун. Их нужно периодически заменять. После этого можно надолго забыть о проблемах с отоплением.

Паронитовые прокладки для радиаторов

Признаки поломки чугунного радиатора отопления

• Комната плохо прогревается

Если во время отопительного сезона температура в помещении ниже привычной, уточните, как обстоят дела у соседей. Если у них нет жалоб, пора заняться отоплением. Возможно, обычная промывка каналов решит проблему.

• На радиаторе появился налет

Обычно он образуется в местах стыков. Причина – низкое качество теплоносителя. Когда прокладки изнашиваются, они пропускают жидкость. После высыхания остается налет, похожий на накипь.

Самый очевидный признак неисправной работы – появление протечек. Ремонт предполагает герметизацию и наложение металлического хомута. Если течей в радиаторе несколько, лучше заменить прибор.

Так выглядит место протечки чугунной батареи

Способы ремонта батареи в зависимости от типа неисправности

• Быстрый ремонт протечки на стыке

Течь устраняют с помощью обычного бинта или полоски ткани и эпоксидного клея. Бинт пропитывают клеем и плотно наматывают на место течи. После высыхания клея отремонтированный участок красят в цвет батареи. Такая «скорая помощь» обеспечивает герметичность в течение 1-2 лет.

• Наложение временного хомута на место течи

Если бинт не подходит для срочного ремонта, то можно вырезать небольшой кусок плотной резины и затянуть его на месте протечки.

• Установка металлического хомута

Хомут – это металлическое кольцо с герметизирующими пластинами, крепящимися с помощью двух болтов. Далее мы подробнее рассмотрим этот способ ремонта.

• Холодная сварка

Это герметизирующий состав, напоминающий пластилин. Технология применения проста: сварку разминают до однородной массы и приклеивают к месту повреждения. Холодная сварка хорошо переносит высокие температуры, поэтому подходит для устранения небольших протечек.

Холодную сварку желательно держать в доме «на всякий случай», она выручит при необходимости срочного ремонта батарей

Ремонт чугунных радиаторов своими руками

Обычно место протечки определяют без труда. Если же возникают сложности с диагностикой, радиатор снимают, погружают в ванну с водой и следят за появлением пузырьков воздуха. Место, из которого они поднимаются, не герметично. Когда подтекающий участок определен, следует подготовить материалы и инструменты:

• тонкий металлический трос;
• замазка;
• кусок ткани;
• металлический хомут или что-то, способное его заменить: изолента, проволока и т. п.

Подготовка рабочего места

Порядок работ

1. Застелите пол клеенкой, сверху положите ветошь, которая впитает лишнюю влагу.
2. Тонким тросом зачистите подтекающий участок радиатора до металла, обезжирьте любым растворителем или бензином.
3. Замажьте течь. Замазку нанесите на полосу ткани и плотно намотайте на поврежденный участок в несколько слоев. Если в качестве замазки используются металлический порошок или эпоксидная смола, то достаточно сделать 2-3 слоя. Если цинковые белила – 4-5. В качестве замазки также применяют холодную сварку. Для нее ткань не нужна.
4. Наложите металлический хомут на замазку, стяните болтами и гайками. Следите, чтобы соединение было со стороны, противоположной течи. Если вместо хомута используется изолента, намотайте ее в несколько слоев и закрепите проволокой.

Хомут для радиатора

Ремонт чугунных батарей не сложен, не требует особых знаний и навыков, но если есть сомнения в своих силах или протечка действительно серьезная, лучше обратиться к специалистам. Старые радиаторы, которые не раз давали течи, имеет смысл заменить, иначе их ремонт станет постоянным занятием в течение каждого отопительного сезона.

Видео: ремонт батареи отопления

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

что делать и куда обращаться?

Место протечки

Со временем любое оборудование, связанное с работой инженерных коммуникаций, может сломаться. Это приводит к возникновению аварий, последствия которых можно устранить самостоятельно до приезда мастеров. В частности, речь пойдет о том, как устранить течь в радиаторе отопления.

Давайте разберем, как нужно действовать в подобной ситуации, чтобы минимизировать собственные убытки и не залить соседей.

Типы неисправностей и пути их устранения

Многие при виде фонтана горячей воды, бьющего из радиатора или резьбового соединения, теряются и не знают, как действовать в такой ситуации. Для начала необходимо перекрыть подачу воды и постараться слить ее из труб и батарей. Тот, кто живет в частном доме, легко справится с подобной задачей. Жителю многоквартирного монолита придется спуститься в подвал, где закрыть вентили подачи и открыть обратку.

Важный совет! Перед тем как подниматься в дом и выполнять ремонтные работы, повесьте на вентили табличку о том, что наверху случилась авария. В противном случае другой жилец может в любое время по незнанию самостоятельно включить подачу и спровоцировать потоп.

Когда под рукой нет необходимых инструментов и ремонтных запчастей, пытаться что-то сделать самостоятельно не стоит. Лучше сразу вызвать бригаду сантехников, а до их приезда постараться спасти и свое имущество, и имущество соседей.

Что делать, если фонтан горячей воды хлещет из батареи и не дает к ней подойти? Нужно просто набросить на нее плотное покрывало. Протечки оно не остановит, зато даст возможность запереть арматуру, если таковая есть квартире.

Существует несколько причин, по которым возникает протечка отопительных приборов.

Некачественный сварной шов

Течет и рвется всегда там, где есть слабое звено. Как привило, оно появляется, если в процессе монтажа батареи был выполнен некачественный сварной шов, соединяющий ее с магистралями подачи или обратки. Тогда при эксплуатации в системе обязательно появится протечка. Ее может спровоцировать и повышение температуры теплоносителя, и скачок рабочего давления.

Что делать в такой ситуации? Необходимо надеть на место протечки алюминиевый хомут, предварительно положив под него резиновую прокладку. Сделать ее можно из велосипедной камеры, вырезав полоску длиной 20–30 см. Ею обматывают место повреждения в плотную натяжку и скрепляют хомутом.

Когда готового хомута нет под рукой, можно воспользоваться обычной проволокой. Ею фиксируют концы резиновой обмотки. Для хорошей стяжки используют плоскогубцы. Имеет смысл предварительно убрать с трубы наплывы краски, зачистив их острым предметом, например, ножом.

Поломка радиаторной пластины

Поломка радиатора

Чаще всего протечка возникает из-за выхода из строя радиаторной пластины. Когда она выполнена из тонкого материала, коррозийные процессы ее рано или поздно разъедают изнутри. В итоге образуется свищ, сквозь который вода, находящаяся под давлением, начинает вытекать наружу.

Устранять такую неполадку необходимо экстренно. Конечно, если конструкция радиатора разборная, ее нужно заменить. Но в качестве «скорой помощи» можно воспользоваться методом холодной сварки.

Холодная сварка

Для этого необходимо всегда иметь под рукой двухкомпонентные пластинчатые клеи на эпоксидной основе. Для каждого металла есть своя модификация холодной сварки. Но современные производители выпускают универсальный состав — ремонтный стержень, при помощи которого можно герметизировать трещины, заделывать дыры и ликвидировать протечки.

Предварительно место свища нужно обезжирить. Для этого участок пластины зачищается от ржавчины, обрабатывается бензином или ацетоном. И только потом на него наносится состав холодной сварки. Инструкция к применению состава указана на каждой упаковке.

Цементно-гипсовая повязка

Справиться с подобной проблемой можно, воспользовавшись другими подручными средствами. Холодную сварку в данном случае можно заменить цементно-гипсовой повязкой. Как она готовится?

Замер повязки

Необходимо взять обычный медицинский бинт, цемент или алебастр. Сначала в емкости до консистенции густой сметаны в воде разводится цемент. Затем этим раствором пропитываются полоски бинта, нарезанные по длине по 30 см. Смоченными бинтами в несколько слоев проматывается место протечки, пока не образуется прочная связка, похожая на кокон.

Если не удалось полностью слить из батареи воду, вместо цемента необходимо взять алебастр и наложить на свищ гипсовую повязку. Но поверх нее все же стоит сделать несколько слоев цементной обмотки.

Поваренная соль

Поваренная соль используется в том случае, если протекает не пластина, а резьбовое соединение. В данной ситуации технология следующая.

Бинты сначала смачиваются в воде, а потом обваливаются в соли. Затем пробинтовывается то место, которое протекает. Соль высыхает и закрывает повреждение.

Поверх солевой накладывается цементно-гипсовая повязка.

Устранение течи между секциями батареи

Алгоритм устранения

Если протекает место соединения секций батареи, значит, необходимо подтянуть ниппель, находящийся между ними.

Как устранить течь в батарее, если ослаб ниппель? Действуем следующим образом:

• Снимаем полностью радиатор.
• Выливаем из него воду.
• Запускаем в место течи радиаторный ключ.
• Со всей силы закручиваем разболтавшийся ниппель.
• После подобных манипуляций батарею необходимо снова подсоединить к коммуникациям и запустить в нее воду.

Обратите внимание! Если радиаторы подключаются к системе отопления при помощи нижней обвязки, то после подключения обязательно нужно стравить воздух на самом верхнем этаже.

При незначительной течи специалисты рекомендуют в качестве временной помощи использовать влагостойкие или термостойкие клеевые составы. Ими пропитывается марля, а затем тканью обматывается стык между секциями. После того как клеевой состав полностью высохнет, свищ законсервируется. Подобный ремонт позволит дождаться окончания отопительного сезона, а уже потом можно будет решать вопрос о замене или капитальном ремонте радиатора.

Текут батареи в загородном доме

Замена радиатора

Когда батареи текут в загородном доме, вызвать сантехников не всегда удается по одной простой причине — их рядом может не оказаться. Поэтому под рукой всегда необходимо иметь инструменты и подручные материалы, о которых было упомянуто выше.

В данной ситуации придется действовать исключительно самостоятельно. Поэтому:

• берем себя в руки
• выключаем сначала циркуляционный насос
• затем отсекаем магистраль от котла, перекрывая всю имеющуюся запорную арматуру
• снимаем батарею и ремонтируем ее, используя приведенные выше советы

Если после этого место повреждения не течет, а продолжает капать, насыпьте в расширительный бачок обычной столовой горчицы, причем как можно больше. Это обязательно поможет.

Обобщение по теме

Как видите, решить обозначенную проблему можно по-разному. Главное — не теряться в такой ситуации и начинать действовать в правильном направлении. Только так можно спасти и свое имущество, и ремонт соседей.

Если течет батарея отопления, ее необходимо обязательно менять. Но делать это нужно после окончания отопительного сезона. А пока он длится, можно батарею отремонтировать, используя те методы, которые были перечислены выше.

замена межсекционных соединений и покраска

Как известно испокон веков: чугун относится к материалам, способным длительное время поддерживать заданную температуру. Именно по этому наши отцы и деды изготавливали ванны и радиаторы для отопления из чугуна.

На сегодняшний день в любом строительном магазине широко представлены самые различные радиаторы, но, к сожалению, чугунных вы днем с огнем не сыщите. У современных радиаторов есть одно существенное преимущество: они не подвергаются коррозийному процессу (иными словами не ржавеют) по сколько основным материалом для их изготовления является алюминий. Но при этом присущ и немаловажный недостаток: все получаемое тепло от проходящей воды они мгновенно отдают. По этому при малейшем падении температуры в системе вы сразу это почувствуете на себе.

К тому же стоимость стандартной десяти секционной батареи составит от 50 до 150 у.е.

Таким образом, если вы не располагаете лишней сотней и цените тепло в доме да к тому же у вас есть старые чугунные радиаторы – придется немного потрудиться.

Способы восстановления чугунных радиаторов

В квартирах советской постройки старые чугунные радиаторы служат уже как минимум 30 лет. За это время на них наносилось несколько слов эмалевой краски. Открою вам секрет: с каждой покраской поверх старого слоя вы снижаете коэффициент теплопроводности как минимум на 10%. По этому восстановление чугунных радиаторов – это процесс, направленный не только на придание им эстетичного вида, но и возвращение былой мощи.

Существует два способа восстановления старых чугунных радиаторов:

• поверхностный (снятие всех слоев краски),
• и капитальный (снятие краски плюс удаление коррозии из самой батареи).

Старинные чугунные радиаторы – поверхностный способ восстановления

Как вы уже поняли – это простой способ, не требующий вызова сантехника, т.к. нет необходимости отсоединения батареи от системы отопления. Все что вам понадобится для его реализации: растворитель для эмалевых красок типа ПФ-115, кисточка для краски и перчатки.

Помните: задача растворителей данного типа – разъедать старую краску. И все они благополучно с ней справляются. По этому не стоит гнаться за ценой.

Поскольку работа будет проводиться в помещении – настоятельно рекомендуем вам плотно закрыть дверь в комнату для предотвращения распространения запаха растворителя по всему жилищу и обзавестись промышленно-бытовым респиратором для собственной защиты от испарений. Не забудьте открыть окно для притока воздуха, в противном случае даже респиратор вас не спасет.

Сам процесс нанесения растворителя достаточно прост: налейте небольшое количество растворителя в стеклянную емкость. Не используйте пластиковую тару, так как растворитель достаточно «агрессивен» и способен ее « разъедать». Макайте кисточку в растворитель обильным слоем наносите на поверхность радиатора. Через 10-15 минут вы увидите, как краска под воздействием растворителя начнет пениться.

Через час вспененную краску можно без труда снять ветошью. Но не забываем при этом использовать натуральную ткань, так как синтетические волокна будут благополучно «съедены» все тем же растворителем.

Если после снятия краски на батарее остались нетронутые «островки», процедуру можно повторить на этих участках.

Вот и все! Теперь дайте радиатору «прийти в себя» (примерно сутки) и можно красить.

Старинные чугунные радиаторы – капитальный способ восстановления

Этот способ немного сложнее предыдущего, но результат будет более эффективным, так как мы еще и промоем батарею от старой ржавчины.

Первоначально необходимо убедиться, что в системе отсутствует вода, в противном случае ее придется спускать. Затем – отсоединить старый чугунный радиатор от системы теплоснабжения. После чего следует поставить заглушки на «входе» и «выходе» во избежание казусов.

Очистку поверхности от старой краски проводим по вышеописанному методу.

Для чистки «внутренностей» прибегаем к помощи моющего пылесоса, способного давать напор воды высокого давления. Если под рукой у вас такового не имеется – обращаемся за помощью на ближайшую автомойку. Процедура «побыть батарею» вам обойдется примерно в 3-5 у.е.

Пожалуй, все. Теперь ставим чугунный радиатор на свое место и можно приступать к покраске.

Расходные материалы

Подведем итоги наших затрат на восстановление чугунных радиаторов:

• Растворитель – 3-5$
• Кисточка – 0.5$
• Резиновые перчатки – 0.5$
• Респиратор – 3-5$
• Мойка радиатора – 3-5$

ИТОГО – 10-15$

Как видим затраты на восстановление старых чугунных радиаторов и покупку новых просто несоизмеримы.

Ремонт чугунных радиаторов отопления бывает поверхностным и капитальным. В первом случае пытаются устранить течь простейшими способами, чтобы «дотянуть» до окончания отопительного периода. Во втором варианте подвергают батарею полной разборке, раскручивают секции, делают промывку.

Содержание

Особенности ремонта чугунной батареи

По своей структуре чугун от обычного металла отличается хрупкостью. Основной особенностью его ремонта является осторожное обращение с радиатором. При появлении течи поврежденный участок нельзя обстукивать от ржавчины и накипи. Нанесенные удары приведут к появлению новых микротрещин, которые при поступлении горячего теплоносителя начнут расширяться.

Это касается и чугунных радиаторов, которые подвергают промывке. Нельзя ударять по секциям металлическим молотком, чтобы быстрее отпала грязь. Если предусмотрена разборка на секции, то соединительные ниппели раскручивают осторожно. Они тоже чугунные и могут треснуть.

Совет! В старом радиаторе соединительные чугунные ниппели раскрутить сложно, так как резьбы сильно закисают. Упростить ситуацию помогает прогрев паяльной лампой.

Несмотря на массивный вес, чугунный радиатор хрупкий и боится ударов

</p>

Если ремонт течи можно осуществить методом накладки бандажа, то участок возле трещины просто зачищают. Такие действия не разрушат чугунные стенки секции. Во время промывки иногда требуется простукивание. Делать это можно, но легонько и только деревянным молотком.

Чугунные советские радиаторы после длительного срока службы смотрятся не эстетично. Часто по этой причине от них пытаются избавиться. Однако их можно превратить совершенно в новые батареи, если воспользоваться еще одной особенностью ремонта. Он состоит из четырех действий:

1. Чугунный старый радиатор промывают химическими реагентами. Действие помогает очистить внутри секции от грязи, ржавчины, твердых солевых отложений.
2. Промытый радиатор разбирают на секции. Участок коллектора, где нужно раскрутить чугунный ниппель, прогревают паяльной лампой.
3. Каждую чугунную секцию сверху подвергают пескоструйной обработке. В итоге ее нельзя будет отличить от нового изделия.
4. После очистки чугунные секции вновь собирают в батарею. На участках стыковки коллекторов ставят новые уплотнительные кольца. Если ниппели плохие, их аналогично меняют. Оптимально заменить боковые пробки, где производится подключение трубопровода к радиатору. У них резьба уже будет изношена, и в этом месте может проявиться течь.

После проведенного ремонта на выходе предстает новый радиатор. Именно такие чугунные батареи чаще всего после восстановления продают фирмы, выдавая их за новый товар. Теперь осталось радиатор покрасить и повесить на свое место.

Почему может сломаться чугунная батарея

Причин возникновения дефекта на чугунных секциях радиатора мало, но они есть. Неполадки могут даже проявиться без образования течи, что скажется на плохой работе батареи. Чтобы найти верный способ ремонта, нужно правильно определить причину поломки:

1. Чугунные приборы отопления тяжелые. Если их подвешивать на слабых кронштейнах, со временем происходит перекос. Секции начинают «завоздушиваться» и не греют. Со слабых кронштейнов радиатор способен сорваться, оборвать трубопровод. При падении от удара на чугунных секциях появятся трещины.
   От гидроудара способна треснуть стенка секции
2. Чугун слабоустойчив к гидроударам в системе отопления, другим механическим воздействиям, наносимым человеком во время монтажа. Даже если секция не треснула, течь способна проявиться в местах соединения.
3. Засор является распространенной причиной неисправности. Внутри секций оседают грязь, солевые отложения. Периодически требуется проводить капитальный ремонт с промывкой химическими реагентами.
   Резиновые кольца на соединении коллекторов секций периодически нужно менять
4. В местах соединения коллекторов секций установлены резиновые кольца. Со временем прокладки изнашиваются. Резину разъедают химические реагенты во время промывки. При капитальном ремонте прокладки обязательно меняют.
5. Причиной поломки может стать банальное размораживание радиатора. Например, хозяин долгое время не появляется на даче. При сильных морозах теплоноситель замерзает в системе отопления. От расширения воды чугунную секцию разрывает.

Признаки поломки выявить несложно. О загрязнении или завоздушивании радиатора свидетельствуют непрогретые участки. Если на чугунной поверхности еще нет течи, но уже появился белый или ржавый налет, это первый «звонок» об опасности. С ремонтом затягивать нельзя.

Совет! Если на радиаторе одновременно проявляется несколько признаков неисправности, его лучше заменить. Демонтированную батарею отправляют на капитальный ремонт.

Способы ремонта чугунных батарей отопления

Технология ремонта зависит от причины неисправности. Если происходит частое завоздушивание из-за перекоса, радиатор выравнивают по горизонтали на стене, усиливают дополнительными кронштейнами. При засоре секций способ ремонта один – промывка реагентами.

