Как подключить конфорку 4 контакта: Схема Подключения Электрической Конфорки — tokzamer.ru

Содержание

Схема Подключения Электрической Конфорки — tokzamer.ru

Духовой шкаф плиты имеет отдельный регулятор на три положения. Обладая минимальными познаниями в области электромонтажных работ и имея необходимый инструмент, любой владелец устройства способен справиться с этой задачей.

Схема подключения электроплиты С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже.


К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.
Как подключить варочную поверхность дома

Эта группа должна питаться согласно п.


Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью.


Подключение варочной панели расписано тут.

Схема и способы подключения Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка А.

В таком случае происходит замыкание Р и Р Если в силовом щитке мало место — отличное решение проблемы.


Ремонт печки Мечта ,возвращение к жизни,замена тэна,лампочки ,ремонт корпуса

Электроконфорки

Два вышеуказанных защитных устройства можно заменить одним — дифференциальным автоматом. Схема и способы подключения Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка А. Обычно они расположены в отдельном «кармашке», там же где и клеммы.

Зачастую эти проблемы становятся непреодолимыми. Для выполнения этой операции понадобиться длинная линейка, угольник и карандаш.

Далее согласно п. Лучше всего для этой цели подойдёт кембрик.

Для духового шкафа также есть своя лампа, которая обозначена цифрой 5.


После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода фаза и ноль.

Также в наличии HL3. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель.


Естественно, цепь, через которую проходит ток, меняется.
Замена конфорки на электроплите, легко и просто…

Нюансы подключения ТЭНа и его проверка

На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

О них мы и поговорим в этой статье.

Она представляет собой небольшую духовку, на верхней грани которых располагается два ТЭНа. ТЭН Е3-Е5 — это духовой шкаф. Конечно, их плиты сейчас мало кто покупает, если есть возможность приобрести продукцию более респектабельного бренда, тем не менее круг потребителей у компании довольно большой.


При однофазном питании производим одно измерение — между фазой и нулем. Очень важно протестировать ТЭН конфорки электроплиты, чтобы подключение по схеме было успешным. Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке. Диагностика подключения всех проводов ТЭНа к общей схеме электроплиты должна проводиться в пассивном состоянии.


В случае его удовлетворительного состояния ее легко уточнить, но чаще всего такие документы утеряны или их уже выбросили, тогда можно воспользоваться руководством, которое будет дано в статье. Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения: 1Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

Подключение конфорок электроплиты своими руками


На схеме также можно найти элемент с обозначением Т Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Контакты необходимо качественно заизолировать. Для этого можно использовать специальный герметик или любой другой материл, способный обеспечить защиту древесной основы столешницы от негативного влияния влаги.

Тут уж выбирать вам. Это клеммы 4 и 5; И клемма заземления, помеченная специальным значком. На схеме обозначено, как идут провода для подключения каждого отдельного нагревателя. Розетка электроплиты обязательно должна быть заземлена Завершающим этапом является крепление защитной крышки на задней панели электроплиты и включение плиты в сеть. Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна.
Ремонт электроплитки 3

ЭКЧ. Описание и маркировка

Если взять меньшего сечения, то не факт, что они выдержат.

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное В подключение, так и на двухфазное В. Но её надёжность не в пример хуже.

Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода фаза и ноль. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза красный или коричневый проводники , второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль голубой или синий , шестой контакт — это земля зеленый или желто-зеленый. Первые две конфорки плиты являются именно ТЭНами, т.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это клеммы 4 и 5; И клемма заземления, помеченная специальным значком. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель.

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

Особенно, если розетка уже смонтирована. Все остальное — аналогично.

Лучше для начала сфотографировать их на смартфон или цифровую камеру, чтобы знать, как выполнять подключение в обратном порядке. Обычно розетки для электроплиты имеют специальную форму.

При установке его ручки в первое положение замкнутся контакты Р и Р На каждую конфорку плиты идет свой переключатель.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. С края гибкого кабеля примерно на см снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1, см.
Ремонт электроплитки 2

Подключение конфорки — Схемы разные — Элекросхемы

   Дорогие любознательные читатели, доброго вам времени суток.

Представляю вам на обзор две схемы подключения электрических конфорок, одна из которых имеет две, а другая три нагревательных элемента.
Да, было такое. Надо подключить электроплитку, а схемы нет, нумерации выводов нет. Давай шарить в интернете. Но информация разрозненная. То там, то сям по клочку соберешь. Что-то сам сообразишь, начертишь. Как видите из рисунков, что из этого получилось.
    Двухэлементная плитка имеет мощность примерно 800 Вт. Если у вас стерлись цифры на выводах конфорки, то перемыкая накоротко поочередно два вывода мерим между этой перемычкой и свободным концом вывода сопротивление. Оно должно быть в пределах R=U²/P=220²/800=60,5 Ом. Одиночный вывод будет у нас под цифрой «1». Затем убираем перемычку и мерим сопротивление между выводом «1»  и остальными двумя. На выводе, показавшем большее сопротивление, маркируем цифрой «2», другой будет соответственно «3». С переключателем, по моему, все понятно. Ближний вывод к движку переключателя будет первым, к нему подсоединяем вывод конфорки под цифрой «1» ну и так далее. В каком порядки переключаются контакты, можно разобраться на схеме. Дополнительно предлагаю таблицу переключений.

 Положение
переключателя
Соединение
элементов
R,
Ом
I,
А
Р,
Вт
 1  R1-R2  240 0,9
200
 2  R1  130  1,7  370
 3  R2  110  2  440
4
 R1||R2  60  3,64  800

    Следующая схема, конечно, посложнее. Их существует несколько вариантов в зависимости от марки плиты. Здесь дается как один из вариантов.
Ниже дается таблица соединений и их сопротивлений по мощностям в зависимости от положений переключателя для электроконфорок на 1 кВт и 1,5 кВт.

