Как правильно запенить дверную коробку: Ремонт дверной коробки – рекомендации специалистов, советы

Содержание

Как крепится дверная коробка межкомнатной двери?

Особенности скрытой установки в проем дверной коробки, другие виды креплений

Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.

Монтаж дверной рамы

Подготовительные работы, их особенности

Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

  • выполнить демонтаж старой конструкции;
  • сделать точные замеры;
  • запилить и собрать брусья;
  • оснастить необходимой фурнитурой;
  • выставить в проеме правильно.

Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ.

А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

Демонтаж коробки

Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

Проведение замеров

На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

  • Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
  • Замеры делают одной рулеткой;
  • Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
  • Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
  • Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином

  • Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
  • Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

Запил брусов для коробки

Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

Крепление фурнитуры

Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

Установка коробки в проеме

Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

Важно!

Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.

Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

Скрытое крепление

  • Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

  • Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

Монтаж дверной конструкции на подвесы

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

  • Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

  • Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

Монтаж двери на пену

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Особенности монтажа деревянной коробки

Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.

Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.

Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.

Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.

Как установить дверную коробку:

Крепление дверной коробки в проем | Деревянные коробки | Коробки из МДФ

Крепление дверной коробки в проем

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Крепление дверной коробки. Видео пояснение

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена , ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.
А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру , то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка, там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

как установить дверную коробку 1

Как установить дверь и коробку своими руками или что нужно знать перед установкой дверей

Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед укладкой плинтусов, так принято. Но если вы просто решили заменить межкомнатную дверь на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.

Как устанавливается межкомнатная дверь

Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

Конструкция дверной коробки

В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери; Если не нашли дверную коробку подходящей ширины, можно нарастить коробку доборами.
Не так давно появились готовые обхватные телескопические дверные коробки, монтаж такой двери значительно проще, если Вы устанавливаете двери своими руками первый раз — рекомендую. Установка порога в коробке межкомнатной двери совсем не обязательна, чаще всего межкомнатные двери устанавливают в П-образную коробку, состоящую из петельной стойки, притолочного бруса, притворной стойки. Полноценную дверную коробку дополняет нижний брус или порог.

При расчете размеров дверей и коробки, не забудьте:

  1. Зазор для монтажной пены должен быть не менее 10 мм;
  2. Зазор между дверным полотном и коробкой 3-5 мм с каждой стороны;
  3. Для равного пола (кафель, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью 5-10 мм, для ковролина или ковра — 15 мм;
  4. При недостаточном размере дверного проема, его придется расширять с помощью перфоратора;
  5. Если дверная коробка меньше проема, можно заполнить пустоты полосами гипсокартона или фанеры;

Сборка дверной коробки

Перед установкой, коробка запиливается в размер проема и собирается. Запилить стыки можно в угол 45 градусов (если есть торцовочная пила).
Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но и тут неплохо использовать стусло и старое правило «Семь раз отмерь, один отрежь!»
Сборку коробки удобно производить на плоской, ровной поверхности. Притолочную балку прикручиваем к стойкам саморезами, по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА и затем стянуть шурупами.
Собрать дверную коробку не сложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, в котором все показано подробно.

Видео сборка дверной коробки

Видео установка дверной коробки в проем

Видео как правильно запенить дверную коробку в проеме

Сказать по чести, установка межкомнатной двери затея для профессионала, такую работу лучше доверить опытному мастеру, в распоряжении которого необходимые инструменты и опыт, но уж если руки зачесались — мы всегда готовы помочь советом, звоните!

5 правил, перед походом в магазин

Есть несколько правил, которых старюсь придерживаться, перед походом в магазин за инструментом или запчастями:

  • 1) — Составьте список покупок, что бы ничего не забыть и не купить лишнего.
  • 2) — Сфотографируйте ремонтируемый узел или запчасть в сборе, шильдик с маркировкой если есть. Так проще объясняться с продавцом, показал фото и он сразу Вас поймет.
  • 3) — Снимите точные размеры, не доверяйте «измерениям на глаз».
  • 4) — Не покупать «впрок», такие покупки как правило пылятся в кладовке или гараже, а случае повторной поломки их не отыскать и приходится покупать снова.
  • 5) — Не покупайте Б/У инструменты или запчасти, никто не знает насколько их хватит и кто знает, возможно «неслыхано дешевая» электродрель была украдена. Как известно, бесплатно — только в мышеловке.

Если есть сомнения или нужна консультация, звоните нам 8922-722-91-00 или задайте вопрос в нашей группе ВКонтакте. Мы всегда поможем, за консультацию денег НЕ БЕРЕМ.

Надеюсь что материал статьи Вам понравился, если хотите поправить автора или поделиться своими мыслями оставьте комментарий ниже. Рекомендую вступить в одну из наших групп в соц сетях:

и тогда Вы будете в курсе новых статей и буду рад Вашим идеям.

Как правильно замерить, установить и запенить межкомнатную дверь

На сегодняшний день можно найти на рынке огромное количество межкомнатных дверей как отечественного, так и импортного производства.

Изготавливаются такие двери либо из массива, либо из шпона дерева, могут использоваться: пластик, алюминий, стекло. Двери межкомнатные могут подразделяться на несколько видов по способу открывания, по своим конструктивным особенностям: распашные, двери-купе, складные, качающиеся, конюшенные.

Распашные двери являются самыми распространенными. Они подразделяются на несколько подвидов: двустворчатые, полуторастворчатые, одностворчатые. Такие двери могут открываться, как налево, так и направо. Этот показатель следует учитывать заранее. Это делается для того, чтобы не было необходимости менять замки и петли.

Чаще всего в жилом помещении устанавливаются двери из массива: из цельного дерева, натурального, наборного и клееного, а также с использованием самого дешевого пластика, шпон на основе МДФ.

Межкомнатные двери являются важным элементом любого интерьера. Правильно подобранные двери могут стать украшением как дома, так и офиса. А также, нужно помнить о том, что процесс установки межкомнатных дверей, это занятие не из легких, и требует наличие определенных навыков и знаний правил монтажа. Так как от этого будет напрямую зависеть качество вашей работы и, тем самым, срок эксплуатации вашей двери.

Теперь зададимся вопросом, как же правильно сделать монтаж дверей?

Об этом можно рассказать поэтапно. Первый шаг-это демонтаж старой дверной коробки, то есть ее удаление. Эту работу необходимо делать достаточно аккуратно. Вытащить старую коробку из дверного проема вам помогут такие инструменты, как монтировка и ножовка, последняя необходима для распиливания боковых сторон. После того как вы справитесь с этой задачей, можно приступать, наверное, к самому легкому из пунктов установки двери – это замеры. Хотя также нужно учитывать, что эту процедуру желательно проводить, когда стены и полы уже не нуждаются в дополнительной работе. То есть толщина стен уже не изменится.

И так, как же правильно сделать замеры межкомнатной двери? Это дело несложное, необходимо, измерить высоту и ширину старых дверных проемов, и толщину стен, имея на руках всего лишь рулетку. Толщина стен – это максимальное расстояние от внутренней плоскости стены до наружной в дверном проеме. Толщину стен нужно знать для того, чтобы при необходимости приобрести расширители коробок (доборы), помимо самой межкомнатной двери и дверной коробки.