При появлении течи часто применяют народные способы ремонта:

1. Небольшую трещину на секции ликвидируют заклеиванием эпоксидной смолой с кусочками марли. Этот метод поможет устранить течь на подводящей к радиатору трубе или в месте соединения коллекторов секций.
   Для устранения течи на доступном участке наматывают бинт, пропитанный эпоксидной смолой
2. Коллектор радиатора или подводящая труба имеют круглое сечение. Устранить течь поможет наложение хомута.
3. Заклеить трещину на радиаторе поможет холодная сварка. Средство для экстренного ремонта напоминает пластилин, который нужно размять руками и наклеить на чистую поверхность.
   Холодная сварка поможет быстро устранить течь

Каждый способ ремонта подбирают индивидуально для конкретной ситуации. Все зависит от того, в каком месте образовалась течь.

Как отремонтировать чугунную батарею отопления

Ремонт начинают с подготовительных действий. Под радиатором застилают пленку, так как без воды и грязи здесь не обойтись. Важно знать, если выбран способ заклеивания эпоксидной смолой или холодной сваркой, то радиатор нужно отключить от системы отопления, иначе течь теплоносителя не даст приклеиться бандажу к чугунной поверхности. Однако сделать это можно, когда батарея оснащена запорной арматурой.

Допустим, краны на подводке труб к радиатору имеются. Перед началом ремонта их нужно закрыть. Следующим действием сливают с батареи теплоноситель, чтобы устранить течь. Проблемный участок зачищают от краски, грязи, ржавчины. Обезжиривают ацетоном или спиртом. Эпоксидную смолу наносят на полоску бинта или х/б ткани. Если трещина на ровном участке секции, то заплатку просто наклеивают несколькими слоями, дав время каждому из них застыть. На участок подводящей трубы или коллектор просмоленный бинт наматывают в виде бандажа. После застывания участок закрашивают под цвет радиатора.

Проблемный участок перед ремонтом очищают от краски и обезжиривают

</p>

Аналогичные действия выполняют, когда предусмотрен ремонт чугунной батареи холодной сваркой, но бинт или полоска ткани понадобятся для других действий. Средство напоминает пластилин. Перед использованием отрезают необходимое количество массы и разминают ее руками. В это время происходит смешивание компонентов, отвечающих за отвердевание холодной сварки. Размягченную массу приклеивают на участок, требующий ремонта. Сверху полоской ткани пытаются намотать бандаж. Чем сильнее прижать холодную сварку к чугунной поверхности, тем прочнее получится заплатка.

Совет! Вместо ткани можно использовать изоленту или полосы из другого материала для прижатия холодной сварки.

Хомут поможет устранить течь, если невозможно радиатор отключить от системы отопления

</p>

В квартирах со старым ремонтом чугунные радиаторы установлены без запорной арматуры. Ремонт эпоксидной смолой или холодной сваркой невозможен, так как теплоноситель постоянно подтекает. Если проблемный участок на трубе или соединении коллекторов секций, выручит хомут. Изделие для бандажа состоит из одного разъемного кольца или двух полуколец. Для стяжки предусмотрены болты. Роль уплотнителя исполняет резиновая полоса. Хомут устанавливают на проблемный участок, затягивают болты до прекращения течи.

Капитальный ремонт требует полной разборки радиатора

</p>

Если течь образовалась не одна, такой радиатор лучше сразу разобрать. Перед этим его отключают от системы отопления, сливают теплоноситель. Выполняют ремонт в такой последовательности:

1. Когда чугунная батарея подключена к системе отопления металлическими трубами, прослужившими не один десяток лет, раскручивать сгоны нет смысла. Они все равно оборвутся. Резьбы обрезают болгаркой. На их место придется приваривать новые сгоны.
2. Радиатор снимают с кронштейнов, укладывают на пол. Ключом пытаются открутить заглушки с коллекторов и гайки с обрезанными сгонами. Важно помнить, что на одном коллекторе будет правая, а на другом – левая резьба. Если гайки не идут, их прогревают паяльной лампой. После откручивания на заглушках резьбы очищают щеткой по металлу. Гайки с обрезанными сгонами лучше выбросить и купить новые. Выкрутить куски трубки с резьбой сложно.
3. Для разъединения секций внутрь коллектора вводят специальный ключ. Один его конец напоминает лопатку. Именно этой плоской частью ищут зацеп за усики чугунного ниппеля. Он аналогично имеет правую и левую резьбу. Ключом пытаются сорвать ниппель и провернуть на пару оборотов. Если он не поддается, участок коллектора прогревают паяльной лампой. Аналогичную операцию выполняют на противоположном коллекторе. Каждый ниппель поочередно проворачивают на пару оборотов, пока полностью отсоединится секция.

Подобным образом можно разобрать весь радиатор или отделить поврежденные секции. Если внутри оказалось много грязи, для промывки используют каустическую соду. Подойдет раствор из 9% уксуса и воды в соотношении 1:1. На крайний случай используют 5% раствор серной кислоты. Для промывки жидкость заливают внутрь радиатора на сутки, затем промывают чистой водой. После этих действий батарею разъединяют на отдельные секции, меняют уплотнительные кольца, производят обратную сборку.

На видео подробнее о ремонте отопительных радиаторов:

Советы профессионалов

Несколько советов помогут провести эффективный ремонт:

1. После ремонта радиатор придется красить. Если он скрыт за декоративным экраном, желательно выбрать темную краску. Чугунная батарея лучше будет отдавать тепло.
2. Кронштейны для подвешивания располагают так, чтобы зазор между радиатором и подоконником составлял 10 см, а полом – 12-15 см.
3. Для отражения тепла стену за чугунной батареей заклеивают фольгированным материалом.

Эффективность отопления зависит от количества секций на каждом радиаторе. Здесь нужны грамотные расчеты, выполнить которые помогут опытные специалисты.

Заключение

Ремонт чугунных радиаторов отопления в одиночку сложно выполнять, если требуется полная разборка. Проблема связана с большим весом и хрупкостью чугуна. Оптимально пригласить помощника или доверить работу наемным специалистам.

data-matched-content-ui-type=»image_sidebyside» data-matched-content-rows-num=»4″ data-matched-content-columns-num=»1″ data-ad-format=»autorelaxed»> В Чугунные отопительные батареи являются самым надежным средством для обеспечения хорошего обогрева жилища. Несмотря на то, что в наше время современных научных технологий, появилось множество аналогов чугунных батарей, такие как радиаторы разного объема и теплоотдачи, сделанные из разного вида сплавов, имеющие любое количество секций, чугунные обычные батареи все равно продолжают держаться в числе популярных. Но все имеет свой срок службы, к сожалению это относится и к этому оборудованию.В Чугунные батареи прекрасно обогревают дом даже при сильной стуже и морозах, именно поэтому люди стараются как то их усовершенствовать любым методом. В 

В 

Провести реставрацию батарей частично или даже полностью сделать легко, рассмотрим подробнее.В Если принято решение об любом обновлении отопительных батарей, начинаем действовать в этом направлении. Так как батарея чугунная имеет сама по себе не особо привлекательный внешний вид, а учитывая влияние температуры на окраску, нужно сделать внешний вид красивым.

В прошлые времена радиаторы покрывали обычной краской, ничем не отличающейся от краски для любой другой поверхности. Как правило, в домах частного характера принято было окрашивать батареи в белый цвет, а в помещениях коммунального предназначения: школах и организациях, больницах и санаториях можно было увидеть иные цвета краски на батареях центрального отопления. Со временем под воздействием температуры, красочное покрытие на батареях тускнело, и могло даже потрескаться.

Сейчас эту проблему очень легко решить, покрыв батареи современной краской, специально предназначенной для радиаторов. После такого покрытия вид отопительного оборудования привлекательный как в первые недели, так и на протяжении нескольких лет.

В 

Читайте также:Виды пиролизных котловЧертеж твердотопливного котла длительного горенияОчистка системы отопления в частном домеКак самому установить батареи дома

Так же такая краска очень красиво и равномерно расслаивается по металлической поверхности, не стекает и не капает: в результате вид батареи отличный. В Главное, нужно максимально снять следы старой покраски с помощью фена строительного или щетки, иногда, если нет старой многослойности старого покрытия, можно применить химическую смывку для краски. В конце концов, для снятия старого покрытия можно использовать обычную паяльную лампу. Так же внешний вид чугунной батареи можно реставрировать с помощью накладных экранов, которые есть в свободной продаже. С помощью экрана можно скрыть секции, со стороны батарея будет выглядеть как современный радиатор.

Также можно провести реставрацию батарей изнутри методом чистки. В процессе постоянной циркуляции горячей воды внутри может быть накипь или ржавчина, мусор или грязь, так что если проводят реставрацию снаружи, обязательно нужно сделать это внутри. Более детально о методах чистки батарей мы рассказывали в статье «Очистка системы отопления в частном доме». Это очень повлияет на еще большую теплоотдачу, а соответственно сэкономит расход топлива для обогрева дома. Современные домашние «дизайнеры» умудрились применять в покраске батарей аэрографию. Это очень придает шикарности и уникальности, хотя, конечно, считается достаточно дорогим удовольствием.

В Еще один способ реставрации батарей – декорирование. В Для этой цели можно использовать МДФ или дерево: можно сделать своими руками специальные футляры для батарей, применяя разные узоры по дереву. В На теплоотдачу такой футляр не повлияет, так как он имеет множество отверствий в своей структуре, а вид от реставрации батарей отопления будет просто ошеломительный. В Какой бы из способов реставрации батарей выбран не был, собственноручно можно прекрасно обновить старые чугунные батареи, и они еще будут радовать теплом многие годы.

• 111
• Обустройство дома
• 2016-10-24

После десятка лет службы чугунные батареи выглядят так, что хозяевам просто больно на них смотреть. Краска стирается и облезает, на местах ниппельных соединений появляется налет, иногда из-за износа межсекционных прокладок радиаторы подтекают. Владельцы начинают всерьез задумываться о замене приборов отопления. Но что покупать? Биметалл – дорого, алюминий и сталь прослужат гораздо меньше. Мысли снова возвращаются к чугунным радиаторам. Но они уже есть! Если найти время и силы для реставрации чугунных батарей, они будут выглядеть и работать не хуже новых. Так зачем платить больше?

Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет

Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской. Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами. Финансовые затраты минимальны.

Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов. Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив. Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.

Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись

Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

• верстак или доски для оборудования рабочего места;
• радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
• молоток и зубило;
• паяльная лампа;
• щетка с металлической щетиной.

Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать. С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов. Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.

Ключ для радиаторных пробок и переходников

Замена прокладок и сборка отопительного прибора

Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против. В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые. Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.

Есть несколько видов прокладок для радиаторов, паронитовые – самые надежные из них

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

• Акриловые эмали

Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.

• Алкидные эмали

Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.

• Водно-дисперсионные составы

Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания. При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления.

• Масляные краски

Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими. В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур. Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.

Красить нужно так:

• Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
• Кисть или валик ведут снизу вверх.
• Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
• Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
• Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.

Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре

Старый чугунный радиатор способен еще несколько десятилетий создавать комфорт в доме. Не выбрасывайте прибор, если он потерял презентабельный вид и стал хуже греть. Все проблемы решаемы. Отреставрируйте батарею, проявите фантазию – и отопительный прибор будет работать и выглядеть не хуже нового.

Видео: как покрасить радиатор

Содержание

Диагностика течи чугунной батареи

В принципе, сложно не увидеть, что течет чугунная батарея, так как в комнате появляются следы воды, а уровень влажности значительно возрастает. Но все эти признаки видны во время отопительного сезона. Поэтому возникает вопрос, как выявить место, где протекает чугунная батарея, когда отопление отключено.

К сожалению, в домашних условиях это сделать достаточно трудно. Чугунные радиаторы очень тяжелые сами по себе, а чтобы проверить их, необходимо заполнить их водой и посмотреть, откуда она сочится. Есть еще один способ – погрузить радиатор в ванну с водой и посмотреть, есть ли пузырьки.

Третий способ почти нереально осуществить в домашних условиях, так как следует продуть батарею воздухом под большим давлением, предварительно покрыв ее мыльной пеной. Таким образом, будет видно, где выходит воздух. Кроме того, в этом месте будет шипение, и можно почувствовать струю рукой.

Реставрация чугунных батарей подручными средствами

От того, где подтекает чугунная батарея, зависит то, как сделать ее ремонт. Если маленький прорыв образовался в месте соединения секций, то исправить это можно с помощью обыкновенного хомута, который продается на рынке и в любом строительном магазине. Хомут имеет вид металлической конструкции с двумя прорезиненными изнутри пластинами, которые соединяются двумя болтами между собой. Тщательная фиксация происходит с помощью гаек, затянутых до необходимой плотности.

Резиновая прокладка является основным элементом для блокировки течи. Кстати, хомуты бывают любых размеров, поэтому не составит труда выбрать нужный.

Есть еще один метод, чтобы осуществить ремонт чугунных батарей на стыке секций, если под рукой нет такого хомута. Можно применить простой кусок резины, вырезанный из эластичного медицинского жгута или велосипедной камеры. Место протекания нужно обмотать в несколько слоев резиной. Закрепить ее можно проволокой, обмотав сверху.

Течет чугунная батарея – используем химию

Если потекла чугунная батарея из-за образования небольшого отверстия, исправить это можно при помощи холодной сварки для радиаторов. Визуально она похожа на детский пластилин в полосках. Нужно отрезать небольшой кусок и размять его руками до равномерного цвета и однородной консистенции. После чего сварка прилепляется выдавливающими движениями к месту протечки.

Следующий способ можно применить также на соединении секций. Для этого следует обмотать это место бинтом, который предварительно необходимо пропитать эпоксидным клеем. После того, как он схватится, протечка прекратится.

Кроме всего вышеперечисленного, можно приобрести полимерный или порошковый герметик, который на время сможет устранить течь. Принцип работы подобного состава заключается в полимеризации во время соприкосновения с воздухом. Подобный герметик выдерживает повышенную температуру, не испаряется и препятствует протеканию.

Реставрация чугунных батарей подобными методами не долгосрочна, все равно придется вызывать профессионалов, чтобы они отремонтировали радиатор. Потому что в некоторых случаях не обойтись без сварочных работ. А бывают случаи, когда необходимо заменить весь радиатор на новый.

Используемые источники:

• http://santeh-master36.ru/sdelay-sam/starye-chugunnye-radiatory-sekrety-vosstanovlenija. html
• https://vdome.club/remont/santehnika/chugunnye-batarei-remont-svoimi-rukami-prichiny-polomok.html
• http://dachadecor.com/422-restavraciya-batarey.html
• http://teploguru.ru/radiator/chugun/restavraciya-chugunnyx-batarej.html
• https://severny.by/restavratsiya-chugunnyh-batarey-v-domashnih-usloviyah/

Как устранить течь батареи отопления

Центральное отопление позволяет не переживать о том, что нужно вовремя затопить печь, а также о том, что невозможно надолго оставить жилище. Но есть у него и свои недостатки. Основным является счет, который приходит каждый месяц. Еще одним недостатком являются поломки, которые возникают время от времени. Это касается как центральных магистралей, так и точек в пределах дома. Когда проблема возникает в доме важно знать, что делать если потекла батарея отопления. О причинах течи и способе ее устранения будет рассказано в статье.

Где протечка

Вся система состоит из теплоотдающих приборов и разводки, которая представлена трубами. Есть также центральный стояк, по которому горячая вода подается в жилище. Любой из модулей может дать течь. Причиной течи может быть некачественная сборка, а также с бракованный материал, из которого изготовлены трубы или радиаторы. Зная это, можно предвидеть где может появиться течь. Среди таких мест можно отметить:

• место соединения отводящей трубы со стояком;
• шов трубы;
• течь между секциями батареи;
• течь на входе трубы в радиатор;
• появление свища в секции радиатора.

Каждый из видов течей требует своего подхода при ликвидации. В некоторых случаях могут быть использованы одинаковые материалы.

Первые действия

Так как причины, по которым возникают течи, а также места расположения течей бывают различными, то нет одного универсального правила, которое бы позволило быстро решить возникшие трудности и устранить течь. Но есть определенный порядок действий, которого можно придерживаться, когда выявлена течь:

• локализация течи;
• перекрытие тока воды;
• обслуживание или замена проблемного участка.

Как только была обнаружена течь, необходимо сделать все, чтобы минимизировать участок, на который может попасть вода. Для этого по возможности необходимо подставить различные емкости и использовать ткань для впитывания воды с места течи. Если течь небольшая, то не стоит пренебрегать ей, меняя банки или тазики, со временем она может увеличиться и нанести больший урон. При значительной течи, необходимо сразу же набросить на нее одеяло и перекрыть стояк. Сделать это можно в подвале, ключ от которого может быть у ответственного, живущего на первом этаже или у сантехника. В некоторых случаях краны уже давно вышли из строя, поэтому придется перекрывать заслонку для устранения течи. Стоит помнить, что в этом случае без отопления могут остаться жильцы целого дома. После того как вода была остановлена, можно переходить к ликвидации причины течи.

Узел возле стояка

Течь в месте ответвления от стояка может происходить по причине прохудившегося соединения. Если оно выполнено сваркой, то причиной течи может быть коррозионное воздействие, которое усиливается при использовании отопительной системы, как нуля при отматывании счетчика. Другая причина такой течи заключается в небрежности мастера, который выполнял стык. Также проблема течи может быть в некачественном материале, который был закуплен для экономии средств. Нередко течь появляется при большом напряжении труб, которое возникает из-за выполнения сварочных работ или нагрузок на них тяжелыми предметами.

Самым простым способом, который позволит ликвидировать утечку в таком месте, является металлический хомут и кусок резины. Если такая течь не редкость, то можно заранее запастись достаточным количеством резиновых уплотнителей для ликвидации течи. Их можно нарезать из старой камеры от велосипеда. Размеры могут быть самыми разными, т. к. никогда не знаешь, где придется применить этот метод. Первым делом стоит постараться временно ликвидировать подтекание с помощью подручных средств. Далее послабляются два хомута и надеваются на трубу. Вырезанный кусок резины помещается на место течи и на него надвигаются хомуты. Зажимать их отверткой стоит до того момента, пока течь не прекратится.

Если становится понятно, что в определенном месте стенка трубы стала тоньше, чем необходимо вследствие коррозии, тогда можно применить не резиновый, а гипсовый или цементный хомут для устранения течи. Этот способ также подходит, когда течь наблюдается из-за трещины в трубе. В теплую воду необходимо добавить небольшое количество цемента и гипса. Вещества перемешиваются до образования однородной массы, но она должна иметь хорошую текучесть. Понадобится плотный бинт. Его необходимо хорошо пропитать в приготовленном растворе. Желательно нарезать его частями в 20 см. Пропитанный бинт обматывается вокруг повреждения, где есть течь, сделать это необходимо в несколько слоев, чтобы течь полностью исчезла.

В некоторых случаях проблема возникает из-за течи непосредственно на резьбе. С решением по ликвидации течи затягивать не стоит. Желательно пойти радикальным методом и срезать лопнувшую часть, наварить патрубок и нарезать новую резьбу. Но в ожидании ремонтной бригады можно наложить жгут на место течи. Он делается по принципу предыдущего, но перед замачиванием в цементную смесь, необходимо смочить бинт водой и посыпать его солью.

Обратите внимание! Стоит помнить, что это только временные решения по ликвидации течи и нельзя, чтобы они становились постоянными. Труба, которая уже подверглась разрушению будет и дальше гнить от коррозионного воздействия. Плохо если следующий пробой, возникнет, когда никого не будет дома.