 

 Положение
переключателя
 Соединение
элементов
Для 1 кВт
Для 1,5 кВт
 R, Ом
I, А
Р, Вт
 R, Ом
I, А
Р, Вт
 1  R1-R2-R3  450  0,49  108  300 0,74
160
 2  R1-R2  250  0,89  195  180  1,23  270
 3  R2  150  1,46  320  100  2,2  485
 4  R1  100  2,2  485  80  2,75  605
 5  R1||R2  60  3,66  805  45  4,95  1090
 6  R1||R2||R3  46  4,7  1000  32  6,85  1500

   Ну и в заключение хочу вам, друзья, предложить вопрос на засыпку. Чему равно сопротивление R3 конфорки на 1 кВт и на 1,5 кВт?

Схема подключения конфорки

Людей, у которых есть электроплиты, отслужившие не один десяток лет, часто интересуют схемы подключения конфорок. Это неудивительно, ведь со временем эти элементы выходят из строя, и единственная возможность всё исправить — это установить новые конфорки.

В теории при идеальных условиях эксплуатации конфорки могут служить практически вечно, но так, конечно же, не бывает. Дело в том, что мы часто забываем их выключить, от чего ТЭНы накаляются до невообразимых температур. В некоторых случаях на поверхности перегоревших конфорок можно увидеть даже трещины. Но это касается только старых моделей, с новыми подобного не случается.

Когда перегорает конфорка плиты, то владельцу приходится задуматься о подключении нового элемента. Само собой, что без схемы здесь не обойтись. Конечно же, она должна быть в техническом паспорте изделия. Но нужно признать, что спустя 20 лет документы теряются или же приходят в нечитаемое состояние.

Внимание! В идеале вы должны осуществлять подключение новой конфорки к электроплите точно по схеме, которая указана в техническом паспорте.

Схемы подключения популярных плит

Мечта 8

Это одна из самых продаваемых плит прошлых времён. Неудивительно, что на кухнях у многих людей можно увидеть именно её. Она состоит из таких ключевых узлов:

  • ТЭН Е1+ Е2,
  • ТЭН Е3-Е5,
  • S1-S4,
  • F,
  • индикаторы.

ТЭНы E1-2 располагаются соответственно в конфорке 1 и 2. Это можно легко увидеть на схеме в технической документации плиты. ТЭН Е3-Е5 — это духовой шкаф. S1-S4 представляют собой коммутационный узел, при помощи которого можно осуществлять управление электроплитой.

Индикаторы, имеющиеся в электроплите, согласно схеме бывают двух типов HL1 и HL. Они отвечают за работу ТЭНов. Также в наличии HL3. Но это просто подсветка жарового шкафа, чтобы всегда была возможность посмотреть, в каком состоянии блюдо.

Внимание! В большинстве конструкций используется тепловое реле Т-300. При этом мощность каждого ТЭНа — 1 кВт.

За регулировку степени нагрева отвечает переключатель S1. Он имеет четыре позиции, с помощью которых можно обеспечивать разную интенсивность огня. В первом положении замыкаются Р1-2 и Р2-3.

Когда это происходит, то активируется ТЭН E3. При этом ток пройдёт следующий маршрут:

  • всё начинается с контакта ХР,
  • потом идёт реле F,
  • Р1-2,
  • Е4-5 + Е3,
  • Р2-3.

Первый пункт назначения — это контакт вилки. Данный нагревательный элемент имеет последовательное подключение к четвёртому ТЭНу и к пятому. Мало того, он параллельно соединён со вторым и третьим. Во всём этом вы можете легко убедиться самостоятельно, посмотрев на схему внизу.

Когда происходит переключение в положение под номером два, то активируются Р1-1 и Р2-3. Естественно, цепь, через которую проходит ток, меняется. Всё начинается с контакта вилки, находящегося снизу, который подписывается, как ХР. Потом следуют такие промежуточные точки:

Заканчивается всё штекером XP, который сверху. При активации данной цепи запускается исключительно ТЭН E3. Увеличения мощности удаётся добиться за счёт уменьшения сопротивления. Главное достоинство такой схемы подключения конфорки электроплиты заключается в том, что оно является возможным, при неизменном напряжении в сети, которое составляет 220 В.

Для S1 есть позиция номер 3. В таком случае происходит замыкание Р1-1 и Р2-2. Из-за этого происходит подключение ТЭНов Е4+5. Если же говорить про S4, то этот переключатель отвечает за работу лампы. На стандартной схеме работы конфорок электроплиты она имеет обозначение HL3.

Электра 1002

Второй, самой часто используемой в домах и квартирах электроплитой является Электра 1002. Поэтому знать о её схеме подключения конфорок — просто необходимо. К счастью, она не представляет особой сложности и в ней может разобраться даже новичок.

Итак, в наличии у электроплиты есть четыре конфорки, естественно, схема подключения у каждой из них своя. Первые два нагревательных элемента имеют индексы h2и h3. Их главным отличием является трубчатая структура.

Третья конфорка в схеме подключения электроплиты имеет индекс Н3. Она делается из чугуна и является довольно большой — 200 мм. Н4 также делается из чугуна. Её размер 145 мм.

За регулировку температуры отвечают регуляторы Р1 и Р2. У них, нет как таковых ступеней мощности. Но этот недостаток с лихвой компенсируют семиступенчатые переключатели П3 и П4. В свою очередь, ПШ отвечает за духовой шкаф и имеет 3 позиции.