Далее, зная размеры нашей двери, можно приступать к приобретению соответствующего полотна, и к сбору дверной коробки. Это следующий этап. Как же это нам сделать? Что для этого необходимо? Во-первых, вся работа проделывается на горизонтальной поверхности, за пределами дверного проема. Например, на полу. Сразу же нужно разметить и врезать петли, необходимые в дальнейшем для регулировки двери.

Далее нужно определиться в какую сторону будет открываться дверь, где будет верх, где низ и какая из стоек будет левой, а какая правой. Самой простой является сборка дверной коробки под углом в 90 градусов. Детали конструкции совмещаются в виде буквы «П». В местах стыка сверлятся отверстия для саморезов, далее элементы крепятся между собой. При необходимости, на этой стадии изготавливается порог. Далее следует осмотреть дверную коробку и убедиться в том, что она не имеет изъянов. И если это так, можно ставить ее в дверной проем, это следующий этап.

Как же правильно установить межкомнатную дверь? На этом этапе без помощника вам не обойтись. Для работы потребуются такие инструменты, как, молоток-киянка, уровень и отвес. Начинают работу с установки дверного блока (предварительно выставив его по уровню), в проем с той стороны, где находятся петли и фиксируют его деревянными клиньями. Проверяем проделанную работу с помощью отвеса или того же уровня. Далее сверлим отверстия в дверном блоке и стене под анкера, с помощью которых крепим коробку. После того как короб установлен, вешаем полотно двери, оно должно плотно прилегать по всему периметру. Далее вставляем клинья из картона между дверной коробкой и полотном, для предотвращения ее деформации после запенивания.

Как правильно запенить межкомнатную дверь?

Это следующий этап монтажа.

Между дверной коробкой и стеной образовалась щель, как раз, которую надо заполнить монтажной пеной. Перед началом работы, для того чтобы короб двери не испачкался, его обклеивают малярным скотчем. Для лучшего сцепления скотча с дверной коробкой, проем надо предварительно смочить водой. Далее приступаем к запениванию.

Надо учитывать тот факт, что пена увеличивается в размерах в 50% раз, что может привести к деформации коробки, но об этом мы уже писали выше. Теперь ждем застывания пены, приблизительно от 2-6 часов до суток и срезаем излишки. Далее идет монтаж наличников.

Рассмотрим еще один немаловажный вопрос: «Как правильно покрасить межкомнатную дверь»?

Для начала поверхность двери необходимо подготовить. В первую очередь ее нужно очистить, удалить старую краску, если вдруг дверь была до этого окрашена, либо удалить лак. Далее дверь отмывают от пыли, грязи и высушивают. При обнаружении каких-либо вмятин или трещин, их необходимо замазать шпатлевкой. После этого на дверь наносят грунтовку. Подготовка завершена, теперь можно приступать непосредственно к окрашиванию. Чтобы поверхность была более равномерной, краску наносят в два слоя, но поэтапно, то есть вторым слоем красят после того, как высохнет первый. Еще один совет, чтобы на двери не было разводов после окрашивания, кистью необходимо водить в одном и том же направлении, например, сверху вниз, а не в разных направлениях. После того как просохнут оба слоя краски, дверь можно покрыть лаком, а при необходимости отполировать.

Как правильно собрать дверную коробку ⋆ Строю Дом

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Как правильно собрать дверную коробку

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Комбинированная торцовочная пила

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Стусло

Цены на ножовку для стусла

Стусло

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Типовые размеры дверей

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41–01–2003

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Размеры дверной коробки

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Какой должна быть дверь в бане

Сечения дверных коробок

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

  1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
  2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Самостоятельный замер проёмов

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Дверная коробка с порогом

Дверная коробка с порогом и без

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

[adrotate group=»5″]

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Заносим элементы в помещение

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Размеры проема и коробки

Шаг 3. Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Торцуем элементы

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Разметка высоты стоек коробки

Разметка верхней части коробки

Шаг 5. Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Отмечаем место положения петель

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Отмечаем положение петель на коробке

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9. Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

[adrotate group=»5″]

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Стыковка угла

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Коробка и дверное полотно

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Подклинивание коробки

Установка дверной коробки

Место установки распорного клина для фиксации коробки в проеме

Шаг 3. Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Крепление коробки

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4. Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Процесс запенивания

Запенивание зазора

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Установленная коробка

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Устанавливаем фурнитуру

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Навешано дверное полотно

Важно. Настоятельно советуем во всех случаях ставить в дверную коробку распорки, это предупредит возможное вспучивание элементов. Распорки сделайте из любых подручных материалов.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Сооружение дверной коробки с порогом

Деревянный порог в конструкции коробки

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

[adrotate group=»5″]

Замеры и подготовка

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Снятие четверти коробки

Запиливание четверти

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Сборка верхней части коробки

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Крепление порога

Далее все по ранее описанной схеме. Подготавливайте посадочные гнезда под петли на полотне, фиксируйте саморезами порог дверной коробки и устанавливайте ее в дверной проем.

Установка дверной коробки – фото

Порог классической двери

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Несколько практических советов

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Фиксация коробки

Установка дверной коробки в проем

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

Видео – Как правильно собрать дверную коробку

Источник

Как утеплить дверную коробку пеной. Утепляем входную металлическую дверь своими руками

Нередко у владельцев квартир и частных домов возникает вопрос, как утеплить железную входную дверь? Дело в том, что хоть металлическая дверь и является надежной защитой от непрошеных гостей, материал, из которого она сделана, является прекрасным теплопроводником. Это в свою очередь приводит к тому, что конструкция промерзает в холодное время года, на ее внутренней стороне образуется наледь. Давайте разберемся, можно ли утеплить железную дверь своими руками, и что для этого нужно.

Процесс качественного утепления не может быть начат без правильно подобранного утеплителя. Благо, на современном рынке без труда можно найти то, что нужно. Стоит сразу сказать, что использовать можно как твердые, так и мягкие утеплители, выбор зависит исключительно от вас.

Как свидетельствуют отзывы потребителей, одним из популярных утеплителей является минеральная вата. Причин тому несколько: она стоит недорого, проста в использовании благодаря своей мягкой структуре, хорошо поглощает шум и обладает памятью, то есть способна восстанавливаться в размерах после сжатия. Вата хорошо справляется с перепадами температуры, защищая дом от холода. К минусам стоит отнести то, что материал мягок и со временем может осесть. Однако этот недостаток с легкостью нивелируется путем создания ребер жесткости в дверной конструкции, которые не позволяют минвате "сползать" на протяжении длительного периода.

Одним из самых популярных утеплителей является минеральная вата

Большой проблемой для минваты является подверженность воздействию влаги, а точнее конденсата, который образуется при смещении точки росы внутрь дверного полотна. Качественно утеплить железную дверь изнутри поможет каменная вата. Она не подвержена воздействию влаги, поэтому ее можно использовать даже при теплоизоляции входных дверей частных домов. В противном случае минеральная вата сгодится лишь для квартирных дверей с отапливаемым тамбуром (коридором).

