Как подключить кулер 12 вольт к блоку питания: Как подключить кулер к блоку питания

Как подключить кулер к блоку питания

Основные электронные компоненты на платах, такие как процессоры и модули памяти, выделяют большое количество тепла при работе. После превышения некоторого температурного порога их эффективность резко падает, что проявляется в виде зависаний, появлении визуальных артефактов и увеличении продолжительности загрузок. По этой причине чипы требуется охлаждать при помощи радиаторов и кулеров.

Подключение кулера к питанию

Вентилятор может быть подключён к разъёмам на материнской плате, видеоадаптере или к самому блоку питания. Основную трудность в решении данной задачи представляет так называемая распиновка, т. е. распознавание контактов электрической схемы. В настоящее время широко распространены кулеры с тремя и четырьмя пинами подключения.

Порядок подключения

Запитывание кулера осуществляется простым соединением контактов и, как правило, не вызывает никаких трудностей. Для охлаждения центрального процессора и видеоадаптера предусмотрены отдельные выходы на платах.

Читайте также: Установка и снятие процессорного кулера

В некоторых случаях тем не менее бывает необходимо подключиться непосредственно к блоку питания:

1. Выключаем компьютер и вынимаем шнур питания из розетки.
2. Отвинчиваем болты на задней стенке системного блока и снимаем левую крышку.
3. Находим свободный разъём 4-хконтактный разъём Molex. К нему мы будем присоединять кулер.



4. Ещё понадобится какой-нибудь переходник с парным соединением, например, Molex-SATA.



5. После этого необходимо определить, какое напряжение мы подадим для питания пропеллера: 12 В или 7 В. Большее значение обеспечит высокую скорость вращения вентилятора, а меньшее пригодится, если приоритетом является низкий уровень шума.
6. Провода имеют цветовую маркировку. Чёрный – это «земля», обозначение совпадает на кулерах 3 и 4-pin, также на кабеле типа Molex. Для кулеров 3-pin характерны следующие 2 цветовые схемы:

   Вариант 1:

   • жёлтый – 12 В;
   • зелёный – 7 В;
   • чёрный – 0.

   Вариант 2:

   • красный – 12 В;
   • жёлтый – 7 В;
   • чёрный – 0.

   У вентиляторов с четырьмя рабочими контактами провода окрашены как в Варианте 1, но добавлен синий, который служит для программной регуляции скорости. Контакты с напряжением +7 В при стандартном способе соединения подключаются к ножке тахометра на материнской плате, при прямой запитке от БП они не понадобятся, как и синий контакт.



Читайте также: Распиновка 3-Pin/4-pin вентилятора

7. Далее аккуратно вынимаем штыри из переходника Molex-SATA и припаиваем один из них к чёрному проводу кулера, а второй к +12 В. Зоны спайки обматываем изолентой и собираем разъём, выставляя контакты на правильные позиции.



8. Устанавливаем пропеллер и фиксируем его с помощью болтов, стяжек или клея. Направление вращения лопастей и движения воздушного потока можно узнать по стрелкам сбоку.



9. Подключаем системный блок и проверяем работу вентилятора. Если всё функционирует как надо, возвращаем крышку на место.

Снижение числа оборотов кулера

Во время монтажа также решается задача регулировки количества оборотов в единицу времени. При обычном подключении к блоку питания через интерфейс Molex или другое аналогичное устройство всегда будет работать на максимальных скоростях. Эффективно, но шумно. Поэтому иногда кулеры и присоединяют к напряжению в 7 В.

Существует альтернативный способ уменьшить скорость вращения. Для этого в цепь требуется добавить один-два элемента, обеспечивающих дополнительное сопротивление, кремниевые диоды или резисторы. Не забываем об изоляции стыков.

В плане простоты и гибкости настройки лучше всего подключать кулер не к БП, а разъёмам на материнской плате: CPU_FAN, PWR_FAN, SYS_FAN, CHA_FAN. В таком случае станет доступна регулировка при помощи специального софта.

Подробнее: Регулировка оборотов кулера компьютера

Добавление дополнительного вентилятора поможет немного снизить температуру внутри системного блока, что пригодится, например, при оверклокинге. А правильный редизайн корпуса сделает компьютер более мощным на вид.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Помогла ли вам эта статья?