За блокировку отвечает переключатель П5. Сигнальные лампы конфорок в схеме электроплиты это Л1-4. Пятая Л позволяет подсветить духовой шкаф. Также в наличии Л6. Она включается, когда в шкафу достигается соответствующая температура.

За нагрев духового шкафа отвечают соответственно элементы H5-6. Семёрка — это гриль. Терморегулятор обозначается простой буквой T. Также в наличии клавишный включатель — это B. Седьмая Л освещает духовой шкаф.

Внимание! Моторедуктор обозначается как большая буква M.

Схемы для других популярных моделей

Безусловной, электроплиты Электра 1002 и Мечта 8 были одним из самых популярных в своё время. Но сейчас люди предпочитают покупать себе продукцию совсем других брендов, среди самых известных можно вспомнить Gorenje и Нansa. Именно их плиты большинство устанавливает у себя на кухнях.

Также можно вспомнить бренд «Лысьва». Конечно, их плиты сейчас мало кто покупает, если есть возможность приобрести продукцию более респектабельного бренда, тем не менее круг потребителей у компании довольно большой. В общем, ниже вы найдёте схемы подключения конфорок электроплит от самых популярных брендов.

С помощью этой схемы подключения конфорок электроплиты вы легко выполните все работы самостоятельно. Но для их качественного выполнения не помешают хотя бы базовые знания работы электросетей и электрических приборов.

Нюансы подключения ТЭНа и его проверка

ТЭН обеспечивает нормальную работу конфорки электроплиты. Фактически это её основной элемент, без которого невозможно нормальное функционирование всей схемы. Но чтобы всё прошло нормально, необходимо учесть множество нюансов. Среди основных:

  • Контактные соединения не должны касаться корпуса электроплиты, иначе подсоединение может окончиться плачевно.
  • Контакты необходимо качественно заизолировать. Лучше всего для этой цели подойдёт кембрик. В крайнем случае вы можете использовать обычную изоленту. Но её надёжность не в пример хуже.
  • Очень важно протестировать ТЭН конфорки электроплиты, чтобы подключение по схеме было успешным.

Чтобы протестировать ТЭН конфорки электроплиты вам понадобится специальный прибор. Его называют омметр. Мультиметр также вполне сгодится для этой цели. Эти приборы созданы для того, чтобы измерять сопротивление в схеме.

Если вы используете мультиметр, то для начала необходимо настроить соответствующий режим измерения. Дальше два провода необходимо подсоединить к соответствующими гнёздам.

После этого нужно включить прибор. При помощи двух щупов вы сможете измерить сопротивление ТЭНов. Чтобы это сделать необходимо щупами осуществить подключение к контактам ТЭНа конфорки для электроплиты.

Если вашим измерительными прибором является цифровой мультиметр, то после подключения его щупов к контактам — дисплей сразу покажет результат. Возможны три положения:

  • разрыв,
  • полная непригодность,
  • сопротивление.

Само собой, чтобы осуществить подключение ТЭНа конфорки к электроплите согласно схеме необходимо, чтобы мультиметр показал третье положение. В противном случае ничего не получится.

После подключения ТЭНа электроплиты у каждого человека возникает вопрос, а будет ли после этого работать конфорка? Все ли провода подсоединены правильно? Особенно это верно, когда речь касается конфорок.

Внимание! Диагностика подключения всех проводов ТЭНа к общей схеме электроплиты должна проводиться в пассивном состоянии.

Для диагностики вам понадобится всё тот же прибор. Перед тестированием отключается нагрузка электроплиты, включается переключатель мощности и осуществляется подключение щупов к вилке. Дисплей покажет соответствующий результат.

Итоги

Осуществить подключение конфорки и всех её элементов к электроплите по схеме несложно. Достаточно иметь соответствующую схему и базовые знания функционирования электрической сети и электроплиты.

Подключение электроплиты своими руками, схема подключения

Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 1.5k. Опубликовано

 

В каждом доме на кухне есть плита. Это непременный атрибут, без которого очень сложно представить жизнь современного человека. Постепенно уходят в небытие газовые плиты – им на смену идут электроплиты. Если уметь обращаться с такой плитой, она может прослужить долгие годы. Но прежде чем приступить к ее эксплуатации, необходимо приобрести плиту, если ее еще нет, и внимательно изучить схему ее подключения, если вы хотите установить ее своими руками.

Подключение электроплиты своими руками

Прежде всего, купленную плиту следует распаковать и проверить, нет ли на ней механических повреждений. Если таковые имеются – нужно просить замену.

Существует три схемы подключения электроплиты: однофазная, двухфазная и трехфазная. У электроплиты есть клеммный разъем, который и помогает понять, какую фазу использовать. Однако в настоящее время большинство квартир оснащены однофазной электропроводкой, соответственно, и плиту надо подключать по однофазной схеме. Для этого необходимо установить перемычки в клеммной колодке. После чего можно к клеммной колодке подсоединить силовой кабель.

Далее необходимо подключить к силовой вилке кабель. Делать это нужно, если у вас уже есть розетка под электроплиту. Если она отсутствует, прежде всего розетку придется устанавливать.

Розетки для подключения электроплиты

Подключение электроплиты своими руками

В комплекте с приобретенной вами электроплитой должен быть кабель для подключения ее к электрической сети и вилка на 32А. Соответственно, для такой вилки необходимо наличие розетки также на 32А. Обращаем внимание на два нюанса: во-первых, если у вас подобной розетки нет, ее следует установить в удобном месте, заранее убедившись в том, что кабель от плиты до нее дотянется; во-вторых, розетка должна быть только евростандарта. Чтобы подобную розетку подключить, вам потребуется проложить еще один кабель до щитка в своей квартире, а затем дать на нее питание от отдельного автомата, который в свою очередь должен быть рассчитан на максимальный ток.