Пенопластом – еще один популярный способ сберечь тепло в помещении. Материал имеет очень малый вес, что исключает утяжеление дверной конструкции. Он прочен и износостоек. Полистирол не нуждается в дополнительной гидроизоляции, поскольку не гигроскопичен. Кроме этого, он прекрасно справляется с подавлением шумов извне и хорошо держит тепло. Выбирая среди различных вариантов, стоит отдать предпочтение пенополистиролу, например, Пеноплексу. Он намного плотнее обычного пенопласта, поэтому при меньшей толщине (а это бывает очень важно!) обладает теми же свойствами, как и пенопласт большего размера. Кроме этого, не рекомендуется использовать простой пенопласт, поскольку он способен выделять вредные вещества при нагревании.

Гофрокартон – утеплитель практически всех дверей, поставляемых из Китая. Что можно сказать по поводу этого утеплителя? Материал обладает слабыми теплоизоляционными свойствами, но очень дешев, что делает двери с таким утеплением доступными большинству населения.

Довольно дорогим, но очень эффективным материалом, используемым в утеплении металлической двери, является пенный полиуретан. Наносится он при помощи специального инструмента. Благодаря своей "жидкой" структуре на этапе нанесения он дает возможность заполнить все полости без исключения, образуя цельное полотно. Минусом этого материала является его цена, поэтому он не нашел пока достаточного распространения у наших соотечественников.

Также не слишком дешевым теплоизоляционным материалом служит изолон. Зато большим преимуществом является его минимальная толщина. Продается материал в рулонах, поэтому без труда можно приобрести именно ту длину, которая нужна. Благодаря клейкой стороне он просто крепится на полотно, причем сделать это можно, даже не разбирая всю дверную конструкцию, правда в этом случае поверх придется сделать накладки, чтобы скрыть утеплитель. Для этого можно использовать лист фанеры или другого материала.

Стоит также отметить, что в утеплении входных дверей могут применяться и такие материалы, как, например, поролон, плиты ДСП и прочие. Но, скажем прямо, качество теплоизоляции у них почти минимальное, кроме того, они сильно подвержены влиянию влаги, за счет чего еще и увеличивается вес железных дверей. Это негативно сказывается на сроке их службы.

На первый взгляд может показаться, что сам процесс чрезмерно трудоемкий и требует специальных знаний. На самом деле справиться с работой под силу даже неопытному мастеру. Определившись с материалом утепления, необходимо снять с дверного полотна замки, ручки и глазок. После этого нуж

15 лучших способов звукоизоляции двери, которая действительно работает!

Самый важный шаг при звукоизоляции любой комнаты в вашем доме или офисе - убедиться, что дверь звуконепроницаема. Дверь, конечно же, является самым большим отверстием в большинстве мест, которое кто-либо попытался бы звукоизолировать.

Как звукоизолировать дверь? Лучший способ звукоизоляции двери в вашем доме или офисе - это установка двери со сплошным сердечником. Кроме того, установка резиновой дверной петли, которая плотно прилегает к полу, полностью закроет нижний зазор.

Есть много других способов звукоизоляции двери, поскольку установка двери со сплошным сердечником может быть дорогостоящей; особенно для людей с ограниченным бюджетом на звукоизоляцию.

Итак, как уже было сказано, я подумаю о каждом способе звукоизоляции двери, чтобы вы могли принять правильное решение о том, какие ступеньки лучше всего подходят для вас.

Я собирался пропустить статью о том, как сделать дверь звукоизоляцией, потому что в Интернете уже есть отличная информация. Но я понял, что есть некоторая недостающая информация, которая может оказаться очень полезной в ваших усилиях по звукоизоляции.

15 лучших способов звукоизоляции двери


Это мой личный список из пятнадцати способов звукоизоляции двери. Я буду обновлять эту статью по мере появления новых идей или если кто-то из вас, читающих эту статью, придумает способ звукоизоляции двери, которую я мог пропустить.

1 - Установка двери со сплошным сердечником

Как звукоизолировать дверь с массивным сердечником.

Как я уже упоминал выше, установка двери со сплошным сердечником - один из самых простых способов звукоизоляции самого большого проема в комнате.

Единственная проблема в том, что это также один из самых дорогих способов звукоизоляции двери, поэтому для некоторых это может оказаться слишком дорогим.

Я объясню, почему стоит задуматься о замене вашей двери из пустотелого материала на дверь из массива.

Большинство домов сегодня имеют пустотелые двери по всему дому. В большинстве случаев единственная дверь с твердой сердцевиной - это либо входная, либо задняя дверь дома, ведущая наружу.

Разница между двумя типами дверей заключается в названии.Пустотная дверь состоит из полой двери, обычно сделанной из тонких деревянных листов.

Вы узнаете, что это пустотелый стержень, просто постучав в дверь. Если вы слышите эхо, это пустотелая дверь.

Еще один простой способ определить, является ли дверь полой, - это ее вес. Если вы постучите в дверь и почувствуете, что она раскачивается, значит, это действительно не прочная дверь.

Стучите в двери в доме и убедитесь сами, твердые они вам или полые.

Дверь со сплошным сердечником - противоположность двери с полым сердечником, поскольку она полностью сплошная насквозь.Прочная дверь значительно усложнит проникновение звука.

Как я уже говорил выше, дверь со сплошным сердечником - это двери, которые обычно входят в ваш дом снаружи; и когда вы стучите по ним, они не должны отражаться эхом.

Некоторые думают, что массивные двери обычно делают из стали, но это не так. Есть много разных типов массивных дверей из дерева, которые не будут неуместными в вашем доме.

2 - Прикрепите дверной проем

Прикрепление петли к нижней части двери - отличный первый шаг, когда вы пытаетесь понять, как сделать дверь звукоизоляцией.

Почти каждая дверь в доме, ведущая из комнаты в комнату, имеет относительно большой зазор внизу.

Нет смысла даже устанавливать дверь со сплошным сердечником, если вы собираетесь оставить открытый зазор, через который может легко проходить звук.

Подметание двери закроет этот нижний зазор и обеспечит минимальный уровень шума из другой комнаты.

Шумоподавление - не единственное преимущество, которое дверной проем добавляет звукоизоляции в комнату; у них есть еще несколько преимуществ.

Одним из преимуществ дверного подметального устройства является то, что он удерживает насекомых по другую сторону двери.

Третья причина для чистки дверей - контроль температуры. Причина, по которой температура медленно падает при включении кондиционера в летние месяцы, связана с трещинами и зазорами в дверях.

Резиновые дверные проемы могут предотвратить потерю горячего воздуха в помещении.

Если вы решите установить дверные проемы, вы должны понимать, что дверные проемы не так просты в установке, как уплотнительные ленты.

Скорее всего, вам потребуется просверлить винты в дверном проеме, чтобы прикрепить его к нижней части двери.

Дверной проем, который я рекомендую, - это дверной проем M-D Building Products Commercial Grade от Amazon.

Этот конкретный дверной проем имеет металлическую секцию, где он ввинчивается в дверь. Он также имеет твердое резиновое дно, чтобы даже пыль не могла проникнуть в соседнюю комнату.

Вот видео на YouTube о том, как установить дверной очиститель для снижения шума.

