К паяльнику не прилипает припой: Что делать, если к жалу не прилипает припой

Содержание

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

что делать, почему паяльник не берет и не плавит олово при пайке

Нередко у тех, кто не имеет большого опыта работы с паяльником, возникает ситуация, когда не получается захватить припой на так называемое жало этого электроинструмента. Можно потратить массу времени, усилий и нервов, но так и не добиться нужного результата, не говоря уже о том, чтобы выполнить качественную пайку. При возникновении такой ситуации не стоит думать, что вам попался бракованный инструмент. Если выполнить лужение паяльника, то он будет исправно вам служить, не доставляя неприятных моментов в процессе пайки.

Основные причины

При пайке чаще всего используется припой из свинца и олова. Он имеется температуру плавления 240-300°C. Хорошо плавящийся припой не скатывается с рабочей поверхности паяльника, им легко работать.

Случается так, что олово не прилипает к паяльнику, и сколько бы вы ни старались, жало электроприбора не берет на себя этот материал, необходимый для пайки.

Причин, по которым олово не пристает к паяльнику, может быть несколько.

  1. Если в процессе пайки рабочая поверхность сильно разогревается, то припой или флюс сгорают на нем, оставляя после себя загрязнения. При повторном использовании электроинструмента он уже не плавит припой, так как шарик олова просто не липнет к жалу электроинструмента.
  2. Рабочая поверхность у паяльника медная, во время нагрева она окисляется, образуя оксидную пленку. Если периодически не приводить инструмент в порядок или использовать его на слишком высоких диапазонах температур, то припой не держится.

Это две основные причины, и если вы их устраните, ваш паяльник сможет вновь нормально работать.

Устранение проблемы

Работа с паяльником только на первый взгляд кажется простой. На самом деле, чтобы делать пайку, необходимо уметь правильно им пользоваться.

Новый пальник, а точнее – его жало перед началом работы потребуется облудить.

Процесс выполняется в следующей последовательности.

  1. Жало паяльника зачищают механическим путем, для этого применяют обычный наждак или крупнозернистую наждачную бумагу. Зачищать поверхность жала нужно капитально, но аккуратно, важно не оставлять после чистки глубоких царапин, так как в них будет появляться оксидная пленка при разогреве меди. Работу выполняют на холодном электроинструменте без подключения его к электросети.
  2. Следующим этапом потребуется покрыть жало паяльника тонким слоем флюса. Флюс в жидком состоянии наносят обычной кисточкой, а если применяется канифоль, тогда в нее утопляют жало, разогревая его. Важно не разогреть жало до погружения его в канифоль, так как при нагреве на открытом воздухе у меди снова образуется пленка оксида меди, которая вновь воспрепятствует прилипанию припоя.
  3. Далее, паяльник разогревают до необходимой температуры и подносят к припою. Теперь конец жала надо потереть о припой. Сделать это будет проще, если олово растереть по поверхности из жаростойкого материала. Обычно для растирания пользуются деревянной березовой или дубовой щепкой. В этом процессе главное – это не перегреть жало паяльника, так как перегрев является еще одной причиной, по которой к жалу не липнет припой.

Если все этапы выполнить правильно, то после лужения ваш паяльник станет хорошо набирать на жало олово, а припой не будет собираться каплями или комками.

Напротив, он будет равномерно покрывать наконечник жала и в процессе пайки хорошо отходить от него. Существуют паяльники, у которых жало покрыто небольшим слоем никеля.

Новый инструмент работает исправно и не требует лужения, но спустя время припой перестает держаться на жале или собирается комками.

Такая ситуация чаще всего возникает, если жало паяльника загрязнено, тогда достаточно вычистить жало и устранить старый нагар. Но бывает и так, что местами слой никеля повреждается, и тогда придется выполнить процесс лужения, убирая оставшийся никель. Чтобы ваш паяльник служил исправно, важно содержать его в рабочем состоянии, своевременно удаляя нагар

. Для этого паяльник немного нагревают и протирают его плотной тканью, смоченной в воде. Залудить никелированный паяльник после удаления нагара можно следующим образом:

  • разогретое жало помещают в банку, где рядом с канифолью лежит немного олова, при этом канифоль окружает олово;
  • паяльник расплавляет вокруг припоя канифоль, в это время припой тонет в канифоли;
  • проходя под слоем канифоли, нужно попасть к припою – состав сразу же окутает жало паяльника.

После такой процедуры паяльник вновь станет работать, исправно набирая припой.

Во избежание появления нагара рекомендуется покупать паяльник с регулируемой температурной шкалой или пользоваться диммером для регуляции мощности напряжения.

Рекомендации

Обычный паяльник рассчитан на то, чтобы нагревать жало до 350-400°С, тогда как у обычного припоя марки 60/40 рабочий диапазон температур составляет не более 300°С. По этой причине важно правильно выбирать температуру нагрева паяльника, чтобы избежать появление нагара. Чтобы паяльник служил долго, требуется внимательно относиться к его состоянию. Нельзя допускать загрязнений, но и при чистке нужно стараться не оставлять на поверхности жала глубокие борозды царапин.

Процесс паяния чаще всего выполняют припоем, который на 40% состоит из свинца и на 60% из олова. Следует знать, что с таким составом работают при разогреве жала не выше 180°С. Если не соблюдать такой температурный режим, припой будет сгорать, спайки у вас не получится. Чтобы спаять две детали, их нужно предварительно

зачистить от окислительной пленки. В области пайки для лучшего сцепления детали прогревают более высокой температурой, чем температура плавки припоя.

Чтобы исключить появления оксидной пленки, используют флюс.

Когда под жалом паяльника припой начал расплавляться, следует набирать его нетолстым слоем и выполнять паяльные работы. После пайки жало протирают о влажную ткань, удаляя нагар. Такое очищение нужно делать постоянно и взять это себе за правило.

Во время работы держать электроинструмент нужно таким образом, чтобы получилась наибольшая площадь контакта его с деталью. В этом случае площадь прогрева у детали возрастает, а значит, спаечный шов будет крепче. Если прогрева деталей не будет, спайка может не образоваться. Так бывает, когда работу выполняют, используя только самый кончик жала паяльника.

Что делать, если припой не прилипает, смотрите далее.

Как паять без паяльника? Как можно припаять без паяльника и без припоя в домашних условиях? Описание способов пайки

О том, как можно паять без паяльника и без припоя в домашних условиях будет полезно узнать всем, кто хоть раз сталкивался с проблемой экстренного восстановления контакта в проводке или микросхеме. Отсутствие электроэнергии, «полевые» условия работы — в любой подобной ситуации обычный электроинструмент окажется бесполезен. Справиться с задачей поможет описание способов пайки, не требующих использования специальных компонентов, которых может и не оказаться под рукой в нужный момент.

Способы

Способов припаять без паяльника провода или плоские элементы друг к другу существует достаточно много. Иногда можно обойтись полностью подручными средствами: пламенем свечи или горелки, строительным феном.

Важно помнить: запаять без припоя получится только при его наличии на контактах в достаточном количестве.

В других случаях вместо традиционной комбинации из оловянной проволоки и канифоли можно задействовать более удобные варианты материала: фольгу, пасту. С ними пайка получится такой же надежной и достаточно аккуратной.

Соединение проводов без припоя

Необходимость паять тонкие проводки в экстремальных условиях – на отдыхе за городом, в поездке и путешествии – возникает довольно часто. Если речь идёт о повторном соединении ранее скреплённого горячим способом участка, проблем не возникнет. Этот метод хорошо работает на медных проводах малого сечения. Порядок работы будет такой.

  1. Медные жилы очищаются от изоляции на концах, в месте нахождения полуды соединяются обычной скруткой. Важно, чтобы следы прежнего соединения в виде блестящих капель олова присутствовали на проводе. Иначе ничего не получится.
  2. Разогрейте ремонтируемый участок с находящимся на нём припоем зажигалкой, спичкой, пламенем свечи до расплавления металла.
  3. Дайте месту соединения остыть.
  4. Изолируйте отремонтированный участок изолентой или любым другим подходящим средством.

Обычно этот способ используют для проводов малого сечения, но он подходит для всех видов медных жил, если их диаметр менее 2 мм. При отсутствии достаточного для соединения количества припоя, можно добавить на участок немного оловянной стружки. Она выполнит ту же задачу. Аналогично спаиваются плоские элементы. Между ними располагается стружка, затем производится нагрев.

Метод лужения

Эта технология позволяет произвести работы без использования паяльника путём прямого нагрева необходимых компонентов. Нужно подготовить металлическую пластину — подойдет даже жестяная консервная банка или кусок алюминиевой фольги. На неё выкладываются кусочки раскрошенной канифоли и припой ПОС60 в виде стружки или небольших отрезков.