ДА НЕТ

Подключение кулера к адаптеру 12 вольт. Не сгорит? — Хабр Q&A

Из комментариев видно, что вам непонятен практический смысл терминов «напряжение» и «ток». В этом случае разобраться помогает сравнение с потоком воды. Напряжение — это аналог давления, или разницы уровней выше-ниже плотины. А ток — аналог расхода воды (не зря созвучен слову «поток»). Если кран закрыт (выключатель выключен, цепь разомкнута) то какое бы ни было напряжение/давление, (по)тока не будет.
Теперь с вашим примером. Есть адаптер 12 в, 0,5 а. Включаем его — на выходе 12 вольт, и никакого тока, хотя на нём написано 0,5 а — ещё не создан путь для потока. Подключаем кулер — пошёл такой ток, который затребовал кулер, т.е. 0,18 а, и не больше (поток течёт по размеру дырочки, которую ему открыли). Остальные 0,32 ампера пока не востребованы. Подключаем ещё один такой же кулер — ток возрос до 0,36 а (два потока по 0,18). Поскольку адаптер может обеспечить 0,5, всё нормально. Но если подключим ещё один такой же кулер, суммарный ток возрастет до 0,54 а, что больше допустимого для адаптера — он будет перегружен, от него требуют невозможного. Если через плотину перельётся поток больше, чем может прийти по реке, то поскольку вода ушла, верхний уровень над плотиной понизится. Аналогично при перегрузке по току выходное напряжение адаптера понизится и уже будет менее 12 вольт. Если защиты от перегрузки в схеме адаптера не предусмотрено, он просто перегреется и может сгореть. Если защита предусмотрена, то при перегрузке она сработает, адаптер отключится, выходной ток исчезнет.

если врубаем напрямую, то нужно ли еще какой элемент в цепи, чтобы обезопасить сию конструкцию?

Если встроенной защиты от перегрузки нет, то обычно последовательно в цепь включают такой элемент, как плавкий предохранитель. Сгорая сам, он защищает от повреждения остальную схему, гораздо более дорогую. В вашем случае полезно последовательно с выходной цепью адаптера включить предохранитель на 0,5 а. Но реальный ток сгорания у дешёвых плавких предохранителей не точен и может быть в пределах -30%… +80%. Так что не удивляйтесь, если увидите, что такой предохранитель сгорит при подключении всего двух кулеров или не сгорит вообще, когда уже весь адаптер будет в дыму.

Управление 12V кулерами при 24V БП

Изначально в моем принтере стояли вентиляторы на 24 вольта, ибо я решил не заморачиваться с двумя напряжениями и просто все (в том числе и Ардуино через DC-DC) запитал от блока питания 24V 400W.

Через некоторое время в качестве апгрейда на Али была куплена голова E3D Volcano, укомплектованная масюпусеньким пропеллером на 12В:

Честно говоря, мне как-то не верится, что этот кулер справится с охлаждением вулкана, который к тому же у меня запитан от 24В вместо родных 12 (разумеется, через ШИМ), но с другой стороны, у меня голова закреплена не в пластмассе, а напрямую алюминиевым кронштейном на рейл, что даст дополнительный теплоотвод.

Таким образом, необходимо было организовать согласование напряжений, причем не по хабрахабровски, вставляя резисторы, а нормально.

Тут мой взгляд упал на купленные по случаю на Али (что бы мы без китайцев делали?) микромодули DC-DC mini-360 по цене меньше 50 центов за штуку (потому и купил, что ‘дешево, и пускай полежат’;):

Обратите внимание на обведенную кружочком ногу. В лучших традициях китайской инженерии она висит в воздухе и никуда не выведена, хотя именно этой ногой можно управлять конвертором.

В результате родилась следующая конструкция:

Провод, идущий на 7ую ногу, подключается на любой свободный пин Ардуино, в конфиге вы указываете, что управление вентилятором идет с этого пина и освобождаете один из ключевых танзисторов на Ramps.

Таким же образом можно запитать вентиляторы для обдува, или например, светодиоды освещения.

Пара замечаний.

На плате стоит микросхема MP2307. По даташиту у нее рабочее напряжение до 23 вольт. С другой стороны, раздел ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS указывает входное напряжение до 26 вольт. Я протестировал на 24 вольта в течение часа на максимальных оборотах — температура микросхемы стабилизировалась где-то в районе 40 градусов. Несмотря на это, я слегка подкрутил свой блок питания до 23 вольт, хотя в принципе этого можно было бы и не делать. Но, как говорила одна монашка, натягивая презерватив на огурец, ‘Береженного Бог бережет’.

