Гараж из профильной трубы своими руками расчет прочности: Гараж из профильной трубы своими руками

Содержание

Гараж из профильной трубы своими руками

Некоторые люди возводят капитальные постройки для своих машин из различных блоков или кирпича, иногда предусматривая место для стоянки прямо под домом. Но лучше и проще изготовить своими руками каркас гаража из профильной трубы и обшить его листовым материалом. Этого хватит для защиты автомобиля от агрессивных явлений природы.

Свойства профильной трубы как материала

Схема профильной трубы в разрезе

Любые трубы из металла подразделяют по нескольким параметрам, из которых наиболее существенный – поперечное сечение. Трубы по сечению бывают всего двух разновидностей – круглые и с определённым профилем, и от этого напрямую зависят некоторые характеристики материала.

К примеру, профильное сечение (чаще всего в прямоугольной форме) намного прочнее «на излом» по сравнению с круглой трубой. Особенно это заметно при нагрузках на сгиб – но одновременно с тем они заметно меньше весят (на 20-25%). Дополнительный плюс в том что профтрубы благодаря своей форме удобнее в использовании, особенно при соединении элементов с помощью болтов.

Характеристики

Регламентирует характеристики профильной трубы ГОСТ 13663-86. Он говорит, что этот материал делится на 3 вида:

  • Холоднодеформированные трубы. Другими словами, холоднотянутые трубы.
  • Горячедеформированные трубы. Изготавливаются под воздействием высокой температуры.
  • Электросварные трубы. Их производят, используя сварные технологии.

Горяче и холоднокатанные трубы не имеют швов, поэтому они надёжнее и используются не только при изготовлении металлоконструкций, но и при устройстве трубопроводов.

Размеры

Геометрические габариты влияют на стоимость материала, они регламентируются ГОСТами, к ним относятся, кроме высоты, ширины и сечения профиля, размеры стенок и длина материала. Хотя размеры определяются ГОСТом, не запрещено производство нестандартного материала со своими габаритами

.

Таблица размеров прямоугольных профильных труб

Сечение профильной трубы может изменяться в пределах 10-180 мм при толщине 1-14 мм. Стандартная длина изделий зависит от способа производства и может изменяться в пределах 1,5-12,5 мм. Кроме того, любая профтруба регламентируются по составу металла.

Таблица размеров квадратных профильных труб

Толщина стенок

Эта характеристика определяет надёжность и долговечность материала, вес и область его использования. Определяется ГОСТом с учётом вида труб:

  • Для холоднодеформированных – 1-8 мм;
  • Для горячедеформированных – 4-14 мм;
  • Для электросварных – 1-5 мм.

На вес трубы влияет толщина её стенок. Знание удельной массы изделий и наружных размеров даёт возможность высчитать толщину стенок в труднодоступных местах.

Плюсы и минусы

Профильная труба, помимо прочего, хороша универсальностью и надёжностью

Металлическая профильная труба — универсальное изделие, применяемое для изготовления всевозможных конструкций. Её популярность обусловлена множеством положительных свойств:

  1. Универсальность использования. Такие изделия можно применять для любых построек. Есть множество видов профильной трубы, её используют везде – от элементов декора помещений до мощных несущих конструкций. Распространено её использование в качестве нагрузочно-декоративных частей дизайна, таких как ножки стола, перила, видимый каркас мебели.
  2. Пластичность и лёгкость. Эти свойства дают возможность при необходимости согнуть элемент конструкции. Для этого нужен только трубогиб. Используют механические, электрические и гидравлические устройства – их выбирают с учётом бюджета, задач, которые нужно выполнить, и объёма работ.
  3. Стоимость материала. Металл – доступный и прочный материал. Его стоимость окупается продолжительным сроком службы и эффективностью использования.
  4. Надёжность. Изготовленные из профтрубы конструкции могут выдержать значительные нагрузки длительное время.
  5. Разнообразие изделий. Можно подобрать и использовать трубу подходящих для вас параметров.
  6. Простота устройства конструкций. Удобная и простая форма и монолитная структура упрощают как перевозку, так и использование материала.
  7. Длительный срок службы. При качественном монтаже и правильном уходе детали из профильной трубы способны служить не один десяток лет.
  8. Стойкость к повреждениям. Хотя металл и боится коррозии, он прекрасно противостоит механическим повреждением. Кроме того, в наше время существует множество составов для защиты материала от воздействия окружающей среды.
  9. Стойкость к воздействию температур. Металлические конструкции нормально функционируют почти без изменения своих технических характеристик даже при очень высоких или низких температурах.
  10. Могут использоваться вместо арматурных элементов. Прочность и надёжность профильной трубы позволяют использовать ее даже при возведении мостов и башен.

Но, помимо множества положительных свойств, профильная труба имеет и недостатки:

  1. Сложность в изготовлении.
  2. Не имеет защиты от атмосферных воздействий и коррозии (но можно приобрести более дорогие оцинкованные профильные трубы).
  3. Её всё же сложнее гнуть, чем круглую трубу, но, как говорилось выше, с помощью специальных приспособлений можно решить эту проблему.

Составление проекта и сметы расходов

На стадии проектирования необходимо просчитать все нюансы будущей постройки

Перед началом строительства необходимо подготовить чертёж гаража. Он позволит точнее рассчитать и приобрести необходимое количество материала и даст возможность правильно провести важные этапы работы.

В проекте следует указывать не только его размеры, но и варианты соединения частей каркаса, а также способ его крепления к фундаменту. Любые точки соединений нужно просчитывать максимально точно, так же, как и места расположения рёбер жёсткости.

Традиционный и очень надёжный способ соединения профильных труб — электросварка. Она способна обеспечить качественное соединение всех элементов, которое прослужит много лет. Если вы хотите изготовить разборный гараж из профильной трубы, который можно впоследствии установить в другом месте, то его каркас нужно соединять на резьбовом крепеже, и все точки установки болтов и шпилек должны указываться в готовом проекте. Кроме того, разборные соединения дадут возможность при необходимости увеличить габариты гаража.

Варианты соединения частей каркаса и способ крепления к фундаменту обязательно стоит учесть в проекте гаража

При проектировании постройки необходимо учитывать особенности материала. Желательно обратить внимание на:

  1. Длину гаража. Необходимо выбрать такие размеры гаража, при которых потребуется минимум соединений.
  2. Способ сборки. Возможно, у вас будет гараж с разъёмными элементами, сварная или модульная конструкция.

Сварной каркас позволит вам сберечь немало времени и денег, но потребуется найти сварочный аппарат и уметь пользоваться ним.

При выборе модульной конструкции вы можете возвести гараж в любом месте

Модульную конструкцию можно легко поставить даже в чистом поле. В этом случае вы получите несколько дополнительных преимуществ:

  • Такую постройку несложно собрать даже одному человеку.
  • Возможно разобрать конструкцию и установить её в другом месте.
  • При необходимости можно увеличить размеры гаража, присоединяя дополнительные модули.

Гараж, собранный с помощью резьбовых соединений, обладает большинством преимуществ модульной конструкции.

Материалы и инструменты для работы

Подготовив подробную схему будущего гаража, несложно точно рассчитать, сколько потребуется труб, облицовочного материала, соединительных элементов и т.д.

По окончании проектирования можно покупать необходимые материалы. Конкретные рекомендации по выбору материала дать невозможно. К примеру, выбирать сечение профильных труб для изготовления каркаса гаража нужно с учётом общих габаритов сооружения. Можно использовать квадратные или прямоугольные профильные трубы.

Профильные трубы сечением 10х10 см — самый ходовой вариант

Удобно использовать материал сечением 10х10 см — такие трубы способны выдержать почти любую массу обшивки гаража: как профлисты, так и более тяжёлый материал. Остальные части каркаса (элементы кровли, рёбра жёсткости, и т.д.) можно изготовить из трубы сечением 6х6 см.

Для постройки гаража необходимо подготовить:

  • Профилированные трубы нужного сечения;
  • Профнастил;
  • Если запланированы сварные соединения – сварочный аппарат;
  • Крепёжные элементы;
  • Набор гаечных ключей;
  • Шуруповёрт или электродрель;
  • УШМ с дисками для резки металла;
  • Маркер для разметки.

При возведении кровли рекомендуется остановить выбор на профилированных листах

Для обшивки постройки удобно использовать профилированные листы, не рекомендуется применять вагонку и фанеру. Эти материалы придётся дополнительно защищать от влаги и красить.

Не удастся выполнить работу без таких обязательных инструментов, как:

  • 10-метровая рулетка, так как придётся измерять длинную профилированную трубу;
  • Электродрель с комплектом свёрл по металлу;
  • Болгарка;
  • Маркер.

Не забудьте инструменты и материалы, которые потребуются для подготовки фундамента:

  • Щебень и песок;
  • Облицовочный материал;
  • Отвес;
  • Строительный уровень;
  • Лом;
  • Штыковая лопата.

Важно! Всегда при работе с металлом используйте защитные перчатки и очки. Не стоит рисковать своим здоровьем.

Расчёт

Схема гаража в первом приближении

Во время проведения расчётов нужно учитывать 2 важных фактора:

  • Количество свободного места на вашем участке. Необходимо сразу определить, какую площадь вы можете отвести под гараж. Его нужно установить так чтобы постройка не препятствовала проезду или проходу людей. Учитывайте любые коммуникации, проложенные в почве (канализационные трубы, водопровод). Они не должны попасть под постройку
  • Габариты автомобиля и ваши потребности. Необходимо оставить достаточно места для удобного ремонта машины. Часто хозяева гаражей сносят туда старые вещи, хранят велосипед и т.д. Если гараж будет недостаточного размера, то через некоторое время в нём станет тесно и неудобно.

С учётом потребностей хозяина гаража и имеющегося места определяются размеры помещения — их указывают при составлении чертежей. Есть 2 распространённые модели гаражей с каркасом из профильной трубы: прямоугольная постройка с односкатной кровлей (чердак не предусмотрен) и конструкция такой же формы, но с двухскатной кровлей (можно сделать чердачное помещение).

Оба гаража имеют следующие стандартные габариты:

  • Длина — 6 м;
  • Ширина – 3,5 м;
  • Высота фронтона- 2,9 м;
  • Высота задней части – 2,45 м.

При необходимости размеры можно сделать больше или меньше.

Постройку с двухскатной крышей возводят по таким же размерам, только принимают высоту от пола до потолка 2,5 м и 1 м — от перекрытия до конька.

Расчёт гаража из профильной трубы на схеме

Пошаговая инструкция по возведению гаража из профильной трубы

Подготовка фундамента

Работы по возведению фундамента следует начать с выкапывания ям под столбы

Дешевле всего изготовить для такого гаража свайный или плитный фундамент. Но проще будет вместо свайного фундамента сделать столбчатое основание из шлакоблока. Сначала подготавливают на углах основания ямы примерно 1 м глубиной, в них выкладывают столбы из шлакоблоков.

Перед установкой столбов необходимо в яме насыпать подушку из мелкого щебня или крупнозернистого песка. Подушку хорошо утрамбовывают, проливая водой – это необходимо для предотвращения просадки основания, что грозит перекосом всего гаража и возможным его разрушением. Опорные столбы необходимо устанавливать выше поверхности почвы на высоту одного шлакоблока.

Внимание! Не забудьте о постройке смотровой ямы в гараже, она поможет проводить ремонт автомобиля. Для этого подготавливают прямоугольную яму посреди гаража, в ней уплотняют почву и после этого бетонируют.

Пол в гараже

Кажется, что нет разницы, какой пол вы сделаете в своем гараже. Но когда вникаешь в суть вопроса, появляется множество нюансов. У разных покрытий есть свои недостатки и положительные свойства.

Для этих построек чаще всего используют полы двух разновидностей:

  • Земляные. Наиболее бюджетная технология, но у неё множество минусов. Это утрамбованная почва. Польше пол ничем не покрывают.
  • Бетонное покрытие. Надёжный и прочный материал, но такое покрытие стоит недёшево и отнимает много времени на работу: необходимо изготовить песчано-гравийную подушку, создать надёжный гидроизоляционный слой. Можно использовать армирование и утеплить пол, сделать черновую стяжку, на которую настилают финишное покрытие. Оно бывает нескольких видов:
    • Финишная стяжка;
    • Укладка керамогранита или напольной плитки;
    • Создание наливного пола;
    • Резиновые полы;
    • Настил деревянного пола.

Сделав в гараже бетонный пол, через определённый срок хозяин гаража понимает, что это неплохой вариант но у него немало недостатков. При уборке в помещении поднимается пыль, при том она очень мелкая и проникает в маленькие щели, тонким налётом покрывая все незащищённые поверхности. Кроме того, жидкости, попавшие на поверхность бетонного пола, быстро впитываются, и после этого их очень сложно удалить. Если вы пролили масло, то в этом месте начнёт налипать грязь, а спустя время пол будет постоянно грязным.

Монтаж каркаса

Когда основание готово, можно приступить к каркасу

Постройка каркаса из профильной трубы – самый ответственный этап после заливки фундамента. Целесообразно и удобно его собирать прямо на уже подготовленном основании.

  1. Из 2 коротких и 2 длинных отрезков труб собирают нижнюю обвязку и соединяют её анкерным креплением с фундаментом.
  2. Вертикальные стойки устанавливают по углам, после этого соединяют их горизонтальными элементами.
  3. Дальше монтируют верхнюю обвязку.
  4. Когда будет изготовлена прямоугольная основа каркаса, крепят укосины (диагональные распорки) и рёбра жёсткости.
  5. Вверху конструкции монтируют фермы, на них настилают кровельное покрытие.

Изготовление ворот

Для гаражей из профильной трубы лучше всего подходят распашные ворота

В гараже с каркасом из профильной трубы можно установить обычные распашные ворота из такой же трубы с обшивкой из окрашенного или профилированного оцинкованного листа. Для такой конструкции нужно использовать специальные петли.

Перед креплением створок ворот нужно изготовить специальную раму в виде 2 прямоугольных элементов шириной 1/2 и такой же высоты как проём для ворот. Раму усиливают рёбрами жёсткости, закреплёнными по диагонали створок, и нашивают листы обшивки. Монтируют готовую раму на петли, установленные на профиль, который предварительно закреплён на обеих сторонах проёма.

Важно! Если позволяет бюджет, можно не тратить время на самостоятельное изготовление ворот, а купить готовые рулонные (рольставни) или секционные ворота.

Описание технологии обшивки

При обшивке очень важно правильно разместить первый лист

Кровлю крепят на заранее установленные фермы — она бывает односкатной или двускатной. Плоскую крышу не стоит делать, так как в зимний период на неё воздействуют серьёзные снеговые нагрузки.

Как крышу, так и стены, желательно покрыть профилированным листом. Для этого используют саморезы или болты.

Необходимо выбрать подходящий профилированный лист. Для обшивки гаража подойдёт профнастил С и НС. Цифры, указанные сразу после букв, указывают высоту «волны» материала в миллиметрах.

Несложно понять, что чем больше толщина листа и высота профиля, тем прочнее листы, но одновременно с этим и выше стоимость. По этой причине не стоит покупать для облицовки недорогой материал С-8-С-10. Для крепления таких листов потребуется увеличить количество опорных стоек, и листы от неосторожного обращения сразу деформируются. Оптимальный вариант – материал 5 мм толщиной марки НС-20.

Важно! Необходимо укладывать кровельный материал так, чтобы листы выступали за стены на 30-40 см. Это нужно, чтобы талая и дождевая вода не попадала на фундамент.

Схема обшивки гаража из профильной трубы

Во время обшивки каркаса важно правильно расположить первый лист материала. Нужно, чтобы он находился возле любой угловой стойки. Проверяют расположение листа с помощью нивелира, строительного уровня и отвеса. Следующий лист крепят, делая нахлёст на первый лист в 1 волну с использованием саморезов для профнастила. Так покрывают все стены строения, кроме передней, где будут установлены ворота.

Рекомендация! Перед вворачиванием самореза желательно просверлить в листах отверстие необходимого диаметра.

Утепление гаража

Утепление нужно проводить с внутренней стороны постройки. Сначала на стены монтируют обработанные антисептиком деревянные рейки 25х40 мм, к ним строительным степлером крепят полиэтиленовую плёнку в качестве гидроизоляции. После этого устанавливают обрешётку (подойдут тонкие деревянные бруски толщиной, равной утеплителю). Между ними укладывают теплоизоляционный материал – пенопласт, полистирол или минеральную вату. Сверху утеплителя крепят ещё один гидроизоляционный слой, после этого производят финишную отделку поверхности стен с помощью пластика, фанеры или ДСП.

Не забывайте, что при утеплении металлического гаража «съедается» солидное количество свободной площади – часть занимает сам утеплитель, пространство для проветривания и внутренняя обшивка, всего на это уйдёт 7-10 см по всему периметру помещения.

Минеральной ватой

Если решили утеплять гараж минеральной ватой, позаботьтесь о том, чтобы материал не промок

Крепление минеральной ваты производят только на обрешётку – хотя современные плиты этого материала жёсткие, они не способны держаться самостоятельно, без дополнительной опоры. Обрешётку изготавливают из реек такой же ширины, как и толщина теплоизолирующего материала, или собирают из оцинкованного профиля. Размещают опорные рейки с шагом меньше ширины плит минваты на 2-3 см. При таком расположении реек теплоизолирующий материал укладывается враспор, плиты устанавливаются прочно, и их не нужно дополнительно крепить. Хотя при желании для страховки можно закрепить дополнительно «саморезами- зонтиками».

Когда минеральная вата будет закреплена, из реек 3 см толщиной изготавливают контробрешётку. Рейки нужно набивать перпендикулярно планкам первой обрешётки. Зазор в 3 см необходим в качестве вентзазора, он служит для удаления конденсата, собирающегося в утеплителе (он появляется из-за разницы в температуре на улице и в гараже). Если не будет вентиляционного зазора, то теплоизолятор не прослужит и одного сезона.

Если в минеральной вате появится влага, то в зимний период она может замерзнуть, а когда замёрзшая вода растает, то утеплитель разрушается. Если у вас гараж топится изредка, то несколько таких периодов погубят теплоизолирующий материал. По этой причине для минваты вентзазор обязателен или нужно использовать другой утеплитель.

Для защиты минеральной ваты от влаги, поступающей изнутри гаража, необходимо сверху контробрешётки закрепить пароизоляционную мембрану. С её помощью вы перекроете путь влаге из помещения, но она не будет задерживать влагу, выходящую из теплоизолирующего материала. Крепить пароизоляцию необходимо обязательно герметично, для этого нужно накладывать полосы материала одну на другую минимум на 10 см и в конце работы проклеивать места соединения двусторонним скотчем.

Поверх получившегося пирога крепятся листы внутренней отделки. Для этого используют листы ОСБ или влагостойкую фанеру, но можно отделать гараж другими подобными материалами.

Пенопластом

В жаркую летнюю погоду в условиях гаража из профильной трубы пенопласт может начать выделять токсичные вещества

Пенопласт зарекомендовал себя хорошо как утепляющий материал, но для такой постройки он подходит плохо. Гараж с каркасом из профильной трубы в летнее время будет сильно нагреваться, а пенопласт при сильном нагреве начинает выделять токсичные вещества. Кроме того, его сложно крепить в такой конструкции. Обычно пенопласт фиксируют на стенах саморезами с широкими шляпками, но такое крепление не подойдёт для стен из профнастил — саморезы будут делать отверстия в облицовочном материале.

Можно закрепить этот материал с помощью монтажной пены или герметика. Монтажная пена хорошо удерживает пенопласт, но она одновременно отлично поглощает влагу. Если нет вентзазора, то влажная пена станет прекрасным местом для размножения насекомых, различных грибков и плесневых бактерий.

Герметик влагу не поглощает, но он потребует больших затрат, ведь необходимо использовать герметик с возможностью службы в большом температурном диапазоне. Он должен обладать высокой стойкостью к низким температурам и хорошо выдерживать летнюю жару.

Ещё один способ закрепить пенопласт на металлических листах – изготовить из оцинкованного профиля с шагом 1 метр обрешётку. Этот шаг удобен тем, что он кратен ширине листов утеплителя. Их можно просто устанавливать в пустоты и крепить к обрешётке.

Полиуретаном

Утепление гаража полиуретаном возможно только при наличии специального оборудования

Приобретает популярность теплоизоляция металлического гаража вспененным полиуретаном, его наносят на металлические листы сплошным слоем с помощью специального аппарата. Проблем в этом случае не возникает, но за эту услугу придётся заплатить – специальное оборудование для разового использования приобретать не стоит. Зато у вас не будет сложностей с монтажом утеплителя.

Уход и эксплуатация за гаражом из профтрубы

Чтобы построенный гараж служил долго и не потерял привлекательность, за металлопрофилем и облицовкой нужно ухаживать.

Профнастил – «мягкий» материал, он деформируется и покрывается вмятинами даже от ударов средней силы. Необходимо защитить облицовку от механического воздействия. Независимо от вида покрытия стен и кровли гаража его можно испортить острыми предметами, на профнастиле в поцарапанных местах металл ржавеет. По этой причине царапины и сколы защитного покрытия нужно сразу обработать антикоррозийным составом. Внутри гаража стены и потолок утепляют, после чего отделывают пластиковым профилем, плитами ОСБ или фанерой.

Иногда нужно дополнительно улучшать защиту гаража от шума с улицы. Но новые шумозащитные материалы стоят дорого. Необходимо уделить внимание дверям — их устанавливают по уровню так, чтобы они самостоятельно (под своим весом) не закрывались и не открывались.

Гаражи, в основе которых используется металлический каркас из профильной трубы, получаются очень прочными. Его можно построить (при наличии слесарных навыков) без привлечения специалистов. До работы необходимо определиться с конструкцией и набором нужных деталей и конструктивных элементов.

чертеж каркаса своими руками, как построить из профтрубы, фундамент

Содержание:

Основной элемент любого гаража из труб – это каркас, к которому будут крепиться все остальные детали конструкции. Готовый каркас должен без проблем выдерживать существенные нагрузки на протяжении всего периода эксплуатации гаража. Если это требование выполняется, то итоговая конструкция получится одной из самых надежных.

Как правило, для монтажа каркаса используются профильные трубы, позволяющие добиться максимальной прочности. О том, как сделать гараж из профильной трубы, и пойдет речь в данной статье.


Достоинства и недостатки металлических гаражей

Использование металлических элементов при постройке гаража сопряжено с немалым количеством плюсов, среди которых:

  • Небольшая стоимость материалов;
  • Отсутствие необходимости создания прочного фундамента;
  • Простота монтажа;
  • Высокая прочность готовой конструкции;
  • Возможность демонтажа и перемещения всего гаража.

Небольшой вес деталей при доступной цене позволяет обойтись без основательного фундамента. Помимо непосредственных плюсов, в этом есть еще и небольшое косвенное достоинство – после завершения работ не придется тратить уйму времени на уборку строительного мусора.


Из недостатков металлических гаражей в глаза первым делом бросаются:

  • Необходимость утепления всей конструкции;
  • Плохая устойчивость к коррозии.

Нельзя сказать, что эти недостатки присущи исключительно гаражам из металлических труб – даже самую массивную кирпичную конструкцию приходится утеплять. Зато гараж из профтрубы в целом обходится дешевле, поэтому затраты на теплоизоляцию не покажутся столь существенными, как могли бы в ином случае.


От воздействия коррозии тоже можно защититься – например, используя металл, не поддающийся ее влиянию. Неплохо зарекомендовал себя на практике метод покрытия металлических деталей конструкции краской или антикоррозионными веществами. Чтобы еще сильнее снизить риск возникновения ржавчины, можно обустроить в гараже хорошую вентиляционную систему.

Монтаж гаража из труб

Чтобы собрать гараж из профильной трубы, необходимо провести работу, включающую в себя следующие шаги:

  • Проектирование конструкции;
  • Обустройство фундамента;
  • Создание каркаса;
  • Обшивка каркаса;
  • Установка ворот;
  • Монтаж теплоизоляции.

Проектирование включает в себя не только создание чертежа, но и определение участка, отведенного под строительство, и расчет габаритов гаража. Оптимальный вариант размеров постройки – 6 метров в длину, 3,5 в ширину и 2,5 в высоту. Чертежи гаража из профильной трубы своими руками нужно готовить заблаговременно, чтобы выполнять работу спокойно и поэтапно.


Фундамент, несмотря на небольшой вес конструкции, все же требуется. Подбирать конструкцию фундамента нужно в зависимости от особенностей грунта на участке. Для прочной и устойчивой почвы подойдет небольшой свайный фундамент, собранный из профильных труб, залитых бетоном. К верхним краям полученной конструкции привариваются металлические пластины – опоры для каркаса.

Далее производится монтаж и обшивка каркаса. Материалом для обшивки чаще всего является профнастил, который можно использовать и для кровли. Его листы прикручиваются к трубам каркаса посредством саморезов и резиновых прокладок. Каркас обшивается с трех сторон.

Последним этапом является установка ворот и утепление гаража, если в этом есть необходимость.

Проектирование гаража из профильной трубы

Перед тем, как сделать гараж из труб, необходимо создать проект, согласно которому и будут проводиться все работы. В проекте отображаются не только габариты и расположение конструкции, но и способы крепления каркаса к основанию. Все точки соединений должны рассчитываться максимально точно, равно и как места установки ребер жесткости. Детальный чертеж гаража из профильной трубы позволит грамотно выполнить все работы и точно рассчитать количество необходимого материала.


Также чертеж каркаса гаража из профильной трубы должен учитывать метод соединения элементов каркаса. Самым надежным и традиционным методом считается сварка, обеспечивающая качественное соединение металлических элементов, способное продержаться немало лет. Если гараж будет соединяться при помощи разборных крепежных соединений, то все точки их использования также должны учитываться в проекте. Разборные соединения позволят в дальнейшем перенести весь гараж на новое место или увеличить его габариты.

Материалы и инструменты

Перед работой нужно запастись необходимыми материалами и инструментами. Для сборки каркаса лучше всего использовать квадратные профильные трубы. На рынке можно найти изделия с прямоугольным сечением, которые тоже вполне подойдут для создания гаража, но работать с ними будет немного тяжелее.

Чтобы стойки каркаса могли выдерживать необходимую нагрузку, для их создания стоит использовать трубы со 100-мм стенкой – такие трубы имеют достаточную прочность, за счет которой получится достичь хорошей устойчивости постройки. Ребра жесткости обычно собираются из широких деталей, имеющих 60-мм стенку.


Кроме самих труб потребуется еще и набор инструментов, который выглядит так:

  • Электродрель и сверла по металлу;
  • Рулетка;
  • Болгарка;
  • Набор ключей;
  • Маркер.

Дрель нужна для создания крепежных отверстий на профиле. Болгарка позволяет нарезать трубы на отрезки необходимой длины. Маркер необходимо для разметки деталей при работе. Ключи с набором головок дают возможность закрепить элементы конструкции.

При обработке металлических деталей всегда обильно летит стружка, которая может нанести серьезный вред человеческому организму. Чтобы этого не произошло, при работе стоит использовать средства индивидуальной защиты – маску, защитные очки и перчатки.

Обустройство фундамента

Фундамент требуется любой крупной постройке, чтобы предотвратить ее проседание в грунт. Основание фундамента стоит поднимать над уровнем земли хотя бы на 20 см, чтобы защитить конструкцию от заливания и возможных проблем, которые иногда возникают во время атмосферных осадков.

Есть несколько традиционных способов обустройства фундамента:

  1. Цельная железобетонная плита. Этот способ является одним из самых простых, но и наиболее затратных, ведь железобетонную плиту нужно привезти и установить на свое место. К тому же, для качественного фундамента обычно требуется несколько плит. Кроме того, придется заранее провести некоторые работы по подготовке участка.
  2. Монолитная армированная стяжка. Такой вариант считается самым дешевым и не очень сложным. Дождавшись затвердевания раствора, можно смело устанавливать на него любой металлический каркас – фундамент вполне подходит даже для больших нагрузок.
  3. Бетонная стяжка, накрытая тротуарной плиткой. Этот фундамент для гаража из трубы тоже неплохо подходит, но не очень популярен.

Создание каркаса из профильных труб

Когда фундамент готов, можно приступать непосредственно к возведению гаража. Первым шагом будет сборка каркаса в соответствии с проектом (прочитайте также: «Как сделать каркас из профильной трубы для дома – теория и практика»). Профильные трубы необходимо положить горизонтально на сваи и приварить так, чтобы получился цельный каркас из профильной трубы для гаража по всему его периметру.

Потом можно приступать к монтажу стоек конструкции. Для соединения вертикальных опор используются все те же горизонтальные трубы, которые нужно приварить примерно на середине высоты стоек (естественно, конкретную величину должны учитывать рассчитанные своими руками чертежи гаража из профтрубы). Когда вертикальные опоры зафиксированы, можно заняться верхней обвязкой, чтобы устанавливать кровлю. Читайте также: «Как сделать гараж из профтрубы своими руками – проектирование, выбор материалов, инструментов, инструкция по монтажу».


При постройке гаража из профильной трубы лучше всего остановиться на стандартном варианте односкатной крыши. Чтобы создать такую конструкцию, нужно удлинить одну сторону каркаса и смонтировать на верхней обвязке несколько несущих. При работе стоит следить за качеством сварных швов и прочих соединений – если нет уверенности в качестве, лучше воспользоваться обычными креплениями. Читайте также: «Как построить дом из профильной трубы по технологии каркасного строительства».

Дополнительные работы

Если гараж изначально создавался только для хранения автомобиля под крышей, то для завершения работы достаточно будет поставить ворота. Совсем другое дело, если в гараже будут проводиться различные работы – в таком случае постройка должна обязательно утепляться. Самый простой и эффективный способ утепления гаража – это внутренняя обшивка пенопластовыми плитами, которые не боятся влаги и отлично выдерживают изменения температуры. Чтобы добиться максимальной надежности, пенопласт можно зашить профнастилом.


Чтобы сохранить свободное пространство в гараже без увеличения его площади, можно использовать теплоизолирующие материалы с отражателями, которые хорошо защищают помещение от перегрева. Защититься от холодной зимы можно при помощи печки с хорошим сочетанием расхода топлива и эффективности. Из остатков профильной трубы можно сделать скамейку. Перед тем, как сделать скамейку из профтрубы своими руками, нужно лишь определиться с размерами и конструкцией.

Несколько реже, чем утепление, гаражи также дополнительно оборудуются звукоизоляцией. Конечно, такой материал обходится дорого, да и пользы гораздо меньше, чем от теплоизоляции – но иногда хозяева гаражей находят целесообразным и защиту от шума.

Заканчивая постройку гаража, нужно особое внимание уделять дверям и воротам. При их монтаже нужно пользоваться строительным уровнем и тщательно следить за тем, чтобы конструкция была ровной – в противном случае двери могут двигаться из-за собственного веса. Читайте также: «Как сделать лестницу из профильной трубы своими руками».

Особенности конструкции гаража

Есть два способа, позволяющие создать каркас гаража из профильной трубы:

  1. Сборка на месте. Такой вариант выполнения работ используется при самостоятельной работе без привлечения дополнительной рабочей силы.
  2. Модульная сборка. Если есть возможность пригласить помощников, то стоит задуматься и о возможности модульной сборки, которая подразумевает соединение стенок гаража в отдельном месте с последующим переносом и установкой на фундамент.

Модульную сборку стоит использовать и при установке двухскатной крыши гаража – так будет гораздо проще монтировать ее элементы. При проектировании кровли нужно учитывать маленький выпуск материалов за периметр стен, чтобы вода не текла прямо по ним, а падала на землю. Лучшим решением данной проблемы будет установка водоотливов.


Выбирая ворота для гаража, приходится выбирать из следующего списка:

  • Секционные;
  • Роллетные;
  • Распашные;
  • Подъемно-поворотные.

Крепить ворота лучше всего перед тем, как будет монтироваться внешняя обшивка. Сама же обшивка может выполняться как из профнастила, так и из сайдинговых панелей – правда, в последнем случае потребуется предварительный монтаж плит OSB, являющихся одновременно опорой для обшивки и неплохим тепло- и звукоизоляционным материалом.


Заключение

Построить гараж из профтрубы своими руками не очень-то и сложно. Конечно, потребуется определенный опыт и навыки, но в минимальном объеме. Если грамотно подойти к работе и на каждом этапе стараться делать все правильно, то в итоге получится конструкция, способная прослужить несколько десятилетий. 


