Как поднять стену каркасного дома одному: Устройство для подъема стен каркасного дома ⋆ Финский Домик

В чём заключается принцип каркасной технологии

Каждый каркас строения представляет собой обычную конструкцию, которая изготавливается из высокопрочного материала, в качестве которого может выступать как древесина, так и металл. Стены же заполняются преимущественно недорогими и теплоэффективными материалами. Изначально в качестве таковых использовался саман, пористый камень и глина, сегодня же создано немало новых материалов, благодаря которым готовые строения становятся гораздо легче и теплее.

Не меняются только преимущества такого строения:

• теплоэффективность;
• экономичность;
• оперативность возведения;
• экономия площади благодаря меньшей толщине стен.

Современная каркасная конструкция состоит из нескольких элементов. В процессе возведения требуются не только знания и опыт, но и тщательность, которыми далеко не всегда обладают современные строители. В итоге каркасные дома, которые отличаются повышенной чувствительностью, по качеству строительства вызывают определенную долю недоверия среди потребителей, в связи с чем формируются определенные мифы об их отрицательных свойствах.

Каркасный дом является недолговечным.

На самом деле различные типы домов способны служить от 30 до 100 лет. Данный показатель полностью зависит от того, насколько качественными являются каркас и утеплитель. Зависит долговечность эксплуатации и от долговременности и сохранности в рамках его конструкции. Чтобы сделать такие материалы более долговечными, необходимо исключить попадание влаги внутрь стены.

Подвести строителей, уменьшив надежность дома, в данной ситуации может только утеплитель. Если изготовлен он из пенополистирола, то срок его эксплуатации составит как минимум 30 лет. В два раза больше прослужит тот дом, в котором в качестве утеплителя использован жесткий минераловатный материал.

Аналогичные сроки соблюдаются и в том случае, когда все защитные и крепежные элементы отличаются повышенной степенью надежности и способны обеспечить должный уровень герметичности.

А вот использование для создания каркаса сырого дерева недопустимо, так как в результате может нарушиться геометрия строения в целом, повреждается обшивка и появляются щели на стыках.

Каркасный дом всегда холодный и неспособен выдержать морозы, а потому для нашего климата не подходит

Еще одно распространенное заблуждение, ничем не обоснованное совершенно, так как главным преимуществом каркасного дома являются как раз повышенные энергосберегающие характеристики стен. Утеплитель в таких конструкциях используется довольно толстый, не менее 15 см, располагается он внутри стены, и это только тот минимум, который могут предложить современной производители. При необходимости утепление может быть дополнительным, располагаясь снаружи, что позволяет нивелировать мостики холода. Каркасные дома, таким образом, можно использовать в северных регионах.

Использование только одной технологии возведения каркасных домов

Отчасти такое мнение является верным, так как принципиальная схема стены для подобных строений действительно применяется одна и та же. Стойки каркаса заполняются утеплителем, который с внутренней стороны защищается специальной пароизоляционной пленкой, а снаружи — гидроизоляционной мембраной. По обе стороны наносится жесткая обшивка листовыми материалами. Аналогично выглядят и перекрытия. На деле способы возведения строений применяются разные, чаще каркасные дома являются сборными, и собирают и устанавливают их из привезённых на объект, заблаговременно изготовленных конструкций. Технология сборки может быть различной.

Отличаются друг от друга каркасные дома и по особенностям конструкции стен. Материалы для их возведения могут быть различными, равно как и количество слоёв утеплителя, толщина, обшивка, гидроизоляция и др.

Стены каркасных домов не отличаются прочностью, при желании их можно легко сломать

Естественно, по данному параметру кирпич является более надежным и прочным, однако вряд ли кто-то станет ломать стену для того, чтобы забраться в дом, если сделать это можно через окно или дверь. Конструкция обычной стены каркасного строения напоминает устройство кровли, и даже толщина у неё примерно такая же. Сломать ее достаточно сложно, если учесть, что используемый для наружной обшивки ОСП прочнее массива древесины той же толщины. Также для аналогичных целей может использоваться ЦСП придающий стене должную устойчивость и жесткость. Таким образом можно получить достаточно прочные каркасные дома, способные противостоять природным катаклизмам.

Каркасные дома не могут «дышать», а потому в них всегда некомфортно из-за духоты

На самом деле то, насколько здоровым будет микроклимат в помещениях, включая те, что расположены в каркасных домах, зависит только от того, насколько эффективно работает вентиляция. Материал стен в этом плане практически не имеет какого-либо значения. Такие строения отличаются повышенной энергоэффективностью только благодаря герметичности конструкции. В идеале еще на стадии возведения необходимо внести в проект устройство эффективной системы вентиляции с рекуператором тепла, дополнительно предусмотрев возможность естественного проветривания.

Каркасный дом – строение, не отличающееся экологичностью

Полностью неверное утверждение, так как в большинстве своём каркасные дома отвечают всем требованиям экологичности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Как металл, так и дерево, используемое для изготовления каркаса, считаются самыми экологичными, равно как и каменная вата, применяемая в качестве утеплителя. Конечно, в более экономичных строениях используют пенополистирол, однако и он не представляет какой-либо опасности, если температура не поднимается выше 85°C. Кроме этого важно помнить о том, что в стене он полностью изолируется от внешнего пространства.

Каркасный дом — строение пожароопасное

Чтобы данное мнение не стало реальностью, необходимо все несущие элементы стен и кровли подвергнуть огнезащитной обработке должного качества. Для этой цели лучше использовать устойчивые к воздействию высоких температур плитные либо листовые материалы. Тот же гипсокартон, является негорючим и вполне способен повысить предел огнестойкости всей конструкции в целом на полчаса, одновременно существенно улучшая звукоизоляцию стен.

Как показывает практика, предел огнестойкости конструкции варьируется от 30 до 60 минут, что полностью соответствует действующим нормам и указывается в сертификате производителя в обязательном порядке. Данный критерий потребитель может изучить изначально и самостоятельно определить для себя ту степень пожаробезопасности, которая подойдет конкретному строению.

Все каркасные дома выстраиваются по типовым проектам

Данное утверждение актуально только отчасти, так как у каждой конкретной компании действительно имеются типовые проекты, используемые в программах заводского производства. Однако, если потребуется, то проектное бюро разработает индивидуальный проект или переделает уже существующей под тот, который желает видеть заказчик. Естественно, возведение такого дома будет стоить дороже и времени займет несколько больше на всех этапах, однако и результат будет впечатляющим и отличающимся от любого типового.

Каркасный дом сложно назвать представительным.

Согласиться с таким утверждением точно нельзя, так каркасное строительство — это всего лишь наименование технологии возведения. Внешний вид его полностью зависит от того, какую отделку выберет будущий владелец. Она может быть точно такой же, как и для домов, возведенных из других, более привычных материалов. Облицовывать стены каркасного дома можно даже кирпичом, в этом плане проект строения совершенно не отличается от любых других, что тоже можно назвать преимуществом.

Каркасные дома стоят очень дешево

Такое мнение опять же правильно лишь отчасти, так расценки на строительство каркасных домов могут существенно варьироваться от сотен долларов до тысяч. Диапазон разброса цены столь внушителен оттого, что заказчики выбирают не только различные технологии, но и конкретную степень готовности постройки. Кто-то приобретает комплект дома для того, чтобы возвести его своими силами от и до, а кто-то пользуется услугой «под ключ».