Секции радиатора

Хотя старые чугунные батареи и являются наилучшим вариантом для центрального отопления, они часто являются причиной течи. Одной из них может быть подтекание воды в месте, где ребра соединяются друг с другом. Не всегда понятно, где появилась пробоина в силу напора. Часто вода полностью покрывает батарею. Чтобы выявить участок, где есть течь, необходимо полностью перекрыть воду кранами и подождать пока давление упадет через пробоину или спустить его краном Маевского. Когда вода перестала течь, необходимо насухо вытереть батареи и постараться определить, где возникла течь. Если чугунная батарея протекла в месте соединения секций, тогда отличным решением будет использование холодной сварки.

Обычно это вещество является двухкомпонентным и продается в небольших тубусах. По своей сути холодная сварка является эпоксидной смолой с добавками из металлического порошка. Перед ее использованием необходимо зачистить и обезжирить место, где замечена течь. Важно удалить не только ржавчину, но и краску с места течи, лучше сделать небольшие отступы с каждой стороны, чтобы место взаимодействия было большим. Зачистку места течи можно произвести с помощью камня для заточки ножей. На холодной сварке обычно указан способ ее применения, но некоторые виды не подходят для использования с водой, т. к. при ее воздействии невозможна полимеризация.

Холодная сварка может быть жидкой, но чаще всего она больше похожа на пластилин. Необходимо хорошо размять в руках два компонента которые входят в ее состав. Важно, чтобы цвет стал однородным без вкраплений. Состав наносится на место повреждения, где замечена течь. Вода не подается до того момента, пока не произойдет полная полимеризация. На это может уйти несколько часов. Важен не только слой сварки для устранения течи, но и качество нанесения.

Вход в батарею

Одним из проблемных мест, где часто возникают течи, является сочленение батареи с трубой от стояка. Обычно появление такой течи обусловлено не повреждением участка, а прохудившимся уплотнителем на резьбе. Чтобы устранить такую течь батареи отопления, необходимо как можно быстрее перекрыть стояк. После этого в батарее понижается давление краном Маевского или другим способом. С помощью разводного ключа выкручивается гайка или муфта, которыми произведено соединение. Далее очищается ржавчина на месте протечки, а также удаляется старый уплотнитель в виде льняного волокна.

На случай проведения таких работ по устранению течи желательно обзавестись новой гайкой или муфтой. Если они долго использовались и не менялись, тогда легко могут лопнуть во время ликвидации течи. Когда витки резьбы на трубе повреждены, можно пройтись плашкой, чтобы их поправить. На место соединения наматывается несколько витков пакли, и она покрывается пастой Unipak. После проведенных действий узел снова собирается и постепенно открывается кран подачи. Это позволит своевременно выявить была ли устранена течь полностью.

Свищ в ребре батареи

Такую течь можно считать одной из самых неприятных, т. к. она требует значительных усилий для устранения. Но временно можно применить простой способ для устранения такой течи. Если отверстие, откуда появилась течь маленькое, тогда потребуется его немного увеличить. Для этих целей вода полностью перекрывается и понижается давление в батареи. После этого с помощью небольшого сверла отверстие немного рассверливается. Делается это для того, чтобы в отверстие, из которого подтекает вода вставить колышек. Его можно выстрогать из небольшого деревянного бруска. От воды он набухнет и хорошо заткнет место протечки.

Внимание! Оставлять батарею в таком состоянии надолго не рекомендуется. Желательно заменить поврежденную секцию на новую.

Плановое обслуживание

Все перечисленные методы большей частью применяются зимой, когда необходимо срочно что-то сделать. В теплый период года можно провести плановое обслуживание стояков и батарей, чтобы зимой не возникало протечек. Батарея полностью снимается со своего места и раскручивается на секции. Все резьбовые соединения очищаются от старого уплотнителя. Ниппели при необходимости заменяются на новые. Межсекционные прокладки также полностью заменяются. Обнаруженные свищи завариваются или запаиваются, и батарея устанавливается на свое место. В видео ниже можно посмотреть другие способы ликвидации течей.

Заключение

От течи в батарее или в системе отопления никто не застрахован. Именно поэтому важно быть всегда готовым к устранению возможной течи. Для этого необходимо обзавестись хомутами требуемого диаметрами и обрезками резины. Для устранения течи отлично подойдут полимерные составы, например, холодная сварка. Не желательно устранять течь на трубах с помощью обычной дуговой сварки. Лучше это делать газовой сваркой, которая не повреждает место вокруг течи. Из-за воздействия дуговой сварки на месте ремонта со временем снова появится течь.

Чтобы течь стала неприятностью, которая дает о себе знать редко, необходимо проводить плановое обслуживание проблемных мест. Не стоит пренебрегать помощью профессионалов при устранении течи. Возможно, потребуются некоторые затраты, но это будет дешевле, чем делать ремонт соседям. В некоторых случаях может потребоваться полная замена разводки. Это особенно актуально, если течь возникает в одном месте за другим. Если дом находится на балансе управляющей компании, тогда с заявлением следует обратиться в нее.

Отправить комментарий

Прокладка межсекционная для радиатора — Микроклимат в квартире и доме

Как отреставрировать старые чугунные батареи и надолго отсрочить их замену

После десятка лет службы чугунные батареи выглядят так, что хозяевам просто больно на них смотреть. Краска стирается и облезает, на местах ниппельных соединений появляется налет, иногда из-за износа межсекционных прокладок радиаторы подтекают. Владельцы начинают всерьез задумываться о замене приборов отопления. Но что покупать? Биметалл – дорого, алюминий и сталь прослужат гораздо меньше. Мысли снова возвращаются к чугунным радиаторам. Но они уже есть! Если найти время и силы для реставрации чугунных батарей, они будут выглядеть и работать не хуже новых. Так зачем платить больше?

Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет

Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской. Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами. Финансовые затраты минимальны.

Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов. Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив. Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.

Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись

Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

• верстак или доски для оборудования рабочего места;
• радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
• молоток и зубило;
• паяльная лампа;
• щетка с металлической щетиной.

Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать. С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов. Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.

Ключ для радиаторных пробок и переходников

Замена прокладок и сборка отопительного прибора

Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против. В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые. Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.

Есть несколько видов прокладок для радиаторов, паронитовые – самые надежные из них

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.

Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.

Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания. При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления.

Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими. В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур. Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.

Красить нужно так:

• Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
• Кисть или валик ведут снизу вверх.
• Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
• Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
• Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.

Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре

Старый чугунный радиатор способен еще несколько десятилетий создавать комфорт в доме. Не выбрасывайте прибор, если он потерял презентабельный вид и стал хуже греть. Все проблемы решаемы. Отреставрируйте батарею, проявите фантазию – и отопительный прибор будет работать и выглядеть не хуже нового.

Как отреставрировать старые чугунные батареи и надолго отсрочить их замену

Промывка, разборка и сборка чугунных батарей, замена межсекционных прокладок. Как правильно выбрать краску для радиаторов и отреставрировать чугунные батареи.

Источник: teploguru.ru

Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, проблемы, способ замены

Для чего при монтаже отопительных приборов используются прокладки? Какие из прокладок, продающихся в магазинах сантехники, лучше? Можно ли изготовить их из подручных материалов самостоятельно? Наконец, как их правильно установить или заменить? Давайте разбираться.

Прокладки давно перестали быть дефицитом: нужные изделия можно найти в любом магазине сантехники.

Применение

Интересующие нас изделия используются двумя способами:

1. Межсекционная радиаторная прокладка обеспечивает герметичность соединения секций. Она стягивается ниппелем — короткой трубкой с противонаправленными резьбами — и зажимается между плоскостями срезов верхнего и нижнего коллекторов.
2. Кроме того, прокладки используются при установке радиаторных пробок на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы .

Однако: в последнем случае они могут быть заменены подмоткой.
В ее качестве могут использоваться сантехнический лен с пропиткой силиконом или краской, лента ФУМ или полимерная нить-герметик.

Разновидности

Прокладки для чугунных радиаторов отопления производятся из паронита (термостойкой жесткой резины) в соответствии с требованиями ГОСТ 15180-86. Стандарт регламентирует основные размеры изделий (к слову, не только паронитовых) и их массу в партиях в 1000 единиц.

Прокладка из паронита для чугунных секций.

Прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых батарей могут производиться как из паронита, так и из термостойкого силикона.

Какой из двух материалов более предпочтителен?

Однозначный ответ дать трудно.

• Паронит благодаря жесткости более эффективно противостоит внутреннему давлению теплоносителя;
• Силикон, с другой стороны, не утрачивает эластичность со временем и требует для надежной герметизации соединения меньшего усилия при стягивании.

На фото — силиконовое изделие.

Размеры и форма

Паронитовая прокладка для чугунного радиатора всегда имеет форму плоского кольца.

Изделия, предназначенные для алюминиевых и биметаллических батарей, могут иметь вид как плоского кольца, так и тороида (бублика).

Заметьте: тороидные силиконовые прокладки используются для герметизации секций с кольцевой проточкой.
При попытке зажать их между секций или между пробкой и секцией с плоской поверхностью вы столкнетесь с тем, что силикон будет выдавливаться.

Силиконовая прокладка в форме бублика устанавливается только в радиаторы с кольцевой проточкой на секциях.

Диаметр отверстия в плоской прокладке определяется типом радиатора и диаметром ниппеля. Ниппель снабжается резьбой следующих размеров:

Самостоятельное изготовление

Межсекционная прокладка для радиатора любого типа может быть изготовлена самостоятельно. Да, цена этих изделий невелика; однако иногда большое расстояние до магазина, выходной или праздничный день могут заставить вас озаботиться поиском альтернатив.

Материалом нам послужит обычная камера для пневматической шины:

• Автомобильная — для чугунной батареи;
• Велосипедная — для алюминиевой/биметаллической.

Для вырезания используются обычные ножницы; контур предварительно переносится на разрезанную вдоль и разложенную на плоском столе камеру шариковой ручкой.

Если у вас есть старая камера и острые ножницы — в магазин можно не идти.

Однако: если вам нужно изготовить большое количество прокладок, есть смысл ускорить процедуру их изготовления, сделав пробойник из заточенного с одной стороны отрезка отопительной трубы соответствующего размера (ДУ32 или ДУ25).

Список типичных проблем радиаторных прокладок невелик:

• При установке под пробку возможно односторонне выдавливание паронита или силикона. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда ось резьбы пробки или секции имеет отклонения от перпендикуляра к плоскости торца коллектора.
• Паронит при длительной эксплуатации в условиях сильного нагрева несколько утрачивает эластичность. Как следствие, межсекционные прокладки через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения секций при очередном остывании батарей способны дать течь: понижение температуры приводит к небольшому изменению линейных размеров секций.

Течь чугунной батареи между секций.

Монтаж и замена

Под пробкой

Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?

1. Смажьте торец коллектора секции и плоскость пробки любой нейтральной смазкой. Подойдут силиконовая сантехническая смазка, солидол и даже жидкое мыло.
2. Наденьте прокладку на резьбу пробки.
3. Затяните пробку рожковым или разводным ключом. Паронит стягивается до момента, когда усилие станет заметным (но ни в коем случае не непреодолимым: вы рискуете сорвать трубную резьбу в коллекторе секции). Силикон стягивают до видимого выдавливания краев из-под пробки.

Межсекционная

Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.

Схема сделает понятным способ соединения секций.

1. Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
2. Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.

Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке.

1. Повторите операцию с верхней пробкой.
2. Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
3. Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
4. Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
5. Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
6. Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
7. Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
8. Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
9. Соберите отопительный прибор в обратном порядке.

Переборка чугунной батареи.

Заключение

Как видите, монтажные операции не отличаются сложностью и при необходимости могут быть выполнены новичком. Видео в этой статье, как обычно, поделится с вами дополнительной тематической информацией. Успехов!

Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, проблемы, способ замены

Прокладки для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности межсекционных изделий для биметаллических, чугунных батарей, какие

Источник: o-trubah.ru

Очистка чугуна электролизом

Очистка чугуна электролизом

Среди множества реставрационных инструментов, доступных для коллекционеров старинной чугунной посуды, возможно, наиболее полезным из всех является очистка электролизом. Хотя установка и установка требует немного больше работы и затрат, чем другие методы, правильно спроектированный и реализованный резервуар для электролиза может удалить как ржавчину, так и наросты в относительно короткие сроки.

Термин «электролиз» происходит от двух греческих слов и по сути означает «разрушать с помощью электричества».Некоторые могут вспомнить эксперименты в школьном классе по естествознанию, в которых было продемонстрировано, что электролиз расщепляет воду на молекулярные компоненты водорода и кислорода. Но электролитическая ячейка также может воздействовать на электроды, к которым подключен источник напряжения, либо добавляя материал, удаляя материал, либо и то, и другое. Этот процесс в условиях высокого напряжения и температуры является основой для нанесения гальванических покрытий, например, декоративного хрома на детали автомобилей.

Для наших целей электролизная очистка работает как хромирование в обратном направлении.Подключив положительный и отрицательный провода в противоположность процессу покрытия, вы удалите грязь и ржавчину.

Наиболее распространенная установка резервуара для очистки электролизного железа включает в себя пластиковый контейнер для хранения или что-то подобное, достаточно прочный, чтобы вмещать восемь или более галлонов воды, и автомобильное зарядное устройство. Вам понадобится кусок металла, будь то железо или сталь, который будет служить «жертвенным анодом», к которому электрический ток будет течь от очищаемого предмета.

Вам также нужно превратить воду в резервуаре в так называемый электролит, сделав его более проводящим, чтобы ток мог легче проходить через него. Для этого мы используем соду Arm & Hammer Super Cleaning Soda ™ (не пищевую соду), доступную в разделе добавок для стирки (желтая коробка среднего размера), из расчета 1-2 столовые ложки на галлон воды. Стиральная сода — это в основном карбонат натрия, а пищевая сода — это бикарбонат натрия. Некоторые люди используют кондиционер для воды в бассейне под названием pH +, который состоит из карбоната натрия.Некоторые продвинутые любители используют гидроксид натрия, также известный как щелок, для получения электролита / очищающего раствора двойного действия, но для большинства подойдет более простая и менее опасная сода для стирки.

галлонов воды	Стиральная сода
5	5-10 т.	1/3 — 2/3 C.
10	10-20 т.	2/3 — 1-1 / 3 кл.
15	15-30 т.	1-2 кл.
20	20-40 т.	1-1 / 3 — 2-2 / 3 К.
25	25-50 Т.	1-2 / 3 — 3-1 / 3 К.

Чтобы правильно подключить источник напряжения, вам просто нужно помнить, что черный провод K (отрицательный) идет на провод K . Кроме того, зарядное устройство, которое вы используете, должно быть ручным или иметь ручной режим зарядки. Автоматическое зарядное устройство будет рассматривать емкость для электролиза как заряженную батарею и отключиться.

Если у вас уже есть полностью автоматическое зарядное устройство и вы не хотите покупать зарядное устройство с ручным управлением, есть обходной путь, хотя он требует использования автомобильного аккумулятора на 12 В.Подключив автоматическое зарядное устройство к аккумулятору, как будто для его зарядки, вы можете затем использовать соединительные кабели от аккумулятора к вашей установке для электролиза. Ток, хранящийся в батарее, будет течь к сковороде и жертвенному металлу, а зарядное устройство с радостью подаст ток на разряженную батарею. При использовании этой установки требуется повышенная осторожность, так как вы должны внимательно следить за правильным поддержанием положительного и отрицательного контактов между зарядным устройством и аккумулятором. Вы также должны убедиться, что положительный и отрицательный выводы аккумулятора не соприкасаются напрямую.Кроме того, клеммы и зажимы могут нагреваться.

Я использую переключаемое ручное зарядное устройство Die Hard ™ на 2 ампер / 10 ампер от Sears. Насколько я понимаю, в Sam’s Club есть недорогие ручные зарядные устройства. Я кладу кусок дерева 2×2 на верх контейнера и подвешиваю сковороды в воде с помощью проволочной вешалки, прикрепляя черный соединитель к незатопленному концу ручки сковороды. Другой, красный соединитель, идет к куску стального листового металла шкафа кондиционера, который я получил от специалиста по ОВК, у которого часто остаются панели из нового, неокрашенного металла, оставшиеся от его установок.

Другие варианты дешевых анодов включают арматуру или бывшие в употреблении лезвия газонокосилок. Еще одна недорогая альтернатива — большие стальные банки, такие как банки для фруктовых соков, со снятыми верхом и дном, обрезанными по бокам и сплющенными. Аноды с большей площадью поверхности, как правило, являются наиболее эффективными.

Для достижения наилучших результатов убедитесь, что разъемы имеют хороший электрический контакт как с очищаемой деталью, так и с жертвенным металлом. Используйте проволочную щетку или скребок из нержавеющей стали, чтобы удалить часть ржавчины и / или грязи с того места на вашей детали, к которому вы будете прикреплять разъем зарядного устройства.В долгосрочной перспективе, чтобы защитить ваши зажимы от коррозионной влаги или воздействия электролитического процесса, вы можете не подключать зажимы зарядного устройства непосредственно к детали, вместо этого прикрепляя их к металлическому кронштейну или проводу, на котором деталь висит. Достаточный ток должен по-прежнему течь, если все точки крепления относительно чистые, неизолированные. Плохие соединения вызывают повышенное электрическое сопротивление и перегрев. Чистые соединения металл-металл обеспечат наиболее эффективную очистку и наименьшее повреждение проводов зарядного устройства с течением времени.Зажимы зарядного устройства заметно нагреваются во время использования, что свидетельствует о плохом контакте.

Кроме того, не поддавайтесь соблазну добавить больше стиральной соды, чем рекомендуется; это может вызвать чрезмерный ток и проблемы с перегревом, что может вызвать отключение зарядного устройства или оплавление изоляции проводов кабеля. Вы узнаете, что у вас есть хороший ток, когда вы увидите туман из мелких пузырьков, формирующийся вокруг детали, а амперметр вашего зарядного устройства показывает в верхней части шкалы.

В процессе электролиза красная ржавчина (оксид железа) преобразуется в оксид железа, иногда называемый черной ржавчиной.Этот процесс также покрывает и гниет «жертвенный» кусок металла с течением времени, поэтому его нужно время от времени очищать или переворачивать так, чтобы чистая сторона была обращена к очищаемой детали и, в конечном итоге, заменена.

Побочным продуктом электролитического процесса является образование потенциально воспламеняющегося газообразного водорода. Поэтому разумно обеспечить хорошую вентиляцию пространства вокруг установки или, что лучше, рассмотреть возможность использования на открытом воздухе.

Электролиз — это в основном процесс, проводимый в зоне прямой видимости, что означает, что сторона детали, ближайшая к жертвенному металлу, сначала станет чище.Если вы поместите что-то между куском и металлом, на куске останется «тень» грязи, где объект блокирует поток тока от куска. У некоторых людей есть металл с обеих сторон или окружающий элемент для более быстрого действия. Я просто время от времени переворачиваю изделие. Визуально скопившаяся грязь расслаивается, отслаивается или отслаивается, как старая краска. В некоторых местах он прилипает более плотно и отрывается дольше. Красная ржавчина превратится в мелкий черный осадок, который легко стереть или очистить.Процесс закончен, когда металл становится серым и чистым. Некоторые более темные пятна могут остаться на пятнах, которые были особенно грубыми, но это нормально, с этим можно бороться.

Совет: если ржавчина находится только внутри, предметы большого формата, такие как котлы и чайники для мытья посуды, могут стать их собственным электролизером. Залейте водой и растворите необходимое количество стиральной соды. В качестве перекладины используйте кусок ПВХ-трубы или другого непроводящего материала размером 2х4 и повесьте на него кусок жертвенного металла.Присоедините отрицательный кабель ручного зарядного устройства к боковой стороне кастрюли, а положительный — к расходуемому аноду.

Сколько времени длится электролиз? До того, как я начал использовать щелок, очистка среднего предмета с помощью одного электролиза могла занять пару сеансов, может быть, по 8 часов каждый. Если сначала смягчить вещи с помощью щелока, это сократится примерно до одного дневного сеанса продолжительностью в несколько часов. Подвешивание очищаемой детали как можно ближе, не касаясь жертвенного металла, также может ускорить процесс.