Как построить гараж из профильной трубы – теория и практика

<p> Содержание: </p> <p> </p> <div> <a href=»#1″>Достоинства и недостатки металлических гаражей</a><br> <a href=»#2″>Монтаж гаража из труб</a><br> <a href=»#3″>Проектирование гаража из профильной трубы</a><br> <a href=»#4″>Материалы и инструменты</a><br> <a href=»#5″>Обустройство фундамента</a><br> <a href=»#6″>Создание каркаса из профильных труб</a><br> <a href=»#7″>Дополнительные работы</a><br> <a href=»#8″>Особенности конструкции гаража</a> </div> <p> </p> <p> Основной элемент любого гаража из труб – это каркас, к которому будут крепиться все остальные детали конструкции. Готовый каркас должен без проблем выдерживать существенные нагрузки на протяжении всего периода эксплуатации гаража. Если это требование выполняется, то итоговая конструкция получится одной из самых надежных. </p> <p> Как правило, для монтажа каркаса используются профильные трубы, позволяющие добиться максимальной прочности. О том, как сделать гараж из профильной трубы, и пойдет речь в данной статье. </p> <p> <img alt=»каркас гаража из профильной трубы чертеж» src=»/upload/medialibrary/6f0/6f04691d0e8c14794952c00617450c91.jpg» title=»гараж из профильной трубы»><br> </p> <h3><a name=»1″></a>Достоинства и недостатки металлических гаражей</h3> <p> Использование металлических элементов при постройке гаража сопряжено с немалым количеством плюсов, среди которых: </p> <ul> <li>Небольшая стоимость материалов;</li> <li>Отсутствие необходимости создания прочного фундамента;</li> <li>Простота монтажа;</li> <li>Высокая прочность готовой конструкции;</li> <li>Возможность демонтажа и перемещения всего гаража.</li> </ul> <p> Небольшой вес деталей при доступной цене позволяет обойтись без основательного фундамента. Помимо непосредственных плюсов, в этом есть еще и небольшое косвенное достоинство – после завершения работ не придется тратить уйму времени на уборку строительного мусора. </p> <p> <img alt=»гараж из профильной трубы своими руками чертежи» src=»/upload/medialibrary/e09/e09e14d39a3f9463a6c61c5fc13f3434.jpg» title=»каркас гаража из профильной трубы чертеж»><br> </p> <p> Из недостатков металлических гаражей в глаза первым делом бросаются: </p> <ul> <li>Необходимость утепления всей конструкции;</li> <li>Плохая устойчивость к коррозии.</li> </ul> <p> Нельзя сказать, что эти недостатки присущи исключительно гаражам из металлических труб – даже самую массивную кирпичную конструкцию приходится утеплять. Зато гараж из профтрубы в целом обходится дешевле, поэтому затраты на теплоизоляцию не покажутся столь существенными, как могли бы в ином случае. </p> <p> <img alt=»гараж из профтрубы» src=»/upload/medialibrary/a8d/a8dd6ab3aef9b6e73b43515bf71b8b68.jpg» title=»гараж из профильной трубы своими руками чертежи»><br> </p> <p> От воздействия коррозии тоже можно защититься – например, используя металл, не поддающийся ее влиянию. Неплохо зарекомендовал себя на практике метод покрытия металлических деталей конструкции краской или антикоррозионными веществами. Чтобы еще сильнее снизить риск возникновения ржавчины, можно обустроить в гараже хорошую вентиляционную систему. </p> <h3><a name=»2″></a>Монтаж гаража из труб</h3> <p> Чтобы собрать гараж из профильной трубы, необходимо провести работу, включающую в себя следующие шаги: </p> <ul> <li>Проектирование конструкции;</li> <li>Обустройство фундамента;</li> <li>Создание каркаса;</li> <li>Обшивка каркаса;</li> <li>Установка ворот;</li> <li>Монтаж теплоизоляции.</li> </ul> <p> Проектирование включает в себя не только создание чертежа, но и определение участка, отведенного под строительство, и расчет габаритов гаража. Оптимальный вариант размеров постройки – 6 метров в длину, 3,5 в ширину и 2,5 в высоту. Чертежи гаража из профильной трубы своими руками нужно готовить заблаговременно, чтобы выполнять работу спокойно и поэтапно. </p> <p> <img alt=»каркас из профильной трубы для гаража» src=»/upload/medialibrary/00a/00adc9ed251b722566c4ed0ec88f8f12.jpg» title=»гараж из профтрубы»><br> </p> <p> Фундамент, несмотря на небольшой вес конструкции, все же требуется. Подбирать конструкцию фундамента нужно в зависимости от особенностей грунта на участке. Для прочной и устойчивой почвы подойдет небольшой свайный фундамент, собранный из профильных труб, залитых бетоном. К верхним краям полученной конструкции привариваются металлические пластины – опоры для каркаса. </p> <p> Далее производится монтаж и обшивка каркаса. Материалом для обшивки чаще всего является профнастил, который можно использовать и для кровли. Его листы прикручиваются к трубам каркаса посредством саморезов и резиновых прокладок. Каркас обшивается с трех сторон. </p> <p> Последним этапом является установка ворот и утепление гаража, если в этом есть необходимость. </p> <h3><a name=»3″></a>Проектирование гаража из профильной трубы</h3> <p> Перед тем, как сделать гараж из труб, необходимо создать проект, согласно которому и будут проводиться все работы. В проекте отображаются не только габариты и расположение конструкции, но и способы крепления каркаса к основанию. Все точки соединений должны рассчитываться максимально точно, равно и как места установки ребер жесткости. Детальный чертеж гаража из профильной трубы позволит грамотно выполнить все работы и точно рассчитать количество необходимого материала. </p> <p> <img alt=»гараж из профильной трубы чертеж» src=»/upload/medialibrary/066/0667c17a70ce8a27bb97e336f4143f22.jpg» title=»каркас из профильной трубы для гаража»><br> </p> <p> Также чертеж каркаса гаража из профильной трубы должен учитывать метод соединения элементов каркаса. Самым надежным и традиционным методом считается сварка, обеспечивающая качественное соединение металлических элементов, способное продержаться немало лет. Если гараж будет соединяться при помощи разборных крепежных соединений, то все точки их использования также должны учитываться в проекте. Разборные соединения позволят в дальнейшем перенести весь гараж на новое место или увеличить его габариты. </p> <h3><a name=»4″></a>Материалы и инструменты</h3> <p> Перед работой нужно запастись необходимыми материалами и инструментами. Для сборки каркаса лучше всего использовать квадратные профильные трубы. На рынке можно найти изделия с прямоугольным сечением, которые тоже вполне подойдут для создания гаража, но работать с ними будет немного тяжелее. </p> <p> Чтобы стойки каркаса могли выдерживать необходимую нагрузку, для их создания стоит использовать трубы со 100-мм стенкой – такие трубы имеют достаточную прочность, за счет которой получится достичь хорошей устойчивости постройки. Ребра жесткости обычно собираются из широких деталей, имеющих 60-мм стенку. </p> <p> <img alt=»гараж из профтрубы своими руками чертежи» src=»/upload/medialibrary/84d/84df3aa21e726e33ff7d483e3e6f44a0.jpg» title=»гараж из профильной трубы чертеж»><br> </p> <p> Кроме самих труб потребуется еще и набор инструментов, который выглядит так: </p> <ul> <li>Электродрель и сверла по металлу;</li> <li>Рулетка;</li> <li>Болгарка;</li> <li>Набор ключей;</li> <li>Маркер.</li> </ul> <p> Дрель нужна для создания крепежных отверстий на профиле. Болгарка позволяет нарезать трубы на отрезки необходимой длины. Маркер необходимо для разметки деталей при работе. Ключи с набором головок дают возможность закрепить элементы конструкции. </p> <p> При обработке металлических деталей всегда обильно летит стружка, которая может нанести серьезный вред человеческому организму. Чтобы этого не произошло, при работе стоит использовать средства индивидуальной защиты – маску, защитные очки и перчатки. </p> <h3><a name=»5″></a>Обустройство фундамента</h3> <p> Фундамент требуется любой крупной постройке, чтобы предотвратить ее проседание в грунт. Основание фундамента стоит поднимать над уровнем земли хотя бы на 20 см, чтобы защитить конструкцию от заливания и возможных проблем, которые иногда возникают во время атмосферных осадков. </p> <p> Есть несколько традиционных способов обустройства фундамента: </p> <ol> <li><strong>Цельная железобетонная плита</strong>. Этот способ является одним из самых простых, но и наиболее затратных, ведь железобетонную плиту нужно привезти и установить на свое место. К тому же, для качественного фундамента обычно требуется несколько плит. Кроме того, придется заранее провести некоторые работы по подготовке участка.</li> <li><strong>Монолитная армированная стяжка</strong>. Такой вариант считается самым дешевым и не очень сложным. Дождавшись затвердевания раствора, можно смело устанавливать на него любой металлический каркас – фундамент вполне подходит даже для больших нагрузок.</li> <li>Бетонная стяжка, накрытая тротуарной плиткой. Этот фундамент для гаража из трубы тоже неплохо подходит, но не очень популярен.</li> </ol> <h3><a name=»6″></a>Создание каркаса из профильных труб</h3> <p> Когда фундамент готов, можно приступать непосредственно к возведению гаража. Первым шагом будет сборка каркаса в соответствии с проектом (прочитайте также: «<a href=»//trubaspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-karkas-iz-profilnoy-truby-dlya-doma-teoriya-i-praktika.html» data-turbo=»false»>Как сделать каркас из профильной трубы для дома – теория и практика</a>»). Профильные трубы необходимо положить горизонтально на сваи и приварить так, чтобы получился цельный каркас из профильной трубы для гаража по всему его периметру. </p> <p> Потом можно приступать к монтажу стоек конструкции. Для соединения вертикальных опор используются все те же горизонтальные трубы, которые нужно приварить примерно на середине высоты стоек (естественно, конкретную величину должны учитывать рассчитанные своими руками чертежи гаража из профтрубы). Когда вертикальные опоры зафиксированы, можно заняться верхней обвязкой, чтобы устанавливать кровлю. Читайте также: «<a href=»//trubaspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-garazh-iz-proftruby-svoimi-rukami-proektirovanie-vybor-materialov-instrumentov-instruktsi.html» data-turbo=»false»>Как сделать гараж из профтрубы своими руками – проектирование, выбор материалов, инструментов, инструкция по монтажу</a>». </p> <p> <img alt=»гараж из профтрубы построить» src=»/upload/medialibrary/ef8/ef81d70188d9ec3c5010ee73cdd3eeb7.jpg» title=»гараж из профтрубы своими руками чертежи»><br> </p> <p> При постройке гаража из профильной трубы лучше всего остановиться на стандартном варианте односкатной крыши. Чтобы создать такую конструкцию, нужно удлинить одну сторону каркаса и смонтировать на верхней обвязке несколько несущих. При работе стоит следить за качеством сварных швов и прочих соединений – если нет уверенности в качестве, лучше воспользоваться обычными креплениями. Читайте также: «<a href=»//trubaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-dom-iz-profilnoy-truby-po-tekhnologii-karkasnogo-stroitelstva.html» data-turbo=»false»>Как построить дом из профильной трубы по технологии каркасного строительства</a>». </p> <h3><a name=»7″></a>Дополнительные работы</h3> <p> Если гараж изначально создавался только для хранения автомобиля под крышей, то для завершения работы достаточно будет поставить ворота. Совсем другое дело, если в гараже будут проводиться различные работы – в таком случае постройка должна обязательно утепляться. Самый простой и эффективный способ утепления гаража – это внутренняя обшивка пенопластовыми плитами, которые не боятся влаги и отлично выдерживают изменения температуры. Чтобы добиться максимальной надежности, пенопласт можно зашить профнастилом. </p> <p> <img alt=»фундамент для гаража из трубы» src=»/upload/medialibrary/e31/e31f3ca6cf1a26f4ecdf635ed566b335.jpg» title=»гараж из профтрубы построить»><br> </p> <p> Чтобы сохранить свободное пространство в гараже без увеличения его площади, можно использовать теплоизолирующие материалы с отражателями, которые хорошо защищают помещение от перегрева. Защититься от холодной зимы можно при помощи печки с хорошим сочетанием расхода топлива и эффективности. Из остатков профильной трубы можно сделать скамейку. Перед тем, <a href=»/montazh-i-remont/varianty-izgotovleniya-skameyki-iz-profilnoy-truby-kak-mozhno-sdelat-samostoyatelno.html» data-turbo=»false»>как сделать скамейку из профтрубы своими руками</a>, нужно лишь определиться с размерами и конструкцией. </p> <p> Несколько реже, чем утепление, гаражи также дополнительно оборудуются звукоизоляцией. Конечно, такой материал обходится дорого, да и пользы гораздо меньше, чем от теплоизоляции – но иногда хозяева гаражей находят целесообразным и защиту от шума. </p> <p> Заканчивая постройку гаража, нужно особое внимание уделять дверям и воротам. При их монтаже нужно пользоваться строительным уровнем и тщательно следить за тем, чтобы конструкция была ровной – в противном случае двери могут двигаться из-за собственного веса. Читайте также: «<a href=»//trubaspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-lestnitsu-iz-profilnoy-truby-svoimi-rukami.html» data-turbo=»false»>Как сделать лестницу из профильной трубы своими руками</a>». </p> <h3><a name=»8″></a>Особенности конструкции гаража</h3> <p> Есть два способа, позволяющие создать каркас гаража из профильной трубы: </p> <ol> <li><strong>Сборка на месте</strong>. Такой вариант выполнения работ используется при самостоятельной работе без привлечения дополнительной рабочей силы.</li> <li><strong>Модульная сборка</strong>. Если есть возможность пригласить помощников, то стоит задуматься и о возможности модульной сборки, которая подразумевает соединение стенок гаража в отдельном месте с последующим переносом и установкой на фундамент.</li> </ol> <p> Модульную сборку стоит использовать и при установке двухскатной крыши гаража – так будет гораздо проще монтировать ее элементы. При проектировании кровли нужно учитывать маленький выпуск материалов за периметр стен, чтобы вода не текла прямо по ним, а падала на землю. Лучшим решением данной проблемы будет установка водоотливов. </p> <p> <img alt=»гараж из профильной трубы» src=»/upload/medialibrary/05e/05ee898b18607bff2ee73098308cbe75.jpg» title=»фундамент для гаража из трубы»><br> </p> <p> Выбирая ворота для гаража, приходится выбирать из следующего списка: </p> <ul> <li>Секционные;</li> <li>Роллетные;</li> <li>Распашные;</li> <li>Подъемно-поворотные.</li> </ul> <p> Крепить ворота лучше всего перед тем, как будет монтироваться внешняя обшивка. Сама же обшивка может выполняться как из профнастила, так и из сайдинговых панелей – правда, в последнем случае потребуется предварительный монтаж плит OSB, являющихся одновременно опорой для обшивки и неплохим тепло- и звукоизоляционным материалом. </p> <p> <img src=»/upload/medialibrary/56c/56c964b6c93a3df6584ebcd95bd58d79.jpg»><br> </p> <p> <strong>Заключение</strong> </p> <p> Построить гараж из профтрубы своими руками не очень-то и сложно. Конечно, потребуется определенный опыт и навыки, но в минимальном объеме. Если грамотно подойти к работе и на каждом этапе стараться делать все правильно, то в итоге получится конструкция, способная прослужить несколько десятилетий.  </p> <p> </p> <div align=»center»> <div> <div> <iframe title=»Гараж из профтрубы и профнастила своими руками» src=»//www.youtube.com/embed/zlQ1UgOe5Ps?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> </iframe> </div> </div> </div> <br> <p> </p>

Гараж из профильной трубы своими руками

Проблема с местом хранения средства передвижения существовала всегда. Чтобы не говорили разного рода знатоки автомобильного дела, гараж нужен автомобилисту как воздух. Иначе машина медленно, но уверенно будет превращаться в ржавый кусок железа. Можно купить гараж в кооперативе или арендовать, ценность гаража всегда определялась его удаленностью от вашего дома, поэтому лучше всего построить гараж из стальной профильной трубы своими руками.

Что собой представляет гараж из листового металла и профильной трубы

Самой доступной и простой в реализации конструкцией своими руками является каркасная схема гаража. По сути, это стальной остов или каркас из металлопрофиля, обшитый тонким листовым железом. Сделать каркасный гараж из профильной трубы своими руками относительно несложно, если у вас есть навыки слесарных работ и хотя бы начальное умение работать со сваркой. Возможно, это не самый лучший вариант помещения для хранения автомобиля, но преимуществ у такого гаража из профильной трубы предостаточно:

  • Такая конструкция при правильном изготовлении будет считаться временной бесфундаментной постройкой, поэтому ее проще установить или «вписать» на придомовой территории многоэтажного дома, необходимо только договориться с фирмой-хозяином и оформить аренду;
  • Каркас гаража из профильной трубы при желании можно выполнить в разборном виде, что позволит перевезти его или переустановить на
    новом месте без существенных затрат в течение одного рабочего дня; 
  • Несмотря на определенный уровень недоверия к прочности и надежности такого гаража, можно сказать, что это не печально известная «ракушка». Самое главное – автомобиль в таком помещении из профильной трубы полноценно защищен от солнца, осадков и возможного покушения злоумышленников, пространство отлично вентилируется и сушится.
  • Кроме того, каркасный гараж из профильной трубы и своими руками обойдется вам значительно дешевле покупного изделия, и, главное, — качество постройки будет заметно выше.

Важно! Изготовление и сборка гаража из профильной трубы потребует не менее трех полных рабочих дней, большой площадки и возможности выполнять работу по чертежу гаража из профильной трубы без спешки и отвлечения на другие дела.

Строим гараж из профильной трубы

Постройка гаража в любом случае происходит в несколько этапов, поэтому перед началом работ необходимо спланировать и продумать последовательность операций, чтобы в самый ответственный момент окончательной сборки не пришлось «замораживать» стройку из-за непредвиденных обстоятельств.

Какой проект гаража из трубы выбрать

Лучше всего ограничиться наиболее простой схемой гаража. Более сложные варианты особых преимуществ не дают, разве что позволяют разместить в помещении больше автомобильных принадлежностей и вспомогательного оборудования. Но стоимость изготовления и трудоемкость постройки гаража возрастает очень существенно. Если вы не планируете проводить сутки напролет в гараже, выбирайте наиболее простой и прочный вариант каркаса с двухскатной крышей.

Кроме того, для гаража из профильной трубы необходим фундамент. Лучше всего подойдет комбинированный мелкозаглубленный ленточный фундамент с винтовыми сваями, глубиной в  метр – полтора, установленными в углах фундаментной коробки. Проще всего такой фундамент изготовить заливкой бетона и укладкой бутового камня.

Совет! Фундамент необходимо делать по всем правилам с гидроизоляцией и дренажем, после того как будет изготовлен каркас гаража из металлической профильной трубы и будет ясно, в каких местах необходимо заделывать анкерные крепления всей конструкции гаража к фундаменту.

Подготовка к основным работам

Чаще всего работы по строительству гаража из профильной трубы выполняют в следующем порядке:

  1. Оформляем свои идеи и задумки по форме и размерам гаража в виде эскизов, которые переводим в чертежи с расчетом точных данных и размеров профильной трубы, количества профиля, общей длины металлопроката, способов крепления и подробной деталировки изделия. Составляем смету и бюджет проекта гаража, увеличиваем расчетные данные на 7-10%;
  2. Выбираем место, где будет производиться нарезка металлопрофиля, предварительное сметывание, подгонка отдельных элементов и сварочные работы. Для этого понадобится абсолютно ровная бетонная площадка, размером 5х7 м, место хранения запасов трубы и листа и сеть, позволяющая работать с мощным электросварочным аппаратом;
  3. Нарезаем болгаркой отрезки и свариваем боковые стены, вертикальные каркасные стойки, фронтоны под двухскатную крышу, конек и стропильные элементы, заднюю стенку и стальную раму для навешивания дверей;
  4. Собираем каркас из профильных труб на болтовых соединениях, устанавливаем передний и задний фронтоны крыши, нарезаем стропильные отрезки труб, устанавливаеми подгоняем все части по размеру, нумеруем и маркируем места креплений с отметкой информации на чертеже;
  5. Покупаем и навешиваем ворота, лучше использовать покупной вариант или заказать индивидуально конструкцию ворот по размерам в свой гараж. Очень важно сделать ворота тяжелыми и прочными, на усиленных навесах и с дополнительной системой вертикальных запоров и ригелей;
  6. Обмеряем и рассчитываем потребное количество листов профнастила, которым будет зашиваться каркас из профильной трубы. Профилированный лист будем устанавливать после окончательной сборки и сварки всех элементов каркаса на фундаменте.

Остается правильно разобрать конструкцию, упаковать и перевезти к месту окончательной сборки.

Собираем каркас из профильной трубы

Для начала постараемся соблюдать два простых правила:

  • Во-первых, не следует сразу разрезать весь запас профилированной трубы на заготовки, отрезать каждый раз кусок от новой нитки металлопрофиля следует, только если из имеющихся обрезков невозможно выбрать подходящий по длине образец.
  • Во-вторых, при сверлении вырезанных заготовок под соединение болтом с гайкой куски трубы необходимо тщательно выравнивать так, чтобы они находились в одной плоскости. Это гарантирует, что собранная вами рама боковой стенки будет плоской, а не выгнутой пропеллером.

Для изготовления основных частей горизонтальных элементов и вспомогательных распорных элементов каркаса используем профильную трубу: пустотелый квадрат с гранью в 60 мм или прямоугольный профиль размером в 70х20 мм. Для угловых вертикальных стоек и рамы для ворот гаража используем квадрат с ребром в 100 мм.

На первом этапе вырежем и соберем на болтах боковые стенки. Для увеличения жесткости проема рамы боковой стенки через каждые 70-80 см закрепим вертикальные стойки. При их креплении необходимо учитывать, что в дальнейшем на эти элементы будет крепиться профильный лист, поэтому наружная плоскость рамы и внутренние распорки должны находиться в одной плоскости. Лучше всего для этих целей подходит не квадратный, а трубчатый профиль, с вырезанными на концах опорными полками.

Из-за большой длины и высоты боковых стеноких сложно поднимать и транспортировать. Поэтому, кроме распорных вертикальных труб, необходимо добавить накладки в углах и в центре каркаса стенки. Аналогичным образом собираем на болтах заднюю и переднюю стенки гаража. Переднюю стенку усиливают вертикальными стойками, которые устанавливают по присоединительным размерам гаражных ворот.

Из-за используемого болтового соединения жесткость боковых и задней стенок еще недостаточна, только после сварки жесткость конструкции возрастет в разы. В процессе предварительной сборки и «сметывания» каркаса боковые стенки поднимают в вертикальное положение максимально аккуратно, в несколько приемов, чтобы избежать деформации трубы под собственным весом в центральной части рамы. Иногда для увеличения поперечной жесткости рамы боковой стенки внутри сборки временно крепят доски или горбыль.

Совет! Не следует пытаться сразу зашивать плоскость любой из стенки профилированным листом. Эта мера отчасти повышает жесткость рамы, но даже при слабеньком ветерке вся конструкция из профильной трубы превращается в подобие паруса и становится неуправляемой.

Аналогичным способом собираются треугольные фронтоны крыши гаража. Для увеличения жесткости внутри рамы фронтона нужно обязательно установить V-образный силовой элемент. Фронтоны устанавливаются на собранную коробку из боковых, задней и передней стенок и далее соединяются между собой продольной коньковой балкой из профильной трубы. Из легкой трубы прямоугольного сечения 50х15 мм набирается потолочное перекрытие гаража, и устанавливаются стропильные несущие элементы.

Сборка гаража и завершающие операции

Перед установкой каркаса гаража на готовый фундамент необходимо убедиться в правильном расположении анкерных болтов, заделанных в бетонное основание, если проблем нет, то монтаж каркаса начинают с установки боковых стенок и элементов потолочного перекрытия. Для увеличения жесткости сборки в местах каждого болтового соединения отдельных фрагментов профильной трубы стыки усиливают нанесением нескольких точек сварки.

После установки задней и передней стенки каркаса гаража, фронтонов и стропильных элементов крыши приступают к регулировке зазоров в соединениях. Иногда приходится сбивать точечную сварку и молотком подбивать соединения для достижения необходимых размеров и зазоров, обеспечивающих нормальную работу входных ворот. После этого приступают к сварочным операциям. Переходя от передней стенки и ворот к угловым стойкам, задней стенке, крыше проваривают электросваркой все швы в болтовых соединениях.На завершающем этапе каркас из профильной трубы равномерно фиксируется на анкерных креплениях фундамента.

Остается обработать профильную трубу фосфатным антикоррозионным преобразователем, прогрунтовать и покрасить, после чего можно переходить к укладке на каркас гаража металлопрофиля. Внутреннюю поверхность потолка и стен гаража облицовывают пенопластом и зашивают пластиковым профилем. Очень редко для теплоизоляции стен гаража применяют волоконные материалы на основе минеральной или базальтовой ваты, степень утепления для такой конструкции не так важна, а влагу они набирают очень хорошо, что может создать проблемы для несущей профильной трубы из-за повышенной влажности в помещении.

Пол гаража рекомендуют углубить на 15-20 см, гидроизолировать, уложить геотекстилем и засыпать песком и керамзитовой крошкой, поверх которого укладывают обычную тротуарную плитку или деревянную доску.

Заключение

Смета на строительство такого гаража в среднем колеблется от 400 до 800 долл. Но при финансовых расчетах следует помнить, что это неплохое вложение денег, так как срок службы гаража из профильной трубы составит не менее 10-15 лет. Несмотря на использование сварки для сборки гаража, такую конструкцию из профильной трубы можно реально разобрать и упаковать в грузовую длинномерную «Газель» в течение 5-6 часов.

Смета на гараж из металлопрофиля


Каркас гаража из металлического профиля и из профильной трубы

Каркас гаража из металлического профиля – из профильной трубы. Производство и строительство гаражей из металлопрофиля и профильной трубы

Каркасы гаражей из прямоугольной профильной стальной трубы, под обшивку профлистом, металлопрофилем, сталью, ЦСП или другими материалами:


Цена металлических каркасов для гаражей из металлопрофиля. Каркас гаража из профильной трубы 60*30мм и 60*60мм разборных и цельносварных

Выбор раздела:

Каркас гаража из металлического профиля позволяет вести строительство этапами 

Заявка на расчет каркаса гаража из металлопрофиля


Каркас гаража из металлического профиля


Каркас гаража из металлического профиля – профильная прямоугольная труба 60*30мм.


Высота по периметру -2,00м, в комплект входит каркас ворот двухстворчатых распашных со шпингалетами и дужками под навесной замок. Возможна доставка и монтаж каркаса гаража


Дополнительно каркас гаража из профильной трубы можно укомплектовать:


Заявка на расчет каркаса гаража из металлопрофиля


Наши каркасы гаражей из профильной трубы
  • Различные формы каркасов: двухскатная, односкатная, сферическая(арочная) крыша
  • Гарантия на каркас из профильной трубы – 12 месяцев
  • Изготовление каркасов по размерам заказчика
  • По желанию заказчика: замер, доставка, монтаж(сборка) каркаса
  • Возможна самостоятельная сборка и доставка гаражных каркасов
металлический каркас гаража

Каркас гаража из профильной трубы заказывают для установки на даче, коттедже, частного дома для хранения:

  • автомобиля
  • хозяйственного инвентаря, дров, оборудования
  • лодок, катеров, скуттеров

Заявка на расчет каркаса гаража из металлопрофиля


Гаражи из металлопрофиля от производителя

Выбор гаража с обшивкой здесь


Для  заказа гаража из металлопрофиля позвоните  по контактным телефонам или оставьте заявку

Каркасы гаражей из профильной трубы отличаются высоким качеством и соответствуют всем предъявляемым требованиям к сборным металлоконструкциям. При заказе нескольких каркасов гаражей из металлопрофиля предусмотрены скидки.


Каркас гаража из металлического профиля – это каркас гаража из трубы профильной 60*30мм стальной или из трубы профильной 60*60мм, крепление элементов каркаса болтовые или сварные

 Конструкцию каркаса гаража из профильной трубы отличает
  • простота (небольшое количество болтовых креплений)
  • высокая надежность (труба прямоугольная стальная)
  • возможность производить утепление ( к каркасу крепится брусок для обшивки)
  • возможность замены материала обшивки на другой (много вариантов обшивки)
  • хорошо зарекомендовали себя в условиях большой снеговой нагрузки

Заказ

Карточка товара / услуги

Услуги

Каркас гаража из металлического профиля — каркас гаража из профильной трубы

Расположение

Санкт-Петербург

Описание

Гараж из металлопрофиля на основе стального каркаса — сборная металлоконструкция для постройки гаража, хозблока. Каркас гаража из металлического профиля — стальной профильной трубы

osnastka-pro.ru

Гараж своими руками из металлопрофиля чертежи

Построить гараж своими руками можно из разных стройматериалов, но именно они обеспечивают надежность и долговечность сооружения. Так, гараж из легких щитовых материалов можно смонтировать за 2-3 дня, и даже утеплить его на случай холодов, но будет ли такая постройка надежной, долговечной и удобной в эксплуатации? Поэтому, прежде, чем строить гараж, необходимо разработать проект с привязкой к местности и конкретным материалам, оформить чертежи и продумать все необходимые функции и удобства, которые гараж должен выполнять. После заготовки материалов, выбора строительных инструментов и выбора технологии строительства можно начинать работы. Гараж из металлопрофиля

Размеры самодельного гаража

Строительные нормы и правила № 2.07.01-89 и № 21-01-97 регламентируют строительство отдельного или пристроенного гаража согласно его размерам и местоположению объекта:

  1. Расстояние до соседнего гаража или земельного участка ≥1 метр, расстояние от стоящего рядом жилья ≥ 6 метров;
  2. Гаражные ворота нельзя располагать на одной линии с «красной линией», минимальное расстояние от нее отступ ≥5 метров. «Красная линия» разделяет границы земельных участков. Это условная граница, которая на карте обозначается красной линией и отделяет конкретный участок от соседних кварталов и микрорайонов, улиц, дорого и проездов, площадей и централизованных инженерных коммуникаций;
  3. Стандартный гараж для одной машины имеет габариты 3 х 5 метров, для двух машин – больше по всем сторонам на 4,5-5 метра. Высота гаража должна быть не меньше 2-2,5 метров, свободное расстояние вокруг автомобиля – 1 метр.
Стандартные габариты гаража для одной машины

Размеры будущего гаража влияют на комфортность его эксплуатации. На небольшом земельном участке все поневоле стремятся сэкономить пространство, но минимальные размеры гаража не должны уходить от следующих требований:

  1. Минимальная высота гаража должна быть на 50 см выше среднего роста человека;
  2. Минимальная ширина гаража должна отталкиваться от ширины автомобиля с добавленными 80 см;
  3. Минимальная длина гаража должна соответствовать длине автомобиля, умноженной на 1,5.

Самый дешевый проект самодельного гаража – из металлопрофиля. При соответствующем наружном и внутреннем утеплении, антикоррозийной защите и надежном фундаменте такое сооружение будет служить достаточно долго – несколько десятков лет. Любой чертеж гаража из металлопрофиля опирается на основы каркасного строительства, то есть, сначала создается металлический каркас, который затем обшивается профлистом или другим листовым металлическим прокатом, утепляется и декорируется (также снаружи и внутри). Монтаж каркаса проводится по одной технологии для всех сооружений на основе металлических каркасных элементов.Стандартные габариты гаража для разных легковых автомобилей

Типы кровли для гаража

Кровля такого гаража обычно делается односкатной, так как это – самая простая, но надежная и дешевая конструкция. Нижний скат крыши проходит параллельно одной из стен гаража таким образом, чтобы покатом он был повернут к наветренной стороне. Уклон ската крыши должен обеспечивать беспрепятственный сход снега, талой или дождевой воды. Чтобы правильно рассчитать угол уклона ската, следует принимать во внимание следующие факторы:

  1. Климатическая и географическая зона. Односкатная кровля с уклоном 5-7° широко применяется в регионах с умеренными среднегодовыми осадками или в регионах с сильными ветрами;
  2. Вид кровельного покрытия. Профнастил можно укладывать на крышах любого типа;
  3. Архитектура объекта и соответствие гаража общему виду архитектурного комплекса, если есть рядом стоящие гаражи или другие постройки.

Важно! Уклон односкатной крыши гаража из металлопрофиля должен быть не больше 30°.

Схема гаража из металлопрофиля с односкатной крышей приведена на рисунке ниже:Чертеж металлического гаража с односкатной крышей

Двускатную крышу делают на гаражах с большой площадью или если односкатный вариант не подходит по климатическим условиям.

Важно: В регионах с обильными снегопадами уклон двускатной кровли должен быть больше 45°.

Преимущества гаражей с двухскатной крышей:

  1. На чердаке двухскатной крыши есть много места для чердачного помещения;

Недостатки:

  1. Необходимость конструировать стропильную систему, что представляет определенные сложности при самостоятельном строительстве гаража и крыши;
  2. Большой по сравнению с односкатной расход строительных материалов и увеличение времени строительства.

Стропильная система для двухскатной гаражной крыши делается по наслонной или навесной схеме.Чертеж гаража с двухскатной крышей

  1. Наслонная стропильная система использует деревянные балки-опоры для стропил. Нижняя часть конструкции крепится к вертикальным балкам, верхняя часть опирается на прогоны. В такой схеме сначала монтируется рама крыши, затем – конек. Стропила крепятся с противоположных сторон парами и крепятся к раме;
  2. Навесная стропильная схема делается с упором стропил на стены гаража, вся система собирается из ферм треугольной формы – деревянных или металлических. Так как сам гараж будет собираться из металлопрофиля, то кровельную систему тоже рекомендуется собирать из металлических элементов для надежного сочленения.

Важно: Наслонная стропильная система собирается, если в гараже будут стоять два и больше автомобиля, а в самом боксе будут дополнительные опоры или внутренняя перегородка. Наслонную конструкцию оптимально монтировать для гаражей с пролетами до 5 метров.

Металлические стропильные фермы
Гараж-пристройка

Металлический гараж к дому из любых стройматериалов пристраивается нечасто, но при необходимости осуществления такой комбинации следует знать некоторые особенности:

  1. Общая стена должна изолироваться негорючими материалами, так как гараж, даже металлический, увеличивает риск пожара;
  2. Фундамент гаража должен быть такой же глубины, что и основание дома. Это необходимо, чтобы не вызвать деформаций основного фундамента при пристраивании гаража;
  3. Скат гаражной крыши должен находиться ниже крыши дома. Чтобы фундамент гаража не затопило талыми или дождевыми водами, вокруг гаражного основания делается отмостка с гидроизоляцией. Также гидроизолируется стык кровельных материалов дома и гаража;
  4. Угол наклона гаражной крыши должен быть больше угла крыши дома;
  5. Декоративная отделка гаража-пристройки должна соответствовать декоративному покрытию наружных стен дома.
Гараж-пристройка

Для строительства гаража из металлопрофиля понадобится до двух месяцев – такой достаточно большой срок получается из-за необходимости заливать мелкозаглубленный ленточный фундамент, который будет схватываться и затвердевать не менее 28 суток. Сборка каркаса и обшивка профлистом занимают гораздо меньшее время.

Проект гаража из профнастила включает в себя следующую информацию:

  1. Чертеж гаража в четырехмерной проекции. Основной чертеж содержит:
    1. Наружные и внутренние размеры гаража;
    2. Угол наклона кровли;
    3. Тип ворот – распашные, раздвижные, с вертикальным открыванием, и т.д;
    4. Тип кровельных материалов;
    5. Параметры металлического каркаса.
Расчет бетона для заливки фундамента

При возведения ленточного и столбчато-ленточного фундамента расчеты производятся разными способами. При расчете свайного фундамента используется следующая формула:

Где:

  • V – объем бетонной сваи;
  • r – радиус бетонной опоры;
  • h – длина бетонной опоры;
  • π – математическая постоянная величина = 3,14.
Ленточный фундамент гаража

Для расчета бетона ленточного фундамента нужно знать длину (L), высоту (H) и ширину (B) ленты. Общий объем бетона рассчитывается так:

При расчете количества профнастила вся площадь кровли раскладывается на простые геометрические фигуры, и отдельно вычисляется площадь каждой из них:

  1. Площадь прямоугольного треугольника – S= ½ x a * b, где a и b – катеты треугольника;
  2. Площадь остроугольного, тупоугольного, разностороннего, равнобедренного или равностороннего прямоугольника – S = ½ * а * h, где а– стороны треугольника, h– высота, опущенная на сторону треугольника;
  3. Площадь прямоугольника – S= a * b, где a и b – стороны прямоугольника.
Строительство гаража
Инструменты для строительства металлического гаража

Для строительства фундамента и монтажа металлического каркаса нужны такие инструменты:

  1. Емкость для замешивания раствора или бетономешалка;
  2. Ручной или электробур, сварка и шуруповерт;
  3. Лопата, деревянные колья и строительный шнур;
  4. Пассатижи, ножницы по металлу или шлифмашинка;
  5. Отвес и уровень;
  6. Метизы: саморезы, гвозди, винты, болты, шайбы и гайки, заклепки;
Свайный фундамент

Участок подготавливается следующим образом:

  1. Места закладки фундамента расчищается и выравнивается;
  2. По наружному и внутреннему периметру фундамента натягивается шнур на колышках;
  3. Размечается смотровая яма.
Возведение свайного фундамента
  1. По разметке роется траншея шириной 0,4 м, дно траншеи трамбуется;
  2. Бурятся скважины глубиной 0,4 м и 0,4 м для заливки свай, дно скважин трамбуется;
  3. Дно скважин закрывается песчаной подушкой слоем 0,1 м, увлажняется и трамбуется;
  4. В скважины устанавливаются бетонные или асбестоцементные сваи;
  5. Вяжется и сваривается арматурный пояс для свай из арматуры 12-14 мм, устанавливается в каждую скважину;
Армирование свай

Далее сваи заливаются бетонным раствором:

  1. Первая свая заливается наполовину, опора приподнимается на 10-15 см, чтобы раствор залил дно скважины. После этого сваю можно заливать бетоном до конца;
  2. Таким же образом заливаются остальные сваи;
  3. Опоры закрываются гидроизолятором, верх сваи поливается водой 2-3 дня, чтобы раствор при затвердевании не растрескался.
Как заливается бетонная лента
  1. Монтируется деревянная опалубка выше уровня основания на 8-10 см, стенки опалубки гидроизолируются;
  2. Вяжется или сваривается армокаркас высотой 0,4 м, шириной 0,2 м, устанавливается на дно траншеи на подкладки высотой 4-5 см;
  3. Траншея заливается бетоном, который затвердеет через 28 суток, после чего опалубка разбирается, и на ленте формируется металлический каркас гаража.
Ленточный фундамент и смотровая яма
Пол в гараже настилается в несколько заходов
  1. Черновой пол защищается от влаги несколькими слоями рубероида;
  2. Вдоль стен гаража прокладывается демферная лента;
  3. Смотровая яма обносится опалубкой, пол заливается слоем бетона 0,3 м;
  4. После затвердевания чернового бетонного пола делается чистовая стяжка толщиной 4-5 см.
Бетонный пол в гараже

Металлический каркас можно собрать отдельно на грунте из разных деталей или смонтировать сразу на фундаменте. Опорные несущие трубы режутся в размер и соединяются сваркой или метизными соединениями. Периметр фундамента обносится стартовым профилем, к которому крепятся металлические углы и промежуточные опорные трубы. Все стены гаража усиливаются стальными поперечинами.