Расценки зависят и от того, какие материалы используются в процессе строительства. Если речь идет о каркасе, изготовленном из клееного бруса, то стоить он, естественно, будет дороже, чем тот, для которого использован массив. Немаловажное значение имеет и выбранный материал для утепления и обшивки. Каркасная технология подразумевает использование импортных энергоэффективных дверей и окон с особо надежными мембранами, что делает строительство более дорогостоящим. Однако, если рассматривать данную технологию в целом, то по трудоемкости и расходу материалов она по праву считается одной из самых экономичных.

ТТК. Замена закладного бруса (бревна) в каркасном доме,

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на замену закладного бруса (бревна) в каркасном доме.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Подготовительные работы

1. Подготовка материала и инструмента для ремонтно-восстановительных работ.

2. Демонтаж обшивки фасада (частичный или полный) и завалинки (части цоколя).

3. Демонтаж оконных и дверных блоков (рис.1).

Рис.1. Демонтаж обшивки фасада, оконных и дверных блоков:

А — до начала подготовки к ремонту; Б — после проведения подготовительной работы к ремонту дома

Перед началом ремонта необходимо произвести демонтаж обшивки фасада стен дома, чтобы получить доступ к обшивке каркаса дома, также после демонтажа обшивки фасада необходимо разобрать завалинку (если таковая имеется), вынуть дверные и оконные коробки (рис.1).

Рис.2. Отклонение дома при подъеме

Оконные и дверные коробки необходимо вынимать для того, чтобы их не повредить при подъеме дома, так как при подъеме с одной стороны на 10-15 см отклонение дома составит примерно 6-8 см, что неминуемо приведет к излому дверных и оконных коробок (рис. 2).

Обшивку фасада необходимо демонтировать полностью в таких случаях:

— если планируется ремонт нижней части стен дома, с заменой досок обшивки по низу стены;

— если планируется ремонт каркаса, стоек или нижнего бруска обвязки стен каркаса.

Если нижняя часть стен дома не требует ремонта, и будет меняться только закладной венец, то снимать обшивку нужно только до уровня оконных проемов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подготовка каркаса

Обшивка фасада и завалинка демонтирована, оконные и дверные блоки тоже, можно приступать к выполнению работы непосредственно по замене закладного венца. Для этого необходимо подготовить каркас к подъему — его нужно усилить.

Рис.3. Усиление каркаса дома

Для этого необходимо на уровне оконных блоков прикрепить с обеих сторон дома доски толщиной 50 мм с помощью длинных болтов или шпилек (примерно 14 мм). Чтобы сделать такую стяжку из досок, вначале нужно прикрепить их к стойкам каркаса гвоздями и только после этого можно просверлить сквозное отверстие для крепления болтами досок к каждой стойке каркаса (рис.3).

Когда стяжка стены при помощи досок сделана, необходимо подготовить место под установку домкрата (рис.4).

Рис.4. Место (площадка) под установку домкрата

Для этого нужно у столбчатого фундамента разобрать забирку между столбчатыми опорами и около опор, которые расположены рядом с крайними, выровнять площадку под установку домкрата, а также сделать прочное основание (щит из брусков сечением 100 80 мм или же сделать бетонную площадку).

Если в доме ленточный фундамент, то тут не обойтись без частичного разрушения фундамента, придется выдалбливать в нем места под установку домкрата, с обоих углов дома (как показано на рисунке 5).

Рис.5. Место под установку домкрата, если в доме ленточный фундамент

Рис.6. Установка домкрата и проверка его работоспособности

После того, как в фундаменте сделана ниша и закладное бревно пропилено, можно установить домкрат и проверить его работоспособность, при этом дом поднимать нельзя. Этим действием проверяется выход штока из гидравлического цилиндра домкрата (рис.6).

Высота выхода штока должна составлять в этом случае не более половины его длины, это необходимо для того, чтобы в верхней точке подъема дома на высоте 10-20 см шток не выходил их гидроцилиндра полностью, что обеспечит безопасность выполнения работы по подъему дома.

Когда работоспособность домкрата проверена, необходимо подготовить опорные стойки, которыми будет зафиксирован дом после подъема до требуемой высоты. Для этого потребуются брус сечением 10080 см (рис.7).

Рис.7. Конструкция опорной стойки

А — укосина опорной стойки; Б — опорный брусок стойки; В — поперечный соединительный брусок укосины и опорной стойки

Такая конструкция опорной стойки позволит подвешивать дом с установкой стоек только с одной стороны дома (с наружной стороны). Так как стойки не будут устанавливаться внутри дома, это не потребует произвести частичный демонтаж пола и сэкономит время на работу по замене закладного венца.

Опорный брусок (Б), предназначен для усиления укосины (А) опорной стойки, а также служит гарантом того, что при нагрузке опорная стойка не перевернется. Поперечный соединительный брусок (В) в конструкции опорной стойки предназначен еще и для увеличения площади опоры стойки на подготовленную площадку (отмостку, деревянный щит и т. п.) (рис.7).

Рис.8. Установка опорных стоек по всей длине стены

Стойки необходимо устанавливать по всей длине стены на расстоянии не более чем два метра с упором на твердое, прочное основание — например бетонное основание, которым может быть отмостка или же на деревянный щит сделанный по принципу, как и щит для установки домкрата (рис.8).

Рис.9. Углубление в месте установки опоры

Если опорной площадкой будет служить отмостка, то в ней необходимо сделать углубление не менее 5 см, в месте установки опоры. Если опорной площадкой будет служить деревянный щит из бруса, то его необходимо вкопать в землю на 15 см. При этом дно ямы и ее края необходимо тщательно утрамбовать и только после этого опустить в яму деревянный щит. В деревянном щите, так же, как и в отмостке необходимо сделать углубление (врубку) в месте установки опорной стойки (рис.9).

Подъем дома и замена закладного бруса

Работу по подъему дома необходимо выполнять вчетвером, так как дом нужно поднимать двумя домкратами, установленными на расстоянии не более 1 метра от углов дома (рубленый дом из бревен и бруса допускается поднимать одним домкратом, установленным по центру дома). Выход штоков из гидроцилиндров домкратов должен осуществляться синхронно, чтобы исключить перекос дома (рис.10).

Рис.10. Подъем дома

Для подъема дома с помощью домкратов потребуются два человека, а другие два человека должны по бокам дома подводить обрезок бруса под боковые стены дома. Это необходимо для того, чтобы не получился излом бруса нижней обвязки каркаса в момент, когда после подъема дом будет удерживаться в подвешенном состоянии с помощью опорных стоек.

После того, как дом поднят на нужную высоту, необходимо установить опорные стойки. Опоры устанавливаются, начиная от углов дома к центру, как уже ранее отмечалось, расстояние между ними должно быть не более 1,5 метра.

Рис.11. Установка опорных стоек

Опоры необходимо одним концом вводить под прикрепленную доску к дому, а другим упирать в сделанное основание. Конец опоры, устанавливаемый на основание, должен быть надежно установлен, что бы опора не поехала в сторону после того, как домкраты будут вынуты из-под дома. Также у каждой опоры должна быть сделана подпорная стойка и вверху необходимо сделать стяжку со стеной дома (как показано на рисунке 11).

Для того, чтобы опоры стояли надежно, на концах необходимо сделать угловые срезы (выбор угла среза произвольный).