Подключение электроплиты своими руками, схема подключения

Подключение конфорок электроплиты своими руками

Подключение электроплиты своими руками

Особое внимание уделите подключению конфорок к своей электроплите. Обычно схему подключения конфорок электроплиты можно увидеть в паспорте купленной вами плиты. Каждая конфорка должна состоять из следующих элементов: стального корпуса, теплоизоляции со съемной крышкой и клеммником, закрепленных на внутренней поверхности плиты плоских нагревателей.

Конфорку необходимо установить в соответствующую ей ячейку в электроплите таким образом, чтобы рабочая поверхность конфорки выступала над поверхностью плиты. Регулировочные винты, находящиеся в опорной части вашей плиты, помогут зафиксировать конфорку в идеально горизонтальном положении. Далее нужно подключить провода электропитания к винтам клеммника и зажать гайки. При подключении конфорки настоятельно рекомендуем пользоваться схемами и инструкциями, а еще лучше – помощью специалиста. Не забывайте, что самостоятельная установка конфорок может испортить вашу электроплиту в случае некорректной их установки.

Важно не забыть после проведенной самостоятельной установки проверить в электрощитке, надежны ли все соединения, правильно ли все подключено. Только после того как вы убедитесь в том, что весь процесс подключения электроплиты произведен правильно, можно включить плиту и проверить ее во всех режимах работы. Это тестовое включение. Только затем, когда вы проверите плиту в ее работе, можно приступать к ее дальнейшей эксплуатации. И помните: правильно подключенная электроплита может работать без сбоев долгое время. Если же вы не уверены в своих силах, то лучше всего обратиться к специалисту.

Подключение варочной панели Bosch и духового шкафа Zanussi+перенос розеток


Подключение конфорки с 3 контактами на плите


Схема подключения конфорки с 4 контактами


схемы подключения к однофазной, трехфазной сети.


В статье предложим инструкцию по ремонту электроплиты в домашних условиях. Электроплита – самый мощный бытовой электроприбор. И условия ее эксплуатации не самые комфортные. На ее работоспособность влияют следующие факторы:

  • Высокая температура
    приводит к высыханию и повреждению изоляции;
  • Коммутируемые органами управления токи
    приводят к износу и поломкам переключателей;
  • Загрязнения
    от готовящейся пищи, попадающие внутрь плиты, при достаточном количестве могут привести к поломкам.

Ремонт электроплиты своими руками: основные сложности

Ремонт электроплит усложняется в зависимости от:

  • Числа конфорок;
  • Наличия духового шкафа;
  • Количества ступеней или плавной регулировки мощности конфорок.

Тем не менее, отремонтировать плиту может каждый, кто способен держать в руке отвертку и разобраться в электрической схеме электроплиты. Для тех, кто имеет уже опыт ремонта, схема не всегда нужна. Она также не потребуется при поиске большинства типовых неисправностей, встречающихся у электроплит. Вот они:

  • Обрыв проводников, окисление контактных соединений;
  • Выход из строй конфорки;
  • Поломка переключателя или регулятора.

Рассмотрим, как найти и устранить эти неисправности.

Не работает плита – с чего начать? Инструкция

Сначала проверяем напряжение питающей сети
. Начинать нужно с розетки: однофазной или трехфазной, к которой подключена плита. При питании от трех фаз измеряется напряжение между всеми фазами и нулевым рабочим проводником (должно быть 220 В), а также между всеми фазами (должно быть 380 В). При однофазном питании производим одно измерение – между фазой и нулем.

Если розетка исправна, проводим те же измерения на вводном клеммнике электроплиты. Если на нем будет чего-то не хватать, то виноват кабель электропитания.

Корпуса электроплит заземляются
. Но если по каким-то причинам заземление отсутствует, то при поломках плит нужно сразу проверить, не появилась ли на корпусе «фаза». Для этого используется однополюсный индикатор напряжения. Так как корпус окрашен, делать это желательно на шляпках болтов и на конфорках, включив их предварительно в работу. Если «фаза» обнаружена, то продолжать ремонт надо с осторожностью.

Если плита заземленная «бьется» током, то придется поискать две причины: сначала – куда пропала связь с контуром заземления, а затем – в каком месте электроплиты утечка.

В случае, если питающее напряжение в норме, потребуется определить масштабы поломки
. Если не работает отдельный элемент (конфорка, духовой шкаф), то искать неисправность нужно в ее цепи. Если не работает вся плита или часть конфорок – потребуется проверка общих цепей питания. При наличии нескольких режимов работы конфорок и духового шкафа нужно заранее выяснить, все ли они включаются. Для этого потребуется время, так как конфорки придется по нескольку раз нагревать и остужать.

Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна. Возможно, не горит индикаторная лампа.

Итак, район поиска сужен до минимума. Обесточиваем плиту, вынув вилку питания из розетки, и разбираем ее. У переносных плит для этого удаляем крышку внизу, у стационарных – откручиваем пару винтов и поднимаем верхнюю крышку.

Делаем внешний осмотр
. Обращаем внимание на надежность крепления разъемных электрических соединений, состояние изоляции проводов, наличие запахов горелой изоляции и состояние поверхностей коммутационных элементов. Часть неисправностей определяется как раз таким образом. Если это не помогло – читаем дальше.