Всё это отправляется на открытый огонь — подойдёт турбо-зажигалка, конфорка газовой плиты, пламя свечи.

После перехода веществ в жидкую фазу, в них опускают концы скрепляемых проводов. Их предварительно подготавливают, очищая от нагара, следов пайки, лишней изоляции. Затем элементы соединяются между собой. После остывания в месте соединения образуется прочный участок пайки. Для большей надёжности перед лужением жилы можно скрепить скруткой.

С использованием фольги

Выпускаемая современной промышленностью паяльная фольга представляет собой ленту тонкого металла, по составу аналогичного смеси флюса и припоя. Обычно её ширина не превышает 0,5-0,7 мм. Имея под рукой такой расходный материал, можно соединять провода без паяльника в любых условиях, даже не имея опыта электротехнических работ. Пайка получится аккуратной и эстетичной, достаточно надёжной. При работе вещество не будет растекаться или доставлять другие неудобства.

Порядок пайки фольгой будет таким.

  1. Снять с контактов изолирующие материалы. Освободить их от следов полуды, припоя.
  2. Создать соединение жил путём их скручивания между собой.
  3. Отрезать кусок фольги нужной длины. Намотать его на обрабатываемую область.
  4. Прогреть участок до момента, когда припой приобретёт необходимую консистенцию. Остудить.
  5. Готовый участок изолировать. Оптимально использовать термоусадочную трубку, обеспечивающую плотную посадку Её нужно надеть на провод заранее, а потом сдвинуть на нужное место и нагреть.

Соединение с использованием специальной фольги — одно из самых удобных при работе для начинающих мастеров. Допустить ошибку здесь просто невозможно.

С использованием паяльной пасты

Этот метод хорошо подходит для работы с тонкими проводами — в наушниках, электрогирляндах для праздничного декора, кабелях зарядных устройств. Паяльную пасту и изоляционные материалы на случай подобного ремонта лучше приобрести заранее. Далее нужно отсоединить проблемный провод от сетевого подключения. При помощи тестера находится место разрыва под изоляцией: ускорить процесс можно, разделяя участки на секции по 2. С уменьшением их размера локализация повреждения будет легко обнаружена.

Интересно, что даже при наличии паяльника при работе с очень тонкими проводами мастера предпочитают обходиться без него.

Подготовьте рабочее место, пасту, термоусадочную трубку нужного диаметра и источник огня — свечу, зажигалку. Порядок действий будет таким.

  1. Обрежьте провод на участке, где обнаружен разрыв.
  2. Выполните зачистку контактного участка.
  3. Наденьте трубку изоляции. Временно сместите её вбок из зоны нагрева.
  4. Сделайте скрутку проводов.
  5. Нанесите пасту. Важно, чтобы она не доходила до изоляции, располагалась только поверх контактов.
  6. Прогрейте область пайки, пока паста не приобретёт пластичность и текучесть. Остудите.
  7. Сместите изолирующий элемент. Термоусадочную трубку можно подвергнуть нагреву.

Отремонтированный участок будет хорошо изолирован. Место разрыва окажется практически неотличимо.

Пайка к плате

Соединение проводов между собой всегда легче выполнить, чем их связку с контактной платой. Здесь нельзя использовать открытый огонь — только краткосрочный точечный нагрев, так что обойтись без паяльника будет сложно. Обычно простым решением оказывается создание импровизированного инструмента из медной проволоки или других подручных средств.

Для создания мини-паяльника без подключения к электросети понадобятся следующие приспособления.

  • Источник нагрева. Пламя свечи, зажигалки, газовая конфорка — любой из этих вариантов подойдет.
  • Жало — рабочая часть инструмента. Лучше всего в этом качестве выступает толстая медная проволока, но сгодится и гвоздь или стальная скрепка.
  • Рукоятка. В этом качестве можно использовать как плоскогубцы, так и сложенную в несколько слоёв ткань из хлопка, х/б, не плавящуюся при нагреве.

Собрав все элементы, нужно подготовить припой и канифоль. Затем покрыть жало сначала флюсом, потом оловом. Аккуратно нанести припой в область крепления провода на плате. При необходимости добавить расходные материалы.

Меры предосторожности

Пайка без специальных инструментов в домашних условиях — опасная задача, требующая соблюдения мер предосторожности.

Нужно обязательно позаботиться об изоляции, если соединению подлежат провода под напряжением. Нельзя вести работы, касаясь их голыми руками.

По возможности следует обеспечить отключение приборов от сети или иного источника питания.

При использовании горячих методов домашней пайки с применением открытого огня, перечень мер предосторожности будет следующим.

  1. Не оставлять источник пламени без присмотра.
  2. Подготовить и разместить в зоне свободного доступа средства пожаротушения.
  3. Не разводить огонь поблизости от легковоспламеняющихся предметов, баллонов под давлением, в том числе с аэрозольными веществами.
  4. Волосы лучше защитить шапкой или банданой. Одежду выбирать из негорючих материалов, плотно облегающую тело.
  5. Надеть огнестойкие перчатки на время выполнения работ. Обувь выбрать на термостойкой подошве.
  6. Исключить нахождение рядом детей, людей с ограниченными возможностями, животных.
  7. Обеспечить отток скапливающихся продуктов горения из помещения.

Соблюдая эти рекомендации, можно безопасно производить пайку горячим способом с использованием открытого огня.

Рекомендации

Решив спаять участок провода методом прямого нагрева – без инструмента – важно учитывать тип используемых компонентов. Для работы могут использоваться типовая оловянно-свинцовая проволока и канифоль, специальная фольга или паста. Последние 2 варианта очень удобны именно при нагреве зажигалкой, пламенем свечи, горелкой. При этом добавлять канифоль в качестве флюса не придётся — она уже есть в составе.

Если используется импровизированное жало, имитирующее наконечник паяльника, нагревать его нужно в 2-5 мм от конца. Так нужная температура будет достигнута быстрее. Удерживать такой инструмент придется вручную. Стоит запастись необходимой ветошью или куском джинсовой, суконной материи, позволяющей не обжечься при контакте с нагретым металлом.

Как паять без паяльника, смотрите далее.

К жалу паяльника не прилипает олово: причины и методы устранения

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

  • загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
  • образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
  • высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

Как правильно подготовить инструменты к работе

Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить. Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения. Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов. Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла. При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

Важно! Чистить паяльник нужно только после его остывания. Этот процесс лучше делать перед пайкой, а не после нее

Очистка жала паяльника от загрязнения

Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

Важно! Лучше сразу опустить жало в канифоль, чтобы по мере разогрева оно погружалось в ее поверхность. Это сократит вероятность окисления

Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой. Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет. Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

Оптимальный вариант – когда температура жала немного выше температуры плавления или равна ей. Это обеспечивает возможность сохранить переходное состояние между твердым и жидким, которое и требуется для пайки. После перегрева жало нужно снова очищать механическим путем.

Если все сделано правильно, то припой без проблем прилипает к поверхности. Оптимальная температура позволяет ему быть в нужном состоянии, избегая комочков и жидких капель.

После очистки жало паяльника рекомендуется залудить

В случае никелевого покрытия

Владельцы инструментов с никелевым покрытием также задаются вопросом, почему припой не прилипает к жалу паяльника. Считается, что его лудить не нужно, тем более, счищать покрытие напильником или наждачной бумагой. Но со временем, после определенного срока эксплуатации, становится заметно, что и на него материал перестает липнуть. Очистка покрытия происходит в слегка разогретом состоянии. Нужно постараться стереть влажной тряпкой весь нагар. После этого порядок действий таков:

  • опустить жало в канифоль, на которой будет лежать кусок припоя;
  • для твердой канифоли по мере прогревания жало нужно вдавливать в материал, расплавляя область вокруг припоя, чтобы тот утонул и расплавился;
  • сквозь канифоль прикоснуться жалом к припою, чтобы тот покрыл рабочую часть инструмента.
Заключение

Лучшим решением для тех случаев, когда припой не прилипает к жалу, является контроль температуры. Нельзя допускать перегрева паяльника. Своевременная очистка и правильное выполнение всех предварительных работ помогут никогда не задаваться вопросом, почему к жалу паяльника не липнет припой.

Видео: Если припой не липнет к паяльнику Как залудить паяльник

К жалу паяльника не прилипает припой? Пора залудить паяльник!

К жалу паяльника не прилипает припой? Пора залудить паяльник!