Далее собирается рама для обустройства крыши гаража. Стропильная система собирается на земле, затем конструкция поднимается и крепится к стенкам гаража. Параллельно монтажу крыши производится задел для сборки ворот: сваривается рама, к которой привариваются петли для навешивания створок ворот.Металлический гаражный каркас и стропильная система

Обшивка каркаса профлистом
  1. Первый лист крепится на заклепки или болты на углу каркаса;
  2. Второй лист монтируется внахлест на одну волну профнастила. Перехлест герметизируется, стыки скрепляются болтами. Таким образом обшивается весь каркас;
  3. Рама для воротных створок закрывается стеновым профнастилом;
  4. Стропильная система крыши застилается гидроизоляцией, монтируется водосточная система;
  5. По кровельной обрешетке крепятся ветровые планки.
Обшивка гаража профлистом

Обшивка кровли листами профнастила:

  1. Первый лист крепится сверху боковой ветровой планки, профнастил выравнивается и крепится саморезами с силиконовыми прокладками через волну на расстоянии 40-50 см друг от друга;
  2. Остальные листы профнастила укладываются внахлест с расстоянием 7-10 см.

Результатом самостоятельной работы будет гараж из металлопрофиля, который нужно будет утеплить изнутри.

jsnip.ru

выбор материала, проект и постройка

Для строительства гаража можно использовать различные материалы, включая металлопрофиль. Чтобы защитить сооружение и создать внутри комфортные условия, необходимо учитывать ряд показателей материала. Следуя инструкции, возможно соорудить своими руками гараж из металлопрофиля.

Особенности и характеристика металлопрофиля

В производстве металлопрофиля используется тонколистовая сталь, что делает материал легким и гибким. Металлические листы с каждой стороны покрыты тонким слоем цинка в целях предотвращения образования коррозии. С помощью полимеров придается декоративный внешний вид.

Выбирая профнастил, важно обращать внимание на маркировку, которая информирует о его назначении и базовых технических параметрах. Материал различают по нескольким характеристикам, включая:

  • толщину и жесткость полотен;
  • уровень защиты от ржавления;
  • высоту, ширину и форму волны.

Преимущества и недостатки материала

 Материал обладает рядом сравнительных преимуществ и недостатков. В перечень положительных характеристик входят следующие:

  1. Устойчивость к возгоранию и отсутствие деформации при влиянии высокой окружающей температуры.
  2. Наличие ребер жесткости, которые повышают надежность и прочность.
  3. Разнообразие выбора цветовых вариантов.
  4. Небольшая масса, что упрощает транспортировку и монтаж.
  5. Длительный период эксплуатации.
  6. Высокая экологичность.

Основным недостатком металлопрофиля является потеря насыщенности цвета из-за постоянного воздействия ультрафиолетовых лучей. Также к минусам относится отсутствие антикоррозийного покрытия на торцах листов и появление ржавчины на местах сколов.

Какой металлопрофиль выбрать для строительства гаража

 При возведении гаража потребуется материал для стен, кровли и ворот. Толщина полотен для каждого элемента строения может быть разной. Выбирая материал, нужно учитывать следующую маркировку:

  1. Марка С — материал для возведения фасада, внутренних перегородок, кровли.
  2. Марка Н — профлист, используемый в несущих и опорных элементах, а также для сооружения крыш с большой площадью. Материал отличается высокой волновой поверхностью и ребрами повышенной жесткости.
  3. Марка НС — материал универсального предназначения.

После буквенных символов указывается цифра, обозначающая высоту волны. Для сооружения гаража подходит показатель не менее 20. Следующие цифры указывают на рабочую ширину и толщину в мм.

Выбор и подготовка места для строительства

Подбирая место для расположения гаража, нужно руководствоваться физическими возможностями и удобством использования постройки. Главным критерием является свободный проезд автомобиля. В целях экономии свободного пространства допускается пристроить гараж к имеющемуся зданию. В данном случае понадобится возводить на одну стену меньше.

Для расположения гаража нельзя выбирать участки с плодородным грунтом. Под фундаментом может начаться гниение органических элементов, из-за чего конструкция постепенно наклонится.

Выбрав место, достаточно очистить его от мусора и выполнить разметку по заранее определенным габаритам. Для разметки пространства можно использовать колышки, арматуру и веревку.

Инструменты для сборки гаража

 Строительство гаража требует использования большого количества инструментов и материалов. В частности, для сборки конструкции потребуются:

  • каркасные профильные трубы;
  • тепло- и пароизоляционный материал;
  • шуруповерт;
  • набор саморезов и шурупов;
  • лопата;
  • плоскогубцы;
  • рулетка, строительный уровень и маркер для замеров и разметки;
  • щебенка и цемент.

Составление проекта и сметы расходов

На этапе разработки проектной документации составляется комплексный наглядный чертеж с указанием используемых материалов и габаритов каждого элемента.

Подготавливая проект небольшого мобильного гаража, достаточно сделать план, состоящий из двух схем — чертеж каркасного элемента и зашивки. Для других построек требуется комплексный проект. На основании разработанной документации составляется финансовая смета.

Проекты гаражей из профнастила

Проектная документация содержит не только технические характеристики будущей постройки, но и внешний вид гаража. Разрабатывая проект, важно учесть стилистику окружающих зданий и ландшафтный дизайн, чтобы конструкция гармонично смотрелась на территории. Большое разнообразие цветовых решений профнастила позволяет выбрать необычный вариант и реализовать уникальный проект по собственным предпочтениям.

Составление чертежа

Чертеж здания составляется с целью определения всех размеров. Для стандартной постройки требуется указать такие параметры, как длина, ширина и высота строения, наклон крыши и уровень пола. При создании проекта нужно учитывать, что часть внутреннего пространства придется на утеплительные и шумоизолирующие материалы.

При возведении стационарной постройки, которая размещается на постоянном месте, можно по желанию добавить чертежи фундамента и подвала либо смотровой ямы.

Чтобы изобразить все эскизы, можно использовать линейку и соблюдать масштабирование либо сделать чертеж от руки. Для составления точного и подробного проекта следует прибегнуть к специализированным компьютерным программам, которые обладают функцией объемного моделирования конструкций.

Составление сметы

Подготовка сметы является заключительным подготовительным действием. Определив перечень всех затрат на материалы и инструменты, удастся скорректировать выделяемый бюджет. Стандартная смета на возведение гаража с применением профлиста включает:

  • полный перечень и объемы работ;
  • количество и стоимость стройматериалов;
  • расходы на транспортировку материалов;
  • накладные затраты;
  • итоговую стоимость материалов и запланированных монтажных работ.

Проведение работ

Завершив подготовительные работы, можно приступать к непосредственному монтажу постройки из металлопрофиля. Чтобы возвести прочную конструкцию, которая прослужит долгие годы, необходимо при возведении соблюдать последовательность действий и придерживаться перечня стандартных строительных правил.

Фундамента и пола

Выполненный из металлопрофиля гараж является относительно легкой конструкцией, которая не требует мощного основания. В большинстве случаев достаточно устроить столбчатый фундамент, мелкозаглубленную ленту или плиту. Поскольку пол потребуется забетонировать, оптимальным вариантом будет утепленная шведская плита с габаритами на 20-40 см больше с каждой стороны.

Перед закладыванием фундамента нужно продумать способ отведения грунтовых вод, чтобы предотвратить затопление. Возводить плиты можно только на ровных поверхностях, поэтому нужно сначала выравнивать территорию и разметить габариты основания. В процесс монтажа фундамента и пола также необходимо:

  • выкопать грунт на глубину 30-40 см согласно обозначенной разметке;
  • утрамбовать почву на основании и стенках котлована;
  • сформировать песчаный слой толщиной около 15 см;
  • уложить геотекстиль и слой гравия;
  • обустроить инженерные коммуникации;
  • установить плиты пенополистирола и рубероид;
  • выстроить опалубку по периметру плиты;
  • залить бетон.

По желанию можно проложить поверх бетонного фундамента слой теплоизоляции. Перекрыть утеплитель можно кафелем или другим схожим материалом.

Возведение каркаса

Собирать каркас можно непосредственно на обустроенном фундаменте либо отдельно от него. Для возведения каркаса необходимо выполнить следующие действия:

  • смонтировать стартовый профиль, при помощи которого будет сформировано нижнее основание периметра здания;
  • воспользовавшись сварочным аппаратом, зафиксировать угловые стойки;
  • сформировать верхнюю обвязку из углового швеллера;
  • установить промежуточные стойки, которые изготавливаются из профильной трубы;
  • закрепить трубы для устройства кровли и сформировать ее наклон.

Монтаж металлопрофиля

Основным этапом строительства гаража является установка профнастила. Материал должен закрепляться вертикально при помощи саморезов с прорезиненной прокладкой. Фиксаторы надежно закрывают сквозные отверстия, предотвращают проникновение жидкости внутрь помещения и не повреждают поверхность профлистов. Процесс монтажа металлопрофиля выполняется в несколько этапов:

  1. Установка первого листа. Он закрепляется саморезами на угловую стойку, и от правильности его монтажа зависит надежность конструкции. Сначала фиксируется верхний угол, далее вся сторона, а затем можно крепить металлопрофиль по всему периметру. Средний промежуток между саморезами должен составлять порядка 30 см.
  2. Монтаж оставшихся листов. Фиксация материала выполняется внахлест на одну волну. К каркасу прикрепляются 2 листа, после чего профнастил пришивается по профилю. Заключительная волна связывается со следующей частью обшивки.
  3. Покрытие стыков герметиком. Обеспечение герметичности конструкции необходимо для защиты от проникновения влаги и скопления конденсата.

Чтобы ровно установить листы металлопрофиля, рекомендуется использовать отвес, нивелир либо строительный уровень. Положение профнастила следует выверять по горизонтали и по вертикали.

Монтаж кровли

Выполненная из металлопрофиля гаражная крыша может быть одно- либо двускатной. Тип кровельного покрытия и уклон необходимо определить на стадии подготовки проектной документации. Если гараж пристраивается к другому зданию, достаточно обустроить только 1 скат с уклоном более 8 градусов. Монтаж кровли выполняется следующим образом:

  1. Сборка каркаса и обрешетки. При монтаже закрепляются стропильные пары, укрепленные откосами из металла. Количество стропил соотносится с числом вертикально расположенных опор.
  2. Укладка листов. Монтаж кровельного покрытия выполняется внахлест на одну волну либо на расстоянии 20 см. Стыки и зазоры обрабатываются битумными герметиками. Около 35 см покрытия остается за краем крыши.

garazhyk.ru

Гараж из профильной трубы своими руками

Некоторые люди возводят капитальные постройки для своих машин из различных блоков или кирпича, иногда предусматривая место для стоянки прямо под домом. Но лучше и проще изготовить своими руками каркас гаража из профильной трубы и обшить его листовым материалом. Этого хватит для защиты автомобиля от агрессивных явлений природы.

Свойства профильной трубы как материала

Схема профильной трубы в разрезе

Любые трубы из металла подразделяют по нескольким параметрам, из которых наиболее существенный – поперечное сечение. Трубы по сечению бывают всего двух разновидностей – круглые и с определённым профилем, и от этого напрямую зависят некоторые характеристики материала.

К примеру, профильное сечение (чаще всего в прямоугольной форме) намного прочнее «на излом» по сравнению с круглой трубой. Особенно это заметно при нагрузках на сгиб – но одновременно с тем они заметно меньше весят (на 20-25%). Дополнительный плюс в том что профтрубы благодаря своей форме удобнее в использовании, особенно при соединении элементов с помощью болтов.

Характеристики

Регламентирует характеристики профильной трубы ГОСТ 13663-86. Он говорит, что этот материал делится на 3 вида:

  • Холоднодеформированные трубы. Другими словами, холоднотянутые трубы.
  • Горячедеформированные трубы. Изготавливаются под воздействием высокой температуры.
  • Электросварные трубы. Их производят, используя сварные технологии.

Горяче и холоднокатанные трубы не имеют швов, поэтому они надёжнее и используются не только при изготовлении металлоконструкций, но и при устройстве трубопроводов.

Размеры

Геометрические габариты влияют на стоимость материала, они регламентируются ГОСТами, к ним относятся, кроме высоты, ширины и сечения профиля, размеры стенок и длина материала. Хотя размеры определяются ГОСТом, не запрещено производство нестандартного материала со своими габаритами.

Таблица размеров прямоугольных профильных труб

Сечение профильной трубы может изменяться в пределах 10-180 мм при толщине 1-14 мм. Стандартная длина изделий зависит от способа производства и может изменяться в пределах 1,5-12,5 мм. Кроме того, любая профтруба регламентируются по составу металла.

Таблица размеров квадратных профильных труб

Толщина стенок

Эта характеристика определяет надёжность и долговечность материала, вес и область его использования. Определяется ГОСТом с учётом вида труб:

  • Для холоднодеформированных – 1-8 мм;
  • Для горячедеформированных – 4-14 мм;
  • Для электросварных – 1-5 мм.

На вес трубы влияет толщина её стенок. Знание удельной массы изделий и наружных размеров даёт возможность высчитать толщину стенок в труднодоступных местах.

Плюсы и минусы

Профильная труба, помимо прочего, хороша универсальностью и надёжностью

Металлическая профильная труба — универсальное изделие, применяемое для изготовления всевозможных конструкций. Её популярность обусловлена множеством положительных свойств:

  1. Универсальность использования. Такие изделия можно применять для любых построек. Есть множество видов профильной трубы, её используют везде – от элементов декора помещений до мощных несущих конструкций. Распространено её использование в качестве нагрузочно-декоративных частей дизайна, таких как ножки стола, перила, видимый каркас мебели.
  2. Пластичность и лёгкость. Эти свойства дают возможность при необходимости согнуть элемент конструкции. Для этого нужен только трубогиб. Используют механические, электрические и гидравлические устройства – их выбирают с учётом бюджета, задач, которые нужно выполнить, и объёма работ.
  3. Стоимость материала. Металл – доступный и прочный материал. Его стоимость окупается продолжительным сроком службы и эффективностью использования.
  4. Надёжность. Изготовленные из профтрубы конструкции могут выдержать значительные нагрузки длительное время.
  5. Разнообразие изделий. Можно подобрать и использовать трубу подходящих для вас параметров.
  6. Простота устройства конструкций. Удобная и простая форма и монолитная структура упрощают как перевозку, так и использование материала.
  7. Длительный срок службы. При качественном монтаже и правильном уходе детали из профильной трубы способны служить не один десяток лет.
  8. Стойкость к повреждениям. Хотя металл и боится коррозии, он прекрасно противостоит механическим повреждением. Кроме того, в наше время существует множество составов для защиты материала от воздействия окружающей среды.
  9. Стойкость к воздействию температур. Металлические конструкции нормально функционируют почти без изменения своих технических характеристик даже при очень высоких или низких температурах.
  10. Могут использоваться вместо арматурных элементов. Прочность и надёжность профильной трубы позволяют использовать ее даже при возведении мостов и башен.

Но, помимо множества положительных свойств, профильная труба имеет и недостатки:

  1. Сложность в изготовлении.
  2. Не имеет защиты от атмосферных воздействий и коррозии (но можно приобрести более дорогие оцинкованные профильные трубы).
  3. Её всё же сложнее гнуть, чем круглую трубу, но, как говорилось выше, с помощью специальных приспособлений можно решить эту проблему.

Составление проекта и сметы расходов

На стадии проектирования необходимо просчитать все нюансы будущей постройки

Перед началом строительства необходимо подготовить чертёж гаража. Он позволит точнее рассчитать и приобрести необходимое количество материала и даст возможность правильно провести важные этапы работы.

В проекте следует указывать не только его размеры, но и варианты соединения частей каркаса, а также способ его крепления к фундаменту. Любые точки соединений нужно просчитывать максимально точно, так же, как и места расположения рёбер жёсткости.

Традиционный и очень надёжный способ соединения профильных труб — электросварка. Она способна обеспечить качественное соединение всех элементов, которое прослужит много лет. Если вы хотите изготовить разборный гараж из профильной трубы, который можно впоследствии установить в другом месте, то его каркас нужно соединять на резьбовом крепеже, и все точки установки болтов и шпилек должны указываться в готовом проекте. Кроме того, разборные соединения дадут возможность при необходимости увеличить габариты гаража.

Варианты соединения частей каркаса и способ крепления к фундаменту обязательно стоит учесть в проекте гаража

При проектировании постройки необходимо учитывать особенности материала. Желательно обратить внимание на:

  1. Длину гаража. Необходимо выбрать такие размеры гаража, при которых потребуется минимум соединений.
  2. Способ сборки. Возможно, у вас будет гараж с разъёмными элементами, сварная или модульная конструкция.

Сварной каркас позволит вам сберечь немало времени и денег, но потребуется найти сварочный аппарат и уметь пользоваться ним.

При выборе модульной конструкции вы можете возвести гараж в любом месте

Модульную конструкцию можно легко поставить даже в чистом поле. В этом случае вы получите несколько дополнительных преимуществ:

  • Такую постройку несложно собрать даже одному человеку.
  • Возможно разобрать конструкцию и установить её в другом месте.
  • При необходимости можно увеличить размеры гаража, присоединяя дополнительные модули.

Гараж, собранный с помощью резьбовых соединений, обладает большинством преимуществ модульной конструкции.

Материалы и инструменты для работы

Подготовив подробную схему будущего гаража, несложно точно рассчитать, сколько потребуется труб, облицовочного материала, соединительных элементов и т.д.

По окончании проектирования можно покупать необходимые материалы. Конкретные рекомендации по выбору материала дать невозможно. К примеру, выбирать сечение профильных труб для изготовления каркаса гаража нужно с учётом общих габаритов сооружения. Можно использовать квадратные или прямоугольные профильные трубы.

Профильные трубы сечением 10х10 см — самый ходовой вариант

Удобно использовать материал сечением 10х10 см — такие трубы способны выдержать почти любую массу обшивки гаража: как профлисты, так и более тяжёлый материал. Остальные части каркаса (элементы кровли, рёбра жёсткости, и т.д.) можно изготовить из трубы сечением 6х6 см.

Для постройки гаража необходимо подготовить:

  • Профилированные трубы нужного сечения;
  • Профнастил;
  • Если запланированы сварные соединения – сварочный аппарат;
  • Крепёжные элементы;
  • Набор гаечных ключей;
  • Шуруповёрт или электродрель;
  • УШМ с дисками для резки металла;
  • Маркер для разметки.

При возведении кровли рекомендуется остановить выбор на профилированных листах

Для обшивки постройки удобно использовать профилированные листы, не рекомендуется применять вагонку и фанеру. Эти материалы придётся дополнительно защищать от влаги и красить.

Не удастся выполнить работу без таких обязательных инструментов, как:

  • 10-метровая рулетка, так как придётся измерять длинную профилированную трубу;
  • Электродрель с комплектом свёрл по металлу;
  • Болгарка;
  • Маркер.

Не забудьте инструменты и материалы, которые потребуются для подготовки фундамента:

  • Щебень и песок;
  • Облицовочный материал;
  • Отвес;
  • Строительный уровень;
  • Лом;
  • Штыковая лопата.

Важно! Всегда при работе с металлом используйте защитные перчатки и очки. Не стоит рисковать своим здоровьем.

Расчёт

Схема гаража в первом приближении

Во время проведения расчётов нужно учитывать 2 важных фактора:

  • Количество свободного места на вашем участке. Необходимо сразу определить, какую площадь вы можете отвести под гараж. Его нужно установить так чтобы постройка не препятствовала проезду или проходу людей. Учитывайте любые коммуникации, проложенные в почве (канализационные трубы, водопровод). Они не должны попасть под постройку
  • Габариты автомобиля и ваши потребности. Необходимо оставить достаточно места для удобного ремонта машины. Часто хозяева гаражей сносят туда старые вещи, хранят велосипед и т.д. Если гараж будет недостаточного размера, то через некоторое время в нём станет тесно и неудобно.

С учётом потребностей хозяина гаража и имеющегося места определяются размеры помещения — их указывают при составлении чертежей. Есть 2 распространённые модели гаражей с каркасом из профильной трубы: прямоугольная постройка с односкатной кровлей (чердак не предусмотрен) и конструкция такой же формы, но с двухскатной кровлей (можно сделать чердачное помещение).

Оба гаража имеют следующие стандартные габариты:

  • Длина — 6 м;
  • Ширина – 3,5 м;
  • Высота фронтона- 2,9 м;
  • Высота задней части – 2,45 м.

При необходимости размеры можно сделать больше или меньше.

Постройку с двухскатной крышей возводят по таким же размерам, только принимают высоту от пола до потолка 2,5 м и 1 м — от перекрытия до конька.

Расчёт гаража из профильной трубы на схеме

Пошаговая инструкция по возведению гаража из профильной трубы

Подготовка фундамента

Работы по возведению фундамента следует начать с выкапывания ям под столбы

Дешевле всего изготовить для такого гаража свайный или плитный фундамент. Но проще будет вместо свайного фундамента сделать столбчатое основание из шлакоблока. Сначала подготавливают на углах основания ямы примерно 1 м глубиной, в них выкладывают столбы из шлакоблоков.

Перед установкой столбов необходимо в яме насыпать подушку из мелкого щебня или крупнозернистого песка. Подушку хорошо утрамбовывают, проливая водой – это необходимо для предотвращения просадки основания, что грозит перекосом всего гаража и возможным его разрушением. Опорные столбы необходимо устанавливать выше поверхности почвы на высоту одного шлакоблока.

Внимание! Не забудьте о постройке смотровой ямы в гараже, она поможет проводить ремонт автомобиля. Для этого подготавливают прямоугольную яму посреди гаража, в ней уплотняют почву и после этого бетонируют.

Пол в гараже

Кажется, что нет разницы, какой пол вы сделаете в своем гараже. Но когда вникаешь в суть вопроса, появляется множество нюансов. У разных покрытий есть свои недостатки и положительные свойства.

Для этих построек чаще всего используют полы двух разновидностей:

  • Земляные. Наиболее бюджетная технология, но у неё множество минусов. Это утрамбованная почва. Польше пол ничем не покрывают.
  • Бетонное покрытие. Надёжный и прочный материал, но такое покрытие стоит недёшево и отнимает много времени на работу: необходимо изготовить песчано-гравийную подушку, создать надёжный гидроизоляционный слой. Можно использовать армирование и утеплить пол, сделать черновую стяжку, на которую настилают финишное покрытие. Оно бывает нескольких видов:
    • Финишная стяжка;
    • Укладка керамогранита или напольной плитки;
    • Создание наливного пола;
    • Резиновые полы;
    • Настил деревянного пола.

Сделав в гараже бетонный пол, через определённый срок хозяин гаража понимает, что это неплохой вариант но у него немало недостатков. При уборке в помещении поднимается пыль, при том она очень мелкая и проникает в маленькие щели, тонким налётом покрывая все незащищённые поверхности. Кроме того, жидкости, попавшие на поверхность бетонного пола, быстро впитываются, и после этого их очень сложно удалить. Если вы пролили масло, то в этом месте начнёт налипать грязь, а спустя время пол будет постоянно грязным.

Монтаж каркаса

Когда основание готово, можно приступить к каркасу

Постройка каркаса из профильной трубы – самый ответственный этап после заливки фундамента. Целесообразно и удобно его собирать прямо на уже подготовленном основании.

  1. Из 2 коротких и 2 длинных отрезков труб собирают нижнюю обвязку и соединяют её анкерным креплением с фундаментом.
  2. Вертикальные стойки устанавливают по углам, после этого соединяют их горизонтальными элементами.
  3. Дальше монтируют верхнюю обвязку.
  4. Когда будет изготовлена прямоугольная основа каркаса, крепят укосины (диагональные распорки) и рёбра жёсткости.
  5. Вверху конструкции монтируют фермы, на них настилают кровельное покрытие.
Изготовление ворот

Для гаражей из профильной трубы лучше всего подходят распашные ворота

В гараже с каркасом из профильной трубы можно установить обычные распашные ворота из такой же трубы с обшивкой из окрашенного или профилированного оцинкованного листа. Для такой конструкции нужно использовать специальные петли.

Перед креплением створок ворот нужно изготовить специальную раму в виде 2 прямоугольных элементов шириной 1/2 и такой же высоты как проём для ворот. Раму усиливают рёбрами жёсткости, закреплёнными по диагонали створок, и нашивают листы обшивки. Монтируют готовую раму на петли, установленные на профиль, который предварительно закреплён на обеих сторонах проёма.

Важно! Если позволяет бюджет, можно не тратить время на самостоятельное изготовление ворот, а купить готовые рулонные (рольставни) или секционные ворота.

Описание технологии обшивки

При обшивке очень важно правильно разместить первый лист

Кровлю крепят на заранее установленные фермы — она бывает односкатной или двускатной. Плоскую крышу не стоит делать, так как в зимний период на неё воздействуют серьёзные снеговые нагрузки.

Как крышу, так и стены, желательно покрыть профилированным листом. Для этого используют саморезы или болты.

Необходимо выбрать подходящий профилированный лист. Для обшивки гаража подойдёт профнастил С и НС. Цифры, указанные сразу после букв, указывают высоту «волны» материала в миллиметрах.

Несложно понять, что чем больше толщина листа и высота профиля, тем прочнее листы, но одновременно с этим и выше стоимость. По этой причине не стоит покупать для облицовки недорогой материал С-8-С-10. Для крепления таких листов потребуется увеличить количество опорных стоек, и листы от неосторожного обращения сразу деформируются. Оптимальный вариант – материал 5 мм толщиной марки НС-20.

Важно! Необходимо укладывать кровельный материал так, чтобы листы выступали за стены на 30-40 см. Это нужно, чтобы талая и дождевая вода не попадала на фундамент.

Схема обшивки гаража из профильной трубы

Во время обшивки каркаса важно правильно расположить первый лист материала. Нужно, чтобы он находился возле любой угловой стойки. Проверяют расположение листа с помощью нивелира, строительного уровня и отвеса. Следующий лист крепят, делая нахлёст на первый лист в 1 волну с использованием саморезов для профнастила. Так покрывают все стены строения, кроме передней, где будут установлены ворота.

Рекомендация! Перед вворачиванием самореза желательно просверлить в листах отверстие необходимого диаметра.

Утепление гаража

Утепление нужно проводить с внутренней стороны постройки. Сначала на стены монтируют обработанные антисептиком деревянные рейки 25х40 мм, к ним строительным степлером крепят полиэтиленовую плёнку в качестве гидроизоляции. После этого устанавливают обрешётку (подойдут тонкие деревянные бруски толщиной, равной утеплителю). Между ними укладывают теплоизоляционный материал – пенопласт, полистирол или минеральную вату. Сверху утеплителя крепят ещё один гидроизоляционный слой, после этого производят финишную отделку поверхности стен с помощью пластика, фанеры или ДСП.

Не забывайте, что при утеплении металлического гаража «съедается» солидное количество свободной площади – часть занимает сам утеплитель, пространство для проветривания и внутренняя обшивка, всего на это уйдёт 7-10 см по всему периметру помещения.

Минеральной ватой

Если решили утеплять гараж минеральной ватой, позаботьтесь о том, чтобы материал не промок

Крепление минеральной ваты производят только на обрешётку – хотя современные плиты этого материала жёсткие, они не способны держаться самостоятельно, без дополнительной опоры. Обрешётку изготавливают из реек такой же ширины, как и толщина теплоизолирующего материала, или собирают из оцинкованного профиля. Размещают опорные рейки с шагом меньше ширины плит минваты на 2-3 см. При таком расположении реек теплоизолирующий материал укладывается враспор, плиты устанавливаются прочно, и их не нужно дополнительно крепить. Хотя при желании для страховки можно закрепить дополнительно «саморезами- зонтиками».

Когда минеральная вата будет закреплена, из реек 3 см толщиной изготавливают контробрешётку. Рейки нужно набивать перпендикулярно планкам первой обрешётки. Зазор в 3 см необходим в качестве вентзазора, он служит для удаления конденсата, собирающегося в утеплителе (он появляется из-за разницы в температуре на улице и в гараже). Если не будет вентиляционного зазора, то теплоизолятор не прослужит и одного сезона.

Если в минеральной вате появится влага, то в зимний период она может замерзнуть, а когда замёрзшая вода растает, то утеплитель разрушается. Если у вас гараж топится изредка, то несколько таких периодов погубят теплоизолирующий материал. По этой причине для минваты вентзазор обязателен или нужно использовать другой утеплитель.

Для защиты минеральной ваты от влаги, поступающей изнутри гаража, необходимо сверху контробрешётки закрепить пароизоляционную мембрану. С её помощью вы перекроете путь влаге из помещения, но она не будет задерживать влагу, выходящую из теплоизолирующего материала. Крепить пароизоляцию необходимо обязательно герметично, для этого нужно накладывать полосы материала одну на другую минимум на 10 см и в конце работы проклеивать места соединения двусторонним скотчем.

Поверх получившегося пирога крепятся листы внутренней отделки. Для этого используют листы ОСБ или влагостойкую фанеру, но можно отделать гараж другими подобными материалами.

Пенопластом

В жаркую летнюю погоду в условиях гаража из профильной трубы пенопласт может начать выделять токсичные вещества

Пенопласт зарекомендовал себя хорошо как утепляющий материал, но для такой постройки он подходит плохо. Гараж с каркасом из профильной трубы в летнее время будет сильно нагреваться, а пенопласт при сильном нагреве начинает выделять токсичные вещества. Кроме того, его сложно крепить в такой конструкции. Обычно пенопласт фиксируют на стенах саморезами с широкими шляпками, но такое крепление не подойдёт для стен из профнастил — саморезы будут делать отверстия в облицовочном материале.

Можно закрепить этот материал с помощью монтажной пены или герметика. Монтажная пена хорошо удерживает пенопласт, но она одновременно отлично поглощает влагу. Если нет вентзазора, то влажная пена станет прекрасным местом для размножения насекомых, различных грибков и плесневых бактерий.

Герметик влагу не поглощает, но он потребует больших затрат, ведь необходимо использовать герметик с возможностью службы в большом температурном диапазоне. Он должен обладать высокой стойкостью к низким температурам и хорошо выдерживать летнюю жару.

Ещё один способ закрепить пенопласт на металлических листах – изготовить из оцинкованного профиля с шагом 1 метр обрешётку. Этот шаг удобен тем, что он кратен ширине листов утеплителя. Их можно просто устанавливать в пустоты и крепить к обрешётке.

Полиуретаном

Утепление гаража полиуретаном возможно только при наличии специального оборудования

Приобретает популярность теплоизоляция металлического гаража вспененным полиуретаном, его наносят на металлические листы сплошным слоем с помощью специального аппарата. Проблем в этом случае не возникает, но за эту услугу придётся заплатить – специальное оборудование для разового использования приобретать не стоит. Зато у вас не будет сложностей с монтажом утеплителя.

Уход и эксплуатация за гаражом из профтрубы

Чтобы построенный гараж служил долго и не потерял привлекательность, за металлопрофилем и облицовкой нужно ухаживать.

Профнастил – «мягкий» материал, он деформируется и покрывается вмятинами даже от ударов средней силы. Необходимо защитить облицовку от механического воздействия. Независимо от вида покрытия стен и кровли гаража его можно испортить острыми предметами, на профнастиле в поцарапанных местах металл ржавеет. По этой причине царапины и сколы защитного покрытия нужно сразу обработать антикоррозийным составом. Внутри гаража стены и потолок утепляют, после чего отделывают пластиковым профилем, плитами ОСБ или фанерой.

Иногда нужно дополнительно улучшать защиту гаража от шума с улицы. Но новые шумозащитные материалы стоят дорого. Необходимо уделить внимание дверям — их устанавливают по уровню так, чтобы они самостоятельно (под своим весом) не закрывались и не открывались.

Гаражи, в основе которых используется металлический каркас из профильной трубы, получаются очень прочными. Его можно построить (при наличии слесарных навыков) без привлечения специалистов. До работы необходимо определиться с конструкцией и набором нужных деталей и конструктивных элементов.

garazhmechti.ru

Как построить гараж из металлопрофиля своими руками

Гараж из металлопрофиля — это лёгкая конструкция для обеспечения сохранности автомашины. Для строительства такого сооружения своими руками каждый автовладелец должен следовать основным правилам и инструкциям.

Достоинства и недостатки металлопрофиля

Металлический профиль входит в число ведущих стройматериалов, используемых в возведении небольших зданий и сооружений. Он имеет ряд бесспорных достоинств:

  1. Скорость. Возведение гаражного помещения из этого материала занимает всего несколько дней.
  2. Лёгкость установки. С монтажом металлопрофильных листов может справиться даже начинающий строитель.
  3. Малая себестоимость. Если вы строите гараж самостоятельно, платить придётся только за материалы. Если вы нанимаете обученных людей, стоимость их работы будет намного ниже, чем при строительстве кирпичной постройки.
  4. Долговечность. Несущий металлопрофиль может использоваться в течение 30 лет и более.
  5. Мобильность. Если нужно, гаражная конструкция легко разбирается и переносится на другое место.
  6. Устойчивость к высокой температуре.
  7. Огнеупорность.

Металлический профиль — лёгкий материал. Его можно использовать даже в местах, где возведение капитальных зданий официально под запретом. Однако и он не лишён определённых минусов:

  1. При сильном механическом воздействии лист может деформироваться. Вернуть ему изначальное состояние нельзя, однако можно заменить.
  2. Слабая теплопроводность. Температура в неутеплённой гаражной постройке из металлопрофиля будет совпадать с уличной. Этот недостаток устраняется с помощью внутреннего утепления здания.

Можно сделать вывод: металлопрофиль — идеальный строительный материал для возведения лёгких зданий. Капитальные строения лучше делать из камня или кирпича.

Подготовка к работе

Строительство любого здания требует тщательной подготовки. В процессе рассчитываются и закупаются инструменты и материалы, расчищается место под будущую застройку.

Подбор строительного материала

Для возведения стен гаража вам потребуется металлический профиль, в маркировке которого есть литеры «С» или «ПС». Буква «С» означает, что материал относится к стеновому типу.

