Как подключить провод к автомату в щитке: Nothing found for Zashhita I Avtomatika Zashhita Do 1000V Kak V Shhitke Podklyuchit Avtomat 2480%23I 2 — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

13.10.1975

Содержание

Как самостоятельно подключать автоматы в щитке: способы монтажа, схема, инструкция

Смонтировать своими руками электрощит при минимальных знаниях о проводке и электричестве – это вполне реальная задача. Надо просто подробно и внимательно изучить инструкцию по подключению автоматов в распределительном устройстве и сделать всё строго в соответствии с ней.

Самое страшное, что может произойти при неправильном разведении проводов – это короткое замыкание, которое может привести к самым нежелательным последствиям. От этих последствий, по идее, обязан избавить общий автомат, который должен стоять в цепи раньше, чем монтируемый щиток.

Если речь идёт о поэтажном щитке городского жилого дома или индивидуальном, расположенном в квартире, то верным защитником станет автоматический выключатель. Это может быть трёхфазный выключатель или однофазный – всё зависит от схемы подключения проводки в доме.

Сложнее всё получается при работе с проводкой частного дома. В этой ситуации вас обязан защитить уже автомат, расположенный в трансформаторной будке, от которой к вам протянута линия.

Иногда бывают промежуточные трансформаторы, которые можно видеть на опорах ЛЭП в сельской местности. Нередко их дополняют защитными предохранителями, предотвращающими выход трансформатора из строя при возникновении аварий на линии.

Но если знать точно правила подключения автоматом в щитке, можно избежать аварийных ситуаций. При этом вам предстоит единственная неприятная и несколько опасная работа – подключать собранное устройство «на горячую», то есть к проводам, находящимся под напряжением. Либо надо будет вызвать электрика, который снимет с линии напряжение, во время монтажа.

Но для начала разберёмся в этапах установки и подключения.

Устройство заземления

Во многом электрическая схема поэтажного щитка зависит от самого дома. Как правило, в частный дом, если там не планируется подключения таких мощных устройств, как трёхфазные котлы, то заводится однофазная линия. Это – два провода: ноль и фаза. Во внутренней проводке принято разводить фазовый провод проводником в коричневой изоляции, а нулевой – в синей.

Если провод трёхжильный, то третья жила обычно бывает окрашена в жёлтый цвет с зелёной полосой. Этот яркий проводник используется для заземления. Его никогда не заводят в автомат внутри щита. Проводник заземления должен быть непрерывным, поэтому в распределительных устройствах используются специальные проводящие колодки, которые устанавливаются рядом с автоматами, чтобы через них провести заземляющий проводник и благополучно довести до того этажа, где он соединится с шиной заземления. Как правило, это либо первый этаж, либо цокольный, либо подвал.

Как подключать фазовый и нулевой провод

Подключение фазового проводника к автомату обязательно. Нулевой проводник не всегда должен проходить через автомат, но есть случаи, когда рекомендовано использование двухполюсного автоматического переключателя, и тогда через него проходят и фаза, и ноль – каждый провод через свою секцию.

Одновременное отключение фазы и нуля оправдано особенно в тех ситуациях, когда в дом или нежилое здание вводится трёхфазное напряжение. В таких ситуациях больше риска, что какая-нибудь из фаз может замкнуться с нулём. Это режим короткого замыкания, на который обязан отреагировать автомат, защищающий эту фазу. Но в те доли секунды, пока он будет срабатывать, на двух других фазах возникнет перенапряжение. То есть вместо положенных 220 В там могут оказаться все 380 В – разница напряжений между двумя фазами при обычном трёхфазном подключении.

Ни один бытовой прибор на такое напряжение не рассчитан, и чем он мощнее, тем больший ток он пропускает, и тем больше вероятность его перегорания при перенапряжении. Там, где у маломощного прибора сразу же сгорит предохранитель, мощное оборудование ещё будет «терпеть» какое-то время большую нагрузку, и за это время как раз может выйти из строя импульсный блок питания или трансформатор. Поэтому такую технику, как котлы, посудомоечные и стиральные машины предпочтительнее защищать двухполюсными автоматами, которые перерубают сразу две цепи.

Имейте в виду, что перекос фаз вреден и для источника, который питает здание. Генератор, трансформаторная будка, подстанция — все это очень скоро испортится. Для таких целей существуют специальные трёхфазные автоматы, которые при большом перекосе или аварии на одно из фаз могут отключить сразу все три фазы одновременно. Для более ответственных цепей рекомендуется подключать четырёхфазный автомат, который обесточивает ещё и нулевой провод.

Монтаж щитка с автоматами

Итак, рассмотрим несколько вариантов.

Первый вариант. Необходимо сделать устройство в доме, куда заведены все три фазы. В большинстве своем это дома с лифтами. Электрики профессионалы рекомендуют использовать все три фазы для разных квартир. Поэтому вводной автомат будет трёхфазным. По правилу, вводные автоматы обычно устанавливаются в щитке вверху слева. От него провода уже разойдутся по квартирным автоматам. В случае когда подключены к щиту три квартиры, то лучше всего каждую квартиру запитать своей фазой: так мы не возникнет риска перегрузки какое-нибудь из плеч. Дальше необходимо выяснить, какое подключение электросети в каждой из квартир.

Второй вариант – деление по помещениям. В старых домах проводка обычно делилась на две части: освещение и розетки. Следовательно, для каждой квартиры использовались только два автомата.

В современных домах стараются установить двухфазный автомат или хотя бы отдельный однофазный на «силовое оборудование». Оборудование, в свою очередь, условно можно разделить на следующие категории:

стиральные машины;
посудомоечные машины;
электроплиты;
прочую мощную бытовую технику.

Для этого к устройству проводится отдельный провод, который обычно содержит ноль, фазу и заземление. То есть, на каждую квартиру получается по три автомата и по одному проводнику заземления. На розетки и освещение используются однополюсные автоматы, поэтому ноль придётся подключать к специальным колодкам.

Для примера можно рассмотреть однополюсный вариант подключения. Что это значит? То есть, через автоматический выключатель у нас будет проходить только фаза. У такого автомата имеется один контакт для ввода фазы, другой – для вывода. Как известно вводный контакт расположен сверху, тогда как выводной – снизу.

Прежде чем подключать, необходимо убедиться по маркировке возле верхнего контакта, что он действительно предназначен для питающего проводника. Чтобы подключить этот провод – он должен иметь коричневую или чёрную изоляцию, его надо от этой изоляции зачистить на 7–10 мм. Провод вставляется в отверстие в верхнем торце автомата и зажимается винтом, находящимся на передней части корпуса.

Выходящий провод точно так же крепится с нижнего торца. Это как раз тот провод, который заходит в квартиру. Здесь тоже важно следить за маркировкой проводников, чтобы не получилось так, что выключатель у люстры будет прерывать ноль, а не фазу. То есть проводник, выходящий из автомата, для квартиры не должен быть нулём. Пока квартира обесточена, можно вскрыть ближайший выключатель и прозвонить тестером провод от него до ввода в квартиру. Если тестер показывает проводимость, то этот провод внутри ваших апартаментов разведён как фазовый.

Однако подключение автомата в щитке может таить в себе ещё один подводный камень: если на этаже разведена не одна фаза, а хотя бы две, то надо их не перепутать, чтобы в квартире не оказалась между розетками и люстрами разница в 380 В! Сколько бы автоматов ни приходилось на квартиру, все надо подключать к одной и той же фазе.

Разводка проводов

Опытные электрики применяют небольшую хитрость, когда нужно подключить несколько автоматов и не ошибиться с вводной фазой. Для этого надо взять один проводник и зачистить на нём не только его окончание, но и сделать промежуточные зачищенные места таким образом, чтобы каждое из них могло заходить к контакту автомата.

В идеале, если автоматы стоят на DIN-рейке рядом, то можно отмерить эти расстояния просто приложив проводник так, чтобы переходная его часть от одного автомата к другому образовывала петлю. Она позволит проводу выходить из корпуса вертикально.

Зачищенное место должно иметь длину, вдвое большую, чем на конце провода, потому что нам придётся делать из него небольшую петельку, которой предстоит подключать автомат. На эту петельку надо будет надеть термоусадочную трубку или крепко обмотать изолентой то место, где заканчивается изоляция. Это даст нашему проводу жёсткость.

Затем петлю надо вставить в контактное отверстие автомата и крепко затянуть. Зачищенных мест должно быть по числу автоматических выключателей. Зато мы будем уверены, что фаза разведена правильно – одна и та же на квартиру.

Немного о механике

Разобравшись с вопросом о том, как правильно подключать автомат, остался не рассмотренным вопрос о том, как его установить. Если планируется новый щиток, то, скорее всего, придётся первым делом поставить туда DIN-рейку.

У каждого автоматического выключателя современной конструкции есть специальный зажим для крепления на этой самой рейке. Таким же креплением обладает проходной контакт, который используется для заземляющего проводника. Кстати говоря, защёлка такого заземляющего проводника бывает выполнена не как отдельный пластиковый элемент, а как пружинящая часть корпуса. Это очень удобно, так как исчезает риска потерять мелкую, но очень важную деталь.

В случае когда не удается найти проходной элемент, то подключение заземления можно выполнить и скруткой. Однако для верности провода можно залудить паяльником и надеть на них термоусадочную трубку в качестве изоляции. Это вполне оправдано. Не забывайте, что по щиткам все-таки «гуляют» фазовые и нулевые проводники. При отсутствии термоусадочной трубки, вполне можно воспользоваться изоляционной лентой. Это будет не меньшей защитой от всяких неожиданностей.

Кстати, строго стоит помнить и том, что и подключение, и даже заземления нельзя делать так, чтобы скручивать друг с другом медный и алюминиевый провода. Эти два металла образуют гальванопару, что приводит к их окислению и нарушению проводимости между ними. Если получается, что нет возможности подключать их через проходной элемент или колодку со стальными контактами, то можно залудить каждый из проводов и аккуратно пропаять соединение.

Работа «на горячую»

Нередки случаи и ситуации, выполнения работ по подключению автоматов в форс-мажорных ситуациях. Прекрасный пример такой сложившийся ситуации, перегорание или выход автомата из строя. Зачастую подключать новый автоматический выключатель приходится тогда, когда щиток находится под напряжением. Что надо знать для таких работ?

Первое правило – не паниковать и не торопиться.
Второе правило — пользоваться специальной отверткой-индикатором.

Рассмотрим все подробно. Если нет возможности отключить подъездный щит, то с «пострадавшего» автомата, то нужно выполнить следующие шаги:

Снимите питание, то есть отцепите от него вводный провод.
Наденьте солнцезащитные очки, чтобы уберечь глаза от искр, электрозащитные резиновые перчатки.
Вооружитесь индикаторной отвёрткой и обычной отвёрткой с изоляционной рукояткой.
На одежду с коротким рукавом, поверх неё надеть что-либо с длинным рукавом.
Теперь аккуратно, не касаясь никаких металлических предметов в щитке, так как при аварии на них может «сидеть» фаза, одной рукой откручивается винт вводного контакта, другой рукой отводится и загибается провод так, чтобы он не касался ни одной металлической поверхности.

Брать этот провод за оголённую часть запрещено!

Искрение во время такого отключения – нормальное явление. Провод просто надо отвести от контакта уверенно и быстро на расстояние, которое не пробивается искрой.

Прежде чем что-то подключать, надо взять индикаторную отвёртку и исследовать относящиеся к квартире части щита на наличие напряжения. Если его нет, то можно выполнять монтаж и подключение нового автомата.

Если в распределительное устройство заходит несколько фаз, конечно, их также можно отключить. Однако, это приведёт к тому, что вы оставите соседей без электричества. Поэтому подключение нового автоматического выключателя придётся выполнять с оглядкой на то, что в щите присутствует ещё одна или две фазы.

Замыкание питающего проводника, который вы так мастерски отключили от повреждённого автомата, с любой другой фазой или с нулём приведёт к перенапряжению и настоящему фейерверку искр, от которых и должны на всякий случай защитить одежда и очки.

Для чего нужен напарник

Как известно, при работе с электричеством нужно применять столько мер безопасности, сколько возможно. Еще один практический совет специалистов — это ремонт электропроводов с напарником.

Человек, избранный на данную роль, вполне возможно, не будет ничего смыслить в электрических схемах. Однако он должен чётко знать, как поступать, если кто-либо попал под напряжение: оттащить человека за одежду, не касаясь его тела, от провода, находящегося под напряжением.

Желательно предварительно расстегнуть ту куртку, которая надета, для защиты рук, перед проведением подключения в электрощите. Это жизненно необходимо. Дело в том, образуется свободная часть на спине, за которую можно оттащить человека в случае удара током. Напарнику будет удобно схватиться за нее. Также напарнику следует помнить, как звонить в скорую помощь или в службу спасения.

Помощь напарника может стать неоценимой в случае, когда щит расположен высоко. Он сможет подавать инструменты или принимать их. Таким образом, не придется все время спускаться и снова подниматься с табурета или со стремянки.

Безопасность прежде всего

Поводя итог всему вышесказанному, нужно сказать, не нужно никогда забывать о безопасности при работе с электричеством. Пренебрежение хотя бы одним из них может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а порой и к летальному исходу.

Человека, плохо изолированного от земли, и при прикосновении к фазе может бить током. Электричество пройдет через все тело и уйдет в землю. Довольно часты случаи, когда человек погибает от воздействия тока, проходящего через сердце.

Проводник заземления безопасен и его смело можно брать в руки. Но и тут нужно делать это с осторожность и заранее проверить его на предмет отсутствия обрывов и в проводке и электрощите.

Именно поэтому жизненно необходимо приобрести спецодежду, прорезиненый инструмент и использовать изоляционные материалы для работы с электропроводами.

Видео: как выбрать и собрать распределительный щит

Подключение автоматов в распределительном щите.

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как устройства защитного отключения и автоматические выключатели. Советы профессионалов и практические рекомендации о том, как быстро и безопасно подключить в щиток автоматы. Подключение автоматических выключателей и УЗО в распределительном щите требует определенных знаний. Во-первых, нужно грамотно спроектировать электропроводку, выбрать местоположение, выбрать корпус и комплектующие. Далее выполнить монтаж оборудования и подключить щиток к кабелю электропитания.