Другой момент — на некоторых платах вывод EN подключен через резистор к входу питания. Я бы советовал избавиться от этого резистора, заодно получите хорошую площадку для припайки провода.

Кстати, на этой же микросхеме собраны модули KIS-3R33S, но там нету удобного резистора, чтобы выставить на выходе 12 вольт. И я не уверен, что выходные электролиты там нормально отнесутся к повышенному напряжению на выходе. Ну и не вижу смысла морочиться из-за 50 центов.

Как подключить кулер к блоку питания компьютера

Работа большинства электронных компонентов ПК сопровождается повышенным выделением тепла. Наиболее эффективным способом охлаждения является активный (принудительный, вентиляторный). Но все ли знают, как правильно подключить кулер к БП компьютера? Вот с этим подробно и разберемся.

В принципе, работа несложная – необходимо лишь установить кулер по месту и присоединить к нужным контактам блока питания компьютера его провода определенной расцветки. Но есть ряд нюансов, без учета которых правильного подключения не сделать.

Во-первых, в продаже встречаются компьютерные вентиляторы с различным исполнением разъемов. Они могут иметь от 2-х до 4-х контактов. А вот выводов у блока питания ПК, к которому производится подключение, всегда четыре.

Во-вторых, провода кулера могут иметь один из двух вариантов цветовой маркировки.

В-третьих, процессорам ноутбуков требуется особый температурный режим. Поэтому их вентиляторы включаются лишь периодически, по мере необходимости. С настольными компьютерами все иначе. Задача кулера – обеспечивать непрерывное охлаждение их электроники, то есть речь идет о его постоянной работе. И вот здесь уже выступает на первый план такой показатель, как «шумность» вентилятора. Именно поэтому желательно номинал питающего кулер напряжения (стандартные +12 В) хотя бы немного снизить. На эффективности охлаждения системного блока это существенно не отразится, а вот комфортность пользователя будет обеспечена.

Порядок подключения

Обесточить компьютер

Простое выключение ПК с помощью кнопки – не лучшее решение. Его необходимо полностью изолировать от электросети, то есть выдернуть вилку из розетки или поставить выключатель сетевого фильтра в положение «выкл».

Зафиксировать кулер по месту

Для этого нужно демонтировать боковую крышку, установить вентилятор на предназначенное для него место и закрепить его болтиками.  Необходимо обратить внимание на указатель направления вращения его крыльчатки (стрелка на торцевой части кулера).  В зависимости от того, как расположен вентилятор, воздушный поток может быть направлен как внутрь компьютера (втягивание), так и из него. А это напрямую отражается на эффективности охлаждения электроники системного блока. Чтобы не ошибиться, желательно замену кулера делать «один в один», поэтому снимать неисправный до приобретения нового не желательно.

Подключение к блоку питания

Автор не знает, какой именно вентилятор читатель станет устанавливать взамен вышедшего из строя. Это может быть изделие б/у от другого компьютера или приобретенное, но все они бывают различных модификаций. Поэтому далее рассматриваются лишь возможные варианты.

На фото приведена распиновка разъемов кулеров в зависимости от количества контактов. Если их число не совпадает с выводами БП компьютера, придется задействовать переходники. В скобках – цветовое обозначение проводников по второму варианту.

Маркировка проводов

• +12 В – Кр (Жл).
• -12 В – всегда черный.
• Линия тахометра – Жл (Зел).
• Управление скоростью – синий.

Распиновка блока питания компьютера
Распиновка разъема кулера

Если вентилятор довольно сильно шумит, то его можно запитать не 12 В, а семью (подключение к крайним выводам) или пятью (к красному). Провод «земля», как отмечено выше, всегда черный.

В некоторых статьях даются рекомендации по изменению скорости вращения крыльчатки с помощью ограничительных резисторов. Их мощность – порядка 1,2 – 2 Вт, и размеры соответствующие. Уже – не совсем удобно. В общем, с этим понятно. Но вот по каким критериям подобрать номинал сопротивления, если пользователь с эл/техникой в лучшем случае всего лишь на «вы»? А в худшем – никак.