Ситуация, когда расплавленный припой не хочет прилипать к жалу паяльника, знакома, пожалуй, каждому начинающему радиолюбителю. Раз за разом непослушный кусочек припоя скатывается с раскалённого жала сразу же после захвата. А о том, чтобы донести его до места пайки на заготовке, не может быть и речи.

Не понимая причины очередной неудачи, выполнить запланированную операцию просто невозможно. Попытки заменить инструмент так же не всегда приводят к нужному результату. Что же делать? Оказывается, для беспроблемной пайки достаточно правильно обработать паяльник.

О том, как залудить жало паяльника вы и сможете узнать в данной статье «Сварка и Пайка» svarkapajka.ru

Почему к паяльнику не прилипает олово?

Причин скатывания припоя с паяльника немного, а, точнее, их всего две. Первая — грязное жало, вторая — окисная плёнка. Устранение обеих проблем даёт возможность полноценного паяния.

Самым распространённым для пайки в домашних условиях является оловянно-свинцовый припой (ПОС.) с температурой плавления от 190 до 300°C. Как правило, для паяльных работ этого достаточно. Если допустить более сильный разогрев паяльника, то припой и флюс элементарно сгорят, а продукты горения прилипнут к жалу.

Чаще всего жало паяльника изготавливается из меди, которая окисляется при повышенных температурах. Именно из-за плёнки оксида меди, покрывающей поверхность жала, к нему и не прилипает припой.

Как залудить паяльник с медным жалом

Прежде всего, жало инструмента следует залудить, ведь именно необлуженный металл, покрытый оксидной плёнкой, и не может удержать припой. Что такое лужение, знают все, кто хоть единожды занимался пайкой. Это нанесение на поверхность металла тонкого слоя олова.

Сначала жало холодного паяльника тщательно очищают от оксида меди, используя напильник или наждачную бумагу. При этом следует удалить даже самые мелкие царапины и бороздки. Затем его поверхность покрывают флюсом. Жидкий состав быстро наносят с помощью кисточки или плоской лопатки.

Если в качестве флюса используется канифоль, паяльник включается в сеть и медленно погружается в твёрдую канифоль. Чтобы на воздухе опять не произошло окисление, ждать, когда инструмент нагреется не нужно.

После нагрева паяльника до необходимой температуры, нужно потереть его жало о припой. При этом нельзя допускать, чтобы инструмент перегрелся. Качественно облужённое жало отлично держит припой, который ровным слоем покрывает медный наконечник и свободно перемещается на заготовку во время работы.

 

Когда паяльник с «вечным жалом»

Так называют инструмент с наконечником, который покрыт никелем. Как ни странно, но никелевое покрытие со временем начинает плохо держать припой и его также придётся лудить. Конечно, счищать загрязнения напильником в данном случае не нужно. Нагар снимают с подогретого паяльника влажной, сложенной в несколько слоёв, тканью.

Затем сразу же опускают наконечник в ёмкость с канифолью, куда предварительно положили припой. Канифоль расплавляют вокруг кусочка припоя, и когда тот утонет в жидком расплавленном составе, к нему прикасаются жалом паяльника. Припой мгновенно покрывает его поверхность.

Чтобы избежать лишних работ по лужению, специалисты советуют строго следить за температурой нагрева.

Почему олово не прилипает к проводу

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Почему не припаивается провод

Итак, пробую припаять провода к штекеру на наушниках, но они отстают вместе с припоем. Что я не так делаю, может что-то забыл? Я в этом новенький, только учусь, подскажите, знающие.

Дубликаты не найдены

Лак, надо снять с проводов лак. Подносишь зажигалку к зачищенному проводу и ждешь секунды 2 пока сгорит, потом ваткой смоченной спиртом или средством для снятия лака с ногтей протираешь до блеска, после чего можно залуживать оловом с канифолью или спиртово-канифольной смесью с глицерином.

Приблизительно то что вы говорите, взял другой штекер.

Кислотой помазать или аспиринкой (Ацетилсалици́ловая кислота́) и паять.

используй флюс для пайки типа (фна) , просто так не возмет, или паяльную кислоту, а вообще, тебя в гугле забанили?

Юзай канифоль, меня ещё никогда не подводила.

Сначала облудить провода, предварительно зачистив медные жилы от лака, либо, если жил много, то хорошо и аккуратно прогреть паяльником делая жалом как бы счищающие движения и при этом рядом должна быть капля припоя и флюс — канифоль. После подготовки проводов, надо подготовить штекер. Штекер надо очистить от изоляции и места пайки проводов либо зачистить надфилем, чтобы счистить никелевое или другое покрытие, которое плохо лудится, после чего смазать места пайки канифолью или использовать спирто-канифольный флюс, либо использовать флюс ЛТИ-120, но он активный, т.е. после пайки требует промывки. Затем облудить места пайки проводов на штекере, но следует учесть, что если лужение или пайка затягивается более 5 — 10 сек, то начинают плавиться пластиковые прослойки штекера, после чего он может замыкать или не будет входить в гнездо. Если лужение с помощью канифольных флюсов не удаётся, тогда нужна паяльная кислота или активные флюсы, также можно использовать таблетки Ацетилсалициловой кислоты, но дым от неё очень едкий, лучше не вдыхать. После использования кислот и активных флюсов — обязательно промыть места лужения и паек водой.

Теперь надо подумать — как будешь изолировать штекер. Чтобы всё аккуратно заизолировать, нужно применить либо термоусадочную трубку, подобрав диаметр и предварительно надев её на провод, либо можно залить все места пайки термоклеем, придав клею нужную форму пока остывает. После этого припаивай проводники, соблюдая полярность (общий/сигнальный и левый/правый) и изолируй.

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Почему припой моим самодельным паяльником плавится отлично, но не лудится?

Я сделал паяльник из керамического резистора. Только у меня не было медного прутка, а есть алюминиевый. Припой плавится отлично, но не лудится (не пристает к жалу). Почему?

Комментарии и отзывы

Всё правильно. Из-за окисной плёнки, образующейся на поверхности алюминия, олово к нему не пристаёт. Исправить ситуацию можно очень просто и без всяких спец средств. Я паяю алюминий следующим способом. Сначала зачищаю поверхность металла до блеска и затем, хорошо прогретым паяльником, с большим количеством канифоли, тру алюминий в нужном месте. Задача канифоли предотвратить контакт алюминия с кислородом. Через некоторое время олово пристаёт к алюминиюне хуже чем к меди.

В радиомагазине Ф-82 или подобный купи ,будет тебе счастье!

Не лудится и не надо. При известной сноровке можно паять и необлуженным жалом.

потому ,что Вы в школе учились плохо…

Это преподают ещё в школе.

Да не ребята все просто. Это на материаловедению преподавали раньше. На поверхности алюминия образуется очень крепкая оксидная пленка. Она и не дает припою обсудить жало.

Чтобы разобраться почему алюминий плохо лудится, необходимо немного поглубже изучить физику. Расстояния между атомами кристаллической решетки нерасплавленного алюминия слишком малы для «больших» атомов олова и свинца. Например для лужения меди созданы самые распространенные оловянно-свинцовые припои. Атомы расплавленного припоя с лёгкостью диффундируют в медь. Если сделать «срез» луженой меди, то можно различить три слоя: медь- сплав меди с припоем- припой. Чтобы надёжно паять алюминий нужно применять специальные припои, содержащие атомы, сопоставимые размеру кристаллической решетки, например содержащие цинк. А паять алюминий ПОСами сродни прибиванию чего-нибудь гвоздями к бетонной стене, вроде держится, но может отвалиться.

Соблюдай температуру жала паяльника, при перегреве паяльника припой просто скатывается с жала

Облудить можно. флюс — ацетилсалициловая кислота(аспирин). Но вонь.

Такое свойство у алюминия — припой его не смачивает. Дело в том, что на поверхности алюминия всегда, за исключением глубокого вакуума, образуется оксидный слой — очень тонкий — несколько нанометров — но прочный и устойчивый. Его «не берут» никакие флюсы, кроме содержащих плавиковую кислоту, его очень тяжело разрушить механически. И он отделяет расплавленный припой от металлического алюминия. Поэтому алюминий не паяется и не лудится. Используя специальные флюсы с фторидами и абразивным компонентом, можно облудить алюминий, но даже под слоем припоя оксидный слой вновь образуется за счет растворяющегося в нем кислорода.

где вы видели алюминиевое жало у паяльника ? оловянно-свинцовый припой не смачивает алюминий.

Алюминий не подойдёт, там оксидная плёнка образуется сразу же от контакта с воздухом.
Надо менять на другой металл, в идеале медь.