Ремонт контактных соединений

Поскольку токи, потребляемые нагревательными элементами плиты, большие, то и требования к качеству контактных соединений предъявляются высокие. А соединений в кухонной плите много: нагревательные элементы подключаются через переключатели, а они – соединяются между собой в общую цепь.

Коммутация производится с помощью разъемов, провода к которым присоединяются опрессовкой
. Паять нельзя
– под действием температуры соединение разрушится. Сами разъемы должны плотно фиксироваться на выводах элементов. Стоит им ослабнуть, как в этом месте появляется переходное сопротивление. Под действием тока нагрузки оно греется, поверхность окисляется, нарушается контакт. Найти место обрыва можно по почерневшему разъему и обгоревшей изоляции провода.

Разъем придется отрезать и заменить новым, а изоляцию провода – восстановить. Для ремонта проводов в электроплитах изолентой пользоваться нельзя
– она расплавится и сгорит. Для этого годятся специальные трубки из стекловолокна
, продающиеся в магазинах электротоваров.

Новый разъем приобретается там же, еще для этой цели годятся автомобильные разъемы
того же размера. Продаются изделия из латуни, у которых больше недостатков, чем достоинств. Самый главный – без специального инструмента опрессовать его на проводе не получится. Можно, воспользовавшись двумя пассатижами, завернуть его фиксаторы, одна пара которых зажимает провод, а другая – его изоляцию. Но потребует этот процесс максимума упорства.

Второй их недостаток – если гибкий провод зажать еще можно, то жесткий, сечением до 6 мм 2 –нереально. Если прочного обжима не получится – через некоторое время придется проделать это снова, но опять с новым разъемом.

Лучше дело обстоит с изолированными наконечниками
. Для их обжима тоже потребуются пресс клещи
, они недорого стоят и пригодятся в дальнейшем.

Наконечников выпускается много:

В плитах применяются разъемы РПИ-М
,

но для соединения под винт используются и НКИ
, НВИ
.

Диагностика нагревательных элементов

Нагревательные элементы (ТЭНы) проверяются мультиметром
, для чего измеряется их сопротивление. Оно находится в пределах сотен Ом
. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание в ТЭНе (при этом должен отключаться автоматический выключатель питания электроплиты), бесконечность указывает на обрыв элемента. В обоих случаях его придется поменять.

Конфорки могут иметь 4 вывода, в этом случае в них содержатся два нагревательных элемента
. Это нужно для ступенчатой регулировки мощности. Элементы имеют разную мощность и разное сопротивление.

Нагревательный элемент не должен иметь электрической связи с корпусом. При ее обнаружении элемент меняют.

Диагностика переключателей

Работа переключателей проверяется мультиметром
. Для этого иногда приходится сравнивать его диаграмму работы с соседним исправным или посмотреть на принципиальную схему плиты. Обнаруженные подгоревшие контакты зачищают наждачной бумагой, разобрав переключат

схемы подключения к однофазной, трехфазной сети

Главная » Электрика » Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании. 

Схема и способы подключения

Содержание статьи

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку.  Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и  защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электролпиты

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается.  Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см.  Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль».  Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Как подключить к материнской плате вентилятор с 3 или 4 контактами

Определение типа вентилятора (3-контактный или 4-контактный ШИМ):

Обратите внимание: Некоторые вентиляторы могут иметь 4-контактный разъем, но только 3 провода, идущие к задней части разъема. Это все еще считается трехконтактным вентилятором.

1. 4-контактный разъем вентилятора PWM будет иметь четыре квадратных отверстия спереди и четыре провода, идущих сзади.
2. 3-контактный разъем вентилятора будет меньше по размеру, чем 4-контактный разъем вентилятора PWM.Он также будет иметь три квадратных отверстия спереди и три провода, идущих сзади.

На изображении ниже показана разница между 4-контактным разъемом вентилятора PWM (слева) и 3-контактным разъемом вентилятора (справа)
User-added image

Установка 3-контактного вентилятора на материнскую плату:

Обратите внимание: Вы можете подключить 3-контактный вентилятор к 3- или 4-контактному разъему на материнской плате. Вентилятор будет нормально работать независимо от типа используемого коллектора вентилятора.

1.Разъем вентилятора будет иметь две направляющие (1), которые должны быть выровнены с выступом (2) на разъеме вентилятора материнской платы.

2. Затем нажмите вниз, пока разъем вентилятора не будет полностью соединен с разъемом материнской платы.

User-added image

User-added image

Установка 4-контактного вентилятора на материнскую плату:

Обратите внимание: Вы можете подключить 4-контактный вентилятор к 3- или 4-контактному разъему на материнской плате.

Если вы хотите использовать функцию ШИМ, то 4-контактный вентилятор должен быть подключен к 4-контактному разъему на материнской плате.

Если вы подключите 4-контактный разъем вентилятора к 3-контактному разъему, вентилятор будет работать с максимальной частотой вращения.

1. Разъем вентилятора будет иметь две направляющие (1), которые должны совпадать с выступом (2) на разъеме вентилятора материнской платы.

2. Затем нажмите вниз, пока разъем вентилятора не будет полностью соединен с разъемом материнской платы.

User-added image

User-added image

.Кабельные соединения блока питания

— NZXT

Кабельные соединения — это, пожалуй, самый устрашающий аспект построения системы. На первый взгляд кажется, что предстоит выполнить очень много подключений, но если ограничить весь процесс только необходимыми кабелями для нашей сборки, быстро обнаруживается обратное. Подключить кабели на удивление просто, как только процесс начался.