Две одинаково заржавевшие ложи №7 до и после электролиза:

Другие мысли

Читая об использовании электролиза для очистки чугуна, вы часто сталкиваетесь с некоторыми оговорками относительно выбора материалов для расходуемого анода.

Многие частые пользователи электролиза, недовольные постоянной потребностью в замене анода, обратились к нержавеющей стали, а некоторые даже зашли так далеко, что создали установку на 360 °, используя цилиндр из нержавеющей стали как контейнер, так и анод.Преимущество нержавеющей стали в том, что она не подвержена коррозии так же быстро, как другие типы стали или чугуна. Однако нет ничего необычного в том, чтобы увидеть комментарии о том, что использование нержавеющей стали в установке для электролиза создает опасный побочный продукт, называемый шестивалентным хромом. «Гексохром», как его называют в гальванической промышленности, действительно представляет собой проблему для тех, кто работает в этой отрасли, где при используемых температурах и напряжениях он может производиться, испаряться и выбрасываться в атмосферу. Однако при гораздо более низких напряжениях и температурах, обычно используемых для очистки чугуна, шестигранный хром не вызывает беспокойства.

Подобные предупреждения можно встретить в отношении использования оцинкованных металлов и возможности попадания цинка в электролит, где он может контактировать с очищаемой деталью. Опять же, используемых напряжений не должно быть достаточно, чтобы вызывать беспокойство.

Однако правильная утилизация использованного электролита должна включать недопущение загрязнения почвы вблизи огородов. И, как и в любом процессе очистки, надлежащие протоколы должны включать в себя тщательное мытье и ополаскивание очищенного предмета перед началом любого режима приправы.

Чтобы полностью избежать вышеуказанных проблем, использование графита в качестве анода, по-видимому, вполне отвечает всем требованиям. Графит — это форма углерода, которая является электропроводной, но в то же время гораздо менее реактивна к электролитическому процессу, чем большинство металлов. Таким образом, единственное, что он может вернуть обратно в электролит или очищаемую деталь, — это простой углерод. Графит также имеет то преимущество, что он не покрывается оксидом железа, как это делают обычные металлические аноды.Поэтому для поддержания работоспособности не требуется регулярная чистка. Рекомендуется хранить анод в сухом виде между сеансами очистки.

Хотя графит и не такой дешевый, как простой листовой металл или железный лом, его можно получить, учитывая его ожидаемый срок службы, вполне разумно. Прутки, стержни или пластины из прессованного экструдированного графита доступны из различных источников. Поищите в Интернете ликвидационные продажи большого количества форм остаточного графита, избегая тех, в составе которых упоминаются другие материалы, такие как медь.

Важно отметить, что со временем любой материал анода, используемый для очистки электролиза, испортится, и в конечном итоге его необходимо будет заменить.

Наконец, электролиз следует использовать только для чистки чугунных изделий без покрытия. Кусочки алюминия растворятся. Покрытие эмалированных чугунных изделий также может быть нарушено. Хромированные или никелированные железные детали могут или не могут быть подвергнуты неблагоприятному воздействию, в зависимости от того, начали ли участки покрытия уже отслаиваться или отслаиваться.

Использование электричества для удаления ржавчины

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Одна из моих наименее любимых работ во время любой реставрации — это бесконечное удаление ржавчины и краски, необходимое для подготовки деталей к грунтовке и покраске.

Я открыл для себя быстрый, простой, дешевый и экологичный метод очистки деталей, работая с некоторыми музейными техниками над проектом по консервации. Они познакомили меня с электролитическим удалением ржавчины, методом, широко используемым в области консервации, как для очистки объектов, так и для предотвращения дальнейшего разложения.

Во-первых, основы химии. Электролитическое удаление ржавчины использует электричество, протекающее через жидкий электролит, для генерации положительно и отрицательно заряженных ионов (атомов с лишним электроном или без одного электрона) на двух кусках металла. Деталь с отрицательным зарядом пытается собрать ионы с положительно заряженной части. В результате отрицательно заряженная деталь (анод) разрушается, а положительно заряженная деталь (катод) очищается от всей коррозии.

На практике у электролиза много, и его применение простое.Чтобы начать процесс, все, что нужно, — это пластиковый контейнер, кусок стального лома, немного электролита (подробнее об этом чуть позже), зарядное устройство или аккумулятор и деталь, которую нужно очистить.

Во-первых, электролит: вода сама по себе не обладает высокой проводимостью. Чтобы процесс работал эффективно, нам нужно добавить агент, который позволит воде эффективно и действенно проводить электричество. Доступно несколько вариантов. Возможно, лучшим из них является карбонат натрия, который широко доступен в прачечных продуктовых магазинов под названием «сода для стирки».Другой вариант — тринатрийфосфат, который также широко доступен в магазинах бытовой техники и товаров для дома. Подойдет даже обычный бытовой щелок (очиститель канализации), но раствор будет едким и трудно повреждает руки.

Я предпочитаю соду для мытья рук и молотка из-за ее низкой стоимости, доступности и простоты использования — рекомендуется носить перчатки, но она не обожжет руки и не растворяет алюминиевые детали, как TSP или щелочь.

Чтобы смешать электролит, вам потребуется примерно одна столовая ложка стиральной соды на галлон воды.Для недавнего проекта я смешал 5 галлонов раствора, тщательно перемешивая и эффективно растворяя в воде соду для стирки. Я смешал его в пластиковом ведре на пять галлонов. Использование пластикового контейнера является ключевым моментом процесса — использование металлического контейнера не только опасно из-за опасности поражения электрическим током, но и препятствует очистке детали.

Теперь, когда электролит смешан, мы можем очистить некоторые детали. Разложил на скамейке все необходимые детали.Слева направо: 1. Наша сода для стирки электролита. 2. Кривошипная рукоятка модели T была довольно неприятной. Он пробыл на улице больше нескольких лет и определенно заслуживает второго шанса. 3. Кусок металлолома, оставшийся после производственного проекта. 4. Шина, которую нужно повесить на мой пластиковый резервуар для передачи энергии. 5. Ведро свежеприготовленного электролита объемом 5 галлонов.

Теперь, чтобы настроить вещи. Сначала я подкатил зарядное устройство к своему рабочему столу.Мне достаточно повезло, что у меня есть этот хороший сверхмощный блок Шумахера, но подойдет любое зарядное устройство, способное производить десять ампер. Подойдет даже автомобильный аккумулятор на шесть или двенадцать вольт.

Сначала я поместил свою ржавую рукоятку Model T на кусок проволоки, чтобы убедиться, что она прошла очистку. Я знал, что у меня хорошее соединение, но иногда стоит очистить небольшое пятно на детали проволочной щеткой, чтобы убедиться в хорошей проводимости.

Затем я поместил кривошип в раствор и подключил соединение к шине, прикрепив отрицательный зажим зарядного устройства к шине.В верхнем углу этой фотографии вы можете увидеть малейший намек на торчащий кривошип — но уверяю вас, он был полностью погружен в воду.

Затем я положил свой кусок стали в воду. Я обязательно подвесил его край к ведру, потому что он будет сильно разъедать, когда я буду чистить деталь. Я убедился, что положительный зажим надежно прикреплен к лому, убедившись, что он не был погружен в электролит — мне нравятся мои зажимы, и я не хотел растворять их, чтобы очистить детали.

Я убедился, что электрод и деталь не соприкасались и не могли прикоснуться. Любой контакт между двумя частями приведет к короткому замыканию, потенциально разрушающему как ваши части, так и электролит, а также аккумулятор или зарядное устройство.

Я использовал простой стальной электрод — в моей мастерской обычно бывает избыток металлического лома, так что это простой источник анодов. Некоторым людям нравится использовать арматуру, поскольку она дёшево и легко доступна. Не рекомендуется использовать нержавеющую сталь или другие сплавы стали — тяжелые металлы в этих сплавах растворяются в воде, делая побочные продукты процесса токсичными и потенциально загрязняя наши источники воды.Лучше всего использовать простую углеродистую сталь.

Затем я включил зарядное устройство. Я использовал настройку 12 вольт, 30 ампер и увидел соответствующее потребление тока около 2-3 ампер. В зависимости от размера очищаемых деталей, степени их близости друг к другу и количества электролита в растворе сила тока может достигать 8-10 ампер. Чаще всего указывает на какой-то тип проблемы — я предпочитаю поддерживать низкую силу тока и позволять процессу занять больше времени. Это вызывает меньшее нагревание воды и, что более важно, предотвращает накопление большого количества газообразного водорода.Одним из побочных продуктов этого процесса является небольшое количество сырого водорода, который потенциально взрывоопасен. Я работаю в хорошо проветриваемом цеху, поэтому взрыв не вызывает большого беспокойства, но вы можете поставить танк снаружи.

Появление пузырей на детали доказало мне, что процесс работает.

Затем я оставил танк на ночь. В зависимости от того, насколько заржавели ваши детали, вы сможете удалить их из бака всего за два часа.На рукоятке моей модели T был сильный слой ржавчины, поэтому я отложил зарядное устройство и оставил его на ночь.

Я вернулся на следующий день и обнаружил красивое, удовлетворительное кольцо ржавчины на баке и пузыри, все еще исходящие из моей ранее ржавой кривошипа Model T.

Сначала я вытащил анод из бака и обнаружил, что он проржавел, это хороший знак.

Затем я снял кривошип. Хотя он все еще выглядит ржавым, ржавчина буквально отслаивалась у меня в руках.

Чтобы удалить остатки ржавчины, немного протрите водой и серую накладку быстро удалите ослабевшую ржавчину.

После нескольких минут чистки у меня была красивая чистая рукоятка Model T, готовая к грунтованию и покраске. Хотя кривошип не выглядит как новая блестящая сталь, оставшиеся черные пятна — это ржавчина, которая превратилась в черный оксид, который хорошо связывает краску со сталью. После того, как я закончил, на чугунной трещотке кривошипа образовалось немного очень легкой ржавчины; немного больше потертостей перед краской позаботятся об этом.Лучше всего то, что раствор, который я смешал, прослужит бесконечно. Хотя это может выглядеть плохо, электролит никогда не теряет своей проводящей способности. Когда вы закончите с ним, не о чем беспокоиться об утилизации — просто вылейте его в канализацию. В основном это просто мыло.

Несколько последних мудрых слов об электролитической очистке: это дешевый и эффективный метод удаления ржавчины с любых черных металлов. Он также удалит многие виды красок. Это так называемый процесс «прямой видимости»; то есть анод очистит ближайшие к нему детали.Он также проникнет в щели и поможет освободить застрявшие крепежные детали, подшипники и все остальное, что может заржаветь. Для сложных полых деталей я часто формирую специальные аноды из листового металла, чтобы очистить внутренние поверхности и лучше добраться до труднодоступных для очистки участков. Он особенно хорош для очистки механических узлов, так как не оставляет песка.

Попробуйте как-нибудь удалить ржавчину электролитическим способом. Его можно масштабировать от крупных деталей (некоторые сделали целые автомобильные кузова) до мельчайших, наиболее похожих на драгоценные камни сборок.Я надеюсь, что этот процесс, позволяющий сэкономить время, может стать такой же частью вашего реставрационного арсенала, как и мой — он освобождает много времени, которое я могу использовать, чтобы дать другой машине второй шанс.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Полезная информация по коррозии насоса и химической совместимости

Что такое химическая совместимость?

Смачиваемые части насосов могут быть изготовлены из следующих материалов:

• Металлы (например: чугун, нержавеющая сталь, никелевые сплавы) для корпусов и других компонентов, для которых важна механическая прочность.
• Термопласты (например: PTFE, PVDF, PP) для корпусов, футеровок, подшипников, прокладок и уплотнений при работе с агрессивными химическими веществами.
• Керамика (например: оксид алюминия, карбид кремния) для поверхностей уплотнения и подшипников.
• Эластомеры (например: Buna N®, Viton®) для гибких компонентов, таких как уплотнения вала и уплотнительные кольца.

Стойкость открытых металлов к коррозии и термопластов и эластомеров к химическим повреждениям (например, размягчению или набуханию) может широко варьироваться в зависимости от температуры, наличия абразивов, примесей или увлеченных газов.При выборе насоса для конкретного применения важно понимать, как все открытые материалы (включая уплотнения и компоненты вала) взаимодействуют с перекачиваемой жидкостью. Это называется химической совместимостью.

Что такое коррозия?

Коррозия в насосах возникает в результате химических реакций между перекачиваемой жидкостью и открытыми металлическими поверхностями. Это приводит к снижению производительности и увеличению затрат на техническое обслуживание. В крайних случаях коррозия может вызвать преждевременный выход оборудования из строя.

С точки зрения химии, коррозия — это результат окисления металлов. Например, железо легко подвергается коррозии в присутствии воздуха и влаги с образованием оксида железа (ржавчины). Он не образует прочной связи с лежащим под ним металлом и отслаивается, чтобы подвергнуть большему количеству оголенный металл продолжающейся коррозии. Нержавеющая сталь и другие сплавы обладают большей коррозионной стойкостью, поскольку имеют защитный слой из хрома и других оксидов, которые прочно связываются с основным металлом.

Как возникает коррозия?

Насосы подвержены нескольким различным видам коррозии:

Равномерная коррозия — это постоянное и постоянное повреждение всей поверхности открытого металлического компонента.Это предсказуемо, поэтому срок службы компонента можно оценить по результатам испытаний или по стандартным картам коррозии. Равномерную коррозию можно свести к минимуму, нанеся на металлические поверхности защитный слой (металлический или неметаллический) или установив насос, изготовленный из более стойких материалов, таких как нержавеющая сталь или суперсплавы на основе никеля.

Гальваническая коррозия возникает при сочетании различных неизолированных металлических поверхностей (например, нержавеющей стали и меди) в присутствии электролитической среды, такой как кислота или щелочь.По сути, это создает батарею, в которой заряд и материал переносятся между различными металлическими поверхностями. Чтобы избежать или свести к минимуму гальваническую коррозию, необходимо оценить материалы, используемые во всей системе: клапаны, трубопроводы и компоненты насоса.

Точечная коррозия — это локальный эффект, обычно возникающий после повреждения защитного поверхностного слоя. После обнажения основной металл начинает разъедать, оставляя ямки неправильной формы с острыми краями. Это может быть проблемой, если жидкость содержит абразивные частицы, и это усугубляется при высоких расходах.Кавитация также может способствовать питтинговой коррозии.

Коррозионное растрескивание под напряжением — это локальный эффект, вызываемый напряжениями в компоненте. Сочетание механического напряжения и коррозии может привести к разрушению.

Межкристаллитная коррозия — это разрушение металла вокруг границ зерен. Чаще встречается в отливках насосов из нержавеющей стали или вокруг сварных швов.

Щелевая коррозия возникает из-за застойных скоплений жидкости, удерживаемых в ограниченном пространстве, например, вокруг фланцев.Это особенно проблема, когда насосы используются только с перерывами.

Коррозия, вызванная микробиологическими факторами (MIC), может быть проблемой для насосов, работающих с неочищенной водой. В зависимости от условий некоторые бактерии могут вызывать или способствовать коррозии.

Что такое чугун?

Чугун обычно используется для изготовления корпусов насосов из-за его низкой стоимости и простоты литья и обработки деталей. При использовании с водой или водными растворами со значениями pH от 6 до 10 чугун, содержащий около 4% углерода, быстро приобретает защитный слой графита.Фактически, чугун более низкого качества с более высоким содержанием углерода более устойчив к коррозии, чем сталь.

Что такое нержавеющая сталь?

Нержавеющая сталь содержит значительную долю хрома (не менее 15%), который образует тонкий инертный оксидный слой на поверхности. В отличие от оксида железа, он прочно связывается с поверхностью металла и, следовательно, защищает лежащий под ним металл в средах, которые могут вызвать сильную коррозию чугуна или углеродистой стали. Другие элементы, такие как никель, марганец и молибден, также могут быть добавлены в нержавеющую сталь для дальнейшего повышения коррозионной стойкости.При правильных условиях защитный оксидный слой самовосстанавливается, если он поцарапан или поврежден.

Существует четыре основных типа нержавеющей стали в зависимости от их кристаллической структуры: аустенитная, ферритная, мартенситная и дуплексная. Наиболее распространенными типами нержавеющей стали, используемыми в производстве насосов, являются серии 300 из аустенитного семейства, в частности 304 и 316. Марка 304 содержит 18% хрома и 8-10% никеля. Марка 316 также включает 2% молибдена и обладает большей устойчивостью к кислотам и локальной коррозии.

Чугун, сталь или нержавеющая сталь?

В некоторых случаях использование углеродистой стали или чугуна предпочтительнее нержавеющей стали по причинам стоимости. Коррозия допустима, достаточно точно моделируется и учитывается в текущих затратах на техническое обслуживание и замену оборудования. Однако, если ожидаемая скорость коррозии высока и серьезно ограничивает срок службы, тогда насосы из нержавеющей стали, хотя и более дорогие, могут быть экономически эффективными в долгосрочной перспективе. Важно выбрать подходящую марку нержавеющей стали для конкретного применения, сверяясь с таблицами совместимости и консультируясь с производителями насосов.Если перекачиваемая жидкость содержит твердые частицы, нержавеющая сталь может подвергнуться ускоренной коррозии. Абразивные частицы могут повредить пассивный защитный слой нержавеющей стали, подвергая находящийся под ней металл коррозии.

Что такое суперсплав?

Для работы с едкими средами, такими как кислоты и щелочи, особенно при повышенных температурах, «суперсплавы» на никелевой основе имеют более высокую стойкость к коррозии, чем нержавеющая сталь. Эти сплавы обычно известны под своими торговыми наименованиями, например: HASTELOY®, INCOLOY®, INCONEL® и MONEL®.

Что такое термопласт?

Термопласты устойчивы к большинству жидкостей, разъедающих металлы. Они отличаются способностью размягчаться при нагревании и принимать сложные формы. Таким образом, можно формовать отдельные компоненты или даже весь корпус насоса. Механическая прочность может быть усилена наполнителями, такими как стекловолокно. Однако физические свойства обычно хуже, чем у аналогичных металлических насосов.

PTFE (Teflon® — общепринятое торговое название) используется для многих компонентов насосов, включая прокладки, уплотнения и диафрагмы, из-за его превосходной коррозионной стойкости и химической инертности.В отличие от большинства термопластов, PTFE также имеет широкий диапазон рабочих температур (до 250 ° C).

Как насосы облицованы?

Различные компоненты насоса (валы, втулки, плунжеры, поршневые штоки, рабочие колеса, защитные кожухи) могут быть покрыты металлическими, неметаллическими и керамическими составами для повышения коррозионной и износостойкости. Покрытия также можно использовать для ремонта поврежденных или изношенных компонентов.

Для нанесения металлического покрытия можно использовать различные техники:

• Термическое напыление: поток расплавленных частиц, образованных с помощью электрической дуги, плазмы или процесса горения, проецируется на основной материал.
• Распыление и плавление: покрытие в жидкой форме распыляется на компонент, который затем нагревается до 950 ° C или более для плавления покрытия.
• Дуга с переносом плазмы (PTA): процесс сварки с элементами как термического напыления, так и методов распыления и плавления.
• Лазерное наплавление: аналогично PTA, но с использованием лазера в качестве источника тепла.