Автор советует не экспериментировать и при желании включить в цепь диод. Независимо от типа он обязательно обеспечит определенное падение напряжения порядка от 0,6 до 0,85 вольт. Если требуется снизить номинал еще больше, можно последовательно задействовать 2 – 3 полупроводника. Для этого не нужно заниматься инженерными расчетами или консультироваться со специалистом.

Как правильно установить блок питания | Блоки питания компьютера | Блог

За последнее десятилетие на рынке появилось много разнообразных блоков питания с активной, полупассивной и пассивной системами охлаждения. Давайте разберемся, как лучше установить блок питания в зависимости от его системы охлаждения и чем грозит его неправильная установка.

Установка блока питания в недавнем прошлом

Раньше у пользователей не было особого выбора при установке блока питания в корпус. Ведь в 90-е и нулевые годы на рынке царили стандарты форм-фактора AT и ATX, при которых блок питания, как правило, устанавливался в верхней части корпуса. БП еще и принимал активное участие в охлаждении компьютерных комплектующих, прокачивая нагретый воздух из около процессорного пространства сквозь себя.

Пока тепловыделение процессоров и видеокарт составляло 30–50 ватт, никаких проблем не возникало. Однако температурный режим в корпусе и в блоке питанияс рос вместе с тепловыделением компонентов системы. Поэтому компания Intel в 2004 году предложила стандарт BTX, призванный улучшить качество охлаждения в системном блоке, но массовым он так и не стал.

Однако стали меняться корпуса и сами блоки питания. Все чаще стали использоваться вентиляторы диаметром 120–140 мм, став практически стандартом в охлаждении БП. Постепенно и место посадки блока питания переехало в самое холодное место корпуса — вниз.

^{Популярный корпус Cooler Master 690 II Advanced, 2010 год.}

Блоки питания наращивали мощность с каждым годом. Если в начале 2000-х годов реальная мощность массовых блоков питания составляла 150–200 ватт, то к началу 2010-х мощность повысилась до реальных 300–450 ватт, которые маркировались как 450–600 ваттные модели. Появлялись и блоки питания с пассивной системой охлаждения. Для стандартых ATX-корпусов производители обычно выносили систему охлаждения за его пределы, например как у Thermaltake Silent Purepower Fanless Heatpipe Cooling.

Корпуса с нижним расположением блока питания позволили более эффективно охлаждать сам БП. Поэтому модели с полупассивной и пассивной системами охлаждения обрели популярность.

Теперь перед пользователем, собирающим компьютер, возникают вопросы — как ставить блок питания? Вентилятором вверх или вниз? А если он совсем без вентилятора — с пассивной системой охлаждения? Давайте разберемся.

Чем опасен нагрев блока питания

Для начала стоит понять, чем опасен нагрев блока питания. Если открыть типичный БП, мы увидим целую россыпь конденсаторов. От них напрямую зависит стабильность и качество питания компьютера. Рассчитаны конденсаторы на довольно высокие температуры, в районе 85–105 градусов.

Однако со временем, под воздействием высоких температур и с ухудшающимся из-за запыленности охлаждением конденсаторы деградируют. Иногда просто «высыхают»  — теряют электролит, иногда вздуваются и даже лопаются, а электролит вытекает. Деградация конденсаторов в цепи дежурного питания может вызвать проблемы с включением, а потом и подачу тока с напряжением выше 5 вольт, что гарантированно испортит материнскую плату.

Деградация фильтрующих конденсаторов в цепи питания 12 вольт вообще вызовет резкий рост пульсаций напряжения. Это выведет из строя другие конденсаторы: в цепях питания видеокарты и материнской платы.

Производители зачастую экономят на качестве конденсаторов, особенно в недорогих моделях, поэтому к вопросу охлаждения блока питания стоит подходить крайне серьезно. Ведь от него, по сути, зависит жизнь гораздо более дорогих комплектующих.

Не стоит забывать и о том, что чем выше температура поступающего в блок питания воздуха и выше его нагрев, тем ниже его эффективность. При тестировании блока питания на соответствие стандарту 80 PLUS используется температура входящего в него воздуха в 23 градуса.

Однако независимые эксперты, например, из Hardwaresecrets, тестирующие блоки питания при повышенных температурах воздуха в 45–50 градусов, приходят к выводу, что в таких жестких условиях многие блоки питания по экономичности не дотягивают до сертификата 80 PLUS.