Если опора будет упираться в отмостку, то в тех местах в поверхности отмостки нужно сделать углубления — глубиной примерно 3-5 см, ширина и толщина должны соответствовать размерам углового среза опоры.

Строительство и подъем наружных стен

В предыдущих двух выпусках JLC я писал статьи, описывающие процессы привязки линий разметки для внешних стен («Линии разметки для внешних стен», апрель / 16) и разметки пластин для внешних стен («Разметка для наружных стен» Обрамление », 16 мая). Пришло время построить эти стены.

Изготовление префреймов

Тим Улер в своей прекрасной статье «Эффективное фрейминг» (16 марта) отметил, что «высококачественное изготовление рамы и изготовление происходит благодаря хорошей организации и планированию», и я не мог с этим согласиться.Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригад с одним «начальником бригады», или ведущим плотником, который за все отвечает. В нашей бригаде ведущий плотник работал с опытным ассистентом, занимавшимся версткой. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно подключились, чтобы помочь остальной части бригады завершить работы по изготовлению предварительного каркаса.

Каждый член нашей команды имеет доступ к планам, но вместо того, чтобы работать непосредственно с несколькими наборами планов, мы предпочитаем составить общий список всех частей, которые необходимо построить. Затем каждый член экипажа копирует список всех частей, которые он делает. В списке указано количество и длина каждого элемента каркаса, который будет использоваться для строительства стен.

Обычно все заголовки делает один человек. В отличие от наших коллег с Западного побережья, у которых есть доступ к более толстым материалам, таким как 6×8, мы делаем наши коллекторы из наложенных слоев, в зависимости от толщины стенового каркаса. Для каркаса 2×6 коллекторы состоят из трех слоев двухслойного материала и слоя твердой пенопластовой изоляции толщиной 1 дюйм. По мере сборки каждого заголовка член бригады записывает длину заголовка, складывает его с другими, имеющими такую ​​же длину, а затем вычеркивает его из своего списка.

В другом месте строительной площадки другой член бригады режет пороги и наносит вред.Калека — это короткие шпильки, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над колпаками. У каждого оконного грубого проема есть подоконники и калеки своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за резку этих кусков, работает на станке пилорамы, где он может использовать остановку для выполнения повторяющихся резов. Работая над списком, он разрезает, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и функцией.

Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Они прибиваются к гвоздикам во всю длину, а затем складываются в стопку. Как правило, мы делаем всю сборную конструкцию, необходимую для предписывающих ветровых норм, во время сборки стен. Также предварительно собираем уголки. Мы делаем наши углы U-образными из трех уголков 2×6, прибивая к каждому концу обрезки 2×6, чтобы буква «U» была правильно разложена. Из-за того, что в этом доме много пробежек, мы сделали 10 углов для стен первого этажа. Опоры перегородок L-образной формы также предварительно собираются и штабелируются.

В большинстве домов, которые мы строим, используются каркасы для стен, которые поставляются нашим поставщиком пиломатериалов на длину 92 5/8 дюйма. Такая длина делает внутренние стены подходящей высотой для двух листов гипсокартона без необходимости разрезать узкую полоску. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит время, которое потребовалось бы на распиливание досок до нужной длины, но и избавляет от потери тонны древесины.Исключением являются такие области, как гараж, где стены построены на стене ствола, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо разрезать на заказ. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором. Член бригады, отрезающий шпильки, затем просто вставляет упор в конец ложи, рисует линию и отрезает доску нужной длины.

Большинство возводимых нами домов многоэтажные и построены на глубоком заливном фундаменте подвала.Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому обычно мы строим лестницу в рамках подготовительных работ. Даже если подрядчик потребовал изготовить индивидуальную лестницу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между уровнями. По планам легко определить подъем и спуск, и после того, как вы сделаете узорную стрингер, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.

Сборка каркаса стены

К обеденному перерыву макет был готов, и большинство деталей были вырезаны и готовы к работе. В этот момент один из ведущих плотников начал возводить стены. Первые стены, которые мы выбираем для обрамления, — это стены, которые доходят до края террасы — в данном случае передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и возводятся после подъема первых стен.Фасад этого дома фактически состоял из трех стен, разделенных короткими переходами. Чтобы работать эффективно, мы собрали все три стены одновременно.

После удаления прихваток, которые скрепляли пластины во время разметки, мы выравниваем край нижней пластины по линии защелкивания, следя за тем, чтобы концы находились на расстоянии 5 1/2 дюймов от линии разметки пересекающейся стены (или даже с макет одной из изгородей изгиба).Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние плиты прикрепляются к палубе каждые 3 фута или около того. Верхние пластины устанавливаются на палубе на расстоянии больше, чем расстояние длины стойки, поэтому они не будут мешать во время сборки.

Первыми загруженными элементами обрамления являются комбинации стоек типа «король / домкрат», которые устанавливаются по сторонам каждого проема в трех стенах.В зависимости от числа, написанного в отверстии, человек, загружающий детали, также берет заголовок нужного размера и устанавливает его в отверстие. Работая по стенам, прибиваем шпильки к основанию. Затем коллекторы плотно прижимаются к месту, прибиваются к боковой части цапфы и также прикрепляются пальцами к домкрату.

Далее идут углы, опоры перегородок и полные стойки, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает их на место рядом с отметками разметки.Когда стены нагружены, он прибивает эти части к нижней пластине, работая от одного конца дома к другому. Прибив последний угол, он вскакивает на палубу, прижимает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.

На очереди калека и подоконники для оконных проемов.Один рамщик берет из стопок куски нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Когда они устанавливаются в отверстия, член экипажа размещает одну из двух подоконников напротив нижней плиты и переносит расположение калеки с нижней плиты на порог (14). Другой подоконник остается в проеме до установки.

К нижней пластине прибиты калеки.Затем, выровняв калеки с перенесенными линиями раскладки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стен этого дома была выбрана таким образом, чтобы между верхом коллектора и верхней пластиной также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из лома и прибиваются к месту на макете.

Квадратная рамка

После того, как каждая стена обрамлена, мы проверяем ее квадратность. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и регулируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в одном или другом направлении.Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.

Когда стена идеально квадратная, мы проходим через оконную перегородку, чтобы удерживать стену на месте, пока ее обшивают. Для более коротких стен достаточно одной закрепки, но для более длинных стен мы можем прикрепить ее в двух или трех местах. Эти прихваты необходимо убрать перед тем, как поднимать стены.

После создания квадрата каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина накладывается от стены на стену, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены, мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине каркаса стены (в данном случае 5 1/2 дюймов), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и простирается над концом соседней стены. .

Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и согласно планам обшивка должна быть установлена ​​вертикально для обеспечения прочности на сдвиг. Планы конкретны относительно размещения листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы перекрывали проемы, когда это возможно, и начинать по крайней мере один отсек для стоек от конца стены. Рваные полосы заполняют края. Обычно мы доводим обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если в планах не требуется иная стратегия. Если есть второй этаж, мы используем металлические ремни для перемычки обшивки между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление поднятию.

Укладываем панели обшивки на каркас стены по одной и прибиваем их к каркасу гвоздями в каждом углу. Когда вся обшивка приклеена на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — это использовать фрезу с направляющими заподлицо с подшипниками в фрезере для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто продеваем сверло в оболочку, а затем фрезеруем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению грубого отверстия.