3 - Уплотнители для звукоизоляции дверей

Один из лучших способов звукоизоляции шатающейся двери - это использовать уплотнители, которые плотно закрывают ее. Можно использовать всевозможные уплотнители разного типа.

Большинство людей используют уплотнители в качестве герметичного уплотнения вокруг окон, но они очень хорошо помогают блокировать шум вокруг двери.

Я рекомендую водонепроницаемую прокладку от Amazon.

Этот уплотнитель самоклеящийся.И это необходимо для проекта такого типа. В качестве бонуса в этот звукоизоляционный комплект входит даже дверной проем!

Самый первый шаг перед установкой уплотнителя - это тщательно очистить место, где вы будете его соединять.

Перед нанесением звукоизоляционной ленты убедитесь, что поверхность чистая и сухая.

Просто оторвите небольшой участок полосы, обнажив самоклеящуюся поверхность, и приклейте ее с внутренней стороны дверной коробки от верхнего угла.

Я считаю, что лучшее место для установки ленты - это место, где дверь соприкасается с дверной коробкой в ​​закрытом состоянии.

Размещение уплотнителя в этой области заставит дверь сдавить полосу и образовать герметичное уплотнение вокруг двери.

Один бонус, который я хочу упомянуть в отношении этого типа метода звукоизоляции дверей, заключается в том, что вы никогда не услышите хлопок двери благодаря уплотнению.

4 - Прокладка двери Винил

Виниловая дверная прокладка очень похожа на обычную уплотнительную прокладку, но, как правило, немного дороже.

Я нашел недорогую дверную прокладку на Amazon, которая работает достаточно хорошо.

Дверные прокладки обычно используются вокруг двери автомобиля, чтобы вода, влага и шум не попадали в салон. Также их можно использовать для заделки зазоров у косяков дверей и жатки.

Эти типы виниловых дверных прокладок также хорошо блокируют проникновение света и влаги в комнату.

Процесс установки очень похож на уплотнитель.

Все, что вам нужно сделать, это выполнить шаги, описанные выше, и вы должны быть на пути к созданию звуконепроницаемой двери.

5 - Запечатать все мелкие трещины и зазоры

Если у вас все еще есть несколько крошечных трещин и щелей вокруг двери, даже после установки виниловой дверной прокладки или самоклеящейся уплотнительной прокладки, следующим шагом будет добавление звукоизоляционного герметика.

Чтобы точно знать, есть ли у вас несколько трещин, через которые звук проникает в комнату, все, что вам нужно сделать, - это включить свет в той комнате, которая находится напротив двери, которую вы пытаетесь сделать звукоизоляцией.

Далее вам нужно будет пройти в комнату, где вы звукоизолируете дверь.

Закройте дверь и выключите свет. После этого вы сможете увидеть свет, проникающий в темную комнату через щели.

Если вы видите, что свет проникает сквозь нее, вы можете быстро закрыть небольшую трещину звукоизолирующим герметиком.

На самом деле я бы попробовал это, прежде чем устанавливать какой-либо уплотнитель вокруг двери.

Трещины и щели вокруг дверей чаще встречаются в старых домах. В более старых домах наблюдается деформация и смещение фундамента, но это также может произойти в более новых домах.

Лучший шумоизоляционный герметик для щелей и трещин

Заделать щели и щели относительно просто.

Рекомендую использовать этот изоляционный герметик от Green Glue. Зеленый клей - один из самых дешевых и эффективных звукоизоляционных составов на рынке сегодня.

Это одеяло стоит недешево, но при правильной установке оно будет единственной вещью, которая потребуется для звукоизоляции двери.

Вы должны проявить изобретательность, чтобы повесить его, чтобы он имел плотное прилегание, но это очень выполнимо.

То, как я повешу одеяло, немного отличается от того, что я видел в Интернете, потому что я не повесил бы одеяло на люверсах (если у одеяла есть люверсы). Я бы прикрепила одеяло на липучку!

Вы, наверное, задаетесь вопросом, как же, черт возьми, на липучке удерживается тяжелое звуконепроницаемое одеяло. Продолжайте читать, и я покажу вам, как это сделать.

Как повесить звуконепроницаемое одеяло на липучку

Во-первых, липучка, которая подойдет для этого типа проекта, - это клейкий крючок и петля XFasten, черный, 1-дюймовый x 10-футовый промышленный класс, устойчивый к износу и разрыву.

Вы должны быть осторожны с тем, какой тип двусторонней самоклеящейся липучки вы используете, поскольку большинство из них не будет хорошо прилипать к тканевым поверхностям.

Эта липучка предназначена для металлических и тканевых поверхностей.

Вам нужно будет купить несколько рулонов, потому что в зависимости от длины рулона.

  1. Первым делом приклеиваем одну сторону к липкой ленте по всей длине молдинга вокруг дверной коробки.
  2. Приклейте липучки с обеих сторон и вверху двери.Убедитесь, что все три стороны соединяются друг с другом, чтобы получился один идеальный прямоугольник. Конечно, у вас не будет липучки внизу, но вы можете положить что-нибудь на пол, если чувствуете, что звуконепроницаемое одеяло не имеет плотного прилегания к нижней части дверного проема.
  3. Теперь проделайте то же самое со звукоизоляционным одеялом. С каждой стороны вы приклеиваете противоположную сторону застежки-липучки, которая у вас есть на молдинге двери, кроме нижней стороны.
  4. У вас должны быть все три стороны карниза одеяла и дверной коробки с противоположными сторонами липкой ленты.Шероховатая сторона молдинга и мягкая сторона одеяла.
  5. Пришло время склеить обе стороны липучки вместе. Теперь у вас есть звуконепроницаемое одеяло, плотно закрывающее звуконепроницаемый дверной проем.

Это один из самых дорогих процессов, но он творит чудеса. Большинство людей используют эти типы звуконепроницаемых одеял для звукоизоляции окна.

Вы можете купить их нескольких разных размеров, чтобы они соответствовали размеру окон и дверей.

8 - Использовать звукоизоляционные шторы

Как и звуконепроницаемые одеяла, звуконепроницаемые шторы могут неплохо служить звукоизоляцией дверного проема; но только если правильно установить шторку.(Исследование)

Проблема со звукоизоляционной занавеской в ​​том, что вы, скорее всего, оставите ее висеть перед дверью, и это оставит зазоры со всех сторон двери.

Вы можете использовать тот же процесс, который я предлагал для установки звукоизолирующего одеяла, чтобы плотно закрыть дверь занавеской.

Основная причина, по которой я также добавил звукоизоляционные шторы, хотя я считаю, что идея звукоизоляционного одеяла намного лучше, заключается в том, что комплект звукоизолирующих штор намного дешевле.

Вы также можете купить занавеску одностороннюю, чтобы не осталось лишней, которая вам не нужна.

Еще одна интересная уловка - сшить две стороны звукоизоляционных штор вместе, чтобы удвоить толщину.

Если у вас нет швейной машины, вы можете принести шторы к швеи.

Швея может сделать это за вас всего за несколько долларов. Удвоение толщины позволит более эффективно блокировать шум и использовать только одну сторону завесы.