Как ставить БП с постоянно работающим вентилятором

Если у вас корпус старого форм-фактора, где блок питания расположен сверху, то выбора у вас нет. Блок питания будет принимать активное участие в охлаждении компьютера, вытягивая нагретый воздух.

Для офисных компьютеров с маломощными компонентами это не критично. Но если у вас мощный игровой ПК, то желательно сменить корпус на такой, где блок питания будет внизу или, по крайней мере, улучшить охлаждение в корпусе, поставив высокооборотный вентилятор на выдув.

Если у вас корпус с нижним расположением блока питания и есть выбор, как его установить — возникает дилемма. Когда вы ставите блок питания вентилятором вверх, немного улучшается охлаждение в корпусе компьютера, а при наличии пылевых фильтров в корпусе уменьшается запыление блока питания. Но при этом увеличивается температура БП, особенно, если есть «горячая» видеокарта. Увеличится и его шум, если блок оснащен контролем температуры. А стандартная ситуация — падение болтика, крепящего видеокарту, вниз, превращается в большую проблему.

Большинство экспертов и опытных пользователей сходится во мнении, что обычный блок питания лучше поставить вентилятором вниз.

Как ставить БП с пассивной системой охлаждения

Это уже более сложный вопрос, но зачастую производитель указывает на самом блоке питания вариант установки. Обычно он ставится радиатором кверху, давая возможность нагретому воздуху беспрепятственно подниматься.

Например, у Seasonic SS-460FL (X-460 Fanless) даже есть наклейка, строго предупреждающая только об одном способе установки. Поэтому, приобретая блок питания с пассивной системой охлаждения, заранее скачайте его техническое описание и сверьтесь, подойдет ли ваш корпус для него.

Как ставить БП с полупассивной системой охлаждения

А вот это самый сложный вопрос, не имеющий однозначного решения. Дело в том, что у каждой модели такого блока питания есть свой алгоритм включения и выключения вентилятора в зависимости от нагрузки и/или температуры. Нужно учесть, какая нагрузка и как долго будет подаваться на блок питания. Если он большую часть времени будет слабо нагружен и вентилятор не будет вращаться, то лучше ставить его вентилятором кверху для свободной конвекции нагретого воздуха.

Представим ситуацию: довольно мощный блок питания с полупассивной системой охлаждения и мощностью 850 ватт — Corsair RM850i — используется в двух компьютерах с разными сценариями работы.

Один — для работы с тяжелой нагрузкой, типа видеокодирования или вычислений на многоядерном процессоре и мощной видеокарте, а иногда для веб-серфинга и простых игр. Второй — в основном для вэб-серфинга и просмотра фильмов и не больше пары часов в день для игр с серьезной нагрузкой.

По данным производителя, Corsair RM850i должен охлаждаться пассивно, еслииспользует до 40 % мощности (350 ватт) при температуре 25 градусов.

Но в обзорах пишут, что старт вентилятора происходит при большей нагрузке.

Очевидно, что первый вариант использования ПК потребует почти постоянно активного охлаждения и Corsair RM850i лучше поставить вентилятором вниз. А при втором сценарии использования, большую часть времени он будет работать в пассивном режиме и его лучше установить вентилятором вверх.

Если же вы сомневаетесь в том, какие типы нагрузки будут постоянны для вашего блока питания и смогут ли они задействовать активный режим, то стоит поставить его вентилятором вверх. Этот режим более универсален и безопасен в случае с полупассивной системой охлаждения.

Нюансы установки БП в корпусах с кожухами над ним

Все чаще встречаются корпуса с декоративными кожухами над блоком питания, например Deepcool MATREXX 55.

Очевидно, что в случае установки блока питания с пассивной/полупассивной системой охлаждения вентилятором к верху, конвекция горячего воздуха будет крайне затруднена — случится перегрев БП. Даже если на кожухе есть перфорация, она все равно будет препятствием, ухудшающим охлаждение. Если у вас такой корпус, снимите кожух или установите БП вентилятором вниз.

Установка в корпусах уникального или редкого дизайна

На рынке присутствует множество корпусов редкого дизайна, например, кубические, тонкие slim-корпуса, модели, где блок питания стоит спереди или боком и т.д. По таким корпусам можно дать совет — более тщательно выбирать блок питания. Учитывайте как будут вести себя потоки воздуха при вентиляции такого корпуса.