Когда прорезаны оконные и дверные проемы, идем назад и прибиваем обшивку.В соответствии с правилами защиты от сильного ветра мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для забивки периметра (включая все отверстия) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна выходить вниз, чтобы покрыть каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.

Поднимите и закрепите стены

Перед подъемом у нас есть настенные распорки и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед подъемом стен, — это убираем гвозди, которыми мы держали квадрат стены.Вы очень быстро узнаете, если что-то пропустили.

Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вонзить в пластину молоток и приподнять ее, чтобы зацепиться за нее. Для более длинных и тяжелых стен мы подкладываем блоки под плиты, чтобы добиться наилучшего стартового сцепления.В редких случаях мы используем телескопический погрузчик, чтобы поднять большие тяжелые стены, например, высокую стену с фронтоном. Скоординированное усилие устанавливает стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.

После того, как стена будет поднята, мы проверяем, находится ли нижняя пластина прямо на закрепленной линии разметки. Если его нужно сдвинуть или выдвинуть, обычно достаточно убедительного постукивания кувалдой.В этот момент нижняя пластина прибивается к палубе двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не так осторожны, когда забивают эти гвозди, и многие электрики или водопроводчики проклинают бригад, забивая гвоздь во время просверливания отверстия в пластине в центре отсека для гвоздей.)

Пока один или два члена бригады держат стену в вертикальном положении, остальные быстро прикрепляют скобы. Существует множество методов крепления стен, в том числе пружинные распорки и ножничные распорки, в которых используется древесина, имеющаяся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические распорки от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к деке. Приблизив стену к отвесу на глаз, прибиваем нижнюю часть распорки к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу, пока стена не станет идеально ровной.Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.

Важно, чтобы распорки были прибиты к балкам пола (а не только к настилу) для обеспечения максимальной прочности. Это легко сделать для стен, идущих перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам, мы прибиваем обрезки размером 2 на 2 к балкам пола, а затем прикрепляем к ним нижнюю часть распорки.

Маленькие стены обшивают позже

Маленькие стены без отверстий не нужно строить и поднимать, как только что описанные стены. Обычно их проще построить на палубе рядом с конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части дома помогают связать три беговых дорожки вместе. Благодаря наличию только шпилек и углов эти стены соединяются и быстро встают на место.

Поскольку концы этих коротких стен заходят на соседние стены, их легче построить без обшивки.Позже член экипажа обходит дом, заполняя все недостающие места.

Чтобы прибить угловое пересечение между двумя стенами, всегда вбивают гвозди через последнюю стойку на стене и в угловой узел соседней стены. Мы стараемся, чтобы плоскость стены равномерно проходила через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять стойки в углу.

Специальная стратегия для гаража

К концу первого дня наша команда из четырех человек построила все стены, кроме одной. На следующий день большая часть команды отправилась на работу в гараж, в то время как один из членов команды закончил последнюю стену.

Гараж представлял уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стен ствола — не было плоской поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая опорные доски поверх штабелей из двухэтажного лома.Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки на верхней части стенки ствола рядом с грязевиками поддерживают нижнюю плиту.

Стена строится в той же последовательности: сначала выполняются сборки король / домкрат и полноразмерные стойки, а затем добавляются детали проема. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз нет места для крепления металлических скоб.Вместо этого мы используем 2-х стороннюю скобу для крепления стены. Гараж на две машины был шире самого длинного каркаса, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы они охватили весь гараж по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки хватило, чтобы удерживать стену, пока не будут построены другие стены гаража, которые затем эффективно укрепили концы первой стены гаража.

Несущая стена

Несущая стена 2х4 посередине дома была последней стеной, которая была построена вместе с внешними стенами первого этажа.Для этой стены не потребовалось никакой обшивки, поэтому она была довольно легкой. Благодаря весовому коэффициенту эта стена может быть построена в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднята и сдвинута до ее линии разметки. Как только он встанет на место, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевой стержень к пересекающейся стене.

Мы укрепляем стену по отвесу, как и раньше, но на этом этапе мы еще не выровняли несущую стену, чтобы ее концы были отвесными.Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем ее внутрь или наружу, пока она не станет отвесной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем прибиваем по диагонали 2-х, чтобы стена оставалась ровной и ровной.

С опытной бригадой кадра многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно перейти к следующему пункту в списке. Таким образом, в то время как два члена бригады работают на несущей стене, один член бригады прыгает, заполняя оставшуюся часть сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были оставлены во время строительства стены.У этого человека также есть задача найти гвозди, которые могли не попасть в цель, которые он выбивает изнутри. Заблудшие гвозди не только опасны для людей, которые работают в отсеках для гвоздей, но они также являются сигналом инспектора о том, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот рамщик возвращается и повторно прибивает любые области, где гвозди пропущены, и следит за тем, чтобы каждая панель оболочки была полностью прибита гвоздями.

Выравнивание стен

Последняя задача перед тем, как мы можем начать каркас второго этажа, — это выпрямление стен. В прошлом мы создавали сложные струны и блоки, но мы сталкивались с проблемами из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены не были полностью прямыми, и казалось, что струны всегда мешают, пока обрамление продолжается.Мы обнаружили, что лучше всего выровнять стену на глаз.

Вот где действительно сияют регулируемые подтяжки. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз на край верхней пластины, а второй член экипажа буквально набирает номер в стенах, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микронастройки на каждой распорке (29). Установив распорки через каждые 4 фута, мы обычно можем очень быстро сделать большинство стен идеально ровными. В редких случаях, когда стена прогибается внутрь или наружу между скобами, мы либо перемещаем скобки в проблемные места, либо просто добавляем еще одну скобу.Эти распорки обычно остаются на месте до тех пор, пока не будет обрамлен настил второго этажа.

Фото Роу Осборн

Мэтью Андерсон — владелец Anderson Framing and Remodeling, строительной компании, расположенной в Ист-Сандвиче, штат Массачусетс.