Разновидности и область использования профнастила

Также нужно обращать внимание на величину волны. В первую очередь это касается самостоятельного выбора материала. Если предлагаемый профнастил имеет маркировку С-20, это означает, что высота волны составляет 20 мм. Этот показатель оказывает влияние на жёсткость листа металлопрофиля и, как следствие, всей постройки. Однако он же сделает её значительно дороже.

Стандартный лист состоит из нескольких слоев

Наиболее дешёвым является металлический профиль с маркировкой С-8 или С-10, с высотой волны, равной 8 или 10 мм. Однако если вы будете использовать для постройки этот материал, вам придётся чаще крепить его к профилю. Это снизит герметичность здания. Также следует учитывать, что тонкие листы будут «гулять» во время сильного ветра. Результатом будет разбалтывание профнастила и своеобразный звук. Если планируется строительство гаража в ветреном регионе, лучше использовать материал с высокой волной.

Ещё один важный показатель — толщина листа. В продаже есть профнастил толщиной 0,4 – 1 мм. Для строительства гаражной постройки можно ограничиться 0,5 мм.

Расчёт материалов

Стандартный гараж на одну автомашину имеет следующие размеры:

  • Длина — от 4,5 м, чтобы свободно вмещать любую легковую машину или ГАЗель.
  • Ширина — 3,5 м.
  • Высота конструкции составляет 2 м или более, в зависимости от автомашины.

Для создания такого строения потребуется комплект материалов:

  1. Для строительства фундамента — 4–5 мешков цемента и просеянный песок.
  2. Для возведения металлического каркаса гаража — около 70 м профильной трубы 40*20 мм.
  3. Для изготовления дополнительных рёбер жёсткости — около 50 м профильной трубы 20*20 мм.
  4. Для обшивки строения потребуется 23–25 листов металлопрофиля.

Указаны стандартные цифры из расчета на одну автомашину

Если планируется строительство гаража на две машины, его ширина увеличивается примерно вдвое, остальные показатели остаются на том же уровне.

Чтобы самостоятельно рассчитать количество металлического профиля, необходимого для возведения гаражной постройки, нужно знать, что высота каждого листа соответствует высоте стены, а длина здания — ширине нескольких листов.

Инструменты 

Кроме труб, цементного раствора и металлопрофиля, для возведения гаража потребуется следующий набор инструментов:

  1. Болгарка. С её помощью нарезаются металлоконструкции, потому в комплектацию должен входить отрезной круг для металла.
  2. Электрический лобзик и специализированные ножницы для резки металла.
  3. Сварочный аппарат
  4. Шуруповёрт и комплект саморезов. Подойдут крепежи по металлу.
  5. Арматура
  6. Строительный уровень

Инструкция по строительству гаража из профнастила своими руками

Строительство гаража из профнастила проводится в несколько этапов:

  1. Строительство фундамента. Чаще — монолитная плита из бетона, выполняющая также функции пола. Сам фундамент строится в течение пары дней, однако, для окончательного созревания раствора потребуется несколько недель.
  2. Изготовление каркаса. Вертикальные стойки устанавливаются на этапе строительства фундамента, к ним привариваются прочие элементы конструкции.
  3. Монтаж профнастила. Материал нарезается в размер (при необходимости), затем устанавливается на стены и крепится саморезами с резиновыми прокладками.
  4. Монтаж ворот.

Разберём каждый этап подробнее.

Подготовка площадки и возведение фундамента

В самом начале подготавливается площадка для дальнейшего строительства. Место очищается от растений и т.д. и тщательно выравнивается. При выборе места для постройки учитывается несколько факторов: удобство подъезда, возможность использования распашных ворот, местоположение относительно соседних построек.

Строительство фундамента проходит следующим образом:

  1. С размеченной площадки убирается грунт. Для лёгкой гаражной постройки достаточно снять полметра земли. На дно укладывается песчаная засыпка. Её необходимо выровнять, утрамбовать и залить водой.
  2. По периметру фундамента возводится деревянная или щитовая опалубка.
  3. На дно укладываются арматурные прутья. Они усиливают фундамент. Диаметр изделия — 10–12 мм, расстояние между прутьями — 15–20 см. Укладка происходит крест-накрест, арматуры связываются металлической проволокой.
  4. Опалубка заливается бетоном. Чтобы не возникало пузырьков воздуха, его необходимо периодически пробивать прутком, например, куском арматуры. Бетон заливается до уровня почвы.

    Основное требование: фкндамент должен выдерживать вес авто

  5. Готовая поверхность разравнивается правилом, после чего бетон необходимо оставить до полного созревания в течение двух-трёх недель. В это время нельзя перегружать основание будущей постройки.

В бетонную стяжку можно добавить модифицирующие компоненты, повышающие водостойкость и пластичность. Такими добавками являются жидкое стекло и некоторые другие смеси.

Возведение каркаса

Каркас гаража собирается из обычной профилированной трубы. Делается это следующим образом:

  1. Профиль нарезается на части заданного размера.
  2. Каркас боковой стены выкладывается на гладкой основе и скрепляется. Для крепежа часто используется сварка или саморезы. Вертикальные стойки следует располагать так, чтобы расстояние между ними составляло 40–50 см, а на весь лист профнастила приходилось три перекладины. После сборки каркаса необходимо проверить перпендикулярность его углов. Для этого сравниваются диагонали каркаса: их равенство означает, что углы прямые.

    Металлический каркас с двускатной крышей

  3. Аналогичным образом собирается противоположная стена.
  4. Размеры задней стены определяются в зависимости от типа крыши. При односкатном варианте она изготавливается в прямоугольной форме, при двускатной кровле к конструкции присоединяется фронтон.
  5. Вид фасадной стенки зависит от размера ворот. Нередко она состоит из двух боковых частей и фронтона, между которыми расположено пространство для рамы.

Готовый каркас крепится на застывшем фундаменте. Вначале монтируются стенки, с помощью строительного уровня выставляются по вертикали и крепятся между собой сваркой. Дополнительное крепление каркаса на основе можно сделать с помощью дюбелей и металлических уголков.

Как сделать ворота

В домашних условиях проще всего изготовить распашную конструкцию из металлопрофиля. Гаражные ворота такого типа состоят из металлической рамы и двух створок.

Несущая конструкция изготавливается из металлических брусков. Высота — около двух метров, ширина — 2,8–3 м, точные размеры строго индивидуальны. Рама собирается следующим образом:

  1. Измеряются габариты проёма. От точности замеров будет зависеть и установка рамы.
  2. Из стального уголка с квадратным сечением нарезаются заготовки.
  3. Готовые стойки раскладываются на идеально ровной поверхности, выставляются по уровню и выравниваются. Чтобы выровнять конструкцию по горизонтали можно использовать специальные подкладки. С помощью измерения и сравнения диагоналей проверяются и регулируются прямые углы.
  4. Готовая рама сваривается. Для наилучшего прилегания воротных полотен, внешняя сторона делается максимально гладкой и ровной. Швы, оставшиеся от сварки, шлифуются болгаркой.

Следующий этап — сборка каркаса створок. В процессе работы используется стандартный профиль 60х20 мм. Сборка происходит аналогичным образом: нарезаются элементы каркаса, раскладываются на ровной поверхности, выставляются, регулируются и свариваются между собой. С внутренней стороны каждой створки крепятся 1–2 металлические перекладины, обеспечивающие жёсткость конструкции.

Створки можно прикрепить к раме и потом встраивать всю конструкцию в общий каркас

Следующий этап — обшивка. Её можно сделать стандартными металлопрофильными листами, с нахлестом на 1–2 см. Для крепления листов к каркасу используется сварка или саморезы по металлу, шаг крепления — через волну.

Крепление ворот к раме осуществляется при помощи строительных скоб и петель. При стандартном размере ворот достаточно приварить по две петли на каждую створку. После монтажных работ стыки обрабатываются краской либо обезжиривателем. В последнюю очередь врезается гаражный замок. В качестве альтернативы можно установить щеколду.

Изготовление крыши

В первую очередь монтируются стропила. Для этого используется профилированная труба. Размер отрезка равен расстоянию между противоположными сторонами гаража. Шаг определяется индивидуально и зависит от климата (в снежных регионах он меньше) и веса профнастила.

Если вы изготавливаете холодную крышу, кровля будет состоять из следующих элементов:

  1. Гидроизолирующий слой.
  2. Обрешётка.
  3. Верхнее покрытие из профнастила.

К стропильной системе крепится изоляция. В этом качестве часто используется стандартный рубероид. Поверх крепится обрешётка из дерева либо металла. Для односкатной или плоской крыши подойдёт конструкция из металлопрофиля. Соединение отдельных элементов обрешётки выполняется с помощью сварки, все соединения покрываются эмалью или грунтовкой. Это позволит избежать коррозии.

Показаны способы крепления металлопрофиля к обрешетке и друг к другу

К обрешётке крепится профнастил. Для этого используются самонарезающие винты с цинковым покрытием. Чтобы не царапать покрытие, на них надеваются резиновые шайбы.

Обшивка гаража

Обшивка гаражной постройки профнастилом производится только после полного застывания бетонной смеси. Это позволит исключить возможное движение каркаса с последующей деформацией металлопрофильных листов.

  1. Крепление начинается с края одной из боковых стен. Первый лист профнастила выставляется по уровню так, чтобы все края плотно прилегали к каркасу. Крепление осуществляется с помощью саморезов по металлу, имеющих шестигранную шляпку. Использование резиновой прокладки обеспечит дополнительную гидроизоляцию и защитит металлопрофиль от ржавчины в местах соединений. В первую очередь ухватывается крайний верхний угол, после чего лист тщательно выравнивается и крепится по всей площади, исключая места нахлеста со следующим.
  2. Второй лист устанавливается внахлёст на одну волну и выставляется на одном уровне с первым. В нескольких точках оба элемента скрепляются между собой и крепятся к каркасу. Затем второй лист так же крепится к основе по всей площади, исключая последнюю волну, которая пойдёт внахлёст с третьим. Таким образом устанавливаются все остальные элементы обшивки.
  3. Обшивка кровли начинается с монтажа водостока и ветровых планок. Вначале крепятся крючки для водостока, затем в них укладывается труба. Затем по периметру устанавливаются ветровые планки, представляющие собой гнутые листы железа. Они необходимы для того, чтобы под крышу не попадали осадки. Один из краёв планки должен соединяться с водостоком.
  4. Далее на крышу укладываются листы металлического профиля и крепятся к обрешётке. Укладка происходит снизу вверх, с небольшим нахлестом сверху. Это позволит избежать попадания осадков под кровлю.
Утепление и внутренняя облицовка

Гараж из металлопрофиля утепляется достаточно редко. Если не планируется отопление помещения, особого смысла от установки утеплителя не будет. При желании это можно сделать за несколько часов.

Утеплитель может быть листовым или рулонным. Основная разница — в способе монтажа.

  1. На стены гаража наклеивается термоизоляционная плёнка. Она препятствует выходу тепла наружу и не препятствует появлению конденсата.
  2. Листовой утеплитель (изоплекс, пенопласт, пеноизол или другой подобный материал) наклеивается на профиль. Стыки обрабатываются монтажной пеной.
  3. Для установки рулонного утеплителя потребуется каркас из реек. Деревянные или металлические детали монтируются к каркасу. Промежуток между элементами — 50–70 см. Под установленные планки подкладывается утеплитель.

    Утеплитель укладывается между элементами каркаса

  4. Поверх укладывается слой пароизоляции (например, фольги либо полиэтилена) и крепится чистовой облицовочный материал. В этом качестве может использоваться пластиковая или деревянная вагонка.

Советы

  • Соединяйте металлопрофильные листы с помощью шурупов. В случае надобности, это позволит разобрать или отремонтировать гараж.
  • С помощью профнастила можно укрепить деревянное строение. Для этого достаточно облицевать его листами. Предварительно можно уложить слой теплоизоляции.
  • Из металлопрофиля можно изготовить не только гараж, но и хозяйственную постройку, например, небольшой сарай или мастерскую.
  • Теоретический срок эксплуатации гаражного строения из профнастила доходит до 70 лет. Практический — чуть меньше. Чтобы конструкция прослужила дольше, следует проводить периодическую проверку соединений и стыков. Кроме этого, стены помещения нужно ежегодно окрашивать. Это позволит избежать появления ржавчины и сохранит презентабельный вид здания на годы.

Видео: Гараж из металлопрофиля своими руками

При самостоятельном строительстве гаража из металлопрофиля важно помнить: стыки и сколы окрашиваются или обрабатываются обезжиривающими составами. Это продлит срок эксплуатации постройки.

postroika.biz

Гараж из металлопрофиля — Community «Гаражные дела» on DRIVE2

Zoom

Хочу рассказать о строительстве моего гаража мечты.
В прошлом году был заложен фундамент и сварена основа под гараж. Размеры гаража 4,5х 8 метров. Строю его я на придомовой территории, к сожалению участок узкий, пришлось искать компромисс от дома имеет удаление на 2 метра, от забора чуть больше метра. Предвижу высказывания, что от забора по нормам должно быть не меньше 3 метров, так это касается только капитальных строений имеющих капитальный фундамент. Фундамент моего гаража свайный по технологии Тисэ, забуривался на глубину 1,5 метра, в виде опалубки использовал канализационные трубы, далее заливал бетоном. Теперь о самом гараже. Стойки выполнены из профиля 60х60х2, элементы фермы из 40х25х2, в местах стыков наварены усиления из полосы 60 мм, толщиной 3 мм. Конструкция фермы предполагает быть как с линейными, так и пространственными связями, простым языком раскосые установлены как на каждой поперечной ферме, так и между ними для дополнительной прочности. Концепция гаража такова: крыша- профлист по деревянной обрешётки, стены внутри профлист оцинковка, снаружи металлический сайдинг, пространство между ними заполню минватой твердый продукт. Ворота планирую сделать подъемные из одной панели, про них много раз рассказывалось в том числе и здесь, процесс изготовления обязательно выложу. Пол гаража будет бетонный, также планирую смотровую яму, глубину определю опытным путем, вода достаточно близко. И последнее: гараж планирую использовать как мастерскую для работ по металлу, также ремонт авто, сварка, покраска.

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

www.drive2.com

Гараж из металлопрофиля финал — Community «Сделай Сам» on DRIVE2

Zoom

Подошла к законному окончанию моя эпопея со строительством гаража мечты. Почти все о чем мечтал воплощено. Было сделано много, а именно- сварен каркас, он был обшит внутри профлистом, снаружи ОСБ фанера, внутри пенопласт, наружная отделка выполнена сайдингом. Много сил потратил на смотровую яму, был спаян вкладыш из геомембраны и по опалубке был залит бетон в смеси с жидким стеклом. Полы также залиты бетоном, оставил 5 см под укладку плитки. Следующий шаг это отопление гаража. Был куплен керамический обогреватель и после эксплуатации прошлой зимой я понял, что это вариант только для временного подогрева, для постоянного как и когда то раньше думал сделал водяную систему с котлом отопления. Тут я конечно заморочился, решил делать систему по старинке, т.е. из стальных труб с чугунными фиттингами. Решение как позже оказалось неоправданное и гемморойное по сравнению с полипропиленом. Провозился с отоплением почти 2 месяца! Опыта сварки ацетиленом не хватило для качественных стыков, опрессовывал трубы участками, сифон до тут и там. Плюнул на газосварку, решил варить электро. Электроды LB52 и больший опыт сделали свое дело. Котел как оказалось не большой в плане загрузки дров, если только топить углем, благо есть возможность купить его. В долгосрочных планах утеплить потолок, добавить полки на стенах для хранения инструмента.
В самое ближайшее время установлю на потолок балку для тельфера. Много чего ещё можно придумать по мелочам, но считаю что основная работа выполнена.

При постройке гаража за посторонней не обращался, все в две руки. Наверное этот факт и радует, то, что смог осуществить мечту. Главное правильно мечтать!

Ссылки на начало работ:

www.drive2.ru/c/488802463730630941/
www.drive2.ru/c/498364641479492163/
www.drive2.ru/c/528311489929413607/
www.drive2.ru/c/519296594093278457/
www.drive2.ru/c/491577356201230489/
www.drive2.ru/c/508891640681726787/
www.drive2.ru/c/487696080155181765/

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

January 7, 2020 at 10:17PM Tags: гараж, отопление, смотровая яма

www.drive2.com

Гараж из металлопрофиля — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2

Полный размер

Хочу рассказать о строительстве моего гаража мечты.
В прошлом году был заложен фундамент и сварена основа под гараж. Размеры гаража 4,5х 8 метров. Строю его я на придомовой территории, к сожалению участок узкий, пришлось искать компромисс от дома имеет удаление на 2 метра, от забора чуть больше метра. Предвижу высказывания, что от забора по нормам должно быть не меньше 3 метров, так это касается только капитальных строений имеющих капитальный фундамент. Фундамент моего гаража свайный по технологии Тисэ, забуривался на глубину 1,5 метра, в виде опалубки использовал канализационные трубы, далее заливал бетоном. Теперь о самом гараже. Стойки выполнены из профиля 60х60х2, элементы фермы из 40х25х2, в местах стыков наварены усиления из полосы 60 мм, толщиной 3 мм. Конструкция фермы предполагает быть как с линейными, так и пространственными связями, простым языком раскосые установлены как на каждой поперечной ферме, так и между ними для дополнительной прочности. Концепция гаража такова: крыша- профлист по деревянной обрешётки, стены внутри профлист оцинковка, снаружи металлический сайдинг, пространство между ними заполню минватой твердый продукт. Ворота планирую сделать подъемные из одной панели, про них много раз рассказывалось в том числе и здесь, процесс изготовления обязательно выложу. Пол гаража будет бетонный, также планирую смотровую яму, глубину определю опытным путем, вода достаточно близко. И последнее: гараж планирую использовать как мастерскую для работ по металлу, также ремонт авто, сварка, покраска.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Гараж из металлопрофиля

Вот решил поставить гараж на частном участке. Рабочую силу привлекать не хочу, все только сам. Гараж использовать планирую для ремонта авто, для сварочных и ковочных работ. Размеры под строительство ограничены участком, кто так выделял землю, участок со стороны фасада всего 20 метров, за то в длину без малого 90! Ладно, нормальный участок, ввиду того, что дом уже стоит, пришлось довольствоваться 4,5 метрами ширины, длину выполнил 8 метров. В последние теплые деньки ноября успел всё таки заложить фундамент, который представляет из себя 10 скважин глубиной 1.5 метра забетонированных и армированных.На концы арматуры наварены уголки, к которым приварены опорные профиля. На силовой каркас взял профиль 60х60х2мм. Крышу планирую делать односкатной, чтобы вода и снег не поподали под фундамент дома, со стороны слива проложена разрезанная пополам 150 асбестовая труба для стока воды в канаву за забором. На данном этапе выставлена рама из профиля, нарезаны стойки и верхние балки.Промежуточные стойки сделаю из профиля 50х50, раскосы из 40х25, все запасено и покрашено. осталось только получить удовольствие от работы.) На данном этапе всё, о дальнейших действиях буду информировать, до встречи! P.S есть видео, как загружу, обязательно вставлю.


Полный размер

Миксер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

13 ноября 2017 в 15:24 Метки: гараж, металл. профиль, каркас, своими руками

www.drive2.ru

Гараж из металлопрофиля часть 2 — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2

Полный размер

Гараж из металлопрофиля часть 2.
Ссылка на предыдущую часть:www.drive2.ru/c/498364641479492163/
Продолжаю тему строительства гаража Мечты)). За зиму была сварена ферма. принял решение использовать в качестве материала для обрешетки доску (были предложения использовать профиль, ), доска выбрана ввиду того, что можно устроить крышу с утеплением, да и по финансам получилось дешевле.
Теперь о кровле подробней:
На стропильные части профиля на болты прикручен брусок 40х50, на него уложена двухслойная пароизоляция (мембрана). Дальше идет брусок 25х70, по ней уже обрешетка. Короче все сделано по правилам вентилируемой кровли. Следующим шагом будет заливка пола бетоном, строительство смотровой ям, ее планирую заливать бетоном в два слоя с промежуточной промазкой гидроизоляционным слоем.
После полов буду обшивать наружные стены профильным железом, но после полов, дабы не угореть в железной коробке)).
Также смонтировал водосточку, на каждый крючок приварена пластина, в нее вварены винты, так что даже если оторвет крючки, их можно будет запросто поменять.
На фото виден временный раскос, еще не определился с задней стеной, возможно поставлю туда окно, светлей, комфортней.
Ворота как и было сказано в первой части будут подъемные, два уголка направляющих на раме двери и направляющие на крыше. Окна планирую поставить по длинным сторонам, чтобы можно было организовать вентиляцию. Вопрос вентиляции стоит остро, ведь гараж будет больше мастерской. нежели просто гараж.Сварка, резка металла.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Как построить гараж из профильной трубы – теория и практика

Основной элемент любого гаража из труб – это каркас, к которому будут крепиться все остальные детали конструкции. Готовый каркас должен без проблем выдерживать существенные нагрузки на протяжении всего периода эксплуатации гаража. Если это требование выполняется, то итоговая конструкция получится одной из самых надежных.

Как правило, для монтажа каркаса используются профильные трубы, позволяющие добиться максимальной прочности. О том, как сделать гараж из профильной трубы, и пойдет речь в данной статье.

Достоинства и недостатки металлических гаражей

Использование металлических элементов при постройке гаража сопряжено с немалым количеством плюсов, среди которых:

  • Небольшая стоимость материалов;
  • Отсутствие необходимости создания прочного фундамента;
  • Простота монтажа;
  • Высокая прочность готовой конструкции;
  • Возможность демонтажа и перемещения всего гаража.

Небольшой вес деталей при доступной цене позволяет обойтись без основательного фундамента. Помимо непосредственных плюсов, в этом есть еще и небольшое косвенное достоинство – после завершения работ не придется тратить уйму времени на уборку строительного мусора.

Из недостатков металлических гаражей в глаза первым делом бросаются:

  • Необходимость утепления всей конструкции;
  • Плохая устойчивость к коррозии.

Нельзя сказать, что эти недостатки присущи исключительно гаражам из металлических труб – даже самую массивную кирпичную конструкцию приходится утеплять. Зато гараж из профтрубы в целом обходится дешевле, поэтому затраты на теплоизоляцию не покажутся столь существенными, как могли бы в ином случае.

От воздействия коррозии тоже можно защититься – например, используя металл, не поддающийся ее влиянию. Неплохо зарекомендовал себя на практике метод покрытия металлических деталей конструкции краской или антикоррозионными веществами. Чтобы еще сильнее снизить риск возникновения ржавчины, можно обустроить в гараже хорошую вентиляционную систему.

Монтаж гаража из труб

Чтобы собрать гараж из профильной трубы, необходимо провести работу, включающую в себя следующие шаги:

  • Проектирование конструкции;
  • Обустройство фундамента;
  • Создание каркаса;
  • Обшивка каркаса;
  • Установка ворот;
  • Монтаж теплоизоляции.

Проектирование включает в себя не только создание чертежа, но и определение участка, отведенного под строительство, и расчет габаритов гаража. Оптимальный вариант размеров постройки – 6 метров в длину, 3,5 в ширину и 2,5 в высоту. Чертежи гаража из профильной трубы своими руками нужно готовить заблаговременно, чтобы выполнять работу спокойно и поэтапно.

Фундамент, несмотря на небольшой вес конструкции, все же требуется. Подбирать конструкцию фундамента нужно в зависимости от особенностей грунта на участке. Для прочной и устойчивой почвы подойдет небольшой свайный фундамент, собранный из профильных труб, залитых бетоном. К верхним краям полученной конструкции привариваются металлические пластины – опоры для каркаса.

Далее производится монтаж и обшивка каркаса. Материалом для обшивки чаще всего является профнастил, который можно использовать и для кровли. Его листы прикручиваются к трубам каркаса посредством саморезов и резиновых прокладок. Каркас обшивается с трех сторон.

Последним этапом является установка ворот и утепление гаража, если в этом есть необходимость.

Проектирование гаража из профильной трубы

Перед тем, как сделать гараж из труб, необходимо создать проект, согласно которому и будут проводиться все работы. В проекте отображаются не только габариты и расположение конструкции, но и способы крепления каркаса к основанию. Все точки соединений должны рассчитываться максимально точно, равно и как места установки ребер жесткости. Детальный чертеж гаража из профильной трубы позволит грамотно выполнить все работы и точно рассчитать количество необходимого материала.

Также чертеж каркаса гаража из профильной трубы должен учитывать метод соединения элементов каркаса. Самым надежным и традиционным методом считается сварка, обеспечивающая качественное соединение металлических элементов, способное продержаться немало лет. Если гараж будет соединяться при помощи разборных крепежных соединений, то все точки их использования также должны учитываться в проекте. Разборные соединения позволят в дальнейшем перенести весь гараж на новое место или увеличить его габариты.

Материалы и инструменты

Перед работой нужно запастись необходимыми материалами и инструментами. Для сборки каркаса лучше всего использовать квадратные профильные трубы. На рынке можно найти изделия с прямоугольным сечением, которые тоже вполне подойдут для создания гаража, но работать с ними будет немного тяжелее.

Чтобы стойки каркаса могли выдерживать необходимую нагрузку, для их создания стоит использовать трубы со 100-мм стенкой – такие трубы имеют достаточную прочность, за счет которой получится достичь хорошей устойчивости постройки. Ребра жесткости обычно собираются из широких деталей, имеющих 60-мм стенку.

Кроме самих труб потребуется еще и набор инструментов, который выглядит так:

  • Электродрель и сверла по металлу;
  • Рулетка;
  • Болгарка;
  • Набор ключей;
  • Маркер.

Дрель нужна для создания крепежных отверстий на профиле. Болгарка позволяет нарезать трубы на отрезки необходимой длины. Маркер необходимо для разметки деталей при работе. Ключи с набором головок дают возможность закрепить элементы конструкции.

При обработке металлических деталей всегда обильно летит стружка, которая может нанести серьезный вред человеческому организму. Чтобы этого не произошло, при работе стоит использовать средства индивидуальной защиты – маску, защитные очки и перчатки.

Обустройство фундамента

Фундамент требуется любой крупной постройке, чтобы предотвратить ее проседание в грунт. Основание фундамента стоит поднимать над уровнем земли хотя бы на 20 см, чтобы защитить конструкцию от заливания и возможных проблем, которые иногда возникают во время атмосферных осадков.

Есть несколько традиционных способов обустройства фундамента:

  1. Цельная железобетонная плита. Этот способ является одним из самых простых, но и наиболее затратных, ведь железобетонную плиту нужно привезти и установить на свое место. К тому же, для качественного фундамента обычно требуется несколько плит. Кроме того, придется заранее провести некоторые работы по подготовке участка.
  2. Монолитная армированная стяжка. Такой вариант считается самым дешевым и не очень сложным. Дождавшись затвердевания раствора, можно смело устанавливать на него любой металлический каркас – фундамент вполне подходит даже для больших нагрузок.
  3. Бетонная стяжка, накрытая тротуарной плиткой. Этот фундамент для гаража из трубы тоже неплохо подходит, но не очень популярен.

Создание каркаса из профильных труб

Когда фундамент готов, можно приступать непосредственно к возведению гаража. Первым шагом будет сборка каркаса в соответствии с проектом (прочитайте также: «Как сделать каркас из профильной трубы для дома – теория и практика»). Профильные трубы необходимо положить горизонтально на сваи и приварить так, чтобы получился цельный каркас из профильной трубы для гаража по всему его периметру.

Потом можно приступать к монтажу стоек конструкции. Для соединения вертикальных опор используются все те же горизонтальные трубы, которые нужно приварить примерно на середине высоты стоек (естественно, конкретную величину должны учитывать рассчитанные своими руками чертежи гаража из профтрубы). Когда вертикальные опоры зафиксированы, можно заняться верхней обвязкой, чтобы устанавливать кровлю. Читайте также: «Как сделать гараж из профтрубы своими руками – проектирование, выбор материалов, инструментов, инструкция по монтажу».

При постройке гаража из профильной трубы лучше всего остановиться на стандартном варианте односкатной крыши. Чтобы создать такую конструкцию, нужно удлинить одну сторону каркаса и смонтировать на верхней обвязке несколько несущих. При работе стоит следить за качеством сварных швов и прочих соединений – если нет уверенности в качестве, лучше воспользоваться обычными креплениями. Читайте также: «Как построить дом из профильной трубы по технологии каркасного строительства».

Дополнительные работы

Если гараж изначально создавался только для хранения автомобиля под крышей, то для завершения работы достаточно будет поставить ворота. Совсем другое дело, если в гараже будут проводиться различные работы – в таком случае постройка должна обязательно утепляться. Самый простой и эффективный способ утепления гаража – это внутренняя обшивка пенопластовыми плитами, которые не боятся влаги и отлично выдерживают изменения температуры. Чтобы добиться максимальной надежности, пенопласт можно зашить профнастилом.

Чтобы сохранить свободное пространство в гараже без увеличения его площади, можно использовать теплоизолирующие материалы с отражателями, которые хорошо защищают помещение от перегрева. Защититься от холодной зимы можно при помощи печки с хорошим сочетанием расхода топлива и эффективности. Из остатков профильной трубы можно сделать скамейку. Перед тем, как сделать скамейку из профтрубы своими руками, нужно лишь определиться с размерами и конструкцией.

Несколько реже, чем утепление, гаражи также дополнительно оборудуются звукоизоляцией. Конечно, такой материал обходится дорого, да и пользы гораздо меньше, чем от теплоизоляции – но иногда хозяева гаражей находят целесообразным и защиту от шума.

Заканчивая постройку гаража, нужно особое внимание уделять дверям и воротам. При их монтаже нужно пользоваться строительным уровнем и тщательно следить за тем, чтобы конструкция была ровной – в противном случае двери могут двигаться из-за собственного веса. Читайте также: «Как сделать лестницу из профильной трубы своими руками».

Особенности конструкции гаража

Есть два способа, позволяющие создать каркас гаража из профильной трубы:

  1. Сборка на месте. Такой вариант выполнения работ используется при самостоятельной работе без привлечения дополнительной рабочей силы.
  2. Модульная сборка. Если есть возможность пригласить помощников, то стоит задуматься и о возможности модульной сборки, которая подразумевает соединение стенок гаража в отдельном месте с последующим переносом и установкой на фундамент.

Модульную сборку стоит использовать и при установке двухскатной крыши гаража – так будет гораздо проще монтировать ее элементы. При проектировании кровли нужно учитывать маленький выпуск материалов за периметр стен, чтобы вода не текла прямо по ним, а падала на землю. Лучшим решением данной проблемы будет установка водоотливов.

Выбирая ворота для гаража, приходится выбирать из следующего списка:

  • Секционные;
  • Роллетные;
  • Распашные;
  • Подъемно-поворотные.

Крепить ворота лучше всего перед тем, как будет монтироваться внешняя обшивка. Сама же обшивка может выполняться как из профнастила, так и из сайдинговых панелей – правда, в последнем случае потребуется предварительный монтаж плит OSB, являющихся одновременно опорой для обшивки и неплохим тепло- и звукоизоляционным материалом.

Заключение

Построить гараж из профтрубы своими руками не очень-то и сложно. Конечно, потребуется определенный опыт и навыки, но в минимальном объеме. Если грамотно подойти к работе и на каждом этапе стараться делать все правильно, то в итоге получится конструкция, способная прослужить несколько десятилетий. 

Каркасный гараж из профильной трубы своими руками

Гараж из профильной трубы – это современный вариант постройки сооружения, служащего для стоянки и ремонта различной техники.

В основу сооружения подобного типа, положена каркасная конструкция, изготавливаемая из профильной металлической трубы.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции

Монтировать каркас можно и зимой

Каркасная технология строительства различных зданий и сооружений широко распространена как в жилищном и промышленном строительстве, так и при возведении вспомогательных объектов, к которым можно отнести и гаражные постройки.

У каркасной технологии строительства, при использовании металлических профилированных труб, есть свои достоинства и недостатки, которые определяют возможность использования таких конструкций, в тех или иных условиях выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации готового объекта строительства.

Плюсами данной технологии являются:

  • Относительно низкая стоимость строительства, в сравнении с вариантами, когда используется кирпич, бетон или сендвич-панели.
  • Малые сроки выполнения строительно-монтажных работ.
  • Возможность выполнения работ своими руками.
  • Отсутствие необходимости в привлечении специальной строительной техники.
  • Продолжительные сроки эксплуатации.
  • Все сезонность выполнения работ.
  • Отсутствует эффект усадки строительных конструкций.
  • Малые трудозатраты.
  • Отсутствует необходимость в сооружении сложных и дорогих фундаментов.

Недостатками можно считать:

  1. Сложность самостоятельной разработки узловых соединений, обеспечивающих необходимую прочность и жесткость конструкции.
  2. Стоимость каркаса, изготовленного из профильной трубы, выше стоимости аналогичной конструкции, изготовленной из дерева.
  3. Каркас, изготовленный из металла, требует качественной теплоизоляции, т.к. металлический профиль является «мостиком холода».

Проектирование конструкции

Для того, чтобы избежать ошибок при строительстве каркасного гаража лучше всего обратиться к профессионалам, которые смогут разработать комплект чертежей данного сооружения. В состав такого проекта войдут, кроме общего плана и фасада сооружаемого объекта, чертежи узловых соединений, являющихся наиболее важными элементами конструкции.

В случае, если принято решение о самостоятельной разработке эскиза гаража, то необходимо обратить внимание на следующие моменты, а именно:

  • Сечение профильной трубы должно соответствовать нагрузкам, которые прилагаются к каждому конкретному элементу каркаса.
  • Узловые соединения должны быть тщательно проработаны, для того, чтобы прочность конструкции соответствовала предъявляемым требованиям.
  • План гаража, его габаритные размеры, должны соответствовать габаритам транспортного средства и прочим зонам, необходимым при его использовании (хранение материалов, ремонт и т.д.).
  • Фундамент гаража, должен соответствовать характеру грунтов в месте расположения сооружения и его весу.
  • Расположение гаража на плане местности, должно соответствовать требованиям регламентирующих документов, определяющим габариты до рядом расположенных зданий и сооружений, а также проезжих дорог и инженерных сетей.
  • На стадии проектирования должны быть проработаны вопросы по устройству цоколя или ростверка сооружаемого объекта, типа кровли и материала ее покрытия.
  • Необходимо выбрать материалы для утепления и гидроизоляции конструкций, а также для зашивки и отделки внутренних и наружных стен каркаса.

При проектировании гаража, выборе его геометрических размеров, нужно следовать принципам:

  1. Ширина гаража должна быть на 1,5 – 2,0 метра больше, чем ширина транспортного средства.
  2. Длина – должна быть больше длины транспортного средства на 2,0 – 2,5 метра.
  3. Высота – должна быть больше высоты багажника транспортного средства, в открытом состоянии.

Необходимые инструменты и материалы

Профилированная труба

Когда проект (эскиз) разработан, следующим этапом выполнения работ, будет приобретение выбранных материалов и подготовка необходимого инструмента.

Для монтажа фундамента, в зависимости от его конструкции, понадобится кирпич и цементный раствор, бетон, винтовые сваи или ж/б плиты.

Для изготовления каркаса – металлическая профильная труба сечением 100х100, 100х80, 60х60 и 60х40 мм, а также листовой металл толщиной 4,0 мм.

Для обшивки каркаса – листы ОСБ, фанера или профилированный металлический лист, а также вагонка и сайдинг.