^{Корпус Lian Li PC-Q37WX}

Блоки питания со сверхнизкими оборотами системы охлаждения

Избавить вас от многих проблем сможет блок питания, вентилятор которого вращается при малой нагрузке и малой температуре с очень низкими оборотами, в районе 500 об/мин. 
В плане шума такой блок питания практически не уступает моделям с пассивной и полупассивной системой охлаждения, но лишен проблем перегрева.

Например, be quiet! Dark Power Pro 11 500W, вентилятор у которого при малых нагрузках вращается от 500 об/мин и доходит при полной нагрузке всего лишь до 1000 оборотов.

Как видите, установка блока питания в корпус — это довольно непростой вопрос, иногда на который невозможно ответить однозначно. Лучше всего заранее прочитать обзоры на интересующий вас корпус и блок питания, а также спросить у владельцев этих моделей совета на форумах.

Простой блок питания на 12 вольт для вентилятора от компьютера своими руками. _v_

 

 

 

Тема: как сделать источник питания под компьютерный вентилятор самому.

 

Когда получает какое либо электротехническое устройство широкое распространение, то также повсюду можно встретить его части и комплектующие. В компьютерах для охлаждения его плат применяются вентиляторы. Их разновидности поражают воображение. Когда нужен какой-нибудь вентилятор, первым делом в голову приходит подыскать себе подходящий, взяв его именно из компьютерного блока. Основным напряжением, от которого питаются компьютерные вентиляторы, является 12 вольт. Обычно мощность таких вентиляторов невысокая, где-то до 6 Вт. Токи потребления лежат в пределах 0,1 — 0,5 ампер.

 

К примеру, у меня возникла необходимость в использовании одного из  таких компьютерных вентиляторов. Нужно было, чтобы он не шумел. Для этого обычно применяют малооборотистые вентиляторы, которые по размеру больше, чем большинство обычных кулеров. Питается от 12 вольт. Потребляемая величина постоянного тока равна 0,1 ампер. Питать его от компьютерного блока, как-то не совсем удобно. Решил быстренько собрать отдельный блок питания именно под этот компьютерный вентилятор. Схема блока питания простая и самая обычная, которая содержит в себе только основные элементы: понижающий трансформатор, выпрямительный диодный мост и фильтрующий конденсатор электролит.

 

 

Итак, когда начинаешь собирать какой-нибудь блок питания под конкретные нужды, то сначала нужно четко определится с его общей мощностью, которую он свободно может обеспечить (без режима перегрузки). Для этого нужно знать мощность, которую потребляет сама нагрузка, что будет питать источник электричества. Напомню, что мощность вычисляется следующим образом — напряжение нужно умножить на силу тока. В моем случае это 12 вольт (напряжение питания вентилятора) умножаю на 0,1 ампера (сила тока, которую потребляет мой компьютерный вентилятор). Получаю мощность равную 1,2 Вт. Не забываю о небольшом запасе по мощности. В результате мне нужен блок питания с мощностью не менее 1,5-2 ватта.

 

 

 

 

 

Теперь мне нужно найти понижающий трансформатор на эту мощность. Мощность в 2 ватта является небольшой. Подойдет любой трансформатор от большинства электротехники, взятый из блока питания (БП телефонных аппаратов, старых магнитофонов, CD проигрывателей, приставок и т.д.). Его первичная обмотка, естественно, должна быть рассчитана на напряжение 220 вольт. Вторичная обмотка должна выдавать 10 вольт. Почему 10, а не 12 вольт? А потому, что есть такой вот эффект — переменное напряжение после выпрямление диодным мостом и фильтрацией конденсатором увеличивается где-то примерно на 17%. В итоге мы получим свои 12 В. Как известно, выходной ток трансформатора зависит от диаметра вторичной обмотки. В нашем случае для тока в 0,1 ампер диаметр провода вторичной обмотки должен быть не менее 0,3 мм (это даже с небольшим запасом).