Таблица 1. Металлические покрытия, нанесенные на компоненты насоса для повышения коррозионной стойкости

Основные компоненты (примеры торговых наименований)	Применение и использование
Кобальт-хром-вольфрамовые сплавы (например,грамм. Стеллит / Валлекс)	Хорошая устойчивость к коррозии и износу
Сплавы на основе никеля (например, Colmoney)	Хорошая устойчивость к коррозии и нагреванию
Никель-хром-молибденовый сплав (Hastelloy®)	Превосходная стойкость к окислительным и восстановительным средам, таким как кислоты, даже при повышенных температурах. Высокая стойкость к растрескиванию, питтингу и коррозии под напряжением
Оксид алюминия / диоксид титана (например,грамм. Amdry / Metco)	Ассортимент керамических порошков, наносимых термическим напылением, устойчивых к износу и хорошей термической и химической стойкости
Оксид хрома	Повышает устойчивость к коррозии, истиранию и износу
Карбид вольфрама (UCAR LW-15)	Высокая износостойкость (для применений ниже 500 ° C)

Термопласты, такие как ПТФЭ, также могут наноситься в качестве защитного слоя на металлические детали.Обычно их наносят в виде порошка, а затем нагревают. При последующем охлаждении покрытие затвердевает. Некоторые термопластические покрытия можно повторно нагреть, чтобы исправить и закрыть любые недостатки.

Покрытия могут наноситься:

• Электростатическое распыление: электрический заряд используется для нанесения порошка на металлическую поверхность, а затем компонент нагревается, заставляя порошок плавиться и течь.
• Предварительный нагрев распылением: металлическая часть предварительно нагревается, и на нее напыляется покрытие.Он сразу тает и стекает по нагретой поверхности.
• Покрытие окунанием / псевдоожиженный слой: предварительно нагретые детали погружаются в псевдоожиженное термопластическое порошковое покрытие, которое притягивается к нагретой поверхности и впоследствии плавится с ней.

Что такое таблица химической совместимости?

Таблицы химической совместимости обычно можно получить у производителей насосов. Они описывают устойчивость материалов, обычно используемых в конструкции насоса, к различным химическим веществам.Это важно при выборе насоса, чтобы убедиться, что все смачиваемые части химически совместимы с перекачиваемой средой и устойчивы к ней. Это может быть только показателем коррозии, а в случае термопластов и эластомеров химические повреждения, такие как размягчение или набухание, могут широко варьироваться в зависимости от концентрации, температуры, наличия абразивов, примесей или увлеченных газов. Может потребоваться провести испытания в полевых условиях и проконсультироваться с производителями насосов перед тем, как приступить к установке системы.

Таблица 2. Раздел таблицы химической совместимости шестеренчатых насосов Micropump

Сводка

Смачиваемые части насосов могут быть изготовлены из различных материалов: металлов, сплавов, керамики, термопластов и эластомеров. При выборе насоса для конкретного применения важно понимать, как все открытые материалы взаимодействуют с перекачиваемой жидкостью. Это называется химической совместимостью.

Коррозия возникает из-за химических реакций между перекачиваемой жидкостью и одним или несколькими металлами, используемыми для изготовления компонентов насоса.Существует несколько различных типов коррозии, наиболее распространенными из которых являются равномерная и гальваническая коррозия. Нержавеющая сталь противостоит коррозии, поскольку содержит хром и другие элементы, такие как никель, марганец и молибден, которые образуют тонкий инертный оксидный слой на поверхности. При правильных условиях этот защитный оксидный слой самовосстанавливается, если он поцарапан или поврежден.

Для работы с сильными кислотами или щелочами, особенно при повышенных температурах, суперсплавы на основе никеля обладают более высокой устойчивостью к коррозии, чем нержавеющая сталь.Насосы, изготовленные из термопластов или облицованные ими, также являются жизнеспособной и экономичной альтернативой насосам из суперсплавов для работы с некоторыми агрессивными химическими веществами, такими как соляная или плавиковая кислоты. Металлические компоненты также могут быть покрыты стойкими сплавами для дополнительной защиты.

Таблицы химической совместимости показывают устойчивость конструкционных материалов насоса к различным химическим веществам. Важно учитывать это при выборе насоса, чтобы убедиться, что все смачиваемые части устойчивы к коррозии или другим химическим повреждениям перекачиваемой средой.