Эти шторы 52 дюйма в ширину и 95 дюймов в длину. И если эти занавески сшиты вместе, чтобы удвоить толщину, вы получите довольно хороший звуковой барьер между двумя комнатами.

Этот процесс может быть немного сложнее, но он также намного дешевле, чем звуконепроницаемое одеяло из стекловолокна.

Если вы собираетесь только временно звукоизолировать дверь, я бы выбрал занавески.Но если это долговременная звукоизоляционная работа, то звуконепроницаемое одеяло было бы моим выбором.

9 - Используйте звукопоглотители в другой комнате

Чтобы сделать комнату более звукоизолированной, можно заглушить шум из комнаты по ту сторону звуконепроницаемой двери.

Если вам удастся выяснить, как звукоизолировать дверь, используя некоторые из этих советов по звукоизоляции, то вы обнаружите, что количество шума, создаваемого дверными блоками, зависит от количества звука, исходящего из другой комнаты.

Если у вас есть комната, в которой не так много звукопоглотителей, как мебель, большие коврики и картины на стенах; вашей звуконепроницаемой двери будет труднее блокировать эхо, исходящее из другой комнаты.

Если вы сначала сосредоточитесь на уменьшении количества шума, исходящего из другой комнаты, вам не нужно будет использовать столько материала для звукоизоляции двери.

Лучший способ уменьшить эхо в комнате - это использовать коврик. Звук отражается от плоских поверхностей и использует пол, стены и потолок для создания эха.

Если вы положите большой ковер на пол и картины на стенах, у вас будет гораздо более тихая комната с другой стороны звукоизолированного дверного проема.

10 - Приложите коврик к двери

Толстый коврик для звукопоглощения

Я уже много говорил об этом в номере девять, но вы можете положить коврик рядом с дверным проемом, чтобы уменьшить количество звука, исходящего с другой стороны.

Использование ковров в качестве звукопоглотителей не только снижает звук, но и делает комнату более уютной по сравнению с холодным паркетным полом или керамической плиткой.

Коврики, особенно толстые и тяжелые, поглощают эхо и, следовательно, помогают снизить воздействие шума.

Коврики, однако, могут быть не такими эффективными, как другие методы звукоизоляции, но они все равно окажутся полезными, даже если эффект минимален. Все помогает, особенно когда у вас ограниченный бюджет.

Положите по одному коврику с обеих сторон двери, чтобы повысить эффективность звукоизоляции.

Попробуйте найти толстую дорожку, которую вы могли бы проскользнуть под дверь.Бегунок лучше справится с задачей, чем коврик необычной формы, при герметизации нижней части двери.

Это также уменьшит количество шума, который будет отражаться от дверного проема.

Мне нет смысла предлагать, какой коврик вам следует купить, потому что вы можете выбрать очень много разных форм и цветов.

У всех разные вкусы. Единственное, что предлагаю - купить толстый коврик.

Толстый коврик лучше поглощает звук. Текстура ковра также будет играть роль в том, насколько хорошо они поглощают звук.

11 - Установка комплекта дверных уплотнений

Установка комплекта дверных уплотнителей - еще один вариант, который может сэкономить вам много денег при сравнении альтернатив.

Звукоизолирующий дверной уплотнитель закрывает все воздушные зазоры вокруг дверей со сплошным сердечником.

Для оптимальной звукоизоляции необходимо убедиться, что у вас дверь со сплошным сердечником.

Вы все равно можете установить комплект дверного уплотнения, даже если у вас пустотелая дверь. Я бы посоветовал разместить звуконепроницаемое одеяло или занавеску вместе с уплотнительным комплектом, если дверь полая.

По крайней мере, таким образом вы не только заделаете щели и щели, но и добавите некоторую массу, которая поможет блокировать и поглощать звук.

12 - Наклейте винил для массовой загрузки на дверь

Винил для массовой загрузки - это обычно продукт, который люди используют для звукоизоляции своего автомобиля.

Самоклеящийся винил Fatmat Self-Adhesive Rattle Trap Sound Deadner, к которому я всегда возвращаюсь, - это винил для массовой загрузки.

Как я уже сказал, этот тип материала лучше всего использовать в легковых и грузовых автомобилях.Основная особенность - поглощение вибраций, из-за которых во время движения возникает сильный дорожный шум.

Этот материал подойдет, если у вас есть проблема с попыткой приглушить басовую музыку в вашем доме.

Я никогда не пробовал этот вариант звукоизоляции двери, но подумал, что упомяну его, потому что слышал, что некоторые люди это делают.

Все, что вам нужно сделать, это приклеить Fatmat снаружи звуконепроницаемой двери. Обязательно нанесите его на всю поверхность для максимального звукоизоляции.

Если вы все же решите пойти по этому пути, я бы сделал двойной слой для лучших результатов.

Использование винила с максимальной загрузкой для звукоизоляции двери немного дороже, чем использование звуконепроницаемого одеяла, и также не так эффективно.

13 - Крепление звукопоглощающих панелей к двери со звукоизоляцией

Панели из пенопласта для звукоизоляции двери.

Существует множество дорогих вариантов звукоизоляции двери. Есть несколько альтернатив, которые вы можете попробовать получить те же преимущества звукоизоляции без каких-либо затрат.(Исследование)

Подобно звукоизоляционным одеялам и занавескам, панели из звукопоглощающего пенопласта увеличивают сопротивление воздуха и, в свою очередь, уменьшают амплитуду звуковых волн.

В результате звукопоглощающие панели из пеноматериала уменьшают количество звука, проходящего через них.

Использование командных планок - лучший способ установить эти типы пенопластов. Щелкните ссылку, чтобы увидеть полную статью о том, как установить звукопоглощающие панели, не повредив стену.

Нравится:

Нравится Загрузка...

Связанные

8 шагов по устранению зазора между дверью и рамой

Что происходит, когда между дверью и ее рамой есть зазор? Первое, что вы заметите, это то, что дверь не закрывается плотно и плотно. Он будет пропускать прохладный воздух в жаркие летние дни и холодный воздух в холодные зимние дни. Также пострадает эффективность отопления и охлаждения вашего дома.

Однако, если вы знаете , как исправить зазор между дверью и рамой , вам никогда не придется сталкиваться с проблемами, упомянутыми в предыдущем абзаце.Это быстро и легко сделать, как показано в этом видео, и не займет больше нескольких часов от вашей загруженной рутины

Что вам понадобится, чтобы устранить разрыв между дверь и рама?

Вот список всех инструментов и оборудования, которые вам понадобятся для герметизации вашей двери

  • Отвертка
  • Деревянные пробки (по желанию)
  • Уплотнитель
  • Влажная тряпка
  • Скребок для краски
  • Измерительная лента
  • Пара ножницы
  • Молоток и гвозди 1 ½ дюйма
  • Виниловая или металлическая дверная скоба

Пошаговое руководство по устранению зазора между дверью и рамой

Для устранения зазора выполните следующие действия:

Шаг 1: Затяните дверные петли.

Проверьте, не ослаблена ли дверь, подняв ее за дверную ручку.Если вы можете переместить его вверх без особых усилий, затяните его петли отверткой. Это потому, что в некоторых случаях зазор между дверью и ее рамой возникает только из-за незакрепленных петель.