 

На выходе нашего понижающего трансформатора мы будем иметь пониженное, но все же переменное напряжение, а нам нужно постоянное (для питания компьютерного вентилятора). Чтобы переменный ток сделать постоянным используют выпрямительный диодный мост. Он состоит из 4 одинаковых диодов, параметры которых зависят, опять же, от той нагрузки, которую нужно питать. Для диодного моста основными параметрами являются обратное напряжение и сила прямого тока. Поскольку наш простой блок питания под вентилятор от компьютера питается от 12 вольт, то и диоды должны быть рассчитаны на напряжение не меньше этого (обычно выпрямительные диоды рассчитаны на большее напряжение, около 1000 В). Ну, и прямой ток диоды моста должны выдерживать 0,1 ампер (поскольку это маленький ток, то подойдут практически любые выпрямительные диоды).

 

Теперь мы на выходе диодного моста (выпрямителя) имеет постоянное напряжение, но, к сожалению, оно скачкообразной формы. Для того, чтобы это исправить и сделать постоянный ток, действительно, постоянным нужен еще фильтрующий конденсатор электролит. Его задача заключается в сглаживании этих скачков напряжения. В нашем случае нужен конденсатор, рассчитанный на напряжение более 12 вольт (берем кондеры с напряжением 16 — 25 вольт) и емкостью от 470 до 1000 микрофарад.

 

 

Вентиляторы особо не нуждаются в сильно стабилизированном напряжении и токе. Вполне хватает фильтрующего конденсатора, что сглаживает скачки после моста. Данный блок питания для компьютерного вентилятора будет вращать его на полных оборотах (максимальные, что имеет данный кулер). Если поставить хотя бы обычный переменный резистор в цепь питания (последовательно вентилятору), то уже можно будет регулировать частоту вращения лопастей вентилятора. Хотя лучше вместо резистора поставить специальную плату частоты вращения постоянного электродвигателя, схема которой может быть самой простой.

 

Видео по этой теме:

 

 

P.S. Хотелось бы заметить, что при сборке любого блока питания, будь то на компьютерный вентилятор, либо же на иное электротехническое устройство, всегда учитывайте некий запас по мощности. Если подбирать, делать источники питания впритык по мощности, это чревато тем, что они попросту будут греться, а в худшем случае вовсе сгорят.

 

Как выбрать блок питания 12 В

Центр энергоресурсов Jameco

Одна из самых популярных категорий продукции Jameco — это блоки питания. Каждому проекту нужен надежный источник питания, и без него вы часто в темноте — буквально!

Существует несколько различных вариантов и вариантов, которые следует учитывать при выборе блока питания на 12 В, и с более чем 3400 различными блоками питания, доступными на сайте Jameco.com, легко потеряться.

Мы обнаружили, что наши клиенты чаще всего запрашивают блоки питания на 12 В, настенные трансформаторы и адаптеры питания на 12 В.

Мы собрали в одном месте некоторые из наших бестселлеров блоков питания 12 В постоянного тока и комплекты для питания 12 В, чтобы упростить процесс принятия решения. Надеюсь, это даст вам «заряд» для начала нового проекта.

Закрытый блок питания для светодиодов Mean Well APV-12-12 12 В Импульсный источник питания 12 В переменного тока в постоянный

Блоки питания 12 В для DIN-рейки
Блоки питания 12 В в герметичном корпусе
Блоки питания 12 В в закрытом корпусе — источники питания с несколькими розетками
Блоки питания на 12 В в закрытом корпусе — Блоки питания с одним выходом
Блоки питания для светодиодов 12 В
Блоки питания 12 В: Открытая рама
Таблица 12 В Top Power Supplies
Настенные трансформаторы на 12 В

Mean Well GSM36B12-P1J Настольный медицинский блок питания 12 В Электропитание 12 В и аксессуары

Контроллеры постоянного тока с 12 В на постоянный ток
Зарядное устройство для вспомогательного источника питания на 6 или 12 В
Автомобильный адаптер постоянного тока на 12 В

Блок питания Mean Well RD-35A с двумя выходами, 12 В переменного тока в постоянный

Прочие проекты в сфере энергетики

Навыки схемотехники

: регулируемый источник питания
Комплект переменной цифровой нагрузки
Portable 3.Регулятор 3V и 5V

Посмотреть все комплекты блоков питания Jameco.

Посетите центр энергоресурсов Jameco.

.

шагов к выбору идеального контроллера заряда солнечной батареи для вашего приложения

Автор: SPW | 16 сентября 2014 г.