Для утепления – минеральная вата или пенопласт, для гидроизоляции – рубероид.

Для выполнения работ понадобятся: сварочное оборудование, углошлифовальная машинка («болгарка»), шуруповерт, слесарный инструмент и крепежные элементы.

Строительство каркасного гаража из профильной трубы своими руками

Все работы по строительству гаража можно разбить на несколько этапов: сооружение фундамента и пола, монтаж каркаса, установка ворот, обшивка конструкции, монтаж кровли и работы по утеплению.

Вне зависимости от вида фундамента и его конструкции, все работы на данном этапе начинаются с выполнения разметки на выбранной площадке строительства.

Для разметки используется нивелир или теодолит, а при их отсутствии – рулетка, мерная лента и строительный уровень.

Разметка начинается с одного из углов строящегося объекта, место расположение которого определяется по отношению к рядом стоящим зданиям или иным капитальным объектам и конструкциям.

Все остальные точки (углы), размечаются относительно этого угла, с таким расчетом, чтобы диагонали между противоположно расположенными – были идентичны.

Когда места определены и отмечены на местности, необходимо разметить прочие элементы фундамента, которые зависят от его конструкции.

Для каркасного гаража сооружаются фундаменты следующих типов:

  • Плитный – когда под всю площадь сооружаемого строения заливается монолитная плита толщиной 150 – 200 мм.

В этом случае фундамент является мелко-заглубленным, он состоит из арматурного каркаса, который залит бетонным раствором.

Перед заливкой площадка (основание) выравнивается, плодородный слой грунта при этом снимается. На подготовленной поверхности настилается песчаная подушка и устанавливается опалубка, в которой и монтируется арматурный каркас. Вся поверхность заливается бетоном.

При данной конструкции фундамента дополнительная разметка, на подготовительном этапе производства работ, не производится – достаточно разметить углы, а сам фундамент, кроме своей основной функции, является полом гаража.

  • Ленточный, монолитный.

При такой конструкции фундамента, придется сделать дополнительную разметку, которая определит ширину ленты.

Для этого можно воспользоваться мерной лентой или шнуром, которые закрепляются на разметочные обноски, устанавливаемые в углах фундамента.

Разметочная обноска представляет из себя П-образную конструкцию из пиломатериала, в которой «ноги» выполнены в виде кольев или досок с заостренными концами, а перекладина – из обрезной доски.

Выполнив разметку ленты, снимается грунт на заданную глубину. На дно образовавшейся траншеи укладывается песчаная подушка и устанавливается опалубка.

Во внутренне пространство опалубки монтируется арматурный каркас и заливается бетон.

При устройстве фундамента подобного типа, пол в гараже может быть выполнен с использованием пиломатериалов, утрамбованного грунта или в виде отдельной бетонной плиты, жестко не связанной с фундаментом.

  • Свайный, столбчатый.

Эта конструкция фундамента требует разметки мест установки дополнительных свай, которые монтируются в воротах гаража, а также на длинных стеновых прогонах.

В местах их расположения необходимо снять грунт на требуемую глубину и устроить песчаную подушку. В дальнейшем работы выполняются, как и выше рассмотренном случае монолитного ленточного фундамента.

При использовании кирпича или блоков, из которых выкладываются столбики – после устройства песчаной подушки заливается бетонная подготовка, на которой и выкладываются столбы нужного размера (1,5 х 1,5 или 2,0 х 2, 0 кирпича).

Пол изготавливается, как и в варианте ленточного фундамента.

  • Свайный, с использованием винтовых свай.

Это новый вид фундаментов, который широко используется при возведении легких построек.

Разметка и устройство полов выполняются аналогично варианту свайного столбчатого фундамента, а работа заключается в использовании винтовых свай заводского производства.

Сваи ввертываются в грунт в местах, определенных разметкой, а их оголовки, после их завинчивания, обрезаются в одной плоскости.

По верху свай монтируется ростверк, который изготавливается из швеллера или иного металлопроката, обеспечивающего прочность конструкции.

Для всех вариантов фундамента важным условием успешного строительства и безаварийной эксплуатации сооружаемого объекта, будет обеспечение расположения элементов фундамента, его верхних точек, в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж каркаса

Монтаж косынок – усилителей крыши

Когда фундамент готов можно приступать к монтажу каркаса гаража.

Для изготовления столбов, а также верхней и нижней обвязок используется труба большего сечения (100 х 100, 100 х 80 мм), а для раскосов и распорок – меньшего сечения.

Перед началом монтажа используемая труба нарезается в соответствии с требуемыми размерами и в нужном количестве, после чего заготовки обрабатываются антикоррозийными составами.

Из металлического листа нарезаются «косынки» и прочие элементы, обеспечивающие прочность собираемой конструкции.

Сборка каркаса начинается с монтажа нижней обвязки, под которую, предварительно, укладывается слой гидроизоляции. При устройстве данного элемента необходимо обратить внимание на плоскость размещения обвязки, она должна быть строго параллельно поверхности земли. Кроме этого, диагонали между разно расположенными углами, должны быть идентичны.

Нижняя обвязка жестко закрепляется к фундаменту, для этого используются анкерные болты или применяется электродуговая сварка, посредством которой каркас приваривается к закладным деталям, расположенным в элементах фундамента.

Далее выполняется монтаж вертикальных колонн (столбов). Столбы крепятся при помощи сварки или на болтовое соединение, при этом используются «косынки» и прочие пластины крепления. При монтаже необходимо следить за плоскостью, в которой монтируются колонны, они должны быть расположены строго вертикально по отношению к поверхности земли.

Когда столбы установлены монтируется верхняя обвязка и элементы каркаса кровли. Крепление выполняется аналогично креплению нижней обвязки и столбов.

После того, как каркас собран, осуществляется проварка всех узлов и мест соединения элементов конструкции каркаса.

Установка ворот

Установка ворот из профилированной трубы и уголка

Тип и конструкция ворот каркасного гаража может быть различна, что определяется местом его расположения (наличие электрических сетей), финансовых возможностей и личных предпочтений пользователя.

Наиболее простой вариант – это каркасная конструкция, когда ворота изготавливаются из профильной трубы, аналогичной той, что использовалась при изготовлении каркаса гаража.

Для этих целей используется труба сечением 60 х 60 мм, из которой делаются створки ворот и входной двери, если таковая требуется.

К каркасу воротных створок привариваются гаражные петли, после чего полученная конструкция монтируется на столбы проема гаражных ворот.

Обшивка конструкции

Обшивка каркаса может выполняться различными способами, которые зависят от материала используемого для этого.

Если используется профилированный лист, то его размечают требуемой длины, после чего он режется и монтируется на каркас посредством саморезов по металлу.

Профилированным листом можно обшить стены, ворота и кровлю.

Если используется листовой пиломатериал, фанера, ДСП или ОСБ-листы, то они обшиваются с наружной стороны каркаса. Крепления выполняется саморезами или используется болтовое соединение.

С внутренней стороны каркас обшивается после выполнения работ по утеплению, для этого применяется тот же листовой пиломатериал или вагонка.


С наружной стороны, по листовому материалу, гараж может быть обшит вагонкой или сайдингом.

Монтаж кровли

Кровля гаража из профнастила

В случае использования пиломатериалов для обшивки каркасной конструкции, работа по устройству кровли заключается в устройстве обрешетки, которая выполняется из досок, укладываемых на элементы каркаса крыши гаража.

Форма крыши может быть односкатной или двухскатной, в зависимости от предпочтений пользователя, места расположения гаража и общего дизайна окружающего пространства.

По уложенной обрешетке укладывается гидроизоляция и кровельный материал.

Вид кровельного материала может быть различным, в зависимости от предпочтений пользователя и его финансовых возможностей.

Утепление гаража

Работы по утеплению смонтированного гаража заключаются в укладке во внутренне пространство каркаса утеплителя. Как уже было написано выше, в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата, пенопласт, пеноизол или пенополиуретан. Каждому из этих материалов свойственны определенные достоинства и недостатки, определяющие сферу его применения и последовательность выполнения работ.

Важным условием успешной эксплуатации теплоизоляционных материалов является устройство гидроизоляции, как по отношению к фундаменту, так и в вертикальной плоскости стен гаража.

Для гидроизоляции используется рубероид или пленка, а также специальные мембраны, обеспечивающие требуемые параметры эксплуатации теплоизолирующих материалов.

Каркасный гараж из профильной трубы может смонтировать каждый желающий, для этого необходимо лишь знать некоторые нюансы выполнения работ, о которых было написано выше, и уметь работать со сварочным оборудованием и ручным инструментом.

Инструкция как сделать каркас гаража из профильной трубы – видео советы

Одни из самых прочных конструкций – это те, которые изготавливаются на основании металлического каркаса. Здесь нет никаких секретов или сложностей, только металл способен выдержать очень большой вес долгое время. Дерево, несмотря на все свои отличные природные свойства и качества, со временем гниет, становится пустым и, как следствие, начинаются проблемы. А каркас – дело важное, потому как после полной отделки доступ к нему будет очень затруднен, поэтому его нужно изначально делать максимально качественно.

Не зря технология «быстрого» строительства частных домов предполагает возведение именно металлического каркаса, чаще из профильного металла. Однако есть и более компактные строения, которые предполагают наличие основания. К одним из таких относится гараж.

Виды помещения для авто

Гаражи могут быть сделаны практически из любого материала. Чаще всего для строительства используется именно металлический каркас с настилом. Но бывают и кирпичные строения. По большому счету, разница не слишком велика, а вот скорость возведения, конечно, у металлического строения будет быстрее.

Хотя, до сих пор некоторые используют так называемые «ракушки», которые достаточно просты в установке и обращении. Однако у них есть главный недостаток, который заключается в их легкости. То есть в «ракушке» авто будет защищено исключительно от внешних погодных условий (и то не от всех). А вот гараж с металлическим каркасом при правильной сборке станет надежным местом нахождения авто, где можно будет не переживать за сохранность своего имущества.

К тому же, несмотря на то, что профильные трубы не слишком тяжелые, в конструкции они дают достаточный вес и устойчивость, что также немаловажно. Их также можно собрать и установить своими руками.

Самостоятельное строительство

Такую конструкцию можно собрать своими руками. Для этого даже необязательно быть профессиональным строителем. К тому же сейчас есть множество фото и видео примеров, мастер-классов и уроков по строительству небольших конструкций.

Тем более, если есть свободное время и наличие необходимых материалов с инструментами, за летний период можно отлично подготовить помещение для «обитания» своего авто.

Теперь о каркасе

Основание для гаража можно сделать из нескольких разновидностей металлических изделий, мы же попробуем взять для этого профильные трубы.

Начать же стоит с базы, то есть фундамента. Его для него подойдут оба основных вида фундамента: капитальный и на сваях. Но в случае необходимости транспортировки гаража, фундамент на сваях будет предпочтительней.

После того, как основа готова, приступаем к каркасу. Существует два способа соединения: сваркой и винтами (саморезами).
Для каркаса своими руками легче использовать крепления саморезами, потому как непрофессиональная сварка может привести к поломке конструкции.

Первым делом следует устанавливать вертикальные элементы, потому как эти трубы или стойки, как правило, прочнее поперечных деталей. В этом случае используются тонкие профильные трубы. Монтаж начинается снизу и постепенно поднимается к верху. Укрепления вертикальных и горизонтальных элементов производится специальными раскосами.

Последняя деталь каркаса – кровля. Она выполняется уже после того, как практически все готово и трубы выложены, а главное, закреплены так, как надо.

Заключение

Построение каркаса – это еще не оконченная работа, и об этом надо знать до начала работ. После того, как прочная основа готова, можно приступать к утеплению и отделке, при необходимости.

Вариантов отделки существует также несколько. В фото примерах или профильных видео роликах можно увидеть все и выбрать наиболее подходящий вариант для своего случая.

Еще одним моментом является защита металла. Для того чтобы профильные трубы сохранились как можно дольше, их желательно покрыть специальной краской, которая защитит от коррозии и минимизирует ржавчину. К тому же гараж предполагает наличие сырости, данный момент также стоит учитывать и по возможности свести сырость к нулю. А все потому, что неправильный климат внутри обязательно скажется на состоянии автомобиля.

рамка из профтрубы

Каркасные гаражи не менее популярны, чем кирпичные, деревянные или блочные конструкции. Такой гараж очень легко построить самостоятельно, а на соединение каркаса обычно уходит всего несколько часов. Обшивают готовое основание обычно деревом или металлическим профилем.

  Как спланировать гараж

Чтобы добиться долговечности и хорошего качества каркасного гаража, важно продумать каждый шаг перед началом его строительства. Перед тем, как построить гараж из профильной трубы, необходимо разработать предварительный чертеж с указанием масштаба и габаритных размеров конструкции.

На данном этапе важно определить наиболее оптимальный размер постройки, учитывая габариты автомобиля. Имея на руках готовый чертеж, не составит труда посчитать на калькуляторе, сколько потребуется материала. Также важно определить его разновидность, записав все результаты на бумаге.


Профильные трубы продаются метражом, поэтому наличие чертежа позволит не ошибиться при их покупке. При разработке гаражного чертежа труб НКТ важно учитывать, что в качестве несущих элементов лучше всего использовать сплошные изделия максимальной длины.Это сообщит основанию здания необходимую прочность. На чертеже необходимо зафиксировать каждую деталь каркаса гаража.

Также необходимо продумать способ соединения отдельных труб между собой. Если стоит цель построить максимально надежный и прочный гараж из профтрубы своими руками, то рекомендуется использовать сварной способ соединения.

  Выберите дизайн

Однако бывают ситуации, когда хочется получить разборную конструкцию, которую можно переместить в другое место.В этом случае трубы соединяются специальными креплениями. Строительные магазины предлагают их в очень широком ассортименте, включая уголки и другие детали. В обязательном порядке необходимо приобрести необходимое количество болтов и гаек для крепления отдельных заготовок.

Меньше всего времени тратится на соединение сваркой: однако полученная таким образом конструкция будет исключительно стационарной. Если возникнет необходимость в демонтаже и перевозке такого гаража на новое место, скорее всего, возникнут проблемы.

Сборные конструкции

имеют еще одно важное преимущество, заключающееся в возможности расширения площади гаража.Кроме того, не у всех есть навыки сварки. Также необходимо определиться с типом гаражных ворот.



Имея на руках готовый чертеж, прописывается план дальнейших мероприятий:

  1. Разметить место под гараж.
  2. Заложить прочный фундамент.
  3. Соберите и установите раму основного профиля.
  4. Повесить ворота.
  5. Украсьте крышу и крышу.
  6. Обшить стены.



Фундамент является обязательным элементом любой постройки, однако в тех случаях, когда профильный гараж задумывается как динамичный объект, закладкой фундамента можно пренебречь.Как правило, такие конструкции очень легкие, и их можно устанавливать прямо на землю. При строительстве гаража на приусадебной территории его чаще всего стараются сделать стационарным, что включает в себя и закладку фундамента, по всем необходимым технологиям.

  Выбор трубы

Для изготовления каркаса основного профиля рекомендуется использовать трубы квадратного сечения, ввиду значительной простоты их сборки. Что касается прямоугольного профиля, также представленного на строительном рынке, то его соединение значительно сложнее.

Для основных стоек гаража выбраны профильные трубы 100х100 мм: такой материал будет гарантировать прочность и надежность конструкции. Ребра жесткости каркаса обычно изготавливаются с более узким профилем 60х60 мм.

  Какие инструменты необходимы

Подготовив необходимый материал в необходимых объемах, вам также необходимо будет обзавестись необходимыми инструментами:

  • Критерий. Общая длина льна должна быть не менее 10 м.
  • Электродрель и набор сверл для работы по металлу.Профиль нужно будет оснастить отверстиями.
  • Болгарка и набор дисков по металлу. Пригодится для резки и выравнивания металлического профиля для каркаса.
  • Маркер. С его помощью удобно ставить метки.
  • Ключи и головки. Для осуществления окончательной сборки каркаса.

Также не лишним будет запастись защитными очками, маской и плотными перчатками, которые защитят глаза и кожу от разлетающейся во время работы мелкой стружки.

 Закладка фундамента

Если каркасный гараж для автомобиля строится на приусадебном участке, то имеет смысл планировать его стационарно. Крепление такой постройки лучше всего производить с помощью фундамента для гаража из профильной трубы: благодаря ему конструкция не будет проседать в землю.



Есть несколько вариантов этой основы:

  1. Монолитная железобетонная плита. Отличный вариант для тех, у кого достаточно денег на его покупку.Для закладки фундамента потребуется несколько подобных элементов. Обычно их доставка осуществляется габаритными грузовиками, а монтаж – строительными кранами. Перед размещением заказа на плиты проводится подготовка территории к их укладке. Его выравнивают, выкапывают котлован подходящего размера, засыпая его гравием и песком. Все это делается для качественной посадки железобетонных плит. При этом площадь плит должна превышать параметры основания каркаса.
  2. Если бюджет на строительство гаража не слишком велик, то более выгодным решением будет организация монолитной армированной стяжки. Он очень хорошо отвечает всем требованиям фундамента для каркасной постройки, в которую входит гараж из профильной трубы. Главное преимущество такого фундамента в том, что на его возведение потребуется меньше всего денежных средств, если сравнивать с другими вариантами.
  3. Фундамент под каркасный гараж иногда возводят с использованием тротуарной плитки.Однако без предварительной бетонной стяжки в этом случае не обойтись.

При строительстве гаража из тюбинговой трубы своими руками важно приподнять основание над землей на 20 см. Это защитит внутреннее пространство от заливания осадком, а его стенки от любого контакта с водой.

  Монтаж на раму своими руками

Для сборки каркасного гаража с использованием профильной трубы обычно применяется местная или модульная сборка. Для создания гидроизоляции зазор между каркасом профиля и фундаментом прокладывается резиной или рубероидом.Локальная сборка обычно выполняется одним человеком.

Сначала выполняется нижняя обвязка, для чего берутся горизонтальные профили: таким образом появляется основное основание у гаража. Для этого нужно раскроить материал по параметрам, указанным на чертеже. Далее осуществляется укладка основания конструкции по всему периметру фундамента, с поочередным его креплением металлическими уголками. По углам устанавливаются вертикальные стойки, которые нужны для дальнейшего крепления верхней обвязки.По завершении сборки каркаса производится установка горизонтальных ребер жесткости, как указано в проекте.



Что касается модульной сборки, то ее компоненты готовятся заранее. Сборка стеновых модулей в этом случае осуществляется на земле: позже они соединяются в единую конструкцию. Этот вид сборки отличается простотой, удобством и хорошей скоростью выполнения. Наряду со стенами таким образом можно собрать потолок, крышу и другие части каркасного гаража.

При монтаже кровли важно выбрать наиболее оптимальный материал для ее обшивки. Рекомендуется, чтобы, наряду с легким весом, он был полностью водонепроницаемым. Довольно часто для этой цели используют металлический профнастил, укладывая его под определенным углом, чтобы обеспечить эффективный отвод дождевой воды. Эти нюансы лучше предусмотреть еще на этапе проектирования.

  Выключение

По окончании монтажных работ осуществляется установка гаражных ворот.Секционные изделия – очень удачный вариант для такого типа гаражей: что касается рулонных гаражей, то для полноценного функционирования они не потребуют значительной площади. Что касается распашных конструкций, то их устанавливать проще всего. Поэтому, если позволяет место во дворе, вы можете оборудовать такими воротами свой гараж.



В конце обшивки стен укладывается рубероид. Важно не забыть о выходе кровли за пределы стен гаража, что убережет их от намокания.На этом же этапе устанавливаются отливы и емкости для сбора дождевой воды.

СтройПромСфера

Временный «жилище» для автомобиля или как построить металлический гараж своими руками?

Хранение автомобиля в ночное время под открытым небом – необдуманное и очень небезопасное действие, из-за чего многие автовладельцы пытаются в ускоренном темпе обзавестись гаражом. Кто-то спешит купить уютную «квартирку» для своей машины, а те, у кого нет такой возможности, пытаются построить гараж своими руками.

С помощью каркаса из профильной трубы это можно сделать легко и просто.

На сегодняшний день существует 2 варианта конструкции: капитальная и временная. Постоянная постройка требует получения разрешений на строительство, глубокий фундамент, мощные бетонные стены, усадка и т. д. Временный гараж представляет собой металлический бокс, с достаточным утеплением и отделкой, который по своим характеристикам практически не отличается от капитального строения. Очевидным преимуществом временного гаража является мобильность: его можно быстро перенести на новое место с помощью крана.


Своими руками с помощью каркаса из профильной трубы гараж можно построить достаточно быстро и без применения спецтехники. Эта технология позволяет экономить на строительных материалах и вывозе мусора. Рассмотрим подробнее основные детали строительства временного гаража.

Как сделать гараж из профильной трубы своими руками.

Строительство временного жилья для автомобиля начинается с фундамента.Без фундамента не обходится ни одно строение, но перед закладкой необходимо определить размеры гаража. Наиболее оптимальными считаются следующие размеры:

Создание каркасного гаража из профильной трубы своими руками, ворота оставляют шириной 250 см и высотой 200 см. Эти параметры подходят для большинства автомобилей. Металлический гараж имеет небольшой вес, поэтому фундамент для него можно сделать ленточным и не заглубленным (до 15-20 см). Его также можно укладывать на песок или гравий.При закладке фундамента под гараж очень важно учитывать особенности местного грунта.

Профильная фурнитура для временного строительства.

После завершения работ с фундаментом можно приступать к возведению каркаса для гаража из профильной трубы своими руками. Потребуются навыки работы с инструментами, в том числе со сварочным аппаратом. Каркас является несущей конструкцией, поэтому стыки фиксируются сваркой. Иногда соединения труб скрепляются болтами.

Профильная фурнитура нарезается с помощью УШМ или ножовки по металлу. Перед тем, как покрыть каркас металлическими листами, его необходимо обработать составом, препятствующим образованию ржавчины.

Листы металла крепятся к сердечнику болтами или сваркой. Первый вид крепления используется, если в будущем планируется перенос гаража на новое место. Сварка укрепляет конструкцию и делает ее более прочной, устойчивой.


Для обшивки гаража своими руками каркасом из профильной трубы, металлическими листами толщиной 2.Используется от 5 до 3 мм, при этом торцевая часть конструкции предпочтительно обшивается сплошными металлическими листами. Сегодня в большинстве случаев обшивка здания для хранения автомобиля выполняется профнастилом. Материал не требует дополнительной обработки, на рынке представлен в широком ассортименте и богатой цветовой палитре.

Кровля металлического гаража.

Для надежной защиты здания от скопления влаги и снега оно оборудовано двускатной крышей с коньком.Внутри крыши можно сделать отсеки для хранения различных предметов. Для сварки крыши гаража с каркасом из профильной трубы лучше взять помощников своими руками. Обратите внимание: для обшивки кровли лучше использовать сплошные листы металла. Чем меньше стыков на кровле, тем надежнее будет защищена конструкция от воздействия внешней среды. Для стандартного гаража необходимо установить 4 балочные фермы из профильной арматуры. Для формирования конька используется оцинкованное железо.

Вытяжка своими руками.

Основной задачей гаража является не только защита автомобиля от воздействия внешней среды и вандализма, но и предотвращение коррозии кузова, поэтому после сборки конструкции важно оборудовать ее правильной вентиляцией система. Если циркуляция воздуха будет нарушена, в помещении начнет скапливаться лишняя влага. Своими руками в гараже с каркасом из профильной трубы можно соорудить натуральный колпак.Для этого вам понадобятся две трубы: одна для входа воздуха, вторая для выхода.

Приточно-вытяжная вентиляция работает из-за разницы температур. Гараж можно оборудовать системой, которая оснащена вентилем, вентилятором и работает принудительно.

Какие инструменты понадобятся для работы?

  •   Сварочный аппарат. Сварка – самый надежный способ соединения деталей каркаса. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент инверторных устройств, работающих от сети 220 вольт.В процессе сварки необходимо помнить о мерах безопасности: глаза и лицо должны быть закрыты специальной маской, а руки рукавицами.
  •   Лопата. Для возведения фундамента гаража с каркасом из профильной трубы своими руками этот инструмент будет незаменим. Во избежание ссадин, травм и мозолей следует надевать перчатки или предварительно обработать черенок лопаты.
  •   Пила по металлу. Инструмент необходим для установки деталей гаража.
  •  Отвертка и гаечный ключ.Эти инструменты незаменимы для соединения болтов и шурупов между элементами конструкции гаража.
  • Угловая шлифовальная машина. Болгарка прекрасно справляется с резкой металла. Вам понадобится отрезной диск диаметром 210 мм. В процессе работы с болгаркой глаза необходимо защищать от попадания стружки и искр специальными очками. Обратите внимание: при строительстве своими руками гаража с каркасом из профильной трубы вокруг не должно быть материалов, которые могут легко воспламениться.

Чтобы защитить свой автомобиль от палящих лучей солнца летом, от мороза — зимой и непогоды — в межсезонье, большинство дальнобойщиков рано или поздно задумываются о строительстве гаража своими руками на даче участок. Кроме того, со временем на дачах скапливается различная садовая техника, например, газонокосилки, мотоблоки, помогающие возделывать и обрабатывать участок.

Родители покупают велосипеды, мопеды, квадроциклы и мотоциклы для своих детей и внуков, для которых уже не хватает места в маленьких сараях.А вот построить гараж, да еще с мастерской вдобавок, многих отпугивают предстоящие проблемы, которые могут возникнуть в процессе строительства. Тем не менее, используя каркасную технологию, при строительстве гаража можно минимизировать финансовые затраты, сделать своими руками и построить гараж своими руками всего за несколько рабочих (выходных) дней.

В первую очередь определились с размерами, планировкой гаража и его расположением на участке. Гараж решили разместить своими руками не на границе участка, как это делают многие, а в глубине, оставив свободное место перед гаражом, где можно поиграть в настольный теннис или при необходимости поставить машину для того, чтобы пропылесосить его, почистить салон или сделать мелкий ремонт и техническое обслуживание.

Также гараж планировали использовать как домашнюю мастерскую с верстаком и полками для хранения инструментов, садового и спортивного инвентаря. Так как гараж находится рядом с домом, а туалета в нашем загородном доме нет, возникла идея оборудовать туалетную комнату в гараже.

Фундамент для гаража решили сделать столбчатым, верхнюю обвязку, каркас со стойками стен – сделать из бруса 100×50 мм, стропила и нижнюю обвязку – из досок сечением 150×50 мм.Снаружи каркас обшил досками сечением 20×120 мм, а поверх них прикрепил декоративные пластиковые накладки, крышу сделал двускатной.

Под столбы фундамента пробурили с интервалом в один метр скважину диаметром 20 см и глубиной около метра. Четырехметровые асбестоцементные трубы с внутренним диаметром 10 см были разрезаны «болгаркой» на три равные части. Куски труб были установлены в просверленные отверстия в земле. Поставив трубы по уровню, насыпали вокруг них песок, утрамбовали, поливая водой.Трубы заливались бетонным раствором и (пока раствор не схватился) вставлялись анкерные пластины для закрепления нижних стержней фермы. Через неделю раствор затвердел, и мы приступили к изготовлению каркаса гаража.

На фундаментные стойки была установлена ​​и прикреплена к анкерным плитам нижняя обвязка рамы, изготовленная из двух досок сечением 150×50 мм, сколоченных и уложенных на ребро.

В нижней обвязке сделаны специальные вырезы для крепления стенных стоек каркаса.Устанавливают на уровне стоек стены, закрепляя их временными укосинами к нижней обвязке. На стойках стен каркаса закрепили верхнюю обвязку из досок сечением 100×50 мм.

По одному образцу были изготовлены детали и собраны все стропильные фермы на земле, а затем подняты и установлены на брусьях верхней обвязки, расположенных над стойками каркасных стен.

Крыша для гаража делалась по старинке самым простым и привычным способом — рубероид укладывался на обрешетку из досок 20×120 мм, а затем шифер.Стену, где предусмотрены ворота, обили листами фанеры толщиной 10 мм, все остальные стены – досками сечением 20×120 мм. В качестве декоративной забивки столбы фундамента были покрыты листами плоского и волнистого шифера, оставшимися после демонтажа старого забора.

Стены самодельного гаража решено было обить той же вагонкой, какой обшивали дом, сохранив при этом тот же стиль оформления построек на даче.

Пол гаража совмещен: для проезда автомобиля по всей длине гаража залито две бетонные плиты шириной 60 см. В качестве арматуры использовались старые металлические трубы, уголки и сетка. Между плитами и стенами был сделан пол из обычной обрезной доски, несколько раз пропитанной антисептиком.

Перед гаражом забетонирована площадка размером 3×6 м, вокруг площадки засеяна газонная трава.

Несколько советов, которые сократят затраты и время при строительстве гаража своими руками:

1.Стойки для стен каркаса гаража можно сделать из досок сечением 50×150 мм, наложив их на доски и бруски шириной 100 и 50 мм. Два бруска по 50 мм можно сколотить и получить еще одну стойку. Высоту стоек рекомендую делать 2 м (195 + 5 см на шип). Из одной шестиметровой доски получается 4,5 стойки.

2. Для увеличения высоты потолка гаража стропильная стяжка может располагаться на высоте одной трети высоты стропильной фермы.

3. Для обшивки стен каркаса вместо досок лучше использовать плиты OSB размерами 125×250 см и толщиной 9 мм. Из четырех стеновых панелей получается пять стеновых панелей (от каждой панели отрезается 50 см).

4. Плиты OSB сделают каркас гаража жестким. Они не боятся влаги, их можно покрывать фасадной краской, обшивать вагонкой, сайдингом, панелями, имитирующими камень или кирпич, без установки дополнительного каркаса. При этом сроки строительства значительно сократятся.

5. При необходимости каркасный гараж можно утеплить, проложив два слоя плит утеплителя между стойками стен, а стены внутри гаража обшить вагонкой.

Каркас дома из профильной трубы: особенности монтажа

1 Металлокаркасные дома

1.1 Общие сведения о каркасном строительстве

1.2 Преимущества металлокаркасных домов

1.3 Недостатки домов на металлическом каркасе

2 Строительство дома на каркасе из профильной трубы

2 .1 Строительство металлокаркасного дома

2.2 Последовательность операций при строительстве дома

Относительно новым направлением на отечественном рынке является так называемое каркасное строительство. Каркас дома из профильной трубы или деревянного бруса возводится достаточно быстро – ведь такая технология возведения жилых домов и малых архитектурных форм набирает популярность.

В этом материале мы расскажем об особенностях использования профильных труб в каркасном строительстве, а также об основных преимуществах и недостатках таких конструкций.

Дома металлические каркасные

Общие сведения о каркасном строительстве

Раньше металлокаркасное строительство применялось только в промышленности — каркасы и фермы из профильной трубы или швеллера применялись при строительстве мастерских, складов, ангаров и других подобных зданий .

Однако на сегодняшний день модернизация технологии позволяет использовать каркас из профильной трубы для строительства:

Жилых домов (малоэтажное строительство — до трех этажей)

Коттеджей

Хозяйственных зданий (магазинов, кафе , АЗС, административные здания)

Общественные здания

Металлокаркасные технологии также широко применяются при ремонте и реконструкции зданий — надстройках этажей, строительстве чердаков и хозяйственных построек.

Внимание!

Помимо жилых и общественных зданий и сооружений, металлокаркас можно использовать для небольших сооружений, таких как навесы, гаражи, теплицы и т.п.

Также подойдет беседка из профильной трубы, или терраса из того же материала выглядит хорошо.

Преимущества металлокаркасных домов

Технология металлокаркасного строительства используется во всем мире. Наиболее распространены такие технологии в США, Японии, Западной Европе. В этих странах доля жилых домов, возводимых по данной технологии, колеблется от 40 до 70% и продолжает расти.

Преимущества таких домов:

Дома, построенные по металлокаркасной технологии, отличаются низкой стоимостью (по сравнению со зданиями, построенными по традиционной технологии).

Внимание!

Во многом стоимость строительства зависит от используемых материалов.

Самые дешевые дома на деревянном каркасе.

Дома на каркасе из профильной трубы намного дороже, а их стоимость прямо пропорциональна сечению трубы.

Скорость возведения каркасного дома тоже впечатляет. Использование профильной трубы в качестве основного материала для каркаса позволяет значительно сократить время возведения здания.

Каркасная технология строительства жилых домов не предусматривает так называемых «мокрых» процессов (за исключением закладки фундамента). Это дает возможность осуществлять монтаж каркаса в любое время года и практически при любых погодных условиях.

Еще одним преимуществом таких домов является отсутствие какой-либо усадки — как при строительстве, так и при эксплуатации дома.

Каркас дома из профильной трубы

Схема дома на металлокаркасе из трубы

Ну и не надо забывать, что строительство каркасного дома по своим трудозатратам намного ниже, чем строительство дома с использованием традиционная технология. А это значит, что вам потребуются услуги всего нескольких помощников — и вполне реально справиться с работой одной бригады за месячный отпуск. Как показывает практика, за такой срок вы вполне можете завершить основные этапы строительства – и останется только внутренняя отделка вашего дома.

Недостатки домов с металлокаркасом

Несмотря на внушительный список достоинств, недостатки домов с каркасом из профильной трубы тоже присутствуют:
Первый и самый основной – это достаточно сложная конструкция. Расчет нагрузки на профильную трубу в том или ином узле каркаса достаточно сложен, поэтому в этом случае, скорее всего, вам придется обратиться за помощью к профессионалам, чтобы рассчитать, какой вес может выдержать метр профильной трубы.

С выбором сечения и толщины трубы несколько проще — поможет онлайн-калькулятор профильной трубы — однако с расчетом размера профильной трубы все же сложнее, чем с расчет толщины деревянного бруса.

Калькулятор профильной трубы

Профильная труба

Следующим недостатком является относительно высокая стоимость металлического каркаса по сравнению с деревянным каркасом. Также, выбрав в качестве основного материала каркаса профильную трубу, вы столкнетесь со сложным выбором: взять трубу потолще (например, 100х100 мм с толщиной стенки 8 мм) и переплатить.Но получите запас прочности, либо сэкономьте и остановитесь на варианте 60х60 мм.

Ну и напоследок — проблемы с теплоизоляцией. Металлический каркас — отличный «мост холода». Поэтому, чтобы утеплить дом на каркасе из профильной трубы, нужно очень качественно (а значит – потратиться на это).

Строительство дома на каркасе из профильной трубы

Строительство дома на металлическом каркасе

Несмотря на кажущуюся простоту, дома на металлокаркасе из профильной трубы имеют довольно сложную конструкцию.

Его основные элементы:

Фундамент легче, чем при традиционной конструкции, но все же необходим.

Внимание!

Без фундамента можно возводить сооружения, которые впоследствии будут переезжать с места на место, например теплицы или парники.

В этом случае вносим соответствующие коррективы в расчет профильной трубы.

Сам каркас из профильных труб. Как правило, для каркаса жилого дома используют профильные трубы квадратного сечения размерностью 100х100 или 60х60 мм.

Более точно размеры трубы вы можете определить, воспользовавшись калькулятором профильной трубы и зная размеры своего дома.

Гараж из профильной трубы

Каркас из трубы

Внутренняя отделка. В качестве внутренней отделки оптимальным вариантом является использование шпунтованной доски шириной 40-60 мм из древесины хвойных пород.