Щиток электрический под счетчик и автоматы: выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок.

Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

Купить готовый или собрать электрощиток своими руками

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой или собрать готовый. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

Схема подключения автоматов в щитке

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

Вводной автомат. Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.

Счётчики электроэнергии. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.

Устройство защитного отключения (УЗО). УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).

Автоматы линейные. Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.

Дифавтомат защиты. Может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.

DIN-рейка. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.

Соединительные шины. Нужны для расключения электрического щитка и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.

Распределительные шины. Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

Подключение автоматов в щитке: вход сверху или снизу

Первое с чего бы начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный.

На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форуме куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем УЗО, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например, автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса.

С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать.

«Залезая» в электрощиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ.

Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например, обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник, и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключение автоматических выключателей защиты

После того как автомат выбран его необходимо подключить. Подключение автоматических выключателей является не сложной задачей и под силу каждому.

Устанавливаются автоматические выключатели в бокс для автоматов электрических. Для надежного фиксирования автомата в электрощите его садят на специальную din-рейку. Провода в контактных зажимах автомата фиксируются при помощи болтовых контактов.

Во время установки в электрощитах и подключении питающих или отходящих линий, необходимо затягивать болтовые контакты аккуратно, без чрезмерных усилий.

Затягивание контактов не должно сопровождаться с деформацией корпуса автомата, так как это может привести к нарушению положений токоведущих частей внутри корпуса автомата, что может стать причиной чрезмерному перегреву автомата и выходу его из строя даже при незначительных нагрузках.

При подключении автомата необходимо соблюдать общепринятое правило: сверху автомата подключается вход (питание), а снизу подключается выход (нагрузка).

В будущем, когда возникнет необходимость замены, или подключению к рабочему автомату дополнительных проводов, вы всегда будете знать к какому контакту подключена нагрузка и питание.

Перед подключением жил кабеля к зажимам автомата с него снимается внешняя изоляция где-то 10-15 см после чего кабель становится более гибким и легко сгибается внутри электрощита. Это упрощает монтаж особенно если в щите устанавливается много автоматов. Далее с проводов снимается внутренняя изоляция примерно на 5-10мм.

Для необходимости подключения к автомату проводов малого сечения или многожильного провода желательно применять специальные наконечники.

Как подключаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматы

В однофазных сетях напряжением 220 В для защиты электроприборов как правило устанавливают однополюсные или двухполюсные автоматы.

К однополюсным автоматическим выключателям подключается только фазный провод — L.
К двухполюсным подключаются оба провода, фазный — L и нулевой провод — N.
Трехполюсные автоматы применяются в 3-х фазных сетях. К зажимам таких автоматов подключают три фазы источника питания L1, L2, L3.
Четырехполюсные автоматы применяются в местах обусловленные правилами ПУЭ. Как правило это четырехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью, в которой используется три фазы L1-L2-L3 и нулевой рабочий – N (система TN-S ).

Основные ошибки при подключении автоматов

Разберем ошибки, которые наиболее часто встречаются:

подключение концов жил гибкого многожильного провода без оконцевания;
попадание изоляции под контакт;
подключение жил разных сечений на одну клемму;
пайка концов жил.

Подключение концов жил без оконцевания

Основная ошибка при подключении автоматов — использование гибкого многожильного провода без оконцевания. Так проще и быстрее, но не правильно. Такой провод невозможно зажать надежно, со временем контакт ослабевает («течет»), увеличивается сопротивление, место соединения нагревается.

Необходимо применять наконечники на гибкий провод или использовать для монтажа жесткий одножильный провод.

Попадание изоляции под контакт

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Жилы разных сечений на одну клемму

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомате, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля:

На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2,
а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2.

Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался и искрил.

Пайка концов жил

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник.

И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают.

Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Как правильно подключить электросчетчик и автоматы

Для безопасной работы вашего щитка применяйте несложные правила:

используйте для монтажа однопроволочный монолитный провод;
при использовании гибкого провода применяйте наконечники;
используйте неразрывные перемычки;
применяйте U-образный загиб для увеличения площади контакта.

Использование наконечников на гибкий провод

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане — подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если зажать голый многожильный провод как он есть, то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта, да и сам контакт со времен ослабевает.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. Поэтому если при монтаже используется многожильный провод, то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВ или НШВИ.

Кроме того, если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата, для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью него очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Использование U-образного загиба

Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше.

Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Использование неразрывных перемычек

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой.

Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Сделайте самодельную перемычку из жил кабеля. Для этого используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине.

Как это сделать:

Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений).
Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Как подключить автомат в щитке

В электротехнике много задач, которые на первый взгляд могут показаться плевыми. Однако небрежное или сделанное без внимания к кажущимся мелочам их выполнение может привести к нехорошим последствиям.

Вообще все работы, которые проводятся в электрическом щитке, следует относить к работам, требующим особого внимания и тщательности. Не зря с электрическим щитком у многих ассоциируются суровые привешенные к ним предупреждающие таблички со знаком опасности

Оборудование щитка

Щит питания — это обычное средство для подачи электрического питания в любую потребляющую подсеть. И это единственное средство связи внутренней сети с внешней силовой электросетью.

Наша внешняя электрическая сеть подводит к нам — потребителям — электричество переменного тока, имеющее частоту 50 Гц и три фазы. Амплитуда в каждой фазе достигает 220 В, фазы сдвинуты во времени относительно друг друга на 120°, то есть максимумы и минимумы пульсации напряжения не совпадают во времени. А если сложить колебания напряжений в двух разных фазах друг с другом, то получится кривая, дающая амплитуду уже в 380 В. Опасно для жизни напряжение в 220 В, но 380 В больше и значит, еще опаснее.

Схема подключения этажного щита к квартирам лестничной площадки

В данном случае и к квартире 1 (вводной автомат QF1), и квартире 2 (QF2) подведена одна и та же фаза L1 (красный провод), хотя возможна и другая разводка фаз

Как видим, на этой схеме изображены только квартирные счетчики и двухполюсные автоматы, отключающие и счетчики, и сразу всю квартирную электросеть. На следующей схеме показан примерный комплект всего оборудования, питающего одну квартиру.

Оборудование щитка для питания одной квартиры, схема

Общий пакетник – на входе
После счетчика – УЗО, защищающее всю квартирную сеть
из 3 подсетей, на каждой из которых стоит автомат, соответствующий токовой нагрузке, рассчитанной по максимальной мощности каждой подсети

Здесь изображено пять автоматов, но бывает и больше. Например, в системе питания частного дома с развитым хозяйством. У такого потребителя и щитков бывает несколько: общий, в доме и еще в гараже, в мастерской и т.д. И везде для обеспечения безопасности с максимальной точностью по месту возможной неполадки используются защитные выключатели.

Автоматические выключатели

Собственно говоря, такие отключатели были автоматическими всегда. И до сих пор используются плавкие предохранители, в них чувствительный элемент — проволочка рассчитанного сечения — просто плавится от превысившего номинал тока, и тем и обеспечивается автоматизм защиты.

Устройства автоматического выключателя ВА63

В нынешних автоматах установлены два размыкателя: медленный, который срабатывает от теплового действия тока, превысившего номинал (на 40–50%), на биметаллическую пластинку и быстрый, работающий как электромагнитное реле размыкания (превышение на 100–200% или больше, в зависимости от класса). Если первый не позволит включить в сеть чрезмерную нагрузку, то второй быстро среагирует на короткое замыкание.

После срабатывания автомата необходимо найти причину и устранить ее: выключить лишние электроприборы, найти КЗ и починить проводку. После чего автомат можно включить снова, так как он многоразовый, в отличие от плавких предохранителей.

На щитках электропитания предохранители устанавливаются обычно в ряд, так удобнее их подключать к сети и работать с ними: выключать обслуживаемые ими подсети по мере необходимости или включать. Автомат, таким образом, вполне может использоваться еще и как обыкновенный выключатель. И по этой причине их часто устанавливают и отдельно, непосредственно около каких-то мощных потребляющих устройств.

В щитке сегодня используется монтаж автоматов и другого оборудования на DIN-рейки. Это удобно, своими руками даже без инструментов — простое защелкивание установочной пластинки. Ориентированы автоматы в ряду одинаково, иначе и не поставишь, сверху клемма входная, снизу — выходная. Они так и называются верхняя и нижняя, еще входную называют контактом неподвижным, выходную — подвижным, то есть размыкаемым.

Как правильно подключить автоматы

Этот момент нельзя обойти вниманием, так как о нем специально сказано в ПУЭ — Правилах устройства электроустановок — «Библии» электромонтажника.

Как подключить автоматический выключатель

Пункт 3.1.6 ПУЭ, касающийся правильного подключения автоматов в щитке

О плавких предохранителях, пробках в ПУЭ беспокойство такое же, как в случае с патроном для лампочки, например. Подводить напряжение нужно так, чтобы фазный провод был спрятан подальше от пальцев человека — к центральному контакту патрона, а не к резьбе цоколя. У плавкой пробки патрон точно такой же, как у лампочки.

А вот для автоматов одностороннее питание, вероятно, означает расположение фазных приходящих проводов с одной стороны при подключении автоматов в ряд. У автоматов это верхние клеммы. Таким образом, все подходящие фазы должны быть сверху, а отходящие в квартиру — снизу. Что и обеспечивает нам установка автомата на DIN-рейку в щитке.

Установка автоматов на DIN-рейке

Направление подключения автомата на щитке в соответствии с ПУЭ и схемой автомата

Все оборудование, если его не так много, можно собрать в щитке на одной DIN-рейке, и это удобно, а значит понятно и наиболее безопасно.

Монтаж автоматических выключателей

Все входные провода, идущие от фазных проводов подъезда, подключаются с одной стороны — сверху, а снизу потом очень удобно делать разводку по квартирным подсетям всем по очереди. При однофазном подключении схема наиболее проста.

Щиток со счетчиком и предохранителями

При трехфазном напряжении, проводимом в квартиру, лучше разбить автоматы по группам, относящимся к разным фазам, и обязательно промаркировать фазы. Лучше всего это делать, используя всем понятную стандартную маркировку фаз цветом изоляции проводов:

нулевая фаза — синий провод;
заземление — желто-зеленый полосатый;
фазы 1, 2, 3: красный, белый, черный и т.д.

Различные провода

Однако, если электропроводка идет от одних устройств щитка к другим, например, от пакетника или двухполюсного автомата к счетчику, после счетчика на УЗО, потом на три автомата разводки на подсети, то можно поместить в щиток несколько DIN-реек и расположить автоматы после счетчика уровнем ниже. Главное, чтобы было просто и наглядно.

Подключение автоматического выключателя

Автоматы различаются количеством размыкаемых линий. Самый простой — однополюсный автомат, его ставят для размыкания подключаемых в квартире подсетей: освещения, розеточную и так далее. Двухполюсный автомат разъединяет фазу и ноль, это делается при подсоединении всего однофазного электропитания вместе со счетчиком, чтобы была возможность полностью электрически разорвать связь с внешней сетью.

Четырехполюсный автомат обычно нужен при установке в квартире или доме мощного трехфазного оборудования или когда делается подводка трехфазной сети.

Подключение автоматов

Если в схеме в распределительном щите присутствует УЗО, то его следует установить так же, как двухполюсный автомат или как автомат с большим числом полюсов — 3, 4.

Правильное подключение проводов к автоматам

Провод в клеммах зажимается винтом, конец его необходимо обработать.

Изоляция отрезается на глубину гнезда клеммы. Это примерно 10 мм. Изоляцию можно снять, предварительно надрезав ножом, лучше специальным для снятия изоляции.

Разделка конца кабеля ножом для снятия изоляции

Заправленный в клемму провод должно быть видно, потому что изоляцию заправлять в клемму совсем ни к чему, а снаружи, если осталось 1-2 мм голого провода, то это не страшно.

Провод засунули в клемму

Провод можно согнуть подковкой для лучшего сцепления с прижимной пластинкой в клемме. Медь металл достаточно мягкий и вязкий, он хорошо зажимается в клемме. Однако не нужно переусердствовать, если жилу слишком расплющить, она может при легкой деформации отломиться. Но и недожимать нельзя, контакт должен быть хороший и надежный. После окончания затягивания винта клеммы необходимо убедиться в надежности соединения — слегка подергать.

Многожильный провод: как поставить автомат своими руками

Если провод многожильный, то конец лучше заделать основательно.

Потому что скручивание и лужение делать нельзя.

Если скрученную многожилку зажимать в клемме, то зажатыми окажутся только часть жилок, причем сжатие будет их деформировать так, что они легко будут перекусаны: тонкие жилочки провода каждая по отдельности очень непрочны. В итоге все соединение станет «надорванным». Контакт в результате разрыва некоторых жил станет заметно хуже, оборванные жилки будут неизбежно порождать искрение, может быть даже и незаметное сначала. Чисто физически такое соединение будет плохим. А со временем будет ухудшаться, подгорать, гореть и …

Пропайка конца или лужение тоже плохо. Во-первых, припой, металл для зажатия еще хуже, чем многожильная медь. Он сразу же от деформации будет крошиться на куски. Контакт станет плохим, будет нагреваться, искрить на трещинах, а припою не много надо, чтобы расплавиться. И он постепенно станет «плыть», стекать вниз под провод, все более ухудшая контакт, и …

Многожильный провод нужно качественно подготовить к контакту. Самый лучший способ при этом — надевание обжимного наконечника НШВИ с изолирующим колпачком и обжим щипцами. Равномерная опрессовка дает хороший, профессиональный, прочный конец провода, который можно будет зажать в любую клемму.

Различные наконечники проводов Наконечник штыревой втулочный изолированный (НШВИ) выпускается в большом ассортименте

Наконечники подбираются по параметрам проводов, которые рассчитаны от токовых нагрузок.

Использование НШВИ для установки автоматических выключателей: конструкция, типоразмеры, инструмент

Приобретать лучше всего одновременно провод и подходящие наконечники к нему вместе со всем закупаемым оборудованием. Тогда это и будет культура электромонтажных работ своими руками.