Подъемные стены / фермы сарая — HomeOwnersHub

Цитируемый текст здесь

Похоже, что всякий раз, когда мне приходится поднимать что-то очень тяжелое, я бы предпочел «Изящнее» предмет, чем помощь других. Даже тяжелые движения машины, если ваши помощники неопытны, кто-то пострадает.
Я не человек, но поднимать стены до 40-50 футов в длину и 10 футов в высоту — это не так. выпуск для одного человека.
Следуйте всем советам по укреплению от плаката «BobS», размещенного над моим. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, если вы строите стену на деревянном полу, просто выровняйте стена перед лифтом, чтобы в вертикальном положении она находилась в окончательном состоянии. позиция. НО В первую очередь, прибейте ногой к нижней пластине под углом 45 ° к черный пол.Гвоздь на носке в таком направлении, чтобы, когда вы поднимаете, ногти будут согните прямо в окончательном месте вашей внутренней линии лицевой стороны стены. Когда готово, либо оставить, либо убрать гвозди. Защищает стену от скольжения подъем. Вы можете отрегулировать окончательное положение стены с помощью молотка весом 2 фунта.
Чтобы самостоятельно поднять длинную стену, просто прибейте короткий (1-2 фута) 2z4 рядом с верхней пластиной. Делайте это примерно через каждые 4-8 футов по центру. Подойдите к одному концу стены и поднимите примерно на 6 дюймов на фут на какими бы средствами (мышцы, рычаг и т. д.)) имеется в наличии. Когда вы поднимаете 6 дюймов на фут, пусть этот короткий 2х4 опустится на пол и станет подставкой, чтобы удерживать раздел, который вы только что подняли. Спуститесь по стене рядом со следующей скобкой и поднимите этот раздел на равную сумму. Пусть скоба развернется, чтобы стать стенд’. Повторите то же самое по всей длине стены.
Теперь вернитесь к началу и прибейте качающиеся скобки примерно 2 футов длиной, повторять по всей длине стены, повторять упражнения и т. д. целесообразно, я обычно использую трехфутовый кусок лома 2х4 и прибиваю его к точка в одну ногу.В моем первом подъеме я вращаю его одной ногой. На моем во втором подъеме я переворачиваю его, и теперь у меня есть 2-футовая нога. пр.
Когда стена поднимается примерно на 45 °, она становится все светлее и светлее. Пока Я никогда не терял стену, которую воздвигал, я обязательно стою в оконные проемы во время подъема на случай, если он рухнет. ВОЗМОЖНОСТИ ВЫШЕУКАЗАННОГО МЕТОДА НАЧАЛО ВАС НАМНОГО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДРУЗЬЯ С ПИВОМ.
Я собираюсь стать старым пердуном и избегать глупого подъема, который я делал раньше когда моложе.Я не могу сосчитать, сколько раз я что-то перемещал рычаги, ролики, рельсы, доски и т. д., когда один из моих приятелей предложил «почему бы нам просто не взять каждый конец»? Да, тогда мы могли каждый набрать около 300 фунтов, и я все еще могу сделать половину этого сегодня, но у меня есть время и предпочитаю перемещать вещи дюйм за дюймом. Занимает больше времени, но намного безопаснее.
Иван Вегвари

Перегородка: как обрамить одну за 10 шагов

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Зависит от длины стены и количества дверных проемов, в которые необходимо обрамить

Стоимость

От 3 до 4 долларов за 8-футовую шпильку (ель или ель), плюс от 6 до 10 долларов за гвозди

Расчетное время

От 4 до 6 часов (чтобы обрамить 8-футовую стену с одним дверным проемом)

На каждую реконструкцию, которая включает в себя снос стены, есть другая, которая требует ее возведения. «Если вы ремонтируете чердак, добавляете чулан или домашний офис, вам понадобится дополнительная стена или две», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Построение простой перегородки — каркасной стены, разделяющей внутреннее пространство, не несущей никакой нагрузки, — идеальное введение в основы домашнего строительства. В этом проекте используются те же принципы и компоненты, которые используются при строительстве любого каркасного дома: 2x бруса правильно расставлены и прибиты гвоздями, а затем установлен отвес.

Думайте об этом как о столярных изделиях каркаса 101. Несмотря на то, что вся эта работа в конечном итоге закопана в гипсокартон, ярлыки приводят к проблемам. Обрамление с использованием хороших материалов и умных технологий закладывает основу для всего, что следует далее: гладкие стены, идеально подогнанные столешницы и двери, которые распахиваются без заедания.

Как построить перегородку

1. Обзор сборки перегородки

2.

Разметка деревянной перегородки Фото Дэвида Кармака

• Отметьте потолок на расстоянии 3 дюймов от одной стены, где перегородка будет примыкать к ней.От этой отметки опустите отвес и отметьте пол. Повторите то же самое на другом конце перегородки.
• Измерьте расстояние от каждой отметки пола до примыкающей стены. Если это не 3 дюйма, то эта стена не отвесная. Запишите разницу между верхним и нижним измерениями на каждом конце для шага 3.
• Используя метки в качестве ориентира, проведите мелом линию на полу и потолке. Измерьте меловые линии, чтобы определить длину подошвы и верхней пластины. Разрезать тарелки.
• Если планируется дверной проем, добавьте 2 дюйма к ширине и высоте двери, чтобы определить размеры ее грубого проема.
• Отрежьте две шпильки домкрата на 1 1/2 дюйма короче приблизительной высоты отверстия. Отрежьте две части жатки на 3 дюйма длиннее ширины проема.

3. Отметить пластины

Фото Дэвида Кармака

• Положите пластины лицом к лицу. Если стены неровные, разнесите плиты по разнице в измерениях отвеса, указанных в Шаге 1. Отметьте места шпилек на расстоянии 15 1/4 дюйма от конца пластины, затем каждые 16 дюймов.
• Приложите жатку к подошве в дверном проеме; отметьте каждый конец на пластине. Нарисуйте еще одну линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Нарисуйте «Х» между каждой парой линий, показывая расположение шипов короля.
• Снимите жатку. Нарисуйте параллельные линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от заголовка. Нарисуйте букву «О» между каждой парой шпилек для домкратов. Перенесите линии на верхнюю пластину.
• На первой стойке проведите линию через обе пластины. Отойдите от конца, проведя линию на расстоянии 1,5 дюйма от первого. Повторите эти действия для каждой отметки, чтобы указать расположение шпилек.
• Установите жатку на верхнюю пластину между положениями цапф. Перенесите линии с верхней пластины на жатку, показывающие, где находятся поврежденные шпильки.

4. Измерьте шпильки

• Чтобы определить длину стойки, сложите два блока 2×4 лицом к лицу на линии разметки пола и отмерьте до линии разметки потолка. Эти блоки представляют собой совокупную толщину подошвы и верхней пластины.
• Произведите измерения на любом конце перегородки и в трех точках между ними.

5. Отрежьте шпильки

Фото Дэвида Кармака

• Подсчитайте количество штифтов, отмеченных на пластине, и обрежьте их все до минимального размера с помощью переносной дисковой пилы и Speed ​​Square.
• Кроме того, обрежьте все калеки, включая те, которые лежат напротив шипов-цапф, до длины: длина цапфы минус длина домкрата минус толщина перемычки.

6. Соберите детали

Фото Дэвида Кармака

• Положите все детали на край и на пол. Совместите концы шпилек с отметками на подошве и верхней пластине. Выровняйте концы калек с верхней пластиной и заголовком.
• Следуйте последовательности сборки, показанной на рисунке в разделе «Шаг 1. Начните с компонентов дверного проема; закончить обычными шпильками.
• Сначала соедините детали под прямым углом друг к другу, забив два гвоздя 16d бок о бок через лицевую сторону одной детали и в конец соседней детали.
• Для соединений лицом к лицу (шпильки домкратов к королям, части заголовка) используйте гвозди 10d, вбитые через каждые 12–16 дюймов зигзагообразно.

Наконечник: Для ненесущей стены шпильки домкратов можно собирать вместе из обрезков 2×4, пока они полностью не заполнят зазор между подошвой и нижней частью подборщика.

7. Наклоните перегородку вверх

Фото Дэвида Кармака

• Когда все части будут скреплены вместе, наклоните стену так, чтобы лицевой край верхней пластины касался линии на потолке. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам поднять перегородку на место.
• Если посадка тугая, используйте кувалду и деревянный «брусок», чтобы постучать по краю подошвы до совмещения с меловой линией на полу.Если перегородка проходит перпендикулярно балкам потолка, вбейте один гвоздь 16d через верхнюю пластину в каждую балку.
• Если перегородка проходит непосредственно под балкой, прибейте ее через верхнюю пластину в каждом отсеке для стоек. Если верхняя пластина приземлится между балками, прибейте ее к блокировке.