Причин может быть несколько:

  1. Для работы с припоем требуется флюс, именно он и отвечает за качественное сцепление оловянной смеси с любой паяемой поверхностью. Если до этого вы его не использовали, попробуйте включить в процесс. Просто перед пайкой смажьте жало в канифоли (или другом флюсе на ваше усмотрение) и попробуйте снова. Также помимо жала флюсом можно смазать и сам припой.
  2. Загрязнена поверхность жала – это довольно распространенная причина даже на заводских моделях паяльников. При нагреве металла на открытом воздухе процесс окисления происходит куда интенсивнее, а алюминий окисляется значительно быстрее меди. Такую причину рекомендуется устранять при помощи наждачки, удаляя верхний слой с жала. Но, чтобы в дальнейшем жало не окислялось так быстро его сразу же нужно залудить.
  3. Слишком высокая температура, до которой разогрето жало – из-за сильного разогрева припой становиться слишком пластичным, возможно даже жидким и просто скатывается с рабочей поверхности, не удерживаясь на ней. Решить проблему можно двумя способами – взять более тугоплавкий припой, который не будет размякать до жидкой консистенции. Или уменьшить степень нагрева зала, подключив последовательно в цепь нити накала дополнительный резистор.
  4. Не каждый флюс и припой будет прилипать к алюминию – для этого металла требуются специальные расходные материалы.

Почему припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему не припаивается провод

Итак, пробую припаять провода к штекеру на наушниках, но они отстают вместе с припоем. Что я не так делаю, может что-то забыл? Я в этом новенький, только учусь, подскажите, знающие.

Дубликаты не найдены

Лак, надо снять с проводов лак. Подносишь зажигалку к зачищенному проводу и ждешь секунды 2 пока сгорит, потом ваткой смоченной спиртом или средством для снятия лака с ногтей протираешь до блеска, после чего можно залуживать оловом с канифолью или спиртово-канифольной смесью с глицерином.

Приблизительно то что вы говорите, взял другой штекер.

Кислотой помазать или аспиринкой (Ацетилсалици́ловая кислота́) и паять.

используй флюс для пайки типа (фна) , просто так не возмет, или паяльную кислоту, а вообще, тебя в гугле забанили?

Юзай канифоль, меня ещё никогда не подводила.

Сначала облудить провода, предварительно зачистив медные жилы от лака, либо, если жил много, то хорошо и аккуратно прогреть паяльником делая жалом как бы счищающие движения и при этом рядом должна быть капля припоя и флюс — канифоль. После подготовки проводов, надо подготовить штекер. Штекер надо очистить от изоляции и места пайки проводов либо зачистить надфилем, чтобы счистить никелевое или другое покрытие, которое плохо лудится, после чего смазать места пайки канифолью или использовать спирто-канифольный флюс, либо использовать флюс ЛТИ-120, но он активный, т.е. после пайки требует промывки. Затем облудить места пайки проводов на штекере, но следует учесть, что если лужение или пайка затягивается более 5 — 10 сек, то начинают плавиться пластиковые прослойки штекера, после чего он может замыкать или не будет входить в гнездо. Если лужение с помощью канифольных флюсов не удаётся, тогда нужна паяльная кислота или активные флюсы, также можно использовать таблетки Ацетилсалициловой кислоты, но дым от неё очень едкий, лучше не вдыхать. После использования кислот и активных флюсов — обязательно промыть места лужения и паек водой.

Теперь надо подумать — как будешь изолировать штекер. Чтобы всё аккуратно заизолировать, нужно применить либо термоусадочную трубку, подобрав диаметр и предварительно надев её на провод, либо можно залить все места пайки термоклеем, придав клею нужную форму пока остывает. После этого припаивай проводники, соблюдая полярность (общий/сигнальный и левый/правый) и изолируй.

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Пайка витражей - Как припаять медную фольгу

Как паять витражи

Пайка витражей соединяет все обернутые фольгой кусочки стекла вместе, нанося полоску припоя вдоль каждого шва. Это не самая легкая техника для освоения, но она одна из самых захватывающих, поскольку позволяет вам впервые увидеть свой проект.

Что вам нужно

Инструменты и материалы для пайки

* Просто чтобы вы знали, если вы нажмете и купите по ссылке в течение 24 часов, я получу небольшой% от Amazon (не вы!).Заранее спасибо, но не беспокойтесь, если у вас есть местный магазин - я всегда сначала поддержу его 🙂

Используйте вытяжной вентилятор или припой в хорошо вентилируемом помещении.

Пайка витражей

Лучше всего начать с того, что скрепите все детали вместе небольшими каплями припоя, чтобы удерживать их на месте и останавливать их движение. Это называется «прихваткой».


Если у вас возникли проблемы с гладкой пайкой, вы можете изучить несколько методов, которые помогут ее улучшить.

Если у вас нет местного класса, мой курс Stained Glass Made Perfect помог многим людям добиться более аккуратных линий пайки в своей работе. И мы знаем, насколько они важны! Курс предназначен для самостоятельного изучения и онлайн, поэтому вы можете изучить эти методы пайки, даже если вы не можете попасть на занятия. Вы можете узнать об этом подробнее здесь Stained Glass Made Perfect.


1. Установка стекла
  • Наклейте узор кальки на доску и аккуратно поместите все кусочки фольги в положение
  • Если у вас нет дубинок, закрепите их скотчем в нескольких ключевых местах, чтобы они не двигались.
  • Если у вас есть доска для гомазоте и булавки, вы можете надежно закрепить их на месте
Витражи для пайки прихватками
2.Прихватка пайки

Используйте паяльник для цветного стекла мощностью НЕ МЕНЕЕ 80 Вт (я использую Hakko FX-601 *) и скрепите панель пайкой, чтобы удерживать ее на месте.

  • Для этого нанесите немного жидкого флюса на ключевые соединения и расплавьте по одной капле припоя на каждом из этих соединений.
  • Затем сохраняете, чтобы удалить малярную ленту.
Выполнение пайки
3. Пайка швов

Это не так просто, как кажется в некоторых видеороликах! Не волнуйтесь, если вы не сразу делаете идеальную линию, требуется много практики, чтобы знать, сколько припоя наносить и с какой скоростью перемещаться по шву.
Три самых важных момента, которые следует запомнить:

  1. Хорошая пайка - это баланс между теплом и временем. Если ваш утюг более горячий, вам нужно двигаться быстрее. И наоборот, если вы предпочитаете работать медленнее, уменьшите нагрев, если у вас есть реостат, или смените наконечники, если у вас утюг с регулируемым наконечником.
  2. , чтобы кончик утюга оставался чистым и чистым, время от времени протирая его влажной губкой
  3. , чтобы убедиться, что у вас достаточно флюса для расплавления припоя. При необходимости добавляйте больше
Что мне делать, когда я доберусь до края?

Если вы хотите обернуть проект рамкой из цинка или свинца, прекратите пайку на 1/4 дюйма от края.
Если вы делаете свободно висящий солнцезащитный козырек, продолжайте пайку вплоть до края.

Изготовление швов для пайки витражей
  • Нанесите кистью флюс вдоль одного или двух швов для начала, чтобы он не испарился.Не наносите слишком много флюса, так как он может застрять при пайке другой стороны и пузыриться, вызывая кратеры
  • Держа горячий паяльник в одной руке и припой в другой, медленно перемещайте их по шву вместе
  • Поместите припой немного выше конца наконечника, чтобы случайно не приклеить его к фольге.
  • Припой плавится и стекает по фольге
  • Убедитесь, что металлический наконечник соприкасается с фольгой и нагревает ее, чтобы соединение между припоем и фольгой было как можно более прочным.
  • Припоя должно быть достаточно, чтобы покрыть фольгу и заполнить зазоры между частями.Заполнение этих промежутков припоем делает изделие более прочным.
  • Прекратите пайку, быстро переместив наконечник утюга боком к стеклу (не оставайтесь на стекле наконечником) или поднимите его вертикально над швом.
  • Когда дойдете до соединения, не останавливайтесь! Следуйте за припоем во всех направлениях примерно на 1/2 дюйма, сохраняя каждый «хвост» горячим. Вернитесь к каждому «хвосту» и поднимите оттуда шов. Будет лучше, если вы поднимете один шов, чем соединение
  • Припой должен быть волнообразным (слегка закругленным), а не плоским
4.Изготовление витражной пайки аккуратной

Иногда припой выглядит беспорядочно. К счастью, есть техника, которая работает как по волшебству - метод «удержания и подъема».
Вместо того, чтобы перемещать утюг вместе с припоем, вы держите его в одном месте и позволяете теплу работать.