Если вы заметили, что винты крутятся, не затягивая петли, это означает, что дерево в отверстии выдолблено. Затем вам нужно будет купить более широкие или более длинные шурупы, которые могут вонзиться в ту часть дерева, которая не срезана.

Шаг 2: Снимите и замените старую уплотнительную прокладку

Установили ли вы ранее уплотнитель на двери? Тогда наличие зазора свидетельствует о повреждении зачистки.Удалите старую ленту, срезав ее сверху, снизу и по бокам дверцы скребком для краски. Протрите края двери и дверную коробку влажной тряпкой.

После этого у вас будет два выбора, когда дело доходит до покупки новой зачистки: обернутая пена и металл. Первый прочный и может использоваться для заполнения зазоров различного размера. С зачисткой металла сложно работать, и это не лучший выбор для тех, кто никогда раньше не запечатывал двери.

Однако, если у вас есть предыдущий опыт герметизации дверей, вам может быть лучше с металлической зачисткой, которая идет с гибкой виниловой заслонкой.С ним легко работать для ветеранов, и он обеспечивает более надежное и долговечное уплотнение

Pro Tip : После того, как вы приобрели уплотнитель, вы можете обнаружить, что его комплект содержит уплотнители только по бокам и сверху двери . Это означает, что вам нужно будет покупать дверной очиститель отдельно. Гибкие дверные проемы подходят для всех типов полов, а также для ковровых покрытий.

Шаг 3: Измерьте дверь

Закройте дверь и с помощью рулетки измерьте по обеим сторонам ее рамы.Также измерьте верхнюю часть рамы. Убедитесь, что вы измерили «раму» двери, так как она отделена от самой «двери», которая заканчивается в начале защелки.

Откройте дверцу и измерьте ее дно рулеткой. При измерении вы должны смотреть внутрь (сторону помещения) двери. Так как это поверхность, на которую вы собираетесь нанести уплотнитель.

Шаг 4: Отметьте измерения на уплотнении

Теперь у вас есть четыре измерения.Две из них относятся к сторонам двери, а две другие - к верхней и нижней части двери. С помощью рулетки и карандаша отметьте все четыре измерения на уплотнении.

Шаг 5: Обрежьте уплотнитель

На отметках, которые вы измерили на предыдущем шаге, отрежьте уплотнитель ножницами. Срезы должны быть максимально ровными и чистыми. Один конец каждой стороны уплотнителя - и оба конца верхней стороны - должны быть расположены под углом, чтобы соответствовать друг другу.Нижнюю сторону наклонять не нужно.

Шаг 6: Установите уплотнитель

Войдите в свою комнату и закройте дверь. Расположите верхний кусок уплотнителя вдоль верхней стороны двери и прибейте его на место. Придется забивать гвозди. Гвозди должны быть длиной 1 ½ дюйма и располагаться на расстоянии 2 дюйма с обеих сторон, чтобы предотвратить раскалывание.

Пока дверь остается закрытой, прибейте боковые части уплотнителя по бокам дверной коробки.Как и в случае с верхней частью, вам снова придется прикрепить боковые части на место гвоздями и молотком.

После того, как вы забили все четыре стороны уплотнителя в дверную раму, откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что уплотнитель держится.

Шаг 7: Привинтите дверную скобу к нижнему краю внутренней части двери

Если вы купили металлическую дверную скобу, в ней уже будут ввинчены отверстия. Отметьте положение этих отверстий по нижнему краю внутренней части двери карандашом.Затем снимите металлическую щетку и сверлом просверлите отверстия в этих местах.

После этого приставьте щетку к нижнему порогу двери и прикрутите ее с помощью отвертки.

Pro Tip : Если вы решите использовать виниловый дверной очиститель, вы можете установить его вдоль нижнего края двери, поместив деревянный брусок на уплотнитель и постучав по нему молотком, чтобы глубоко забить фланцы уплотнителя. в нижний порог двери.

Заключительный этап: проверка уплотнения

Так же, как вы это делали при проверке уплотнителя, откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы проверить герметичность дверного проема. Если вы выполнили все шаги в точности, ваша дверь должна быть надежно закрыта, не оставляя зазора между собой и рамой.

Заключение

Зазоры между дверью и ее рамой позволяют воздуху проходить через них, тем самым нарушая внутреннюю температуру, а также снижая энергоэффективность вашего дома.Однако, как вы сейчас убедились, зазоры довольно легко исправить. Все, что вам нужно сделать, это определить место утечки, закрыть ее уплотнительной прокладкой или дверным проемом (или и тем и другим, если есть несколько источников утечки).

Как использовать пенный валик: определенное руководство

В наши дни во многих спортзалах установлено роликов из пеноматериала - но знаете ли вы, что с ними делать? Вот все, что вам нужно знать о пенопласте .

Самомиофасциальный релиз, также известный как « пенопласт », когда-то использовавшийся только профессиональными спортсменами, тренерами и физиотерапевтами, стал популярной практикой для людей с любым уровнем подготовки.Пенные валики также популярны в качестве реабилитационных инструментов для людей, которые находятся в процессе заживления после травм спины, бедер и ног.

Что такое пенный валик?

Типы пенных валиков

Поролоновый валик - это цилиндрический инструмент диаметром от пяти до десяти дюймов, сделанный из пенопласта разной твердости. Его длина может составлять от двенадцати дюймов до нескольких футов, в зависимости от предполагаемого использования.

Иногда цвет валика обозначает плотность или твердость. Если вы новичок в катании с пеной или у вас особенно напряженные мышцы, начните с более мягкого валика.По мере того, как ваше тело привыкает к этим ощущениям, набирайте твердость.

Как использовать валик для пены

Вы буквально катаетесь по нему. Используя свой собственный вес, вы перекатываетесь на поролоновом валике под определенным углом в определенной части тела. Когда вы катаетесь вперед и назад, поролоновый валик проникает в ваши мышцы, и это похоже на массаж глубоких тканей. Поскольку вы используете собственный вес и движения, вы можете контролировать скорость, длину и давление на ткани.

Каковы преимущества использования пенного валика?

Прокатка из пеноматериала имеет много преимуществ

Думайте о прокатке пеной как о разглаживании морщин в вашей смятой мышечной ткани.Пена разглаживает и удлиняет мышцы, разрушает спайки и рубцовую ткань. Спайки могут создавать слабые или уязвимые места в тканях, что может привести к травмам или хронической боли.

Катание с пеной также увеличивает приток крови к мышцам и улучшает подвижность. Это помогает с восстановлением и повышает производительность.

Итак, самые важные преимущества прокатки с пеной для среднего энтузиаста фитнеса:

  • улучшает подвижность, подвижность и диапазон движений;
  • корректирует мышечный дисбаланс;
  • расслабляет мышцы и сокращает время восстановления, позволяя тренироваться чаще и с большей интенсивностью;
  • и, что самое главное, вы получаете преимущества традиционного массажа глубоких тканей без помощи массажистки!

Что такое само-миофасциальный релиз (SMR)?

Self-Myofascial Release - это тип массажа глубоких тканей.