8. Проверьте перегородку на наличие отвеса

Фото Дэвида Кармака

• Перед тем, как забивать гвозди, используйте 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что края и поверхности гвоздей расположены отвесно (идеально вертикально). Если необходима регулировка, переместите уровень и молотком постучите по перегородке на месте. Затем используйте уровень, чтобы еще раз проверить отвес.
• Если вы обнаружите какие-либо места, где верхняя пластина не плотно прилегает к потолку, вставьте тонкие деревянные прокладки под подошву в соответствующие места стойки, чтобы закрыть зазор вверху.

9. Закрепите раздел

Фото Дэвида Кармака

• Закрепите подошву подошвы (кроме дверного проема), забив по одному гвоздю 16d в каждую балку пола.Если стена находится на одной линии с балкой, вбейте один гвоздь 10d через пластину в каждом отсеке для стойки и в черный пол. (На бетонных плитах просверлите подошву подошвы в бетон, затем забейте пружинные штыри, шурупы или гвозди, вырезанные из камня.)
• Забейте концевые шпильки гвоздями 16d через каждые 12–16 дюймов в шпильки или блокировку примыкающей стены.
• Когда стена будет закреплена, вырежьте подошву из дверного проема с помощью ножовки. Обрежьте его заподлицо с каждой шпилькой домкрата, не выпиливая черновой пол.
• Чтобы противостоять силе захлопывающейся двери, зажмите каждый конец только что обрезанной пластины под шпильки домкрата двумя гвоздями 10d.

10. Блокировка зигзага

Фото Дэвида Кармака

В большинстве случаев перегородка, построенная из 2×4 на 16-дюймовых центрах, обеспечивает достаточную прочность, но когда Том обрамляет любую стену высотой более 8 футов (или ту, которая несет нагрузку), он часто добавляет блокировку.Эти короткие бревна, прибитые гвоздями между стойками примерно на полпути к стене, «помогают держать стойки прямо и, таким образом, добавляют целостности стене и делают ее более жесткой».

Для этой цели он предпочитает «елочку», названную так из-за ее характерного зигзагообразного рисунка, который он обычно обнаруживает в старых домах с гвоздиками, которые занимают целые два этажа. (Блокировка установленного края вверх и заподлицо с краями стойки служит другой цели: обеспечить прочную основу для крепления панелей или раковин на опорах.)

Том устанавливает эту блокировку после того, как стена будет поднята на место. Сначала он делает параллельные надрезы под углом 15 градусов кусками 2х4, чтобы концы плотно прилегали к двум граням шпилек в каждом отсеке.

Затем двумя гвоздями 16d он ногтями на ногах проходит через поверхность каждой шпильки в блокировку; следующую деталь он поворачивает на 180 градусов относительно первой и прибивает блок ногтями так, чтобы один конец совпадал с ближним концом первой детали. Так продолжается до тех пор, пока все отсеки не будут заполнены. Тогда стена готова для гипсокартона.

«Это быстро, дешево и отлично работает», — говорит он об этом. «Что может быть лучше, чем это?»

---

Инструменты

Как построить А-образную раму

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников — это балки, поддерживающие пол, а стороны — стропила, удерживающие совмещенные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для загородных домиков или автономных домов.Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила одинаковой длины и расположены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между перекрытиями и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто варьируя количество треугольников и их размеры, но кабина со спальным чердаком должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство для головы на обоих этажах.Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Обрамляйте двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

• Отвертка
• Циркулярная пила
• Хомуты С-образные
• Электродрель
• Молот
• Уровень плотника
• Плотницкая площадь
• Отвес
• Гаечный ключ
• Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2 на 6, 2 на 8
• Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди обычные оцинкованные (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди с кольцевой стойкой (2 1/2 дюйма)
• Винты для дерева (1 3/4 дюйма No. 8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Стяжные винты (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Анкеры и гвозди универсальные и обрамляющие
• Лестница деревянная
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама с шириной 20 футов с каждой стороны опирается на тройные балки размером 2 на 10, обработанные давлением, поддерживаемые опорами из кирпичных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, образованы стропилами 2 на 8, соединенными в вершинах фанерными косынками и зажатыми внизу парами обработанных давлением балок 2 на 6.(Для кабины большего размера, чем эта конструкция, потребуется брус для каркаса соответственно большего размера.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные воротниковые балки 2 на 6. Стропила торцевых стен удваиваются, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей для внешней обшивки. Спальный лофт, к которому ведет лестница, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные перегородки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.Столбы для перил крепятся к балкам настила. Лестница установлена ​​на бетонных основаниях и крепится к настилу металлическими анкерами. Вся открытая древесина — это пиломатериалы, обработанные под давлением. Показана кровля из битумной черепицы.

Обычный угол между перекрытиями и стропилами

(Длина стропил, длина балки, угол балки / балки, угол балки / стропила)

16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градусов
16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
20 футов, 12 футов, 72.5 градусов, 17,5 градусов
20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резка А-образных балок и стропил

1. Чтобы быстро разрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого разрезаемого угла.
2. Отметьте обрезную доску под углом балок или стропил и положите ее на рабочую поверхность.
3. Поместите 2 на 4 с каждой стороны доски и закрепите их винтами.
4. Совместите 1 на 2 с меткой и прикрутите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
5. Проведите циркулярной пилой по направляющей, прорезав пропил через все три доски.
6. Снимите обрезную доску и замените ее балкой или стропильной балкой с размеченной длиной.
7. Совместите метку с пропилом и обрежьте доску.
8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза были под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Зажмите концы двух балок вокруг основания стропила, выровняв концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрепите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и у А-образной рамы.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и закрепите косынки с каждой стороны шва с помощью столярного клея и 1 3/4 дюйма шурупов № 8.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропил.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Оставляя не менее 7 футов высоты над головой, отметьте оба стропила каждого треугольника у торцевых стен и под чердаком для балок воротников. Для каждого треугольника вырежьте две опорные балки, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем прикрутите их болтами, как вы делали балки.
9. Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми общими гвоздями между всеми парами балок и воротниковых балок с интервалом в 2 фута.
10. Удвойте стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два — между балками и пиками стропил, и прибейте их к внешней стороне стропил гвоздями диаметром 2 1/2 дюйма. .

Возведение треугольников А-образной рамы

1. Отметьте места треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны меток для треугольника переднего конца.
3. С помощью пары помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балке между струпьями.
4. Прикрепите треугольник по вертикали и закрепите его двумя гвоздями размером 2 на 4, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верх каждой распорки находился не менее чем на 4 1/2 фута от основания стропил.
5. Поместите и прикрепите оставшиеся треугольники таким же образом, закрепив их гвоздями 1 на 2 с каждой стороны соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники закреплены, удалите корки и прикрепите треугольники к балкам, установив универсальный каркасный анкер с каждой стороны каждой балки.В районе с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние углы треугольников к балкам.
7. Обшить внешнюю часть рамы, укладывая настил для встряхивания, или панели 4 на 8 из 5/8-дюймовой фанеры для наружных работ для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, закрепляя обшивку с помощью обычных гвоздей диаметром 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. После укладки нижнего ряда панелей снимите распорку.
8. Покройте пол фанерой.

Последние штрихи

Если A-образная рама включает чердак, снабдите его лестницей или лестницей и прочными перилами. Поставьте колоду, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите террасные лестницы в строительном центре или соорудите их на месте. При строительстве установите изоляцию между балками пола, стропилами и стойками торцевых стен.