Доска обязательно обрабатывается антисептиками и антипиретиками (веществами, снижающими горючесть древесины).

В качестве чернового пола поверх лаг укладывается доска из той же профильной трубы.Поверх чернового пола можно укладывать любое профильное покрытие.

Изоляция. Хорошим вариантом здесь будет использование экструдированного пенополистирола толщиной 60-100 мм.

Сами стойки каркаса из профильной трубы можно дополнительно утеплить полосами пенопластового утеплителя.

Наружная отделка. Здесь можно использовать фасадную штукатурку или сайдинг, а если позволяют финансы – то натуральное дерево.

Кровля из профильной трубы. Его можно сделать как отдельной конструкцией, так и элементом каркаса.

Расчет профильной трубы для изготовления стропил крыши производится с учетом планируемого кровельного материала: чем легче крыша, и чем больше ее угол наклона, тем тоньше можно использовать трубу.

Последовательность строительства дома

Работы по строительству каркасного дома ведутся в следующей последовательности:

Начинаем, как и следовало ожидать, с фундамента. Для дома на металлическом каркасе из профильных труб подойдет как капитальный каркасный железобетонный фундамент, так и некапитальный (на платформах или винтовых сваях).

Каркасный дом на некапитальном фундаменте в принципе транспортабельный — так его можно даже перевозить!

Калькулятор профильной трубы

Каркас дома на фундаменте

После закладки фундамента можно приступать к монтажу каркаса. Если использовать для дома каркас заводского изготовления, то задача значительно упрощается: сборка готовых каркасов, как правило, осуществляется без применения сварки, на винтовых соединениях.

Если вы решите сделать рамку самостоятельно, то вам придется намного сложнее.При установке такой рамы необходимо не только контролировать взаимное расположение ее элементов, но и тщательно проверять качество их соединений, ведь именно сварные соединения являются «ахиллесовой пятой» рамы.

Расчет профильной трубы

Хомут для соединения профильной трубы

Каркас монтируется «снизу вверх», при этом сначала устанавливаются основные вертикальные элементы (стойки и колонны), которые затем соединяются горизонтальными элементами из более тонких труб и укреплены распорками.

В последнюю очередь монтируется кровельная часть каркаса – на этом этапе часть бригады можно начинать утеплять и отделывать.

Когда каркас смонтирован — можно приступать к внутренней отделке.

Многие специалисты в области архитектуры уверены, что будущее за металлокаркасными технологиями. Так что, вполне возможно, навыки, благодаря которым вы сможете самостоятельно построить дом или гараж из профильной трубы, вам пригодятся — и для себя, и в качестве дополнительной профессии!

Трубы профильные: описание, назначение, характеристики

Казалось бы, что может быть проще стальной трубы.Но простой вопрос, что такое профильная труба, многих может поставить в затруднительное положение.

Итак, профильная труба – это труба, имеющая определенный профиль поперечного сечения, отличный от круглого. К ним относятся квадратные, прямоугольные, овальные и другие специфические типы профилей. Из этого можно сделать вывод, что ассортимент профильных труб достаточно широк и разнообразен.

Профильная труба имеет ряд характеристик, определяющих ее вид и назначение. Попробуем определить наиболее важные из них.

1) Тип профиля трубы. Само собой разумеющийся параметр, также определяющий деление в ассортименте профильных труб.

2) Геометрические размеры профильной трубы. Например, для прямоугольной трубы такими будут ширина и высота профиля, и длина самой трубы. Размеры профильной трубы регламентируются рядом ГОСТов, но при этом могут быть выполнены отличными от них в случае наличия такого требования.

3) Толщина стенки.Очень значимая характеристика профильных труб. От него зависит надежность самой трубы, что напрямую влияет на выбор области применения.

4) Вес или масса профильной трубы. Очень важный параметр при проектировании трубных конструкций. Вес профильной трубы напрямую зависит от вышеперечисленных параметров, а также от материала самой трубы.

Рассчитать профильную трубу технически достаточно просто, но для этого обязательно следует знать сферу ее применения, знать требования к надежности конструкции и т.д.При проектировании конструкций часто возникает вопрос расчета массы профильной трубы.

Область применения профильных труб чрезвычайно широка, их используют даже в мебельном производстве. Для предотвращения травм острыми краями профиля применяют заглушки для профильных труб. Чаще всего изготовленные из пластика заглушки профильных труб выполняют эстетические, защитные и другие технические функции.

Как рассчитать изгиб трубы навеса. Навес из профильной трубы

своими руками

Конструкция навеса из профильной трубы различного сечения в сочетании с профнастилом или сотовым поликарбонатом является наиболее популярным материалом для устройства карнизов, навесов, навесов различного характера и назначения.Навес из профильной трубы возводится над: верандой или террасой, беседкой, крыльцом, детской площадкой и автостоянкой. В этом случае главное правильно подобрать сечение, толщину стенки, определиться с типом крепления и рассчитать размеры конструкции.

Преимущества профильной трубы для строительства навесов

К маркизам предъявляются особые требования. Они должны выдерживать значительные ветровые и снеговые нагрузки в зависимости от региона, выглядеть презентабельно, подчеркивать общий стиль дома, надежно защищать пространство от осадков.И профильная труба – это материал, способный удовлетворить всем этим требованиям.

Среди преимуществ выделим:

  • наличие многих размеров и форм секций. Оптимальный вариант как для летних качелей, так и для хозяйственной постройки;
  • правильная геометрическая форма (квадрат, прямоугольник), наличие ребер жесткости, дополнительная термообработка обеспечивают эксплуатацию долгие годы без деформации и замены;
  • хорошие прочностные характеристики. Профильную трубу можно согнуть, придав нужную форму.Качество от этого не страдает;
  • соединение отдельных элементов осуществляется как сваркой, так и болтами, анкерами;
  • рама может быть как стационарной, так и разборной. В последнем случае нужно позаботиться о разборных креплениях, тонких, но прочных опорах, местах установки.

Обязательные пункты

Перед началом строительства навеса необходимо определиться со следующими моментами:

  • размещение.Учитывайте последующее использование, размер участка, стороны света, наличие уклонов. Не рекомендуется обустраиваться в углублении. Либо сначала придется обустроить дренажную систему.

Если речь идет о зоне отдыха, выбирайте солнечные или, наоборот, тенистые участки подальше от глаз соседей. лучше делать поближе к дому, а бытовую — на заднем дворе;

  • стационарные или временные. В первом случае возводится фундамент или стационарная площадка с асфальтобетонным покрытием.Можно выложить брусчаткой или плиткой. Во втором варианте достаточно ровного пространства и конструкции, устойчивой к ветру. Важно понимать, что чем выше конструкция, тем больше вероятность опрокидывания при порывах ветра;
  • Форма
  • . В самом простом варианте он устроен, примыкает к дому и предназначен для автомобиля, хранения хозяйственных принадлежностей. Более сложные формы: с двумя и более скатами, в виде купола, арки и т. д. используются для зон отдыха, веранд, террас.При их выборе подумайте, как рассчитать конструкцию, можно ли согнуть трубы так, как нужно, как рассчитать нагрузку и т. д.

Важно сопоставить задачу, возложенную на козырек, и его форму. Для автомобиля подойдет простая односкатная или двускатная крыша. Купол или арку придется делать очень большими, что приведет к потере устойчивости. А для небольшого козырька над крыльцом выбирается более причудливый вариант формы.

Этапы строительства

Любая стройка включает в себя определенные этапы.И навес из профильной трубы своими руками не исключение. Не пренебрегайте ни одним из них, чтобы потом не столкнуться с необходимостью переделки или полной замены.

Разработка эскиза или чертежа

Эскиз, чертеж, проект создается в обязательном порядке по следующим причинам:

  • можно посмотреть как конструкция будет выглядеть по окончанию работы;
  • расчет материала. Тогда вам не придется срочно покупать метр-два профильных труб или думать, что делать с излишками;
  • расчет нагрузки на фундамент, определение размеров, количество опор.

При разработке чертежа учитывать оптимальный угол наклона (речь идет о односкатном или двухскатном козырьке), соответствующий нормативным документам:

  • 22-30 градусов — оптимальный уклон для северных регионов, районов с большим количеством снега зимой. Конструкция не «сложится» после первого же снегопада, и вам не придется ежеминутно убирать ее от лишнего груза. Использовать в качестве перекрытия асбестовые листы, металлочерепицу, сотовый поликарбонат;
  • 15-22 градуса.Угол такого размера лучше всего выбирать для районов с сильными постоянными или периодическими ветрами. Максимальная ширина пролета составляет 20 метров. Крыша из волнистого металлочерепицы, металлочерепицы, профлиста;
  • до 15 градусов. С таким углом наклона маленькие обустраивают веранду. В качестве перекрытия используется профнастил или сотовый поликарбонат.

Начертить чертеж или эскиз в определенном масштабе, чтобы можно было рассчитать необходимое количество материала. Предварительно просмотрите информацию в интернете и обычных магазинах стройматериалов, складах металла и узнайте, в каких объемах и как продается профильная труба: тоннами или метрами.В первом случае необходимо с помощью специальных таблиц перевести полученный метраж в тонны и килограммы.

При покупке делайте запас 5-10%. Всегда есть риск приобрести одну-две бракованные трубы за партию. Кроме того, если у вас нет опыта такой работы, вы можете что-то испортить на первых этапах.

Подготовка места

Площадка под навесом должна быть идеально ровной. Это поможет избежать перекосов, и впоследствии вам не придется ходить по кочкам и бороздкам.

Траву, любую растительность, если вы не планируете использовать геосетку, необходимо удалить. Одного одуванчика достаточно, чтобы расколоть асфальт за год-два. Коммуникации, кабельные системы, водопровод, канализация не должны проходить под отведенной территорией. В случае поломки, аварии навес придется демонтировать, снять крышку и провести все работы заново.

При достаточно высоком залегании грунтовых вод на участке заранее проложить дренажную систему (специальные трубы на глубине 60-70 см).На участке не будет скапливаться вода, не будет луж.

По периметру предполагаемого навеса в местах расположения опор устанавливаются

колышка. Если планируется не просто выровнять территорию, а заасфальтировать, залить бетоном или плиткой, грунт снимается на глубину 30 см. На дно насыпают песок и тщательно утрамбовывают. Далее идет слой щебня. Под плитку снова насыпают песок, тщательно разравнивают. Затем установите финишное покрытие.

Установка опор

Для опор навеса выбирайте профтрубу диаметром не менее 80 мм.Меньше не рекомендуется из-за большой нагрузки. В местах установки колышков бурят скважины глубиной 80-90 см. Дно засыпается песком и утрамбовывается. Далее делается подушка из щебня, на которую уже ставятся стойки для навеса.

В процессе работы следить, чтобы не было отклонений от вертикали … Иначе конструкция будет выглядеть неаккуратно. Оптимальное расстояние между опорами – не более 1,5 метра. Ориентироваться лучше на ширину кровельного материала.Для надежности к низу каждой трубы приваривается круглая или квадратная пластина . Она предотвратит впоследствии «выталкивание» грунтом опоры из земли и обеспечит дополнительное сцепление с бетоном.

Оставить опоры навеса, заполненные песчано-цементной смесью, на несколько дней, чтобы фундамент набрал прочность. За это время подготовьте каркас.

Подготовка рамы

Вырежьте заготовки по чертежу. На первом этапе боковые фермы соединяются в единую конструкцию, к которой уже приварены передние перемычки.Далее монтируются диагональные сетки, если они предусмотрены проектом. Все детали покрыты антикоррозийными составами, окрашены в выбранный цвет.

С помощью крана или лебедки готовый металлический каркас поднимают вверх и фиксируют на стойках. Лучший вариант крепления – сварка. Если лакокрасочное покрытие было повреждено при установке, аккуратно закрасьте царапины.

При отсутствии сварочного аппарата, достаточного опыта работы с ним, соединить отдельные детали с помощью сквозных болтов.Важно: длина болта превышает диаметр профильной трубы. Не менее важно: наличие болтов, дополнительных кронштейнов увеличивает вес конструкции, делая ее менее надежной.

Максимально аккуратно просверлите отверстия для крепежа. Все стыки дополнительно обрабатываются антикоррозийными составами, так как значительно повышается риск появления ржавчины.

Еще одним вариантом крепления является крабовая система. Но для небольших навесов допустимо, если диаметр профильной трубы меньше 25 мм.Главный недостаток хомутов в том, что они не позволяют создавать фигурные решетки. Все части должны сходиться под углом 90 градусов. Крабовые системы также применимы для каркаса из пластиковых труб.

Выбор материала для кровли

При выборе материала для изготовления кровли ориентируйтесь на свои предпочтения, общее архитектурное решение здания, задачи козырька. Расскажем о свойствах каждого материала, преимуществах и недостатках:

  • шифер.Не требует большого опыта работы. Не отличается разнообразием цветов и много весит;
  • профнастил. Цветовая гамма достаточно обширна. Недостатком является высокая цена. Больше подходит для навеса над автостоянкой или надворной постройкой;
  • сотовый поликарбонат
  • . Отличается хорошими эстетическими качествами, сохраняет цвет и внешний вид на долгие годы. Хорошо пропускает солнечные лучи, за счет чего создается легкий парниковый эффект. Машину под таким козырьком лучше не оставлять.

Сделать навес из профильной трубы своими руками несложно. Главное составить грамотный чертеж, измерить все размеры и строго ему следовать. Если у вас нет опыта работы со сварочным аппаратом, обратитесь к специалисту.

Сегодня навес из профильной трубы можно встретить буквально в каждом дворе. Это может быть как небольшой навес над крыльцом, так и просторная крытая парковка на несколько автомобилей.

Популярность этого строительного материала вполне объяснима – конструкции красивые, прочные, а работа по их возведению занимает совсем немного времени.В этой статье мы рассмотрим основные вопросы, связанные с возведением навеса из профильной трубы.

Навес из профтрубы: расчет, чертежи, конструкция и виды креплений

Особого внимания при расчетах требуют габаритные навесы – для автомобиля, бассейна, зоны отдыха и т.п. Небольшие навесы для односкатных навесов своими руками можно изготовить без учета СНиП.

Как рассчитать навес, чертежи

Расчет навеса из поликарбоната из профильной трубы начинается с создания эскиза. В нем отражаются желаемый тип дизайна и отделки, а также примерные размеры. Точные параметры определяем только после выезда на место будущего расположения конструкции – делаем замеры строительной площадки и стен дома, если крепится каркас навеса из профильной трубы. Эскиз можно сделать как вручную, так и с помощью специальной программы.

Делаем навес из квадратной трубы своими руками: эскиз выполненный в компьютерной программе

Исходные данные для расчетов: дом 9 х 6 м, перед свободной его стороной имеется свободная площадка (9 х 7 м).

  • Навес можно сделать шириной во всю стену дома — 9 м, вылет пусть будет на метр короче площадки — 6 м. Получаем конструкцию 6 х 9 м.
  • Оптимальная высота нижнего края 2,4 м, высокий поднимаем до 3.5 или 3,6 м.
  • По разнице высоты ската вычисляем угол его наклона – получается 12 – 13 градусов.
  • Смотрим ветровую и снежную карты своего района и по ним рассчитываем вероятные нагрузки.
  • Подбираем материалы исходя из полученных цифр, приступаем к составлению чертежа навеса из профильной трубы.

Отдельно нужно сделать отдельные чертежи ферм. Несколько вариантов показаны на следующем рисунке.

Изготовление ферм из профильной трубы для навеса: схемы различных видов конструкций

Примечание: СНиП позволяет рассчитать ферму из профильной трубы для навеса с уклоном 6 градусов. Однако лучше отталкиваться не менее чем от 8 градусов. Это связано с тем, что небольшой уклон зимой создаст проблему скопления снега на поверхности крыши.

Габаритный чертеж

Процесс изготовления навеса из профильной трубы

Сделать небольшой настенный навес из труб совсем не сложно.Приступаем к проектным расчетам и подбору подходящих материалов. Этот процесс описан в предыдущем и следующем параграфах. Далее по чертежу размечаем рабочую площадку, а точнее расположение отверстий фундамента на ней.

  • Выкапываем ямы на необходимую глубину.
  • Засыпаем на дно слой щебня.
  • Закладные детали устанавливаем вертикально в шурфы.
  • Засыпать котлован цементно-песчано-гравийным раствором.

На нижние концы стоек привариваем угольники из стали, размер которых точно совпадает с площадками закладных деталей.Отверстия под болты также должны совпадать. После застывания фундаментных столбов крепим стойки к закладным.

Как починить навес из профтрубы своими руками: фотоколлаж с примером использования закладной детали

Теперь переходим к сборке каркаса крыши. Размечаем профилированную трубу и нарезаем ее на отрезки необходимой длины. Привариваем или скрепляем болтами сначала боковые фермы, затем передние перемычки и в самом конце монтируем элементы диагональных сеток, если они нужны.В процессе сверяемся строительным уровнем, также можно использовать магнитные уголки. Поднимаем готовый каркас на стойки и фиксируем метизами/привариваем.

Навес из профильной трубы, фото крепления кровли на стойках

К сведению: перед началом монтажа кровельного материала навес из профтрубы необходимо покрасить или обработать антикоррозийным составом . Это связано с тем, что в процессе сборки конструкции повреждается заводская защита металла в местах входа креплений.

Типы крепления элементов друг к другу

Очень часто навесы собираются с помощью сквозных болтов или саморезов. Этот способ хорош тем, что в процессе не потребуется сварка – не все знают приемы сварки. Вам понадобятся только метизы и дрель со сверлом по металлу. Диаметр выбранных болтов/саморезов напрямую зависит от сечения профтрубы – в этом плане вас сориентирует продавец в магазине стройматериалов.

Собираем навесы из профильной трубы своими руками: фото крепления сквозными болтами

Сварка

не менее популярна для сборки навесов из профтрубы, чем болты или саморезы. Для работы требуется сварочный аппарат, электрический или газовый. Последнее предполагает использование ряда расходных материалов. Сварка обеспечивает очень прочное крепление, не нарушающее целостность корпуса элементов. Например, те же болты предполагают сверление отверстий, что ослабляет всю конструкцию.

Примечание: недостатком данной установки является сложность процесса. Не все владеют техникой сварки на уровне, достаточном для сборки конструкций под большими нагрузками. Поэтому, если вы не уверены в себе или не имеете возможности нанять специалиста, лучше отдать предпочтение болтам/шурупам.

Как сделать навесы из профильной трубы своими руками: на фото сварные швы

Небольшие навесы из профиля сечением до 25 мм собираются с помощью специальных хомутов, или, другими словами, крабовой системы.Они бывают Т-образными – для соединения трех концов и Х-образными, для соединения четырех концов. Хомуты стянуты болтами (6х20 или 6х35) с гайками — метизы обычно в комплект не входят и приобретаются отдельно. Недостатком крабовой системы является то, что элементы соединяются только под углом 90 градусов. Сварка здесь не подходит, так как труба указанного сечения имеет небольшую толщину стенки.

Как скрепить навес из профильной трубы своими руками: крабовые системы

К сведению: Труба имеет антикоррозийную обработку только снаружи, внутри металлическая поверхность остается подверженной ржавчине.Поэтому все срезы конструктивных элементов навесов необходимо закрыть заглушками.

Выбираем профтрубу для навеса: размер и сечение

При выборе профтрубы для больших навесов необходимо использовать данные из СНиП:

  • 01.07.85 — регламентирует сочетание снеговых нагрузок и веса конструктивных элементов здания.
  • Р-23-81 — работа с металлопродукцией.

Руководствуясь данными из этих положений и собственными потребностями, вам необходимо будет определиться со следующим: выбрать угол наклона кровли, тип профтрубы для стоек и тип ферм.Для примера возьмем пристенный сарай 4,7х9 м, передний край которого будет опираться на стойки, задний край будет жестко прикреплен к стене дома. Место, например, Краснодарский край. Оптимальный угол наклона крыши для этого типа маркизы составляет 8 градусов. Снеговая нагрузка на крышу 4,7х9 м для этого участка составит 84 кг/м 2 .

Примерный вес одной стойки (2,2 м) 150 кг, вертикальная нагрузка на нее получится 1,1 тонны. Популярная в строительстве круглая профилированная труба сечением 43 мм и со стенками 3 мм здесь не подойдет, минимальные показатели 50 мм и 4 мм… Квадратная трубка может быть 45 мм со стенкой 4 мм.

Таблица соответствия толщины стенки сечению

Самый простой и удобный вариант ферм — два параллельных пояса с диагональной решеткой. При высоте фермы 40 см для поясов лучше подойдет квадратная профтруба сечением 35 мм и стенкой 4 мм, для диагональных решеток – 25 мм и 3 мм. Система коммуникаций обязательно должна идти по стеллажам и фермам.

Пример стропильной фермы

Навесы предназначены для защиты зон отдыха, веранд, детских площадок от дождя и солнца.Парковаться под навесом удобнее, чем под открытым небом. Сварка навеса из профильных труб доступна даже новичкам. Однако, чтобы построить надежную и прочную конструкцию, необходимо уметь правильно выбирать материал и знать, как сварить из него фермы.

Основой навеса являются стропильные фермы, соединяющие его в единое целое. Изготавливаются в виде горизонтальной пространственной конструкции, собранной из элементов, которые соединяются сваркой. Ферма состоит из нижнего и верхнего пояса, скрепленных вертикальными и диагональными (раскосами) перемычками.Основным преимуществом профильных навесов является их способность выдерживать ветровые нагрузки и вес снега при малом весе. Сварку ферм можно выполнять из швеллера, уголка, но чаще выбирают профильные трубы.

Фермы — основа навеса

Выбор формы

Форма ферм зависит от назначения и условий эксплуатации навеса. Каждый из них имеет преимущества и недостатки. Популярные включают:

  1. Треугольная форма – классика при устройстве крыш и навесов с крутыми скатами.Благодаря простой форме их легко рассчитать и изготовить. Треугольные конструкции обеспечивают хорошее естественное освещение пространства внизу. Однако потребуется дополнительный расход материала и длинные балки для соединения центральных частей обрешетки. Также отмечается сложность сварки острых углов.
  2. Многоугольные сооружения строятся для защиты больших площадей. Из-за сложной формы их не используют для облегченных навесов. За счет высокой прочности можно увеличить пролеты между фермами, что снижает металлоемкость.
  3. Фермы с параллельными поясами также обладают хорошей прочностью. В отличие от других видов, они собираются из повторяющихся элементов одного размера с минимальным количеством стыков. Поэтому сварить ферму для такого типа навеса не составит труда.
  4. Односкатные трапециевидные фермы, установленные на опорных столбах, надежны, так как жестко фиксируют конструкцию. Они не требуют длинных труб к верхней решетке.

Кроме перечисленных форм, фермы из профильной трубы сваривают в виде арок, ножниц, буквы П, асимметричных, двухшарнирных, мансардных с центральной опорой и без нее.

Преимущества профильных труб

Выбор прямоугольного профиля для возведения навеса рекомендуется специалистами, так как он имеет следующие преимущества:

  • не требует обработки огнезащитными составами;
  • профиль легко гнется без деформации с помощью простых приспособлений, что позволяет создавать сложные формы;
  • Защита от коррозии
  • осуществляется простой покраской;
  • наличие покупки во всех регионах;
  • ошибка при резке исправлена ​​привариванием сегмента к тому же месту;
  • малый вес по сравнению с другим металлопрокатом равной прочности;
  • долгий срок службы.

Требования к навесам отражены в СНиП 2.01.07-85. В документе указано, как правильно определить нагрузки и их значения, которые должна выдерживать конструкция. Кроме того, необходимо учитывать климатические особенности региона. Если зимы малоснежные и случаются сильные порывы ветра, сечение профиля увеличивается.

Также следует учитывать размер навеса. С увеличением расстояния между опорами сечение профиля выбирается больше.Шаг установки ферм регламентируется СНиП, однако следует учитывать ширину кровельного материала. При использовании ондулина или поликарбоната чертеж составляется с учетом размеров их листов.

Количество накопленного снега зависит от угла наклона навеса. С крутой крыши он скатывается самопроизвольно, но для такой конструкции увеличивается расход материала. Для регионов с обильным снегопадом угол составляет не менее 25 – 30⁰.

Сварка простой односкатной конструкции

Сначала составляется чертеж с размерами элементов. Без инженерного образования рассчитать нагрузки не получится, поэтому стоит привлечь специалиста или воспользоваться онлайн-калькулятором. Зная характеристики навеса, можно поискать подходящий чертеж в открытом доступе.

Для защиты автомобиля от непогоды чаще всего строят навесы размером 4×6 м. Треугольные фермы изготавливаются из профиля 30×30×1.2 мм. Верхние трубы имеют длину 3,9 м, нижние — 3,1 м. Из этого же профиля вырезаются три вертикальные стойки для их соединения. Крайнюю делают высотой 0,6 м, остальные — по убыванию. Для повышения прочности в полученные секции зигзагообразно устанавливают семь раскосов сечением 20×20 мм.

Для навеса длиной 6 метров необходимо 5 ферм, устанавливаемых с шагом 1,5 м. Сверху они будут соединены перемычками из профиля 20×20 мм через каждые 0.5 м. Получившаяся обрешетка будет надежно удерживать поликарбонат, не давая ему провисать под тяжестью снега. Для опорных стоек готовят трубы сечением 80×80 или 100×100 мм. Поверх них укладываются балки из профиля 30×30 мм.

Процесс сборки

Монтаж навеса осуществляется в следующей последовательности:

  1. Шесть стоек вырезаны. Их длина берется из расчета, что 0,6 – 0,8 вкапываются в землю.Для легкового автомобиля достаточно высоты 2,1 м над поверхностью. Для маршрутки с учетом бетонирования площадки потребуется 2,6 м.
  2. Выкапывается шесть ям — 4 по углам навеса и 2 посередине длинных сторон. Они не обязательно должны располагаться по краям конструкции. Стойки лучше устанавливать с отступом внутрь на 0,6 м. Это снижает нагрузку на прогиб.
  3. После заливки бетона необходимо дождаться его полного высыхания.Затем, обрезав лишнее, стойки выравнивают по высоте. Если расхождение небольшое, его устраняют, подкладывая металлические пластины.
  4. При установке навеса вплотную к стене вместо соответствующих опор в него заделывают закладные.
  5. Фермы сварены на земле.
  6. После готовности 3 стойки обоих рядов соединяются балками, на которые устанавливаются фермы.
  7. Затем на верхний пояс между фермами привариваются продольные перемычки.
  8. Швы на собранной обрешетке зачищаются болгаркой, чтобы не мешать укладке поликарбоната.
  9. Готовая конструкция окрашена. В обрешетке сверлятся отверстия для крепления кровли.
  10. Листы поликарбоната
  11. прикручиваются саморезами с термошайбами ​​так, чтобы они выступали за пределы каркаса на 10-15 см. Такие навесы защитят металл от дождевой воды.

Заключение

Для изготовления простого навеса достаточно квалификации начинающего сварщика.Особое внимание уделяют качеству шва, соединяющего нижний пояс с опорами, так как на него приходится основная нагрузка. При использовании гофрированных кровельных материалов в верхней части волны делаются отверстия для их крепления.

Навес служит для защиты крыльца, автостоянки от вредного воздействия палящего солнца и атмосферных осадков. А также это сооружение играет роль декоративного элемента, гармонично вписывающегося в ландшафт приусадебного участка. Сделать навес из профильной трубы своими руками можно, если следовать пошаговой инструкции.

Область применения и общее устройство

Навес сооружается для защиты небольшой территории от неблагоприятных погодных условий, будь то крыльцо, место хранения каких-либо вещей или стоянка для автомобиля.

Навес из профильных труб чаще всего представляет собой облегченный каркас с уложенным и прикрученным саморезами кровельным покрытием из поликарбоната.

Проектирование навеса из профильной трубы

В первую очередь необходимо определиться с назначением навеса, это будет просто навес над крыльцом или навес над парковкой автомобиля.При составлении проекта необходимо учитывать:

  1. Размер. Это зависит от цели постройки сарая и площади, которую он призван защищать.
  2. Кровельный материал. Его толщина влияет на нагрузку несущих элементов каркаса, а значит, и на выбор опор.
  3. Количество сезонных осадков и сила ветра. Это влияет на выбор материала для несущих элементов и кровельного покрытия.
  4. Тип крепления козырька к дому.

Для установки козырька, требующего крепления к дому, необходимо получить разрешение.

Необходимый инструмент

Для выполнения работ по изготовлению навеса потребуется следующий инструмент:

  • сварочный аппарат для дуговой или полуавтоматической сварки, электроды универсальные;
  • Болгарка с отрезными и шлифовальными дисками;
  • рулетка длиной 5 м;
  • маркер;
  • уровень, гидроуровень или лазерный уровень;
  • отвертка, дрель;
  • гаечные ключи;
  • лопата или бур.
  • средства защиты глаз и рук.

Выбор материала

Для изготовления облегченного каркаса навеса прекрасно подходят холоднокатаные или электросварные трубы квадратного сечения с толщиной стенки 2 мм, так как они обладают высокой прочностью на сжатие и изгиб, легко сопрягаются в сварных стыках . При изготовлении ферм лучше использовать прямоугольные трубы. При изготовлении навеса для автомобиля в качестве опор стоит выбрать квадратные профтрубы шириной от 5 до 10 см.Они могут выдерживать высокие боковые нагрузки.

В качестве кровли обычно используют поликарбонатный (сотовый, реже монолитный) профнастил или металлочерепицу.

Чертежи и расчет материалов

Расчет материала, необходимого для изготовления навеса, не является сложной задачей. Достаточно определиться с размером будущего козырька, затем нарисовать чертеж. Исходя из него, необходимо рассчитать общую длину профильной трубы с учетом ширины реза диска.

В случае строительства навеса и места отдыха необходимо учитывать, что придется добавить вертикальные опоры и провести установку закладных в фундамент.

Как сварить каркас своими руками

Самая простая конструкция навеса – односкатная на основе простых прогонов, так как при ее изготовлении нет необходимости гнуть профильные трубы. Их собирают с помощью ферм с параллельными поясами, закрепленными на опорах под углом.

Изготовление ферм

Металлическая ферма представляет собой несущую конструкцию с зигзагообразными несущими элементами между поясами. Существуют различные конструкции ферм, используемых при строительстве навеса из профильной трубы.

Последовательность изготовления фермы:

  1. Данные элементы свариваются по чертежу на горизонтальной плоскости. В этом случае нужно прижать их струбцинами сначала на прихватки. Затем, убедившись в правильности размеров, полностью проваривают стыки.
  2. Первая сделанная ферма будет шаблоном для сварки остальных.
  3. После окончания работ швы необходимо зачистить болгаркой, затем на верхней стороне фермы просверлить отверстия для крепления кровли.

Как сгибать трубы

Для арочных ферм необходимо сгибать профильные трубы. Для этого можно использовать ручной или электрический гибочный станок. Если такового нет, то можно выполнить эту работу вручную, одним из нескольких способов.

Высечка

Изгиб выполняется следующим образом:

  1. Сначала необходимо сделать надрезы болгаркой по верхнему краю трубы с шагом 10-15 см (в зависимости от радиуса планируемого свода) .
  2. Теперь можно согнуть трубу от середины, предварительно зажав заготовку в тиски.
  3. В конце необходимо заварить уширенные срезы, а также зачистить швы болгаркой.
Засыпка песком

Метод, не требующий специальных инструментов.Эта работа выполняется следующим образом:

  1. Для начала нужно заварить или заглушить один конец трубы.
  2. Теперь можно насыпать песок в полость, воткнуть заглушку с другого конца.
  3. Разогреть фрезой, согнуть по необходимому радиусу.
Видео: как согнуть трубу без трубогиба

Установка и крепление опор для навеса

Данный этап работ выполняется по следующему плану:

  1. Сначала нужно очистить участок, наметить место установки навеса.
  2. Далее необходимо вырыть ямы (50*50 см, глубиной 70 см) под столбчатый фундамент.
  3. Теперь можно приготовить бетон, смешав цемент, песок и щебень (фракции 5–20) в пропорции 1:2:2.
  4. Залить в отверстия, утрамбовать, вставить закладные. Основу необходимо оставить на 4–5 дней, сверху накрыв полиэтиленовой пленкой. Более того, каждый день его придется поливать.
  5. Теперь можно приступать к установке опор. Их нужно обрезать с запасом в 5–10 см, так как возможна небольшая неровность участка.
  6. Устанавливать их необходимо по очереди, проверяя вертикаль с помощью уровня. Опоры теперь можно приваривать к закладным.
  7. Теперь с помощью лазерного уровня или гидроуровня нужно найти самую низкую точку на опорах, поставить отметку на нужной высоте. Его необходимо «перенести» на остальные опоры. Таким образом вы убедитесь, что все метки находятся в одной горизонтальной плоскости.
  8. На конце опоры по меткам нужно срезать болгаркой.

Сборка конструкции

Боковые и стропильные фермы можно собирать на земле при наличии крана или другого грузоподъемного оборудования. При их отсутствии эта работа выполняется отдельно, то есть сначала к опорам крепятся боковые фермы, а затем стропила.

Сначала фиксация происходит на несколько точечных прихваток, после чего обязательно проверяется геометрия плоскостей и провариваются стыки полностью.

После сборки рама очищается и тщательно грунтуется антикоррозийным составом.От качества этой обработки зависит долговечность конструкции.

Отделка крыш и настил

Необходимо окрасить предварительно очищенную и загрунтованную поверхность. Если где-то есть места со ржавчиной, рекомендуется покрыть раму смесью преобразователя, грунтовки и краски. Для этого можно использовать флейту.

Кровельный настил

Наиболее распространенным материалом для кровельных козырьков является сотовый поликарбонат. Отражает часть солнечных лучей, создавая при этом тень.Некоторые особенности при работе с этим материалом:


Необходимо заранее приобрести соединительные профили, термошайбы и торцевые профили для обеспечения герметичности.

У владельцев частных домов и дач часто возникает необходимость установить на своем участке сарай, открытый гараж, беседку или навес. Не все знают, что сделать прочный навес можно быстро и с минимальными вложениями. Помимо защиты от солнечных лучей, ветра, дождя и снега, навес является еще и отличным дизайнерским решением для оформления участка.

Сделать навес из труб своими руками совсем не сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого не требуется сложных специальных навыков; смонтировать навес сможет даже новичок в строительном деле.

Навес из профильных труб – простая и бюджетная конструкция, монтаж которой не займет много времени, а затраты будут минимальными.

Инструменты:

  • рабочие перчатки;
  • рулетка;
  • уровень;
  • лопата
  • ;
  • сварочный аппарат
  • ;
  • болгарский;
  • сверло
  • ;
  • перфоратор
  • ;
  • болты
  • ;
  • кровельные саморезы
  • с прокладками;
  • профильная труба;
  • уголок;
  • металлический лист;
  • фланец
  • ;
  • песок;
  • цемент
  • ;
  • гравий.

Что нужно знать перед строительством?

Перед началом монтажных работ необходимо определиться, где будет располагаться навес, с его формой и для чего он будет использоваться в дальнейшем.

Важно определиться с конструкцией навеса, ведь строятся они как для стационарного использования, так и в разобранном виде. Стационарные маркизы используются круглый год: например, для защиты входной двери и автомобиля от непогоды. Разборные (передвижные) устанавливаются, когда защита нужна только временно: дачные сараи, теплица.Основное требование к сборно-разборным конструкциям – простота сборки, прочность и хорошая ветроустойчивость.