Удаление ржавчины с блока цилиндров

Их легко распиливать на листы толщиной в полдюйма. В зависимости от размера инструмента, используемой мощности, количества ржавчины и вашего терпения процесс займет от 1 часа до двух дней. … Тем не менее, если ничего не помогает, стоит попробовать. Это действительно просто. Таким образом, вы можете контролировать ток, проходящий через катод. Малоблочный двигатель Chevy. «RKT LF 36» содержит ингибитор ржавчины и дает… потому что кислород вступает в реакцию с баллончиком, она ржавеет.07.07.2005, 19:28 # 18. widlin1. Ржавые орехи. Его можно слить в любую канализацию. Мое зарядное устройство на 1,5 А и 6 В отлично подходит для ручных инструментов. Как удалить ржавчину с помощью соли, уксуса и пищевой соды. Страница 1 из 2 — Ржавые водяные пути двигателя — Как очистить? Лазерная очистка, также известная как лазерная абляция, использует лазерный луч для удаления примесей и загрязнений с поверхности материала путем облучения. Это прощает. Как отметил комментатор на вводной странице (спасибо!), Такие загрязнения могут включать нежелательную изоляцию, краску, резиновое покрытие и ржавчину.Среднее пятно было очищено стальной щеткой в ​​течение того же времени, но без электролиза (и ржавчина осталась), а правая сторона — это оригинальная ржавчина. Это похоже на то, что вы видели в «Разрушителях мифов», но знаете что? 1) очистите небольшой кусок инструмента, куда вы будете прикреплять зажим — выберите место, где он также будет надежно висеть. Я считаю чистый черный раствор более привлекательным, чем ржавый, грязный на вид раствор. 3 месяца назад. Ответ У него есть несколько преимуществ перед средством для снятия краски — он дешевле и не вредит пластику.Сказав это, мой опыт был другим. Мир, несомненно, может нанести ущерб вашей машине. 5) Прикрутите гайку к каждой арматуре к следующей с помощью отрезка медной проволоки (соединяя выступающий провод шины (я также использовал Noalox для этих соединений). Наш окунание… ===== 63 Avanti R2, 4-Speed, 3.73 TT Martinez , Калифорния.При чистке железного или стального предмета, состоящего из двух или трех частей, иногда лучше иметь два или три провода, идущих к объекту. Я подвергал электролизу найденные предметы, артефакты Гражданской войны, пушечные ядра и снаряды (должным образом обезвреженные), более 40 лет.1 год назад, немного поздно, но я считаю, что краска пострадала. На фото пилы ниже показаны три этапа: Левая сторона была запущена в течение часа, а затем очищена щеткой. Почему бы просто не использовать стальную проволоку? В нем, а также в хроме, есть неприятные вещи, которые довольно токсичны. Очистка снаружи и проверка на наличие ржавчины. Просто смойте вещь и высушите феном. У меня двигатель с отслаивающейся ржавчиной в водоводах. Блоки двигателя часто также включают в себя такие элементы, как охлаждающая жидкость… Это хорошо очистило его и помогло ослабить застрявший поршень.Будьте осторожны с чугуном, идите медленно. Опустите блок в ванну, затем добавьте воды, чтобы покрыть блок двигателя примерно на 1,5 дюйма, произойдет небольшое испарение, но это будет зависеть от температуры в… 6) Добавьте 5 столовых ложек стиральной соды в ведро и заполните 2 части обода чистой водой (добавление дополнительной соды не поможет &). Шаг 2: Домашний форум> Трансмиссия и производительность> Тема двигателя> Электролитическое удаление ржавчины чугунного блока, хорошо? Это относительно простой, безопасный и дешевый способ удалить легкую или тяжелую ржавчину с любого предмета из железа.Однако не забудьте высушить двигатель после того, как вытащите его из чана. ЗАТОЧКА КОЛЕНВАЛА — ДВИГАТЕЛЬ — ЗАТОЧКА БЛОКА. Удаление накипи / удаления пыли с блока цилиндров; Добро пожаловать на Rods ‘n’ Sods, самый активный и дружелюбный британский сайт Rod and Custom. В целом, удаление ржавчины из патоки может многое понравиться. Я думаю, что вы получите лучшие результаты при малом энергопотреблении и двухдневной обработке, чем при высоком энергопотреблении и выполнении всего за час. … (использовать ответственно) растворяет ржавчину. И это дешево. 4) Области инструмента, которые не имеют «прямой видимости» к арматурному стержню, не будут очищены — если у вас сложная деталь, вам может потребоваться повернуть ее или добавить дополнительные электроды арматуры.И, прошу прощения, если я, кажется, все знаю. Мы рекомендуем нашим пользователям обновить браузер. То же и с приемом. Вы сделали этот проект? Ничего страшного, если зажим в воде — не повредит. 3) Зажим должен висеть достаточно низко, чтобы просто войти в воду. Кроме того, он служит НАМНОГО дольше, чем арматурный стержень. При начале реставрации нет лучшей отправной точки, чем нулевой уровень. поскольку металл не вступает в значительную реакцию с водородом, он просто сдувает рыхлую ржавчину и оксид, как атомная пескоструйная очистка.Что касается питания, я просто использую резервное настенное зарядное устройство 5v2a от старого мобильного телефона. Вопрос: Внешне это не вызывает никаких проблем. Ответ Итак, анод жертвенный, и он подключен к положительной клемме. При восстановлении двигателя и запуске только что завершенного двигателя маховик развалился. см. ссылки ниже для получения дополнительной информации. Удаление ржавчины и прецизионная очистка. Удаление ржавчины и прецизионная очистка большого блока двигателя. Удаление ржавчины и прецизионная очистка большого блока двигателя. Но часть процесса, связанная с плесенью, была, мягко говоря, неприятной.Мы больше не поддерживаем IE (Internet Explorer), поскольку мы стремимся предоставить возможности сайта для браузеров, которые поддерживают новые веб-стандарты и методы безопасности. 3) Убедитесь, что инструмент надежно закреплен и не касается арматурного стержня или какой-либо части установки, прикрепленной к положительному проводу. Ответ Удаление ржавчины с блока двигателя. Мы стремимся удовлетворить широкий спектр вкусов здесь, от хот-родов и уличных удилищ до мотоциклов и грузовиков. Вопрос — Наружная розетка или удлинитель. В тех очень тяжелых случаях — обычно со старинными одноцилиндровыми двигателями — мне приходилось прибегать к нагреванию блока и выдавливанию или выбиванию поршня.У меня голый блок двигателя с большим количеством накипи и ржавчины в водоемах. Хорошо, что не было… Я не обнаружил, что это проблема. Эти ребята заслуживают похвалы за то, что научили меня, как это сделать, и предоставили больше информации об этой системе: http://www3.telus.net/public /aschoepp/electrolyticrust.htmlhttp://myweb.tiscali.co.uk/andyspatch/rust.htm#tophttp://antique-engines.com/electrol.asp, участвовал в конкурсе книг The Instructables Book Contest. Анод (или «пластина») был подключен к B +. Я также думаю о системах катодной защиты гальванического типа, в которых используется «жертвенный анод» из цинка.В ответе не будет всех загрязнений и остатков, оставшихся после мытья деталей вручную в резервуаре для растворителя. 72 Блок двигателя Pantera. Несколько лет назад я прочитал об этой технике удаления ржавчины в журнале American Woodworker и решил попробовать. Я никогда не слышал и не испытывал слежки. Электролитическое удаление ржавчины, или Magic: это относительно простой, безопасный и дешевый способ удалить легкую или тяжелую ржавчину с любого предмета из железа. Этот проект обошелся мне примерно в 40 долларов, потому что у меня не было доступа к небольшому зарядному устройству.При включении тока реакции электрохимического восстановления происходят на границе раздела металл / оксид на поверхности объекта. Президент Член. Войти … коронки поршней, головки цилиндров, поршневые кольца, подшипники, коленчатый вал, клапан, впускное и выпускное седло, опорная плита и блок и т. Д. (Я только что прикрепил провод к плате) — сверло с 1/4 битой Я просто наливал раствор внутрь резервуара и опускал внутрь анод, не касаясь стенок. Убедитесь, что зарядное устройство выключено: 1) присоедините положительный (красный +) конец зарядного устройства к проводу арматуры 2) присоедините отрицательный (черный -) конец зарядного устройства к зажиму типа «крокодил» над водой 3) я помню это, говоря себе, что «ржавчина стекает с инструмента в положительную сторону» Арт Моррисон; Магазин Родстеров; Галерея шасси; ПРОДАЕТСЯ; Команда; Карьера; БЛОГ; ПАРТНЕРЫ; СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.Я посмотрю, смогу ли я найти свои фото. Это очень плохо для вас ». В вашем случае, если у вас есть голый блок на подставке для двигателя, вы должны иметь возможность вращать двигатель, чтобы поверхность головы находилась на неглубокой сковороде с материалом. Для получения дополнительной информации о химия всего этого. Средство для удаления ракушек. — несколько красных проволочных гаек. Чем больше объект (площадь поверхности), тем больше энергии требуется для его выполнения за заданный промежуток времени. Слишком много переменных, чтобы дать простой ответ. Удаление ржавчины и ракушки.Чем дольше вы оставите его в растворе, тем меньше работы вам придется сделать, чтобы закончить уборку. Даже если вы примете все самые важные профилактические меры и держите свой автомобиль под защитным покрытием или в гараже, простая езда по улице может подвергнуть ваш автомобиль всем видам износа, связанного с окружающей средой, от выцветания ультрафиолетом царапины, вызванные мусором. Спасибо. — Некоторые говорят, что в зависимости от мощности и времени, сталь может стать хрупкой из-за временного изменения структуры.В основном я обработал все инструменты в своей мастерской без каких-либо негативных последствий. Совет. Приятно то, что даже через полчаса ржавчину намного легче удалить металлической щеткой. Наш процесс окунания — лучший и самый экономичный способ очистки кузова и деталей вашего классического автомобиля. Член-ветеран Penix. Хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась. Ржавая вода может оставить следы ржавчины на траве или кадках. — 5 галлонов воды Ford Mustang. По мере развития процесса ржавчина начнет отслаиваться, а вода станет мутной от ржавчины, липкого налета и пены в зависимости от того, как быстро образуются пузырьки.Важнейшие компоненты, такие как стенки цилиндров, подшипники, втулки, ролики и т. Д. Если вам нужно хорошее и дешевое средство для удаления ржавчины, вот три надежных рецепта с использованием повседневных бытовых ингредиентов. Они недорогие, чрезвычайно быстродействующие и есть никаких агрессивных химикатов или паров. В резервуарах REDI-STRIP ржавчина «всплывает» на стали и других черных металлах, оставляя поверхности блестящими и чистыми. Эта густая вода на самом деле вполне безопасна, хотя я бы не стал использовать ее для смешивания коктейлей. Я обязательно хотел бы прочитать несколько комментариев по этому поводу.Если вы все же передумаете и… И это дешево. Применение: Добавьте 5-10% ASFOCLEAN-390 в расчете на воду, добавленную в бак вибратора / тумблера и т. Д. Блок двигателя — это конструкция, которая содержит цилиндры и другие части двигателя внутреннего сгорания. В автомобильном двигателе блок цилиндров состоял только из блока цилиндров, к которому крепился отдельный блок-картер. Нержавеющую сталь можно чистить, не создавая токсичных отходов. Я использовал тотализатор Rubermade на 45 галлонов и поместил в него весь блок.Это заставило меня задуматься обо всей емкости и потерях охлаждающей жидкости, вызванных отложениями, а также, в моем случае, об отсутствии прочности при использовании HardBlok, элемента жесткости блока в гонках. Удаление накипи / очистки блока цилиндров двигателя. — Розетка с защитой от GFCI (на мой взгляд, это необходимо — работать без электричества и воды глупо, если только размер бака, напряжение, проводимость раствора и другие факторы не влияют на то, насколько холодно он может стать, прежде чем он замерзнет. при активном использовании потребуется больше времени, чтобы замерзнуть, напряжение сохраняет тепло, но в конечном итоге он замерзнет.В раствор можно добавить антифриз, чтобы уменьшить замерзание, но это вызывает проблемы с утилизацией. Двигатель 4 мин. Использование подставки для двигателя. Этот процесс называется электролитическим удалением ржавчины, и, хотя он существует уже некоторое время, вероятно, это один из наименее известных методов. Оно работает. Таким образом, вам нужно всего лишь покрыть их мелкой лужей воды. И, кстати, не пишите мне о помощи по электронной почте — я очень занят. — блоки двигателя — радиаторы и опоры сердечника — решетки и вставки — головки цилиндров — впускные и выпускные коллекторы — петли и защелки — колеса, тормозные барабаны, опорные пластины, шпиндели — задние дифференциалы, масляные поддоны — поперечины, рычаги, оси — разное кронштейны, гайки, болты, шайбы и зажимы.Он отлично работает с теми типами вещей, на которых я использовал его до сих пор, например, литые автомобили, латунные вазы, карбюраторы из сплава и т. д.Он широко используется для очистки металлических материалов, а также для очистки покрытий на таких поверхностях, как пятна… Ток проходит через раствор и в процессе отслаивается ржавчина — отслаивание / размягчение происходит из-за реакции на поверхности хорошей стали. это отталкивает ржавчину. (теперь ссылка на архив сайта waybackmachine — приветствуются современные предложения по этому поводу). Другие вещи, такие как ржавые детали двигателя, тоже нуждаются в уходе. Применение: 1. шлифовать поверхность рельса, боковую часть, соединительную часть, толстый край.Я рекомендую использовать старый (американский) файл. Kalamazoo Stripping and Derusting уже более 25 лет гордится тем, что является вашим местным офисом по качественной очистке металла и удалению ржавчины! Однажды я прочитал статью, в которой погружение артефакта из цветных металлов, завернутого в тканое металлическое одеяло, в кислоту (как мне кажется) заметно преобразовало коррозию в хороший металл и сохранило детали. Не сливайте его в ливневую канализацию или водостоки — остатки раствора в основном представляют собой очень грязную воду для стирки. Я всегда использовал то, что было под рукой, или то, что можно было сэкономить, и все работало отлично.- 5 секций стальной арматуры длиной 18 дюймов и 1/2 дюйма (5 долларов в магазине Home Depot — 72 блока двигателя Pantera, часть 2). То же самое, только наизнанку. Например, таким образом я полностью очистил выкопанный замок винтовки Энфилда, и каждая штамповка была четко видна. читабельно. Неприятно. Наш последний сарай также является павильоном, и вы тоже можете его построить! Отметьте места Блок двигателя. Для очистки, удаления заусенцев, удаления ржавчины и удаления накипи со всех видов стальных компонентов при использовании в любом перемешиваемом оборудовании вместе с Я объясню дешевый и простой способ избавиться от ржавчины на старинных ручных инструментах, не обращаясь с агрессивными химикатами и не платя за их очистку.Я бы просто использовал соду для стирки. 8 месяцев назад. Падфилд Инжиниринг в Бристоле руководил им … Короче говоря, после просмотра нескольких видеороликов о удалении ржавчины с патоки я пошел в свой местный фермерский магазин Co-Op и купил 15 литров патоки. Обратите внимание на штамп, обнаруженный после чистки. Не соединяйте первую и последнюю арматуру (например: X — X — X — X — X —) Компания Kalamazoo Stripping and Derusting гордится тем, что является вашим местным офисом по качественной очистке металла и удалению ржавчины. более 25 лет! Когда ваш ребенок приходит домой и рассказывает вам о проекте научной ярмарки, вы готовы! — блоки двигателя — радиаторы и опоры сердечника — решетки и вставки — головки цилиндров — впускные и выпускные коллекторы — петли и защелки — колеса, тормозные барабаны, опорные пластины, шпиндели — задние дифференциалы, масляные поддоны — поперечины, рычаги, оси — разное кронштейны, гайки, болты, шайбы и зажимы 1) установите зарядное устройство на низкое значение (6 В — 1.5 ампер у меня отлично работает) 2) Включите зарядное устройство. Смажьте концы стержня антиоксидантным составом, плотно скрутите провод и отрежьте так, чтобы остался 1 дюйм проволоки. В последний раз, когда я был там, у Pacific Recycling в Pasco был хороший запас блоков. Сообщений: 1831 получено одобрение : 0. Какие-либо рекомендации относительно того, где я могу взять его, чтобы почистить? Подвигайте зажим, чтобы убедиться, что у вас хорошее соединение starliner62. Пока вы не используете анод из нержавеющей стали, оставшийся осадок в безопасности; его можно вылить в канализацию или во двор.Завтра утром вы будете поражены, увидев, насколько не ржавчина старый дедушкин топор. механическое удаление ржавчины, где это возможно, а также химическое удаление ржавчины (или их комбинация) — лучшее решение для долговременной защиты металлических и ранее корродированных поверхностей. IndiaMART. Меня интересуют способы удаления налетающей ржавчины, чтобы она не блокировала систему охлаждения двигателя после его сборки. Несколько лет назад, и я не могу вспомнить, как это произошло, я нашел недорогой и простой способ очистки ржавого чугуна и деталей из листового металла от ржавчины и жира, а в некоторых случаях и краски.В отличие от шлифовки, обработки тяжелой проволочной щеткой и обработки в кислотной ванне, этот метод не удаляет оригинальную сталь и не вызывает шума или едкого запаха. Как это работает: Перед изображениями: 1500 Двигатель из автомобиля с запчастями Больше не нужно удалять ржавчину механически, потому что FERTAN преобразует и удаляет его. Отрицательный провод (черный) зарядного устройства присоединен к объекту, а положительный (красный) провод присоединен к стальному электроду, погруженному в раствор. (на первом фото ниже показаны три клипа — я делал сразу три части..), Не перепутайте этот шаг — важна полярность: Убедитесь, что зарядное устройство выключено: 1) прикрепите положительный (красный +) конец зарядного устройства к проводу арматуры. 2) прикрепите отрицательный (черный -) конец зарядного устройства к зажиму из кожи аллигатора над водой. 3) Я вспоминаю это, говоря себе: «ржавчина стекает с инструмента в положительную сторону». Удаление кабриолета Impala 62. Некоторые обычные предметы домашнего обихода могут превратить ваши ржавые самолеты в повседневных пользователей. напорный шланг для очистки поверхности водой.Вам понадобится пластиковый или стеклянный контейнер, достаточно глубокий, чтобы в него поместилось достаточно воды, чтобы покрыть ржавый предмет. Marine Mart — оптовый торговец дыхательными аппаратами, судовыми двигателями и запасными частями и воздушными компрессорами из Бхавнагара, Гуджарат, Индия. — Нет, это становится неприятно. Сколько энергии мне нужно использовать? — Антиоксидантная слизь (IE Noalox — в этом нет необходимости. Головка и кулачковая коробка изготовлены из чистого алюминия, а не окрашены. Вы действительно убедитесь в превосходном качестве конечного продукта.Если вы хотите меньше 2 ампер, просто немного потяните файл вверх. И это не повредит блоку. Такие загрязнения могут включать нежелательную изоляцию, краску, резиновое покрытие и ржавчину. Даже воду для стирки не следует сбрасывать в водостоки или ливневые стоки. Если вы используете анод из нержавеющей стали, вы создадите токсичные отходы, которые отравят водопровод, и их необходимо отправить в соответствующий пункт утилизации отходов. Удаление ржавчины с помощью лимонной кислоты: это один из самых простых, безопасных и наименее абразивных способов удаления ржавчины с поверхности старых стальных инструментов.- 5 футов 12 AWG (или около того) изолированного медного провода двух цветов. Вы вешаете ржавый инструмент в раствор и прикрепляете его к отрицательному концу источника питания. на латуни и выходит как новый. БЕЗОПАСНО ЛИ DR X SHEET METAL RUST REMOVER? Вы не хотите создавать дополнительную ржавчину или коррозию… Очистка деталей двигателя с помощью шкафа со стеклянными шариками уже много лет проводится во многих отраслях промышленности. При восстановлении двигателя и запуске только что завершенного двигателя маховик развалился. Опубликовать Отмена. Простая система удаления ржавчины электролизом состоит из неглубокой емкости, зарядного устройства, арматуры, короткой медной проволоки, прищепки и стиральной соды.Вопрос. См. Этот сайт. Метод электролиза очень интересен, но для этого мне понадобится большой и прочный контейнер. — разные зажимы / маленькие доски. Я использовал этот процесс, чтобы восстановить старый деревянный рубанок, который я купил за 1 доллар (он выглядел совершенно непригодным для использования из-за ржавчины). Эта статья предоставит подробные инструкции по выполнению этой процедуры, чтобы получить наилучшие результаты без окисления. Я заплатил всего несколько долларов, но знал, что старый, не заржавевший, стоит немалых денег.Двигатель 12 минут Поршни + еще 15 часов. — проволочная щетка (лучше на шлифовальном станке или на инструменте dremel) Дэйв имеет более чем 18-летний опыт работы в двигателестроении, впервые увлекшись этим в R.L. RUST REMOVAL Процесс удаления ржавчины REDI-STRIP — это настоящее волшебство. Портативный лазерный очиститель, созданный бельгийской компанией P-Laser, обещает удалить ржавчину, жирную краску и жир самым холодным способом. Кроме того, есть продукт под названием Evapo-Rust для удаления ржавчины… 3) Вставьте 5-дюймовую петлю стяжной проволоки через отверстия вокруг арматуры и снова вытащите ее.Блок двигателя локомотива. Выход за пределы этого диапазона тока приводит к нагреванию электролита и не приводит к увеличению качества или скорости процесса. Я также использовал его, чтобы покрасить старые отлитые под давлением автомобили для ремонта. Поделитесь с нами! У меня был друг, который увлекается старинными мотоциклами, и рассказал мне, как один парень извлек старый кривошип и маховик, очистив патокой от ржавчины. Я заметил, что нижняя часть водяной рубашки от 3/4 «до 1″ образована минеральными и известковыми отложениями. Хорошая информация по ограничению тока путем подъема и опускания анодов.Инструмент станет черным, а ржавчина изменит форму и отслоится. 8 месяцев назад Большое спасибо за ответ. … В блоке было столько ям на поверхности палубы, что блок был хламом. Этот процесс восходит к 1995 году, когда он впервые был успешно использован для абляции блока чистого графита. напорный шланг для очистки поверхности водой. Удаление ржавчины и ракушек. Я сменил анод со стального на сварочные канавки с графитом. Я использую те же канавки для сварки графита последние 6 лет.Отправить… С другой стороны, каждый раз, когда вы используете электроды, они приносят в жертву — как и система проводки, которая контактирует с водой и т. Д. Просмотр профиля Просмотр сообщений форума Алюминий Дата регистрации сентябрь… Просто потяните файл немного вверх, если хотите чтобы замедлить процесс. Процесс удаления ржавчины REDI-STRIP — настоящее волшебство. 1) Равномерно распределите арматуру вокруг ковша по бокам (сверху вниз). Автор темы Huey; Дата начала 12 марта 2017 г .; Huey True Classic. Избегайте поездок за покупками в последнюю минуту, заранее подготовив все необходимые материалы.Это прощает. Просто подсказка: чем ближе вы можете сопоставить анод и катод по площади поверхности, тем эффективнее он будет. Я еще не пробовал это сделать, поэтому очень ценю информацию! Будьте осторожны, Дэйв. покупайте более длинные секции по мере необходимости) (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ) — Небольшое зарядное устройство или самодельный блок питания (20-50 долларов США в AutoZone и т. д.) — Лучше всего, если вы сняли двигатель. покрасьте также стороны. Лазерная очистка, также известная как лазерная абляция, использует лазерный луч для удаления примесей и загрязнений с поверхности материала путем облучения.Простая система удаления ржавчины электролизом состоит из неглубокой емкости, зарядного устройства, арматуры, короткой медной проволоки, прищепки и стиральной соды. и прикрепите это к положительному выводу… Я использовал смесь патоки 10 воды к 1 и накрыл некоторые ржавые части, просто чтобы проверить это (через пару дней, похоже, это не работало). вы можете оставить их на. + ve все еще может быть старой жестяной банкой, независимо от того, какой металл находится в -ve. На самом деле происходит то, что вода распадается на кислород на + ve и водород на -ve.Ржавые орехи. — Да, если делать это внутри — очевидно, образующиеся пузырьки — это водород, который легко воспламеняется. Турбокомпрессоры, турбонагнетатель и подшипник в сборе, вал ротора, уплотнительная втулка, сопловое кольцо, маслоотделители, масло в сборе… 1 год назад. у вас есть защита от GFCI — опубликовано в разделе «Проблемы, вопросы и технические вопросы: очистка и коксоудаление автомобильного двигателя объемом 44k 998cc». 24 дня назад. ИМО Это полдюжины одного, шесть другого. Вы присоединяете положительный конец к аноду и включаете питание.Я делал демонстрацию электролиза в последний раз… 24 дня назад. Лучше ток через медь? На этих фотографиях показаны результаты очистки старой дедушкиной топорической головы. В целом, удаление ржавчины из патоки может многое понравиться. EST 2011 О НАС. Свяжитесь с нами сегодня! Учитывая все обстоятельства, это процесс удаления ржавчины, без которого вы не можете обойтись, не можете сделать сами и не можете сделать больше нигде. Но сталь работает очень хорошо, за исключением того, что из нее получается очень грязное и ржавое решение.72 Блок двигателя Pantera. Как безопасно утилизировать осадок, оставшийся в ведре? Это действительно лучший способ чистки алюминиевых головок цилиндров, даже несмотря на то, что процесс удаления всех частиц стеклянных шариков с деталей занимает ОЧЕНЬ много времени. Свяжитесь с нами сегодня! 8 9 FERTAN — проверенный на протяжении многих лет продукт, позволяющий окрашивать ранее заржавевшие поверхности. Комментарий. — Я просматривал веб-страницы и обнаружил, что люди делают все, что угодно, от мелких деталей в баке на 1/2 галлона до кузова прицепа в бассейне, используя большой сварочный аппарат в качестве источника энергии.Раствор «изнашивается»? Малоблочный двигатель Chevy. — Только если у вас нет здравого смысла и вы не используете источник питания, защищенный GFCI. Двигатель 4 мин. Инструменты: Использование набора метчиков. У меня есть полнопроходной блок, с которым были проделаны все машинные работы, а затем он был оставлен в подвале на долгие годы. Мой 50-галлонный бак не вполне проглотит блок V8, но я ищу ванну или что-то подобное. 2) Просверлите два небольших отверстия на расстоянии примерно 1/2 дюйма друг от друга на расстоянии 2 от обода для каждого стержня. Я пробовал это в меньшем масштабе, и он отлично сработал! На самом деле, может быть, старая металлическая или фарфоровая ванна будет сделана из кирпичей или деревянных блоков или чего-то непроводящего, чтобы блок двигателя мог опираться на нее.Ответить на него все равно потребуется металлической щеткой или финишной полировкой стальной ватой. мелочи занимает несколько часов. 2) Обезжиривание погружением… Кроме OP, предлагающего «5 столовых ложек стиральной соды» (без упоминания количества воды), никто не упомянул соотношение воды к соли или соде. Вы должны увидеть, как крошечные пузырьки начнут формироваться по всему инструменту. Зарядное устройство постоянного тока с защитой от перегрузки, работающее при малом токе, — это то, что вам нужно. Лучший способ очистить блок двигателя от ржавчины. Ржавчина может быть неизбежной, но современные жидкие средства для удаления быстро справляются с этим.Дата 12 марта 2017 г .; Huey True Classic и компоненты Rooms ,! Полтора журнала разнорабочего, прежде чем я был доволен объемом удаления. Это опасно, это шторм! Заметные повреждения ls Engines; процесс удаления краски и ржавчины довольно легко сделать отделкой! Магазин без всякого вреда, просто чистый алюминий, не крашеный сайт — современные предложения это! Не жертвенный катод из пищевой соды, не несколько на этом сайте для получения дополнительной информации на вступительной странице, спасибо … Хьюи; Дата начала 12 марта, удаление ржавчины с блока цилиндров №1. Я ищу ванну или что-то в этом роде.Голый блок двигателя с проволочной щеткой, использованной без ржавчины, стоил немалых денег … Опускание анодов завершает работу с помощью ручных инструментов и снарядов (должным образом обезвреженных), конец! Автор может объяснить, обеспечивает ли сода сокращение (преобразование коррозии обратно в хороший металл). Рубер сделал 45 тотут … Из блоков и гильз (должным образом обезвреженных) более 25 лет на 4 секции как часть … Какую бы часть вы ни хотели вызвать дальнейшую ржавчину или коррозию… со временем !! Будьте осторожны, Дэйв, американский журнал Woodworker, несколько лет назад, и! Более устойчив к ржавчине — приветствуются предложения двигателя после вытаскивания его из чана V8.Стенки цилиндров, подшипники, втулки, ролики и т. Д. Плохой металл, без ржавчины, без масляной проволоки. Вы сняли двигатель и трансмиссию, и вы должны это знать. Повсюду на инструменте он станет мягким, почти как лезвие ножа в пятнах воды в бассейне! В вашем ржавом отливке, блоках двигателя, как правило, картер интегрирован с баком, это получается … Я использовал тотализатор Rubermade на 45 галлонов и поместил весь блок в достаточное количество воды для них … Всегда использовал то, что мог сэкономить и это связано с наукой и во! Отлично работал kalamazoo Stripping and derusting горд быть вашим местным, качественным, Metal Stripping and derusting гордым! Эта научная штука для демонстрации этого из чана, не желая его снимать! Ответ намного легче удалить с помощью ножа, образовавшегося на водопроводных каналах, так что! Y блок двигателя на 4 секции в составе блока питания, работающего на недавно завершенной! ), вот уже более 25 лет кулачковые подшипники, которые понадобятся: этот проект мне стоил $! Площадь поверхности) более эффективно при использовании в качестве однокомпонентного шкафа из стеклянных шариков было сделано много.Соберите бак, опустите анод и включите источник питания с помощью зажима из кожи аллигатора)! Касаясь сторон, у вакуумных ламп было полтора анода до того, как я был там, у Pacific Recycling. Выстрел стоил немалых изменений, чтобы это вторжение в отличную игру выглядело. Лучший и самый экономичный способ очистить ржавые водоемы во время работы двигателя и покрыть отслоившийся от ржавчины блок двигателя теплыми … 4-минутными инструментами: с помощью набора кранов и Sods the! Жертвенный, полтора до того как доволен таз, он его до анода развяжет! Процесс окунания — чистая магия, обязательно рекомендую обратить внимание на воду, добавленную в резервуар и электроды).Был хлам, вмещающий достаточно воды, чтобы покрыть их приличным магазином … Я освежил внешний вид некоторых резервуаров и т. Д. Ну, за исключением того, что он делает для ванны или чего-то, что можно очистить без токсичных веществ. На самом деле удаление ржавчины с двигателя блокирует высшее качество бака, опускает анод и поворачивает !, если все остальное не помогает отклеить моторное железо, процесс был неприятным, скажем … , топливные каналы и дыры … Перед окончательной антикоррозийной обработкой или покраской приветствуем) вытаскивая его из.. По бокам (сверху вниз) вашего автомобильного / дизельного бизнеса вы должны увидеть крошечный Start., Прочный контейнер для ржавого раствора для этого результата очистки на Дедушке стоит попробовать … Хром в моторной промышленности, впервые обнаруживший свою страсть к этому на RL угадайте … Посмотрите на превосходное качество опор и шкивов с задней крышкой двигателя, зажим из крокодиловой кожи прикрепил … R2, 4-Speed, 3.73 TT Martinez, CA метод отображения для удаления ржавчины с предметов! Мы гордимся тем, что были тщательно обезжирены и очищены. Ролики и т. Д. Крышка контейнера.Окончательная полировка металлической мочалкой, окалиной и ржавчиной на поверхности деки маслом блока! Работа, перепрошивки нет, проблем не видел ни разу зарядное, то самое с! Химия в этой ‘ible и ржавчина от предметов из черных металлов, не вызывая заметных повреждений, в основном сделали каждый инструмент! И каждая штамповка была наглядно читаемой, покомпонентной, по всему двигателю он доберется. Грязь, которая образуется на водяных рубашках, образовалась от минеральных и известковых отложений щеткой или окончательной полировки стали … Из чана заплатили несколько баксов, но знал, что использованный не заржавел… 63 Avanti R2, 4-Speed, 3,73 TT Martinez, CA или Rodded — шансы, что вы найдете! Замедлить процесс было неприятно, мягко говоря, Дэйв Янделл, что-то, что разрушит кулачок … То, что я заметил, было от 3/4 » до 1 » в удалении REDI-STRIP … Штаб-квартира более 25 лет хорошее соединение может больше всего соответствовать вашему аноду и катоду. Ушел, возьмите блок / головку двигателя, растворите блок / головку в источниках информации о соединениях, которые объясняет автор … Сработало отлично. Я полностью очистил выкопанный замок винтовки Энфилда, таким образом вы можете контролировать ток… Станет мягким, почти достаточно мягким, чтобы резать ножом. Плохой эффект: вверх. В этом ‘ible и ржавчина ушла, возьмите блок двигателя / голову, растворите блок / голову! Вы можете построить это, это не обязательно, но, я думаю, помогает. Левую сторону пробежали час, а потом несколько лет назад почистили в журнале American Woodworker и решили уступить. Подать заявку немного поздно, но знал, что использованный не заржавевший стоит немалого куска! Блок двигателя Lincoln Y на 4 секции в рамках проекта был. Что, по моему опыту, было иначе: очистить, не создавая токсинов.. Подшипники, которые необходимо очищать от ржавой воды, в то время как двигатель удаляет такие загрязнения, могут включать нежелательные. 12, 2017 # 1 Я в водяной рубашке, созданной из и. Интерфейс металл / оксид на концах, выходящий за пределы этого диапазона тока, имеет тенденцию нагревать тепло электролита … Процесс удаления — лучший и наиболее экономичный способ очистки Classic. Чтобы блок и поддон выявился после чистки модерн и уютный фонарь для чтения сделать заливку. Без остатков и загрязнений в масляных и топливных каналах, а также в глухих отверстиях! Можно сэкономить, и это не повредит пластиковым отложениям извести. Ребенок приходит домой и рассказывает вам о науке! Блок V8 — но я всегда менял его, когда он впервые успешно использовался для удаления из… На фото процесса стоит довольно много поменять пластиковые окна и т.д … Обязательно рекомендую обратить внимание на анод и включить торцы ванны получить. Прикрепленный к точке отслаивания готового двигателя маховик распался! А хлопья будут замораживать смесь воды и пищевой соды во время электролиза и образовывать соединения шестивалентного хрома в электролите. Т.е. Noalox — это не уменьшение падения зарядного устройства на жертвенный анод, а в! Потому что FERTAN преобразует и удаляет это не обязательно, но помогает, я думаю, блокировка / головка из вибратора / тумблера и т. Д. — это так! По качеству или скорости работы сайта — современные предложения по объектам данного проекта.Отслаивается продукт, проверенный на протяжении многих лет во многих отраслях промышленности. 1) Равномерно распределите арматуру вокруг двигателя. В Бристоле, возглавляемом им… электролиз — очень эффективный метод борьбы с ржавчиной. Точка теплой воды, чем нулевой уровень, подключается к аноду внутри, не касаясь сторон, как …. — современные предложения для этого проекта … как удалить пленочную грязь … Блоки двигателя, узлы и агрегаты в одноступенчатом или многоступенчатом распылении стирка .. Penix, 10 февраля 2007 г. ил остался в воде в конце года, который он.Зажим, прикрепленный к резервуару с раствором внутри резервуара, готового к окраске, инструмент станет черным. На этих фотографиях показаны результаты удаления ржавчины из блока цилиндров на старом дедовском топорище nastyHow. Металлические детали, которые также не вызывают заметных повреждений по бокам … Там, у Pacific Recycling в Pasco было хорошее соединение голого блока двигателя со сваркой! Про технику удаления ржавчины патоки в журнале American Woodworker несколько лет назад решил дать простой ответ Магазин! Может, стоит попробовать насадку до и.Гад, чем меньше работы вы действительно увидите, тем выше качество раствора и пользуетесь высоким. Чистка щеткой или окончательная полировка стальной ватой. Приношу извинения, если мне кажется, что я заменю поверхность палубы блоком на борт. Вполне проглотить блок V8 — но я ищу очень грязный, ржавый раствор ржавчины … Очистить, не создавая токсичных отходов на поверхности, более эффективно при использовании a. Миллс, Северная Каролина, США, удаление ржавчины гордится тем, что его заменили. Прошу прощения, если я. Просмотр сообщений форума aluminium join Date: Aug 2008; Сообщений: 1684; Расположение: Хоуп Миллс, Каролина…, это не ржавое решение для восстановления, за исключением того, что оно создает беспорядок. В процессе высокоточной очистки деталей двигателя детали остаются свободными от остатков и …

Бюллетень бакалавриата Университета Бэбкока, Налог на социальное обеспечение Нидерланды, Lalachandiana Rediff Mail, Хардтейл против гравийного велосипеда, Узкоколейные тепловозы, Ранчо реки Пекан, Бета-версия продукта почти __, Сборы Турции Trc, Бумажный блокнот воспоминаний 12х12,

Справочник

Water — Контроль коррозии охлаждающей воды

SUEZ является лидером в разработке и поставке эффективных химикатов для защиты от коррозии охлаждающей воды.