Действительно, для этого нужны только хорошие руки и хорошие опрессовочные клещи — кримперы (их типы указаны к наконечникам в правой части таблицы).

Специальный инструмент для опрессовки

Подготовка провода к опрессовке

Подготовка провода для автоматов в распределительном щитке к опрессовке состоит в зачистке конца провода от изоляции на длину, равную длине металлической втулки наконечника. После этого провод аккуратно распрямляют, можно чуть-чуть скрутить жилки, чтобы кончик был аккуратным плотным жгутиком, но несильно. Теперь нужно заправить провод в наконечник. Размеренным спокойным движением, можно чуть ввинчивая, вталкиваем провод во втулку — коническая расширяющаяся часть выхода из отверстия втулки спокойно сожмет жгут провода, и он окажется плотно заправлен в отверстие. При этом не допускаем загибов жил обратно — все жилки должны оказаться внутри колпачка. Важно, чтобы он достиг конца втулки.

Теперь заправляем провод с надетым наконечником в отверстие щипцов — кримперов, соответствующее размерам НШВИ. Опрессовка делается одним движением на сжатие клещей. Они работают на дозированное сжатие — создается усилие необходимое, но и достаточное. Сжимая рукоятки клещей, добиваемся щелчка. Это значит, пружинно-рычажный механизм достиг определенной степени компрессии и зафиксировал наконечник. Теперь можно его спокойно вынимать из гнезда, наконечник абсолютно надежно сидит на проводе. Он одноразовый, не снимается.

Если снять его можно, приложив усилие, значит что-то неправильно: скорее всего, наконечник подобран не по сечению провода. Или конец провода был уже испорчен — неаккуратно снята изоляция, погнуты или запутаны проводнички, конец был взят старый, с которого сняли наконечник. Ведь провод зашел же практически свободно, сознайтесь, вспомните, как Вы его заталкивали своими руками! Такой наконечник жалеть не надо, контакт от него все равно был бы ненадежным, выгорающим, постепенно ухудшающимся и…

Чтобы поменять наконечник на другой — если взяли и обжали, а надо было не такой! — лучше всего срезать конец провода и повторить все заново. Нужно от такого конца провода избавиться и взять в работу свежий.

Подключение нескольких проводов к одной клемме

Схема подключения автоматического выключателя в верхней части содержит интересную деталь. Ряд верхних автоматов в распределительном ящике должен быть подключен к одному и тому же проводу. Один и тот же фазный провод идет сразу на три автомата (или больше). И тут же напрашивается мысль: а как бы подключить автоматический выключатель одним проводом!

Схема подключения автомата

Или на схеме подключения автомата при их включении пользоваться какими-то еще дополнительными клеммниками или переключателями?

Есть простой и внятный способ.

Выпускается шина для подключения сразу нескольких устройств к одному проводу — гребенка в просторечии. Основное ее «тело» изолировано, контакты, которые нужно подключать к автоматам, бывают подвижны и выполнены в виде пластин из хорошей латуни, обеспечивающей идеальный контакт.

Шина-перемычка, для подключения одного провода к группе контактов Шина-перемычка: схема

Бывают шины с монолитной гребенкой, где контакты располагаются на определенном расстоянии, а бывают со скользящими контактами

Выпускаются шины и для нескольких фаз. Нужно разобраться и правильно подключить

А можно сделать такую гребенку своими руками.

Многоконтактная шина-гребенка своими руками Многоконтактная шина-гребенка своими руками

Гребенка из длинного неразрывного провода лучше тем, что не придется в каждый контакт автоматов вталкивать два конца от разных проводов. Правда, на первом или на последнем автомате второй провод воткнуть в клемму все-таки придется. Или нужно будет на конце самого провода, который идет от другого автомата, счетчика или какого-то клеммника, сделать вот такую гребенку. Что, согласитесь, как-то нелепо и не очень красиво.

При подключении двух проводников в одну клемму следует помнить, что В ОДНУ КЛЕММУ ПРОВОДА ВТЫКАТЬ можно только ОДИНАКОВЫЕ по толщине и типу. Ни в коем случае:

не разного сечения,
не разного металла,
не разные по «жильности» — не одножилку с многожилкой.

При неверном выборе двух проводников возможен перекос контактной пластины при затягивании клеммы.

Отсюда плохой контакт одного или обоих проводников, местный перегрев при работе, искрение, обгорание, и…

Сгорело все

Ну и теперь — как подключить однополюсный автомат? Любой скажет: фи, так это чуть попроще, чем подключить розетку.

Как подключить автомат в щитке?

Электрический щит — это устройство, часто располагающееся возле входа в помещение, служащее для распределения электроэнергии, оно направляет ток к розеткам и различным приборам, устройствам.

В щитке чаще всего установлен счётчик электроэнергии, он учитывает и подсчитывает все энергозатраты. Большинство моделей щитков предусматривают подключение как устройств защитного отключания (УЗО), так и автоматов. Они предохраняют от перенапряжения в сети и риска короткого замыкания и подключаются в цепь сразу после электросчётчика.

Зачастую приходится сталкиваться с проблемой подключения или замены автомата в щитке. Чтобы проделать эту работу самостоятельно, потребуется ряд инструментов и, конечно, соблюдение техники безопасности. Перед тем, как, например, подключить лампочку и выключатель через отдельный новый автомат, надо обязательно отключить питание общим выключателем. Если таковой отсутствует, то работать под напряжением запрещено!

Существует множество схем подключения и целый вагон тонкостей, поэтому если вы не уверены в том, что вы делаете, то лучше доверить эту работу профессионалу. Сейчас мы рассмотрим подключение автомата в щитке для защиты однофазной сети. Именно такая сеть чаще всего используется в квартирах и дачных домах, это так называемая двухпроводная схема, в которой один провод является фазой, другой нейтралью.

Сняв с устройства крышку, можно увидеть массу проводов и несколько уже установленных автоматов (если вы, конечно, не устанавливаете автомат в абсолютно новый щиток), которые обычно подписываются добросовестными электриками. Часто надписи располагаются прямо на щитке, а потому целесообразно сразу же дать обозначение новому автомату, который вы собираетесь установить. Самый простой способ установки нового автомата к уже существующим — это повторить схему подключения, которую вы увидите. Причём, желательно, сохранить цвета проводов.

С кабеля надо удалить верхнюю изоляцию и зачистить каждую жилу примерно на сантиметр. Желательно делать это после того, как определитесь с требуемой длиной каждой жилы для свободного подключения к клемам. Если клеммные колодки «заземляющих» и «нулевых» проводов еще не установлены, то надо это сделать. Последние обычно синего цвета.

Далее подключаем жилы заземления и нейтральную к соответствующим клеммным колодкам. Т.е. к одному из зажимов теперь нужно присоединить жилу заземления, аналогичную процедуру проделать для «нулевой» жилы кабеля. Только теперь можно перейти к основному вопросу – подключению автомата.

Устанавливается монтажная DIN-рейка (если она еще не установлена), на которую и будут «защёлкиваться» выключатели. К этому можно перейти сразу, а можно вначале установить реле – недорогой вариант для дома, прекрасно справляющийся со скачками напряжения. Затем к первому автомату подать питание от вводного или от реле, если оно имеется. К остальным его следует подводить сверху, пользуясь кабельными перемычками, но с распределительной шиной работа пройдёт быстрей и легче. Далее провода подключаются к автоматам. Должно получиться так же, как на картинке.

На заметку: оптимальный вариант – автомат на десять Ампер, бывает также на шестнадцать, но должной защиты он не обеспечивает, хотя его устанавливают в большинстве домов. Следуя этим рекомендациям, возможно правильное подключение автоматического выключателя.

Буду очень рад вашей критике и с радостью отвечу на все вопросы в комментариях и дополню/исправлю статью при необходимости. Удачного монтажа!

Видео о подключении автоматов:

< Назад
Вперёд >

Как правильно подключить автомат: схемы подключения

Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 6.3k. Опубликовано 10.06.2016

Установить и правильно подключить автомат в распределительном шкафу – не проблема. С этим может справиться даже обычный человек, который с электричеством сталкивается только, когда вставляет в розетку штепсельную вилку от бытового прибора или включает освещение. Но вопрос, как правильно подключить автомат, все равно часто звучит от обывателей. Все дело в том, что даже среди электриков происходят споры о способах подсоединения. То есть, подводить питающий провод к автоматическому выключателю сверху или снизу.

Давайте не будем спорить здесь, а просто обратимся к правилам устройства электроустановок (ПУЭ), где в одном из пунктов, а, точнее, в пункте 3.1.6, четко все описано. Ни фото ниже нами сделана выписка из этого пункта ПУЭ.

Итак, правила рекомендуют подключать питающий провод к неподвижному контакту в автомате. А он расположен именно сверху. Но давайте до конца быть честными, и еще раз прочитаем правило. В нем нет строго ограничения, то есть, оно носит только рекомендательный характер. Поэтому отвечая на вопрос, как подключить автоматический выключатель снизу или сверху, можно использовать два варианта. Тем более, прибор будет отключать сеть от перегрузок и короткого замыкания в любом случае в независимости от схемы подключения.

И все же, почему в ПУЭ этот пункт присутствует? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть устройство автоматического выключателя.

Устройство автомата

Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо разобраться в первую очередь с его конструкцией. А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам прибора, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготавливаются из разных металлических сплавов.

Когда дело касается сети переменного тока, то при коммутации автомата его контакты выгорают равномерно, и здесь разницы, куда подключать провода, нет никакой. Если автомат располагается в схеме с постоянным током, то выбор контакта подключения – важная составляющая правильной и долгосрочной работы самого прибора. При высокой величине силы тока наблюдается перенос металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях подключение питающих проводов надо производить только сверху, то есть, через неподвижный контакт.

Теперь переходим непосредственно к самому устройству автомата. Чтобы вы поняли, что находится внутри этого прибора, рекомендуем ознакомиться с рисунком ниже.

Два основных элемента, которые выполняют защитные функции автомата – это расцепители электромагнитный и тепловой.

Электромагнитный расцепитель

Этот элемент является защитным, который срабатывает в том случае, если в электрической цепи, куда был установлен сам автомат, появилось короткое замыкание. Именно в этот момент в цепи появляются токи огромной величины (практически превышающие номинальное значение тока в тысячи раз). Чтобы не сгорела проводка и бытовые приборы, включенные в розетки, расцепитель мгновенно отключает подающую сеть. Время отключения – это миллисекунды. Кстати, существует определенная маркировка по времятоковым характеристикам. Обозначается она буквами латинского алфавита и наносится на корпус самого автоматического выключателя. В быту чаще используются типы «А», «В», и «С».

Сама конструкция электромагнитного расцепителя – это сердечник (соленоид), вокруг которого расположены витки пружины. Соленоид связан напрямую с подвижным контактом автомата. А вот пружина соединяется последовательно с силовыми контактами и тепловым расцепителем. Номинальный ток слишком мал, чтобы созданный внутри катушки магнитный поток, смог втянуть сердечник и тем самым разомкнуть контакты. Как только в сети возникает короткое замыкание, то есть, появляется тог огромной величины, внутри катушки (пружины) возникают большие магнитные потоки, пружина сжимается и втягивает в себя сердечник, который в свою очередь тут же размыкает силовые контакты. А, значит, сеть будет обесточена.

Тепловой расцепитель

Этот элемент предназначается для защиты электрической цепи, если в ней начинают действовать большие нагрузки, отличные от номинальной. Это расцепитель, так сказать, замедленного действия. Он будет определенное время держать перегруз, и если последний не снизится до номинального значения, то отключит питание. Сразу оговоримся, что тепловой расцепитель не будет реагировать на скачки тока кратковременного действия.

Чисто конструктивно тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая, по сути, является консолью. Ее свободный конец соединен с механизмом, который и будет разъединять контакты. При номинальном токе свободный конец пластины располагается близко к рычагу расцепительного механизма. Как только в цепи начнется перегрузка, пластина начинает нагреваться и изгибаться, тем самым действуя на рычаг, тот в свою очередь на механизм, а последний на контакты, размыкая их.

Вот такое достаточно сложное устройство автоматического выключателя и принцип действия.

Схемы подключения

Итак, принцип работы автоматического выключателя теперь понятен, можно переходить непосредственно к схемам его подключения. Начнем с того, что автоматы могут подключаться в однофазные и трехфазные сети. Какие автоматы для этого необходимы? Если разговор вести от однофазных сетях с напряжением в 220 вольт, то в них обычно устанавливается или однополюсный прибор, или двухполюсный. Сама схема будет зависеть от того, используется ли в ней заземляющий контур или нет.

Если в дом входят два провода (ноль и фаза), то в распределительный шкаф можно ставить однополюсный вариант. При этом фазный контур будет проходить именно через сам автомат. Если внутрь дома входит три провода (фаза, ноль и заземление), то общий автомат должен быть двухполюсным. То есть, к первой клемме прибора подключается фаза, ко второй ноль. Заземление через отдельную клеммную коробку разводится до потребителей (светильники и розетки). Далее, провода от автоматического выключателя проводятся до счетчика, затем к однополюсным автоматам, установленных по группам, но уже как было описано в первом случае. Кстати, вот ниже данная система подключения автомата.

Что касается трехфазной сети, то в данном случае лучше всего ставить трехполюсные или четырехполюсные конструкции. Здесь все точно так же, как и в случае с однофазным подключением. То есть, если в доме используется разводка без заземления, то к неподвижным контактам подключаются три фазы питающей сети. Нулевой провод разводится как отдельный контур до потребителей (розетки и лампы). Если в доме присутствует система заземления, то устанавливается четырехполюсная модель, то есть, к прибору будут подключаться три фазы и ноль, а контур заземления пойдет отдельной линией до потребителей.

Полезные советы

Иногда подключение автоматического выключателя связано с правильным проведением некоторых нюансов всего процесса. А именно подсоединением проводов к прибору. На что необходимо обязательно обратить внимание?