Необходимо подключить только несколько основных кабелей:

Кабели питания

  • 24-контактный разъем питания на материнской плате (всегда требуется)
  • 4/8-контактный EPS12V, питание ЦП (всегда требуется)
  • 6/8-контактное питание видеокарты (обычно требуется)
  • Питание SATA для устройств хранения (обычно требуется)
  • MOLEX питание аксессуаров (опционально)
  • Вентилятор ЦП и мощность вентилятора корпуса (требуется)
  • Силовой кабель к источнику питания системы (всегда требуется)

Кабели для передачи данных

  • Данные SATA в хранилище (обычно требуется)
  • USB2.0 заголовки на передней панели (обычно требуются)
  • Разъем на передней панели USB3.0 (обычно требуется)
  • Заголовок передней панели HD Audio (обычно требуется)

Сигнальные кабели

  • Выключатель питания [PWR_SW]
  • Переключатель сброса [RESET]
  • Светодиоды питания [PWR_LED]
  • Индикаторы жесткого диска [HDD_LED]

Вот как должны выглядеть кабели блока питания:

Как подключить кабели блока питания

  1. Подключите кабели питания, начиная с 24-контактного разъема материнской платы.
  2. Затем подключите 8-контактный кабель ЦП / материнской платы. Для некоторых материнских плат требуется только 4-контактный разъем.
  3. Затем подключите к видеокарте 6- или 8-контактный кабель питания PCI. Некоторые видеокарты не требуют дополнительного питания от блока питания. Для некоторых видеокарт потребуется два 6- или 8-контактных кабеля питания PCI.
  4. Затем подключите хранилище или дисковое устройство, такое как жесткий диск, твердотельный накопитель или DVD-привод. Подключите кабели для передачи данных SATA, входящие в комплект материнской платы. Подключите один конец к жесткому диску или диску, а другой конец — к соответствующему слоту SATA на материнской плате.Обратитесь к руководству для получения дополнительных инструкций о том, какой слот использовать.
  5. Подключите кабель питания SATA от блока питания к дискам.
  6. Подключите любые USB-разъемы от ваших аксессуаров, таких как GRID + или Aperture M Card Reader.
  7. Подключите питание SATA или MOLEX для любых принадлежностей или охладителей, например, к разъему питания SATA в охладителе жидкости Kraken ™.
  8. Подключите разъем USB 3.0, чтобы активировать слоты USB 3.0 на внешней стороне корпуса.(Если есть)
  9. Подключите разъемы HD Audio и USB, чтобы активировать порты USB 2.0 и гарнитуры / микрофона на внешней стороне корпуса.
  10. Подключите разъемы Power SW, Reset SW и светодиодных индикаторов к материнской плате, чтобы включить светодиоды активности и кнопки питания / сброса на корпусе.

Составление схемы того, как вы собираетесь все подключать, может быть полезным.

Как сделать все чисто с помощью кабельной разводки

  1. Протяните лишние кабели через резиновые втулки, чтобы компьютер оставался чистым спереди.
  2. Соберите оставшиеся связки кабелей и начните прикреплять их к корпусу с помощью точек для стяжки.
  3. Разместите кабели в группу, не перекрывая и не запутывая их.
  4. Застегните их вместе на задней части футляра, чтобы создать аккуратный и тонкий профиль.
  5. Соберите лишние кабели и уберите их в пустое место, например на неиспользуемое крепление жесткого диска перед источником питания.
  6. Продолжайте укладывать кабели и привязывать их к корпусу молнией, пока не будете довольны результатом.
  7. Закройте боковую панель и убедитесь, что лишние кабели не видны спереди корпуса.

Это наиболее распространенные соединения в сборке ПК! На данный момент все решает организация кабелей и чистота, но это просто вопрос потратить на это время. — Стив Берк, GamersNexus

Необходимое оборудование для сборки ПК »

.

Как подключить разъем системной панели и кабели корпуса

Hooo boy. А вот и самая интересная часть нашего руководства «Как собрать компьютер». И под весельем я имею в виду мучительно ужасное и излишне утомительное. Пора подключить разъем системной панели и все кабели корпуса ко всем крошечным металлическим штырям, разбросанным по материнской плате. Ура!

Шаг 1: Хорошо, давайте сначала уберем с дороги самое худшее. Вы можете использовать для этой части фонарик / налобный фонарь или увеличительное стекло, так как вам нужно будет найти расположение разъема системной панели на материнской плате.Здесь вы будете подключать некоторые элементы управления на передней панели корпуса, например кнопку питания. Этикетки на самой материнской плате обычно довольно крошечные, поэтому, возможно, будет полезнее обратиться к руководству по материнской плате, чтобы найти его. Но в целом вы ищете что-то вроде этого:

If you squint, you can see tiny, tiny letters saying + PWR LED and + HDD LED on the motherboard

Если вы прищурились, то увидите крошечные буквы, обозначающие + PWR LED и + HDD LED на самом нижнем крае материнской платы под всеми этими контактами в правом нижнем углу.Это разъем вашей системной панели.

После того, как вы нашли разъем системной панели, пришло время найти соответствующие разъемы, выходящие из вашего корпуса — это крошечные провода с тонкими пластиковыми трубками на концах, которые должны болтаться где-то с правой стороны корпуса. ваш чемодан, возможно, спрятанный где-нибудь в отсеке для дисковода.

Вы заметите, что на каждом маленьком пластиковом бите есть что-то написанное, например, HDD LED +, HDD LED -, PLED +, PLED- и RST SW и PWR SW.Как вы понимаете, это соответствующие разъемы для кнопки питания (и соответствующего светодиодного индикатора, если он есть в вашем корпусе), переключателя сброса и индикатора жесткого диска.

Say hello to your front panel cables.