---

У нас есть обновленная история о том, как выбрать контроллер заряда для вашего проекта солнечной батареи + хранения, написанная в 2019 году: Как выбрать контроллер заряда солнечной батареи. Щелкните здесь для получения последней информации и объяснений.

---

2014 история написана Бобом Гаджелом и Ким Сильва, MidNite Solar

Что является наиболее важным фактором при выборе идеального контроллера заряда солнечной энергии для вашего проекта?

При выборе контроллера необходимо выполнить несколько шагов, чтобы
убедиться, что вы выбрали правильный контроллер для работы.Лучшее, что вы можете сделать, — это использовать инструменты калибровки
производителя, которые предлагаются на их веб-сайтах.

Самая важная задача всех контроллеров заряда солнечных батарей — правильно заряжать батареи и обеспечивать им как можно более долгий срок службы. Есть два типа контроллеров заряда:

• Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
• Отслеживание точки максимальной мощности (MPPT)

Разница между этими двумя типами контроллеров заключается в том, что ШИМ не так эффективен, как MPPT.MPPT является наиболее распространенным в наши дни и может дать вам до 30% больше энергии, чем контроллеры PWM. Контроллеры MPPT также позволяют последовательно соединять группы панелей для получения более высоких напряжений, сохраняя меньшую силу тока и меньший размер провода, особенно для длинных проводов к фотоэлектрической батарее.

При выборе контроллера заряда необходимо выполнить несколько шагов, чтобы убедиться, что вы выбрали подходящий контроллер для работы. Лучшее, что вы можете сделать, — это использовать инструменты калибровки производителя, которые предлагаются на их веб-сайтах.Другой вариант — позвонить производителю — его продавцы обычно будут рады помочь вам выбрать лучший контроллер.

Если вам необходимо произвести быстрые расчеты, для определения силы тока необходимого контроллера вручную потребуется следующая информация:

• Мощность солнечной батареи
• Напряжение аккумуляторной батареи (12, 24 или 48). Типичное напряжение банка, потому что инверторы предлагаются на эти напряжения.
• Теперь вступает в игру закон Ома: Ампер x Вольт = Ватт

Пример: массив на 3000 Вт / аккумуляторная батарея на 48 В = 62.5 ампер, поэтому вам понадобится контроллер на 62,5 ампер. Большинство контроллеров рассчитаны на 60, 80 или 96 ампер, поэтому вы должны выбрать контроллер со следующим более высоким рейтингом. В данном случае это будет контроллер на 80 ампер.

Теперь, если вы знаете силу тока контроллера и хотите выяснить, какова максимальная мощность солнечной батареи, которая может поступать в контроллер, вы также должны использовать закон Ома:

Пример: контроллер на 80 А x аккумуляторная батарея на 48 В = 3 840 Вт солнечных панелей.Обратите внимание, что большинство контроллеров пропускают на контроллеры немного больше мощности. Здесь могут помочь калибровочные инструменты или звонок на производство.

Следующее, что вы должны убедиться, это то, что мы не превышаем входное напряжение, которое может принять контроллер. И снова производитель диктует, какое входное напряжение должно быть включено в конструкцию. Необходимо учитывать температуру и напряжение холостого хода. Поскольку напряжение холостого хода фотоэлектрических модулей (Voc) повышается при понижении температуры, вам необходимо убедиться, что номинальные значения входного напряжения контроллера могут справиться с этим в холодную зиму.Инструменты для определения размеров, предоставленные производителем, позволят вам получить лучший дизайн контроллеров.

Существует множество производителей и моделей контроллеров заряда, но лучше всего получить максимальное количество вариантов по лучшей цене. Ниже приводится список функций, доступных на контроллерах заряда, но не на всех контроллерах. Лучшие предложат каждый вариант.

• 150,200,250,600 В
• Ручной и автоматический эквалайзер
• Встроенный GFP и дуговое замыкание
• Мониторинг состояния в режиме онлайн
• Hyper VOC расширяет пределы VOC
• Зарядка аккумулятора 12-72 В
• Солнечная, ветровая и гидрорежимы MPPT

---

Заявление об ограничении ответственности: Мы не можем предоставить консультации по конкретным потребностям вашего проекта.Свяжитесь с производителями контроллеров заряда для получения дополнительной информации или помогите друг другу в разделе комментариев ниже.

.