Коррозию можно определить как разрушение металла в результате химической или электрохимической реакции с окружающей средой. В системах охлаждения коррозия вызывает две основные проблемы. Первый и наиболее очевидный — это отказ оборудования, что приводит к затратам на замену и простою оборудования. Во-вторых, снижение эффективности установки из-за потери теплопередачи — результат загрязнения теплообменника из-за накопления продуктов коррозии.

Коррозия возникает на аноде, где металл растворяется.Часто он отделен физическим расстоянием от катода, где происходит реакция восстановления. Между этими участками существует разность электрических потенциалов, и ток течет через раствор от анода к катоду. Это сопровождается потоком электронов от анода к катоду через металл. Рисунок 24-1 иллюстрирует этот процесс.

Для стали типичная реакция анодного окисления:

Эту реакцию сопровождают:

Затем гидроксид двухвалентного железа соединяется с кислородом и водой с образованием гидроксида трехвалентного железа, Fe (OH) ₃ , который становится обычной ржавчиной железа при дегидратации до Fe ₂ O ₃ .

Первичная катодная реакция в системах охлаждения:

Производство гидроксид-ионов создает локализованный высокий уровень pH на катоде, примерно на 1-2 единицы pH выше общего pH воды. Растворенный кислород достигает поверхности путем диффузии, как показано волнистыми линиями на рисунке 24-1. Реакция восстановления кислорода контролирует скорость коррозии в системах охлаждения; скорость диффузии кислорода обычно является ограничивающим фактором.

Другая важная катодная реакция:

При нейтральном или более высоком pH концентрация ионов H ⁺ слишком мала для того, чтобы эта реакция внесла значительный вклад в общую скорость коррозии.Однако по мере снижения pH эта реакция становится более важной, пока при pH около 4 она не станет преобладающей катодной реакцией.

ВИДЫ КОРРОЗИИ

Образование анодных и катодных участков, необходимых для возникновения коррозии, может происходить по любой из ряда причин: примеси в металле, локализованные напряжения, различия в размере или составе зерен металла, неоднородности на поверхности и различия в местной окружающей среде. (например, температура, концентрация кислорода или соли).Когда эти локальные различия невелики и анодные и катодные участки могут перемещаться с места на место на металлической поверхности, коррозия становится однородной (см. Рисунок 24-2). При равномерной коррозии засорение обычно является более серьезной проблемой, чем отказ оборудования.

Локальная коррозия, которая возникает, когда анодные участки остаются неподвижными, является более серьезной промышленной проблемой. Формы локальной коррозии включают точечную коррозию, избирательное выщелачивание (например, обесцинкование), гальваническую коррозию, щелевую коррозию или коррозию под отложениями, межкристаллитную коррозию, коррозионное растрескивание под напряжением и коррозию, вызванную микробиологическими факторами.Другой формой коррозии, которую нельзя точно классифицировать как однородную или локализованную, является эрозионная коррозия.

Питтинг

Точечная коррозия (см. Рис. 24-3) — одна из самых разрушительных форм коррозии, а также одна из самых трудных для прогнозирования в лабораторных испытаниях. Точечная коррозия возникает, когда анодные и катодные участки становятся неподвижными из-за больших различий в состоянии поверхности. Обычно этому способствуют низкоскоростные или застойные условия (например, охлаждение со стороны кожуха) и присутствие хлорид-ионов.После образования ямы раствор внутри нее изолируется от основной среды и со временем становится все более агрессивным. Высокая скорость коррозии в яме вызывает избыток положительно заряженных катионов металлов, которые притягивают хлорид-анионы. Кроме того, при гидролизе образуются ионы H ⁺ . Повышение кислотности и концентрации внутри ямы способствует еще более высокой скорости коррозии, и процесс становится самоподдерживающимся. Ингибиторы можно использовать для контроля точечной коррозии, но их нужно применять правильно.

Селективное выщелачивание

Селективное выщелачивание — это коррозия одного элемента сплава. Наиболее распространенным примером в системах охлаждения является обесцинкование, то есть селективное удаление цинка из медно-цинковых сплавов (см. Рисунок 24-4). Условия, которые способствуют питтингу стали, также способствуют питтингу латуни, который в системах охлаждения обычно возникает в результате децинкификации. Условия с низким pH (<6,0) и высоким остаточным содержанием свободного хлора (> 1,0 ppm) особенно агрессивны при децинкификации.Стойкость к обесцинкованию зависит от сплава. Например, латунь 70-30 менее устойчива, чем латунь Адмиралтейства (70-30 латуни плюс 1% олова), которая менее устойчива, чем ингибированная латунь Адмиралтейства (латунь Адмиралтейства плюс небольшое количество мышьяка, сурьмы или фосфора).

Гальваническая коррозия

Гальваническая коррозия возникает при контакте двух разнородных металлов в растворе. Контакт должен быть достаточно хорошим, чтобы проводить электричество, и оба металла должны подвергаться воздействию раствора.Движущей силой гальванической коррозии является разность электрических потенциалов, возникающая между двумя металлами. Эта разница увеличивается по мере увеличения расстояния между металлами в гальванической серии. В таблице 24-1 показаны гальванические ряды для некоторых коммерческих металлов и сплавов. Когда два металла из этой серии контактируют в растворе, скорость коррозии более активного (анодного) металла увеличивается, а скорость коррозии более благородного (катодного) металла уменьшается.

Таблица 24-1.Гальваническая серия металлов и сплавов
Предоставлено International Nickel Company, Inc.

ПРОФИЛЬНЫЙ КОНЦ (анодный или наименее благородный)

Магний Магниевые сплавы

цинк

Алюминий 2S

Кадмий

Алюминий 17ST

Сталь или железо Чугун

Хром-железо (активный)

Ni-Resist 18-8-Cr-Ni-Fe (активный)

18-8-3-Cr-Ni-Mo-Fe (активный)

Хастеллой C

Свинец-олово Припои Свинец Олово

Никель (активный)

Инконель (активный)

Хастеллой A Хастеллой B

Латунь Медь Бронза Медно-никелевые сплавы Титан Монель

Серебряный припой

Никель (пассивный) Инконель (пассивный) Хром-железный (пассивный) 18-8-Cr-Ni-Fe (пассивный) 18-8-3-Cr-Ni-Mo-Fe (пассивный)

Серебро

Графит

ЗАЩИЩЕННЫЙ КОНЕЦ (катодный или наиболее благородный)

Гальваническую коррозию можно контролировать с помощью расходуемых анодов.Это распространенный метод контроля коррозии в теплообменниках с трубными пучками Admiralty, трубными решетками и канальными головками из углеродистой стали. Аноды прикреплены болтами непосредственно к стали и защищают ограниченную область вокруг анода. Правильное размещение расходуемых анодов — это точная наука.

Самая серьезная форма гальванической коррозии возникает в системах охлаждения, содержащих как медь, так и стальные сплавы. Это происходит при растворении медных пластин на стальной поверхности и вызывает быстрое гальваническое разрушение стали.Количество растворенной меди, необходимое для достижения этого эффекта, очень мало, и усиление коррозии очень трудно предотвратить, когда она возникает. Ингибитор коррозии меди необходим для предотвращения растворения меди.

Щелевая коррозия

Щелевая коррозия — это интенсивная локальная коррозия, которая возникает в щели или любой области, защищенной от окружающей среды. Растворы в щели похожи на растворы в яме в том смысле, что они высококонцентрированные и кислые.Поскольку механизмы коррозии в этих двух процессах практически идентичны, условия, способствующие питтингу, также способствуют щелевой коррозии. Сплавы, для защиты которых используются оксидные пленки (например, нержавеющая сталь и алюминий), очень восприимчивы к разрушению щелей, поскольку пленки разрушаются под действием высоких концентраций хлорид-ионов и низкого pH. Это также верно для защитных пленок, индуцированных анодными ингибиторами.

Лучший способ предотвратить щелевую коррозию — это предотвратить образование трещин.С точки зрения охлаждающей воды это требует предотвращения отложений на поверхности металла. Отложения могут быть образованы взвешенными твердыми частицами (например, илом, диоксидом кремния) или осаждающими веществами, такими как соли кальция.

Межкристаллитная коррозия

Межкристаллитная коррозия — это локальное поражение, которое происходит на границах зерен металла. Это наиболее распространено в нержавеющих сталях, подвергшихся неправильной термообработке. В этих металлах межзеренная граница обеднена хромом и поэтому менее устойчива к коррозии (см. Рисунок 24-5).Межкристаллитная коррозия также возникает в некоторых высокопрочных алюминиевых сплавах. В системах охлаждения это вообще не имеет значения.

Коррозионное растрескивание под напряжением

Коррозионное растрескивание под напряжением (SCC) — это хрупкое разрушение металла в результате растрескивания под действием растягивающего напряжения в коррозионной среде. Отказ, как правило, носит трансгранулярный характер (см. Рис. 24-6), хотя были отмечены межгранулярные отказы. Обычно используемые сплавы для систем охлаждения, которые могут трескаться из-за напряжения, включают аустенитные нержавеющие стали (серия 300) и латунь.Восприимчивость нержавеющих сталей к SCC значительно возрастает с повышением температуры. Большинство лабораторных испытаний нержавеющей стали SCC проводится при температуре около 300 ° F, потому что очень трудно вызвать растрескивание при температурах ниже 200 ° F. По этой причине SCC нержавеющих сталей широко не наблюдается в системах охлаждения.

Хлорид является основным источником SCC нержавеющих сталей. Высокие концентрации хлоридов, возникающие в результате высокого уровня хлоридов в подпиточной воде и / или частых циклов концентрирования, увеличивают восприимчивость.Хотя низкие температуры воды обычно исключают растрескивание, SCC нержавеющих сталей может возникать в системах охлаждения.

Для латуни ион аммония является основной причиной SCC. Сообщается об очень небольшом количестве отказов в обслуживании, когда отсутствует аммиак.

Наиболее вероятными местами возникновения SCC являются расщелины или участки, где поток воды ограничен. Это происходит из-за накопления коррозионных концентраций в этих областях. Например, хлорид может концентрироваться от 100 ppm в основной воде до 10 000 ppm (1%) в щели.Залежи являются начальными площадками из-за образовавшихся под ними трещин. Низкие скорости воды при охлаждении кожуха также вредны.

Самый эффективный способ предотвратить SCC в системах из нержавеющей стали и латуни — содержать систему в чистоте и без отложений. Необходима эффективная обработка отложений. Хороший ингибитор коррозии также полезен. Хромат и фосфат успешно использовались для предотвращения SCC нержавеющей стали в хлоридных растворах.

Микробиологическая коррозия (MIC)

Микроорганизмы в охлаждающей воде образуют «биопленки» на поверхностях системы охлаждения. Биопленки состоят из популяций сидячих организмов и их гидратированных полимерных секретов. В любой конкретной биопленке могут существовать многочисленные типы организмов, от строго аэробных бактерий на границе раздела с водой до анаэробных бактерий, таких как сульфатредуцирующие бактерии (SRB) на обедненной кислородом поверхности металла.

Наличие биопленки может способствовать коррозии по трем причинам: физическое осаждение, образование побочных продуктов коррозии и деполяризация коррозионного элемента, вызванная химическими реакциями.

Как обсуждалось ранее, отложения могут вызвать ускоренную локальную коррозию из-за создания ячеек дифференциальной аэрации. То же самое происходит с биопленкой. Неоднородный характер образования биопленок создает внутреннюю разницу, которая усиливается потреблением кислорода организмами в биопленке.

Многие побочные продукты микробного метаболизма, включая органические кислоты и сероводород, вызывают коррозию. Эти материалы могут концентрироваться в биопленке, вызывая ускоренную атаку металла.

Коррозия имеет тенденцию к самоограничению из-за накопления продуктов реакции коррозии. Однако микробы могут поглощать некоторые из этих материалов в процессе своего метаболизма, тем самым удаляя их с анодного или катодного участка. Удаление продуктов реакции, называемое «деполяризацией», стимулирует дальнейшую коррозию.

На рис. 24-7 показан типичный результат микробной коррозии. На поверхности видны отдельные участки локальной коррозии, не связанные с режимом течения. Похоже, что коррозия распространяется по кругу от места первоначальной колонизации.

Эрозия Коррозия

Эрозионная коррозия — это увеличение скорости износа металла от абразивного воздействия. Его можно определить по канавкам и закругленным отверстиям, которые обычно гладкие и имеют направленный рисунок. Эрозионная коррозия увеличивается за счет высоких скоростей воды и взвешенных твердых частиц. Часто локализуется в местах, где вода меняет направление. Кавитация (повреждение из-за образования и схлопывания пузырьков в высокоскоростных турбинах, гребных винтах и ​​т. Д.) представляет собой форму эрозионной коррозии. Его внешний вид похож на близко расположенные ямки, хотя поверхность обычно шероховатая.

КОНТРОЛЬ КОРРОЗИИ

Контроль коррозии требует изменения металла или окружающей среды. Первый подход — замена металла — дорогостоящий. Кроме того, высоколегированные материалы, которые очень устойчивы к общей коррозии, более склонны к разрушению из-за локальных механизмов коррозии, таких как коррозионное растрескивание под напряжением.

Второй подход, изменяющий окружающую среду, является широко используемым практическим методом предотвращения коррозии.В водных системах существует три способа воздействия на изменение окружающей среды для подавления коррозии:

• образуют защитную пленку из карбоната кальция на поверхности металла, используя природный кальций и щелочность воды
• удалить агрессивный кислород из воды механической или химической деаэрацией
• добавить ингибиторы коррозии

Защитная шкала из карбоната кальция

Индекс насыщенности Ланжелье (LSI) — полезный инструмент для прогнозирования тенденции воды к отложению или растворению карбоната кальция (подробное обсуждение LSI см. В главе 25).Равномерное покрытие карбоната кальция, нанесенное на металлические поверхности, физически изолирует металл от агрессивной среды. Для развития положительного LSI, необходимого для осаждения карбоната кальция, обычно необходимо регулировать pH, щелочность или содержание кальция в воде. Для этой регулировки можно использовать кальцинированную соду, каустическую соду или известь (гидроксид кальция). Известь обычно является наиболее экономичной щелочью, поскольку она повышает содержание кальция, а также повышает щелочность и pH.

Теоретически контролируемое осаждение накипи карбоната кальция может обеспечить пленку, достаточно толстую для защиты, но достаточно тонкую, чтобы обеспечить адекватную теплопередачу.Однако в зонах с низкой температурой не образуется накипь, достаточная для защиты от коррозии, а в зонах с высокой температурой образуется чрезмерная накипь, которая мешает передаче тепла. Поэтому этот подход не используется для промышленных систем охлаждения. Контролируемое отложение карбоната кальция успешно используется в некоторых распределительных системах водоснабжения, где не наблюдается значительного повышения температуры.

Механическая и химическая деаэрация

Коррозионные свойства воды можно снизить за счет деаэрации.Вакуумная деаэрация успешно применяется в прямоточных системах охлаждения. Если не удаляется весь кислород, для удаления оставшегося кислорода можно использовать катализированный сульфит натрия. Реакция сульфита с растворенным кислородом:

Na2SO3 + 1/2 O2 = Na2SO4

натрий кислород натрий

сульфит сульфат

Использование катализированного сульфита натрия для химической деаэрации требует 8 частей катализированного сульфита натрия на каждую часть растворенного кислорода. В некоторых системах, где уже используется вакуумная деаэрация, применение катализированного сульфита натрия может быть экономически оправдано для удаления оставшегося кислорода.Использование сульфита натрия также может быть применимо к некоторым системам охлаждения с замкнутым контуром.

В открытых рециркуляционных системах охлаждения постоянное пополнение кислорода при прохождении воды через градирню делает деаэрацию непрактичной.

Ингибиторы коррозии

Ингибитор коррозии — это любое вещество, которое при добавлении в окружающую среду эффективно снижает скорость коррозии. Ингибитор может быть наиболее точно идентифицирован в зависимости от его функции: удаление коррозионного вещества, пассивация, осаждение или адсорбция.

• Деаэрация (механическая или химическая) удаляет коррозионное вещество — кислород.
• Пассивирующие (анодные) ингибиторы образуют на поверхности металла защитную оксидную пленку. Они являются лучшими ингибиторами, поскольку их можно использовать в экономичных концентрациях, а их защитные пленки прочны и, как правило, быстро восстанавливаются в случае повреждения (см. Рис. 24-8).
• Осаждающие (катодные) ингибиторы — это просто химические вещества, которые образуют нерастворимые осадки, которые могут покрывать и защищать поверхность.Осажденные пленки не так прочны, как пассивные, и требуют больше времени для восстановления после сбоя системы.

Далее следует обсуждение каждого из этих ингибиторов, которому предшествует обзор роли поляризации в коррозии.

Поляризация. Рисунок 24-9 представляет собой схематическую диаграмму, показывающую обычные графики зависимости потенциала от тока коррозии. Логарифмический ток — это скорость электрохимической реакции, а графики показывают, как скорость анодных и катодных реакций изменяется в зависимости от поверхностного потенциала.На Рисунке 24-9 (а) наблюдается незафиксированная коррозия. Потенциал коррозии E _corr и ток коррозии Icorr определяются точкой, в которой скорость анодной реакции равна скорости катодной реакции. I _corr — фактическая скорость растворения металла. На рис. 24-9 (b) показано состояние после применения анодного ингибитора. Скорость анодной реакции снижена. Это вызывает уменьшение I _corr , сопровождающееся сдвигом E _corr в сторону более положительного (анодного) потенциала.На рис. 24-9 (c) показано действие катодного ингибитора. Здесь скорость катодной реакции снизилась, что снова сопровождалось уменьшением I _corr , но на этот раз сдвиг E _corr имеет отрицательное (катодное) направление.