Навес из профильной трубы строится как отдельно, так и крепится к стене здания, образуя с ней единую конструкцию. По своему назначению навесы делятся на бытовые, используемые для защиты имущества (дом, автомобиль, инвентарь, летняя кухня), и навесы, которые размещают в зоне отдыха (беседка, навес над детской площадкой, бассейном).

Возле навеса бывает все разнообразие форм крыш: купольные, арочные, сводчатые, пирамидальные, односкатные или двускатные.Конечно, чем сложнее форма навеса, тем сложнее становится процесс его монтажа.

Забудьте о долгих часах расчета правильной конструкции, когда есть готовые фото и чертежи навеса из профильной трубы. В зависимости от нагрузки потребуется рассчитать количество и толщину опор у навеса, выбрать металл, из которого они будут изготовлены.

Сложность строительства напрямую зависит от конструкции, которая будет выбрана, и материалов, используемых в процессе монтажных работ.

Поэтому заранее подумайте о материале, из которого будет изготовлено укрытие для навеса. Самый простой вариант – шифер, который одновременно является одним из самых тяжелых материалов.

Гораздо привлекательнее выглядит навес из профнастила, хотя это и не самый дешевый материал.

В то же время легкий и полупрозрачный поликарбонат, хоть и выглядит эстетично и дорого, пропускает солнечный свет и сохраняет тепло, создавая парниковый эффект.Поэтому хорошо подумайте, прежде чем укладывать навес из поликарбоната. Под воздействием солнечных лучей краска на вашем автомобиле начнет тускнеть. А в беседке с крышей из поликарбоната будет жарко и некомфортно.

Навес из профильной трубы. С чего начать?

Строительство сарая начинается с подготовки строительной площадки и установки опор для сарая.

Для сооружения опор можно взять железные трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 3.5 мм. Утечки значения не имеют, поэтому протекающие трубы можно приобрести по выгодной цене, тем самым снизив общие затраты на строительство. Диаметр и толщина стенок труб выбираются исходя из нагрузки на планируемый навес: учитывают вес самой конструкции, материал, используемый для кровли, и снеговую нагрузку зимой.

В среднем пара труб диаметром 80 мм, установленных на расстоянии трех метров друг от друга, выдерживает нагрузку до 250 кг.Но чем тяжелее сама конструкция, тем меньшее расстояние между опорами придется рассчитывать. Так для навеса, покрытого шифером или натуральной черепицей, лучше придерживаться расстояния между соседними опорами в 1 – 1,5 метра.

Основным формообразующим материалом каркаса каркаса являются профильные трубы. Стенки труб могут быть разными по форме и толщине. Их подбирают в зависимости от нагрузки и размера готового навеса. Лучше всего использовать профильные металлические трубы квадратного или прямоугольного сечения: это бюджетный вариант, они рассчитаны на высокие нагрузки, и в то же время благодаря малому весу создают меньшую нагрузку на дом и опоры .

Самый простой вариант конструкции – пристыковать навес к стене дома, что значительно уменьшит количество используемого материала.

Подготовка площадки перед монтажными работами

Перед началом работ готовится строительная площадка. Выровняйте основание, затем утрамбуйте и отметьте место крепления опор. Все расчеты должны выполняться точно и по плану.

Перед началом земляных работ также убедитесь, что кабель или трубопровод не повреждены.

Материал опор очень разный. Их делают из камня, кирпича, дерева, используют кованый металл и, конечно же, металлический профиль. В чем преимущество использования профиля перед всеми остальными?

Металлопрофиль – простой и экономичный материал. Высокая прочность, лаконичный дизайн, эстетическая привлекательность, все это делает его отличным выбором для строительства надежного и долговечного навеса.

Углубления для крепления опор располагаются по прямоугольнику в несколько рядов в зависимости от размеров кровли.После того, как отмечены места для углублений и рассчитано расстояние между ними, вам понадобится лопата. Размер углубления выкапывается не менее 60 см в глубину в зависимости от размера навеса и промерзания грунта. На дно углубления укладывается подушка из утрамбованного песка и гравия.

  1. В начале работ все трубы необходимо тщательно очистить и загрунтовать. Во избежание коррозии и ржавчины к концам труб приваривают металлические заглушки.
  2. Перед установкой опор рекомендуется приварить фланец к верхнему концу каждой трубы.Это облегчит последующую приварку опор к каркасу навеса. Фланец можно использовать любой, как цельный, так и перфорированный.
  3. В дальнейшем места сварки зачищают и подбивают уголком.
  4. Проверьте себя еще раз, проведя измерения. Опоры ставятся строго вертикально, это очень важный этап строительства навеса. Для этого опоры измеряются уровнем. Каждая из опор измеряется отдельно; для более точного расчета потребуется помощь другого человека.
  5. Высота опор рассчитывается исходя из угла наклона навеса. Для нормального схода осадков с крыши уклон должен быть не менее 10 см.
  6. Если фундамент под строительную площадку уже забетонирован, опоры крепятся к нему с помощью анкерных болтов. Это самый надежный и проверенный способ крепления.
  7. Если планируется монтировать тяжелый навес, состыкованный, к тому же, со стеной дома, к стене дополнительно крепятся дополнительные опоры.
  8. Для придания надежности конструкции можно вварить между основаниями арматурный прут, тем самым дополнительно скрепив основания между собой.

Помимо труб для опор вам также потребуются обрезки труб аналогичного диаметра. Опоры вставляются в обрезки труб и свариваются вместе, образуя распорки. Затем их устанавливают в углубления, заливают цементным составом и оставляют отстояться не менее чем на несколько дней. Время зависит от качества затирки и погодных условий.

Прежде чем приступить к установке каркаса, необходимо убедиться, что цемент хорошо затвердел, а фундамент прочно и надежно закреплен.

Делаем раму своими руками

Для работы на раме вам понадобится ровная рабочая поверхность и сварочный инструмент. Рама собирается и сваривается на земле для достижения точности изготовления каркасной конструкции.

Перед началом монтажных работ профильные трубы тщательно очищают от окалины и ржавчины, глушат металлическим листом для предотвращения коррозионных процессов, затем грунтуют и приступают непосредственно к сборке каркаса.

Рассмотрим сначала порядок сборки демонтированной (подвижной) рамы:

  1. Короткие цилиндры со сквозными отверстиями привариваются к профильной трубе с одной стороны. С их помощью стропила будут крепиться к основаниям, поэтому их размещают так, чтобы отверстия состыковывались с опорами.
  2. На концах каждой опоры сверлятся аналогичные отверстия для крепления рамы и стойки. Затем трубы собираются вместе на болтах.
  3. Для упрощения процесса вместо цилиндров можно использовать металлические пластины, но такой способ сборки считается менее надежным и подходит для легких и простых навесов.

Гораздо проще собрать стационарный навес из труб. Стропила и поперечные трубы каркаса просто привариваются к стойкам. Затем сварные швы тщательно зачищают и при необходимости окрашивают.

Каркасная конструкция бывает двух видов: с фермами и без ферм. Выбор конструкции напрямую зависит от размеров навеса и его общей высоты. Чем больше и выше навес, чем серьезнее нагрузка на него, тем мощнее должен быть каркас.

Вот простой способ построить прочный каркас без использования ферм:

  1. Перед началом монтажных работ профильные трубы зачищают и на концы ставят заглушки.
  2. Затем несущие продольные опоры (стропила) свариваются между собой, образуя основу для каркаса каркаса.
  3. Обрешетка формируется путем приваривания труб поперек стропил. Нет необходимости сваривать плотную обрешетку, шаг от 100см и более.
  4. Выполнена окончательная очистка труб, грунтовка и покраска.
  5. Каркас приваривается поочередно к опорным столбам, а шлак в последствии оббивается уголком. На этом этапе сборки вам понадобится помощь как минимум еще одного человека, который будет удерживать раму во время сварки.

Каркас навеса без ферм подходит для небольших навесов с малой нагрузкой. Если нужно смонтировать габаритную конструкцию с тяжелой крышей, без использования ферм не обойтись.

Как собрать каркас из ферм?

  1. На каждую пару опор приваривается отдельная ферма треугольной формы.Если навес монтируется без уклона, то привариваются равнобедренные треугольники, если планируется угол наклона у навеса, то размер большей из сторон треугольника каркаса равен расстоянию от внешней кромки опоры к стене дома, размер второй ноги зависит от угла наклона навеса.
  2. Полученные треугольники монтируются между опорами и стеной дома, а затем между ними для крепления привариваются поперечные трубы.
  3. Устанавливается обрешетка для крепления крыши.
  4. Обработка труб перед работой и окончательная обработка уже собранного каркаса производится так же, как и при сборке каркаса без применения ферм. Трубы очищаются, грунтуются и окрашиваются.

Теперь, когда каркас навеса собран, можно приступать к кровельным работам и установке навеса. Как правило, в крышах для навеса канавка для водостока не предусмотрена, поэтому профнастил укладывают так, чтобы обеспечить нормальный отток воды непосредственно с поверхности крыши.Для этого листы необходимо уложить по определенной схеме.

Нижний ряд крыши собирается из двух листов профнастила. Затем параллельно карнизу закрепляется третий лист профнастила, первый во втором ряду. Затем поверх него внахлест накладывается еще один ряд. Так продолжается до тех пор, пока вся крыша не будет заполнена.

При правильном и грамотном монтаже кровли ее вес будет распределен равномерно, а крыша выдержит любые погодные сюрпризы.

Чтобы вода могла стекать с крыши в сторону от стоек навеса, высота крыши должна быть больше, чем расстояние между опорами. Для дополнительного удобства вокруг навеса можно установить желоб для отвода воды.

Навес из трубы своими руками. Видео

Формы балки (или профиль балки) в проектах «Сделай сам» — что мне следует использовать?

Независимо от того, являетесь ли вы опытным строителем-самоучкой или новичком на вечеринке, часто возникают затруднения по поводу формы балок.Ну, мне нужно это сделать, но у меня есть только такой материал. Я просто использую его, потому что он у меня есть. Подобные решения случаются постоянно в моем магазине. А в вашем?

На самом деле, отличная идея! — Пожалуйста, найдите минутку и поделитесь в комментариях. — Расскажите, пожалуйста, о какой-нибудь глупости, которую вы построили из явно не того материала.

Хорошо, вернемся к обсуждению форм лучей.

Важность формы балки

Выбор правильной формы балки (так называемого сечения, профиля или типа балки) очень важен для каждой цели.Каждая форма луча имеет разные характеристики и, вероятно, несколько разных размеров. Существует множество различных стандартных типов балок, и на самом деле неограниченное их количество, если мы включим +1, изготовленные балки. Для начала давайте рассмотрим некоторые формы балок, которые часто используются в проектах «сделай сам».

На этой диаграмме есть несколько стандартных профилей балок с ранжированием каждого свойства в первом столбце. Для вашего удобства подумайте о таблице в следующих терминах:
— мы используем звезды для общих оценок. Больше звезд означает «сильнее», «легче» или «надежнее».
— Звезды сравнительны, поэтому 1 звезда не означает, что это плохо.
— Меньшее количество звездочек означает, что это свойство не так хорошо для этого свойства по сравнению с другими.
Наведите указатель мыши на звездочки (и «Профили») для получения информации о категориях и рейтингах.

 

 

Еще раз, наведите курсор на звезды, чтобы прочитать наши мысли для их ранжирования. * Обсуждение прямоугольной трубы включает квадратную трубу.

О таблице звезд

Рейтинги для каждой формы луча (или профиля луча) основаны на личном опыте. Я принимаю вариант звезды или около того в любой из колонок, так как это довольно сложно определить. Существуют некоторые различия, когда речь идет о вертикальном луче по сравнению с горизонтальным лучом. Некоторые элементы, такие как коррозия (ржавчина), не так применимы, когда разговор переходит от стали к алюминию. Я также признаю, что существует много других форм балок, которые можно изготовить.Невозможно поместить каждый вариант в список.

Давайте более подробно рассмотрим некоторые профили балок, применимые для проектов «сделай сам».

Каждый профиль балки действительно хорош в чем-то

Прямоугольная трубка

. . . (включая квадратную трубу), вероятно, является наиболее распространенным материалом для проекта «сделай сам». Например, он хорошо справляется с небольшими рамами прицепов. Что само собой разумеется, потому что он хорошо справляется почти со всем, и особенно потому, что с ним легко работать.Кроме того, легко получить массу разных размеров и толщин. Эти формы луча наиболее сильны в направлении высоты, но определенно не слабы в направлении ширины. Трубки также хорошо справляются с крутящим моментом. Красить выпуклую форму легко, и вам не нужно беспокоиться о расстоянии до внутренних фланцев.

Недостатки : у Tube есть 2 потенциальных недостатка. . . . 1) Внутри очень хорошо покрасить не получится, поэтому надо герметизировать для защиты от коррозии. Обычно это несложно, если только вы не планируете прокладывать провода или другие вещи через очень красивый и защищенный центральный проход.2) В зависимости от толщины стенки, если вы вставите болты в трубу, а затем затяните их, вы можете сплющить трубу. Болты тоже длиннее. Обратите внимание, что размещение отверстий в трубке восходит к пункту 1, герметизации. Кроме того, отверстия в трубе в неправильных местах (обычно сверху и снизу для прицепа) ослабляют балку.

Области применения:   В планах проектов «Сделай сам» здесь, в Mechanical Elements, используется много прямоугольных и квадратных балок.

Круглая трубка

. . . по преимуществам очень похож на прямоугольную или квадратную трубу, и этот профиль балки превосходит крутящий момент на единицу веса.У него также есть приятное преимущество, заключающееся в том, что его можно связать.

Недостатки :  Опять же, круглая труба имеет те же недостатки, что и выше, но с отчетливым дополнительным недостатком, заключающимся в том, что ее сложнее выровнять, а центрировать отверстия параллельно просто потому, что у нее нет плоской стороны для сравнения. (Это не значит, что это невозможно, просто для этого требуется немного больше усилий.) Кроме того, круглую трубу сложнее изготовить, потому что вы должны придать концам тройник форму других круглых труб.

Применение:  Профили круглых балок используются во многих проектах «сделай сам», особенно для соединения и прокладок.Они также появляются для вещей, которые можно держать (рукой) или привязывать.

C-канал

. . . это действительно популярный профиль балки для вспомогательных балок. Хотя мы также видим это для основных балок, это гораздо чаще встречается для поперечин и других мест. В вертикальном направлении (как показано на изображении диаграммы профиля луча выше) C-Channel обычно более прочный по весу, чем труба. Это делает его привлекательным, но у него не так много разных размеров, толщин или разновидностей. Наконец, открытая секция означает, что вы можете легко закончить все заново.

Недостатки : С-образный канал смещен в одну сторону, поэтому при высоких нагрузках он может немного скручиваться или изгибаться вбок. C-Channel не лучший вариант для длинных пролетов без поддержки, но он отлично подходит для поперечных элементов и других задач. Хорошо подходит для основных балок, если поперечные элементы связаны, так что это не длинный пролет без поддержки. Несмотря на то, что он полностью обработан во избежание коррозии, вогнутая часть иногда затрудняет сглаживание и отделку внутренних поверхностей. Наконец, при креплении болтами к фланцам угловая часть немного усложняет затяжку.(Угловые шайбы помогают в этом.)

Области применения:   Во многих проектах прицепов Mechanical Elements используется C-образный канал, особенно для передних и задних элементов рамы. Он также находится в планах крана для опорной поперечной балки.

L-образный уголок

. . . Также называется «Угловое железо», но в большинстве случаев это сталь или алюминий, а не «железо», как следует из названия. Это универсальный профиль луча для множества различных работ. Как и C-Channel, он не так хорош для длинных пролетов без опоры, но он отлично подходит для таких вещей, как поперечины и рельсы, потому что его легко прикручивать болтами и легко соединять (сваривать или и то, и другое) с другими элементами.Также легко защитить от элементов. Возможно, наиболее важно то, что угол часто соединяется с другими материалами для конкретной работы, например, как здесь. Уголок бывает десятков размеров и конфигураций (ноги одинаковой длины или ноги разной длины).

Недостатки :  При использовании угла для вспомогательных балок он действительно хорошо справляется со многими задачами. Это не самая прочная секция в любом направлении, поэтому используйте ее для скоб и там, где вам нужно прикрепить вещи.

Приложения:   Слишком много вариантов для перечисления.Угол так или иначе присутствует в большинстве наших планов по изготовлению металлоконструкций. Это одна из самых универсальных форм пучка.

Двутавровая балка

. . . является типичным профилем луча. Конструкция очень прочная в вертикальном направлении, но имеет равномерную и равную реакцию на другие силы. Он имеет наилучшее соотношение прочности и веса (вертикальный), что делает его отличным профилем балки для самостоятельной сборки — для кранов и главных балок больших и/или длинных прицепов. Кроме того, его открытая секция позволяет довольно легко защитить его.

Недостатки : классические формы двутавровых балок имеют угловые полки, которые вызывают некоторые проблемы при креплении болтами. (Это не относится к неклассическим профилям балок.) Также не так много размеров (по сравнению с прямоугольной трубой). Тем не менее, существуют варианты классической двутавровой балки, такие как W-образные и H-образные секции, показанные ниже. Существуют и другие формы, особенно когда вы смотрите на формы для алюминия и других материалов. Наконец, двутавровые балки не очень хорошо справляются с крутящим моментом.

Области применения:   Как и в случае с перечисленными выше преимуществами, двутавровые балки хорошо подходят для более длинных балок с более высокой нагрузкой.Такие вещи, как верхние балки крана и такие вещи, как длинные прицепы с проблемами жесткости и/или прочности. Двутавровые балки часто используются для вертикальных колонн.

Сплошные секции

. . . представлены выше плоской ложей, но эта категория охватывает все варианты высоты и толщины. Сплошные профили включают в себя такие элементы, как листовой металл, а также толстые квадратные прутки, поэтому их трудно классифицировать. Сплошные балки легко крепятся болтами и легко используются для коротких соединительных деталей, таких как косынки.Плоские и перпендикулярные стороны также облегчают сверление (по крайней мере, в одном направлении). Этот профиль балки очень универсален, особенно когда мы добавляем все формы изготовленных и изогнутых балок.

Недостатки : Эти материалы обычно достаточно прочны в одном направлении, но (в зависимости от толщины) непрочны в другом. Они плохо справляются с длинными неподдерживаемыми пролетами.

Области применения:  Часто используются в качестве косынок и соединителей, а также для усиления внахлест.Также для прокладок или стопок толщины. Плоские сплошные секции часто изгибают, чтобы обеспечить дополнительную функцию или места для болтов. Вот пример того, как достаточно точно согнуть металл.

Сборные балки

Существует бесконечное количество различных способов изготовления балки. Небо действительно предел. В то время как во многих самодельных проектах, таких как трейлеры, используются стандартные формы балок, иногда изготовленная балка удовлетворяет особые потребности. В основном сборные балки изготавливаются из стандартных форм, но когда они собраны, они сами по себе.Иногда мы изготавливаем балки для решения проблем с пространством или особой прочностью или жесткостью. Однако наибольшей потребностью является достижение прочности и жесткости при меньшем общем весе. Вот пример.

Недостатки : Большая потеря при изготовлении балок — это время и усилия, необходимые для их установки и изготовления. Часто они требуют много резки, сварки и измерения. Иногда специальные приспособления или приспособления. Однако, если они сделают то, к чему вы стремитесь, то объем работы не будет проблемой.

Заявки:   Всевозможные особые причины. Небо это предел.

Примечание. Готовые балки — это именно то, что вы получаете, добавляя материал для усиления рамы прицепа. Или при сварке дополнительных секций для удлинения рамы.

Выбор профиля оптимальной формы балки

Балки бывают разных типов, потому что они нужны нам по многим причинам. В приведенной выше таблице мы упомянули несколько характеристик, общих для определенных форм балок в контексте проектов «сделай сам», особенно прицепов.Другими словами, в разных областях проекта нужны разные вещи, поэтому мы выбираем профиль балки для этих нужд.

Подумайте, зачем здесь каждый луч. Есть ли у него изгибающие нагрузки? Или скручивающие нагрузки? Или нагрузки параллельно оси? А как насчет простоты конструкции с помощью сварки, болтового соединения или того и другого? Закончить или не имеет для этого значения? Есть ли детали, которые требуют изогнутой формы? (Не многие из приведенных выше форм хорошо формируются даже в прессе.)

Вышеизложенное в целом применимо к большинству проектов «сделай сам», в которых используется сталь или алюминий для структурной целостности.Конечно, краны, прессы и другие инструменты также подходят для этого. Далее следует применить приведенную выше информацию к определенным областям рамы прицепа.

Дайте нам знать, если эта информация поможет вам в планировании вашего следующего проекта «Сделай сам».

Водосточные желоба и водосточные желоба для начинающих

Установите его самостоятельно, чтобы защитить свой дом и сэкономить на рабочей силе.

В общем, водостоки и водосточные трубы — далеко не самая гламурная особенность дома, но эти системы — невоспетые герои, которые защищают ваш дом от повреждения водой.Собирая сток с крыши и отводя его от ограждающих конструкций здания, желоба и водосточные трубы помогают предотвратить такие повреждения, как гниение древесины, плесень и грибок.

Дом, показанный в этой статье, был построен в 1978 году, и в нем был установлен только один водосточный желоб и два водосточных желоба спереди, а сзади ничего не было. В результате во время ливня вода каскадом стекала с задней части крыши и забивала траншею вдоль стены фундамента, просачиваясь сквозь землю и мигрируя через шлакоблок, о чем свидетельствуют водяные пятна на внутренней стороне стены. .Установив желоб и пару водосточных желобов, вода отводится от этой проблемной траншеи и отводится по двору от стен дома.

Профессиональная установка металлических желобов обычно включает специализированное оборудование, используемое для изготовления желобов из листового металла на стройплощадке. Одним из преимуществ профессиональной установки является то, что желоба могут быть установлены с бесшовной системой, которая обеспечивает наилучшую защиту от протечек. Кроме того, подрядчиком по водосточным желобам будет парень, работающий на лестнице на линии крыши, что является большим преимуществом для домовладельцев, которым не нравится высота кровельных работ.Тем не менее, для самодельщиков, которые не возражают против работы на лестнице, вы можете значительно сэкономить на трудозатратах, установив водосточный желоб, используя секционные системы, доступные в розничных торговых точках, таких как магазины товаров для дома Lowe’s.

Для этой конкретной работы я приобрел материалы в местном магазине Lowe’s, который продает алюминиевые водосточные системы Amerimax. Первым шагом является набросок вашей водосточной системы на бумаге, чтобы вы могли количественно оценить различные необходимые компоненты. Измерьте линию крыши и высоту стены, чтобы рассчитать количество 10-футовых секций желоба и водосточной трубы, которые вам понадобятся.Я работал со стандартными 5-дюймовыми желобами с профилем «К». Затем учтите торцевые заглушки, закаточные швы, внутренние или внешние угловые детали, отводы водосточной трубы и концевые отводы. Вам также понадобится мастика для герметизации стыков, ленты водосточной трубы для крепления к дому и шурупы для листового металла для соединения секций водосточной трубы. Чтобы повесить желоб, вы можете выбрать один из множества типов крепежа. Я решил использовать скрытые крепления, которые крепятся к лицевой панели с помощью винтов. Вот как домовладелец может установить водосточный желоб, защитить свой дом и сэкономить немного денег, сделав это самостоятельно…

Начало работы

При установке водосточной системы будьте готовы провести много времени, работая на потенциально опасных высотах.Поскольку требуется очень много работ на крыше, я настоятельно рекомендую прикрепить стабилизатор лестницы к верхней части вашей лестницы. Я купил стабилизатор лестницы Werner Ladder Stabilizer в магазине Lowe’s, который оказался лучшим вариантом за 25 баксов, которые я мог потратить. Это простое крепление кронштейна не только надежно предотвращает раскачивание лестницы слева направо, когда вы стоите на ней, но также обеспечивает 10-дюймовый зазор от линии крыши, что облегчает доступ к панели и желобу без помеха от лестницы.Стабилизатор также опирается на крышу, а не на черепицу, фасцию или обшивку дома, поэтому можно не беспокоиться о случайном повреждении при контакте с лестницей.

 

Чтобы начать установку, безопасно расположите лестницу на ровной поверхности так, чтобы стабилизатор лестницы надежно поддерживался настилом крыши. Поднимитесь до одного угла и зацепите конец меловой линии в том месте, где должен заканчиваться верхний край желоба. Разматывайте леску по мере продвижения к противоположному концу фасции.В этом углу сначала выровняйте струну, а затем опустите струну примерно на 1 дюйм за 40-футовый пробег и защелкните меловую линию. Это обеспечивает наклон, который помогает гравитации тянуть воду к местам водосточных желобов. Если у вас есть длинный участок с водосточными желобами на обоих концах желоба, вы можете наклонить желоб от его середины к обоим водосточным желобам, заканчивающимся книгами.

Предварительная сборка

Даже при использовании стабилизатора лестницы самый безопасный и простой способ работы — собрать как можно большую часть водосточной системы на земле.

 

Я разработал эту конкретную водосточную систему с водосточной трубой на каждом конце, что требовало «конечного отвода» в каждом месте водосточной трубы. Чтобы соединить конец желоба с желобом или соединить любую секцию желоба с другой, требуется «закаточная машина». Закаточная машина представляет собой кусок алюминия шириной 3 дюйма с профилем «К», соответствующий желобу. Сначала нанесите герметик для желобов или мастику на верхнюю часть закаточной детали. Затем оберните закаточную машину вокруг стыковых компонентов желоба снизу.Передняя часть закаточной машины зацепляется за передний край желоба. Задняя часть закаточной машины проходит над задней частью желоба, и вы загибаете этот удлиненный металлический клапан поверх заднего края желоба. Используйте плоскогубцы, чтобы плотно прижать переднюю и заднюю кромки закаточной машины к желобу. Затем обильно замазать видимый шов внутри желоба мастикой.

Различные компоненты желоба соединяются алюминиевыми швами и мастикой желоба.

С концевыми каплями, расположенными над углом каждой стены, у меня все еще оставалось 12-1/2 дюйма водосточного желоба между торцевой каплей и концом крыши.Для этого потребовалось отрезать короткий участок желоба, пришить кусок к концевому отводу, а затем установить торцевую заглушку с помощью мастики для желоба. Перед установкой секции желоба дайте мастике несколько часов для высыхания и набора жесткости в местах стыков.

Торцевая заглушка гарантирует, что вода выходит из желоба контролируемым потоком через водосточную трубу.

Резка по размеру

При сборке желоба и водосточных желобов вам, вероятно, придется отрезать некоторые материалы по длине.Один из основных методов — надежно закрепить материал на паре пил и разрезать ножовкой. Хорошая пара ножниц по металлу также может справиться с этой задачей.

Любой из этих методов работает нормально, но я использовал скользящую торцовочную пилу с мелкозубчатым лезвием, повернутым назад. Скорость лезвия в сочетании с направленными назад зубьями обеспечивает хороший чистый срез с минимальными усилиями оператора. Примечание. При резке материала желоба на торцовочной пиле переверните секцию вверх дном, чтобы разрез проходил по более устойчивой нижней стороне желоба, а не по верхним краям.

Крепеж

Крепления для желобов бывают самых разных стилей и форм. Некоторые из вариантов включают в себя винт и наконечник, кронштейны для лицевой панели, подвесы на крыше с ремнем или скрытые подвесы — тот, который я выбрал. Скрытые вешалки закрепляются на заднем крае желоба и зацепляются за переднюю кромку. Каждое скрытое крепление поставляется с 1/4-дюймовым винтом с шестигранной головкой, который вы вкручиваете в лицевую панель, чтобы повесить желоб.

Я предварительно прикрепил скрытые подвесы при сборке секции желоба на уровне земли.Просто закрепите их на месте через каждые 2 фута по длине секции желоба. Убедитесь, что в конце каждой секции есть застежка, чтобы свести к минимуму напряжение в местах соединения.

Установите вешалки через каждые 24 дюйма вдоль желоба.

Подвешивание соло

Как это обычно бывает, я работал без посторонней помощи, но если вы можете привлечь друга или соседа для помощи в установке желоба, то я предлагаю это сделать. Хотя секции желоба на удивление очень легкие, они могут быть довольно громоздкими для одного человека, чтобы поднять лестницу и забить гвоздь.Но это то, что я сделал.

Чтобы установить первую секцию, я разместил лестницу на крыше примерно посередине того места, где должна была быть установлена ​​первая секция. Я вытащил секцию желоба наверх, расположил конец примерно на 1 дюйм за линией крыши и, удерживая секцию за середину желоба, слегка наклонил ее, чтобы ее верхний край совпадал с наклоном моей меловой линии. Затем я защелкнул винт центральной застежки.

 

Алюминиевые водосточные желоба настолько легкие, что их можно временно закрепить с помощью одного винта.Закрепив центральный винт, я получил точку поворота, в которой я мог более точно расположить желоб вдоль меловой линии и вкрутить оставшиеся винты, чтобы закрепить желоб.

И это в значительной степени основа подвешивания желоба: промойте и повторите. Начните с одного конца и двигайтесь к противоположному, собирая как можно большую часть желоба на земле и закрепляя его крепежными элементами на линии крыши. Единственная разница в том, что вам придется сшивать отдельные секции желоба на линии крыши, а не на земле.

Фланец закрепляется в концевом отводе герметиком для желобов и винтами. (Винты не показаны.)

Водосточные трубы

После того, как водосточный желоб был завершен с концевыми отводами, расположенными на каждом углу стены, я собрал водосточные трубы. Для этого я временно прикрепил изолентой колено к выпускному отверстию фланца каждого концевого отвода. (Фланцы крепятся к концевым отводам с помощью мастики и винтов для листового металла.) Я использовал поверочную линейку, чтобы проследить траекторию отвода к стене, где должен был располагаться второй отвод.Затем я временно прикрепил второй локоть скотчем к стене. Затем я использовал линейку, чтобы измерить секцию водосточной трубы, которую мне нужно было установить между двумя коленями.

Я использовал прямую линейку, чтобы измерить водосточную трубу, необходимую между двумя локтями.

Обратите внимание, что у каждого водосточного желоба и колена один конец обжат. Детали соединяются путем надевания большего конца одной на меньший конец другой. Другими словами, водосточные трубы соединяются с помощью шлицевого соединения (а не стыкового соединения, как желоба), поэтому при измерении обязательно учитывайте скользящее соединение внахлест — обычно 1 дюйм водосточной трубы перекрывает колено на каждом конце.

Секции водосточной трубы соединяются шлицевыми соединениями, каждое из которых крепится как минимум двумя алюминиевыми винтами, вбитыми в предварительно просверленные отверстия.

 

Соберите водосточную трубу на уровне земли, ввинтив загрунтованные шурупы для листового металла в предварительно просверленные отверстия в каждом стыке водосточной трубы. При сборке обязательно ориентируйте следующие друг за другом детали таким образом, чтобы верхний изгиб или секция водосточной трубы всегда входили в нижнюю часть, а не наоборот, что обеспечит утечку.Используйте два винта на соединение.

 

 

Плотно прикрепите водосточные трубы к стене двумя гибкими алюминиевыми лентами для водосточных труб на каждую 10-футовую секцию с помощью гвоздей или шурупов. Небольшая временная клейкая лента помогает удерживать водосточную трубу неподвижно во время крепления.

Наконец, прикрепите передний или боковой колено к нижней части водосточной трубы, чтобы отвести воду от фундамента здания.

 

Крышка для удобства обслуживания

Защита водосточных желобов – горячая тема среди многих домовладельцев, которые ноют от перспективы забраться на крышу, чтобы вычистить навоз из своих водосточных желобов.Идея этих продуктов состоит в том, чтобы предотвратить скопление листьев и другого мусора в водосточной системе, что может вызвать засорение, а в некоторых местах привести к образованию наледи. Вот три различных конструкции, которые следует учитывать при выборе устройства защиты водосточных желобов.

LeafBlox

LeafBlox — это продукт, который сотрудники EHT ласково называют «ворсистыми гусеницами» или «большими очистителями труб». В любом случае они выглядят так, но этот интересный дизайн для защиты водосточных желобов стоит часть многих конкурирующих систем и обеспечивает внутреннюю защиту на 360 градусов, блокируя листья, ветки и другой мусор, включая гнездящихся птиц, насекомых или белок, от попадания под дождь. желоба.Простой в установке вручную, продукт LeafBlox также предотвращает стоячую воду в водосточных желобах, которая может стать питательной средой для насекомых и болезней. Посетите www.leafblox.com.

 

Наполнитель для желобов

Наполнитель для желобов представляет собой пористый пенообразный продукт, который подходит для популярных размеров и стилей желобов. Каждый стиль вырезается так, чтобы поместиться внутри вашего водосточного желоба и герметизирует весь мусор, позволяя воде быстро течь через него. Gutter Filler заполняет ваши желоба и использует всю площадь поверхности ваших желобов, чтобы собрать всю воду.Он может обрабатывать потоки воды до 24 дюймов в час, и все это идет в ваш водосточный желоб. Продукт задерживает сосновую солому, кленовые вихри, семена и мелкие частицы мусора, которые имеют тенденцию попадать в ваши желоба или полностью блокировать ваши крышки и экраны, предотвращая попадание воды в желоба. Gutter Filler также предотвращает размножение комаров в ваших желобах, предотвращая доступ к воде, и включает в себя встроенный биоцид, который останавливает рост мха, плесени и грибка. Gutter Filler поставляется с 20-летней гарантией отсутствия засоров.Посетите www.gutterfiller.com.

 

Gutter Guard

Gutter Guard от Amerimax представляет собой систему навесных металлических крышек с выпуклой конструкцией, которая закрывает как желоба, так и край крыши, предотвращая скопление листьев, веток и другого мусора. Изготовленные из оцинкованной стали, алюминия, меди или стали с порошковым покрытием, защитные ограждения желоба просто защелкиваются на переднем крае желоба с помощью шарнирных зажимов из нержавеющей стали. Ограждения устанавливаются за считанные секунды нажатием большого пальца, и если когда-нибудь возникнет необходимость их почистить, просто поднимите ограждения на петлях для облегчения доступа к желобу.

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Вопросы по углам?

Установка, показанная в этой статье, довольно проста, в ходе проекта не нужно преодолевать углы. Тем не менее, создание углов легко с секционными водосточными системами. Угловые секции продаются как предварительно изготовленные компоненты: доступны как внешние, так и внутренние срезы, поэтому вам не нужно беспокоиться о сшивании среза под углом 45 градусов. Все, что требуется, — это тщательно измерить компоненты, а затем, как обычно, соединить две стыкующиеся квадратные стороны скоса с желобом.

НАКОНЕЧНИК СЧИТЫВАТЕЛЯ:

Использовать грунтовку Auto

Небольшой совет, чтобы гарантировать герметичность швов и отсутствие протечек с течением времени: сходите в местный магазин автозапчастей и купите пульверизатор автомобильной грунтовки. Это продукт типа смолы в аэрозольном баллончике. Вы распыляете его на внутреннюю часть желобов вдоль стыков, швов и торцевых заглушек, и он предохраняет желоба от протечек. Продукт рассчитан на экстремальные температуры, поэтому жара и холод не приводят к его растрескиванию или усадке со временем.Таким образом, действительно требуется только одно приложение. Это также не увеличивает накопление на швах / соединениях, поэтому у вас нет дополнительных мест для сбора мусора и ограничения потока воды.