Аккуратная пайка витражей методом удержания и подъема
  • Обработайте поверхность флюсом и очистите жало, чтобы добиться наилучших результатов
  • Удерживайте кончик над проблемной зоной в течение 2-3 секунд, а затем снимите его вверх
  • Magic! достигается аккуратное соединение
Пайка витража обратная
5.Пайка обратной стороны
  • Осторожно переверните панель. Часть припоя могла просочиться. Ничего страшного, просто убедитесь, что вы используете меньше припоя в этих областях.
  • Повторите процесс, как указано выше
  • Если вам нужно переделать какие-либо участки, сначала дайте им остыть, очистите и отогните. В противном случае он может просочиться на первую сторону.

Пайка витражей - устранение неисправностей

У меня пропадает припой между зазорами!

Если ваша резка не на 100% точна (как у всех нас!) И между частями есть небольшой зазор, припой будет стекать на другую сторону.Это не проблема, потому что вы справитесь с этим, когда передадите проект.
Просто продолжайте добавлять небольшое количество припоя, пока он в конечном итоге не начнет подниматься.

Удаление излишков припоя с обратной стороны с помощью утюга
Я аккуратно припаял вторую сторону, только чтобы обнаружить, что она просочилась и испортила мою первую сторону. Слишком много припоя, как его снять?

К счастью, можно не только добавить припой в шов, но и снять его.

  • Быстро проведите кончиком утюга по шву, где слишком много припоя, и стряхните его по термостойкой поверхности.Вы всегда можете забрать его снова и использовать повторно там, где это необходимо.
  • Используйте метод удержания и подъема, описанный в 4. выше, чтобы затем обработать участок.
Делаем гладкую пайку витражей
Мой флюс не работает и припой не плавится.

Это может быть одна из трех вещей:

  1. флюс высох или высох, и вам нужно нанести его повторно
  2. : Ваш паяльник не поддерживает температуру, и у вас возникло «холодное пятно».Наберитесь терпения, и он вернется к максимальной температуре. Если у вас есть контроллер с циферблатом с утюгом или на нем, немного увеличьте его и проверьте.
  3. Наконечник утюга загрязнен флюсом и припоем, и его необходимо протереть влажной губкой, чтобы он работал правильно. Иногда на кончиках остается черный налет, который трудно удалить. Я использую очиститель для наконечников, чтобы вернуть наконечнику его сияющий вид. *
Как удалить припой для цветного стекла со стекла
Припой прилип к стеклу, и я боюсь, что оно потрескается.

Не паникуйте! Нанесите флюс на припой и шов и «соберите» его горячим утюгом, удерживая его на шве. Вы правы, вам нужно поторопиться, чтобы стекло не разбилось, но такое бывает необычно.

* Просто чтобы вы знали, если вы нажмете и купите по ссылке * в течение 24 часов, я получу небольшой% от Amazon (не вы!). Заранее спасибо, но не беспокойтесь, если у вас есть местный магазин - я всегда сначала поддержу его 🙂

Полезные ресурсы

Я нашел действительно отличный 3.45-минутное видео от Delphi Glass, демонстрирующее пайку витражей. Вау, эта женщина хороша! Не волнуйтесь, если вы не можете сделать это так быстро, для этого потребуется много практики.

Пайка витражей под медную фольгу

После того, как вы припаяли обе стороны и остались довольны результатом, вы готовы либо к цинкованию, либо, если вы не обрамляете деталь, к паяльной кромке.

Здесь есть еще одна страница, на которой рассматриваются еще несколько распространенных проблем пайки.

Температура пайки витражей

Лучший паяльник для витражей

НАПИШИТЕ НА ПОЗЖЕ!

https: // витраж.com / витраж-пайка гладкий-витраж-припой-150x150.jpg Милли ФрэнсисКонструкция из медной фольгиРуководства по изготовлению витражейНачальный уровень, Краеугольный камень, Пайка медной фольгиКак паять витражи Пайка цветного стекла соединяет все ваши обернутые фольгой кусочки стекла вместе, нанося полоску припоя вдоль каждого шва.Это не самая легкая техника для освоения, но она одна из самых захватывающих, так как позволяет вам увидеть свой проект ... Milly FrancesMilly [email protected] Витражи

Поделитесь витражами с любовью!

3 лучших паяльника

Паяльники удобны, когда вы хотите отремонтировать электронику, схемы, ювелирные изделия и многое другое. На рынке так много паяльников, что иногда бывает сложно выбрать лучший вариант.Это всегда зависит от проекта, который вы планируете построить.

Стефан выбрал 3 лучших паяльника, чтобы помочь вам начать.

Есть четыре основные причины, по которым я считаю, что людям не удается паять.

Во-первых, возможно, людей никогда не учили делать правильные соединения, и они в конечном итоге нанесли припой на наконечники паяльника, а затем нанесли его на деталь, которую они хотят припаять. Это сжигает флюс (который очищает поверхности во время пайки), делая его бесполезным, когда вы действительно приходите делать паяное соединение.Как и ожидалось, у Дэйва Джонса есть отличное видео по этому поводу - посмотрите его видео, которое на самом деле является второй частью очень тщательной серии из трех частей по этой теме. Если вы хотите сразу перейти к той части этого видео, где он действительно делает косяк, это примерно в 3:30 дюйма, но я настоятельно рекомендую посмотреть все видео (и другие из его серии).

Во-вторых, люди часто используют в своих проектах бессвинцовый припой, когда в этом нет необходимости. Бессвинцовый припой - более сложный в работе материал, чем традиционный свинцовый припой, так как характеристики плавления менее благоприятны.При условии, что вы моете руки после работы со свинцовым припоем, работать с ним так же безопасно, как и с бессвинцовым припоем, поэтому всегда покупайте этилированный припой для своих проектов. Вы также должны убедиться, что припой указан как «неочищаемый» - это означает, что флюс внутри припоя не требует удаления с платы после того, как соединение было выполнено. Некоторые флюсы очень агрессивны, и если их оставить на месте и не счистить, они со временем разъедают ваши треки, в результате чего вы теряете проект! Флюс без очистки (и, как следствие, припой без очистки) специально разработан, чтобы этого не делать.

В-третьих, практика ведет к совершенству! Если подумать, это очевидно, но пайка - это навык, и поэтому со временем и практикой он улучшается. Ненавижу думать, сколько паяных соединений я сделал за свою жизнь - вероятно, где-то около 100 000 - но могу заверить вас, что первые несколько сотен были не очень хорошими! Некоторые онлайн-продавцы комплектов электроники продают наборы для пайки, и вы можете использовать их, если хотите. Тем не менее, любые детали или какой-нибудь одножильный провод и немного макетной платы одинаково эффективны.Уже после первой дюжины суставов, которые вы сделаете, вы быстро улучшитесь, а после 100 вы действительно станете намного лучше. Определенно стоит потренироваться, прежде чем приступать к первому правильному проекту.

Наконец, очень некачественные паяльники затруднят вашу работу. Хотя нет необходимости тратить целое состояние на утюг, самые дешевые модели борются за власть и контроль, часто имеют ужасные подсказки и в конечном итоге обойдутся вам дороже в долгосрочной перспективе. Имея это в виду, у меня есть список некоторых из лучших утюгов, которые я использовал, и которые я бы порекомендовал всем.Они не заменят практики, хорошей техники или правильного типа припоя, но помогут вам максимально использовать свои навыки.

Hakko FX-888D

Хотя это не дешевый утюг, я настоятельно рекомендую его как минимальное качество, которое вам нужно, если вы хотите делать паяные соединения хорошего качества (и получать удовольствие от пайки). У него есть цифровой контроль температуры, которым я практически не пользуюсь, так как весь мой припой не содержит свинца и плавится при одной температуре. Однако это показывает, что это настоящий утюг с регулируемой температурой, а не просто нагреватель постоянной мощности, как в самых дешевых моделях.Это означает, что вероятность поднятия колодки из-за ее перегрева при работе с мелкими деталями значительно снижается. Время разогрева около 60 секунд, что неплохо. У Hakko также есть основной блок управления, отдельный от самой паяльной станции, что делает инструмент легким и легким в работе, что упрощает работу с мелким шагом и снижает утомляемость. Если вы только начинаете заниматься электроникой, я бы порекомендовал этот утюг. Есть несколько дешевых подделок этого, так что будьте осторожны. Однако на eBay часто появляются подержанные единицы, которые имеют хорошую стоимость - просто имейте в виду, что вам, вероятно, придется купить сменный наконечник или два (которые легко доступны и недороги).