У каждой модели есть свои требования относительно сечения вставляемого провода и длины изоляционной оболочки. Это обязательно указывается в паспорте изделия.
Чаще всего зачищать провод надо на длину от 0,8 до 1,0 см.
Важно понимать, что ставить провод с изоляцией в зажим недопустимо, потому что диаметр изоляции больше диаметра самой жилы, поэтому контакт между зажимом и жилой или будет слабым, или будет полностью отсутствовать.
Фиксация провода в автомате производится винтом, который закручивается отверткой. После фиксации необходимо проверить качество зажима, для этого сам провод надо слегка подергать.
Если для подключения автомата используется многожильный проводник, то на его конец лучше всего надеть наконечник.

Заключение по теме

Итак, в этой статье мы постарались ответить на вопрос, который интересует многих, как подключить автомат правильно? Надеемся, что из предоставленной информации все понятно. И как уже было сказано выше, этот процесс не самый сложный, главное разобраться в схемах подключения.

Тонкости подключения автоматов и УЗО в щитке: нюансы монтажа + схемы

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Содержание статьи:

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

сколько УЗО следует установить;
где они должны находиться в схеме;
как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Исходя из стабильного параметра — утечки тока, есть два основных класса УЗО: «А» и «АС». Аппараты последней категории более надежные

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

У аппарата электромеханического типа имеется дифференциальный трансформатор+реле, а у электронного типа УЗО присутствует электронная плата. В этом заключается различие между ними

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в .

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и . Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

из пакета отверток;
пассатижей;
бокорезов;
тестера;
торцевых ключей;
кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

Чтобы исключить присутствие дополнительных проводов на щите, что выглядит не очень эстетично, для подключения пучка жил применяют гребенчатую (распределительную) шину

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в , считающиеся основными.

Самая простая схема монтажа автоматов и защитного устройства. Она может быть применена для подключения от одной до нескольких нагрузок, соединенных параллельно

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и .

На корпусе УЗО имеется кнопка «Тест». Она предназначена для тестирования его работы. Производители советуют не реже одного раза в месяц пользоваться этой клавишей и проверять работу самого устройства

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Цветовое обозначение электрических проводов согласно правилам, установленным ПУЭ. Эту маркировку нужно изучить, прежде чем приступать к установке защитных аппаратов

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Провода, отходящие от выходных клемм, подводят к распредсети квартиры

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

На фото две схемы: аппарат защиты отключения в однофазной и трехфазной сети системы TN-C-S. Это обозначает, что нулевой кабель делится на рабочий и защитный

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
однофазные УЗО — 2 шт.;
однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка. Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат — от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3 и рабочий нулевой провод.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов :

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике.

Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа УЗО, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким моментам стоит уделить особое внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.

3 правила как заменить автомат под напряжением и без

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

подгорели контакты

автомат перестал держать нагрузку

частые ложные срабатывания и т.д.

Наиболее распространенный случай — это выгорание контактов.
Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину.
Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.
Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.
Рассмотрим два варианта:
замена автомата со снятием напряжения
замена под напряжением
Как заменить автомат в щитке
Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.
После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.
Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.
Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них.
Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.
Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.
Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.
Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.
Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.
Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей.
Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.
Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.
Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.
Как снять автомат с рейки
Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.
Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.
Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.
Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.
Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.
Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.
Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.
Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.
Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.
Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.
Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.
Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.
За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.
Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.
Монтаж автомата в щитке
Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.
Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.
Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.
Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.
В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.
При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.
Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата.
Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки.
Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.
Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.
Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.
В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.
После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.
Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.
Если он у вас конечно имеется.
Замена автомата под напряжением
Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.
Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.
Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.
Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье.
Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.
Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.
От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».
Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).
В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.
Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.
Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.
Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.
Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).
Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.
Подобная работа возможна только там, где вся коммутационная аппаратура надежно закреплена и отсутствуют плохо изолированные скрутки, счалки и т.п.
Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.
Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.
Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.
Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.
Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.
Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках.
Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.
При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.
Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.
Пошаговая инструкция и опасности при замене
А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.
Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.
Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.
Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.
Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.
После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.
Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.
Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.
Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.
Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.
Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.
И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.
Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.
После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.
Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.
При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой.
Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.
Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.
При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.
Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.
Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП.
Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.
Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.
В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.
Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.
Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.
Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.
Статьи по теме
Как подключить провода концевых выключателей к экрану?
Сообщение steve23244 на
18 января 2021 г. 0:34:24 GMT
У меня работает вентилятор. Спасибо. Последнее, что мне нужно сделать, это подключить концевые выключатели, и это не совсем понятно. У меня есть провод, идущий от вкладки com на коммутаторе, и один от вкладки нет. Куда они идут на щите?
Сообщение от sparkcnc на
3 февраля 2021 г. 3:14:36 по Гринвичу Используйте напечатанный на 3D-принтере элемент, чтобы обеспечить монтажную поверхность от стены, где установлена плата контроллера, чтобы расположить вентилятор перед платой.Страница 28 и 32 сборки pdf.
Сообщение С. Ронина Макгоуэна на
14 февраля 2021 г. 0:31:47 GMT Какая машина? Кроме того, вы работаете с лазером? Если вы используете M3 без лазера:
Все следующие элементы находятся на группе перемычек на стороне, противоположной блоку питания.
Концевой выключатель Z подключается к Z+
Концевой выключатель X подключается к X+
Концевой выключатель Y подключается к Y+
Полярность не имеет значения, так как концевые выключатели в основном представляют собой просто переключаемые перемычки.
Крис
Новый член
Сообщений: 33

Сообщение cris
18 февраля 2021 г. 9:43:18 GMT Какая машина? Кроме того, вы работаете с лазером? Если вы используете M3 без лазера:
Все следующие элементы находятся на группе перемычек на стороне, противоположной блоку питания.
Концевой выключатель Z подключается к Z+
Концевой выключатель X подключается к X+
Концевой выключатель Y подключается к Y+
Полярность не имеет значения, так как концевые выключатели в основном представляют собой просто переключаемые перемычки.
Я переезжаю в другой дом, и теперь мой концевой выключатель x+ не работает, я пытаюсь вернуться домой, и шаговый двигатель не останавливается, я проверяю с помощью счетчика, и переключатель работает, также я меняю натяжение ремней, но это не похоже на проблему, возможно область ограничения моего щита не работает на x+, что произойдет, если я перейду на x-? В плате экрана мне нужна помощь, пожалуйста, или есть способ использовать ЧПУ без концевого выключателя или сбросить экран ЧПУ ??
Сообщение С.Ронин Макгоуэн на
20 февраля 2021 г. 6:16:10 GMT
Перед тем, как вы начнете пробовать использовать станок без пределов самонаведения или перепрошивки ардуины (насколько я знаю, шилд не имеет прошивки, только обрабатывает и маршрутизирует сигналы, подает питание на шаговые двигатели).
Прежде всего, убедитесь, что все детали работают по отдельности. Вы:
проверили кабели на непрерывность от начала до конца?
проверил концевой выключатель, чтобы увидеть, действительно ли он размыкает и замыкает цепь при срабатывании?
проверили, действительно ли ваша машина вступает в контакт с выключателем и вызывает замыкание цепи?

Все эти тесты можно выполнить с помощью мультиметра (https://amzn.to/3s4T5Hb) или даже простой пробник непрерывности (https://amzn.to/3qxr5LT). Вы должны сделать те тесты, которые я только что перечислил, ДО того, как вы начнете что-то менять.

Понимание назначения заземляющего провода в экранированных кабелях
Заземляющий провод – это оголенный многожильный провод, переплетенный с оберточной фольгой внутри экранированных кабелей. Этот провод играет важную роль в облегчении работы кабеля. Давайте посмотрим, как заземляющий провод помогает улучшить характеристики и функционирование экранированных кабелей:
Назначение дренажного провода в экранированных кабелях
1.Обеспечение эффективного заземления
Заземляющий провод обеспечивает непрерывное низкоомное соединение с металлическим экраном кабеля, что обеспечивает очень эффективное заземление.
Провод остается в контакте с металлической стороной экранирующей ленты по всей длине кабеля. Это помещает заземляющий провод в идеальное положение для подключения экранированного кабеля к клемме заземления.
Для кабеля это означает, что он эффективно защищен от скачков напряжения, которые неизбежно возникают время от времени.Любое избыточное электричество находит путь через заземляющий провод в землю, не причиняя вреда машинам, подключенным к проводу.
2. Удаление нежелательных электрических помех
Металлический экран кабеля может быть по-настоящему эффективным только в том случае, если есть способ замкнуть его цепь внутри кабеля. Заземляющий провод является важной частью завершения этой цепи, что в конечном итоге позволяет перенаправить нежелательные электрические помехи на землю.
Этот тип электрического шума может привести к серьезному повреждению электрооборудования, если его не остановить.На видеоизображения влияет шум, они выглядят размытыми или с полосами по всему экрану. Звук может включать жужжание и гудение. Целые цифровые сети могут быть затронуты и принудительно отключены. Электрические измерительные приборы могут показывать неправильные показания. Приложения для сбора данных могут работать со сбоями, что приводит к разрывам в загрузках и потерям данных.
По всем этим причинам необходимо как можно полнее устранить электрические помехи, что достигается в экранированных кабелях с помощью заземляющих проводов.
3. Предотвращение реакций металлов
Проводники из луженой меди
обычно используются для изготовления заземляющих проводов. Этот тип оловянного покрытия предотвращает возникновение реакций между медной жилой провода и находящимся рядом с ней алюминиевым экраном.
Отсутствие такой реакции означает, что экранированные кабели можно использовать гораздо дольше. Часто, когда два реактивных материала помещаются рядом друг с другом внутри провода, сочетание тепла и электричества внутри провода может вызвать химическую реакцию, которая разъедает внутреннюю часть провода и сокращает его жизненный цикл.Экранированные кабели защищены от такого события благодаря составу заземляющего провода.
Зачем нужны дренажные провода Almor
Как видите, назначение заземляющего провода в экранированных кабелях очень важно и является очень важной частью механизма, который делает экранированные кабели настолько эффективными для защиты электрических приборов.
В армии неисправный кусок проводки может стать разницей между успешной миссией и неудачей. У других поставщиков кабелей вы получаете проводку, произведенную за пределами США.Это означает, что кабель разработан без учета американских стандартов качества.
Такие кабели часто не соответствуют стандартам, потому что они не могут справиться с энергетическими потребностями США, которые часто значительно отличаются от требований других стран.
Наша цель Almor – создавать продукты, специально предназначенные для удовлетворения потребностей американского покупателя. Вот почему мы следим за тем, чтобы вся наша продукция производилась в США. Мы также изготавливаем силовые кабели на заказ, которые часто необходимы для выполнения узкоспециализированных военных проектов.
Если вам нужно увидеть прототипы того или иного кабеля перед тем, как сделать выбор, мы будем рады выслать их вам. Как только вы будете удовлетворены техническими характеристиками, мы изготовим оставшуюся часть партии и предоставим вам ваш собственный набор кабелей. Запросите свой следующий индивидуальный заказ от Almor Power Cables сегодня!
Щит поквартирного подключения. Как собрать распределительный щит в доме или квартире?
К непосредственной сборке щита можно приступать после разводки щита, прокладки всех трасс электропроводки по воротам, потолку и т.д.Некоторые заказывают готовые решения по заранее рассчитанным группам и нагрузкам, и тогда остается только подключить питающие и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щита.
Возьмем усредненные данные для малогабаритной квартиры, которые будем использовать при сборке приборной панели:
⚡ количество групп — 8-10
⚡ есть УЗО или дифавтомат
⚡ На отходящих группах
установлены автоматические выключатели .
⚡ общее количество модульных посадочных мест для приборов — до 20
Инструмент для сборки электрощита

Инструменты и приспособления, которые нужно будет использовать, чтобы аккуратно и качественно собрать щит своими руками:
Желательно на предварительном этапе получить кабели в щите не как попало, а по порядку, согласно пронумерованным группам.
Допустим, группы с первой по десятую слева направо. Для того, чтобы пучок кабелей не мешал в процессе сборки, со стороны щита сделайте из подручных материалов импровизированный крюк и согните кабели на этом приспособлении.
Приступаем к работе.
Порядок работ по сборке распределительного щита 220в
1. Кабель для зачистки
С помощью ножа снимите внешнюю изоляцию со всех кабелей, вставленных в экран, и пометьте провода группами.Пронумерованные жилы согните и закрепите на самодельном крючке сбоку экрана.
2. Пример расстояния
Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места, где будет стоять модульное оборудование и какой длины провода нужны до них.