—Х. Льюис, Джефферсон, Техас

ПРИМЕЧАНИЕ 2

Носик

Домовладельцы теперь могут быть уверены, что дождь течет из их желобов, не взбираясь по лестнице!

Вот обычное упражнение: вы достаете лестницу и поднимаете ее к выпускному отверстию, где желоб встречается с водосточной трубой.Ты заглядываешь, хватаешь дерьмо и бросаешь его на землю. Затем вы спускаетесь по лестнице и делаете это снова и снова в каждом выходе.

 

Теперь, с SpoutOff, все ваши выпускные отверстия могут содержаться в чистоте и течь без лестницы. Spoutoff состоит из четырех простых частей, устанавливаемых на ваши желоба и водосточные трубы, чтобы гарантировать, что все ваши желоба будут течь должным образом за 5-10 минут, и все это с земли. Spoutoff позволяет вам снять 1-, 2- и даже 3-этажные водосточные трубы с вашего дома и очистить выпускные отверстия от земли.Инструменты не нужны. Проверка и чистка розетки Spoutoff занимает меньше минуты. Кроме того, одноэтажный водосточный желоб Spoutoff весит всего около 3 фунтов, двухэтажный — около 6 фунтов, а трехэтажный — около 9 фунтов. Spoutoff можно установить с новыми системами водосточных желобов или установить на уже существующие водосточные желоба и водосточные трубы, находящиеся в хорошем состоянии. Посетите www.thespoutoff.com.

Как сделать полку с французскими зажимами

.

Термин «французские бутсы» не является правильным ответом на вопрос: Какую обувь носит французская национальная футбольная команда? Для ваших целей здесь французская планка означает гениально умный и простой способ надежно повесить предметы на стены.

Французская планка представляет собой две деревянные детали, каждая из которых имеет один край, скошенный под углом 45 градусов. Одна деталь крепится к стене скошенным краем вверх. Другая часть прикреплена к задней части предмета, который вы вешаете на стену, скошенным краем вниз. Чтобы повесить предмет, просто наденьте его скобу на настенную скобу. Вот и все, ни клея, ни креплений не нужно. Верхняя планка просто зацепляется за нижнюю.

Хотите делать дома еще больше классных вещей? Подпишитесь на Pop Mech Pro сегодня!

Французские скобы часто используются для крепления шкафов к стенам, а также для подвешивания больших зеркал и стеллажей.Но они также идеально подходят для установки модульных полок для инструментов в мастерской, как показано здесь. Французские бутсы удивительно прочны, а возможности их хранения ограничены только вашим воображением.

Чтобы построить базовую систему для подвешивания инструментов, начните с 3/4-дюймовой фанеры, разрезанной на полосу шириной 5 дюймов и длиной не менее 30 дюймов. Эта часть станет монтажной планкой, которая крепится к стене. Конечно, вы можете отрезать полосу до нужной вам длины, но убедитесь, что она достаточно длинная, чтобы ее можно было закрепить в двух стенных шпильках, которые обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов от центра.

Реклама — продолжить чтение ниже

Отрежьте монтажную планку со скосом

Затем срежьте край монтажной планки под углом 45 градусов с помощью настольной пилы, циркулярной пилы или электролобзика. При необходимости используйте направляющую линейку или линейку, чтобы сделать идеально прямой разрез по всей длине фанерной полосы.

Разрежьте скобу полки для инструментов

Отрежьте более короткую полосу фанеры для планки, которая крепится к задней части полки для инструментов.Срежьте край шипа под углом 45 градусов, как вы это делали с более длинным монтажным шипом.

[Как собрать тележку для сварки своими руками]

Соберите полку для инструментов

Сделайте полку для инструментов, соединив два коротких куска фанеры. Затем прикрутите и приклейте маленькую планку к задней части полки, убедившись, что ее скошенный край направлен вниз

Закрепите монтажную скобу

Повесьте полку для инструментов

Теперь просто расположите полку для инструментов в любом месте по длине монтажной планки

Проверить шип на прочность

Когда вы посмотрите на профиль французской планки, вы увидите, что две скошенные фанерные детали плотно прилегают друг к другу, а полка для инструментов будет ровно прилегать к монтажной планке.

[Построить этот настраиваемый набор инструментов A-Frame]

Начните использовать свои бутсы

Мы проверили прочность нашей французской планки, повесив коробку, заполненную 10 фунтами шурупов. Полка для инструментов и планка держатся крепко и достаточно прочны, чтобы поддерживать инструмент.

Добавьте боковые опоры

При необходимости вы можете усилить полку для инструментов, добавив боковые опоры, которые обеспечивают дополнительную прочность для удержания тяжелых предметов, таких как хомуты для труб.Подставки также предотвращают падение предметов с полки.

[Как сделать идеальную коробку]

Больше применений

Вот еще один пример полки с французскими планками, в которую встроены дюбеля. Они используются для удержания молотка, плоскогубцев и отвертки

Подвесные электроинструменты

В этом примере французские планки используются для крепления электроинструментов к стене для облегчения доступа.

Тимоти Даль Сделай сам редактор Тимоти — пожизненный энтузиаст «сделай сам», который зациклен на умных домашних технологиях, красивых инструментах и ​​​​мучении на своем Land Cruiser FJ62. Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, обработке дерева и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Стапель из профильной трубы. Каркасный стапель для кузовного ремонта своими руками

Обслуживание автомобиля — очень затратное дело: нужно менять расходники, проводить техническое обслуживание, а также приходится периодически ремонтировать различные части автомобиля. Гораздо выгоднее улучшать свой автомобиль, менять детали и что-то чинить самостоятельно.Поэтому в вашем гараже должно быть необходимое оборудование и инструменты. Среди таких устройств он занимает важное место. Это устройство можно сделать своими руками.


Стапель-платформа

Стапели бывают трех типов: рамные, платформенные и напольные. Также существуют разные приспособления по типу передвижения: передвижные и передвижные.

Различные типы стапелей

Приборы каркасного типа изготавливаются из металлического профиля. Работа выполняется в достаточно простой последовательности:

  • зажимные механизмы, фиксирующие автомобиль;
  • на поврежденное место машины крепится цепь, связанная с силовыми механизмами;
  • с помощью стапеля вытягивается секция и придается первоначальная форма.

Для безопасной загрузки автомобиля на рамную конструкцию необходимо подъемное устройство. Скользящая рама позволяет производить разные виды кузовного ремонта, но для сложных работ это ненадежная конструкция.

Стапель-платформа используется для наиболее сложных кузовных ремонтов. Металлическая платформа оснащена сложной системой креплений и фиксаторов. У нее также есть ножничный подъемник и башни, которые выполняют силовые манипуляции. Такое платформенное оборудование считается универсальным.Дает возможность растянуть поврежденный фрагмент во всех возможных направлениях, чтобы вернуть правильную форму. Так как в устройстве есть разнообразные механизмы и всевозможное навесное оборудование, можно проводить разные виды ремонта автомобиля. Но недостатком такой конструкции являются огромные габариты устройства.


Конструкция со скобами

Напольная накладка чаще всего используется в профессиональном авторемонте. Движение происходит по рельсам. Полный комплект включает:

  • система застежек-зажимов;
  • металлические стеллажи
  • ;
  • Выпрямители
  • пневматические.

Этот тип устройства подходит для ремонта легковых и грузовых автомобилей. Кроме того, с помощью такого устройства можно отремонтировать автомобиль любого уровня повреждений. Это оборудование очень прочное и надежное, так как имеет большое количество комплектующих.

Что нужно для создания стапеля в гараже

Для того, чтобы оборудовать в своем гараже стапель для кузовного ремонта, следует потратить немало времени. Нам понадобится широкий ассортимент инструментов и металлических прямоугольных профилей, размерами сечения 50х50 или 70х40 сантиметров.В Интернете можно найти инструкции и чертежи по изготовлению напольного или каркасного стапеля.

Тип и размеры конструкции подобраны под марку и модель вашего автомобиля. Так как предстоит работа с металлом, для выполнения соединительных швов необходим сварочный аппарат. Для различных операций необходимо подобрать оптимальный режим работы устройства. Чтобы прочность конструкции была наибольшей, необходимо рационально сочетать поперечные и продольные элементы каркаса.По углам конструкции следует приварить детали, размеры которых составляют высоту 25 сантиметров – металлические стойки.

На следующем этапе работы изготавливаются вспомогательные механизмы. Разрабатывается система крепления для крепления автомобиля к оборудованию. Самое главное сделать крепления, в которых меняется высота. Конструкция данных механизмов подбирается под конкретные условия работы и вашего автомобиля:

  • перемещение автомобиля по раме и фиксация автомобиля в различных точках;
  • крепежные детали
  • , оказывающие деформирующее усилие;
  • система максимально жесткой фиксации автомобиля на устройстве.

Еще одним важным элементом оборудования является силовая стойка. Он должен двигаться и работать в различных точках стапеля. Такое устройство прикладывает основное усилие к деформированным частям машины, и они выравниваются. Такие подкосы прочно крепятся к основанию конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте приваривания детали элемент усилен дополнительной металлической косынкой.


Чертеж стапеля для кузовного ремонта

Кроме этих механизмов необходимо также изготовить несколько упорных тяг с прочными креплениями.Они помогают при борьбе с мелкими повреждениями кузова автомобиля.

Найдя чертеж для того, чтобы сделать стапель своими руками, необходимо подготовить инструменты:

  1. Металлические профили для основания конструкции;
  2. Профиль продольный для стоек;
  3. Уголки металлические;
  4. Сварочный аппарат;
  5. Гайки и болты;
  6. Крепеж;
  7. Грунтовка;
  8. Порошковая краска;
  9. Пистолет-распылитель;
  10. Гидравлическое устройство;
  11. Мощные цепи;
  12. Крючки;
  13. Чертежи.

Итак, когда все готово, следует приступить к изготовлению накладки на кузовной ремонт. Все детали нужно заранее обезжирить, покрыть грунтовкой, а затем покрасить порошковой краской с помощью краскопульта. Затем металлические уголки необходимо приварить к профилю, который будет основой. Далее продольный профиль сваривается как стойка и крепится болтами. Затем монтируются силовые и выдвижные устройства, цепи и крюки. После того, как вы соорудили стапель, его нужно опробовать и проверить действие каждого приспособления.

Процесс ремонта достаточно прост: запускаются механизмы извлечения, и давление силовых устройств приводит в действие стапель. Таким образом, вы сможете самостоятельно отремонтировать поломку любого уровня сложности в своем автомобиле.

Московский автомобильно-дорожный государственный университет, г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер-спец. Автомобили и автомобилестроение. Опыт работы в автомобильной сфере (мастер-консультант…

9 комментариев

    Анатолий говорит:

    Спасибо за статью, очень познавательно.Хочу сделать стапель у себя в гараже.. как раз с помощью вашей статьи сейчас оцениваю объем работ

    Алексей говорит:

    Самому такое сделать сложно… Но в любом случае дешевле покупного, хотя и может себе это позволить.

    Борис говорит:

    Есть несколько способов извлечь машину. Они сделали это один раз, даже с помощью нескольких столбов и деревьев. Изготовление специальных стапелей больше подходит владельцам сервисных центров.Самолично оформив талон на кузовной ремонт, можно приступать к открытию собственного дела. Ведь разного рода поломки с машиной случаются довольно часто, соответственно и денег принесут немалые.

    Леонид говорит:

    В нашей семье почти у каждого есть машина, всегда кто-то что-то отвалит или сломает. От чего много денег уходит на ремонт. Именно это натолкнуло на мысль превратить свой гараж в небольшую семейную мастерскую. Да, это занимает много времени и сил, но результат оценить не представляется возможным.Если у вас есть гараж, почему бы не сделать его самому??

Стапель — специальное устройство (площадка), предназначенное для кузовного ремонта и восстановления исходной геометрии кузова с применением разнонаправленных сил. Качественный стапель заводского изготовления достаточно дорог и приобретать его для мелкосерийных и редких кузовных работ нецелесообразно. Его можно сделать своими руками, и цена на самодельный стапель будет не такой высокой.

Расчет необходимых материалов

Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и произвести расчет количества необходимых материалов.Платформа должна иметь вид прямоугольника (а лучше нескольких) из металлического профиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще, тем лучше). Оптимальная длина 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана именно эта ширина? В целом возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или меньше его, но с выполнением «отводов» от рамы, на которые и будут крепиться хомуты.Первый способ предпочтительнее из-за расположения хомутов.

Посередине платформы необходимо будет приварить ребро жесткости из аналогичного металлического профиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, который сложно рассчитать на начальном этапе работ.

После завершения расчета необходимого количества металлопрофиля его можно заказать на специальной базе или использовать уже имеющуюся.

Для обеспечения работоспособности стапеля его потребуется оснастить хорошей гидравликой – подойдет комплект грузоподъемностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в определенном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесами и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то также необходимо приобрести комплект колес: 4 и более – для рамы, 2 – для силовой стойки.

Изготовление стапеля

Рама собирается сваркой. То есть необходимы навыки работы со сварочным аппаратом.

Этапы работы:

  • В первую очередь из металлического профиля расчетной длины и ширины собирается прямоугольник, ровно посередине его необходимо усилить дополнительным профилем. Сборка рамы осуществляется так, как считает нужным будущий владелец стапеля. Возможно, он захочет дополнительно усилить продольные стороны рамы, возможно, поперечные. Определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
  • Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах необходимо приварить возвышения, которые предотвратят возможный выезд автомобиля.
  • Следующим шагом будет установка крепежа на продольные стороны рамы. Крепеж представляет собой хомуты с губками, которые необходимы для надежной фиксации рамы автомобиля при воздействии нагрузок. Жесткого места для крепления креплений быть не может, они должны иметь возможность перемещаться по всей длине рамы. Изготовление хомутов своими руками тоже возможно, но если они есть в свободном доступе, то большого смысла в этом нет, так как самодельный хомут будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.


  • Далее следуют работы по установке силовой стойки. Power Strut представляет собой перевернутое L-образное устройство, которое также необходимо перемещать по всей раме и надежно фиксировать в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
  • Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обычной покраске стапеля.
  • Ну и по окончании работы самодельный стапель оснащается теми ремонтными приспособлениями, ради которых он создавался: крюками, цепями, гидравликой.

Самодельный стапель готов, его использование поможет осуществить те виды кузовного ремонта, которые раньше были возможны только для автомастерских, а способы его практического применения можно посмотреть в различных видео.

Для выполнения кузовного ремонта часто бывает недостаточно простых инструментов, требуется специализированное и дорогостоящее оборудование. Деформация основных деталей не всегда означает необходимость их замены. Восстановление геометрии кузова можно сделать в мастерской, но эти услуги стоят дорого.При наличии соответствующего оборудования можно легко провести ремонт самостоятельно. Для выполнения такой работы вам понадобится самодельный стапель, сборка которого не займет много времени.

Назначение и преимущества самостоятельного изготовления стапеля

Стапель – это механическое оборудование, задачей которого является восстановление исходного состояния рамы автомобиля и геометрии кузова. Выправление деформационных изгибов, вмятин и других неровностей производят с помощью местных нагрузок. В большинстве серьезных изменений геометрии кузова стапель является единственно возможным решением для восстановления формы рамы автомобиля.Наличие такого оборудования обязательно для каждой мастерской и гарантирует качественный кузовной ремонт.

Чтобы решиться сделать стапель своими руками, нужно понимать не только назначение такого механизма. Производители предлагают различный функционал этого оборудования. Некоторые модели подходят только для работы в крупных сервисных центрах. Есть и более мобильные варианты, которые можно установить в гараже или аналогичном помещении. При покупке таких устройств для личного пользования их цена будет высокой и наиболее целесообразно самостоятельное изготовление.

Важность правильной геометрии автомобиля

Деформация кузова может происходить по разным причинам. Случайное столкновение с препятствием, переворот во время движения по пересеченной местности или попадание в аварию не остаются незамеченными для автомобиля. Изменение геометрии на лонжеронах или искривленной раме автомобиля может привести к следующим последствиям:

  • Наличие шумов и посторонних звуков при работе двигателя;
  • Невозможность открыть двери, багажник или капот;
  • Занос автомобиля при движении по прямой;
  • Прорези в панелях кузова и элементах конструкции;
  • Неравномерный износ резины.

Такие особенности повреждения рамы ставят под сомнение возможность эксплуатации автомобиля. Основные размеры кузова указаны в технической документации на каждое транспортное средство. Более того, их изменение потребует восстановления первоначальных параметров для продолжения безопасного вождения. Степлерные механизмы позволяют практически полностью исключить деформацию и самостоятельное создание такого помощника станет хорошей альтернативой обращению в сервисный центр.

Выбор конструкции стапеля

Использование разнонаправленных усилий – важнейшая особенность силовой скамьи. Такую работу сложно выполнить вручную. Сделать стапель своими руками можно различной конструкции. Такие устройства изготавливаются из прочного металла, а их особенности зависят от вида выполняемого ремонта. При выборе подходящей модели стапеля следует учитывать параметры транспорта, для которого он изготовлен.Размеры стенда, характеристики устройств и механизмов можно подобрать исходя из наиболее удачных моделей от Trommelberg, Nordberg BAS или Autorobot.

В зависимости от характера выполняемых работ и универсальности использования существует несколько разновидностей таких силовых стендов. С помощью небольших конструкций будет удобно проводить локальный ремонт. а большой промышленный стапель, оснащенный мощным гидравлическим оборудованием, позволяет перевозить тяжелые грузы.Для выбора подходящей конструкции следует знать виды и назначение всех подобных устройств.

Типы и назначение правильных стапелей

Жесткой стандартизации силовых стендов нет. Большинство производителей дополняют стапель различным оборудованием. Так, анкерные зажимы, специальные захваты и многоревольверная конструкция стенда обеспечивают создание усилия в нужном направлении. Для использования в гараже можно выбрать только самое необходимое оборудование, а остальное можно докупить или изготовить позже.Все стапели можно разделить на 3 вида со своими особенностями и функциональностью.

Рамная конструкция стапеля

Рамная стапельная конструкция — это конструкция на растяжение относительно небольших деформаций. Такой стенд подходит для проведения локальных работ и позволяет с высокой точностью восстановить геометрию деформированного участка. Металлический каркас имеет сложную конструкцию, которая служит для обеспечения достаточной жесткости. Прочная фиксация позволяет растягивать транспортное средство в любом направлении и изменять направление приложенных усилий.

Каркасная подставка довольно популярна благодаря небольшим размерам и практичности. Фиксация машины на такой раме осуществляется специальными захватами. Для вытягивания деформированных узлов используется цепное соединение, обеспечивающее восстановление правильного положения поврежденной детали. В комплект такой установки должен входить подъемник, обеспечивающий фиксацию автомобиля на необходимой высоте. Для обустройства такой подставки потребуются различные детали, обеспечивающие захват и установку машины.

Настил стапеля

Настил стапеля — используется профессиональными кузовными ремонтными компаниями. Его конструкция предполагает достаточно высокое тяговое усилие, подходящее даже для восстановления грузового транспорта. При отсутствии объема работ данная система не занимает много места, что обеспечивает дополнительное удобство использования. Сделать такой стапель для кузовного ремонта своими руками достаточно сложно из-за огромного количества деталей. В большинстве случаев функционал такой силовой стойки в обычном гараже не нужен.

Для любого напольного стапеля необходимо специально подготовленное основание. Установка реек, стоек, анкеров и креплений требует точных расчетов и наличия соответствующего оборудования. Наиболее удобен напольный стапель при установке систем крепления заподлицо с полом, что обеспечит безопасность передвижения и работы. Возможностей такого силового стенда будет достаточно для доступа к любому очагу деформации, а установка и крепление станка не займет много времени.

Платформенная конструкция стапеля

Платформенный стапель — имеет некоторое сходство с эстакадной конструкцией. С помощью такого приспособления легко тянуть кузов автомобиля в любую сторону. Платформа такого устройства имеет огромные возможности для установки дополнительного оборудования. На такой подставке удобнее всего осуществлять протяжку, а ее функциональности достаточно для профессионального использования или ремонта в гараже.

Для самостоятельного изготовления такая конструкция не представляет никаких сложностей.Любой платформенный стапель по своим возможностям превосходит рамный и подходит для большинства типов транспортных средств. Для ремонта машины на этом стенде можно использовать одну или несколько башенных стоек, которых будет достаточно для самой сложной работы. Тяговое усилие гидравлического оборудования не ограничено. Более того, такую ​​платформу можно использовать для кузовного ремонта внедорожников и более тяжелой техники.

Что необходимо для изготовления стапеля

Стапели производятся крупными компаниями с мировым именем и небольшими региональными предприятиями.Цена таких силовых стендов сильно варьируется, но самостоятельное изготовление такого оборудования обойдется в разы дешевле. В зависимости от выбранной конструкции следует составить чертежи, предусматривающие все особенности будущей мастерской. Затем останется только подготовить необходимые расходные материалы и инструменты.

Для сборки самодельного стапеля вам понадобится металлический профиль, который будет составлять каркас конструкции. Процесс сборки осуществляется сваркой и должно быть в наличии соответствующее оборудование.Система крепления разрабатывается индивидуально и важно приобрести сложный в изготовлении механизм силовой рейки, цепи и захватные устройства. Перед началом работы металл следует подготовить, очистив его от ржавчины, обезжирив и загрунтовав. Затем можно приступать к сборке конструкции.

Изготовление рихтовочной стойки

Для получения надежного каркаса профиль должен выдерживать не только вес автомобиля, но и усилие, создаваемое стойкой башни.Для выполнения таких задач толщина металла стапеля должна быть не менее 4 мм. Платформенная конструкция стенда рихтовки наиболее удобна для установки в гараже, и ее конструкции следует уделить особое внимание.

Точные размеры стапеля зависят от типа транспортного средства, нуждающегося в обслуживании. По длине для такой конструкции будет достаточно профиля 4,5 м, а ширина 2 м обеспечит удобную установку станка. Для изготовления рамы подойдет швеллер сечением 50-120 мм, образующий прочную площадку для установки машины.Учитывая, что нагрузка от силовой башни на профиль будет пытаться его развернуть, требуется установка мощных ребер жесткости. Сборка каркаса осуществляется с помощью сварочных прихваток, а после подгонки производится окончательная сварка. В целом все действия имеют следующий порядок:

  • Сборка конструкции по разработанной схеме;
  • Сварка корпуса стапеля с учетом всех ребер жесткости;
  • Сборка и установка креплений для фиксации автомобиля;
  • Установка силовой стойки и дополнительного оборудования;
  • Установка цепей, хомутов и скоб.

При выполнении таких работ особое внимание необходимо уделить жесткости конструкции. Организовать ремонт на стапеле можно только при условии надежного закрепления машины. Вы должны быть осторожны с вопросами безопасности. Нагрузки, действующие на раму автомобиля при растяжении, могут не только повредить автомобиль, но и оказать существенное влияние на здоровье.

Силовой стенд эксплуатации

Можно изготовить стапель любой конструкции, рама или платформа наиболее подходят для таких целей.Главное, ответственно подойти к работе и проявить собственную изобретательность. Разобраться, как сделать стапель, достаточно просто, а правильный выбор материала поможет снизить затраты на его создание. Для воплощения собственных идей следует взять все самое лучшее из существующих моделей. Эксплуатация стапеля рассчитана на долгие годы и такое оборудование не раз докажет свою практическую пользу.

Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей.Мы или наши посетители будем рады ответить на них.


Какие бы у вас не были золотые руки, но для того, чтобы выпрямить тело одних рук будет мало, тут нужны специальные приспособления. Чтобы хорошо восстановить кузов после аварии, без стапеля не обойтись.

Его функция – жестко фиксировать автомобиль в процессе сжатия или растяжения кузова. Стапели бывают разные по конструкции, но их можно объединить в три типа: рамные (в виде железной рамы), платформенные (для более сложных работ) и напольные (это уже многофункциональные, мобильные, профессиональные).

Кому очень нужен стапель, но нет возможности его купить, предлагаю сделать стапель для кузовного ремонта своими руками, и в этом я вам помогу.

Прежде чем начать делать стапель, я хорошо прощупал грунт, перечитал много статей и пересмотрел не одно видео, чертежи в интернете.

Сделаем рихтовочную раму по принципу автомобиля. Рама для автомобиля имеет форму прямоугольника, к ящикам со всех четырех сторон крепятся крепления, они будут выходить сзади подъемной платформы, благодаря чему она будет подвижной.

Первым шагом является измерение длины от переднего колеса до заднего. Ширина рамы должна быть между колесами. При помощи сварочного аппарата свариваем две металлические палки трехметровые и две палки по 800 мм. Чтобы не было перекосов, будем выкладывать все на ровную поверхность.


Чтобы каркас был ровным, без перекосов, все стороны перепроверяем уровнем. Каркас тоже должен быть ровным, проверяем рулеткой, измеряя по диагонали от одного угла к другому крест-накрест, размер должен совпадать.

Аккуратно, чтобы не было неровностей на стыке, свариваем каркас в форме прямоугольника.


К каждому уголку приварим косынки диаметром 7мм.


Приварим лапки. Для этого нам понадобятся заготовки: 4 металлические трубы по 550 мм и 4 металлические полоски по 10 мм.


Когда все детали будут готовы, мы их сварим.


Лапу нужно варить, чтобы она была вставной, поэтому варим полосками с двух сторон.Сама лапа к раме не приварена. К основанию будем плотно приваривать уголки из прочного металла, с другой стороны привариваем их к лапе, чтобы лапа не съезжала в стороны. Таким же образом привариваем оставшиеся три ножки. Далее переходим к сверлильному станку.


Необходимо сделать отверстия для зажимного механизма. Изготавливаем столбики диаметром 30мм, шириной 150мм по чертежам и зажимаем их под короб.


Болты этой конструкции должны выдерживать нагрузку 10 тонн.


По схеме собираем плату основания.


Заготовки для опорной и средней пластин готовы, теперь приступаем к сверлению, также по этой схеме. При сверлении не забывайте поливать сверло водой, чтобы оно не перегревалось и не затуплялось.

Когда закончим сверлить заготовки, приступим к нанесению насечек и прорези канавок как на чертеже.


Все готовые заготовки собираем в единое целое и свариваем между собой.Вот что происходит.


Все четыре стороны делаем одинаково. Крепим лапы на прямоугольное основание. Затем с помощью домкрата ставим под машину наш самодельный стапель, поднимаем его и подгоняем лапы к порогам автомобиля, Затем медленно опускаем автомобиль на хомуты — затягиваем. И так остальные три стороны.
Убираем домкраты, и машина стоит на стапеле своими руками.

При тяжелых авариях автомобиль получает деформацию кузова. Неисправный корпус влияет на расход топлива и управляемость.Кузов с нарушенной геометрией не сможет защитить пассажиров в случае повторного ДТП. Стапель для кузовного ремонта – необходимый инструмент при ремонте автомобиля.

Приспособление для правки кузова — приспособление для проведения кузовного ремонта. Подставка предназначена для выправления серьезных повреждений автомобиля, и оснащена креплениями, позволяющими вытягивать кузов, а также изменять форму и размеры некоторых элементов. Стапель используется для устранения серьезных повреждений кузова автомобиля.

Типы стапелей

Все виды стапелей имеют одинаковый принцип действия.Чтобы исключить деформацию кузова, его закрепляют на одном или нескольких участках, которые необходимо распрямить и расправить. Далее мастер с помощью вытягивающего устройства прикладывает усилие и выпрямляет поврежденные части тела.

Стапели простые для кузовного ремонта оборудованы одним вытяжным устройством. Сложные приспособления имеют несколько вытяжных механизмов.

Есть 4 вида устройств: напольные, подкатные, каркасные и платформенные.

Тележка

Подвижной состав предназначен для кузовного ремонта различных типов автомобилей.Он оснащен устройствами, позволяющими зафиксировать автомобиль без отбортовки порогов. Роликовые стапели удобно использовать в условиях ограниченного пространства. Благодаря этому устройство используется в гаражных условиях.

Прокатное оборудование нельзя использовать при наличии перекосов и изменений геометрии кузова.

Напольный

Стапель напольный для кузовного ремонта своими руками

– это компактное и эффективное оборудование для восстановления кузова автомобиля в условиях гаража или мастерской.Если нет необходимости использовать тяговый механизм, то рейки используют для других целей.

В рамке

Рамная накладка относится к профессиональному типу вытяжных механизмов. Основное отличие от других видов в том, что каркасные светильники имеют сложную конструкцию.

Выхлопной механизм позволяет ремонтировать разные модели автомобилей. Машина закреплена на раме, которая отличается высокой прочностью. С помощью силы, направленной в разные стороны, вытягиваются деформации тела легкой и средней степени тяжести.

Для экономии места в мастерской или гараже, а также для облегчения процесса восстановления кузова автомобиля приобретают стенды кузовного ремонта, оборудованные подъемником.

Платформа

Платформа для кузовного ремонта является комплектным профессиональным оборудованием. Устройства этого типа используются для выправления повреждений кузова любого автомобиля, в том числе и рамных внедорожников.

Конструкция тянущего механизма состоит из специальных направляющих и въездной перемычки-основания.Машина въезжает в него сама, либо ее туда втягивает, если машина не на ходу. Платформа оборудована различными устройствами и механизмами крепления, надежно фиксирующими транспортное средство на стапеле.

Платформенные устройства имеют гидравлические металлические стойки, лебедку, силовые и выдвижные блоки. Балки устройства позволяют без усилий перемещать тяжелые конструкции в любом направлении. Стенд правки платформы имеет телескопические весы, с помощью которых производятся точные расчеты и измерения.

К недостаткам платформенно-вытяжного механизма можно отнести большие габариты и высокую стоимость оборудования. Используется в крупных автосервисах.

Самодельное оборудование

Изготовление самодельных накладок для выпрямления тела сэкономит вам деньги, поскольку они дорогие. При проектировании следует учесть размеры будущего приспособления для ремонта автомобиля и создать чертеж устройства. Его можно заказать у специалистов, а можно найти готовый в интернете.В зависимости от типа вытяжного механизма отличается набор инструментов и материалов, которые понадобятся.

Изготовление подвижного стапеля

Чтобы самостоятельно изготовить мобильное устройство для выпрямления тела, вам потребуется:

  1. Из профиля толщиной более 4 мм нужно создать каркас с габаритами в два раза превышающими размер машины.
  2. Конструкция усилена поперечинами и уголками. Поперечные балки зафиксируют машину.К ним же крепятся выхлопные механизмы.
  3. Чтобы конструкция была мобильной, к днищу крепятся четыре колеса.
  4. Для возможности подъема автомобиля на раму устроен трап. С одной стороны у них будет специальная заглушка, а с другой съемная секция, необходимая для подъема транспортного средства.
  5. Конструкция комплектуется слесарными тисками или специальными зажимами. Они нужны для надежной фиксации машины.

Чтобы конструкция служила долго, ее покрывают слоем грунтовки и красят.

Изготовление стационарного стапеля

При конструировании рихтовочной стойки своими руками швеллер бетонируется, а также армируется поперечинами жесткой конструкции. Оптимальный материал для создания «стационара» — металлический профиль сечением 40 на 80 мм. Длина определяется в зависимости от габаритов автомобиля.

Далее по периметру рамы устанавливаются четыре крепления, которые предназначены для тисков, зажимающих станок.Они движутся перпендикулярно каналу, благодаря чему можно устранить повреждения любого размера. Автомобиль устанавливается на стенд кузовного ремонта с помощью домкрата: сначала поднимается передняя часть автомобиля, затем задняя. В гараже или автомастерской вам нужно будет установить специальные проушины, необходимые для крепления цепи.

Для облегчения процесса подъема автомобиля используется самодельный подъемник. Делается это с помощью лебедки и специальной платформы.

Стапель — необходимое оборудование для кузовного ремонта своими руками.Устройство устраняет повреждения кузова автомобиля. При самостоятельном восстановлении корпуса машины также необходим вытяжной механизм.

HDD Расчет напряжения и анализ профиля для стальных и пластиковых труб – Freese and Nichols

Наша группа по водоснабжению и водоотведению разработала новые программные инструменты для горизонтально-направленного бурения (ГНБ) для анализа и проектирования альтернативных маршрутов.Инструменты, которые были успешно использованы для основного проекта в Оклахоме, включают калькулятор профиля ГНБ и программное обеспечение для ГНБ Technical Toolbox, которые обеспечивают большую точность на различных этапах процесса строительства для проектов трубопроводов. Разработка этих инструментов недавно получила награду Horizon Award, ежеквартальную награду Freese and Nichols, присуждаемую проектам, воплощающим нашу культуру инноваций.

Варианты проверки жесткого диска

Ниже приведен снимок альтернатив маршрута жесткого диска, разработанных с использованием только программного обеспечения Google Earth для построения макета, а также с использованием калькулятора профиля жесткого диска и программного обеспечения Technical Toolbox для его проверки:

Варианты маршрута жесткого диска с указанием варианта 7, который в конечном итоге был удален после применения расчетов наших дополнительных инструментов.

Используя комбинацию Google Планета Земля, Калькулятор профиля жесткого диска и программное обеспечение для жестких дисков Technical Toolbox, наша команда смогла тщательно изучить семь различных вариантов, а затем сузить их до двух вариантов по запросу клиента. Примечательно, что вариант 7 (отмеченный на изображении выше) в конечном итоге был удален, хотя поначалу он казался достаточным. Однако после запуска нашего калькулятора профиля жесткого диска наша команда увидела, что мы не можем получить минимальную глубину трубы, необходимую для его использования.

Затем с помощью калькулятора профиля жесткого диска мы смогли сузить наши варианты до двух разных вариантов: Вариант 2 и Вариант 6.Используя инструмент профиля для анализа Варианта 2, мы определили, что в нашей точке врезки потребуется раструб глубиной 16 футов. Калькулятор профиля смог показать, что жесткий диск должен был быть расширен, чтобы получить достаточную глубину под рекой с показанными радиусом и углом входа («вариант 2 расчетов жесткого диска» ниже). Это позволило нашей команде понять некоторые проблемы строительства, с которыми мы можем столкнуться при использовании этого варианта.

Вариант 2 расчетов HDD.
Оценка тяговых нагрузок и напряжений

Программное обеспечение жесткого диска имеет встроенный инструмент, который загружает параметры маршрута, позволяя включать профили грунта для расчетов рабочего напряжения и натяжения.Расчеты можно выполнить для пластиковых или стальных труб.

Электронные таблицы

обычно используются для выполнения таких расчетов. Однако наш новый инструмент предлагает новую информацию, ранее недоступную. Программное обеспечение разрабатывает профиль, выполняет расчеты для инженера и обеспечивает выбор. Он обеспечивает анализ напряжений вдоль каждой точки профиля, чтобы помочь определить, будет ли профиль работать для глубины и препятствий, а также каковы напряжения. Кроме того, он рассчитывает требуемые нагрузки на отрыв и определяет максимально допустимую нагрузку на отрыв труб.

Проверка профилей жестких дисков подрядчика

С помощью нашего инструмента мы смогли проверить профили жестких дисков для проектов. Обычно для этого мы используем эмпирические правила, профили, созданные в САПР, и электронные таблицы. Однако с помощью калькулятора профиля жесткого диска и программного обеспечения Technical Toolbox мы можем обеспечить точный анализ профиля и напряжений.