Меткал MX-500P-11

Это мой старый надежный утюг, который прослужил десять лет на моем верстаке и, вероятно, еще десять или около того с человеком, у которого я его купил. На мой взгляд, Metcal (которые были приобретены OKI в 1996 году, что до сих пор кажется мне недавним) производят лучшие паяльники. Основная причина этого в том, что они имеют очень эффективную тепловую связь между системой управления и паяемой деталью, что означает быстрое время нагрева (у меня это занимает около восьми секунд) и отсутствие выброса (когда температура временно становится слишком высокой), потому что системы контроля температуры на основе материалов.Вы не увидите переменного контроля температуры на продуктах Metcal или OKI - потому что это не требуется. Металлические утюги имеют специальный нагревательный элемент для определенных температур, что звучит сбивающе с толку, но на самом деле стандартные наконечники отлично подходят как для этилированного, так и для бессвинцового припоя, и вам нужно только менять наконечники, если вы работаете с очень конкретными типами припоев ( как низкотемпературный припой на основе индия на чувствительных частях). Это дорогие системы, но опять же, на eBay часто продаются старые бывшие в употреблении системы (которые совместимы с новыми деталями).Если ваша идея «лечить себя» подразумевает покупку ручных инструментов для электроники, вы знаете, что делать.

OKI MFR-1110

Если вам нужна более современная и немного более дешевая альтернатива MX-500P-11, я бы порекомендовал OKI MFR-1110. Он меньше, легче и более современен. У него один выход (в отличие от MX-500P-11, у которого их два, хотя одновременно можно использовать только один). Мне кажется, что время нагрева OKI больше, чем у моего Metcal, но всего на несколько секунд, и я могу быть склонен к моему старому стойкому приверженцу.Однако это не имеет никакого практического значения, и одна приятная особенность заключается в том, что наконечники картриджей для обеих систем одинаковы, хотя рукоятки для инструментов - нет. Если вы покупаете новый, я бы, вероятно, порекомендовал его как лучший вариант для Metcal, но для охотников на eBay это встречается реже, и со временем второй порт для инструментов на Metcal может пригодиться.

Паяльная станция горячего воздуха Yihua 858d

В течение долгого времени я не беспокоился о станции горячего воздуха, так как я очень мало переделываю QFN (или другие упаковки без видимых выводов), а небольшое количество, которое я делаю, обычно достижимо, используя своего рода «шарик и -тащить »технику.Но когда я увидел, что один из них появился на eBay Buy It Now прямо из Гонконга, он был настолько дешевым, что я был заинтригован и вынужден был попробовать. Это несложный комплект, а ручка для инструмента довольно массивная (примерно половина размера / веса термофена для снятия краски). Однако для небольших доработок это очень удобный инструмент с цифровой настройкой температуры и текущим показанием температуры. Нужно немного привыкнуть к тому, как далеко от платы будет работать (и заклеивание областей, на которые вы не хотите воздействовать, полиимидной (каптоновой) лентой - очень хорошая идея, но пока у меня не было никаких проблем с этим.Из него также можно сделать удобный термоусадочный элемент, если у вас много работы. Единственное, что я могу сказать, так это то, что я не уверен, что полностью доверяю показаниям температуры - я всегда даю пистолету около 30 секунд, чтобы стабилизировать температуру, прежде чем приступить к работе. Кроме того, трудно сказать, как долго Yihua будет поддерживать этот продукт (о чем вам не нужно беспокоиться с более крупными брендами), поэтому я обязательно купил пару запасных нагревательных элементов и дополнительные форсунки, как только я понял, что хочу сохраните комплект - на всякий случай.

Hakko 808-KIT / P (теперь заменен на Hakko FR300-05 / P)

Итак, это черная овца этого поста - я собирался писать о пайке, но это пистолет для распайки! Несколько лет назад ко мне обратился кто-то с проектом, в котором необходимо было заменить множество сквозных компонентов на наборе плат. С учетом запланированных сроков поручить внешнюю компанию провести доработку было нереально, поэтому я решил купить демонтажный пистолет. Я в основном выбирал это, потому что мог получить его в спешке, и он получил разумные отзывы в Интернете.Следует отметить, что в пистолет встроен вакуумный насос, что делает его намного тяжелее, чем в более традиционной системе, где он является частью настольного устройства, а сам инструмент довольно легкий. Однако это было примерно приемлемо для примерно 5000 суставов, которые требовалось удалить. Это определенно укрепило мои запястья! Я думаю, что если бы я делал много переделок сквозных отверстий, я бы, вероятно, выбрал подержанную систему с отдельным вакуумным насосом, но для проекта, над которым мы работали, было достаточно в течение дня.

Пинцет Ideal-Tek

Бонус-раунд! Я знаю, что все дело в паяльниках, но наличие приличных пинцетов значительно упрощает монтаж на поверхности. Раньше я использовал много мусора, и меня бесит, когда пинцет не совмещается, или они прилипают к той крошечной части, с которой вы работаете, или ломаются, или все три. Ideal-Tek кажется хорошим компромиссом между стоимостью и производительностью. Мой любимый универсал - SM106, но там есть пинцет практически для любой работы.Если вы получите хорошую пару, я могу гарантировать, что вы не будете их давать.

Вот и все для этого поста - как обычно, я не могу придерживаться темы и успел рассказать о трех паяльниках и трех вещах, которые не являются паяльниками. Надеюсь, в списке есть что-то, что подходит вам. Мне было бы очень интересно услышать, знает ли кто-нибудь о приличном паяльнике для PS100 или меньше (поскольку это примерно столько же стоит Hakko FX-888D). Я хотел бы услышать ваше мнение, поэтому не стесняйтесь комментировать в Твиттере.

Если вы любите пайку, вы должны знать, что вы можете припаять разъемы к нашей сенсорной плате, чтобы иметь возможность использовать различные экраны для ваших проектов.

Узнайте, как это сделать, в нашем пошаговом руководстве и поделитесь с нами своими творениями.

Паяльная станция Quick Heating T12 электронный сварочный утюг 2020 Новая версия STC T12 OLED Цифровой паяльник T12 952 QUICKO | паяльник | сварочный утюгцифровой паяльник

ПРИМЕЧАНИЕ:

В этой паяльной станции НЕТ фена!

Если вы хотите изменить наконечник по умолчанию или линию питания, сообщите нам или оставьте сообщение.

Если вы выберете доставку из Российской Федерации, мы не сможем заменить вам модель подсказок по умолчанию. Стандартные модели отправляются только с российских складов.

если вам нужен больший дисплей 1,3-дюймовая паяльная станция. вы можете купить эту ссылку:

ПРИМЕЧАНИЕ: железный наконечник не работает постоянно при высоких температурах, работа при высоких температурах легко повредить наконечник!

Обычная температура плавления припоя составляет 183 градуса, температура плавления бессвинцового припоя составляет 227 градусов, обычно температура сварки составляет 300-380 градусов, 380 градусов - это температура разделительной линии, выше 380 градусов, окисление и потеря головки железа чрезвычайно высоки. быстро, серьезно повлияет на срок службы нагревательного сердечника. Дисплей температуры выше 380 градусов будет бить, чем выше температура, тем сильнее биение! Рекомендуется в 300-380 градусов для сварочных работ, большая часть работы может быть выполнена, избиение температуры нормальное, не влияет на использование!

Паяльник, используемый в этой паяльной станции, представляет собой новое паяльное жало.Из-за нестабильного сопротивления нового жала паяльника будет скачок температуры или ОШИБКА, что нормально. После нескольких раз использования стабильность постепенно стабилизируется. Если вы не возражаете, пожалуйста, не покупайте.

Функции и преимущества

1. быстрое нагревание и точный контроль температуры

2. автоматический спящий режим и автоматическое отключение питания

3. поднимите ручку, чтобы разбудить хозяина

4.Увеличьте температуру, нажав на энкодер

вход: AC 110V-240V Источник питания: 24V 4.5A

Температура: 200 ° C-480 ° C Время плавления олова: <8 с


------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------

Относительно проблемы, что температура, отображаемая на паяльной станции, не соответствует фактической температуре:

Пожалуйста, используйте тестер температуры жала паяльника (пожалуйста, не используйте мультиметр), чтобы проверить температуру.Когда паяльная станция работает при низкой температуре (менее 280 градусов), температура, отображаемая на паяльной станции, и фактическая температура жала паяльника приведены только для справки, что не является точным, потому что на них влияет окружающая среда. Окружающая среда будет уносить тепло, в результате чего жало паяльника теряет немного тепла. При использовании термометра с наконечником HB убедитесь, что наконечник паяльника подвешен в центре линии измерения температуры.Если вы очень строги к температуре, не покупайте эту паяльную станцию.

Проблема в том, что оловянная проволока не плавится при 227 градусах.