Терапия триггерной точки, активное высвобождение, массаж глубоких тканей - все это означает одно и то же. Однако технический термин - это самомиофасциальный релиз. Что именно это значит?

  • Self - означает, что вы можете сделать это самостоятельно;
  • Миофасциальная - Мио означает относящуюся к мышце фасцию - это тонкая, эластичная соединительная ткань, которая охватывает большинство структур человеческого тела;
  • Версия - цель состоит в том, чтобы снять напряжение («триггерные точки») в фасции, которое было вызвано упражнениями, неправильной осанкой или воспалением.

Триггерные точки - это области мышц, состоящие из толстой, жесткой и узловатой ткани. Иногда триггерные точки могут сопровождаться воспалением, и если они сохраняются достаточно долго, то, что когда-то было здоровой фасцией, заменяется неэластичной рубцовой тканью.

Эти триггерные точки вызваны физической травмой из-за перетренированности, неправильной осанки или механики движений или недостаточного отдыха между тренировками.

Они могут привести к различным спортивным травмам, от судорог до более серьезных разрывов мышц.В конечном итоге они могут привести к усталости, хронической боли и травмам и снижению эффективности двигательных навыков. Худший кошмар спортсмена!

Self-Myofascial Release - метод, используемый для облегчения этих триггерных точек .

Как работает само-миофасциальный релиз?

Массаж глубоких тканей помогает разрушить и расслабить триггерные точки , напряженные мышцы и спайки, образующиеся между слоями мышц и их окружением. Это практически средство для размягчения мышц!

Глубокое сжатие мышц позволяет возвращать нормальный кровоток и восстанавливает здоровую мышечную ткань.

Наука за само-миофасциальным релизом

Исследователи из Школы кинетики и отдыха человека при Мемориальном университете Ньюфаундленда, Канада, обнаружили, что собственное миофасциальное высвобождение увеличивает диапазон движений без последующего снижения мышечной активации или силы.

Другое исследование, проведенное учеными из Университета Род-Айленда, показало, что мышечная усталость после катания с пеной значительно снизилась. Больше никаких болей в мышцах!

Второе исследование, проведенное Мемориальным университетом Ньюфаундленда, Канада, показало, что использование роликов из вспененного материала для SMR увеличивает диапазон движения подколенных сухожилий, не влияя на силу мышц.

Валики из пеноматериала

были также исследованы как инструменты для улучшения артериальной функции в исследовании, проведенном на кафедре физиологии физических упражнений Университета спортивных наук Nippon в Токио, Япония. Исследователи обнаружили, что SMR с использованием поролонового валика снижает жесткость артерий и функцию эндотелия сосудов. Другими словами, использование поролонового валика также эффективно для улучшения кровообращения.

Должен ли я использовать валик для пены?

Если вы часто сжимаете плечо и пытаетесь массировать узлы, или если вы часто испытываете болезненные ощущения в мышцах после тренировки, вы - отличный кандидат для использования валика из поролона.Ключ в том, чтобы найти триггерные точки; вы обнаружили триггерную точку, когда слегка надавливаете на узел, и боль распространяется в другие области.

Прикладывание давления с помощью роликов из пеноматериала может вызывать дискомфорт или легкую боль в данный момент, но боль, как и болезненность, часто проходит вскоре после этого.

Подождите, почему вредит пена?

Ощущение перекатывания может варьироваться от легкого давления до боли. Но чувствовать боль при прокатке пены - не всегда плохо.Уровень боли зависит от того, насколько напряжены и чувствительны ваши мышцы. Сама по себе растяжка может помочь уменьшить общую болезненность, но она не может освободить триггерные точки, поэтому валик из поролона является таким полезным инструментом для вашего общего благополучия. Когда вы оказываете правильное давление на триггерные точки, это заставляет неровную мышечную ткань «распадаться», что может вызвать немедленную боль.

Освобождение триггерных точек позволяет вашим мышцам восстановить правильное движение и мышечную функцию, а также правильное кровообращение.Это вернет ваше тело к точке нормального функционирования , как будто ничего не случилось, и вы сможете прожить свой день без боли .

Когда и как часто следует вспенивать рулон?

Прокатывание пеной следует выполнять перед растяжкой, так как это улучшает способность тканей к растяжению во время упражнений на растяжку. Прокатку пеной можно также выполнять как часть остывания.

Если вы тренируетесь 3-5 раз в неделю, вы можете делать роллы с пеной сразу после каждой тренировки.Проведите 15 минут катания с пеной и 10 минут растяжку, и вы, вероятно, почувствуете себя лучше и быстрее восстановитесь, а это значит, что ваша следующая тренировка будет более эффективной.

Как сделать рулон из пеноматериала?

Для правильного катания пены вы используете вес своего тела для умеренного давления на определенную мышцу с помощью валика.

Катитесь медленно, не более одного дюйма в секунду. Когда вы обнаружите, что область стеснена или болезненна, сделайте паузу на 15-20 секунд и максимально расслабьтесь.Затем вы должны медленно начать чувствовать, как мышцы расслабляются, и дискомфорт или боль уменьшатся.

Если прямое давление слишком болезненно, сместите валик и надавите на окружающие участки, постепенно расслабляя всю область. Цель - восстановить здоровые мышцы - это не тест на переносимость боли.

Никогда не перекатывайте суставы или кости и избегайте перекатывания нижней части спины.

Руководство по прокатке пеной

Если вы никогда раньше не использовали поролоновый валик, важно получить консультацию специалиста, будь то физиотерапевт или персональный тренер с опытом.Хотя поролоновый валик является эффективным терапевтическим инструментом, важно, чтобы вы использовали его правильно, потому что, как и со всеми терапевтическими инструментами, вы можете пораниться, если не уверены в том, что делаете. Ниже приведены три совета, которым вы можете следовать, чтобы не пораниться роликом из поролона.

Не катитесь туда, где болит

Во-первых, если вы используете ролики из пенопласта для лечения конкретной травмы, например синдрома подвздошно-большеберцового бандажа (травмы ИТ-бандажа), обязательно спросите своего врача, где именно вы должны ощущать давление.Часто приятно кататься прямо на том месте, где вы чувствуете боль, но это может ухудшить ваше состояние, если вы не будете осторожны.

Не катитесь слишком быстро

Для того, чтобы триггеры и спайки высвободились, важно, чтобы вы не торопились, перекатываясь назад и вперед, чтобы дать мышцам время расслабиться. Катитесь медленнее там, где есть натяжение, чтобы ткань могла осесть.

Don’t Roll, Rest

Использование поролонового валика, чтобы перевернуться в месте боли, может помочь ослабить натяжение, но если потратить слишком много времени, на самом деле может усугубиться.Когда вы найдете точку срабатывания, остановитесь и просто отдохните на поролоновом валике от 10 до 20 секунд. Вопреки распространенному мнению, именно давление , а не перекатывание, сглаживает мышечную ткань.

Риски прокатки пены

Валики из пеноматериала

могут быть отличным инструментом, но это оборудование может быть сопряжено с некоторыми рисками при неправильном использовании. Некоторые участки и ткани не должны быть задействованы. Запрещается катать ваш позвоночник, кости и суставы с помощью поролоновых роликов, поскольку существует риск повреждения или травмы.Для достижения желаемых результатов следует раскатывать только мягкие ткани. Вам также следует избегать области поясницы и шеи, чтобы не повредить или повредить ткани.