Устанавливаете DIN-рейку, нулевую шину и шину заземления. Ничего не застёгивайте и не застёгивайте, просто примерьте. Ваша задача понять общее расположение машин и расположение проводов.На что следует обратить особое внимание:
⚡ расстояние между рядами машин
⚡ Расстояние между автоматами и нулевыми шинами
Старайтесь, чтобы эти расстояния были не слишком маленькими, иначе в дальнейшем в процессе установки будет крайне неудобно заводить и подключать провода.
3. Заземление и заземление шин
После предустановки установить и закрепить в щитке нулевой и заземляющей шины.Над клеммами вилки обозначают групповые номера.
Поскольку заземляющие провода никогда не разъединяются, заземляющую шину можно установить поверх экрана без резервного провода. А вот ноль, лучше ставить внизу. На случай непредвиденных обстоятельств у вас будет определенный запас провода и, переместив стрелу выше, вы сможете вновь включить все оборудование без замены или наращивания проводников.
Вы отделяете от пучка зачищенных проводов нулевой и заземляющий провода (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющий провод желто-зеленый), очищаете их средством для снятия изоляции и поочередно подключаете к шинам.Никаких лишних припусков или лишних изгибов делать не следует.
4. Сборка в щите модульного оборудования
Установите и закрепите DIN-рейки. Ранее проложенные защитные проводники (ноль и земля) должны быть за din-рейкой. На DIN-рейку последовательно защелкивайте автомат в соответствии с вашими группами.
Придерживайтесь этой схемы модульного оборудования:
⚡ первый вводной автоматический выключатель или выключатель нагрузки.
⚡ потом идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
⚡ далее большинство машин мощные потребители (плита, духовка, сплит система) или УЗО с дифференциальным автоматом
⚡ простые автоматы для розеток и выключателей расположены в нижнем ряду
Старайтесь ставить всю автоматику по центру, по бокам оставляя больше места для прокладки проводников или для установки дополнительных дополнительных модульных устройств.
Для того, чтобы модульное оборудование не въезжало на дин-рейку очень удобно использовать фиксаторы.
5.Соединительные провода
Начать с верхнего ряда. Выбрать из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут в верхний ряд, и связать их в пучок кабельными стяжками. Жгут надеваешь на края щита, формируешь на конце гребенку буквой Г и наматываешь провода снизу автоматов. Затем установите нижние ряды машин и повторите все операции.
6. Стержень гребенки

Для последовательного подключения машин, расположенных в щите в один ряд, используйте гребенчатую таверну. Отрезаем его нужной длины по количеству автоматов в рядах и вставляем шурупы в верхние клеммы автоматов.
Обратите внимание, что если у вас недорогие автоматы без дополнительного контакта, предназначенные именно для гребенчатой занозы, то шинку нужно вставлять в автомат так, чтобы выпуклая часть шпульки смотрела на вас.
Тогда вы легко можете контактировать с автоматом вместе с контактом провода шинопровода, а при затягивании автомат не перекашивает его и проводник не выходит из контакта.
7. Внутренняя коммутационная панель
Для дальнейшей коммутации использовать отрезки провода заводского изготовления ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для контактов реле нулевого напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.
Если используются одножильные провода, то конец провода, входящего в машину, должен быть сдвоен, что увеличивает эффективную площадь контакта с контактом.
Ну и для многожильных обязательно используйте наконечники-втулки.
8. Схемы подключения
Питающий фазный провод кабеля подключается через вводное устройство (УЗО, автоматический выключатель, выключатель нагрузки) в зависимости от вашей схемы. Нулевой проводник идет прямо в нулевой трактир.При наличии отдельного УЗО в щитке на ванную, с нулевым хвостовиком, вывести УЗО на него. Также отдельным проводником от нулевой шины подключается реле напряжения.
Фазный провод от ввода автомата сначала пускают на реле напряжения и потом питают верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные машины подряд питаются от него, благодаря ранее установленному гребенчатому тракту.
Все отдельные куски проводников для подключения необходимо подготовить заранее.Для этого отмерьте их нужную длину от выводов одного оборудования до выводов другого. Зачистите концы средством для снятия изоляции, а если у вас гибкий провод, зажмите кончики НШВИ.
9. Надписи
После окончательного соединения проводников еще раз пройдитесь отверткой по всем контактам и проверьте их затяжку. В конце не забудьте все подписать. переключение устройств на приборной панели.
Я рассказывал о том, как полностью заменить электропроводку.Всю новую проводку мы вывели в одно место в коридоре. Там уже был металлический встроенный электрощит со счетчиком и вводным автоматом. Ниже этого щита разместили электрощит с автоматикой.
Проложили провода к приборной панели в штробу со стороны счетчика. Выдолбил место под щиток на двенадцать модулей. Завели в оболочку троса и заморозили алебастром. После застывания алебастра корпус электрощита покрыли гипсовой штукатуркой.
Как выбрать электрощит
Теперь рассмотрим несколько общих правил по выбору электрощита. Сразу оговорюсь — я не сторонник покупки электрощитов на рынках и в магазинах типа «Все для строительства». Я покупаю их либо в розничных магазинах, либо через интернет у производителей.
Электрощит
лучше покупать с небольшим запасом модулей. У вас всегда должна быть возможность маневрировать по-крупному.Например, когда мы рассчитывали замену проводки, мы запланировали щиток на восемь модулей. Установите на двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не приобрели шестнадцать модулей.
Старайтесь не экономить на щите. Дешевый щиток — дешевый пластик. Со временем может пожелтеть и стать хрупким. Также производители дешевых щитов не учитывают такие качества щита, как: самозатухание и слабый дым.
Платы от именитых производителей заточены под грамотную, удобную и безопасную разводку внутри них.Недорогой щит, купленный на рынке, наверняка придется настраивать и экипировать.
Распределительное устройство
Изначально в наш щит планировалось установить одно УЗО и шесть автоматов. А заказчик недоумевал, зачем шесть автоматов на две комнаты и кухню. Раньше все работало на двух пробках.
Объясняю ему: кондиционера раньше не было, вместо старой газовой колонки куплен бойлер, стиралка подключена через удлинитель в комнате вместе с телевизором.Плюс в ванной была новенькая, еще не подключенная душевая кабина с подсветкой, радио и прочими прибамбасами. А где-то нужно подключить пару десятков розеток и десяток лампочек.
В итоге решили так: три автомата отдаем на розетки и освещение, и четыре автомата на бойлер, душ, кондиционер и стиральную машину.
Над станком дисков УЗО. Устройство защитного отключения или дифференциальное реле (Diffrell). Отключает все при малейшей попытке электрического тока уйти в сторону или на руки.Важная вещь в вашей приборной панели.
Прежде всего это реле напряжения. Контролирует входящее напряжение. Проскочило у вас в сети губки, допустим, до 260В. Клац! Реле отключило все оборудование. Напряжение упало ниже 250В. Клац! Включенный. Это также происходит на нижнем пределе.
Очень нужный гаджет для дома. Примитивный, не очень аккуратный, китайский. Но, зато в связке с контактором, почти не убивается.
Как подключить фазу в щите
Вход реле фазного напряжения от счетчика.
Выход фазы с реле напряжения на УЗО.
Вход в фазу УЗО с реле напряжения.
Выход фазы с УЗО на автомат.
Вход в автомат фазы с УЗО.
Электрический ток от счетчика поступает на реле напряжения. Если напряжение тока соответствует заданным параметрам реле, ток подается на УЗО. При использовании УЗО электрический ток подается на автоматические выключатели.
Как подключить ноль в щите
Щит при покупке комплектовался одной нулевой шиной.Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин в изоляции.
Одну из этих шин мы использовали для разводки нуля после УЗО. Второй для заземления.
Ноль со счетчика поступает на неизолированную нулевую шину из комплекта щита.
С этой же шины ноль идет на УЗО.
Вход нуля на УЗО.
Нулевой выход с УЗО.
Подключение нуля с УЗО к нулевой шине для разводки потребителей.
Подключение нуля для питания реле напряжения.
Наш ноль разбит на две группы. Первая группа используется для подключения ввода, УЗО и реле напряжения. Второй — соединить нулевыми проводниками все линии. Провода собраны по три штуки и обжаты кабельными наконечниками. Как обжимать провода показано ниже.
Внимание! Не применяйте чрезмерную силу для затягивания винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода шурупами.
Как подключить землю в распределительном щите
Шину для подключения защитного заземления мы разместили в правом нижнем углу.Прямо к щиту саморезами крепим нулевую шину.
Так же, как и на нуле, зажимаем три провода в один наконечник и подключаем к шине.
Дополнительно хочу обратить ваше внимание на землю. В моем случае это изначально правильное заземление. Если у вас нет контура заземления или вы в чем-то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.
Внимание! Пренебрежение заземлением и занулением – прямая угроза жизни вам и вашим близким.
Как подключить автоматы в распределительном щите
Сверху соединяем автоматы соединительной гребенкой.
Многие предпочитают делать перемычки между автоматами из провода. Думаю, что гребенка надежнее. Да и эстетика не на последнем месте.
При покупке расчески обратите особое внимание на ее вес и толщину. Многие производители поддерживают низкие цены на гребенку за счет уменьшения сечения. Сечение жилы в гребенке должно быть не менее 10 мм/кв.
Снизу машин пускаем провода от потребителей. В некоторых машинах заводим два провода. Под одним зажимом допускается зажимать до трех проводов. Многожильные провода обжимаются кабельными наконечниками.
Как подписывать машины в электрощите
Следующий шаг не менее важен. Нужно подписать автомат, который что отключает.
В комплект каждого экрана входит самоклеящаяся пластина. На нем либо пустые клетки, либо порядковые номера автоматов.Не очень удобные вещи. Очень мало места для нормального описания машины. Пройдет много лет и никто не вспомнит, что значит «роз.ком.2». Поэтому в данном случае нужно было просто пронумеровать автоматы.
Затем на листочке было сделано подробное описание. Эта бумага была приклеена к приборной панели счетчиком с внутренней стороны двери.
Если конструкция щита позволяет, описание можно наклеить прямо на щит.
Это делается легко.
Делаем стол. Делаю в ворде, сразу в нужном размере.
Распечатайте.
С лицевой стороны ламинируем прозрачной лентой.
С обратной стороны наклейте двухсторонний скотч.
Под линейкой острым ножом или лезвием разрежьте стол.
Срываем защитную пленку на двустороннем скотче и приклеиваем столик на щит.
Как обслуживать электрическую панель
Электрический щит необходимо регулярно обслуживать.От этого зависит его работоспособность и безопасность вашего дома.
Через полгода после сборки и подключения щита необходимо провести контрольный чертеж контактов автоматов и шин.
В дальнейшем данную процедуру проводят ежегодно.
Каждые две недели необходимо проверять УЗО. Для этого нажмите кнопку «ТЕСТ» на устройстве. Тестирование лучше всего проводить утром, когда большинство электроприборов выключено.
П.С. Что делать, если вам нужен совет или консультация?
Получите еще больше информации, прочитав

Очередная статья из проекта. На сегодняшний день промышленным стандартом считается три фазы по 380 (400) вольт. Все профессиональное оборудование, которое находится в производстве, будет работать именно от этого напряжения. На предприятиях или в магазинах заведут трехфазную электропроводку. При монтаже трехфазной электропроводки может потребоваться инструкция по сборке трехфазного распределительного щита.
При необходимости у вас также будет возможность получить на выходе 220 вольт. Стоит ли заморачиваться с 380 вольтами в квартире многоэтажного дома Однозначного ответа нет. Для частного дома можно провести трехфазную проводку. Здесь вы можете найти информацию, которая даст ответ на вопрос, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками
Для начала необходимо разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет производиться в герметичном коробе на наружной стене частного дома.Там будет трехфазный счетчик и автоматический выключатель.

Возле ввода нужно организовать заземляющее устройство. Открывающийся щит будет опломбирован, а свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому сначала нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.
A 5-жильный кабель L1, L2, L3, N и PE должен быть подключен к распределительному щиту. Также можно подключить 4-жильные L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать, если у вас схема TN-C-S. Для подключения трехфазного бытового оборудования используйте следующую схему:

Щит учета 380В в сборе многожильный провод сечением не менее 4 мм.Рекомендуемые цвета: красный L1, белый L2, черный N синий L3 и желто-зеленый PE. Чтобы правильно собрать трехфазный щит, следует внимательно посмотреть на предохранительные устройства. На схеме, которую мы разместили выше, представлены четырехполюсные защитные устройства УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных автоматах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо установить на DIN-рейку. Перед проводкой обязательно прочитайте.
Эту операцию необходимо выполнить со всеми терминалами. При установке обратите внимание, что предварительно нарезать сегменты не рекомендуется.Это связано с тем, что в процессе установки вы заметите, что длина сегмента L1 будет намного короче, чем длина сегмента L3. Еще лучше собрать щит с помощью трехфазной монтажной шины, что позволит сэкономить место и свести к минимуму вероятность что-то перепутать. Ноль и шина PE должны быть подключены к корпусу электрощита.
Если в квартире или доме нет мощного оборудования, то нужно собрать щиток 380в. Благодаря этому фаза будет равномерно загружена однофазными потребителями.Пример сборки трехфазного распределительного щита в частном доме можно увидеть ниже:

Если ваш сосед включит слишком мощный потребитель, то вы увидите, что ваши лампочки накаливания погасли. Помните, что этот процесс называется фазой просадки. Соседи, питающиеся от других фаз, могут столкнуться с тем, что лампы светят слишком ярко. Для трехфазной нагрузки перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса, нужно попробовать установить реле контроля фаз и напряжения.Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Вы можете легко проверить правильность распределения нагрузки с помощью мультиметра с токоизмерительными клещами.

Для последней версии щитка в сборе учет электроэнергии 380 вольт смешанный. Когда появятся трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае щит можно собрать следующим образом:

Видео уроки по установке
Если вы прочитали информацию, но ничего не поняли, то вам необходимо посмотреть видео, которые помогут вам разобраться как правильно собрать трехфазный щит.На видео вы можете увидеть весь порядок сборки.
Вот и все, что мы хотели вам рассказать о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками. Как видите, подключиться может почти каждый. Для этого нужно всего лишь получить определенные навыки, которые помогут выполнить установку.
Перед всеми автоматическими устройствами устанавливается предохранительное устройство или диффузор. Если вы устанавливаете УЗО, перед ним нужно установить автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току и коротких замыканий.Это позволит вам избежать утечки тока, а также защитит вас от поражения электрическим током.
Для сборки распределительного щита вам понадобится однофазный счетчик, если у вас многотарифный — многотарифный, если не однотарифный. Класс счетчика не ниже 2.0. Электрощит пластиковый (обычно для частного дома больше 12 модулей не нужно). Если других договоров с электросетью нет, вам, скорее всего, дадут 7,5 кВт. Следовательно, входящий автомат потребуется на 32А.Далее делим на 2 линии и соответственно 2 двухполюсных автомата по 16А — один для домашней разводки, другой для резерва. Добавьте 2 однополюсных автомата для резервной линии.
Подключить фазу в щитке. Выход фазы со счетчика на вход реле напряжения. Выход реле напряжения на входе УЗО. Выход с УЗО на автоматы. Таким образом, мы обеспечиваем безопасность как электроприборов, так и людей.
Подключить ноль. Потребуются три нулевых шины, одна без изоляции и две изолированные.Подключаем ноль со счетчика к неизолированной шине. От неизолированной шины питаем реле нулевого напряжения. Из неизолированной шины вход в УЗО. С выхода УЗО на изолированную шину с этой шины получают ноль все потребители. Таким образом, ноль делится на входной и потребительский. Используйте оставшуюся изолированную шину для заземления.
Шина заземления крепится к щиту с помощью винтов, если щит пластиковый, если щит металлический заземление соединяется с корпусом щита.К этой шине подключается заземляющий кабель. Если у вас нет заземления — не подключать ноль к земле категорически запрещено и очень опасно.
Полезно знать при подключении машин. При посадке проводов в щиток оставляют хвост 30-50 см. Для соединения машинок в линию лучше использовать гребенку. При покупке гребенки обратите внимание на ее сечение, оно должно быть не менее 10кв. мм Верхний вход из сети ниже распределения потребителям. Многожильные кабели необходимо обжимать с помощью изолированных штыревых наконечников.
Очень важно подписывать автоматы. В этом случае нельзя использовать сокращения, потому что через несколько лет вы не вспомните, что имели в виду. Если место не позволяет написать полностью — поставить номер над машинами, и вставить описание. Лучше использовать печатную версию.
Щит, как и любое устройство, требует обслуживания. По нормам через полгода после установки нужно подтянуть клеммы. Каждые 2 недели нужно проверять УЗО, нажимая кнопку «тест».Проверку лучше всего проводить в момент наименьшей нагрузки на сеть.
Что нужно для монтажа электрики и установки щитка. Уровень, карандаш, что-то для пробивки штроб (в идеале штроборез, но он очень дорогой, болгарка с алмазным кругом для резки, или перфоратор с соответствующим сверлом), перфоратор для сверления отверстий, пассатижи, монтажный материал , т.е. коробка, изолента, нейлоновые стяжки и т.п., рулетка, крестовые и плоские отвертки разных размеров, кусачки, нож, инструмент для зачистки проводов (или использовать нож), набор шпателей, шпатлевка или шпаклевка, молоток, индикатор отвертка, стремянка.Все инструменты должны быть с изолированными рукоятками на пробу не менее 500В.
Над машиной ездит УЗО. Устройство защитного отключения или дифференциальное реле (Diffrell). Отключает все при малейшей попытке электрического тока уйти в сторону или на руки. Важная вещь в вашей приборной панели.
Для сборки электрощита своими руками для частного дома потребуются:
Электросчетчик однофазный однотарифный классом точности не хуже 2 (требования к счетчикам электроэнергии в условиях коммерческого учета/).
Электрощит небольшой пластиковый для установки внутри частного дома (не более 12 модулей)
Вводный авто 32 А
Два двухполюсных автомата на отходящие линии 16 А (один на бытовую проводку, второй на резервную линию).
Два однополюсных автомата для резерва.
Как подключить фазу в щите
Вход на реле фазного напряжения от счетчика.
Выход фазы с реле напряжения на УЗО.
Вход на фазу УЗО с реле напряжения.
Выход фазы с УЗО на автомат.
Вход в автомат фазы с УЗО.
Электрический ток от счетчика поступает на реле напряжения. Если напряжение тока соответствует заданным параметрам реле, ток подается на УЗО. При использовании УЗО электрический ток подается на автоматические выключатели.
Как подключить ноль в щите
Щит при покупке комплектовался одной нулевой шиной.Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин в изоляции.
Одну из этих шин мы использовали для разводки нуля после УЗО. Второй для заземления.
Ноль со счетчика поступает на неизолированную нулевую шину из щитового комплекта.
С этой же шины идет ноль на УЗО.
Вход нуля на УЗО.
Выход нуля с УЗО.
Подключение нуля с УЗО к нулевой шине для разводки потребителей.
Подключение нуля для питания реле напряжения.
Наш ноль разбит на две группы. Первая группа используется для подключения ввода, УЗО и реле напряжения. Второй – подключение нулевых проводников всех линий. Провода собраны по три штуки и обжаты кабельными наконечниками. Как обжимать провода показано ниже.
Не применяйте чрезмерную силу для затягивания винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода шурупами.
Как подключить землю в щите
Прямо к щиту саморезами крепим нулевую шину.
Так же, как и на нуле, зажимаем три провода в один наконечник и подключаем к шине.
Если у вас нет контура заземления или вы в чем-то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.
Как подключить автоматы в распределительный щит
Установка плоской панели выполняется примерно в следующей последовательности:
Электрический шкаф смонтирован
кабели заводятся в электрощит с запасом 30-50 см
Кабели
лишены внешнего слоя изоляции
установить на ноль и защитное заземление шин
корпус электрощита (если щит металлический) подключается к шине защитного заземления
проложены и подключены к шинам «нулевые» провода и провода заземления
установлены дин-рейки, автоматы (автоматы) и прибор учета
подключить фазные провода.Между собой машины соединяются специальной шиной. Общее правило подключения автоматики и УЗО — ввод сверху, вывод снизу. Если основной автомат и групповые стоят на одном рельсе, то нужно соединить нижний вывод основного автомата с верхними выводами группового автомата куском провода соответствующего сечения.
Установлены защитные кожухи, сделаны необходимые подписи на станках.
Сверху соединяем автоматы соединительной гребенкой.
Многие предпочитают делать перемычки между автоматами из провода. Думаю, что гребенка надежнее. Да и эстетика не на последнем месте.
При покупке расчески обратите особое внимание на ее вес и толщину. Многие производители поддерживают низкие цены на гребенку за счет уменьшения сечения. Сечение жилы в гребенке должно быть не менее 10 мм/кв.
Снизу машин пускаем провода от потребителей. В некоторых машинах заводим два провода.Под одним зажимом допускается зажимать до трех проводов. Многожильные провода обжимаются кабельными наконечниками.
Щитовое устройство
Электрика каждого здания начинается с вводно-распределительного щита. И нет никакой разницы, какое это здание. У щитов разное назначение и, соответственно, разные названия: квартирный щит, этажный щит, ГРЩ и т. д. Рассмотрим распределительный щит частного дома с напряжением 220/380В. В жилых домах понятия щиток приборов учета и вводно-распределительный щит разделены.Эти щиты могут быть как комбинированными, так и разными. Энергетическая компания требует размещения приборов учета так, чтобы они могли смотреть на счетчик без хозяев. Однако вы имеете право установить счетчик в своем доме. Лучшее решение – скомбинировать панели и разместить их внутри здания.
В доме может быть более одного щита. Покупку и установку щита нужно обдумывать. Он должен располагаться в доступном и безопасном месте. Соблюдайте условия проживания: влажное помещение или сухое, холодное или отапливаемое и т. д.Соответствие типу электропроводки. Если у вас скрытая проводка, лучше использовать заглубленный щиток, если проводка открытая, то накладной.
Необходимо правильно рассчитать мощность автоматов для каждой группы потребителей. Для освещения обычно используют 10А, для розеток 15А. Для мощных потребителей — в зависимости от кабеля. УЗО рассчитано на номинальный ток утечки не более 30 мА. Потребители электроэнергии делятся на розетки, освещение, мощность и т. д. Для каждого типа нужен отдельный автомат.Не забывайте, что для мощных потребителей (стиральные машины, духовки и т. д.) нужно иметь на каждый прибор отдельный автомат. УЗО следует устанавливать на опасные приборы, ванну, душ, розетки, духовые шкафы и т.д. Не устанавливайте УЗО на системы пожарной безопасности и т.д. Обычно УЗО на свет не устанавливают. Не забудьте оставить запас для возможных расширений.
Знаете ли вы, где начинается электрическая часть любого здания? Начинается он с электрощита, точнее, с вводно-распределительного щита (ВРУ).И неважно, что это, огромный небоскреб в или небольшой деревянный дом в деревне, везде вы найдете электрический щит. Электрическим щитом или щитом, в общем, называют место расположения приборов распределения и учета электроэнергии, защиты электрической сети, а также коммутационных аппаратов. В зависимости от назначения различают следующие виды. электрические щиты: вводное распределительное устройство (ВРУ), главный распределительный щит (ГРЩ), распределительный щит, групповой распределительный щит, этажный распределительный щит, поквартирный щит, щит учета, щит освещения, щит аварийного освещения, вентиляционный щит и др.Но для того, чтобы рассмотреть их все, вам понадобится не один лист бумаги и не одна статья. Поэтому в этой статье я хотел бы остановиться на распределительном щите, с которым мы постоянно сталкиваемся в быту. Для примера возьмем обычный частный жилой дом мощностью 380/220 В.
Электроснабжение индивидуального жилого дома
Электроснабжение индивидуального жилого дома осуществляется либо от воздушной линии электропередачи, либо от силовых кабелей от трансформаторной подстанции, которые приходят на вводно-распределительное устройство.Энергонадзор требует, чтобы счетчики электроэнергии устанавливались в местах, доступных для показаний работников этой организации, хотя вы имеете полное право установить его непосредственно внутри многоквартирного дома. При установке щита учета снаружи на фасаде здания необходимо использовать герметичные экраны пылевлагозащиты. При этом СИГНАЛИЗАЦИЯ может монтироваться как отдельно, так и в панелях в ВРУ. Что последний вариант является лучшим техническим решением.
Для выполнения грамотной электропроводки в жилом доме, а также для удобства при последующей эксплуатации после ВУ устанавливаются дополнительные распределительные щиты (например, распределительный щит на первом этаже и распределительный щит на втором этаже). В этих щитах электрические потребители разделены на группы (розеточные, силовые, осветительные и др.).
Как видите, распределительный щит — необходимое устройство. Но прежде чем приступить к его электромонтажу и наполнению, необходимо знать несколько очень важных моментов.Во-первых, распределительный щит должен располагаться в местах, обеспечивающих безопасный и беспрепятственный доступ к нему. Во-вторых: конструкция щита должна соответствовать типу помещения (обычное, влажное, пыльное, пожароопасное, взрывоопасное), в котором он будет установлен. И в-третьих: выбирать распределительный щит нужно исходя из особенностей электропроводки частного дома. Давайте рассмотрим основные факторы, которые вы должны учитывать, с:
1. Тип проводки
При скрытой проводке Рекомендуется выбирать внутренние щиты, которые устанавливаются в специально подготовленную нишу в стене.Преимущество такого вида щита в том, что он занимает мало места и имеет эстетичный вид. Если у вас в доме открытая электропроводка, то идеальным в этом случае будет накладной электрощит. Преимущество такого щита в том, что он не требует специально подготовленного места для установки, а просто крепится к стене саморезами или дюбель-гвоздями, в зависимости от материала стены.
2. Суммарная потребляемая мощность и мощность каждой отдельной групповой линии
Это необходимо для правильного выбора автоматических выключателей и защитных устройств.Автоматические выключатели до 10 А обычно используются для подключения группового освещения помещений, коридора, кухни и освещения ванной комнаты. Для защиты групп розеток используются автоматические выключатели до 16 А. Устройства защиты для подключения мощных потребителей выбирают в зависимости от их потребляемой мощности и сечения проводника. То есть номинальный ток автоматического выключателя должен быть меньше максимального тока, на который рассчитан проводник. Хочется напомнить, что от выбора защитных устройств напрямую зависит безопасность людей, пользующихся электроприборами.Для защиты человека от поражения электрическим током применяют УЗО с номинальным током утечки не более 30 мА.
3. Количество цепей и точек потребления, прокладываемых в однолинейной схеме электроснабжения дома
Обычно электрическую часть дома делят на несколько групп: розетка, освещение, мощность и т. д. Каждая групповая линия подключается через отдельный защитный аппарат. В этом случае рекомендуется установить отдельный автоматический выключатель на каждый прибор большой мощности (кондиционер, теплый пол, духовой шкаф, стиральную машину, водонагреватель и т.п.).). Учитывая количество машин, не забудьте установить устройство защитного отключения (УЗО). Для повышения уровня защиты от поражения электрическим током необходимо устанавливать УЗО на розеточные групповые линии, линии освещения, водонагревателя, стиральной машины и т. д. При этом обязательна установка УЗО для защиты цепей, питающих помещения с повышенной опасностью (ванны, душевые). Запрещается устанавливать УЗО на электропотребители, отключение которых может привести к возникновению ситуаций, опасных для потребителей (отключение пожарной сигнализации и т.п.). Также следует знать, что установка УЗО в линии группового освещения, как правило, не требуется. Выбирать размер распределительного щита следует исходя из количества автоматических выключателей и устройств защиты. Не забывайте о резерве на случай, если в процессе эксплуатации потребуется подключить дополнительных потребителей.
Как выбрать электрощит
Электрощит можно приобрести на рынке или в магазинах для всего. Мы не рекомендуем это. Приобретенные таким образом плиты стоят не дорого, на этом все преимущества заканчиваются.Если вам нужно завершить его, это будет невозможно. Заранее точно рассчитать, какой именно щит вам нужен, практически невозможно, именно поэтому его рекомендуется брать с запасом не менее 50%. Экран должен не только соответствовать электрическим характеристикам, но и быть эстетичным. Кроме того, чем дешевле щиток, тем дешевле пластик, из которого он сделан. Со временем он не только меняет цвет, но и становится хрупким. Покупая щиток, учитывайте не только его размер, но и то, насколько удобно будет наматывать и вытягивать кабель.Легко ли открывается крышка?
Как вы это исправите. Если заглубленный — глубина, на которую его нужно углубить. Электрики редко обращают внимание на цвет и форму щитка. Поэтому этот вопрос вы должны взять на себя или потом настроить. При выборе обратите внимание, есть ли запчасти для вашего щита, есть ли возможность что-то добавить. Например, если снять крышку, то можно только купить ее, либо придется приобретать новый щит.
Теперь рассмотрим несколько общих правил по выбору электрощита.Сразу оговорюсь — я не сторонник покупки электрощитов на рынках и в магазинах типа. Я покупаю их либо в розничных магазинах, либо через интернет у производителей.
Электрощит
лучше покупать с небольшим запасом модулей. У вас всегда должна быть возможность маневрировать по-крупному. Например, когда мы рассчитывали замену проводки, мы запланировали щиток на восемь модулей. Установите на двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не приобрели шестнадцать модулей.
Старайтесь не экономить на щите. Дешевый щиток — дешевый пластик. Со временем может пожелтеть и стать хрупким. Также производители дешевых щитов не учитывают такие качества щита, как: самозатухание и слабый дым.
Платы
от именитых производителей заточены под грамотную, удобную и безопасную разводку внутри них. Недорогой щит, купленный на рынке, наверняка придется настраивать и экипировать.
Чтобы электропроводка была безопасной, простой в обслуживании и к тому же способной выдерживать нагрузку от всех электроприборов в жилом помещении, необходимо подойти к проектной схеме электромонтажного щита.На этом проекте должна быть отмечена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до группы розеток. Кроме того, номинальная стоимость, а также класс защиты должны быть указаны на всей защитной автоматике. Далее предоставим читателям наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