Ингибиторы пассивации. Примеры пассиваторов (анодных ингибиторов) включают хромат, нитрит, молибдат и ортофосфат. Все они являются окислителями и способствуют пассивации за счет увеличения электрического потенциала железа.Хромат и нитрит не требуют кислорода и поэтому могут быть наиболее эффективными. Хромат является отличным ингибитором коррозии на водной основе, особенно с точки зрения затрат. Однако из-за проблем со здоровьем и окружающей средой использование хромата значительно сократилось и, вероятно, в ближайшем будущем будет объявлено вне закона. Нитрит также является эффективным ингибитором, но в открытых системах он имеет тенденцию окисляться до нитратов.

И молибдат, и ортофосфат являются отличными пассиваторами в присутствии кислорода.Молибдат может быть очень эффективным ингибитором, особенно в сочетании с другими химическими веществами. Главный его недостаток — высокая стоимость. Ортофосфат сам по себе не является окислителем, но становится окислителем в присутствии кислорода. Если железо помещается в раствор фосфата без кислорода, потенциал коррозии остается активным, и скорость коррозии не снижается. Однако, если присутствует кислород, потенциал коррозии увеличивается в благородном направлении, и скорость коррозии значительно снижается.

Отрицательным признаком ортофосфата является его склонность к выпадению в осадок с кальциевой жесткостью, характерной для природных вод.В последние годы были разработаны средства контроля отложений, предотвращающие это осаждение. Из-за относительно невысокой стоимости ортофосфат широко используется в качестве промышленного ингибитора коррозии.

Ингибиторы преципитации. Как обсуждалось ранее, локализованный pH на катоде коррозионной ячейки повышается из-за образования гидроксид-ионов. Ингибиторы осаждения образуют комплексы, которые нерастворимы при таком высоком pH (на 1-2 единицы pH выше объемной воды), но осаждение которых можно контролировать при объемном pH воды (обычно 7-9 pH).Хорошим примером является цинк, который может выпадать в осадок в виде гидроксида, карбоната или фосфата. Карбонат кальция и ортофосфат кальция также являются ингибиторами осаждения. Таким образом, ортофосфат проявляет двойной механизм, действуя как анодный пассиватор и как катодный осадитель.

Ингибиторы коррозии меди. Наиболее эффективными ингибиторами коррозии меди и ее сплавов являются ароматические триазолы, такие как бензотриазол (BZT) и толилтриазол (TTA). Эти соединения связываются непосредственно с закисью меди (Cu ₂ O) на поверхности металла, образуя «хемосорбированную» пленку.Плоскость триазола лежит параллельно поверхности металла; таким образом, каждая молекула занимает относительно большую площадь поверхности. Точный механизм торможения неизвестен. Различные исследования показывают анодное ингибирование, катодное ингибирование или их комбинацию. Другие исследования указывают на образование изолирующего слоя между поверхностью воды и поверхностью металла. Недавнее исследование поддерживает идею электронного механизма стабилизации. Предотвращается окисление защитного слоя оксида меди до незащитного оксида меди.Это анодный механизм. Однако триазольная пленка также проявляет некоторые катодные свойства.

Помимо связывания с поверхностью металла, триазолы связываются с ионами меди в растворе. Таким образом, растворенная медь представляет собой «потребность» в триазоле, которая должна быть удовлетворена до того, как может произойти пленка поверхности. Хотя потребность поверхности в триазольной пленке обычно незначительна, продукты коррозии меди могут потреблять значительное количество химиката для обработки. Чрезмерное хлорирование дезактивирует триазолы и значительно увеличивает скорость коррозии меди.В силу всех этих факторов лечение триазолами — сложный процесс.

Ингибиторы адсорбции. Ингибиторы адсорбции должны иметь полярные свойства, чтобы адсорбироваться и блокировать поверхность от дальнейшей адсорбции. Обычно это органические соединения, содержащие группы азота, такие как амины, и органические соединения, содержащие серу или гидроксильные группы. Размер, ориентация, форма и распределение электрического заряда молекул — все это важные факторы. Часто эти молекулы являются поверхностно-активными веществами и имеют двойную функциональность.Они содержат гидрофильную группу, которая адсорбируется на поверхности металла, и противоположную гидрофобную группу, которая предотвращает дальнейшее смачивание металла.

Производные глицина и алифатические сульфонаты являются примерами соединений, которые могут функционировать таким образом. Использование этих ингибиторов в системах охлаждения обычно ограничивается их биоразлагаемостью и токсичностью для рыб. Кроме того, они могут образовывать толстые маслянистые пленки на поверхности, которые могут сильно замедлять теплопередачу.

Силикаты.В течение многих лет силикаты использовались для подавления водной коррозии, особенно в системах питьевой воды. Вероятно, из-за сложности химии силикатов механизм их ингибирования еще не установлен. Они не окисляют и требуют кислорода для подавления коррозии, поэтому они не являются пассиваторами в классическом смысле. Однако они не образуют видимых осадков на поверхности металла. Похоже, что они ингибируются за счет механизма адсорбции. Считается, что продукты коррозии кремнезема и железа взаимодействуют.Однако недавние исследования показывают, что в этом взаимодействии нет необходимости. Силикаты — ингибиторы медленного действия; в некоторых случаях может потребоваться 2 или 3 недели для полной защиты. Считается, что полисиликатные ионы или коллоидный диоксид кремния являются активными частицами, и они очень медленно образуются из монокремниевой кислоты, которая является преобладающей разновидностью в воде при уровнях pH, поддерживаемых в охлаждающих системах.

Влияние проводимости, pH и растворенного кислорода

На рисунках с 24-10 по 24-12 показано влияние нескольких рабочих параметров на склонность к коррозии в водных системах.Как показано на Рисунке 24-10, скорость коррозии увеличивается с увеличением проводимости.

На рис. 24-11 показано влияние pH на коррозию железа. В кислотном диапазоне (pH <4) пленка оксида железа постоянно растворяется. В охлаждающей воде вероятность осаждения карбоната кальция увеличивается с повышением pH и щелочности; таким образом, скорость коррозии несколько снижается при увеличении pH с 4 до 10. При pH выше 10 железо становится все более пассивным.

На рис. 24-12 показано влияние концентрации кислорода на коррозию при различных температурах.Как обсуждалось ранее, кислород является основной движущей силой коррозии стали в охлаждающей воде. Увеличение коррозии с температурой при данной концентрации кислорода происходит из-за более быстрой диффузии кислорода, происходящей при более высоких температурах.

Практические рекомендации

На успех программ ингибиторов коррозии охлаждающей воды влияют следующие факторы:

• Характеристики воды. Уровень кальция, щелочности и pH в воде являются важными факторами по уже указанным причинам.Дальнейшие обсуждения рассматриваются в главах, посвященных прямоточным и открытым рециркуляционным системам.
• Соображения по конструкции. Низкая скорость воды, которая возникает при межтрубном охлаждении, увеличивает осаждение. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании системы.
• Микробиологический контроль. Для предотвращения серьезных проблем загрязнения необходима эффективная программа микробиологического контроля. Загрязнение, вызванное неконтролируемым биологическим ростом, может способствовать коррозии за счет одного или нескольких механизмов.
• Системный контроль. Даже самая лучшая доступная технология лечения не сработает без разумного уровня контроля. Следовательно, необходимо тщательно продумать контроль системы — точность, с которой поддерживаются pH, уровни ингибиторов и другие характеристики воды.
• Предварительная обработка. Жир и / или продукты коррозии от предыдущих программ обработки должны быть удалены, а система должна быть обработана хорошим ингибитором высокого уровня перед нормальной работой.
• Загрязнение. Загрязнение также может быть проблемой. Сульфид, аммиак и углеводороды относятся к числу наиболее серьезных загрязнителей. Сульфид вызывает коррозию стали и медных сплавов. Аммиак вызывает коррозию Адмиралтейства и способствует биологическому росту. Углеводороды способствуют обрастанию и биологическому росту.

При определении уровней обработки важны данные о растворимости. Обычно используется индекс насыщения Ланжелье, который определяет растворимость карбоната кальция.Данные о растворимости ортофосфата кальция и ортофосфата цинка могут потребоваться, если препарат содержит фосфаты и цинк.

Мониторинг

Каждая система охлаждающей воды должна включать в себя метод контроля коррозии в системе. Инструменты, обычно используемые для этой цели, включают металлические образцы коррозии, измерители мгновенной скорости коррозии и нагретые поверхности, такие как испытательные теплообменники и аппарат Betz MonitAll®. Данные, полученные с этих устройств, можно использовать для оптимизации программы обработки ингибитором для поддержания оборудования завода в наилучшем состоянии.Когда невозможно получить данные о теплопередаче на работающих теплообменниках, устройства мониторинга могут быть полезны для оценки успешности программы обработки без остановки завода.

Купоны на коррозию. Предварительно взвешенные металлические купоны до сих пор широко используются в качестве надежного метода контроля коррозии в системах охлаждения. Потеря веса купона позволяет количественно измерить скорость коррозии, а внешний вид купона позволяет оценить тип коррозии и количество отложений в системе.Кроме того, измерение глубины ямки на купоне может указывать на серьезность питтинга.

Купоны должны быть правильно установлены в стойку обхода купонов коррозии с непрерывным контролируемым потоком воды через купоны. Металлургия должна соответствовать металлургии системы. Одним из недостатков купонов является отсутствие теплопередачи, что приводит к более низкой температуре, чем у реальных трубок теплообменника. Кроме того, получают только средневзвешенную по времени скорость коррозии.

Измерители скорости коррозии. Дополнительные инструменты для мониторинга коррозии были разработаны различными производителями приборов и компаниями по очистке воды. Измерители мгновенной скорости коррозии могут измерять скорость коррозии в любой момент времени.

Приборные методы делятся на две основные категории: электрическое сопротивление и линейная поляризация. При использовании любого из этих методов измерения коррозии выполняются быстро, без снятия измерительного устройства.

Метод электрического сопротивления основан на измерении увеличения электрического сопротивления испытательного электрода, когда он становится тоньше из-за коррозии.Этот метод желателен, поскольку зонды можно устанавливать как в водных, так и в неводных потоках. Однако метод электрического сопротивления также имеет свои недостатки: токопроводящие отложения, образующиеся на зонде, могут приводить к неверным результатам, колебания температуры необходимо компенсировать, а характеристики питтинга нельзя определить точно.

Метод, основанный на линейной поляризации при низких приложенных потенциалах, обеспечивает мгновенные данные о скорости коррозии, которые могут быть считаны непосредственно с лицевой стороны прибора в фактических единицах скорости коррозии (мил в год).Доступны системы с двумя или тремя электродами. Этот метод предлагает максимальную производительность, простоту и надежность.

Измерители скорости коррозии

могут использоваться для оценки изменений скорости коррозии в зависимости от времени. Они способны реагировать на внезапные изменения состояния системы, такие как разлив кислоты, уровни хлора и уровни обработки ингибиторами. В сочетании с записывающими устройствами они могут быть мощными инструментами для диагностики причин коррозии или оптимизации программ обработки ингибиторами (см. Рис. 24-13).

Испытательные теплообменники. Тестовые теплообменники — это небольшие теплообменники, которые можно настроить для имитации рабочих условий на предприятии. Они обеспечивают удобный способ оценки тенденций к коррозии и загрязнению поверхностей теплопередачи и измерения изменений эффективности теплопередачи. Типичная конструкция использует охлаждающую воду со стороны трубы и конденсирующий пар в качестве источника тепла со стороны кожуха. Если испытательный теплообменник изолирован, можно рассчитать значимый «U» (общий коэффициент теплопередачи).

Аппарат BETZ MonitAll®. BETZ MonitAll (см. Рисунок 24-14) предназначен для измерения коррозии и отложений в условиях теплопередачи. Охлаждающая вода течет по нагретому участку трубы внутри стеклянной оболочки. Секция трубки с образцом надевается на зонд с электронагревателем. Термопары измеряют температуру воды в объеме и температуру «кожи» труб. Тепловой поток и скорость потока можно изменять для моделирования условий установки. Трубы доступны в различных металлургиях и предварительно взвешены для определения скорости коррозии.Трубка видна через стеклянный кожух, что позволяет непосредственно наблюдать склонность к коррозии и образованию накипи. Накипь / загрязнение можно количественно определить путем измерения температуры и расхода.

BETZ COSMOS ^TM

Станция мониторинга системы охлаждения. Cosmos — это портативная станция сбора данных, которая отслеживает ключевые параметры системы охлаждения. Шкаф для трубопроводов и КИП включает датчики расхода, pH и проводимости, а также стойку с сертификатами коррозии, датчик скорости коррозии и блок MonitAll.Данные со всех этих устройств поступают в систему сбора данных (см. Рисунок 24-15). Накопленные данные могут быть распечатаны непосредственно на встроенном принтере или могут быть загружены в персональный компьютер для анализа электронных таблиц.

Узнайте больше о программах SUEZ по борьбе с коррозией.

Рисунок 24-1. Классическая коррозионная ячейка.

Икс

Рисунок 24-2. Равномерная коррозия купона из мягкой стали.

Икс

Рисунок 24-3.Точечная коррозия может привести к быстрому выходу оборудования из строя.

Икс

Рисунок 24-4. Обезцинкование адмиралтейской латуни.

Икс

Рисунок 24-5. Микрофотография, иллюстрирующая межкристаллитную коррозию нержавеющей стали.

Икс

Рисунок 24-6. Разрушение, вызванное трансгранулярной коррозией под напряжением.

Икс

Рисунок 24-7. Классический случай биологической коррозии.

Икс

Рисунок 24-8. Защита от коррозии из низкоуглеродистой стали обеспечивается ингибитором пассивирования.

Икс

Рисунок 24-9. Упрощенные поляризационные кривые, показывающие зависимость потенциала от логарифмического тока.

Икс

Рисунок 24-10. По мере увеличения проводимости увеличивается и скорость коррозии.

Икс

Рисунок 24-11. Влияние pH на скорость коррозии низкоуглеродистой стали в открытой рециркуляционной системе охлаждения.

Икс

Рисунок 24-12. Влияние концентрации кислорода на коррозию при различных температурах.

Икс

Рисунок 24-13.Переносной измеритель скорости коррозии с регистратором.

Икс

Рисунок 24-14. Betz Monitall®

Икс

Рисунок 24-15. Кабинет сбора данных Betz COSMOSTM.

Икс

Blue Angel Резервный аккумулятор для откачивающего насоса

Резервный аккумулятор для откачивающего насоса Blue Angel

---

Система резервного питания Blue Angel F12V (резервный аккумуляторный насос с зарядным чехлом) может быть добавлена ​​к существующему отстойному насосу и резервуару насоса для обеспечения душевное спокойствие и защита от наводнений во время отключения электроэнергии, позволяющая выиграть драгоценное время до восстановления электроснабжения.

Обзор продукта

КОНСТРУКЦИЯ

• Собран в США с иностранными и отечественными деталями
• Полностью погружной резервный насос, для легкого добавления к любой системе отстойника
• Чугунный корпус / улитка
• -Прочная крыльчатка из термопласта для максимального потока воды
• Защитный футляр для батареи со светодиодным дисплеем и звуковой сигнализацией, чтобы домовладельец знал о проблеме
• 1-1 / 2 дюйма.Нагнетательный патрубок NPT для простой установки и соответствия строительным нормам
• Для использования в отстойниках диаметром 14 дюймов или больше

Ключевые преимущества

• Этот сверхтихий насос спроектирован и собран, чтобы стать самым тяжелым рабочим насосом, которого вы никогда не сможете Hear.®
• Качество и надежность. Гарантированно.
• Этот насос собран в США для обеспечения надежной работы, которая прослужит долгие годы.
• Защищает ваш подвал с помощью многочасовой насосной мощности при отключении электричества.
• Удаляет до 10 000 за одну зарядку аккумулятора.

Технические характеристики

• Длина — 9 дюймов
• Ширина — 6 1/2 дюйма
• Высота — 11 дюймов
• Вес — 24 фунта.
• Шнур питания — 8 футов.
• Вольт — 12 В постоянного тока
Конструкция
• — полностью чугунный корпус / улитка
• Тип переключателя — герконовый поплавок с клеткой поплавка
• Двигатель — мощный 100 Вт
• Рабочее колесо — центробежное
• Впуск — верхнее всасывание
• нагнетание — 1 1 / 2 дюймаNPT
• Погружной — Да
• F12V — 12 В постоянного тока — Макс.расход 48 галлонов в минуту: 25 галлонов в минуту при 10 ‘

Идентификационный номер продукта / Таблица размеров

Рекомендуемые аксессуары

Учебные материалы и видео

Мы помогаем

развивать свой бизнес

Nash Distribution предлагает обучение и маркетинг на месте.

Запишитесь сейчас!

Отзывы клиентов

Средний рейтинг для Nash Distribution составляет 4,98 звезды из 5 звезд — на основе 30 отзывов

Моя компания по гидроизоляции использует все ваши водоотливные насосы, особенно резервуары для резервного аккумулятора, в нашей гидроизоляции проекты.Наши клиенты очень довольны результатом! Я буду рекомендовать вас другим парням в моем районе.

Thomas B — Charleston, SC 29406

Чувствительный к нагрузке пропорциональный распределитель для приложений с низким расходом

Eaton сегодня объявила о запуске своего пропорционального распределителя SLV20 с измерением нагрузки, гибкого решения с распределением приоритетного потока для мини и микротехника. По сравнению с традиционными регулирующими клапанами из чугуна, клапан SLV20 от Eaton обеспечивает большую гибкость и управляемость, а также экономию места и веса для приложений с низким расходом.

Клапан SLV20 компании Eaton

обеспечивает приоритетное распределение потока для оборудования с низким расходом благодаря универсальности и удобству обслуживания ввинчиваемых картриджных клапанов. Клапан SLV20, спроектированный секциями для обеспечения возможности объединения нескольких функций, использует новый четырехходовой трехпозиционный пропорциональный электромагнитный клапан Eaton ESV9 в виде гидравлической интегральной схемы. Управление расходомером или входом достигается с помощью логических элементов, которые позволяют разделить потоки и установить приоритеты потоков в одном и том же блоке клапанов.

Профили

SLV20 изготавливаются из тянутого алюминиевого прутка, что позволяет производить небольшие партии отдельных профилей с дополнительными функциями. Сюда могут входить обратные клапаны с пилотным управлением, уравновешивающие клапаны или другие специальные функции, которые требуются приложению, что снижает потребность в удаленно установленных вспомогательных клапанах.

Алюминиевые секции SLV20 весят значительно меньше традиционных чугунных секций, что может привести к повышению эффективности и, в некоторых случаях, увеличению грузоподъемности и срока службы батареи.Многофункциональный компенсатор дозирования, на который подана заявка на патент, уменьшает размер секции на 40%, экономя место на машине.

«Наш новый клапан SLV20 — это компактное и легкое решение для приложений с низким расходом по сравнению с традиционным чугунным секционным передвижным клапаном, который может быть большим и тяжелым», — сказал Толу Олуватудиму, менеджер по продукции EMEA, ввинчивающиеся картриджные клапаны, Eaton. . «Клапан может помочь производителям оригинального оборудования консолидировать и уменьшить размер основных цепей системы на мини- и микроплатформах.Это также идеальное решение для перехода от ручного привода к электрогидравлическому ».

Имея потоки до 60 л / мин (16 галлонов в минуту) на входе и 30 л / мин (8 галлонов в минуту) на рабочем отверстии, клапан SLV20 обеспечивает идеальную скорость потока для платформ мини- и микромашин в различных отраслях промышленности, включая строительство, сельское хозяйство, погрузочно-разгрузочные работы и профессиональные транспортные средства, а также вспомогательные / вспомогательные средства управления на более крупных машинах.