Точка плавления - это температура плавления самого вещества. Когда температура вещества достигает точки плавления вещества, возможно, что вещество не может быть расплавлено. Например, точки плавления и замерзания льда равны 0 градусам Цельсия, и вода не обязательно замерзает при 0 градусах Цельсия.Поскольку на температуру вещества влияет окружающая среда, фактическая температура плавления оловянной проволоки выше, чем точка плавления, указанная для оловянной проволоки. Если проволоку поместить в печь для олова с термостатом при 226 градусах Цельсия, ее можно расплавить в герметичной печи для олова. Если его обернуть вокруг жала паяльника, его невозможно расплавить. Поскольку между оловянными проволоками есть зазор, а паяльная станция имеет разность температур, паяльник теряет тепло при нагревании, а окружающий воздух также будет поглощать тепло.Температура плавления бессвинцовой проволоки составляет 227 градусов по Цельсию, а зимой температура в помещении низкая. Исходя из условий калибровки температуры паяльной станции, необходимо увеличить не менее 50 градусов по Цельсию, чтобы компенсировать тепло, поглощаемое воздухом, чтобы нагрев самого провода можно было увеличить до 228 градусов по Цельсию.

О следе ручки

Пожалуйста, внимательно изучите принцип работы переключателя вибрации на ручке.Шариковый спусковой переключатель, встроенный в ручку, направление установки шарового переключателя и направление качения шара внутри шарового переключателя должны вызывать вибрацию ручки, когда направление ручки является постоянным. Например, если ручка находится в вертикальном положении. Переместите ручку вверх и вниз. Поворачивая ручку вверх и вниз, убедитесь, что шарик внутри ручки может активировать режим пробуждения SW, и усилие должно быть немного больше. Когда ручка расположена горизонтально, поверните ручку влево и вправо.Поверните ручку на угол более 30 градусов, чтобы шарик внутри ручки мог активировать режим пробуждения SW.

О паяльной станции, показывая ОШИБКУ

Если отображается ОШИБКА, ручка или наконечник установлены неправильно. Используйте плоскогубцы, чтобы вставить наконечник во внутреннюю часть ручки. Затем попробуйте повернуть наконечник, чтобы убедиться, что выступ наконечника плотно прилегает к внутреннему выступу ручки.Если ОШИБКА по-прежнему отображается, а индикатор всегда горит при установке наконечника или ручки, свяжитесь с нами, чтобы получить решение. Мы призываем покупателей связываться с нами для решения любых проблем. Мы сделаем все возможное для каждого покупателя.

Yaogong 8878d 2 в 1 паяльная станция smd паяльная станция термофен сварочный припой инструмент для ремонта железа Продажа

Совместимость

Чтобы подтвердить, что эта деталь подходит вашему автомобилю, введите данные вашего автомобиля ниже.

Эта запчасть совместима с автомобилем (ами) 0 . Показать все подходящие автомобили

Эта деталь совместима с 1 транспортных средств, соответствующих

Эта деталь несовместима с

  • Год
  • Марка
  • Модель
  • Субмодель
  • Накладка
  • Двигатель

Описание:


Модель 8878D серии «портативный микрокомпьютерный термофен», это новый тип дизайна нашей компании.
Которые применимы для ремонта электронных продуктов SMT, портативного паяльного инструмента.
В этом продукте используется инфракрасный нагревательный элемент с длительным сроком службы и специальные температурные компоненты.
И прецизионное микрокомпьютерное управление горячеканальной технологии, делает кривую контроля температуры пистолета полностью соответствующей требованиям производственного процесса пайки SMT.
Паяльник оснащен белым сердечником 1321 с длительным сроком службы, а точная технология контроля температуры PID делает температурную погрешность паяльника небольшой, а работу стабильной и надежной.
В то же время увеличены функции ручного и автоматического режима пневматической пушки, отключения паяльника и температурной компенсации.
Сделайте продукты с энергосбережением, небольшими размерами, удобством, долгим сроком службы, безопасностью и т. Д.

Спецификация:


Пневматический пистолет Паяльник
Рабочая частота 50-60 Гц 50-60 Гц
Рабочее напряжение 110 В переменного тока ± 10% / 220 В переменного тока ± 10% 110 В переменного тока ± 10% / 220 В переменного тока ± 10%
Регулируемая температура 100-480 ℃ 200-480 ℃
Регулируемое давление 1-10
Влажность при хранении 35% -45% 35% -45%
Ручной / автоматический режим Есть
Температура компенсации От -99 ℃ до 99 ℃ От -99 ℃ до 99 ℃
Время сна 0-99 минут
Номинальная мощность 700 Вт 200 Вт
Размер машины (мм) 128 * 70 * 31
Собственный вес 1.2 кг

Инструкции:

1. При подключении питания раздастся зуммер, указывая на то, что питание инициализировано.
2. Включите пневматический пистолет, кратковременно нажмите на переключатель пневматического пистолета, воздушный пистолет включен.
3. Включите паяльник, коротко нажмите выключатель паяльника, паяльник включен.
4. Установите температуру пневматического пистолета, кратковременно нажимайте кнопку «*», пока номер экрана дисплея пневматического пистолета не начнет мигать в первый раз.Нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы установить температуру, необходимую для воздушного пистолета.
5. Установите объем воздуха в пневматическом пистолете, кратковременно нажимайте кнопку «*», пока номер экрана дисплея пневматического пистолета не мигнет второй раз. Когда на экране дисплея пневматического пистолета отображается «F» и номер объема воздуха, нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы установить объем воздуха, необходимый для пневматического пистолета.
6. Установите ручной / автоматический режим пневматического пистолета, кратковременно нажимайте кнопку «*», пока номер экрана дисплея пневматического пистолета не мигнет в третий раз.Когда на экране дисплея отображается «A (автоматический)» или «H (ручной)», нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать ручную / автоматическую функцию пневматического пистолета; Когда он находится в автоматическом состоянии, воздушный пистолет автоматически охлаждается на кронштейне и перестанет работать, когда температура станет ниже 100 ℃. Когда он находится в ручном режиме, воздушный пистолет не остывает на кронштейне и все равно будет работать нормально.
7. Установите температуру компенсации воздушного пистолета, нажмите и удерживайте кнопку «*», затем на экране дисплея воздушного пистолета и на экране дисплея паяльника отобразятся соответствующие значения температуры компенсации, затем коротко нажмите кнопку «*», пока не появится воздух. Номера экрана дисплея пистолета мигают, нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы установить температуру компенсации, необходимую для пневматического пистолета.
8. Выключите пневматический пистолет, нажмите и удерживайте переключатель пневматического пистолета, воздушный пистолет выключен.
9. Установите температуру паяльника, кратковременно нажимайте кнопку «*», пока номер экрана дисплея паяльника не начнет мигать в первый раз. Нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы установить температуру, необходимую для паяльника.
10. Установите время ожидания паяльника, коротко нажмите кнопку «*», пока номер экрана дисплея паяльника не мигнет второй раз.Когда на экране дисплея паяльника отображается «S» и время сна, нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы установить время сна, необходимое для паяльника. Время сна паяльника можно установить от 0 до 99 минут. Будьте осторожны, когда время сна «00», паяльник будет продолжать работать, а не спать.
11. Установите температуру компенсации паяльника, нажмите и удерживайте кнопку «*», пока на экране воздушного пистолета и паяльника не отобразятся соответствующие значения температуры компенсации, затем коротко нажмите кнопку «*», пока не появится экран дисплея паяльника. номер мигает.Нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы установить температуру компенсации, необходимую для паяльника.
12. Выключаем паяльник, долго нажимаем на переключатель паяльника, паяльник выключается.

Примечание. После входа в режим настройки аппарат автоматически выйдет из режима настройки без нажатия каких-либо клавиш в течение 5 секунд.

В пакет включено:


1 x 8878D 2-в-1 паяльная станция
1 x термофен со станцией
1 x паяльник со станцией
3 x сопла

Детали фото:


Вопросы по паяльнику

самолетом
(Брисбен, Австралия)

Привет, Сью,

Мне просто интересно узнать, чем отличаются паяльники на 60 или 70 ватт от 80 или 100 ватт.Я никогда не использовал что-либо менее 80 Вт как для свинцовой, так и для медной фольги, и нашел человека, который учит, что для свинца следует использовать только 60 и 70 Вт утюги. Разве утюги на 60 и 70 ватт не слишком холодны для пайки свинца (или медной фольги?) ??

спасибо, Jet

Ответ

Утюг мощностью 60 или 70 Вт подойдет для свинца, но будет слишком крутым для медной фольги, особенно если вы паяете быстро. Вам будет лучше использовать паяльник Weller 100PG, температура которого регулируется размером жала, которое вы в нем используете.Используйте наконечник на 600 Вт для свинца и наконечник на 800 Вт для медной фольги.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам пайки.