Поприветствуйте кабели передней панели: USB3 (крайний левый), передняя панель (центральный левый), динамик (центральный правый) и USB2 (крайний правый).

Если вы не хотите, чтобы биты мигали на вас в темноте, то во что бы то ни стало не включайте разъемы светодиодов. Но вам нужно будет как минимум подключить кнопки питания и сброса.Вы также заметите, что на каждом разъеме есть плюс и минус — подключите их неправильно, и они не будут работать.

Опять же, вероятно, будет разумным открыть руководство по материнской плате на этом этапе, поскольку там должна быть красивая большая диаграмма, которую намного легче увидеть, чем пытаться всматриваться в ярлыки на самой материнской плате. Однако все, что вам нужно сделать, это вставить правильный кусок пластика в соответствующий металлический стержень. Не сложно, просто чертовски неудобно.

All motherboards should come with one of these as standard, really. They make life so much easier!

На самом деле, все материнские платы должны поставляться с одним из них в стандартной комплектации.Они делают жизнь намного проще!

И если вам действительно повезет, ваша материнская плата будет поставляться с одним из этих красивых Q-разъемов (см. Выше), который позволит вам выполнять сложные задачи на открытом воздухе, где больше света. Как только это будет сделано, вы можете без проблем прикрепить все это к разъему системной панели. В противном случае разъем вашей системной панели после завершения должен выглядеть примерно так:

If you don

Если у вас нет Q-разъема, вам придется вручную вставить все контакты на саму материнскую плату.Приготовьте эти очки для чтения.

Шаг 2: Хорошо, мы почти закончили. Далее идут заголовки USB. В наши дни в большинстве случаев есть как минимум пара USB-портов на передней панели, а также соответствующий кабель, выходящий из передней панели, вместе с системными разъемами, описанными выше. К счастью, на этот раз мы имеем дело с заголовками нормального размера, а не с палочками для муравьев.

На передней панели корпуса может быть даже два USB-разъема — один для любых портов USB2, а другой — для более быстрых подключений USB3.Как вы, наверное, догадались, вам нужно будет поместить их в нужные заголовки на материнской плате, чтобы получить нужную скорость. В конце концов, вы же не хотите в конечном итоге вставлять заголовок USB3 в слот USB2.

This is a USB3 header. Note the blank pin in the top left corner - this will help you work out which way round to put your header.

Это заголовок USB3. Обратите внимание на пустую булавку в верхнем левом углу — это поможет вам решить, в какую сторону поместить заголовок.

Опять же, здесь, вероятно, стоит обратиться к руководству по материнской плате, так как чистка платы в поисках соответствующих этикеток может быть довольно сложной для старых глаз.Обычно имеется только один разъем USB3 (см. Выше), но вы, вероятно, обнаружите, что у вас есть несколько разъемов USB2 (см. Ниже). Если все они вам не нужны, просто используйте тот, который находится ближе всего к тому месту, где вы вытащили разъем в отверстии лотка материнской платы.

Most motherboards have more than one USB2 header, so just use the one closest to your cable.

Большинство материнских плат имеют более одного разъема USB2, поэтому просто используйте тот, который ближе всего к вашему кабелю.

После того, как вы найдете подходящие разъемы, убедитесь, что жатка, которую вы держите, находится в правильном положении — у каждого из них отсутствует штифт, чтобы помочь вам определить, какой путь должен быть вверх — и нажимайте на него, пока дальше не идет.

Естественно, то же самое относится и к любым разъемам USB Type-C, которые у вас могут быть — см. Ниже. Не на всех материнских платах есть разъемы USB Type-C, поэтому, если у вас есть корпус с одним на передней панели, убедитесь, что вы приобрели материнскую плату, которая позволит вам воспользоваться этим. В противном случае у вас будет бесполезный порт в верхней части вашего ПК, который никому не нужен.

If your motherboard has a USB Type-C header, it will look like this.

Если на вашей материнской плате есть разъем USB Type-C, он будет выглядеть следующим образом.

Шаг 3: Мы так близко.Последнее, что нам нужно сделать, это подключить разъемы для наушников и микрофона на передней панели вашего ПК. Вероятно, остался только один кабель среди всех остальных, которые вы выбрали до сих пор, на этот раз с маркировкой HD AUDIO. К нему также может быть прикреплен прилагаемый кабель с маркировкой AC’97. Не волнуйся. Это для старых материнских плат, которые не имеют подключения HD Audio, поэтому не обращайте на это внимания.

If your unsure which way round your front panel cables should go, look for the blank pin.

Если вы не уверены, в каком направлении должны проходить кабели передней панели, поищите пустой контакт.

Кабель HD Audio входит в заголовок, который иногда называют AAFP, но также может быть обозначен как JAUD1. Обычно он находится в нижней части материнской платы, часто рядом с разъемами USB2, и вы сможете определить его по форме и расположению контактов.

Как и раньше, для этого достаточно просто убедиться, что жатка находится правильно вверх, и надавить на контакты. Если вы не знаете, где он находится, не забудьте свериться со схемой в руководстве к материнской плате.

The HD Audio header will sometimes be labelled AAFP.

Заголовок HD Audio иногда обозначается как AAFP.

Шаг 4: Наконец, все почти закончилось. Фактически, для некоторых из вас — это больше. Поздравляем! Вы успешно создали свой собственный компьютер. Пойдите и купите себе вторую чашку чая — вы ее заслужили.

Однако, если в вашем кейсе есть динамики или вы можете подавать предупреждающие сигналы, у вас, возможно, осталось установить последнюю строку кабелей (извините). Пришло время вернуться к тому беспорядку из пластиковых трубок, который мы выбрали ранее, так как контакты ваших динамиков будут расположены рядом с разъемами на системной панели.