Квартира
Итак, если квартира старой постройки и к тому же однокомнатная (например, хрущевка), то проект электропроводки будет выглядеть так:

Как видите, на этой схеме подключения щит распределительный не имеет шины PE, так как в старой хрущевке отсутствует заземление.Что касается элементов электрической цепи, то она состоит из двухполюсного выключателя, электросчетчика (), и групповых «мешков». Одна машина обслуживает группу освещения, вторая — розетки, а третья — стиральную машину. Если у вас есть контур заземления, то электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет выглядеть так:
Пунктиром (1) обозначен корпус распределительного щита, (2) и (3) это ноль и. Четвертый элемент проекта – гребенка, соединяющая автоматические выключатели.(5) — однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, и (6) — групповые автоматы (3 на 16 Ампер и 1 на 25, на ). На вводе стоит однополюсный автоматический выключатель номиналом 40 Ампер. Нижний ряд электрической цепи составляют квартирные потребители — группы освещения, розетки и мощные электроприборы (в нашем случае плиты).
Ну и еще просторные квартиры с электроотоплением и группой мощных потребителей электроэнергии.В этом случае электрическая схема вводно-распределительного щитка будет более серьезной и по количеству автоматов не уступает частному дому. Итак, вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:
При таком количестве потребителей электроэнергии должна быть трехфазная сеть (380В) и на вводе соответственно трехполюсный выключатель на 63 ампера. В противном случае остальное идет на УЗО на 40 Ампер, группу автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от назначения), и отдельный защитный автомат на , с током утечки 10 мА.
Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирных щитов, спроектируйте свой вариант и приступайте к электромонтажным работам! Об этом мы уже рассказывали!
Частный дом
В частном доме может быть как однофазная, так и трехфазная электросеть. В первом случае электромонтаж будет аналогичен проекту электроснабжения однокомнатной квартиры. Самый простой способ подключения щитка для жилого дома будет выглядеть так:
В данной схеме распределительного щита частного дома 220 В на вводе ставится двухполюсный выключатель, затем подключается электросчетчик, за ним УЗО и группа однополюсных автоматических выключателей.Все достаточно просто и в то же время по ГОСТу. Если на вашем участке трехфазная сеть, то схема сборки щита будет выглядеть иначе. Его уже можно добавить потребителям из хозяйственных построек – гаража, хозблока или даже бани. Щит, конечно, будет большой и с большим количеством разветвлений, так что для примера мы нашли довольно подходящий вариант.
Схема распределения распределительного щита частного дома 380 В с использованием УЗО:
Хочу добавить небольшое описание к этой схеме:
Для электроснабжения гаража предусмотрена отдельная линия, защищенная предохранительным устройством.Остальные две машины установлены на группу розеток и.
Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, их лучше подключать через трехфазный автоматический выключатель и четырехполюсное УЗО, как показано в примере выше. Если трехфазных приборов нет, можно воспользоваться проектом, представленным ниже.
Нравится( 0 ) мне не нравится( 0 )
банка — Правильное место для крепления экранов для витых пар
На этот вопрос сложно ответить, главным образом потому, что РЧ и ЭМП невероятно неинтуитивны.Можно сказать, что если кто-то утверждает, что понимает EMI, то он наверняка не понимает EMI. Я не претендую на полное понимание EMI. Я много знаю об этом, но у меня есть некоторые пробелы в моих знаниях. Учтите это, когда будете читать мой ответ.
Больше всего меня беспокоит то, что LVDS и любой другой метод дифференциальной сигнализации, в котором не используются изолирующие трансформаторы, не являются абсолютно дифференциальными. Имеются несоответствия в дифференциальных драйверах, которые вызывают синфазный «шум» в разностной паре.Этот синфазный шум также имеет обратный путь сигнала, который в этом сценарии будет на GND или на экране. Проблема с отключением экранов на одном конце заключается в том, что этот обратный путь сигнала будет проходить по кабелю питания, что приведет к огромной площади петли и, как следствие, к большим электромагнитным помехам. В то время как обратный ток синфазного шума мал, площадь контура у него большая, поэтому это необходимо учитывать при проектировании.
В одном из моих проектов я передал несколько сигналов 2,5 ГГц по 18-дюймовому кабелю SATA. Для тех, кто не знает, кабель SATA имеет две дифференциальные пары и два экрана.Оба экрана соединены вместе на концах. В кабеле нет проводов GND, кроме экранов. В моей конструкции экраны были подключены к сигналу GND на обоих концах. Эта конструкция отлично сработала и сейчас находится в серийном производстве. Он соответствует классу B FCC и эквивалентной версии CE по электромагнитным характеристикам, включая излучаемые помехи, чувствительность к радиочастотам и чувствительность к электростатическим разрядам.
Продолжая сравнение SATA, все материнские платы/диски SATA подключаются к экранам с обоих концов, и они отлично работают на высоких скоростях.Кабели SATA доступны длиной от 6 дюймов до 2 футов — аналогично тому, что использует OP. Системы с интерфейсом SATA соответствуют более строгим нормам ЭМС. И они отгружаются от десятков до сотен миллионов единиц в год.
Если бы я разрабатывал эту систему, я бы соединил щиты с обоих концов. Есть миллионы современных систем, которые показывают, что это работает.
Экранированный кабель: Когда использовать
Верхний кабель изготовлен из оплетки с гораздо меньшим углом закручивания по сравнению с кабелем внизу.Меньший угол скручивания позволяет кабелю выдерживать постоянное изгибание, связанное с применением кабельных трасс, в то время как более открытая оплетка лучше всего подходит для приложений в менее динамичных условиях.
Электромагнитные помехи (ЭМП) широко распространены на заводе. Вот почему информационные и сигнальные кабели обычно защищены изолированными проводниками и обернуты проводящим слоем. Экранирование снижает электрические помехи и уменьшает их влияние на сигналы, а также снижает электромагнитное излучение.Экранирование предотвращает перекрестные помехи между кабелями рядом друг с другом. Экранирование не только защищает кабель, но также может защитить оборудование и людей.
В кабелях TOPFLEX EMV-UV-2YSLC11Y-J компании Helukabel используется двойной экран для обеспечения электромагнитной совместимости. Сначала проводники оборачивают специальной алюминиевой фольгой, а затем на них накладывается луженая медная оплетка, после чего кабель помещается в полиуретановую (PUR) оболочку. Силовые кабели
сконструированы так, чтобы быть электромагнитно-совместимыми (EMC), чтобы свести к минимуму генерацию шума, который влияет на многие другие системы, такие как радиосвязь и передача данных.
Кабели связи
экранированы для предотвращения влияния электромагнитных помех на передаваемые данные. Для дальнейшего предотвращения перекрестных помех и помех кабели связи также спарены и экранированы по отдельности.
На диаграмме показан угол скручивания, определяющий гибкость экранированных кабелей. Через зазоры в крышке могут выходить сигнальные помехи, так как экранирующая оплетка покрывает прибл. 85% проводника(ов).
В некоторых приложениях, например, при использовании сервокабелей, требуется двойное или даже тройное экранирование: вокруг отдельных проводников, вокруг витых пар и вокруг всего кабеля.
В некоторых приложениях экранированные кабели не требуются. Например, если кабель будет использоваться в шкафу или иным образом вдали от других источников шума, его не нужно экранировать, так как он уже будет защищен от шума и электромагнитных помех.
Типы экранирования
Для экранирования кабеля используется либо плетеная, спиральная конструкция, либо экран из майлара или фольги с металлическим покрытием. Экранирование оборачивается вокруг каждого проводника для снижения уровня шума на 85-100 %, в зависимости от конфигурации. Максимальное экранирование, которое может иметь плетеный экран, составляет 90%.Спиральные экраны могут обеспечить 98%, в то время как майлар с металлическим покрытием может отражать 100% электромагнитных помех.
Использование тонкого слоя майлара или алюминиевой фольги устраняет зазоры, которые могут возникнуть в плетеных конструкциях. Фольга прикреплена к подложке из полиэстера, чтобы обеспечить 100% покрытие. Однако, поскольку он тонкий, применение соединителей может стать проблемой. Экранирование фольги также может быть повреждено в приложениях с высокой гибкостью, поэтому спиральные или плетеные конструкции лучше всего подходят для этих целей.
Кабель пропускается через оплеточную машину, которая накладывает плетеный экран на жилы кабеля, прежде чем он будет отправлен в экструдер для нанесения внешней оболочки.
Как и было описано, экранирующая оплетка состоит из сетки из голых или луженых медных проволок, сплетенных вместе. Его легко заделывать при обжатии или пайке разъема. Из-за плетения возникают небольшие промежутки покрытия, в результате чего рейтинг защиты составляет всего 90%. Если кабель не движется и не изгибается, этого покрытия должно быть достаточно. Тем не менее, плетеная конструкция увеличивает стоимость и вес окончательной конструкции.
Если среда очень шумная, в кабеле может использоваться несколько слоев экранирования как в оплетке, так и в фольге.Иногда пары проводов экранируются индивидуально в дополнение к экранированию всего кабеля. Это делается для предотвращения перекрестных помех между парами.
Помимо покрытия оплетки, при изготовлении также определяются максимально допустимый диаметр одиночной пряди оплетки и угол скручивания к осевой оси жилы. Чем тоньше одинарная жила и меньше угол скручивания, тем более гибким является кабель. Однако диаметр одиночной проволоки ограничен из-за механических требований.
Экран кабеля состоит из соответствующего количества прядей, в зависимости от плетельной машины (16, 24, 32). Общее количество прядей равно количеству прядей в элементе плетения, умноженному на количество элементов. Диаметр нити, угол закрутки и число сгибов также определяют плотность экрана. Отдельные нити объединяются, чтобы сделать более крупные нити. Затем более крупные пряди разматываются с катушек и монтируются на специальных плетельных машинах для скручивания конструкции вокруг проводников.
Подключение экранированных кабелей
Как отмечалось выше, в некоторых конструкциях проще обжимать или паять разъемы, чем в других. Однако важно отметить, что разъем также должен иметь такие же характеристики, как и кабель, для эффективного экранирования. Наконец, важно, чтобы кабель был заземлен с одного конца, чтобы исключить возможность образования шумовых петель.
Спасибо Кевину Сигелу, менеджеру по связям с общественностью Helukabel USA, за участие в подготовке этой статьи.
Экранирование низковольтного кабеля | Anixter
Экранирование низковольтных кабелей обеспечивает эффективный способ борьбы с электромагнитными помехами (ЭМП). Все кабели, передающие электрические сигналы, излучают или пропускают электромагнитную энергию в окружающую среду. Точно так же кабели, расположенные в зоне присутствия электромагнитной энергии, также могут «улавливать» нежелательную энергию, подобно тому, как антенна улавливает радиосигналы. Если электромагнитная энергия не управляется должным образом, могут возникнуть проблемы.Например, могут выйти из строя схемы управления технологическим процессом или зависнуть компьютеры.

Экраны
защищают кабель от электромагнитных помех и помогают сдерживать любые электромагнитные помехи, создаваемые кабелем. Эффективность экрана зависит от типа сигнала, передаваемого по кабелю, и типа экрана.
Многие типы экранов были разработаны для удовлетворения электрических и механических требований тысяч различных кабелей. К наиболее распространенным типам относятся следующие.
Эффективность экрана зависит от типа сигнала, передаваемого по кабелю.Это также обычно связано с некоторыми компромиссами в отношении гибкости кабеля и механической защиты. См. Таблица 1 для обзора.

Для низкочастотных приложений (приблизительно до 1 МГц), часто используются экраны из оплетки или спиральной проволоки . На низких частотах сквозное электрическое сопротивление экрана является важным фактором эффективности экрана. Микрофонные кабели часто изготавливаются со спиральным проволочным экраном, потому что этот тип экрана эффективен на звуковых частотах, имеет низкую стоимость и обладает желаемой гибкостью и сроком службы при изгибе.

Для среднечастотных приложений (от 1 МГц до примерно 100 МГц) часто используются плетеные экраны . Эффективность плетеного щита зависит от «покрытия», т. е. плотности переплетения. Охват обычно колеблется от 65 до 98 процентов. Более высокое покрытие оплетки приводит к лучшим характеристикам экрана, но также и к более высокой стоимости.

Для высокочастотных применений (выше 100 МГц) часто используются плетеные экраны в сочетании с фольгой .Это связано с тем, что маленькие «окна» в плетеном экране начинают «пропускать» энергию на высоких частотах. Добавление экрана из алюминиевой фольги под оплетку эффективно блокирует эту утечку.
Таблица 1: Общие характеристики экрана
Правильное заземление экрана может иметь такое же влияние на производительность, как и выбор типа экрана. Вот несколько рекомендаций по максимальному контролю электромагнитных помех:
На концах снимите экран как можно меньше, чтобы свести к минимуму неэкранированные участки.
Внимательно следуйте рекомендациям производителя навесного оборудования относительно места и способа подключения экрана.
Экран не следует использовать в качестве электрического проводника. Он предназначен только для обеспечения экранирования (коаксиальный кабель является исключением из этого правила).
Экран каждого кабеля должен быть покрыт изолирующей оболочкой для предотвращения непреднамеренного многократного заземления экрана.
Экраны цепей термопар с заземленным соединением должны быть заземлены в гильзе термопары или рядом с ней.
Maker Shield — Uno-совместимый щит — BULK-MAN 3D
Введение
Maker Shield — это все-в-одном совместимом с GRBL 1.1 шилд шагового двигателя, разработанный для Arduino Uno и плат микроконтроллеров, совместимых с Uno. Он был разработан, чтобы быть простым и интуитивно понятным в использовании без необходимости в дополнительных модулях драйверов.