---

Перепечатано с разрешения из Cabins & Cottages , опубликованного Fox Chapel Publishing, 2011.

---

Первоначально опубликовано: 25 ноября 2011 г.

Как обрамить кабину вне сетки за три дня

Сегодня первый из трех дней, которые потребовались нам, чтобы каркасать стены кабины вне сетки.

Двое из нас всего за три дня обрамили все стены, двери, окна и даже начали строить Тайвек в хижине.

Фактически, мы построили всю нашу автономную кабину всего за 15 дней.

Щелкните календарь ниже, чтобы увидеть точное расписание сборки.

Это от начала расчистки / выравнивания земли 1 мая ^st до создания непогоды в кабине 15 мая ^-го .

Наш домик построен из обычных пиломатериалов, и мы приложили все усилия, чтобы построить его в соответствии с нашими нормами жилищного строительства.

Это означает, что он построен так же, как обычный дом в сети, но с некоторыми специальными изменениями, которые позволяют использовать солнечную энергию, сбор воды и отопление пропаном.

Все наши стены размером 2 x 4 дюйма (внутренние и внешние) были построены на 16 дюймов в центре, однако мы действительно немного увеличили торцевую стену нашей основной жилой площади.

Мы использовали 2 x 6 вместо 2 x 4, и мы подробно объясним, почему, ниже и в некоторых следующих публикациях.

Вы также узнаете, что наша уникальная конструкция фермы — это та, которую большинство строителей имеет , которую никогда не видели раньше .

Это редкая техника, которую я очень рад, что мой отец решил внедрить ее, и которую мы видели, как несколько человек использовали после того, как поделились ею здесь.

Следите за новостями, чтобы узнать больше об этом дизайне крыши в нашем Руководстве Ultimate Roof & Rafter Guide.

В нашем последнем посте мы только что закончили балки перекрытия, положили черновой пол и построили переднюю террасу.

Сегодня приступим к обрамлению!

Наш домик построен из обычных пиломатериалов, и мы приложили все усилия, чтобы построить его в соответствии с нашими нормами жилищного строительства.

Все наши стены размером 2 x 4 дюйма (внутренние и внешние) были построены на 16 дюймов в центре, однако мы действительно немного увеличили торцевую стену нашей основной жилой площади.

Мы использовали 2 x 6 вместо 2 x 4, и мы подробно объясним, почему, ниже и в некоторых следующих публикациях.

Вы также узнаете, что наша уникальная конструкция фермы — это та, которую большинство строителей имеет , которую никогда не видели раньше .

Это редкая техника, которую я очень рад, что мой отец решил внедрить ее, и которую мы видели, как несколько человек использовали после того, как поделились ею здесь.

Следите за новостями, чтобы узнать больше об этом дизайне крыши в нашем Руководстве Ultimate Roof & Rafter Guide.

Вот краткий обзор основ кадрирования, чтобы вы могли сориентироваться, если вы впервые.

Все это не сложно, и я строил что-нибудь впервые.

Заголовки проходят горизонтально через верхнюю часть дверных и оконных проемов. Они выдерживают вес балок перекрытия, балок потолка и стропил. Каждый заголовок имеет штифт типа «король» , прибитый к каждому концу, а также гвоздь , прибитый к каждому концу. Если жатка длиннее 5 футов, то калека нужно сложить вдвое. Стандартная высота дверных и оконных коллекторов составляет 6 футов 10 7/8 дюйма.Конечно, это может варьироваться в зависимости от вашего дизайна.

Уголки обрамления

Помните, образуя углы, чтобы предусмотреть поверхность для крепления гвоздями с обеих сторон угла для гипсокартона. Вот несколько различных методов обрамления этой поверхности для гвоздей.

Обрамление, пересекающее внутренние стены

Как и угол, когда вы обрамляете пересекающуюся стену, не забудьте предусмотреть поверхность для крепления гвоздями с обеих сторон от угла.

Вот один из наших любимых конструкторов YouTube, Шеннон из HouseImprovments, который дает полное представление о кадрировании.

Вы можете увидеть полный план этажа в этом посте, но ниже — быстрое напоминание, если вы его не видели.

СОВЕТ: Мы использовали бесплатное приложение Roomle для iPad для создания 2D и 3D визуализации салона.

Наша первая торцевая стена имеет длину 16 футов и имеет одно окно для ванной. Эта внешняя торцевая стена имеет размер 2х4 фута 16 дюймов.
Однако противоположная торцевая стена будет иметь угол 16 дюймов. 2 ′ x 6 ″ вместо стандартных 16 ″ o.c. 2 х 4 дюйма в гостиной будет иметь высокий потолок. Эта внешняя торцевая стена должна будет выдерживать полный вес двух этажей, а также крышу и зимнюю нагрузку.

Этот аккумуляторный гвоздь DeWalt был безусловно ЛУЧШИМ инструментом на сайте!

СОВЕТ: ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, которым мы смогли построить эту хижину за 3 дня и полностью построить ее за 15 дней, сводился к…

1. У нас с самого начала был четкий план.
2. Аккумуляторный пистолет для ногтей Dewalt

Это легко избавилось от недель телосложения, которое можно было бы потратить на выколачивание молотком и восстановление после боли в предплечьях.

Если бы я мог порекомендовать один инструмент, чтобы сделать вашу жизнь намного проще, это было бы безупречно!

На заднем плане — пластиковый ящик для хранения инструментов Lifetime. Сегодня мы используем его для хранения дров!

Стеновые распорки необходимы во время каркаса, чтобы не только удерживать стену в вертикальном положении и устойчиво с помощью всего двух человек, но и позволять нам точно отвесить и выровнять стену перед тем, как прибить ее гвоздями.

Установка временной распорки стен.

Стеновые распорки необходимы не только для удержания стены в вертикальном положении при обрамлении второй стены, но и для точного вертикального и квадратного выравнивания стены перед тем, как прибить ее гвоздями.

Еще одним необходимым условием для создания этой кабины в такие короткие сроки была торцовочная пила DeWalt с двойным скосом и раздвижным соединением.

Он быстро резал даже самые большие из наших пиломатериалов, работал бесшумно, работал от нашего генератора Champion 3250 Вт и гарантировал, что каждый пропил будет идеально ровным.

ОБНОВЛЕНИЕ: С тех пор мы обновили наш генератор до Generac GP3000i , и это огромное улучшение! Вы можете прочитать отзывы о GP3000i здесь, а также увидеть последние цены.

Обрамление половины задней стены. Вы можете видеть нашу подъездную дорогу на заднем плане.

СОВЕТ: Всегда следите за тем, чтобы стена была квадратной и сливовой, используя большой квадрат обрамления в углах, а также длинный (предпочтительно 4 ‘) уровень.

Задняя стена будет иметь общую длину 20 футов, но мы сделали две секции для удобства подъема.

Половина передней стены с дверным проемом и заголовком кухонного окна.

Мы построили переднюю стену (20 футов) из двух 10-дюймовых секций для облегчения подъема.

В обрамлении передней стены будет проем для кухонного окна, входной двери и двух окон гостиной.

Мы выбрали два окна в гостиной по нескольким причинам.

Было НАМНОГО дешевле купить два окна, чем одно большое.

Оба окна пропускают одинаковое количество света и обеспечивают такой же хороший обзор, как и одно большое.

Во-вторых, мы хотели иметь возможность открывать передние окна (особенно возле дровяной печи), а у Home Depot не было окна, достаточно большого, чтобы открываться.