паяльник

Привет, Сью,
Я только что купил еще один Weller 100, и магазин, в котором я его купил, предложил мне использовать с ним регулятор температуры.Я читал некоторые другие вопросы о том, какое железо использовать, и вы сказали не использовать контроллер температуры. Теперь я запуталась. Может быть, они хотели, чтобы я использовал регулятор температуры, потому что другой мой Веллер взорвался у меня в руке ... это было шоком.

Ответ

Если у вас утюг W100PG (100-ваттный утюг с голубой ручкой), он автоматически включается и выключается для поддержания постоянной температуры. Эта функция устраняет необходимость использования отдельного регулятора температуры.Если вы вытащите наконечник, вы увидите номер на плоском конце. 6 дает 600 градусов, 7 ... 700 градусов и 8 ... 800 градусов. Утюг имеет наконечник на 700 градусов.

Вот лишь одно из многих мест, где продаются утюги Weller, и утверждается, что W100PG не нуждается в контроллере температуры: Weller Info

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам пайки.

замена жала паяльника inland deluxe 100

Лори
(пог.)

я только что купил внутренний паяльник deluxe 100, кажется, не могу отвязать голову, чтобы поменять его любые предложения не хочу сломать старый наконечник вот что случилось с моим колодцем теперь наконечники застряли внутри

Ответ

Это не столько ответ, сколько вопрос. Вы использовали паяльник или он новый? Если новый - верните. Если он использовался, распылите немного WD-40 вокруг наконечника, где он входит в утюг, и оставьте на день.Возможно, вам придется проделать это несколько раз, но со временем наконечник должен ослабить. После того, как наконечник отсоединен и очищен, снимайте наконечник после каждого сеанса пайки и очищайте его тонкой стальной ватой (не головкой наконечника, с которым вы паяете, а только прямой частью наконечника). Если держать его в чистоте, он не прилипнет.

Также не забывайте выключать утюг после каждого использования. Если вы забудете выключить его, он начнет разъедать внутри ствола, а не поворачивать его - опасность возгорания.Если вы вынимаете наконечник после каждого использования, отключение его не должно быть проблемой !!

Нажмите здесь, чтобы прочитать или опубликовать комментарии

Вернуться к вопросам пайки.

Новая проблема с железом или контроль нагрева

автор: Jan
(Маунт-Вернон)

мой новый паяльник явно сильно перегревается при использовании при той же температуре, что и мой последний паяльник.Кроме того, он собирает кусочки как влажной губки, так и слюнного аммиака. Лудить не могу - в комке припой держит. К нему все прилипает, и он сжигает губку и блок. Я пробовал это при настройке тепла 10, затем 9 1/2 и на блоке управления до 8 1/2, но я не нашел лекарства. У вас есть рекомендации? Какую температуру вы обычно используете для вышивания бисером?

Ваш сайт потрясающий !! Благодаря!

Ответ

Привет, Янв,

Если у вас возникли проблемы с утюгом, и он новый, верните его и попросите замену.Похоже, с этим что-то не так. Вы не упомянули, какой марки ваш утюг. Я знаю, что Weller поддерживает их продукцию. Независимо от того, какой это бренд, у вас не должно возникнуть проблем с заменой.

Я не использую контроллер, поэтому не могу прокомментировать настройку. Многие утюги для витражей имеют встроенные регуляторы температуры, регулируемые наконечником. Если вынуть наконечник, внизу может быть номер. Цифра 8 означает наконечник мощностью 80 Вт, цифра 100 означает наконечник мощностью 100 Вт, цифра 60 означает наконечник мощностью 60 Вт.Использование регулятора температуры лишает нас возможности использовать наконечник. Если вы используете наконечник на 80 Вт в утюге на 100 Вт, он будет паять при мощности 80 Вт.

Я бы также посоветовал не использовать аммиачный блок. За свой многолетний опыт я видел, как они съедали кончик за определенный период времени. Просто протрите кончик влажным бумажным полотенцем, которое было сложено несколько раз. Он работает лучше, чем губка, и его можно выбросить, когда закончите пайку.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам пайки.

Какой паяльник лучший?

Какой утюг самый лучший? т.е. ватты и т.д.

Ответ

Я бы порекомендовал эти два утюга. Они не самые дешевые, но они хорошо сделаны и, если за ними ухаживать, продолжают работать годами.Когда дело доходит до инструментов, я всегда покупаю самые лучшие, потому что они будут работать хорошо и прослужат дешевые инструменты на многие годы.

Паяльник Weller W100 - первый утюг, который я бы порекомендовал. Это то, что я использую сейчас, и бренд, которым пользуюсь 35 лет. Моему нынешнему утюгу 10 лет, и он работает так же хорошо, как и тогда, когда я его впервые купил. Что мне нравится в нем, так это то, что вы не должны / не должны использовать с ним временный контроллер. В утюг встроен регулятор температуры.Вы можете контролировать температуру, меняя насадки. Если вы посмотрите на плоский конец наконечника, вы увидите число ... 6 означает, что это наконечник на 600 градусов, 7 - на 700 градусов, 8 - на 800 градусов. Я очень редко меняю наконечники и почти всегда работаю с наконечником на 800 градусов.

Судя по тому, что я слышал и читал, Hakko 60w Super Pro Iron должен быть лучшим из того, что вы можете получить. Когда он впервые появился, все покупали один и сообщали, насколько он хорош в плане поддержания тепла и улучшения пайки.Спустя несколько лет витражи все еще говорят об этом утюге. Рекомендуется использовать Hakko с регулятором температуры. Я не использовал его просто потому, что мой Weller все еще работает хорошо, но я думаю, что получу Hakko, если и когда Weller перестанет работать.

Нажмите здесь, чтобы прочитать или опубликовать комментарии

Вернуться к вопросам пайки.

Температура паяльника

Привет, Сью,

Как лучше всего узнать температуру моего паяльника? Я начинаю использовать разные припои и техники, и в некоторых случаях мне нужно внимательно следить за своими темпами.Я сейчас использую Weller 100W с температурным реостатом. Благодаря!

Давид.

Ответ

Утюг Weller 100 Вт не должен использоваться с регулятором температуры. Температура контролируется наконечником. Выньте наконечник и посмотрите на его плоский конец. Вы увидите номер. 8 означает, что это наконечник мощностью 80 Вт, 7 - 70 Вт, а 6 - 60 Вт. Советы доступны в большинстве розничных продавцов витражей.

Нажмите здесь, чтобы прочитать или опубликовать комментарии

Вернуться к вопросам пайки.

Паяльник Предложения

к апрелю
(Синтиана, Кентукки)

Хотите приобрести хороший паяльник по разумной цене ... есть предложения?

Ответ

Я не знаю, что вы считаете разумной ценой, но я считаю, что вы должны покупать инструменты для витражей самого высокого качества, которые вы можете получить.Они прослужат долго и сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе.

Weller 100 PG или Hakko P-456 - 2 лучших паяльника для работы с витражами. Ни один из них не дешев (я считаю, что любой из них будет стоить около 80 долларов), но если о них позаботиться, они прослужат годами. Моему Weller 100PG 10 лет, и он работает как шарм.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к вопросам пайки.

Обгоревший наконечник

Дэвид А.
(Северная Каролина)

Я случайно оставил паяльник включенным на ночь. Есть ли способ восстановить или залудить наконечник заново, или я просто выброслю его и куплю заново?

Спасибо, Сью - отличный сайт.

Дэвид

Ответ

Я делал это не раз! Когда это происходит, я нагреваю наконечник и окунаю его во флюс Nokorode, а затем сразу вытираю бумажным полотенцем.Обязательно наденьте тяжелую перчатку. Я использую перчатку Ove Glove, когда делаю что-то, что может обжечь меня.

Нажмите здесь, чтобы прочитать или опубликовать комментарии

Вернуться к вопросам пайки.

паяльное жало

Бренда
(Боннер-Спрингс, Канзас)

Как узнать, нужен ли вам новый паяльник или жало?

Ответ

Есть много способов узнать, нужна ли вам новая подсказка.Вот некоторые из наиболее распространенных способов.

На наконечнике может образоваться отверстие, серые части могут отслаиваться и падать в припой, он может выглядеть серым даже после протирания, припой не прилипает к нему, или ваша пайка выглядит ужасно, когда всегда выглядела хорошо раньше.

По сути, если вы думаете, что вам нужен новый наконечник, вы, скорее всего, захотите.

Нажмите здесь, чтобы прочитать или опубликовать комментарии

Вернуться к вопросам пайки.

.