If your case has a speaker (most don

Если в вашем корпусе есть динамик (в большинстве случаев его нет), вы найдете эти заголовки рядом с разъемом системной панели.

Надеюсь, их немного легче найти на этот раз, поскольку они должны быть единственными оставшимися выводами в этом конкретном кластере. Наденьте правильные кусочки пластика на правильные булавки и вуаля. Готово! Теперь вы можете получить и вторую чашку чая.

Теперь все, что нам нужно сделать, это выяснить, как снова собрать этот корпус, подключить периферийные устройства и все привести в порядок.Мы на финише!

В комплекте:

Как собрать руководство для ПК
Как установить блок питания
Как установить материнскую плату
Как установить вентилятор корпуса
Как установить процессор
Как установить RAM
Как установить видеокарту
Как установить SSD / HDD
Как подключить разъем системной панели и кабели корпуса
Как снова собрать корпус и подключить периферийные устройства
Как установить Windows 10

.

Как установить корпусные вентиляторы

Добро пожаловать в наше руководство по сборке ПК. Теперь, когда ваша материнская плата и блок питания надежно закреплены на своих местах, пора запустить вентиляторы. В наши дни в большинстве случаев предусмотрено несколько предустановленных вентиляторов — обычно один спереди для подачи холодного воздуха, а другой сзади для вывода горячего воздуха, но добавление большего количества может быть полезно, если вам нужен компьютер, который работает холодно и тихо. .

Если вы считаете, что в вашем корпусе уже достаточно вентиляторов, непременно переходите к следующему шагу: как установить процессор.Для всех остальных пора испытать всех этих дополнительных поклонников, которые вы купили. Где вы можете разместить вентиляторы, во многом будет зависеть от формы и размера вашего футляра. Обычно вы найдете точки крепления на задней, передней, верхней и боковой сторонах (на внутренней стороне боковой панели), но иногда вы также можете установить одну из них снизу — хотя на самом деле последнее стоит делать только в том случае, если ваш компьютер работает. чтобы между ним и полом был небольшой зазор. В противном случае он просто втянет пыль и грязь и причинит вред вашему компьютеру.

Шаг 1: Вентиляторы могут направлять воздух только в одном направлении, поэтому их правильное расположение имеет решающее значение для создания эффективного воздушного потока внутри вашего корпуса. Иногда на вентиляторах будут стрелки, указывающие, в какую сторону пойдет воздух, но в противном случае он будет выходить со стороны спиц. Если вы не уверены, ознакомьтесь с инструкциями к вентилятору.

Look to see if there are any arrows on the fan itself telling you which way the air will flow.

Посмотрите, есть ли на самом вентиляторе стрелки, указывающие, в каком направлении будет течь воздух.

Шаг 2: После того, как вы определились, где разместить вентилятор и правильно расположили его, вам нужно будет вкрутить его.Они могут быть в комплекте с вентилятором, или вы можете обнаружить, что в коробке с аксессуарами остались остатки. Просто помните, что вам, вероятно, придется почистить своих поклонников в какой-то момент в будущем, поэтому не затягивайте их слишком сильно, иначе вы больше никогда не сможете их вытащить.

Шаг 3: Если вы устанавливаете более одного дополнительного вентилятора, промойте и повторите приведенные выше инструкции. Чтобы оптимизировать воздушный поток, иногда может быть полезно установить больше вытяжных вентиляторов, чем приточных, поскольку это поможет втянуть больше воздуха из других отверстий и зазоров в вашем корпусе в дополнение к тому, что делает приточный вентилятор.

To connect your fans to your motherboard, you

Чтобы подключить вентиляторы к материнской плате, вам нужно будет найти соответствующие заголовки, такие как CHA_FAN выше (вентилятор корпуса) или SYS_FAN (системный вентилятор). Заголовки AIO_PUMP предназначены только для водяных охладителей.

Шаг 4: После того, как вы закончите защищать вентиляторы, пора подключить их к материнской плате. У большинства ваших поклонников есть трех- или четырехконтактные разъемы, поэтому вам придется искать соответствующие разъемы на материнской плате. В руководстве по эксплуатации вашей материнской платы должно быть схематически показано, где они находятся, но в основном вы ищите следующие метки:

Если вы случайно купили слишком много вентиляторов для количества разъемов на вашей материнской плате, вы можете подумать о покупке платы расширения для вентиляторов — хотя, опять же, убедитесь, что на вашей материнской плате действительно есть заголовок EXT_FAN, прежде чем вы его получите.Если вы хотите установить водоохладитель «все-в-одном» (о чем я расскажу в отдельном шаге), вам нужно будет искать определенный заголовок AIO_PUMP.

It

Часто лучше подключить корпусные вентиляторы к ближайшему разъему, чтобы сократить оборванные провода.

В противном случае не имеет значения, какие вентиляторы вы прикрепите к чему — обычно, это просто вопрос подключения его к ближайшему доступному заголовку. Только убедитесь, что вы не вставляете разъем вентилятора в разъем CPU-FAN, потому что он понадобится вам для кулера вашего процессора.

Кстати, пора узнать, как установить ваш процессор. Вперед!

В комплекте:

Как собрать компьютер Руководство
Как установить блок питания
Как установить материнскую плату
Как установить вентилятор корпуса
Как установить ЦП
Как установить RAM
Как установить видеокарту
Как установить SSD / HDD
Как соединить разъем системной панели и кабели корпуса
Как снова собрать корпус и подключить периферийные устройства
Как установить Windows 10

.