Мы сообщим вам все размеры окон и дверей, а также сообщим полную стоимость в одном из следующих постов, как только мы все установим.

Завтра мы закончим отделку задней стены, установим еще несколько фанерных обшивок, чтобы продолжить закрытие кабины, а также получим фору на балках верхнего этажа.

Помните, что в гостиной (стены, на которых еще нет каркаса) будет высокий потолок наверху, поэтому над ними не будет балок пола.

Если вам понравился этот пост, сделайте нам добро и поделитесь им с кнопками, которые вы видите сбоку.Ваша причина, по которой он попадает туда 🙂

Мы также всегда делаем фото на Pinterest для тех, кто любит пиннеры!

Как построить внутреннюю стену

Пошаговые инструкции специалиста по строительству стены, со схемами, советами по обрамлению стеновыми стойками, как прикрепить гипсокартон и панели, и многое другое. Помощь своими руками

Внутренняя стена — это обычно строится из стеновых каркасов 2 на 4 или 2 на 6 и каркаса, покрытого панелями гипсокартона, которые прибивают или прикручивают к элементам каркаса.

Как построить новую стену: сводка

1. Найдите новую стену.
2. Прикрепите верхнюю пластину к потолочному каркасу.
3. Используйте отвес, чтобы расположить нижнюю («подошву») пластину непосредственно под верхней пластиной и прибить ее к полу.
4. Установите стеновые стойки между верхней и нижней пластинами с шагом 16 или 24 дюйма.
5. Гвоздь или винт для гипсокартона к стойкам и пластинам.
6. Нанесите угловую планку, ленту для гипсокартона и состав, чтобы скрыть стыки и крепления.

Как строится внутренняя стена

Многие проекты реконструкции включают строительство или перемещение одной или нескольких внутренних стен. Построить ненесущую внутреннюю стену относительно легко, требуя только базовых столярных навыков и инструментов.

В зависимости от характера вашего пола, стен и потолка вам, возможно, придется отделить некоторые поверхностные материалы, чтобы обеспечить надежное крепление наверху, внизу и на концах новой стены. Если новая стена не стыкуется с стойками у соединяющей стены или падает прямо под балку потолка, вы должны установить гвозди между частями каркаса.

Типичная внутренняя стена представляет собой каркас из вертикальных стоек 2 на 4, которые стоят между горизонтальным основанием 2 на 4 и верхними плитами. (Однако, если в стене будет протяженная сантехника, ее следует построить из шпилек и пластин 2х6. )

Инструменты для поиска на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы с приводом
• 4- Уровни опоры
• Инструменты для гипсокартона
• Гвоздезабиватели для каркаса
• Воздушные компрессоры для блинов

Каркас обычно покрывается гипсокартоном или обрешеткой и штукатуркой; в ванной — с водостойкими «зелеными» стенками и плиткой и плиткой.

Ниже приведены шаги по обрамлению стены. После того, как вы закончите обрамление, перейдите по ссылкам выше справа, чтобы узнать о методах резки и крепления гипсокартона или панелей. Если это похоже на то, что работа будет выше ваших навыков или если у вас нет необходимых инструментов, наймите подрядчика или плотника для выполнения этой работы.

Построение внутренней стены: шаг за шагом

Для начала отметьте центральную линию новой стены поперек потолка. Затем измерьте и отметьте половину ширины верхней пластины новой стены в каждом направлении. Проведите мелом линию между этими отметками. Планируйте по одной стойке на каждом конце и, если конец встречается со стеной, отмерьте 15 1/4 дюйма, чтобы найти внутренний край первой промежуточной стойки, а затем 16 дюймов до того же края каждой дополнительной стойки.

1 Положите на пол верхнюю и нижнюю пластины рядом. Тщательно измерьте, куда пойдет каждая стеновая стойка, и отметьте перпендикулярные линии на пластинах, используя комбинированный квадрат, чтобы стойки точно выровнялись.

1. Начните с верхней и нижней пластин.

2 Найдите балки потолка (здесь для ясности мы показали снятый гипсокартон на потолке). Удерживая верхнюю пластину вдоль направляющей, отмеченной на потолке, прибейте через потолочный материал к каждой балке двумя гвоздями диаметром 3 1/2 дюйма. (Если новая стена идет параллельно балкам, прикрепите пластину к блокам для гвоздей, установленным между балками.)

2. Установите верхнюю пластину.

3 Повесьте отвес с каждого конца верхней пластины на потолке до уровня чуть выше пола, а затем отметьте пол, чтобы установить положение нижней пластины прямо под ним.Проведите мелом линию на полу между отметками, чтобы направлять край нижней пластины. Прибейте пластину 3-дюймовыми гвоздями, расположенными в шахматном порядке и через каждые 16 дюймов.

3. Установите нижнюю пластину.

4 Используйте зажимы для крепления стоек для установки каждой стенной стойки. Поднимите шпильку на место и совместите ее на отметке, заподлицо с краями верхней и нижней пластин. Проверьте отвес с помощью плотника и прибейте шпильку на место. (В качестве альтернативы вы можете прибить каждую шпильку к верхней и нижней пластине с помощью гвоздей 2 1/2 дюйма, но это труднее сделать, если у вас нет опыта.)

4. Прикрепите каждую стойку стены.

5 Сформируйте соединения и углы. Если одна стена пересекает другую, сложите стойки вдвое, чтобы получить пересекающуюся стену. Если стена поворачивает угол, обрамите ее двумя стойками во всю длину, между которыми вставлены блоки.

5. Сдвоить стойки в местах стыка стен.

СЛЕДУЮЩИЕ СМ.:
• Как резать гипсокартон
• Как повесить гипсокартон
• Звукоизоляция стен и потолков
000 • Как обшить стену

Трансформируемая кабина с А-образной рамой: 8 ступеней (с фотографиями)

После того, как кадрирование было завершено, пришло время добавить корпус.Я использовал фанеру 1/2 дюйма для пола, крыши и стен. Необходимое количество фанеры будет складываться из квадратных футов пола, передней и задней части, одной полной стороны крыши и, наконец, верхней крыши неоткрывающейся стороны. Помните, что у вас есть выступ по краям крыши. Для меня это всего около двадцати листов размером 4×8 футов.

После того, как фанера будет прикреплена, у вас должна быть жесткая конструкция, и другие веревки и распорки могут быть удалены. Я использовал битумную бумагу, чтобы покрыть фанеру, но вместо нее можно использовать Тайвек или аналогичные продукты.Для кровли существует множество вариантов. Я выбрал Ondura из-за более естественных цветов и панели меньшего размера, которую легче переносить на мой участок. В противном случае я мог бы использовать металл или Tuftex. Поскольку это простая кабина, в которой есть только фанера, имейте в виду план крепления для любого материала, который вы используете. Это может означать, что вам нужно настроить сцену каркаса в соответствии с расстояниями, необходимыми для вашей кровли. По этой причине я бы не стал предлагать стандартную черепицу, так как вам понадобится гораздо больше 2х4 под фанеру, в противном случае у вас будет стена из острых гвоздей, протыкающих сквозь нее.

Когда вы будете готовы прикрепить кровельные панели, перенесите положение элементов каркаса на край кровельного покрытия. Повторите для каждой стороны, затем проведите мелом поперек. Начните с одного края, и вам нужно будет получить первый набор шурупов или гвоздей на основе отметки края.