Основные характеристики
Защита от обратной полярности для входа питания главного двигателя (VMOT)
Бортовая микросхема драйвера шагового двигателя Texas Instruments DRV8825PWPR
Штифты разъема двигателя Dupont (A1, A2, B2, B1) для каждого канала привода
Встроенный микрошаг (до 1/32) и DIP-переключатели включения канала привода
Светодиодные индикаторы ошибок для каждого канала накопителя (включая канал CLONE)
Драйвер светодиода Индикатор включения
Эталонная панель напряжения для легкой регулировки тока каждого канала привода
Два контакта разъема VMOT (в зависимости от используемого входного напряжения и максимум +24 В)
Штифты VMOT можно использовать для охлаждающего вентилятора
Контакты разъема оси X, оси Y и оси Z для канала привода оси клонирования
Каналы X, Y и Z Входы концевых выключателей с контактом заголовка контура
Штыревые контакты шлейфа позволяют подключать до двух концевых выключателей на канал привода непосредственно к плате.(при использовании в качестве нормально замкнутого контура)
Дополнительные контакты заголовка GRBL включают,
Штифт щупа — позволяет установить правильную высоту фрезерного инструмента
Охлаждающий штифт — управление охлаждающей жидкостью
Возобновить — продолжить задание GRBL после команды Hold или открытия двери (если настроено в grbl)
Hold — приостановить текущее задание GRBL
Прерывание — функция сброса GRBL
Сброс — полный сброс платы Arduino Uno
ШИМ — выход ШИМ GRBL для фрезерных или лазерных резаков, которые поддерживают переменную скорость/мощность
Spin Dir — булавка включения шпинделя GRBL при настройке в качестве фрезерного станка
Удобный стол с микроступеньками на задней стороне Maker Shield
Для GRBLv1.1, см. https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Configuration
.
Заявка
Контроллер ЧПУ Maker Shield подходит для различного оборудования и инструментов автоматизации малого и среднего размера, включая, помимо прочего: станки с ЧПУ, лазерные граверы/резаки, плоттеры и чертежные машины. Встроенные драйверы способны управлять стандартными 4-проводными шаговыми двигателями с силой тока до 2,5 А на катушку двигателя.

Подробное описание контактов
В этом разделе описываются параметры подключения и настройки, позволяющие максимально эффективно использовать Maker Shield.Рекомендуется прочитать этот раздел, чтобы ознакомиться с этой платой.
Контакты выходного разъема шагового двигателя
Штыри разъема шагового двигателя представляют собой 4-контактный разъем типа Dupont, который описывает, для какого канала привода он используется, и соответствующие назначения контактов. Чтобы убедиться, что вы получаете правильную работу двигателя и направление вращения, обратитесь к руководству по подключению шагового двигателя. Примечание. Назначение контактов Maker Shield является ориентировочным, и хотя текущие назначения отмечены как B1 B2 A2 A1, их также можно расшифровать как B+ B-A-A+.
Микрошаг и DIP-переключатель включения
Каждый канал привода двигателя имеет собственный микрошаг и DIP-переключатель включения канала (канал оси Z показан на рисунке). Чтобы установить требуемое разрешение микрошага, обратитесь к таблице ниже или к таблице на обратной стороне Maker Shield. Важное ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что вы обращаетесь к числам, отмеченным на плате (обведены КРАСНЫМ на изображении справа ниже), для правильных настроек микрошага, а не к числам, отмеченным на самом переключателе.
Примечание. Важно отметить, что если канал привода не используется (не подключен к двигателю), соответствующий переключатель EN находится в положении «Выкл.».
Индикатор включения драйвера
Maker Shield включает зеленый индикатор GRBL Enable, визуально напоминающий о том, что микросхемы драйверов находятся под напряжением и подают питание на подключенные шаговые двигатели.
Индикатор ошибки канала привода
Каждый канал привода имеет собственный индикатор ошибки (канал Y показан на изображении), который загорается при возникновении проблемы с микросхемой драйвера. Некоторыми условиями ошибки являются перегрев или обнаружение перегрузки по току.Если неисправность обнаружена и сохраняется постоянно, проверьте правильность подключения всех проводов и надежность посадки разъемов.
Регулировка опорного напряжения
Регулировка эталонного напряжения позволяет установить выходной ток (примерно до 2,4 А) драйвера канала IC. Важно убедиться, что выходной ток соответствует номинальному току двигателя, чтобы обеспечить плавную и правильную работу вашего шагового двигателя. Если значения неверны, вы можете в конечном итоге перегреть свои двигатели, если ток установлен слишком высоким, или недостаточно мощности ваших двигателей, если ток установлен слишком низко.Эта плата также включает в себя удобную опорную панель напряжения для каждого канала привода.
Разъем концевого выключателя
Разъем концевого выключателя позволяет напрямую подключить до двух концевых выключателей на канал к Maker Shield. Это достигается с помощью разъема Loop для входа соответствующего канала.
Штифты жатки оси клонирования
Контакты заголовка оси клонирования позволяют клонировать канал драйвера X, Y или Z. Когда вы клонируете ось, выберите штифты шага и направления для этой конкретной оси, которую вы хотите клонировать.Для получения дополнительной информации о том, как клонировать ось, обратитесь к разделу «Сборка компонентов» данного руководства о том, как клонировать ось.
Охлаждение микросхемы драйвера
Настоятельно рекомендуется обеспечить адекватное охлаждение (радиаторы и вентилятор) для микросхем драйвера во время нормальной работы. Эти драйверы могут сильно нагреться, чтобы сгореть, прежде чем они отключатся из-за перегрева и не возобновят нормальную работу, пока не будет достигнут соответствующий температурный порог. Перегрев драйверов двигателя может привести к пропуску шагов или снижению производительности.Рекомендуется использовать прилагаемые клейкие радиаторы для рассеивания тепла.
Контакты разъема VMOT
Контакты разъема VMOT обеспечивают дополнительную выходную мощность, привязанную к напряжению VIN, используемому для управления шаговыми двигателями (макс. 24 В). Эти контакты можно использовать для запуска охлаждающего вентилятора, чтобы обеспечить лучшее охлаждение и более эффективную работу Maker Shield.
Контакты входного и выходного разъема GRBL
Эта плата использует стандарт 2.Штыревые штифты типа Dupont 54 мм (как описано в разделе 2) для простого и удобного подключения внешних аксессуаров. Перед подключением периферийных устройств убедитесь, что полярность контактов разъема правильная.
Кнопка сброса
Встроенная кнопка сброса выполняет сброс контроллера, совместимого с Arduino Uno. Нажатие этой кнопки во время работы приведет к потере текущей рабочей нагрузки, выполняемой на вашем контроллере, совместимом с Arduino Uno, и остановке текущих операций.Эта кнопка сброса выполняет ту же функцию, что и встроенная кнопка сброса контроллера, совместимого с Arduino Uno.
Разъем питания двигателя
Разъем питания двигателя (синий) расположен на левой стороне платы. Именно здесь основная мощность вашего источника питания подается на Maker Shield. Обратите внимание на полярность, отмеченную на плате. Убедитесь, что максимальное входное напряжение составляет 24 В.
Сборка
Подключение Arduino и Maker Shield
Соблюдая обычные меры предосторожности от статического электричества, вставьте Maker Shield в Arduino Uno, убедившись, что контакты Maker Shield правильно совмещены с контактами Arduino.Будьте осторожны, чтобы не погнуть штифты.
Проводка концевого выключателя
Концевые выключатели необходимы, если вы собираетесь установить машину в исходное положение и предотвратить ее наезд на конец портала. Мы рекомендуем использовать наш 2-жильный экранированный кабель для устранения любого потенциального шума.
Существует 2 способа подключения концевых выключателей; Нормально закрытый и нормально открытый. Стандартной конфигурацией в GRBL является нормально открытая конфигурация. Если вы хотите использовать нормально закрытую конфигурацию, вам нужно будет инвертировать настройки в настройках GRBL, изменив настройку $5 с 0 на 1.
Как показано выше, наши концевые выключатели имеют 3 контакта;
Контакт 1: общий
Контакт 2: нормально замкнутый
Контакт 3: нормально открытый
Нормально разомкнутая конфигурация: Если вы используете наш двухжильный экранированный кабель, подключите синий провод к «Общему» (контакт 1), а белый провод — к «Нормально разомкнутому» (контакт 3).
Нормально замкнутая конфигурация: Если вы хотите использовать в своей сборке нормально замкнутую конфигурацию, подключите синий провод к «Общему» (контакт 1), а белый провод — к «Нормально разомкнутому» (контакт 2).
Способ 1: Стандартный нормально открытый Конфигурация концевого выключателя.
Обратите внимание, что изображения ниже приведены в иллюстративных целях. Цвет сигнального провода в этом руководстве — желтый, вместо него используйте белый цвет, который входит в комплект.
См. проводку для нормально разомкнутой конфигурации на схеме ниже. Этот пример относится к концевому выключателю оси X. Повторите этот шаг для концевых выключателей осей Y и Z.
Метод 2: Конфигурация контура с 6 концевыми выключателями.
В этом методе показано подключение двух концевых выключателей, для этой конфигурации требуется нормально замкнутая конфигурация. Повторите этот шаг для концевых выключателей осей Y и Z.
Проводка аварийного выключателя
Выключатели аварийной остановки
рекомендуются для остановки машины в случае возникновения чрезвычайной ситуации. При активации отключает питание контроллера, и все рабочие положения/позиции машины будут потеряны.
Клонирование оси Y
Если ваш станок имеет зеркальную ось, также известную как ведомая ось, эту ось необходимо будет клонировать.В большинстве случаев станки имеют двойную ось Y. Ниже показано, как клонировать ось Y. Вставьте шунт в разъемы YD и YS, как показано ниже:
Проводка шагового двигателя
Важно убедиться, что ваши двигатели подключены правильно. Биполярные шаговые двигатели имеют внутри 2 пары катушек, поэтому проводка должна соответствовать этим катушкам. Катушки обычно имеют систему маркировки, которая обозначает эти катушки, A+, A-, B+, B-. A+ и A- соответствуют первой катушке, а B+ и B- соответствуют второй катушке. В приведенном ниже примере для двигателя Nema17; зеленый и черный составляют катушку A, а синий и красный составляют катушку B. Если эти катушки смешаны, двигатели будут вибрировать вместо вращения или вращаться только в одном направлении. Для наших шаговых двигателей Nema23 последовательность проводки: красный, зеленый, синий, желтый для A+, A-, B+ и B- соответственно.
Проводка источника питания
Для лучшей производительности рекомендуется использовать блок питания MeanWell 350W 24V. Не превышайте рекомендуемое напряжение питания 24 В, так как это может привести к повреждению компонентов.Убедитесь, что V+ от источника питания подключен к V+ на защитной панели (красный провод), а V- от источника питания к V- на защитной панели (черный провод. Наш кабель имеет белый провод. Черный использовался для иллюстрации цели.).
Настройки драйвера шагового двигателя
Чтобы добиться максимальной производительности двигателя, рекомендуется настроить параметры тока и микрошага. Настройки смотрите ниже.
Включение двигателей
Как упоминалось ранее, SW1 на вашей плате управления соответствует контакту включения для этой конкретной оси.Если вы хотите использовать эту ось, включите ось, переместив DIP-переключатель в верхнее положение. Интерфейс включения двигателя показан ниже:
Текущие настройки
Поскольку шаговые двигатели являются устройствами, управляемыми током, вам потребуется выполнить точную настройку текущих параметров. Обратитесь к таблице ниже для настройки тока. Обратитесь к техническому описанию вашего шагового двигателя, чтобы получить правильный номинальный ток.
Опорное напряжение (В) Выходной ток драйвера (А)
0.1 0,2
0,2 0,4
0,3 0,6
0,4 0,8
0,5 1,0
0,6 1,2
0,7 1,4
0,8 1,6
0,9 1.8
1,0 2,0
1.1 2,2
1,2 2,4
Для установки тока для драйвера потребуется следующее:
Мультиметр для измерения напряжения постоянного тока
Маленькая крестовая отвертка
Зажим типа «крокодил» с двумя концами.
Процедура:
См. приведенную ниже диаграмму во время выполнения шагов.
Включите Maker Shield
Включите мультиметр, чтобы измерить напряжение постоянного тока
Прикрепите один конец зажима типа «крокодил» к отвертке, а другой конец — к положительному щупу мультиметра.
Подсоедините отрицательный щуп к эталонной площадке напряжения REF, отмеченной красным квадратом, и вставьте отвертку в регулировочный потенциометр. Обратите внимание, что каждый драйвер имеет свою собственную контрольную площадку с меткой оси рядом с ней.Также имеется регулировочный потенциометр, специфичный для драйвера. Например, эталонная площадка напряжения по оси Y называется REFY, а потенциометр чуть ниже драйвера выделен зеленым квадратом.
Отрегулируйте Vref в соответствии с вашим двигателем. Vref составляет 50% от текущего значения. Например, если ваш двигатель на 1,0 А, настройте Vref на 0,5 В
.
Повторите это для каждой оси, которую вы собираетесь использовать в своей сборке
Настройки микрошага
Помимо текущих настроек, шаговые двигатели можно дополнительно настроить путем установки микрошагов.Увеличение микрошагов увеличивает вашу точность. Рекомендуемая настройка микрошага составляет 1/8 шага. В таблице ниже показано, как установить скорость микрошага.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : Следуйте нумерации микрошагов на шелкографии на плате, выделенной зеленым квадратом, а не самому DIP-переключателю, поскольку SW1 соответствует контакту включения соответствующего двигателя.
Скорость микрошага
Микрошаг SW1 SW2 SW3
ПОЛНЫЙ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ
1/2 НА ВЫКЛ ВЫКЛ
1/4 НА НА ВЫКЛ
1/8 НА НА ВЫКЛ
1/16 ВЫКЛ ВЫКЛ НА
1/32 НА НА НА
Чтобы установить микрошаг, снимите оранжевую защитную пленку с микропереключателей и установите микропереключатель в нужное положение.

Опорное напряжение (В)	Выходной ток драйвера (А)
0.1	0,2
0,2	0,4
0,3	0,6
0,4	0,8
0,5	1,0
0,6	1,2
0,7	1,4
0,8	1,6
0,9	1.8
1,0	2,0
1.1	2,2
1,2	2,4

Микрошаг	SW1	SW2	SW3
ПОЛНЫЙ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
1/2	НА	ВЫКЛ	ВЫКЛ
1/4	НА	НА	ВЫКЛ
1/8	НА	НА	ВЫКЛ
1/16	ВЫКЛ	ВЫКЛ	НА
1/32	НА	НА	НА