Перед тем, как вы начнете пользоваться валиком из поролона самостоятельно, было бы неплохо получить инструкции у профессионального физиотерапевта.

Если у вас уже есть какие-либо заболевания, вы должны получить одобрение своего врача. Следует избегать любой травмированной области или группы мышц.

Упражнения по прокатке пены

Существует ряд движений поролонового валика, которым вы можете следовать, в зависимости от области, которая вас беспокоит.

Упражнения на роликах с пеной при боли в пояснице

Назад:

Встаньте лицом вверх на поролоновом валике на пояснице, слегка согните ноги и вытяните руки в стороны. Слегка перекатитесь в сторону так, чтобы вы оказались на мышце, поддерживающей позвоночник, а не непосредственно на позвоночнике. Это очень важно. Медленно согните колени, чтобы поролоновый валик скатился по позвоночнику и откатился назад. Вы должны почувствовать это прямо на своих мышцах.Продолжайте перекатываться на ту же сторону от 30 секунд до минуты и слегка перекатитесь на другую сторону, чтобы проделать то же самое с противоположным набором мышц.

Ягодицы:

Не меняя положения тела, переместите валик из поролона под ягодицы и сместите его в сторону. Медленно выпрямите ноги, чтобы поролоновый валик двигался вверх и вниз по ягодицам. Повторяйте от 20 секунд до 1 минуты и поменяйте сторону.

Упражнения на роликах с пеной при боли в колене

Боль в коленях, вызванная мышцами, а не суставами, часто возникает из-за проблем с вашей подвздошно-большеберцовой (ИТ) связкой, таких как напряжение или после травмы.Большинство движений поролоновым валиком предполагают, что вы катаетесь по внешней стороне бедра, но это может вызвать еще большую боль в колене. Вместо этого вы можете эффективно массировать внутреннюю мышцу бедра, чтобы снять напряжение в колене, используя поролоновый валик для выполнения следующего движения:

Лягте лицом вниз в положение планки плеч и выведите правую ногу согнутой в сторону. Поместите поролоновый валик на внутреннюю поверхность бедра так, чтобы он располагался перпендикулярно согнутой ноге. Используйте руки, чтобы двигать телом вверх и вниз на валике из поролона.

Упражнения на роликах с пеной для лечения голени

Шины на голени часто возникают в результате бега или прыжков по твердой поверхности. Выполните следующие движения на ролике из пеноматериала диаметром 3 дюйма, чтобы снять воспаление:

Встаньте лицом вниз на руки и колени, положив валик из пеноматериала под грудью на пол. Поднесите правое колено к голове и положите правую голень на валик из поролона. Слегка согните руки, чтобы добиться нужной силы тяги, и используйте левую ногу, по-прежнему выпрямленную, для управления давлением и движением.Не забывайте держать лодыжку расслабленной. Продолжайте от 30 секунд до 1 минуты и поменяйте ноги.

Упражнения на роликах для бегунов

Бег - это упражнение для всего тела, в котором задействуются мышцы ног, а также мышцы спины и живота. Вы можете выполнить следующие шаги, чтобы снять эту боль, используя валик из поролона.

Икры:

Сядьте на пол, вытянув ноги или скрестив лодыжки для увеличения веса, опираясь на валик из пеноматериала у лодыжек.Положите руки на пол за спиной для поддержки. Слегка приподнимите ягодицы от пола и оттолкните себя так, чтобы поролоновый валик скатился к вашим коленям. Продолжайте от 30 секунд до 1 минуты и поменяйте перекрестие лодыжек, чтобы повторить с противоположной стороны.

Подколенные сухожилия:

Проведите валиком из поролона на верхней части ноги прямо под ягодицами. Держите руки на полу за спиной для поддержки и движения. Используйте руки, чтобы приблизить тело к рукам, и валик из поролона должен катиться от верхней части ноги к колену, массируя подколенное сухожилие.Повторяйте от 30 секунд до 1 минуты.

IT-группа:

Начните с положения планки с согнутой рукой и проведите валик из поролона прямо под нижним бедром. Положите верхнюю ногу на нижнюю и поставьте ступню на землю для поддержки и движения. Согнутой ногой поднимите тело вверх, направив валик из поролона к колену. Повторяйте от 30 секунд до 1 минуты. Сменить стороны.

лат:

Начните с того же положения, что и движение IT-ленты, но проведите рулон поролона на грудной клетке ниже подмышки.Верхнюю ногу следует согнуть, поставив ступню на пол за голень. Вытяните верхнюю ногу так, чтобы ваше тело двигалось вверх, а валик из поролона катился вниз по бокам, чтобы массировать широчайшие. Повторите медленно в течение 30 секунд - 1 минуты и поменяйте сторону.

Как выбрать валик для пены

Как выбрать валик для пены

Оцените прочность пенного валика

  • Самая низкая плотность : ролики из белого поролона
  • Средняя плотность : валики из вспененного материала синий, зеленый
  • Самая высокая плотность : ролики из черной пены

Направляющая ролика из пеноматериала

Если вы впервые работаете с пенопластом

  • Выберите валик из белого поролона или более мягкий.
  • Избегайте выступов, таких как на поролоновом валике The Grid, для начала, поскольку они могут слишком сильно проникнуть в ваши мышцы, если вы не привыкли к ощущениям.
  • Сначала попробуйте использовать валик из пенопласта, чтобы наладить баланс и привыкнуть к ощущению валика из пенопласта на мышцах.
  • Используйте более длинный валик из вспененного материала, такой как ProSource (не менее 24 дюймов), так как вы с меньшей вероятностью скатитесь по мере достижения равновесия.

Если у вас есть опыт прокатки пенопласта

  • Используйте валик средней плотности или синий поролоновый валик.
  • Рассмотрим полый поролоновый валик Trigger Point, который представляет собой версию «два в одном» с мягким поролоновым валиком, напоминающим сетку, и более гладким, менее жестким поролоновым валиком.
  • Вы можете испытать текстуру, в идеале светлые гребни или поверхность с выпуклостями и гладкими участками, например, на сетке, а не с сильно текстурированными валиками.

Если у вас сложные мышечные проблемы

  • Используйте твердый поролоновый валик.
  • Физиотерапевтам нравятся гладкие, но жесткие валики из пенопласта, такие как валик из пены высокой плотности EPE, потому что они более гибкие при приложении давления.
  • Если вы все еще не чувствуете, что мышца проникла достаточно глубоко, выберите валик из текстурированного пенопласта, такой как The Grid, со средними и глубокими гребнями.

Какой размер поролонового валика выбрать?

Различия в размерах не обязательно имеют разные функции; скорее есть разница в цене как и компактность . Самыми удобными для упражнений являются ролики 36 ”из пеноматериала , так как вероятность того, что вы скатитесь или потеряете равновесие, меньше.

Более короткие ролики из вспененного материала не только дешевле, если у вас ограниченный бюджет , они также более компактны.